/
Author: Хаслак П.
Tags: строительство деревянных сооружений плотничные работы столярные работы технология строительного производства строительство деревянные конструкции обработка дерева деревообработка
ISBN: 5-17-020059-5
Year: 2004
Text
У
-i
г
•■»..
ОСНОВН-Е
И СТР ME
ТЕХН» •
ОБ-А-*ТК
ДЕРЕВА
>^\.
^7
*v л
'!
i
j i
il
\a
Настольный справочник
*>
чЗ^
Л
Пол Хаслак
Основные
инструменты и технологии
обработки дерева
Настольный справочник
К4осква
ACT • Астре чь
2004
УДК 694(035)
ББК 38.635я2
Х24
This edition published by arrangement with Ten Speed Press Publishing, USA
Публикуется по соглашению с Ten Speed Press Publishing, USA
Настоящее издание представляет собой перевод
оригинального американского издания
"The Handyman's Book: Essential Woodworking Tools and Techniques",
опубликованного в 2001 г. издательством Ten Speed Press Publishing, USA.
Хаелак П.
X 24 Основные инструменты и технологии обработки дерева: Насточьный
справочник/ П. Хаслак; Пер. с англ. Н. Шихирева. — М.: ООО «Издательство ACT»:
ООО «Издатепьство Астрель», 2004. — VI, 758,(4] с: ил.
ISBN 5-17-020059-5 (ООО «Изда1ельство ACT»)
ISBN 5-271-07563-Х (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-58008-226-2 (англ.)
УДК 694(035)
ББК 38.635я2
Общероссийски» классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953004 — литература научная и произполстиенная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953Л.008286.12.02 от 09.12.2002 г.
ISBN 5-I7-020059-5 (ООО «Идяатспьство ACT.)
ISBN 5-271-07563-Х (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-58008-226-2 (атл.)
Copyright © 1987.2001 by Ten Speed Press
С ООО «Иш.нс 1ьси«) Астре и*. 2004
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга является практическим руководством по столярно-плотннчному ремеслу,
виси содержится намного более исчерпывающая информация, чем в большинстве
современных работ, посвященных этому предмету
Элл книга предназначена для всех, кто хотел бы овладеть приемами работы с
деревообрабатывающими инструментами и с их помощью обставить мебелью свое
жилище н сэкономить свои деньги. В книге везде применяется простой и практический
подход, характеризующийся постоянным стремлением сочетать точную информа-
шпосчеткими и ясными инструкциями, избегая обсуждения всею, чтоявляется
второстепенным. Тщатсчьно учитываются ограниченные возможности любителя;
кроме того, по своему со юржанню лл книга обращена также к профессионалам в
столярном и плотницком дече и к краснодеревщикам, тля которых книга станет
бесценным справочником, содержащим огромное и разнообразное количество
искусных проск гов но созданию множества изделий из дерева для дачи, садового
участка, мастерской, офиса и дома. Эта книга окажется особенно потезной для носе ich-
цсв и жив>шнх в отчаленной местности, так как в ней содержатся практические
советы и инструкции для тех. чье существование зависит от их умения обращаться со
столярными инструментами.
Инструмсн i ы, материалы и рабочие процессы рассматриваются в книге просто и
вто же время подробно. Семь глав, посвященных инструментам, сами по себе
являются всеобъемлющим курсом, в котором с пользой для дела обсуждаются,
описываются и наглядно иллюстрируются форма, конструкция, работа, содержание и ремонт
всех ручных инструментов, использчемых в столярном деле в наши дни. К
рассматриваемым рабочим процессам относятся все основные операции по разметке,
резанию, строганию, пилению, сверлению, соединениям и т. п., а также некоторые,
более специализированные но своему характеру, такие, как обтачивание дерева и его
облицовка, и все эти рабочие процессы описаны шаг за шагом, а подробные
инструкции более наглядно разъясняются с помощью иллюстрации.
В этой книге нет места обычному любительству и дилетантству. Здесь
описываются инструменты и рабочие операции, встречающиеся повседневно в сто 1ярных
мастерских. Конечно, опытный и хорошо информированный читатсть сделает при
этом ски тку на большу ю разницу в ценах на инструменты, продаваемые в различных
районах. Повсюду в этой книге даются конкретные практческие рекомендации, и
мы старались избегать чисго теоретических рассуждений, за исключением тех
особых спучаев, когда необходимо было дать предварительные разъяснения для
лучшего понимания принципов, лежащих в основе метода, процесса или работы
инструмента. Примеры конструирования были адаптированы из современных изданий, и
этими примерами изобитуют колонки двух еженедельных журналов «Труд» (Work) и
«Мир строительства» (Building Wbrid), которые мне посчастливилось редактировать.
В большинстве случаев метод изготовления той или иной мотели разьясняется
самим мастером, который часто является и автором этого проекта; вопрос заключался
тпшьвтом, чтобы (там, где л о считалось желательным) пересмотреть, изменить, а в
IV
ПРЕДИСЛОВИЕ
нскоторыхслччаях и переписать этот проект по-новому, в соответствии с общим
планом данной книги и в стрем iciuni подавать информацию как можно бо тсс нагл я ню,
а также представить эют проект в более простой и последовательной (|юрме.
Модели, описанные в этой книге, изготовлены в основном из дерева, и раздел,
посвященный этому строительному материалу, содержит исчерпывающую
информацию в той степени, наскотько это представляет практический интерес для
мастера. Приводятся юстаточно полные свечения из ботаники для лучшего понимания
процесса выдерживания цревеенны. довольно подробно объясняется процесс ее
переработки; кроме того, чтобы помочь начинающему при оценке качества и в
правильном выборе породы дерева, подробно таются характеристики многих пород
древесины, поступающих в про южу.
В книге приводится буквально тысяча и один пример столярных работ, объясне-
ных при необходимости до метьчайших подробностей и расположенных в таком
порядке, что они образуют цельный курс: по домашней мебети — от простою
обеденного стола ю шифоньера или кроваги, по мебели для офиса — от подставки для
бумаг до тумбово! о письменного стопа, и по устройствам для дачи и садового участка —
от курятника до парника. Также есть главы по п ютницким работам в деревне —
устройство заборов, ворот и т. п.; такой диапазон предоставляет широкие возможности
для реализации самых разнообразных проектов при работе с деревом.
В этой кнш с содержится свыше 2500 иглюстрашш. многие из которых
специально подготовил я сам. I1с жалко бы то пи трупов, ни расходов на то, чтобы они
оказались по-настоящему по гсзными, и чтение киши подтвердит их ценность. Чвс трети
всех илтюстраций посвящены подробному изображению илепий из дерева,
которые сможет изготовить мастер на все руки, систематически осваивающий полный
к\рс столярного г1сла, приведенный в зтой книге. На остальных итпостраниях — их
свыше 500 — изображены столярные инструменты и принадлежности; к этой связи я
дотжен выразить особую бла! о тарность: компании «Марнлз» (Marples&Sons,
Шеффилд), компании «Мслуиш» (Melhuish, Sons&Co., Лондон), компании «Нсрс»
(C.Nursc&Co., Лондон), компании «Черчилль» (Chas. Churchill&Co., I id., Лондон),
г-ну Г. Хоб icii (г. Чатем), г-ну О' Брайан (О' Bricn. Thomas&Co., Лондон), атакже
компании «Спэар и Джексон» (Spcar&Jackson, Шеффилд) за их офомную помошь и
любезное пре юставленис фото! рафий современных инструментов учучшепной
конструкции.
Указатель содержит большое количество терминов, благодаря чему читатели
легко смогут найти информацию по каждому из них в этой книге.
И. П. ХАСЛЛК
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 1
Глава 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (78иллюстрации) 4
Глава 2. ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА (51 иллюстрация) 21
Глава 3. И ИСТРУ МЕН ГЫ Ш ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
(84 иллюстрации) 35
Глава4. РУЧНЫЕ ПИЛЫ (108иллюстраций) 59
Глава 5. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАВИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ИМПУЛЬСА (38 иллюстраций) 87
Глава6. СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (51 иiпострация) 101
Глава7. АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(40 иллюстраций) 114
Глава8. ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕЙ (44ииюстрации) 129
Глава 9. ДРЕВЕСИНА: РОСТ, СУШКА, РАСПИЛОВКА. ВЫБОР
И ПОРОДЫ (45 и -люстрации) 146
Глава 10. СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (1Я4ишострации) 181
Глава 11. ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(121 иллюстрация) 227
Глава 12. МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ (104 иллюстрации) 257
Глава 13. УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ (73uiгюстрации) 291
Глава 14. КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ 1ЛЯ ЮМАШНЕЙ ПТИЦЫ
(50 иллюстраций) 309
Глава 15. СТОЛЯРНЫЕ ИЗЦЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА (174таюстращш).... 324
Глава-16. ВОРОТА И ИЗГОРОДИ (56 иг люстрации) 369
Глава 17. САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
(55 иллюстраций) 385
VI
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 18. САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ (17иллюстраций) 402
Глава 19. ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАПНЫХЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
(43 шиюстрации) 407
Глава 20. НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНГОВ И
МАСТЕРСКИЕ (36 шшостраций) 423
Глава 21. ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛИЦЫ И
ПАРНИКИ (76иллюстраций) 434
Глава 22. ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(144 иллюстрации) 454
Глава 23. ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ (11 иллюстраций) 491
Глава 24. МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТА (97иллюстраций) 498
Глава 25. МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ (135 люстрации) 553
Глава26..МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ (66иллюстраций) 589
Глава 27. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ (215 иллюстраций) 605
Глава 28. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ (91 иллюстрация) ". 660
Глава 29. МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ (168иллюстраций) 690
УКАЗАТЕЛЬ 743
ВВЕДЕНИЕ
Цс.т и ире imctэюй киши
В книге содержи гея по шос описание обра-
ботк и дерева, показывается, что и как
нужно челать, включая инсфуменгы, материа-
ты и рабочие процессы, а также приводится
полная почборка различных примеров рабо-
тыедеревом. 3iccbописаны инструмент и
показана работа с ними, приведены их от-
шчитсльпые характеристики и их
применимость. Бучут изучаться материалы и их
отличительные свойства, а также то, в каких
стучаях применять тс inn nunc материалы.
Подробно бу iyi рассматриваться процессы,
связанные с работами по лсрев\', такие как
пои'отоика материала, разметка чета 1сй.
выполнение соединений и т. д. Будут
подробно проиллюстрированы на рабочих
схемах образны сюляриою искусства, начиная
с простых рабочих npoueivp, требующих
небольшого навыка, и переходя к более
сложным методам обрабожи древесины,
развивающим высокое мастерство. Содержание
этом киши охка1Ываст диапазон от
элементарного общения, показывающего новичку,
как пользования инструментами, до
конструирование высококлассных образцов,
которые заинтересуют опытного мастера.
Что такое инструмент?
Инструментом можно счшать любое орудие
трута, используемое для выполнения иди
облегчения механических операций иди
позволяющее человеку изменять форму
материала: однако второе определение, пожалуй,
носит стишком огранпчивтюишй характер, и.
котла оно применяется, опречелсипые, так
называемые инструменты мо1>тбы)ь прост
приспособлениями. В соответствии с этим
определением стамеска или мологок
являются инструментами; однако ручка стамески
1ыи ko.ioikj рубанка, а также ручка мо ютка
являются приспособлениями, так как
способы применения и эффективность этих
инструментов очень разнообразны; и. но этому
второму определению, тиски, кусочек
припоя, гвоздь и in у ю 1Ы1НК являются не
инструментами, а только приспособ 1сииями.
Таково мнение г-на А. Puna, выраженное им в
«Лекциях Кантора», читавшихся переч
Обществом гуманитарных наук (Society of Arts). По
его мнению, почти невозможно провести
грань между инструментом и механизмом. В
то время как первый из них проще второго,
они настолько тесно связаны друг с другом,
что трудно определить, где заканчивается
одни из них и начинается другой. Например,
токарный резеи является столярным
инструментом, хотя в своей самой развитой форме
это очень сложный механизм. Это бы ю одно
из самых ранних орулнй труда, которые были
вычеркнуты из списка инструментов и со
временем заняли свое место среди механизмов.
Инструменты — помощники человека
Можно сказать, что инструменты повышают
и разнообразят силу человека, экономят его
время и преобразуют материю (в самой
общей споен и бесполезной форме) в ценные и
полезные веши. Без помощи инструментов
рука человека была бы практически бессить-
на; добавьте к ней молоток и режущий
инструмент, и се возможности возрастут
многократно. Ролики, как средства для
передвижения тяжелых каменных блоков, быт и
приспособлениями, которые значите iliio
повышали силу четосека: применение
смазки но шинщиков и рабочих поверхностей
позволило человеку исноазовать намного
бо ice полно свою ситу; тот, кто первым чога-
дадси заточить костяную полоску или
раковину н про тслать в ней отверстие, чал лючям
инструмеш, который как изобретение посво-
ей значимости и ценности можно приравнять
к использованию пара или этектричестгш; а
гот. кто первым применит зубец к остроге и
рыболовному крючку, создал чля людей
бесценное приспособление.
Инструменты, использовавшиеся
в доисторические времена
Аристотель (384—322 гг. до н. э.) первым сде-
ia 1 попытку опрсчеления места, которое
2
ВВЕДЕНИЕ
10лжсн занимать человек в зоологической
классификации. С згой петые он выбрал в
качестве отличитечыюм характеристики
человека 10. что человек — это «животное,
создающее орудия ipvia», и он не смог нанти
никакой друюй группы животных, которые
создавали бы особые приспособ )сния и нс-
ио (ьзовали бы их так, как человек
использует орудия 1 рута. Такой но ixoi сегодня
считается общепризнанным, и в наше время
делаются сше более чалско идущие выводы —
сеюлня ученые ечтают, что если где-то па
Земле обнаруживаются орудия труча, зпачи г,
в этом месте должны были обита 1ь люди.
Считается, что первые стелы орушй труда
должны были присутствовать сше в те
времена, когда и истории чсчовсчсства столетня
казались незначительным периодом
времени. Сэр Чарльз Ли ib прсчполагаст. что про-
шю, по меньшей мерс, две тысячи лет, пока
стали создаваться орудия труда; эти орудия
тру iaобнаружены всоотвегствуюших гсо ю-
гических пластах, не изолированно чруг от
ipyra. а группами, что яв 1ястся безмочвны.м
спидетсльс! пом фактов, за юлгопредшесщу-
lotiuix всем человеческим традициям.
Достоверная история, то есть записанная
обычным языком с использованием алфавита,
простирается не иысе эпохи Геродота («отца
истории»), родившегося между 490 и 480 г.
до h.j. В схеме гсолошческих пластов тает,
обнаруженный выше третичного nepnoia,
1елнтся на три класса — постлелниковый,
юнеторический и исторический: впостлеч-
ннковом периоде не обнаружено никаких
стсдов ручного труда: в доисторическом
периоде обнаруживаются оемтки лодок, изго-
тов 1СННЫХ из черевьев, остатки жн пни,
построенных на сваях, opyinii груча. изготов-
ченных из кремня и камня, а также
фрагменты обожженного черева. В цсчях
современного исследования раздечяются грн
«•эпохи»: в первую jnoxv оручня тру ш
изготавливались из камня, и эта.эпоха снова поч-
разче (ястся на два периода — палеолит, или
каменный век. когда каменные орудия
труда имели грубую и необрабо1аиную
поверхность, и иеотит, или соврсменш iii век. ког-
ia оручия тру ia подвергались обработке или
по шровкс. В счедуюшую эпоху уже
обнаруживаются орудия труда из бронзы, а 1акже
из чнстон меди, хотя медные орудия труда
были настолько речкими, что эта эпоха
называется бронзовым веком. В третью эпоху
орудия труча нзготавливашсь из же 1сза, и
этот пек яв щется предшественником
современной эпохи. Между этими периодами нет
четкой границы, и возможно, чго в одной
части земного шара люди пользовались
бронзовыми, а в чрутой — железными
орудиями Tpyia. Известно, что во времена,
которые гсо Ю1 и не решаются называть «нашей
эпохой», существовал способ изготовления
бронзы — сплава меди и олова — свойс гва
которой бы in такими же, как и у бронзы,
которая испои.зуется в наше время. Анализ чрев-
пих оронзовых орудий тру ia показывает, что
медь в них составляет от 5 Ло 10 процентов от
содержания олова. Анализ сшпетских
бронзовых орудий труда шет до 94 процентов
мели, 5—9 процентов олова и 0—1 процент
железа.
Unciр\ менты, использовавшиеся
первобытными племенами
Есть еще один источник материальной
информации, помогающий получать
опосредованное, если не факшческое, знание о
первых оручнях тру [а. Традиции и обычаи
народов сохранялись и перервались из поколения
в поколение первобытными и изо шрованнм-
мн племенами. И в наши дни среди
первобытных и диких племен можно обнаружить
инструменты, совершенно отчичаюшисся по
форме от тех, которые используются в
цивилизованном мире. Эти инструмент могут
иронехочить. и скорее всего нроисхочят, от
своих lpcBiiii.x геоло! ических предков. На
островах Тихого океана, Австралии. Африке,
повсюду существуют и 1смсна. почти
незнакомые с использованием метал юн и чьи
орудия трупа в точности соответствуют тем,
которые были найчепы при раскопках вместе с
останками ископаемых животых. Герочот
упоминает о кремневых ножах, которыми
почьзова шсь в Ei nine при бальзамировании.
Гакнс ножи, нанденные в гробницах, испо п>-
зова шсь юлгос время после тот. как стали
применяться бронза и чругис чоаллы. Сле-
човатс 1ьно. существует связь между
инструментами, испочьзованшимися в юнеторичес-
кие времена, и теми, которыми пользовались
первобытные племена. И\ примитивные
приспособления дли обработки черева и навыки
ис с 1с iyei презирать, так как мы miioi им
обязаны этим необразованным людям, ясно
мыслившим, хитроумным, изобретательным
и об шавшнм множеством навыков обработ-
ВВЕДЕНИЕ
3
ки лсрспа. Хорошо известно, что лаже в наше
время ранние зачажи мпошх с 1мых важных
изобретений и открытий имеют спои корпи и
догадках безграмотных, по упорно
трубившихся ремесленников.
И нетрументы, исиользова bi ииеся
в Древнем Египте
Чтобы перейти от рассмотрения езмых
ранних бронзовых ору шй тру ia к первому
бесспорному периоду металлических
инструментов, формы и мсточы использования ко-
торыхтакчетко изображены к искусстве, надо
обратиться к истории Fi ипта. На картинах и
скульптурах лревнего Египта наптялно
показаны инструменты, которыми тогла
пользовались, и 1акнм образом сохранилось vuuni-
телыюс количество информации, хотя
инструменты и приспособления, используемые
при строитеистпс первых пирамнл, псизис-
CTiiii. Возведение этих пирами i датируемся
около 2120 г. ло и. э.. то есть примерно за сто
лет до прихоча Авраама в Fi ипет — 4022 гола
(1902 + 2120) назад. В пирамиде в Фивах нан-
деиы образцы инструментов и черепичная
корзина, принадлежащая его шру-крлеполе-
ревшику. которые нахолятся теперь в
Британском музее; сречи jtux инструментов и
приспособлений сумка с крышкой, тшатс 1ьно
сплетенная из пальмовых потоком;
конусовидные деревянные киянки или молотки,
такие, которыми пользуются современные
камешники; бронзовые i возли; кожаный
мешочек для хранения мелких инструментов и
гвоздей; рожок для масла, применяемого при
затачивании гпозлей. похожих нате, Koiopi ie
используются сеголня в деревенской
колесной мастерской; сверлильные приспособ ic-
ния и наконечники; стамески; топорики; тес-
ia, ножи и юто1аслсрсвян11ыми ручками. На
одном бронзовом топорике, на бронзовом
ноже и па бронзовой пиле высечено имя Тот-
меса III. восемнадцатая династия (I4S3 г. до
и. э.). Следовательно, эти орудия труда
использовались 3352 гоча (1902 + 1450) назад.
А на других лезвиях топоров высечено «Ala» —
имя офицера в период шестой чинастии.
Кроме 1 oi о. в су чке eniiicTCKoi о с юляра-красно-
черешцнка пахочились рашпили, отпес и
точильный камень. Сказанного достаточно для
того, чтобы убсчить читателя в древнем
происхождении мношх современных
инструментов.
Классификация инструментов
Инструменты можно классифицировать в
соответствии с их функциями н назначением
следующим образом: (I) Геометрические, или
разметочные и измерительные, инструменты:
пшенки, приборы для разметки прямых
краев, рейсмусы и т. п. (2) Инструменты тля зз-
жима и закреп 1сння заготовок: верстаки,
тиски, полставки и т. п. (3) Инструменты дли
строгания или почрезки чревесинн
—стамески, рчбаики и т. п. (4) Пи 1ы. (5)
Инструменты чля забивания и передачи импульса — мо-
юткн, киянки, отперiKii, а также (в
сочетании с режушей функцией)топорики.топоры,
тесла и т. п. (6) Сверлильные инструменты —
Cv равы. коловороты со сверлами и т. п. (7)
Абразивные и точи н.пые инструменты —
рашпили, скребки, наждачная бумага и такие
приспособления тля затачивания режу тих
кромок инсгрумстов. как точильный камень.
Все эги инструменты и их функции будут об-
суждат! ся чалес в указанном порядке.
Глава 1
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Разметочные и маркировочные
инструменты
Простейшим из таких инструментов
является грифель, расплющенный на одном
конце и заточенный как стамеска; сети его
заточить как шило, то он быстро стирается
и с его помощью можно проводить тонкую
непрерывную линию лишь в течение
нескольких минут. На конце, заточенном, как
стамеска, грифеля бочьше, поэтому такой
карандаш с чужит дольше, прежде чем его
опять придется затачивать. На рис. 1-3
показаны разметочные и маркировочные
инструменты из стали.
Маркировочное шило со стамеской на
чр>гом конце (рис. 1) и нож с
маркировочным шилом (рис. 2) используются для
разметок и маркировок на гладкой поверхнос-
Рис. I. — Маркировочное шило со стамеской
ти. где вырезаемая линия счужнт этой цели
лучше, чем линия черного цвета, и насечка
прс ic гавляст собой хорошую стартовую
метку для края инструмента. Карандаш стсдуст
использовать для более грубых
поверхности,»
Рис. 2. - Разметочный нож с маркировочным
шнюм
тей. Самодельный разметочный нож (рис. 3).
обычно используемый в мастерских,
изготавливается изстарого кухоннот ножа.
Рис. 3. — Самодельный разметочный нож
Доска с ровными краями
Доски с ровными краями длиной примерно
4,5 м, шириной 15 см и толщиной 3 см
бывает вполне чостаточно шя всех пракшчес-
ких целен столяра, каменщика, инженера,
консгруктора идр. Самым лучшим
материалом является сосна, которая меньше
подвержена постоянным воздействиям
температуры или погодных условий. Сосновую
доску слечует вырезать из деревьевс ровным
стволом, так как чоска. вырезанная из
кривого ствота, не бучет дочго сохранять свои
края ровными и параллельными из-за
скручивания волокон древесины по всей длине.
Доски с ровными краями по всем их
измерениям вырезаются из нсликовыхбревен, но
не следует ожидать, что они бу чут
оставаться и (сально ровными и iiap.li 1сльиыми в ic-
ченис длительного времени. Деревянную
полосу, вырезанную без учетасе
первоначального распотожения в самом стволе, придется
периодически проверять, а следовательно,
всякий раз переч се использованием надо
проверять ровность се краев, что прс кггав-
ляст огромное нсучобство.
Проверка ровных краев
Для ioi о чтобы проверить ровность краев
деревянного бруска, возьмите чистую доску
длиной примерно 30 см и шириной
17,5—20 см. Положите бртсок
примерно по центру чоски, прижимая
его боковой край к поверхности, и
проведите острым каран цнном на чоске по
краюбруска как можно более тонкуюлинню
но краю. Затем переверните бр\'сок.
располагая его край с другой стороны этой шнии,
несли проверяемый край идеально ровный,
то такой же ровной будет и проведенная
линия. Если линия неровная, то этот край надо
выровнять рубанком до тех нор, пока с
каждой сторон ы края бруска не будут comкыать
с проведенной линией: каждый pa j при
такой проверке провочигс полую тинию, ина-
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУ М ЕН ГЫ
з
че могут возникнуть неточности. Послстого
как одно ребро бруска стало идеально
ровным, проверьте на ровность чругое ребро.
Установите острый рейсмус па требуемую
ширину и слегка размет ьтс им торую
кромку бруска от его ровного края; потом второй
край обстругивается рубанком до разметки
рейсмуса и проверяется по карандашной
линии так же, как и в предыдущем случае. Еще
более точным методом проверки
параллельности краев деревянной доски является
использование кронциркулей. Концы
кронциркуля размещаются по краям, и если они
идеально параллельны, то по краям не
будет просветов, что не всегда возможно оп-
релслитьпо размеченной линии. Если края
доски выдержали оба теста, то она идеально
прямая и ее стороны параллельны.
Г
Рис. 4. — Метод Унтнорта проперки ровных
краев
Метод Уитворта проверки
ровных краев
Знаменитый метод сэра Дж. Уитворта по
проверке доски па ровность ее краев
должен заинтересовать столяра. Отдельно
изготавливаются три доски с ровными
краями, и каждая из них имеет ровные края с
некоторой степенью точности; две из этих
iocok, А и В (рис. 4), сравниваются друг с
другом путем прикладывания их тругкдру-
rv боковыми краями, после чего
устраняются все неровности, и этот процесс
продолжается до тех пор. пока обе доски не
станут идеально ровными. Потом третья доска
С сравнивается с каждой из этих чосок Л и
В, и после того, как она в точности
соответствует им. не вызываетсомнениято, что
псе три доски идеально ровные. Очевидно,
что. хотя доска А может иметь выпуклые, а
не ровные края, а доска В может иметь
вогнутые края, и их можно идеально подогнать
друг кдругу, нодоск\'С нельзя пологнатьн
к выпуклым, и к вогнутым краям
одновременно.
Проверка поверхностей
с помощью ровных п танок
Как поверхности проверяются на
закручивание с помощью ровных планок,
показано на рис. 5, откуда видно, что если
заготовка имеет даже слегка покоробленную
поверхность, то идеально ровные планки
должны указать на этот факт, так как вэтом
случае они не будут плотно лежать на этой
поверхности. Если доска закручивается,
каждая ровная планка укажет на эти
отклонения. Если доска имеет волнистую
поверхность, то ровные ппанки будут касаться се
поверхности в одних точках, а в других
местах между ними и поверхностью будут
просветы. Еще один способ проверки —
посмотреть, как располагается одна ровная
планка по отношению к другой.
Рис. 6. — Складная линейка длиной 60 см
Измерительные инструменты
Лучше всего для всевозможных целей
столяру подходит складывающаяся вчетверо
линейка длиной 60 см (рис. 6); а тем, кто
может пользоваться рулеткой, желательно
Рис. 5. — Проверка иоперхности с помощью
ровных планок
Рис. 7. — Линейка с рулеткой
б
ГЛАВА 1
иметь в споем распоряжении инструмент,
показанный на рис. 7.
Простая, складывающаяся нлпос
линейка длиной 60см (рис. 8) дешевле, но вы
намного больше сэкономите, ее in будете
покупать самые качественные инструменты,
и по этой причине складная линейка с
двойным шарнирным соединением, показанная
на рис. 9. хотя и стоит вдвое дороже, чем
линейка, показанная на рис. 6. п конечном
итоге окажется и самой дешевой, и самой
тучшей.
Работник среднего уровня предпочтет
простую линейку бочес с южной. На рис. 10
показана комбинированная линейка с
уровнем, соединение которой служит
также в качестве транспортира. Этот
инструмент может оказаться полезным в
отдельных случаях, но ис пол мопшьего в качестве
уровня не рекомендуется, а лучше
понтоваться чинейкамн и уровнями в виде oi-
дс 1ьных инструментов.
Рис. 8. — Складная линейка длиной 60 см
Размегка тоски по линейке
Надежный способ разделения доски любой
заданной ширины налюбое количество
частей показан на рис. 11. Допустим, что юс-
ка шириной 24 см должна быть разрезана
на шесть равных частей; положите на нес
ЗО-сашимстровую линейку так, чтобы ее
края касались противоположных краев
тоски, как показано па рис. 11: провечнте по-
Рис. 9. — Линейка с двойным шарнирным
соечинснисм
перечную линию и поставьте на ней поли-
пей кс метки через каждые 5 см — 5,10. 15 и
т. д. Уберите чипейку и проведите через эти
метки линии паралпетьно краю доски,
пересекая косую линию и получая таким
образом шесть частей, каждая по 4 см
шириной. Этот принцип очень прост: 5 см
составляют 1/6 часть 30 см, и. каким бы ни
был скос линейки поперек аоски (чем уже
доска, тем ботъшс будет угол скоса), каж-
Рис. 10. — Линейка с уровнем
дая метка должна означать 1/6 часть
ширины. Допустим, чтодоска имеет вдлину ити
ширину менее 60 сантиметров и она
должна быть разделена по ширине на десять
частей; поскольку 6 см составляют 1/10
линейки длиной 60 см, при помощи такой
линейки, действуя таким же образом,
ставьте метки через каждые 6 см.
Прямые и косые угольники
Столяр постоянно по!ьз\стся угольниками
для разметки и проверки углов детали, как
это бутст описано далее. Простейшим из
них является прямой (правильный)
угольник (рис. 12)с рамкой из розового или
черного (эбонит) черева. В уго 1ьнике.
показанном на рис. 13, ручка (кочодка) имеет
такую форму, чтобы можно было размечать и
V
f
V
Рис. II. - Разделение тоски на части
по линейке
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 7
проверят ьскосы, а настоящий косой
угольник (срунок, ярунок) с деревянной
колодкой показан на рис. 14. Другая комбинация
прямого и косого уготьника показана на
рнс. 15, и у этого угольника ручка метал чи-
ческая. В железной рамке просвер 1ены
отверстия для того, чтобы ).мсныинть се вес.
Этоочень полезный и чешевый инструмент.
Рис. 12. — Прямой угольник
Оригинальный регулируемый прямой
угольник показан на рис. 16.
Ряд винтов зажимает перо угочьника в
ручке, что очень уюбно при выночнении
таких работ, как установка торцов, замков и
лрупкдеталей на дверях и окнах. Очень
полезным является то. что перо градуировано.
Передвижениескоеа регулируется вручную
[J JUM-n -IJ
1
I
Рнс. 13. - Комбинация прямого
И КОСОЮ)ГОЛЫШКЛ
для выведения углов, а шипы можно
отрегулировать для фиксации любого ума
скоса. На рис. 17 показан шарнирный скос
(малка) с простой ручкой из эбонита, а на
рве. 18 — эта ручка соединена с латунной
рамкой, что позволяет фиксировать края
почти на неограниченное время.
Металлический столярный уюльник—эго просто ую-
локизстали, иног m мокры i ый никелем,
градуированный в дюймах (") или сантиметрах
(Г=2.54 см). Можно приобрести
угольники, градуированные и в других единицах.
Проверка исправности прямого
угольника
11 ютнинкий прямой угочьник. который
кажется неисправным, можно проверить
следующим образом. Возьмите отрезок лоски.
Рис. 14. — Косой угольник (срунок)
который заведомо имеет совершенно
прямой уточ. причожитс угольник в А. как
показано на рис. 19. и прочертите прямую чи-
нию: затем передвиньте угольник в
положение В. и ести угол прямой, то перо угольника
совпадет с этой линией: если угол меньше
прямого, то это бучет выглячеч ь как показа-
{ . -;
но в CD (рис. 19). а ести он больше
прямого, то это отклонение будет выглядеть как в
EF(pnc. 19). Если перо двигается или
выбито нз точного положения при палении, его
надо вернуть в правильное положение и
аккуратно MoiGinb заклепки молотком. Если
t|J I 1 Ы 41 I I'
/-
с
Рнс. 15. — Прямой
уюлышке
металлической рамкой
. 1
8
ГЛАВА 1
перо слишком разболталось в ручке, сто надо
заменить на исправное.
Зубчатые угольники
Зубчатый угольник имеет планку («язык»),
в местах градуировки которой содержатся
зубцы inn прорези. Такой угольник
особенно полезен при разметке пазов. С его
помощью можно размечать черсвянную
заготовку с трех сторон. 11С меняя се положения. Для
того чтобы пользоваться этим угольником,
скажем, при разметке паза или шипового
соединения, возьмите его в левую руку и при-
Рис. 16. — Регулируемый прямой угольник
тожнтс планку угольника к поверхности так,
как показано на рис. 20. Нижний край
ручки угольника должен отступать от
поверхности примерно на 5 см тля обеспечения
лучшей опоры; затем, держа шило в правой
руке, вставьте его в прорезь на н>жном
расстоянии от края доски для разметки левого
края паза илилсвой стороны шипа,там, где
они должны располагаться. Потом
передвиньте угольник вперся, слегка прижимая
его к заготовке, и вы получите псрв>ю ра »-
метку Верните угольник в исходное положс-
■л
Рис. 17. — Обычный шарнирный угслышк
(чалка)
нис, вставьте шило в другую прорезь
угольника в соответствии с толщиной шипа in и
шириной паза и сделайте вторую метку. 1Ъ-
ризонтали размечаются по роимому краю
планки (рис. 20).
Рис. 18. — Шарнирный угольник, петапленмый
в челную рамку
Разметка заготовки для пиления
При маркировке направляющих пиний, по
которым б\'дет производиться шпение.
используются разнообразные методы
меловая линия, каран чаш с линейкой и
разметка. Первый метол маркировки
применяется для 'шинных деревянных заготовок,
второй — при обычных и черновых
обработках, а третий—для более точной маркиров-
Рис. 19. - Проверка исправности прямого
угольника
кн. Разлиновка ппанки и ш доски с
необработанными краями для распила вдоль
волокон обычно осуществляется с помощью
ровной доски или меловой линии. Есчи
доска прямо\тольная, это может быть
сделано при помощи линейки и карандаша,
как показано на рис. 21.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
9
Линейкадержится плевой руке, по
ширине распила, а указательный палец
прижимается к краю доски для опоры. Карандаш
держится в правой руке и устанавливается
сдругого края линейки на доске. Затем обе
руки перемешаются одновременно и
нужная линия проводится по желанию сверх
или вниз. Л пнии для поперечного распила
под прямым углом к краю доски легко про-
малкой (рис. 24). При проведении этих и
других линий малка отличается от других
угольниковтолькотсм. чтоона имеет
подвижное перо, и любой нужный угол по
отношению к колодке при работе с ней
можно фиксировать винтом. При маркировке
меловой линией (рис. 25) нить натирается
мелом и туго натягивается между двумя
размеченными точками, соответствую-
II
i |
• 1 ■ >
и.
9Л '
ti
f,
,.*
:ll"i
/
.<
-I
i Г
Г
Рис. 20. — Разметка паза с помощью зубчатого
угольника
Рис. 22. — Провслснис на доске линии пот
прямым углом
.V
;-'■*•
1
Рис. 21. — Разметка iockii карандашом
по линейке
*V
Рнс. 23. — Разметка на лоске косой линии
водятся с помощью угольника, когда его
пероровнолежит на доске, а колодка
плотно прижимается к краю доски (рис. 22).
Для пропсасния линий под утлом в 45* к
краю доски пользуйтесь косым
угольником (срунок) (рис. 23). а для других углов —
шими концевым точкам линии распила;
потом нить оттягивается вверх
примерно в се центре и резко отпускается, в
результате чего на доске остается идеально
прямая и тонкая меловая линия для
пиления.
10
ГЛАВА 1
Линии процарапываются в тех случаях,
копа нужно отличить поперек вочокон
чисто оструганную доску, и при разметке
«ласточкиногохвоста» и шипов. При
пилении пила удерживается рядом с
размеченной нишей, оставляя небольшой допуск
для пос 1едующегообстругивания среза ру-
.4:- "■: ■■- - *■*■'*
Рис. 24. — Работа с шарнирным угольником
(малкой)
банком; inn же пила может передвигаться
точно по этой линии, например, при
выпиливании «ласточкиного хвоста» и шипов,
когда не требуется дальнейшая обработка
среза. В любом случае, процарапанная
линия предпочтительнсслинии, пропеченной
карандашом, так как при этом пиление 6v-
с*^ ** *
х.
•*.'
л. ■
Рис. 25. — Провечсннс меновой линии
чет намного более точным. Крометого,
помимо большей точности, при разметке
линии поперек вочокон древесины
процарапанная линия уменьшает риск расшепче-
ния и разрушения во юкон по сравнению с
пилением полинии, проведенной
карандашом. При работе с чисто оструганными
концами тоски аккуратный мастер будет
также пилить практически по размеченной
линии, чтобы свести до минимума
последующую обработку среза рубанком.
Рис. 26. — Каран тшный рейсмус с круглым
стержнем
Маркировочные и разметочные
рейсмусы
Плотник проводит линию параллельно
краю доски и на небольшом расстоянии от
него карандашом по линейке — метод,
показанный на рис. 21. Испочьзоваиис для
этой цели рейсмуса с карандашом и in
царапкой имеет преимущество перед этим
методом. Па рис. 26 и 27 видно, что суще-
Ш^^
Рис. 27. — Карандашный рейсмус с
прямоугольным стержнем
сгвует чиа способа изготовления рейсмуса
с каранчашом. Он может быть сделан из
любого твердого дерева, предпочтительнее
из бука. Стержень рейсмуса в поперечном
сечении может быть круглым (рис. 26) или
прямоугольным (рис. 27), а его колодка -
i'P-" В
ЕШ
уШтЪЫг'Ш
Рис. 28. - Рейсмус из линейки с каран ишом и
царапкой
круглой или восьмиугольной. Кочодкадол-
жна легко передвигаться вдольстержня, но
не в боковых направлениях.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕИНСГРУМРНТЫ
II
Рейсмус может иметь дополнительные
карандаши, заточенные (стамеской) до
клиновидной формы. На рисунках 28 и 29
показан рейсмусе карандашом, сделанный изело-
манной линейки, встаапенной в бтак,
который может свободно передвигаться вдоль
стержня и закрепляться на любом расстоянии
рандашный рейсмус, на рис. 31 -
маркировочный рейсмус со стальной царапкой, на
рис. 32 — \'1учшен11ын рейсмус для
процарапывания пазов и шипов, и аналогичные
рейсмусы показаны на рисунках 33—35.
-..--— с
D
#4
t\A
■о
Рис. 29. — Поперечный разрез рейсмуса
и jлинейки
(ограниченном краем линейки)
винтом-барашком. А — блок из березы размером
примерно 4х2,5х2,5с.м. с отверстием для линей-
Рнс. 30. — Улучшенный рейсмус с карандашом
кн. В - обычная лннсйка длиной примерно
15см.с прорезью С, достаточно широкой для
прохождения винта-барашка D. Толщина
черева между шайбой и пинейкойдолжнабыть
>i
ч
I
jj
Рис. 31. — Обычный маркировочный рейсмус
всеголишьоколоО.Зсм.обеспечивая
небольшую пластичность при зажиме. Рейсмус с
царапкой может быть сделан аналогичным
образом, если п F вставить булавку на
расстоянии 0,15 см от края линейки.
Разметочные рейсмусы, продающиеся в
магазинах, показаны на рисунках 30-35. На
рис. 30 показан изготовленный из бука ка-
Рис. 32. — Рсйсм\с с царапкой
Рейсмусы для маркировки пазов
изготавливаются из эбонита и латуни, а на рисунке
35 рейсмус имеет латунный стержень.
Работа с обычным маркировочным
рейсмусом (рис. 36) будет обсуждаться позднее.
Рис. 33. — Рейсмус для разметки пазов
с прямоуготьиой колодкой
Панельные рейсмусы
Панельный рейсмус (рис. 37) используется
тля разметки пиний, параллельных ровному
краю пане пи или любой дру! он заготовки нз
дерева, слишком широких для нспользова-
Ч
\
4
чЧ
Рис. 34. — Рейсмус для |>.имстки пазов
с овальной KoiojKoii
ния обычного рейсмуса. Коподка (на
рисунках 38—42 показаны четыре се возможных
варианта) изготавливается из клена, бука или
anaioi ичной древесины. Она имеет
толщину примерно 2.5 см и прямоугольный вырез
в своей нижней части размером 1x1 см. В
колодке имеется внутреннее отверстие для
стержня и вырездля шпонки. Края стержня
имеют здесь прямо> ГОЛЫ10С сечение, но в
улучшенном варианте стержень круглый.
12 ГЛАВА 1
Шпонка (рис. 43) допжна изготлвш-
ваться из самшита и ш эбонита толщиной
примерно 0,6 см. Прорезь в колодке
должна соответствовать шпонке по размерам.
Стержень рейсмуса дотжен быть длиной
примерно 75 см и он может быть сделан из
куска красного дерева. Он должен входить
''V.
-1
h
Рис. 36. — Работа с маркировочным рейсмасом
На конце делается «ласточкин хвост», как
показано на рисунке. Стержень может
иметь прямоу! ольнос сечение, если
отверстие круглой формы трудно вырезать.
Колодка до!жна быть тщательно обработана
иотнпифована.
I Циркули и кронциркули
Плотник и краснодеревщик находят
разнообразное применение этим инструментам,
имеющим очень простую конструкцию.
Обычный циркуль с крылом, показанный
на рис. 44, имеет крыло (изогнутая боковая
направляющая), образующее единое целое
елевой ножкой циркуля, в правой ножке
имеется прорезь, через которую эта
ножка передвигается по направляющей, а
также установочный винт, фиксирующий
положение ножек циркуля, когда они
разведены на нужное расстояние. Для очень
точных работ полезно использовать
циркуль с точной регулировкой, показанный
на рис. 45. Циркули оченьулобно ncnoib-
зовать как простые измерители. В этом
случае они применяются дпя поелсдова-
тстьного откладывания нескольких
равных расстояний, для переноса размеров и
для разметки. Кронциркули
используются для измерения наружного диаметра
круглых шпипск. внутренних круглых
отверстий и т. п.: для измерения наружных
чиамстров используется обычный
кронциркуль (рис. 46), а для внутренних — нут-
ромстр (рис. 47). Кронциркули бывают
Рис. 38 и 39. - Bin сперечи и поперечное*
сечение кокпки панельного рейсмуса
разнообразных форм, ноте из них.
которые применяются в столярных работах,
имеют простейшую конструкцию.
* Здесь и 1длсс размеры на рис\нках прнкепены в
сантиметрах и меньше округляются, чем в тексте.
Рис. 35. - Рейсмус для разметки пазов с
латунным стержнем
в отверстие не слишком туго, но так. чтобы
его можно было тавно передвигать и
фиксировать шпонкой в нужном положении.
Рис. 37. - Панельный рейсмус
I ГЕОМЕТРИЧЕСКИЦ ИНСТРУМЕНТЫ
13
Верстачные тоски
Верстачная доска исполыустеялля
подгонки краев прямоуготьных заттовок.
Обычная верстачная доска (рис. 48) состоит из
тв\х досок — одна hj mix. нижняя и более
широкая, претназначена для рубанка, а
другая, верхняя, является базовой и на нес
кладется заготовка. Иногда доски нстот-
но прилегают трут к ipvry, так как
поверхность может покоробиться, а волокна чре-
весины, распознающиеся нотном
направлении, расхотятся в местах соединения
Рис. 40. — Колодка панельного рейсмуса
деталей. Ботсс прсточтитсльными
являются верстачные доски, пока »анныс па ри-
cviiKax 49—53. На рис. 49 показан вид
сбоку, пс А — доска, на которую кладется
заготовка: В — брусок или планка, по которой
перемешается рубанок:
С—соединяетбруски между собой; D — упор. На рис. 50
показан обпшй план. Для обозначений на тгих
Рис. 41. — Колодка naiiciMinro рейсмуса
рисунках испо 1ьзуются одни и тс же
буквы. Парне. 51 показан внчсбоку юски В.
Парис. 52 показана рамка, на которой
крепится тоска А: пунктирными линиями обо-
Рис. 42. — Кололка панельного рейечтса
значены шипы и клинья. На рис. 53
показан торец собранной верстачной доски.
Каждый из поперечных брусков
соединяется с верхней доской, ic гая всю
конструкцию единым целым; хотя можно было бы
оставить некоторое свободное
пространство для удаления опи юк, образующихся
при строении концов заготовки. Допотни-
Рнс. 43. — Шпонка панельного рейсмуса
тельного преимущества можно добиться,
если для снижения трения установить
узкую стеклянную macTUHKV вдоль всего
движения рубанка.
Рис. 44. — Циркуть с
крылом
Рис. 45. - Циркуль с
точной регутиронкой
Усовершенствованная верстачная доска
с уклоном
Заметным истостатком верстачных
досок общепринятой конструкции
является то. что при работе рубанком на этой
доске его нож очень быстро оставляет-
14
ГЛАВА 1
ся, особенно на тонкой заготовке и пи
при работе с материалом однородной
толщины. Причина заключается в том,
что при этом используется шшь небочь-
ется работать с доской, показанной на
рис. 54. Рубанки, используемые при
работе на верстачной доске, дочжны быть
заточены так, чтобы режущая
поверхность ножа была ровной; это очень
важно при выстругивании «усов», особенно
при строгании художественных рамок.
Если нож рубанка заточен именно так, то
Рис. 48. — Верстачная доска
Рис. 46. — Кронциркуль для измерения
наружных диаметров
шля часть ножа рубанка. Те, кто работал
с режущими инструментами, знают, что
косые движения способствуют более
мягкому строганию, чем прямые, и при
этом фактическая режущая поверхность
расстояние между поверхностью, на
которой находится рубанок, н
обрабатываемым материалом не должно превышать
0,9 см; тогда бучен использоваться почти
вся ширина рубанка. В предположении,
что верстачная лоска обладает
характеристиками, необходимыми для косого
строгания, и при работе используется
большая часть режущей поверхности
ножа, обрабатываемая заготовка должна
быть не толше 1,2 см (для более толстых
досок резутьтат обработки в меньшей
степени зависит от выбора верстачной
доски): в этом случае разница в уровне
Рис. 47. - Кронцирку 1ь для измерения
внутренних диаметров (нутромер)
КГ- -
Рис. 49 и 50. — Боковой вид и обшии пчан
верстачной тоски
шире, чем учалясмая стружка. То же
самое верно и в отношении рубанка с
косым ножом. Косозубый зензубель не
точько л\гчше прижимается к
обрабатываемой поверхности, но и стружка при
этом удаляется лете, а поверхность
обрабатывается чище. 1ля того чтобы
добиться такого преимущества, рекоменчу-
между двумя концами доски может юсти-
1ать примерно 4 см. Такая доска (рис. 54)
может быть счелана пюбых подходящих
размеров в зависимости от цепей мастера,
и ее можно усовершенствовать, сделав
уклон регулируемым при помоши двух
винтов-барашков или, что предпочтитсчьнее,
закрепив один из ее концов и установив на
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 15
другом конце подвижный клин и болты
для регулирования уклона.
Приспособления '1ля вырезания
скосов
Технический термин скос («vc») обычно
применяется к углу, образованному между
любыми двумя деревянными деталями в
месте их соединения или пересечения, как,
например, в случае с художественной рам-
Рис. 51 и 52. — Рамка усовершенствованном
верстачном доски
кой. При этом соединение может быть
настоящим «усом» — угол скоса равен 45°, или
половине прямого угла, образованного
двумя внутренними краями рамки. Хотя этот
термин часто применяется к прямому углу,
любые другие углы - острые или тупые -
можно называть скосом («усом»).
Уголковые стусла
Существуют разнообразные устройства,
используемые для вырезания «усов», среди
которых простейшим является уголковый
шаблон (стусло, усорез). Заготовка
кладется на приступ С (рис. 55), а пропилы А и В
стужат направляющими ия ножовки.
Лучший вариант уголкового стусла почучается
и j доски сухого бука примерно 40 см
длиной. 15 см шириной и топшиной 8 сч.
Приступ С вырезается примерно такого
размера, как на рисунке, причеч он должен
образовывать с доской точный прямой угол.
* i = aD
Рис. 53. — Вил с торна
усовершенствованной верстачной доски
Пропилы А и R делаются под упом 45°, а
на концах они образуют с приступом и
задней стенкой стусла прямые углы. Эти
пропиты вырезаются ножовкой и от их
точности зависит качество скоса. На рис. 56
показан торец стусла. обычно используемого
плотником. Это просто две деревянные
доски (как правило, это титьс — сосновая
или стовая чоска), подо! нанныедруг кдру-
гу и соединенные гвоздями in и шурупами.
Гакой вариант стусла очень удобен, так как
в случае его износа ичи расширения
пропилов легко можно изготовить другое стус-
10. На рис. 57 показано стусю с бруском
снизу; бтагодаря уклону вниззаготовку
легче удерживать.
Коробовое сгусло
На рис. 58 показано коробовое стусло,
которое служит той же йети, что и уголковое.
Оно изготавтнилстся из трех чошечек из
дильса толщиной примерно 2,5 см.
прибитых снизу друг к ipyry гвоздями, как
показано па рисунке. При работе с крупными
заготовками необходимо дополнительно
Рис. 54. — Верстачная лоска с уклоном
16
ГЛАВА 1
укреплять боковые стенки коробового стус-
ла, прибивая сверху дощечку (рис. 59), или
для этого могут понадобиться даже три
дощечки (рис. 60).
Уготковое стусло для строгания
скосов
На рис. 61 и 62 показано уголковое стусло
для строгания концов заготовки,
опиленной в уголковом или коробовом усорезах.
Рис. 55. — Уголконос стуспо для пиления
скоеоп
На рис. 61 цельная нижняя лоска с
приступом изготовлена из сухого красного лил ьса
длиной примерно 75 см. Верхний брусок
Рис. 56. — Торси уголкового стусла
должен изготавливаться из какого-нибудь
твердого материала, жепатсчыю из
красного дерева или б\гка. Верхняя деталь стусла
обстругивается на коние точно под прямым
Рис. 57. - Уголковое стусло с уклоном
углом, а на боковых краях делается
«настоящий ус» (45°); она крепко соединяется с
нижней доской. Дополнительного
преимущества можно добиться, если снизу стусла
закрепить планки, чтобы доска не
смешалась при работе. На рис. 62 нижняя часть
стусла сделана из двух отдельных чосок.
Комбинированная верстачная лоска
11есмотря на то что в продаже имеется
огромное количество приспособпений для
получения скосов, опытный плотник, имея в
Рис. 58. — Коробопое стусло
руках гаже очень хорошую заготовку, все же
предпочитает пользоваться обычным
самодельным деревянным стустом для строга-
Рис. 59. — Коробопое стусчо с укрепляющей
планкой
Рис. 60. — Коробопое стусло с
укрепляющими планками
ния. Хотя эти новые приспособления
обладают хорошими качествами и, несомненно,
ими легче работать, при грубой обработке
дерева они быстро выходят из строя, и тогда
Г ЕОМЕТРИЧРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
17
результаты работы оказываются
неудовлетворительными; в то же время деревянное
стуслооказывается ботеедопговечным и его
легко отремонтировать. 1 (a piicvmcax 63-67
показаны несколько дополнительных
усовершенствований обычного еттсла.
Когда строгание под косым и прямым
углом производится лишь время от времени,
гораздо удобнее объел и 11 ить эт и онера цп и на
одной верстачной доске. Такое
приспособление состоит из верхней доски из жетгого
Рис. 61. — Уголковое стусло тля строгания
с цельной нижнем доской
дильса размером 90x4 см, крепящейся
болтами к нижней рамке, состоящей изложа чля
рубанка В размером 90x7x4 см, к которому
снизу крепятся три поперечные планки
размером 6x4 см. Общин план и вил сбоку этой
Рис. 62. — Утолкокос стусло гтя строгания
с составной нижней доской
рамки показаны соответственно на рис. 65 и
66. В центре верхней юски устанавливается
пусто — брусок из сухого дуба точщиной
5см, отрезанный так. что две егостороны
обра:^ ют тр\гст.ру1омвточности прямой угол,
астрстьей стороной угол в 45°. Это стусло не
фиксируется, как обычно, а устанавливается
на ось вращения в центре В, как показано на
рис. 63 и 64, и его положение можно
регулировать для строгания под косым угтом
(показано сплошными нитями) или под
прямым углом (показано пунктирными
пиниями на рис. 63); в каждом из этих положений
стусло прочно закрепляется тремя болтами с
головками размером 1.3x7,5см,
аналогичными тем, что показаны на рис. 68. Вочокна
Рис. 63. — Комбинированная верстачная юска
стусла должны быть параллельны во юкнам
ложа рубанка, чтобы при усушке древесины
они не изменяли своей формы. Эту доску
можно использовать для фугования, если
снять стусло и работатьс регулируемым у но-
Рис. 64. - Вид комбинированной верстачной
доски с торна
ром Л. В этот упор с вырезанным желобом,
показанный на рис. 69. вставляется
заготовка, и он фиксируется в нужном положении
болтом; выступ на его краю предотвращает
смешение досок во время работы.
Стусло типа «ослиное ухо»
«Ослиное ухо» используется для получения
скосов или снятия фаски с краев широкой,
но тонкой заготовки, с отрезанием их пот
Рис. 65 и 66. — Рамка комбинированной
доски
прямыми углами. На рис. 70 дается
представление о форме и конструкции такого стусла.
18
ГЛАВА 1
На рис. 71 показано устройство для
строгания широких поверхности, которые
должны быть скошены на концах. Этостус-
ло известно также под названием «оечнное
ухо». Оно сое гоит из подставки А пя
рабочего материала, ложа В для рубанка, на-
Рис. 67. — Комбинированная чоска. вид сбоку
правляюшей С и рамки Олля поднят»
этого приспособления на удобную для работы
высоту, закрепляя его на верстаке.
Подставка А изготавливается из дильса дтиной
38 см, шириной 10 см и толщиной 8 см, и
она имеет вырезы вдоль двух сторон (см.
вид сечения на рис. 72). Ложе В
желательно изготавливать из тика, так как этодерс-
■тэт"
Рис. 68. — Крепежный болт
во имеет гладкую и прочную поверхность.
Размеры ложа допжны быть примерно 60 см
в длину, 8 см в ширину и 5 см ю.чшиной. 11а-
Рис. 69. — Рсгу шрусмый упор
правляюшие С имеют длину примерно 3 см
и выступают над ложем примерно на I см.
Рамка аелается из дильса размером 8x2,5 см
и состняет в шип ложе с иотставкой.
Шаблоны для скосов
При частом вырезании скосов полезно
пользоваться шаб тонами, которые изютав-
лниаются из твердого icpeea и имеют
форму, показанную на рис. 73; обычно такой
Рис. 70. — Ctvcio тля строения «ослиное ухо»
шаблон имеет примерно Юсм вдлнну. 8 см
в ширину и толщину I см. Он получается
Рис. 71. — «Ocihiioc ухо» ыя строгания
широких поверхностей
путем обстру! икания квадратного бруска из
шерчого дерева, вырезания уступа В и по-
л)чсния «настоящего vca» (45°) на каждой
Рис. 72. — Поперечный paipcj подставки
«ослиного уха»
из боковых сторон, как показано на
рисунке. Пели посмотреть на рлмку обычного
шкафа в месте соединения перекладины с
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
19
косяками, то можно заметить, что каждый
из соединяемых концов скошен, как
показано на рис. 74. Для получения такого скоса
нспольз>ется шаблон (рис. 75). Па рис. 76
показано применение шаблона к получению
Рис. 73. — Шабчон для екосоп
скоса на конце заготовки, когда шаблон
держится в левой р>ке. а к правой руке —
стамеска Л.
Рис. 74. — Соединение скошенных концов
Уровень
Уровень применяется для опрстечения i o-
рнзонтальной плоскости, то есть
плоскости, образующей прямой угол с
вертикальной плоскостью. В рамке уровня
закреплена закрытая стеклянная трубочка, почти
целиком започненнан безвочны.м зфнром
или смесью безволно1 о эфира со спиртом.
Хорошие уровни имеют !радуированную
шкалу, нанесенную нааекляную трубочку
Рис. 75. — Применение шаблона тля скоса
или на латунную или стальную линейкч
прикрепленную сбоку рамки, так, чтобы
можно бы ю отмечать потоженис пузырь-
Рис. 76. — Использование стамески при работе
но шабчону
ка. потому что тр\бка устроена таким
образом, что, когда > ровен ь лежит на ровной
н горизонтальной поверхности, пузырек
находится в центре трубки. Многие уровни
снабжены устройством для изменения
длины пузырька. На рис. 77 показан общий вид
обычного \ ровня, а его внутреннее
устройство довольно просто понять по боковому
сечению (рис. 78). «
Рис. 77. - Уровень
Рис. 78. — Сечение уровня
20
ГЛАВА 1
Практически уровень применяется к
заготовке дважды — второй раз он
поворачивается, и горизонтальная плоскость
выводится путем подгонки обоих положений.
Уровни могут быть различной формы и
размеров, но их конструкция всегда
одинакова. Удобный в работе уровень узкий,
примерно 25 см длиной и имеет максимальную
ширину 2 см. сужаясь ил концах до 1 см.
Рамка изготовлена из какого-нибудь
твердого дерева — самшита, березы, бука,
орехового дерева или дуба. Задняя стенка
трубки имеет серебряное покрытие, что позво-
лнетлегко витеть пузырек, и оно nor юшаег
боковые блики света. Трубка помещена в
специальный пластик и имеет латунную
крышку. Продающиеся в магазинах
уровни изготовлены в основном из эбонита и in
из палисандра, а уровни высшего качества
имеют предохранитетыюс металлическое
покрытие на концах и лицевой стороне.
Такое покрытие способствует лотгой
исправной службе инструмента. Практичный
американский уровень имеет корпус,
сделанный цсчиком из стали, шестиую !ьный
в поперечнике и с закруг энными
концами. Другой учобнын в обращении уровень
имеет латунный корпус; у него над
отверстием для трубки имеется поворотный
протектор, с помощью которого уровень мож-
ноогрегулировать. если он со временем
станет давать неправильные показания. Очень
удобное устройство имеет уровень с i
радированным бегунком, посредством
которого можно определять изменение уклона на
MClp.
Глава 2
ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Верстаки
Перед началом любой работы надо иметь
верстак или его заменитель. 'Для ручной
работы обшего плана наиболее удобным
является обычный сю шрный верстак; он
должен быть не длин нее 1 м 80см, не выше
75см и не шире, скажем, 75 см. Он должен
бытьснабжен двумя винтами и
деревянными прижимами, по очному на каждом из
левых углов верстака, чтобы можно было
работать двоим. По возможности верстак
должен располагаться так, чтобы свет мог
прямо падать на оба его прижима, — то есть
работники дотжны стоять лицом к окнам.
В продаже имеется много хороших и
удобных верстаков, но мастер не должен поку-
иатьелишком, низкий верстак, и ею
высота должна зависеть от вида работ, которые
будут на нем выполняться. Самые
маленькие верстаки, продаваемые в магазинах
инструментов, недостаточно высоки для
взрослых — л\гчше всего, если верстак для
взрослого имеет высоту 82,5-85 см, а для
детей — 65—75 см. Мастер со временем
привыкнет работать на обычном верстаке,
но глупо было бы предполагать, что одна
и та же высота верстака подойдет и для
высокого, и для низкого человека. Мастер
должен выбрать верстак такой высоты,
чтобы он мог легко доставать с него свои
инструменты. Он должен иметь
возможность работать на нем, не сутулясь без
лишней необходимости; однако высота
верстака не должна быть и слишком
большой (рис. 79).
,-•>■
Рис. 79. - Столяр v верстака
->->
ГЛАВА 2
Рис. 80. — Верстак с боковым и концевым
прижимами
Таким образом, понятно, что возможны
некоторые отклонения, хотя, без сомнения,
тучшим вариантом лля обычного верстака
является высота где-то в районе 75 см.
Высоту обычного верстака можно изменить,
укоротив ею ножки или подложив
что-нибудь под них. Высота 75 см может
оказаться удобной для выпотнення эпизодических
операций, но слишком низкой для про юл-
жнтельной работы. Простим способом
слегка увеличить высоту верстака является
Рис. 81. - Дпойнон перстак с прижимами
но каждом конце
подкладывание чего-нибудь одинакового
по толщине под каждую из ею пар ножек.
При фубых работах эти подкладки можно
прикрепить к ножкам верстака и к полу для
большей прочности, лучше всего болтами
ичи шурупами. Па рис. 79 вична
относите 1ьная высота работника и верстака.
Различные виды верстаков
11а рис. 80 показан обший вил простого
верстака с боковым и концевым прижимами.
Верстак такой формы очень удобен при
выполнении точных работ красночеревши-
ком. когда желательно зажимать детали при
их обстругивании, придании им нужной
формы, вынимании пазов, скашивании.
изгото1пении канавки и т. д.. не пользуясь
тисками или анаюгичными методами
фиксации заготовки. Заготовка должна
располагаться между упорами, один изко-
i орых вставляется в отверстие наверху
верстака, а другой - в отверстие, сделанное в
щеках концевого прижима. Следующие
размеры верстака являются, конечно,
тотько примерными, и верстак можетбыть
сделан ал и и нее или короче, уже или шире
предлагаемых размеров: рабочая доска —
150x55 см и точщинон 5 см; высота 77 см;
расстояние между ножками
95 см по длине и 35 см по
ширине. Ножки верстака —
8x8 см. Сам верстак может
6i 1ть сделан из крепкого
дерева, например, из бука ичи
березы, но в любом сл>час
лучше брать крепкое дерево
для всех составных деталей
рабочей доски, для боковых
прижимов и их шск,
которые ЯВ1ЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ
детатями верстака; пере-
клачины для ножек,
подставки и т. п. могут быть
сделаны из красного дерева.
11а рис. 81 показан еще один
простой верстак; он
годится для общих плотницких и
сточярных работ.
Подверстачье изготавливается из
чисто обработанной и сухой
еловой древесины, а
рабочая доска из березы или
желтой сосны.
ПРИЖИМ1ШЕУСТРОЙСТВЛ
23
Это очень удобный вер-
стакдля выполнения
обычных работ. Складной
верстак, показанный на рис. 82.
пригодится там, где он
требуется только прсмя от
времени. Легко увичеть, что,
когда верстаком не полыу-
ются. прижимы и
направляющая могут быть сняты,
ножки складываются к
стенке, а рабочая крышка и
боковина складываются и
опускаются вши, как
показано на рис. 83. Бо ice
сложная конструкция верстака
краснодеревщика показана
на рис. 84; он состоит из
двух основных частей —
основание- подверстачье и
рабочая доска. Первая из них
имеетдвепочетавки.сое ш-
ненные перекладинами. I la ножках
подставок держится iotok для тяжечых
инструментов и других предметов. На верстаке
есть почка для мелких инструментов, а
ниже нее расторгается тесьма с кармана-
мндлядр\тих инструментов. В перс uicii
перекладине сверху имеются отверстия
размером 2,5x2 см тля верстачных упоров, а на
лицевой се стороне — крупые отверст ия для
других клиньевТ, имеющих квадратное
сечение со стороной 4см на одном конце, но
закругленных на другом конце оля пчотно-
го вхождения в эти отверстия. Клип Т и
брусок V(рис. 84), прикрученный к концу
прижимной коробки, служа! гчя фиксации
заготовки в процессе строгания. Отверстия
в задней перекладине предназначены для
клиньев W при скреплении соединений.
Прижим, устанавливаемый на кухонном
столе, показан на рис. 85. Рабочий кран
стола дочжен быть без вылвижно! о
ящика. Два деревянных бруска А и В,
имеющие квадратное сечение со стороной 8см,
прикрепляются к крышке сточа двумя
струбцинами, установленными на концах
одного из брусков. Через выдолбленные
отверстия в брусок А вставляются и
приклеиваются клинья, но в отверстия бруска
В клинья входят свободно. S - прижим, и
две детали верстака - бруски А и В —
выполняют роль щек прижима; хотя, если
Рис. 82. — Складной верстак п рабочем положении
нужно, можно прочно скрепить оба этих
бруска.
Прижимные верстачные клинья
В обычном верстаке имеются отверстия чля
прижимных клиньев, в которые
упираются или между которыми зажимаются jaro-
товки чля строгания и т. п. Эти стальные
клинья показаны на рис. 86, сбоку у них
расположены пружины, с помошыо
которых они плотно и на любой ну жной высоте
закрепляются в отверстиях.
Рис. 83. - Складной верстлк в нерабочем
положении
24
ГЛАВА 2
Регулируемый упор для прижимания к
верстаку показан па рис. 87. Для создания
временного упора некоторые мастера
вбивают на конце верстака гвозди,
оставляя их шляпки на высоте, достаточной
чля упора заготовки. Гораздо более
лучшим иариаптом может быть обычная
дверная петля, один конец которой ис-
стие свободного конца петли, обеспечит
хорошее регулирование упора для тонкой
или толстой заготовки. По окончании
работы эту петлю можно снять.
Обычный верпачным прижим
Обший вид сто 1ярпого верстачного
прижима показан на рис. 89; на рис. 90 дан внут-
W
w~:a
.^> г..
Ш^Я©>2^:
>SCi-
^ .-Г 1Г"«^СJiTi'ta^i i *"^I" — ■■■j'JT-.-i" ■:■■■■ ■ у ■ ■"■ -!■■=■■—■■ _ * _ —~ -Jiw",
Рис. 84. — Верстак красночеревшика
F'uc. 85. — Всрстачнпй прижим на кухонном
сто ic
Рис. S6. — Стальном прижимной клин
пользуется для упора. Этот конец нужно
оставить свободным, а чругои крепко
прикрутить к концу верстака, как
показано на рис. 88. Длинный тонкий шуруп,
пропущенный через центральное отвер-
ренний вилэтогоприжнма. когда сняты
рабочая чоска. ножка и задняя прижимная
доска, а на рис. 91 показан вич этого
прижима сбоку в разрезе. D - щека верстака, к
которой прикручена деревянная муфта А
ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
25
В - короб, точно подогнанный к
внутренней направляющей и прикрепленный к
верхней перекладине, соединяющей
ножки верстака, а также к рабочей доске и
боковому бр>ску верстака. Надо следить за
Деревянные винты и шпонки можно
купить уже готовыми.
Улучшенный верстачный прижим
Дефекты, характерные оля традиционной
конструкции верстачною прижима, пока-
f-Г-
^
Рис. 87. — Регулируемый
верстачный упор
тем, чтобы направляющая
образовывала прямой > го 1 с щеками
прижима. &1я соединения наружной
щеки прижима с винтом так.
чтобы при повороте винта прижим двигался
вместе с ним, вырезается канавка Е (рис. 91).
Рис. 88. - Верстачный упор и? петли
Затем от нижнего края щеки в канавке
делается скос и в нее плотно вставляется
шпонка F, своим концом входящая в Е.
Рис. 89. — Верстачный прижим
Щека прижима обычно имеет размеры при-
мерно55смдлиной, 25см шириной и 5—8см
толщиной. Направляющая длиной 60 см
имеет квадратное сечение состороной 7,5 см.
Рис. 90. — Внутренний вид верстачного
прижима
заны на рис. 92. Допустим, что на верстаке
нужно вырезать шипы для дверного
косяка, тогда деревянный брусок, в точности
равный по толщине косяку, нужно зажать
между тисками и противоположным
концом верстака, п который упирается дверной
косяк; если заготовка чуть тоньше или
толще дверного косяка, то возникнет
трудность с затя1 иванием прижима так, чтобы
дверной косяк быт крепко прижат при вы-
Рис. 91. — Верстачный прижим, вид сбоку
резании шипов, и он может даже
выскользнуть из прижима или зажим будет
ослаблен. Есчи требуется обстрогать, скажем,
торен дверного косяка, зажав один его
конец в прижиме, показанном на рис. 93, то
при строгании второю конца нужно очень
внимательно следить за тем, чтобы не про-
26
ГЛАВА 2
исходипо расшсптсиии древесины, от чего
деталь будет деформирована.
Улучшенный вариант прежнем
конструкции показан на рис. 94 и 95. Ичея
заключается в том, чтобы вместо горизонтального
расположения тисков устанавливать их поч
углом; тогда они будут зажимать деталь с
обеих сторон пинта, а не с одной, клк
раньше; и это преимущество гарантируется
независимо от того, как зажимается деталь —
вертикально, горизонтально или под углом.
\=*2$Шч&
Ш
03S
И!
ik
Рис. 92 и 93. — Обычным верстачный
прижим и его дефекты
Есть еше один хороший момент в
такой конструкции, а именно, брусок
с канавкой снизу может довольно
свободно входить в гнездо,
закрепленное на ножке верстака. В этом
бруске просверливаются отверстия
на некотором расстоянии друг от
друга, и в любое из этих отверстий
может вставляться клин. Эгот клин
предназначен для колодок,
помещаемых между тисками и вере гаком,
когда прижим установлен
горизонтально, схем преиму щесгвом, что не
имеет значения, и какое из отверстии
L=i
толщины. При таком устройстве прижима
деталь можно надежно зажимать, повернув
винт всего на четверть оборота. Конечно,
можно приобрести и металлические
столярные прижимы, единственным недостатком
которых может быть только их гораздо
более высокая цена. Поэтому рекомендуемые
здесь прижимные устройства являются не-
дорошми по своей конструкции и
эффективными в работе.
Ныстрочействующий прижим
с лапой
Прижим такой конструкции обладает
огромным преимуществом переддеревянным
прижимом. При этом нет необходимости
раскручивать прижим, которым можно
зажимать материалы любой толшины — от
листа бумаги до заготовки толщиной 30 см.
Прижимы такого рода не так широко
известны и используются не так часто, как
следовало бы. и многие пютникн пользуются
старыми моделями прижимов, хотя работа
с параллельными быстродействующими
- i
КОНЧАТ""!" >|П»
е*~„
Рис. 94 м 95. — Упучшсниый вариант
верстачного прижима
вставлен клин, к прижиме можно зажимать
материал вдвое или втрое толще, что
позволяет избежать необходимости каждый раз
устанавливать в прижиме колодки различной
Рис. 96. — Быстродействующий прижим с лапой
прижимами могла бы сэкономить массу
времени, так как в них детали мгновенно и
на дежно зажимаются просто поворотом
ручки на очну треть оборота, в то время как
на обычном прижиме тиски должны быть
раскрыты и, чтобы зажагьдсталь, иадосде-
лать большое число оборотов винта, в
отличие ог быстрого и эффективного
действия прижима с лапой, каретку которого
можно освободи i ь от стопора простым
нажатием руки, а передняя лапа
оттягивается, прижимается к заготовке, а затем
фиксируется тоже простым движением руки.
Модель, показанная на рис. 96, крепится к
верстаку снизу, а верхние края тисков
находятся на одном уровне с поверхностью
верстака; треть поворота ручки прижима
ПРИЖИМ 11ЫС УСТРОЙСТВА
27
освобождает деталь. Как и у всех
прижимов такого рода, его прижимная сила так
вешка, что если длинный ор\сок черепа
будет зажат одним концом и прижиме, пес
остальной его части не изменит по юже-
нис бруска ни па один градус. У этого
прижима всего две рабочие чет али
—спираль Н и короткая карегка 1 .
Верстачный прижим на кухонном столе
Мастер, который пишем возможности
работать на обычном верстаке, рад бучет
узнать, что существует простое
устройство, показанное на рис. 97-99, для
закрепления прижима на кухонном сто ic,
когда прижим при необходимости
снимается. Предлагаемое устройство ни в
малейшей степени не может поврсчпть
сточ. В ножке стола просверливается
отверстие для ипнга, муф|а и ш короб
которою крепятся па задней стороне
ножки стола, как показано на рисунке. 11адо
изготовить inc направляющие размером
5x2x50 см, соединенные «ласточкиным
хвостом» со шской прижима толщиной
5.5 см, длиной 40 см и шириной, завися-
шей от размеров ножки стола. Расстояние
между направчяюшнми чолжно соотиет-
1>нс. 99.
Вид сбоку прижима на кухонном
с голе
Переставной клин С, сделанный из
круглого метачлического стержня диаметром
примерно 1,5 см. должен быть
достаточно л чинным для того, чтобы проходить
через обе направляющие.
Рекомендуется прикрепить к ножке брусок D
(рис. 98), поверхность которого рас-
нолагаося вровень с перечним
краем сто ia.
Ночставки и ш козлы
для пиления
V5^^'-^i^V-'<y"°"5*'-1 HaP"c- '00 "оказана подставка гчя
'■^ffi/ka^fa^ F^-"'?*^a пичепия, обычно испочьзуемая
с:|,'| ^л
|;
Рис. 97 и 98. — Прижим на kvxoiihom cro.ie
ствоватьточшине ножки. Направляющие
фиксируются двумя брусками А и В.
прикрученными к за шей стороне ножки.
плотниками. На рис. 101 приведен
вид спереди этой полставки, а на
рис. 102 — вид сбоку. Там же чаны
примерные размеры подставки.
Конечно, толщина материала может
быть уменьшена или увеличена при
необходимости. Простейшими, но
менее надежными стойками для
пичепия являются подставки с тремя
ножками, показанные на рис. 103,
но они неудобны и от них мало
почьзы.
Лучшими и более
распространенными являются конструкции, показанные
на рис. 104 и 105, имеющие высоту
примерно 50 см, крепкие и устойчивые. Парис. 104
2 Оскоыые ш1ст]>)мЬнты и юнокмии
обрэСолсн лсдем
28
ГЛАВА 2
все астали почставки соединены между
собой пазами и шипами и укреплены
подкосами для большей прочности, по
Рис. 100. — Обычная подставка дли пи iciinn
на рис. 105 ножки просто врезаны по
бокам крышки и закреплены шурупами.
Поперечные перскла шны слегка иыбра-
55 да т
\Щ 1
Рис. 101. - Buicncpciii полставки
для пиления
ны на концах и прикреплены к ножкам
шурупами или болтами. Иногда при пи-
пении ппотник пользуется козлами,
обычная конструкция которых показана на
Рис. 102. — Вид сбоку подставки тля пиления
рис. 106. но они чаше всего используются
при ПИ1СНМИ грубых материалов,
например трон и т. п.
Отлбципы
Струбцины используются,'ыя прижимания
теглли к верстак}, тля сжима поталей при
Рис. 103. — Почставка идя пипення стремя
ножками
сборе конструкций, для облегчения
операций, в которых особенно важна точность
соединений, для сжима склеиваемых дета-
Рис. 104. — По игглвкд для пиления
с соединениями и шип
лен лотсх нор, пока клей не высохнег и не
за твердеет, а пакжедля фугиханалошчных
Рис. 105. — По 1ст.н<ка ыя шпения
с сосшнения.ми на шурупах
испей. Работа со струбцинами будет
подробно рассматриваться в дальнейшем по
П РИЖИ М Н Ы Е УС ГРОЙСТВЛ
29
мерс надобности, и в свое время будут про-
ili 1Юстрироваиы некоторые методы
работы, которыми обычно пользуются 15
столярных мастерских.
Верстачная струбцина, покаянная на
рнс. 107. используется для временного
зажимания деталей на верстаке. Длина раз-
Piic. 106. - Коi,iu lih пиления
вода этой струбиины равна 30—40 см.
Традиционная деревянная верстачная
струбцина показана па рис. 108: она целиком из-
щественными деталями; например,
некоторые струбиины такого типа вместо винта-
барашка имеют рычаг с винтом, в то время
как на рис. ПО приведена G-образная
струбцина Хаммсрас мгновенным
регулированием - преимущество, имеющее
некоторую ценность в работе. Винт просто при-
! I
|-
I
•\,
WTOvTTi'Ycjv
&
~-гзг
3
Рис. 108. —Деревянная верстачная
струбцина
жимается к детали, а потом пегким
поворотом барашка она окончательно
затягивается. G-образнля струбцина с
передвижным упором, показанная на рис. 111,
облачает тем же свойством, что и струбцина
Хаммера, но не в такой степени. Струбци-
©
^
Рис. 107. — Верстачная с грубим на
готовлена из icpcsa, и ее щеки развопятся
от 15 до 40 см. Метал шческис струбцины
показаны на рис. 109 и 110. На рис. 109 —
обычная G-обра шля сгрубцина, конегрук-
ции которой могут отличаться лишь несу-
Рис. 109. - G-образная струбцина
мы с перечвижным упором и столярные
(пспатснговапныс) струбцины,
аналогичные той, что показана на рис. 112,
оборудованные длинной пластиной, имеют цену
на 60-80% выше. Существует несколько
30
ГЛАВА 2
разновидностей таких струбцин, но на
рис. 112 пока юна их типичная конструкция.
Имеется ря i запатентованных
струбцин, срели которых приспособ пение Крэм-
и
- .,■.
Рис. 110. - G-o6pajiiasi струбцина Хаммсра
с MiMOKCiitiiiM регулированием
птона (рнс. 113), имеющее довольнотипич-
ную конструкцию. Правый упор этой
струбцины может быть установлен в тюбое
положение на раме. Когда деталь
вставлена в струбцину, правый упор плотно
придвигают к ней и ручной рычаг мгновенно
31жимает ее. У столяра есть большой выбор
среди огромного количества различных
струбцин. Когдатонкаядетальзажимается
в обычной струбцине, существует большой
риск того, что она может стоматься. Эюго
риска можно избежать большей частью,
пользуясь струбциной, показанной на
фронтальном и боковом плане на рис. 114
и 115, где наглядно изображен принцип ее
работы: один из поперечных упоров
передвигается по боковым стойкам и
фиксируется металлическими шпильками, встав-
*.
А-
Рнс. III. — G-образная струбцина е нерелпиж-
ным упором
лепными к ошерстия на боковых стоиках.
При зажимании оченьтонкой детали перед
окончательным затягиванием ручного
винта положите на верхний упор груз.
Сжимы при помощи веревки
и брусков
Рис. 116 иллюстрирует метод стягивания
чосок при помощи веревки и брусков.
Деревянные бруски А примерно 10см длиной
и с квадратным сечением со стороной 4 см
прикладываются к боковым ребрам досок В,
их два раза обматывают веревкой и завязы-
1 i
Д л mi v, «*.«»'
•i- . ; ф—:
[
К V 1
<J5
Рис. 112. — Струбцина с передвижным упором
ПРИЖИМНЫЕУСТРОЙСТВЛ
31
ваютузел. Потом небольшой кусочек iepe-
взвставляется между лв\ мя частями
веревки и им закручивается веревка. Такие
скручивание веревки стягивает блоки, в
результате чего юски си 1ьнее стягиваются. Трех
таких операций будет достаточно тля
стягивания пескотькпх ыиппыхлосок.
Клиповой ежим
Самый удобный сжим показан на рис. 117.
Деревянная доска А имеет следующие
размеры: длина-85 см, ширина— 15 см и топ-
тина - 2.5 см. На каждом иj се концов зак-
Рис. 114 и 115. - Сжим ыя тонких ncra.icii
репляются бруски В 15 см ал и ной, 2,5 см
толщиной, сужающиеся пошнринеот 10см
ж>5см. Доски \i, которые должны быт ьстя-
нуты. размещают на этой доске, к их
боковым сторонам прикладывают подкладки D
для зашиты досок, а потом забивают
клинья С. Эти клинья чолжны иметь ал и ну
примерно 25 см, толщиной 2,5 см и
сужающиеся но ширине с 10 см до 4 см. Все это
устройство должно изготавчиваться из
твердого дерева, за исключением поткладок
D, которые должны быть сделаны из чиль-
Рис. 116. — Сжим при помощи всренкн
и брусков
I'iic. 117. — Клиновой сжим
са. чтобы, если к клиньям будет приложс-
нослишком сильное давление, повре шть-
ся могли только подкладочные бруски, а не
боковые стороны досок.
> о
crampton's .гш1Г steel
. рлттгнт у"™** bar
Рис. 113.— Запатентованная орубнина Крэмитона
I
32
ГЛАВА 2
С|Я1 икание половых чосок
Половые доски обычно прижимаются пли
стягиваются с помощью скоб, лис формы
Рис. 118. - Скоба закругленной формы
которых показаны на рис. 118 и 119. Доски
укладываются вплотную друг к другу,
скоба забивается одним конном в одну доску, а
другим концом в другую поперек линии
сома рисунке. Поспедовательность операций
в этой процедуре следующая. Приложите
доску п четиерть ширины (С) ра шером ири-
Рис. 121. -Обжагне кр\ i оного ситснья
с помощью выступов >< оыемок
мерно 5x8 см к уложенным половым
доскам. Вырежьте и положите клин В, потом
гвоздями прибейте половую доску А к
лагам (и эта доска, и клин могут быть изго-
Рис. 119. — Скоба прямоугольной формы
ещнения досок. Чем сильнее забита скоба,
тем плотнее стягиваются доски. Полом ic
доски можно стягивать без скоб по методу,
показипюму на рис. 120. Доска, бтнжняя
_^ ^'^^^;-^'
Рис. 120. — Клинопои сжим цля половых
юсок
к стене, крепко прибивается к чагам, потом
рядом с ней укладываются три-четыре
доски и стягиваются клиньями, как показано
Рис. 122. — Обжатие круговою сиденья
с помощью струбцины
товлсны из обрезков поповой тоски). Клин
В должен быть забит бо iliiiiim молотком
или топором до тех пор, пока доски не
будут плотно с гянуты.
Сжим деталей круговой формы
1еиерь объясним множество трудностей, с
которыми ирихоцится сталкиваться при
ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
33
сжиме соединений, имеющих круговую
форму, таких как рамки аля chich и и стула,
круглые оболы кромки карточного стола и
другие четалн, состоящие из круговых
сегментов, а также рассмотрим мсто ш, оли-
Рис. 123 и 124. — Лсрсняннмй рожок
струбцины 'ия обжатия круг пах усталей
накопо применимые в работе с деталями
овальной, полукруглой и чругой изогнутой
формы. Очиим из мсто юн сжима с
помощью струбцин С ПРЯМЫМ >HUpOM ЯЦ.1ЯС1СЯ
оставление на детали выступов Л тля при-
лима(рис. 121). Этодечается при разметке
летали, потом упор струбцины прижимает
Рис. 125. - Струбцина тля обжатия полукруг-
1ых 1сталсй
выступы к каждом из боковых сторон по-
хекстула, после чего де lacrcsi обивка рамы
ста. Однако при работе таким способом
остается оолыиос количество отходов
материала, и при работе с крут овыми
сегментами для экономии времени
рекомендуется ра змечат ь о uiii cei мент по лрут ому, чего
нельзя сделав, в описанном выше метоле.
Koi ча соединенные круговые сегменты
потом обиваются материей, можно летать
вырезы В, как показано на рис\'нкс. в
которые вставтяются упоры прижима, а по
Рис 126. — Струбцина с винтами на концах
окончании pa6oi ы вырезанные кусочки
дерева снова вклеиваются в выемки. Но мри
лом мсто icрамы
имеюгоченьнеприглядный ви 1. На рис. 122 показана струбцина, с
помощью которой обжимается круглое
сиденье. Она состоит просто из пары рожков
(рис. 123 и 124) примерно 20 см длиной и
5 см тотщиной, к которым шурупами или
заклепками крепится метал тическая петля.
Эта петля охватывает круглое сиченье, ко-
^■VWV .VYWWVWv v WviyW '
Рис 127. — Винт струбцины для обжатия
полукруглых четалси
торос обжимается потом вручную иш
обычной струбциной. Гакне прижимы
недороги и, что особенно полезно, имеют
всевозможные размеры.
Другая струбцина этого типа показана
па рис. 125; рожки в этом случае
заменяются прямоугольными кусочками изтвер-
дого черева. Упоры струбцины
прижимаются с обеих сторон детали. Такая
струбцина полезна при обжатии потукрупых
34
ГЛАВА 2
четалей, таких как передние дуги стульев,
фронтоны изогну!ой формы, изогнутые
спинки и т. п. На рис. 126 показана
струбцина дтя обжатия полукруглых деталей,
снабженная всем необхотмым — мсгали-
ческой петлей, закрещенной на стальных
или латунных концах, имеющих нарезку
(рис. 127) для барашков. Они пропущены
через тошечку из твердого дерева,
удерживающую их в вертикальном понижении, и
обжагие летали осуществляется поворотом
барашков. Такую струбцину можно
использовать в работе с деталями почти
любой изогнутой формы.
Клещи-кусачки
Кусачки — очень знаком! !й всем
инструмент, испочьзуемый для вытаскивания
гвоздей и открывания их ш шпок. а также
тля друшх целей в качссшс р>чного
прижима, всегда нахолящегося пол рукой. Они
мало отчичакэтея но форме друг от лруга и
имеют размер в диапазоне 15—20 см.
Обычно на конце одной ручки имеется
небольшой конус (рис. 128) или шарик (рис. 129),
а на тругой ручке — вырез для
вытаскивания гвоздей и т. п. На рис. 128 показаны
ланкаширские к>сачки, а на рис. 129 — та-
уэрские.
4 \-
-*»»
Рис. 128. —Ланкаширские клещи-кусачки
' ■ v
Рис. 129. — Тауэрские клещи-кусачки
Глава 3
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
Режущее действие стамески
Переттем клк описать режущие
инструменты и работу с ними, полезно обсудить
действие таких инструментов, как
стамеска и нож, хотя нож не часто можно
обнаружить среди обычных инструментов
столяра. Желательно изучить то, как
используется сила, приложенная к резцу, и ради
простоты лучше представлять себе
работу с однородным по структуре
материалом, например со сшитом. Сначала
рассмотрим обычный метод иолрежн, при
котором передняя грань резца не
контактируете материалом; на рис. 130
показана сила Л, движущая стамеску; В — сипа
сопротивления материала разрушающему
действию кромки резца; С — сила реакции
на лавленне уклона передней грани, a D -
сила реакции всей массы материала на
давление клина стамески. Чтобы
получить полное представление о
фактическом действии режущей кромки, нужно
иметь в вн лу, что, даже если она будет
заточена как бритва, под микроскопом ее
поверхность будет выглядеть rpv6oii. и
теоретические или математические
представления никогла не будут достижимы на
практике. В зависимости от точности
приближения к и 1салу — иными словами,
в зависимости от степени заточенности
резца,— сила сопротивления В (рис. 130)
б\дст больше или меньше. Резание
топкой бритвой с ровной кромкой, скажем.
к\ска мыла сопровождается разрушением
частиц материала, и чем тоньше лезвие,
тем меньше сопротивление ему, а значи i,
усилий к резну нало прикладывать
меньше. Режущую кромку стамески можно
считать толстой бритвой. Для того чтобы
такая, не слишком острая режушая
кромка могла резать материал, резание
должно происходить под углом к поверхности.
При определении силы В можно
учитывать и сопротивление силы трения. Ясно,
что наклонная сила С сопротивления
клину резца резко возрастает с
увеличением толщины подрезки.
Угол заточки резка
Под каким бы углом ни была приложена
си ta к резцу, ясно, что чем меньше угол,
под которым заточена стамеска, тем мепь-
Рис. 130. - Прямое резание стамеской
шс будетсоставляющая/(рис. 130) и,
следовательно, тем меньше будет приложена
сила для резания. Это говорит в пользу за-
тачивания стамески под острым углом;
если угол заточки будет больше, чем с ic-
дует. то для резания потребуется
дополнительная сила, чем если бы заточка была под
более острым углом. Для простоты
показана заточка стамески с одним скосом.а
нес лвумя, получаемыми
последовательной обработкой на точильном камне и
оселке (см. с. 39).
Если угол наклона фаски, снятой
оселком, слишком мал, то можно наверняка
ожидать возникновения силы реакции С
36
ГЛАВА 3
(по крайней мере при резке по дереву); оч-
нако если этот угол слишком большой, ю
он бу чет больше угла заточки на точильном
Рис. 131. - Наклонное резание
камне, а значит, больше усилия придется
прикладывать к стамеске. Следоватетьно,
желательно почаще затачивать стамеску.
Чистота обрабатываемой
поверхности
Иногда при резке деревянной
поверхности она оказывается в итоге слишком
неровной, несмотря на то. что стамеска была
заточена как нужно. Это происходит от
того, что слишком сильное давление на
стамеску приводит к разрушению
материала в непосредственной близости от нес.
Эту трудность можно преодолеть
практически, сочетая поступательное движение с
боковыми. Таким образом, «вихляние»
режущей кромки, — которое всегда имеет
место, хотя и не всегоа заметно, — ослабтяет
разрушение матери?та, как и при пилении
ножовкой, в результате чего при резке
затрачивается меньше усилий. Выгода тако-
1 о приема наиболее наглядна при работе с
ножом, чем со стамеской, так как в
первом случае больше свободы для боковых
движений.
Работа со стамеской скосом вниз
Когда возникающее препятствие вынуж-
iaer действовать стамеской так. как
показано на рис. 131. для подрезки требуется
прилагать больше усилий. Вертикальная
составляющая е теперь противодействует
силе, разрушающей материал, в
результате воздействия часги режущей кромки,
заточенной на оселке. Гак как этот угол
заточки мат. материал будет подвергаться
сильному давлению: и ести этот уклон
режущей кромки будет двигаться
вниз-вперед, находясь в горизонтальном
положении, разрушение материала будет сопро-
вож иться добавлением вертикатьной
составляющей к шнжению. в результате
чс! о глубина резки бутет возрастать и
подрезаемая поверхность не будет строго ю-
ризонтальной. Чтобы предотвратить ло,
стамеска дочжна быть наклонена под
таким угчом. чтобы уют фаски был
направлен по оси х. и тогда давление на стамеску
Рис. 132. — Равновесие сил при работе
с ножом
при движении вниз-вперед будет в
точности уравновешено движением этой части
режущей кромки вверх-вперед поосил-. Но
этот процесс не может происходить без
потери энерти; полому подрезка таким
способом требует больше сил, чем меточ,
показанный на рис. 130. Дополните 1Ьнои
причиной того, почему при этом
приходится прилагать больше усилий, является
то. что в этом случае для фактической
подрезки материала испотьзуется только
горизонтальная составляющая ситы А, в то
время как се вертикальная составляющая
уве шчиваегеилу. прспятствующуюсиле D.
а значит, она уветнчиваетсилу разрушения
материала.
ИНСТУМЕНГЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
37
Более того, составляющая/возрастает
всвязи с увеличением yr ia резания. У
режущих инструмсшов с двойным скосом,
которыми пользуются резчики по дереву,
фаска, снятая на оселке, сливается с
основным >клоном для увеличения режущей
поверхности, что приводит к меньшему раз-
р^нснию материала и требует меньшей
затраты энергии.
Режущее действие ножа
Что касается фактического резания, то
действие ножа очень похоже на режущее
действие стамески, показанное на рис. 130;
однако способ приложения силы А к
инструменту при этом сушест венно
различается. На рис. 132 опять показана ста А:
но в этом случае она получается в
результате сопротивления мышц работника
силам В и С. Здесь сумма сил С + А равна
сите В (так как эти силы параллечьны друч
другу, а сумма сил, действующих в очном
направлении, равна сумме сил, (сйстную-
щих в противоположном направлении), и
очевидно, что только си ча В, сама по себе,
больше силы А. В случае со стамеской для
Рис. 133. - Большой пален руки,
используемый к.1К дополнительный ричаг
получения сипы А необхощмо нри.южи гь
мышечное усилие; однако при резании
ножом мышечное уситис (олжно быть
равно с\мме сил В + С, причем одна из этих
сил ботыне силы А. При таких условиях
нож может конкурировать со стамеской,
если им совершать при резании пилящие
движения. Ее пи на заднюю кромку ножа
опереться большим пальцем (рис. 133), го
он будет действовать какдополпитсльный
рычаг и напряжение мышц бутег меньше.
Однако почти всегча работа с ножом
приветит в результат к максимуму усилий и
минимуму эффекта, и как столярный
инструмент он не может выдержать
конкуренции со стамеской, хотя практика
показывает, что у ножа имеется множество
преимуществ при использовании его на
стадии обучения.
I
J\\
^mem
Рис. 134-136. - Закаленные стамески
Необходимый набор стамесок
Для работы понадобится несколько
закаленных стамесок (рис. 134—136). Они
бывают разных размеров шириной от 3 мм io
4см. Если не нужен полный набор, то
можно купить несколько стамесок
подходящего размера, прикупая к ним потом другие
стамески при необходимости.
38
ГЛАВА 3
Пожалуй, наиболее подхотяшими
являются стамески следующих размеров: 6 мм,
1 см. 2 см и 2.5 см. Закаленные стамески
применяются и плотиком, и столяром для
подрезки древесины тонкими стружками.
Эго крепкие стамески с металлическими
передней и задней гранями (лучше излн-
бу чет иметь тупой у го t, сопротивление чре-
весины при потреже не только бу*ст
затруднять работу, но и будет приводи гь к
соскальзыванию стамески. На рис. 140
показана клюкарза — мощная выр\гбная
стамеска в виде черпака.
Рис. 137. —Длинная режущая стамеска
той стали); они используются как
исполнение к киянке. Такие стамески чаше, чем
лру гне, используются тля всех видов
ручной подрезки дерева - строгания,
подгонки и т. п. Стамески, достаючно крепкие для
Как затачивать режущую кромку
стамески
Режушис инструменты, используемые в
деревообработке, намного более чувствитель-
Рис. 138. — Выр\бман стамеска
того, чтобы выдерживать удар киянкой,
используются также для по {учения широких
инс! {убоких выемок. На рис. 137 показана
ны к нсправп (ьному обращению с ними,
чем инструменты для работ по металлу, а
среди последних более чувствительными в
Рис. 139. - Клиновидная иырубная стамеска
длинная режущая стамеска. На рис. 138—
139 — так называемые вырубные стамески;
они намного прочнее закаченных стамесок
и испо(Ьзуются только для вырубки вые-
этом отношении являются те, которыми
работают вручную, а не на станках — ло
вызвано, конечно, тем. что чем тоньше
стру ктурл обрабатываемого материата, тем
Рис. 140. - Клюкарза
мок. Скос на режущей кромке стамески
(фаска) до 1жсн почти точно совпадать с
углом заточки инструмента, что видно на
рисунке, в противном счучае. если фаска
более чутко он реагирует па действие
инструмента.
Многие инструменты, используемые
повседневно iu\ фабричных станках, пчохо
ИНСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
39
заточены, в результате чего внусгую
затрачивается огромное количество энергии, что
недопустимо, когда инструментом
работают вручную. Часто инстр} мен !ы не режут,
пли режут плохо, если у них повреждена
режущая кромка. Стамеска и подобные ей ре-
aviune инструменты должны быть
заточены только с одной фаской. Это отличает
стамеску для работы по дереву от тех, кото-
Рис. 141. — Правильно заточенная
режушая кромка стамески
рые применяются при рабенс по металлу, от
долота, топора, тесла, ножа, лезвия, р>
банка и ipvriix. Причина того, почему
стамеска должна быть заточена так, а не иначе, для
тостижения ее полной эффективности,
очевидна, если обратиться к следующим
рис\нкам. Так. сравнивая рис. 141 и 142,
корне. 142. - Неправильно заточенная
режушая кромка аамески
торыс для большей наглядности песко ilko
утрированы, мы ви шм. что на нервом из
них показано, как правильно должна быть
заточена стамеска — вогн> юсть скоса
точно соответствует кривой линии
точильного кр> та при заточке. Такой способ в случае
заточки широких стамесок и ножей
рубанков требует некоторой практики, тог ui как
в неопытных руках режушая кромка
стамески принимает форму, показанную па
рис. 142, благодаря тому, что стамеска
скользит вверх-вниз по точильному кругу
вовремя заточки. Тем не менее
преимущество формы режущей кромки, показанной
на рис. 141, очень велико. Во-первых,
необходимость в еле чующей заточке от клады-
вается на гораздо более члитсчьное время,
чем при заточке как на рис. 142, где фаска
имеет в целом выпуклую, а не вогнутую
форму. На рис. 141 перетняя граньстамес-
ки по форме напоминает лезвие бритвы
(рис. 143). и через некоторое время угол
фаски совпадет с углом заточки; в конце
концов, возникнет необходимость снова
снять фаску оселком (рис. 144), и угол
заточки будет становиться более тлпым, пока
Рис. 143. — Поперечный разрез тезпия
бритвы
не понадобится новая заточка на точильном
круге. Однако на рис. 142 угол заточки
тупой >жс с самого начала, и новая заточка
понадобится очень скоро. Более того, из-
за того, что этот угол тупой, при подрезке
приходится прикладывать больше уси !ий,
чем в первом случае, так как режущая
способность стамески при этом меньше. По
Рис. 144. — Т>пой угол кромки
сточившейся стамески
пунктирным линиям, показывающим
эффективность угла заточки, можносравнить
оба рисунка. Таким образом, при заточке по
возможности следует избегать появления
клиновидной формы режущей кромки и
стремиться к тому, чтобы она была вошу-
той. что имеет огромное значение.
Стамески часто неправильно затачиваются с
задней грани оля того, чтобы можно было
наклонять стамеску. В резучьтате этого
передняя грань выглядит как на рис. 145.
Это опять снижает эффективность
стамески благодаря ее клиновидной форме. Х>жс
Рис. 145. ■
■ П юхо заточенная режчшая кромка
стамески
того, при этом теряется ч> вство
поверхности детали, которое обеспечивается
совершенно плоской гранью, что является очень
важным фактором. Стамеску перед резани-
40
ГЛАВА 3
см приходится наклонять, и при этом
теряется контакт се широкой грани с
поверхностью, которая с чужнт в качестве
направляющей движения инструмент, it результате
ч
Рис. 146. - Злючка стамески
чего подрезка поверхностей и краев
намного затрудняется. Независимо от того,
насколько ровной является общая
поверхность грани, если сушесгн>ст вторая
фаска, какой бы \зкой она ни была, эго бучет
влиять на качество работы с инструментом.
Нужно учитывать у гол между самой
гранью и снятой на ней фаской. I Iccomhchho,
при работе со всеми режущими
инструментами затраченные усилия возрастают при
возниковенип клиновидной формы резца,
то есть когда углы заточки становятся бо-
iec тупыми. Копа jtot угот возрос лишь
ненамного, инструмент необходимо зата-
ч ивать; но сел и это де тать часто, > i од зат
очки становится все более тупым, и при
заточке со стамески приходится снимать все
большее количество металла. Операция
заточки стамески на точильном круге, а
также снятие фаски на оселке идентичны
заточке ножей рубанков (см. с. 54 и 55). На
рис. 146 показано, как нужно держать
стамеску при снятии фаски на оселке.
1 W.
I.) ^J
Рис. 147. - Выр>б»ос Рис. 148. - Различные
полого из закаленной формы сечения
стали долота
Долога
Некоторые юлота (рис. 147) могут
оказался по1сзными в работе по череву. Их
режущее действие аналогично чействию
стамески, но они в сечении имеют
закругленную форму. На рис. 148 показаны
различные формы сечения, с которыми
делаются юлота.
~--Ь~'
-1 .ят:
V'
л
Рис. 149. — Скобеть
И МОНУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ 41
Скобель
Типичная форма скобеля покатана на рис. 149.
Этот инструмент используется при грубой
обработке поверхности перст работой
более тонкими инстр\ ментами.
Скобели со съемным ножом
Скобель может быть разной формы; на
рис. 150 показчн скобсчь и i самшита
простейшей формы; очнако такая форма не
рекомендуется. Имеется мною более удачных
взриаптовскобелей. целиком еле тнных из
метала, с винтами для регулировки режу-
щегоножа. Мст&ччическийскобсльприве-
з.сп на рис. 151. На рис. 152 показан ско-
бс.1Ы!зберезыс металлической и ысшнкой
перед ножом, а ил рис. 153 — скобе >ь с
регулировкой ножа вшпа.ми-барашками. В
принципе, скобель — это просто нож ичи
режущая кромка стамески, закрепленные в
удобном держателе с двумя ручками. При
работе скобель может прыгать, ее чи нож
ослаблен; если задняя часть ножа касается
поверхности раньше, чем режущая кромка;
если недостаточен зазор для выхода
стружки; если режушая кромка ножа затупилась,
образует тупой уточ и необходима новая
заточка; если передняя грань ножа либо
стишком тоская. чибо слишком
закруглена; либо дефекты в работе могут быть
вызваны неюстагком опыта работника. При
работе с некоторыми породами древесины
(например, с рябиной) скобелем бывает
оченьтрудно выровнять поверхность, и
тогда нужно пользоваться соответствующими
рубанками.
Затачивание нижа скобеля
Короткие ножи, применяемые в
металлических скобелях и небольших рубанках,
дово 1ьно трудно затачивать вручную.
Однако эту трудность можно легко прсо юлеть
следующим образом: возьмите кусокдере-
ва примерно 25—30 см члипой, 5 см
шириной и толщиной I см. Ножовкой еде чайте в
нем пропит на глубину около 3 см. Потом
вставьте в не! о зату пившийся нож — он бу-
1ст (ержаться ювольно прочно, него мож-
Рис. 150. — Дсрсияннмй скобсчь
Рис. 151.— Металлический скобеть
Рис. 152. — Дсрсиннныи скобель с мста-ишческои тает и и кон
Рис. 153. — Скобель с регулируемым ножом
42
ГЛАВА 3
нобулсготпоситс1Ы1о просто заючить. как
и обычный нож рубанка (см. с. 54 и 55), и
руки при этом не будут сильно
напрягаться. Можно добиться небольшою
преимущества, сеж одну или обе боковые кромки
конца, на котором сделан пропил,
обработать галтелью для того,
чтобы можно бы по
держать короткий нож нот
нужным у пом при его
правке на оселке. Кроме
того, при наличии такого
держателя нож можно
затачивать и на точильном
круге.
Рубанки
В столярных мас!срских
рубанки явтяются
основным инструментом мя чистовой обработ
ки (выпаживания) деревянной поверхно
сти после тою, как она отпилена до нуж
нын инструмент», и зазубрины на ноже
сразу говорят о том, что зтот и пругис дефекты
режущей кромки будут «копировался» на
поверхности зчгоговки. Во всех операциях
по строганию рубанком режущая кромка
инструмента является шабтоном, который
Рис. 154. — Бокопои разрез рубанка
ных размеров. В своей простейшей форме
рубанок — это стамеска, прочно
закрещенная в деревянной коподке, вместе с
которой она протвигастся при резании, и при
этом точно регулируется
выхот стружки. На
практике такой простой
инструмент испотьзуется пишь
изредка, когда нельзя досгать
почходяший рубанок
требуемой формы и удобных
размеров. Изготовить рубанок
такой конструкции товоль-
но просто, как это витно из
рис. 154, где А - колодка, В -
клин, С-режущий нож, D—
стружкоюм, Е — винт,
скрепляющий С и D. и F — прорезь
(пролет), через которую выходит кверху от
работавшая стружка. Рубанок — «копироваль-
1'нс. 155. — Шсрхсбс и.
будет оставлять свою копию на череве. Если
на цс!лли нужно еде ыть желобок, то в
рубанке используется закруглённый нож. в
точное) и соответствующий форме канавки,
которую мы хотим по пучить. При
строгании на станке таким шаблоном является
также резец, оставляющий
соответствующий спел на древесине.
Направление волокон февесины
в колодке рубанка
'1ля таких плоских рубанков, как
шерхебель, фуганок и выглаживаюшке рубанки,
волокна юлжны быть прямыми по всей
длине коло 1ки. Заготовка для рубанка
выбирается и 1 центрального бруса бука как
можно бпнже к коре; оля изгогоитення по-
тошвы и пи рабочей поверхности всех вн-
Рис. 156. — Шерхебель с утопленной ручкой
дов рубанка испотьзуется аревесина, взятая
отбтижайшей к коре част ствола (самая
твер'ыя часть древесины). Это тсревотша-
ИНСГУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
43
тельно выдерживается и обрабатывается не
раньше чем через три гозд после того, как
оно срублено. Профильными рубанками
работают!) основном на неровной
поверхности, и поэтому для них не обязательно
иметь такие же ровные волокна, как на
плоских рубанках. Однако
рубанки-отборники являются среди них исключением, и
их колодки должн ы нме 1 ь как можно более
ровные продольные волокна, так как
корпус такого рубанка вырезается целиком и
он б\'дет коробиться, сети волокна не бу-
д)трошшм11: кроме того, выемки и закрут-
тения на обрабатываемой детали тоже
будут коробиться, если она не изготовлена из
хороню выдержанного, с ровными
волокнами, дерева. Древесина тля ил отопления
рубанка дотжпа быть, по возможности, без
сучков.
Шерхебельн выглаживающие рубанки
После тою как заготовка огни чена, спача-
лаеест1югаютшсрхебетсм(рис. 155 и 156).
Этим рубанком всепа снимают
шероховатости и неровности с поверхности, прежде
чем строган» фу ianком или
выглаживающим рубанком. Шсрхебсаь имеет пять
деталей, а именно— колодку (длиной
примерно 40 см), рог или ручку, клип. режущий
нож или резец (шириной примерно 5 см) и
стружколом. Сразу за ножом находится
ручка, которую при работе tc-ржат только
правой рукой; но копа ciporarb трудно.
особенно если дерево твердое, нужно noio-
жить левую руку поперек колодки сверху в
передней се части и надавливать на нес,
чтобы нож мог забирать древесину. При
работе этим рубанком двумя руками четыре
пальца ювой руки распочагаются поперек
на лобовой части рубанка, а большой
палец упирается сбоку ко юдки. Для колодки
рубанка подхотнт хорошо выдержанная
древесина. Конструкция фуганка (рис. 157)
почти в точности похожа на устройство
шерхебеля, по фуганок намного длиннее, и
он служит для фугования поверхности.
Приводимые инструкции по работе с
шерхебелем в равной степени применимы и к
фу I лику.
Вынимание и замена ножа в шерхебе те
Для того чтобы вынуть нож из
шерхебеля, колодку нужно взять в певую руку,
вложив большой палец в леток рубанка, как
показано на рис. 158. Задний торец
рубанка можно упереть в тело и слегка
постучать молотком (или киянкой, по жета-
нню) по перечней части инструмента, что
ослабит клин и позволит вынуть нож. Или
можно постучать по рубанку, прислонив
г
>-
Рис. 158. - Выбивание ножа из шерхебеля
Рис. 157. — Фуганок
44 ГЛАВА 3
его к верстаку и держа левой рукой нож с
клипом; обычно достаточно бывает
одного удара. Нож рубанка состоит
практически из двух частей — железный режущий
нож, поверхность которого покрыта хоро-
УХ'* V
Рис. 159. — Рис. 160. - Рсжущин нож
Рсжуший нож со стружко.юмом
1исй сталью (рис. 159 и 160), н жсюшый
стружколом. Штифтикиимеюгкосыеножн
(рис. 161 л 162). Стружколом (рис. 160 и
162) крепко прикручивается винтом к
режущему ножу, и с его помощью
регулируется толшина сгр)жки, что будет
объясняться в следующем параграфе. Чтобы
разобран* ножи, положите клин А на поз-
ставк\' (рис. 163) винтом кверху. Потом
ослабьте винт отверткой и сдвигайте
стружкотом, пока головка винта не
пройдет через предназначенное для нес
отверстие. Раскручивание винта длинной
отверткой показано на рис. 164. Иногчадлн
этого потребуется крупная отвертка и
небольшой молоток; можно также просто
заточить кромку молотка на точильном
круге - минутное дето, так. чтобы он служил
одновременно и отверткой, и мочотком.
Посчс того как нож заточен (см. с. 54 и 55).
закрутите винт на стружколоме так же,
как вы его откручивали (рис. 163), но в
обратном порядке, и вставьте нож в леток
рубанка, держа его в левой руке — боть-
uioti палец снизу, а остальные па н>иы на
перс шей грани, как показано на рис. 158.
Потом вставьте клин и слегка стукните по
нему мочотком. Положите задний торец
рубанка на подставку и посмотрите на
направление и выпуск по-жа —ондотжеп
быгь окою 1,5 мм. Если вып>ск должен
быть больше, легко постучите молотком по
лобовой части рубанка, снова передвшая
нож пол клином. Теперь инструмент готов
для работы. Стружколом и нож юлжны
быть затянуты туго (рис. 165); если они
будут стянуты слабо, как на рис. 166, то
рубанок будет забиваться стружкой и им нельзя
бунл работать. Если стружколом
находится слишком близко к прорези рубанка, он
может засориться; для ют чтобы
устранить это, очистите аккуратно прочет
острой стамеской. Забивание прорези
стружкой может быть вызвано тем, что
стружколом неплотно притяп\т к ножу, и когча
стружка попадает в за юр между ними,
рубанок начинает прыгать по поверхости
(см. также с. 51).
"X
i
i
Рис. 161. - Косой Рис. 162. - Косой
режушии нож рсжуший нож со
стружколомом
ИНСТУМЕМТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
45
Регулировка ножа р) банка
Способ работы и регулировка режущего
ножа рубанка являются самыми
важными факторами, особенно при строгании
Рнс. 163. — Раскручивание ножей руоанка
специальным инструментом
против волокон ломкой древесины,
например, смотистой сосны. При сгроынни
древесины, имеющей поперечные волок-
па м подверженной расщеп пению и
ломке, нож рубанка до 1жсн устанавливаться
особенно тщательно — его кромка юлж-
на быть точно вровень с кромкой
стружколома (рнс. 167), но при работе
шерхебелем она должна быть стянута, как на
рис. 165. Чем тоньше чотжпабьпьструж-
Рис. 164. - Раскручипанис иожси р>баика
длинной отиергкои
j^a. снимаемая с древесины, тем
ближе друг к другу должны быть эти
кромки. При строгании твер юго
дерева, даже если режущая кромка
находится в прекрасном состоянии и
заточена как бритва, илсапьная регупи-
ровка стружколома также абсолютно
необходима д ш получения глалкой
поверхности. Чем тоньше стружка, тем
более гладкой буяст становиться
поверхность; и если стружколом. лежашнн на
режушем ноже,x>i клонится хотя бы на
малейший |радус и ш если он не
прижимается плотно к ножу, то стружка будет нона-
^Зь.
тит-
PlIC. 165. — ТУГО ЫТЯНуТЫС НОЖ И СТр\ЖКОЛО\1
Рис. 166. — Огрсгулироканнос положение
ножа и стружколома
чагь в зазор между ними и останавливать
работу. Однако нож рубанка довольно пег-
ко отрегулировать, особенно при
строганин шерхебелем такою mhi кою, с
ровными продольными во юкнамн дерева, как
сосна.
Выглаживающий рубанок
Такой рубанок (шлифтик), как говорит
само его название, служит тля
завершающего выпаживания поверхности
заготовки. После того как заготовка обстругана, в
ней сделаны пазы, шипы, «пасточкин
хвост» и т. п., и лотого. как буллт собраны
все се детали, они проходят чистовую
обработку этим р>банком. Для
высококачественной мягкой древесины используется
рубанок длиной примерно 20 см и нож с
шириной режущей [рани около 5 см.
Подошва и верх этою рубанка параллельны,
но бока и ioi нуты, сужаясь на обоих концах
от центра. Деревянный выглаживающий
рубанок (рис. 168 и 169) не имеет poia или
ручки, но у металлическою рубанка рог
есть: нет ничего лучше рубанка из бука.
Рис. 167. — Слабо затянутые нож
и стружколом
Этот рубанок специально сделан такой
формы - незаменимая конструкция для
инструмента, предназначенного для строга-
46
ГЛАВА 3
имя со всех направлениях по отношению к
волокнам древесины. Твердые породы
дерева, особенно тскоративные, часто
бывает трудно острогать чисто, н обычно мною
работы остается на долю скобеля.
Успешная работа с выглаживающим рубанком
бучет вознаграждена, так как
приобретенный при лом опыт пригодится при
пользовании ботес крупными рубанками.
Подошва этого рубанка должна быть ровной; при
проверке всех се сторон мы должны
убедиться, что она имеет прямо} гольную
форму, хотя у рубанка с мегалчическим
передом (рис. 169) подошва из01 нута по бокам.
Режущий нож должен лежать ровно на
наклонной поверхности ложа,
приспособленной для этого. Koi 1л к нему будет
прикручен стружкотом, это положение должно
сохраняться. Следовательно, прогиб,
вызванный затягиванием регулировочного
винта, дотжен приходиться главным
образом на стружколом, служащий для
придания ножу большей жесткости, не меняя его
\
Рис. 168. — Выгл.чжнк.ноший рубанок
поюжения. Если нож с прикрученным к
нему стр>жколомом счвигается. то либо
тоже рубанка неровное, либо рубанок надо
подогнать к этому ножу. Некоторые другие
соображения подсказывают, что (I)
неправильная работа рубанка можстбыть
вызвана неровным расположением ножа
рубанка на ложе; (2) желательно, чтобы и ложе
было ровным, и нож тежал ровно на нем;
по этим соображениям нужно, чтобы (3)
«параллельность ножа и стружколома»
бы ча основным требованием для
обеспечения жесткости и точности обычного ножа
рубанка. Клин тоже должен быть хорошо
подогнан, чтобы нож при работе не
сдвигался; однако ни копа не следует ради
достижения этой нети забивать кчин так
туго, чго его потом будет тру ню вынуть.
Рис. 169. — Вымажшмюшнй рубанок
с метал шческой накладкои
Так как функцией стружкотома является
придание бочьшеп жесткости ножу и уча-
lciiiic стружки, то надо следить за тем,
чтобы его кромка не ломалась и не изгн-
батась. Нельзя допускать зазора, через
который может попа та !ь стружка, а
также разрушения и т. и деформации
контактной кромки. Верхняя грань сфужколо-
ма до 1жна быть чистой и гладкой, чтобы
стружка скользила по его полированной
поверхности. Заточенная кромка ножа
дочжна быть с 1сгка закр)Глснной на
углах для того, чтобы претотвратить
врезание углов в древесину. С 1счоватечьно.
нужно затачивать ножи на всех рубанках,
обращая внимание наточщину удаляемой
стружки и слегка закрупяя режущую
кромку на углах следующим образом:
уменьшая выпуклость кромки для
фуганков и выглаживающих рубанков, но увс-
шчиваи се для шерхебелей,
предназначенных для чернового строгания. Может
показаться, что такая закругленность
кромки бучет приводить к канавкам на
поверхности, но не забывайте о том. что
нож направлен под углом к поверхности,
что снижает влияние закруг ichhoctm
режущей кромки примерно в пюе. Прорезь
рубанка должна быть как можно более
узкой, чтобы не происходичо вырывания
ИПСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
47
н выкалывания древесины. Все, «по
необходимо, — это чтобы стружка
беспрепятственно проходила через прорезь. Эта
прорезь дотжпа быть такой, чтобы
можно было фиксировать кромку стружкочо-
ч
Piie. 170. - Выбшмнис ножа
из пы1 |;)ж II плюше го рубанка
ма очень бтизко к кромке ножа, и при
этом стружка толжна свободно прохо ни ь
через прорезь. OiiidKo, как бы хорошо ни
быт отрегулирован и заточен
выглаживающий рубанок и как бы хорошо с ним ни
работали, все равно ия окончательной
обработки поверхности твердого дерева
потребуются скобель и наждачная бумага.
Рис. 171. —Дефекты пыгижинаюшею рубанка
Нож выбивается из этих рубанков иначе,
чем из шерхебеля. Возьмите рубанок в
левую руку, как показано на рис. 170, вложив
большой палеи п его леток, и, тержа мото-
ток в правой руке, постучите им по задней
части рубанка, пока клин ис ослабится так.
что можно 6yicT вынуть нож. Новички
обычно стучат при этом молотком по
лобовой части рубанка, как в случае с
шерхебелем, но телатьэто не жетатедьно.
Когда выглаживающий рубанок
работает плохо
Любой из следующих дефектов может
препятствовать нормальной работе рубанка,
при во (я к вырываниюдрсвесины с
поверхности jaiOTOBKii. Стр\'жколом может
находиться стишком близко к поверхности
летка А (рис. 171), не позволяя стружке
свободно выходить через зазор, который
должен бить тосгагочно свободным, а
если зазорбу icr стишком большой,
рубанок при стро! ании будет дергаться на
краях доски; стружкотом может быть
неплотно прижат к ножу в точке В, что приводит
к попаданию стружки в jtom месте и к
засорению прорези; режущая кромка может
быть тупой в точке D, и тогда надо снять
закрашенный черным участок на
точильном круге нти осечке: или нож может
неровно лежать на ложе в С. что может
привести к его расшатыванию. В последнем
случае можно подклей п» в этом месте
картон ити кусочек черева, чтобы сделать
заднюю поверхность ровной, как это
описано на с. 51.
Зензубель
Зснзубс 1ь(рис. 172)делается избука и
имеет длину примерно 20 см, а его ширина
бывает разной, хотя оптимальной является
Рис. 172. — Зензубель
ширина около 4 см. Режущий нож этого
рубанка занимает всю его ширину. В этом
рубанке стружкотом не применяется. Для
того чтобы вынуть нож из зензубеля,
возьмите его в деву ю руку, крепко сжимая в
ладони клин и нож, как показано на
рис. 173; потом клин слегка выбивается
молотком; на рис. 173 А — фронтальный и бо-
48 1ЛАВЛЗ
ковой вид ножа и В — клина. При
затачивании ножа на оселке следите за тем, чтобы
режущая кромка располагалась поперек
него. При замене ножа его надо
отрегулировать так, чтобп при взгляде на рубанок
спереди нож занимал всю его ширину; если
этого нет. значит, один из умов ножа выд-
bhhvt больше.
Рис. 173. — Зензубель в разобранном виде
Другие разнови шосш рубанков
Плотник и краснодеревщик имею г
возможность пользоваться разнообразными ру
банками, но здесь мы упомянем лишь
некоторые из них. Бортовой рубанок, показанный
на рис. 174, предназначен для работы с
профи 1ями, называемыми бортиками (это
будет описано далее). Эти рубанки
выпускаются наборами но восемь штук с шириной
ножа от 3 мм до 2,5 см. Рубанок-раутер ичи.
как его называют, «зуб старухи» (рис. 175), —
разновидность рубанка для выстругивания
внутренней части прямоуюльпых
полостей: его испочьзуюттакже для вырезания в
чревесинс канавок определенной глубины.
Рис. 174. — Бортопой рубанок
особенно в тех случаях, когча эти выемки
на детали не сквозные, как, например,
подъемы и укосы в тсстничной тетиве. У
него широкая подошва, а нож выпущен на
расстояние, необходимое для получения
выемки нужной глубины. Рубанок-вколес-
ница» (рис. 176) используется для
строгания небольших деталей, которые не очень
удобно обстругивать выпаживаюшим
рубанком. Кроме юго, им торцуют детали с
поперечными во юкнами. Его нож распо-
Рис. 175. - Рубанок-раутср. или «зуб старухи»
ложен очень б ш жо к носку полошвы, что
делает этот рубанок очепьу юбным при
фуговании и для строгания деталей с уг
^бдениями. Самые качественные рубанки дто-
го типа изготавливаются из пушечной
бронзм со сталыгым покрытием. 13 наши
дни ими пользуются не очень часто.
Талтсли используются для выборки
острых кромок, образующих фаски. Такие
рубанки имеюгеамую разнообразную
форму, как это можно ви icti. пл рис. 177-179.
На рис. 177 показана галтель Престона, на
рис. 178-1алтсльМслуин1л,анарис. 179 —
галтель Перса. Рубанок ыя строении
скосов («усов») приведен на рис. 180, а
рубанок-плут, один из самых полезных инсгру-
Рис. 176. — Руб.|[юк-«колсс1нша»
ментов, который 6vaeT описан далее,
показан на рис. 181.
Как работать шерхебелем
При строгании шерхебель тавит на
поверхность заготовки и продвигается вперед
твердым, но нстороптнвым движением
(рис. 182), когда, если он в исправном со-
ИНСТУMFH ГЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
49
стоянии. стружка выходит почти такой же
ширины, что и нож. м такой же длинной,
как сама загочонка. Хорошосмазывайтс
переднюю грань летка прямо перед ножом.
Вссгча строгайте, по возможности, по
направлению вочокон (рис. 183). В этом с iy-
Начинаюшнспса юстрогаютсчишкоч
б ihjko к краю с всрсгачныч упором, и и\
рука при лом описывает дугу. Этих
ошибок можно избежать, старатечьно
практикуясь 19 строгании. Старайтесь строгать с
центра заготовки, а не с се края, так как сети
VV
К
Рис. 177. — Галтель Престона с pciy шрусмой
перс горочкой
час можно получить гораз ю более толстую
сгружку, чем при строганин против волокон
(рис. 184). что требует гораздо большего
внимания и более тшатсчьной регул нров-
кирубанка. Не работайте с неудобно
высоким рубанком. Когда обстругиваемая
лоска установлена Fia место и мастер с
рубанком вру ка\ готов начать строгание, линия,
проведенная между его локтем и
запястьем, должна быть чуть ниже, а не выше
запястья. Не пытайтесь с самого начата заби-
ратьтолстуюстружку и не смущайтесь, есчи
стружка не дохочнт непрерывно от края до
крчязаютонки с первой попытки. Есчи лс-
Pitt- I7S. - Галтель Me гумна с pciyiiipycMOii
перегорочкон
тальимест канавки, этого невозможно
будет достичь, и даже если канавка идеально
ровная, новичку очепьтруано будет чобить-
ся этого.
Рис. 179. — Галтель Нсрса
хороший рубанок правильно отрегучнро-
ван, то при этом невозможно счечатьповср-
ХНОСТЬНСрОВНОЙ —СЛИШКОМ ВЫПУКЛОЙ ИЛИ
слишком вогнутой. Однако, каким бы
хорошим ни быч рубанок, небрежная работа
с ним может сделать поверхность детали
неровной во всех направлениях. Вероятно,
лучше всего проверить ровность
поверхности — то есть се уровень. Для этого можно
почожить рядом два куска детали, есчи
поверхность ровная, то они будут плотно
примыкать дрчт к другу. Это простое задание
потребует от начинающего большого
упорства, пока он не побьется успеха. Прогрсс-
Рис. 180. — Рубанок тля строгания скосов
са в этом не достичь, если заготовка для
строгания сцинком мала: наверняка
маленькие четалн будут обструганы новичком
с неровностями по всей длине. Берите за-
50 ГЛАВА 3
готовку длиной не менее 60 см, хотя
практика показывает, что лучшего результата в
этом упражнении добиваются, используя
еловую лоску длиной I м 20 см, шириной
Рис. 181. — Рубанок-плуг с ручками
15 см и толшиной 8 см; такая юска
слишком жесткая для того, чтобы
скручиваться, и у нес получается ровная поверхность.
Посте тою как вы достигнеге
некоторой тегкости в обращении с рубанком,
можно проверить работу пером yi ольника
длиной 30см и in прямоугольной планкой.
Чтобы проверить поверхность на скруш-
ванис. возьмите два прямоугольных
бруска, скажем, длиной 30см, шириной 4 см и
толщиной 3 см. и проверьте их парад тел ь-
ность. Положите их поперек на
поверхность - по одному на каждый край
заготовки; затем пробегите по ним взглядом,
от одного к чругому. и вам станет виню.
потучснияудовтетворитслыю1 о
результата (см. также с. 5),
. Как рабоать выглаживающим рубанком
На рис. 185 показано, как нужно
■держать выпаживающий
рубанок, — правая рука сжимает
рубанок сзади, а псвая — спереди.
Начинай [с строгать с переднего
края заготовки и периодически
■делайте движения в обратном
направлении, заглаживая все
неровности на поверхности,
сделанные другнми инетрументами.
Рубанок нужно держать крепко н
резко поднимать его в конце
каждого удара, иначе на
поверхности бутст оставаться след. Эта
работа продолжается до icx пор.
пока поверхностьдоски не станет
идеально малкой, без всяких
неровностей. Левая рукадопжна постоянно
перемешать рубанок по поверхности в
нужном направлении — туда, где
замечены неровности. Можно также тслать
легкие движения рубанком поперекдоски от
ее боковых краев. Если выпуск ножа
большой, несколькими ударами молотка по
. ....#%
Рис. 183. — Строгание по волокнам февесины
*'/■
Рис. 184. - Строгание против нолокон
тревесины
Рис. 182. — Как правильно тержать шерхебель
лежат ли они в одной птоскостн. Если
этого нет, то поверхность покороблена и ее
противопотожмыеугчы надо острогать до ганис.
зачней части рубанка можно немного
уменьшить выпуск. Следите за тем,
чтобы клин опять сет птотно на свое месго.
Несколько капсть 1ьняного масла на
переднюю поверхность летка облегчат стро-
ИПСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДгТЗКИ И СТРОГАНИЯ 51
Снятие неровноегей
IMmhok, если им рабо глют на грубой
деревянной поверхности, снимает много аруж-
ки с наиболее выступающих мест
поверхности, пока она не станет ровной. Ровность
поверхности после се обстругивания в
значительной степени зависит от умения
работника. Он всегда должен стараться забн-
рзтьножом древесину вглубь, а не по кругу,
так как если рубанок имеет плоскую it
шинную колодку, невозможно, как) же
говорилось, добиться выпуклых неровностей на
поверхности умеренных размеров. По этой
причине р>банки для чернового строгания
или шерхебели делаются с как можно
более длинной колодкой, по чтобы они в го
же время небыли стишком шжелмчи ичи
неудобными. Рубанки, применяемые для
фугования и называемые фуганками,
предназначены для исправления неровностей,
оставленных шсрхсбсчсм. Очень длинные
фуганки используются в основном чля
обработки длинных соединений.
■ I \ ' Л
Рис. 185. — Как правильно держать
выпажнваюшии рубанок
Новые р) банки засоряются ci р>жкой
Новый рубанок часто становигся
источником проблем в связи с тем, что стружка
быстро забивает сю прорезь и он перестает
нормально работат ь до тех пор. пока не
будут вынуты клин и нож для того, чтобы
прочистить прорезь. Причина заключается в
том, что прорезь нового рубанка с пинком
\зкая (рис. 186). Иногда столяр очишаст
прорезь стамеской, но во мношх счучаях
это приводит к порче рубанка, так как
вскоре его нижняя часть изнашивается и
прорезь становится шире. Прорезь рубанка
можно сохранять достаточно широкой
скочь угодно дочго, приклеив почоску из
мягкой кожи шириной примерно 2 см к
ложу рубанка под верхней частью ножа
(рис. 187). Когда нижняя частьрубанкараз-
Рис. IS6. — Рубанок с узкой прорезью
работалась в достаточной степени,
кожаную полоску можно вынуть и вернуть нож
в исходное положение. Кожаная почоска
делает угол наклона ножа бочее тупым,
вс «стстние чего прорезь становится более
широкой (если нужно, сложите полоску
в июс).
Предотвращение износа прорези рубанка
На рис. 188 показан боковой разрез
рубанка с очень широкой прорезью в связи с из-
Рис. 187. - Кожанам полоска подклеена
в верхнем части ножа
носом подошвы, а также от того, что его
нож сточится и стал короче. Одним нзепо-
собов предотвращения такого дефекта
является добавление кусочка твердого черева
52
ГЛАВА 3
к передней поверхности летка: однако
гораздо проще и лучше приклеить
деревянную ити кожаную по юску снизу под ножом
(рис. 189). Это придаст ножу ботсс острый
Рис. I8S. — Р\6анокс широкой прорезью
угол, сужает прорезь до нужной нам
ширины, и копа покупается новый, более тот-
стый нож, эту полоску можно уменьшить
ити удалить.
Смазывание коло ikh рубанка
Котодка рубанка смазывается для того,
чтобы повысить эффективность строгания, а
также для поддержания древесины
рубанка в прекрасном состоянии. Деревянный
Рис. 189. — Кусочек кожи подклеен п нижней
част реэкушего ножу
вьплаживаюший рубанок трудно считать
вполне готовым к работе до тех пор. пока
он не бутстпрошпан льняным млстом:
слегать это очень просто, капнув масло на
переднюю поверхность лет ка и оставив ci о чо
тех пор. пока оно не впитается в древесину.
Рубанки, слишком си >ыю пропитанные
маслом, постепенно возвращаются к своей
первоначальной структуре. Ознако обить-
нос смазывание рубанка зпачнтстыю
повышает его вес; инструмент, который стат
слишком тяжелым нос 1С нроннгки. нужно
поместить в духовку с умеренной ic.Miicpa-
турой на несколько часов, ч гобы
испарились излишки масла. Температура в
духовке не должна быть слишком высокой,
иначе рубанок может покоробиться.
Угол наклона режущего ножа рубанка
Следующая информация дастся тля того,
чтобы помочь читателю правильно понять
принципы заточки ножа рубанка. Ложе
рубанка делается почразными углами, чтобы
обеспечитьучол наклона, почхотящийдлн
выполнения различных работ. На
практике чаще всего используются четыре угла:
обычный угот, гте тоже чля задней
поверхности ножа образует угот 45* с подошвой
(этотугол и основном применяется для всех
рубанков тля работы с мягкой древесиной):
Йоркский угол — 50°, применяемый для
работы с красным деревом и чругим и
твердыми порогами древесины: сречний угон —
55', н полный угол наклона — 60°. которые
применяются в профильных рубанках,
первый —для рабогы с мягкой шевсенной,
второй — с бочес жесткими сортами.
На рис. 190 приведены три угла: А —
полный угол наклона. В — обычный утл и
С - сверхострый угол. Угол, под которым
установлен резец, имеет большое
значение. Ччссь имеются в ви iv три угла. Угол
между резцом и поверхностью заготовки
(I) должен быть как можно более ос tрым.
Ясно, что сечи бы поверхности ре ща и »а-
готовкн бьпи идеально параллельными, то
резеи скользил бы по поверхности, не
подрезая се. за исключением случаев, когда на
него оказывается огромное давление. Этот
yiол, который можно на»вать углом
клиренса, должен быть достаточно большим
л ишь дли обеспечения контакта резца с
поверхностью. Угол самого резца (2). Чем
острее этот угол, тем лучше, если то 1ько
материал резца выдерживает напряжение
и режет поверхность, не теряя формы
своей кромки. (3) Фронтальный, или
остаточный, угол может быть почучен
вычитанием как угла (I), так и (2) из 180°. если речь
ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
53
идет о плоских поверхностях и если сю
можно реализовать для выхода стружки.
Однако в случае с р>банком этот угол
уменьшается тля того, чтобы
предотвратить ломку стружки перед ее нарезанием.
Для этого служит передняя часть рубанка,
которая для бопьшей эффективности
должна контактировать с заготовкой и быть
как можно ближе к кромке резца, чтобы
был возможен выход стружки.
Несколько экспериментов с ножом пот-
ска*.утвам, что для строгания mhikhx ма-
терналовлучше подходит небольшой угол.
Это относится к тонкому ножу, боковая
поверхность которого почти контактирует
с подрезаемым материалом: однако более
крепкий материал по 1всргастре jcu
проверке на прочность и, счедовательно,
соответствующий угол должен быть увеличен не
просто оттого, что нам так хочется, а пото-
Рие 190. —Три yi ia ник.юна тожа рубанков
чу что при этом абсолютно псобхошмо
иметьболее крепкий резец.
Чем более отвесным становится угон
ножа, тем меньше вероятность того, что
будет происходить вырывание древесины
при строгании. Однако при этом же
значении \ гла кромка ножа быстро стачивается,
8 результате чего он наверня ка начнет
прыгать и расшат ываться. и с ним станет
трудна работать. В рубанках с зубчатыми
ножами ножи устанавливаются под прямим
шом. а в рубанке «зуб старухи» - почти под
прямым углом. При работе с прямыми
углами наклона ножа инструмент скребет
заготовку, а чем более остры и уюл наклона
имеет нож, тем больше его режущее
действие становится похожим на строгание. По
этой причине рубанок с обычным или
сверхострым углом наклона ножа в боль-
шеи степени способен к строганию
древесины; но в jto.m случае можно также
использовать правильным o6pajo.M
отрегулированный стружколом.
На профи 1ьны\ рубанках с закрупен-
нымм ножами, на отборниках и бортовых
рубанках, не имеющих стружколома,
предпочтительнее применять полный угол на-
Рнс. 191. — Три угла наклона ножа рубанка
клона ножа. В то же время при торцевании
лучшие результаты дают инструменты с
более острыми углами наклона ножа.
При рассмотрении боковой грани ножа
рубанка видно, что он еде чан изжечеза,
покрытого сталью. Сталь, наваренная на
железо, более светлая по цвету и имеющая
бочес мелкое зерно, действует как режущая
кромка, а железо необходимо для придания
ножу большей жесткости, что
предотвращает его вибрирование. Вновь заточенный
нож рубанка имеет три угла (рис. 191): А —
угол наклона ножа, В —угол заточки на
точильном круче и С — угон фаски, снятой на
осечке. Углы А и В не меняются, тогда как
JL
Рис. 192. — Нож рубанка то заточки
на ТОЧ1ПЫЮЧ круге и после нее
уюл С становится все более острым при
последующих заточках на оселке до тех пор,
пока он не сольется с линией подошвы
рубанка, как показано на рис. 192, когда нож
перестает резать х требуется его новая
заточка. Угол наклона ножа А в рубанке, как
54
ГЛАВА 3
было уже показано, являс1ся разным для
различных видов рубанка.
Затачивание ножа рубанка на точильном
круге
Как уже указывалось, когда нож рубанка
несколько раз затачивается на оселке, сю
кромка становится толстой, как на рис. 192,
где часть ножа, зткрашенную черным
цветом, нужно снять на точтыюм круге.
Конечно, это можно счелать и на оселке, но
это займет много времени; более
эффективно иметь под рукой оселок просто щя
поддержания острой кромки, а точильный круг
тетьное усилие. Заючку елс tyc r прекратить
непосредственно до тою, как каменьдой-
детдо режущей кромки, если только не тре-
Рис. 193. - Затачивание ножа р>банка
на точтыюм круге
использовать оля снятия металла с задней
поверхности ножа, когда это нсобхошмо.
Нож можно заточи i ь стс lyiouiiiM образом:
надо стоять, по возможности, прямо перед
вращающимся точильным кругом. Точи ю
надо хорошо смачивать, так как сухой круг
будет нагревать нож и нарушать его
структуру. Стружколом можно не спиматьс ножа,
а сдвинуть сю назад примерно на 3 мм. Эго
позволит крепче держать нож при заточке
ровной кромки. На рис. 193 показано, как
нужно держать нож при заточке на круге.
Сначала нужно приставить нож кромкой к
точильному кругу, а потом oiei ка наклонить
его вниз, чтобы затачиваемая поверхность
лежала на круге. Для удержания ножа в
нужном положении требуется дополни-
Рис. 194. — Усфопстнодля заточки ножа
на точтыюм круге
б\'ется удалить зазубрины, или сети нож не
прямоугольной формы.
Некоторые мастера затачивают нож, не
дохочя примерно I мм до кромки, а потом
доводят се на осе т кс. Нож не с тсдует делать
слишком юнки.м, так как он будет тогда
вибрировать при работе. Сдругой стороны,
если он будет слишком толстым, то вскоре
его опять придется затачивать. Если
заточенная поверхность примерно в три раза
длиннее ширины ножа, то, значит, вы
добит ись хорошего резу 1ылы. Механическое
приспособтсние для затачивания ножа под
нужным углом на точильном круге
показано на рис. 194. и принцип его работ i.i
понятен без слов.
За1ачивание ножа рубанка на оселке
Хороший точи 1ьный брусок (осеток) для
поддержания острой режущей кромки яв-
Рис. 195. — Положение ножа рубанкл
при заточке наосеткс
лястся необходимым инструментом
любого столяра. «Washita», «Nova Scotia» и дру-
ИНСТУМЕМТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ 55
гис быстро затачивающие бр>ски полезны
.пя удаления лишнего металла, когда нож
толстый
Однако вряд ли можно рассчитывать,
что при заточке любой из этих камней бу-
формы. На этом камне не лолжно бы гь
песка, иначе нож после заточки бу ict с
зазубринами и будет остав 1ять царапины на
заготовке. (ripynic виды точи 1ьных брусков
будут рассмотрены лалее.) При правке ножа
Ц
./-"'
Ркс. 196. - Заточка ножа рубанка на оселке
дет оставлять кромку острой. Оселки
«Turkey» — это единственные точильные
бруски, обладающие шумя -достоинствами:
они быстро точат и вместе с тем после
заточки на них образуется хорошая острая
кромка. Оселки «Chamlcy Forest» затачива-
ютмедленнее, но при работе с ними можно
быть уверенным в дом, что кромка будет
Рис. 198. — Правильно заточенный нож
рубли ка
на оселке посте того, как он заточен на
точильном круге, его нужно бондис нлею-
ня 1 ь, опуская руки ниже, чтобы фаска
снималась под углом, близким к углу заточки
на точильном круге.
Спустя некоторое время, копа нож
затачивается снова, угол наклона при
заточке немною увеличивается по сравнению с
предыдущей заточкой (рис. 195), пока
наконец нож не станеттупым, как на рис. 192.
после чего его надо снова заточить на то-
чичьном круге. Некоторые мастера
считают, что удобно пользоваться двумя
оселками — один для быстрой заточки, а другой —
■для окончательной обрабожн кромки.
Перст работой с оселком сначала
капните на него несколько капель хорошего
масла и возьмите нож в ру ки, как показано
на рис. 196; правая рука при этом
находится сверху ножа, а большой палеи и
мизинец упираются в негоснизу. Возьмитссьле-
вой рукой за нож, обхватив его большим
пальцем снизу. Потом приставьте режущую
кромку к оселку (сначала сточенную до угла
заточки на точильном круге), не забывая
обо всех замечаниях от носительно
необходимого угла наклона. Нож нужно водить
вперед-назад по бруску, налаативая на него
обеими руками. Если бы вы посмотрели на
кромку перед тем, как приставитьее к осел-
Рис. 197. — Окончательная правка кромки
ножа на оселке
острой. Необходимо, чтобы оселок имел
идеально ровную поверхность, иначе бу дет
невозможно получить кромку правильной
Рис. 199. - Неправильно заточеннпй нож
рубанка
ку, то вы заметили бы на ней тонкую белую
линию.
Цель заточки состоит в том. чтобы уда-
литьее, что достигается трением кромки об
оселок. Закончив этот процесс,
переверните нож обратной стороной и потрите им
несколько раз камень (рис. 197). Нож должен
быть заточен так, как показано на рис. 198.
56
ГЛАВА 3
Если фаска ножа не идеально плоская, то
она будет вытлячсть как на рис. 199, и
такой нож не готов к работе. Если вы
слишком лоп го терли ножобоссчок. кромка 6v-
Рис. 200. — Полностью закругленная режушая
кромка
дет иметь мелкие зазубрины, что крайне
отрицательно повлияет на режущие свойства
ножа, и поэтому этот юфект надо
устранить. Это лс! ко сяс гать, нроиеш
попеременно каждой стороной ножа по бруску.
Когда нож заточен достаточно остро, его
надо очистить об левую руку, а кромку
проверить на остроту. Некоторые мастера про-
Рнс. 201. - Слегка закрут iciuiafl режушаи
кромка
веряютострие кромки большим пальцем, но
степень се заточенности можно определить
и визуально. На остром ноже кромка не
видна невооруженным глазом, в то время, как
на плохо заточенном ноже его кромка четко
видна в ни те тон кой с ветлой л и н и и.
Кромка режущего ножа р\банка
Кромка режущего ножа лолжна быть
заточена на точильном круге и осе икс так,
чтобы соответствовать инструменту, в
котором она будет использована. Естн это не
сделано, то рубанок будет оставлять
следы, заметные носче того, как работа
закончена, особенно если поверхность детали
онюлирована и покрыта лаком. Для ру-
Рис. 202. — Кромка с закругленными углами
банкасоаннарным ножом его кромка чол-
жна иметь закругленную форму (рис. 200);
in я обычного шерхебс 1я нож до 1жсн быть
закруглен незначительно (рис. 201), а для
выглаживающих, панельных рчбанков и
фуганков режущая кромка аоджна быть
ровной, но иметь слегка закрупенные
углы, чтобы они не оставляли следов на
летали (рис. 202). Фуганки, отборники, а
также зензубели, шлифтнки и т. и. лолж-
ны быть заточены с прямоугольной
кромкой. Когда нож выглаживающего или на-
^ <Ж~~ ; —■
Рис. 203. —Тонким резец, кстааюнныи между
ножом и стружколочоч рубанка
нсльного рубанка заточен до прлви 1Ьной
формы, доска строгается качественно, и
если провести рукой по такой
поверхности, вы не почувствуете никаких
шероховатостей или неровностей.
Дефекты стружколома
Если рубанок не работает как нужно, это
часто может быть связано с дефектами
стружколома. Если стружколом неплотно
прижат по всей ширине рубанка к ножу,
стружка попадает в зазор между ними и за-
С
Рис. 204. — Стальной резец тля
усонсршснспюпаниого ножа р\ банка
бывает прорезь рубанка. Решением этой
проблемы является подгонка кромок ножа
и стружколома. Это можно или сделать
напильником, или постучать молотком по
закруглению стружколома. Частоуструж-
ко юма встречается такой дефект, как
соскальзывание его кромки с режущего
ножа, когда регулировочный винт затянут
слишком сильно и поэтому нарушается
правильное положение кромки. В
некоторых случаях это можно устранить, если
верхнюю часть стружколома в том месте,
гле он соприкасается с ножом, счелать
шероховатой — положить его на плоский
напильник и постучать по нему молотком.
Ее in винт можс> сместиться от
вертикальною положения, то его можно вернуть в
ИНСТУМРНТЫ 11Я ПОДРПЗКИ И СТРОГАНИЯ 57
\ ■:)
Рис. 205. - Затачивание долота на точильном
круге
нормальное положение, стегка постучав но
HCMV МОЛОТКОМ.
Усовершенствованные режущие ножи
рубанка
Много времени уходит на заточку \\л то-
Ч1ПЫЮМ круге и правку на оселке новых
Ркс. 206. - Затачипанис чо юта на точильном
круге
ножей рубанка, изготовленных доиолыю
толстыми. Острая кромка нужна только на
тонкой стальной фаске ножа и, чтобы
этого добиться, необхо iHMo потратить мною
Рис. 207. - Затачивание дотота на оселке
времени,так как при этом прнхочитсн
удалять много металла с задней поверхности
ножа. Избавиться от постоянной заточки
режущей поверхности ножа на точильном
круге и на оселке можно, вставив тонкий
стальной резец между ножом и стружколо-
мом. Эта идея отнюдь не нова, и она с
заметным успехом реализуется как для
ручных, так и для станочных инструментов.
На рис. 203 этот принцип демонстрирует-
I '-.
»;;
Рис. 208. — Затачивание до-гата краем осстка
ся к применении к обычному ножу
рубанка; на этом рисунке вщны стружколом и
нож рубанка, между которыми вставлен
тонкий стальной резец, отдельно
показанный на рис. 204. Резцы такой конструкции
Рис. 209. —Два профи 1ышх куска черева,
подогнанных друг к другу
могут обойтись вдвое дешевле обычных
пожен рубанка, если их изготовить
достаточное количество. Заточка ножа рубанка
наточи 1ЫЮ.М Kpyie — т ручная работа даже
при самых бпагоприятных условиях, и
такой резец позволяете успехом решить эту
проблему.
Рис. 210. — Профитьный кусок дерева
Затачивание долота на точнтыю.м кр\ге
и на оселке
Кромка стамески имеет такую же форму,
что и режущая кромка ножа рубанка, и из-
58
ГЛАВА 3
готаативастся точно так же, полому нет
необходимости рассматривать здесь сгамески
отдельно. Ошлко информация о гом, как
поддерживатьдолота в рабочем состоянии,
может оказаться полезной. Долота рсисо
приходится затачивать на точильном
круге, но когда в этом возникает нсобходи-
Рис. 211. — Общий пид профи I»
мость, делать это нужно очень инимагс tb-
но, так как угол заточки должен быть
выдержан по всему закруглению режущей
кромки инструмента, чтобы он работа!
нормально. На рис. 205 показана заточка
долота на точильном круге; при этом
долото нужно постоянно поворачивать вперед
и назад в направлении стрелок. I la рис. 206
демонстрируется правильное положение
инструмента при заточке. То же самое
правило поворачиваниядоютаверной при его
заточке на оселке; это показано стрелками
в о (рис. 207); если юютодержатьнриэюм
как стамеску Ь, то хорошего результата
никогда не добиться — > гол заточки будет
неправильным^).
После трения о плоскую поверхность
бруска для некоторых целей может
понадобиться заточшь юл о го с внутренней
стороны. Это делается краем оселка. Долото
держится плевой руке Ь, а брусок — в
правой (рис. 208); бруском проводиic вверх-
Рис. 212. -До юю Рис. 213. —Долото
с внутренней фаской с наружной флекои
вниз по долоту, сыраясь прижима i ь сю
ровно к поверхности канавки так. чтобы не
задевать кромку. Причина необходимое 1 и
затачивания кромки юлогадля обычных
целей именно таки.м образом очевидна из
следующих объяснении работы долотом,
заточенным наоборот, то есть с фаской
внутри сю желобка.
На рис. 209 показаны два профильных
куска дерева, подогнанных друг к другу. На
рис. 210 и 211 к)сок. помеченный (А),
вынут для гучшей демонстрации работы
долотом. 11а рис. 212 показано долото b тля
выдалбливания профи ih. заточенное с
внутренней стороны, что позвотяет резать
им прямо вниз (а): это невозможно сделать
обычным юлотом. заточенным с наружной
стороны (рис. 213).
Глава 4
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
Пила как инструмент
Пилу нельзя сравнить ни с каким аругим
инстр)ментом. Молоток — это инструмент
для соединения деталей; топор, хотя сю и
можносчитать режущим инструментом,
является, вобтем, МОЛОТКОМ С КЛИНОВИДНЫМ
бойком и используется для расшетения
материала вдоль волокон.
Чисто режущим инструментом в его
элементарной форме является стамеска,
которая с добавлением некоторых
приспособлений может стать и ножницами,
и рубанком. Однако пилы, которые
будут обсуждаться в этой паве, отличают-
сяот всех этих инструментов. Их с
большой натяжкой можно назвать
производными от этих инструментов, если считать
нож связуюшим звеном, который иное та
|[СП0Л1.3)етсн как стамеска, а иногда как
пила.
Все эти инструменты, включая нож,
режут или работают по направлен и ю волокон
древесины, а пи ia — это инструмент, с
которым работают главным образом поперек
клокон или под прямым углом к ним. хотя
по привычке или ради уюбетва шпу
приспосабливают и к прочолыюму пилению.
Нодаже в этих случаях это происходит
тогда, когда волокна не прямые и не парал-
лечьные. Ког ia волокна ровные, как в
случае с дранкой, пила не используется для
протольного пиления.
Конечно, при рубке череиьсв топор
деиствуст поперек волокон, а значит, под
прямым углом к ним; вес же, если
понаблюдать при этом за твпжеимими лесника,
мыувидим, что направление удара топором
не совсем совпадает с чинней рассечения
волокон. Косвенным образом волокна
расседаются при рубке топором, а
непосредственно—при работе пилой. Эти и
последующие соображения по теории пиления
взяты из «Лекций Кантора» г-на Рнгга, на
которые уже делались ссылки.
Принципы режущего действия пилы
При разделении пучка волокон резец, дви-
1ающийся поперек волокон, будет
рассекать только их поверхность; этого
недостаточно, так как от пилы требуется разде ie-
ние волокон на опредс генной глубине. Это
должно быть режущее (а не вырываюшее
тревесину) действие. Посмотрев на
результат действия одного резиа. можно заметить,
что, несмотря на то, что целостность
волокна разрушена, разделенные его концы вес
еще переплетаются с другими волокнами
древесины.
Чтобы удалять часть древесины так. как
это дс шется маленькой узкой стамеской,
надо добавить второй разрез, параллельный
в! Р 1С
Рис. 214. — Схема, и инострируюшая принцип
режущего действия пилы
первому. Когда это происходит, остается
часть древесины, которая удерживается на
месте только за счет силы сцепления, и она
должна быть удалена, так как в
пространстве, которое она занимает, должна
двигаться реж\ тая кромка. Дальнейшее
продвижение и резание узкой стамески легче
представит ь, чем осуществить на практике;
например, отсутствие какой-либо
направляющей резания можетвызыватьогромные
трудности. Для того чтобы твигать
режущую кромку по линии о знаковой
глубины, нужны твердая рука и зоркий глаз.
Направляющую твнжения можно получить,
увеличив число режущих кромок,
расположенных последовательно друг за другом.
Вместо того чтобы пользоваться двумя
параллельными резцами, эти резцы можно
отклонитьс внутренней стороны под углом
) Олюкок икстр)мснти и технологии
сДОопси лереп
60
ГЛАВА 4
к линии разреза, как показано на
увеличенной схеме зуба пилы (рис. 214), где части
древесины ABD и £CD удаляются мри
постепенном проникновении в древесину
наклонных зубцов пилы; они не только режут,
но и двигаются вперед-назад, оставляя за
собой свободное пространство шириной АЕ.
Внутри угла между зубцами остаются
частицы древесины, связанные друг с дру-
Рис. 215. — Поперечное сечение прошпа
гом только клейким или смолистым
веществом древесины, но не сцепленные
между собой. Если ширина АЕ не слишком
велика, все эт и частицы стираются при дав-
1СШ1И ни пилу, и сипа такого давления и
материал экономятся путем сужения АЕ.
Пропил, сделанный пилон, показан на
рис. 215.
Зуб пилы имеет три кромки, из которых
только нижняя (передняя или
горизонтальная), рабочая, проходит по волокнам и
рассекает их, а две боковые режушие кромки
удаляют неровности. Для такого режущего
действия горнюнтальные кромки должны
затачиваться в А и Е так, чтобы оставлять
npoxoi. Сопротивление вертикальному
давлению, необходимому для
проникновения режущих участков пилы в древесину,
опредстяется шириной зуба, так как он
проходит через ряд волокон и рассекает их;
полное режущее действие состот не
только из вертикального давления для резания,
но н из горизонтального давления для
продвижения пилы вперед и назад. Эти две
взаимно перпендикулярные силы не
помогают друг другу, поэтому для пиления мастер
должен работать двумя руками. Стоженнс
обеих этих chji освободит но крайней мере
одну руку. Для начала ирсчиоложим, что
складываемые силы равны между собой, —
Toi да нужно просто приложить одну резул ь-
тируюшую силу под углом 45° но
отношению к горизонтальной типик пиления.
Ест и ни ia одноручная, то требуется
применение усития ити напряжения только
водном направлении, значит, режущие
кромки на зачнен поверхности зубов пилы не
нужны и лучше их уча. иль.
Режу шее пейс i вне пилы поперек волокон
При работе обычной одноручной
поперечной ножовкой сита, приложенная по
направлению вперед, предназначена для
рассечения волокон древесины, и при этом
учалнется ее небольшая часть в результате
двух параллельных разрезов. Например,
сети 00 (рис. 216) — волокно древесины,
то режушее действие пилы юлжно
рассекать поверхность по краям ab, детая
пространство аЫжтсс широким, чем толщина
почетна ни 1Ы. Чем ровнее при этом
получаются края пропила ас! и be, тем лучше.
Сначала зтот вырезаемый пропил
должен быть сделан передним зубом пилы,
продвигающимся к волокну древесины.
Если этот зуб имеет клиновидную форму,
как у топора, то при этом происходит
прямой учар режущей кромки зуба по иотокну.
a b
° 1 1 о
d с
Рис. 216. — Пропил волокна древесины
Несмотря на то что такое действие
клиновидного резца можстбытьлучшим
вариантом для нарушения связи между
волокнами при их расщеп пенни, этого совершенно
недостаточно для поперечного рассекания
волокна, в котором надо разрушить связь
спстения. Это должно быть режущее дей-
ciBne. т. е. движение режущей кромки
поперек волокна в намеченной точке; кроме
того, это движение должно производиться
под давлением.
Далее, в случае с мягкой древесиной и
если зубья пилы нечостаточно остро
заточены, такое давление приведет к
уплотнению волокон древесины, и пилить станет
труднее. Здесь присутствуют две силы —
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
61
давление итотчок. Конечно, давление
должно быть очень легким, иначе кончик зуба
б\лет забирать бочьше волокон, чем
сможет рас пилить мастер; как правило, при но-
Рис. 217. — Ручка ножонки
перечном пилении широкой терсвянной
мготопки. когда задействованы все зубья
пилы, сильного давления на пилу не
требуется - достаточ но среднего веса самого
полотна ножовки для зацепления волокон.
Какую бы форму ни имели зубья пи 1ы, они
дотжны удалять при резании небольшую
частьдревесины abed (рис. 216), чтобы края
пропила бы 1И как можно более гладкими и
чисто разрезанными; следовательно,
режущая кромка должна быть на наружной
грани зуба. При этом рассечение волокон
будет сопровождаться их сжатием и скапли-
ванием в пространстве между зубьями
пилы. Это пространство допжно иметь
такую форму, чтобы позволять остаткам
древесины свободно удаляться из него, когда
зуб пилы выходит из дерева, иначе з\бья
пилы бучут засоряться опилками, что будет
препятствовать нормальной работе
инструмента. В крупных ножовках это устовие
обеспечивается формой зубьев,
называемых в Америке «жевалом», а в Англии
«глоткой», т. е. в этом случае зубья пилы
' Л* -V*V
Рис. 220. — Ручка ножовки
Рис. 218. — Р>чка ножовки Рис. 221. — Ручка ножонки
J XI v A'
Рис. 219. — Ручка ножовки Рис. 222. — Ручка ножовки
62
ГЛАВА 4
широко разведены. Ножовкой нельзя
легко работать, если не уделять особого
внимания такой форме разводки ее зубьев.
Рис. 223. — Продольная пила - три зуба
на I дюйм
Толщина и прочное гь полотна ножовки
Пила должна быть одинаковой толщины
(по крайней мерс и своей режущей части) и
очень тонкой, и эту се часть нельзя укреп-
тять. Когда верхняя грань полотна
усиливается, как на обушковых пилах (рис. 244,
с. 66). это офаничиваст глубину пиления.
KJ4J4J4KK.
Рис. 224. — Продольна i пила — три
с половиной зуба на I люйм
Если при пилении тонкое полотно
ножовки давит на объект, то создаваемое при этом
напряжение все 6о ibuicycuinBaercro
действие. С другой стороны, сети полото при
jVjXJXJXjXjxJXf
Рис. 225. - Продольная пила — четыре з\ба
на I пойм
этом нужно продвигать вперед, то слабость
тонкого полотна проявится в связи с его
изгибанием. Далее, независимо оттого, какую
форму имеют зубья питы — тля тпсиия в
обоих направлениях или только при
движении пилы вперед, — всегда сущсствусттоль-
коодно направление, при котором пиление
осуществляется путем толкания вперса
этой тонкой полоски металла. Ясно, чтоона
при этом будет гнуться. Если, однако,
зубья режут только в направлении тавления
на iioioTHO ножовки, то заготовка не будет
нарушать прямочинейной формы полотна,
^ч^ч^чJNJXJ\г\J\^
Рис. 226. — Продольная пила - четыре
с половиной зуба на 1 пойм
и от этого важного фактора зависит
качество и способ работы с инструментом.
То, что такая система сил может быть
эффективной с очень узким полотном
ножовки, подтверждается широким
использованием тенточных inn. Однако в с туч ас
работы с пилами, ширина которых в
равной степени применима и к системе сип
давления на ищу. и оля ее проталкивания
вперед, надо учитывать принцип направля-
Рис. 227. — Продольная пила — пять зубьев
на I дюйм
юшей. 11олотно ножовки соприкасается по
своей ширине с краями пропила,
образуемого зубьями. Когда нужно пропн шть
прямую направляющую на заготовке, это
делается пилами с сужающимися пототнами.
Рис. 228. — Продольная и ила — пять
с половиной з>бьсв на I поим
Расположение и форма рукояюк
ножовок
В поперечных нитах рука и кисть
работника занимают опрстетенное положение, и,
следовательно, линия давления на такую
пилу в значительной степени зависит от
угла наклона ручки к линии зубьев, если ее
продолжить за ручку. Рели ручка
расположена под таким уг юм, что основная часть
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
63
рсзучьтируюшего давления перпендику-
лярка линии зубьев пилы, то при этом
зубья будут входить в древесину глубже, чем
необходимо для того, чтобы остальная со-
^N^^^ч^^^^^^ч^^A^AJ^/ч^A^^^A^л^AM^
Рис. 229. - Поперечная пила — диснадцать
Зубьев на I дюйм
ставляющаясистемы сип смопа преодотс-
вать сопротивление.
При другом yr.ie наклона зубья MOiyr
пишком мелко входить в древесину, и, хотя
Рис. 230. — Поперечная пила - одиннадцать
зубьев на I 1Юйм
пилой такой конструкции пегко пилить,
работа будет твигаться медленно. Подходя-
Рис.231. - Поперечная пи ia - 1есять зубьев
на I дюйм
шей является конструкция пил с мелкими
з$ьямидля получения чистых пропитов.
Если рассматривать только отноручные
ножовки, то при всех прочих требуемых vc-
Pre. 232. - Поперечная пита — юпять зубьев
на I дюйм
лшях большинство их ручек имеют
высыпающие рога, как показано на рис. 217—
222(с. 61). и форма ручек омичлетси боль-
\^^A^J\^/vv^AЛч^A^\^s^7
Рис. 233. - Поперечная пила - носемь 3>6i ев
на I дюйм
шим разнообразием. Эгн выступы на руч-
ихсвязаны с давлением, которое пилящий
оказывает на зубья. Если при пилении он
держит пилу за верхний рог, то давление на
передние зубья ниш усн тивастся, а сети за
нижний, то ывленис на зубья пилы остаб-
Рис. 234. — Поперечная пита - семь зубьев
на I 1Юйм
ляется, и питить становится тегче. Угот.
при котором оказывается прямое давление
Рис. 235. - Поперечная пита - шесть зубьев
на 1 дюйм
на зубья, может быть самым разным.
Каждый материал толжен имс!Ь, так сказать,
свой собственный угот наклона, и
некоторые питы снабжаются двумя наборами вин-
Рис. 236. — Поперечная пила — пять зубьев
на 1 дюйм
тов ын изменения угла наклона шнии
давления к линии зубьев. На самых крупных
ножовках, испочьзуемых при ручных
работах по дереву. — длиной около I м 20 см
(рис. 222) —дополнительная ручка при
желании устанавливается сверху рукоятки
пи 1ы тля уравновешивания излишнего веса
эгон ни 1Ы_ Но нижний рог рукоятки при
\/\/\КЛАК/\М\
Рис. 237. — Поперечная пила — четыре 3v6a на
I дюйм
этом дотжен быть оставлен для того, чтобы
можно было ослаблять давление пилы на
заготовку. Поэтич причинам линия прямо-
64
ГЛАВА 4
го давления на пилу почти параллельна
линии зубьев. Бывает, что ручки имеют очень
неудобную форму и распочожение, что
особенно часто всгречается у ножовок по
металлу.
Шаг и другое параметры зубьев пилы
Крупность или ме 1Кость пил оценивается
по количест ву вершин зубьев,
приходящихся на 1 дюйм (2,54 см). На рис. 223—237
показано (в полном объеме) все разнообразие
этих размеров.
Для изготовителей пил термин «питч»
(pitch) означает угол наклона передней
грани з>ба от его основания к вершине. Ясно,
что если пила дотжна резать в обоих на-
пра&тсниях. тоупы наклона ее зубьев дот-
жны быть одинаковыми с обеих сторон от
их вершин; такую форму зуба можно
считать примитивной, так как она имеет
происхождение с первобытных времен, когда
пилы делались из костей рыбы, имевших
такую же форму.
Для того чтобы пила с такими зубьями
работала идеально, требуется, чтобы
действие режущих кромок зубьев было
одинаковым: именно (акая форма зубьев
встречается, как правило, в обычной двуручной
пиле, используемой для поперечного пиле-
•> ния февесипы. Однако зубья, которые
должны резагь в обоих направлениях, иногда
I, имеют более разнообразную форму.
При поперечном пилении древесины
одноручной ножовкой режущее действие
Рис. 23К. — Ножовка с ройным верхом
•&Ш&
Рис. 239. — Ножовка с заостренным верхом
Рис. 240. — Ножонка с изогнутым керхом
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
65
пилы может осуществляться или при
давлении на нес, млн при движении ее
вперед-только водном из этих направлений.
Етннственной причиной этого является то.
что режущие действия в обоих направлепи-
но проходить через древесину, не раздвигая
ее волокон. В этом случае угол наклона
задней грани зуба может быть более острым,
что будет показано далее, или же иметь
другую форму. Пере тис грани зубьев не дол-
Рис. 241. — Ножовка с перхоч-линейкой
ях очень отличаются друг от друга и треоу-
ют приложения усилия различных
мышечных групп и различного положения тела, а
практика показывает, что при одновремен-
жны обязательно иметь одинаковый с
перечней гранью угол наклона.
Конечно, при наличии такой свободы
выбора возрастает разнообразие формы зу-
Рис. 242. - Псрфориропанная ножовка
1
|ном участии этих сил работник больше >с- бьев и они могут принимать самые причуд-
KvT,4cm вслучае, когдадавление и расслаб- ливые формы, в зависимости от вкусов из-
лепне чередуются, как это и происходит при готовитслей и моды. Имена, присваиваемые
| обычном процессе ручного пиления. Далее, зубьям imi, зависят как огметода их исполь-
п
* 1
I ■
И
*ANV;
'" >
"■■^ш^^и
"'»d'
Рис. 243. — Двуручная ножовка
em режущее действие пилы осуществля-
етсятолькопри ее движении вперед, то угол
наклона задней грани зуба должен быть бо-
тепологим посравнеииюсуглом наклона
1йредней фан и, так как она должна свобод-
зовання. так и от их формы, а значит, на
рынке инструментов они отличаются между
собой: вот некоторые из таких названии: зуб-
колышек. М-образный зуб, зуб-полумесяц,
зуб-глотка, зуб-колючка; кроме того, они
66
I ЛАВА4
могут иметь различные углы наклона —
прямой, острый или тупой. Обычная форма
зуба — когда ею передняя грань находится под
ч
Рис. 244. — Обушковая пила
прямым yrioM к линии зубьев. Задние
грани таких зубьев, соответственно, имеют
более пологий угол наклона, в зависимости от
шага зуба и оттолтины полотна. Такой угол
наклона называется обычным питчем, или
ножовочным. (Содержание этого и пяги
предыдущих параграфов почерпнуто из
«Лекций Кантора» г-на Рипа.)
пилу продочьной или наоборот. О пыко
ножовка, представляющая собой
промежуточный вариант между этими крайними
вариантами, исно 1ьзуется безо всяких
ограничений для любых целей.
На рис. 238—243 показаны стандартные
типы ножовок. На рнс. 238 - ножовка с
ровным верхним ребром, на рис. 239 —
ножовка с заостренным верхом, рнс. 240 —
ножовка с изогнутым верхом. 11а рис. 241
показана ножовка с линейкой на верхнем ребре.
На рис. 242 — перфорированная ножовка с
«американскими» зубьями. Наконец, на
рис. 243 показана двуручная ножовка для
Рнс. 245. — Обушковая пила
Различные вилы ножовок и методы их
использования
Обычно столяр имеет в своем
распоряжении 6—8 пил — ножовки продольная и
поперечная, панельная, обушковая, для
выпиливания «ласточкиного хвоста»,
лучковая пи ia и выкружпая. Ручные питы всех
типов — собственно ножовка, продольная,
полупродо.1ьная и панельная пилы —
имеют похожую форму, но отличаются разме-
i1*^
Ый^
Рнс. 247. — Лучковая тпа
Рис. 246. — Обушковая пила
рами, а также формой и размерами зубьев.
Между этими инструментами нет больших
различий, хотя если брать крайние
варианты, то невозможно подменить панельную
очного чеювека, чополнительную ручку
которой можно при желании снять.
Типичная ножовка имеет полотно
длиной окочо 60—70 ем, что соответс гвуст
длине максимально вытянутой руки. Ее
полотно дотжно быть как можно более тонким,
но не mi нбаться во время пиления при тви-
жении вперс i. Пототно ножовок сужается
по длине - форма, которая чолжна быгь
рассчитана таким образом, чтобы пита не
изгибалась при движении вперед, но и не
была бы слишком тяжелой. Ручка ножовки
должна удобно лежа п» в ру ке, чтобы не
приходилось прилагать дополннтетьных
усилий оля се удержания. Зубья попеременно
разветсны но обе стороны поютна, а
грани направлены под углом к линии их
оснований. Наконец, зубья заточены таким
образом, что сначала в древесину входят их
концы, nocieneinioразрезая волокна.
Нельзя безнаказанно пренебрегать ни
одной из вершин этих зубьев, так как они
все вместе участвуют в правильной работе
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
67
пилы. Для ножонки очень удобным
является распотожение зубьев по 6 на каждый
ты (2,54 см). Этот инсгр> мент
применяется для более фубых работ — при распн-
Рис. 248. — Выкружиая ножовка
лршии балок, строп и i. толстых
досок п т. п.; ножовка не очень годится для
^боты в столярной мастерской. Для этой
«.•и лучше отдать прс иючгение панельной
пиле. Эта пила примерно на 5—7 см короче
и намного уже, тоньше и лете обычной
ноши. Если у пас имеется панельная пита.
Рис. 249. — Выкр\жная ножовка
то ножовка понадобится не очень часто, за
исключением грубых работ.
При пилении вдоль волоком
(расщеплении волокон) используелся продольная
пила,так как благодаря ее крупным зубьям
ргботас ней пишется быстрее, чем с
поковкой. Полотно этой питы имеет длину
ошо70см. а зубья расположены по 3 на
1 дюйм, заточены под прямым углом к по-
jonty u очень сильно наклонены вперед.
Для вырезания шипов используется
обушковая пила, гак как она имеет более
мелкие зубья, а значит, и пропил тля этих
целей получается чище. На рис. 244-246
показаны три вида обушковых пил,
которые очень незначительно отличаются ipyr
от ipyra. Обычная пита с обушком имеет
больший in и меньший развод или угол
наклона зуба в зависимости от материала, с
которым приходится работать.
Обычнооб\'шковая пила разводится и
затачивается не очень сильно. Однако в
зависимости от характера выполняемой работы
j размеры обушковой пилы колеблются от 30-
35 см (вырезание шипов) до 15-20 см (<*лас-
t
i
Рис. 250. — Выкружиая ножовка
точкнн хвост»), и в последнем случае 3v6bfl у
этой пилы такие мс 1кие, что ею можно
пилить оченьтонкос дерево и делать самые
тонкие шиповые соединения без риска разорвать
boj кжна древес и ны.
%
Рис. 251. - Выкр>жная пожоика
Важно научиться правильно выбирать
нужную для работы пито, чтобы как можно
реже прибегать к работе стамеской при
вырезании шипов и т. п. Потому обратите
особое внимание на инструкции по правильной
работе с пилой (с. 83).
Лучковая пила (рис. 247) незаменима при
выпи твании профильных деталей как
вдоль, так и поперек волокон; тля тех же
целей подходит выкружиая (>зкая) ножовка.
Рис. 252. — Набор съемных ножовок
68
ГЛЛПА4
четыре типа которой показами на рис. 248—
251. Для работ, выполняемых время от
времени, удобным может оказаться набор
съемных ножовок (рис. 252).
Различные формы зубьев пилы
Многие считают, что. пока зуб пилы имеет
острую режущую кромку, его форма не имеет
особого значения, и в результате такого
пренебрежительно! о отношения к инструменту
работа с ним становится более утомительной.
Материалы, имеющие разную
структуру, нельзя с одинаковым успехом пи пить
oiHH.M и 1см же инструментом. В
действительное ги для того, чтобы добиться отлич-
Т7
Ы\МХГ
Рис. 253. - Зуб пропольноП nii.iw
ство ткани, которую можно разрезать пноо
под прямым умом, либо под наклоном, и
зуб, заточенный пол прямым углом,
независимо от того, тупой он нпн острый, нс
будет раздечять волокна так же легко, как
если бы он имел небольшой скос на
передней режущей кромке.
к www
Рис. 255. — Зубья поперечной пилы
для тперчых порол дерсиа
На рис. 254 показаны зубья, форма
которых годится для поперечного пи пения
мягкой древесины. В эгой пи тс на I дюйм
приходится по 5—6 зубьев. Угол наклона
rVWV\Л/V^
ных результатов, инструмент должен
соответствовать обрабатываемому материалу.
На рис. 253 показана форма зубьев, под-
хочяшая для обычной продольной
ножовки. Здесь на 1 дюйм (2.54 см) прнхочится
примерно по четыре зуба и передняя грань
jWW'W/NN/'VVx
Рис. 256. — «Американские» зубья
для поперечной пи 1ы
Средней грани зуба окою 105°. Передняя
режушая кромка такого зуба должна быть
снята под углом 55—60°. Чем мягче
древесина для поперечного пипения, тем более
острым допжен быть угол наклона зубьев.
Рис. 254. - Зубья поперечной пи ibi
зуба вертикальна, то есть угол ее наклона
составляет90°. Передняя режущая кромка
допжна быть снята под углом 85—87°. то
есть с отклонением от прямого у гла на 3-5°
(рис. 253). Некоторые специалисты
считают, что эту кромку надо снимать точно под
прямым углом. Цепь снятия кромки под
менее острым углом состоит втом. что при
этом зубья будут резать древесину более
легко и свободно за счет возникновения
так называемого клиренса резания.
Хорошо известно, что почти в любой породе
древесины имеется определенное количе-
Рис. 257. — «Американские зубья
для поперечной пилы
так как в этом случае режу шая кром ка пег-
че рассекает волокна.
На рис. 255 показана форма зубьев для
поперечного пи 1сния твердого дерева.
Здесь на 1 дюйм должно приходиться 6—8
зубьев, а передняя грань зуба должна иметь
угол наклона, равный 110-115°, в
зависимости от степени твердости древесины.
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
69
Фаска передней режущей кромки должна
сниматься под углом 70—75", так как
режущая кромка должна быть более острой из-
затого. 41 о у твердой древесины ткани
располагаются более тотпо. чем v мягкой.
Рис. 258. — Зубья пилы с изогнутым»
передней и задней гранями
Др\тая форма з>бьеи для поперечного
пиления водном направлении показана на
рис. 256. Рели зубья правильно заточены, то
такой питой пилить твердое черево
намного быстрее, чем питой с зубьями,
режущими в обоих направлениях. Как видно из
этого рисунка, перс шис грани этих зубьев
имеют угол наклона около 105*. 1£сли древесина
для пиления сухая и очень твердая, то зубья
должны иметь угол наклона 110° или
больше. Шаг зубьев на этой пиле должен быть
равен около 1,5 см, а передняя режущая
кромка должна быть заточена напильником
пли наточильном круге под углом около 70*.
Зубья должны быть параллельны верхнему
краю пилы, которая при работе должна
двигаться вперед-назад точно по прямой линии.
Между рис. 256 и 257 нет большого
различия, но на последнем рисунке пунктирны-
милиниями показано, что зубья имеют пра-
Wl [Wl IW1 W] |W| [W]
Рис. 259. — Стандартная форма
«американских» эуоьсп
вильнуюформу. «Зубец», образованный
этими линиями, означает, что передние грани
зубьев имеют уклон, то есть вершина зуба
«зависает» над его основанием.
На рис. 258 видно, что зубья пилы
заточены так, что их передние и задние грани
изогнуты. Это очень серьезная ошибка по
ряду причин. Главная — при этом нельзя
определить точный угол наклона (см.
пунктирные линии на рис. 258).
При придании нужной формы зубьям
обушковой пилы было бы неправильно
затачивать их передние грани под прямым
углом, как на рис. 253. Это приводит к
зажиму пилы в древесине при ее пролвнже-
нии вперед. Вертикально расположенные
режущие кромки зуба врезаются в
древесину слишком глубоко. Для то| о чтобы
обушковая пи ia работала свободно, передние
режущие кромки ее зубьев должны иметь
viол наклона около 80".
ТПМЛМЛЛ
Рис. 260. — Упрошенный вариант
«американских» зубьев
Су шествует несколько довольно экстра-
вагантных форм «американских» зубьев,
хотя они и не обладают каким-либо особым
преимуществом перед з\'бьямп обычной
пилы. На рис. 259 и 260 претставлены два
типа «американских» зубьев поперечной
пилы. На рис. 259 показана их так
называемая стан чартная форма. 11 ри заточке их
центрального зубца под острым углом такие
зубья годятся для пиления мягкой древесины;
для пиления твердых пород дерева грани
.л oi о зубца нужно заточить пол более тупым
углом. На рис. 260 показан упрошенный
вариант «американского» зуба пилы. При этом
затачивание зубцов для пиления различных
порол лрсвесиныосуществляетсятакже. как
Г
Рис. 261. — «Американские» зубья-колышки
и для пилы, показанной на рис. 259.
Идеальной можно считать такую форму зуба,
режущую кромку которого легче всего заточить
до нужного \тла.
Для основных работ по поперечному
пилению рекомендуется форма
«зуб-колышек» (рис. 261). Такая форма зубьев под-
70
ГЛАВА 4
ходит для пшсния мягких порол
древесины поперечной пи юй с двумя ручками.
Кромки таких зубьев, режущие в обоих
направлениях, должны быть заточены под
углом в 50°, образуя между собой угол 130°.
Когда зубья такой формы используются
для пи тения твердых пород дерева, они
дотжны быть заточены под бопее тупым
упом. Если пила предназначена только
для поперечного пиления твердой
древесины, то рекомендуется зуб, имеющий
RRRMK
Рис. 262. — М-образныс зубья пилы
форму «глотки» или форму зуба оля
поперечного пиления в одном направтенни
(рис. 256). Такой зуб легко затачивать, и,
если он заючен правильно, он будет резать
Рис. 263. — Зубья шп Днсстона
быстрее, чем большинство зубьев другой
формы. Чем ближе к прямому уг iy наклон
пере шей i рани зуба, тем быстрее он будет
резать, но при згом тр\ шее будет работать.
Рис. 264. - Лункообразиыс зубья
Чем ботьше наклон передней грани зуба в
обратную сторону, тем легче будет пи пить,
но работа при этом будет двигаться мед-
теннее.
Широко используются зубья М-образ-
ной формы (рис. 262), особенно в
Америке, и так как такие зубья имеют переднюю
и заднюю режущие кромки, то они бутут
резать в обоих направлениях. Обычно эти
зубья имеют фаску и разведены, и если за
ними печется правшьный уход, то они
быстро режут.
«Американские» зубья пил Дисстона
(рнс. 263) имеют меньшую разводку по
сравнению с большинством других
английских пил.
Рис. 265. — Л\ нкообра зные зубья
Форма зуба, показанного на рис. 264,
довольно хорошо подходит для пиления
мягкой фсиссины средней толщины, но
при нитснии толстых досок, особенно из
твердых пород дерева, будет происходить
мрьгганис пилы, что приводит к плохому
качеству работы. Более подходит для этой
печи форма зубьев, показанная на рис. 265.
Чем тверже древесина, которую надо
распил ить, тем более тупым должен быть угол
наклона зубьев.
При пилении твердых пород дерева шаг
зуба чолжен быть около 15 мм, а для более
мягких — около 20 мм.
При поперечном питснии бревен
двуручной пи юй рекомендуется форма зуба,
аналогичная показанной на рис. 266. так
как пила при этом пи шт быстрее и чище
Резание осуществляется одиночными
зубьями, а очистка прошпа —двойными, и
_АДЛДЛ
Рис. 266. — Зубья тпуручиой поперечной ни >ы
они стачиваются напильником примерно
на 0,8 мм короче. Часто зубья челаются на
обоих ребрах полотна, и копа о ши зубья
стачиваются, они сбиваются молотком и
потом пользуются зубьями друюго ребра
полотна. Такой пилой легко и быстро
работать и ее не заедает при пилении.
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
71
Тиски для пил
Яля удержания пичы во время заточки се
зубьев понадобятся тиски. Они имеют
различную форму, одна из которых показана
на рис. 267 и 268. Тиски могут быть сдсча-
Рнс. 267 и 26S. — Тиски для пил
ны из любого твердого юрсна, например из
дуба и in красного черева. Они состоят из
двух частей, прикреи ichiiux друг к другу в
нижнем части а, и жечезного винта,
вкрученною в пластину, и m гайку в центре Ьляя
зажимания пилы, вставленной между
щеками «/тисков. Вырез с сделан тля прохода
верха обушковой пилы. Щеки d должны
быть размером примерно 30x7x4 см, а
боковые пчастины 5 - 40х 15x4 см. Эти
боковины крепятся на клею к шскам тисков с
помошью зд\х небо 1ыин\ шипов,
показанных на рисунке пунктирными линиями.
Рис. 269. — Портативные тиски для пит
На рис. 269 показаны портативные и
дешевые тиски, которые можно
прикрепить к любой опоре болтом с гайкой. Поч-
вижная щека регулируется обычным
болтом и гайкой с барашком.
На рис. 270 и 271 показаны тиски для
пил учучшенной конструкции,
отличающиеся or обычных тисков точько способом
сжимания щек; на рис. 272 и 273 показаны
вид спереди и сбоку эксцентрикового
зажима с рычагом и гайками.
Рис. 270 и 271. - Тиски для пил улучшенной
конструкции
Рычаг изготавливается из металчичес-
кого (подходит сталь средней прочности)
прута диаметром примерно 5 мм, с резьбой
на каждом конце; отводы на концах
делаются, когда метачч нагреется докрасна.
Этому рычагу придается нужная форма, а
выступающая его часть в том месте, где она
бучет прижимать ручку, должна быть
гладкой и ровной. В обеих боковинах просвер-
Рис. 272 и 273. — Зажим усовершенствованных
тисков
ливаклея та отверстия диаметром
примерно К мм и длиной 16 см для подгонки
концов рычага, а для дополннтечьного
подтягивания гаек под них можно подложить
шайбы. Когда натяжение гаек отрегулиро-
72
ППЛВЛ4
вано, пила зажимается в тисках простым
опусканием его ручки вниз (рис. 270 и 271).
Чтобы развести тиски, потяните за ручку
эксцентрикового зажима или рычага.
Положение отверстия «ля рычага показано на
рисунках. При зажимании тисков "рычаг
усиливает сжим, и при этом боковины
слегка выгибаются в середине наружу: в
нижней части боковины соединены навесном
Рис. 274. — Подстапка для пил
петлей размером 7 см. Полоска из
вулканизированной резины или из кожи,
прикрепленная с внутренней стороны к шекам
тисков, утучшит зажим пилы.
Подставки для пил
На рис. 274 представлена портативная
подставка для фиксации пил. Рамка в виде
подножки внизу полставки при надавливании
на нес ногой действует как рычаг на чве
верхние боковые планки, выполняющие в этом
случае рочь прижимных шек.
Портативные ihckh с полставкой
Портативные тиски для затачивания
ножовок показаны на рис. 275. Как правило, это
приспособление состоит из низкой
скамейки, одна ножка которой закреплена и
переходит в спинку, удобной для работника
высоты. При работе мастер сичит на этой
скамейке. Сиденье должно быть
соединено шипами на клею с этой длинной
ножкой; задняя (короткая) ножкадолжна быть
точно так же соешнепа с сиденьем, а если
показанный здесь выдвижной ящик,
удобный для хранения напильников,
отсутствует, что бывает часто, то эту ножку нотстав-
ки можно прикрепить к сиденью цепями,
Рис. 275. — Портативные тиски с полставкой
чтобы ее можно было складывать под
сиденье. В последнем случае рекомендуется
добавлять одну (а л\'чше две) опорную
металлическую стойку для придания всей
конструкции большей прочности, когда эта
«лошадка» в работе.
Подвижная щека тисков представляет
собой деревянную дошечку,
прикрепленную петлями к длинной ножке и
притягиваемую к др\той щеке с помощью винта с
барашком нти ручкой, как показано па
рисунке. Для того чтобы теки тисков не
коробились, с внутренней стороны кажлой из
них нужно прикрепить шурупами
брусочки из дуба, красного дерева или из других
древесин твердой породы, как показано на
рисунке, которые, в свою очередь, можно
покрыть тонким слоем свинца. Так как
дерево, из которого сделаны щеки, почти
наверняка будет по мере высыхания
скручиваться, следите затем, чтобы годовые
кольца на срезе этих щек бьпи направлены от
наружной поверхности каждой из них к
внутренней; передние поверхности щек.
Рис. 276. — Треугольный нашпышк
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
73
как правило, имеют тенденцию к
изгибанию внутрь, поэтому при сведенных тисках,
когда между ними зажа ia пила, процесс
затягивания тисков выравнивает по центру
Рис. 277. —Двойной треугольный напичьннк
передние поверхности щек. Если
древесина, из которой оеланы щеки, располагаст-
сятак. чго головые кочьиа направлены воб-
ратную сторону, щеки со временем
становятся выпуклыми и в них будет трудно
зажать пилу.
Напильники
Треугольный напшьник, показанный на
рие. 276, обычно используется для
затачивания английских ножовок. Его размеры
зависят от пилы, для которой он применяется.
Экономичнее пользоваться двойным
треугольным напи imihkom (рис. 277); ког-
1аолин и) его краевс1ачивается. напить-
ник можно перевернуть ipyroii стороной.
Для заточки поперечных пил с
«американскими» зубьями применяется
напильник, показанный на рис. 278, а для
продольных пил с «американскими» зубьями —тот.
что представлен на рис. 279.
Напильники обычнобывают трех
степеней зернистости, напильник второй
степени зернистости считается лучшим для
затачивания ножовок. Напичьннк тля заточки
зубьев пилы должен быть высшего качества.
Следите за тем, чтобы зубья затачивались
идеально ровно, а окрашенность граней
напильника была равномерной. Если грани
напильника светло-серые, то это говорит об
однородности его структуры: но если его
грань при заточке становится крапчатой, то
возможно, что его структура неоднородна.
Для предварительной заточки зубьев,
имеющих крутые углы наклона, обязательно
нужно иметь пноский напильник (рис. 2S0).
N^
Щ
i ■ ПЖШШШи' ■'»* ■■■■■iffiS' ■ ■■*.№..*!■■:.. ..,У7:.д-*шш,.. . . ...л
Рис. 278. — Напильник лля поперечной iiiiim с «американскими» зубьями
Рис. 279. — Напшьник для продольной пи 1Ы с «американскими» зчбьячи
Рис. 2S0. — Плоский напильник
74
ГЛАВА 4
Выведение угла наклона зубьев пилы
Для того чтобы вывести нужный угол
наклона зуба ни 1ы. начертите на картоне
полукруг и проградуируйте его, получив в
результате транспортир (рис. 281).
Рис. 281. — Транспортир
Приложите складную чинейку длиной
примерно 60 см к горизонтальной линии
этого транспортира и разверните се на
нужный угол. Прочсртитслниию D(pnc. 282) на
полотне ножовки; или же, если нужно
проверить, яачяется ти пила циркулярной, при-
Рис. 282. — Выведение упа наклона зубьев
пилы
гожитс одну сторону линейки к верхней
кромке стота верстака и передвигайте
другую се сторону до тех пор, пока она не
окажется на одной линии с вершиной центр&пь-
ного зуба. Не in передняя грань зуба
совпадает с кромкой линейки, то угол наклона
правильный. Если циркулярная пила
слишком крупная и длины линейки
недостаточно для того, чтобы чостатьдо зуба пилы на
столе верстака, положите ровный
деревянный брусок на стот и приложите к нему
линейку или провстнтс на с голе линию и при-
Рис. 283 и 284. — Неравномерный износ зубьев
пилы
ложитслинейкутак, чтобы онабыла
продолжением этой линии. Этот тест применим ко
всем типам ножовок, упоминавшимся вэтой
главе. На рис. 282 показано, как определить
уго 1 наклона зуба пилы; здесь В—линейка,
С — зуб пилы под упом примерно 60° и D —
линия на полотне ножовки.
Подготовка к затачиванию ножовки
Перед тем как разводить и затачивать
ножовку, начинающий мастер чолжен
потренироваться на старой пиле или на обрезке
ножовки, которые не жалко испортить. При
работе с тисками, поюбными тем, что показаны
на рис. 267 и 268 (с. 71), прикрепите низтис-
ков А к верстаку, а потом зажмите пилу втис-
кахтак, чтобы ее зубья выступали примерно
на 15 мм над щеками. Если пила будет
слишком выдвинута вверх над тисками, то при
затачивании она будет вибрировать и зубья
будут выскакивать из-под напильника. Зубья
Рис. 2SS и 2S6. — Выравнивание вершин
jv6i>cb
сточенной пилы скорее всею будут
выглядеть! ак, как на рис. 283 и 284 - зубья распо-
чожены неравномерно и одни из них
длиннее других. Если пта находится в гаком со-
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
75
стоянии, то только некоторые из ее зубьев
могут пилить, значит, вес их надо выровнять.
Чтобы сделать это, плоский напильник
(рис. 283, с. 73) приставляется к ребру пилы
(вершины з\гбьсв) и два-три раза
проводится по ним так, как показано на рис. 285 и
286, где на нервом рисунке показан вид с
торца, а па втором — вил сбоку. Теперь, если
Рис. 287. — Заточка зубьев ни 1ы напитьником
смотреть сбоку (рис. 286). видно, что все
вершины зубьев находятся на одном
уровне. Если шния зубьев неровная, то ЗУбья.
вершины которых нахо!Я1ся ниже
остальных, не бучут работать. Слс юватетьио, при
затачивании зубьев пилы, так же как и при
их разводке, идеально ровная их линия га-
Рис. 2SK. — Заточка
рантирует отличные результаты при
пилении. Такой процесс стачивания зубьев
называется выравниванием их вершин.
Заточка ножовок
Зубья пилы на вершине и у основания
должны бытьчуть-чутьтоньше, чем весрединс,
так как именно на вершину зуба
приходится наиботьшее режущее усилие при каждом
движении пилы. О шакоабсолютно
необходимо, чтобы зубья были разведены, незави-
симооттого, продольная пила или
поперечная. Середина режущей кромки з>ба
поперечной пилы должна бытьзакрупена, чтобы
она спегка выег> пала вперед. Когда пила за-
^^r^^^^h^
Рис. 289. — Заточка зубьев пилы нанитьником
жата в тисках, вставьте напильник в рукоят-
kv и возьмите его в правую руку, а коней
напильника держите левой р>кой. как
показано на рис. 287. Приставьте напильник к
передней грани зуба пилы б ниже к рукоятке,
тержа напильник подупом к полотну
ножовки (рис. 287). Потом отклоните правую руку
вниз пол углом, как показано на рис. 288
(тевая рука здесь снята с напи 1ьника).
Напильник надо держать поч упом к почотну
(рис. 289 и 290) — конец напильника
отклонен в сторону рукоятки питы (рис. 287).
Рис. 290. — Заточка зубьев пилы напильником
Плавно двигайте напильник вперед,
приподнимите сговконце шижения.
возвратите назад и опятьдвигайте вперед, пока
кромка зуба не станет острой.
76
ГЛАВА 4
Повторите эту операцию с зубьями пилы
через один, пока все зубья с одной стороны
не будут заточены. Потом переверните
ножовку н заточите зубья с другой стороны.
Старайтесь не нажимать напильником на
задние грани зубьев, иначе они будут
заточены неровно. Иногда может происходить
Рис. 291. — Неправильно заточенная
обушковая пила
так, что напильник двигается по пиле с
трудом, так как ее сталь слишком твердая.
Чтобы смягчить се, снимите ручку с ножовки,
смажьте полотносмесью изпоска.
нутряного и раст итедьното масла и прогрейте его на
огне, пока эта смесь не прокалится. Однако
этот метод не для начинающего, так как он
наверняка испортит при этом ножовку.
Старайтесь, чтобы вес пилы были
слегка выпуклыми по режущему краю.
Продольная пила н ножовка могут имея ьтакое
закругление до 5 мм. Чтобы добиться
этого, нужно часто стачивать вершины зубьев.
На режущем ребре пилы всегда имеется
несколько зубьев, которые не работают; чаше
всего это зубья в средней част и ребра,
которые стачиваются быстрее остальных. Все
пилы, за исключением циркулярных,
имеют постоянную тенденцию к появлению
вогнутости на режущем ребре, и этот дефект
надоустранягь; для
этогосуществуетединственный способ - стачивать напильником
вершины зубьев, кроме тех, которые
частично изношены, пока высота всех зубьев
не будет одинаковой. Далее, при таком
выравнивании 3v6bcu старайтесь не сточить
какои-нибу 1ь из них больше, чем нужно,
так как тогда он станет ниже остальных
зубьев и не будет работать; если высота
некоторых зубьев будет хоть чуть-чуть ниже
остальных, то это будет анало! ичио тому, что
на пиле отсутствуют несколько зубьев, так
как они не работают. Пила, которая
находится в отличном состоянии, за точена так.
что все ее з>бья работают одинаково.
Заточка обушковых пил
Затачивание зубьев обушковых п ил
практически аналогично заточке ножовок. Однако
может случиться так, что некоторые из зу-
бьевстали крупнее остальных, из-за того, что
напильник не находился под одним и тем же
углом при заучивании каждого зуба. На
рис. 291 показаны неправильно заточенные
»убья питы, копа передние грани крупных
зубьев имеют гораздо больший уют
наклона но сравнению с мелкими зубьями. Если
некоторые из зубьев одного ра »мсра
оказываются сточенными ботынс остальных,
сточите напильником их залнне грани до более
острого угла, держа напильник точно
против передней грани соссднс! о зуба в его
основании; потом проверьте до окончания
этой процедуры, что передняя грань
соседнею зуба заточена под правильным у пом.
так как именно эта грань, а не задняя,
осуществляет nineнис трсвесины. Для
регулирования формы зубьев питы обтачивайте
последовательно каждый зуб. двигая
напильник под прямым углом к зубу. После
затачивания всех зубьев с одной стороны
переверните пилу и заточите зубья с другой
стороны. Когда форма всех зубьев
правильно отрегулирована, как на рис. 292.
выровняйте их по высоте, положив напильник
второй степени зернистости на их вершины и
проводя им по ребру питы до сто конца. Это
приведет к тому, что но всей пине пилы все
зубья будут иметь одинаковую высоту.
Теперь обточите поочередно все зубья с одной
стороны пилы, как показано на рис. 293.
Старайтесь каждый раз держать напильник
пол одним и тем же углом, так как именно
от jtoio зависит правильное регулирование
формы зубьев. Послетого как все ровные
поверхности обточены напильником и
вершины зубьев пилы выровнены, приостановите
заточку, так как дальнейшая работа может
Рис. 292. — Зубья готоны к пырашпшпнию
их по высоте
привести к нарушению формы зубьев, и она
не будет пилить чисто.
Доводка зубьев пилы
После того как пи па заточена, осторожно
положите ее набок и потрите се зубья
оселком или мелкозернистым напнлыш-
РУЧНЫЕ ПИЛЫ 77
ком, чтобы учатить заусенцы с режуших
кромок, которые могутостаться после
затачивания зубьев напильником. Тогда
рабочая поверхность рсж\'шсй грани пилы
становится больше и лучше по качеству.
Если оставить рабочими тотько вершины
зубьев, то зубья будут царапать
древесину, а не резать.
Рис. 293. — Зубья обушковой пилы
Получение одинаковых фасок и углов
наклона хтя всех зубьев
Оану из самых ботьших трудностей при
ручном затачивании питы приставляет
получение совершенно одинаковых фасок для
всех зубьев. Для получения направляющей
при затачивании фасок бы то опробовано,
с большим или меньшим успехом,
несколько приспособлений. Oihhm из лучших
устройств является круговой шаблон,
градуированный от центра и позвочяюшнй
снимать фаски с обеих сторон питы или
производить заточку пол прямым углом.
Напипышк вставтястся в этот шабчоп и
закрепляется вингом. Метки обозначают
угол наклона, под которым установлен
напильник, и через отверстия в
градуированном кольце вставляется шпилька,
направляющая напильник. Рамка, на которой
крепится кольцо, скользит по канавкам,
прорезанным с каждой стороны прижима,
в котором зажимается пила; тошечка.
соединенная с направляющей, регу шрусгся
так. чтобы получить нужный угот фаски и
наклона тля пилы того или иного i нпа.
поэтому необходимо только установи гь в
нужном потоженнн кольцодля снятия фаски и
ни шкатор угла наклона, и это устройство
готово к работе.
При затачивании пилы рамка
передвигается ото шою се зуба кдруюму по отпой
стороне пилы с одним и тем же углом
наклона и одинаковой фаской для всех
зубьев, поэтому по окончании работ! i все зубья
приобретают одинаковую форму, что
гарантирует лучшее качество пиления с
наименьшими зтграта.чи энергии.
Оаринный способ получения
правильною угла наклона зубьев ножовки показан
на рис. 294. По.ютно ножовки сужается по
своей длине к концу, и угол наклона тинин
зубьев по отношению к верхнему ребру
ножовки почти всегда очин и гот же для всех
ножовок; если прнтожить уготьинк к
этому ребру ножовки, то зуб пилы можно
затачивать напильником точно по перу у гол ь-
ника. притоженного к его режущей
кромке. Ike зубья таким образом затачиваются
одинаково, а потом разводятся, и такая
пила может служить различным цетям для
мастера, имеющего всего лишь эту
ножовку. Этой пи юй можно пи 1ить поперек
мягкое дерево, и продольно - твертое, то есть
она явтяется разновидностью полупро-
дольной пилы. Ьотсетого, угольник
можно испо н>ювать как шаблон, и зубья питы
не обязатетьно затачиват ь как показано на
рисунке; если угот наклона должен бить
очень большим, то можно испотьзовать для
этой цели регулируемую малку.
Пилить плохо заточенной пилой — значит
зря терять время
Следует иметь в виду, что тот, кто может
пилить точно но намеченной линии,
экономит по меньшей мере часа чва в неделю по
сравнению с тем. у кого питы либо
находятся в и юхом состоянии, либо он ю сих
пор не избавится от турной привычки
пилить неровно, нпи он просто не vmcct пи-
тить. Э го отчасти или целиком может быть
вы шаио дефектами питы. Если некоторые
»убья выступают над другими,то
неизбежно они будут пилить быстрее, чем бочес ко-
Рис. 294. - Получение нраншьиой режу шеи
кромки луба питы
рот кис, что будет постоянно увотить пилу
в сторону. Работник при этом силой будет
стараться вернуть пилу в нужное потоже-
нис, — то есть поворачивать ту часть питы.
78
ГЛАВА 4
которая нахо штся снаружи. — но он не
сможет выровнять нижнюю ее часть, которая
двигается по направляющей, создаваемой
развезенными зубьями, и в связи с эшм
пилу уводит в сторону. Это отклонение
пилы от намеченной линии продолжается
и величина такого сдвига удваивается,
поэтому, ее in заготовка должна быть
остругана под прямым углом, а пила сдвинулась
от намеченной линии только на 3 мм через
каждые 5 см, это означает, что придется
обстрогать с доски 6 мм для того, чтобы
выровнять се края. Это приводи г к лишней
трате времени и материат.
Рис. 295. — Разполк i с тупым концом
Разво 1ка зубьев пилы
Теоретические аспекты этой темы мы уже
рассматривали. Пос ic того как пила
заточена напильником и все ее зубья по
возможности имеют одинаковую форму, высоту и
шаг. необходимо приступить к важной про-
цетуре разведения зубьев, чтобы получить
свободный проход для полотна ножовки
(клиренс). «Развотка» питы означает
разведение или отгибание зубьев поочередно в
разныестороны от полотна. Зубья пилы дол-
Рис. 296. — Разводка с острым конном
жны быть развечены лишь ненамного, про-
порциопатьно усичиям, которые придется
приложить к распиливанию данной породы
дерева. Для сухого, твердого и тонко» о
дерева тостаточно будет очень небольшой раз-
вочки пилы; а для мя1 кого, сырого, то icto-
го in и вязкого материала з>бья надо
разводить больше для создания большего
клиренса. 11етрудно понять, если вспомнить
ранее сказанное, что разведенные з\бья
образуют при пи тении канавку, чуть более
широкую, чем толщина полотна, поэтому
широкие боковые поверхности ножовки
будут проходит ь через гревесину без особого
трепня. Полотна самых качес!пенных run
слегка утончаются к верхней части, но это
не устраняет необходимости в разводке
пилы. Некоторое пречетавленне об этой
процед> ре можно получить по рис. 289 и 290
(с. 75), где пропил показан в увеличенном
виде. Зубья пилы чочжны быть раюсдены
ровно настотько, насколько это требуется
для прохода полотна ножовки, так как чем
больше ра июдка, тем больше
прикладывается усилий при пнчепии и тем больше рас-
хо густея материала. Если пропил слишком
широкий, то он не будет служит ь направля-
г.
I
Рис. 297. — Разводка с исправляющей
ющей для пилы; при этом расходуется
слишком много древесины, и пиление происхо-
1нт не очен ьровно и гладко. Fam зубья пи чы
развеаены неравномерно, то придется при-
юкшьишълополнитсчьнысуенчш!. Если
какие-то зубья разведены бочынс. то они
быстрее стачиваются, с id от пилы остается
грубым и в то же время пита будет съезжать от
намеченной линии в гу сторону, где зубья
разведены больше. Когда пи м разве юна
Рис. 298. — Разпслсннс зубьев пнл11 на руках
правильно и равномерно, ее зубья образуют
ровную канавку, ее in смотреть вдоль
режущей кромки пилы от ее рукоятки к кониу.
Специальная развочка 1.тя пилы
Для ножовки используется два вида
разводки, а именно: специальная разводка и
разводка молот ком. В первом случае зубья пилы
отгибаются в сторону специатьной развоч-
кой; во втором случае они разводятся уда-
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
79
рачи молотка. Сначала рассмотрим
специальною разводку (рис. 295), слопанную из
полоски стали, на которой по каждому
крзюедсланы калиброванные пророй. Па
рис.295 и 296 показаны разводки обычного
типа, а на рис. 297 разволка доночнитстьно
оборудована направляющей. При работе
разводкой обух пилы держится в левой руке
(как на рис. 298) или зажимается в тисках, а
разводка держится правой рукой. Вставьте
подходящую по размеру прорезь развочкн на
Tfi пилы и отгибайте его очень осторожно
Рис. 299. - Разведение зубьев пилы «тисках
по направлению к себе, потом то же самое
сслайтс поочередно с другими зубьями,
прикладывая одинаковое усилие, иначе они
будут разведены неровно.
Отгибать следует то гько верхнюю часть
з)ба. как в я (рис. 300). Если зуб отгибать в
cropoHV целиком, ю он может легко
сломаться. Разводя зубья пилы с обеих ее
сторон, спедите за точностью и
равномерностью этой процедуры. Ровность разводки
можно проверить, проводя указательным
пальцем по полотну ножовки и отмечая
любые неровности для последующего их
исправления в нужную сторону. I la рис. 301
Рис. 300. - Рл тс те н не зуб! с в питы
и 302 подробно показано, как это сделать
(вил сбоку и спереди). Старайтесь отгибать
каждый зуб не очень сильно и плавно, так
как при резком изгибе он может слома! ь-
ся.Для продольных пил требуется очень
небольшая разводка зубьев.
Для ножовки достаточно он ибаннс
зубьев в каждую сторону на четверт ь
толщины полотна. Закончив разводку пнлп,
положите ее на тоску, потом возьмите
напильник без рукоятки и проведите им по бокам
зубьев. Тем самым вы отрегулируете
положение разведенных зубьев и, ее in олин-два
зуба слишком выступают, излишки
снимаются напи шпиком. После этого точно так
же проведите но зубьям оселком.
Патентованная разволка для пилы
Существует несколько прекрасных
приспособлений, с помошью которых зубья шпы
Рис. 301 и 302. — Пронерка разно л ки зубьев
можно развести ровно но отпой линии, и
когда такое устройство зафиксировано,
невозможно отогнуть зуоья больше, чем
положено; если пилу в какой-нибудь се части
зажимает, зубья можно этим устройством
развести ровно и уменьшить тем самымтрс-
ннс пилы. На рис. 303 показано такое
устройство, предназначенное для разводки
ножовок, циркулярных, выкружных и in
Тучковых ПИТ.
Рис. 303. — Патентованная разно иса
■ыя питы
Его действие понятно из рисунка:
установите питу С зубьями вверх;
отрегулируйте положение плашки В (рис. 303) впитом
А на конце устройства; для пилы с
мелкими зубьями край плашки должен
находиться у основания зуба; для питы с крупными
80
ГЛАВА 4
зубьями плашка должна располагаться
примерно на две трети его высоты от
вершины. Выдвиньте вперед направтяюшую Е на
расстояние около 5 мм от плашки В; пусть
разводка свободно распотагается на пиле.
Пространство между зубом и плашкой
покажет степень разводки. Для того чтобы
увеличить угот разводки, передвиньте
направляющую Е ближе к плашке; чтобы
уменьшить этот угол, передвиньте
направляющую в обратную сторона За умеренную
цену можно приобрести и чругие
прекрасные приспособления для развочки питы.
Рис. 304. — Наковальня для разведения
зубьев пилы молотком
Развочка зубьев пилы молотком
Зубья ножовки можно разводить молотком,
зажав втисках металлическую наковальню
длинои примерно 15-18 см (рис. 304). Она
скошена на углах С и F. Пила G,
показанная на рисунке сбоку, лежит ровно на этой
наковальне, и по з\бу Н слегка утаряют
бойком небольшого молотка (рис. 305).
так что каждый зуб питы поочередно
отгибается по одну сторону от полотна пилы.
На рис. 304 видно, что скос наковальни
больше в Е, чем в F; более крупные зубья
устанавливаются на угол Е. а более мелкие —
на F. Вместо способа, показанного на
рис. 304. можно пользоваться разводным
блоком, представленным па рис. 306(с. 81),
однако начинающие предпочтут первый
способ разводки зубьев, t<ik как в этом
случае степень разводки затасгся углами
наковальни. Дру! им способом явтястся
разведение зубьев на стальной пластинке
длиной примерно 15 см с одним загнутым
краем а (рис. 307); друюй край b этой
пластинки зажимается в тисках, а пила с
располагается сверху, как показано на
рисунке, и в этом попожснии по зубьям слс!ка
ударяют молотком, в результате чего они
отгибаются по загнутому краю пластинки
d (рис. 308).
На рис. 309 (с. 82) показан молоток
другой формы для разведения зубьев, у
которого боек J служит для разведения крупных
зубьев, а К —для бопсс мелких. На рис. 310
представлен молотокхтя разведения зубьев
двуручных поперечных пил, и разводка этим
мототком производится аналогичным
образом. На рис. 311 показана наковальня,
более крупная по размеру, чем та, которая
использовалась для ножовки, и она имеет
более длинный скос на углу. L — вид пи iu
сбоку, а зуб М отгибается сверху по скосу N;
каждый зуб пилы поочередно через один
отгибается ударом тупого бойка О молотка,
показанного на рис. 310.
Работая молотком, будьте очепьвиима-
тельны; никогда не бейте им по пототну
пи 1Ы, иначе оно будет изгибаться; такие
изгибы полотна иногда возникают и при
работе специальной разводкой, но в
большинстве случаев полото можно выправить
Рис. 305. - Разведение з\6ьсв пилы мологкоч
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
SI
в обрати} ю строну. Пилы разводятся мо-
тотком не гак ровно, как специальной
разводкой; слечовательно. надо быть очень
внимательным при выполнении этой
операции и постоянно проверять рейсмусом
или ровной планкой, находятся чи з\бья
точно на одной линии. Разводка питы мо-
ютком подходит при ИИ1СПИН черева,
имеющего поперечные волокна и 1HCV4KH, нто
время как специальная развомса больше
подходит при пилении дерева без cyiKoc.
Некоторые пнчы имеют часть зубьев,
разведенных специальной разводкой, а часть -
молотком, однако трудность чостижепия
точной и ровной линии j\6i»eu умаляет
любые достоинства того или иною метода.
Зчбья пичы, если они недостаточно
развеяны, moot иметь ихчомы; поэтому
старайтесь разводить з\бья по всей их ллннс. Лис-
стон утверждает, что мягкая ничл, которая
ЧС1К0 затачивается напильником и легко
разводится, так же легко и тупится, но он
не призывает к тому, чтобы пила была
стишком твердой, lie in заступить при
разводке ниже осноиан11яз}ба, полотно пичы
будет деформироваться. Это приводит к
тому, что спишком сильно закаленная пн ча
трескается и в итоге в этом месте ломается.
Грим шоу о правильном выборе ножовки
Ножовки делаются различной тлнныи гол-
шины и с зубьями различных pasMcpois, в
зависимости оттого или иною ви та работ,
для которых они предназначены. Этот
важный факт след\ет иметь в виду, покупая
пил>, и не надо ожидать того, что
выбранная вами пнча пригодится для любых
истей без ограничения. Гримшоу считает, что
Г\
Рис. 306. — Разводной блок в тисках
хорошая ножовка должна бы гь пр}жнннс-
тойн эластичной. Она должна пружинить
пропорционально своей ширине и споим
размерам; а именно: конец полотна дочжен
бытьболес пружинистым, чем его широкая
часть, поэтому, если полотно ножовки
согнуть, кривая из! иба не чолжна быть
равномерной подлине. Если полотно
ножовки слишком толстое для зубьев чанного
размера, то пила будет работать слишком
жестко. Fcmh полотно ножовки не имеет
равномерной нчотностн, она будет пилить
Рис. 307 и 308. - Ра «ведение з\6ьсп пи 1ы
\ioioikom на стальной пластинке
с ото! нутым краем
с трудом и бучет гнуться. Чем тоньше и уже
полотно, тем больше точности нужно для
ровного затачивания пилы. Режущая
кромка пи 1ы то 1жна иметь слегка выпуклую
форму, соответствуя естественным
движениям руки и кисти работника при пилении.
Мягкая ножовка не экономична; се
нужно чаше затачивать, чем более твер тую
пи лу. она быстрее тупится, хуже пилит и
недолговечна. Пила, которая требует чуть
больше времени н уси тий ыя своей
заточки, бучет чолынс сохранятьевою режущую
кромку, чем та, коюрую можно легко и
быстро заточить, и она будет лугше пилить
сучки и твердую древесину.
Хочжсон о правильном выборе ножовки
Ходжсон провел ряд экспериментов с
пилами по проверке их характеристик и при-
ше i к слечуюши.м вывочам:
1. Пи та с то 1стым полотном вдевяти
случаях из десяти обладает худшими
качествами и чаще ломается, чем пила с тонким
полотном: она требует большей ра шолки. се
режущая кромка менее долговечна, чем у
топкой пнды, еетручнее затачивать
напильником и. в связи с тем. что она оставляет
более широкий пропи i. ею тру шее пилить.
2. Пичы. имеющие ровные буковые
ручки на заклепках, легче, удобнее с работе,
менее травмоопасны, занимают меньше
места в ящике для инструментов и могут
храниться вместе с другими пилами, не
затупляя их зубьев.
3. Ножовки темного цвета, на которых
появляется четкое пятно при проведении
82
ГЛАВА 4
по поверхности по (ушечкои пальца, лучше
ножовок с полотнами светло-серого цвета.
Чем тоньше полотно ножовки, тем оно
темнее по цвет)', и питы с такими
характеристиками в меньшей степени склонны к из-
чомам или изгибам.
К
пая из невыдержанного дерева, скорее
всего, впоследствии покоробится, и пила
будете (ефсктом. Проверьте пружинистость
пилы — равномерно ли полотно
изгибается от рукоятки до конца пототна
пропорционально ширине, которая может быть
различной для ножовок разного типа. Рели
вес полотна питы не соответствует
размеру се зубьев, она не принесет вам учовчет-
ворения. так как при работе этой пилой
Рис. 309. — Молоток для развотки
ножовок
4. Ручки американских ножовок, как
правило, бочес прочно сидят на полотне по
сравнению с английскими пилами.
5. Отпочированные ножовки пилятлег-
че и намного свободнее, чем
неотполированные, и они не так быстро ржавеют.
6. Ножовка, которая не вибрирует, если
взяться за се ручку и надавить на конец
полотна, считается хорошо закрепленной: в
противном случае пила считается
некачественной.
Дисстон о правильном выборе ножовки
Ниже приводятся замечания 1исстона о
том. как правильно выбирать ножовку при
покупке. При выборе ножовки проверьте
прочность се посадки; возьмитесь за се
ручку и повочите ей так. будто пилите,
проверив, удобно чи се держать в руке. Это
важный момент. Ручки многих ножовок
сдетаны из свежеспилениой древесины.
причется затрачивать намного больше
усилий. Узкая ножовка лучше, чем широкая, —
меньше вероятность се заедания. Чем
тоньше полотно ножовки, тем лучше.
Проверьте пилу, чтобы она быта хорошо раз-
Рис. 311. — Крупная наковальня
для разпеления зубьеп
вечена и заточена, а режущая кромка была
закручленной.
Др>| не замечания но выбору пилы
Другим важным моментом, который
следует учитывать при покупке пилы, является
проверка того, что после полного
изгибания пототна оно опять
возвращается в пехотное, и ie-
а 1ЫЮ ровное положение.
Как правите .мя1кая пила
и пита с неравномерной
Рис. 310. — Молоток чля разводки крупных пил
поэтому они вскоре усохнут и станут
меньше но объем}, а винты крепления будут
выступать над поверхностью. Ручка, сдечан-
плотностью полотна не обладают такими
качествами. Очень часто на некоторых
пилах можно заметить серьезный дефект—на
РУЧНЫЕ ПИ ТЫ
83
полотне в некоторых местах, особенно па
краю з>бьсв, можно увнчеть несколько
серебристо-серых пятен. Эти пятна укашва-
ют на твердые, или как их называют,
«сыпучие» места. При разиеленпи зубьев они
часто ломаются в лих местах, а иногда
откалывается и часть по юта. Ее in это
происходит на краях полотна, и та
становится бесполезной до тех пор, пока з>бья
снова не будут прорезаны до нужной формы, а
такая происд}ра затачивания напнтьнпком
требует некоторой практики. Слеловлтсль-
но. разумнее при выборе ножовки обрата i ь
внимание на такие дефекты. При выборе
пилы, независимоотсе предназначения, не
следует соблазняться ее невысокой иеной,
так как основным критерием является
следующее - полотно должно бытьедечано из
стали самого высокою качества и по
возможности сочетать тбкоегь и жесткость,
должно быть достаточно гвершм, что
позволяет стали сохранять режущею кромку.
Обычно пилы, на которых стоит название
известного изготовителя, обладают
лучшими качествами.
Ручка пилы должна удобно лежать в руке
и должна быть изготовлена из хороню
выдержанного черева. Предпочтительнее
выбирать пилы с б> ко вы ми ручками на
заклепках. Тонкие и >зкис ножовки прс шочпиель-
нсе толстых и широких, ошако не следует
выбирать с шшком тонкую пилу, так как
еспи пила изгибается при работе, это может
создать большие трудности. Если пила
разводится молотком, а не специальной
разводкой, без повреждения з>бьсв, это служит
свистел ьством высокою качест ва стали, из
которой и зготовлепо полотно. 1 lo.ioi но к> I-
жпо заметно пръжинить при у tape по нему
пальнем, a koi да оно ил ибается рукой, р\ч-
капилы не должна болтаться. 11аконец, если
это возможно, постарайтесь попилить
ножовкой кусоктверлон доски и последите за
тем, как она ведет себя при зтом; если она
пилит быстро и чисто, без особых усилий,
то это —то, что мало. В послсшсс время
часто стал и использоваться нилы с
меняющимися размерами з>бьев, то есть когда б шже
к концу пилы располагаются более мелкие
зубья, и эти пилы нравятся многим, так как
такие зубья начинают более гладкий пропил,
а более крупные зч'бья предотвращают
заедание пилы.
Размеры пил
В еле гующей таблице приводятся параметры
некоторых типов пил: длина в сантиметрах,
ширина на конце полотна и в самой широкой
сгочасти, голи (И на (калибр) но
Бирмингемскому эталону и число зубьев на I дюйм.
Тип пилы
Продольная пила
Мелкая
ПРОДОЛЬНАЯ НМЛ?
Ножонка
Поперечная пила
Панельная пила
Мелкая
панельная пила
7.
2
1
28-30
26-28
24-26
24-26
20-24
20-24
Ширина у
рукоятки,см
8
7.5
6-7
6-7
5-6
5-6
ii
3*
3
2.5
2,5
2,5
2-2,5
2-2.5
= д
г-
19Т
201
20
20
20Е
20Е
fll
—
3.5
4
5-5,5
6
7
8
В этой таблице буквы Т и Е означают тол-
шину ножовки в режушен кромке и на
верхнем ребре полотна соответственно, так как
для всех пил верхнее ребро полотна
должно быть тоньше нижнего.
Как работа гь пилой
Теперь рассмотрим правильный метол
пиления, выделим некоторые наиболеехарак-
1ерные ошибки и укажем, как их избежать.
Рис. 312. — Начало пиления
Начинающему н>жно научиться самому
или у других самым эффективным методам
пиления и применять их на практике. В ре-
84
ГЛАВА 4
1у.1ьтатс он постепенно 6у ict приобретать
опыт и уверенность и добьется
определенного мастерства. Огнако >же
приобретенные неправильные навыки можно
преодолеть только упорством. Гсм не менее
предпринятые в этом направлении уси 1ия
позиоля г работнику сэкономить
вдальнейшем свою энер! ию, тобиться лучших
результатов как в количественном, так и в
качественном отношении, и уменьшить степень
износа своих инструментов. Обшая ошибка
новичков заключается втом, что они не
уделяют должного внимания начальному про-
тпу. Начальная стадия гниения — самая
важная, 1ак как если пропил не бу ют
делаться с самого начаты перпендикулярно
поверхности древесины, то потом б>дет трудно
добиться ровного пиления без закручивания
пилы, что может привести к се порче.
Начинайте пилить, приложив большом или
указательный палец 1свой руки (рис. 312) к ти-
.::ЛУ
г'
*#■
Рис. 313. — Происрка ройного положения
пилы
пин гниения, он будетстужить
направляющей для пилы в начале пропила, а потом
сделайте несколько аккуратных и несильных
движений, следя затем, чтобы пила входи ча
в древесину под прямым углом.
Передвиньте левую руку в более устойчивое i юложо шс,
как показано на рис. 314—316. Затем,
используя почти всю длину пилы, старайтесь
не вынимать ее до кониа из прошпа. иначе
вы можете нарушить сю при обратном
движении ни 1ы; следите за тем, чтобы каждое
пнляшее движение было равномерным;
между каждым нажимом на пилу
выдерживайте небо 1ыпую паузу, экономя jucpiuio.
\
х
* -.: ■
Рис. 314. - Прлиилыюс положение при
пилении
Избситгс коротких, резких и быстрых
движений, так как они быаро утомяг вас, что
отрицательно скажется на качестве работы.
Не давите сильно на ни iy при каждом
движении пилы от себя, так как это не только
утомит вас, но и 6vuei соиавагь на питу
шшнюю нагрузку. Время от времени
проверяйте перпендикулярность пилы
поверхности заготовки (рис. 313).
Положение работника при пи ichiih
должно быть таким, как показано на рис. 314—
316. Желатстьно, чтобы полотно ножовки,
линия пиления, г ia*a, тсчо. локогь и рука
работника были в onioii п юскости. а его
голова должна naxoin мсь п<ш пилой, как
пока who на рис. 316, чтобы он мог следить
затем, что полотно ножовки не изгибается
и находится водной плоскост и с размечен-
нойлипией — это очень важный момент. 11с-
правилын |.м является по пожен ис, ко: да
голова находится не сверху над пилон, а чуть
РУЧНЫЕПИ1Ы
85
левее линии пиления; при этом пила тоже
отклоняется влево и пилит неточно под пря-
Рис. 315. — Продольное пиление, вид сбоку
мым углом. Эта ошибка обычно сочетается
с другой — когда работнике шшком сильно
отклоняется назад, что не позволяет ему
оценивать положение питы по от ношению
клиник пиления, так как он не может при
этом смотреть на нес сверху и полностью
контролировать ее положение, как на
рис. 315, i ie он об 1адаст наиботьшей
свободой движений и может давить на пилу без
особого напряжения. При отклонении пилы
ближе к вертикали (рис. 315) меньшее
количество ее зубьев контактирует с
древесиной одновременно, а значит, при <аком
положении пила встречает меньше
сопротивления, чем при горизонтальном. Ошибкой
является так называемое «укладывание»
пилы. При пи 1еннито1стойдоск11 хорошим
способом является распн пшдпие се с
каждою края под прямым углом но
размеченной линии, а потом переворачивание ее
время от времени и пиление таким образом с
обеих сторон. О тако, коща нужно
распилить тоску 1ЮЛ1ЮС1 ью с одного края,
приходится следи гь за распо южен нем полотна но-
аоьки под прямым углом к поверхности
доски (рис. 313). После того как вы пропилите
тоску на 30-60 см. можно вставить
неглубоко в пропил отвертку или клин, чтобы рас-
ширигьею и уменьшить трение полотна с
древесиной. Не расширяйте пропил
слишком сильно, иначе древесина будет
расщепляться, а это приведет к вихлянию пилы и
будет трудно сохранить ее правипьное
положение. Желател ьно слегка смазывать
почетно ножовки маслом.
Пиление сырою дерева
Чтобы отпитить ножовкой кусок сырого
бруска, требуется много усишй, и еше
1 руднее это детать, когда нужно пилить
поперек волокон. Если доска очень толстая,
полотно ножовки будет быстро застревать
в пропиле. Есть две причины этого.
Первая — пропни при этом оказывается
недостаточно широким, а вторая — стружка при
пилении удаляется не очень быстро. Сле-
доватечьно, чтобы преодолеть эту трудность,
'У
■я' ' " •'-
% ->
Рис. 316. - Продольное пиление, вид спереди
нужно уветичнть разводку пилы, а тем
самым и промежуток между центрами зубьев,
что, соответственно, привочит к увечиченню
размера самих зубьев. При пилении такой
пилой тонкой и твердой доски мы можем
столкнутся с друтми трудностями. Зубья
пилы будут застревать в древесине, пила —
слишком свободно вихляться в пропиле и,
если сю пилить поперек волокон,
древесина будет рваться зубьями.
86
ГЛАВА 4
Выравнивание деформированных
ножовок
Для выравнивания изожутой пилы нужен
kvcok железа с тоской и ровной
поверхностью. Поюжите пилу выпу клостыо вверх
г >
Рис. 317. — Ножовка с неровностями по. ют на
на пластинку и постучите не очень сильно
молотком по неровности полотна. После
каждых двух-трех учлров проверяйте
ровность полотна. Поверхность бойка моют-
ка дотжна быть чуть-чуть вы пуклой, чтобы
Рис. 318. — Ножонка с неровностями полотна
не допустить следов мо.ютка на полотне.
Для выравнивания полоша пилы
требуется большое внимание и практика.
Полотно ножовки тонкое, и для сю
выравнивания нужно ударять по нему мочотком
намного слабее, чем встучае пилынзтверюн
закаленной стали. Если ударять мологком
слишком СИ1ЫЮ. то он будет оставлять на
полотне зазубрит i и расплющивать его, в
Рис. 319. — Ножонка с неровностями полотна
результате чет пила станет еше хуже. Па
рис. 317 показана пила с волнистостью
полотна в L и с продольными «морщинами» в
С. На рисунке видно, чю в L улары
наносились поперек, а в С — вдоль полотна
молотком с поперечным бойком. На рис. 318
и 319 показана пила, имеющая неровности
у рсжушей кромки; в этом счучас полотно
выравнивается мочотком с поперечным
бойком с выпуклой стороны (рис. 318) и с
вогнутой стороны почотна (рис. 319),
после чего нужно очень тегко постучать
молотком-гвоздодером, - на рису нке видны
круглые метки от таких ударов с обеих сторон
полотна.
Рис. 320. - Выравнивание обушковой пилы
Выравнивание деформированной
поверхности полотна обушковой пилы
Если обушковая пила деформирована не
оченьсильно.тодля выравнивания ее
полотна достаточно нары нссичьныч ударов
молотком по обушку, кчк показано на рис. 320.
Если это не помогает, снимите обушок и
молотком подбейте боковые стороны
обушка плотнее другк ipyry. Следите затем,
чтобы прорезь была идеально ровной.
Затем молотком выровняйте полотно на
ровной и гладкой металлической поверхности.
Рис. 321. — Всганка питы в обушок
Потом вставьте полотно пилы в щель
обушка, как показано на рис. 321. и
последовательно постучите по зубьям пилы
плоской деревянной киянкой;
насаживайте обушок на верхнее ребро пилы не более
чем на 5-6 мм в пубину.
Глава 5
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
Молотки и ударное действие
Самым важным и втоже время самым
простым среди инструментов, охватываемых в
этой главе, является ручной молоток.
Молотком можно счи iai ь груз, закрепленный
на конце рукоятки. Вообще говоря,
действие, производимое молотком, можно
описать как падение этого гр>за на
поверхность материала в резул итоге учлрного
движения.
Сомните luno, чтобы какой-нибудь сто-
1Яр мог обойтись в любой сфере своей
деятельности без молочка того или иного типа.
Это может быть и увесистая кувалда, ручку
которой надо удерживать обеими руками, и
крохотные молоточки ювелира и
часовщика или насекальщика напильников и
огранщика алмазов. Стоит обсудить то, как
фактически работает ударная сила молотка.
В соответствии с «Лекциями Кантора»
г-на Ригга. распрсче iciihc люрти
движущегося молотка происходи! в момент его
контакта с поверхностью материала.
Столкновение молотка с поверхностью
называется, по технической терминологии, ударом.
Удар - эю кратковременное давление,
настолько короткое, что по сравнению с
промежутком времени, за который у ыряемый
объект принимает кипешческую энергию
молотка, оно ничтожно. Гочнотакжсипуть.
проходимый у ырной частью молотка после
удара, практически ничтожен по сравнению
с расстоянием, пройденным молотком до
улара. Работник лучше сможет понять ис-
точвик и величину энергии молотка, если
проделает следующий эксперимент.
Попробуйте установить гвоздь вертикально па
горизонтальной деревянной поверхности
просто посредством ел этического давления
груза на его ш шику и отметьте глубину, на
которую гвоздь вошел в дерево. Теперь за-
бгГтте тот же самый гвоздь ударом мочотка
на такую же глубину Топа можно
утверждать, что давление груза на гвоздь является
статической мерой чннамического удара по
гвоздю. Это nai шчный приближенный ме-
то 1 оценки динамического воздействия
молотка при прочих равных условиях, хотя и
не тишенный недостатков.
История молотка
Молоток — самый древний из инстру ментов,
и люаи пользуются им но всему миру. По-
видимому, даже само слово «молоток» име-
сг юнсюрическис корни, так как оно
является родственным для всех северных языков.
11ет более простого и более полезного
инструмента, чем столярный молоток. Конечно,
он настолько обыченно воспринимается,
что мо ютку даже не посвящена
какая-нибудь специальная литература.
Единственными механическими инструментами, которые
поставляет человеку природа, являются
молоток, прижимы и инстру мент для
скобления или царапания. Это ручные
инструменты, и никакой из инструментов,
являющийся их комбинацией и придумываемый время
от времени, не может превзойти ни очин из
них в отдельности. Очнлко сейчас мы будем
обсуждати только о чин из этих
инструментов — молоток.
Ког ia поверхность очень мягкая, удар
по ней можно нанести просто кулаком, но
как только она становится тверже кулака,
то обратная реакция поверхности
материала передается костям и мышцам руки, и в
этом случае использовать кулак в качестве
молотка бесполезно. Поэтому можно пред-
по южнть. чтоочним из самых первых
приспособлений в качестве молотка был обыч-
HI1Й камень, отшлифованный с годами
водой так, что он удобно помешался в ладони.
1акой камень, называемый археологами
кувалдой, человек, вероятно, держал всво-
ss
ГЛАВА 5
ей талони и ударял им по различным
предмета м. которые не ч ь зя было разби п.други м
способом. Такая к>валда является предком
мототка. Можно предположить, что иногда
кувалда бывала очень тяжелой, а иногда
очень тегкой: ясно, что при ударе такой ку-
1 ■■"■
у~
I
валдой по очень твердому пре шету. держа
се в ладони, обратную реакцию
поверхности на удар принимали на себя главным
образом мышцы кисти и запястья;такая
работа была не только утомитечьной, но и
чревата травмами, что привело в дальнейшем к
изобретению кувалды с тву.мя концами, за
которую тержалисьпоссречипе. Удар,
наносимый таким камнем, уси швален не только
за счет его во фосшен массы, но и в
результате изменения положения руки и кисти по
i
отношению к направлению утара. Когда ка-
меньдержали в ладони, обратное
сопротивление, оказываемое на поверхностьладони,
имело точку приложения примерно на
расстоянии (допустим) то 2 см; но когда рука
держалась за кувалду посередине нее,
обратная реакция бы ia приложена уже на рассто-
янинло8см. С ie ювитслыю. и в
механическом отношении (благодаря массе камня), и
в физиологическом (бтагодаря изменению
положения руки на кувалде относительно
направления удара) такой вариант молотка
стал значительным усовершенствованием по
сравнению с предыдущим, хотя практика
вскоре, возможно, показала, что, несмотря
на потученные прсим> шества, требовалось
все сше прикладывать достаточно больш\ ю
энергию для преодоления обратной реакции
материала, вследствие чего конструкцию
этой кувагцы с шумя концами можно было
бы тоже улучшит ь. В любом случае, зто было
cicjiano. когда кто-то предложил держать
такой камень в руке, как сегодня тержат
молоток. Даже в первобытных племенах знали
приспособления для удерживания кувалды
в руке, чтобы совершат ь более быстрые
удары, но им не удава,!ось передавать при лом
Рис. 322. — Эксстсрский. или тондонский, мо юток
Рис. 323. — Уоррингтоискии молоток
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА 89
к)валде достаточно большую энергию
удара. Мысль июбрсытслей пошла дальше, и
кшлду*ыя бо. I ынсг о удобства стал и
обвязывать ивовыми прутьями —очень похоже на
то, как в наши дп и кузнецы обматывают
головки режущих и перфорирующих
инструментов нпи кузнечных штампов.
Обнаружены следы даже еще большего новшества — в
каменных кувалдах ил и молотках делались
сквозные отверстия, имеющие коническую
форм\г и хорошо подходящие для рукояток,
так как это (сдастся сегодня в самых
качественных мета.отческих молотках. Отин из
таких чотютков с каменной головкой
найден врекс Гсмза и теперь находится в
Британском музее. В этом мо ютке имсегся
лвшюнуснос отверстие для насаживания и
расклиновки рукоят кн. чулесной по своей
форме, а дизайн мологка вызывает
восхищение. То, как древние люди закрепляли в
коническом отверстии рукоятку, сегодня
известно очень хорошо, но археологи
выдвинули тога (ку об еще одном способе —
выбиралась ветка (ерева, по размеру
примерно соответствующая и с бол ылому
отверстию в каменном молот кс. продевалась
внего и закреплялась, и молоток таким
образом «висел» па череве, а спустя нссколь-
колстэта веткастановиласьтолще и
плотно закреплялась в отверстии камня, после
чего она отрезалась острым камнем, и
поучался чоло! ок с идеально насаженной на
него рукояткой.
Выбор молотка
У столяра есть выбор между молотками
двух-трех типов. Существует эксетерская,
или лондонская, моде ib мо ютка (рис. 322),
)\зррингтонский молоток (рис. 323) и
молоток-гвоздодер (рис. 324).
Первые та типа молотка чаше всего
использую!ся в столярных мастерских, а
последний тин очень удобен во
всевозможных столярных работах. Основная часть
головки молотка железная, а передние грани
и бойки еде тны нзетади. Желательно иметь
в своем распоряжении два мологка — один
несом от 500 до 700 г, а другой — от 250 до
350 г. Тяжелый молоток, если им ударять
несильно и грамотно, оставляет меньше с ic-
дов на поверхности материала, чем легкий
молоток, которым бьют очень сильно.
Закрепление 10.ЮВКИ молотка
на рукоятке
Самым простым и проверенным способом
насаживания головки молотка на рукоятку
является вставка клиньев
нзтвердогодерева или металла в пропил, сделанный па
торце рукоятки, после того, как на нес
насажена головка (рис. 325). Если готовка
молотка после такой расклиновки рукоятки
сидит неплотно, можно дополнительно
укрепить ее. вбив сверху несколько коротких
крепких гвоздей рядом с клином. При этом
гвозди, входя в торец рукоятки, будут
распирать полокна древесины и обеспечивать
бо ice и ютное сжатие клина. Другим
распространенным способом является
замачивание молотка в воде. Существует много
способов расклиновки молотка, и все они
более или менее эффект и вны. но для
деревянных клиньев лучше всею проколоть
шилом под углом два отверст ия (рис. 326) в
точках А и В (рис. 327) через торец
рукоятки и клин после того, как он плотно вбит.
Затем вбейте в каждое из отверстий
крепкие гвозди и сточите их выступающие
концы напильником. Даже если деревянная
рукоятка или клин немного усохнут, клипу
Рис. 324. — Молоток-гвоздодер
90
ГЛАВА 5
практически невозможно ослабиться и
выйти из рукоятки, и эю не позволит
головке соскомитьс рукоя! ки при ударах
молотком.
Рис. 325. — Расклиновка молотка
Еше один метод — сделайте острой
стамеской две-три зазубрины с каждой
стороны нагретого над пламенем горелки
железного клина (рис. 328) так, чтобы сделать его
Рис. 326 и 327. — Закрепление клина
гвоздями
поверхность зубчатой, как у очень
крупного одностороннего напильника, а потом как
можно плотнее вбейте клин в рукоятку.
Другой способ — насадите головку моло1 ка
на его рукоятку до тннии АВ (рис. 329). а
потом снова снимите ее. Просверлите
отверстие СС в рукоятке примерно на 10 мм
Рис. 32S. - Же 1счны» клип
выше пинки АВ и проделайте канавки с
обеих сторон рукоятки от этого отверст ия
до ее конка. Вставьте в просверленное
отверстие стальную проволоку и пропустите
оба ее конца через канавки, чтобы они
выступали над ручкой в DD (рис. 329).
Насадите головку молотка до линии АВ.
Загните оба конца проволоки на вбитый клин W
(рис. 330): это будет удерживать клин в
рукоятке. Со временем головка может
ослабиться; в этом случае замочите молоток в
Рис. 329- — Закрстснме головки челотка
на рукоятке с помощью стальной ировопоки
воче на несколько минут, поспе этого руко-
жка опять будет плотно сидеть. Врят ли
этот метод намного эффективнее предыд> -
шего способа (клин с гвоздями).
Киянки
Киянкой столяр ударяет по деревянной
ручке стамески, сколачивает небольшие
рамы, а также пользуется ею тля других
истей, когда стальной боек молотка может
оставить заметные слеш на инструментах и
материале и повредить их. Подхочяшие
киянки показаны на рис. 331 и 332. На
первом из этих рисунков представ!сна
обычная «квадратная» киянка из бука: лучшие
размеры Д1я такой киянки — длина 10—
15 см, а толщина составляет примерно по-
Рис. 330. — Головка молотка е клином,
закрепленным проволокой
ловину длины. Рукоятка прямоугопьной
формы слегка закрупена но краям, чтобы
ее было удобнее держать. 11ожалуй, еще
более удобным инструментом является
американская киянка (рис. 332), у которой на
всех острых краях снята фаска, а рукоятка
круглая и удобно «сидит» в руке.
ИНСТРУМРИТЫ 1ЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА 91
Анпийскис киянки делаются из бука, а
американские — из гикори или железного
дерева (бакаут). Не рекомендуется
пользоваться встотярных работах круглой
киянкой, укреплен ной жспезом. Ести боковые
1
Рис. 332. — Американская киянка
гут выполнять функции и моютка. и
стамески. Различие между топорами для
рубив и топорикам и для тески состоит в том,
что топоры при работе держат обеими
руками, у них длинные топориша и их
можно испопьзовать как кувалду, а топорики
держат водной руке, у них ботее короткие
ручки, они намного легче и тоньше и чаше
используются для обтесывания, а не для
рубки дерева. И узкие, и широкие топоры
применяются в лесничестве, и выбор дро-
f
(ПО И1М
;,--■ Ф
■ * _, ми
у" ;■
Рис. 334. - Шотландский топор
рик из Кента (рис. 339), или английский
топорик; и канадский, и in американский,
топорик — на рис. 340.
Рис. 331. — Английская киянка
края черевянной киянки слегка закрупе-
ны,тоб>дст меньше риска повредитьдст&ть
при ударах по ней. Киянка и по форме, и
по материалу - оченьлревний инструмент.
Киянки, которые были найдены uei ипетс-
ких пирамидах, возможно, являются
прообразом современных киянок
каменщика- настолько у них мною общего.
Египетские киянки, пли молотки, как их
можно было бы назвать сегодня, имеют на
поверхности глубоко прорезанное кольцо, как
будто ими стучали но очень заз> бренной
головке метал тической стамески.
Топоры для рубки и обтесывания дерева
Эти инструменты являются и ударными, и
режушимн, так как они отповрсменно мо-
Рие. 333. — Топор из Кента
восском того или иного типа топора
определяется размерами терсва и
структурой трсвесины. У топорика центр
тяжести расположен ближе к 1езвню, чем у
топора. Здесь показано нескотько видов
топоров. На рис. 333 - топор из Кента,
или английский топор; на рис. 334 -
шотландский топор; на рис. 335 — топор из
Суффопка; на рис. 336 — топор из Кента
для рубки дерева. Обычно рукоятка
такого топора имеет изогнутую форму, как на
рис. 337. Хороню известный
американский копун показан на рис. 338. Из
топориков и<я тески icpcisajiccb показами топо-
i ОСН0ШЫС И11СТР) чем II II TCVKIVIOIII1I
tf 1&JHUI JCpCMt
92
ГЛАВА 5
Лезвие топора
Лезвие топора почти всегда имеет itjoi
нуту ю форму, как ото видно на всех типах
показанных здесьтопоров. На рисунках вид-
па также фаска раз шчной ширины,
имеющая более евстлу ю окраску но сравнению
с полотном. Лезвие де мстся изогнутым не
только для того, чтобы пре ютвратнть вы-
Обычно, но не всегда, лезвие
загачивается с обеих сторон пот одинаковыми
углами. Допустим, чю фаска снята только с
отпой стороны 1СЗВИЯ, а другая сторона
UUEI3 Ч
«MRJtaWI
- -, J
Рис. 335. - Топор из Суффолка
рываннс и повреждение февееппы при
стишком быстром уларе топором, когда
расщепляются ткани дерева, но и для
более четкого разделения волокон при
постепенном вхождении лезвня в чревесину. В
предпоюженип, что топор падает на icpc-
во пол прямым угчом, выпуклый крап
сначала раздепяет ткани дерева надвое, а
потом последовательно разрываются связи
между примыкающими во юкнами. Таким
образом, чезвиевхоип в фсвсснну
сначала центратьной выпуклой частью, которая
первой ударяет по дереву и icm самым об-
1егчасгпос 1стуюшее вхож ienne соседних
1'ис. 336. - Топор из Ксита для р>бки леревт
плоская до самой его кромки: ясно, что при
ударе топора эта сторона дезвня не будет
рассекать волокна, л другая, заточенная под
углом, входя в февесину, будет разрект.
волокна тодько со своей стороны. Для нс-
ко юрых работ предпоч гителыю затачивать
фаски пот разными упамн, например, при
обрубании выступающих yi лов
квадратного BpviCKa при его по мотовке к обработке
на токарном станке; таким инструментом
(рис. 341) работать в этом случае ici че и бы-
Рис. 337. — Румянка тнора для р\окк
участков дезвия от центра к краям. Fein
бы дезвис было ровным и падало
параллельно поверхности дерева, то такого
предваритеibHOi о рлсшептения волокон
не происходило бы; напротив, скорее
всего, в отдельных частях дерева пронеходн-
ю бы посдедоватсльнос уплотнение его
тканей, что затруднило бы рубкч'.
стрее, чем топором, заточенным
одинаково с обеих сторон. Топоры такого типа oi-
носятся к классу юпориков для
обтесывания дерева и обычно затачиваются только
с одной стороны; в том месте, где рукоятка
входит в отверстие гонора, имеется выступ,
называемый бородком (рис. 341), который
способствует бодьшейустойчивости дезвия
ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА 93
при его вхождении в дерево со стороны
плоской поверхности полотна и
препятствует отклонению топора от нужного
направления вевязи стсм. что одна изего
сторон имеет клиновидную кромку.
«и»».
Рис. 33S. - Американский ■ ~—
топор
Столярам н плотникам подезно
ознакомиться с особен ноет ям и jioio
инструмента, которым они не по 1ьзукпся в своей
основной деятельносл и. Совершенно
очевидно, что при различных работах топором
разным должно быть и его icjuiic. Лезвие
топора испытывает гораздо меньшее
сопротивление, когда удар топором наносится
шль.а не поперек волокон. Ясно, что ло
различие может привести к тому, что при
pwke дерева топором в очном направлении
еголезвие работает зерфекл ивно, а ее ш сде-
итьтопором несколько ударов потому же
креву перпендикулярно этому направлс-
Рис. 340. — Канадский, или
американский, топорик
нию.то можно серьезно нспорл ить лезвие.
Этозамечание относится только к топорам,
предназначенным для продольной рубки,
ко не к тем, которые используются в
грубо i обработке дерева.
Принцип рубящего действия такого
топора объясняет, почему его псулобно
применять для поперечной р\бки дерева.
Топор, по сути своей, является клином, а
значит, он приспособлен к раскалыванию
древесины, а не к се разрезанию. Расчет давде-
пия. необходимого для продвижения клина
Рис. 339. — Топорик из Кента
вперед, а также силы удара, необходимого
для вхождения лезвия в дерево на
некоторую глубину, могбы объяснить, почему (это
относится только к клину) рукоятка
топора служит важным дополнением к руке
работника. В этом можно убедиться, работая
обычным топором при обтесывании
мягкого ровного черева и ш небольшим лопором
с прямым, а не изогнутым лезвием.
Приставьте сю к поверхности деревянной
колоды средней вязкости; положите на обух не-
Рис. 341. — Топор хля чернового обтесывания
дерева
сколько грузов, пока лезвие топора не
войдет в дерево на н>жн\ю глубину, а потом
возьм итс топор м головку и с силой вдавите
его на ту же самую глубину в дерево. Теперь
возьмите топор за рукоятку, примерно на
расстоянии 30 см от его полотна (потом на
60 см и 90 см) и ударьте им с одинаковой си-
94
ГЛАВА 5
*
лой по дереву; отмечая каждый раз глубину
вхождения лезвия. Сравнив эти показатсти,
вы убедитесь в практической ценности,
которую имеет рукоятка топора.
Как правильно работать сопором
Движения рук при работе топором
аналогичны тем, которые совершаются при
работе кувалдой. Рукоятка правитьноотре-
И
У-
А-
Рис. 342. — Ан1Л1Н1скос тес ю
гулированного топора (рис. 337) имеет
изогнутую форму, тогда как у кувалды она
прямоуготьная. При первом
рассмотрении можно пренебречь криви той
топорища, хотя она и играет важную роль в
эффективной и успешной работе топором.
Ее hi последить ja почти
автоматическими движениями опытного мастера, то
можно .заметить, что его ру ка. дальше
находящаяся от полотна топора, сжимает
топорище почти псе время в одном и том
же месте, а тругая. которая находится
ближе к полотну, часто перемешается по
топорищу. Допустим, что топор
опускается вниз на дерево и под действием силы
удара иродочжает движение меж iy
расщепляемыми тканями февесины. В лом
почожении можно считать, что он
действует на дерево как клин,
противодействуя дав [снию тканей 1срсва на боковые
стороны полотна.
Пототно топора обычно
высвобождается hj дерева ichctbucm руки на головку
или рядом с ней. С этой целью работник
перемещает руку, скользя сю вдоль
рукоятки юсе изогнутой части, и вытаскивает
полотно из дерева. Теперь, чтобы слетать
следующий удар, топор нужно опять
поднять; с этой целью он оставляет руку ря-
Т.ОМ с головкой топора, чтобы рука и
полотно топора проходити почти одно и то
же расстояние. Эго нужно для того, чтобы
напряжение мышц, необходимое ыя
поднятия топора, бы ю миннмачьпым; сети
бы эта рука оставалась на конце
топорища, дальше всего от полотна топора, то
поднять топор было бы технически трут-
псе. Помня о том. что си [л, необходимая
для поднятия тела, чолжна быть тем боть-
ше, чем больше высота, на которую е«о
надо поднять, и чем тлиннсс рычаг се при-
тоження. то становится понятным,
насколько большим аолжно быть
напряжение мышц при потнятии топора, когда
руки находятся на конце топорища.
Рассмотрим обратную ситуацию,
допустим, что полотно обычного топора и
находящаяся с ним в одной плоскости
рукоятка подня 1 ы ю вертикального положения.
Гспсрьлевая рука пахо цпся бтизко к краю
рукоятки, а правая — рядом с головкой го-
пора, и из этого положения надо нанести
удар топором. В этом случае требуется,
чтобы вся возможная сила ити энершя были
притожены к головке топора; следоватечь-
но. же та тел [.но не тормозить опускание
топора, а напротив,
придагьемудополнительный импульс. Стсвдвательпо. когда рука
работника нахо штся ближе всего к го юв-
ке топора (i о ест ь в высшей точке его
подъема), он резко опускает топор, и за счет
рыча! а, создаваемою левой рукой, придает
дополнительный импульс движению, и эта
движущая сита прочолжает возрастать до
тех пор. пока работник не почувствует, что
скорое! ь топора при его опускании
превысила мышечное yen шс, которое он может
ПОТДСрЖНВсПЬ.
ИНСГРУМЕН ГЫ Д !Я ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА 95
Он позвопяст топору свободно
опускаться подегосиюй тяжести.скотьзя при
этом правой рукой по топоришу ближе к
левой руке, находящейся на конце
рукоятки; при этом он наклоняется над
деревом со всей энергией, суммированной из
мышечного напряжения и силы тяжести
топора. Этот процесс повторяется путем
перемещения правой руки по рукоятке
п
\
с V
1
ъ
Рис. 343. — Шотлащскос тссм
топора к его готовке, и она m [свобожда-
ется из черева л 1я елс гующего нотье.ма
топора.
Р> коя i ка 1 опора
Форма топорища jac [ужи вас г того,
чтобы обсудить се, так как она
отличается от рукоятки куватды. У кувачды р>ко-
ягкапрямоугольная и чутьзакругленная.
аутопора — изогнутая; тонкий конец
рукоятки изогнут спи »у, изогнутость топо-
риша больше и ад и инее по мерс прнбпн-
жения к головке топора, и рукоятка
становится точше у самою входа и
металлическую го ювку. I \а конце
рукоятки часто имеется выступ. Кроме того,
имеется еще одно отличие — при работе
к\'иалдой нужно обеспечивать в той или
иной степени ее отдачу в момент удара,
чему способствует форма ее рукоятки; у
топора же отдачи быть не должно. Лезвие
топора должно по возможности гасить
отдачу, и вся с>ммированная энергия
мышечных уси [ни и массы топора толжна
быть использована полностью. И югиу-
тость топорища резко контрастирует с
прямой рукояткой кувалды. Такую
форму стоит обсудить подробнее. Рукоятка
американского топора дтя рубки
деревьев очень ттннная и ситьно изогнута. При
работе кувалдой ее ударная часть должна
быть ровной, то есть в момент удара она.
как правило, тежит в горизонтатьной
пчоскости, вто время как дровосек рубит
1
Рис. 344. — Американское тесто
своим топором под разными упами
наклона. Поэтому, если бы рука дровосека
тол ж на была сдерживать силу тяжести
топора, то он мтрачивал бы намного
больше лишней эиер[ ни; это учитывается
путем баланса меж ту головкой топора и
изо! нугой формой сю рукоятки.
96
ПЛАВА 5
Тесла
Головки тесет имеюгсамую разнообразную
форму, но существует два-три их ви м,
которые применяют в своей работе каждый из
стстуюших мастеров: нтотник и сто 1яр,
корабельный тотник, колесный мастер и
бондарь. Плотнику знакомы три основные
разновидности тесет: английское тесло
(рис. 342), шотландское (рнс. 343) и
американское (рис. 344). В этих и чругих вн-
тах тссет ручки дотжны делаться из ясеня
(рис. 345 и 346). Тесча чолжны
затачиваться с внутренней стороны и, что касается их
действия (см. стедуюшнй параграф), то
ясно, что передняя их грань должна быть
изогнутой. Точную форму закругления рас-
считывают. исходя из радиуса круга,
описываемого руками работника и р>чкой
теста. Режущая кромка тесла с 1сгка выпуклая
по тем же самым причинам, которпс \же
>поминались (см. с. 92). Изогнутость тез-
пия тесча также служит (хотя и частично)
как допотнитсльный рычаг ыя удаления
щепы нал разрезом, когда работник с iei ка
отклоняет рукоятку тесла от себя.
Как правильно работать теслом
Общий принцип работы тестом закчюча-
ется в следующем: работник становится
одной ногой на деревянную заготовку
вдоль волокон и тем самым юпотнитель-
но фиксирует ее. Длинная рукоятка тес m
изогнута так. чтобы утар им был
достаточно эффективным, и эгот инструмент в
конце своего движения не касается
никакой своей частью тепа работника; п момент
остановки тесла энергия удара полностью
исчерпывается. Гссло поднимается двумя
руками почти чо горизонтального уровня,
а йотом не просто падает на дерево под
действием собственного веса, а
приводится равномерным движением вперед-вниз,
пока ею изогнутая [рань и заточенная
кромка не войдут в древесину рядом с
ботинком (или даже нот нею) работника,
отщипывая крупный кусок дерева: учары
тестом быстро повторяются, работник
постепенно отодвигает ногу назад, пока вся
доска не будет обстручана то кониа. '1сз-
вие теста нас только остро юточено. что
перерезает опущенный на него конский
волос. Не очень приятно говорить о
последствиях нсправн [ьного удара, но опытные
мастера в совершенстве владеют этим
инструментом. Инчнйскпс мастера но |учают
теслом изогнутые поверхности и 1сржат
при этом его так близко к головке, ч го рука
касается при этом металла, а удары
наносятся главным образом движением руки от
чоктя.
Рис. 345. — I'vKOHiKa тесла
Рис. 346. — Рукоятка тсс та
Рис. 347. — Лондонская oincpiKa с плоском р>чкой
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕЕ'ЕДЛЧИ ИМПУЛЬСА 97
OiBepiMi
Описание отверток в этой главе может
показаться неуместным, но jto инстру менты,
передающие импульс, и полому такое
обсуждение здесь оправдано. '],|я ра&огы
нужны по крайней мере лвс-ipn отвертки —
глинная и короткая, с широкой и узкой го-
-овками. Для работ общего плана нужна
отвертка средних размеров, хотя о ши с эпту-
мазмом отстаивают пользу более Kopoi кпх
отверток, а чрут не — более длинных, кого-
рыеякобы можно использовать для тюбых
целей.Любое преимущество, которое
имеет короткая отвертка перед длинной и
наоборот, зависит только от конкретных
обстоятельств. Теоретически длина отвертки
вообще не имеет никакого значения, за
исключением случаев, когда нужно открутить
•трудный» шуруп, откчоияя отвертку ог
вертикали, но при этом возникает рисксло-
матькромку отвертки и повредить шляпку
шурупа. Мастер должен сам для себя
решить, отвертки каких размеров больше вес-
гоего устраивают. Здесь приведены
основные типы отверток. На рис. 347 и 348
—лондонские отвертки; первая m них имеет
ручку из 6vKa или самшита, а ручка второй
круглая и с чела па из эбонита. Отвертки
краснодеревщика пока шш на рис. 349—
351. На рис. 349 — отвертка с плоской
ручкой из бука, на рис. 350 — oi вертка с кру г-
лой ручкой iij самшита, а на рис. 351 — от-
вер [ ка с рифленой ру чкон из самшита. Для
специа !ьных работ необходимо иметь
длинную и тонкую отвертку типа той, что
показана на рис. 352.
Крутящий момент отвертки полностью
зависит от in л метра ее ручки и
совершенно не зависит от ее длины. Если взять две
отвертки с головками одинаковой длины и
ширины, но отвертка А имеет ручку,
наполовину шире ручки отвертки В. то А будет
выкручивать один и тот же шуруп с
затратой энергии, ровно на одну треть меньшей
по сравнению с отверткой В; ловесю.шшь
вопрос рычага прикладываемой си im, и он
совершенно не зависит ог глины юловки.
Конечно, вошертках. имеющих нравить-
ные пропорции, бопес длинные головки
обычно сочетаются с более широкими
рукоятками, но так бывает не всегда, и более
длинная го lOBKd. как правило, нсутобпа, за
искл ючеиисм особых случаев, очем мы уже
уномипади.
Важный момент при работе с
крупными отвертками — С1сдигь за тем, чтобы
кромка го ювкн закрывав всю ширину
прорези на головке шу рупа. 11а рис. 353 по-
Рнс. 348. — Лондонская отпертка с крупой ручкой
Рис. 349. — Ошсртка краснолсрешцика с тоской р\чкон
• ■■ «mi
WMfcS.
Рис. 350. — Отсргка красиочерстцика с крупой ручкой
98
ГЛАВА 5
казана довольно полезная отвср1ка. Ее
рукоятка елслана как у буравчика и может
сниматься с головки, хотя в собранном
пользуется. Другая очень удобная
конструкция показана на рис. 354 и
представляет собой наконечник отвертки (рис. 355),
i^Cjb
*fc
Рис. 351. — Отвертка кр^снодерепшика с рифленой ручкой
виде она имеет в длину всего 15 см. В се
ручке закреплены ша стальных
храповика, действующих на трещотку таким
образом, что при закручивании impyna нравом
рукой ее никогча не надо перехватыва! ь на
ручке, а левая рука, таким образом, на-
вставленный в обычный коловорот. Эта
отвертка особенно полезна в тех случаях,
когча требуется закр>тить много крупных
и [перешнх шурупов. Вышрыш вэнерши
при этом очень существенный благодаря
большому рычагу, создаваемому коленча-
Р=
Рис. 352. - Узкая и ишииан отпертка
правляет шуруп. Перестановка трещотки
вобратную сторону позволяет
выкручивать шурупы. Ручка имеет длину около
10см. что причастей теоретически больший
тым стержнем коловорота, и этот
инструмент обладает дополнительным
преимуществом, позволяя улерживать лезвие
отвертки в прорези шурупа, не снижая дав-
Рис. 353. — Отпер!ка с ручкой kjk у буравчика
крутящий момент. Практическое
преимущество такой отвертки перед обычной
больше теоретического, так как при такой
ручке приложенное к ней усилие лучше ис-
Li?
•зг.
Рис. 354. — Отверни с коловоротом
к действии
ления на него, что происходит при
перехватывании руки на обычной отвертке;
кроме того, процесс закрушвания шуру-
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУ 1ЬСЛ 99
пов при этом происхо mi быстро и
непрерывно. Можно также обзавестисьобычной
отверткой 1и установки или сияшя зам-
- Л—
Рис. 356. — Короткая отиертк.1
ков в яшике стота. На рис. 356 показана
короткая отвертка, хороню нриспособ-
тенная для этих целей, и се рукоятку,
широкую и ровную, учобно (сржлть и руке.
Другая короткая oi вертка, показанная на
рис. 357. прс шазилчена специально 1ля
выкручивания ножа рубанка, как
показано на рис. 163 (с. 45).
Автоматические отвертки
Автоматические отвертки могут быть самой
различной формы, но принцип их устрой-
стваодинаков. Головка отвертки пи ihh ipn-
ческэя по всей ыинс, за исключением
примерно 2,5 см на конце, пе она имеет
расплющенную кромку дтя вставления в
Ркс. 357. - Отвертки для покручивания ножа
рубанка
прорезь на го ювкс шурупа, вхочит в полую
рукоятку, сделанную частично из латуни,
частично из icpcna. При работе л он
отверткой надо вытянуть наконечник на всю
длину и вставить ею icjbhc в прорезь
шурупа, который потом закручивается
нажатием на ручку сверху (рис. 358).
передвигающуюся при эгом вниз по спиральному
стержню, в результате чего тезвие отвертки
поворачивается. Эта отвертка почезнл при
закручивании нескольких шурупов на
ограниченном пространстве. Если наконечник
утоплен в рукоятке, то этот инструмент
можно использовать в качестве обычной
отвертки.
Быстродействующая отвертка (рис. 359)
имеет дерсвянну ю рукоятку обычной
формы, в которой скочьзит металлический
шток по чву.м спиральным канавкам —о та
лево-, а чручая правосторонняя, — и нспос-
ре (стнепно » колпачок рукоятки входитре-
гу шровочный винт. Умеренносжатая npv-
. =! ' 3
г-"».
i.
:; ■"■ i
■j
« ■
i
i *
Рис. 358. — Автоматическая отвертка
вденет пни
жина выдвигает шток из рукоятки наружу;
когда на ручку нетдавтения. Па внешнем
конце штока находится прижимной
патрон, в который вставляется наконечник
отвертки.
Рис. 355. — Наконечник отвертки
100
ГЛАВА 5
Попоротом обжимного кольца на
конце рукоятки шток зажимается, итогла
можно использовать инструмент как обычную
отвертку: в то же время повороты штока,
необходимые перед окончательным ею
затягиванием при закручивании шурупа или
после предварительного ослабления ею,
очень быстро совершаются пот действием
архимедовой силы, если надавить на
рукоятку сверху.
'.I
Рис. 359. — Автоматическая отвеотм Mimcpa
Глава 6
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Сверлильные инструмсн i ы отлнчаю1Ся
огромным рашообрашем. но помимо такого
важного параметра, как их размеры и
форма. след\ст учитывтгь и их
функциональную пригодность.
Шила — широко распространенные и
полезные инструменты ия рабош по
мягкому дереву. У них цилиндрический ствот.
несли кромка заточена как v стамески, то
она разрезает ткани древесины, а если
клиновидная, то раздвигает их; на торнах они
формы показано на рис. 360, а ботес
крупное шило для пасти пки полов — на рис. 361.
Ручки шил могут быть изготовлены из ясеня,
бука и in самшита. Шило фабричного про-
твочетва с латунным колпачком (рис. 362)
является усовершенствованной конарук-
цией обычного шита.
Прежде хвостовик шита вставлялся в
рукоятку и ему придавалась дополнитеть-
ная прочность насаживанием на ручку
urn ia латv иного пли железною колпачка.
Рис. 361. — Паркетное iuiiio
Рис. 362. - Шилослатшым колпачком
зачищают древесину, и кроме того, хотя и
rpMJO. НО ЧОСТаТОЧНО зффСКТИВНО ИМИ
МОЖНО телатьо1 перст ия мы (воз ы или шурупа.
Шилом можно работать и по твердому
дереву, но оно предназначено специально для
мягкой древесины, поэтому с его помощью
voxho детать чишь отпоентетьно нсботь-
ишеотверстии. На твердом дереве шило надо
поворачивать вправо-влево более широко,
чечэто требуется ириработсс.мя1Кпм черс-
во\!. и п этом случае ею кромка действует в
большей степени как скребок. Самым
большим ограничением тля применимости шила
является то. что при работе с ним нет
свободного выхода для стружки, поэтому оно
voxa использоваться только для по [учения
неглубоких отверстий. Шито стантартиой
Однако иногча при попытке вытащить
шило из тверюго icpcim cio ручка может
соскочить со ствота и остаться в руке
работника, а пппо — в дереве. В конструкции
шилл. показанной на рис. 362, коней его
рукоятки так потогнап к дату иному котпач-
ку, а ствол так прочно закретсн в
рукоятке, что они не могут разъединиться в почоб-
иой ситуации.
Если обычное шило ыстрялов icpCBc и
ручка соскочила с него, то ст вол шита
можно вынуть из дерева клешами, рискуя по-
вречить при этом заготовку, а может быть,
даже и стомать шило. Поэтому очень
важно предотвратить разъединение ствола
шипа с его рукояткой, и в этом поможет
стелуюший метод: сначала начо максн-
102
ГЛАВА 6
мально «отпустить» стальной хвостовик
шита, разогрев его на и тмени газовой
горстки. Постепенно остывая, он станет
мягче и крепче, чем до этого. При этом надо
очень внимательно с ic штьзатсм, чтобы не
раскалить шило ло его кромки. Разметьте
длину, на которую дот жен войти хвост шила
в ручку: пчюс примерно 3 мм по
направлению к его кромке, где будут находиться
плечики ствола, просверлите в этом месте
отверстие хвостовиком под прямым упом,
щи близко к нему, в рукоятке. Хвост шита
Рис. 363. — Закрсшспис хвосшника шипа
обычно бывает продо покатым (и всегча
чолжен быть таким). Слегка мгннтс копчик
хвоста н вставьте его в ручку. Потом
аккуратно проченьтс гвоздик без шляпки в
просверленное отверс i ис (рис. 363) так. чтобы
он уменьшигсго. и вы не
чобьетесьжелаемого результата. Как дета 1Ь отверстия
шилом, показано на рис. 365, где кромка шила
находится перпендикулярно волокнам
(ревесииы.
Сверла с ручками и и\ заучивание
Обычно этот небо ii.inofi, но важный
инструмент имеет шиповую форму (бурав)
(рис. 366) или раковинообразную (рис. 367);
могут быть и ipvine виды — буравчик ити
швейиарскос сверло (рис. 368) и
штопорное сверю (рис. 369). Буравами удобно
ie мп» отверстия вдоль ити поперек
волокон, очнако при свертении отверстия па
4
Рис. 364.
- Шило с закрепленным
VROCIOBIIKOM
хвост шита образовал небольшой крючок,
и вто же время ировечитс i возчик рядом с
ним, чтобы он H10IHO прижимал хвостовик
к ручке. Наконец, сточите напи imihkom
оба конца лого гаоз шка и стегка
расклепайте их молотком (рис. 364). Ест вы все
сделаете правильно, то шило будет
прочно сидеть на ру коятке до тех пор, пока не
сломается оно само нти его ру чка, Сле ш-
те за тем. чтобы хвостовик вошел в ручку
то !ько чуть-чут ь за отверстие,
просверленное для гвоздика, и за тем, чтобы он
проходит рядом с изгибом кончика хвоста. С
этой целью, когда конец хвостовика начал
изгибаться, лучше сначала посадить ствол
шила, а потом продвигать гвоздик; отна-
коесчи хвостовик заведен слишком
глубоко при вставке шпильки-гвоздика, вместо
того, чтобы увеличить изгиб хвостовика.
Рис. 365. — Сверление отверстия шитом
краю узкого деревянного бруска режущий
винт на конце свер i.i. ввинчиваясь в
дерево, действуют как клин, быстро огщепляя
ipcuccHiiy. Как работать буравчиком,
показано на рис. 370 (с. 104). Копа сверло
немного затупилось и на нем появились
заусенцы, его винтовом стержень (при
условии, что рукоя 1ка прочно епчит на нем)
можно заточить, и инструмент после этого
становится как новый. При заточке
винтового сверла зажмите дубовый брусок тол-
шиной около 30 мм в тисках и просверлите
в нем отверстие на глубину 20 мм сверлом,
которое нужно заточить. Започните это
отверстие наждачным порошком и добавьте
несколько капель маета, а потом опять
вкрутите бурав и просверлите брусок, пока
концевой винт сверла не выйдет с другой
стороны бруска. Закручивая и выкручивая
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
103
сверло в течение нескольких мннути
периодически добавляя свежий наждак и мас-
та. вы обнаружите, вынув бурав из
отверстия, что сверчо теперь не имеет заусенцев
н ровно заточено. Потом восьмиiс брусок
из мягкого дерева и повторите эгу процс-
ме того, устраняются незначительные
дефекты врезульгагесюизноса. Несмотря на
то что бурли не относятся к очень важным
инструментам, от с ют ни в коем случае не
cjiciyci, чго им не надо удепять должного
внимания.
ь
1
Рис. 366. Винтовое сверло (бурав)
">гу>
Рис. 367. — Раконииообразнос сверло
Рис. 368. — Буравчик
=Жф^З>&£&>~
Рис. 369. — Llli опорное сперло
д\ру. заполняя отверстие сухим мелко
зернистым наждачным порошком (без масла)
и нескочько раз промайтесь по нему
сверлом, пока его режущая спиральная кромка
нестанет достаточно острой для гого,
чтобы сверлить чисто. Поми.мо того, что при
сверлении твердого дерева этот инструмент
приводится в хорошее рабочее состояние,
при этом проходит хорошая проверка
ручки б>рава на прочность и крепость и. кро-
Коловорот
Коловорот янляося самым полезным
сверли 1ЫЕЫМ пнетру ментом благодаря тому, что
с ним можно использовать всевозможные
сверла для различных ислей. Лучше всего
покупать сверла в наборе с коловоротом,
так как они лучше отцентровлны, чем тс,
которые куплены по отдельности. Чтобы
проверить центровку сверла, зажмите
головку коловорот а в т исках, а потом повср-
104
ГЛАВА 6
ните его. проверяя, вращается ли он точно
вокруг центра. Коловорот со свертами
используется при высверливании отверстий
для гвоздей, винтов или шпонок, для вы-
i г
/V
ми можно быстрее, чем любым другим
инструментом, выполнят ь черновую резьбу но
icpeny. 11азы тоже лучше вырезать сначала
высверпиванием. Коловорот может
сверлить и в вертикальном, и в горизонтальном
положении. В после тем ел viae к нему
прикладывается наибольшая сила, когда
головка коловорота юржится icboh рукой и
упирается в живот работника.
Вполне возможно, чю при очень
большом тдвлении на коловоротом можетсто-
маться. 1:сти ру коя i ка железная, то она мо-
с-1
кг--
Рис. 370. — Работа буравчиком
U
Л
Рис. 372. - Стальной ко юноро!
©
Рис. 371. —Деревянный ко.юпорот
резания таких круглых отверстий, как
отверстия тля бутылок в химическом шкафу,
или для лабораторных понставок, а также
тля вырезания кругов в деревянных
орнаментах. С помощью котоворота со сверла-
жет изо! нуться. и в лом ст\'час нарушается
центровка наконечника. При работе в вер-
1 нкальном положении колопорога работник
может наклониться над котоворотом и,
положив ладонь отпой руки на нажимную
готовку, надавиib на нее правым атсчом,
поворачивая рукояжу другой рукой. Ко юворо-
ты,удобные ваолярных работах, показаны
на рис. 371—374. На рис. 371 представлен
деревянный коловорот простейшей формы —
изящно отделанный, но довотьмо дорогой
инструмент, который все же мы
рекомендуем.так как он очень но 1говечсн. Корпус
этого колоиорота еде там из бука, но нажимная
головка, которая постоянно трется и
изнашивается, метается из бакаута.
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУMliH ГЫ
105
Стальные коловороты, которые
намного дешевле деревянных, очень широко
используются, и на рис. 372 показан опии и >
них. Ручка и нажимная юловкас icianbi из
твердого дерена, корпус и зажимный
патрон-стальные, рукояткаусн icna на кон-
цахлатуннымн кольцами, а нажимная
головка прашлсгея на шарикоподшипниках.
как показано на рис. 373. Форма зажим-
1'ис. 373. — Коловоро! с ipemoTKoii
ных губок патрона довольно простая: они
расходится и схо (ятся при раскручивании
нзакручипании. соответственно, готовки
патрона.
Коловоротетрешоткои (рис. 373)
применяют втрутноюстшых местах, koi ia
коленчатой рукояткой нево>можно
спешь потный оборот. За счет фещоткн
сверю в патроне врлшае1ся в о шу
сторону а коленчатую рукоятку коловорота
можно поворачивать по часовой стрелке и
обратно. Простой стальной котоворот,
показанный на рис. 374. имеет
суживающееся прямоугольное отверстие для сверта. а
внитом-барашком зажимается петавчен-
нос в него сверю.
Сверла Х1я коловорота
Коловороты протаются отдельно и ш в
наборе с 12. 18,24.36 и 48 сверпами. которые
могут быть по цвету бстыми. черными или
светло-желтыми, и последние самые юро-
гне. по светлые сверла не обязательно
бывают тучше черных, за исключением того,
что на светлых сверлах дефекты более
заметны. Кугпснныс сверла, как прайм ю, не
надо загачивать: ее ш на них имеются
небольшие заз\'брины. то их можно убрать
острым напильником. Топкие сверла при
работе счегка смазывают, вынимая их
время от времени и} oi верстня и убирая
стружку; если свер ю застря ю в дереве, снимше
с него коловорот и вытащите сверло
щипцами. Все сверлильные инструменты могут
при работе нагреваться чо такой степени,
что при лом нарушается их структура.
/
' V
Рис. 374. — Ко юпоротс зажимным винтом
Раковино- и винтообразные сверла
Столяры почьзч'ются всевозможными
наконечниками гпясвертения. Сверло,
похожее по форме па до юго, заточено с
внутренней и внешней стороны. Сверла
обычно проыюпея заточенными только с
наружной стороны и под упом, но
выясни юсь, что если такое сверло немного
заточим» с внутренней стороны и чуть-чуть
сточить оба угла на конце (тогда оно при-
106
ГЛАВА 6
нимаст раковинообр-иную форму, как на
рис. 375), когда с деревом контактирует
центральная часть режущей кромки, как у
долота, то сверлить им становигся легче, в
то время как сглаженная и закруженная по
всей Х1ИНС кромка замедляет сверление.
Раковинообразное сверло удобно
только при свер leniiH древесины под прямым
углом, когда режущая кромка, как у доло-
тикальных отверстий. Koi ia центр кромки
раковинообразного сверла заточен как
перо, то сверло, называемое перовым,
практически имеет такую же форму, как и
ложечное сверло (см. ниже), но у него
более широкая режущая кромка. Ложечное
сверло (рис. 376) похоже на
раковинообразное, но его режущая кромка заточена по
форме чайной ложки, хотя она своими
очертаниями больше напоминает
готическую арку. Ложечное сверло сверлит легко,
свободно и точно втом месте, где нужно
работнику, н. кроме того, оно прочное и
недорого стоит.
11;[Копсчник-бурав(рнс. 377) имеет
аналогичную конструкцию. Его режущая
кромка, частично сделанная изаали. как
указывает название, jai нута почти под
прямым \тлом и заточена наподобие стамески.
Чюбм избежать заедания сверла, упы
режущей кромки закрупены. Для
поперечного сверления оно не очень ю штся и
высверливает OTBCpcine, как правило, в
половину своего лиа.ме фа; однако
оно зффективно при
продольном сверлении и к юмуже
недорогое. Это сперло нужно пс-
£J
Шг-
И
Рис. 375. -
Раконинооб-
разнос сперло
Рис. 376. -
Ложечное
сперло
Рис. 377. -
I 1<1КОИСЧНИК-
6>|>.ш
та. легко входиi в черево; при сверлении
пубокого отверстия в нем, как правило,
остается стружка: тем не менее это
прекрасный инструмент для просверливания вер-
Рие. 37S. -
Наконечник-
буравчик
Рис. 379. -
[Китообразное
полос сверло
риодически вынимать и»отверстия г1я
удаления стружки, иначе оно будет застревать
в дереве. Во многих случаях преимущество
перед вышеупомянутыми сверлами имеет
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
107
наконечник-буравчик, или норвежское
сверло (рис. 378). Его не применяют для
просверливания узких деревянных планок,
ко в остальных случаях
оноэффективнопрнпо- ' ^ ■
иречном и продольном
сверлении и тверюго, и
мягкого дерева.
Этог наконечник
нчеет точно такую же
форму, как и буравчик. ""*
показанный на рис. 378.
Этим завершается перс-
ченьраковино- и
винтообразных наконечников
дм сверления. Эти
сверла могут быть очень ма-
1Снькогора}мсра, и они
редко достигают в
диаметре 20 мм. При всем
разнообразии их размс-
ровточный и нужный вам размер не
гарантирован, поэтому лучше сначала выевср-
дитьотверстне и нзмеритьего диаметр.а не
лиамстрсверла. 11олый шилообразный на-
конечникдля расширения отверстий
показан на рис. 379.
Патентованные сверла с режущим
винтом на конце
Такиссверла имеют на конце по центру
режущий винт. Они относятся к
инструментам высшего качества, хотя и имеют о uih
высверливая отверстие нужного диаметра.
Ксвертам такоготина относятся: винтовое
сверло Геджа (рис. 380). шотланнекое вин-
?©©fi
==г££Ща
Рис. 3S4. — Сверю с цстыюлитым ре том
*• *ш>г .-,:■ :'..;&% v«
Рис. 385. — Перка с ши юоиразным центром
<>й
Рис. 3SO. — Винтовое спер ю Гстжа
■:■ •©
Рис. 381. — Шотландское гиипонос сперло
Рис. 382. — Винтоиос сверло Джсннишса
Рис. 383. — Штопорное сверло
недостаток — высокую цену: они хорошо
сверлят любое дерево и в любом
направлении, сами выбрасывая стружку и точно
Рис. 386. — Мерка с пинтообратым центром
товое сверло (рис. 381). сверло Джсннннг-
са (рис. 382). штопорное сверю (рис. 383)
и сверло с цетьнотитым резцом (рис. 384).
Особенно хорошими среди них явтяются
свер ia Геджа и Джеппингса.
11сн гровые сверла
Центровое сверло (перка) - самый
распространенный с вер пильный инструмент, и
обычно оно имеет шипообранюе (рис. 385)
или винтовое (рис. 386)
острие в центре.
Центровые сверпа полезны
при высвертивании
крупных отверстии и
намного превосходят
раковинообразные сверта
поточности свертения;
при установке замков
для высвертивании
замочных скважин
используются небольшие
перки. Такие центровые
сверта наиболее
полезны для получения
отверстий диаметром до
12 мм. Центровое
сверло имеет на конце лопатку с тремя
основными элементами - центр, дугообразный
nepi икальный резец (*подрсзатель) и гори-
^ff^t-
108
ГЛАВА 6
зонтальный плоский резец («резак»)для
вырезания сердцевины отверстия, и они
входят в древесину именно в указанной
последовательности.
Покупая центровое сверло, имейте в
виду, что размер, указанный на нем, не
точно соответствует тиаметру вырезаемого этим
сверлом отверстия; например, сверло чиа-
метром 12 мм высверливает отверстие дна-
И*?*
Рис. 3S7 и 38S. — Вил сбок\ и спереди
центрового свер ia
метром как минимум 14 мм. Это
происходит от того, что острие перки расширяет
центр отверстия на дереве, поэтому
вырезаемый круг имеет больший тиамстр. Для
определения истинних размеров центрового
сверла измерьте расстояние между концом
полрезатсля и осгрнем, но старайтесь при
этом не наклонять сверло. Чтобы получить
еще ботсс точные размеры, просверлите
отверстие в ненужном куске дерева той же
породы, что и обрабатываемая деталь, и
измерьте его диаметр. У крупных перок
имеется два, а иногда и три почрезатсля с одной
стороны, но такие сверла стоят дорого. Если
нужно вырезать на тонком дереве круги
диаметром больше 8 см, это можно слетать ин-
стру ментом, похожим на нож шаблона для
Рис. 389. — Центровое сверло п юистпим
(пил сверчу)
Рис. 390. — 1Ър1понтальнын резен центрового
сперла, имеющий нспрапи iMiyio форму
резки дранки, закрепленном на ручке н
действующим по принципу циркучя.
Исправление дефектов центрового сверла
Здесь мы постараемся указать на основные
дефекты, обычно харакюрпые для новых
Рис. 391. - Ссчсиис резцов цсшропого
сверла правильном формы
перок, и описать самые эффективные
методы их исправления. На рис. 387—389 по-
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 109
казавохороню и правильно изготовленное
центровое сверло - вид сбоку, спереди и
сверх\' cooTHCTci венно.
Самый распространенный лефекг
центрового сверла показан на рис. 390 (А): острие
горизонтального резца ныхониг за
окружность, описываемую вертикальным резиом.
О.
Рис. 392. - Подрешеть
центровою сверла
Рис. 393. - Нспра-
ни [ьная форма
горизонтального
резка
Это приводит к глубоким вырезам на
внутренней поверхности цилшшричес-
когоотверстия.аллкже к ненужным ю-
полнительным затратам энергии. Эгот
выступ гори юн гального резиа паю сто-
чить напит bun ком до тех пор. пока сю
острие не сравняется точно с
окружностью, описываемой полрезатслем, как
показано на рис. 389. Цругой
неисправностью может быть неправильная форма
Рис. 394. - Плохо
заточенный подрезатсть
Рис. 395. - Рсзиы
нентропого сверла
наружного края подрезателя, имсюшсго
больший клиренс передней грани, чем
задней (рис. 390, R). что приводи! к
постоянному заклиниванию сверла. Иолрезатель
правильной формы до 1жен иметь
небольшой клиренс записи грани (рис. 391. М и
рис. 392, линия IJ).
Другие мелкие дефекты центрового
сверла показаны на рис. 393 и 394. В новых
стамесках, ножах рубанка н дру гих режущих
инструментах столяру часто приходится ис-
правлягь неправильную форму режу шей
кромки; с цен гровыми сверлами случается
то же самое. Кромка горизонтального
резца леллется со скосом вверх (рис. 393. CD),
а не вниз (рис. 395, В). Этот дефект
устраняется мелкозернистым напильником и
Рис. 396. — Pcxvuicc теистпис исправною
центрового сиер ia
оселком на \тлу верстака (рис. 397). Угол
наклона нижней кромки горизонтального
резца (рис. 396, F) оказывает большое вли-
Рис. 397, —Затачивание I ори читального
реша центрового сверла
япие п<| режушую способность сверла. Его
можиоофсгулнроватьтак. чго независимо
от силы давления на коловорот скорость
вхождения резца в аревесину будет
равномерной. Если этому не уделить чолжиого
внимания, то работник, стараясь сверлить
быстрее, будет затрачивать мною шшних
усилий.
С другой стороны, угол наклона
кромки может быть настолько крутым, что го-
по
ГЛАВА 6
ризонтальиый резец булет глубже
врезаться в дерево и вырезать бо1ьшс фсвесииы с
поверхности цилиндрическою отверстия,
вырезаемой подрезателсм. В результате
отверстие получается «рваным»с внутренней
стороны и на его поверхности выступает
много волокон, вто время каквдручихего
местах видны следы вырывания дрсвесн-
ны. Часто размеры сверла не
соответствуют тем, которые на нем указаны: такое
сверло вырезает отверстия большего
диаметра по причинам, у казанным выше. Для
того чтобы это расхождение не
превышало 0.8—1.5 мм. обточите мягким
напильником боковую грань центрального
острия. Если сверло очень крупное,
напильником нужно стачивать i рань Q ( рис. 391).
а если слишком маленькое, то грань N.
Если расхождение ог центра больше 0.S мм,
тогда сверло нужно «отпустить»
нагреванием: тогда вертикальные резцы немного
сблизятся и сверю бу 1ст соответствовать
своим размерам.
Затачивание центровою сверла
Центровые сперла надо затачивать
напильником или на точильном бруске
(окончательная доводка). Почрсзатсдь О
(рис. 398) надо заучивать только с
внутренней стороны так, чтобы ведущая часть
кромки занимала самое высокое положение
(рис. 392, S). Горизонтальный резец сверла
(рис. 398. В) затачивается, как правило,
сверху; угол наклона его кромки не лолжен
быть слишком крутым, иначе она будет
слишком глубоко врезаться в дерево,
стружка будет ел шиком толстой и
внутренняя поверхность отверстия — неровной.
Правильный угол наклона нижней грани
горизонтального резца выводится, исходя
и)длины вертикального резца, нахо 1яше-
гося напротив пего. Он вдлжен быть
слегка и jomvT по спирали и, если провести
воображаемую линию на его продолжении
вокруг сверла, она юлжна проходить че-
Рис. 400. — Специальное центровое
снерло
рез нижнюю часть (рядом с конном) под-
резатсля. как показано пунктирной
линией на рис. 395 и 396.
Рис. 398. — Резвы центрового сверла
Рис. 399. — Затачивание полрезатсля
центрового сверла
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
III
Теоретически, при соблюдении всех
этих требований сверло не буаст застренлгь
в дереве. По помимо требования к
созданию необходимого клиренса реша
возникает соблазн сделать угол наклона ei о кром-
kji круче, чтобы способствовать быстрому
продвижению сверла вглубь icpcita. Чита
кодрезателя и небольшое зкепернментиро-
ваниссразными углами наклона сю
кромки быстро позволит вам наши самый
подходящий угол. 11одрезатель тоже бывает
неправильно заточен с наружной стороны
(рис. 394). При такой форме но ipcзате.чя
доказывает дополните п.ную нагрузку на
работника, отверстие высверливается
неровной принимает в той или иной степени
овальн\ю форму. Подрсзате ib с наружной
стороны дотжен иметь форму, показанную
линией KL на рис. 398. Эта линия не совсем
паралтельна оси сверла - она чут ь ближе к
оси в К. чем в L. Затачивая копен но ipc за-
тепя напильником с внутренней стороны,
V
t ^> ■ •»
Рис. 401. — BepuiK<Lii.nOL' положение
колопорота при свертенни
гёсритс вес заусенцы, которые могут при
этом возникнуть с наружной стороны,
проведя резном по оселку (рис. 399) — самый
безопасный способ сделать это. не
повредив кромку. Для того чтобы довести заднюю
граньдо нужной высоты, следите при
затачивании за тем, чтобы cookv она вытлядета
так, как на рис. 392. У нового сверла редко
бывает 1акое закрупение. а кромка
просто слегка наклонена по прямой линии;
ее hi подрезатсль имеет правичьную фор-
Ч * ' "3
- *s\
-'л * ■ "
■'*-*
Рис. 402. — I ори зонта, ilhoc поюженис
ко юнорота при снерлешш
му и правильно заточен, то его режущая
кромка дотжна закр\пяться по линии ST
(рис. 392). Дпина этой кромки должна
быть равна млн чуть больше ширины
самой толстой стружки, вырезаемой
горизонтальным резном.
Как работать центровым сверлом
;tiH того чтобы сверлить перкой поперек
волокон, положите ровно доску на обрезок
другой ненужной доски, а потом
просверлите отверстие через обе тоски ичи
сверлите верхнюю тоску ютех пор, пока сверто
не покажется с се обратной стороны.
Потом переверните доску, приставьте сверто
к полученному отверстию и еше раз прой-
(игесь по нему. При сверлении стедкте за
тем, чтобы стружка выхотила из отверстия;
есчи этого не происходит, выньте сверло и
вытряхните стружку, иначе она может
забить и нет румент. сверло бу тет работать
неравномерно и in 1аже может сломаться.
Сверление oi верст ин перкой вдоть волокон
иногда можег представлять трудности. В
некоторых породах дерева при сверлении
меткая стружка постоянно застревает в
зазоре между гранью резна и стенками от вер-
стия (рис. 398. Р). Винтовые сверла лучше
всего подхотят тля такою вида работ, но
копа нужно просверлить продольно ряд
оченьчнетых отверстий и когда мало места
для коловорота с винтовым сверлом,
прекрасных результатов можно добиться
специальным центровым свертом. показан-
112
ГЛАВА 6
ным на рис. 400. изготовленным из
кованой стали.
Как нужно держать коловорот в
вертикальном и горизонтальном положениях,
показано на рис. 401 и 402 соответственно.
I
и
Рис. 403. - Горизонтальное положение
ручной трети при сверлении
Иногда предпочтительнее пользовался
ручной дрелью, а не обычным котоворо-
том. что наглядно ичлюстрирустся рис. 403
(горизонтальное сверление) и 404
(вертикальное сверление).
Метод точного сверления
горизонтального отверстия показан на рис. 405, где в
- »
\ *■■
W
V4 '*■&■"
IJ
-^*
У-
Й*
Рис. 404. - Вертикальное положение ручной
л рели при сверлении
качестве направляющей для сверла испо п»-
зустся профильная деревянная подставка,
зажатая в прижиме верстака или каким-
нибунь другим способом.
Рапвмжные центровые сверла
Некоторые из этих сверлильных
инструментов, обладающих тем преимуществом
перед другими сверлами, что ра змер их
наконечника можно регулировать, продают-
7, < V
.->
)
Рис. 405. — Точное горизонтальное сверление
ся в магазинах. Па рис. 406 пока who
простейшее нз них — сверло Андерсена,
которое выпускается в пролажу трех размеров —
8-15 мм, 15-25 мм и 25-50*мм. На рис. 407 -
сверло Стпрса. имеющее три размера:
16-40 мм, 22—75 мм и 22-100 мм. Сверло
К ырка (рнс. 408) имеет четыре размера:
12-40 мм и от 22 мм до 75, 100 и 125 мм со-
oi истственно. Сверло Ан дерсена стоит
недорого, но два других, которые несколько
дороже, более надежны, так как они позво-
Рис. 406. — Раздвижное свер ю Чшсрссна
ляюг использовать большое количество
всевозможных отде 1ьных наконечников.
Пробочное сверло Форстнсра
Сперло Форстнсра (рис. 409) — полезш ii'i
инстр) мент ми сверлении огверстий, алак-
жедля выг 1аживанпя их внутренней
поверхности. Особенность его состоит в том, чго
направляющей при сверпенип является не
центральная, а периферическая часть
инструмента, поэтому им можно высверливать
любые душ окружности и сверлить в любом
направлении вотокон или сучков, оставляя
поверхность отверстия чистой и [лалкой. В
этом состоитего преимущество по сравнению
с другими сверлильными инструментами.
СВЕРЛ ИЛ ЬН Ы Е И НСТРУМ ЕНТЫ
из
Некоторые пробочные сверла
являются фактически усовершенствованным
вариантом центровых сверли 1ьных
наконечников и на конце имеют режущий винт. Все
они имеют хороню омпчифованный
желобок, через который выхотит стружка,
благодаря чему свер ю работает тегко и его не
■*, -' "'
Рис. 407. — Раздвижное спср.ю Стирса
нужночасто вынимать из отверстия, как это
делается при работе со сверлами некоторых
типов. За исключением винтовых и
центровых наконечников, сверла всех остлль-
Рис. 408. — Раздвижное сверло К щжа
ных типов сначала дсланм небольшое
отверстие, постепенно расширяя его, чтоосо-
бевно характерно для ложечного сверла и
для норвежского буравчика, поэтому при
сверлении опюсигелыю крупного
отверстия на узкой поюске дерева они расшен-
1яют ее. Даже для уже упомянутою нро-
бочно! о сверла характерно такое
расщепление древесины наподобие клипа. Далее,
некоторые сверла эффективно режут
только в одном направлении по
отношению к вотокнам. О шлко ни одним из
таких наконечников нельзя высверливать
часть цилин фического отверстия, то есть
им нельзя вырезать полукруглый
желобок; каждый из этих инструментов
приводит к расщеплению дерева, а некоторые
из них смешаются от центра сверления. В
отличие от них сверло Форстнера можно
приставлять близко к краю тоски или
даже так. что часть сверла будет значи-
тетыю захо штьза него, и при аккуратном
сверлении вы получите точно и чисто
высверленное отверстие или канавку.
Кроме то1 о, обычные CBcpia почти всегда
выреюют отверстия чуть большего
диаметра, чем размер, указанный на них, а
свер to Форстнера не смешается от
центра свертсния, и полученное отверстие
всегда соответствует размеру сверла. Оно
не расшетяет дерево, и его нодрезатель
Рис. 409. - Сверло Форстнера
служит точной направляющей при
вырезании Kpyia. Дополнительный резец (их
может быть нсскочько в зависимости от
размера сверла) вырезает сердцевину
отверстия, а дно отверстия становится
ровным и падким. Этим сверлом можно
работать независимо от распочожения во-
токон древесины и под прямым упом.
Однако при сверлении глубоких
отверстий это сверло часто приходится
вынимать, иначе стружка может закрутиться
вокругсгосгержня. что затруднит работу.
IIIисковые сверла
Шисковые (спиратьные) сверла хорошо
сверпят по направлению волокон, когда их
центральное острие не встречас! бо 1ьшого
сопротивления дерева, если юлько у них
вместо шиювитною острия не находится
режущий винт ( рис. 386, с. 107).
Спиральные сверла применяются для вырезания
широких и глубоких отверстий. Они
состоят из стального стержня с резьбой на
конце, к которому прикручивается рукоятка.
I la другом конце этот стержень
закручивается в виде спирали большего циамстра,
которая заканчивается коническим винтом
с заостренным кончиком; режущая
кромка этой спирали является резцом,
разрезающим во юкна впу три отверстия (рис. 410).
С
Рис. 410. — III исковое сверю
Глава 7
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Работа стальным скребком
Скребки, показанный на рис. 141, и такой
же скребок, но с ручкой (рис. 142). счужат
вспомогательными инструментами для
получения более падкой и ровной
поверхности, которой нельзя юбиться одним
только рубанком. Скребок не заменяет рубанок.
Напротив. чюбую поверхность, прежде чем
' «si тлт
» *Ч U/№XU!>
;
Рис. 411. — Стальной скребок
обрабатысатьсе скребком, предсаригелкпо
нужно обстругать pv6aHKO.\t ровно и
гладко, насколько это возможно. Однако
р>банок при строгании, — независимо от того,
наскочько остро заточен его нож или
насколько плотно к ножу установлен струж-
колом. — оставляет на поверхности следы
и зарубки, которые на твердой древесине
труню удалить наждачной бумагой.
Скребком обрабатывают поверхность после mro.
как она обстругана рубанком, и до ее
окончательной обработки наждачной бумагой.
Помимо того что скребком удаляют
неровности, оставленные рубанком, его
используют для выглаживания поверхности любых
породдерева с поперечными и извн
iистыми волокнами, характерными для тверчой
древесины и фанеры; но но возможности
л\'чшс втакихстучаях избегать применения
скребка. Излишняя обработка скребком
поперечных волокон на поверхности
панелей, ступеней или крышки стола
обязательно проявится с дальнейшем, что нарушит
гладкость и общий вид поверхности после
того, как она будет отполирована. Как
правило, к скребку прибегают после работы
рубанком, сечи его нож плохо заточен inn
посажен, или в резу 1ылте недостаточной
квалификации работника.
Описание конструкции скребка
Скребок — это тонкая и очень крепкая
стачьная пчастника размером примерно
12x8см или 11х7смито.пцинойоко1о 1,5мм.
Длинные кромки скребка заточены особым
обра юм. Обе эти кромки могут быть
ровными, как на рисунках 411 и 413 (АВ), ичи
же одна из кромок может иметь углы
различного радиуса закрупения, как
показано па рис. 413 (С и D). Этиупы
предназначены в основном для зачистки полостей и
выступов. «Ровная» кромка АВ чл самом
деле не являе гея абсолютно ровной по всей
члипс. Ближе к концам она постепенно
закругляется, что предотвращает царапание
обрабатываемой поверхности. В этом
отношении скребок на рис. 411 имеет нспра-
Рис. 412. — Сталыюи скребок е ручкой
вичьную форму. Рсжушая способность
скребка зависит, во-первых, oi качества и
структуры стали, из которой он изготовлен;
и. во-вторых, от правильной формы
«гребня» вдоль режушей кромки. Кроме того,
фаскн стальной пчастннки должны быть
светлого цвета и па них не чочжно быть
никаких зазубрин или вмятин. Нет ничего
необычного втом, чтобы найти
какой-нибудь кусок ржавой стали, — например,
обрезок полотна старой ножовки, — и сдечать
из него скребок.
ЛБРЛЗИ ВН Ы Е И ТОМ ИЛ ЬН Ы Е И НСТРУМ ЕНТЫ
115
Малейшая проверка того, как режет
такой скребок, покажет вам. насколько
бессмысленно нспо 1ьзовать такой материал
ллн этой цс hi. С другой стороны, для изго-
тоилеиия скребка вряд пи км пай ictc что-
нибульлучше, чем кусоксломанпой
ножовки, когда ее полотно чо сн\ пор светлое и
Рис. 413. — Стальной скребок, имеющий
npanitiMiyio форму
отполированное. 'Гот факт, что ножовка
сломана, юворит о том. что ее полотно
было прочнее обычного, а именно этим
качеством и должен обладай» материал для
скребка. Обычная ножовка, как правило,
сделана из недостаточно прочной ста ш.
Если ножовка лолжнабыть юстаточноэ ia-
стичной в руках paGoi нпка. то скребок,
обладая намного большей прочностью,
должен с тру юм заучиваться напильником.
Если же ею легко точить напильником, то
его режущая кромка скоро затупится. В то
же время, сети сталь, из которой он cic ian,
слишком прочная и не обладает некоторой
шим iioBcpxiioci ь, — как эго вытекает из его
названия и часто бывает на практике, — ин-
струмсн гом. Ког ш скребок находится в
исправном состоянии, скребок должен, если
нужно, снимать стружку за стружкой
равномерной толщины и почти такую же
широкую, как длина режушей кромки. Но
скребок редко используется для такой цели
и никогда не применяется, если
поверхность хорошо обстру га на рубанком.
Основной функцией скребка является не
создание нужной поверхности, а устранение
неровностей на ней. Для объяснения
режушсго действия скребка злесь
приводится схематический рис. 414. На jto.m
рисунке наглядно иллюстрируется принцип
резания скребка, хо1я обшнй разрез
скребка i iccb не совсем точный. При работе
скребком он твердо держится двумя
руками и передвигается по поверхности вперед
от себя, пока он не начнет скоблить тере-
во, как показано на рис. 415. Потом
скребок постоянно удерживается иол этим
углом и срезает тонкую стружку в
направлении от F к F (рис. 415).
Заучивание стальных скребков
Правильная форма гребня режущей
кромки скребка имеет огромное значение. Для
мгачииания подходящей стальной плас-
i <г&\<"^д
Рис. 414. — Скребок и iciKTBiiu
степейью эластичностыо. то гребен ь
режушей кромки будет царапать деталь, екпав-
ляя на се поверхности неровности и следы
вырывания [ревесины.
Почему скребок режет
Правильно заточенный скребок является
настоящим режу шим. а не просто скобля-
Рис. 415. - Работа скребком
тинки применяется, но не рекомендуется,
следующий распространенный способ.
Положите пластинку на исрстак, как
показано на рис. 416. Ее кромка должна
немного выступать за край верстака. Потом узкое
inn ю, полукруглое долото или
специальную заточку для скребков (рис. 417)
положите горизонтально на скребок и, сильно
116
ГЛЛВЛ 7
надаачивая на долото, проведите им от края
до края пластинки в направлении отО к Н
(рис. 416). Провод таким образом
долотом 10—12 раз по скребку, переверните
его и отшлифуйте таким же образом его
Рис. 416. — Шлифовка боконых поверхностей
скребки
другую сторону. Па этом заканчивается
первый этап затачивания скребка. Затем
приложите долото вертикально к кромке
скребка (рис. 418) и провойте им
несколько раз с некоторым давлением по кромке,
как в преды гушем случае. И in, на этом
втором этапе затачивания, приставьте
скребок углом к верстаку (рис. 419) и.
крепко утерживая его левой рукой,
правой рукой быстро к сильно проведите
долотом по кромке о 1ип-два раза по на-
прав 1снню к себе — от I к J (рис. 419).
Потом проверьте действие скребка надс-
1алн, чтобы определить, насколько
остро он заточен. Ест. по счастливой счу-
чайностн. при jro.M удастся
почучитьхорошую кромку, то это можно часто
отнести за счет высокой ква шфикации
работника. Гели скребок режет не так,
как надо, его нужно опять положить на
Рис. 417. - Специальная заточка для скребкой
верстак и повторить обе эти процедуры.
Более эффективным способом
затачивания скребка является следующий метод.
Садлайтс на точичьном круге кромку
скребка ровной и прямоугольной и
закруглите се на концах (рис. 413. А и В).
Потом приложите кромку к мелкозернисто-
Рис. 418. — Формирование [рсбия режу шеи
кромки скребка
му оселку (рис. 420) и потрите се вперед-
назад по оселку, пока не устраните все
стелы заточки на точильном Kpvre.
Рис. 419. —Формирование гребня режушеи
кромки скребка
Потом его надо потожить ровно
боковой поверхнос11>ю на оссчок (рис. 421) и
повоти г ь по нему, пока боковые стороны не
станут светлого цвета и отпо шрованными
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
117
влольего кромок. Fen и при jroii последнен
процедуре возникают неровное! и и
заусенцы на кромке скребка, то ею снова надо
приставить кромкой к оселку (рис. 420) и
намного потереть об него, пока не
появятся две совершенно ровные и
прямоугольные кромки вдопь всего скребка. Теперь,
при наличии таких идеальных и острых
кромок, скребок будет оставлять после себя
неплохую стружку на любом твердом
дереве: однако эта стружка должна быть
результатом скоблящего, а не режущего действии.
На этом этане можно породить полукруг-
том долотом по боковым поверхностям.
как на рис. 416, с целью еще более лучшей
шлифовки стальной пластинки в местах,
т„* должен быть образован фебепь
кромки. Но при этом надо очень випма!сльно
елсшть за тем, чтобы давление на долото
нсбыло слишком сильным, и при
шлифовке скребка долото надо держать все время
ровно. Как уже указывалось, такая
шлифовка боковых поверхностей пластинки на
самом деле не обязательна — скребок и так
оудстхорошо резать. После jtoio скребок
останавливается углом на верстак и по сю
кромке проводят олин-лва раза
полукруглым долотом. Скребок во время згой
процедуры можно чержагьтак. как показано на
рис. 422, и 1И же ею можно зажать в при-
надо онягь приложить к оселку для
получения идеальных прямоугольных кромок,
как это уже было описано и
проиллюстрировано на рис. 420 и 421.
Рис. 421.
■ Выравнивание кромки скребка
на оселке
Неправильное затачивание скребков
Распространенной ошибкой является
слишком сильное давление на долото при
заточке скребка и слишком частое прове-
Рис.420. — Выравнивание кромки скребка
на осе iKc
нме верстака. 11ель л он специфической
процедуры состой г в получении на
режущей кромке очень тонкого гребня с и юаль-
коровиым изгибом в сторону боковых по-
вермюстей. Долото следует прижимать к
кромке очень слабо, иначе гребень будет
слишком загнутым, и кроме того, лолото
налодержатьс 1сгка пол наклоном, а не
совершенно горизонтально. Что касается
повторной заточки скребка, когда зто
становится необхо шмым, го при jtom скребок
Рис. 422. — Формирование гребня режущей
кромки скребка
дснис им по скребку, в результате чего грс-
беиьегаповится большим и слишком
сильно загнутым. Другой ошибкой является
слишком сильный наклон долота при
затачивании, как на рис. 423, что также приво-
лит к необходимости увеличивать угол на-
118
ГЛАВА 7
клона скребка при работе с ним (рис. 424).
При повторном затачивании скребка
многие работники вместо того, чтобы водить
скребком по оселку ыи получения прямых
Рис. 423. — Нснрашыьный способ
формирования гребня режушей кромки
\'пов, просто кладут его на верстак и, как
уже упоминалось, вотят по нему осслко.м
туда и обратно. На рис. 425—427 показаны
вредные последствия этой ошибочной про-
неауры. lie in скребок был хорошо заточен
во время прешдушен заточки, то при
повторной заточке его кромка будет выыядеть
как на рис. 425 (К). Когда чолотом
проводят по скребку слишком си ii.uo. гребеньего
кромки загибается вплотну ю к боковой
поверхности (рис. 426) или вьпибается в
обратную сторону (рис. 427). В первом случае
получение нового гребня на кромке
представляет огромные трудности; во втором
Рис. 424. — Работа и юхо за юченным
скребком
с (учае гребень просто выгибается вобрат-
нуюсторону юлотом и неизбежно
ломается, когда им снова начинают работать.
Скребки для специальных работ показаны
на рис. 428 и 429, и они мот иметь самую
разнообразную форму.
Наждачная б) Mai a
Наждачная бумага — важный абразивный
материал, применяемый встотярномделе,
она представляет собой крепкую бумагу,
покрытую стеклянным порошком. При
производстве наждачной бумаги стекло
сначала отмывается и сортируется, а йогом
оченьтонкоразмельчается под прессом иди
другими механизмами. Стекло,
применяемое для изготовления высококачественной
Рис. 425. — Неправильный способ
формирован» i гребня режущей кромки
наждачной бумаги, берется от старых буты-
юк из-под портвейна и портера, и при раз-
ме 1ьченни оно принимает золотистый
оттенок. По степени зернистости наждачной
6y\iaic присваивают номера от 3 до 0 (и таже
еще меньше), и существуют ента
соответствующих размеров Ш1 просеивания стск-
лянною порошка определенного калибра
или размера, выражаясь техническим
языком. Эти сига калибруются по номерам от
140 до 30 в too 1 вегствии с кол ичеством
ячеек на один линейный дюйм (2,54 см); более
мелкие она покрываются швейцарским
шс ikom. а остальная их часть — плетеной
проволокой. Этой стадии
производственного процесса приходится уде пять очень
ботьшое внимание, так как крупные
частицы стекла на тонком бумажном листе
могут царапать зачинаемую поверхность и
делать се неровной.
IL-L^^x-J JL: l J
Рис. 426 и 427. — Пспракилыю заточенные
скребки
Покрытие бума! и стеклянным
порошком требует от работника значите п»ных
навыков и опыт. Работник снабжается
стопкой бумаги в 120лнстов, и каждый
шетразделяется на чет ырс листа o6i шного размера.
Для и «отопления наждачной бумаги нужны
с ic-iyioiiiiie принадлежности: медный
котелок с примерно 500 г клея, стол, верстак, на
котором раскладываются бумажные листы,
покрываемые стеклянным порошком,
горячая пластинка для нагревания бумат,
сушилка, резательная машинка н пресс для
\r>PA3MBHMF ИТОЧИЛЬНЫР ИНСТРУМЕНТЫ 119
упаковки бумаги. Стопка из двух бумажных
листов раскладывается на с голе, и на верх-
ниилистнамазывается клей шеткой. похо-
ac"i на щетку для обуви, только имеющем
1\Ш *v «Ч.ЛТ1 '
Рис. 428. - Специальный стальном скребок
более длинные волоски. Потом этот лист
кретсязадваугла и кладется на верстак
клеем вверх; на верстаке имеются борi ики стрех
сторон высотой примерно 17-20 см и узкий
жпобок с четвертой стороны. Стеклянный
порошок просто разбрасывается или
рассыпается поповерхностнлнета. после чет тег
поднимается с о той стороны, излишки
стеклянного порошка высыпаются на
верстак и потом снова исполняются. Потом
этот лист кладе 1ся на юрячую пластинку, на-
пхт>юупогом с паром: это приводит к плав-
1СШ1Ю клея, и он прочно закрепляет
частицы CTCKia на бумаге. Все это делается,
конечно, гораздо быстрее, чем описывается.
После высушивания листы бумаги разреза-
Ркс. 429. - Специальным пальмой скребок
ются и укладываются в сгонки, ютовые к
протаже. Стеклянная наждачная бу Mai а
сегодня вытеснила наждачную бумагу,
покрываемою песком, изготавливаемую точно
таким же способом, но только при этом
берется ис стеклянный порошок, а крепкий
мелкий песок.
Как работать наждачной бумагой
Для нормальной работы наждачной
бумагой нужен штамп (опорный брусок). Для
этой йети подои ict кусок красного дерева
или чистой сосны размером примерно
1Sx5x3c\i, имеющий форму, показанную на
рис. 430. с потклеениой снизу полоской из
пробки. Сложите втрое лист нажлачной
бумаги шириной 15 см и длиной примерно
25 см наждачной поверхностью вниз и по-
Рис. 430. — Наждачный штамп
чожитс на него по центру штамп. Возьмите
его и руку так, ч гобы наждачная бу ма! а об-
ворачивала его по бокам и сзади (рис. 431),
и можно начинать работу.
Рашпили
Столяр иногда пользуется в своей работе
рашпилями, они обычно бывают по iy
круглыми, а ино1да и тоскими. Стспярный
рашпи н> (рис. 432) hmcci бо ice крупную
зерннсюоь, чем рашпиль
краснодеревщика (рис. 433). Эти рашпили бывают длиной
от Ю до 35 см. Дополнительные 5 см
длины повышают цену рашпиля примерно на
' *? • ,v
г ^ -.- '
^- .- v.- ;
* »*v«,V у ' .-■•
.'Л - •.■ ' й
5>'^ / .-•; ' .
'#- ■%■-**'''"Af
ft'
Рис. 431. Работа наждачным штампом
50 процентов. Напильники тоже
применяются, но главным образом для приведения
в порядок пил. и о них мы уже
рассказывали па стр. 73.
Точильные круги
Когда нож рубанка, стамески или ipyrott
режу щми инструмент несколько раз
затачиваются на оселке, их режущая кромка
становится толше. При этом оселком
пришлось бы в дальнейшем снимать слишком
много металла, поэтому это приходится
делать на точильном круге. Точи льный круг —
это инструмент, предназначенный не для
120
ГЛАВА 7
получения режущей кромки, а для усфа-
нсния излишней толщины металла, хотя в
9 случаях из 10 jthm инструментом
стачивают металл до самой кромки, и часто
примерно 1,5 мм кромки надо снимать оселком.
Никогда не стачивайте на точильном Kpyic
металл то самой кромки, если только не
надо при этом удалить зазоры.
Выбор точильного круга
Точильным кругом, как правило,
пренебрегают, за исключением тех случаев, когда он
просто нсобхО(им. Хороший точильный
круг в исправном состоянии окупит свою
инструмент будет соскальзывать с них и,
неожиданно натыкаясь на более мягкие
участки круга, будет, скорее всего,
«зарываться» в них. Нужно отказтгься от ючнлыюго
круга, имеющего выбоины по бокам,
небольшие i 'гадкие участки с меткими
трещинами по краям, так кактлкон круг бу
ictплохо переносить низкую температуру; также
нежелательно покупать толстый круг, так как
по мере износа он будет стачиваться по
центру рабочей поверхности, и зтот тефект
невозможно устранить. Не покупайте
мелкозернистый круг синеватого цвета, так как на
нем со временем бу 1ст все труднее работать,
а затем он станет гладким, как бутылочное
стекло, и непригодным для нормальной
работы. Выбирайте точильный круг диаметром
от 75 до 90 см и толщиной от 8 до 10 см с
крупнозернистой поверхностью
светло-серого цвета. Проведите по нему несколько раз
ногтем большого пальца — камень должен
оставлять на нем прямые бороздки, что
свидетельствует о хорошем режущем действии
кру га.
Установка точильного круга и уход за ним
На рис. 434 показан точильный круг на
очень низкой металлической подставке; это
очна из самых дешевых конструкций, но.
толстою и тяжелою металла или топора,
чополнитслыюго преимущества можно
добиться, если встать сантиметров на 30
повыше.
Под точильным кругом юл жен
находиться ящик с волой, в которую кр\т
частично i югружс н. 11 е которые п ред i юч i ггают за к-
реплять над кругом жестянку с водой, что
позволяет обрыз! и вал ь камень сверху.
Многим не нравится то, чт о вола при этом попа-
цает на нош и обувь. Другим не нравится
размещение яшика с во юй под крутм. так
как при jтом его часть, погруженная в волу
размяптется. Этот недостаток можо
устранить, если сделатьяшик с водой подвесным;
1 ^^^^Ф^^^Ш
-Ш^^
Рис. 432. — Столярный рашпиль
цену за год. Надо выбирать круг
светло-серого цвета и ровный. Темная полоска по
центру рабочей поверхности круга и опельные
темные участки на нем указывают на то. что
в этих местах круг намного более твердый;
вследствие зтогоон будет быстрее нзнапш-
илться в более мягких местах и никогда не
будет иметь идеально ровную окружность.
На его поверхности будут появляться
бугорки, и в более темных местах ытачиваемын
конечно, на круге, имеющем высокую
металлическую или деревянную подставку,
работать намною удобнее. Домашний
мастер, который не собирается покупать до-
роюй точильный круге подставкой, может
сам соорудить в качестве подставки для
круга прочную раму из брусков размером 10x8 см,
ножки которой широко разведены и
скреплены фуг с другом на расстоянии около
15 см от крута. И попа, при затачивании
^"^^^^^^^^ш^^тт.:
Рис. 433. — Р.шнипь краснодеревщика
\Г>РЛЗИВНЫЕ И Т0ЧИ1Ы1ЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 121
при этом две поперечные перекладины
будут выступать по бокам рамы. Эти
перекладины одинаковой ширины раснолаыюгея
наверху рамы по се краям к стужаг направ-
'йюшими. и одна из них подвешена парой
дверных петель к одному краю рамы.
Крепко прибейте i вохздми noiocKy из кожи кдру-
.L
свооодным конец около 5 мм, и и
вращайте круг. Он будет удивительно хорошо
точить, и если время от времени
переворачивать железный брусок, то на нем будет
образовываться хорошая режущая кромка.
I loiparm» всего лишь несколько мину г на
эгу кроне ivpy, вы будете поддерживать
точильный круг в прекрасном рабочем
состоянии, и он буаст доставлять вам в работе
больше удовольствия, чем проблем.
другой метод, может быть, и не такой
эффективный, заключается в
выравнивании рабочей поверхности круга куском
твер юй стали, например, старым
напильником, расночагая его на вращающемся
круге так, чтобы он стачивал выступы на его
рабочей поверхности. Напильник надо при
Рис. 434. —Точильный Kpyi
гому краю ящика, просверлите в ней шесть
отверстий на расстоянии около Зсм лр\тот
трута(конец кожаной но юскисогверстия-
мидолжен быть выше ящика) и вкруг итс но
центру другой направляющей шурупдлиной
50мм.Таким образом, яшикс водой можно
будет поднимать при работе на точичьном
круге, а по окончании работы его можно
опустить на пару отверстий вниз, чтобы круг
не был пофужен в во ty. В этом случае
сохраняются все преимущества и
устраняются недостатки, связанные с расположением
яшикас водой под кругом. Ящик можно
также легко опустить совсем на пот для того,
чтобы почистить его или чтобы достать ка-
ше-ннбу и-мелкие инструменты, случайно
упавшие в нею. Вссгм затачивайте
широкие инструменты ближе к краям кру га.
чтобы центральная часть рабочей поверхности
кругабьпаспегка выпуклой.
Исправление дефектов (очнлыюго крута
Коглаточильный круг изнашивается и сю
рабочая окружность теряет свою форму в
отдельных местах, скажем, на 1—2 см. его
можно снова выправить. Лучше всего это
депать, когда круг сухой. Для этою
возьмите два старых плоских напильника или (ва
коротких металлических бруска и кусок
прочной мсталнческой петли длиной ири-
черно45см; крепко соедините эти скобой
два напильника по краям круга, оставляя
X*?*
/__
Рис. 435. - Точильный кру г на высокой
металлическом полставке с ножной педалью
эгом 1ержать, прижимая его к твердой
части рамы. Гопа этот инструмент устранит
все неровности. Важно иметь в виду, что
напильник надо держать совершенно
неподвижно, не допуская никаких сю
перемещений по рабочей поверхности круга. В этом
случае круг будет пучше поддаваться на-
питьнику, если перед обработкой обичьно
смочить его воюй.
122
ГЛАВА 7
Скорость вращения точильного круга
Существуют различные скорости крашения
точичьного круга, но в Англии эта величина
обычно раина прохождению какой-нибудь
точкой рабочей окружности расстояния
800-100 футов (один фут ранен примерно
30 см) за минуту. Выбрав нанботьшую из
этих величин, получаем, что скорость
вращения круга диаметром I фу1 равна:
1000x7/22 = 318 (оборотов в минуту)
Скорость точильного круга
вычисляется как количество футов в минуту, которые
проходит точка его рабочей окружности.
•* 1*-— •
\ f . - .. ©►:-
\ .,. . Ч . -: Ik
\ ,- л . •- L'
v ' ' ,'■ ■■{: i-
Рис. 436. — Точшьмми круг на высокой
деревянной по (ставке с ножной педалью
Чтобы найти скорость Kpyia, у.множыс его
диаметр в дюймах (I дюйм равен 2,54 см)
на 3,1416 и разделите на 12, а потом
умножьте на число оборотов в мину ту, и
полученное произведение булст равно расстоянию
в футах, которое проходит за одну минуту
точка рабочей поверхности Kpyia. Пример:
круг диаметром 24 (юйма (примерно 60 см)
совершает 159 оборотов в минуту и имеет
скорость, равную 999 футов в минуту:
(24хЗ,141б/12)х159 = 999
Изготовители точильных кругов марки
«Огайо» и «lypoii» утверждают, что первый
из этих камней имеет скорость око.ю 2500
футов в минуту, а второй — чут ь выше.
Точильные бруски марки «Форсст»
и «Токи»
Чате всею используются бруски следующих
марок — «Чарнди Форсст» (Cliarnley Forest).
«Токи» (Turkey), «Вашита» (Wfehita) и
«Арканзас» (Arcansas). Оселок «Форест» —
старин паяанг шйская маркл. ион успешно
выдержал проверку временем. Эютточмльный
брусок зеленоватого цвета, и иногда на нем
имеются небольшие красные и коричневые
пятна. Чем светлее его цист, тем больше его
эффективность. Следует выбирать ботсс
мжкис с равномерной зернистостью
бруски, 1ак как чрезмерная твердость оселка
является самым главным его недостатком.
Бруски этой марки могут сохранять свое
высокое качество некоторое время, но если
не следи гь за их состоянием или если для них
используется льняное масло, то они
впитывают это масло и становятся очень
твердыми, в результате чего для затачивания
инструмента им прихо (ится много раз водить по
оселку. 11ри работе с осе ском «Форест*
может потребоваться чуть больше времени для
заточки режущей кромки, но она будет
острой и тонкой, и так как этот камень
изнашивается медленно, то его редко причо (ит-
ся шлифовать. Если в работе используются
два оселка, брусок марки «Форсст» лучше
всего подходит для окончательной доводки
кромки после того, как она заточена на
более твердом бруске. Многолетняя практика
показывает, что лучшим точильным
бруском, который может выбрать столяр,
является брусок «Форест». 1'сжущая кромка,
получаемая с ci о помощью, позволяет мастеру
качественно и (ол го работать, пока этот нн-
етручентне придется ш шфовать повторно.
Оселок «Токи» в основном бывает
белого, серого и черного цвета, но его общий
внешний вид представляет, в большей или
меньшей степени, смесь коричневого и си-
неюоттенков. Он имеет очень плотную
зернистость. Некоторые оселки марки «Токи»
после пропитки маслом становятся
синевато-серыми или белыми с прожилками, и
иное ta имеют на поверхности белые пятна.
Они при чают и негру ментам острую и тон-
АБРАЗИВНЫЕ ИТОЧИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТЫ
123
куюкромкл; но изнашиваются очень
неравномерно. В дополнение к этому нслостатку
они самые хрупкие и з псех точи чьиых
брусков, и поэтому пало очень тщательно
следить за тем. чтобы они не сломались н
ящике для инструментов, а при палении с
верстака они, как правило, ломаются, даже
если то jtoio ими не работа т. Оселки
«Токи» пользуются д>рной с 1авой в
качестве затачивающих инструментов, и
большинству мастеров они недоступны по цене.
Американские оселки
Самым дешевым на рынке инструментов
точильным бр>ском является брусок мар-
ки«НоваСкол ия» (Nora Scotia) или
канадский брусок коричневого цвета, и они
изнашиваются очень быстро. Эти бруски
могут быть самого разного качества: одни
могут точить как точи 1ьный круг и
оставить хорошую кромку, а другие могут бы гь
оченьжесткнми, и лля затачивания ими
инструмента может потребоваться много
времени. Следует выбирать промежуточный
вариант между этими двумя крайностями.
Оселок «Вашнта» («К\'ачита») (Washita,
Ouachita) желтовато-серого цвета, несмотря
на то, что он быстро изнашивается, проис-
ходитэто намного равномернее, чем у
бруска «Токи». Некоторые оселки этой марки
посче пропитки маслом становятся
беловато серого иди лемно-жс п'ого цвета. Тс же
самые замечания спранс ишвы и в
отношении канадских брусков, но они обычно
имеют более мелкую зернистость и более
однородны по структуре, и по этой причине им
отаютпредпочтение. Эти бруски быстро
затачивают инструмент, но они не оставляют
такой хорошей кромки, как бруски марки
«Форсст». и они быстрее изнашиваются.
Кромку, ославляемая бруском «Вашига»,
можноохарактеризошиь как «проволочную»,
и она быстро тупится. Эти и чругис мя! кие
точильные бруски быстро покрываются
канавками и желобками, если ими часто
затачивать узкис инструменты, для заточки
которых нужно пользоваться твердым бруском.
Оселок марки «Арканзас» — плотный
белый брусок, чем-то напоминающий «Ва-
шиту». но имеющий более мелкую
зернистость. Он изнашивается дочго и затачивает
инструменты мстленно, поэтому чаше псе-
го он используется для за точки тонких
режущих кромок на хирургических
инструментах. Мастера считают их лучшими
оселками на рынке инструментов, но, к
сожалению, они оченьдорогие.
Выбор точильного бруска
Выбор точильного бр\гска представляет
очну из самых больших трудностей лля
столяра, когда он выбирает для себя
инструменты. Важным показателем является стс-
пеньтвердосги оселка — они имеюттенден-
Рис. 437- 440. - Точильные слипы
цию становиться со временем тверже. М
нотис из американских оселков
изготавливаются из мелкою песка. Обычно они имеют
равномерную зернистость, но часто
бывают и слишком твердыми, и, хотя они
быстро затачивают инструменты, режущая
кромка, оставляемая ими. недостаточно
острая тля работ по череву и должна быть
лове лена на бо ice мягком бруске.
Прирочные камни часто имеют
неравномерную зернистость, но при ттатс 1ьном
выборе они могут оказаться лучше и лолго-
вечнес искусственных точильных брусков.
Если оселок из природного камня смочить
водой, его зернистость четко проявится на
поверхности, и если она неравномерная
или ее 1и в камне содержатся органические
окаменелости, то в результате брусок б\гдет
изнашиваться неравномерно и его
придется часто шлифовать.
1 0:йюныс HiicipvticiiiM н leuuimiii
сОДЗокн jepcra
124
ГЛАВА 7
Цвет точильного броска также может
быть наыядным показателем при его
выборе: ее in цвет бруска неоднородный, то,
вероятнее всего, и изнашипатки брусок бу ict
неравномерно. При выборе осока нз
множества брусков одной и той же марки его
точильную способность можно проверить
ногтем большою пальца, но эго всегодшиь
1
Рис. 441 к 442. — Точильные с шпы
сравнительный тест, так как более грубая по-
»срхнос1Ь лучше обнаруживается на новом
щи на вноньотшлнфованном оселке, чем па
том. которым уже работали. I Io згой
причине затачивание инструмента на новом
осоке не является достоверной проверкой его
не гнниой режу шей способности.
Обычно считается, что высокая цена,
как правило, гарантирует высокое качество
товара. О шако к точильным брускам это не
относится, так как среди юрогих брусков
часто встречаются плохие по качеству.
Размеры и форма оселков
Обычными размерами оселков, за
исключением «слипов» (маленькие брусочки для
затачивания долота, калевки и г. п.)
являются: длина около 20 см. ширина — 5 см и
толщина — 2,5 см. Никогда не выбирайте
широкий брусок, так как для него труню
добиться равномерное ги износа и такие
бруски требуют большой осторожности при
затачивании на них ножей рубанка до
формы, необходимой для получения отличных
результаюв. Самая полхошшая ширина
бруска — око ю 4 см. Оселок можно
применять для снятия фаски: при зтом
инструмент чолжен двигаться поперек бруска
справа налево, и он не всегда замчивастся
и одном и том же месте бруска.
Небольшой оселок размером примерно
10x3 см гоантся для затачивания скобелей,
а узкие брусочки иди стииы различных
размеров и формы нужны для затачивания
долота, калевки и т. п. Часто их нужно
стачивать до определенной формы (очнн из таких
методов описывается) при замчикании
инструмента для каких-нибудь специальных
целен. Слип, показанный на рис. 437,
используется для затачивания рубанков-раутс-
рон («зуб старухи») и т. п. Он быстро теряет
свою форму; особенно в части А, но ее
можно восстанови гь, потерев брусочком по
куску твердого точильного круга, желательно,
с помошью тонкого белого песка и воды.
При этом вы вскоре обнаружше, что для
некоторых целей эго лучше всего делать на
боковой поверхности круга, если она в
хорошем состоянии, чем на рабочей
поверхности. Для затачивания калевки и ююта
можно купитьешп, имеющий удобную оля
этой цели форму: польза от такого бруска
очевидна. Общий вид и боковой разрез
обЫЧНО ИСИОЛЬЗУСМЫХ ТОЧИЛЬНЫХ СЛИПОВ
показан на рис. 438-442.
Футляры для точильных брусков
Оселки можно купить уже в футляре.
Чтобы сделать футляр самому, возьмите кусок
дерева с равномерной структурой, юста-
точно твердый, крепкий и без трещин, на
4 см длиннее, на 2,5 см шире, чем
выбранный брусок, и примерно такой же
толщины. Дерево не лолжно впитывать п себя мас-
ю и in рваться по краям. Брусок кладется
самой неровной своей поверхностью по
центру на заготовку, которая бу ict hi ищем
фу гляра. и обвочился маркировочным
инструментом. Лотом центровым сверлом из
заготовки выбнрае1ся как можно бо[ьше
древесины внутри очерченного периметра,
а остальная ее часть срезается стамеской и
полученная внутренняя полость
обстругивается раугером («зуб старухи»), оконча-
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 125
тел ыю зачищая ее на глубину примерно до
трех чепгсртей толщины бруска. Другой
кусок дерева, ч> гь тоньше предыдущего,
обрабатывается точно ык же, образуя
крышку фуляра. Днише футляра ю нкно быть
стека закруглено по краям cia.\iecKoii, что-
6ч брусок мог свободно входл i ь в него, чю
обеспечит достаточно места для
цементирующего уплотнения, удерживающего
брусок на месте. Как правичо. для этой цели
гспользуется смесь из белого и красного
сшита в порошкообразном состоянии,
смешанного с белым клеем.
Если при этом потьзошпься обычным
1НЦОМ, то брусок будет впитывать тьня-
нос чапо и становиться от этого тверже.
другую цементную смесь можно прмгото-
шьиз расплавленного клея, смешанного с
порошком красногосвинцадо образования
госты. Эта паста укладывается на дно
футляра сше горячая, и брусок вдавливается в
кх. а потом она добавляется по углам. Пос-
летого как брусок прочно закреплен в этом
уплотнении, можно подогнать крышку, асам
футляр зачистить и выровнять его утлы, а
крышку можно выстрогать профи тыюй
формы. Понизу крышки надо вырезать бур-
тикдля соединения с днищем. Если
установить по краям оселка дереняпные брусочки,
то при затачивании инструмента им можно
6;._ гделатьболеедлинныедвижения, и
брусок будет изнашиваться более равномерно.
Это предотвратит также скалывание
кромка инструмента при соскальзывании его с
брлда во время заточки. Лучше всегососди-
митькрышкус корпусом футляра на петлях
нззкрыватьее на лагунный крючок, как на
рис.443; или крышку можно просто прочно
вкрепить на краю корпуса. Тогда осечок
можно вынимать из футляра, не полнимая
крышки. Это также предотвращает
повреждение бруска крышкой при случайном ее
отрывании на верстаке или в ящике для ин-
СТруМС1ГГОВ.
На рис. 444 и 445 показаны примеры
тасканной отделки футляра, а на рис. 446 —
ттяр более скромной формы. Для того
чтобы обеспечить более устойчивое положе-
нпсфутляра с оселком на верстаке при
затачивании инструмента, днище футляра
выревется так, как показано на рис. 443-445. В
дополнение к этому обычно пара железных
тюзаей или стальных заостренных шпилек
вставляются волин из концов футляра и
стачиваются так. чтобы они выходили из
днища примерно на 3 мм (рис. 447, А). Это
способствует тому, что футляр крепче
удерживается на поверхности верстака, но при этом
он оставляет па ней царапины. Лучше по-
Рис. 443. — Точи (ьный брусок в простом
фуляре
ступить так, как показано на рис. 448. Здесь
два небольших ластика шпиидрической
формы вклеены в отверстия, высвертенные
в о том из краев шиша центровым сверто.ч
диамс гром около 6-8 мм — по отномv с
каждой стороны. Кусочек резины нужного
размера вырезается ножом, прс твари те 1ьно
смоченным водой, но эти резиновые тасти-
ки делаются примерно на 0,8 мм длиннее
глубины отверстия, чтобы выступать на
нижней поверхности футляра. Они могут
быть заклеены в отверстиях шеллаком.
Резина эффективно предотвращает
скольжение фут 1яра по вере гаку во время
затачивания инструмста, и эти резиновые вставки не
повреждают никакой поверхности. 11рн
желании футляр точичьного бруска можно
тщательно отпотировать «драконовой
кровью» или тругой мебельной политурой. На-
Miioix) легче сохранять футляр в чистоте,
когда он отполирован, а не пропитан маслом.
Масло для гочи.1ьны\ брусков
Масло используется не только для того,
чтобы точильный брусок делал острую
режущую кромку, — онослужиттакже смазочным
материалом для предотвращения нагрева-
126
ГЛАВА 7
ння инструмента при его заточке и дня того,
чтобы нс допустить попадания в брусок
частиц металла с кромки инструмента. Масло
не юлжно быть тягу им или затвердевать
при высыхании, иначе око будет покрывать
брусок пленкой. Для оселка лучше всего ис-
по <ьзовать очни1снное масло, так как псе
остальные масла намного быстрее делают
поверхность бруска более твердой. Для эгой
йети подходит пярдовое частое тобавлени-
ем в нужной пропорции бензина, чтобы оно
Рис. 444. - Ф\тляр для оселка
не застывало в банке при низком
температуре. Мягкое масло или вазелин, смешанные
с бензином, тоже являются хорошей смесью
для затачивания на оселке, и вообще можно
использовать любое масло животного
происхождения всочетании с мае юу!
минеральным, но нужно избегать растительного мзе-
ia. получаемого из семян и орехов.
Оливковое масло с добавлением очной восьмой
части парафина широко используется для
смазывания брусков.
Нс рекомендуем использовать бензин,
парафин и т. п. в чистом виде, так как такая
с мазка де част точ ил ьн ы й брусок более
твердым и еннжасгего точ ильную способность;
добавки используются только в нужной
пропорции; однако сон оселок
загрязнился или покрьпея пленкой, для его очистки
можно воспользоваться небо 1ыиим
количеством парафина или терпентинового час-
ла. но потом их нужно как можно скорее
стереть тряпкой. Масло для работы можно
хранить в небольших масленках (рис. 449).
Для очистки бруска можно пользоваться
также мытом. Точильный брусок
смачивается и натирается мытом, а потом
добавляется немного воды до образования У1ыль-
пой пены. Посте высыхания поверхности
бруска, когда он потребуется для работы,
можно с ЧС1 ка смочить его водой.
Вытирание точильного бруска
I looiCToro как иистручен г заточен на осст-
кс, его надо протереть, а крышку фуляра
закрыть, или его надо установить так. чтобы
нс допустить попадания на нсгопьпи
из.мастере кои. в которой часто содержатся
песчинки or наждачной бумаги; если эти
песчинки и in тругис мелкие острые частицы
попадут на поверхность оселка, они при
заточке следующего инструмента будут остав-
лятьзазоры насюкромке. Важно следить за
сохранением первоначальной заточенности
оселка. Для вытирания оселка лучше
пользоваться тряпочкой из хлопка,
протирая брусок после заточки инструмента, так
как снимаемая при заточке металлическая
У1слкая стружка загрязняет его поверхность.
Копа оселок становится б«лее твер шм
Когда точильным бруском некоторое
время работают, его поверхность становится
тверже в результате использования той и in
иной марки смазочного мае ia (особенно
парафина). Причина заключаем в том. что
поры бруска заполняются вязким in и тя-
Рис. 445. - Фу-i 1яр для осе iKa
гучим маслом, содержащим всебе частицы
металла, образовавшиеся при заточке
инструмента; когда эго происходит, брусок не
плотно коп тактируете поверхностью
инструмента, в результате чего оселок не может
прави тьно затачивать. Для того чтобы
прочистить тверды и брусок и повыешь его
точильную способность, применяют смесь
тернентиновою маета с бензином; с этой
целью эта смесь иногда кипятится в сою-
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНОТУ МЕН ГЫ
127
воч растворе. Тперчый оссток можно
заставить точить по-нрежнсму и придавать и и-
струмснту хорошие кромки, рассыпав по
егопопсрхносги наждачный порошок
после того, как он смазан маслом, но в jtom
случае будет резать наж шчный порошок, а
неточичьный брусок.
Рис. 446. — Общий вил футляра
Выравнивание и uj тнфопка поверхности
оселка
Кошповсрхностьосслка износится, се наао
выровнять. Это можно сделать с 1сдуюшим
образом: приклейте или прикрепите лист
щзиачнои бумам! к ровному леревянному
бртску и потрите оселок об наждачную
бумагу. Ести осепок имеет очень твердую
структуру, носпользуйтесьдля jToii нети
корундовой бумагой. Если корун ювая бумаы
пржреплеиа к деревянному бруску; часто и
екчьно встряхивайте его или постучите по
ней) с обратной стороны, чтобы
избавиться от пыти с оселка. Поступая таким обра-
РУс. ■447. — Pdipci фуляра с че\ми остриями
снигу
юм, вы продлите жизнь кору HTOBOI о
полотна. Другой метод состой г в том. чтобы
рассыпать мелкий песок с водой на ровной
металлической и in стеклянной пластинке, а
"ятвердыхточни.ных брусков вместо псс-
к. применяется корунлов1>1й порошок.
Волге рабочей поверхностью оселка по.четал-
шческой или стеклянной пластике,лобав-
.тяяори необходимости на ее поверхность
песок с водой. Это слетает поверхность
точильного бруска ровной и падкой.
11екоторые мастера выравнивают
поверхность осечка старым напильником или на
боковой поверхности точильного круга.
Методе использованием корундового «точила»,
описываемый талес, оказывает та кой же эф-
(|>ект, как и применение кору илового порош-
Рис. 448. — Разрез футляра с чпумя резинками
в днище
ка, но он более труден. Однако некоторые
мастера по 1ьзу ются тотько таким метолом.
Корун ювос точто используется
операторами клрдочесадьных машин на
хлопковых и шерстяных фабриках, ые и можносю
раздобыть. Те, кто не может достать старое
точило, могут изготовить его за.ченительеле-
дуюшим образом. Возьмите, скажем, около
140 граммов горячего клея, добавьте к нему
примерно десертную ложку хорошо
размешанного обычного пниернна и держите эту
смссыюдогрстой. Потом возьмите сосновую
доску то шдиноН 2,5 см, шириной 10—15см
и длиной до 60 см, ровно обе грогай те
рубанком одну из ее сторон, нросвер жте в ней
отверстие диаметром 1,2—1.5 см, чтобы мож-
к
Рис. 449. — Маслснк i
но бы ю доску потвешивлть, и положите ее
лицевой поверхностью вверх на большой
лист бумаги. Проклейте поверхность доски
горячей, приготовленной ранее смесью,
хорошо и равномерно растирая ее клеевой
кистью. Одновременно с этим быстро
посыпайте поверхность доски тотстым слоем
твердого корундового порошка, похлопывая
128
ПАВА 7
при этом всю поверхность ладонью. Злем
полнимитс доску, стряхните с нес остатки
порошка и пару раз гсгко постучите ей по
верстаку или по крышке стола. Потом по ю-
жнге чоску втетое и сухое место на
двенадцать часов, посте чего снова повторите эту'
процедуру. Стряхните сдоскн все остатки
порошка и снова потожите просыхать.
Наконец, промажьте поверхность лоски тонким
стоем разогреюго маета (можно добавить в
него немного черной краски), внимательно
елстя затем, чтобы пространство между
грану 1ами порошка было хорошо заполнено.
Доска юлжна высыхать два-три тя. после
чего вы обнаружите, что эго самое
эффективное приспособление для выравнивания
поверхности точитьных брусков.
Резание и ремонт точитьных брусков
Иногда требуется разрезать оселок на
несколько частей. Это можно стслать. потерев
его кромкой ппастинки из сташ, при
необходимости применяя песок с воюй. Также
можно восполыовлться корундовым
порошком. Резание оселка происходит быстрее с
сухим порошком. В чругом способе обрезок
старой ножовки вставляется в деревянный
брусок, и осе юк разрезается на нем
(конечно, пи m Устанавтивастся зубьями вверх).
Оселок без футляра, семи он хрупкий.
iei ко ломается от резкого у ыра ити при
падении, и ли два куска малопригодны, если
их не сое чинить вместе. Возьмите кусок
хорошо вы |ержанного красного дерева для
ф\пяра и вырежьте его так, ч гобы оба к\с-
ка оселка довольно плотно при'ieia.ni в нем
трут к другу. Потом цементом oihoio из
описанных ранее видов склеите обе части
осе 1ка в футляре, стеля м тем. чтобы они
были iLioiпо прижаты дру| к ipyry. flycib
осе ток полежит некоторое время, пока
цемент не затвер чест. посте чего отшчифу Гпс
noBcpxHocib бруска при помощи песка с
воюй на плоском точи 1Ьном камне. Рели с
точильным бруском обращаться с
осторожностью, он вряд in бучет ломаться.
Корундовые оселки
Корунчовий оселок обладает тем
преимуществом перед оселками из приречного
камня, что он имеет совершенно
однородную структуру и на нем нет участков
разной зернистости, трещин или изломов. Эти
брмски не хрупкие и даже при палении с
приличной высоты не разбиваются. KopvH-
ювый оселок с номером 10 и.месг: глину -
20 см, ширину — 5 см и толщину — 2,5 сч.
Производители нречлагают почьзоваться
оселками с номерами 12 и 15 длиной 20 см
и толщиной 3,5 см, первый имеет ширину
3,5 см. а второй — 5 см. Для этих оселков в
Рис. 450. — Заменитель точичьного бруска
качестве смазки используется вода или
парафин, поэтому их лучше чержать в
металлических, а ие в деревянных футлярах.
Заменители точильных брусков
Очень хороший и дешевый замспитсльто-
чильно! о бруска можносчелагь из цинка и
корундово!о порошка. Кусок цинка
размером примерно 20 см на 6 см закрепил: по
углам на плоском деревянном бруске,
потом возьмите немного корундово!о
порошка и поводите и нет ру ментом по этому
оселку, как обычно. I la рис. 450 показан
дешевый и эффективный оселок плотника,
являющийся прекрасным заменителем
точи iMioro бруска. Он состоит из цинковой
по юскн А, распотожсиной на черсвянной
ночетавке В и прикрученной к ней
шурупами но обеим горцам (С— крышка). При
работе таким оселком работник должен
посыпать цинковую поверхность небольшим
ко шчеством корундового порошка и, как
обычно, смазывать се маслом. Для работ
общего характера этот оселок очен ь учобен.
и очна и ia же работа выпочнясгся па нем
31 меньшее время, чем па обычном
точильном бруске, но кромка, оставляемая этим
инструментом, не имсеттакой законченной
формы, как после работы хорошим
точильным бруском.
Глава 8
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ
Гвозди
Гвоздь — это небольшой kvcok металла в
форме будавки, используемый для
пробивания или вбивания в дерево или другой
материал при сое тнении ел имьных его
частей. Часть гвоз w можег выступать над
поверхностью материала, чтобы на него
можно было что-нибудь вешать. Гвозди
могут быть жедезными, стальными и т. п.,
они могут бить сделаны из сварочной
стали и бывают машинными и ш нрово ючны-
чи. Гвозди состоят из двух частей —
шляпки и стержня и изготавливаются в
основном из железа и стали, но могут быть
сделаны из меди, иинка и т. п. Они бывают
примерно 300 видов, но столяр и плотник
яногими из них не пользуется. Вкратце
опишем, как действует гвоздь. I 1л конце он
иместформу клина, чтобы раздвигать тка-
ни древесины, и. войдя в черево, он проч-
ноудержнвается ею пластичными тканями,
которые стремясь воседлновнтьевое
первоначальное положение, плотно сжимают его.
Расплющенная верхушка гвоздя, называс-
яал шляпкой, существенно помогает зак-
ретению гвоздя в древесине, особенно
если на его коней действует вычавдиваю-
шая сила.
Почему гвоздь скрепляет деревянные
детали
Очень простой эксперименте моютком
инесколькими гвоздями может в
некоторой степени объяснить, почему гвоздь
скретяет деревянные детали. Возьмите
брусок ДИЛ1АМс ровными волокнами
примерно 5 см шириной и 2,5 см толшиной и
проведите динию по центру одного из его
ребер. Вбейте по этой линии нсскодько
гвоздей на расстоянии окочо 2.5 см друг
от друга, а потом расщепите брусок
пополам посредней линии, чтобы можно было
увидеть гвозди во всю их длину. При этом
выясняется, что гладкие проволочные.
иди французские, iвожди, tciko входя в
древесину, очень мало нарушают
структуру окружающих тканей, и поэтому легко
вытаскиваются. Они удерживаются в
дереве главным образом за счет сипы
трения между сжатыми тканями древесины
и i воздем. В го же время, i возди без
шляпок (штифтики) для половых досок
длиной 70 мм, имеющие плоское квадратное
острие, значительно разрушают ткани
дерева. Пол острием гвоздя ткани
разрушены и выдавлены вниз, так, что они давя г
сверху вниз на стенки гвопя и одновре-
мсно на его осгрие. Ьыло замечено, чго
каждая меткая группа тканей в этом
случае действует на гвоздь как распор и
предотвращает его выдавливание вверх. Этот
эксперимент можно неограниченным
образом разнообразить и изучить случаи.
когда перед забиванием гвоздя для него
предварительно просверливается
отверстие. Очень поучи тельными в этом случае
окажутся различия между отверстиями,
сделанными буравчиком и острым или
тупым шитом.
Удерживающая сила гвоздей
Удерживающая сита гвоня. конечно, мо-
жегбыть самой рамюй в зависимости от его
формы и типа дерева, в которое он
забивается. Иссчсдовання, проведенные в
колледже Снбли Корпел ьского университета,
показали следующее: машинные гвозди
лучше проволочных повеем позициям, несли
бы они были заточены на конце, то их
эффективность повысн мсьбы на 30°t.
Преимущество проволочных i воздей состот в
том. что они имеют острый конец; сети бы
коней не бьи заточен, то они потеряли бы
половину своей удерживающей силы.
Поверхность гвоздя доджна быть сдегка
шероховатой, но не заершенной, так как это
с 11 ижаст эффекти в i юсть гвоздя п р им ерно н а
32%. Гвозди юлжны имен» клиновидную
130 ГЛЛВЛ8
форму по всей ал мне. когда нет опасности
растепления черева.
Удерживающая сила гвоз leii на 50%
больше, когда они вбиваются
перпендикулярно волокнам, а не параллельно им.
Когда гвоздь забит, его учерживаюшая сила в
двенашать раз меньше, чем если бы это
было по i возчействисч статического груза,
вдавливающего его в дерево. Профессор
Соул доказал, что при прочих равных
условиях удерживающая сила машинных гвоздей
больше, чем провоточных. Эта сила возрас-
таетсувечичением гиты гвоздя, но не
пропорционально ей. Когда машинный пюздь
хорошо заточен, его удерживающая сила
возрастает на 33%. Гвозди, забиваемые в
некоторые поро 1ы древесины, например, в
калифорнийское красное дерево, держатся
тем лучшс, чс vi глу бже они заби гы. С други-
мн породам и дерева, например, если это
сосна Дугласа, может происходить обратное.
Например, при прибивании чильса
выяснилось, что удерживающая сича гвоздя
примерно одинакова для различных его
участков, независимо оттого, какие i возди
забивались — толстые щи тонкие, но с более
высоким номером, нсбочьшим
преимуществом обчадают при этом то гстые гвозди.
Хаупт в своей книге «Военные мосты»
прнвочнттаблицуу юрживающейсилы
гвоздей из сварочной стали, имеющих длину
окочо 75 мм. Этими шозлямн прибивали
доску толщиной 2.5 см к чругой доске, из
которой она потом выдергивалась, и нзме-
рячасьенласопротначення и фу птах. Сосно-
вий брусок соединялся с сосновой доской
восемью гвоздями на I кв. фуг (1 фут равен
30 см), и в этом случае сречняя сила
сопротивления очного гвоздя равнялась 172,5 кгс.
Хчя дуба эта сича равнялась 188 кгс. При
забивании не восьми, а двенадцати гвоз icii
на один ква [ратный фут учерживающая
сича была равна 246 кгс, а когда в
сосновую доску вбивалось шесть гвозчей, то эта
сила снижалась до 2 К) кгс. Самый высокий
результат быч почучен при забивании в
сосновую чоскудвенадцати гвоздей — 278 кгс
на один гвоздь. Срсчнсе значение у гсржи-
ваюшей силы уменьшалось с увеличением
поверхности.
В экспериментах Бивснса сила,
необходимая для вытаскивания «трехпенсовых»
штифтиков, забитых в сухой дильс перпен-
шкулярно волокнам, была равна 26,3 кгс.
Для того, чтобы выташить «шестипенсовый»
гвоздь, еде laiiiibiii из сварочной стали и
забитый в доску на 2.5 см, надо было прило-
житьсилу. равную 85 кгс. Относичслы ичя сила
сопротивления, когча гвоздь забивался в
дильс перпенднку [ярно и парал 1слыю
волокнам, находилась в пропорции два к
очному. Для вытаскивания обычного
«шестипенсового» i воздя, забитого па глубину 2,5 см в
сухой бук, гребоваласьсила 76 кгс. Для i
воздя, забитою в сухой лильс перпендикулярно
волокнам, — 85 кгс, а забитого вдоль
волокон — 39,5 кгс. Для i во ия. заби гого в чоску из
вяза перпендикулярно вочокнам, - 148 кгс,
а вдоль волокон — 117 кис. Чля гвоздя,
забитого в дубов\ ю лоску перпендикулярно
волокнам, — 230 KIC. Из экспериментов
лейтенанта Фрэзера вытекает, что у гсржнвающая
сила костыля, заби гого в пихтовую доску, из-
т
1
Рис. 451. —
Машинный
гвоздь
Рис. 452. -
Гпозль-
сымеска
Рис. 453. -
Гпомып
сварочной
стали
меняласьот 195до331 кгс. В гоже время
удерживающая сила «шурупа для юрсва» длиной
5 см и чиаметром 5 мм в наружной части
резьбы, вкрученного в доску на 1,5 см, равнялась
359 кле очя твердого дерева и была примерно
вдва раза меньше для мягкого.
М «шинные i возди
Среди всевозможных вн юв гвоздей,
обычно используемых в столярном деле, машин-
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ
131
ные гвозди (рис. 451), т. е. изготовленные
на станке из листового же 1сза, занимают
первое место. Эти гвозди, если они
хорошев марки, могут нспользопат ься почт и для
тюбыхиелей. Чисто обрезан ные па станке,
они не расцепляют деревянную дета ib.
Шшжаунихпеочсньбольшая, и когда та-
т
Рис. 454. -
Гвоздь из
строчной
cram
Рис. 455. -
Стльнои гвозль
опального
сечения
Рис. 456. -
БоТЬШОИ CTfULIIOH
штифтик
кой гвоздь забит, то она дотжна быть «yroi i-
.- на». Машинные гвозди, однако,
постепенно вытесняются современными
стальными штифтиками. Хорошие гвозди
такого типа изготавливаются из очень твердой
стали,а значит, они годятся тля многих нс-
icil и. кроме того, они не намного юрожс.
Гвсшь-стамсска
Такой i возчь (рис. 452) имеет стержень нря-
шгольной формы, по на коиис сужается
по толщине, как стамеска. Эти i позли
изготавливаются из твердой сварочной стали
и используются главным образом тля
сборки садовых ворот и заборов. Обычно они
бывают следующих размеров: 30,40.50.60
и 75 мм.
Гвозди из сварочной стали
Эти гвозди аналогичны машинным гвоз-
U.4. поострее заточены на конце (рис. 453
и454). Они используются в основном при
работе с массивными дощатыми дверями.
зх как легко загибаются с обратной
стороны. Эги гво «и очень крепкие и бпагода-
ря своей форме обладают большей утержи-
вающей силой, чем машинные. Гак как
кованая сталь, из которой они с юллны, об-
тадаст волокнистой структурой и н 1астич-
ностью, они широко испочьзуются там, гцс
нужно загибать гвозди с обратной стороны
детали.
Гвозди овального сечения
Стальной гвозль овального сечения
показан на рис. 455. Он хорошо отполирован,
очень крепкий и меньше, чем гвозди
любого другого тина, расщепляет материал, в
который забивается. Рядом со штяпкой
прорезаны кольцевые канавки, которые
значительно повышают его удерживающую силу:
а птоская штяпка выступаетнетакентьно.
как у машинных гвоздей. Острый конец и
овальная форма дс шют их очень
удобными в работе. Они имеют с тс тутошне
размеры: 20. 25. 30. 35,40, 50,60, 75,80. 100. 120
и 150 мм.
Штифтики
Из всех гвоздей, которыми пользуется
столяр, штифтик, пожалуй, самый потез-
ный. Крупный ста 1ьной штифтик (рнс.
456) испочьзустся, например, для работе
паркетом: его шляпка выстунаеттотькос
одной стороны. Они не делают таких
1
Рнс. 457. - Рис. 45К. -
Маленький Французский
стальной штифтик гвозль
Рис. 459. -
Гвоздь
с дв> мя
копнами
больших отверстий, как машинные
гвозди, и благодаря тому, что они очень
главно изгибаются к концу, при забивании
они стремятся принять наклонное
положение. Отверстия для этих гвоздей надо
сверлить под нсботьшнм наклоном, чтобы
132
ГЛАВА 8
противодействовать этому. Небольшой
стальном штифтик такой же формы (рис.
457) бывает размером 10 мм. а большой
штифтик — от 50 мм и выше.
Французские i воздн
Франи>зские гвозди (рис. 458) делаются из
круглой проволоки, они заостренные,
цилиндрической или с 1егка конусовидной
формы, размер шляпки пропорционален
длине, и она быилет крупой или плоской.
Когда гвоздь забит до кониа, оляпка цлос-
Рис. 460. — Забивание гвоздя
ко лежит на деревянной поверхности и се
не надо утапливать. Эти гвозди крепкие, но
нспригля iiiuii внешний виц их ппяпок
привел к тому, что они используются при
черновой работе.
Гвоздь с двумя концами
Потайной гвоздь для крепления и
других uc icii в работах по дереву показан па
рис. 459. Он полхочит для стыкового
соединения деревянных деталей. Для этих
целей используются в основном обычные
деревянные нагели, но более часто фран-
iujckhc или проволочные гвозди с
откушенной шляпкой.после чего напильником
затачивается крупый конец. Полученные
таким образом проволочные шпонки
вставляются через определенные интервалы
вдоль соединения двух деревянных деталей.
Ониочсньхороиюскрепляют, и нужно
значительное усилие, чтобы их потом разъечи-
ннть. Гвоздь с чвумя концами можно
использовать в работе краснодеревщика и
столяра, для и ютиого и крепкого сое пню-
пня половых и паркетных досок, для
соединения полок и \зких деревянных дощечек
при сборке боковых стенок ящиков. Для
небольших элементов такие гвозди
делаются четырех размеров, а именно — 20, 25,30
и 40 мм. Гвоздь, показанный на рис. 459.
имеет буртик или выступ для молотка, по
которому его можно забить в о шу из
соединяемых деталей, — коней, заточенный, как
кромка стамески, jiciko входит в дерево.
Край второй летали приставляется к
другому концу гвоздя и забивается в него. При
сосдинсниилеталсй изтвер юго черева
сначала в них нужно сделать отверстия шилом
для концов этого гвоздя.
Забивание гвоздей
Учитывая важность вопроса, учивительно
мало известно об искусстве забивания
гво5 icii. Очень много по-настояшему
качественных столярных и плотницких
изделий потностью разваливалось or
неправильно забитых в соединяемые детали
гвоздей. Перс псм. как забить гвоздь, надо
учитывать многие факторы, что будет
показано далее. Сначала гвоздь надо взять
большим идвумясосечними пальцами ic-
вой руки и слегка стукнуть по нему мо ют-
ком (рис. 460). Па рис. 461 показана
стенка А яши ка, которая должна быть прибита
к стенке В. Следует помнить о том. что
гиозль находится под действием сил
сцепления и трения, поэтому надо стараться
максимально эффективно использовать
их. Гвозди забиваются под косым vr юм: в
результате они входят в торен стенки В
поперек сто волокон или 1 клней (cd), что
повышает их у 1сржнваюшую силу На рис. 462
показано, как забивает гвозди неопытный
работник. Сравнение положения гвоздей
cd на рис. 461 и 462 показывает, чго
первый способ забивания гвоздей
эффективнее. На рис. 463 показан вид vna ящика
сбоку, наглядно демонстрирующий, что
надо очень внимательно следить за тем,
чтобы гвоздь постоянно нахочился в
вертикальном положении по отношению к
торцу, иначе он выйдете чругой стороны
доски (рис. 464).
При забивании гвоздя близко к краю
детали надо постоянно пользоваться шн-
ГВОЗЦИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ
133
том,так как это нстолько уменьшает
опасность выхода гвоздя сбоку из доски, но и
предотвращает расщепление материала. На
рис. 465 показчн способ работы с шилом.
Как видно из рисунка, или ю крепко
вдавливается в дерево, при этом оно ново-
затем, чтооы молоток пс соскальзывал при
учаре. так как при jtom нюзчь может
загнуться и б\ ict повреждена деталь. Вес гвоз-
чи имеют вбо |ыией и ш меньшей степени
кдиноничнук> форму, поэтому штифтики
должны забиваться так. как показано в В и
пмшшШмтш/т
Ш¥
Рис. 461. — Прибивание стенок яшика
гвоздями
рачнвастся то влево, то вправо ил но юбо-
рота, пока не войдет в черево на нужную
глубину. Часто шито вбивают мо югком. но
этолишьэкономит время, и часто врезуль-
тате этого шило остается в дереве без
ручки, что не оправдывает такой способ. Если
Рнс. 462. — Нсиравитыю забитые iпозли
шито вставлено в доску так, как показано в
Ена рис. 465, то оно неизбежно бучет рас-
шелчятьдерево. Если шито вбито, как it D
из рнс. 465, то оно хорошо бу ie г врс мться
влревесину. не повреждая длмали. Иногда
4j
Рис. 465. — Шита и i возди.
вставленные в доску
/!-!/■■/ ///>■?■
i—л— вЧ
Рис. 466. -
Гвозди, загнчтыс
с обраiпой
стороны детали
С (рис. 465). Боковые грани гвозчя юлж-
ны быть параллечьиы волокнам
древесины. Однако гвоздь, имеющий кромку, как
у стамески, надо забивать поперек волокон
(рис. 465, Л). Ее in пюзчьА забит так, как
\,--^z~_i
1
Рис.463.- Вщсбоку
прашиыюго
прибивания гвоздя к торну
и
Рис. 464. -
Неправильно забитый
в торец гвоздь
гвоздь в начале забивания отклоняется и ш
поворачивается, это надо сразу устранять,
иначе дерево бучет расщеп 1ят1>ся. Мочогок
надо держать бди же к концу рукоятки,
особенно при забивании крупных i во s icii.так
как тогда у чар становится сильнее. Надо
ударять точно по центру шляпки и следить
Рис. 467. — Кпалратнын Рнс. 468. — Крупый
пробойник пробойник
показано в И, го ею клиновидная кромка
будет расщеплять древесину. На рис. 466
показаны две деревянные детали,
прибитые друг к другу гвоздями, концы которых
загнуты с обратной стороны —так
поступают при изготовлении массивных
дощатых дверей.
134
ГЛЛВЛ 8
Конечно, при этом надо потьзоваться
1в0|дями из сварочной стали: А — гвоздь-
стамеска. В - машинный гвоздь. Так как
эти i возли обычно утапливаются в
поверхности тстали с обеих се сторон, то для jToii
цсти лучше почьзоваться машинными i воз-
дямн, потому что с обратной стороны tcra-
ли при этом образ} стся меньшее по
диаметру отверстие.
vz$ i
\
Усиливание гвоздей в поверхности
де1али
Иногда, после окончательной отделки
деревянной летали, некоторые из се
соединении выпадают, поэтому необхочнмо
скрепить их со стороны поверхности
гвоздями. Обычно в этом стучас штяпки
гвоздей утапливаются в поверхности детали, а
образовавшиеся упублении закрываются
воском и шеллаком, окрашенным под цвет
1срсва, и in, если дерево цветное, то в
качестве наполнителя можно использовать
мастику того же цвета. Запо'шснис этих уг-
л\б гений и зачистка могут быть
выполнены очень аккуратно, но их слеты всегда
можно обнаружить, сети приглядеться по-
впиматстьнсс. Метод, показанный на
рис. 471, облачает тем преимуществом,
что при этом шляпка гвоздя идеально
маскируется на поверхности детали. На
рис.471, для большей наглядности
показана наружная сторона скошенного угла.
С поверхности дета г и узкой стамеской
или доютом подрезается кверху
щепочка, под ней просверливается отверстие, и
Рис. 469. — Работа пробойником
Для утативания шляпки гвоздя в
поверхности детали используются стальные
пробойники. На рис. 467 показан квачрат-
ный пробойник, или «панч». а на рис. 46Я —
круглый. Как надо держать пробойник,
показано на рис. 469.
Вытаскивание гвоздей из черева
Когда гвоздь, несмотря па нею проявленную
осторожность, расщепляет деталь или ныхо-
титсбоку, его надо аккуратно вытащить чо
того, как штяпка будет слишком гл>боко
забита, когда вытаскивать сю будет очень
трутно. Чтобы вытащить гвоздь, осторожно
и крепко зажмигс его шляпку клешами, как
показано на рис. 470. а потом надавите на
концы их ручек вниз к поверхноа и тсталн.
Мало какой гвоздь сможет протииочейство-
втгь силе этого рычага. Если гвоздь с юлан
из сварочной стали, надо проявлять при
этом большую осторожность, так как он
может сломаться. Под клещи надо полкла-
дывать деревянный брусок, как показано на
рис. 470. чтобы не повредит ь деталь.
f у
Рис. 470. — Вмшскивлннс гвочдя клешами
в пего забивается и >тан швается
штифтик. Потом 3ia щепочка приклеивается
обратно нал ш тпкой гвоздя и после
высыхания клея зачищается. Нетрудно
понять, что. поскотьку щепочка имеет
одинаковые с поверхностью цвет и фактуру,
то это углубление бу ict совершенно
незаметно. Такой метод очинаково хорошо
применим к буртику, багету и т. п.
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ. КЛЕЙ
135
Очистка гвоздей и ihj pj hob
от ржавчины.
Небольшое количество iпозлей проще нсс-
гоочистнтьоточеньенлыюй ржавчины,
погрузив их в масло, а потом положив в мешо-
чекс корундовым порошком. Растирая
гвозди в мешочке, можно частично избавиться
отржавчнны. Такие гвозди нужно хранить в
сиюм месте, чтобы они не ржавели.
Часто для очистки гвоздей
используется вращающийся барабан с небольшом
дверцей п нем. Вал барабана врашасгся
вручную inn паровым механизмом. В
барабан засыпается речной песок, смоченный
разбавленной серной кис ютой. а потом в
него закладываются гвозди, шурупы и т. п..
которые нужно очистить. Когда барабан
вращается, гвозди непрерывно
перемешиваются так. что при этом они полностью
очищаются от ржавчины.
Шурупы, слишком мелкие для того,
чтобы их можно было очищать по
отдельности, можно очистить следующим
образом: возьмите примерно 0,5 кг шурупов и
поместите их в небольшую коробочку
(например, из-под сигар). Налейте на них
немного масла и потрясите коробку около
минуты, затем насыпьте в коробку ме 1кие
опилки и еше раз потрясите ее в течение
минуты, а потом отделите опилки от шурупов
Рис. 471. — Погайнон гвоыь
на мелком сите. Такой способ довольно
эффективен. Если шурупов слишком мною,
то они будут портиться, у шряясь црут от
трута при очистке, — острые кромки,
копны и резьба быстро итупя гея.
История столярных шурупов
Винтовой гвоздь, используемый для
соединения лерсвянных деталей, известен под
названием «столярный шуруп». В шурупах
сочетаются несколько важных принципов
физики и механики. Основой их
механического действия является резание лревс-
енны под углом. По открытий,
совершенных в XIX веке, железные, латунные и
стальные шурупы применялись, но редко.
В 1813 году американец Пснпиман
усовершенствовал станок по прокату проволоки,
годящейся для H3I отов 1сния шурупов всех
BiuoB. В 1817 го ГУ в Бостоне lov и Тредвел
Рис. 472. -
Шуруп
с плоской
гшонкой
Рис. 473. -
Шуруп с
полукруглой
головкой
Рис. 474. -
Шуруп
с колпачком
добились других усовершенствований. Их
станок вытягивал проволоку из катушки,
нареза,л ее кусками нужной длины, делал на
них шляпки, нарезал резьбы и полировал
полученные шурупы. Тем временем
англичане повысили качество и улучшили окон-
чагс 1Ы1ый вид шуруповдля столярных
работ и лали ИУ1 коммерческое название
«столярные шурупы», чтобы отлича!ьих от тех,
которые используются в слесарных работах.
Но шурупы хля черева обладают одним
явным пелостатком. Работник должен
шилом, буравчиком и коловоротом высверли-
вагьдлн шурупов отверстия довольно
большого диаУ1етра, а это занимает так много
времени, что некоторые yiacicpa
предпочитают шурупам гвозди высокою качества.
Однако в 1841 году Тж. С юун изобрел
известный сеголня ш) рун с «острием
буравчика», который hoi хорошей отверткой в
руках кв&шфнцированного мастера вхолит
в лерево побои породы так же лс[ко и без
угрозы расшепления древесины, как и
буравчик с ручкой. С того времени шурупы
заменили гвозди из сварочной стали во всех
соединениях, где молотком неудобно рабо-
136
ГЛАВ \ 8
тать, или в тех случаях, ко1да следует
избегать ударов. Вскоре бы чо
продемонстрировано, что столярные шурупы обладают в
десять раз большей удерживающей силон
по сравнению с обычными пюздями,
особенно для всех пород сосны и друюго
мягкого icpena.
Шурупы оказались удобными при
соединении деталей, которые через некоторое
время нужно разъе шнить, так как их
выкручивание никак не вдияет на качество
изделия.
Форма столярных ш\ рунов
Шурупы, которые, как и гвозди, состоят из
дв\х частей — шляпки и стержня, — могут
быть самой разнообразной формы, но здесь
мы рассмотрим только три примера. На
рис. 472 показан самый распространенный
шуруп с плоской шляпкой,
изготавливаемый из стали, железа и латуни, в
зависимости от характера выполняемых работ. На
Рис. 475. —Деревянные летали, готовые
для соединения их шурупами
рис. 473 — шуруп с полукруглой ш шпкон.
На рис. 474 представлен шуруп, обычно
покрываемый черным японским лаком и
используемый для прикручивания
задвижек, замков и т. п., так как он имеет
колпачок вокруг шляпки.
Отметим, что резьба шурупа должна
занимать только окою двух третей его
длины — jto необходимое условие. Более
длинная резьба только снижает поперечную силу
шурупа. Диапазон размеров выпускаемых
шурупов практически безграничен, но
обычно этот диапа юн от 5 до 150 мм.
Закручиваниешуру нов
Перед вкручиванием шурупа нужно
просверлить в верхней детали сквозное
отверстие лостаточно большого диаметра, чтобы
шуруп мог свободно проходить через нею
(рис. 475, А). Такое отверстие можно
сделать буравчиком, а потом выбрать долотом
фаску для шляпки шурупа, чтобы она
находи лась чуть ниже поверхности детали
(рис. 475, ВВ). Потом пало приложить
детали труг кдругу и ввести шило в нижнюю
деталь через отверстие в верхней (рис. 475.
G). чтобы шуруп 1егчс вкручивтлея.
Окончательно шуру п вкручивается
следующим образом: возьмите отвертку в
правую руку и вставьте се лезвие в прорезь на
головке шурупа, находящегося в левой
руке. Отвертка должна поворачиваться
рукой слева направо (по часовой стрелке) то
тех пор, пока шуруп не будет закручен как
можно сильнее. На рис. 476 показано, как
правильно чержать отвертку при работе, —
здесь левая рука не видна, однако она
постоянно должна ноиержнвать и
направлять шуруп. Практика смачивания шурупов
непосредственно перед их закручиванием
является порочной, так как они от этого
ржавеют и их потом будет трудно
выкрутить. Перед закручиванием шурупа
обмакните его кончик в смазку. Это способствует
более легкому вкручиванию н выкручивт-
нию и предохраняет шуруп от ржавчины.
Небольшая коробочка для хранения
смазки — полезное дополнительное
приспособление к верстаку.
Выкручивание «трудных» шурупов
По крайней мерс в одном случае длинная
отвертка оказывается более мощной, чем
короткая, а именно — при выкручивании
трудно поддающихся шурупов. На рис. 477
D — iiivpvn. a DE — линия сюоеи. Возьмем
для простоты отвертку F. длина которой
равна половине DE. не принимая во внимание
ширину се ручки. Рычаг приложения силы
отвертки вначале выкручивания шурупа
зависит от величины угла, на который огверт-
kv можно безопасно отклонить от осевой
линии. На рис. 477 этот рычаг показан
отрезком FC. Теперь, если чдиннан и
короткая отвертки имеют одинаковые лезвия, то
угол ичбезопасного отклонения огвертика-
ли тоже будет одинаковым. 11усть отвергка
Р вдвое длиннее отвертки F, Можно уви леи»
на глаз, что рычаг PF вдвое длиннее рычага
FC. Таким обра юм, си ча длинной отвертки,
где быона ни была приложена, больше, чем
короткой, когда она зависит or угла
отклонения от осевой линии шурупа.
Часто старый шуруп си 1ит в 1среве так
крепко, что его невозможно выкрут ить
отверткой. Для этого лучше всею взять
брусочек железа, плоский на одном конце,
разогрет ьего и приложить к шляпке ржавого
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ. КЛЕЙ
137
uivpyna; через две-три минут ы сиимше
брусок, после чего шу рун можно будет
выкрутить отверткой так легко, будто он тотько
что был закручен. Расширение шурупа при
нагревании разрушает контакт бывшей на
нем ржавчины с древесиной. Если эти
методы не позволяют достичь успеха, utypvn
нужно высверлить из дерева ко юворотом
с раковинообразным сверлом.
Вытаскивание сломавшихся шуру нов
Мноюлст назад шурупы были такого
низкого качества, что изготовители
дипиканию предпочитали крепить петли па
дверцах экипажа гвоздями с потайной
конической штнпкон, а не шурупами, так как при
спином давлении на дверь шурупы
обламывались в месте окончания резьбы. В с iy-
час, если коническая готовка шурупа при
неровном закручивании чаки ia па оиш
край отверстия петли больше, чем на
другой, его железная фаска стачивалась на
конус при жес гком сопро i пилении лому
давлению, и они нршкндли фугк ipyry с
перекосом. Попытки закручивать шуруп в
твердое дерево приводит к анаюгичному
результату, правда, не в такой степени. Если
угол конического отверстия быт больше
у па конической готовки шурупа, то
вероятность того, что шуруп сломается, была
меньше, так как шейка головки при этом
упиралась в один и $ краев фаски oi Bcpci ия
в петле или в дереве.
Шуруп (рис. 478) ил нбастся в самой
слабой своей части и при каждом по
^'обороте отклоняется от вертикали в обратную
сторону, когда протнвопочожная его
сторона поворачивается к точке В, и jto
аналогично тому с ту чаю, когда резьбовая часть
шурупа плотно закреплена, а осмльнаи
частьстержня (А) изгибается го волну то в
другую сторону. Давление на шуруп также
усиливается за счет того, что при зажатой
резьбовой части в самом слабом месте
uivpyna возникает сила скручивании.
Шуруп, сломавшийся в петле тяжелой
двери лома или титижлнеа, был и остается
серьезной проблемой. Первый способ
решения этой проблемы в случае с дверью
почтового дилижанса состоит в следующем:
на..о и рос вертить отверстие бочьшего
диаметра с обратной стороны дверной стойки
(вконце шуру па) и вытащить из него
обломившуюся част ь шуру па, потом надо
заделать этоотверстис деревянной шпонкой на
клею. Через несколько часов, когда клей
затвердеет, просвертивастся отверстие для
другого шуру па. Другой способ
заключается втом. чтобы забить в отверстие рядом со
сюманным шурупом гвоздь с широкой
шляпкой.
Иногза могут возникнуть тру in ости со
ш чинкой шурупа. Если ту пая от вергка
вставляется в узкую прорезь на го ювкс шурупа,
го можег откототься се половинка. То же
самое может произойти даже при
неравномерном давлении на фаску отверстия, в
котором находится шляпка шурупа. Рели
шуруп не вытаскивается, юможноосгавнгьею
в дереве и заделать дефект поверхности
' А
ч ■ Ч
-V
а*
Рис. 476. — Использование отвертки
шпатлевкой; по если шуруп не слишком
кренкоси шт в дереве, тосгожслатстьно вы-
ташить. Вытаскивание шурупа с оттоманкой
готовкой всегда было нелегкой задачей, и
это может представлять большие трудности
даже в наши тин, когта имеется множество
инструментов для решения любой Tpvuioii
задачи. Теперь легко понять, почему в про-
III юм во многих мастерских по изюювлс-
иню дилижансов и экипажей, а часто и при
установке пстсть на дубовых дверях,
предпочитали пользоваться гвоздями с потайной
конической готовкой, а не шурупами.
Другой метол вытаскивания шурупа с
отломанной головкой состоит в следую-
138
ГЛАВА 8
шсм. Узкой стамеской но краям стержня
шурупа надо сделать вырез треугольной
формы м вставить в него сталыгуютреуготь-
нуютрубкутипа короткого ключа от
навесного замка, а его выступающую примерно
на 2 см часть сделать квадратной формы.
Затем металлической струбциной этот
«ключ» плотно насадить на сломанный
uiypvn и, зажав выступающий квадрат ключа
струбциной, вытаскивать его. поворачивая
вместе со сломанным шурупом. Мри згом
нужно очень точно чувствовать степень
сжатия винта струбцины, чтобы, когдасто-
манная часть шурупа появится над поверх -
Рис. 477. - Преимущество длинной отиергкн
перед короткой при выкручивании «трудного»
шурупа
ностью, захватить се небольшими
ручными тисочками и окончательно выкрутить
uiypvn. Считается, что такой метод бьп
впервые препожен мастером но имени
Крантл.
Американский модернизированный
столярный шуруп
Модсрнизтцня шурупов прогрессировала,
ос но вные усовершенствования бы чи
связаны с применением более крепкой стали лля
получения резьбы с режущей кромкой,
острой, как у стамески, и, как уже говорилось,
шуруп улучшенной конструкции нмесг
резьбу, нарезанную до самого конца и
заканчивающуюся заточенным острием.
Американский модернизированный invpyn
имеет стержень с чнаметром, меньшим, чем
диаметр его резьбовой час i и, шитому
прежний недостаток, когта водной издеталей
начо быю просверливать сквозное
отверстие, чтобы она не тормозита» движение
сгержпя шурупа, устранен. Тем не менее
такое отверстие все же просверливается, но
более узкое (рис. 479). 11рн этом
практически невозможно, чтобы го юкка шурупа
раскололась, так как ее прорезь чоходит не до
самого края шляпки и немногоскошена. как
показано на рисунке. Эти шурупы
изготавливаются из нткоуглсродистон стали,
получаемой при хо юдном прокате. Они
нарезаются поперечно, а не продольно, так как в
пос юанем случае почучается более слабая
резьба. 11опытка внедрить эти шурупы в
Великобритании не увенчалась успехом, хотя
при этом не высказывалось никаких
сомнений по поводу н\ эффективности, ч го
автоматически поттерждаетталантчивос i ь jto-
го изобретения.
Что !акоек.1ей
Клен, нпихта и желатин — это всего тишь
разные названия одного и того же вещества.
Они отличаются между собой тотько
степенью влажности и количеством сочержащнх-
ся в них примесей. Клей содержит так
много примесей, что у потребуется только при
склеивании дерева, бумаги и т. п. Тканей,
со держанию же чаши, имеется огромное
количество, а ктем из них. которые имеют
коммерческое значение, относятся кожа,
сухожилия, кишки, кости, копыта и рога разных
животных. При изготовлении обычного клея
широкое применение находят обрезки кожи
животных. Сама шкура животных не
годится для этой цели. Короче говоря, процесс
изготов 1сння клея состоит из кипячения
ткани животного происхождения и ее iy6-
лення в холодильнике, где она принимает
желеобразную форму. Потом
получившаяся масса разрезается на листы нужной
толщины и высушивается на открытом возчу-
хс на рамах с прово ючнон сеткой. Весна и
осень — самое почходяшес время года для
высушивания клея, а зимние заморозки и
сухая летняя жара отрицатс imio влияют на
его качество. Шлихта не сушится, а
поступает в продажу сразу изхочодн 1ьннка.
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕЙ
139
Произво дс гво клея в Америке
Изготовление клея из обрезков шкчрок
(главным образом кроличьих) на крупной
фабрике в Америке происходит слелуюшим
образом. Около 200 кг нарезанных шкурок
помешаются в подходящий по размеру чаи.
заливаются водой (примерно 400 ведер) и
кипятятся в течение двух часов. Эта масса
перемешивается каждые 15—20 мин. чтобы
не допустить ее осе тания. Могом жичкость
выпивается через отверс гие в чншце и
процеживается в прессе, еде типом из терсвян-
ныхлошечек,размером примерно 120x100см.
Изнутри пресс обит мешковиной, через
которую подученная масса процеживается
или отжимается иыравлически.м прессом.
Горячая пронеженная жидкость разливает-
сяпонпангам вбочки. Через 8—9ч эта
масса охлаждается и на ее ноиерхнос ги
образуется пленка. В теплую hoi о ту на э гу п ichkv
шадывается лсд для ее <ас1ывания — это
шлихта. Дли получения клея процеженная
лидкость поступает в холодильники — чс-
ревянные лотки, облицованные изнуфи
цинком, и через 12 ч эта масса, теперь к пи чс
хеле, уда шелся из лотков проволокой,
изогнутой по форме прямоугольной част
лотка. Блок желеобразной массы
рассекается наотлельные куски металлической сст-
копсячейками размером около 12 мм.
Сушильные рамы около 170 см длиной и 60см
шириной, на которые потом
укладываются эти кусочки желе, изютовлены из
гальванизированной проволоки. Эти рамы
после нхзапо шения клееобразной массой \с-
шавливаются на стсчлажи, через коюрые
свободно циркулирует во шух. Iih зас гыва-
Н11Я желе при его об гувлнии прохладным
ктетжом требуется несколько чнен. В наши
•ни практикуется и искусственная
вентиляция для высушивания такой массы, на
что уходит всего лишь несколько часов.
При высушивании жслеообразная масса
усычаст примерно вдвое по сравнению со
своим первоначальным объемом. I
Слученный твердый клей промывается водой для
удалении пыли и т. п. чо получении
глянцевой поверхности. Па некоторых фабриках
клеевая масса нарезается на маленькие
кусочки не проволочной сеткой, а чвумя
вращающимися ножами, каждый из которых
совершает 300оборотов в минуту. При лом
к..гсвая масса сначала проходи г между
шумя з\бчатыми ро шками, удерживающими
ее на месте, которые потом продвигают
клей вперед после каждою у тара ножа.
I I роняю icTBO клея в Англии
В Апгчии сырье для клея перед
кипячением сначала обрабатывается гашеной
известью. Но ла процедура необязательна при
обработке обрезков кожи, полученных от
кожевников и д\бильшиков. cvxhx к>сков
клея и о грезков пергамента, так как он и уже
были обработаны известью. При этом
сырье погружается в раствор извести,
находящийся is чане. Ноюм остатки извести
удаляются промывкой материала водой в ча-
Рнс. 47S. - Дефект
шурупа старого
обра та
Рис. 479. - Модерни-
jHponainiLjfi шуруп
нах или баках. И чвес гь из сухих кусков
старого к 1ея хорошо у илястся с помощью
уготыюн кислоты, когда клей рассыпается
по лоткам тля более эффективной
обработки. Иногда промываемый материал подвер-
1асгся сильному отжатию, но в бо 1ьшин-
сл ве случаев это происхочитодновременно
с кипячением.
Ьойчсры, ичи кипяти 1ьныс баки,
обычно обладают производительностью в
несколько тонн. Двойное дно бойчера служит
для соз тання свободного пространства. В
сере типе бойлера находится съемная
вертикальная рама. Она. так же, как и двойное
дно, частично служит тля создания
свободного пространства, чтобы кипящая жидкость
могла свобочно циркулировать, а также для
140
ГЛАВА 8
упрощения процедуры процеживания
жидкости. Чаны подогреваются снизу огнем,
паром или тем и другим очноврсменно. При
загрузке сырья в бойлер, всякие его кост ные
«лохмотья» должны размешаться вокруг
центральной рамы в первую очередь, а
потом уже чочжен загружаться остальной
материал. При кипячении необходимо
постоянно размешивать массу, а жир,
поднимающийся на поверхность, сразу удалять.
Рис. 480. — Клееварка и кисть для клея
Бой icp загружается в слел> юшей
пропорции: 12тоин сырья на тонну воды. По
окончании кипячения огонь гасится ипи подо-
фев останавливайся каким-нибудь другим
способом. Нскотрос время жидкость
частично очлаж,чается и оседает, а потом
выливается по деревянному желобу, нрохошшс-
мучерезлвойноеднобойчера. В лом
желобе находятся к>ски квасцов, и клеевая
жидкость поступает в охладитель, i че осты-
васти нрсврашае1ся в клей или иггихту.
Производственные процессы
превращения шлихты в клей аналогичны
осуществляющимся в Америке, о которых уже
рассказывалось. Методы изготовления
клея, описанные выше, допускают
множество вариаций, и почти каждый пронзводм-
течьоргапнзуст произвочетвенпый процесс
по-своему.
Проверка качества и выбор клея
Клей до [жен быть ярко-коричневого нчи
янтарного цвета, и на нем не должно быть
пятен нчи крапинок, часто вызванных тем.
что не была учалена известь, испочьзусмая
при дублении кожи. Он должен бы гь почти
прозрачным и не иметь ни вкуса, ни запаха.
Темный, непрозрачный и на вил не чистый
клей не упочребчяется. Очсньсвстлый клей
обладает довольно хорошими качествами,
но он иногда подвержен обесцвечиванию,
что снижает его силу. Для некоторых цсчей.
как, например, для наклеивания тонкой и
светлой фанеры, такой клей оченыюдходит
просто потому, чго он не так затемняет тон
черева, как клей более темного цвета. Клей
должен быть твердым и умеренно хрупким,
на него не должны влиять атмосферные
перепады и его поверхносп.должна быть
светлой и глянцевой, как у сгекла. Пели клей
ломается так же легко, какстекло. то он
стишком хрупок тля того, чтобы быть высокого
качества, но в то же время он не должен быть
стишком жсс1ким ичн пластичным, как
резина. Хорошим показатс icm качества клея
является наличие трешнп но краям, а также
то. каким он ощущается при растирании
кусочка клея между смоченными бочыиим и
указательным пальцами. Качественный
клей не из ыет неприятного запаха спустя
нескочько дней после его приготовления.
Некоторые из самых распространенных
видов клея являются очень
некачественными по этому показателю — запах от них
становится невыносимым. Хороший клен не
Рис. 481. — Клееварка в разрезе
растворяется в холодной воде, а бучет
превращаться и желе. По этой причине иногда
рекомендуют проверять качество клея
следующим образом: втесые клей. опчегите
его в холодную воду, потом промойте,
высушите его и снова взвесьте. Тсли клен
после этого значительно потерял в весе, эго
говори г о том. что какая-то его часть раст во-
рнлась в воче. и по этой разнице в весе
можно оценивать его качество. Если вода
растворяет клен и проникает в него тишь
на незначитечышо глубину, значит,
качество клея не очень высокое. Грубо говоря,
клей, который впитывает больше воды но
I ВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ
141
сравнению с другим клеем,
предпочтительнее. Иногда качест но клея проверяется
путем склеивания в торец двух деревянных
деталей. Два склеенных куска красного ie-
рева, которые демонстрировались к Бет-
Рис. 482. - Пагюпой котел лля нагревания
клея
нальском Зеленом музее, вы держипалн на-
фузку силой около 38.8 кгс/см2. Ести
нужно подходящим образом склеить встык
или торцами два куска сухого красного
дильса, вы не сможете это сделать, сели
клей среднего качества. Удерживающая
ста пропорциональна степени
плотности и эластичности клея после его
погружения в воду на нсскотько часов, когда он
впитывает в себя воду, по объему в
несколько раз превышающую его
первоначальный все. Для столярных работ лучше
всего подходит шотландский клей. Это
чистый клей красно-коричневого цвета, без
всяких замутнений, но не очищенный до
такой степени, как желатин.
Приготовление клея
Многое зависит от способа приготовления
клея. Недостаточно просто положить клей
вводу и cpajy кипятить его, так как при
этом получается очень слабый клеи.
Правильный способ приготовления клея
состоит в следующем. Сначала надо завернуть
кусок клея в тряпку н разбить его молотком
на мелкие кусочки. Если разбивать клеи, не
завернув его в тряпку, то он может
рассыпаться на кусочки, многие из которых
затеряются. Положите клей в чистый сосуд,
залейте холочной водой и оставьте до
следующего дня. чтобы он впитал в себя
некоторое кочичество воды и превратился в
кусочки же те. Потом слейте чишнюю во ду из
сосуда, положи 1С клей во внутреннюю
банку клееварки и залейте водой, чтобы она
только покрывала его. После этого
поставьте клееварку на огонь и ыйге воде в ее
внешней емкости покипеть чва-три часа.
Чтобы проверить густоту клея, okvhhtc в
него кисть, и если клей свободно стекаете
кисти ровной струей, то он i огов к}
потреблению. Некоторые мастера могут опрсче-
лять вязкость клея, потерев его между
большим и указательным пальцами. Капля
правильно приготовленного клея, если
положить се на хочочную поверхность,
должна быстро превращаться вжеле. Если клей
с 1ишком жидкий, то надо подольше
разогревать его. чтобы он достаточно затвердсч,
сслитакой густой, что его тру чно размешать
кистью, io надо добавить в него воды.
Внутреннюю банку клееварки никогда не
ставьте на открытый огонь, иначе клей может
подгореть и станет непригодным к работе.
Температура нафенания должна быть
равна температуре кипящей воды. Не
кипятите один и тот же клей больше чвух раз — он
Рис. 483. — Вил сверху парового ншревателя
теряет при jtom свою cuiv. Ее m клей лоч-
жеп использоваться позже через короткие
промеж) i кн времени, дайте ему после
первого кипячения остыть и превратиться в
желе. Потом от этой массы можно отрезать
кусочки и снова нафевать их при
необходимости. Таким образом, у вас под рукой
всегда будет нужный запас хорошего клея.
Клееварки в столярных мастерских
В столярных мастерских используются
клееварки разного вида, в зависимости от
требуемого количества клея. В мастерскои
обычно пользуются клееваркой, показан-
142
ГЛАВА 8
ной на рис. 480. Она состоит из внешней и
внутренней емкостей (рис. 481). В крупных
мастерских, пс нужно бо1ыное кошчс-
ство клея, для нагрева устанавливаются
паровые трубы, а резервуар может иметь
конструкцию, показанную на рис. 482 и 483.
Он изготавливаемся из листовой ста пи или
жетеза толщиной примерно 5 мм. с
четырьмя отверстиями наверху (рис. 483, с).
Рис. 484. — Нагревательное устройство ыи
клееварочного резервуара
чостаточно большими для того, чтобы в
них можно бы ю установить вслра или
клееварки (d — паровая труба, но длине
немного не доходящая до та резервуара, е —
переливная труба для уталения
образовавшегося конденсата). В нерегивной трубе
должно быть отверстие/, иначе в пей
будет скаптяпаться конденсат. Выпускной
кранце тужит для очистки резервуара или
для подачи горячей во ты. В начале работы
резервуар заполняется горячей водой и к
него пускается нар. в резутьтате чего вода
закипает. Без паровых труб резервуар
клееварки может иметь конструкцию, как па
рис. 484, когда вода разогревается углем
нти фовамн.
Клееварки тля домашнею пользования
Дома клен можно приготавливать в банке
или жестянке, поставив ее в кастрютю с
кипящей водой. Уюбная клееварка
делается следующим образом. Возьмите подхо 1я-
щую жестянку из-под какао нти горчнны и
прокотитс в ней два отверстия, отно
напротив jpyroro, на расстоянии примерно Зсм
от се верхнего края. Возьмите железную
проволоку длиной 20 см и проасньте ее
через отверстия пак. чтобы она лежала на
краях кастрюли.
Еще одна конструкция: пустая банка из-
под сиропа размером примерно ЮхЮ см
очень подходит тля внешней емкосш
клееварки, так каку нее наверчу имеется
внутреннее кольцо шириной около 1 см, на
котором может держаться фтанец внутренней
банки. С противоположных сгорон этой
банки проколите отверстия на расстоянии
3 см от верхнего края, загните проволоку
потукочыюм. проденьте ее в отверстия, как
показано на рис. 485, и защите ее концы
изнутри банки. Внутреннюю
емкоеib.можно сделать из кофейной жестянки
диаметром 7.5 см и высотой 15 см. Это, конечно,
стишком большая высога, поэтому
проведите вокруг банки тннию на расстоянии
7.5 с.м от ее нижнего края, счетайтс па
верхнем краю нсскотько вертикальных разрезов
чо этой линии на расстоянии примерно 2 см
друг от друга, обра зова в таким образом
фланец шириной 7,5 см. Обрежьте края этого
фтанна до ширины примерно 2,5 с.м и
отогните наверх два противоположных куска
этого фланца. В каждом из эт нч кусков про-
кочи re отверстие, возьмите cine один кусок
проволоки чуть покороче и за! и иге сю, как
в преды тушем случае. Затем проденьте
концы провотоки в отверстия. за> нитс их
кверху, и шина клееварка готова. 11л рис. 486
показана внутренняя емкость клесварки.
Лругая конструкция: на рис. 487
показана литровая банка из-под сиропа, а также —
банм В из-под сгущенною мочока и кусоч-
Рис. 485 и 486. - Клееварка гтя юмапшего
пользования
ки проволоки С. Рисунок говорит сам за себя.
Fain вода будет перекипать, то она не
попадет в клей, и кроме того, при работе кисть
можно вытирать о проволоку С, поэтому она
не б>"1ст пачкать клеем внутреннюю банку;
чточастостучастся на практике.
Еще одна конструкция внутренней
емкости клееварки делается следующим обра-
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ. КЛЕЙ
143
зо.м: в крышке штровой банки из-под
сиропа вырезается круглое oi верстие радиусом
примерно 5,5 см. потом сделанное из этого
круга кольцо надевается сверху на круглую
банку нз-пол горчицы емкостью примерно
0,151 и при паи нас 1ся к ней на расстоянии
1,5см от верхнею края. Вовремя принанва-
Рнс. 4S7. - Клееварка для ломавшего
пользования
ния кольца можно оставить свобочные
промежутки тля выхо-ia пара, «пи потом можно
сделать для эюю oiBepcine в полхочишем
«сете. Ручку им банки можно еде тть,
припаяв к ней пет с 1ьки снаружи. Крышкой от
внпренней банки можно закрывать клей,
копа им не пользуются. 1:шс один вариант:
возьмите кусок подхо шшен проволоки Л
(рис. 488) и сделайте на ней ipn петли В на
равном расстоянии друг от друга, в
соответствии с размером нспотьзусмой емкости.
Остановите проволочное кольцо на у юбпой
высоте на внутренней емкости С мк. чтобы
ее можно бьпо поместить в банке Diia лос-
таточном расстоянии от ее nia. Потом ку-
сокпроволоки F положи гс сверчу банки С и
егокониы загните вниз, проволя их но i
проволочное колыю А. желательно hoi шумя
его петлями, как показано па рис. 488.
Затем петли кольца закрут итс, плот но
прижимая проволоку Е к внутренней банке. После
этого банку С вставьгс во внешнюю банку
DiiBCCTpn пет ш равномерно загните вниз.
крепко удерживая банку С точно по пен гру.
Такая конструкция делается всего м
несколько минут, и при этом во внутренней
банке вообще не надо делать отверстия. На
рчс. 48S не видна одна из петель кольца, так
как она находится за банкой С. Проволока
Е стужит для вытирания кисти, которую
можно также класть на нее по центру
проволоки и in на краю.
Кисти для клея
Кисть тля клея стоит очень дешево. Рели у
кист и слишком длинная щетина, ее можно
укоропп ь, обвязав ее бечевкой ло нужной
длины. Причожитс конец бечевки к кисти
(рис. 489). а потом плотно обмотайте ее
вокруг тетины, пока она не станет достаточно
короткой. Затем пропустите конец бечевки
чере i игл посчедних витка и натяните его,
завернув назад свободные концы и
закрепив их булавкой (рис. 491). чтобы они не
выскакивали.
Кисть не (ыя обмакивать в клей, пока
вы не бу icic готовы к работе, а по
окончании работы ее надо промыть в горячей воде.
Далее приводится метол поцсржания кис-
i и в хорошем состоянии. Закрепите прово-
кжу на банке одним из описанных
способов. Если вы выт ирасгс кисть о проволоку,
избавляясь от шшнего клея, то клееварка
всегда буте г чистой, клей быстрее бучет
плфевлться, и вы будете бо iee экономно
Рис. 488. — Клееварка для ломлшнего
ноль к> иаиня
почьзопаться им. Неплохо сделать из про-
вочоки крючок и усыновить его чуть ниже
колпачка на ручке кисти или на расстоянии
5 см ог тетины. Па этот крючок можно
подвешивать кисть на достаточном
расстоянии от дна клееварки. Если кисть
упирается в дно банки, то она быстро выйдет из
строя. Па рис. 492 показано, как будет
выглядеть кисть в этом счучас.
144
ГЛЛВЛ 8
Щетина чохматится, и кисть становится
непригодной к работе. Этот недоел аток
можно исправить, хотя кисть втаком состоянии
никогда уже не будет качественной.
Сначала смойте с кисти клей, а потом положите
ее на несколько минут в горячую воду и
снова обмакните ее в клей. Возьмите кусок
старой тряпки и. держа кисть, как показано на
рис. 493, обмотайте тряпку вокруг щетины
по всей се шннс. а потом закрепите конец,
туго обвязав ci о бечевкой. В рсчул ьтатс
этого тетина будет выпрямляться. Отложив
кис гь в сторону, дай ге обмотке просохнуть,
и через пару дней кисть можно подержать в
горячей воде, после чею обмотка
снимается. Одною раза бывает нсюстаточно. если
кисть находится в очень плохом состоянии,
но, если повторить эту процедуру
несколько раз, то обычно она снова приходит в
хорошее рабочее состояние. Кисти для клея,
однако, так дешевы, что вряд ли эта
проблема заслуживает такого внимания.
Качественную кисть для клея можно счелать
самому из куска обычного тростника, и такую
Рис. 489-491. - Укорачивание щетины
клеспой кисти
кисть многие знающие и практичные
мастера предпочитают остальным. Возьмите
кусок пальмового тростника (ротанг)
длиной около 20 см. срежьте с него тверчую
кожуру сантиметра на 3 и ж около тою на
одном копке и опустите лог конец в
кипящую вочу на пару минут. Погом обстучите
его молотком, пока ткани тростника не
размягчатся и не распустятся. Старайк-сь при
этом не перерубить их молотком (рис. 494).
Такая кисть проживет юл го — в сущности,
до тех пор. пока на конце тростника не
останется места для новой кисти.
Как правильно клеить
Клей должен нахотиться в теплой комнате
и, по возможности, быть горячим. Перед
склеиванием кусков черева их надо
нагревать, и они дочжны хорошо быть почогна-
ны трут к другу, чтобы в соединении было
как можно меньше клея. Клей надо
хорошо рас гнрать кистью или путем трения двух
соединяемых деталей, а соединение —
уплотнять струбциной, связыванием icrancji
И1и их притиранием, чтобы выдавить
лишний клей (см. 183—185). На практике
обычно так и геластся, за исключением случаев,
когда склеиваются большие листы фанеры.
Склеиваемые детали надо прижимать друг
к другу, постепенно уенчивая давление,
чтобы удалить во)чух между ними, и вы-
Рис. 492. — Клееная кисть с разлохмаченной
тетиной
давить как можно больше клея. Оттого,
насколько хорошо это сделано, в
значительной степени зависит прочность
соединения. Чем тоньше пленка клея в
соединении между деталями, тем крепче они
будут чержаться. Вы ничего не добьетесь,
если слой клея бучет слишком густым.
Количество клея между соединяемыми
деталями дочжно быть настолько мало, что
если поверхности двух екчеивасмых гста-
лей ровные и хорошо подогнаны ipyr к
другу, то наличие клея ю 1жно проявлял ь-
ся лишь в ви ic очень тонкой линии вдоль
границы соединения. Склеивать детали
на ю как можно быстрее, и после того, как
это с гелдно. их надо положить по крайней
мере на два часа в теп юс место. Если гста-
ли откчеилнеь, то никакая струбцина не
поможет вам снова их сое гиннть; придется
счищать клей и склеивать югачи снова.
Когча дерево пористое, желате н.но
сначала промазатьего поверхность очень слабым
клеем. Он заполнит пространство между
волокнами древесины и предотврати г
впитывание клея при сое ишемии легален. Но
эта ире гпарнтсльная i рунтовка должна
достаточно просохнуть нереч склеиванием
деталей, иначе клей бугег охлаждаться и
разжижаться. Мстолы наклеивания
фанеры бу гутописаны позже. Очень
внимательно надо следи i ь за тем, чтобы на
склеиваемые поверхности не попали пыль, жир или
масло, в противном случае клей не будет
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ 145
j ржать. Однако некоторые породы черепа
по своей структуре сами маслянистые.
Возьмем, к примеру, тик. Если это черево
невысушитыщатсльным образом, клен не
задержится на нем и бу чет сползать.
'Дерево с маслянистой структурой не счедуст
применять для деталей, соединяющихся на
к..°ю, in и при обчшювкс фанерой. В одной
изеледу юших пав будут по цхзбно
рассмотрены случаи склеивания соединений ит. п.
(см. с. 183-185 п с. 187).
Жидкий клей
Преимущество жидкого клея состоит в том.
чтоон всегда готов к употреблению, его не
н}>;ио нагревать и он не портится на
открытом воздухе, хотя в этом случае он густеет
из-за потерн влаги. Чтобы устрани 1ь этот
недостаток (конечно, когча это случается),
добавьте в клей чуть-чуть воды. ] 1а
практике при собчюденни мер предосторожности
это происходит редко. Чтобы восстановить
рабочие качества клея в очень холодную
погоду, его нужно подержать в теплой
комнате или ряюм с огнем. Как уже
творилось, жичкий клей не нужно разогревать.
Когда оля работы нужен бесцветный щи
почти бесцветный клен, лучше жидкого
Рис. 493. — Ремонт кисти
клея не найти, и поскочьку он твердеет не
так быстро, как обычный клей, он хороню
подходит для инкрустаиионных и
мозаичных работ. После высыхания этот клей
обладает огромной прочностью, если им
правильно пользовались, то есть есчи он быч
положен топким слоем и хорошо притерт.
Хотя этот клен и не лучше клея жнпотного
происхождения самого высоко!о качест ва,
испочьзусмого при благоприятных усчови-
ях. он, конечно же. намного превосходит
обычный клей, который не так
профессионально и тщательно изготавливается,
смешиваете» и применяется. На первый взгляд,
жидкий клей может показаться
дорогостоящим, но так как он может долго
использоваться в малых кочичествах и дочго
храниться, выяснится, что его цена, в
конечном счете, лишь ненамно!о выше (сечи не
ниже) обычного клея.
Во юекшкий клей
Водостойкий клей можно сдечать,
смешивая с во юй необходимое количество
обычного ююя для образования готового к ис-
Рис. 494. — Клеевая кисть из тростника
пользованию 0,5 л клеевого раствора, но
так, чтобы при этом воды было как можно
меньше. Затем в этот раствор надо добавить
три столовые ложки кипящего льняного
масча, поддерживая высокую температуру
клея и постоянно перемешивая его. пока
масчо полностью не растворится, а потом
сточовую ложку мела. Клей, в который
добавляется бнхромная соль углекислого ка-
чия, под воздействием яркою света стано-
вигся нерастворимым в воде. Клей,
смешанный не с водой, а со снятым молоком,
лучше отталкивает влагу, но при длите п»-
ном воздействии влаги соединения на нем
чержатея недочго. В магазинах продастся
воюсюйкий клей разных марок. Таким
клеем можно почьзоваться без его
предварительного нагревания и без кисти. Поспе
того, как этот клей застынет, он будет чол-
гос время отталкивать влагу даже при
погружен ии его в воду и сохранятьевои
рабочие качества. Он экономичен, так как
используется практически без потерь.
Глава 9
ДРЕВЕСИНА: РОСТ, СУШКА,
РАСПИЛОВКА, ВЫБОР И ПОРОДЫ
Вве шине
В этой главе будут детально рассмотрены
все вопросы, связанные с
лесоматериалами, и мы хотим снабдить вас точько той
информацией, которая позволит мастеру на
все р>кн выбирать чревесный материал с
умом и с экономней своих ченсг.
Классификация растений
Существует два основных класса растений —
цветущие и неиветушис. Цвсгушне
растения подра лсляются на экзогенные и
эндогенные. Экзогенные растения наращивают
свою массу с внутренней стороны коры по
направлению от центра уже
сформировавшейся древесины. У эндогенных растений
нарашнваннс массы происходит по
направлению к центру стебля. На поперечном
разрезе ствоча экзогенного растения видны
образования в виде концентрических
кругов, называемых «годовыми кольцами»,
каждое из которых означает очин гол
жизни растения. Лесоматериалы обычно почу-
чают из черевьев такого типа. 11л
поперечном разрезе стебля эндогенного растения
(например, бамбук, сахарный тростник,
пальма) такие указатели роста отсутствуют.
Поэтому ясно, что при изучении свойств
лесоматериалов основное внимание мы бу-
асм учелять экзогенному классу плетущих
растений.
Основные органы дерева
К основным органам дерева относятся:
корень, стебечь или ствол, ветви (которые
просто являются протяжением стебля
1пи ствола) и листья. Органами,
участвующими в размножении черева, явчяются
цветки и пчоды. Вегетативные органы
можно разделить на две группы: корни —
первая группа, а стебель inn ствол, ветви
и листья — вторая группа. Все эти органы
и, конечно же. любая часть чюбого
растения состоят из мельчайших клеток.
Клетка является маленькой камерой, в которой
осуществляется процесс роста. Пот
микроскопом клетка выпялит как мешочек
овальной или круглой формы. Стенки
клетки состоят из целлюлозы — пористого
вещества, известными примерами которо-
ю могут с чужнть вата и промокательная
бумага. Сочержимос живой клетки
состоит г laiiiibiM образом из жечеобразного
вещества, называемого протоплазмой, —
жизненной субстанции растения. Клетки
в своей совокупности образуют ткани.
Ткани дерева
Экзогенные деревья имеют ткани трех ви-
чов (клеточные, древесные и сосучистыс).
Клеточные ткани образованы
скоплениями клеток, соединенных между собой. По i
микроскопом, в поперечном разрезе,
ткани видны в виде многоугольных фигур.
Поры в стенках тканей являются
единственным сречетвом сообщения между
клетками. Такая ткань очень хрупкая и
почти не обчачаст силой сцепления.
Древесная тканьеосгоит из пучков
тонких, прозрачных тканей или трубочек,
сужающихся на концах, и их можно считать
просто длинными и узкими клетками,
сообщение между которыми осуществляется
через невидимые поры. Эта ткань очень
крепкая и прочная.
Сосудистая гкань состоит из
небольших трубочек или каналов, по которым
переносятся жидкости, необходимые тля
питания и роста рас1спия. Они
образованы соединенными между собой клетками,
кажчая из которых открыта на концах.
Когла эта ткань скручивается по спирали
внутри стенок, она называется
спиральными сосучами. Fc4ii внутренняя ткань
ДРЕВЕСИНА: РОС Г
147
тр\бок выглядит как отдельные кольца
inn как сеточки, то такой сосу i
называется проводящим каналом. Если
спиральный сосуд растян>ть. а потом резко отиу-
ститьего, то он достаточно мистично
вернется в первоначальное по южение. С
др>гой стороны, ее in нродстать то же
самое с капа юм. он может разорваться.
Спиральные сосуды распоюжены
главным образом в сердцевниных лучах, а
ииопаи в корнях.
Внутренняя ci р\ кт \ ра 1ерсва
Стебель и ш ство i дерева явтястся
источником большою количества гтолезной
древесины. С целью получения ясною
представления о различных частях дерева,
не прибегая к помощи микроскопа, здесь
показан поперечный разрез ствола дуба
Рис. 495. — Поперечным разрезстио и 1>оа
{рис. 495). На нем можно выделить пятьос-
новных частей. Сердцевина Р,
образованная клеточной тканью, нахочится в центре
ствола, и на самой ранней стадии весь про- -
цесс развития растения и чет от псе, пока не
начнут формироваться го юные ко 1ьца.
Сердцевина в конечном тоге
сморщится и потонет. Ссршсвинныс лучи М —
это тонкие белые радиальные линии,
пересекающие годовые кольца, состоят из
клеточной ткани в форме тонких и
крепких вертикальных тастин. называемых
плотниками «серебряным волокном».
Годовые кольца Л — зто круювыс с юн
сформировавшейся февесины, состоящие из
переплетенных между собой древесных и
сосудистых тканей. Эш кочьца изменяют
свою окраску спустя нсскочько лет
хранения icрева, и такое дерево называется
сердцевинным. Потное годовое колыю
взрослого дерева состоит из одною свег-
■юго и одного темного слоя, которые
образуются весной и осенью
соответственно. Клетки осеннего с юя имеют более
точетые стенки и более плотно
расположены чруг к jpyi у; чем у весеннего стоя.
В тропическом климате ежегодный рост
растения нельзя точно опредечить.
Заболонь S (рис. 495) располагается между
ядром древесины и корой. Это последний
сформированный с юн древесины,
имеющий светлую окраску, и сокодвижение в
дереве происхо шт главным образом
через него. Кора В является наружным
покровом («кожей») дерева и состоит на
самом дече из чвух слое»: внешнего — из
клеточной ткани и внутреннего— из
древесной и сосутисгой тканей. Обычно
принято считан^ что очищенные
питательные соки растения спускаются вниз
между лубом, или внутренней корой, и
заболонью. Каждый год образуется новпй
слой коры, но он не так хорошо различим,
как головое кольцо. Старая кора
растягивается в процессе обра ювания нового ма-
териапа. но ког ia чостигнут предел
такого растягивания, она трескается и
разрывается на oricibHbic шастинки ичи
отваливае1ся кусками.
Рис. 496. — Поперечный разрез побега
растения
Рос г терсна на ранней стадии
В побс1е, развивающемся из зерна, пет
ничего, кроме сердцевины — круглой
массы клеточных тканей, покрытой
тонкой корой, как показано на рис. 496.
Через несколько нетель между сердцевиной
дерева и корой образуется древесное
колыю. Эго ко 1ыю состоит из узелков
клиноинчной формы (рис. 497) и
хорошо различимых слоев. Первоначатыюй
субстанцией явтяется тонкий слой кам-
148
ГЛАВА 9
бия С. клетки которого непрерывно
растут и челятся под воздействием тепла и
питательных вешеств. Именно по jroii
причине каждый год образуется новое ю-
довое кольцо. Нал камбневым слоем
находится с юй л>ба. а под ним —
сердцевина, или ядро черева (сформировавшаяся
древесина) W. Первый образовавшийся
слой древесною котыы состоит из
сосудистых тканей, окружающих сердцевину,
и он называется «сердцевинным плас-
С
W
Рис. 497. — Поперечный разрез узелка
древесного кольца
том». На его внешней стороне находится
древесина, состоящая из переплетенных
между собой чревесных и сосудистых
тканей. Это кольцо не является сплошным
из-за образования сердцевинных лучей.
На рис. 498 видна белая клеточная масса
сердцевины Р, а вокруг нее находятся
узелки древесного кольца, разчеченные
тонкими белыми почоска.ми,
представляющими собой сердцевинные лучи. В
конечном итоге каждое новое древесное
кольцо становится «годовым кольцом», к
коре тоже добавляется новое кочьцо.
сердцевинные чучи удлиняются и
происходит датьнейшнй рост растения. Однако
одна часть дерева — сершевинные лучи
являются исключением в общем
процессе развития, так как при дальнейшем
росте черева в них не происхочит каких-
чибо новых образований.
11м 1 анис растения
Из почвы корень и его отростки
впитывают соки, которые ночпи.маются по дереву к
листьям. Этосоко 1ВИЖСПИС возрастает под
чействием тепла и уменьшается » холодное
время. Поэтому весной происходит
быстрое движение соков, летом оно сше
больше ускоряется, осенью постепенно
замедляется, а зимой поч i и прекращается.
Вообше говоря, растения питаются
только неорганическими веществами.
Редким исключением бывают паразиты,
например, грибы, растущие на деревьях.
Неорганическая пища поступает в растения
частично из почвы, а частично из возчуха.
Питательные вещества из почвы
впитываются корнями дерева в виде насыщенного
раствора минеральных солей, не похожего
на обычную питьевую вочу. Эгот раствор
называется жизненными соками растения.
I Ьпатсльныс вещества, получаемые
растениями из воздуха, — это в основном смесь
кислорода и углерода — двуокись углерода
(углекислый газ). Этот газ усваивается лис-
1 ьями и другими хлорофиллосочержашими
(зелеными) элементами растения. Что
касается химических эчементов, усваиваемых
Рис. 498. — Сечение ipcuccnoio кольца
из почвы, то почти каждое растение потрсб-
лясг во шрод, кислород, качин, натрий,
хлор, кальций, серу, магний, фосфор и
железо.
Если в почве имеется недостаток
каких-нибудь из этих элементов, растение
не созревает так, как нужно. Например,
при отсутствии железа на череве
появляются белые листья и т. п. Пнтлючьныс
вещества из почвы формируют твердые
ткани растения. К примеру, если сжечь
полено, то строительный материал твердых
тканей дерева, получаемый им из почвы.
ДРЕВЕСИНА: РОСТ 149
проявляется в виде белого пепла, что
характерно для всякой растительной матс-
рчи. Любое утолщение каждого растения
«практически любого древесного матсри-
Рнс. 499. — Корешок растения
ала состоит из веществ, почученных им из
воздуха, которые при сгорании опять воз-
врашаются в атмосферу. Корин могут
впитывать вешество только в
растворенном вше и под сильным напором. У
большинства деревьев корни снабжены
защитным покровом, состоящим из
твердых клеток.
Циркуляция кеперсработанпых соков
в дереве
Неперсрабоганный сок при движении
вверх по дереву проходит через заболонь
[рис. 500 и 501, GG). В предположении,
что встречающиеся на пути движения
сока листья могут повлиять на сто
скорость, можно провес!и нсскочько
интересных экспериментов, in иострируюших
движение соков вверх по дереву. (I) 1;сли
(резать с дерева большой участок коры
(рис. 500, А), то на листьях ло не
скажется и дерево будет расти еще несколько
1ст. Следовательно, кора не ш раст
больной рочи r соко шиженнн. (2) Если
удалить с черева не юлько кору, но и часть
сердцевины под ней, то это тоже не по-
шяст на листья, и дерево про юлжи г
расти. (3) Ее in аккуратно удалить внешний
слой заболони дерева, не затратная
камбия, то дерево все равно продолжит
развиваться. (4) Если кора и»ух-трсхлетпего
дерева обо фана (рис. 500, А) и удачен
длинный участок ядра древесины, листья
кееще растут. Ясно, что эти четыре
элемента дерева (кора, камбий, ядро и серд-
.вина) не влияют на движение соков
= рх по растению.
Есчи вырезать часть заболони вместе с
корой, как показано на рис. 501 (С, D, Е).
то лисгья завянут и дерево noi ибнет.
Доказано, что первичные нитатспьные вещества
при своем продвижении вверх по дереву
проходят через забо юнь. Кроме того, ряд
экспериментов, проведенных в 1879 году.
Рис. 500. - Дерево Рис. 501. - Дерево
с у i.uiemioii с удаленными коров
корой и заболонью
пока ил, что поднимающийся поток
жидкости проходит не только через забо юнь.
Часть питательных веществ присуюгвует
в годовых ко 1ыш\, ocymeci вляюших
перенос соков по дереву, и во многих породах
дерева соки чвиж> гея вверх по этим
кругам счоями, совершенно не связанными
друге чруюм.
Химические реакции, нроисхо тящис
в дереве
Первичные питатс п>ные соки, впитанные
корнями, свобочно прохо uit через стебель
и ветви растения к листьям. Попадая в
черешок листа но микроскопическим кана-
150 . ГЛАВА 9
лам, они распространяются дальше и
просачиваются через х юрофилчовыс слои
клеток, распола[ающисся сразу пол
поверхностью листа. Здесь пол воздействием
света и тепла влага испаряется, а
растворившиеся питательные соли остаются в
листе, образуя рахчичные компоненты,
полезные для растения. Испарившаяся
влага проступает на нижней поверхности
листьев через миллионы выходных отверстий
(стоматов), усеивающих всю поверхность
чиста. Так же происхочят важные
процессы с газами, попошасмыми чистьями из
атмосферы. Атомы уг кжисчого газа
покатают в палисачные клетки чиста, гче
накапливается углерод, и соединяются с
минеральными веществами из почвы. В это
же время кисчород снова выде мстся в
атмосферу. В течение всего дня и даже
ночью клетки листьев по 1учают и
перерабатывают пичатсчыюе сырье — пишу,
которую соки переносят при своем движении
в обратном направлении.
Циркуляция переработанных
питательных вещее us
Движение переработанных питательных
веществ сверху вниз происходит ужеполру-
гнм каналам, имеющим более свобо тую и
не такую жесткую структуру; как при
движении соков вверх. В этом случае соко иш-
женис происхо hit не так быстро. Шгшель-
ные вешества проникают встебечь, ветви,
корни и в те части растения, которым не
хватило прошлогодних запасов. I \о
распределение новой пищи в обратном
направлении происходит относитсчыю ре 1ко и в
крайних счучаях, связанных с особым
состоянием ветвей и их огростков. В ствоче
растения, в связи с его главенствующим
положением, сокодвижение происходит
только сверху вниз. Есчи у черева часп.
коры, ради эксперимента, удалена весной
(рис. 500, А), то новая древесина не будет
образовываться ниже линии ВВ. но все
части ствола выше этой линии и все ветви
покроются новым слоем чревесины, как и
прежде. Там, гче появляются новые
отростки на обрубленной части дерева, они
сначала развиваются из веществ,
содержавшихся вэтой части, где протоплазма мериз-
матических клеток сше жива и они
способны к делению. В конце кониовлнс-
тья отрос«ков почучаютсвои питательные
вещества.
Мсризматические клетки — эю клетки,
которые деля гея с образованием
внутренних с\бклсгок. Ни сершевнна с
заболонью, ни ядро февесины не принимают
участия в переносе соков сверху вниз.
Деревья, не имеющие ядра. — пустые в
центре ствола, — прою1жают образовывать
новые чревесные кольца из года в год и
прояв 1яют все признаки нормального
роста. Кора проводит соки точько вниз, и в
ней содержатся внутренние слон,
называемые обычно лубом, которые полностью
пронизаны специальными сосудами и ш
трубками.длинными испускающимися по
стволу дерева вниз. Они называются
ситовидными i рубочками. из-за того, что в них
имеются дискообразные решетки,
расположенные по всей длине клеток. Большая
часть питательных веществ
(переработанные соки) прохочит вниз по этим трубкам,
содержащим азотистые соединения.
Остальные вещества движутся по соседним,
парепхимным. тканям. Отсюы они
распределяются в радиальном направлении
по сершевннным лучам, остаюгся в них
или запасаются в древесине как-нибудь
иначе. Гам, i че паренхнмные клетки
расположены iпотно, сок может проходить в
ташепцнальном направлении и вверх или
вниз. Пдренхимная ткань коры, сердце-
виши IX лучен и февесины по всему
растению насточько о июродна н в ынмосвя-
зана. что питательные вещества имеют
иеофаниченные возможности для
накопления и переноса.
Каменевым слой
Пожалуй, ни о ша часть растения не
изучена ик мало, как слой камбия, хотя ни
оща час i ь рас гения, за исключением
цветка и in плода, не имеет такого большого
значения, как камбии. Он располагается
сразу под корой, в том месте, где
заканчивается древесина и начинается кора, и этот
слон окружает каждую ветку и веточку и
покрывает дерево, словно Офомная мно-
гона п.цсвая перчатка. Камбий явчястся
строительным слоем, нз которого
развивается вся масса дерева и коры. Он состоит в
основном из отдечыюго слоя клеток,
содержащих живую, рабочую прочошпзму.
ai>EBFCMHA:POCT 151
Однако эта протопдазма редко связана
только с единственным слоем, и она
распространяется на большое расстояние с
обеих сторон того, что можно назвать
центром или пластиной жизни растения.
Протоплазма камбия может способствовать
делению и образованию новых клеток из
питательных веществ, поступающих в нес.
По обе стороны от этого активно де шщс-
гося стоя можно обнаружив клегки
различного типа на всех стадиях развития.
Клетки с наружной стороны слоя
развиваются в фиброзные ткани коры, а клетки с
внутренней стороны камбия — в ткани
твердого вещества, называемого лревеси-
кой. ВпериоаptKici состояние камбия
изменяется ноч i и каждый день, и в это вре-
vhобразуется все больше новых клеток. С
каждой стороны от камбия образуются
сюитолщиной от двух-трех до шести
клеток, самые дальние из кол орых. то есть
расположенные 'ы плис всею ог активного
слоя камбия — в февесинс или и коре, —
почти полностью развиты. Из
сформировавшихся клеток (за исключением клеток
паренхимных тканей) полностью
извлекается протоплазма. Вероятно, это
питательней, вещество, необходимое камбию,
поступает в него посредством латеральной
диффузии.
Чем отличае1Ся дерево в весенний
и леший периоды
Что касается раз шчин в структуре летних
н весенних частей головых колец дерева
весной и зимой, общепринято считать
(как утверждают некоторые
специалисты), что они обусловлены давлением коры
благодаря увеличению черева в шамсгрс.
Конечно, лакос давление существует, но
этого оказывается совершенно
недостаточно для объяснения простых сезонных
различий в хвойных деревьях, не говоря
уже об огромных структурных различиях,
происходящих во всех породах черева,
имеющих пористые го ювые кольца.
Р\бка 1срсвьсв
Рост и внутреннее строен ис дерева с точки
зрения ботаники мы обсудили достаточно
подробно, а теперь рассмотрим более
практические вопросы - рубка и су шка (выдер-
аивание) деревьев. Под лесоматериалами
понимается стебель или ствол дерева.
Лучшее время для рубки деревьев — когла они
достигли зре юго возраста и когда в них
содержится меньше всего соков. Лесник
обычно он реле шстсгспснь зрелости лсре-
ва но появлению на нем шетвы, а также
по фугим внешним показателям. Если
возраст дерева слишком большой, ло его
древесина портится, становится хрупкой и
худшего качества, а если деревья
срубаются в слишком молодом возрасте, то а них
слишком много соков и у них не такая
прочная древесина. Псрно! созревания
дерева очень различасгея для различных
порой Например, древесина дуба высшего
качества, когда он находится в возрасте от
шестидесяти до ста лет, а ель и сосна
срубаются, как правило в возрасте от
семидесяти ю восьмидесяти лег. К сожалению,
часто бывает так. что деревья срубаются
сразу, как только юстигнутопределенных
размеров, без учета их возраста. Это
наиболее распространенный недостаток бочь-
шинства лесоматериалов.
Считается, что середина зимы самое
подходящее время для рубки деревьев —
в это время в деревьях меньше всего
соков. Если дерево срублено, когда в нем
происходит сокодвижение, то ею
клетки еще недостаточно сформированы и
они недостаточно крепкие, чтобы
противостоять гниению. Осень и середина лета
тоже подходят для рубки деревьев, так
как в это время листья полностью
сформированы и лишние вегетативные
вещества выносятся из ствола дерева вместе с
обычными соками, снижая репро
активную функцию заболони, которая
усиливается пол воздействием тепла и влаги, а
если срубить дерево при большом
содержании соков, то его древесина может
быстро начать гнить. Настоящей
причиной, почему сере типа лет — хорошее
время для рубки 1срсвьсв, является то.
что сосуды заболони в это время очень
активно работают, а влага испаряется из
дерева через листья и при его
дыхательных процессах. По мнению некоторых,
чтобы в дереве перед рубкой было как
можно меньше соков и чтобы заболонь
была крепкой, весной надо срезать кору.
Методы рубки деревьев в значительной
степени зависят от обстоятельств. Одна-
152
ГЛАВА 9
ко, как правило, дерево подр\ бается «под
корень*, а потом валится на землю. I loc-
le того, как дерево срублено, на нем
обрубаются все ветки и другие отростки.
Потом топором с черева обдирается кора
до тех пор. пока круглый ствол дерева не
примет квадратную форму в поперечном
разрезе, и тогда дерево называется
бревном.
Cv шка лесоматериалов
Деревья посче того как они только что
спипены, конечно, не гочятся к
немедленному использованию. В этот момент
дерево полно соков, называемых «сапой», и
цель выдерживания дерева состоит в том.
Рис. 502. - Бревно, распиленное
«в четверть»
чтобы удалить эти соки. При
правильном выдерживании дерева его
прочность значительно повышается.
Доказано экспериментально, что если два
куска дерева отрезаны отсвсжесптсн-
ного бревна и один из них сразу
разрубается, а яругой — только после того,
как он бучет высушен, то в последнем
случае черево весит вдвое больше перед
его использованием для строитечьных
истей. Гак называемый естественный
метод выдерживания дерева состоит в
сю штабелировании, когда соки
выходят естественным образом. Дерево,
посче того, как оно срублено,
укладывается в сухом помещении так, чтобы
воздух мог свободно циркулировать
вокруг него. Нельзя оставлять
лесоматериалы поя солнцем или на открытом
возчухс, так как в этом случае они бучут
сильно коробиться при высыхании. Если
дерево обтесано топором в виде
прямоугольного бруса, то оно будет
расщепляться не так сичыю. как круглое бревно.
Если дерево слишком крупное, то его
можно с \chcxom распилить «в четверть»,
как показано на рис. 502. после того, как
оно будет полностью высушено.
При сушке доски можно укладывать на
ребро, тогда они будлтсохнуть гораздо
быстрее. Деревья, распиленные «в четверть»,
посче сушки можно пилить на чоски
нужного размера. После того, как деревья
распилены на доски, их нужно тшатсчыюоб-
счедовать на наличие дефектов.
Доски нужно укладывать в сухом
помещении под навесом, и их не слечуст
держать на открытом воздухе. Основание
для штабе чя досок и> жно сделать из
твердого материала, например, из цемента, и
оно должно быть совершенно сухим.
Меж iy досками необходимо установить
поперечные прокладки на расстоянии
примерно 120 см друг от друга,
соответствующие доскам по ширине (рис. 503).
Доски укладываются на ребро и между
ними вставчяются бруски с гвоздем,
забитым наверху, чтобы они не выпадали, как
показано на рис. 504.
Другим вариантом является укладка
досок одна на дручую с прокладками между
Рис. 503. - Доски, уложенные на ребро
ними, но при этом надо следить, чтобы
прокладки находились точно друг над другом
(рис. 505).
ДРПВЕСИПЛ:СУШКЛ 153
Потери материала при его
переработке, т.е. когда деревья окончательно
распиливаются для нспочьзования, в
значительной степени зависят от ме гола нпабел иро-
вания бревен и брусков. Различные
породы черева требуют и разных меюдов
его сутки. Некоторым породам дерева
нужен па.мною бопьший срок выдержи-
Рис. 504. — Брусок, нег.иимечыи между
досками с гвоздем iiaitcpxy
вгння по сравнению с другими. Тоже
саше касается степени \'сушки древесины.
Деревья никогда не следует укладывать в
атаосля прямо на землю, под них надо
■ зязатслыю что-нибудь подкладывать.
Усушка дерева
Ствол свежсснилснно! о черева сочержнт
■ 50*с воды от общего веса. В заболони
вши содержится больше, а в сердцевине —
меньше. Копа дере во хранится наоткры-
104 воздухе, из пего за первые несколько
уесяцев испаряется больше половины-
это» влаги. Рели *ерсво распилено на
досад и уложено в Ш1 абсля на от крытой ило-
кс. содержание влаги уменьшается в
нечеше больше — го 12—15го or общего
веса материала. В обычном помещении
количество влаги в дереве сокращается до
8-10%: если оно хранится в специальной
сиилкс с температурой воздуха от 65 до
DO'С,то в дереве останется только 2—4%
ги. но при повышении температуры до
50'С (когда происходит распад химичес-
шэлементов) влага все сше продолжает
паряться из дерева. Изъятое нзеушил-
w дерево начинает сразу же снова
впитывать влагу. Через нслслю содержание
влаги в нем составляет 5—6%; через
месяц при хранении на открытом возчухе
черево возвращается к свое нормальное
состояние (то есть до 12% в iarn от общей
массы).
Складирование дильса для енпки
Обычно дильс укпадывлется в штабечя
для сушки елс чующим образом: слой
досок \'каадывастся на лаги на расстоянии
примерно 7 см дру г отдруч а. С ючующни
слой досок укладывается сверху поперек
первого слоя. Третий слой досок
укладывается точно так же, как первый,
четвертый — как второй и так чалее. пока все
доски не будут уложены в штабе чь. При
такой укладке досок воздух свобочно
циркулирует между ними. Чтобы дождь
не попала i па штабель, верхний слой
досок ук 1адывается вплотную 'ipvr к другу
и под о чин из его краев подклад ывается
брусок, чтобы зтотслой образовывал по-
*»
1'нс- 505. — П.оски, уложенные др\т на друга
KaiVK) крышу. На рис. 506 показано, как
надо уклачывать доски из дичьса для
сушки.
Желательно чтобы чоски,
образующие крышу, нависали над штабе чем
сантиметров на 30. Дчя выдерживания
дильса чостаточно полтора-два года, после
чего доски надо тщательно исследовать
на наличие гнили. Счеды гнили можно
обнаружить на краях досок в виде
небольших бурых пятен ичи плесени.
154
ЫЛВА9
Иногда (особенно если шски лежачи на
голой земле) на поверхности юсок
появляется грибок. При на тмин 1нили
штабель нужно разобрать, каждую доску
высушить отдельно и весь материал после
этого нужно использовать без
промедпения. На дильсе низкого качеова не
менее чем через гот часто появчяются
признаки порчи древесины па торцах.
Когда дильс нужно хранить в виде досок, их
надо нарезать как можно более
экономно и укладывать для сушки в наклонном
положении. На рис. 507 к 508 показаны
две схемы такого хранения юсок. Доски
при этом укладываются поочередно с
обеих сторон подставки для обеспечения
свободной циркуляции воздуха между
ними. Некоторые поставщики
пиломатериалов укладывают при этом доски
попарно. 'Т.ля сушки доски нарезаются
шириной примерно 20 см. Ьелпй дильс при
выдерживании усыхает немного меньше,
чем желтый, но, несмотря на го, что он
менее подвержен гниению, он об ыдает
большей тенденцией к расшептснию и
короб тению.
Рис. 506. — Штабель тли сушки досок
из дильса
Сушка твер шх порол дерева
Твердым породам дерева требуется *ля
выдерживания больше времени, чем ти n»cv.
Английские производите™
пиломатериалов выдерживают твердые породы дерена
в виде круглых бревен от одного юла до
трех лет после того, как они срублены, а
по истечении этого времени они
распиливаются на доски нужной толщины. Эти
доски укладываются олна на другую, и
между ними вставляются прокладки в виде
брусков. Штабеля из досок хранятся на
открытом воздухе к выдерживаются от
двух до семи 1ст, в зависимое i и от размера
и тина материла. Этот метод сушки,
несмотря на свою эффективность, является
довольно расточительным, так как под
воздействием солнечных лучей и
атмосферного воздуха доски коробятся, и Э1и
дефекты приходится устранять при
дальнейшей обработке, когда приходится снимать
с поверхности досок древесину толшиной
до 1 см и больше. Торцы досок, чаше
других частей подвергаемые воздействию
солнца и ветра, имеют тенденцию трескаться
Чтобы не допустить этого, некоторые
поставщики лесоматериалов прибивают на
торцах адсок. которые начинаюттрсскать-
Рис. 507. — Подставка тля сушки коремких
досок и наклонном по южепни
ся. деревянные планки. Это. однако, очень
скверная практика, так как гвозди,
прибитые к концам этих планок, не чают дереву
усыхать по направлению к его центру,
оставляют грешины открытыми, и оно
усыхает но направлению наружу с обеих
сторон досок. Например, дубовая юс к л при
сушке усыхает почти па 15 мм, и трещина
будет раскрываться до такой же ширины.
1'нс. 509 иллюстрирует вышесказанное.
Лучше всею покрыть торцы досок то 1-
стым слоем краски, которая будет
предотвращать появление iрешим. Мотодая
древесина больше склонна к коробтению,
чем старая. Лучших резу платов при суш-
ке твердого дерева можно добиться, если
ею вы 1сржнвать под навесом в
сушильном аш аре, при соблюдении обязатсль-
ДРРВЕСИНЛ: СУШКА 155
ных трсбоплннм. Ангар до 1жсн иметь
крышу, укрывать дерево от воздействия
солнечных лучей и си 1ьного ветра, иметь
настил на иолу, и воздух должен
свободна торцы, устанавливая между ними
вертикальные прокладки. Когда доски >кла-
дыкаются одна на другую с проклатками
между ними, влага из заболони часто
остается » значительном количестве — тажс
bcvxom ангаре, что приво hit к появлению
темных полос поперек носок в местах
установления прокла кж. Породы бе чого
дерена нельм сушить с прокладками изд\ба,
гак как гал ювая кистота. содержащаяся в
д\бе, смешиваясь с влагой, выделяемой из
досок, будет приводить к появтению
пятен на поверхности дерева. Вода,
смешанная с известью. — известковая вода —
оставляет на поверхности красного дерева
полосы темно-бурого цвета.
Рис. 508. — 11оастаика для сушки тосок.
вид сбоку
но циркулировать между всеми тоска-
ми. На рис. 510 показан разрез ангара
для сушки дерева. Вито, что croc ic-
нысделаны из черснянных рам.
имеющих вентиляционные о гверс гия.
Сушка гёкорат ивных порот
черева
Сосна красное и ореховое дерево и
зругас породы декоративных
деревьев всегда должны выдерживаться в
сухом месте. Одни из этих порол, пахо-
■ сь на открытом воздухе, гниют, а
.догмепокрываются пятнами. Fl laran.
клен и чругне иоро ш 6ejioi о дерева часто
становятся непригодными для отделочных
тзбот.так как они покрываются темными
Ш1
Рис. 510. — Разрез ангара для сушки дерева
Время, необходимое для выдерживания
iept-ва
Следующая таблица составлена
госполином Ласлсттом на основе практических
нлб 1Ю1Сннй, и в ней приводятся
примерные сроки вычержнвания дерева (в
месяцах):
Рк". 509. — Планка, прибита» к торну доски
гнтначн втех местах, где были
установлены прокладки между досками. Платан -
синь чувствительное дерево, поэтому туч-
исукладывать панели из dtoiо материала
Размеры бруса квадратного сечения
Со стороной более 60 см
Требуется примерно
От 50 чо 60 ем
30-50
20-30
10-20
Д>6
26
22
18
14
6
Ель
13
11
9
7
3
4 Сс н&х инС1р>чснты it Tcvicaiomii
0&«6откк icpcaa
156 ГЛАВА 9
Для сушки досок TpeoyeicH от гюловн-
ны до шух третей указанных сроков, и
завис и мост и от и х топ ши к ы. Эта 1 ао i и ц а
хорошо известна, но из независимых
наблюдений вытекает, что приведенные сроки
недостаточны, если только доски не
нарезаются из довольно сухих бревен. Для ду-
Рие. 511. — PdcmcmcHHc дерева при сю
высыхании
боиых тосок толщиной около 10 см трсб\'-
сгся фи-четырс года выдерживания всухом
ангаре, прежде чем они будут годи 1ься для
столярных работ, и чажс в этом счучас, если
дерево распн 1ено на более мелкие доски,
под воздействием воздуха распиленная
поверхность продолжает усыхать.
Все породы дерева улучшают свое
качество при медленном выдерживании. По
эюй причине место хранения черева
должно быть прохладным, а света в нем чолжно
хватать лишь тля того, чтобы можно бы то
удобно работать в ангаре. Железные
крыши не ГОДЯ1СЯДЛЯ навеса,так каконисиль-
но нагреваются в летнее время. Лучше, если
крыша установлена на столбах без стен,
образуя простой навес. Такая крыша
вскоре окупит свою стоимость.
Чувствительность шевесниы
к атмосферным изменениям
Существует распространенное мнение, что
древесину не сьзя использовать не слишком
сухой, и чем дольше ее хранить, тем тучше
с ней будет работать. Это заблуждение.
Дерево нужно испотьзовать сразу посте того,
как оно хорошо высушено, так как с этого
момента оно начинает портиться.
Существует, конечно, момент, когда
выдержанная древесина перестает усыхать, и тог m
дерево будет расширяться или сжиматься
при любых температурных изменениях,
особенно при изменении влажности
воздуха. Гакая чу иствнтельность февеенны к
атмосферным изменениям учитывается всто-
лярных мастерских. Например, для того,
чтобы выровнять изогнутую поверхность
панстн, один нзес краев увлажняется, а чру-
гои нагревается, в результате чего
увлажняемый край впи тывает влагу и расширяется,
в то время как другой край сжимается, и
поверхность принимает нужную форму.
Температура помещения, в котором
выдерживаются питоматериалы, не лочжна
быть выше той, которая необходима при
дальнейшей работе с ними, в противном
случае расширение материала будет приво-
1ить к его разрушению. Например, сети
дверные панели изготавливались в жаркую
поючу, а потом тотно подгони шсь и
устанавливались на открытом воздухе, то
двери будут сыреть, разбухать или
разрушаться дверные соединения. Допустим, если
дверной брусок длиной 30 см и 1,5 см тол-
Рис. 512. — Покоробленные доски
шиной, то он расширится на 1 мм,
давление на дверную раму будет составит 30 хан-
дредвейтов (примерно 1500 кг). Цр\той
известный пример: сети очень сухую доску,
скрсопсннуюскобами, помести гь во
влажное помещение, она будет коробиться под
скобами. Некоторые породы дерева более
ДРЕВЕСИНА: СУШКА
157
чувствительны к атмосферным
измененном, чем др>гпс. Например, тик почт не
изменяет свои свойства, американская же
сосна при атмосферных переменах сильно
расширяется и ш сжимается.
Усушка дерева при ei о выдерживании
Когда при выдерживании древесины
бревна распилены на доски, следует учитывать
«ушку по отношению к окончательной
Pre. 513. - Поперечный разрез
сформированной доски
толщине. Допустимой ЯВ.1ЯС1СЯ усадка на
5 чм для тонких и 10 мм для толстых досок.
(Ьиаьо когча бревна распилены до
нужного размера, допуск усушки надо рассчиты-
ватьочсньтща1слы!0. Доски, полученные
Рис. 514. - Поперечный разрез
тсформирогшнной юски
изоднои и той же породы дерева, всегда
отличаются между собой по степени усушки,
^которые из них усыхают больше по
толщине, другие — по ширине. Рассмотрим
процесс \сушки древесины более
подробно. Усушка древесины всегда происходит по
кртгопым стаям внутри дерева, елсдова-
К1ыю.если высушивается круглое бревно,
тани наружных круговыхелоев буаутплот-
чо сжиматься и в дереве появятся
трещины (рис. 511).
Допустим, бревно распилено на
доски для cvujkii. Высушенные доски
имеют вид. как на рис. 512 (усушка дерева
показана нескотько преувеличено). На
ркс.513 показан поперечный разрез
доски из американского дуба, который вы-
чрживалн в течение семи лет. Сначала
его распилили в виде прямоугольного
бруса, но естественная усушка происхо-
лнлавнаправтении, параллельном
годовым кольцам, и доска приняла форму,
показанную на рис. 513. На рис. 514
показана доска, взятая из того же самого
штабеля. Здесь усушка в том же самом
направлении привела к изгибу доски на
20 мм.
Рис. 515. — Диаграмма, итлюстрирлгющая
усушку различных частей дерева
Из этих примеров можно при гги к
выводу, что при распиливании дерева не
существует жестких правил для определения
допуска усадки ■чрсвесины.так как для
каждом юски он может Сыть разным.
Например, на рис. 515 доска А будет усыхать по
толщине, доска В — по диагонали, и поспс
сушки она не будет иметь прямоугольную
Рис. 516. — Расшстснис бревна при cviukc
, форму; а доска С усохнет но ширине и
покоробится по внутреннему слою.
При раснитиванки бревен для сушки
всегда, по возможности, надо вырезать
доски из сердцевины дерева, и если
сердцевина находится внутри отпи пенной доски, то
ее края расщепляются при сушке так, как
показано на рис. 516. Когда чоску
требуемых размеров нельзя выпичитьтак,
чтобы сер'шевина дерева находичась в ее
центре, то по мнению некоторых
специалистов, надо распилить дерево на две снм-
мефнчные половины, перевернуть и
скрепить их болтами, сердцевиной наружу. Уже
отмечалось, что некоторые пороты дерева
158
ГЛАВА 9
усыхают по-разному. Из наиболее
распространенных порой черева, вероятно, тик
ncnucpiaeicfl vcvuikc меньше всех, а дуб —
бо |ьше всех. Из разных пород дуба по
степени усушки на первом mccic
нчетамериканский, за ним — анг1ийскии, а меньше
всех усыхаетстеттинский дуб. Слсчуюшие
замечания дадут некоторое прелставленис
об относительной усушке этих трех нороч
дерева после семи лет выдерживания,
распиленных на доски, уложенных в штаосчь
и имеющих первоначальную ширину при-
Рнс. 517. - Потожсннс распила тля получения
доски с выраженной текстурой
мерно 30 см и толщину 12 см. Водном и том
же штабсче английский дуб показал
наибольшую тенденцию к расщеплению,
американский — к короблению и скручиванию,
вто время как стеттинский дуб оказался
самым лучшим в этом отношении.
Присушке черево меньше всего тсыхаст по длине.
Потеря чревесины подлине происходит за
счет того, чю при снятии досок со
штабелей после выдерживания дерева их грязные
концы с обеих сторон обычно
отпиливаются сантиметров на пять. Небольшая vcyiii-
ка древесины происходит также и
радиальном направлении от центра, но, как уже
бы ю показчно. это происходит в основном
по окружности годовых кочец.
Выдерживание чуба и вяза
При выдерживании чревесины из дуба
самые лучшие лесоматериалы в бочьшей
степени склонны к расщеплению, но породы
дерева, имеющие иористуюструктуру,лишс-
ны этого недостатка. Доски, распиленные из
молодых деревьевдуба или ясеня, лучше
всего хранить в темном прохладном
помещении, укладывая их одну на труп ю без
прокладок на некоторое время ю их
штабелирования, так как они нмеюттенленцию
расщепляться. При укладывании в штабель
досок из вяза прокладки (сечи они вообще
используются) должны быть тонкими, и их
надо распо шгать близко друг к другу', так
как это дерево при суш кс сильно
скручивается и коробится. Вяз часто высушивают
с шшком сильно, хотя он теряет при этом
свою прочность, и сели он потом попадет
во влажную среду, то будет быстро гнить.
Искусственная сушка лесоматериалов
В процессе искусственного выдерживания
бревна высушиваются в помещении с
высокой температурой, в горячем песке ил и с
помощью пара. При искусственной сушке
обычно применяется температура от 60 до
80 "С. дерево помешается в спецначьно
оборудованные камеры с вентиляторами. При
таком способе сосновые и еловые
материалы можно высушивать сразу после их рас-
нн швания и использовать, выдержав в cv-
шнлкс примерно по четыре дня на каждые
2,5 см толщины. Очнакоматсри&чы из дуба
нчн дручих чверчых пороч дерева сначала
должны быгь высушены на открытом
воздухе в течение примерно шести месяцев.
иначе их поверхность будет «грубеть».
Доски из твердых пород дерева бучут ютовы к
использованию посте нычержинлння в,
сушилке от шести до десяти дней на каждые
2,5 см их толщины.
Время от времени изобретаются новые
методы сушки. Например, иногда влага из
деревьев удаляется ну tc.u добавления в
дерево других веществ, но такие методы, как
заченнтеш естественной сушки, несмотря
на свою эффективность, не нашли
широкого применения из-за своей дороговизны.
Основным недостатком искусственного
выдерживания черева является полное
высушивание чревесины. Такое дерево хуже
но качеству, так как в процессе
принудительной сушки издрсвесины удаляются все
натуральные вещества, а это, в спою
очередь, приводит к тому, что при строгании
рубанком получается очень ломкая
стружка, а после распиливания досок на них
появляется тонкий слон плесени. Снчьно
высушенная древесина становится намного
ДРЕВЕСИНА: СУШКЛ 159
кгче, поэтому взвешивание
лесоматериале может служить способом проверки их
качества. Искусственная сушка снижает
бзсскдрсвссины и, по мнению многих,
отрицательно сказывается как на прочности,
пк к на эластичности дерева.
Коробление невыдержанных
лесоматериалов
Самые неприятные нос ic icmii» иснользо-
еания невыдержанных лесоматериалов
можно увидеть на плохо подогнанных две-
рл и окнах, в пичс больших щечей между
половыми досками и т. п. Причиной усуш-
шревеенны является, конечно,
постепенное испарение каинлчярной влаги,
заполняющей ее клетки. Коробление древесины
вызывается ее неравномерным
высушиванием. Так как сердцевина дерева тверже
заболони, то она усыхает меньше, и юска
гринимастформу, показанную на рис. 514.
Явно пересохшая доска имеет скрученную
поверхность, что заметно, если нрисгави i ь
« к стене и in положи il на всроак после
гого. как она обстругана. Этот дефект,
однако, можно исправить, если намочить
изогнутый край доски и почожнтьсс рядом
согаем или на солнце. «Поведенные»
доски из красного дерева надо очень хорошо
замочить и положить под пресс, пока они
к высохнут. Есл и доска оче 11 ь си т ы ю с
крупна, ее надо распили п> в месте
скручивания и посадить jtot участок на клей, пока
окне примет нормальную форму. Когда
толстая доска имеет изогнутую
поверхность, или как еше говорят, ее «повело», ее
кдотшатечьно обстрогать iiiii «выров-
чпь», хотя этот процесс занимает много
Еременииуснтии.
Повторное выдерживание
лесома гериалов
Многие лесоматериалы требуют
повторного выдерживания посче того, как они
обработаны, и некоторые деревянные детали пе-
доокончате ibiioii обработкой тоже пало
ккоторое время высушивать. Доска,
которая кажется хорошо высушенной, можег
скова покороСн i ься пое ie roi о, как она
обстругана рубанком. Однако, как бы хорошо
-гоыл выдержан кусок черева, он,
конечно, втой или иной степени будет продолжать
}сышь, если его нарезать на бочее мелкие
части. Как бы хорошо предваритечыю ни
выдержнвалисьлесоматериады, их надо
распиливать на части нужного размера и
дополнительно высушивать. При
конструировании деревянных излети надо учитывать тот
факт, что древесина, несмотря па то, что она
высушена, вес же подвержена таким
изменениям. Мочельеры герсвянных издечнй
знают, что хорошо выдержанная древесина
изменяет сноп линейные размеры соскоро-
счью 2 мм на каждые 30 см ширины посте
того, как она попадет на сборку. Самый
лучший, дешевый и эффективный способ
преодоления этой трудности состоит в том, что
перед соединением четадей их
выдерживают некоторое время, чтобы древесина
свободно могча сокращаться ичи расширяться
до нужных размеров.
Текстура и волокна древесины
Текстура древесины является источником
нечовольства работника, не об 1адающего
достаточными навыками и подходящими
инструментами для придания поверхности
«цветистости», не нарушая ее волокон. В
Рис. 5IR. - Прямые волокна
некоторых счучаях бревна распитиваются
для того, чтобы текстура черева была вич-
на как можно 1\'чше. а доски, получаемые
из этих бревен, получают соответстну ющие
названия и цену в зависимости от этой
текстуры. 11ри.мером этого может служить
текстура бревна из дуба. I la торце спиленного
бревна нздуба виден ряд концентрических
кругов, начинающихся в центре ствола и
расширяющихся наружу. — годовые кочь-
иа. Сердцевинные чучн. радиальные липки.
160
ГЛАВА 9
подобно лучам звезды выходящие из
центра ствола, образуют текстуру дерева,
иногда называемую «серебристым волокном».
Для получения досокс выраженной
текстурой дерево распиливается поперек сер
Шейниных лучей, как показано на рис. 517.
»
А
Рис. 519. — Продольный разрез годовых колец
Некоторые породы, которые исподьзу-
ют краснодеревщики, например, красное
дерево, ореховое дерево, клен, ясеньи т. п.,
пол>чают свое название к оцениваются в
соответствии со своей текстурой,
образованной С)чками, волнистыми или
поперечными линиями волокон, а иногда, как уже
указывалось, и благодаря особому способу
пиления. 11а рис. 518 волокна выглядят как
прямые линии, полученные в результате
ПИ1СНИЯ бревна вдоль годовых колец. На
в
D
Рис. 520. — Способы распи ннынин icpcua
рис. 519 показана текстура в виде попарных
линий, сходящихся к концам. Такие
конические обра юнания на срезе дерена —
обычное явление, и они определякмея длиной
годовых колец. Образование такой
текстуры понятно, если вспомнить о том. что
ствол дерева с> жается кверху от корня и что
длина годовых колец увеличивается но мере
достижения деревом максимальною веса.
Если годовые кольца располагаются в
дереве близко, то древесина называется
«закрыто-волокнистой», а если расстояние
между ними широкое, ю волокна
называются открытыми. Сердцевинные лучи в
значшельной степени способствуют
образованию красивой текстуры, как в случае
«серебристого волокна» у дуба.
Ванчес из дуба
Дубовые доски и обшивные танки,
обладающие заметной «серебристой»текстурой,
называются ванчесом (грехкантный брус).
Теперь этот термин не связан, как прежде,
Рис. 521. — Способы распиливания дерева
с породами Ч)ба, привозимыми из
отдельных стран. В наши дни на рынке
основными сортами являются русские, австрийские,
английские и американские ванчесы.
Русский ванчес из ауба получается из
горбыля, австрийский юллется в форме планок.
Английский ванчес также выпускается в
форме планок, а американский делается из
дуба, распиленного «в четверть» в форме
планок и досок. Для получения красивой
текстуры необходимо, чтобы лицевые
поверхности планок и досок как можно
ближе совпадали но направлению с сердцевин-
HI iMii лучами. Чем лучше выполняется это
требование, icm выше класс получаемого
ванчеса (рис. 524, с. 162).
Термины, потребляемые для
пиломатериалов различных размеров
Деревья можно пилить на гылнки, доски,
ди 1ьсы, рейки и бруски. Эти термины,
конечно, условные (и часто не совпадают с
принятыми в России). Планки имеют, как
ДРЕВЕСИНА: РАСПИЛОВКА
161
правило, такую же ширину, как доски, но
они толще. Доска тоньше, но шире, чем
Д1пьс. который, в свою очередь, может
бытьтолше танки. Рейки тоньше и уже
дильсч, тогда как брусок - это просто
название для ботсс мелких кусков дерева. В
зависимости от размеров испочьзуются
следующие названия, Бревно —
срубленное дерево. Брус — окантованное бревно.
[Нанка — ни юнная лоска шириной 30 см
Рис. 522. — Различные способы
распиливания дерева
«больше и толшиной от 5 ло 15 см. Дильс
имеет ширину 25 см н точшнну не бочьше
см. Доска может бытьлюбой ширины, но
кебольше 5 см толшиной. Четверть — это
термин, применяемый к небольшим
кускам дерева шириной 75 мм и толщиной 50
им, или шириной 100 мм и толщиной 50
км, пт. д. Это название не применяется к
доскам шириной больше 110 мм.
Пиломатериалы—термин, применяемый к
любому распиленному дереву. В Квебеке
применяется следующая классификация:
планки — ширина 250 мм. толщина 50 мм
клн 30 мм; дильс — ширина 220 мм. гол-
вина 75 мм или 50 мм; рейки или половые
доски - ширина 170 мм, толщина 75 мм
или 50 мм.
Расин шванис дерева
Бревна можно распн швать двумя
способами первый показан линиями АВ и CD, a
порой— нишей Е17(рис. 520). Разрез мо-
хетбыть тангенциальным по отношению
хгодовым кольцам—линии АВ и CD. а
разрез по линии EF проходит по диаметру
ствола. Тот же самый принцип иллюстри-
дется на рис. 521. Первый метод
сохраняет красивую текстуру в продольном
разрезе. Второй метод, называемый также
радиальным разрезом, позволяет получить
красивую текстуру сердцевинных лучей, если
пилить дерево пол углом к ним. Распити-
ванне бревен и 6pvco» на доски, танки,
рейки и т. п. теперь почти повсюду
совершается механизированно, когда очин и тот
же станок аелает одновременно
несколько операций, выполнявшихся ранее
вручную, — распиливание, скашивание углов,
изготовление шипов «часточкин хвост» и
многиедругие.
На рис. 522 показан сше один
распространенный способ обработки тсрева, здесь
центральная доска содержит сердцевину; и
она не такая прочная, какдр} гне доски. На
рис. 523 представлены четыре способа
распиливания бревна. Кажд| iii из этих
способов имеет свои особенности. Радиальные
разрезы, показанные в А, дают лучшие по
качеству доски, но при этом расходуется
много материала. При способе
распиливания, как показано в В, достигается
компромисс между методами А и С. В последнем
случае получаются толстые птанки без
большого расхода материала. При способе
D четверть нарезается на бочес тонкие
доски без бочьших расходов материала.
Рис. 523. — Различные способы
распиливания дерева
На рис. 524 показан идеальный способ
распиливания ванчеса (трехкантного
бруса) из дуба, когда каждая доска вырезается
из бревна точно по радиальным лучам. Этот
метод является дорогостоящим и ведет к
большим расходам материала.
162
ГЛАВА 9
В Америке, где сегодня производству
пнломатериаюп уделяется особое
внимание. нспо1ьзуется модифицированный
способ обработки дерева, показанный на
рис. 525. Текстура внешних досок в каждой
из этих групп не такая хорошая, как у
досок, находящихся в цен гре. Когда угол
между направлением радиального туча и
лицевой стороной доски превышает 15°.
текстура древесины ухудшается и принимает вид,
как на рис. 526.
нибудь слегка постучит мо ютком —
вибрации дерева подскажут опытному мастеру"
степень прочности древесины. Рслистышсн
тотько гдухой звук, то можно быть
уверенным втом, что 1срево непрочное.
О хорошем качестве дерева может
свидетельствовать его внешний вид. Как пра-
нито, самые крепкие и прочные породы
дерева характеризуются птотным распо юже-
нисм их годовых ко leu. Клеточная ткань
сердцевинных лучей должна быть на вид
прочной и компактной. Сосудистая частьдс-
репа. содержащая древесные ткани и трубоч-
Рис. 524. — Расгнпнванне трехкашного бруса
из луба
Выбор пнломатсриатов
Древесина должна быть светлой и свежей
на вид, и се окраска должна быть везде
одинаковой, кроме границы между забоюнью
и сердцевиной. Живые сучки, не очень
большие, не являются препятствием, если
дерево не предназначено для декора i нвных
работ. Мертвые сучки надо посатшь на
клен перед соединением деталей и in
выбить их, а их гнезда заполнить
подходящими деревянными шпонками. По
возможности л>чше и «Зегать сучков на поверхности
тсрева. 11авд избегать также трещин и зас-
молков. Поскольку заболонь является тишь
частично сформированной древесиной, в
большинстве случаев она ненршодна для
использования.
11оказателсм прочноет древесины
является плотность и однородность ее годовых
кочец. Прочность дерева можно проверить
счедуюгцнм образом: приложите ухо к
одному его концу, а по другому копну пусть кто-
Рпс. 525. — Американский способ
pacniiinnaiinsi дерева
кидля циркуляции жидкости, юлжна иметь
однородную плотность. Свежий распил
дерева не должен лохматиться и зубья пилы не
должны забиваться волокнами древесины.
Поверхность свсжсраспнлснного черева
должна быть твердой и светлой. Для
деревьев одной породы более темная окраска
говорит о большей прочности чрекссины.
Смолистые породы дерева, в порах которых
смочы содержится меньше, и несмолнетые
норочы. в коюрых меньше соков, обычно
обладают более высоким качеством.
Основные пороки древесины
Па прочность древесины влияет ot ромное
ко 1ичсстно различных факторов —
характер почвы, расположение 1ерева. способы
его рубки и обработки после рубки,
методы сушки (излишнее высушивание
ослабляет дерево) и распиливания бревен, в
зависимости от квачификации работника,
умеющего устранять пороки февесины.
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
163
Черви и другие меткие насскомпс могут
нанести серьезный ущерб дереву. Деревья
юной и той же породы могут значи ючьно
отличаться между собой но прочности.
Доска из дуба можег оказаться такой же
мягкой, как дильс, а доска из ясеня — такой же
светлой и хрупкой, как сосна. Поэтому для
определения положительных и
отрицательных характеристик дерсоа нчжны
практические навыки. Паже сам! ie опытные
мастера могут иногда ошмбат ься, особенно при
Рис. 526. — Плохая текстура бруса из ч>6а
работе с бревнам и. Часто бывает так. что на
дереве, сначала казавшимся качественным,
после того, как оно растпено.
выявляются пороки, не присущие этой породе.
Трешнпы в дереве
Трещины в древесине - это тс т, сколы и ш
изломы, вызнанные неравномерным ежа
гнем внугре и и их и внешних слоев дерева из-
за потери плат при сю высушивании inn
I <- 'л. •'.. -■■■ ' ....'■»•>>' А
рева на нем появляются трещины. В сырую
погоду бывает трудно обнаружить на
дереве трешины. носсчи такую доску положить
по центру на угол верстака in и на другую
доску и надавить на ее края руками, то
такие трещины сразу станут ни ihu. Tpeui.ii-
Рис. 527. - Усушка чревесипы по окружности
годопых конец
Рис. 529. — Соединение в перхней части
фермы
ны любого роаа ослабляют древесину и
представляют опасность, когда дерево
испытывает нагр> жу: На рис. 529 показано со-
саинснис в верхней части фермы крыши.
При повышении напряжения в А в этом
месте впотне может возникнутьтрешина.
Кольцевидные и чашевидные трещины
Котьисвидные трешины (рис. 530)
вызваны разделением годовых колец, и зто
можно объяснить либо недостаточным поступ-
(снисм ни Гспсльных веществ в заболонь из
бе той почвы, либослишком сильным
закручиванием ствола дерева под
воздействием ветра. Когда трешины возникают на на-
запшвания, а также при неравночюрной
усушке центральной части ствода дерева.
Усушка дерева происходит по окружности
его годовых колец, как показано стрелками
на рис. 527, в результате чего юска
принимает форму, показанную на рис. 528.
Рис. 528. — Доека, деформированная
в результате усушки
Когда усушка icpciia происходит
неравномерно, она ограничивается отдельными
частями сердцевины. Они отделены от
друга* частей ствола, которые не усыхают, и в
результате неравномерного высыхания де-
Рнс. 530. - Котьнсви шая трещина
ружной поверхности ствола под
воздействием низкой температуры, они называ-
Ю1ся морозобоинами. При этом соки
дерева, как и обычная вода, расширяются при
замораживании, разрывая и разделяя
годовые кольца. Кодьиевидныстрещииыобыч-
но возникают рядом с корнем, и они редко
представляют серьезную угрозу идя древе-
164
ГЛАВА 9
сины, как сердцевинные или
звездообразные трсшины. Самые крупные
кольцевидные трстнны простираются на всю длину
ствота, и так как обе части ствола
оказываются при этом полностью разделенными,
бревно становится непригодным для
распиливания на адски.
Когда трешина занимает лишь неботь-
шую часть дерева, это никак не влияет на
качество, и его можно распиливать на
доски обычным образом. Если бревно с коль-
Рис. 531. — Чашевидная трешина
невинной трещиной распилить по линии
АВ (рис. 530), то на доске образуется чашс-
ви тая выемка (рис. 531).
Сершевинные и звездчатые грешины
Сердцевинные трстнны (рис. 532) — самый
распространенный порок древесины —
можно охарактеризовать как расщеп ichhc
древесины но диаметру ствола рядом с его
центром. Если эта трешина расположена
июль ствопа по прямой линии, она не
является таким серьезным пороком, как
трещины, закрученные по спирали, как это
иног ш бываете сертневинными
трещинами. Если на противоположных торцах рас-
шпенного дерева трещины имеют сильно
Рис. 332. — Сердцевинные трсшины
закрученную форму, то ясно, что эти части
дерева нужно отпиливать. Дерево может
закр>чиваться в ранний период своего
роста пол воздействием сильного ветра, и
потом оно начинает расщепляться по
спирали. Такие деревья редко распиливаются на
доски, но испотьзуются в качестве бревен.
Сершевинные трещины — обычш irt порок
экзо1 сн пых деревьев, но в некоторых
породах такие трещины настотько незначитсть-
ны. что неопытный работник может их даже
не заметить.
Рис. 533. — Звсичатые трещины
Другим похожим, но более серьезным
пороком древесины является звездчатая
трещина — расщетение тревесины в
радиальном направлен и и от центра ствола (рис. 533).
Эти трсшины могут разде 1ять дерево на
множество мелких к>сков так, что его
становится невозможно распилить на
качественные доски. На свсжсспн ichiiom
дереве трсшины не видны, но они появтя-
ются после того, как дерево хоть немного
высушено. Сердцевинные и звсичатые
трсшины появпяются в результате
гниения сердцевины дерена посте того, как
оно достигает зрелого возраста. Они
могут возникнуть в резутьтате неравномерной
усушки дерева при резких перепадах
температуры и от сильного ветра в период
раннего роста дерева.
Извилистая сердцевина, закрученные
и изогнутые ткани феиесины
Иногда бывает так. что даже сечи ствол
дерева выглядит ровным снаружи, его серт-
цеиина изгибается от одною края ствола к
другому по всей его длине. Такой порок
называется свилеватостью сердцевины. В
деревьях, растущих на открытой
местности, развивающиеся ткани скручиваются от
корня к верхушке по спирали, как
показано на рис. 534. Этот порок называется
«скручиванием тканей».
Некоторые деревья, особенно сосна и
гополь. имеют прямые стволы, независимо
от внешней среды; но некоторые другие
породы вырастают с изогнутыми стволами.
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР 165
Такую особенность строения часто можно
обнаружить у луба или ясеня, и для опреде-
енных целей это явчястся скорее
преимуществом, чем недостатком. Доски, распн-
. енные из бревен с такой структурой
древесины, могут испочьзоиаться для
отрезания почукру-лых детален. Из таких
Рис. 534. — Брсиносо «скрученными тканями»
бревен можно получать прямые бруски с
поперечным расположением волокон.
Когда врямыс брусы или доски
распиливаются нз таких бревен, во юкна древесины в
большей или меньшей степени будут
поперечными. В юталях из такого дерева сичы
сжатия и растяжения будут действовать не
так, как танировал мастер, и они могут
приводить к расшетению чревесины.
Таким образом, дерево с поперечным
расположением волокон не слечуст использовать
втех случаях, когда на нихбу
доказываться давление.
Поперечные трещины
Поперечные*!ретины возникают при
рубке дерева ичи при его транспортировке. Зги
трещины располагаются поперек волокон
и. конечно же. снижают прочность
древесины. Поперечная трещина оказывает
такое же воздействие на волокна, как и
продольная. Такие трещины не очень заметны
насвежесни ichhom дереве, но при
обстругивании его рубанком можно -амеги ib
липки излома, расположенные поперек воло-
конввиде разорвапныхткансн. В
деревянных деталях, испытывающих растяжение,
гсоиеречная трещина оказывает такой же
эффект, как разрывание тканей при пи ic-
мш ножовкой.
Слчки
Сучки бывают двух видов — живые и
мертвые Живые сучки — это тс. которые
остаются от срубленных живых веток после
того, как дерево спилено. В некоторых че-
коратииных породах дерева наличие сучков
жслатстмю, но в дильсе и сосне они могут
выделять смолистые вешества. ино'дл таже
спустя нескочько месяцев после того, как
деревянное изделие окончательно
обработано и покрашено.
Мертвые сучки являются внутренней
частью сухих веток после того, как дерево
срублено. Как правило, они более темные,
чем живые сучки, и часто бывают
окружены черным кольцом. При наличии на
используемом дереве мертвых сучков их надо
выбить молотком, а потом снова посадить
их на клей. Сучки ослабчяют прочность
древесины, особенно в местах, которые
подвергаются растяжению. В местах,
подвергающихся прямому сжатию, живые
сучки несущественно ослабчяют прочность
чревесины, а мертвые, благо -аря своим
большим размерам, и любом положении
ослабляют дерево. Возьмем, к примеру, брус
пол нагрузкой, установленнынтак. как
показано на рис. 535. Попустим, что этот бр\с
вычерживаст iiai рузку в 10 центнеров,
тогда если в том кс Л имеется сучок диаметром
Рис. 535. — В шяннс сучков. оспабчяюших
прочность дерев*)
25 мм, несущая способность бруса
уменьшится до 8 центнеров. С другой стороны,
живой сучок в точке В при действии на брус
силы сжатия снизит несущую способность
бруса не намного. Вертикальный сучок в
точке С (рис. 535) чиаметром 25 мм снизит
безопасную нагрузку на брус до 7
центнеров. Из этого ви то. что прочность бруса с
сучками в значительной степени зависит от
того, те расположены сучки. Поэ1 ому, если
в работе все-таки использтстся сучковатое
дерево, его надо располагатьтак, чтобы
ткани древесины могли противостоять ситам
растяжения.
Заболонь
Сраз\г под корой у всех деревьев
располагается кольцо древесины — заболонь — часть
черева, не в такой степени сформирован-
166
ГЛАВА 9
ная, как его я ipo. В некоторых породах
дерева, например, у гикори и вяза, заболонь
ЛС1 ко различить по цвету. В других породах,
таких, как сосна и дильс, разница в
окраске заботонн не так заметна, если она не
пропитана вочой, и тогда она принимает
зеленоватый оттенок. У ясеня рахшчне вокрас-
ке между заболонью и я 1ром обычно
незаметно, но в старых деревьях ядро
становится коричневым, а нног ia и почти
черным. Одной из особенностей icpcea роча
Fraxinus (семейство ясеневых) является то,
что формирование ядра в этих порочах
проходит медленно. Но если гакис деревья
растут достаточно ютго. то у них. в конечном
счете, ядро формируется.
У американскою ясеня признаки ячра
появляются раньше, чем в других породах. У
этого дереваядрообычноформируется меж-
iy двадцатью нтридиатъю го ими жизни. Оно
светло-коричневого ивста н направлено не
вдоль го ювых колеи, а пересекает их в виде
иерапномер! юго по форме центрально! о i шт-
на. У -шпийского ясеня ядро речко можно
уви 1сть. Эти юревья обычно срубаются до
того, как v них начинает формироваться
сердцевина, иначе они бу тут портиться в центре
ствола. Здесь ядро обычноформнрустся
между 40 и 50 годами жизни icpesa. 13 рапичных
породах дуба на формирование ядра ситьно
влияет состав почвы. Вообще говоря,
заболонь ясеня крепче, хотя и не намною, его
ятра. У д\бл заболонь толстая — нног и она
чостигает 50 мм и больше. Она ciicttcc. чем
внутренняя часть дерева, и часто начинает
гнить задолго ю того, как ядро будет дост а-
точнохорошо высушено. Толщина заболони
в дереве зависит частично от характера почвы,
а частично от времени года, копабылосруб-
ленодерево. Если деревья срубаются поздней
весной. KOi часоки поднимаются по ним, или
ранней осенью, то процентное содержание
заболони в череве довольно велико. Заболонь
гикори и вяза такая же прочная, как и ядро,
но она в большей степени подвержена
нападению пасскомых-вреднтстсй. При осмотре
частей этих деревьев, разъеденных червями,
часто можно обнаружить, что большинство
червей проникают голько до ядра. Заболонь
чуба, сосны, орехового дерева и дильса
непрочная, ее часто разъедают черви и она i ни-
ст. поэтому эта часть черева всегха удаляется
при черевообработкс.
Прорость
Этот дефект древесины возникает при
повреждении коры растущего дерева. Если
удалить часть коры на растущем дереве,
соки, формирующие годовые слон,
сначала свобо шо вытекают через этот разрез, но
потом носгепенно вокруг «раны»
обратится твердое кольцо, ко трое со временем
затягивается, спустя некоторое время ючо-
вые кольца и кора прорастают над этим
местом, и через нескотько лет
поврежденный участок бучет не виден. Бревна, рас-
пи iCHiibic от ра лвоенных черевьев, имеют
чсфек1. называемый проростью, иногда
доходящей по члинеог45до60см сверху
ствола по его центру. Она вызвана тем, что чве
части ствола повредит кору друг дру1а в
месте раздваивания. Прорости влияют на
прочность черева как сучки, так как
нарушают непрерывность тканей.
Эксцентричная сердцевина (крепь)
Сердцевина может находи гься на торце
спи icHHOio юрева не точно в центре.
Когда она находится слишком далеко от
центра, это объясняется тем, что одна сторона
дерева имела более бла| онриятные условия
для роста, чем другая.
Влияние влажности
Вчажные пиломатериалы слабее, чем сухие,
и погружение дерева в воду влияет на его
прочность так же, как сел и бы оно
использовалось без выдерживания. По этой причине
при проектировании 1срсвянного издетия
пало 1слатьбо плпин допуск на безопасность
конструкции, когда какой-нибудь из
влажных брусов должен испытывать нагрузку.
Прочность дерева
Субстанция древесины, т. с. материал, из
которого строятся стенки клеток в дереве,
является самым устойчивым ортничеекмм
веществом, lie in дерево —дуб. ольха,
береза, кечр, тополь и т. п. — свободно от
особых вре шых возчействин внешней среды,
то каждое из этих деревьев, будучи живым
организмом, может существовать очень
долго, но как только жизнь в них
прекращается, они начинают разлагаться.
Процесс гниения протекает с большей или
меньшей скоростью в зависимости от
процентного содержания азотистых соединс-
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
167
wiirBopiaiiHJMC. Прочность дерева
обусловлена очень небольшим содержанием в
нем азота — намного меньше одного
процента от обшей его массы. Слсдоватс 1ьно,
гниение дерева происходит не из-за
слабости его внутренней структуры, a бла1 о таря
одическим реакциям, сопровождающим
процесс гниения. Дряхлость (гниение в
процессе старения) любой части
деревянной субстанции — практически
невозможна. Период жизни дерем зависит
исключительно от условий внешней среды.
Разрешающие воздействия внешней
среды
Разрушение дерева всегда вызывается
одним из трех факторов: внешние
химические возденет bmsi; механические, или
физические, разрушающие воздействия;
воздействие некоторых наиболее крупных и
прожорливых насекомых-вредителей. Под
химическим понимается воздейст вис едких
[изъедающих жидкостей, паров нчи газов.
Эгочасто происходи г в результате
образования в почве серной, азотной и других кис-
ют, растворяемых дождевой водой. Также
это может быть вызвано просто
размачиванием древесины. В таких счучаях дерево
подвергается такому же воздействию, как
при предварительном выпаривании чреве-
С1ШЫ в бумажной промышленности:
химические вещества рас л воряюг jjicmch гы
древесины, разрушая, в конечном счете, се
главную структуру. При этом происходят
тже отдельные виды окислительных
процессов, особенно медленные
окислительные реакции при гниении растущего дерс-
ю(см. следующий параграф).
К механическим воздействиям
относится повреждение дерева, вызванное контак-
точетвердыми материалами, inn
разрушение древесины насекомыми-вредителями,
атакжетрещины, расколы, изломы и
другие повреждения, вызванные местными
условиями внешней среды, из-за изменений
температуры, влажности и т. п.
Грибковые паразиты и их разрушите ib-
вое воздействие рассматриваются нас. 168.
Р.дко можно найти очень старые деревья
или питоматериллы, которые не полверг-
||сьбы разрушительному воздействию
одного или нескольких из jrux факторов. Ос-
■вная часть используемого дерева нахо-
тится в районе нескольких метров над зем-
1сй, но, к сожалению, это именно та
область, которая подвергается наибольшему
воздействию разрушающих факторов -
бесчисленные химические процессы,
проникновение насекомых-вредителей и т. п.
Существующие образцы очень старых те-
ревьев. стсъонатслыю. пало хранить в
таких условиях, которые свободны от перс-
чистенных разрушающих факторов.
Обеспечение продолжите тыюсти
эксплуатации пиломатериалов
Предотвратить разрушающее воздействие
внешней среды можностсдуюшими
способами. Дерево можно полностью погружать
в безвредные жидкости, например в воду:
его можно закапывать в cvxyio почву, не
подверженную температурным
изменениям, а можно хранить па открытом воздухе,
но следить, чтобы не было у помянутых
ранее вредных воздействий. Деревья,
выдержанные на открытом воздухе, обладают
очень высокой прочностью, сети только
они хранятся в сухом месте и защищены от
механических и химических воздействий.
Грибт i не бу тут поражать сухую древесину.
Низкое процентное содержание
азотистых веществ в дереве и влажность как
окружающего возд\'ха, так и самой
древесины играют важную роль в продлении
жизни дерева и улучшении его качества. Хорошо
сохранившееся старое дерево часто можно
обнаружить в очень больших домах, где оно
в основном образует этементы крыши,
высоко расположенные над землей. — то есть
там, пе отсутствуют вредные воздействия.
Обычно при хранении пиломатериалов
вблизи почвы на земте делается настил,
чтобы исключить вредные тля терсва
химические испарения с почвы и ш свести их до
минимума. Кроме того, лесоматериалы
надо чержать в условиях, не допускающих
проникновения вредных насекомых.
Пшснис растущего и сухого дерева
Гниение и сухого, и растущего терепл
ослабеет прочностьдрсиссииы, так как при этом
разрушаются се ткани. Гниение растущего
дерева вызываете» чередованием периодов
повышенной и пониженной влажности.
Спиленные и хранящиеся в лесу деревья
покрываются i ниющими листьями, которые
168
ГЛЛВЛ9
быстро разрушают некоторые породы
дерева. Заболонь дубом ix пород очень
подвержена гниению, а в бревнах, оставленных в
тесу на некоторое время после того, как они
срублены, часто можно заметить движение
соков в заболони, не затрагивающих ядра.
При проектировании нового изделия
вре шыс посчедствня сухой гничн обычно
не принимаются во внимание, за
исключением того, что не следует допускать этого.
1рибковыс образования быстро
формируются на теревс, хранящемся в закрытом и
атажном помещении. Для того чтобы
предотвратить их появление, не следует
хранить лесоматериалы в помещении, где нет
свободной цнркутяции воздуха. Влажная
атмосфера, например под полом, где нсг
вентиляции воздуха, приводит к появлению
грибка на древесине. Наличие грибковой
тесени можно обнаружить по относитеть-
ио небольшим пятнышкам ыадеревс.
издающим затхлый запах. Гниль на бачках пола
можно выявить, потожив на них лист
белой бумаги. Надо не допускать появления
любых признаков сухой гничн на дереве,
так как в противном сч\гчае она сразу же
будет распространяться дальше, нанося
изделию непоправимый ушерб.
Брусы и балки, встроенные в стены,
подвержены воздействию сухой гнили,
поэтому их торцы надо оставлять в таком по-
южеиии, чтобы с каждой стороны было
открытое пространство для циркуляции
воздуха. Желтые или красноватые пятна на
дереве появляются из-за гниения тканей
древесины. Иногча следы гнили выглядят
как крапчатые пятнышки. Их можно
обнаружить на ясене, особенно американском,
а также tea березе и букс, когорыс бьпи
штабелированы в закрытом помещении или
вьперживачнсь без соблкления нужных
мер прсчосторожности. Вчиянис шили на
1срево сказывается в первую очерс ib в том.
что древесина сначала становится хрупкой,
а потом ткани превращаются в древесную
муку.
Ж) ки-чревоточны
Дерево, в котором со мржатся ходы ж\гков-
дрсвоточиев, надо тщательно исследовать,
так как они редко нападают на древесину,
не имсюшую тех inn иных пороков.
Береза, используемая для изготовления мебели.
подвержена нападению таких вредителей.
Существует три вида семейства чревогры-
зуших жуков. Роды Ptinus и Anobium,
главным образом, ответственны за хоты,
появляющиеся в старой мебели, на потолке и в
других черсвянных изделиях внутри лома.
Род жу ков Lymoxylon делает свои ходы в
дубовых породах дерева, хранящихся в
доках рядом с морем. Этот вид ж\гков-дрсво-
точпев часто называют «токерным
точильщиком» за то. что он предпочитает жить
рячомеморем.
Все .эти три вида жуков действую г
совершенно одинаково. Сначаласамкажука- ipe-
воточца откладывает яички на поверхности
дерева или сразу под ней, где они лежат до
тех пор. пока не вылупятся шчинки. 1оста-
точно развившись, личинки начинают
прогрызать ходы в древесине, оставчяя после
себя белую ipenecHvio муку. На
определенной стадии развития личинок образуется
обычный кокон, а в конце развития кокона
из него появляется взросчос насекомое в
виде небольшого крылатою жука.
Существует несколько способов борьбы с жука-
ми-дрсвоточиами: окуривание дере ваечким
и ядовитым дымом, пропитка черсвянных
изделии такими антисептиками, как сулема,
сульфат мечи (медный Kvnopoc), хлористый
кальций и т. п., обработка древесины
различными маслами ичи спиртовыми раст норами,
например, нефтью, бензином, хлороформом
и чистым спиртом. Самой последней
рекомендацией является протирание
поверхности дерева 15% раствором перекиси
водорода. Для отпугивания корабелы юго жука-дре-
воточиа, грызущего дерево, уложенное в
штабели, полезно обмазывание дерева
битумом илидспем.
Разрушение черева, используемого
для изготовления мебели
Разрушение пороч черева, из которых
изготавливается мебель, происхо шт совсем
не так, как у дерева, используемого для
строительных конструкций. Это
разрушение может принимать различные формы.
Если дерево разрушается до такой степени,
что становится практически непршочным,
и в нем сочержится много влаги, то оно
называется «гнилым»; если дерево сухое и
крошится пот пальцами, оно называется
«трухлявым».
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
169
В мебельной древесине разрушение
принимает другие формы. Отдельные
части деревянного изделия могут быть чепеш-
рены мелкими отверстиями ра (личной гчу-
сины,такими, что в них вхочит кончик бу-
тавкн. обычно их больше всего в нижней
«ста изле шя, нахо шшейся ближе к полу.
При постукивании по дереву из этих
дырочек высыпается очень мелкая древесная
мука и маленькие белые личинки, которые
при разглядывании через увеличите и,нос
стекло очень напоминают жуков. Эти
насекомые называются долгоносиками. Они
прогрызают я ipo дерева, и чем крепче
дерево, тем бочее разрушительным
становится действие насекомых-вредителей — их
особенно приплс каст дуб, вяз, бере sa и
ореховое дерево. Тшатсчьно выдержанное
дерево редко иод вергастся нападению дочго-
коенка. Свсжсснилснное дерево вызывает
наибольшие подозрения в этом отношении.
Такое черево чегко обрабатывать, оно
кажется сухим снаружи, но внутри него
содержится много влаги.
Готовая мебсть обычно покрывается
французской политурой, лаком или
цветным клеем, что предел вращает выход влаги.
Деревянные изделия, которые больше
всего поражают еялревогрызушнми
насекомыми, обычно стоят на полу в жилых
комнатах, где воздух си чьнсс нагрет вверху
помещения, чем внизу. Теплый во пух лучше
высушивает верхнюю часть изчелня, чем
нижнюю, к не находя имя выхоча шага
скапливается в нижней части, а потом
конденсируется благодаря холодному воздуху,
проходящему по иолу при открывании
дверей. Это создаст благоприятные тслопия для
насекомых-вредителей. Вероятнее всего
такай дефект .можно обнаружить па
деревянных издешях, покрытых шпеом. например,
на ос новациях арф, еде. мнных из березы или
дуйа, покрытых гипсовыми добавками. Если
н\\ран11ть в течение нескольких лет. тоони
будут сичыюралл шться жучком-дрсвоточ-
ием. и этот дефект может доходить до серс-
ины верхней деки инструмента. То же мож-
нозамстить на старых скрипках, заряженных
древоточцем, хранившихся несколько лет в
футлярах без доступа спета и воздуха. Такие
изделия надо периодически извлекать на
свет и воздух, чтобы избежать их гниения,
однако ее in черевоапыю заражено
вредителями, то надо отпел итьсамыс зараженные
части и заменить их здоровым черевом.
Конечно, невозможно протлнть жизнь iepc-
вянного изделия, которое уже гниет.
Прежде всего, надо избави7ься от личинок
древоточцев, чтобы предотвратить дальнейшее
разрушение 1Срева. Си: густ заметить, что
ее ш зараженное изделие оставить так. как
есть, ю трсвоточцы могут перебраться и на
лр>гис изделия, находящиеся втой же
комнате. Простейший способ уничтожить
личинки — пропитать деревянное изделие
бензолом, гарным маслом, скипидаром иди
жичким аммонием: можно впрыснуть в
отверстия воцный раствор сулемы, что
является сше более сильным средством против
вредитечей. Как уже отмечалось в прсчыду-
шем параграфе, очень рекоментуется
применение перекиси водорода. В тюбом
случае простого мытья поверхности дерева
недостаточно, так как при этом можно
пару шить полировку.
Покупка лесоматериалов
Когда лесоматериалы используются в
большом ко 1ичествс, они, как правило,
хранятся длитечьнос время (иногча до двух лет)
для потного высушивания. При этом
существует риск потерять их часть из-за гниения
древесины, ее ш материалы неправильно
складировались, если они хранились во
влажном помещении, особенно когда их
на то было выдерживать очень длительное
время. Пубчикусмыс таблицы, в которых
приводятся марки, брлтды и штампы,
проставляемые на лесоматериалах для указания
их качества, места изютовления и т. п.,
окажутся очень полезными для неопытного
покупателя. А опытный мастер будет
больше почагагься на свое собственное мнение,
чем на эти марки и брэнчы, хотя для него
они тоже могут оказаться полезными.
Хорошим почепорьем тля нокупатстя
лесоматериалов могут стать спецификации ити
списки, публикуемые поставщиками. В
этих спецификациях приводятся
различные парне тн (часть пароходного гр\гза)
лесоматериалов, предлагаемых для продажи,
породы дерева, брэнд или отличительная
марка, количество и длина матсриачов,
доки, в которых они хранятся, а инопа и
их стоимость. Примером такой
спецификации может служить еле чующая таблица:
170
ГЛАВА 9
Фирма «Абель», Холмсанд
Центральные ангары
Партия лесоматериалов
110 досок дтнной от 7 до 8 м
30 досок шиной от 6 до 7 м
60 досок длиной от 5 до 6 м
30 досок длиной от 2 до 3 м
Стандарты лесоматериалов
Лесоматериалы классифицируются и про-
таются по нескольким стандартам, но чаще
всего используется Петербургский стан-
ларт, в котором содержится спецификация
120 чосок из дильса размером 300x35 мм и
длиной 3.5 м. где 4,67 м' пиломатериалов
называются сотней жльсов.
Пиломатериалы продаются также «грузами» по 120
досок (1.42 м5)- Партия планок длиной 18 м и
толщиной 25 мм, или длиной 12 м и тол-
шиной 35 мм и т. д., должна
соответствовать одному «грузу». Такие цифры при
продаже пиломатериалов должны приводить в
замешательство неопитного покупателя,
однако ему в помощь выпускаются
таблицы «расчета дильса», в которых со гержит-
ся сравнительная стоимость Пе1ербургско-
го стандарта - партий дитьса из 120 досок
длиной 3,5 м различных размеров. Гак. если
взять за основу стои.мост ь Петербургского
стандарта. раин>ю 10фунтам стерлингов, то
партия 120 досок длиной 3,5 м и размером
25 мм на 8 мм будет стоить примерно 16 ф\ н-
тов стерлингов, а «1руз» пиломатериалов
будет стоить около 3 фунтов. Иногда быва-
еттак, что планки и бруски самых
необычных размеров оказываются
пропорционально дешевле, чем доски, размер которых
пользуется наибольшим спросом.
Стандарты, описанные выше, почти
всегда использую гея гля так называемых мягких
пород лесоматериалов (ель и т. п.).
привозимых из портов Ьалтийского моря. Твердые
поро |ы дерева обычно npojaioi ся из расчета
плошали их поверхности и толщины: в
некоторой степени на цену влияет ширина
пиломатериалов. Например, красное дерево
обычно должно иметь толщину от 5 мм до
50—60мм,асрс шяя ширина таких досок
может колебаться от 250 мм до 600 мм или
около этого. В соответствии с прейскурантом на
пиломатериалы пены рассчитываются для
березы при толщине от 5 до 25 мм и средней
ширине от 250 мм до 350 мм, для тика — от 10
до 35 мм и средней ширине 250 мм, тля
американского орехового черева притолшине от
5 до 100 мм, а для дуба — от 5 до 50 мм.
Стоимость распиливания деревьев
Что касается распиливания деревьев — на
брусы, дильсы и планки, стоимость
обычно рассчитывается за двенадцать распилов
и варьир>стся в зависимости от длины и
толщины материалов. Например, чтобы
распилить брус шириной 75 мм натри
доски толщиной по 25 мм. надо бучет сделать
два глубоких распила. Для получения
четырех досок необходимо сделать три распила
и т. д. Следует помнить, что при
распиливании лесоматериалов на доски они не
будут иметь точно рассчитанную толщину.
Если брус шириной 75 мм распиливается на
две доски одинаковой толшины, то
ширина 37,5 мм будеттолько номинальной.
Продольные распилы при разрезании лильса и
т. п. на четверги и небольшие планки
обычно расцениваются из расчета того, что брус
имеет длину 30 м. i также в зависимости от
его толшины. Профильные распилы стоят
дороже. Распиливание твердых породдерс-
ва стоит намного дороже, чем. например,
распиливание ели (мягкие породы дерем).
«KopoiKiie концы»
Часто бывает так. что у поставщиков
пиломатериалов имеется много досок размером
250 мм на 75 мм. которые известны под
названием «короткие концы». Ихдлинлколеб-
лстся от 1.5 до 2,5 м, и их надо отпиливать
за рубежом из чильса высшего качества, лак
как они слишком длинные лля погрузки на
пароход. За распиливание их на более
короткие чоски цена попытается примерно
на 15%. Pasy.MHO запастись несколькими
дюжинами досок разною размера,
например, досками толщиной 15.20 и 25 мм, что
улучшит их складирование.
Твердые и мя1 кис поро (ы дерева
Лесоматериалы классифицируются на
тверчыс и мягкие породы дерева. Основная
отличительная чертя черевьевмягкой
породы — наличие «иголок», узких и почти
одинаковых по ширине. Деревья твердой
породы имеют широкие листья всевозможной
формы. Кроме того, пл некоторых породах
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
171
•мягких» деревьев, называющихся хвойны-
№. имеются шишки. Смолистость —также
01лич1пельная черта мягких пород. К клас-
сухшгких пород дерева относятся сосна, е ть
к пихта. Самыми известными примерами
хвойных деревьев являются жеттая сосна,
белая пихта, смолистая сосна, ель и
краевая пихта. Самыми известными
представителями твердых породдерева являются дуб,
6)к. красное дерево, ясень, ореховое
черево, платан, вяз, береза и эбеновое (черное)
дерево. В природе существует много разно-
ниностей деревьев, и можно поточить
информацию относительно четырехсот раз-
кчных их видов, но в Be л икобритан и и л о
Рис. 536. — Текстура годовых колен
смолистой сосны
число ограничено тридцатью шестью
различными породами. Здесь мы рассмотрим
только тс породы дерева, которые исполь-
ivTOTCfl в повседневных столярных и птот-
ницких работах.
Веймутскан, или желтая,сосна
Желтая сосна относится к пятилисл ным со-
сновымдеревьям, численность которых
невелика, но они растут во многих местностях.
Желтую сосну можно назвать
«аристократом» среди сосновых пороч. Это красивые,
изящные деревья с небольшим количеством
веток. Иногда они тостигаюл очень крупных
размеров, как гигантское калифорнийское
мамоитоно черево (красное терево), но при
этом сохраняют такой же прекрасный вид,
колорый имели, будучи саженцами ити мо-
Л01Ы.МИ деревьями. Ветви у этих деревьев
растут ботее равномерно, чем у трех- и
четырехлистных сосен, и они редко падают
или подвергаются разрушению. В отличисот
листьев двух- и ш трехлистных сосен,
листья желтой сосны ботее тонкие и похожи на
трав\г. древесина мягкая, светлая и
отличается ровной текстурой. Самым известным
примером желтой сосны является веймут-
ская сосна ити. как се еще называют,
мягкая, и in американская, хотя в Америке се
называют исключительно белой сосной. Ее
испо imviot в работе краснодеревщики.
Структура древесины различных пород
пятилистных сосен почти идентична.
Основными их разпови шосгями являются: вей-
мутская сосна (Pinussirobus). уроженка
Америки: бутанекая сосна (Piiius cxcelsa) —
дерево, растущее в И ндии: а также сахарная
сосна (PiiuisLambcrtiana). Между этими по-
рочамисосны и пихтой, илнбелымдильсом,
который обсуждается чалее, не |ьзя
провести четкой! рани.
Балтийский красный или желтый дильс
Это дерево, происхо ипцесотшотчандской
пихты, обычно называются шотланчской
сосной (Pinus sylvcsiris). и используется в
столярных не 1ях чаще других порот.
Иногда jto дерево называют северной сосной.
Такие |срсвья ввозят в Re шкобританию с
берегов Балтики, а также из Норвегии и
Швеции в виде брусьев длиной около 5 м,
шириной 220 мм и то нлиной 75 мм — тиль-
сы. Если их ширина составляет 175мм, а
толщина 75 мм, то эю рейки. Планки имеют
ширину 275 мм ито1Шину75мм. Потом они
нарезаются надоски и укладываются под
навесы для сушки. oTKvia и предлагаются по-
кунате но на выбор. При покупке лесомате-
ри&юи этой породы избаайтс наличия
сучков, трещин и сырой забо юни. Посчеднюю
можно отличиib по цвету — зеленоватому
или евсг ю-коричневому — на отном или
обоих торцах досок. Проверяйте также
торцы досок на наличие гнили. Же гтый дильс
имеет яптарно-желтую окраску, и он
вырезается из дерева с тем же самым названием,
но в некоторых странах он называется крас-
172
ГЛАВА 9
ным чильсом. Этот материал пригоден как
для пнутремних. так и наружных работ.
Пихта, и ти белый шльс
Это icpeiio известно под с ie гуюшнми
названиями: белый дильс, бе тая пихла и
еловый тильс. Оно поставляется в вн ie брусь-
ев с разными назван иями. в зависимости от
их размеров, так же. как и в случае с
желтым днтьсом. Пихта происхотит от Finus
cxcclsa и растет втех же районах, что и Pinus
syl\cstris.
При выборе лесоматериалов этой
породы слетуст руководствоваться теми же
правилами, что и в случае жстгою дильса, но
пихта HMcei больше мертвыус\'чков.
Крепкие и палкис сучки обпчно расположены
под прямым упом к поверхности дерева.
Доски из пихты имеют белый цвет, и после
обструпшания их поверхность становится
глянцевой. При работе с этим деревом
рубанком клин, удерживающий его нож, надо
вставлять туго, так как при наталкивании на
сучок нож можС1 вообше выскочить из
рубанка. Белый дильс не такой прочный, как
желтый, и он сильнее коробится. Годовые
кольца хорошо различимы, и их осенние
слои содержат меньше красного вещества,
чем у красного или желтого чильса. и имеют
коричневатую окраску. Отличительной
особенностью является то. что у пихты трудно
сличить заболонь от ядра. Белый титьс
коробится, поэтому он непригоден тля изго-
то&ления сверсм, но он очень мало усыхает
и поэтому часто используется для
производства панстей. Его ipcucciinaсохраняет свой
чистый, бетый цвет.
Смолистая сосна
Это тяжелое смолистое дерево,
поступающее из южных штатов Америки, посновном
из Джорджии, Савлннаха и Пенсаколы.
Деревья этой поро [ы имеют красивую форму.
Нескотько лет на ид они испотьзовалнсь в
основном оля изготовления сидении и лерс-
вянных изделии гтя общественных зданий.
Смолистая сосна расщепляется, оченьенль-
но усыхает и выделяет смолу, в результате
чего при покрытии таком она теряет
полировку. Ее тревесина имеет светлую красно-
корнчисву ю окраску и очень ровные
волокна. Эта сосна очень крепкая, и с ней труднее
работать, чем с тру гимн породами. Смола
создаст пробте.мы в работе, но зато можно
получить очень длинные пиломатериалы,
которые используются для изготовления
тяже тых балок, ступеней, дверей и т. п. Доски
из сосны часто имеют прекрасную текстуру
и ярко выраженный рисунок головых колеи
(рис. 536 на с. 171).
Смолистость сосны летает се очень
прочной, особенно после погружения се в
воду Ести нарезать пиломатериалы из
только что обтесанных черевьев, то их
прочность сильно уменьшается. Так как деревья
достигают большой высоты и сбрасывают
ветки с вершины, то на них очень мало
сучков. Смолистую cochv можно рубить на
бревна тиамстром от 250 до 450 мм и
длиной от 6 до 12 м. Так как это дерево легко
расщепляется, то его гучше распиливать на
планки толщиной от 75 то 125 мм и
шириной от 250 чо 375 мм. Считается, что смо-
лиаая сосна произошла от Pinus rcsinosa.
Сосну Pinus rigida. которая растет в
некоторых частях США. местное население
обычно называет смолистой сосной, но jto
не то дерево, которое подтем же названием
известно в Англии. Несмотря на большие
качественные различия, дерево, растущее в
Анпин (но не вАмсрнкс) и называемое
смолистой сосной, можно считать прелстави
теки Pinus australis. Американские названия
этою дерена - южная сосна, грузинская
сосна, желтая сосна, твердая сосна, чолгожи-
вушая сосна. Она растет на офомных
территориях страны, и рахличия в ее качестве
могут зависеть, как в случае с шотландской
елью, от состава почвы, климата и т. п. Это
дерево редко рас тс i дальше 150 км от берега
моря. Так как пиломатериалы из этой сосны
могутбытьоченьдлинными и чешевыми.то
возникает соблазн испотьзовлть их для
изготовления члинш IX стропил на крыше. По
в этом случае надо очень вннматс плю
стелить за тем, чтобы все части таких
строительных элементов хороню продувались
воздухом, особенно на торцах, иначе тревесина
быстро начнет шить. В сухом помещении
это терсво со временем становится очень
хрупким, и тогда оно начинает разрушаться
при поперечных нагрузках (что происходит
с тагами пола, но не с балками крыши).
Кроме того, пол воздействием теп та и влаги
(например, в парнике) это дерево очень быстро
разрушас1ся.
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
173
Лиственница
Древесина лиственницы считается
прекрасной и лишенной cvmkob по сравне-
нню с другими представителями
семейства сосновых. Пиломатсриа 1Ы из этого
дерева используются для строительства
ломов там. где оно растет, например, в
Альпах. Оно очень высоко ценится за то.
что не гниет даже во влажных районах.
Лиственница, растущая в Англии,
обычно испотьзуется в деревенской
местности колесными мастерами и плотниками и,
кроме того, пиломатериалы из этого
дерева чаше всего применяются для
изготовления заборов — считается, что для
этих цепей оно превосходит по прочности
дажсд}б. При сушке лиственница сильно
усыхает. В некотором отношении ло
дерево ближе по своим качествам к кедру,
чем к соснам, елям или пихте. Листья у нес
очень короткие, мелкие и растут
небольшими пучками. Это так же характерно и
для кедра, но лиственница каждый гот
сбрасывает свою хвою, а кедр относится к
вечнозеленым. Шишки лиственницы
х'сныпе но размеру, чем у \гжс упомянутых
деревьев, и они обычно остаются еще
некоторое время на ветках после того, как
опала хвоя. Тремя основными вицами чи-
ственницы являются сибирская (Larix
davurica). европейская (Larix curopea) и
американская, нлитамаракс (l-arixpcnclula).
От.тчис между сосной и слыо
Абсолютн\ю разницу между различными
породами сосновых деревьев можно
установить только поч микроскопом, но чаже в
этих случаях сделать л о 6ывае1
исключительно трудно. При разглядывании под
микроскопом ткани желтой сосны можно
увичеть только очно большое зернышко в
паренхимных клетках сердцевинного луча,
примыкающего к вертикальным трахеям
древесины, в то время как у сти в тех же
самых клетках видны три-пять маленьких
зернышек. Это всего лишь очнн пример
структурных различий в лревесинс,
которые можно обнаружить при сильном увс-
1ичснии под микроскопом. Можно
сравнивать тпотность, вес, цвет и распотожение
годовых колеи, но эти показатели никоим
образом не могут служить реальным
базисом для установления структурных
различий между сосной и елью. Иль не
относится к очень ценным породам деревьев, как
правило, се древесина низкою качества, и
к этим лесоматериалам все фирмы
относятся с пренебрежением. 11ожалуй, лучшс
всего известна пихта (серебристая ель),
представляющая собой некий стандарт, по
которому можно сравнивать качество всех
других сосновых порол.
Американское белое черево, или липа
Американская липа — это одно из многих
названий черева, происходящего от
Liriodcndron tulipifcra. Уроженка
восточного побережья Северной Америки —
крупное дерево с очень пышной листвой,
растущее в низменных местностях с влажной
почвой. На Лонлонском рынке
лесоматериалов jro дерево известно больше как
американский тополь, желтый толочь,
канареечное 1ерево (благодаря своей
окраске — желто-зеленого или зелено-белою
цвета) или американское белое дерево. В
Америке его называют белым тсревом,
тополем и тюльпанным деревом. Однако в
английских мастерских ею называют
американской липой или просто липой.
Деревянные изделия из липы продают во
многих модных магазинах. Липа имеет мягкую
древесину с ровной текстурой, с ней легко
работать. По ровности текстуры липа
превосходи т. пожалуй, все известные поролы
мягкою дерева и. кроме того, она имеет
еще одно ценное свойство — хорошо
клеится. В Америке дерево, называемое
липой, происходит от совершенно другого
вида — Tilia Americana (американский
лайм). Это дерево крепче и светлее, чем
Lirioclciiclron tulipifcra: оно имеет ровную
текстуру, не так сильно усыхает и очень
похоже па обыкновенную европейскую
липу Tilia curopea.
Калифорнийское мамонтовое (красное)
дерево, или секвойя
Это дерево locrniaei огромных размеров.
Оно имеет мягкую, крупнозернистую
древесину, легко расщепляется, и с ним
легко работать, поэтому оно часто
используется для облицовки мебели и для
изготовления некрашенных изделий. Его легко
строить или пилить, но оно очень хруп-
кос. Из-за этого недостатка его поверх-
174
ГЛАВА 9
ность трудно стелать гладкой на торцах.
Оно непригодно д 1Я полировки или
покраски, так как вотокпа после
окончательной отделки могу г выступать на
поверхности, детая ее вошистоп. Светло-
красный цвет древесины после того, как
дерево обстругано, со временем
становится красно-коричневым.
Кедр
Это дерево происходит от вида Ccdrus и
ротственных ему пород, растущих во
многих частях света, но главным образом в
Америке, хотя самое известное ксчровое
дерево растет и Ливане — Cedrus Libani.
Продаваемые лесоматериалы ЭТОЙ ПОро 1Ы ИМСЮТ
крупнозернистую структуру и их ле1 ко
обрабатывать, по внешнему виду они очень
напоминают гондурасское красное дерево,
но последнее можно от тмить от кедра по
запаху. Коробки для стар цслаются из раз-
новитностей кедра. Пиломатериалы изли-
ванскою кедра очень высоко ценятся, но.
как прани ю, это очень редкая поро i«i.
чтобы использовать ее вбольш их количествах.
В Индии в изобилии растет гималайский
кедр, широко используемый для ночучения
пиломатериалов.
Красное, или лавровое, дерево
Испанское, гондурасское и лавровое
красное черево происходят от настоящего
красного дерева — Swietenia mahagani. Раз-
тичные названия первоначально ывались
этим породам по названиям мест, и j
которых они в основном привозились. Гак,
испанское красное черево поступало и»К\бы
и некоторых др>1 их вест-индских остро вон
и портов, принадлежащих Испании. 1ощу-
расское красное дерево привозилось из
провинции Гонд\рас в Ценфдлмюн
Америке — главным образом из лесов к >стьс
реки Рио-Хоидо. Лавровое красное крево
добывалось в различных лесах на
побережье бухты Гондурас.
Красное lcpciio, поступавшее из этих
трех регионов, значительно отличалось по
цвету, прочности и текстуре — испанское
дерево самое качественное, а лавровое —
самого низкого качества. Ссготня красное
черево поставляется из самых различных
pci ионов и портов Центральной Америки,
таких, например, как Табаско. Минатит-
лап, Теколутта. Панама, Коста-Рика и
Сап- 1оминго. В цетом же английские
мастера прсчпочитаюттолько1ри вида этого
дерева — испанское, гон ivpaccKoe и
тавровое, главным образом, из-за того, что
они обла ыют определенным стандартом
качества, цвета и текстуры независимо от
их названия. Если не считать того, что
лавровое дерево — мягкий, крупнозернистый
и почти белый материал, а древесина
испанского дерева— 1смная.
красно-коричневая, крупнозернисыя и свилеватая, в
осыдыюм не существует никаких
определенных признаков для определения
происхождения красного дерева. При
внимательном рассмотрении этих пород
выясняется, что существуют определенные
критерии качества по каждому из этих
параметров. Нскоторыссчтают, что наличие
меюобразного вешества в порах красного
дерева темного цвета сии гстельствустотом.
что это icpeiio из Испании, ощако на
самом деле это не служит убедите 1ьным
доказательством.
Красное дерево является лучшим
импортным лесома гериалом для
краснодеревщиков (отсюда и название этой
профессии). И хотя сю использование в наши дни
считается несовременным, оно
превосходит по своим качест вам ipyi не породы
дерева. Красному дереву стали прсчпочитать
дешевый облицовочный шпон из фанеры,
так как фанера может быть нарезана так
тонко, что сю можно покрывать большие
поверхности за низкую иену.
Лавровое дерево имеет мя1 к> ю
древесину; легко обрабап>1вается и испо |ьз>сгся в
основном для изюговдения панелей. Его
можно приобреои шириной до 750 мм, и
чем больше ширина. 1 см оно дороже.
Испанское красное дере во крепче
остальных порол деревьев этого вида. Часто оно
имеет прекраснио текстуру, но для се
получения нужно большое умение, поэтомутакое
дерево вряд ли иодхотитдля начинающею.
Красное дерево очень хорошо клеится.
Тик
Пиломатериалы из тика (Tcctona grandis)
поступают из Индии и Бирмы. Свежсспи-
леннос дерево имеет
зеленовато-коричневый цвет, но через некоторое время его
древесина становится темно-коричневой.
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
175
Оно может иметь разнообразную
структуру, некоторые части древесины мягкие, а
другие - твердые. Его поры заполнены
песчаной субстанцией, которая быстро
тупит режущие кромки инструментов.
Обычно считается, что тик имеет жирную
структуру и поэтому клей не булег лодю
держаться на нем. 11о этой причине его не
счедует использовать д 1я клееных
соединений. При сушке тик усыхает не сильно,
но он имеет тенденцию к расшеплению.
Самым большим его достоинством
является огромная прочность, независимая от
условий окружающей сречы. При
хранении под навесом он сохраняет свои
качества без каких-либо признаков гниения.
Внешние спои древесины со временем
немного темнеют.
Рис. 537. - Рчлрез ткани атласного орехового
дерева в сильно увс шчемном пиле
До нашего времени сохранились
изящные резные изчелия из гика, которым
согни лет, с тончайшими деталями и с mciки-
мисвежими следами от резца, как будто эта
резьба была выполнена совсем недавно.
Если хранить изделия изтика на открытом
воздухе, то острые углы или кромки слегка
сглаживаются, но. опять же. вы не
обнаружите никаких признаков i пили, грибка и ш
любых дру1 ич дефектов, вызываемых
окислением тканей древесины. Кроме того, тик
уникален тем, что он обладает
иммунитетом против белого муравья и корабельного
точильщика.
Строение тика не выделяется чем-либо
особенным. Он имеет чревесину с
кольцевидными порами, с крупными сосудами
цилиндрической или эллиптической
формы. К этим сосудам примыкает свободная
губкообразная система паренчимных
клеток. Сердцевинные лучи небольшие, но их
огромное количество. Поскольку ткани
древесины тика имеют объемные
внутренние полости, это черево относится к мяг-
uim породам. Некоторые мастера прошв
использования тика из-за того, что с го
маслянистость приводит к заеданию аилы, а
его щепки могут норан 1пь руку, щ-за того,
что у него ненрим i ими запах и т. ч. I1о эти и
подобные им забо'ждения, явные или на-
(уманные, рушатся после того, как
заготовка из тикового дерева готова для работы.
Вряд ли найдется еще одна порода дерева,
которая облачает его уникальными
качествами, касаюшимнея обработки деталей
поперек волокон, строгания торцов in и
пиления в обоих направлениях по
отношению к волокнам.
В качес i вс ochobhoi о аргумента, оправ-
дыиающего его высокую стоимость, надо
признать его исключитечьную прочность.
Проблема свочится лишь к тоно
тигельным усилиям, зафаченным на работу с
тиком, но если учесть прекрасные
результаты, то тик можно отнести к самым
дешевым ма1ериалам.
Считается, что тик обчадает
исключительно маслянистой структурой, но, хотя
на отупь он кажется жирным, на самом
челе это обманчивое впечатление — и тике
жирнпх вещее IB содержится меньше, чем
в почти любой другой породе дерева.
Избыток содержания маслянистых веществ в
i икс объясняется шшьгактильными
ощущениями мастера. Минеральные вещества
часто заполняют углубления и трещины в
дереве, а иногда появляются и в
сосучахдерева, похожих на волоски и пропил
тающих всю чревесину. На самом ie ic зго кри-
с i лпл и чес кий оса юк.
Ореховое черево
Ореховое дерево испочьзуется красноче-
ревшиками чаше других. Черное ореховое
дерево, ссвсро-амсриканская
разновидность (Juglans nigra), применяется чаше
всего. Заболонь э roi о черева белесова того
нвега, и се нужно удалять почностью, что
приводит к допочните |ьным расходам
материала. Это арочное дерево, и его трудно
обрабатывать, хотя его можно гладко
обстрогать и отполировать. Оно
испочьзуется главным образом для изготовления
мебели.
Атласное ореховое дерево намного
мягче черною и светлее. При обстругивании
рубанком сто поверхность становится
шелковистой. Это отличное дерево для резных
176
ГЛАВА 9
раоот. так как оно имеет ровную текстуру и
не растеатяется. Ahi чнмские и итальянские
разновидности анасного черева обладают
хорошими качествами. Обе ли породы нмс-
ют темную окраску, что часто высоко
пенится на рынке шиоматериалов. Дерево,
называемое в Англии апасным ореховым
деревом, известно и южных штатах Америки под
названием «эвкалипт австралийский» (или
красное каме инк черево), а в северных
штатах это «мягкий эвкалипт*. И попа эвкалипт
называют «гочланлекич». что указывает на
его происхождение.
Все эти чесочатсриалы не связаны ни с
JiiElans, ни с апасным ореховым .деревом
Chloro.xylon.il и с деревом, обычно
называемым камедоноспым, — австралийский
Eucalypti. На самом дс ie это черево I iqui-
dambar Styraciflua из рола Nyssa. кото|>ос
при блаюприятиых усчовиях становится
камстоносным. Под микроскопом на
тканях его тревесипы можно увичеть
«пористо-диффузную» структуру, а именно
крупные сосуды, группирующиеся не с одной
стороны годовыхе loci!, как у луба или
каштана, а распредетенные равномерно по всей
их окружности.
В этом дереве имеется офомиос
количество тонких сердцевинных лучей.
Тканевые и паренхимиые icicikm - крупные, с
тонкими стенками, что объясняет
прочность его древесины. На рис. 537 (с. 175)
одна часть гкани оставлена пустой, а
другая представлена более четачыю — на ней
видна ширина готовых слоев. Э го
структура сильно увеличенного участка ткани
размером примерно 3x6 мм.
Анаснос ореховое дерево об кылст
высокой прочностью, оно тяжелое и имеет
однородную и плотную текстуру, рубанок
делает его поверхность глянцевой, после чего
она очень хорошо полируется. Белая
заболонь довольно широкая. Я ipo дерева
красно-коричневого цвета, вперемежку с
серыми, евстло-жеттыми и темно-коричневыми
пятнышками. Внешне поверхность доски из
такого дерева выглядит так. бу тго на ней
разбрызгали какую-то кислоту. На некоторых
досках можно увидеть реалистичные
картины — тандшафты. морские пейзажи и т. п.
Главный нетостаток этого дерева — оно
коробится и скручивается. К сожалению, в Ан-
глиюэти тесочатсриалы импортировалисьдо
настоящею времени только худшего
качества. Хотя применение орехового дерева в
Анпии постепенно возрастает, все-таки оно
ограничивается в основном изготовлением
мебели для дома, оборудования для
автомобилей и магазинов и т. п. При изготовлении
томашнен чебечи ореховое дерево служит
хорошим дополнением к ясеню.
Ясень
Ясень (Fraxinus excelsior) — уроженец
Европы и Азии. Он растет очень быстро, и
молодые деревья этой порочы ценятся
больше всего. Это довотыю прочное дерево,
сети оно находится всухом климате, но при
попадании во влажную среду быстро гниет.
Jro о та и) самых крепких пород
деревьев, растущих в Великобритании, и ясень
испотьзуется в гсх деревянных
конструкциях, которые подвержены уларам. Дерево
высоко ценится, чегко обрабатывается и
хорошо полируется. Доски из ясеня чолоч-
по-бетого цвета считаются наилучшими по
качеству, а имеющие бочее темную
окраску, обладают нечостаточиой прочностью. В
старых ясеневых деревьях центральная
часть ствола становится коричневой,
особенно в сосу шх дерева и его прожнчках. и
доски, об 1алаюшнс этим дефектом, нужно
тщательно обе 1СДОва1ь па предмет гнити.
Годовые кольца ясеня очень хороню рахги-
чнмы. В этом дереве мало заболони.
Английский ясень используется в основном
при изготовлении колес, а американский —
домашней мебели. Последний имеет более
ровные волокна, он не такой прочный, как
английский, и oGcipyi нвастся то
образования шелковистой поверхности. Часто он
завозится в Англию в «заторможенном»
состоянии (см. с. 158), то есть слишком
высушенным. Венгерский ясень имеет
прекрасную волписту ю зернистость и обычно
испочьзустся при облицовочных работах.
Ьук
Бук (Fagus sylvatica) очень распространен в
Европе. Существует тва вида бука — черный
и белый. Бук — очень крепкое дерево, если
оно постоянно ачажное, но умеренно сухой
климат вызывает его загнивание, и на него
начинают нападать жуки-древоточцы, что
можно наблючать на старинных изделиях из
бука. Сю 1рсвсси1М имеет светлый красно-
flPFBFCMHA:nOP01bI 177
вато-коричнсвый цвет, темнея со временем.
Это крепкое лерево с ровными и
красивыми волокнами, но если его распиливать под
углом, тоего текстура становится чутьхуже.
чем у дуба. Головые кольца очень хорошо
рамичимы. Колодки рубанков и ручки
некоторых столярных инструментов челаются
шбука. При покупке буковых инломатсри-
алов следите за тем, чтобы ссршсвинныс
лучи (которые очень хорошо различимы у
бука) были направлены книзу, иначе
деревянные изделия быстро износятся. Когда-то
с буком работали в основном
краснодеревщики, ноегоуязвимость иерелвредными
насекомыми привела к тому; что им стали
пренебрегать. Бук обычно облицовывают
деревом более высокого качества.
Береза
Береза — тверчое дерево с
мелкозернистой структурой, и эти деревья, поступаю-
щиевосновном изЛмсрики, происходят от
рола Betula. Некоторые березовые
пиломатериалы имеют прскрасиу ю текстуру с вол-
нистыми во юкнами. Всреза очень легко
обрабатывается, и ее часто используют
краснотсревшики.
Сикамор (явор, белый клен )
Это очень распространенное в Англии
черево относится к рочу Accrpscudoplatanus,
коно растет на морском побережье.
Сикамор достигает бочыпих размеров, н он
оченьнрочный. копа сухой. Годовыеколь-
ua не очень хорошо различимы, а заболонь
небольшая и плотная. С этим деревом
легко работать, и у него ровная текстура мо-
точно-белого цвета. В основном сикамор
используется для чомашних лерсвянных
изложи и 1ля резьбы по дереву.
Вяз
Жестколистный вяз (Ulmuscampcstris) —
самая прочная порола из известных в Англии
деревьев этого вида. Дерево мехленно
растет, и оно очень прочное при постоянной
атажности. Вяз используется в суюстрои-
тельстве. Обычноон темного
красно-коричневого цвета, а заболонь — серая. Он имеет
очень пористую древесину с ровными волок-
нзчи и неприятным запахом. При сушке вяз
сильно коробится и усыхает, но редко
расщепляется. С этим деревом трудно работать.
Чуб
Некоторые породы дуба очень ценятся в
качестве пиломатериалов. Британский д\'б
(Robur) можно встретить во всех частях
Европы с умеренным климатом, и он дости-
1ает больших размеров. Свсжеснилсннос
дерево имеет желтовато-коричневую
окраску, но вскоре становится
темно-коричневым. Волокна фсвссиныдоио 1Ьно ровные,
и обычно на срезе дерева очень хорошо вид-
Рис. 538. — Сердцевинные лучи дуба
ны красивые сердцевинные лучи. Цуб
представляет наибольшую ценность везде, где
необходимо прочное лерспо, и в этом
отношении он превосходит все остальные
породы. С этим деревом трулно работать.
Заболонь дуба очень хорошо различима.
Британский дуб - самое красивое и
долговечное дерево среди всех отечественных
пород. Он сильно скручивается и усыхает
при выдерживании, однако при свежем
распиле опять продо |жаст усыхат ь.
Существует несколько разновидностей чуба, носамой
лучшей из них является желудевый дуб с
длинным стволом, растущий поодиночке.
Английский дуб не очень годится по своим
качествам для начинающего столяра.
Дуб «сидячий» (Sessiliflora) также
является уроженцем Европы, и его можно ветре-
178
ГЛАВА 9
тнть на севере Лныии. 3i о дерево более
темного цвета, чем британский дуб, а
древесина оченылалкая и г 1янцсвая и напоминает
построению каппам, Этотдубтакже крепче
и тяжелее британского м очень сильно
расщепляется и коробится при сушке.
Красный дуб (Quercus rubra) растет в
Канаде. Свое название он получил за цвет
листьев, которые перед опаданием
становятся красными. Он достигает в высоту 27—
30 м. Его древесина свет шя, i убчатая и не
очень прочная.
Древесина английского дуба очень
прочная, имеет ровные вотокна. с ней очень |руд-
но работа! ь, и она не очень хороню клеи гея.
С импортными породами дуба.гсгче работать.
Различные породы чуба привозятся из Азии
и с американскою кот инента. Стеттиискин
дуб имеет более светлу ю окраску, более
ровные волокна и не такую четкую текстуру, как
др\тие породы. Из этого дерева часто к iaer-
ся багет для картин. Американский дуб
поставляется бревнами, достигающими иногда
в длину 18 м. Дуб с древесиной бстого цвета
крепче, чем дубе красноватой тревесиной.
Австрийский туб опнчастся длиной,
ровным стволом, крупными размерами и
почти не имеет дефектов. Вочокна его
древесины очень ровные и равномерные. Поры
весенних с юев располагаются в виде очень
равномерных длинных прожиток через
почти идеальные интервалы. Сердцевинные
лучи австрийского дуба хорошо обо жачены.
но их не так много, как в некоторых дру1 их
породах. В связи с тем, что он имеет ровный
ствот, эти лучи более о шородны по форме,
располагаются почти
параллетыюдругдругу, и они не так красивы, как ссрчнснинныс
лучи ipynix пород, имеющих не такой
ровный ствол. Древесина этого чуба часю 6ы-
ваетевстлою цвета, но имеетбо ice
красноватый отгенок по сравнению с футими no-
ротами. С этим дубом лете всего работать.
Он не такой тяжелый, каканпийский. и гтя
наружных работ он не обладас г достаточной
прочностью.
Деревянные панели (см. с. 161)
нарезаются из бревен дуба (особенно русского)
так, чтобы были видны сердцевинные
пластины, лучи сердцевины или «серебристые»
волокна. Другими словами, поверхность
досок образуется при распиливании дерева
вдоть радиальных пластин древесины. При
распиливании деревянных панечей
расходуется много Maicpiuuia. и на практике
обычно сначала вырс оются две пчастит i
в четверть, а трутне доски распиливают
параллельно им. При таком способе можно
испо [ьзовагыючти все бревно (см. с. 161).
Тес из чуба получается потрубанием
вершин и веток деревьев в течение
нескольких лет их роста. Этим стимулируется
образование большого когичества молодых
огроегков, а также образование наростов и
ipyntx подобных образований на
поверхности дерева. В резульгаде этого
формируются прекрасные но форме искрнвлепиядре-
весины, придающие ей неповторимую
красоту. Главное применение такая текстура
находит в изготовтепии облицовочного
шпона, ручек для пожен и кинжалов, не-
бочьшнх шкафов, ящичков и т. п.
Текстура дуба
В древесине дуба имеется два вида лучей —
крупные, толстые, которые при
мютдереву характерную текстуру, и тысячи более
ме ikhx, которые почти невозможно
различить невооруженным пазом. Па рис. 538
(с. 177) видны топько крупные лучи, в то
время, как на рис. 539 пока дан один такой
крупный чуч при си imiom увечичении пол
микроскопом в ни де темной полосы стсва,
в окружении более мелких тучей. (Этот
разрез древесины с тс 1ан с наружной стороны
по направлению к центpv ствола. Для
простоты все детали тканей и паренхпмных
кдегок на этом рисунке опущены.)
Что касается крупною луча, то здесь
показана тотько его част ь, в которой
содержится 300—400 клеток. В ширину он
занимает в среднем около 18 клеток. Этот луч
может бы гь длиной 15—20см ичичутьбо ib-
ше. Именно такие лучи древесины дуба и
образуют его серебристо-волокнистую
структуру. Всликотепмыйрисунок
древесины и цветовой контраст волокон, которые
можно часто наблюдать у ду ба и других
пород дерева с «серебристым* вотокном, в
большинстве с дучасв образуется бчаголаря
составу клеток сердцевинных лучей и
окружающих клеток тревесины. Влияние на
сочержимое этих клеток солнечного света
и воздуха создаст описанный эффект. На
концах эти лучи часто становятся темнее,
что создает «пере т и вы» в их ценгре, контра-
ДРЕВЕСИНА: ПОРСПЫ 179
стирующне с обшим фоном поверхности.
В других случаях сердцевинные лучи дсй-
ствитетьнотемнее осиыьной поверхности,
видимо, за счет впитывания красящего
вещества. Там же, где нет различия но цвету
между лучами, их дифференцированная
текстура сама по себе может повлиять на
«игру света».
Антлийскиндуб. 6vk и сикамор
являются наглядными примерами череиьсвс
«серебристым» во юкиом. 1-сли сравнивать эти
породы между собой, то самый крупный и
Рис. 539- — Лучи nv6a при си imiom
увеличении поч микроскопом
красивый рисунок чревесины имеет л>б,
однако cvuicc i пуст м ного других пород
дерева, растущих но всему свету, текс гура
которые еще со тсс красивая. В Америке
растет несколько видов таких юревьев.
Западным платан с тысячами своих тучей
среднего размера, без сомнения, известен
каждому, а текстура американского дуба и
ольхи превосхочит по красоте все ocia/ib-
ные породы деревьев, растущих в Е:вроне.
Tcjra
Тсуга часто используется в самых дешевых
плотничных изделиях. Она растет почти
повсюду, гдеей xoinrотчать предпочтение
перед етовыми и сосновыми nopoia.Mii. В
с>х11х условиях, когда это дерево хорошо
выдержано и тщательно защищено от
солнечных лучей, его можно считав ни юма-
териалом четвертого класса. Характерная
особенность древесины Tcyi и—тенденция
кскръчиванию inn расщеплению волокон
делает ее полностью пепрш одной для
получения пиломатериалов больших
размеров, испытывающих нагрузку на сжатие
или растяжение. Во в тжных устовиях это
дерево быстро i ннст и, сечи изделия чела-
югея из плохо вычержанного дерева, сю
ядро откалывас1ся от окружающих тканей
под воздействием солнца ити ветра. Гсуга
обычно паре мстся на небольшие брусы или
обычные доски. Она обладает одним
общим с чубом и другими твердыми
породами дерева качеством — хорошо удерживает
забитые гвозди. Обычный гвоздь, есчидаже
заби гь в это дерево его точько напоювину,
сидит очень крепко. Это качество следует
учитывать в работе с обычными или
неотесанными досками из тсуги. Большинство
деревянных домов в Америке покрывается
па крыше гонтом из хорошо выдержанной
гсуги. Это дерево светло-коричневого
цвета. Оно усыхает при выдерживании чуть
меньше, чем с (ь, и теряет при этом одну
четвертую часть своего веса.
Каштан
Каштан (мягкий ити испанский) происхо-
ти г из рота Castanca vesca, растущего в
западной Азии, восточной Европе и в США.
Он считается пенной породой и во многих
отношениях идентичен дубу по окраске и
прочности. Это дере во является уроженцем
местностей с умеренным климатом и
обычно растет бок о бок с дубом. Для бо 1ьшин-
ства изделий, где применяется дуб, каштан
тоже нодхошт. Для того, чтобы оттичить
дуб от каштана, нужен некоторый опыт.
Каштан всегда можно опредстить по
отсутствию разграниченных между собой
сердцевинных лучей на торцах досок, поэтому
он не имеет серебристого волокна. Кроме
того, это iepcBO пегче д\ба, и галловая
кислота, которая де тает on in ки чуба 1С.мными
в результате контакта его поверхности с
металлом, в каштане отсутствует. Это
исключительно прочное терево. даже во
влажных районах, и но этому качеству он чаже
предпочтительнее губа. При выдерживании
каштан сохраняет свои качества го сорока
лет. Как и губ, он имеет плотные волокна.
В ртолоюм возрасте это очень прочное и
эчастичнос дерево, но старые каштановые
деревья становятся хрупкими и без каких-
чибо признаков гниения. Каштан обчадаст
о ишм особенно ценным качеством — при
хорошем выдерживании он усыхает очень
незначительно. Из нет делаются бочки, так
180
ГЛАВА 9
как он не при чает жидкостям неприятного
привкуса. Это дерево имеет тенденцию к
раскалыванию при забивании в него
гвоздей. Оно испотьзустся для внутренних
работ, и во mhoi их церквях из него челаются
скамьи и т. п. Конский каштан из рода
Fsculus hippocastanum не представляег
никакой ценности.
Новые поро хы дерева
I Еовыс породы лесоматериалов иногда
ввозятся сего шя в Великобританию из
Тасмании и Повой Зеландии, но их обсуждение
выходит за рамки ынпой книги.
Использование различных пород дерева
Половые юскн. сделанные из
петербургского, архажсльского и онежского желто-
годитьса (изнсстного на севере Ашлии как
красный дитьс), lyiuic всего подходят для
нижних этажей, так как они хорошо
укладываются и не портятся при стегка
повышенной влажности.Доски итя верхних эга-
жей лучше делать из оспою тильса. Здесь
они намного предпочтительнее, так как
сохраняют чистую, светпую поверхность и не
темнеют посте обработки, как это
происходит с желтым дильсом.
Для элементов стропил и обрешетины
лучшим деревом яиляются рижская, мемель-
ская или данцигская северная сосна. И j jtiix
пород рижская сосна считается наилучшей
благодаря своей дешевизне, наряду с более
светлом и прочной древесиной по
сравнению с дубом, смолистой сосной и т. п.
Качественный желтый in лье испочьзу-
ется для обычных лестниц, но хчя ступеней
лучше подхогяг крепкая смолистая сосна
и in тик. Для внутренних дверей
применяется бетый дильс, 1ля рам — балшйскнй
желтым тичьс высшею качества, а
американская желтая сосна — для панепей.
В некоторых частях Великобритании
жеттая американская сосна используется в
основном гтя всех элементов внутренних
дверей. Наружные двери пачо делать из
жеттого тильса, а сосна и белый дильс не
годятся для этой цели. Подоконники сле-
дуегделатьнзанг'шйскогодуиа.таккакони
больше других этементоп подвержены
воздействию влаги. Обшивка, наружные
детали, оконные переплеты м т. п. делаюiси из
женою шльса высшего качества
благодаря его высоком прочности после того, как
эти детали покрашены. Белый дитьс м
американская сосна недостаточно прочные для
этих целей. Бсчый дмчьс лучшего качества
очень подхошт для обычных столярных
работ.
Для плотничных работ очень
хорошими являются следующие породы дерева:
рижская, меметьская и данцигская
северная сосна — балки для крыш, крупные рамы
и общие строигсчышс конструкции. Дитьс
высшего качества также годится для
наружных столярных работ, так как он является
бо iee прочным материалом по сравнению
с вышеупомянутыми. Американская
желтая и красная сосна не годятся для
наружных работ, так как они теряют свою
прочность под воздействием погодных условий,
но поскольку это свойство не имеет
большого значения внутри помещений, то ->тн
материалы лучше всею подходят для
внутренних работ,так как нхдревесиналишена
сучков и имеет ровные волокна. При
правильном выдерживании эти породы херена
очень мало усыхаюi, коробятся и
скручиваются и вто же время с пиломатериалами
из них Jiei-че работать, чем с фугими
хвойными породами.
Смолистая сосна используется воснов-
ном для н'ютничных работ, особенно для
изготовления крупных строите 1ьных
элементов, где нужна особенная прочность
дерева. Кроме того, плотник и столяр ие-
по 1ыуют это дерево для создания
декоративною эффекта благодаря четкой и
прекрасной текстуре его поверхности посче ее
окончательной отделки и полировки.
Вероятно, именно б. 1агочаря эю.му своему
свойству смолистая сосна широко применяется
для изготовления таких наружных
элементов, как балки для крыш, а также для
внутренних изделий в церквях и других
общественных зданиях.
Глава 10
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Строгание кромок досок
Перед тем как выполнять клеевое
соединение на гладкую фугу, надо потрсинровап»-
сяввыио 1НСНИИодной- шух процедур, cine
не описанных в этой книге, с которыми
начинающий должен ознакомиться
самостоятельно. Первая процедура состоит в
обстругивании кромок досок рубанком,
чтобы они стали ровными и ирямоуго 1ь-
ными. Обычный процесс строгания
рубанком уже объяснятся ранее (см. с. 48-51).
Рис. 540. - Строгание кромки доски
Вставьте шпонку (а), сделанною в форме
крючка, водно из отверстий сбоку
верстака, как показано на рис. 540.
Затем Установите один конец доски В на
этоткрючок.а фуюйсс конец туго зажмше
впрнжимс А верстака. I la рнс. 540 ло
показано в общем плане, а на рис. 541 - в
боковом разрезе. После этою верхняя кромка
доски обстругиваася сначала шерхебстем.
а потом фуганком до тех пор. пока кромка.
если смотреть на нее с торца, не будет
образовывать прямой угол с широкой
поверхностью доски. Это периодически проверяется
угольником (рис. 542). Фуынок держи гея
при этом так, как показано на рис. 540, а
пальиы левой ру кн служат в качестве nai ipa»-
ляюшеп его движения. Стружка с должна
свобочно выхолить и j рубанка по всей
длине доки. На рис. 541 показано положение
рубанка на кромке доски.
11а этом рисунке F - крышка верстака.
С—прижим, В —прижимной винт.
К-головка винта. D - ручка прижима, А -
стопор, J — боковина верстака, Н — ножка. G —
направляющая, F - доска и Р - рубанок.
Д|я более точного строгания используется
верстачная доска, различные виды которой
показаны и описаны на с. 12-15. Деталь
распопагастся на ложе верстачной доски, а
Рис. 541. — Вил сбоку кромки доски и рубан к j
рубанок двигаемся вдольее кромки, ровно
оба руги ваи се.
Разметка рейсмусом нужной толщины
доски
На чоскс, которую нужно обстрогать по
и меш,сначала надо разметить рейсмусом
нужнуюто нцину вдольее краен.
Установите царапку рейсмуса на расстояние от его
колодки, равное самой тонкой части
доски, и. пчотно прижимая колодку к
поверхности доски, короткими и резкими
движениями ра }мстьте нужную толщину. Счслав
jto, обе фО! айтс начерно доску но краям А
и В (рис. 543); здесь И - лицевая
поверхность доски. I Iotom обсттхчайте доску до
нужной тотщины. как показано в К При
этом поверхность доски, несмотря на се
182
ГЛАВА 10
ровность, может все же вы пиле гь очень
ipy6o обстроенной. Волокна древесины
могут разрываться, или если нож рубанка
иахочится не и идеальном состоянии, он
может остав инь следы и зарубки. После
этою паю обстрогать поверхность юски
выпаживаюшим рубанком (см. с. 50).
Клеевые соединения
Соединения на клею применяются там, г ic
нужно погучить из нескольких узких лосок
одну широкую. Например, крышки стола,
Рис. 542. — Проверка прямою yuia межлу
кромкой и широкой поверхностью лоски
угольником
дверные панепн и многие другие элементы
лучше склеивать из нескольких узких
досок, чем делать их из олмой широкой
доски. Клеевое соединение на гл&1кую фугу
(рис. 544) применяется для тонких досок
толщиной примерно до 15 мм и в
зависимости от конкретной ситуации этот метод
применим для любых материалов.
Fein лоски толстые, то для этой цели
лучше применить какой-нибу и»другой, бо-
iee зерфектнвнын метод. Отнакодля тонких
материалов это единственно возможный
способ соединения из-за нетостатка меаа
для получения шипов и пазов. Сначала мы
рассмотрим клеевое сое шненнс на гладкую
фугу, потом — бопее крепкое и подхо дешее
соетиненне на шпонках и, наконец, кресто-
А В
Е V
Рис. 543. — 1оска. размеченная
иобструинная ло нужном гслщины
вые соединения па шинах и пазах. 11равиль-
но выполненное соединение на гладкую
фугудотжно быть прочнее самой
древесины, то есть лоскл может расколоться в по-
бом другом месте, нотогько не в
соединении, за исключением чишь очень твердых
пород icpcBa. Дли обычной сосны или
лаврового дерева, если деталь юмастся вдоль
соединения. ук> говорит о том, что л ибо оно
было неправильно выполнено, либо исполь-
ювался плохой клей. I Ipn серьезной
нагрузке часто ломаете» только сама лоска, если
соединение крепче материала.
Рис. 544. — Клеевое соединение n<i падкую
фугу
Подгошвка досок ия соединения
Для того чтобы нау читься склеивать доски
на гладкую фугу (рис. 544), сначала
возьмите две чоски длиной около 60 см и
толщиной не менее 25 мм. Ровно обстрогайте их
кромки, не забывая помечать карандашом
окончательно обработанную кромку.
Обрежьте концы досок и еде [айте их ровиы-
Рис. 545. — Проверка ровности кромок
ми и под прямым углом к чнцсвой
поверхности. Затем по южитс одну доску на
другую (нижняя чоска должна быть зажата в
прижиме верстака) и небольшой ровной
рейкой (А на рис. 545) проверьте ровность
кромок. Часто бывает так, что доски
«спаливаются», как показано на рисунке. В этом
с |учае, конечно, надо выровнять одну или
обе кромки.
Потом чоски с обработанными
кромками надо приставить одну к другой так,
чтобы свет падал на тиниюсослинения и
чтобы можно было проверить плотность
соединения по всей его длине. Если чоски
примыкают друг к другу нстотно в
нескольких местах, отметьте их карандашом
и аккуратно подстрогай гс. Потом
возьмите верхнюю доску А (рис. 546) двумя
руками и слегка потрите се о нижнюю, чтобы
СТОЛЯРЫ blF СОЕДИНЕНИЯ
183
проверить нло i пост ь контакта между
кромками. Mhoi та кромки досок «натыкаются»
на противоположные уг 1Ы, и тогда их надо
Ркс. 546. — Потиранкс кромок друг о jpyi <i лля
проверки П.101 пост coctiiiiciiihi
немного подстрогать. Нож рубанка тля
обстрагивания кромок должен оыгьоченьос-
трым и тщательно отрегулированным.
/
Рис. 547. — Склеивание досок на г 1адкую фугу,
ннд сбоку
Вслучае соединения оченьдлннных
досок-от 2 до 2,5 м. — некоторые мастера дают
доскам примыкать на краях, а не по центру;
если зазор между дос камине очень большой.
то это не скажется существенно на резу 1ь-
тате. Чтобы понять этот принцип, возьмите
лис доски с идеально ровными кромками
длиной 1.5—2 мсгра. Потом рубанком
выберите пару стружек на расстоянии 5—10 см от
одного нз концов доски. Если вы потом
опять при южн i e доски, то у видите
небольшой зазор между ними в этом месте, но края
юсок при эгом niOTiio примыкают друг к
другу. Даже в самой широкой части зазора
он должен быть достаточно узким, чтобы его
можно было ликвидировлтьс помощью
сжима, который бутстустаноятсн на досках
после того, как они склеятся.
Склеивание досок
Клеи должен быть густым, как крем, — если
он счишком густой, к нему надо тобавить
-^.
Рис. 548. — Склеивание лоеок на г юдкую фугу,
вит сперстн
немного горячей вочы из наружной банки
клееварки. Копа клей готов, поставьте его
на верстак на деревянную подставку (А,
рис. 547). Потом зажмите доску D в
прижиме С верстака, держа доску Е в левой руке и
наклонив ее, как показано на рис. 547.
Обмакните кисть в горячий клей и промажьте
184
ГЛАВА 10
им соединяемые кромки (В, рис. 547). Эту
процедуру легче представить по рис. 548
(вид спереди). Кладите достаточное кочи-
чество клея, но не «красьте» кромки и
работайте быстро.
Рис. 549. — Сжим тля клееного сое пшения
Возьмите доску обеими руками (см.
рис. 546). держа пальцы левой руки над со-
сдинспис.м (чтобы доски образовывали
ровною поверхность), н потрите верхнюю
доску о нижнюю, чтобы выдавить как
можно больше липшего клея, так как от этого
зависит качество работы. Если возможно,
то лучше летать это с ке.м-нибу п> вдвоем.
держась за противоположные концы доски.
Рис. 550. — Сжим для клеевою соединения
После тою, как вы почувствуете, что клей
«пристал», можно «зафиксировать»
кромки. Спедитс за тем, чтобы, koi ta вы будете
>бирать руки, доски не сдвинулись, иначе
при штся смывать клей и повторять этот
процесс снова. Один важный момент
—соединяемые кромки юсокдолжны бытьтеп-
1ыми, чтобы клей оставался жидким и
липким. Но они не должны быть слишком
горячими, хотя это все же л>чшс. чем когда
кромки досок холо шые.
Ecin одна доска зажата в тисках
верстака, может оучнться так, что клей попадет
на прижимной пинт и на нем образуется
Рис. 551. — Сжим шя клеевого соединения
топкая пленка, затрудняющая его
регулировку при зажимании следующей четали.
Нагрейте это место, после чего
регулировка винта восстановится. Растирание чосок
вместе их соединения имеет очень большое
значение. Не просто прижимайте
смазанные клеем кромки, а слегка скользите
одной доской подру! oil по всей длине
соединения, как можно сильнее прижимая их
друг к другу. Это удилит воздух в месте
соединения, а также большое ко шчество
лишнею клея, наличие которого в сое ш-
пении может нанести непоправимый ущерб
изделию. I loc 1С этого можно поместить обе
чоски в сжим и оставить их в нем, пока клей
окончате 1ыю не затвердеет, носче чего
доски будут обработаны окончательно так.
чтобы соединение не было заметно.
Сжимы для клеевого соединения
Сжимы, плотницкие и столярные,
показаны на с. 28—33. Однако при склеивании
досок на гладкую фугу этими сжимами л\'чше
Рис. 552. — Три вида ежммон для клеевых
сое тисним
не пользоваться, но ее in чоски тонкие, то
иногда разумно полыопаться
каким-нибудь из нижеприведенных
приспособлений, коюрые можно смастерить за
считанные минуты излюбых ненужных
деревянных танок.
Устройство, показанное на рис. 549. сле-
пано иjдвух планок шириной около 5 см и
шпонок диаметром 15 мм. вставленных в
них с обеих сторон доски. На рис. 550сжим
состоит из очной планки такой же
ширины, толщиной 25 мм, с двумя псбочьши-
ми брусками, прикрученными к ней по
обеим сторонам доски. 11а рис. 551 —
аналогичная конструкция, но здесь
оставлено небольшое пространство для пары
сжимных клиньев. Все эти три сжима,
укрепленные на одной лоске, показаны на
рис. 552 (вид сверху), и на нем видно, как
устанавливаются ежнмпые танки на
соединении. А и В просто иютно прижима-
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
185
ются к доске. С имеет два сжим пых
клина D, и эта конструкция, пожалуй, самая
лучшая.
11осле приклеивания досок их паю
осторожно вынуть из прижима верстака и
осторожно приложить к деревянной планке,
приставленной под углом к стенке (А, рис. 553).
Склеенную доску нато плотно прнемвить
Рис. 553. - Хранение свсжссклсснною
соединения
к нижней части планки, иначе соединение
Срясколется. Таким образом, понятно, что
существует множество мелких моментов,
которые надо учитывать при склеивании
досок, но, если вы внимательно отнесетесь
кэтнм «меточам». то успех вам бутет
гарантирован, и вы получите соединение,
которое сможет вычержать любую разумную
нагрузку.
Правильно и ненрави !ыю выполненные
клеевые соечинепия на гладкую фуп,
Длятого, чтобы наглядно
продемонстрировать, что такое хорошее соединение,
сравним два соединения разного качества. В
одном из них линия соетипения хорошо
айна по всей своей длине. Это линия
темного цвета, которая в одних местах толще,
чей в других. В некоторых местах она име-
етразрывы длиной 25—50 мм — там, где клеи
быт хорошо выдавлен. — и то ibko в этих
местах соединение сдетано правильно.
Вмсстотого, чтобы быть идеально ровной,
эталиния соединения неровная — в
отдельных местах это не очень заметно, а в других
этосразу можно обнаружшь, сети
приложить к neii ровную линейку. На идеально
выполненном соединении эталиния почти
невидна, но во юкна древесины
прерываются в месте соединении, образуя тонкую
линию. При этом рисунок древесины
кажется прерванным с обеих ее сторон. Л ишь
точько это указывает на соединение, и его
линия оказывается идеально ровной, ест и
при пожить к ней линейку.
Шпонки
Шпонки — деревянные цилиндрические
шпильки — используются в довольно
простом способе сое ишемия. Они ре тко
применяются для сое шнения деревянных
дета icii юлщинон менее 20 мм. Обычно
шпонки имеют диаметр 10 мм, но могут
бы 1 ь и любого другого почхоляшего
размера. Независимо от рашеров, их диаметр
должен быть равен шамсгру свер ia,
которым сверля гея дли них отверстия. Шпонки
должны туго сидеть в отверстиях. Когда
нужно много шпонок, их можно купитьуже
готовыми или нарезать изалннных
заготовок. Для изготовления шпонок годится
почти любое твердое деревос ровными
волокнами, но обычно для той цели берут бук,
березу и туб. Заготовки тля шпонок
нарезаются на небольшие, грубо обстроганные
палочки, которые потом забиваются
молотком в специа 1ьную скыьпую ппастпну с
просверленными отверстиями. При этом
устраняются все неровности, а в нижней
части шпонки образуется канавка.
Достаточно нарезать палочки тля шпонокдлинои
25—30 см, так как при ботьшей длине они
могут сломаться. Fcnn не делать шпонки
Рис. 554. — Ко loiKd для шпонок
как можно бо ice сухими, то они будут
усыхать и не гак плотно сидеть в отверстиях
сое зиняемых деталей.
Изготовление шпонок
Для изготовления шпонок с тслайте
специальную колодку, показанную на рис. 554.
Она состоит из прямоугольно! о куска
твердого черева, например, из дуба или бука,
186
ГЛАВА 10
TOiiuif ной 75 мм и длиной 250 мм. наверху
которого находится статьнан пластинка
толщиной 10 мм и шириной 50 мм, слегка
утопленная в поверхность (ерсвянпого
бруска и прикрученная к нему шурупами.
Эта пластинка ошлифована нашпьннком
и наждаком и в ней просвертены четыре
отверстия шамстром 11, 9, 8 и 6 мм на
расстоянии примерно 40 мм друг от чр>га. В
черевннной котолкстожс
просверливаются соответствующие отверстия чуть
большего диаметра. Затем приготовьте чоскудля
заготовок, состоящую из лильса тишиной
40 мм, шириной 15 мм и длиной 300 мм и
установленных на ней четырех штапиков,
как показано на рис. 555.
В первой паре штапнки имеют толщину
5 мм, ширину 20 мм и закреплены на
расстоянии 8 мм -фуг от друга. Во второй паре
штапнки имеют тотшину 10 мм, ширину
20 мм и расположены на расстоянии 11 мм
др\тот qpyra. О шн штаиик из каждой пары
имеет V-образную канавку и на его копне
вклеен стопор. Между ш\мя ш кишками
каждой пары образуется прямоугольная
канавка тоже со вклесным стопором на се
конце. Изготовление шпонок начинается с
раскал! 1вания бруска изл>ба на квадратные
брусочки длиной примерно 250 мм с
размерами, соотстстиующимн размерам
шпонок. Положите каждую из заготовок в
соответствующую ей прямоугочьную
канавку и обстрогайте рубанком до поверхнос i и
штапика. Потом положите заготовку в
соответствующую V-образную канавку,
обстрогайте все умы на ней. получив
закругленную палочку: и забейте се в
соответствующее отверстие на стальной пластинке
брускадля шпонок. Сначала ударьте
киянкой слегка, после чею загоните шпонку
точно в отверстие бруска. Вынув
полученною шпонку, снова вложите се и V-образ-
иую канавку доски для заготовок и
прорежьте вдоль нее V-образпый желобок
соответствующим инструментом. Этот
желобок не обязательно должен быть очень
прямым и ровным, так каком счужи г только в
качестве отверстия для выхода
избыточного клея при вставлении шпонки в
соединяемую деталь. Поперечный разрез готовой
шпонки показан на рис. 556.
Сверление отверстий чля шпонок
Совершенно очевидно, что поскольку
шпонка вставляется в соединяемые доски
так, что одна се половина находится в
одной доске, а другая половина - к другой, то
эти отверстия должны располагаться
точно одно над другим. Стелать это нетру шо.
Приложите соединяемые доски боковыми
поверхностями друг к другу, выровняв
Рис. 557. — Рейсмус для ртзметкн отверстии
кромки, и зажмите их к прижиме верстака
ити каким-либо другим подходящим
способом. По угольнику разметьте линии на
расстоянии примерно 200-300 мм от
обеих концов досок. Эти линии должны
совпадать, когда доски приложены кромками
друг к другу. Установите царапку рейсмуса
примерно на половину толщины доски и
сделайте на каждой пиши
соответствующую метку. Каждая такая метка является
центром для отверстия. Сверни i ь отверстие
ад я шпонки можно обычным центровым
сверлом, но лучше пользоваться
спиральным сверлом, так как отверстие при этом
получается более чистое. Удобный рейсмус
(рис. 557) можно сделать из ктска дильса
длиной 5—8 см с вырезом на одном конце и
Рис. 555. - Доска для шпоночных заготопок Рис. 556. — Поперечный разрез шпонки
СТОЛ Я PI 1Ы Е СОЕДИ НЕНИЯ
187
стальной царапкой, вставленной в него на
нужном расстоянии.
При работе с этим рейсмусом старай-
тесьразмечать им одновременно
одинаковые поверхности досок — либо лицевые,
либо задние. Перед подготовкой кромок к
соединению посмотрите на поверхности
досок. Обе поверхности чоскн мо1утбьпь
хорошими, но чаше одна п » поверхности
доски бывает лучше другой, и тем шее
нужно выбрать в качестве лицевой. Отверстия
для шпонок нужно просвер iикать
одинаковой глубины, скажем, на 25 мм н на
практике разумнее сверлить их попарно на
двух досках сразу, а не по отдельности. При
этом необходимо доски с icivct зажимать
в прижиме вере гака и отверешя
просверливать сразу же нос ic их разметки. Д ui
того, чтобы отверешя для шпоиок были
одинаковыми, можно пользоваться
простым приспособчением. Чтобы сделать
его, возьмите деревянный брусок с
отверстием, просвертенным в сто центре в к> и,
волокон. Длина бруска юлжнабьпь 1лкой,
чтобы сверло входило в нею сверху до
патрона коловорота, а выходящая из него
часть сверча была равна по и и не
требуемой глубине отверешя для шпонки. В
магазине можно купить другие подобные
приспособления. Отверстия можно делать
равными по г lyoiiHC, не попьзуясьтакнми
приспособлениями, а просто запомнив
число поворотов ручки коловорота при
просверливании первого отверстия. При
сверлении отверстия чревсенна часто
выдавливается на поверхность но краям
вокруг него, полому иногда разумно
обстругивать ее рубанком.
Зенкованис отверстий ия шнипок
Вход в отверстие нужно расширять
зенковкой для образования небольшою конуса,
чтобы шпонки чете входили в отверстие и
чтобы обеспечить небольшое пространство
для выхода избытков клея. Зенкованис
должно бытьнеоченыпироким. достаточным
лишь аля того, чтобы снять острые края и
высппы на отверстии, образующиеся пос-
:t его сверления. Шпонка пречназначена
пятого, чтобы сое чип ять юски имеете,
пятому она должна иметь как можно
боте плотный контакт с деревом после
введения вотверстия. Ь'с ж конус
зенкованного отверстия бу icr глубиной око ю 5 мм, то
ясно, чго jto изшшняя трата материала.
Есчи учесть, что и па другой доске
отверстие 6yicr iiMcib такую же зенковку, то
практически расход материала увечичива-
ется вчвое.чосстьдо 10 мм.
Закругление концов шпонок
Для гого, чтобы облегчить вхожчение
шпонки в отверстие, нужно закруглить се
конец нчи слегка расплющи i ь его
молотком. Приспособления, служащие для этой
цели, можно купить в магазине. На рис. 558
показано самое распространенное из них,
нагынасмос заточкой для шпонок.
Можно использоватьобаспособа икруг-
ления копна шпонки, но гучше это делать
молотком. Такое «заычиванис» шпонки не
1
Рис. 558. — За точка xih шпонок
должно быть слишком си н.ным, неразумно
затачивать конец шпонки до конуса или дс-
лат i»ei о полу круглым. Расплющивание
конца шпонки молотком не приводит к расходу
древесины — при этом пронехочит только
ежа!не ее тканей; однако эти ткани снова
расправляются под воздействием клея,
когда шпонка установлена на месю, чю
обеспечивает плотную ее посадку.
Фиксация сие ишемия на шпонках
Допустим, чю шелоскн уже подготовлены
для сое шнения на шпонках. Возьмите че-
рсвянную шпонку любой длины и
закруглите один из ее концов любым из
указанных способов. Зачем смажьте клеем ошер-
сгис или обмакните в него конец шпонки.
Последний способ является самым
распространенным, но не очень аккуратным. Для
смазывания клеем краев отверстия
нольгуйгесь маленькой кисточкой,
тростниковой кисточкой или даже маленькой
палочкой, по чиаметру чуть меньшей, чем
шпонка, — на ней будет чостаточно клея, и
она легко будет смазывать стенки
отверстия. Не заполняйте отверстие клеем, так
ОСНОСМК НКС1РМ1СМТЫ И ICXHOlOTMtl
cfp&nxu дерем
1SS ГЛАВА 10
как шпонка будет вы швливать его.
Забивайте шпонку в отверст не, пока клей еще не
застыл. Tci крь понятно назначение V-образ-
ного желобка на шпонке, так как если бы
такой канавки не бьпо, излишки клея не
могли бы выходить из отверстия — клен
Ряс. 559. — Соединение на шпонку со
стишком сильно ОТЗСНКОВ.ШНЫЧ отперешем и
стык) закругленными копнами шпонки
сдавливается в нижней части отверстия, и
здссьскапливается возлух. Сам по себе
последний фактор значительно повышает
риск раскалывания лревесины. При этом
выдавленный клей может попасть на
поверхность между соединяемыми досками.
Это не произойтет. если отверстие
зенковано, когда клей задерживается в конусе
входа в него. Посте того как шпонка
поставлена на место, отпилите лишнюю се
часть, оставив тотько выступ, как можно
более точно соответствующий длине
отверстия в другой доске. На практике этот
конец делается чуть короче, так как если
он окажется длиннее отверстия, между
кромками Тосек не 6у ic г плотною контак-
Рис. 560. — Правильновыношенное
соединение на шпонку
та. Все остальные шпонки вставляются в
отверстия точно так же. а их ш 1ступающие
части закругляются напильником или
специальной заточкой. Обычно второй конец
шпонки молотком не расплюшивчют.
Промажьте клеем обе кромки досок — по
крайней мере, очна из них юлжна быть нагрета
перед этим, — и, конечно же, смажьте
клеем еще не промазанные отверстия. Когда
все это проделано, доски
присоединяются друг к другу, а потом откладываются в
сторону до полного застывания клея. На
рис. 559 и 560 показан поперечный разрез
шпонки, вставленной в отверстие. — соот-
Рис. 561. — OGiuiiii вид шпунтованной тоски
BCTCiBCHiio. нсправи 1ыю и правильно, по
причинам, указанным нас. 187.
Соединение на шпонках более прочное, чем
клеевое соединение на гладкую фугу, но менее
прочное, чем соединение на шипах и
пазах, описанное нас. 191.
Соединение на iiinviir
Термин «шпунт» применяется ко всем
прямоугольным выборкам древесины сверху
о той из кромок тоски при изготовлении,
например, дверных косяков, оконных
подоконников, рамок для картин и т. п. На с. 190
приводятся всевозможные варианты
шпунтованных сое ншений. Для того, ч гобы сде-
Рис. 562. — Выретлннс шпунта
стамеской и киянкой
лать шпунт, надоуделяи>особое внимание
деталям и обладать хорошими навыками
обращения с инструментами, после шее
достигается терпением и упорством. На
СТОЛЯРНЫЕСОЕДИНЕНИЯ
189
рис. 561 показан шпунт, вырезанный по
верхнему краю доски.
Допустим, что он должен быть
прямоугольным со стороной 15 мм. Чтобы сделать
такой шпунт, разметьте рейсмусом, устано-
вивего царапку на 15 мм, и пласть доски, и
ее кромку. Положите доску В лицевой
поверхностью вверх на верстак (рис. 562) гак.
Pi.c. 563. — Удаление стружки со шпунта
чтобы се конец упирался в стопор S
верстака, и вставьте лезвие старого кухонного
ножа Авдоску и верстак (рис. 562). Теперь
доска прочно укреплена на верстаке.
Возьмите в левую руку стамеску фаской
вниз, как показано на рисунке, и. наклоняя
рукоятку к себе, делайте сю зарубки от
переднего края доски к заднему, стараясь не
заходить за линии, размеченные на
лицевой поверхности и на кромке. Если стамес-
v^fe^
Рис. 564 и 565. — Метод вырезания шпунта
со сложным напра&ченнем волокон
ку держать слишком слабо, то она может
выскочить из руки. Потом надо взять
стамеску в руку фаской вни i и аккуратно снять
стружку по направлению от себя, очищая
получившийся шпунт В, показанный на
ркс. 563 в разрезе С.
Если волокна древесины направлены
так, как показано в (а) на рис. 564, то
зарубки стамеской надо делать в тух
направлениях, иначе зарубка может
получиться ниже размеченной линии (й, рис.
565). Если встретится сучок, то зарубки
надо делать таким же образом, соблюдая
дополнительную осторожность, или, уда-
тивстружку с обеих сторон от сучка,
сличить его обушковой пилой.
Теперь шпунт готов в черновом виде и,
чтоб! I довести юло до конца, надо
обстрогать обе его стороны зензубелем (см. с. 47 и
48), используя при этом каждую из его
сторон как ложе для рубанка (см. рис. 566).
Зензубель держится так же, как
выглаживающий рубанок.
1'нс. 566. — Строгание шпунта зензубелем
Старайтесь строгать стороны шпунта
так. чтобы они находились пол прямым
углом друг к другу, и точно по размеченным
линиям, иначе шпунт будет неровным.
Может случиться так, что нож рубанка
режет не точно по углу, оставляя небольшие
рубчики. Их можно сравнять стамеской на
обеих сторонах шпунта. Для выборки па-
Рис. 567. — Подрезка торна стамеской
зов столяр пользуется специальным
вырубным рубанком — шпутубеле.м (см.
рис. 181 на с. 50). Как им работать,
разъясняется нас. 191.
Подрезка стамеской
Часто приходится делать подрезку торцов
детали. Для этого положите доску на
верстак, а на нес — заготовку. Стамеску
держите в правой руке (Ь, рис. 567) фаской
вперед. Зафиксируйте се положение левой
рукой и на {явите правой рукой на ручку
стамески в направлении, указанном
стрелкой (рис. 567).
190
ГЛАВА 10
Скашивание кромок
Jcid ibiio выборка пазов и четвертей бучет
рассмотрена позже, но простейший метод
скашивания острых углов на кромке юски
можно описать уже сейчас. Разметьте линии
на пласта лоски. как зго челалось при стро-
Рис. 56S. Соединение в четверть
ишии шпунта,а потом шерхебелем
обстрогайте vro-i кромки ю этих линий. Это на-
Рис. 569. — Cociiiiiciiiic в четверть и на рейку
зывастся скашиванием кромки, и его
можно сделатьлологом так же. как и сымеской
Рис. 570. - Соединение и паз и гребень
(рис. 563). Положение долота фиксируется
чевой рукой. Стружку надо снимать
короткими ударами острого долота но веси
длине кромки.
Соединения на шинах, пазах и ингушах
Нарнс.568—576покалныдевячьосновны.х
ви юв соединений. Простой способ соети-
Рис. 571. — Сосчннение в четверть, паз
и гребень
нения в четверть (рис. 568) состоит в том,
«по на кромках обеих чосок выбирается чет-
Рис. 572. - Сосшнение на рейку и пазы
верть (шпунт) на половину их толщины, а
потом доски сое шняются путем наложения
шпунтов друг на аруга.
В соединении в четверть н на рейку
шпушы челаются более глубокими, и
вместо наложения их друг на ipyra. как в
предыдущем случае, в паз между ними
вставляется рейка из ели или любого другого,
более твер юго материала. Это
предотвращает ра»т>е птенце досок при их vcbixamui.
Такой способ применяется при настичке
полов и т. п.
Соединение в паз и гребень (рис. 570)
также не нарушается при усушке чосок. и
Рис. 573. - Сосшнение на рейку
п оласточкин хвост»
оно предотвращает проникновение света,
воздуха или пыли между досками. При jtom
на кромке одной тоски выбирается нрямо-
Рис. 574. - Соединение в паз и гребень
с иочукругш 1м вырезом
угольный паз, а на тругой тоске |рсбень
(шип), соответствующим по размерам
этому пазу.
Соединение в четверть, паз и гребень
(рис. 571) немного оишчается от пречылу-
Рис. 575. — Сое шнепис в наз и гребень
с трсуго 1ьпым вырезом
щего — шип и паз сочетаются с накладкой
юсок в четверть. Такой тип соединения
хорошо использовать мри укладке половых
досок.
Соединение на рейку и пазы показано на
рис. 572. На кромках двух досок выбирают-
Рис. 576. — Сое ишенис в паз и треугольный
|рсбснь
ся назы. соответствующие друг другу и
равные по размеру, и в них вставляется рейка из
дерева с косым направлением волокон (реже
металчическая). Это один из самых
распространенных методов соединения, и более
подробно мы будем обсуждач ь его позднее.
СТОЛЯРНЫЕСОНДИНЦНИЯ 191
Соединение на рейку в «ласточкин
хвост» напоминает предыдущее, но рейка в
этом ci\чае па своих краях ис
прямоугольная, а похожа па хност ласточки, в рсзуль-
Рис. 577. — Выборка паза, общий тан
тате чего соединение становится очень
прочным.
Соединения в мази гребень, показанные
на рис. 574 и 575, отчнчаются точько тем,
что в них на поверхности досок рядом с
соединением дсчается полукруглый или тре-
иольпый вырез.
Соединение в паз и треугольный
гребень, показанное на рнс. 576. является
довольно необычным — в кромке о той
доски делается скошенным па ч, а в кромке
другой - соответствующий ему треуюльный
шип.
Сое шнеиие на рейку и пазы
Теперь рассмотрим соединение на рейку и
пазы (рис. 572). Пожачуй. это соединение
крепче, чем соединение на гла нсуга cpyiy
или на шпонках, но после шее тднтендлн
простых столярных нз юлим, СЮЛС1 чс сде-
чатьи при лом не нужно выбирать пазы.
Тем не менее, такой способ соединения
предпочтительнее, когда приходится
иметь тело с досками из смолистой сосны.
При нзгогонченин такого соединении на
кромке одной или обеих досок выбирается
пази в него вставляется тонкая черевиннля
рейка. Когда пазы выбираклея в обеих
досках, линия их сое ишения проходит по
центру вставленной в них рейки (рнс. 572).
Когда же паз сделан только в одной
доске, то в друти делается гребень,
входящий в эюг паз. Такой тип соединения
показан на рис. 570. Первое соединение
крепче второго, и оно чаще используется, так
как при этом нужен только о тн рубанок.
При втором способе нужен один рубанок
для выборки паза и еще один для
вырезания гребня. Здесь мы будем рассматривать
первый, бочее эффективный способ.
Выборка пазов
Пазы в четалях можно выбирать для
различных целей: в дверях, в рамах, которые
дочжны соединяться внутренними
кромками с панелями, и при сое шнении нс-
скочьких узких досок в одну широкую.
Шпунтубель (см. рис. 181, с. 50) —один из
самых полезных столярных инстр\ ментов.
Им можноработатьналюбом расстоянии
от кромки доски и выбирать пазы до 20 мм
глубиной. Для того, чтобы пофеннровать-
ся в выборке пазов, зажмите каку ю-нибудь
доску в прижиме верстака (А, рнс. 577),
вставьте в шпунтубель нож D шириной
8 мм и зажмите его клином С. Установите
нож рубанка по центру кромки
обрабатываемо! о изде 1ия и отрегулируйте (винтом В)
Рнс. 578. — Выборка паза, и ил сверху
вые тун ножа на 15 мм. В результате будет
выбираться паз шириной X мм и данной 15 мм.
Возьмитесь за рубанок обеими ру ками. как
показано на общем плане (рнс. 577) и виде
сверху (рнс. 578) и. встав удобно перед
торцом юски, осторожно поводите
р\банком по кромке, пока его нож не войдет
глубже.
Расстоян ие от А до В на рис. 579 обозна-
чае| паз, почучаемый па этой С1адин, С —
поперечный разрез одного юрца, D —
разрез другого торца. Теперь сделайте шаг
назад и повторите эту проке ivpy, переходя к
другой части наш, как показано на рисун-
192
ГЛАВА 10
ке пунктирными линиями. Продолжайте
этот процесс, пока не выберете паз от края
до края доскн, стараясь следить за тем, что-
А В
Ш 1 \ Ш
С D
Рис. 579. - Схема выбранною паза
бы его глубина по всей длине была
одинаковой. Кромки соечинясмых чосокдолжны
быть ичеально ровными, как и при
соединении на падкую футу, — jto требование
обязательно для соединений всех типов.
Шпунтубель нужно устанаапиватьтак,
чтобы его нож вырезал паз точно поссрелине
кромки. Тем. у кого есть такой рубанок,
нетрудно будет понять, как нужно
регулировать нож таким образом, чтобы он резал по
совершенно прямой линии. При работе
штнтубстсм нужно осуществлять лаачсиис
двух шпов — внерсч-внизночиовременнос
этим немного наискосок. Если нож
устанавливается не точно в середине кромки,
помните о том, что такой же паз чолжеп быть
сдечан и на кромке другой доски и эти пазы
при соединении должны точносоогветство-
ватьдр\гдругу.
Соединение на рейку
После того, как на обеих досках выбраны
пазы, они готовы к соединению на рейку.
Это можно сделать лвчмн способами — в
первом способе соединение нетакос прочное,
как во втором. Как \ же указывалось,
рейка — это деревянная планка, вставляемая в
оба паза. Если рейка вырезана так, что
направление ее во-юкон совпадаете
направлением волокон надосках.тоочевичпо, чюсо-
ечиненисбучет не таким прочным, как в
случае, когда волокна расположены под
прямым углом (см. рис. 580, где Аобознача-
ст тоски, а В рейку). Дру1 ими словами, во-
чокна рейки должны оканчиваться в
глубине пазов. Это основное требован не для
правильного сосшнсния в паз и гребень.
Намного легче строгать рейку вдоль
волокон, чем поперек, поэтому сразу становится
понятно, что вместо того, чтобы
обстругивать рейку таким образом, л>чше сразу от-
резагьсес нужным направлением волокон
от какой-нибу (ь чоски требуемой ширины
и толщины. Эта чоска сначала
обстругивается тжным образом, а потом из нес
вырезаются рейки для сосшнсния. Потом
готовая рейка промазывается клеем,
вставляется в пазы, и доски прижимаются друг к другу
сжимом. Три вича соединений, а именно —
на гладкую фугу, на шпонках и на рейку, —
которые мы уже рассматривали, являются
основными среди других видов.
Рис. 580. — Соединение па рейку
в разобранном nine
Соединение на гладкую фугу при помощи
UI)p\IIOB
На рис. 581—583 показано соединение на
падкую фугу при помощи ш\ руной, и
такое соединение почезно применять в icx
случаях, когда сосдниясмысдоскн
используются в деревянных изделиях,
находящихся на открытом воздухе и в условиях
сырости, например, в скамейках, честницах, а
также при закреплении полок him
склеивании их на короткое время, при
изготовлении церковных скамей, копа нужно
получить доски требуемой ширины, и по
многих других случаях. Па рис. 5X1 показаны
кромки досок, которые нужно соединить на
ш>рупах. 11а рис. 582 — доскн, подюговлен-
ные к соединению, на рис. 5S3 —доски
соединены на гладкую фугу при помощи
шурупов. Готовки шурупов входят в просвер-
леные для них отверстия, а потом доскн
плотно прикладываются друг к другу, обра-
CTOJlJIPHblF СОЕДИНЕНИЯ
193
зуя прочное сослннснис, которое можно
тегко разобрать при нсобхоимости.
Простые соединения на гвоздях
Простейший способ гвоздевого соединения
деталей иод прямым упом др> г к другу по-
-■«-?-. ^>
ез
inra^r-gs^m
Рис. 581. - Кромки iocok гтя соединения
на гладкую фугу при помощи ujypviiou
казан на рис. 584. При этом каждая планка
отрезается точно по размерам, их торцы в
стучас необходимости обстругиваются, а
,-^r^r^i^^
Рис. 582. -Доски, но потопленные
для соединения
потом они просто прикладываются под
прямым углом и прибиваются друг к другу.
Этотспособ соединения применяется
только для оченьтвердых пород дерева, и мы не
б\дем толго на нем задерживаться.
Рнс. 5S3. - Доски, соединенные на i [адкую
фу|у при помощи ш} рупоп
Рассмотрим соединения теталей, чаше
гсего используемые при изготовлении мс-
бечи и лручих деревянных конструкций.
Ест обратиться к простейшему гвоздево-
«успособу соединения (рис. 584), то ясно,
чтоссли смотреть на это соединение
изнутри, чы не увидим никаких следов от
гвозди, нединственным недостатком здесь яв-
тяется только невысокая прочность
соединения. Однако если смотреть на это
соединение снаружи, то мы увидим
шляпки гвоздей и кромку одной из досок в месте
соединения. Допустим теперь, что при
соединении угла простого шкафа нет
необходимости применять «ласточкин хвост»,
и в то же время нужно получить
соединение, более аккуратное, чем предыдущее.
Рис. 584. -
Простейший способ
углового соединения
на гвоздях
Рис. 585. -
Соединение
в четверть
на гвоздях
На рис. 585 показан пример такого cocin-
нсния: крышка шкафа вырезается в
четверть и к ней прибивается боковая сгенка,
в результате чего соединение становится
незаметным. Такое соединение обладает
преимуществом как по прочности, так и по
внешнему виду в связи с тем. что при этом
для соединения можно использовать клей,
а шпунт придаст ему ботьшую прочность.
Прочность клеевого соединения в
значительной степени зависит от площади
поверхностен в месте их соединения.
Рис. 586. — Соединение шютдерева
Соединение внолдерева
Соединения, рассматриваемые ниже,
нуждаются в предварительной разметке и под-
194
ГЛАВА 10
готовке 6р>сков и постедующем их
соединении. Сначала надо пол!оголить точный
рабочий чертеж (разметка) соединяемых
теталей. На рис. 586 и 587 показано простое
> гловоссосли пение впогдерева.
Этот способ обычно применяется при
угловом соединении элементов крыши.
Рис. 5S7. — Соединение вполлерсна
в разобранном nine
Чтобы выполнить такое соединение, выст-
роыйтедиа ровных деревянных брч'ска
размером примерно 250x50x40 мм и пометьте
лицевые поверхности юсокзанит>шками,
хвое гик которых направлен в сторону
кромки {а и Ь, рис. 588). На
соответствующей же кромке с те тай те просто пометку (с,
рис. 589). На практике такие пометки не ле-
чаются, а сразу размечаюгея рейсмусом и
обозначаются прямые углы ил тех кромках,
где они присутствуют.
Сначала разметьте линию плечиковсо-
с шнения по i прямым углом на конце
каждого бруска на всю его ширину (50 мм) — на
одном бруске эта линия находится на лн-
линни плечиков до нужной слубины.
Потом обушковой пилой сделайте пропит по
шипи, размеченной рейсмусом до линии
плечиков. Обычно такое состинсние
крепится на гвоздях, но когда вы храните
такое соединение в качестве образна, то не-
жетатстьно скреплять его гвоздями. Ею
1
1
>=^i 4
ёТ^Чг-м
а 1
wm
ь
1
3..
Рис. 5S9. — Схема соединения виотдсрсва
можно зафиксировать ш> рупом снизу так,
чтобы состинсние можно было разобрать,
когда эго потребуется. Такой способ
используется и при изготовлении других
видов соединения.
Крестовое соединение впо.иерева
Обычно используемое соединение под
названием «крестовое вполчерева»
показано на рис. 590. Разница между этим
способом соединения и пре шдущим
состоит лишь в том, что в последнем случае
соединение выполняется на некотором
расстоянии от краев брусков. Это очень
прочный способ соединения. При
разметке можно поставшь оцнн брусок на
фугой иод прямым углом и разметить линии
с каждой стороны. Потом рейсмусом
размечается половина толщины на каж-
Рис. 588. — Соединение вио.1 (ерсва.
кпд сбоку
иевой поверхности, а на другом — с
обратной стороны. Потом рейсмусом разметьте
половину толщины каждого бруска (20 мм)
и проведите линию от края бруска до
линии течиков. Зажмите каждый бр\гсок по
отдельности в тиски и стетайте пропит но
Рис. 590. — Крестовое соединение вполлерева
дом бруске и проводится линия до
размеченных прямых углов. Линии плечиков
можно пропилить обушковой пилой, а
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
195
лотом стамеской с киянкой выбрать ipe-
ecciihv и, наконец, аккуратно зачистить
местоСОС11ШС11И51 точно по размеченным
линиям.
Соединение в лапу («клюв к i нны»)
Соешнение в лапу («клюв птицы»)
показано на рис. 594 (вид сбоку) и рис. 595
(изометрическая проекция). Обычно jtot вид
Рис. 591. — Соединение с прямой
накладкой неполного перекрыт i
Сое шнения с прямой накладкой
неполного перекрытия
Такой способ соединения очень похож на
соединение вполдерева, но отличается от
него глубиной выреза. При этом вырез
делается на глубину в noiOBiniy толщины
брусков, так, что после соединения его по-
Рис. 593. — Сосчннснис
с зарубкой брхса на
вершине стойки
Рис. 594. -
Соединение
«клюв нпшы»
соединения применяется при сое синении
стропильной ноги с балкой Р,
примыкающей к стене (рис. 594). Оно ноту чается при
помоши скосов а и b (рис. 594),
образующих между собой прямой уют. Этот вырез
на торне бруса юластся обушковой пилой.
Шиповое соединение
Этот способ иногда применяется при
соединении обвязки со стеной. Такое
соединение показано на рис. 596 и 597. Для его
получения сначала на нижнем брусе А раз-
Рис. 592. - Соединение с зарчбкой
очного брчеа
Рис. 595. — Соединение «клюв птицы»
верхиостьстановится совершенно ровной.
Вэтом же соединении выбирается только
одна четвертая, одна восьмая толщины
материала (рис. 591). или же о нт из брусков
совсем не вырезается (рис. 592). I la рис. 593
показан другой способ соединения с пря-
uol накладкой неполною перекрытия,
который применяется в верхней части стоек
кт. п.
мечастся ширина верхнего В. Потом
рейсмусом размечается третыпирнны нижнею
бруса на его поверхности между этими
пиниями. Разметьте линиями четверть
толщины бруса с обеих ею сторон (аа. рис. 597).
На верхнем брусе выбирается паз. соответ-
ствующий этому шипу. Этот вырез {се.
рис. 597) можно сделать стамеской с
киянкой, проверяя, чтобы все углы при этом
196
ГЛАВА 10
были прямые. Сначала можно сделать
пропилы обушковой пилой, а потом выбрать
паз стамеской.
Соединение в ус
Для получения такого соединения
заготовка обрезается в коробовом стусле или по
ются в коробовом стусле. Чтобы ус был
точным, копны багета нужно обстрогать
рубанком. Положите одну из частей багета на
шаблон (рис. 61, с. 17), как показано в А
(рис. 599), так. чтобы его конец слегка
выступал. Прижмите его левой рукой, как при
Рис. 596. — Соединение в шип
шаблону (см. с. 15 и 16). Допустим, нужно
сделать скос на багете. Вставьте багет А в
паз В шаблона (рис. 598) и прижмите его
большим пальцем левой руки (остальные
пальцы лежат на стусле). Обушковую пилу
С возьмите в правую руку, вставьте в про-
Рис. 598. — Вырезание багета на шаблоне
вырезании уса. Приставьте фуганок к
верхней части скоса и аккуратно подстрогайте
его. Чтобы обстрогать другой ус, доску
нужно перевернуть на другую сторону и поме-
Рис. 597. — Соединение в шип
Рис. 599. — Выравнивание скоса рчблпком
резь и акк> ратно распилите багет, стараясь
не повредить корпус шаблона. Сделав >с на
одном из концов багета, разметьте нужную
длину и повторите эту процедуру с другим
его концом по прорези D. На рис. 59 и 60
(с. 16) показано, как скосы на багете дела-
нять положение рук — теперь багет
удерживается правой рукой, в то время как
фуганок находится в левой руке. Такое
положение показано на фотографии (рис. 600), где
в качестве трсуюльпика шаблона
используются две планки.
СТОЛЯРИЫЕСОЕДИНРНИЯ
197
Разметка уса
На рис. 601 показаны лвс линии,
образующие прямой утл. Чтобы получить угол в
45°, угол А делится попонам линией уса
следующим образом. Из центра R окружности
произвольного радиуса проведите дугу PQ.
разовывать между собой прямой угол
снаружи итак же плотно прнмыклтьдрус кдру-
гу в месте скоса, но параллельные линии не
пересекаются так. как на рис. 602 и 603.
Поэтому для вырезания ровного уса нужна
бочыиая практика.
■•• t
Рис. 600. - Bi ipamiitiuiiiic скоса рубанком
Используя Р и Q как центры окружностей,
проведите две д)ги радиуса больше
половины расстояния от Р ю Q, которые
пересекутся в точке S. Соедините отрезком
прямой точки R и S — это и будет пиния }са.
Того же результата можно добиться,
проведя внутри прямого угла две линии,
параллельные его сторонам на одинаковом
расстоянии от них (RT — линия скоса).
На рис. 602 показан угол скоса,
используемого при изготовлении эркер;!. На рис. 603 —
R
Р
ч
__^'
Q
i
/
/Т
:*
Рис. 601. — Разметка ирави ii.hoio уса
\голдля уса багета неправильной формы.
Метод получения таких углов аналогичен
предыдущему, полому он не грсбуст
дополнительных разъяснении. На рис. 604
хорошо видно положение чвух багсгов. когда
скосы сделаны неправильно. Они могутоб-
Рис. 602 и 603. — Другие углы
Часто жетатечьно Устанавливать
накладки, соединенные в ус. на раму,
например, двери, чтобы подчеркнуть ее прямые
углы. Очин из упои такой накладки
показан на рис. 605; здесь обычно небольшие
Рис. 604 и 605. — Соединение багетов в ус
неровности снимаются с уса в тисках выг-
таживаюшнм рубанком (рис. 606).
Рис. 606. - Выравнивание уса рубанком
В ТИСК1Х
В магазинах можно приобрести
всевозможные приспособления для вырезания
198
ГЛАВА 10
уса. и некоторые из них не требуют
применения обушковой питы или рубанка. Вся
эта npoueqypa выпотнястся почти автома-
тнческн и исключай г всякие неточности.
Зтесь пет необходимости рассматривать
ихподробно.
Врезное соединение
Врезное соединение (если это можно
назвать соединением) вьшолнябтея. когда
от.на деревянная тсталь выступает или
нависает нал типовой поверхностью
другой детали. H.i рис. 607 показана простей-
Рис. 607. — Простое Рис. 608. - Врезное
нрезнос соединение cociitiicuiic
свая форма такого соединения. 'Детачь а —
перекладина или поперечина — врезана в
подпорку или ст ойку b на гчубину
примерно 15 мм. Jtoi вырез можно сделан,
пилой, расчистиiьстамеской и закрепить
гвоздями сверху in и по бокам. Так
обычно СОСЛИПЯС1СЯ нижняя поперечина
карниза. Па рис. 608 показано сое nine и не в
шип «ласточкин хвост»; такое соединение
не всегда можно выполнить, гак как если
ширина шипа большая, его трудно точно
почогнать.
Соединение в паз и гребень
Соединение в паз и гребет, является,
пожалуй, самым важным в столярном челе.
Оно применяется почти во всех терсвянных
излетннх. например, в шерных рамах,
оконных переплетах и г. п., а также при
изготовлении домашней мебс ш всех видов.
Начинающему нужно проявлять ботыпую
осторожность, чтобы такое соединение
бьпо хорошо nowiHdiio. и уделять особое
внимание деталям соединения, чтобы оно
получилось точным, крепким и прочным.
Общий тан простейшей формы
соединения в паз и i ребень показан на рис. 609. где
А - паз в детали С. а В - гребень (шип) на
тегали D.
Рис. 609. — Соетипснис в паз и гребень
в разобр.»нном вичс
Па рис. 610—611 показан вид сбоку и
сверху углового сое пшения двух деталей
в паз и гребень. 3 iccb А обозначает
стойку, в которой имеется шип. прохочяшин
через поперечину В. Па в тс сбоку пока-
)dii разрез стойки, пе (аЬ) — се ширина, а
пунктирными пиниями dпоказано нсло-
женпе i ребня и (с, е) — его плечики.
Основное правичо заключается в том,
что шипы вырезаются па всех
перекладинах, а пазы — на стойках. Перед тем, как
сдечать такое сое шпение, рабочую схему
а Ь
Рис. 610 и 611. — Вил сбоку и сверху
соединения п ипз и гребень
(рис. 610-611) надо разметить на
выбранной заготовке (рашером примерно
250x50x36 мм).
СТОЛЯРПЫЕСОЕДИНЕНИЯ
199
Paj.MeiKa соединения в паз и гребень
0бстро1айтс два бруска до заданных
размеров, оставляя запас по крайней мерс
Зчмпоширинс итотщине. По южите пе-
реклалину (В, рис. 610) на верстак
лицевой поверхностью вверх. На нужном рас-
**>-'№'■ ..'
■ ч -I-..
• it- .
-«• : ..
Рис. 613. - Разметка краен паза скребком
и. Потом от кромки, на котор) ю
указывает хвостик метки (см. рис. 610-611)
разметьте рейсмусом линии толь кромок
бруска, как в предыдущем сл> час, разметив
таким обра юм границы паза. Обычно шип
равен о шой прети тол шины бруска, в тан-
ном случае паз равен по тол шине 12 мм
(треп, ог-36 мм). Иногда тол шина паза
может быть другой, в зависимости от
ширины испотьзуемой стамески. Обычно для
ра {.метки пазов и шипов используются
специальные рейсмасы (см.рис. 33—35 нас. 11—
12). которыми можноразмечать тве.шнии
одновременно. Как им пользоваться,
хорошо видно па рис. 612, а линии краев паза
размечаются скребком (рис. 613).
Чтобы разметить шип, положите второй
брусок на край верстака и от его конка
отметьте глубину шипа (о/ на рис. 614) - в
нашем случае она равна 50 мм. Аккуратно
разметьте линию плечиков под прямым уг-
Рис. 614. - Частичный разрез шина
Рис. 615. — Вышпиадние шипа
лом с обеих сторон бруска и линии (eg) и
(/й), а гакже края шипа, закончив тем
самым разметку соединения. Эту пропс ivpy
можно\скорить при помощи
специального рейсмуса.
Вырезание шипов
Процесс вырезания шипов иттюстрир^ет-
ся рис. 615. Зажмите юталь (а) крепко в
прижиме верстака и ножовкой сделайте
пропилы снаружи размеченных линий ю
прямой (а/). Если деталь крупная, тсланте
пропилы последоптгелыю от края к краю,
чтобы шип был вырезан ровно. Пропиты
надо летать снаружи от размеченных
синий, иначе шип окажется меньше наза по
размерам. На рис. 614два пропита показа-
Рнс. 612. - Разметка паза специальным
рейсмусом
стоянии от конца бруска пропечнте си-
нмю (be) и отметьте расстояние (Ьа),
равное ширине гребня (50 мм). Разтслите
нжию (be) на три части (но 12 мм).
Затем приставьте рейсмус к первой метке и
проведите линию от (/) к (2) и
рейсмусом разметьте жнию от (-?) к (4).
Древесина будет выбираться между
пунктирными линиями. Проведите под прямым уг-
ломлннии отточек (а) и (ft) по угольнику
налиисной иобратной поверхноаячбрутс-
200
ГЛАВА 10
ны в поперечном разрезе линиями (eg) и
(/)}). Теперь надо вырезать под прямым
углом глечики гребня. И здесь питить нужно
с наружной стороны линий, иначе шип
окажется меньше по длине. Плечики шипа
вырезаются обушковой пилой.
Вырезание пазов.
В тех случаях, когда шип не явтястся
сквозным, при вырезании паза следует со-
Рис.616.-
Соединение с
тпойным шипом
Рис. 617. -
Первоначальна»
зарубка для паза
блюдать особенную осторожность,
стедя за ровностью его стенок. В
противном случае, особенно если брусок
узкий, он будет изгибаться. При
изготовлении дверей или им подобных
изделий размер паза зависит от
имеющихся на двери вырезов (если они
есть), его расположение зависит от
размеров каких-нибудь багетов на
дверных стойках, хотя вырезание пазов не
обязатетьно оставить то окончания
этих работ.
Пазы тучше делать до того, как
вырезаны жечобки или установлены
багеты, но при этом надо делать
соответствующие допуски на них. Если
на внутренней стороне стойки показан
разрез каждой перекладины в се
окончательном положении, то
маловероятно, чтобы вы допустили ошибку при
вырезании пазов.
Каждый желобок, шпунт, багет и т. п.
должны быть предварительно размечены, и
же тателыю также разметить на
перекладинах все части стоек, планок и т. п.,
связанных с ними, это сразу обозначит течикн
шипов и подскажет, в каком месте надо
делать скосы или разметки. На рис. 616, где
показано соединение с двойным шипом,
виден желобок в нижней перекладине
двери толщиной 50 мм.
Еще одно соображение следует иметь в
виду. Если кромки доски не прямоугольные
(некоторые мастера оставляют такие
кромки, чтобы потом окончательно обстрогать
их до нужных размеров посте того, как
летами будут склеены), паз можно вырезать
сразу так, как нужно, перпендикулярно
верстаку, и. несмотря на то. что деталь еще не
закончена, он может не быть параллельным
ее поверхности.
При вырезании небольшого паза перед
началом работы стойку можно зажать в
прижиме верстака. Чтобы вырезать паз на
бруске, показанном на рис. 610, возьмите
стамеску шириной 12 мм и сделайте ею не-
ботьшую V-образную зарубку на броске («,
рис. 617). Начиная с этого места
выбирайте древесину стамеской, стараясь с каждым
Рис. 6IS. — Вырезание паза стамеской
последующим ударом делать ботее
глубокий вырез, как это показано в общем виде
на рис. 618 и схематически на рис. 619, где
СТОЛЯРИЫЕСОЕДИНЕНИЯ
201
An В— края паза, а цифрами обозначены
последовательные вырезы дерена
стамеской. Работая or центра паза к краю (Ь)
(рис. 618), сгружку можно убиратьтак, как
показано на рнс. 620. Поверните стамеску
так, чтобы ее фаска (</) (рис. 618) была
направлена в обратную сторону и, снова
начиная с центра («)• вырежьте оставшуюся
П
I.'
I 2 3 4 S 6 7
Рнс. 619. - Схематическое изображение
нырезанпн паза
для вставки клиньев (естественно, на
концах паза, а не по бокам). Такое
расширение дочжно быть сделано с небольшим
уклоном, так как заостренные на концах
Рис. 620. - Утллснис стружки из паза
клинья чержат лучше и не ломаются.
Эти клинья, промазанные клеем и
забитые в паз, придают ему форму
«ласточкиною хвоста» и предоставляют
возможность регу тировать сборку
деталей. Типичный способ соединения на
часть паза до линии (с). Потом пере
верните стойку и вырежьтеточпотакой же паз
с обратной стороны, пока он не станет
сквозным. Па рис. 618 А — стамеска, В —
сквозной паз.
Начинающие обычно вырезакн паз
чуть ботьше заданных размеров, и у них
возникают тру шос гн с выборкой
центральной части паза. Если вырезы тслать в
)ктзанном порядке с обеих сторон от
предварительно еде шиной зарубки, то в
центре паза по окончании работы ос ганстся
немного древесины, которую лс1 ко у шить.
Если паз сразу тс чается сквозным, то
лучше убирать древесину и ci о центре
специальным инструментом, а не стамеской или
ллгим инструментом. Ее in паз не
сквозной, то древесину внутри неголучше \'би-
ратьстамеской. меньшей по размеру, чем
та. которой начинали вырезать па}.
Соединение в паз и гребень
с клиньями
В пазах дтя сквозных шипов на конце
обычно делаются небольшие расширения
Рис. 621. — Сосшнснис в паз и гребень
с клиньями
клиньях показан на рис. 621, а на рис. 622
показано соединение с двойным шипом.
Па рнс. 623 показано соединение в
«ласточкин хвост».
202
ГЛЛВЛ 10
Положение работника при вырезании
паза
При вырезании паю», как и при
выполнении любом другой механической операции,
положение работника имеет большое
значение. Всем известно, что окружность
выглядит правильно, если она находится пря-
Рис. 622. — Соединение с двойным шипом
мо перед глазами; если изменить уго с
зрения, то она будет казаться эллипсом.
Известно также, что тюбыс три точки прннад-
пежатолной тоскости, или. другими сло-
вами, плоскость (по ьхоляших размеров)
можно построить с помощью трех точек.
Рис. 623. — Соединение в «ласточкин хвост»
Теперь применим эти та известных факта
кпронстурс вырезания назов. Представим
себе или начертим две центральные
линии — инструмента и паза, лежащие в
вертикальной птоскосги и пересекающиеся
под прямым углом. Копа инструмент
находится в правильном по юженин для
резания, глаз работника должен находил ся в
одной плоскости с этими воображаемыми
линиями.
Чтобы лучше понять это, провечите
мечом линию между двумя точками. Через
какую-нибудь точку этой чннии
проведите еще одну, желательно iорнзонтапьную.
Рис. 624. — Косое соединение в паз и ipeCciib
и п\сгь отвес пересекает ее. Если работник
занимает правильное положение, то .эти
две линии ЧОЛЖНЫ сливаться дчя нею в
одну. Это паю четко прс ктавлять себе и
можно продемонстрировать на следующем
простом эксперименте.
Рис. 625. — Разметка косого соединения
Возьмите деревянный брусок,
проведите на нем прямуюдипию и вогкниге в нее
вертикально длинную вязальную спицу и
поставьте рядом с ней лампу и in свечу.
Спица отбросит тень, и положение свечи
можно отрегулировать так. что эта тень
совпадет с проведенной линией. В этом по-
СТШЯРНЫЕСОЕДИМЕНИЯ
203
ложснин пламя свечи находится в одной
плоскости с обеими линиями. Если спииа
отклонится от вертикального положения,
«ожноотрегулнроватыюложениесетенн,
но в этом случае сиеча не будет
находиться на мчи нал центральной линией, как это
должно быть. Начинающий не сможетвы-
Рис. 626. - Косое соединение в паз и гребень
резать ровный паз, пока не научится
находить такое положение, в котором он
сможет видеть направление своей стамески.
Вырезание пазов не стамеской,
а сверлением
Метод получения пазов, описанный па с. 201,
используется столярами, плотниками и
краснодеревщиками, однако ipyi ие масте-
радслают это иным способом. 1Ioctc
разметки паза обычным методом
изегоцентральной части высверливается как можно
больше древесины коловоротом со свер-
Pi
Ii Пи.
Рис. 627. — Разметка косою соединения
:ом,аостальная част ь паза выбирается
острыми стамесками. Этот способ
прекрасно подходит для таких твердых поро ( тс-
рева, как ясень, бук, дуб и др., и он эконо-
митмассу времени и труда, но начинающий
вэтом случае должен проявлять большую
осторожность, так как он может слишком
расширить паз.
Косое сое шнение в паз и гребень
Существует несколько разновидностей
такого тина соетинений. В каждом
случае деыли сначала размечаются, а потом
Рис. 628. — Косое состипсиис с вуточ
1юлго1авл1!иаю1ся для соединения. Паз,
показанный на рис. 624. довольно
трудно сделать, так как он прохочит через
древесину поя углом. Как челать его
разметку, показано па рис. 625. В
состинении, показанном на рис. 626, клинья не
вставляются, а оно фиксируется на клею,
его ракетка iana на рис. 627. На рис. 628
показано сое (мнение с вугом
(скошенный шин); его разметка приводится на
рис. 629.
Рис. 629. — Разметка косого соединения
с к> юм
В каждом из зп их способов детали
сначала подготавливаются для распиливания
и выборки пазов, а потом они готовятся к
сосчинснию. Для соединения ног стропит
с обвязкой обычно предпочтение отдастся
способу, показанному на рнс. 630 и 631. На
204
ГЛАВА 10
рис. 631 часть (а) бруса обвязки
вырезается на одну восьмую го шшны бруса, потом
делается небольшой паз в очну треть
толщины ниже пиши плечиков (ас) и (М). На
рис. 630 В — брус обвя жн, а С — стропила.
|==^|1?1ЙС^^
Рис. 630. — Косое соединение стропил
с обвязкой
Такой тип соединения не требует чальней-
ших разъяснений.
Соединепие в гребень и паз со шпонкой
Ниже описывается очин из самых простых
методов соединения в паз и гребень.
Просверлите сквозное отверстие нужногодиа-
диаметру чуть больше отверстия, а сама она
слегка заточена на конус. Вставьте ее в
отверстие в направлении, показанном
стрелкой (см. рис. 634). Из рис. 634 ви жо, что
конусная шпонка Р. вхо дя в отверстие (аа)
т
tf
Рис. 632. — Coc-iuiiciiuc в паз и ipc-бснь
со шпонкой
паза и отверстие (Л) шипа, лотжна плотно
прижимать соединяемые детали к и гечикам
Рис. 631. — Косой паз
метра сбоку паза (А, рис. 632). Потом
вставьте в него гребень В и ши ю.м через
отверстие А пометьте отверстие для гребня.
Рис. 633 и 634. — Схема сое шнения
со шпонкон
шипа. Для постоянногосоелинсния
выступающие коииы шпонки отрезаются. Шило
\ — ■
■»
Рис. 635. — Шито для временного соединения
показанное на рисунке пунктирной
линией. Выньте шип и просверлите в нем
отверстие рядом с плечиками (я. рис. 632—633).
При jtom нужно работать аккуратно, так
как если oi верст не в шипе окажется
дальше от плечиков, сое дипенис будет
неплотным. На рис. 633 показано соединение, в
котором плечики шипа чуть отошли от пазч;
здесь (а) — отверс гне в гребне, a (bb) — в пазу.
Приготовьте деревянную шпонку с
продольными волокнами, головка которой по
для временного соединения, показанное на
рис. 635, состоит изстальпого конического
стержня, вставленного в самшитовую
ручку. Эю шило вставляется и просверленные
отверстия, а потом шменяется деревянной
шпонкой. СМвсрсгис в гребне чолжно
просверливаться рядом с ею плечиками,
иначе шпонка, пройдя половину расстояния,
расщепится и плохо будет продвигаться
дальше. Образцы этого и всех других
описанных способов соединений можно изю-
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 205
тавливать из любого доступного
материала, например, из красного чи п»са. Коли
хотите, можете выполнять их по прицеленным
рабочим схемам в масштабе 1:10; в этом
случае следует выбирать i вердос дерево.
и гребень со шпонкой
Соединение с вутом
Соединение с путом показано на рис. 637.
Такой способ применяется ыя сое ишсния
перекладины чверн с концом стойки. Паз
А вырезается как обычно, а часть В — толь-
Рис. 637. — Соединение с клыком
конапубиму 12 мм. С —шип. a D
называется вутом. Вут вырезается длиной 12 мм.
чтосоответстуст гл>бинс выреза на
стойке. Это соединение нужносажатьна клей и
закреплять чвумя клиньями (EF). которые
тоже промазываются клеем и туго
забиваются на место.
Соединение в паз и шип-к.п >к
На рис. 637 показано соединение с
«клыком» — одно из самых полезных и хорошо
продуманных соединений, применяемых
для специальных целей. Войтя в здание на
Рис. 638. — Вид сбоку соединения с клыком
опречелсиной стадии его строительства,
можно заметить свободное пространство,
остпвтясмос между балкой и проемом
камина; некоторые балки обрезчны коротко,
а другие, называемые подбалочниками,
расположены перпещикулярно им. В
подбалочнике бачки соединяются с помощью
клыка, который вырезается примерно на
половину тотшины балки. Этот шип (а.
рис. 638) в пропорциональном отношении
нстакоГполспый, как в предыдущих
соединениях, — правило одной трети толщины
бруса не применяется здесь. Линия,
проведенная по центру деревянного бруса,
называется нейтральной осью, так как если она
изгибается под тяжестью, то прочольные
ткани древесины ис растя! иваются.
Поэтому вставляйте основание этого шипа (Ь.
Рис. 639. — Общий пил соединения с клыком
рис. 638) в центр подбалочника Т. Толщина
этого шипа должна быть равна одной
шестой ширины балки, а необходимая
прочность лостшасгся утаплнванием части (с)
под шипом, а также скоса (d) выше него.
Глубина такого утапливания может
составлять одну пятую толщины балки и две
трети толщины сверху.
206
ГЛАВА 10
Для moTHoi о соединения всех дет алей
вставляется клин (»т). как показано на
рисунке. На рис. 638 привечен вид сбоку, а
на рис. 639 — общий вид этогососдинсния. -
Для изготоапсния образца такого сосчинс-
иия удобными яв 1яются размеры бруса
250x70x50 мм. После того, как брус
обстроган по нужных размеров, отрсгулиру йте рей-
Рнс. 640. — Стропи 1ьная врубка
смус неуказанным размерам и разметьте паз
и гребень. Затем на iiiuciioii поверхности
подбалочника разметьте части (с) и (cl).
после чего можно вырезать паз и гребень, и.
наконец, остальные профитьпые части.
Рис. 641. - Разметка стропи ibHoii ирубки
Стропи(ьиаяврубка
Стропильная врубка, применяемая тлясо-
сшнепия стропильной ноги, показана на
рис. 640. 3 [Ссь А — балка обвязки, а В —
стропитьная нога. Чтобы сделать jto
соединение, сначала тщательно обстрогайте
два бруска ю следующих размеров:
250x80x50 мм и 150x55x50 мм и in
выберите другие размеры, собчюдая эти же
пропорции между двумя деталями. Па первом
бруске (рис. 641) разметьте расстояние
примерно 60 мм от его конца (я). Прове urrc с
обеих сторон от этой точки бруска верги-
кальпыелинии (от/доЛ). Установите царап-
- ку разметочного рейсмуса на 25 мм и
разметьте пинии or верхнего края (отбдос).
Установите рейсмус на половину тотшины
бруска (40 мм) - (tie) и от верхнего края про-
о f
Рис. 642. - Разметка стропильной ирубкн
ве ипс липни с обеих сторон бруска
(пунктирная iHHHsi Ас). Допустим, что
стропильная нога (В, рис. 64.0) должна быть наклоне-
Li ■ ^ -*^-^т
0 /
Рис. 643. — )\umcik<) строиипыюй нрубки
на под углом в 30*. При горизонтальном
положении обвязки А уго i (О) равен 90°. угол
JOe равен 30*, тогда угол сОА, как смежный
с упом О, то 1жен равняться 60'. 11рн1ожи-
те угольник, установленный на угол 60°. к
ueirrpaibHOfi пиши (Ас. рис. 641) и
двигайте его по этой линии, пока его край не со-
Рпс. 644 и 645. — Вырсмиис стропильной
нрубки
вместится с точкой (с) на линии (be).
Проведите пинию (сО). переверни гс угольник и
проведи ic линию (Of). Аккурат но
повторите эту процедуру с другой стороны бруска.
Разметки на стропитьной hoic (рис. 642)
можно сдепать, отмечая на ней точки,
соответствующие разметкам на обвязке.
СТОПИ Р11ЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
207
Вышеупомянутый способ разметки
стропильной врубки объясняется члятого.
чтобы подчеркнуть, какие нсутобстпа вы
будете испытывать при отсутствии
разметок прямо налетали. Выполнение разметок
по рабочей схеме прямо на поверхности
детали сэкономит вам время и устранит
всевозможные ошибки.
Рис. 646. - Вырезание стропи 1ыюй ирубки
Следующий шаг состоит в том, чтобы
выоратьдрекссину на заил рихованных
участках (рис. 641 н 642). Это можно сделать
обушковой пилой, тщательно почрезан
стамеской шириной 40 мм кромку,
показанную на рис. 641. Потом разметьте треть
толщины бруска рейсмусом, как показано на
рис.643 — расстояние между пунктирными
шниями, задающее ширину врубки или
шипа. Разметьте линию (/с) (рис. 641) и
Рис. 647. — Зам не г кл стропи imioi'i ирубки
{jOc) (рис. 642). Теперь сое чннеиис
размечено. Ест и переверну гь стропи чьную hoi у
на кромку, то можно ножовкой сде 1ать
пропит по пиши (fo) (рис. 643). а значит, и
слезать вырез от точки (о) чо пунк i ирной
линии (с/) (рис. 642). Древесину между
пропилами можно выбрать стамеской и
киянкой. Теперь надо сделать врубку на
обвязке (рис. 641), и линии (/о), (ос) обра-
1уют плечики шипа. На рис. 644 показан
процесс вырезания каждой стороны
врубки. На рис. 645 показан поперечный разрез
едока по ЛВ. показывающий врубку, где
части (d) учапяются. На рис. 646
иллюстрируется метол удаления стружки в
центральной част и. это дс 1астся острыми
стамесками, как показано на рисунке. Надо
тщательно слепить за тем, чтобы вругбка была
одинаковой но толщине. — тля начинаюше-
ю это представляет некоторую трудность.
Рис. 648. — Шип с истопленными в него
клиньями
и работать надо стамеской, а не пилой, ее ш
только деталь не большая, и тогда надо
часть детали выбирать стамеской,
заканчивая вырезку ножовкой. Заметим, что
расстояние (Ы) (рис. 641) п два раза меньше
(biS) (рис. 642) - в этом месте стропильная
йога \ пирастся в обвязку.
Рис. 649. — Соединение с расклшшпанисч
шили в i ото пом виде
Соединение путем расклинивания шипд
врубки («лисий хвост»)
Это очень прочный способ соединения в
паз и фебсиь. н он широко применяется
краснодеревщиками. На рис. 647
показана часть перекладины и верхняя часть
стойки. Клинья уже вставлены и готовы
для установки шипа в паз. На рис. 648 этот
шип показан в увеличенном виде. Там же
пунктирными линиями обозначено как
шип будет расклиниваться внутри паза.
Суммарная толщина трех клиньев должна
208
ГЛАВА 10
быть равна 10* мм — ветичина на которую
расширяется шип. Центральный клин тюл-
жен быть длиной 25 мм и в самой
широкой своей части иметьтолшину 5 мм, аос-
Рис. 650. - Разметка
ронного сплачивания
Рис. 651. — Сжим
тальиые клинья —длиной 20 мм и толши-
ной 3 мм. Паз, который показан на стойке
пунктирными линиями, (рис.647), толжен
быть глубже, чем длина шипа. В этом
следует удостовериться перед вставлением
клина, иначе птсчики шипа не будут
плотно кон (актироватьс пазом после того, как
вы его намажете клеем и вставите на
место. Па рис. 649 показано то же самое
соединение в готовом пиле (часть наружной
поверхности на стойке удалена, чтобы ви-
1еть само соединение).
Ровный сжим (сплачивание)
Под сплачиванием подразумевается
закрепление узкой деревянной планки на
торце 6oiee широкой доски, когда во юкна
древесины обеих деталей распоюжены под
прямым упом арут к чругу. Узкая планка,
называемая сжимом, предотвращает доску
отскручивания или коробления.
Существует три способа стачивания. Очин
заключается в том. что сжимы просто
прибиваются гвоздями, и этот метод вряд in
заслуживает iaKoio названия. Второй способ —
ровное стачивание — показан на рис. 650
и 651. На рис. 650 показан один консцеп ia-
чиваемой доски. После того, как доска
обстругана, надо провести линию А плечиков
под прямым упом к кромкам вокруг
одного копиа доски ити на обеих концах.
Потом на расстоянии 12 мм от первой линии
бтижс к краю доски проводится еще одна
линия (карандашом). Разметьте шипы С,
отступив примерно на 40 мм от каждого
края доски для получения и\та D. От D
отступите примерно на 50 мм для шипа на
каждом краю, а потом разметьте шипы на
остальной части доски в зависимости от се
ширины. Максимальное расстояние
между шипами чолжпо быть не ботьше 125 мм
и не меньше 75 мм.
Легко сделать шипы, выбрав cpcincc
между этими значениями расстояние.
Установите нужный размер рейсмуса в
соответствии с толщиной доски, а потом разметьте
линии Е на торце и кромках чоски. как
показано на рисунке. Выберите пазы Рдо чи-
нии, проведенной карандашом, и вырежьте
шипы и плечики. Кроме того, вырежьте вут
D. а потом возьмите сжим (рис. 651),
положите его снизу шипов С (рис. 650) и
разметьте шипы на сжиме ближе к линии тс-
чнков А — на рис. 651 3ia разметка
обозначена буквой С Продолжите эти линии на
другуюсторонубруска, потом сделайте
разметку для клиньев с наружной стороны
сжима (Н, рис. 651) и рейсмусом рашетьте
толшину клиньев. Справа от линии А
оставляется расстояние 12 мм для образова-
Рис. 652. - Разметка
си [ачнадния «в ус»
Рис. 653. - Сжим
со скосами
ния вута, ноч который делается выемка на
лицевой кромке сжима такой же ширины,
что и пазы.
Сплачивание *в ус»
Ровное сплачивай не является самым
прочным, но оно не годится ыя чистой работы,
так как наружные волокна сжима
выступают на торне доски. 11ри изготовлении из-
дешй более высокого класса применяется
сплачивание «в vc», показанное на рис. 652
СГ0.1ЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
209
«653. Ею разметка производится так же,
каки в предыдущем сл>чае, за
исключением того, что на концах сжима при этом де-
паются скосы (рис. 652). Сначала дспается
этот сжим, а потом на нем подоске
размечаются скосы. Когда вырезаны скосы и
Рис. 654. - Ройное стачивание на шпонках
шипы, сжим кладется на шипы, как и
прежде, и на нем размечаются пазы. Вуты
(К)детаются. как и в предыдущем случае,
но здесь они не видны на поверхности
(рис.652).
«-г-™ ^: 'й~ - ■ ■.„ ^ >;^-sjj
Рис. 655. — Соединенные доски с
противоположным положением сердцешшы
Сплачивание на шпонках
Предыдущий способ сплачивания являтся
оченьхорошей проверкой умения рабогни-
ка обращаться с инструментами, и
трудности, возникающие при его выполнении.
г - * ' *т i ~ -i i ■ -
Рис. 656. - Соединенные доски
с олинлкоиым ПО.ЮЖСНИСМ сердцевины
вынудили многих делать стачивание на
шпонках. Этот способ намного легче
осуществлять, хотя вряд in он оказывается
более эффективным. На рис. 654 показано
ровное сплачивание на шпонках, но косое
сплачивание делается точно так же. Ее ж
тжно сделать ровное стачивание, то для
этого нужно ровно обстрогать торец
доски и приложить к нему сжим так же. как и
при выполнении клеевого соединения.
Потом положите доски пластыо на опасть
(рис. 654) и проведите под прямым упом
линии L на расстоянии около 50 мм друг от
друга. Потом разметьте рейсмусом
середину толщины (М). Просверлите отверстия
1ля шпонок в тех местах, г ie линии
пересекаются. При сплачивании «в ус» со
шпонками требуется бочыис умения. Сжим со
скосами подгоняется к торцу доски,
кладется на нее, а потом дстастся разметка для
шпонок, как в предыдущем случае. В jtom
Рис. 657. — Сжим и типы
способе воюкнаторца не видны. При
сплачивании «в ус», как показано на рис. 652 и
653, видны концы шипов в местах, где они
проходят через сжим, по при сплачивании
на шпонках не витны даже они.
Изготовюние классной доски
Илотовлсние классной доски стужит
хорошим упражнением в сплачивании чосок.
Для изготовления хорошей классной
доски нужно применят ь то гько очень хорошо
выдержанное дерево. Чаше всего для этой
це in берут доски из желтой сосны
высшего качества, содержащие ядро дерева.
Доски, вырезанные дальше от ядра, в большей
степени коробятся и усыхают. (Это
рассматривалось в предыдущей главе.) Fein труд-
нодостать тоски, содержащие я ipo дерева,
то надо брать чоски, которые вырезаны как
можно ближе к ядру. Стороны чосок,
содержащие серчисвин>, должны сплачиваться
так, как показано на рис. 655.
210
ГЛАВА 10
Если доски соединяются так. как на
рис. 656. то они неизбежно бучут выгибать'
ся в центре, что приведет к разрыву
соединения. Эго часто является причиной
растрескивания классной доски. Поверхность
метод легче, чем выпнпиванне ножоикон
сразу по размеченным линиям плечиков.
После этого можно попровнять сжимы и,
если они хорошо подогнаны, то их можно
посадить на клей и закрепить шипы в пазах
Рис. 658. — Раэметка шпион
досок, соединенных как на рис. 655, может,
и не будет ровной, но их растрескивание
маловероятно. Кроме того, в этом случае не
происхочит разрыва соединений. Первое,
что нужно счелать при сплачивании
классной носки, это нарезать составляющие се
доски и рейки, как это описывается на с.
191. Пазы допжны быть глубиной 15 мм и
шириной Зм.м.
После этого можно выарогать сжимы,
разметить их, сделать скосы и шипы (см.
рис. 657). Конечно, сначала на этой стадии
на каждом конце сжима должен быть «рог»
С, показанный пунктирными пиниями
(рис. 657). Когда соединения размечены,
лоску нужно обстрогать с о той стороны До
нужной толщины. Разметьте лип шоп ючи-
ковдля шипов, шипы и наш и выпилите
тишнюю часть древесины между шипами.
Вырезы по пиниям пар&тлелыюлннии гыс-
чиков(П, рис. 658) 1\'чше делать пучковой
пилой, а не стамеской.
Теперь нужно разметить и вырезать
шипы и вуты (рис. 658). Поспедние можно
пегко сделать, вырезая плечики до нужной
глубины, а потом выстроить шпунты и
основания шипов зен )убслсм (рис. 658).
Конечно, по желанию лишнюю древесину
сначала можно выбрать стамеской. Эгот
Рис. 659. — Строгание шпунтов
клиньями (рис. 660 и 661). Когда клей поп-
ностью засохнет, можно обстрогать
поверхность доски рубанком. Теперь от-
Рис. 660. — Сжим с клиньями
режьте «рога» и обстрогайте кромки и углы
(рис. 661). Наконец зачистите поверхность
доски мсткозернистой наждачной бумагой.
СТОЛ Я РН Ы Ь СОЕДИН EI1ИЯ
211
Стачивание чосок in металлическую
рейку
При сплачивании досок на рейку
используются те же методы соединения юсок и
строгания их поверхности до нужной roi-
ны. Посте того, как рейки вставлены,
окончательная обработка досок
осуществляется так же, как в предыдущем случае.
Соединение в «ласточкин хвост»
Это очень важный способ соединения, так
какой применяется
воченьмногихстолярных конструкциях и в работе
краснодеревщика. "Гам, пе «ласточкин хвост» сделан
Рис. 661. — Гоюгмн «ласами юска
шины, что и нреж ic. Каждую доску надо
обстрогать до нужных размеров, обрезать
концы и в каждом коние сделать паз для рсн-
кн (рис. 662). Обычнорсйки в поперечном
сечении имеют размеры примерно 20x5 мм.
Рис. 663. — Сое цшенис в «ласточкин хвост»
даже с очень маленьким скосом,
получается прочное соединение; отиако в
некоторых стучаях. особенно в почированных
изделиях, где используется обычный
«ласточкин хвост», из-за того, что на поверхности
вн ты волокна горновтам, где их
недолжно быт ь, же iarc 1ыю облицовывать дерево
шпоном или делать это соединение потай-
Рис. 662. — Металлическая рейка и паз
Рис. 664. — Соединение в «ласточкин хвост»
в разобранном пи тс
Нож ишунтубстя для выреза паза должен
быть чуть уже толщины рейки, чтобы она
вхоздла в паз туго и не расщепляя дрсвесн-
ным. Единственным недостатком этого
соединения является то. что при наружных
пчотничных работах материал усыхает, но
212
ГЛАВА 10
столяр и краснодеревщик работа юте очень
хорошо вычержанным деревом, и их
изделия предназначены для внутренних
помещений. Обычно новичок относится к
«ласточкиному хвосту» как к самому трудному
способусоединения, и. конечно, не следу-
доски и на ее кромках (рис. 665).
показанную также на рис. 666 пунктирной линией
СП. Разлепите ширину доски на столько
частей, сколько вам нужно, — здесь нет
жесткого правила, однако чем ближе друг к
другу шины, тем крепче будет соединение.
Рис. 665. — Разметка линии плечиков
рейсмусом
етожичать хороших резучьтатов после
первых попыток, но при внимательном
соблюдении нижеслечуютих правт этому
можно быстро научиться.
Разметка соединения в «ласточкин
хвост»
Самая обычная форма згого соединения
применяется на углах ящика (рис. 663).
«Ласточкины хвосты», in и шипы, делаются на
торцах досок вместе с соответствующими
им гнездами, или пазами, на передней А и
задней В поверхностях доски. На рис. 664
тот же самый ящичный уюл для большей
Рис. 667. — Разметка сосшнения обушковой
пилой
Очно лишь предостережение — не челайте
шипы с 1ИШКОМ широкими на концах, так
как это ослабляет соединение, и оно может
расщепляться в этом месте.
Сначала надо попробовать сделать
крупные шипы шириной примерно 12 мм
на конце и 6 мм в основании. Поэтомусиа-
чала надо размеi ить их. Обычно на концах
Си D делают половину шипа. Разделите
линию CD на три равные части для почуче-
Рис. 666.
Размок» соединения в (ласточкин
хиост» малкой
наглядности показан к разобранном виде.
Чтобы разметить пазы, сначала ровно
обстрогайте доску и выведите нря.мысуглы на
ее концах (допустим, что деталь имеет
длину 250 мм, ширину 150мм нее то пнина
равна 80 мм); потом установите рейсмус на
длину 80 мм и разметьте линию на пласти
Рис. 668. — Вертикальные липни разме г ки
ния двух шипов. Усыновите малку на
нужный угол и разметьте гнезча карантаиюм,
как показано на рисунке. Зажмите четальв
прижим верстака и еде чайте вырезы по
разметкам юлинни CD, размеченной
рейсмусом (рис. 667). Положите деталь А
соединяемым концом на В и подложите под него
рубанок боком для выведения нужного
уровня.
Возьмите небольшую обушковую пилу
в правую руку, левой рукой удерживая
деталь, и разметьте каждый шип. аккуратно
СТОЛЯРПЫЕСОЕДИПЕПИЯ
213
вставляя копен ножовки в \'жс сделанные
прорези. Потом продолжите jthлинии на
пласть доски В (рис. 668).
На рис. 669 зта процедура показана
очень наглядно. В ящиках шипы обычно
Рис. 669. — Разметка шипов обушкоиоГ)
11и юй
вырезаются на торцах, а гнезда на боковых
сторонах. Выдвижные яшички имеют
шипы на передней и задней поверхностях,
и существует правило: скошенные части
должны находиться напротив мест, пс
возникает наибольшая nai p> зка на деталь в
месте соединения. Максимальная нроч-
ностьсоедннепия достшастся, когда шипы
и пазы равны. Псбопьшис шипы челаюгея
Рис. 670. — Непрочное соединение с шипами,
имеющими острый иол
ради лучшего внешнего вида, но
предпочтительнее иметь более кру иные. На рис. 664
(с. 211) наружные шипы такого же
размера, что и остальные, но лучше чела и. их
более крупными.
Соединение не должно быть слишком
тугим, иначе возниклетопасность
раскалывания четали. как в А (рис. 670). Как уже
отмечаюсь, угол шипа должен быть
небольшим и не таким острым, как показано
на рис. 670. Когда новичок в первый раз
Рис. 671. — Разметка пазоп соединения
пытается сдечать соединение «ласточкин
хност>, у него получаются шипы с очень
острыми углами. На первый взгляд может
показания, что соешнение с такими
шипами получаск-я прочным, но при
дальнейшем анализе и на практике выясняется, что
в этом случае очен ь вс ч и ка вероятность рас-
шеапения древесины восновании паза (ВВ,
рис. 670). При хорошо сделанном
соединении угол шипа никогда не бывает острее
угла всосдипении. показанном на рис. 664.
Рис. 672. — Разметка шипов по шаблону
Для л\'чшего внешнего вида в открытом
соединении «ласточкин хвост» шипы
делаются меткими и располагаются довольно
чалско друг от друча, в результате чс| о
соединение получается не таким прочным,
как в случае, когда шипы более крупные и
расположены близко друг к чругу, но в
потайном соединении (будет описываться да-
214
ГЛАВА 10
лее), поскольку шипы не видны, они
могут быть довотьно крупными и расстояние
между ними примерно в два раза бо 1ьше
их ширины, или они располакногся еще
плотнее.
А В С D
Рис. 673. — Выступающие шипы
Разметка соединения по шаблону
Существуют и цругие способы разметки
соединения в «ласточкин хвост», кроме
описанных выше. В одном из них, юволь-
но хорошем способе разметки, испотьзусг-
ся шабаон. Сначала разметьте линию
плечиков на каждой детали, и если торцы
досок уже обструганы, то это можно сдетать
Рис. 674. — Не юрезанис шипа
рейсмусом. Разметьте центр каж юго
гнезда, а потом отложите потоиину ширины
гнезда с обенч cropoi i от центра (А, рис. 671).
Изготовьте шаблон наподобие того,
который показан на рис. 672. Кромка АВ
перпендикулярна AC, a AD и СЕ должны быть
под утлом 60' по отношению к АС. Затем
разметьте i незяа ио шаблону острым
карандашом inn шилом (рис. 672).
Аккуратно выпилите лишние части тсталн и
положите вырезанные иазы на деталь, гае
должны находиться шипы, разметив их
конном обушковой пилы, как уже
описывалось ранее.
Рис. 675. — I кдорезанные шины
Вырезание шипов
После того, как сое чине и не размечено,
надо выпи шть части доски между
шипами на копнах В (рис. 664). Если деталь
крупная, их можно выпитить сначала
начерно лучковой пиюй и потом
окончательно обработать острой стамеской до
линии, размеченной рейсмусом. Затем
надо аккуратно вырезать стамеской
гнезда, а верхние и нижние части выпилить
обушковой пилой. Точнее говоря, шипы
до 1жны быть чуть длиннее толщины
тоски (А, В, С, D на рис. 673, верхушки ши-
Рис. 676. — Разметка шипов
нов срезаются стамеской). При зачистке
пазов и пространства между шипами
работник сначала должен выбрать половину
древесины с одной стороны, потом
перевернуть доску и закончить вырез с другой
стороны, стараясь держать стамеску
вертикально и не наклонять ее. как на рис. 674.
Эю приведет к «недорезанию» (рис. 675),
что ииопл челаетсядля проверки плотно-
ст н сое [мнения: несмотря на то. что
соединение может казаться со стороны ровным,
в центре выреза будет ирос i ране i во, не
связанное клеем. Возникает также опасность
того, что древесина будет расщепляться в
месте соединения.
Существует еще одна уловка, к которой
иногда прибегают неряштивые работни-
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
215
ки, — делать шипы ил 2 мм длиннее, чем
нужно, d мотом «заклепывать» их молотком,
заполняя таким образом пространство, где
в результате небрежной paGoiw шины не
подогнаны к п<иам. Конечно, кона
соединение выпо iiicHo правильно, эгою делать
ненужно, и заклепанные шипы nci ко
можно заметить на поверхности после того, как
соединение зачищено.
Рис. 677. — Вынесение прямых углов шипа
Альтернативный мстот. разметки
соединения в «ласточкин хвост»
Ниже описывается способ размс гки
соединения в «тасточкин хвост», когда сначала
вырезаются шины, а потом по ним разме-
Рнс. 67R. — По ivmciihc нужного yr.ia
при разметке шипов
чаются гнезда. Этот метод применяется не
так часто, как предыдущий, описанный на
с. 212, когда сначала ie юются гнезда, а
потом по ним размечаются шипы.
Обстрогайте доску до нужной ширины и
толщины, обрежьте концы ю нужной глины и
обегрогайге торцы. Это способствует
более легкой и точной сборке соединения,
чем в том случае, когда торцы
обстругиваются только после того, как соединение
собрано. Установите царапку рейсмуса на
расстояние, равное толщине доски, и
проведите пинию вокруг концов каждой
детали (см. рис. 665 на с. 212). Процедура
соединения дтя каждого из четырех углов
выполняется одинаково. Разметьте иент-
Рпс. 679. — Разметка шипов малкой
ры каждого из крайних полушипов А и В
(рис. 676) и центры остальных шипов С и
D. И тех случаях, копа 1елается
несколько шипов, это можно ючно сделать при
помощи цнркуля-измеритспя. С обеих
сторон от ЭМ1Х центров разметьте потовины
ширины шипов, обозначенные цифрами
1,2, 3.4, 5 и 6 (рис. 676).
Потом по угольнику разметьте линии
основания шипов острым шилом (рис. 677).
Установи re yi ол малки в пропорции 1 к 6.
Чтобы построить такой угол, проведите на
Т.ОСКС вертикальную линию, отметьте I см
от inиии на кромке и 6 см на самой
пинии, и соедините эти две точки линией АВ
(рис. 678). Нужный угот малки
устанавливается по этой линии, а потом он
используется для разметки ториа доски и концов
шипов (рис. 679). На с тедующем этапе
сразу сбоку отлипни в вырезаемой части
доски депасгся пропит (Е, рис. 680) для того,
чтобы шип имел точные размеры после
удаления ненужных частей.
Рекомендуется вырезать их пучковой питой рядом с
разметкой, а потом подрезать линию ппе-
чиков острой стамеской. Потом торсцдос-
216
ГЛАВА 10
ки с вырезанными шипами приставляется к
копну црутои доски, на которой делаются
пазы, точнололинии течиков, и шипы
обводятся разметочным шилом (см. рис. 681).
Hoc ie этого размечаются прямоуго |ьныс
Рис. 6S0. — Пропил в удаляемой части чепали
кромки пазов с помощью угольника и
острого шила (рис. 683), а затем ненужные
части вырезаются. Теперь соединение
готово.
Склеивание соединений в «ласточкин
хвост»
Когда соединение подогнано, пометьте
каждую деталь, так как при склеивании их
можно перепутать. Промажьте клеем шипы
и вставьте их в пазы, двигая вперед-назад и
выдавливая как можно больше клея, а
потом слегка пристукните выступающие
шипы молотком. Это делается не с целью
их «заклепывания», что является порочной
практикой, а для того, чтобы сделать соеди-
Рис. 681. — Использование шипов в качестве
шаблона
нснисбопсе плотным, не прибивая их
гвоздями, как это часто бывает. Если шипы вы-
ст>накп больше, чем на 3 мм побокам, эти
выступы надо срезать перед тем, как
вогнать их в паз. иначе возникает вероятность
того, что шип сломается ичи расколется.
Потом, до того, как клеи высохнет, надо
прибить дно ящика гвоздями, стараясь
сохранить его прямоугольную форму. Перед
тем, как делать такой ящик, попробуйте для
практики соединить в «ласточкин хвост»
несколько досок, и вы не пожалеете о
затраченном времени.
Рис. 682. — Разметка шипов иоуютьнику
Соединение потайной «ласточкин хвост»
с прямой накла ткой
При потайном соединении шипы и i нез-
да не ви ты иа одной или на обеих
поверхностях, и существует много способов
сделать это. Простейший из них показан
на рис. 684. Такое соединение
называется накладным, потому что при этом одна
деталь накладывается иа другую. Этот
класс соединений обычно нспочьзуется
при изготовлении вьпвнжных ящиков,
когда его передняя стенка имеет
толщину примерно 25 мм, а боковые — 15 мм
Рис. 683. — Пропил в удаляемой части доски
(см. рис. 685, где А обозначает боков>ю
стенку, а В — перстнюю). Разметка этого
соединения производится обычным
способом (см. с. 212), за исключением
передней стенки, когда рейсмусом
размечаются коииы с ее задней стороны,
оставляя таким образом дополнительную
толщину с передней. Конечно, такие
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 217
шипы нельзя выпи шть ножонкой, а
лишние части доски аккуратно
вырезаются стамеской. Отсюда ясно, что.
когда яшик залипнут, его шипы не витны на
передней стенке.
Рис. 6S4. — Потаи нон «ласточкин
хпост» внакладку
Псмайиое сое ншенис в «ласточкин
хвост» с двойной накладкой
или со шпунтом
В соединении, показанном на рис. 684,
скрыта только одна сторона, но иногда
возникают случаи, копа нужно полиостью
скрыть шипы. Это можно сделать с
помощью наклалок на обе соединяемые '(стали
(А и В на рис. 686). Для эюю юрцы
сначала обстругиваются до прямоуюльной
формы, a hoi ом размечаются и выбираются
Рис. 685. — Вид сбоку потайного
«ласточкиного хвоста» внакладку
шипы (А, рис. 686). Затем вырезается
накладка С на (оскс I) (рис. 686), которая
может выступать примерно на 1,5 мм. После
чего деталь А кладется на В и острым
шилом размечается почожение выемок.
Когда вырезы зачишены, детали можно
соединить, и при этом надо следить за тем.
чтобы соединение было не слишком т>гим.
чтобы нераскочотьпакладку. Когда
соединение посажено на клей и подсохло,
внешний угол можно закрупить (рис. 687), в
результате чего получится хороший и
крепкий угол с очень нешметиыми волокнами
(ревесииы на концах.
хвост» с двойной накладкой
Потайное соединение в «ласточкин
хвост» с усом
Эго (ейс1ки1Сльно настоящий потайной
« 1ас1очкин хвост», но он рс (ко нрименя-
сгся из-за roio, 41 о требует много времени.
Если это соединение выпо ihcho небрежно,
то оно постоянно будет бросаться в паза,
но начинающему советуем
потренироваться в нем, так как в результате он
приобретет очень ценный опыт.
Это соединение (рис. 689) трущее
всего подогнать. Крайний ниш скошен ради
л>чшсго внешнего вита. При изготовлении
такого сое ншения на обеих частях
вырезается накладка ити шпунт, аналогичные
тем, которые показаны на рис. 688. Это
Рис. 687. — Вит сбоку потайного сое ншения
с двойной накладкой
почти о (инаковыс конструкции, за
исключением допотнительногоскашивания
шипов. Чтобы сделатьтакое соединение,
сначала вырежьте небольшой шп>нт (его
размеры соответствуют тол шине доски) на
каждой соединяемой детали. Потом надо
вырезать шипы на торце летали А (рис. 689).
Счслан зго, приставьте -(сталь А вертикаль-
218
ГЛАВА 10
но к В и размеилс шсзча, а потом
аккуратно выберите их стамеской до нужных
размеров. Установите на мачке угол 45*
(правильный ус) и разметьте каждую де-
Рис. 689. — Скошспш гс шипы
На рис. 690 показам вид сбоку
собранного соединения, на другой стороне угла
видна только тиния скоса. Такого рода
работа обычно выпочнястся с твердым
дереном (например, с красным icpenOM).
Шины клаются такими, чтобы они туго
входили и пазы для того, чтобы
соединение сохранило свою прочность после
Рис. 690. — Вин сое тисним сбоку
склеивания. При склеивании желательно
пользоваться какими-нибуть сжимами,
например, двумя небольшими
струбцинами. Когча яшик. собранный таким
образом, должен сочетаться с фугой деталью,
образуя корпус и крышку, как, например,
в письменном столе, шины, вырезанные
но отдельности, скошены так, как
показано на рис. 691. Это делает
соединение. 692. — Вил сосшиснин сбоку
ние ровным по внешнему виду, так какли-
нии скоса видны на обеих сторонах Вид
сбоку одной из сторон угла показан на
рис. 692.
Рис. 688. - Соединение «ласточкин хиост»
внакладку с усом
таль по верхнему краю, а погом вырежьте
скосы снаружи шипов. Верхний шип
обычно вырезается лоскоса для получения
прекрасного внешнего вида, н» нижний
МОЖНО ОСТаВИТЬ ПрЯМОугО 1ЬНЫМ — ОН
будет вилеп.
Рис. 691. Скошенные шипы
СТОЛЯРНЫЕ СОРДИ НЕНИЯ 219
Ящичное соединение на тинах
Меточ сос'ишении углов, показанный на
рис. 693, не бу ic г представ.[ять для нас
трудности, если вы уже освоит и «тасточкин
хвост». Эго соединение тегко размечать и
Рис. 693. — Ящичное соединение на шипах
вырезать, оно проч! юе и ровное, нею
можно использовать тля юсок любой точщи-
ны - от 3 мм и больше, хотя оно не такое
прочное, как «лас ючкин хвост». Каждуюсо-
сдинясмую доску надо вырезать точно,
чтобы они были хорошо подогнаны друг к дру-
гч а потом это соединение склеивается. Если
обе доски недостаточно хорошо подогнаны,
никакой клей или гвозди не добавят ему
прочности, поэтому размегку надо прои »во-
дитьрейсмусом, чтобы шипы и пазы можно
. было вырезать быстро и точно. Шипы
правильной пропорции (ширина равна
толщине) показаны на рис. 693, но инопа такие
Рис. 694. - Ящичное соединение па типах
соединения выпочняются с шипами,
ширина которых в два раза больше толщины
соединяемых досок (см. рис. 694). После шее
соединение занимает немного времени и
именно его мы бу icm рассмагривать ниже.
Цинковый рейсмус и» размена»
ящичной) сое ошения
Для того, чтобы изготовить такой рейсмус,
вырежьте полоску из крепкого цинка
длиной 250 мм и шириной 35 мм и
измерителем и in циркулем разметьте точки на
одном из краев через каждые 12 мм. Прове-
aire линию АН (рис. 695) на расстоянии
12 мм от верхнего края и с по.мошью у гочь-
С D
1~ПТ
01 01
Рис. 695. — Рейсмус для разметки яшичного
сое ишемия
пика прочертителннии через метки па краю
пластинки ю прочерченной линии,
обозначая их постедовательно цифрами 1 и 0 (см.
рис. 695). Сделайте вырезы, в которые
будет потом вставляться пита при разметке
соединения. Сначаласлетайте зар\гбкнтрс-
уточышм напильником (С, рис. 695).
Потом зтжмитс пластинку в тиски вместе с
бруском нзтверчого черева и слегайте нро-
пи 1ы долипии ЛВ (icpcBO пилится вместе
с цинком) ножовкой по металлу с меткими
h0*ll0h1
Рис. 696. — Рейсмус для разметки яшичною
сосцшсння
зубцами. Весь металл нужно при этом уда-
литьнз вырезов в частях, помеченных 0, как
показано в D (рис. 695). а также на рис. 696.
Когда сделано чвеначцать пророеи,
проведите чинию на расстоянии 6 мм от
верхнего края но трем частям птастинки,
обозначенным 0, — по одному ближнему к
каждому краю и одному центральному.
Потом этот рейсмус зажимается в тиски то
этой тинин и часть цинка выше линии
отгибается под прямым утлом молотком и
пробойником, как показано вЛ (рис. 696).
Потом на отошутых кусочках цинка
пробойником диаметром 0,К мм пробиваются
огверст ия на бруске из мягкого дерева — они
предотвращают скольжение рейсмуса по
доске при разметке. Рейсмус, показанный
на рис. 696. начинается с кусочка, помечен-
8 Основные HHiTpvuciiiM и техно iuiiiii
сбечботк! -icpena
220
ГЛАВА 10
ного цифрой I, и заканчивается кусочком
с цифрой 0. В точке С (рис. 696) делается
маленький буртик, который образуется
пос 1С отламывания последнего к\гсочка поч
номером I. Нижние \тлы рейсмуса также
помечаются цифрами — I и 2 (рис. 696).
Размет ка ящичного сое шнения
рейсмусом
Чтобы пользоваться рейсмусом,
imотопленным подобным образом, боковые стенки
Рис. 697. — Разметка ящичного сое ншення
на шипах
ящика строгаются до нужных размеров, а па
концах проводятся пунктирные линии А и
В (рис. 697) на расстоянии, ил 0,8 мм
большем, чемтолшннадоскн. Расстояние от А ил и
В ло аналошчной линии на другом конне
юски и бучет внутренней глубиной ящика.
Теперь боковые стенки яшика
устанавливаются в такое положение, какое они
будут занимать в конце сборки, и ра .мечают-
ся цифрами / и 2 (рис. 697). Мотом они
разъединяются и зажимаются вместе тор-
памп кверху в прижиме верстлка любым
Рис. 69S. — Размочка ищнчпою сосшнения
подходящим способом. Рейсмус кладется
на доску; помеченную цифрой I. концом с
меткой I и плотно прижимается к ней.
Пилой по хходяшего размера ic лается
разметка небольшими надрезами на перечнем
кромке лоски. Если пила делает 6oiee
узкий надрез, чем прорезь в рейсмусе,
проверьте — не слишком ли туго вхоцитес
полотно в прорезь I рейеммеа. Сели
размечается длинная юска, ло рейсмус можно
переставлять вперед, проверяя, чтобы пила
вхо (И ia в послелнюю метку на дереве и в
соответствующую прорезь рейсмуса, из
которой была еде мил последняя метка.
Рис. 699. — 1cia.ii> ящичного сое шисния
Например, если последняя метка быпа
сделана палой с левой с тороны кусочка 1, то
ее надо оставшь в этом на фезе, а рейсмус
надо передпинутыак. чтобы пила снова
оказалась с icna от кусочка рейсмуса с цифрой I.
Потом аналогичным образом размечается
ipy гая сое шияемая деталь. 11осле этого
острым каран (атом но угольнику надо
провести от мел ок.сделанных пилой,
вертикальные пиши доА (рис. 698) и ло же самое
повторить на доске В. 11ронилы можно делать
ножовкой до шипи А. чержа ее строго
вертикально. Когда все пропилы сделаны,
верните рейсмус в первоначальное положение
и разметьте шипы (см. рис. 698). Потом
носка переворачивается в прижиме так, чтобы
Рис. 700. — Кои не кос соединение «ласточкин
хвост» виол icpcua
линия А приняла вертикальное положение,
и шипы вырезаются вдоль этой линии
(рис. 699). Для таких небольших деталей, как
боковые стенки маленьких выдвижных
ящичков г .убнной 5—7 см. Пронин i можно
делать пилон с мелкими зубчиками.
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 221
Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва
Некотор! ic мастера отвергают такой способ
соединения из-за того, что, когда деталь, на
которой находятся шипы, усыхает,
приходится прибегать к укреплению соединения
ПрИ ПОМОЩИ Ш>р\'ПОВ, ПЮЗЛСЙ И111 бо 1ГОВ,
Рис. 701. — Сослинение «ласточкин хвост»
впот ic репа
в зависимости от конкретной ситуации.
Кроме того, в этих случаях такая форма
шипа не способствует повышению
прочности соединения, а становится источником
его ослабления и чем больше скос шипа,
тем слабее становится соединение.
Простейшая форма соединения «ласточкин
хвост» вполдерсва на концах показана на
рис. 700.
Для того, чтобы сделать jro сое тнение,
поступайте так же. как и и счучас с
обычным соединением вполдерсва (см. с. 194).
но вместо того, чтобы вырезать оба
плечика шипа прямоуюльными, одно из них мо-
Рнс. 702. — Bin сбоку и сверху готовою
соединения в по иеренл
кет иметь скос на внутренней стороне
шипа, и соответет вующая ему часть доски
Рвырезастся, образуя своего рода
«полуласточкин хвост». Парис. 701
иллюстрируется другой способ такого соетипения,
возможного на некотором расстоянии от края
доски. На рис. 702 показаны вид сбоку и
скрху готового соединения.
Сначала выберите почовину толшины
верхней летали (а) (рис. 701) так же, как и в
обычном соединении впочдерева. Потом от
краевл и А на соответствующей линии
сделайте метки на расстоянии 12 мм. От этих
меток проведите две дру гие линии до точек
s и I. расстояние между которыми равно
ночной ширине доски. Вырежьте эти клн-
новичные части, получая таким образом
шип. Этот шип надо наложить на второю
доску, как показано в плане на рнс. 702.
Раскола! ая обе детали под пря.\н im углом чру г
к другу (это проверяется прямым > гольнн-
ком), острым ножом обвеци ie контур шипа,
разметив тем самым паз на доеке (Ь).
Разметьте рейсмусом на обеих кромках Ь
половину се толщины и выберите древесину
Рис. 703. — Сослинение «ласточкин хвост»
вполдерсва с двойным усом
полициям шипа обушковой пилой,
располагая се с их вну грсиней стороны, чтобы со-
счиненне почучилось более плотным.
Лишнюю чревесину можно удалить стамеской,
добиваясь, по возможности, более ровной
поверхности между размеченными чнния-
мн.Тсперьдстачи можно соединить.
Соединение не до 1жио быть слишком тугим, его
паю расчистить стамеской. Если работа
проделана хорошо, то соединение подюня-
ется плотно сразу после вырезания лишних
частей пилой. Эти два вичасоечинений
редко применяются на практике из-за того, что
усыхание дерева прнвочит к выпачанию
шипа из гнезда. Именно эютсерьезный
недостаток ic 1ает такой способ соединения
бесполезным.
Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва с двойным усом
Этот способ соединения (рис. 703) не
имеет большой практической ценности, но он
222
ГЛАВА 10
ин гсрсссн сам по себе как некая го юно гом-
ка. На рис. 703 в изометрической проекции
на «ласточкином хвостсо вианы дна уса. а
на рис. 704 и 705 это соединение показано
в разобранном виде.
Ьслн толщина доски равна 25 мм,
разметьте налннии плечиков се половинка на
конце сделайте метку примерно на
расстоянии 5 мм от ее кромки и сое чините обе точ-
Рис. 704. — Часть состинсния сдвойным усом
ки линией. Разметьте снизу ножовкой этот
шип и выпититс его нижнюю часть до
размеченной линии. В нижней своей части
шип занимает всю ширину доски. В итоге
деталь принимает вид. показанный на
рис. 704. На рис. 705 показан паз,
вырезанный тля шипа в «тасточкин хвост» при
крестовом соединении деталей. Для его
изготовления нужно летать размегки и скосы,
соответствующие этому шин}, и после того
как паз вырезан, шип должен плотно
входить в него. Копа соединение готово, ею
надо посадить на клен.
Рис. 705. — Часть соединения с диоииым >сом
Сое ишеине с о шим усом
Состинение с одним усом показано на
рис. 706. Чтобы сделать его. аккуратно
выстругайте две доски дтиной 250 мм,
шириной 50 мм и толшиной 36 мм или
других размеров с соблюдением этих
пропорций. Начертите квадрат любого
размера и проведите в нем тиагонали. которые
при пересечении образуют угол скоса в
45*. Установите малку на этот угол и
зафиксируйте его винтом; тот же угол
можно вывести с помощью угольника. В
результате потучнтся соединение типа в паз
и гребень при этом на п.тасти детастся
один ус. Преж ic всею обстрогайте доску
- У
z ■ *
■iSiif
ц :'.■. it "И 1:1
Ш\ v ,:
V.'i,|: $
.d
Рис. 706. - Соединение в паз и гребень
с одним усом в разобранном вил с
lo прямоугольного бруска нужнойдчины
и отметьте от каждого конца расстояние,
равное ширине доски — в нашем случае
это 50 мм (см. ab, be, рис. 707). Возьмите
о1ин из брусков и разметьте его рейсму-
ч——I—
и; г
.-Ч —
--Ф1—
Рис. 707. — Вит сбоку соединения с о шим
усом
сом. устаношениым предварительно на
треть толщины цстали (12 мм), влочь
кромки до линий, обозначающих
ширину доски. Зажмите эту деталь в тиски и
сделайте пропиты до линий, размеченных
рейсмусом, так как потом эта февесина
будет окончательно выбираться стамес-
СТОЛ Я PI 1Ы Е СОЕДИ Н ЕН ИЯ
223
кой, образуя при этом «открытый»
концевой паз (я. рис. 70S).
На боковой стороне Л (рис. 708)
разметьте по матке линию be (рис. 709). Угол
befналоаккуратно вырезать мс [кой обут-
косой питой и окончательно зачистить
рубанком до линии плечико». Мерная
часть соединения с (слана ( ншая часть
детали на рис. 706). Вюрая часть соедннс-
Рис. 708. - Рис. 709. - P.i smc tki
«ОТКРЫТЫЕ» СОС.1ННС1ШЯ
концевой ус с одним усом
ния изготавливается несколько иначе — на
ее конце делае1ся не паз, а шин (рис. 706).
Ею размегку можно сдетать рейсмусом
как обычно, но при этом на нижней
кромке нужно размечать тотько одну линию,
так как шип вырезается пс сквозной, а
толькодолниин скоса. Сначала
пропилите ножовкой шин с наружной стороны от
линии, а погом »ыпп штс плечико (е)
об\'шконон питой. Потом этулетатьсио-
ва зажмите в теки так, чтобы тниия \са
заняла почти горизонтальное положение.
Ножовкой сделайте пропил от (я) чо (<■/)
(рис.706), после чего лишнюю часть
удалите ножонкой и зензубелем, как в
предыдущем случае. 3<псм надо выверить
\тлы состинсиня, и если все сделано
точно, то его не потребуется подгонять. Со-
етниенне можно сделать более тугим,
просверлив отверстие через шип (см. с. 204).
На рис. 710 показано отверстие чл шине.
Если такое соединение применяется к
прямоугольной рамке, то ше детали юл-
жны иметь по одному скосу на концах, а
две другие должны иметь
соответствующие шины. На такой рамке можно выб-
paiь четверти и сделать жечобки. что
полезно дтя приобретения лопотннтетыю-
го опыта.
Угловой подкос
Уповой подкос, угловая обвязка или
кронштейн, какегоеше называют, имеет самые
Рис. 710. - Положение отверстия
для крепления шипа
различные формы, но лучшим сю
вариантом, несомненно, является показанный на
рис. 711. Это соединение обычно
применяется для закретеиии полок и часто
изготавливается в Blue шух-тре.х кронштейнов.
В этом случае сгонки А де 1аются более
длинными, а перскла щны С соединяются
с ними на шипах вместо «ласточкиного
хвоста», как в (</) (рис. 711). Часто на подкосе
В в верхней и нижней его частях депаются
выемки, и он прибивается гвоздями. На
я
Рис. 711. - Угловая , Рис. 712. — Полкос
обиЯЭКЛ yi.IOHOH ОЙНЯ 1KII
рис. 712 показан подкос угловой обвязки,
готовый ксоединеиию.
11ередтсм как приступать к этому соети-
неиию, подготовьте рабочу ю схему.
Сделайте чертеж бокового сечения (рис. 713),
224
ГЛАВА 10
точно нанесите на него размеры (почкос В
имеет нактон в 45*), чер!еж пила сверху
(рис.714). Обстро!айтс аккура гно эти три
соединяемые дета тс юпуском пол пше
окою 25 чч и на конце перскла шны
разметьте «ласточкин хвост» (рис. 714).
-20-
\ чг П 1
А
л у*4 А
(.'.-.-/р.. /у
Е/
3.5x3.:
/у
И
Рис. 713. — Вит кронштейна cCokv
Обушковой пилой выпнштс плечики с
наружной стороны от размеченных линий
(рис. 714). Зажмите стойку А в прижиме
верстака задней кромкой к себе: положи-
V-зг-
Рнс. 714. — Вид кронштейна сверху
те шип (d) (рис. 714) на торец стойки,
находящейся в прижиме, под прямым упом
к нсчу(рис. 714). Потом обведите контур
Рис. 715. — Вит по»коса сбокч
шипа на торце стойки острым ши юм или
концом ножовки. Эти линии до 1жны
захоти гь на торец с обеих сторон доски на
рассюяннс, равное толшинс переклачн-
ны. Сдспайгс пропилы обушковой пилой
с внутренней стороны этих линий, а
потом удалите внутреннюю часть
древесины стамеской. Осторожно посалите шип
в гнездо и, проверив, чтобы сое шнение
было не слишком тугим, вставьте
приготовленный кронштейн в прижим верега-
Рис. 716. — Угловое сосщнснпс на шпонках
ка, проконтролировав угольником
прямой уго I. Отметьте нижнее положение
подкоса (рнс. 713 и 714), а также размеры ss.
Проведите вертикальные линии (12) и (34)
(рнс. 713) на торце доски и с 1елайте
между ними разметку рейсмусом,
установленным на половину топшины доски (Ь,
рнс. 714). Части ss теперь нужно выбрать
стамеской. Положите подкос, вырезанный
по этим размерам (рис. 715). на верстак, а
на нею осталыто часть соединения так.
Рис. 717. — Вид сбоку \гловогосос11П1С11ня
на шпонках
чтобы передняя кромка гкпкоса совпала с
точками b и с.
Разметьте линию п ючиков и
обушковой пилой выпилите упы поткоса,
начиная с (с) и (d) (рис. 7|5); потом удалите
СТО 1ЯРНЫЬ:СОРДИНЕ11ИЯ
225
часть/». Разметьте рейсмусом линию cdдо
пиши плечиков^с. Потом вырежьте ше-
чико и. наконец, части gfe и cd, формируя
таким обра зом но ikoc. I locic этого все
части соединяются на клею или на mvpynax.
Рис. 718. - Сое шиснис n ус на рейку
CicaveT упомянуть о том, что часто
сначала изготавливается подкос, а потом по
нему размечаются и вырезаются остальные
части соединения: можно пользоваться
таким способом, сети он кажется вам более
удобным.
Угловое соединение на шпонках
Соединение па шпонках в полном
объеме описывалось нас. 185—188. и прежде,
чем приступить к сю изготовлению,
прочитайте следующую информацию.
Потайное сое шиснис на шпонках является
альтернативным вариантом крептспию в
«ласточкин хвост» деталей пот прямым
углом. Несмотря па о in паковые вне-
Рис. 719. - CociHiiciiiic в ус с замком
«ласточкин хвост»
шннй вид и прочность этих тух сое ш-
нений. первое из них т ребус i меньше
навыков и времени. Для соечиненпя углов
ящичка из досок размером примерно 100 мм
шириной и 25 м.м толщиной (рис. 716)
можно использовать шпонки диаметром
б мм. Выбран четверти и скосы,
возьмите рейсмус для разметки шпонок,
показанный на рис. 557 (с. 186), усгановитеего
на нужный размер и разметьте им линию
вчоль линии плечиков. Она должна быть
Рис. 720. - Соединение в vc с замком
из фанеры
точно в центре торца детали А (рис. 716) и
на таком же расстоянии на внутренней
поверхности дстати В. Измерителем
разметьте точное положение отверстий для
шпонок и просверлите отверстия
коловоротом со сверлом. Учитывать пубину
отверстий в дстачи А не так важно, как в
детати В; в последнем случае их
необходимо точно рассчитывать, иначе
шпонки бутут выступать с наружной стороны
чоскн. Мосле того как отверстия
просверлены, окуните деревянную па ючку
в горячий кпей и смажьте им отверстия
Рис. 721. — Соединение и ус на шурупах
дтя шпонок на детатн А. а потом
вставьте шпонки в отверстия и отрежьте их до
НУЖНОЙ Д 1ИНЫ.
Отверстия в чета ш В промазываются
клеем аналогичным образом. Быстро
промажьте кисточкой с клеем шпунты и
226
ГЛАВА 10
скосы и осторожно соедините детачи.
Проверьте прямые углы и удалите
выдавившийся клей. Пели все эти правила со-
бчютены. то вы получнтс очень крепкое
и хорошее соединение. Отмстим, что на
виде сбоку (рис. 717) юталь. cooi встству-
Рис. 722. — Обычное соетинснис рамы стола
в паз и ipc6ciu>
юшая В па рис. 716, имеет небольшую
полость сверху шпонки, которая оставчяет-
ся для выхода лишнего клея, когда угол
собран.
Соединение в замок
В некоторых ситуациях необходимо
получить не клеевое, а более прочное
соединение в ус, особенно когда из 1елие Gyiei на-
хо шться во влажных условиях. Соединение
на поперечную рейку (рис. 718) намного
прочнее клеевого соединения, но еше
более крепким является «ласточкин хвост»
(рис. 719). который можно применять чля
всевозможных испей. Небольшие
соединения в ус. такие, как утлы в рамах и т. п.,
можно уситить замками из фанеры. На
упу Л (рис. 720) делается пропил и в нею
вклеивается кусок фанеры В. а когда клей
застынет, фанера отпиливается по углам.
На рис. 721 показан способ соединения,
когда в ус утапливается шуруп, и здесь не
трсб\'стся особых разъяснений. После
10Ю, как ш\руп завернут, сделанное для
нею отверстие можно за делать.
Разборные соединения рамы с гола
Часто при\о штся конструировать столы,
шкафы и т. п. такого размера, что их очень
труню персчвигать, поэтому вместо
обычного соединения в паз и гребень (рис. 722)
в 1акн\ случаях лучше нспользова^соечи-
непне «ласточкин хвост» (рнс. 723).
11а обоих рисунках L обозначает ножку
стола, F — передняя, л S — боковая
перекладины. Передняя перекладина соечнненае
ножкой стола в обычный паз и гребень, но
боковая перекладина сое чинена с ней в
«ласточкин хвост»; и если такой шип не очень
длинный и имеет не очень большой угол
скоса, то получается довольно прочное и
хорошее на вид сосчипенпс, которое не
надо усиливать шпонками. Когда крышка
стела собрана, се можно соединить с этой
рамой. Когда же вам хоче гея пронести этот
сточ через >зкне двери или сиустнтьего вниз
по честнние, ш>р> пы выкручиваются и
iсоединения, а боковые перекладины
вынимание. 723. — Соединение рамы стола
в «ласточкин хиосг»
ются из пожск стола (передняя
перекладина и две связанные с ней ножки стола не
разбираются). В результате вместо
массивного стота переносятся пять легких порта-
тнвпыхдеталей, которые можно собрать за
считанные минуты, пест и соблюдать
осторожность, то ло не причинит никакого
вреда шипам сое лннсния.
Глава 11
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель данной главы
Читатсчь уже ознакомился с различными
столярными инструментами и методами
работы с ними, с ма юристами и
различными порогами нспочьзуемого дерева, л
также различными видами сосшнепий,
применяемых в столярном деле, и теперь,
возможно, прнобрст чост л точные навыки для
ИЗГОТОВЛСНИЯ ПРОСТЫХ ТСрСВЯННЫХ ИЗДС1ИЙ.
Вэтой главе приводятся некоторые проск-
Рнс. 724. — Положение «ccpiiicniiiiuoii доски»
в бревне
ты и краткие указания по их
осуществлению с использованием уже имеющейся
информации. Зчссь рассматриваются
изделия.дня которых не требуется
использование специального инструмента; для jtoio
нужно иметь только две-три пилы и
рубанка. пар> отверток, коловорот со сверлами,
скобель, нескочькостамесок и г. и. К
материалам относятся самые обычные породы
дерева, гвозди, шурупы и клей.
Планка с ровными кромками
Информация о выборе дерева для нзгогов-
тення ровных планок приводится на с. 4.
Лучше всего для этой цели по i\o тит доска
длиной 4,5 м, вырезанная из дерева с
прямым стволом и содержащая его
сердцевину - сертевнннаи юска (рис. 724).
Ровную танку можно вырезать с обеих
сторон от сердцевины — АВ или CD. На рис.
725 показаны вопокна на такой планке, а
на торцах будут видны сердцевинные лучи,
пересекающие головые кольца и парал-
лстьные по ширине чоски. Эти кочьца па-
рапельны трут тругу по длине лоск и, а
сердцевинные лучи пересекают нх нод
прямым углом, поэтому танка будет
усыхать не подлине, а точько по ширине мчи
толщине доски.
Первое, что надо слетать, это
проверить — не изошутали поверхность юскн.
Рис. 725. — Планка с ровными кромками
Дчя этою положите два бруска на тоску
поперек каждого из ее концов и посмотрите с
торца на поверхность ближнего бруска —
она должна совпасть с линией
поверхности ipyroro бруска. Потом передвиньте
дальний брусок по доску ближе к себе
примерно на60см и еще раз проверьте паралте ib-
ность нх поверхностен. Повторите эту
проиедлру по всей длине доски, и сечи
поверхности брусков паралтечьны друг другу.
значит, и поверхность чоски, на которой
ШМ I
Рис. 726 и 727. — Кухонная тоска
они лежат, идеально ровная. Изгибание
юскн может происходить после того, как
она вырезана из бревна.
Подробная информация о проверке
ровности поверхности с помощью
небольших ровных реек приводится на с. 5. Если
228
ГЛАВА 11
поверхность юски ровная, обстрогайте
рубанком обе кромки, чтобы они Припяти
прямоугольную форму и были
перпендикулярны [пасти юски. Обстрогав очну кром-
Рис. 728. —Детские качети
ку. прнюжитс к пей колодку угольника, а
перо (оно должно бить члнннес. чем
ширина планки) — на лицевую поверхность
тоски. Если кромка перпендикулярна и ы-
сти по всей гпине танки, то она ровная.
Потом продолжайте действовать так. как
объясняется на с. 4.
Кухоннаядоска
Обычную кухонную доску (рис. 726) можно
слетать из бука, использовав для этой пели
тоски от старого яшика нз-нол апечьсино».
Вьперннте ли них гвозди и обрежьте так,
чтобы они стати квадратными со стороной
примерно 250 мм или ботыпе, ее ш
позволяет материал. Ровнообстропшieрубанком
кажчую доску и горячим клеем наклейте
одну доску на другую так, чтобы перссека-
чнсь волокна их кромок на торцах (см. вид
сбоку на рис. 727), и положите юски под
пресс, пока клен не застынет. Можно также
испотьзоватьсжимы ичи любой груз. Не
начинайте склен1«1Ь чегалп. пока не будет все
гоюводля быстрою прижимании досок трут
к другу. Если это делается при помощи
пресса, установите его в 1Экос положение, чтобы
склеенные доски можно бы го поместить в
него как можно быстрее. Сжимы тоже надо
приготовит ь заранее, чтобы ускорить их
установку. Если же используется прост какой-
нибудь груз, то надо приготовить заранее
ровную поверхность для его установки. Прежде
всего, клей должен быть горячим; хорошее и
прочное изделие никогда нельзя крепкоскле-
ить чуть тепловатым клеем. Ког m клей
полностью высохнет, выньте доску нз-поч
пресса, ровно обстрочите рубанком кромки и
просверлите в ней отверстие диаметром
15 мм, чтобы ее можно бы ю вешать. Такой
способ тучше, чем просвер гивлние
маленького отверешя и продевание в него петли.
Fein вы сделаеге все так. как здесь описано,
кухонная доек;» послужит вам дол! не годы.
Лв1скис качели
Детские качели, показанные на рис. 728,
можпосдстатьочсньбыстро и без больших
расхо рв. Требуемые материалы: кватраг-
ная доска со стороной примерно 400 мм для
сиденья А из твердого дерева (вяз. дуб и бс-
Рнс. 730. - Дсгскнс качети
реза хорошего качества): пя1Ь шревянных
планок В длиной 400 м.м. шириной 65 мм и
толщиной 20 мм (лучше всею чля этого
подхочит сосна, так как с пей легче
работать); четыре медных трубки С диаметром
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗ 1ЕЛИЙ 229
20 мм, две из koi орых имскя дли ну 65 мм, а
две другие — 125 мм; 5—6 м крепкою
шнура, чва потолочных крючка D и дне петли,
которые можно купить в любом магазине,
где продастся инвентарьдля палаток.
Обработайте рубанком сиденье и пять птанок —
гшна последних аолжна быть равна
стороне квачрагного си 1снья: закруглите все
упы. Просверлите в сиденье четыре
отверстия тнамстром 6—10 мм. по о тому па
каждом углу, на расстоянии примерно 40 мм от
края, а также отверстия в четырех планках
издитьса на расстоянии 40 мм от каждого
конца(рис. 728). Пятая планка,
предназначенная для того, чтобы ребенок чержался
за нес, устанавливается сперстн качелей.
Просверлите на се краях на том же
расстоянии от концов отверстия диаметром
около 10 мм, чтобы танку можно бьпо
поднять по шнч'рам качепен. копа ребенок
садится на них. а погом снова опустить вниз.
Длина шнура зависит от гого. на какую
высоту от потолка подвешиваются качетн.
Проденьте шнур через планки (рис. 728) и
завяжи ге под ними крепкие узлы.
Обвяжите шнур вокр\ г псте ib (рис. 729) очень
крепкой веревкой S. Закрепите погопочиыс
крючки водной из верхних балок.
Положение балки можно onpcieiiiTb на ощупь
длинной вязальной спицей. Качсчи можно
убирать (сел и они висят недалеко от стены),
установив под сиденьем кольцо, которое
можно надевать на гвоздь, вбитый в стену.
Кроме того, их можно покрасить,
отполировать и in покрытьлаком.
Дрлт ая конструкция качелей
Качели тругой конструкции, которые не-
тру то смастерить, показаны на рис. 730.
Сиденье челается из бука толшинон 25 мм
квадратной формы размером 400x400 мм с
отверстиями диаметром 10 мм. просвер ich-
нымн на каждом yr iy. Шнур пропускается
через ли отверстия, как и в предыдущем
случае. В 8 деревянных
шпиндстяхдиаметром 25 мм и хтнной 75 мм высвертиваются
сквозные отверстия диаметром 10 мм под
шнур. Эти шпннтсли можно либо купить,
либо выточить нл токарном станке (пол-
пая информация о простейших операциях
обработки дерева на станке будет
приведена позже). Хорошими заменитстями
таких шпинтетей могут стать ткацкие
шпутькн. В восьми перекладинах размером
50x20x400 мм. закреппяемых на шпинде 1я.\
(четыре танки поссретнне между ними и
четыре сверху), высверливаются отверстия
шаметром 10 мм рятом с концами. Жста-
тслыю чс 1ать перекладины и два набора
ШПИ111С1СЙ из бука, дуба или другою
твердого терева. иначе они расколюкя. что
может привести к неприятным иостедстиням.
Обе конструкции качетеи можно стслать
Солее безопасными, добавив
дополнительную перегоротжу. и мошфи пировать тю-
бым удобным способом.
Настенная полочка
Настенную лоточку (рис. 731 и 732) можно
сделап» из доски толщиной 12 мм. На рис. 731
покакша фронтальная, а на рис. 732 — бо-
Рис. 731 и 732. — Настенная полочка
230 ГЛАВА 11
ковая проекция кронштейна, самой
полочки и задней стенки. Если задняя сгенкл
выпиливается лобзиком из к\'ска дерева
длиной 450 мм и шириной 20 мм. то ыесь сше
останется материал на заднюю стенку для
Рис. 733. — Настенная полка
другой полки. Аналогичным образом, при
выпиливании кронштейна из юшечки
размером 120x150 мм остается материал для
кронштейна другой полочки. Кронштейн
можно крепить к затней стенке гвоздями
или шурупами.
1р\гая конструкция насiемкой полки
На рис. 733 показан виаспере ш фугой
небольшой настенной полки. Она вмшется из
тоски то пниной 10—12 мм. а на затней
стенке можно вырезать симметричные
овапьные закругления. Концы этой полки
тоже закру! ichu. На рис. 734 показаны
форма ее кронштейна и торец полки.
Полка крепится к стене на шурупах,
вставляемых вес верхние утлы.
Простая подставка для ног
Простая подставка дня нот показана на
рис. 735 (фронтальная проекция), 737 (вид
сбоку) и 736 (вил сверху). Сначала
сделайте ножки по ставки (рис. 737) и
прикрепите их шурупами к подпоркам В (рис. 735)
размером 450x12 мм. Возьмите дощечку
300x170x12 мм. обстрогайте село прямоу-
юлыюн формы, закрупите края и
прикрутите шурупами к ножкам иоаставки и ее
jjffil-0,6
Г,2
1'нс. 734. — Кронштейн настенной iioikii
боковым подпоркам — это будет крышка
но уставки, которую желательно покрасить
под цвет кухонной мебели.
Угловые полочки
На рис. 738 показана задняя стенка набора
угловых полочек, а на рис. 739 —
горизонтальное ссчсннс пол11Н1Шхс(рис. 738). Дру-
1ис варианты полок высотой 905 мм и
шириной 330 мм показаны на рис. 740 и 741.
Для их изготовления берется сосновая дос-
Рис. 735 и 736. — Ви i по 1стапки спереди
и сверху
ка толщиной 15 мм. Рашсры и количество
ijkhx потючек, конечно, могут быть
самыми различными. Нижняя полка шире двух
других (рис. 738). и все они располагаются
под прямым уг Юм к боковым стенкам. 11о-
ПРИМЕРЫ П РОСЛЫХ СТОЛЯР! 1ЫХ ИЗДЕЛ ИЙ
231
лочки прикручиваются к ооковым стенкам
шурупами по i прямым углом. В каждом из
вариантов делается три полочки, самая
большая из которых показана на рис. 739, а
остальные от тчаются от нес только
размерами. Боковые кромки большой полочки нме-
Рис. 737. - Вит сбоку iiO'iCTartKii xui ног
ют длину 350 мм, а самой маленькой и j них —
120 мм. Боковые стенки полки надо тща-
ТС1ЫЮ обработать —жслатс 1Ьноихотпо ш-
роватьн покрыть лаком, - носами попочки
можно оставить необработанными, так как
они будут покрыты потом плисом, чтобы пс
портилась поставленная на них фарфоровая
посуда, а также для лучшего внешнего вит
Жслательнооблнцсватьобс боковые
стороны полки, а нижние поверхности при
желании можно покрыть лаком.
ifliV/u
г»
:.""-ми!
очертания. Тру шостн возникают именно со
сложными кон г\ рами поток, особенно
когда они имеют изогнутые формы нчи острые
углы. На рис. 740 большинство линий име-
Рис. 740 и 741. — Угловые полки др\гой
<|юрмы
ет простою форму, хотя даже в этом сл>час
можно добиться большего эффекта,
приклеивая облицовку, а не закретяя се
гвоздиками или шурупами. Что же касается
крепления по ючек на стене, то хш этого
достаточно просверлить два отверстия для
гвоздей и in ш\рупов в каждой из боковых
стенок. В этом случае полочки выдержат
Рнс. 738 и 739. - Вил сбоку и сверху угловых
полок
Рис. 742. — Клхоииый яшнкдлн >пи
Можно просто обтнну1Ь полки
вельветом и закрепить его на концах очень
мелкими стежками, облицевать полосками
эбонита, закретяя их медными булавками,
или полосками кожи. На рнс. 740 и 741
задние стенки и сами потки покрыты
вельветом, поэтому им придаются более простые
побой разумный вес фарфоровой посуды.
Более эффективным способом является
крепление полки латунными шурупами,
ввинчивая их в деревянные пробки,
установленные и стене. Еще прошс это можно
сделать, вбив гвозди с латунными
шляпками и кладку между кирпичами.
232
ГЛЛВЛ 11
К\\0Ш1ЫЙ ЯЩИКД.ТЯЛТ.ТЯ
Кухонный ящик для угля в самом простом
его варианте показан на рнс. 742. Во »ь.мн-
тс яшик подходящего размера или
сколотите его сами начерно. Потом обрежьте ci о
по пунктирным линиям (рис. 743).
Прибейте гвоздями доску соответствующего
размера к нижнему вырезу, а сверху —
Рис. 743. — Яшик для угля перел
выпи тиканием
крышку. На рнс. 744 (вич сбоку) показана
схема расположения этих деталей. Теперь
корпус яшнка собран. Д 1я того, ч гобы сде-
тать ручку яшика, прибейте i воздам и или
прикрутите шурупами две деревянные
планки по бокам. Отрежьте от палки
старой метлы кусок на 12 мм длиннее, чем
ширина ящика. Чтобы не допустить
раскатывания ручки, ботыпим центровым
сверлом выберите крупые отверстия глубиной
5 мм в боковых планках с их внутренней
стороны и вставыс в них ручку, закрупен-
нуюна концах. Потом длинными
шурупами прикрутите ручку к боковым п ганкам.
Вместо палки можно использовать метал -
Но iciaBKu тля вслосниел
Обший вич подставки для велосипеда
показан на рнс. 745. На рис. 746 — ее вид
сверху, а на рис. 747 и 748 — виды сбоку и
спереди соответственно. Если jra
подставка юластся из мягкого дерева и потом
покрывается таком, юти н» твердого, отпоти-
рованното дерева, то она имеет очень
хороший вид. На доске длиной 180см, шириной
250 мм и примерно 25 мм юлшнной,
обработанной рубанком, размечается
расположение да алей полемики по размерам,
показанным на рис. 746-748. Для вырезания
профи п.ных частей пользуйтесь лучковой
пилой и зачищайте их скобелем. Внешний
вич изделия будет лучше, если закруглить
все острые углы (рис. 745). Эту по icthbkv
с хслать очень просто, поско п.ку здесь нет
ни шипов, ни пазов, а концы просто
обрезаются под прямым yi-том и все
соответствующие детали соединяются шурупами
30 мм, но не гвоздями.
Прочная табуретка или подставка
Небольшая табуретка, которой можно
найти широкое применение, показана на
рис. 749. lie можно использовать как
подставку дня пот ити тяжелого [руза. У такой
табуретки есть ряд преимуществ перст
Рис. 744. — Bin cCokv яшнка
шя у тля
Рнс. 745. — Потставка для велосипеда
лическую или бамбу кову ютрубку, при этом
в отверстия трубки нужно вставлять
пробки тля закручивания в них шурупов.
Покрасьте ящик в темный цвет.
обычной на трех ножках. Ее просто
изготовить, она вычерживастбо 1Ылой вес и не
переворачивается. 11еобязательно
придерживаться размеров, привеченных на рис. 750
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХСТОПЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
233
и 751, — она можс1 быть разтичпой
высоты, о зависимое! и оттого, для каких целей
используется. Чс1ырс подставки,
сделанные по этому чертежу, могут с тужить
прекрасной опорой для любой тяжелой
заготовки различной формы. На рис. 750 пока-
Гвозли следует забивать под небольшим
углом, чередуя их наклон то в одну, то в
другую сторону.
Скла мая подставка для детской люльки
На рис. 752 и 753 показаны вн ты сбоку и
сиеречи складной подставки дли тетской
*-5-*1
Рис. 746-748. — Ни i сверху, сбоку и сиерстн iiojcuihkii xih ветосиисча
пи вид габ> ретки сверху, а на рис. 751 — шп
сбоку. Чтобы се и л отопить, нужны пять
дошечек — одна для крышки и по чпе для
боковых и концевых стенок. Независимо
от размеров боковые стенки табуретки
юлжны бьпь в два раза толте концевых.
но |ьки. Чтобы се изготовить, возьмите
четыре сосновые или д\бопыс тоски длиной
800 мм и вые трогайте из них п тнки
размером 40x15мм. Это будут боковые стойки
(рис. 752). Четыре птанки гтнной 600 мм и
размером 25x15 мм служат поперечными
Рис. 749. — Усюичипая табуретка
Рис. 750. — Крышка табуретки
Для ее изготовления нужно
пырештьдетали н\жною размера, обработать их
поверхности рубанком и прибить твозтями.
перекладинами, торны которых видны на
рис. 752. Каждая пара боковых стоек
соединяется междусобой вннюм-барашком ии-
I
234
ГЛАВА 11
ной 60 мм и к ним прикручиваются
небольшими шурупами перекладины. Чтобы
сделать перекла шин, предназначенные для
установки люльки, нагрейте над пламенем
коней 5-м илл и метровой металлической
полоски и загните его в виде кольца, загните
Рис. 751. - Bin табуретки сбоку
другой конец — hoi прямым углом, чтобы
он входит в крючок на боковой стойке
(рис. 752). Сделайтетакос же крепленнес дру-
юй стороны, и подставка для тюльки готова.
Рис. 752. - Вид сбоку складной подсывки
XISI ТЮЛЬКИ
Подставка для газет
Па рис. 754 нокаина подставка 1ля газет,
подвешиваемая на стену на двух лагунных
пластинках, прикрученных к се верхней
планке шурупами. За и«яя рама состоит из
1в\\ иертикачьных сюск. состинсииых
шумя поперечными рейками на шурупах.
Пере 1няя рама сдеина точно так же, и на
ней имеется несколько верт икальных реек,
прикрученных на равном расе юяни и друг
от друга шурупами к двум перекладинам.
Эти рейки можно заострить на одном или
обоих концах (рис. 754), закруглить,
сделан» профитьными. Две нижние
перекладины соединены мсжлу собой шурупами,
образуя V-образную форму (рис. 755). Дру-
г> ю подставку, похожую на эту, можно сде-
латы1здп>хдошечексвертикальнораспо-
I'iic. 753. — Внлспсрсчн складной подставки
ДЛИ ЛЮ 1ЬКИ
ложенными на них рейками,
закрепленными по цен фу, с нрямоуготьным
основанием, iijroroii 1снным из четырех
планок, соединенных между собой по углам в
«ласточкин хвост». Поскотьку подставка
будет стоять на столе, то для се изготовле-
Рис. 754 и 755. — Подставка для газет
ния годится красный литье, агатис,
красное черево, д^б или любое ipyroe твердое
черево.
Подсевка пя курительных iрубок
Для изготовления такой по (ставки,
показанной на рис. 756-758. подходит аттас-
ное ореховое дерево, так как оно довольно
прочное, с ним легко работать и оно имеет
хороший цвет. Все летали подставки, за ис-
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 235
стечением полки С. имеютто.пцину 8 мм.
Для полки С нужна дотсчка (чистовая)
размером 350x50x40 мм. а для задней
стенки - 355x260 мм. Другие размеры можно
рассчитать в соответствующем масштабе.
Для всех чегалей. кроме С, достаточно
иметь заготовку размером 600x230 мм.
Когда все детали обработаны рубанком до
нужной толщины, делаются разметки и
карандашом проводятся чинии,
соответствующие положению составных частей. Каж-
даядеталь подставки вырезается |учкоиой
пилой, а фасонные — вырезаются скобс-
на конце имеются желобки длиной 6 мм.
Фасонные выемки и С сделаны для чашек
курительных трубок. Эги выемки выреза-
Рнс. 759. — Простая рамка
га
Рис. 756—758. — Ви i спереди, сбоку и сверху почетапки
хпя курительных трубок.
.тем и стамесками. Ровные планки лучше
всего строгать рубанком на верстачной
доске. Небольшие детали сослинякяся
врезкой в паз (см. с. 198). как показано на
рисунке пунктирными линиями, и для
лешего закрепления задняя стенка
прикручивается к ним шурупами. Необходимо
предусмотреть возможную усушку. Для
этого: вертикальные детали DD не
приклеивайте, а в месте носа 1ки их в гнезда
задней стенки оставьте примерно 1.5 мм
свободного пространства между шумя
примыкающими деталями. Прикрепите
хшл'ю деталь D к задней стенке тремя
шурупами — один в центре четали, а два — по
концам. Концевые шурупы входят в
отверстия, просверленные на стенке, в которых
Рис. 760. - Соединение с одинарным
потайным шипом на клиньях
им долотом и имеют наклон около 15* (на
ви ic сбоку эти выемки показаны
наклонной пунктирной линией). На виде сверху
они показаны очень наглядно. Небольшие
выступы в нижней части, называемые
дентикулами, елсланы не отдельными
частями, а вырезаны из багета, образующего
236
ГЛАВА 11
полку. Они вырезаются мелкой обушковой
ninofi и стамеской шириной 6 чм.
Ширина каждой дентикулы равна 8 чм. И icta-
Рис. 761. — Сосшпсиис с одинарным
потайным шипом в разобранном виде
■|ях L. F и G имеются круглые отверстия,
просверленные центровым сверлом, в
которые вставляются р)чки трубок, и центры
этих отверстий чотжны находиться точно
над выемками для чашек тр\бок. Способ
подвешивания этой подставки к стене здесь
не показан, так каком зависит от конкрег-
Рис. 762. - Простая лоска для склеивания
■кталси
Рис. 763. - Сплачивание тосок lid pcIikv
ной ситуации. Подставку можно
прикрепить кстсис шурупами или повесить на двух
латунных крючках, вбитых к стену, или для
этой цеди можно просверлить сразу подде-
талячи И и G ближе к краям два отверстия.
Простая рачка
Простая рачка, которой чожно най ги
невозможное применение, показана на рис. 759. Ее
изготовление яв мстся хорошим
упражнением водном изтниовсоедннений, о
которых говорилось в предыдущей паве. На
рис. 760 приведен вид сбоку угла
соединения А (рис. 759) в бодее крупном
масштабе. Шип, паз. bvt(потайной шин) и клинья
Рис. 764. - Цоск.1 с бортиками
обозначены пунктирными линиями. На
рис. 761 показана конструкция соединения,
потг>сзка шипа, входящею в паз. а также
потайной нссквознон шип (бургик).
Буртики должны иметь ширину 12 мч.
Рнс. 765. — Вешалка ятя отежлм
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИИ
237
Доска для склеивания деталей
На рис. 762 npciciaB.iCH обший вид
сборной доски для склеивания деталей,
сделанной из чистой жечтой сосны. Для се имо-
товления нужны доски следующих
размеров: 1800x125x10 мм. 800x50x15 мм и
400x50x50 мм. Сборная доск.1 получается
сплачиванием по ширине трех досокс
противоположным направлением волокон для
ускорения jcyuiKH. Доски соединяются на
рсйк&\, вставленных в пазы, и
склеиваются (см. с. 191).
На торцах вырезаются типы, и они
вставляются в пазы прижимной накладки
(см. с. 208) шириной 50 мм и соединяются
Рис. 766. — Яшик ия ножей
с прямоугольными стенками
с иен на рейках (рис. 763); несквозные
шины вырезаются длиной 6 мм. После
склеивания торнов зачист и re доски
рубанком и наждачной буматй.
Доска с бортиками
Доска, показанная на рис. 764, чепимся из
белых лосок толщиной 12-15 мм.
Вырежьте квадратное дно Л (рис. 764) со стороной
600 мм inn, если тоски такого размера нет
пот. рукой, аккуратно сое чините ее из двух
носок. Боковые и за шяя оенки В должны
быть толщиной 20 мм и шириной 50 мм.
при этом задняя стенка должна иметь
длину 600 м.м, а боковые — по 560 мм.
Выровняйте торцы стенок, соединяемые на \т-
лах в «ласточкин хвост», и вырежьте
другие концы боковых стенок так, как
показано на рисунке. Вырежьте шипы
«ласточкин хвост» на угловых концах стенок
и соедините их на клею. 1 Ioto.m обработай-
ie рубанком дно и закрул ште ci о углы
спереди. Когда клей на раме из стенок
подсохнет, обстрогайте рубанком ее нижние
кромки, промажьте их клеем и прикрепи-
Рис. 767. — Ящик оля ножей с наклонными
стенками
те раму к днищу шурупами длиной 25 мм.
Подровняйте рубанком впетупающие
края ша и закрупите верхние кромки
бортиков.
Вешалка для о южды
Па рис. 765 показана небольшая
вешалка для одежды. Она состоит из планок
чистой желтой сосны размером 20x15 мм,
слегка закругленных на концах. Для
изготовления вешалки необходимы:
четыре планки размером 800x20x15 мм и
шесть — размероче 520x20x15 мм. После
того как рама готова, зачистите ее
шкуркой и оставьте неокрашенной.
Поперечные перекладины соединяются со стой-
Рис. 768. - Вид cecpxv ящика для ножей
ками на шипах, а последние
закрепляются клиньями с лицевой стороны. Верхние
концы стоек закругляются, а две из них
соединяются на петлях и обматываются
крепкой [ссьмой. Для каждои петли W
нужны два куска тесьмы (рис. 765). Габа-
238
ГЛАВАМ
риты рамы даны на рис. 765. а хпя более
крупной вешалки делаются стоики
размером 35x20 мм, а поперечные
перекладины — 30x15 мм.
Ящик для ножей с прямоугольными
стенками
Простейшая форма ящика для ножей
показана на рис. 766. Он делается из досок
7Т|^'-л;
А №/<d
Рис. 769. — Получение нужного угла
с помощью у i одышка
толщиной 12 мм. Детали ящика
выпиливаются, обрабатываются рубанком, их
концы ровно обрезаются, а потом сое ui-
няются клеем к гвоздями, хотя при же ia-
Рнс. 770. - Шпунт Рис. 771. - Желобок
вподдсрсва для углового для облииопки яшика
соединения ящика х ichmm сукном
Рис. 772. - Другая конструкция яшикл
1ля ножей
нии стенки на углах можно соединять в
«ласточкин хвост». Сосшннте между
собой четыре стенки и закрепите среднюю
перегородку. Наружные размеры коробки
яшика: длина 325 мм, ширина 250 мм,
глубина 100 мм, а высота верхней части
перегоротки 125 мм. Размеры дна —
275x350 мм.
Рис. 773. — Ящик для щеток
Я шик XI» ножей с наклонными стенками
1учшим вариантом, но более трудным,
является ящик для ножей, показанный на
рис. 767(видсперечи, поперечное сечение)
и рис. 768 (вид сверху). 1ч о можно сделать
из чосок красного или орехового терсва
толщиной 12 мм. поверхность которых
нужно обстрогать до 10 мм. Детали,
образующие шо и поперечные перегородки, дал-
жны иметь 10Л1Кииу 6 мм и 8 мм соогвет-
ственно. Стенки боковые имеют размер
375x75 мм, a ibc конисвыс — 210x75 мм.
Выпилите эти детали и обстрогайте их
рубанком, делая на нижних кромках стенок
скос глубиной 10мм. Чюбыскос получился
ровным, возьмите другой брусок с таким же
скосом, прикрепите его к ко годке прямого
утльннка. а потом сделаше в верхней его
час ги нропи. I, так. чтобы в него входи, ю перо
у гольникд (А. рис. 769).
Рис. 774. — Уиювос соединение боковом
стенки и им ящики
При разметке скосов положите
эталонный бросок на лииеву ю поверхность стенки
(колола угольника параллельна концам
сгенки). Углы яшика можносос шпять и
«ласточкин хвост» или в прямую накладку, при
этом на очной из деталей выбирается
четверть (рис. 770). Такое соединение
склеивается и закрстястся панельными гвоздями с
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХСТОПЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
239
потайной шляпкой. На иротольной
перегородке ныбираюгея пазы — на горнах и сбоку
для поперечной ncpciopoiKH (рис. 768).
Внутренние части ящик,) покрывакмея
зеленым сукном, а с той же стороны стенок и
с обеих сторон перегородок на расстоянии
кромки и подготовить доску для дна яши-
ка. Она чолжна быть на 15 мм длиннее и
шире, чем коробка ящика (рис. 767).
Закрепи i ь коробку на чн и тс можно
несколькими шу рунами Кг 3 ал иной 15 мм,
добавки в соединение немного клея. Ьсли
ящик Судет пок-рываться французским
лаком, то перед соединением днища бо-
Рпс. 775. — Ящик для мыто
Рис. 777. - Ящик для соли,
вид снерс in
Рис. 778. - Яшик
для соли, вид сбоку
около 5 мм от верхнего края юлаются
желобки (А на рис. 771 и правая часть на рис.
767). Верхний край сукна загибается в эти
желобки, чтобы оно не рвалось, когда ножи
вкладываются вяшнк. Боковые стенки
склеиваются и закрепляются гвоздями, а потом
делается заготовка 375x15 мм, па котормо
наносят размеры, как на рис. 767.
Верхнюю часть можно вырезать
лучковой пилой. Верхнюю кромку надо
закруглить скобелем, рашпилем и наждачной
бумагой. Потом можно сделать паз для попе-
0.8
Рис. 776. — Дно ящика для мыла
речной перекладины, встанитьсс. приклеить
и закрепить по бокам панельными
гвоздиками. Поперечная перегородка
устанавливается в положение, показанное на рис. 768.
Когда клей окончательно застынет,
можно выровнять рубанком нижние
ковыс кромки и закругленные края надо
запо шить небольшим количеством лака.
При покрытии ящика зеленым сукном
пользуйтесь горячим клеем хорошего
качества или паркетным клеем, добавив в
него немного порошковой смолы.
Верхний край сукна надо плотно приклеить в
желобке (Л, рис. 771).
На рнс. 772 показана тру гая моде гьяши-
ка, похожего на конструкцию на рис. 766,
за исключением того, чтоздссьсгснки
наклонные, и изготовление такою ящика не
представляет никакой трудности, если вы
Рис. 779. — Ящик для со ш. вид cecpxv
освоили сборку, пока миную на рис. 767.
Углы боковых стенок лучше соединять не
внакладку, а в «ласточкин хвост».
Яшик для щеток
На рис. 773 показан ящик, в котором
можно хранить щетки. Он делается из сосны
240
ЫЛВЛ 11
и ти дильса, и его детали имеют следующие
размеры: чве боковые стенки — 335х15х
х10 мм, две концевые стенки — 20х15х
х№ мм; перегородка - 325x17x10 мм и дни-
ш=т
Рис. 7S0. - Соешшсние им шпика с боковой
стенкой в паз и шпунт
ще — 325x20x12 мм. Все стенки
соединяются между собой на гвозтях, а с днищем —
на шпунт и склеиваются, как показано на
рис. 774, где В —днище, a S — боковая
стенка. Перегородка высотой 17 мм
вставляется в паз пубиной примерно 3 мм по цсшру
■zrr-lX
просверленным отверстием (рис. 775).
Боковые стенки сое шняются с задней в
четверть и на июлях. Перегородкаточщнной
5 мм разделяет ящик на две части. Днище
прибивается к коробке ящика гвоздями и в
нем просвертинаюген отверстия для стека-
ния воды (рис. 776). Днише можно слечать
не из черева, а из перфорированного цинка.
Ящик опя соли
Ящик для хранения 6—7 кгсточовой сочи
показан на рис. 777 (вид спереш), рис. 778
(вид сбоку) ирис. 779 (ви (сверху). Fro
можно сделать из очень сухого красно! о (срева
ичи березы, иначе соль будет
обесцвечиваться. Требуемые материалы: задняя
стенка — 325x280x12 мм. передняя стенка —
325x155x12 мм, крышка — 300x200x12 мм,
дно — 325x180x12 мм, две планки -
180x180x12 мм и филенка- 300x20x12 мм.
Обработайте поверхности (сгалей
рубанком, обстрогайтеториы и разметьте шины
«ласточкин хвост» для вертикальных угло-
Рис. 781. — Соединение крышки яшика
на петтях
Рис. 782. — Бококос сечение крышки ящика
-шиша и прибивается к hcmv гвоздями, при
jtom ее верхняя часть вырезчется в форме
ручки (рис. 773). Снаружи яшик можно
покрасить черной краской, а потом покрыть
лаком, in и сразу покрыть черным лаком.
ЯЩИК ДЛЯ МЫ.1Э
На рис. 775 показан небольшой ящик чля
мыла, который можно сделать из любою
тверчого дерева, и его детали имеют
следующие размеры: задняя стенка — 120х14()х
хЮ мм, боковые стенки - 450x50x10 мм,
передняя стенка— 140x50x10 мм. перегородка—
125x50x5 мм и дно — 140x140x10 мм.
Задняя стенка наверху имеет круглую форму с
вых соединений. В днише выбираются
пазы гл\6инон 5 мм. а потом детати
соединяются и склеиваются. На рис. 780
показаны: В— тноящика, Е — торсибоковой
стенки, a F — пере шяя стенка. Доска для
зачнен стенки высотой 280 мм понюляст
вырезать фасонный верх (рис. 777), а на
ее краях выбирается глубокий вырез.
Крышка соединяется с фнченкой на
петлях, прикручиваемых шлр\'пами к зачней
стенке (рис. 781. где L— крышка ящика,
F— филенка, В — задняя стенка). Она
выступает над перс (ней стенкой на 12 мм
(рис. 782, !че F —передняя стенка. Е —
боковая стенка, L — крышка). Боковые
ПРИМГРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 241
стенки выше крышки примерно на 10 мм
(рис. 778). и их верхние кромки
закруглены. Внутреннюю поверхность яшика
нужно выложить прочной бс юй бумагой, а сна-
р\жи ящик можно отиотироиать и ш
покрыть ТЭКОМ.
Ящик хтя газет
Яшнкдля газет (рис. 783) легко илотовнгь
без особых затрат. Доски при этом не надо
обрабатывать рубанком, так как их
необходимо обернуть бумагой. Зачняя стенка
Рис. 783. — Ящик тля га»ет
Рис. 784 и 785. - Яшик х'ш шеток
и расчесок
яшикаделается из доски толщиной 5 мм, и
сверху к ней прибивается планка с
поперечным расположением вотокон длиной
около 20 мм для придания дополнительной
прочности. Задняя стенка соединяется из
двух склеенных детален, обсспечиваюшнх
нужную ширину. После того, как яшик со-
Рис. 786. — Яшнкдля цвеюв
бран на гвоздях, зачистигсеюоетрые
кромки наждачной бумагой. Потом его можно
оклеить цветной бумагой на свой вк\с.
Ящик о-тя щеток и расчесок
Я шик для щеток и расчесок (рис. 784 и 785)
можно сделать из досок толщиной 10 мм.
Излоскидлиной 350 мм и шириной 200мм
четаются передняя и задняя стенки яшика.
Точка А (рис. 784) находится на расстоянии
175 мм от основания. Фасонные части
задней и пере шей стенок выпичиваются тоб-
зиком. Особые разъяснения к чертежу здесь
не требуются.
Ящик хля цвеюв
Яшик для цветов, устанавливаемый на
подоконнике, показан на рис. 786. Он
изготавливается из чосоктолшиной примерно
20—25 мм, в зависимости от своих размеров.
Рис. 787. - Ящик Рис. 78S. - Клфсль
xiя цветов, пил сбок\- и выпуклый ретьеф,
вит сбоку
а \т ювые сосишения тслаются в
«ласточкин хвост» и прибиваются гвозчями, как
показано на ви ic сбоку (рис. 787). Дно
яшика прибивается гвоздями к боковым
стенкам. Ящик будет выглядст ь намного лучше.
242
ГЛАВА 11
есчи переднюю его стенку у красить по
периметру багетом ити обтискать кафелем,
вставленным в выпуклый рельеф (рис. 788).
К днищу ящика можно прибить две-три
клиновидные танки (А, рис. 787), потго-
нитс их скос к наклону подоконника,
чтобы ящик стоят на нем ровно. Же 1ате 1ьно
густо закраси гь свинцовой краской все
соединения и детали ящика, которые будут
Рис. 789. — Стиральное корыто
контактировать с засыпанной в него
землей, чтобы предотвратить гниение.
Стиральное корыто
Деревянные емкости, в которые
наливается воча гчя стирки и чругих целей, намного
чучше метачлических, так как на них в
меньшей степени действует сода и другие
моюшие химические средства, они более
Рис. 790. - Разметка углов наклона боковых
стенок стирального корыта
прочные и их лс1чс очищать. На рис. 789
показано деревянное корыто, которое
нетрудно смастерить, ее ш правильно
разметить. Его изготовление является хорошим
упражнением в столярном деле.
Желательно делать его из белой сосны
точщиной 25-30 мм, в зависимости от
требуемых размеров, однако прекрасным
заменителем можетбытькачественный
материал из красного или желтого дильса, сухого
и без сучков. По избежание ржавчины все
гвозди или шурупы, исполыуемыс для
соединений, до 1жны быть медными. Очнако
стальными и железными гвоздями чожс
Рис. 791. — Разметка Соковых сгенок корыта
но шаб юну
можно пользоваться, если зашпаклевывать
их головки. В стенках корыта выбираются
на ш и они соединяются на у гла\ на рейку
Поскольку зти соединения не образуют
прямою угла с поверхностями стенок, то
именно» лом и заключаося
грулн«си>изготовления корыт, lie можно преодолеть,
если правичьно сделать разметку, как
показано на рис. 790. ичи способом, описанным
исчедуюшем примере.
Рис. 792. — P.UMCiKd vi лов боковых
стенок
Провсчите вертикальную линию и от
точки А очметыс расстояние АВ, равное
требуемой глубине корыта. Затем под
прямым углом к АВ проведите линию ВС, атак-
же прямую АС иод нужным углом наклона
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ■ 243
боковых стенок (рис. 790). 11роведя ровную
CD пол прямым углом к АС так. чтобы CD
равнялось НС, через D проведите линию
AD - это и будет нужный j гол наклона
стенок корыга. Проведя прямую CD. равную
ВС, под прямым jпом к ЛС, и соединив
точки А и D, получите нужный угол
наклона стенок корыта.
Рис. 793.
Поперечное сечение руши
корыта
Сделайте тонкий шаблон, помеченный
на рис. 790 буквой (.v). Вырежьте заготовки
пемною длиннее, чем по пшя тлима
корыта, обработанные рубанком, с ровными
углами и кромками, и разметьте ихслс хуюшим
образом. Совместите обе «>ски кромками и
торцами, провститс на кромках две
вертикальные линии (А и 13. рис. 791) на равных
расстояниях от концов на 50 мм короче, чем
окончалс п>ная внутренняя ллииална
корыта для боковых стенок, и на 40 мм короче для
торцевых стенок. При этом учтите, что
узкий конец шаблона имеет ширину 25 мм, по-
79
разъяснений. Копа обе доски размечены по
шаблону, совместигс метки на их кромках
(Е. рис. 791). Затем обрежьте, обработайте
Рис. 794 и 795. — Общий вил и поперечное
сечение угла корьна
рубанком концы до этих линий (концы
корыта), вырезая шипы пол тем же углом (Н,
рис. 791); выберите пазы на кромках между
метками до скоса С.
На рис. 792 показан иной способ
разметки боковых стенок. В центре доски
проводится вертикальная пиния, пересекающая
пол прямым углом лицевые поверхности
лосок и их кромки, и по обе стороны от нее
откладывается половина внутренней
длины корыта на верхней и нижней кромках.
34
Рис. 796 и 797. - Стиральное корыто с подставкой
этому 15 мм остается на вырешнне шипов
на торцевых стенках. I Ipo юлжи re эт и линии
под прям! 1м умом на обе тицевые
поверхности досок и разметьте скос (рис. 790) тля
дниша на торцах каждой доски (С. рис. 791).
Применение шаблона (v) наглядно
показано на рисунке, и это не требует дальнейших
Потом эти метки сослиняклея прямыми
линиями (рис. 792).
Плотно по (гоните соединения друг к
другу, сбейте гвоздями, обстрогайте все
кромки рубанком так, чтобы они ровно
примыкали к днищу, и соберите корыто, но
не покрывайте его свинцовыми белилами
244
ГЛАВА 11
или пергаментной бумагой. Если
соединения облицовывать бу магой, то корыто
будет протекать и. хуже того, гнить.
Установите с обеих сторон корыта дубовые
ручки, поперечное сечение которых показано
на рис. 793, а общий вид - на рис. 789, и
Рис. 798. — Поперечный разрез утл.»
корыта
вставьте вн>три одного нз углов кусок
доски толщиной 12 мм (показан слева на
рис. 789) для мыча или тругих прннагчеж-
ностей. В этом месте корыта сначала может
происходить утеЧка, но вскоре после того,
как в него нальют воду, дерево набухнет и
соединения плотно примкнут друг к другу.
Лучшим вариантом является способ устаг
новкн ручек на всю ширину корыта на
самом его верху (рис. 794 и 795). так, чтобы
можно бы ю поднимать его при
необходимости обеими руками.
Более удобная конструкция стирального
корыта
На рис. 796 (вид спереди) и рис. 797
(вид сбоку) показано деревянное
В целях экономии материала доску
следует разрезать так. чтобы длинная кромка
о шой детали соответствовала короткой
кромке ipyroii астачи (то есть «то внутрь, то
наружу»). Длина корыта
можетбытьразличной, но в тюбом случае боковые стенки
должны выступать за торцевые па 40 мм, чтобы
последние можно было врезать в основание.
Они лочжны быть очень плотно почет паны
аруг к тругу, и паздечается глубиной 12 мм.
И ижнис кромки боковых и торцевых стенок
соединяются с чнишем в гребень и паз
шириной 12мм и глубиной 10мм (пазвднише
имеет прямоуго 1ьную форму; чюбы в него
можно бычо вставить коробку корыта
после того, как она будет собрана) (рис. 798).
Шурупы нужно вкручнватьс наружной
стороны паза, чтобы не утекала вода. Вырезав
шипы и соответствующие им пазы, их
можно сразу соединять внакладку или покрыть
Рис. 799. - Паз. нпрезлиныи
в днище корыта
Рис. 800-802. — Разметка скосов хт боковых и горцекых
стенок стирального корыта
стиральное корыто с подставкой. 1лубина
корыта и угол наклона боковых стенок
рассчитаны так. чтобы их можно было вырезать из
тосокс прямоугольным сечением 275x50 мм —
очень распространенный размер.
сначала смесью из свинцовых белил и
сурика с льняным масчом в равных пропорциях,
доведя село консистенции густой краски. Для
прибивания соединений используйте
медные или цинковые штукатурные гвозди дли-
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 245
noil 60 мм. Потом поставьте коробку корыia
налнишс, обведи ie линию паза с внутренней
стороны и вырежьте паз чугь поуже
сделанной разметки (G, рис. 799). [Зоковыестенки,
вставленные в днише, прикручиваются к
нему медными шур> пами. Потом закруглите
кромки корыта скобелем и прикрутите наего
концах две ручки размером 50x100 мм.
Разметка угла наклона боковых с генок
Поскольку боковые стенки корыта имеют
наклон, то пинии скоса, размечаемые для
Рис. 803. — Разметка скоса боковой стенки
шипов и пазов, надо определять,
поворачивая один из концов стенки в вертикальной
inn горизонтальной плоскости. Обычно
это делается на рабочем тане или схеме.
Такой метод разметки показан на рис. 800—
S02 гтя большей наглядное i и и слегка
увеличенном масштабе. Одна торцевая стенка
Из точки С (рис. 802), как из центра
окружности, проведите дугу АА1 радиусом
СА (видимая линия торцевой стенки).
Продолжите внутреннююлиниюднища до
пересечения с ней и спроецируйте точкуА!
Рис. 805. - Соединение центральной
перекладины сквозным шипом
на ппан. Между проекциями верхних
кромок бокошixcTCHOKпроведите шниюA2G
(рис. 800), прелставпяюшуюверхний край
торцевой стенки. Соедините точки А2 и G
сточками СI и D (точки пересечения
нижнею края торцевой стенки с шниями
днища), после чего трапеция A2GDC1 будет
представлять собой точную форму
торцевой стенки между внутренними
поверхностями боковых стенок и днища. Обший
угол скоса обозначен на плане буквой G
(рис. 800). По этому скосу стедует
размечать пазы в боковых стенках, а также вы-
pejaTi. торцевые стенки с юно жшельным
допуском для их посадки в паз за видимые
Рис. 804. — Сое птенце ножки
потставки с крышкой «в тапу»
коыта переносится в проекции (рис. 800)
us авух других проекции плана (рис. 801 и
£02), где пунктирными линиями показаны
проекции различных частей детали. Так как
есебоковые стенки имеют одинаковый \тот
наклона, то для разметки можно сделать
чертеж только одной из них.
Рис. 806. — Подставка для стиралыюю корыта
внутренние линии на тане. Кромки
стенок при этом должны быть
перпендикулярны их лицевым поверхностям, однако
ее hi корыто имеет угловые соединения в
«ласточкин хвост» и его верхний край
должен быть скошен (А на рис. 800). то угол
скоса для получения прямоугольной кром-
246
ГЛАВА 11
ки надо находить так, как показано на
рис. 803. Теоретически это означает, что
при проектировании наклона кромки В
(рис. 800) необхо тимо поднимать се
нижнее ребро, пока оно не сравняемся с
верхним (рис. 800).
Рис. 807. - Ночной столик
Пусть СА (рис. 803) — верхняя кромка
боковой стенки, тогда из точки С, как из
центра окружности с радиусом СА.
опишите дугу АВ. Затем опустите из точки В
перпендикулярную линию на план, а потом
продолжите наружную кромку до
пересечения с ним и соедините точку их
пересечения с точкой С1, получая тем самым н>ж-
ный угол скоса.
Подставка для стирального корыта
Подставка для корыта (рис. 796 и 797)
делается из белого дильса толщиной 40 мм.
Крышкаимеетшнрнну230мми глину 700мм.
Ножки в верхней части имеют ширину 50 мм,
сужаются книзу до 40 мм и соединены с
крышкой «в папу» на глубину 20 мм, как
показано в изометрической проекции на
рис. 804. Разметку угла накпона ножки
можно с летать на ровной доске ичи на полу
(на рис. 797), проволя линию,
перпендикулярную пласти ножки. Угол наклона
можно вывести, приложив мапку к лицевой
поверхности ножки. Вырежьте гнез ю
прямоугольной формы в крышке подставки с
небольшим скосом (рис. 804), чтобы
ражести ножки. После того, как ножки
соединены с крышкой, к ним прикручиваются с
внутренней стороны две соковые перскла-
лины прямоугольного сечения 100x25 мм,
а центральная перекладина из такого же
материала соединяется с ними сквозным о ш-
нарным шипом (рис. 805).
Более прочная подставка для стирального
корыта
Эга конеip> кипя показана на рис. 806. Она
делается из сухого красного дильса.
Требуемые материалы: одна крышка размером
900x275x30 мм: четыре заготовки для
ножек размером 600x40x30 мм; две детали для
верхних перекладин размером 220x100x15:мм
и но лвс — для нижних торцевых
перекладин размером 300x40x20 мм и нижних
боковых перекладин размером 900x40x20 м.м.
Сначала изготовьте крышку с
закругленными кромками и углами. Потом на ней
разметьте и выберите пазы для шипов на
ножках. Ножки поперечным сечением 40x30 мм
имеют на верхних концах прямоугольные
шипы, которые сосшняются на клиньях с
крышкой подставки. Их тоже можно
закруглить и вставить в отверстия,
просверленные в крышке. После того как ножки уста-
1'ис. 80S. — Нопсрсчныи р.иро столика cCtokv
повлекы. сразу прикрутите к ним
шурупами пол крышкой перекладину В (рис. 806)
и обработайте ее кромки. Нижние
перекладины соединяют между собой ножки. Они
крепятся на шурупах, и передние кромки
тоже закругляются.
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
247
Ночной столик
Для изготовления такого столика (рис. 807)
понадобятся прежде всего две детали из
доскитолишнои 20 мм и глиной 625 мм для
торцевых стенок, в которых уже вырезаны
ножки. Эти 1смли (олжны иметь bum jyuin-
Piic. 809. - Задняя ctciik.i ho ючкн
puny 300 мм, с>жаясь кверху до 250 мм. На
рис. 80S показаны внутренняя поверхность
одной из торцевых стенок и примыкающие
к ней детали. В нижней части стенки
выпиливается oibcdcthc Л, обра tyioiuce
ножки. Стенки отстоят фуготдрута внизу на
350 мм, а вверху — на 300 мм и в верхней
части соединяются двумя профильными
поперечными перекладинами С (рис. S0S),
которые изготавливаются из досок то
минной 25 мм. шириной 60 мм и длиной 300 мм.
Поспсднис сосчиняются со стенками на
шурупах.
Декоративные перечням и задняя
деревянные планки F также служат для
соединения боковых cichok. Зги н инки (рис. 807)
изготавливаются и j досок то шишой 15мм,
ми со стенками, и ее верхняя частьотстоит
от пола на 400 мм. К ее концам и
примыкающим деталям mvpyna.MM прикручиваются
две планки D такой же толшины и
ширины, нодлиной 305 мм.
Средняя ноючкл дстастся квадратной
формы со стороной 290 мм из тоски
толщиной 12 мм. С кии и спереди она
выступает на 12 мм застенки с готика, и ее
кромки в этих местах закрупяются. Полочка
прикрепляется к перекладинам и планкам,
находящимся ниже нес, а также к боковым
стенкам. Сзади полочки к пей и стенкам
Рис. SI0. — Ьсгунок тля ночного столика
при креп 1яется тскоратнвная планка L
размером 12x75x290 мм, показанная отдельно
на рис. 809. Она предохраняет предметы,
поставленные па потку, от паления с
задней стороны.
Для задних и передних ножек
необходимы четыре заютовкн!. (рис. 80S) тотшнной
12 мм. ал иной 400 мм и шириной внизу
155 мм, сужающиеся наверху ю 145 мм.
^ШгТ
'—1
£
J3L
-461— -*
Рис. 811 и 812. — Разметка лсстпицы-стрсмянки
шириной 100 мм и длиной 310 мм и
прикручиваются 1и>рупами к стенкам и
поперечным перекладинам О (рис. 808).
Перекладина С — это деревянная
планка толщиной 20 мм, шириной 40 мм и
глиной 215 мм. Она тоже сосди няется шуру па-
Перелняя пара ножек (рис. 807)
соединена между собой, и они закрывают
пространство между центральной полкой
почти до пола. Они прикручиваются
шурупами к торцевым стенкам и к поперечным
планкам D (рис. 808). их можно также со-
248
ГЛАВА 11
сдмнитьна шпонку сразу над центральным
вырезом.
Крышка стота состоит и j центральной
части толшиной 20 мм, шириной 300 мм и
длиной 375 мм. а откидные доски,
прикрепленные к ней изнутри на петлях, имеют
глину по 150 мм каждая. Центральная часть
Рис. 813. — Разметка длины тегивы
и положения ступеней
стола прикручивается шурупами к перекла-
аинам С Снизу к этим «талям крепится
планка К толшиной 12.мм, шириной 175 мм
и юхочящая по длине до обеих торцевых
стенок, которая вместе с ними образует
«футляр» для бегунка Н. показанного
отдельно на рис. 810. Это деревянная дегаль
толщиной 25 м.м, шириной 100 м.м и
дынной 340 мм. которая должна свободно
скользить в фуляре. Бегунок выступает за
каждую стенку на 20 мм. и его выступы
закрумсны.
В такой конструкции ночного
столика не обязательно испотьзовать обе
откидные доски очповрсменно, но сети
надо развернуть одну из них. бегунок
можно вытянуть за котыю, и тогда он
послужит для нее опорой. На нижней
поверхности по середине бегунка вырезан же-
■юбок М гл>биной 12 мм (рис. 810), а в
центре доски К (рис. 808) имеется
металлический штифт, по которому
передвигается бегунок так. что его нельзя вытянуть
слишко.м ылско. Бегунок нужно
устанавливать до того, как будет закреплена
крышка столика.
Стремянки
Лестницы-стремянки, используемые в
строите тьст вс, должны бы гьоченьпрочны-
ми. ноте из них. которые протаются в
магазинах для юмашнего пользования, могут
иметь очень легкую конструкцию. Обой-
Рнс. 814. — Ступенька лестницы
тики тоже предпочитают более легкие
лестницы. Ниже приводитсятлбчнил
размеров сгуненск, которая может пригодиться
вам в работе.
Габ ища (размеры даны в мм)
О я _
33 .v. о -*■
г» -" — j£
= >. и о
о |- " ^
4
5
6
7
S
<-
а у
С.'-'
= са
Э о
^ ч
900
1050
1275
1425
1500
Р
•г-
S.
1
90
90
100
100
100
1ъ
Ь'2-J
= „ =
fl3
=
300
300
350
350
365
U
т
= ■= =
%'Z3
=i
400
400
450
450
465
«-
гт
£
1
a
120
120
125
125
125
Нижняя перекладина задней опоры
должна быть шириной 55—60 мм, а верхняя
перекладина- 115-125 мм.
Рис. 815. — Полка, установленная в комнатном
проеме
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 249
Разметка домашней стремянки
Допустим, чтолестницадолжпа иметь семь
ступеней и иерхпюю площадку, тогда при
расстоянии между ними 200 мм общая
высота лестницы с разверну!ыми ступенями
будет 1600 мм. Сначала надо рашетить на
доске окончательные размеры ступеней
(рис.811 и 812), длину тетив и т. п. Но луч-
Рис. 816. — Опорный брусок для полки
ше и быстрее поступить стедующнм
образом: возьмите еше одну доску длиной
примерно 1800 мм и проведите вертикальную
тинию на расстоянии от края доски,
соответствующем требуемой ширине тетив;
потом поставьте тоску одним концом на пот
(рис.813).
Приложите к доске уровень и
проведите по нему тинию параллельно полу.
Установите по этой линии уют малки, чго
будет соответствовать уклону лестницы.
Верхняя тошалка должна находиться нал
центральной линией (рис. 811). Теперь по
малке проведите на доске тинию noia и
отложите рассюянне 200 мм под прямым уг-
Рнс. SI7. - Выравнивание полки по vpoiuno
лом к ней — это будет верхний кран первой
ступени. Повторите то же самое для других
ступеней, а потом по ним можно будет
разметить нужную длину тетивы.
Изготовление с г речники
Для стремянки вырежьте заготовку
поперечным сечен нем 25x220 мм избелого
дильса, который легче и. как правило,
качественнее красного здльса. Потребуются
следующие детали: две тетивы шириной 100 мм,
семьступснск шириной 125 мм. две стойки
шириной 55 мм для задней опоры, верхняя
перекладина для задней опоры шириной
125 мм. нижняя переклатина для задней
опоры шириной 60 мм и задняя юска
шириной 125 мм, на которую подвешивается
на петлях задняя опора.
верхняя ступсиьлолжна быть
достаточно широкой ыи того, чтобы ее можно было
соединить с тетивами (которые врезаются
в нее на пубину 5 мм), и выступать за
передние кромки тетив на 20 мм с обеих
сторон и на такое же расстояние за заднюю
доску. Кроме того, верхняя плошадка дол-
жна высту пагь нал конками тетив на 40 мм
и все кромки нужно закруглить.
Обработайте заготовку рубанком,
разметьте при помоши малки одну тетиву, так
же, как jto делалось на доске, а потом
разметьте по ней вторую тетиву. Вырежьте на
тетивах пазы для ступеней глубиной 10 мм.
Нижняя и четвертая ступени должны
соединяться с тетивами на сквозных шипах
шириной 30 мм, а потом закрепляться
клиньями (рис. 811). Временно установите эти
две ступеньки, а потом вырежьте остальные
ступени. Соедините ступени на клею и на
гвоздях, стараясь следить за их ровным по-
юженисм. Разметьте и соедините со
ступенями заднюю юску. Cry пени до 1жны быть
Рис. 818. — Вынесение угла проема малкой
$анодл1ШОс задними кромками тетив, но не
с передним и. Так как поверхности ступеней
будут выстунатьснсрсли тетив, то надо
подрезать их утлы стамеской носче того, как
они будут установлены (рис. 814).
Заднюю доску можно закрепи гь
надверных петлях или парой небольшихТ-образ-
ны.х креплений - последние крегпения
прочнее. Установите проволоку между вто-
250
ГЛАВА 11
рои и третьей ступенями, оорсзаи се так,
чтобы ступеньки были идеально ровными,
когда провочока натянута.
Закрепление полки в комнатном проеме
Во многих комнатах имеются проемы
глубиной 220-380 мм, часто нспочьзуемыс для
следующих параграфах). В опорных
брусках всегда надо просверливать отверстия
для гвоздей, которые должны быть
хорошего качества. 1£слн под рукой нет уровня,
выводите горизонтальное положение уго 1Ьни-
ком, нспочьзуя стену как вертикальную
плоскость.
«:
ч
Рис. SI9 и 820. — Вид сбоку и сперети Haucciiofi полки с консолями
размещения в них книжных полок, которые
закрепляются на брусках, прибитых к
стене гвоздями. Вид сверху такой полочки
показан на рис. 815.
Для изготовления такого
приспособления постучите счегка молотком по стене,
чтобы определить, в каком месте стены или
перекрытия надо устанавливать полку. Ч
горне. 821. — Консо"1ьдл 1 навесной полки
бы прибить опорные бруски (рис. 816),
выведите по уровню горизонтальное
положение полки (рис. 817). Гвоздями не всегда
можно точно попасть в кладку между
кирпичами, поэтому, чтобы не рисковать,
просверлите встснс сверлом ши стамеской
отверстия для деревянных пробок (более
подробно это будет рассматриваться в
Закрепив один брусок, установите угол
между задней стенкой и концом доски по
малке или но линейке длиной 60 см (рис. 818)
и отрежьге один конец полки по этому углу.
Проведите на стене горизонтальнуюлинию
до другого конца проема и измерьте его
длину по этой линии. Перенесите эти размеры
на полку. Выведите так же. как в
предыдущем случае, на полке друюй угол проема и
Рис. S22. - Литунная щастннка-ушко
отрежьте полку до нужной пины. Чтобы не
повредить стены, полку лучше юлать на 3 мч
короче самой широкой част проема.
Установи ic полку в проеме и, прежде чем
прибивать второй брусок, проверьте
горизонтальное положение полки уровнем. Второй
брусок прибивается так же. как и первый, и
если, как часто бывает, он сдвигается при
забивании, не выдергивайте его, а
поправьте сдвинувшийся конец тонким брусочком
или, если это возможно, с iciKa подрежьте
его стамеской. Если нужно разместить
несколько полок, то каждая из них готовится
по отдельности, так как стены не всегта иле-
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
251
алыю ровные. Если полки аолжны быть
шире глубины проема, то их уг 1Ы надо
закрутить, как показано на рис. 815.
После того, как одна полка хорошо
подогнана, се можно испочьзовать как
шаблон для изготовления остальных поток, а
если она не подходит для этой цели, то вы
можете подумать, как исправить дефекты.
Если одна стена проема имеет не кирпич-
Рис. 823. - Пробка
прямоугольной формы,
сужающаяся на конце
Рис. 824. -
Клинонидная
пробка
н>ю кладку, а деревянное перекрытие, то
его можно найти, обстучав стену молотком.
Бруски в этом случае могут быть лостаточ-
нодлинными для юге, чтобы прибивать их
к двум таким балкам. В противном случае
брусок можно прибил ь гвоздями к юрсвян-
ному перекрытию, а в танки вкругнть
один-два шурупа. Если фуз,
устанавливаемый на полку, не очень тяжелый, этого
будет вполне достаточно.
Закрепление навесных полок
с консолями
Иногаа требуется установить полку не но
всей длине проема. Тог ia се лу чше еде 1ать
Рис. 82S. — Клиновидная пробка
с параллельными kohiuimh
навесной, а не на брусках (рис. 819 и 820), и
вэтом случае полка соединяется с
боковыми консолями той или иной профильной
формы, имеющими такую же толщину, что
и сама полка.
Друтй способ закрепления по ikh
показан на рис. 821 (ви iсбоку). Сначала
простучите стену, чтобы найти в ней деревянное
перекрытие или балку. Отметьте места встсне,
где находится дерево, и выпилите две in и
больше аккуратные деревянные консоли.
Если пожелаете, то можете купить недоро-
i ис металлические консоли в магазине.
Закрепите на задней стенке папки не-
ско 1ько «ушек» в удобном месте. Эги ппас-
тинкн, сделанные из листового металла,
обычно имеют три отверстия, два из
которых отзенкованы для вкручивания шурупов
в заднюю стенку изделия (рис. 822). Третье
отверстие прс (назначено для крепления
консолей к стене. Метод установки навес-
нон полки понятен из рисунков. Иногда
консоти соединяются с полкой на концах,
выполняядскоративнуюфункциюи втоже
время придавая ей дополнительную
прочность.
Цля того чтобы закрепить что-нибудь в
центре стены нчн в пространстве между
дверью и углом, некоторые мастера
измеряют это расстояние, дслятего пополам,
наносят нас1енсмс1ку, потом измеряют
размеры полки, делят полученный результат
пополам, отмечают метку на полке и совме-
Рис. 826 и S27. — Скрученная пробка
тают потом обе метки. Очнако вы
сэкономите время, если оирстелнтс правильное
положение полки на глаз.
Стенные пробки
Пробки — это кусочки дерева, металла или
кусочки дерева, облицованные металлом,
которые вставляются в кладку между
кирпичами или в просверленные для них
отверстия, после чего в них забивают гвозди,
вкручивают шурупы и т. п. Форма пробок
9 Оеномыс инстр>мс11хы к технологии
o6pjg6on.li лерсы
252
ГЛАВА 11
может быть самой разной. I (робка обычной
формы (рис. 823) — прямоуюльная и
слегка сужающаяся на конце. Она
изготавливается из кусочка дерева глиной 50 мм и
расшепчиется на квадратные брусочки
толщиной 15 мм. Потом их можно тегко и
быстро iiOTpcjaTbco всех сторон стамеской.
Рис. 82S и 829. — Пробка с параллельными
боковыми сторонами
Обычная клиновншая пробка,
забиваемая в стену, показана на рис. 824, а ее
лучшая разновидность — на рис. 825. Так
называемая скрученная пробка (рис. 826 и
827) предназначена для того, чтобы
избежать ее выскакивания при забивании и
стену. Она делается из продолговаюго
кусочка сухой сосны с ровными волокнами, каж-
Рис. 830. - Kpyi 1ая
пробка прашпыюй
с|юрмы
Рис. 831.-Круглая
м робка не и реши ibiioii
формы
дый нижний у гот которого подрезается так,
чю тонкий конек пробки имеет парад тсть-
ные кромки и края. На рис. 827 (кит снизу)
на краях пробки шины та среза трсу голь-
нон формы. Подрезка противоположных
углов придает пробке закрученную форму,
в результате она л>чшс держи гея при
забивании между кирпичами. Такое
закручивание иногда можно обнаружить, только
сравнив эту пробку с обычной.
Фактически, скрученная пробка не что
иное, как обычная клиновидная пробка
(рис. 825). слегка срезанная поперек вото-
кон. Чтобы се сделать, обстрогайте
продолговатый кусочек дерева с обеих сторон,
придав ему слегка клнновичную форму. Его
тонкий конец должен бьпьровным по всей
ширине и иметь параллельные кромки. При
сравнении таких двух пробок видно, чго в
отношении толщины ипи vivia среза между
ними нет большой разницы и ни одна из
них не об ia ист каким-нибудь
преимуществом перед ipyi oii.
Как уже говори юсь, скрученная
пробка предотвращает ее выскакивание при
забивании между кирпичами. Очнако при
этом недооценивается тот факг, чю у кир-
а
Рис. S32. — Сверло
ничей все углы прямые, что состннснис
между ними имеет параллельные края и что
клин, забиваемым в такое соединение,
контактируем то 1ькос краями кирпичей. Таким
образом, единственный способ преодолеть
этот недостаток — избегать клиновидной
формы.дс мтьсторонм пробки параллель-
Рис. 833. - Свинцовая пробка
нымн (рис. 828 и 829) и подгонять каждую
пробку к конкретному соединению между
кирпичами, ког ia з-то понадобится.
Круглые пробки
Кру глая пробка используется щи той же цели,
что и прямоугольная (рис. 823), а именно -
%ш забивании в отверстие, просвер iciuioe в
кирпиче или камне. Нельзя круглую пробку
делать слишком толстой, так как внутренняя
поверхность отверстия при этом лохматится
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 253
истановится неровной, а когда пробка
усыхает, крепление соединения ослабляется и
изделие может длжс упасть.
Шуруп, вкручиваемый и пробку
действует на нес как клин, так что гканн дре-
Рис. 834. -Деревянная пробка
в металлической оболочке
весины могут испытывать напряжение и
сжиматься на внутренней поверхности
отверстия. Оанако если пробка слишком тот-
стая.то напряжение, создаваемое шурупом,
эффективно преодолевается и пробка не
зажимается, и болестою. — чем ботьше
пробка, тем в большей степени она буает
усыхать. Следовательно, пробка чолжна иметь
точные пропорции по отношению к разме-
Рис. 835. — Кухонный стол
рушурупа. Пробка размером 12-15 мм
достаточно крупная для шурупов размером
12-14. Уже отмечалось, что клиновидные
плоские, а также круглые пробки,
сдающиеся на конце, не обладают большой
удерживающей силон. I la рис. 830 показт-
но сечение круглой пробки лучшей
формы. Пробка на рис. 831 имеет
неправильную форму, но ее часто используют
неопытные работники.
Высверливание отверстий для пробок
In я забивания клиновидных пробок всо-
с.шненпи меж ту кирпичами необходим
лишь небо 1Ы1ЮЙ зазор, но для ipyrux
видов пробок нужно высверливать
аккуратные отверстия. Подходящее для этой цепи
стальное сверло (рис. 832) имеет стержень
диаметром 12 мм и острие шириной 15 мм
Рис. S36. - Ножка стола и нарта
и толщиной 8 мм. Это сверло постепенно
забивают молотком в стену, слегка
поворачивая сю после каждого удара. Сего
помощью тегче сделать отверстие в кирпичах,
чем найти соединение между ними. Каждое
отверстие для пробок нужно пробивать на
глубину примерно 50 мм.
Забивание пробок в выеппы дымохода
Все пробки и деревянные изделия должны
закреттляться на расстоянии не менее 220 мм
от очага камина или пламени, но сети
требуется забить пробку на более близком
расстоянии, то нужно потъзоваться свинцовой
пробкой (рис. 833). Если газовый рожок
нужно закрепить на выступе камина inn
расположить его напротив дымохода,
деревянный кубик нужно п ютно поместить в
яшичек из чугуна тотщннон 12 мм или в
чугунный кубик со стороной 115 мм
(наружные размеры), и при этом вотокна
древесины должны быть расположены
вертикально (рис. 834). Если эти ящички долж-
254
ГЛАВА 11
ны уста нашиваться на стене, нх можно
закреплять металлическими клиньями, а
потом плотно обмазать со всех сторон
строите тьным раствором.
II jroToeieiiue рамы кухонной) с гола
Кухонный стол (рис. 835) имеет крышку
размером 1350x900 мм. Крышка изготав-
Рис. 837. — Ножка стопа и рама
для шпиижнок) яшика
ливаелся нулем сплачивания на рейку (см.
с. 191 и 192) четырех и in больше досок, и
пока эти доски установлены в подходящем
сжиме, из качественной желтой сосны
делается рама слота (нарговый узел).
Изготавливаются ножки стола глиной 610 мм.
которые в верхней части iimcioi квадратное
сечение со стороной 95 мм. сужающееся к
низ\'до 70 мм. Сечение ножки остается
постоянным на расстоянии 150 мм от
крышки стола.
На рнс. 836 показана часть одной
ножки А. в которой выбраны пазы для
поперечной перекладины (царгн) С. Пазы ВВ
длиной 35 мм. шириной 15 мм и глубиной
около 50 мм вырезаются на расстоянии 12 мм
от переднего края ножки. Вырез для
бортика на шипах имеет глубину около 10 мм.
Сторона стола, в которую входит иычвпж-
ной ящик, является лицевой (рис. 837).
Злссь I) — шип «ласточкин хвост», вхочя-
шин в паз глиной 40 мм, шириной 45 мм в
самой своей широкой части и 25 мм — в
шейке паза, и этот паз утоплен вторец
ножки на 20 мм: Е — л ион ной прямой шип.
входящим в двойные пазы глиной 30 мм.
шириной 12 мм и глубинон 40 мм, Робознача-
ст гнездо для выдвижного ящика. Боковая
царга С шириной 125 мм и толщиной 30 мм
имеет несквозные чвойные шипы (рис. 836).
Когда эти шипы вставляются в пазы, их
плечики находятся внутри ножки.
Верхняя и нижняя перекладины для
выдвижного ящика размерами 75x20 мм и
75x30 мм соответственно должны
соединяться двумя шипами в «ласточкин хвост»
на обоих концах (рнс. 837 и 838). Размеры
mix шипов должны соогвелствовать тем,
которые уже приводились для пазов. При
обработке боковых uapr нужно
обстругивать только лицевые поверхности и лвс
кромки, а внутренние их стороны
достаточно обработать шерхебелем.
Подготовьте бегунки и направляющие
(рнс. 839) для выдвижного ящика. Бегунок В
шириной 75 мм и толшиной 30 мм имеет
шипы и форму, показанные на плане,
направляющая F— планка квадратного
сечения со стороной 25 мм. которая
прибивается гвоздями сверху к бегунку (рис. 839).
На рис. 838 наглядно показано
расположение этих направляющих, которые
закрепляются по обеим сторонам стола.
Бегунок соединяется с ножкой стола в паз и
гребень и с задней перекладиной на одном
се конце, а также с ножкой и нижней пс-
рскла (иной для выдвижного ящика на
другом конце. В последнем случае он
оказывается заподлицо с верхней и нижней
перекладинами.
1'ис. S3S. — План част сто ia при сняюй
крышке
На рис. 838 А обозначает ножки стола,
В - торцевую перекладину, С — боковую
переклачипу, D — верхнюю перекладину
ящика, I: — бегунок ящика, F — его
направляющую, G — деревянные шпонки, Н -
бруски и J — стопор на нижней персклади-
ПРИ МЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
255
не яшика. Коловоротом со сверлом
просверлите три отверстия G диаметром 10 мм
(рис. 838) по центру всех пазов в ножках на
указанную пубину. Осторожно вставьге
боковые uapi и в предназначенные им них
пазы и, ког ia их шипы ноГпутдо и гсчиков,
карандашом пометьте через отверстия на
каждом шипе его положение.
Рис. S39. — Бстюк н паправтяющая
ны'шижного ящика
Разобрав полученные сочленения,
просверлите на шипах отверстия диаметром
10мм в местах, размеченных карандашом,
но чуть ближе к шечнкам шипов. При
таком соединении (см. также с. 204) плечики
шиповфиксируются. когда и них
вставляются шины.
Сборка кухонного с ia ia
riocic окончательной обработки юталси
вполне наглядное руководство по сборке
стола можно получить из рис. 836—839. Сле-
L;
G (J
Рис. N40. — Поперечный разрез укрепляющей
танки
дите затем, чтобы рама стола была собрана
ровно и точно. Затем по ее \ пам
приклейте три брусочка Н, показанные пунктирны-
чи.тиниями на рис. 838. Заготовки для лих
брусков юлжны быть сделаны из очень
сухого дерева, иметь ровную форму, а потом
быть обрезаны но диагонали. Глкже надо
приклеитыю кусочку красного дерева
квадратного сечения со стороной 50 мм и
толщиной 5 мм на каждом конце нижней
перекладины выдвижного яшика. которые
будутслужить оля пеюупорами (J,
показанные на рис. 838 пунктирными линиями).
Изготовление вы шижного ящика не
будет представлять особых трудностей для
мастера, овладевшего процессом
соединения деталей в «ласточкин хвост», подробно
описанным на с. 211—218. Позднее будут
даны более подробные инструкции по
сборке выдвижных ящиков при изготовлении
мебели. Здесь необходимо только указать
размеры и объяснить сечение его части.
ш
J©C~
В
\&>
Рис. 841. — Крышка стопа, перекладина
и закругленная кнопка
представленное на рис. 840. Обшая ширина
ящика в собранном виде бучет равна 920 мм;
при лом передняя стенка — шириной 75 мм
и толшиной 20 мм. задняя стенка —
шириной 55 мм и толшиной 15 мм, боковые
стенки — шириной 75 мм и точшнной 12 мм.
Дно ящика лопжно иметь тотшину 12 мм.
Ширина ящика от передней до задней
стенки будет равна примерно 615 мм.
Рис. 842. — Крышка стола, перекладина
и прямоугольная кнопка
На рис. 840 Е — укрепляющая планка, F —
дно яшика, a G — приклеенные бруски.
Поскольку этот ящик имеет необычную
ширину, то по его центру должна
устанавливаться укрепляющая танка Е (рис. 840).
Рис. 843. — Прямоугольная кнопка
для закретення крышки стопа
Она шириной 55 мм и толщиной 25 мм и
сое шияется в «ласточкин хвост» с перешей
стенкой енп iy, а к задней стенке
прибивается снизу i воыя.ми. Дно ящика
скашивается, как показано в F, и вставляется в пазы
256
ГЛАВА 11
планки с обеих се сторон. Бруски G также
приклеиваются по всем углам. Верхняя
поверхность крышки стола должна быть
обстрогана поперек водокон древесины.
После того, как поверхност ь с гола обработана
рубанком, положите его боком поперек
поверхности и проверьте, чтобы не было шели
Рис. 844. — Выр.шиинлше ножек стола
между ним и поверхностью — показатеть
того, что поверхност ьстота достai очно
ровная. Посде обработки поверхности
обрежьте кромки крышки до требуемых
размеров- 1215x900 мм. Это обеспечит
захождение крышки за раму стола на 30 мм по
всему се периметру.
Теперь положите крышку на верстак
нижней поверхностью вверх, переверните
раму (которая, конечно, должна быть
полностью собрана к этому моменту),
усыновите ее в нужное поюженис на крышку
и соедините обе детали на брусках и
шурупах. Шурупы должны проходить по inaro-
нали через боковые перекладины и
входить в кр| инку, а отверстия слетает
зенковать дчя >1ап1иванпи в них головок
шурчпов. Бруски надо при приклеивании
плотно притирать к упам. Носче лтого
переверните сгол, поставьте его на ножки и
после обрабожн сю наждачной бумагой
ваш стол готов. У|лы можно скруглить, и
при желании его можно украсить по
краям рельефом. 11а рис. 841 в поперечном
сечении показан другой способ крещения
крышки стола к рамс.
«Кнопка» С из дуба шурупом крепится
к крышке, а выбранная чет нерть на се краю
вхочнт в паз на перекладине В. Тот же
самый метод пока зап в поперечном разрезе на
рис. 842, только здесь кнопка (рис. 843)
имеет фугую форму, благодаря чему uivpyn
может быть на 10 мм длиннее.
Выравнивание ножек стола
Ниже описывается самый лучший способ
выравнивания ножек таких предметов
мебели, как столы и стулья, чтобы они стоятн
ровно на полу, не раскачиваясь. Почти
невозможно гарантировать, чтобы стол стоят
идеально ровно, и для достижения этого
желательно почкладыватыюл каждую
ножку кусочки дерева перед тем, как их
подклеивать. На рис. 844 показан стол,
отрегулированный до идеально pobhoi о положения
и i отовый к размегке и исправлению
недостатков. В первую очередь, стот должен
стоять на идеально юрнзонтальной и ровной
поверхности. Копа же мебель крупного
размера, то лля выравнивания вполне
достаточно под нее подкладывать кусочки
дерева на некотором расстоянии друг о г
трута. Контролировать выравнивание нужно,
положив на крышку стола уровень. 3aie.M
парой острых ннркутей разметьте
расстояние, равное расстоянию от нижнего края
самой короткой ножки до поверхности
пола, или расстояние от пола до точки,
положение которой найдено путем измерения
высоты стола от его крышки; циркулем
точно разметьте каждую ножку (рис. 844).
Потом положите стол так, чтобы удобно
отпилить концы ножек под прямым упом до
сделанных размегок, после чего задача
будет успешно решена.
Глава 12
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
Столярный сущук Д-'я инструментов ном ящике для инструментов найдется ме-
Первой задачей для столяра, когда он при- сто а™ каждого из них. Су ндук для инст-
обрел достаточные навыки, является изго- рументов. показанный на рис. 845, удовлет-
товление хорошего ящика для инструмсн- воряст всем этим требованиям, и вего
коптов. Это даст cmv необходимую практику » струкнии учтены и устранены вес не юстат-
деле освоения работы с инструментами и Ки, характерные для обычных ящиков,
позволитхранить инсгру менты под замком, 1 |а рис 845-847 показаны: А - нижний
когдаон ими не пользуется. Во многих слу- пчинтус, В - верхний плинтус, С - крыш-
чаяхэто изделие - обычный яшик с одной Ка. D -отделение для хранения различных
юн двумя выдвижными попками, куда ин- рубанков. Е - отделение для различных
струченты бросают как попало. В идеаль- инструментов, рубанков и т. п., F - отделе-
258
ГЛЛВЛ 12
нис для пил. К — нижняя полка, J —
средняя полка. Н — верхняя нотка, L—
выдвижная юска, закрывающая отделение Е, М —
перегороди ал я отчелений Е и F. N —
перегородки али отделений D и Е. Р —
бегунки для выдвижной доски L, R —бегунки для
полок, S — бегунки для полок К.
Внутренняя длина ящика 825 мм
достаточна для хранения в нем лучковой пилы.
Для любых целей годится ширина 500 мм,
и глубина 525 мм. Для изготовления
наружной коробки используется
бслыйдильстолщиной не менее 25 мм. При склеивании
задней, передней и боковых ст енок нужной
ширины испотьзустся соединение па
рейку или на шпонках, но первое из них лучше
подходит оля этой цели (см. с. 191 и 192).
Для соединения рамы ящика в «ласточкин
хвост» шпонки делаются небольшими и
располагаются друг от друга не лальше 35 мм.
При зтом необходимо стелить затем,
чтобы соединения в передней и зашей
стенках не находились точно напротив coct.ii-
нений в боковых стенках, вскоре сунчук
может развали гься на лвс части. I la рис. 846
приведено поперечное сечение сундука, а
на рис. 847-850 - различные детали
конструкции. Плинтусы А и В шириной 150 и
60 мм соответственно и толщиной 25 мм
располагаются по всему периметру
сундука, при этом верхний край плинтуса А и
нижний кран В слегка скошены. П шнту-
сы могут быть соединены на углах в «ус»,
получше соединять их в «ласточкин хвост»,
чтобы при шть им дополнительную
прочность и более привлекательный вид.
Верхний тинтус устанавливается примерно на
20 мм от верхнего края ящика, образуя бор-
тикдля крышки сун iv ка. Дно ящика
изготавливается из досок тотщиной 25 мм, со-
счиисииых между собой на рейку и
прибитых i воз ими поперек волокон [ревсенны.
Крышка 1акже изготавливается из досок
белогоднльса толщиной 25 мм и
соединенных между собой на рейку, закрепленных на
концах сжимами (см. с. 208 и 209). Она вы-
сту паст над сундуком примерно на 2 мм по
всему периметру и полвешнвастся к нему на
тух прочных латунных петлях (см. с. 298),
а также закрывается на замок-защелку.
Кромку С крышки можно соечннить на
углах в «ласточкин хвост» и прибить к
крышке гвоздями. Это приведет к хорошей иод-
гонке крышки к плинтусу В. Все эти хсталн
образуют каркас сунчука.
Перегородки и чругие детали сундука
лля инструментов
Для изготовления внутренних деталей
сундука используйте качественный желтый
дильс или сосну, хотя для этой цели иногда
применяются и 6oicc изысканные породы
черева. Из рис. 846 видно, что по ширине
ящик чечится на три отделения. Первое из
них — D — тля шпунтубеля, фасонно!о
рубанка и т. и. Оно имеет ширину 175 мм и
сверху закрыто выдвижными полками.
Отделение Е — для рагшчных инструментов,
рубанков и т. п., которыми не часто
пользуются, a F(внутренняя ширина 85 мм) — для
хранения пил. Причем перегородки между
отделениями D и F высотой 220 мм и между
отделениями Е и F - 350 мм. Три полки - Н,
J и К — выдвигаются, открывая доступ в
отделения, находящиеся поч ними, а когда они
задвинуты к задней сгенкс, то закрывают
отделение D. Когдадоска, находящаяся под
полками, выдвинута (это пока jaiio
пунктирными линиями на рис. 846). она закрывает
отделение Е. Верстачные рубанки и т. п..
инструменты, которыми часто пользуются.
Рис. 847. — Поперечный разрез сундука
для ннструмешон с планками и бегунками
можно хранить на выдвижной чоске между
полками и высокой перегородкой.
На рис. 847 показан боковой разрез
сундука с планками шириной примерно 25 мм
и толщиной 12 мм, между которыми
устанавливаются нерегоролки. Сначала
крепятся планки, фиксирующие перегородку
между отделениями h и F, на расстоянии 12 мм
друг от друга (М ил рис. 847). Ближайшая
из них к задней стенке су ндука доходит
почти до самой крышки, а ближайшая к пе-
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 259
редней стенке имеет такую же высоту, что и
перегородка, т.е. 350 мм. Планки N
должны иметь высоту 210 мм и находиться на
расстоянии 20 мм друг от ipyia.
Потом устанавливаются задние
перегородки, фиксируются планки Р на высоте
Рис. 848.
Поперечный разрез бегунков
тля поюк
235 мм; перегородки доходят от задней
стенки до длинной вертикальной планки
М, и на них устанавливается вмлвижная
доска Lc поперечным сечением 220x20 мм.
Она скрепляется сжимом на концах ыя
придания лополпигсльнон прочности и
лучшего скольжения. Эту доску нужно
хорошо почогнать, чтобы ее не заслало при
выдвижении.
Бегунки для полок (рис. 848) делаются
достаточно дл ин н ым и дл я того, чтобы
доходить от задней стенки сундука до длинной
вертикальной танки М (рис. 847), и их надо
изготавливать из твер юге дерева. Несушая
деталь R, на когорой сделаны бегунки для
дв\х верхних полок, шириной 165 мм и тол-
шиной 25 мм, выбрана на половину своей
толщины в О на глубину 80 мм. Брусок из
твердого дерева S с поперечным ссчспнсм
35x12 мм прикручивается к широкому
концу R шурупам и и служит бегунком аля
нижней потки. Эти бегунки можно закреинтыю
одному на каждой торцевой стенке,
оставляя зазор примерно 3 мм между основанием
и верхом выдвижной доски L.
Потом можно установить перегородку
отделений Е и F между танками М. Вдоль
верхнего края перегородки имеется планка
размером 35x12 мм. сделанная нзтвердого
дильса, установленная между планками на
каждой торцевой стороне ящика.
Перегородку можно использовать для хранения
угольников, укладывая их колодками на се
верхнюю часть, а их лезвия будут свисать
внутрь подставки для пил.
Подставки для пил и стамесок
Подставки для пил с вырезом на верхних
концах в сундуке (рис. 849 и 850) имеют длину
350 мм, ширину 85 мм и толшину 25 мм. В
каждой подставке имеется три прорези,
напоминающие пропиты, а в одной из
полставок (рис. 849) центральный пропит
сделан от самого верха и заканчивается на
расстоянии 75 мм от нижнего конца, а два
других сделаны на таком же расстоянии от
нижнего конца и не тяхочят то верхнего
края примерно на 40 мм. В другой
подставке (рис. S50) средняя прорезь не доходит ни
£
-И
/''
,\
Рис. 849. - По ктавка Рис. 850. - Подставка
для щи тля пил
до нижнего, ни чо верхнего концов, а лвс
другие начинаются от самого верха. Эти две
полставки крепятся примерно на
расстоянии 200 мм от каждого края на
кронштейнах, установленных на передней стенке
яшика. Потом устанавливается в нужное
положение перегородка, и к ней можно
прикрутить шурупами обе полставки. При
установке пи i на почетавках их копим
вставляются в закрытые прорези, а
противоположные концы (б 1ижс к ручкам)
вставляются в открытые прорези так. что две
пилы направлены в одну сторону, а одна —
в противоположную.
Чтобы хранитьстамески и им подобные
инструменты, на бруске изтвердогодеревл
длиной 600 мм квадратного сечения состо-
роной 25 мм 1слас!ся ря iпропилов на
расстоянии 25 мм друг от друга, достаточно
широких, чтобы в них можно было пешвить
инструмент. Эту доску можно прикрутить
шурупами к передней стенке сундука выше
260
ГЛАВА 12
верхнего края перегородки. На каждом
конце оставляется пространство, достаточное
для просовывания руки в яшик и
вынимания пилы из подставки. Ручки более
крупных стамесок бу аут находиться рядом с
передней стенкой сундука, что удобно при
вынимании стамески из подставки.
Полки с>ндука -ця инструментов и другие
внутренние детали
Теперь остается установить только три
выдвижные полки. Все они имеют наружную
ширину 220 мм, но будут отличаться по пу-
бинс (рис. 848. где показаны эти размеры).
Стенки поток толщиной 20 мм. а дно и
перегородки — точщиной 12 мм. Их углы
соединены в «ласточкин хвост». Перс шяя и
задняя стенки имеют вырезанные шпунты
для соединения с дном, волокна которого
дотжмы располагав ся вдоль боковых
стенок. 1но должно ютаться из твердого
дерева. Перегородки нужно врезать в боковые
стенки, и они обра}уют в лотках К. J и И
два. три и четыре оттслепия
соответственно. Одно изотлеленнй нижней попки
предназначено для хранения котоворотов со
сверлами. Другие отделения можно
использовать для небольших стамесок, долото»,
буравчиков, шил и друтх инструментов,
располагая их так, чтобы они не могли
портиться от контакта друг с друюм. Можно
прикрутить с внутренней стороны крышки
крепления для обушковой пилы или для
пилы, которой вырезают «ласточкин
хвост», так. чтобы когда крышка закрыта.
они распотагались между верхней почкой
и передней стенкой ящика. Планка М
делается выше соседней планки, чтобы не
допуститьстоткновения полок с
поставкой для угольников. Лоску L при ее
выдвигании можно захватывать снизу
пальцами. В верхней се части нужно слетать ни
вырезадля бо |ыннх пальцев, чтобы
задвигать тоску обратно. На передней стенке
каждой потки нужно вкрутить по два
кольца. Теперь осталось прикрутить к каждой
торцевой стенке ящика прочные
металлические ручки.
Рис. 851 и 8^2. - Вид сперсти и сбоку и поперечные разроы отдеи>ных частей суитука
гчя инструментов
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
261
Другая конструкция сун гука
для инсфуменгов
Каркас, плинтусы н крышку с> щука,
показанного на рис. 851. нужно делать из
чистой, качественной сосны, а внутренние те-
тали можно саслать из красного дерева. На
рис. 852 показано поперечное сечение и
обший вич or дельных числен такого яши-
,1.3
Рнс. 854. — Ручка сундучкп для uncip\ментов
ка. Чтобы изготовить каркас, выстро! айтс
из сосны толщиной 25 мм две детали
размером 860x485 мм и авс детали гшмером
520x485 мм для боковых и торцевых стенок,
которые соедини ю гея на клею, сети нельзя
получить н\жн> ю ширину.
Соедините их в «ласточкин хвост*,
используя довотыю крупные шпонки и распо-
тагая их примерно на 35 мм от центров.
Приклейте их к any, в котором имеются пазы, и
закрепите шурупами. Зачистите наружные
кромки днища и стенок ящика и установите
плинтус, который на углах можно соединять
в «ласточкин хвост». Бсгункилля выдвижных
полок показаны в левой половине рис. 851.
В верхней части на расстоянии 60 мм
торцевая стенка покрывается фанерой и i
красного дерева (облицовку фанерой объясним
позже). Под облицовкой закрепляется
брусок из красно! о дерева с поперечным
сечением 85x15 мм как опора для других двух
полок. В качестве несущей для нижних
полок используется брусок из красного асрева
квадратного сечения со стороной 30 мм. и на
нем выбирается шпунт гшмером 10 мм для
выдвижной чоски в центре ящика А (рис. 853,
поперечное сечение ящика показано в
увеличенном масштабе). Потом верхний кран
ящика выравнивается рубанком,
приклеивается и соединяется на углах в «ус». Когда
клей высохнет, кромка зачищается рубанком
изнутри и снаружи.
Металлическая кр\г мя ручка из
проволоки диаметром 12 мм имеет форму,
показанию на рис. 854. и в нижней прямой ее
части концы привариваются. Опора для
ручки делается изтверлого асрева и имеет
форму; показанную на рис. 855. Л\чшс всего
закреплять ручки на ш>р>пах, головки которых
Рнс. 855. — Опора для ручки
будут находиться внутри ящика. Бегунки
внутри ящика можно оставить
незакрепленными, пока не закрутите ш\р> пы хля ручек.
На некоторых ящиках ручки сдаются в
ни ie веревочных истечь, но металлические
лучше и прочнее. Ручки должны
устанавливаться на ящике достаточно высоко,
чтобы он не переворачивался при подъеме.
Крышка сунтука для инструментов
Для изготовления крышки еле ivct прию-
товть сосновую доску рамером 890х
520x20 мм. В некоторых с ту чаях края
тоски закрепляются сжимом, ноонабу
ictлучше сидеть, если ее закрепить поперечными
п тиками. Когда заготовка обработана
рубанком, надо начерно обстрогать впутрсн-
D J»
Рис. 856. - Поперечный разрез перешей
части крышки
нюю сторону крышки и закрепить с
обратной стороны шурупами ше-три планки
поперек волокон древесины для
предотвращения ее деформации. Потом можно
облицевать внутреннюю сторону крышки
шпоном с центральным прямоугольником
и полосами по его периметру, как показано
I
262
ГЛАВА 12
на рис. 851 (облшювка шпоном будет
объясняться далее).
Для центральной панели облицовки
берется испанское красное дерево, а для
обрамляющих полос центральной и угловом
инкрустации - свет 1ая или темная
декоративная фанера. Некоторые мастера
облицовывают центр крышки и делают кайму
толщиной примерно 5 мм с се нижней
стороны (рис. 856), а края фанеры закрывают
ре 1ьсфом. Копа клей хорошо высохнет,
планки можно снять с обратной стороны
крышки и закрепит ь шурупами плинтус (А.
рис. 856) на передней стенке и по краям. Те
Рис. 857. — Верхняя пепка ншика для
инструментов
части крышки, которые видны, когда она
открыта, надо покрыть лаком.
Теперь края крышки можнозакрепитыю
периметру крышки кусочками
металлической полоски В (рис. 856) размером 30x3 мм,
а пространство между ними закрыть
планками Сиз дипьса толщиной 10 мм.
прикручивая их шурупами поперек волокон
крышки. Края кр| 1шки можно закрунить чо
металлических почосок. Теперь крышку
можно повесить на трех латунных нетлях
размером 70x20 мм (см. с. 298). как
показано на рис. 851.
Рис. 858. — Средня» нотка для ящика
с инструментами
На передней стенке устанавливается
крепкий замок и потьемная зашелка D
(рис. 856). закрепляемая на плинтусе
передней сгенки. Па рис. 852 видно, что
верхний плинтус задней стенки шире, чем
плинтусы перешей и боковых стенок, так как он
служит опорой для крышки, когда она
поднята. В дополнение к замку можно
просверлить в крышке на обоих концах через
металлические полоски отверстия для
шурупов, которыми можно прикручивать
крышку при переездах, путешествиях и т. п.
Наружные углы нужно закретять
металлическими и частниками на плинтусах, как
показано в правой части рис. 851 и 852. Эти
пластинки можно сделат ь из загнутых под
прямым углом мсталчических почосокллн-
ной 15 мм с просверленными и раззенко-
ванными отверстиями для шурупов №10.
Внутренние детали сундука
для инструментов
В качестве внутренних теталей сундука
иногда используются небеныиис
выдвижные яшичкн у задней стенки. Некоторые
мастера предпочитают пытвнжные полки,
поскольку яшики иногда заклинивает, ког-
Рис. 859. - Сундучок оля инструментов
с пмишжными ящиками
да инструмент неправильно положен.
Кроме того, на изготовление выдвижных
ящиков затрачивается мною материала и тру-
ш, и их труднее фиксировать при транспор-
т провкс. Расно юженис внутренних деталей
и размеры поток показаны на поперечном
разрезе рис. 853. Они должны быть
сделаны из млхогани тотщипой 10 мм и
соединяться в «ласточкин хвосте как ящик.
Верхние почки оспашены крышками (рис. 857).
Общая глубина каждой полки - 55 мм.
На рис. 858 показана очна из нижних
полок без крышки. Поперечные перегороч-
ки и полках можно установить по желанию,
но лучшим вариантом я&!яе гея следующий:
верхняя полка у задней стенки имеет
перегородки на каждом конце на расстоянии
примерно 200 мм, вторая полка такая же,
как верхняя, а нижняя — имеет одну пере-
МЕБЫЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
263
городку по центру. Для узких полок
верхняя можетразде 1яться также, как верхняя
почка у задней с гонки. Вторая попка может
ичетьодну пс]>сгородк\' на расстоянии 185 мм
отоцною края, а нижняя - одну
перегородку на расстоянии 260 мм от
противоположного края верхней почки.
Пространство в ящике под полками
может быть разделено прочольпымн перст-
родками на три отлепения (рис. 853).
Доски, образующие перегородки,
соединяются с вертикально распопоженной деталью
В толщиной 15 мм. закрепленной на
торцевых стенках ящика. Эта часть ящика
имеет глубину, достаточную для хранения
небольших рубанков. Поставка для пип
может быть с успехом расположена под
передними полками, а центральное
пространство закрывается доской А, коюрая
выдвигается назад под задними полками.
Внутреннюю поверхность я шика надо по-
Е'нс. 860. — Вид спереди сун цгчка
для инструментов
крыть французским |аком, а снаружи —
тремя-чешрьмя слоями хорошей краски.
Упаковка сундука для инструментов
при транспортировке
Для >паковки сунчука при
транспортировке сначала нужно укладывать инстру-
мнгты в нижние от пеления, а самые
громоздкие инструменты размещать в его
центральной части. Затем подвижная доска
задвигается и крепится на о том конце
шурупом. Потом на полки укла шваютси
инструменты и фиксируются поперечными
танками на концах, или между
инструментами \'кладывас1ся мягкий материал,
чтобы не новрс 1игь попировку. После этого
крышки верхних полок закрепляются дну-
«ядерсвянными планками, которые
заполняют пространство между крышками
верхних полок и сундука. Наконец, крышка
запирается на замок и закрепляется шурупом.
Небольшой cj ндучок гпя инструментов
с выдвижными ящиками
Тля небольшого суп пучка с вьпвнжными
ящиками, показанною на рнс. 859.
подходящим размером яачяс1ся 525x350 мм с гл\'-
Рпс. 861. — Rид сбоку сундучка д.iя
инструментов
бинон 300 мм. Боковые, торцевые стенки,
дно и крышка дспаются из красного дильса
толщиной примерно 20 мм. Псрегоропки
изготавливаются издосоктопшиной 12 мм,
а передние стенки — толщиной 15 мм.
Боковые, задние стенки и дно выцвижных
ящичков имеют толщину 10 мм, но,
конечно, эти размеры можно изменять в
зависимости от обстоя i сльств. 11а рис. 859 видно,
что нере тяя стенка соединена с днишем
на петлях, ч ю обеспечивает свободный
доступ к выдвижным яшикам. Чтобы прспот-
вратить скручивание и коробление
передней стенки, ее нсобхо ihmo скрепить
сжимами (рнс. 859). Когда передняя оенка
закрыта, она фиксируйся замком (см.
также рис. 860). В юнопненне к замку можно
Рис. К62. — Понсрсчнын разрез сундучка
исполыокать навесной крючок А (рис. 859
и 860) с ушком В (рис. 861).Дноотдепыва-
сгся нпинтусом, который, если на нем
вырезается шпунт (рис. 862), нсобходимоуси-
264
ГЛАВА 12
лить. Крышка чочжна быть укреплена
кромкой с поперечным сечением 30x12 мм.
Ниша С н oi чсчсние D под ящичками
окажутся очень по гслшми для храпения
крупных инструментов.
Использование крышки сунчука
для хранения инструментов
Вн\ греннюю поверхность крышки
сунчука можно легко приспособить для хране-
Рис. 863. — Обушковая ни ia в зажимах
ния ножовок и обушковых пит, концы
которых вставляются в деревянные зажимы А
(рис. 863). Ручку пилы тоже можно
зафиксировать дежимом В. и эгог меточ
подходит как для ножовок, так и обушковых пил.
Рис. 864. — Зажим лля конца обушковой пи 1ы
Рис. 866. — Поперечное ссчснис сунчучка
лля инструментов
Когоа ручка зажима устанавливается в по-
юженис, показанное пунктирными
линиями, пи iy можно выну гь. На рис. 864 и 865
в крупном масштабе показаны зажимы для
конпа пипы и ее ручки соответственно.
Вместительный сундук чля инструментов
Вместительный сундук для инструментов,
нсскочько отличающийся по своей
конструкции от прсч1.п\'щих. показам и
поперечном разрезе на рис. 866 и в продольном —
на рис. 867.
Рис. 865. — Зажим для ручки обушковой шпы
Детали для каркаса ючжпыбытьтолщн-
ной 15 мм, а углы соединяю!ся в «ласточкин
хвост». По верхней части перечней стенки,
а также двух торцевых вырезаются шпунты
для соединения с крышкой, но для того,
чтобы удобнее устанавливать крышку на петлях.
нл задней стенке шпунт не выбирается".
Нижние края стенок закругляются для
вхождения в пазы на днище, которое
укрепляется скошенными плинтусами из твердого ie-
рева размером 75x12 мм, потом детали скле-
иваю1ся и прибиваются пюздями.
Боковые и торцевые кромки крышки
имеюттолшнну 20 мм, поэтому высота
верхней части рамы ящика повышается на эту
величину при помощи кусочков дерева,
приклеенных и прибитых гвоздями. Всрх-
!.?.'"-та. ■ ' .' ';/.'""уииу/гу".::'.ч
Рис. 867. - Продольное сечение сундучка
для инструментов
пяя поверхность крышки и днище ящика
обрамляются панелями для повышения
прочности. Небольшой рельефный бортик
МЕБЕЛЬ 1ПЯ МАСТЕРСКОЙ
265
со скошенными умами проходит по се
внутреннему краю, чтобы скрыть какую-
нибудьдеформацию неприклеенных частей
панели. Боковые и торцевые кромки
крышки соединяются на углах в «ласточкин
хвост» н при этом частично скашиваются,
как показано на рис. 86S.
Рис. 868. - У1ловос состииснис и «ласточкин
хвост» и в «ух>
Две-три пары крепких мтунных петель
соединяют крышку с сун 1учком, а также
устанавливаются те кожаные поюски
или тесьма, которые предотвращают
отклонение крышки от вертикального потожс-
ния при се от крыпании больше, чем на угол
10-15*. Нужно отрегулировать замок для
закрыт ия ящика, а также установить р>чки
по обоим сто концам. Снаружи сундучок
обычно красится черной краской, а потом
лакируется. Изнутри он. как нрави ю.
покрывается чистым шеллаком.
Рис. 869. — Полка тля хранения стамесок
Полки для хранения инструментов
Всупчукедля инструментов имеются
небольшие выдвижные ящики или полки
различной длины для хранения в них
стамесок, сверл, шил и т. п. (рис. 869). Эти
полки делаются из материала толщиной 10
мм. их углы сосшняются в «тасточкин
хвост», а передние стенки изготавтивают-
ся из махогапн или другого твердого
дерева с ручками в виде колец, с выпуклыми
ручками и in. при грубой раооте. с
отверстиями, сосланными цен гровым сверлом.
Дно можно закрепить на шурупах и сделать
бортик но сто периметру. Дно v ньпвиж-
ных ящичков обычно нахотится пvбжc.
чем у других деталей. Крышка потки
крепится на петтях.
Способы кретения полок показаны на
рис. 870 и 871. В танном положении полка
Рис. 870. - Вид сбоку кретения потки
может двигаться, посети на нее натавнть,
и при этом боковые кнопки поверну!ся и
войдут в бстлнки. то чиижсние полки
прекратится. Для того, чтобы удерживать
крышку полки закрытой и предотвращать
паление полки с боунка, когда сунд\'к
переворачивается, к внутренней стороне
крышки су ндука прикручиваются два
бруска Л и В (рис. 872). Когда крышка суп тука
закрыта, они просто лежат на поверхности
крышки выдвижной полки. Для того,
чтобы стамески не переворачивались и не пе-
Рис. 871. - Вит сверху крещения потки
рсаиигаднсь внутри полки, каждый инстру-
мспг фиксируется в отдечьной прорези
(рис. 869 и S73). а их ручки могут распола-
laibCH поочередно в противоположных на-
правтениях. но недостатком при згом
является то. что при извлечении
инструмента из ящика можно поранить пальцы, так
как острые кромки находятся бтнзко друг
к др\гу с каждой стороны ящика. Другие
инструменты укладываются аналогичным
образом.
266
ГЛАВА 12
Размещение инструментов в сундуке
На рис. 872 показано, как можно
использовать крышку для хранения на ней
различных инструментов, а на рис. 874 -
небольшой держатель, прикрученный шурупом к
крышке сундука и удерживающий перо
Рис. 872. — Закрепление инструментов
на крышке сунлука
прямоугольного угольника в нужном
положении. KoioiKa угольника расположена
под бр\'ском А (рис. S72). а другой конец его
пера входит в небольшую прорезь другого
бруска С. На рис. 875 показан поперечный
разрез тержатепя для клетей. Он предо! в-
раныст перемещение клешей в плоскости
Рис. 873. — Поперечное сечение части
крышки сундука
крышки. Другие инструменты, имеющие
тоскую форму, можно закреплять анало-
[ичным образом вертикально на перехней
стенке суп 1ука, ноихнадораспопагатьтак,
чтобы они не мешали выдвижению полок.
Ботее кру иные инструменты, такие, как
рубанки, киянки и т. п., закрепляются на дне
су-щука аналогичным способом.
Например, на рис. 876 и 877 представлены вид
сверху и сбоку держателя для киянки, и если
вдоть сундука на его днище установлены
небольшие перегородки, то все
инструменты бу 1утуложены должным образом.
Рубанок, положенный между этими
перегородками, фиксируется в нужном почожении.
если на каждом сю конце установлены не-
бочыпис выступы, равные по высоте
рубанку, выполняющие функцию тержате-
ля, анатогично тому, который показан на
Рис. 875. — Дсржате п. для клешей
рис. 874. Перед тем, как изготавливать
внутренние тстали сундука на его 1нищс.
Убедитесь в том. что полки, находящиеся над
инструментами, не будут мешагь их
извлечению из ящика.
Рис. 876. — Вн 1 сбоку держателя для киянки
Простая конструкция ящика
аля инструментов
Простой яшикдля инструментов,
показанный н продольном сечении на рис. 878, ют-
жен быть тостаточно олинным для того, что-
Рис. 877. — Вид сверху (ержагсля для киянки
бы в него помешалась продольная пила, а его
легкость соответствовав сю прочности. На
рис. 879 дан его поперечный разрез.
Рис. 874. —Держатель для угольника
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
267
Для корпуса такого ящика
используется жсттая сосна толщиной 20 мм. для
крышки — толщиной 25 мм и мя
наружных плинтусов и облицовки — толщиной
15 мм. Дно яшика дсыстся из красной
сосны толщиной 20 мм. Плинтус с
яйцеобразным вырезом обычно имеет сводчатую фор-
м> («гусек»). Облицовка крышки состоит из
двух частей — одна нз них прикручивается
к краю крышки к закругляется, а вторая,
обработанная рубанком, прибивается к ней
гвоздями. Корпус ящика собирается при
помощи соединений в «ласточкин хвост» на
клею, но плинтусы и верхняя обтицовка
соединяются в «тс» и прибиваются гвоздями.
Дно сплачивается из досок на рейку, и его
соединения красятся водостойкими белн-
тачи. Крышка укрепляется поперечными
сжимами, а облицовка прикручивается к
нсн шурупами после того, как крышка
будет подогнана но размерам к корпусу
ящика. К нижней поверхности via
прикручиваются шурупом планки из красной или
желтой сосны и покрываются густым
слоем краски, чтобы предохранить яшик от
влаги.
На рис. 879 показано расположение
внутренних деталей. Отделение у задней
стенки, образованное планками,
прибитыми к торцевым стенкам ящика,
предназначено ыя раз!ичных рубанков, а к этим
шинкам прикручен шурупами сосновый
брусок А. Узкие планки прибиты с
наружной стороны А. а к ним прикручен брусок
В. Таким образом получается отдетсниедля
хранения обушковых пи т и топора. Способ
закрепления ножовок на внутренней
стороне крышки ящика показан пунктирными
линиями на рис. 87S, и мы о нем уже
говори чи. Брусок дерева, равный по толщине
ручке пилы, вставляется в се отверстие и
прикручивается к крышке. После этого к
бруску прикручивается латунная пластинка.
Ког ш эта ручка повернута в положение,
показанное на рис. S78, она фиксирует пилу на
крышке. Дсржатепь для конца пилы,
изготовленный изтвер юго 1ерева. похож натот.
что показан на рис. 864. Как хранить
стамески и долота, пи ню из рис. 879. Небольшая
рейка с кожаной по юской приклеивается к
верхнему краю, прибивается кднищу.атон-
кий сосновый брусок, выступающий при-
Рис. 878. — Продольный разрез простого ящика для инструментов
268
ГЛАВА 12
мерно на 25 мм над полоской из кожи,
прибивается к рейке. В него вхо отделим
инструментов. Другой брусок с отверстиями
разных размеров прикручивается выше на
75-100 мм. На рис. 880 показан дру! он чер-
жатсчьдля стамесок, который намного
легче счелать, чем просверчнвать отверешя.
Полка С (рис. 878 и 879) - ящик во всю
длину сун 1ука, соединяется спереди в «часточ-
кин хвост» (как правило, он соединяется так
же и сзади). Он раз юлястся на чва
маленьких м одно большое от шленис тонкими
сосновыми брусками. Его дно толщиной 20 мм
прикручивается к корпусу шурупами.
Обычно на нем делается откидная крышка из
твердою (срева, ноэтосопсем
необязательно. Небольшая рейка прикручивается к
задней стенке ящичка, и к ней на петлях
крепится откидная крышка. Рейки D «жрепля-
ются на боковых стенках ящика, и по ним
пере щигастся эта полка.
=S3SJ
Рис. Х79. — Понср'чный раз|>сз простого
ящика для иистрчмешов
Шкаф 1.1Я инструментов
Полезный шкаф для инструментов с тремя
выдвижными ящиками пока и и на рис. SSI.
Он бучет прекрасно выглячечь, ее m сгоедс-
л«п ь и j ч>ба inn другого твердого icpeiia и
покрыть лаком. Fro можно изготовить из
дн 1ьса, хорошо отполированного и покры-
Рис. 880. - кряипоь
lih стамесок
Рис. 881. - Шк1ф 1пя инструментов
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 269
того лаком. Основные рашеры,
представленные на рис. 882 (поперечное сечение) и
на рис. 883 (горизонтальное сечение), но-
сяттолькорекомендате 1ьный характер.
Боковые стенки, крышка и дно шкафа
делаются из материала толщиной 20 мм к
соединяются к паз и на рейку (рис. 884). На
боковых стенках выбираются шп>нгы тля
соединения с задней стенкой и пазы —для
Рнс. SB2. — Всртикачьнос сечение шкафа
И1Я инструментов
СОС1ИНСНИЯ с поткамн (рис. 883 к 884). Дне
перегородки, разаеляющис выдвижные
яшики. должны иметь пазы для соединения
с полкой и дном in кчфа. Заднюю стенку
можно сделать из трех чосок топщиной 15 мм,
а в верхней ее части вырезается
профильная форма (рнс. 881). Перс in не кромки
края крышки и дна шкафа можно
закруглить.
По (гоните все детали корпуса и
окончательно закрепите их на клею и гвоздях.
Для дверного переплета и перекладин
потребуется материал топщиной около 20 мм.
а тля панепей — 10 мм. Двери должны со-
садняться в паз и гребень и иметь пазы для
соединения с панелями. Их необходимо
Рис. 883. — Горизонтальное сече и не шкафа
для инструментов
склеп гь, обработать рубанком, по югнать к
корпусу и на них выбрать шпунты (рис. S81
и 883), после чего двери можно сажать на
ncTin размером 75 мм. (Инструкции по
изготовлению дверей будут даны позднее.)
Левая дверь закрепляется двумя
небольшими болтами, а на правой устанавливается
врезной замок.
Рис. 884. — Соединение в паз боковых стенок
и чругих теталей шкафа
Вытижныеяшики должны сое in
пяться в «ласточкин хвост», при лом передние
стенки имеют теплину 20 мм. а боковые и
задние стенки, дно— 12мм.Лучшсвссголля
выдвижных ящиков подходят латунные
270
ГЛАВА 12
ручки. Шкаф можно прикрепить к стене
четырьмя крюками, парой скоб мчи чру| и-
ми подобными приспособ тениями. Внутри
шкафа можно счеллть всевозможные
держатели для инстру ментов.
Комод для иистру ментов
Комоддля инструментов (рис. 8S5)
является разнови чностыо шкафа только что
описанной конструкции. Рекоменчуется
изготавливать его шириной около 750 мм,
высотой - 900 мм и глубиной 275 мм, хотя
могут быть и другие размеры. Для боковых
сторон, дниша и крышки комода, а также
для поперечин и рамы дверей подходит
материал толщиной 25 мм. Дверные панели
изготавливаются из досок толщиной 12 мм,
а задняя стенка — 15 мм. и она соединяется
с чругими деталями комода в паз и на
рейку; тля чего годятся шпунтовые доски.
Полки и передние стенки выдвижных ящиков
можно изготовить из материала толщиной
20 мм. а боковые и задняя стенки и ню
ящиков - 12 мм. Здесь показано, какую
форм> имеют держате m для инструментов.
Отдстение слева предназначено хтя
рубанков. Некоторые шкафы для инструментов.
сде!анныс из дорогостоящих материалов и
служащие прекрасными образцами сточяр-
ного искусства, на самом деле относятся к
декоративной мсбе in и не служат своей
основной цсш —хранению инструментов.
Шкаф тля инструментов, совмещенный
с верстаком
На рис. 8S6 дан общин вид шкафа для
инструментов, совмещенного с верстаком, ко-
тормйокажетсяоченьудобным и полезным
для работников, у которых нет
возможности иметь свою мастерскую. Предлагаемые
размеры: гита- 1200 м.м, ширина—600 мм.
высота до крышки верстака — 775 мм. Для
любого вереглка высота обычно остается
одинаковой, но ширина и длина могут быть
различными, и там, пе позвотяег
пространство, ботее удобным обычно оказы-
втется верстак ботьших размеров. 11а
дверцах закрепляются держатсти для
инструментов. Очень потезно иметь на перетней
стенке шкафчик для хранения заготовок,
материалов и крупных инструментов.
Внутри его можно частично разде шп> полками
или выдвижными ящиками. Дш придания
верстаку бо |ыней устойчивости четыре
ножки сечением 75x65 мм попарно
соединяются на каждом краю поперечными
Рис. 885. — Комод для micros чентов
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
271
танками вверху и внизу; между сооон — в
«ласточкин хвост».
Переднюю раму и дверцы нужно деллч ь
издосоктолшнной 25 или 30 мм. г1вс
стойки передней рамы доходят до крышки
персикам крепятся ш\рупами к шум перс шим
ленных поперечными планками с каждой
стороны, а также прикрученных шурупами
к щеке верстака (рис. 889). Дно шкафа
можно сделать из досок топшиной 20 мм.
имеющих пазы, сточенных между собой
поперечными рейками и прибитых кдсталям.
уш0$ИШ
Рис. S86. — Шкаф для инструментов, ссшмсшсниый с перстаком
ножкам с внутренней стороны (рис. S87).
На рис. 8S7 и 88S показаны горизонтальные
сечения ncpcinci о и заднего углов
соответственно.
находящимся между передней и задней
ножками. Передние летал и можно крепить
к нижней поперечине рамы (рис. 890).
Шпунтовая тоска то ицииой 20 мм крепит-
-8,3 ■ -8,3" ""
Рис. 8S7. - Передний уюл шкафа
для niiCTp>\ie'nTon
2-"
I- -4V ' ■ -J
i ■ «Ctei
*.- *>?
<ч
Рис. SS8. — Задний угол шкафа
для инструментов
Передняя рабочая доска (щека) С
верстака (рис. 886) крепится шурупами к
ножкам верстака. Крышка состоит из трех до-
сок шириной 220 мм итолщиной 40—50 мм.
соединенных между собой и прочно закреп-
ся к задней стенке посредством
прибивания рейки к внутренней стороне крышки
(рис. 891), атакже к задним ножкам (рис. 888).
Нижнюю часть задней стенки можно
прибить к рейке, закрепленной на днище. На
I
272
ГЛАВА 12
каждом конце образуется ниша после
соединения двух досок размером 275x20 мм
(или шпунтовых досок) и прикрепления их
с внутренней стороны к ножкам (рис. 887 и
888)
Две боковые шериы подвешиваются на
петлях к задним ножкам. Щека верстака
чс 1астся с выступом над дверцами для того,
чтобы обеспечить бо 1ынс пространства чля
ш
щи
Т'л'- hf>t
Рис. 889. — Передняя рабочая тоска веремка
(щск.|) и верхняя часть шериы и рам) i
ногработника. Еэьпобы очень полезно обо-
рутовать верстак одним из тех быстротей-
ствуюшнх прижимов, которые продаются и
магазинах. Можно приспособить к
верстаку обычный деревянный упор или один из
Рис. 890. — Нижняя часть шерпы и рачм
нерстака
патентованных металлическихупоров, что
было бы гораздо удобнее. Конечно, при
жепанни можно поставить на шкаф замок,
закрывающий крышку.
Шкаф ия i коз чей и друг их
принадлежностей
Небольшой шкаф для хранения гвоздей,
шурупов, петель и других полярных
принадлежностей пока »ш на рис. 892 (вид спс-
шщ
й
Рис. 891. — Часть задней стенки и крышки
шкафа для инструментов
релн) и рис. 893 (вид сбоку, сечение АВ). Его
отличительной особенностью является
огромное количество маленьких вы шижных
Al
Рис. 892. — Шкаф для хранения I во злей
и ipyrux принадлежностей
яшнчков. самый бопыиоп из которых
внизу шкафа предназначен ия клея, в то
время, как в сречних ящичках хранится
наждачная бумага различной зернистости.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 273
Обшис размеры шкафа — 5SOx395x270 мм.
Две стойки J сослиняются с поперечинами
К и L. образ>я крепкую раму; на которой
строится общин каркас шклфа. I la рис. 894
u S95 показаны детали соединен ия верхней
поперечины и стойки J. Па рис. 894 пред-
станлено вертикальное сечение, где виден
Рис. 893. — Боковое ссчсинс шкафа
ДЛЯ ГВОЗДСЙ
шип на конце К и его положение внутри
стойки. Задний край стоики J. как
показано пунктирной линией, образует и ютное
соединение с плечиком шипа в задней
части поперечины К. На рис. 895
представлено горизонтальное сечение соединения по
линии CD (рис. 894). и на нем видно, что К
тоньше J, что улучшает внешний вид угла
стойки. Нижняя поперечина
Lобрабатывается аналогичным образом.
Основа шкафа, показанная в разрезе на
рисунке 893, вставляется в па ш на
внутренних краях стоек, jto видно на рис. 896,
изображающем сечение GH (рис. 894). Эта
основа имеет шпунт для соединения с
передней частью рамы. К раме крепко
прикручиваются шурупами дне боковые
стенки М (рис. 893 и 897). Полки, вщные в
разрезе на рис. 893. вставляются в пазы на
боковых стенках. При выроании этих пазов
Рис. 894. — Соединение между верхней
поперечиной и стойкой шк,)фа для гвоздей
начинающий должен аккуратно летать их
разметку по полкам, отмечая то положение,
которое они будут занимать в шкафу. Есчи
боковые стенки соединяются с рамой
внакладку, то пазы размечаются точно по
линиям пересечениястенокс крышкой ити
липшем шкафа.
Рис. S95 и 896. — Соединение между верхней
поперечиной и стойкой шкаф.1 для гвоздей
Л>чшс соединять узкие полки с
вертикальными перегородками Т (рис. S92).
Перегородки Т имеют вертикально
расположенные волокна чревесины. Чтобы
получить их одинаковой длины, обстрогайте
Рис. 897. - Вит Рис. 898. - Соединение
снизу переднего между верхней ионерс-
yr.ia шклфа чиной и стойкой шкафа
рубанком брусок размером 700x125x1 Омм.
Отториуйте один конец бр>ска рубанком на
верстачной iockc и отрежьте перегородку
примерно на 2 мм гпиннсс заданного раз-
274
ГЛАВА 12
мера (т. е. 40 мм). Повторите эту процедуру,
пока не отрежете пятнадцать перегоро кж,
а 'потом прибейте к верстачной доске
брусок и прижмите к нему перегородки оттор-
цованными конками, в то время как ipy-
гие концы просто отрезаются. Под
«концом» здесь подразумевается конец волокон.
Эти перегородки вставляются в пазы
шести полок, и пазы размечаются на полках,
ровно П010ЖСННЫХ рятомдруге фуго.м. на
их лицевых поверхностях. Размечая все
концы (например, левосторонние) полок
перед тем, как их обрабатывать, по ним
можно подогнать все перегородки. Пазы
можно еде тать одинаковой глубины
зензубелем с отрегулированным должным
образом ножом. Крайние верхняя и нижняя
по iKii шире остальных. Для того, чтобы
обвязать передние кромки боковых стенок, с
ними соединяется в «ласточкин хвост»
деталь F. На рис. 897 показан вид снизу
одного из углов.
Вы чвнжные ящики шкафа
На рис. S93 показаны небольшие
выдвижные ящички R без крышек с небольшими
ручками, вставленными и передние стенки.
Эги ящики имеют размеры 110x75x35 мм.
Петли очень легко снимаются. Псрешие
стенки вырезаются из деревянных планок
шириной 35 мм и толщиной 10 мм до
нужной длины, и после просверливания
центральных отверстий аля р\'чек они готовы
для прикреп 1СШ1Я к ящику: Это тсдается
путем пробивания отверстий, через
которые вставляются небольшие шурупы с круг-
10й шляпкой и вкручиваются в аерсвянную
переднюю стен kv.
ОтВСрСТИЯ МОЖНО С ХСЛЛТЬ ОДНИМ ИЗ
ПОЛЫХ пробойников, испо 1ьзусмыхдля
пробивания дырок в кожаных потосках.
Деревянный брусочек, соответствующий
внучрепнейдлинеяшичка, вставляется
изнутри в качестве опоры при пробивании
отверстий. Нижний выдвижной ящик S
Ряс. 900. — Шаб юн с нрячоуготьным и косым
краями
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
275
(рис. S92) имеет соединение в «ласточкин
хвост» на задней и пере tiicii пенках, а дно
соединяется при помощи на и, сделанного
посго периметру с пну гренней стороны. На
рис.898 показано сечение Ы- (рис. S92), где
маленькие ящички ско 1ьзят идоть
выступов на боковых стенках — деревянных рей-
Рис. 901. — Верхи»» иерсклалмма раоочего
верстака
ках U, закрепленных с внутренней
стороны каждой боковой стенки. Предотвращая
царапанье стенок при частом и\ выдвига-
iiiiif ипи замене, это неизбежно приводит к
увеличению ширины шкафа па 6 мм, ее in
каждая рейка имеет толщину 3 мм.
Пунктирными пиниями в нижнем правом упу на
Рис. 902. - Сосдинс- Рис. 903. -
Соединение между нижкой пне между нерсклали-
и перекладиной ном и нерхнеи
распоркой
рис. S93показана конструкция,
рекомендуемая, ест шкафчик будет стоять на почке
или на столе, а сн шшные линии » этом же
м«сте ил1юсгрируют шкаф, навешиваемый
на стенку. В нос 1сднем случае в верхней
части каждой из стоек J стедует закрепить
ж к lacniHKii с ушками. Шкафчик можно
прикрепить кдеревянной стенке и
игрунами, проходящими через выступы стоек.
Прочная скамейка иди рабочий верстак
Скамейка или верстак, показанные на
рис. S99, могут служить различным ие тям.
как в домашних условиях, так и в
мастерской. Их можно без труда разобрать, когда
ими не пользуются. Когда скамейка
делается для домашнего пользования, размеры
заготовки должны быть в сечении
примерно 50x50 мм для всех деталей рамы.
Крышка депастся ИЗОбыЧНОГО ГОрбы 1Я ТОЛЩИНОЙ
примерно 25 мм. и и ней просверливаются
четыре отверстия для шпонок А.
Подходящими размерами ютового изделия
считаются: длина крышки — S20 мм. ширина -
375 мм и высота от пода около 550 мм.
Однако для рабочего верстака эти размеры
Рис. 904. — Нижняя перекладина
могутбытьувечичены, пропорциональное
этим возрастают размеры рамы, а крышка
должна крепиться не на шпонках, а на бол-
iaxc гайками. Ножки должны образовывать
на полу по форме такой же прямоугольник,
как и крышка, что повышает устойчивость
скамейки, о которой часто забывают.
Рис. 905. - Соетинснис Рис. 906. - Торец
между перекладиной перекладины
и нижней распоркой п ножке верстака
Перед разметкой рамы нужно
изготовить шаблон (рис. 900). Для этого берется
деревянная заготовка толщиной примерно
10 мм, один конец которой прямоугольный
(В. рис. 900), a ipy roii отрезается под упом.
образующимся с полом ножки (А. рис. 900).
На кромке закреитястся узкая планка,
образующая ночетавку. Стаким шаблоном
нетрудно научиться правичьно размечать ли-
276
ГЛАВА 12
нии для нужных соединений. Парис. 901 —
903 показаны псе соединения верхней
части рамы, а на рис. 904-906 - нижней ее
части. Эти рисунки достаточно нагля шы
сами посебс и не нуждаются в дополните п>-
« 152
пых разъяснениях. Все сое ишемия
должны быть прочно посажены на клей и на
клинья, а разъемные клинья должны челаться
из твердого дерева. Габурстка или
скамейка, еде шнные по этому принципу,
прослужат очень долго — столько же, сколько
просуществует дерево, из которогоони
изготовлены, так как и них нет гвоздей и ш
чругих источников, снижающих се
прочность.
А
Верстак с боковым и торцевым
прижимами
Общий вит верстака с боковым и
торцевым прижимами представлен на рис. 80,
с. 22. Зчесь же мы рассмотрим его
конструкцию. На рис. 907 дай его вид сбоку, на
Рис. 907 и 908. — Biu сбоку и сперху иеремка с боковым и торнспым прижимами
МЕБЕПЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 277
рнс. 908 - вмч сверху, а на рис. 909 -
сечение АА (рис. 907).
Распилив за го гонки деталей, обраСо гай-
те их рубанком. Потом надо разметить
ножки верстак.1 и поперечные перекладины —
,33x5
22x2
сок (шски) С (рис. 908). На передней
кромке доски В толщина шипа для соединения
в «ласточкин хвост» не достигает 50 мм, но
она на 20 мм меньше ширины отверстия
для клина (шпильки), как показано в Е
(рис. 908). После того, как боковые
доски соединены в «ласточкин хвост» и по-
„ id наны, нужно на задней доске выбрать
£ пазы для упора (рис. 908 и 912). На внут-
~ ренней стороне крышки нужно выбрать
четверть (F, рис. 909). Для сое гниения
передней и боковых рабочих досок можно
использовать шурупы длиной 100 мм. а
•ыя соединения задней доски - шурупы
глиной 65 мм с потайными головками.
Боковые рабочие доски нужно
приклеивать к основной доске крышки. Доски и
торцы полозков необходимо соединять в
паз и i ребень (рис. 913). Верхняя
поверхность полозка находится на расстоянии
от верхней поверхности доски, равном
толщине верхней планки. Вырезание тух
шипов может представлять некоторую
Рнс. 909. - Поперечное сечение чисти версика
первые для шипов, а после гипс для пазов.
Пазы депаются сквозными и сое шиенис
становится намного прочнее, чем в случае,
когда шипы входят в паз го п>ко
наполовину. Соединение пазов и шипов верхних и
нижних поперечин с ножками показано на
рис. 910. Боковые поперечины
соединяются в ласточкин хвост», в паз и в гребень
(рис.910 и 911). Шип перекладины крепко
удерживается в своем положении клином,
а когда шип нужновынучь, клин
высвобождается и шип поднимается. Боковые
перекладины имеют шип с тсчиками только с
внутренней стороны. После того, как эти
соетннения хорошо подогнаны, надо
склеить между собой ножки и поперечные
перекладины, а шипы закрепить клиньями,
которые перед вставлением нужно
промазать клеем.
Крышку верстака надо обработать
рубанком to нужной ширины и толщины, а
потом обрезать края и ровно отторцевать
их. Потом — тщательно обработать перс-
тнюю часть задней и торцевых рабоч их до-
I'iic. 910. — Соединение иерск/идин и ножек
верстака
тругность, но получаемое при этом
соединение окаже гея намного прочнее, чем с од-
278
ГЛАВА 12
ним шипом. Эти соединения паю крепко
посадить на клей и закрепить клиньями,
причем полозки должны находиться под
прямым упом к рабочим чоскам.
Рис. 911. - Ссчсиие. показывающее
закрепление персклалпны п ножке клином
отверстия 1ля пинта на некотором
расстоянии от кромки направляющей коробки
(рис. 912). Это отверстие надо просвертить
сверлом диаметром чутьботьше винта.
Потом можно усыновить опорные втулки и
направляющие коробки, подогнать и
соединить опортю раму вере 1ака с кртлшкой.
На верхней перекладине задних ножек
верстака с 1едуст сделать вырез для полозка(Н,
рис. 910) и. если работа выполнена акк>рат-
но, крышка должна точно тежать на
верхней части ножек.
После юго. как детали подогнаны друг к
чругу. переднюю доску н\жно прикрепить к
ножкам верстака, а крышку - к верхним
перекладинам ножек, шурупами длиной 90 мм.
Вертикальная перекладина К (рис. 907)
прикрепляется шурупами клицевой
поверхности нижней перекладины и к задней
поверхности передней доски.
Рис. 912. — Вид снизу крышки иерсгака
На рис. 909 и 912 наглядно ипюстриру-
ется конструкция uaiipaiLuiioiiiiix коробокG
для полозков — они чуть глубже, чем тотши-
на потозков. и крепятся к верхней п шике
шурупами длиной 90 мм. Дно ил
отапливается из доски тотшиной 20 мм и кренится
шурупами к направляющим. .Лучше всею,
если металлические винты верстака имекн
опорную втучку, и при остановке на мест
щека прижима и бегунок до 1жны быть
задвинуты и прочно утерживаться на месте.
Потом на щеке прижима разметьте центр
Рис. 913. — Щека иерстачного прижима
и торс и по юлка
Ниже приводятся общие необходимые
размеры четалей верстака (при этом надо
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
279
давать небольшой допуск на лишние
расходы материала). Крышка — 50х335х 1400 мм;
рабочая лоска — 20x200x1400 мм:
вертикальная персктадина - 20x150x525 мм;
полозки — 50x60x675 мм; накрав ihioikhc
чатых петлях размером 75 мм в В (рис. 915
и 916). Настенная лоска С должна быть
крепко прикручена шуру памп к
перекладине крышки А. Ножки верстака надо
прикрепить на петтях I) верхней части к этой
l^^a^
*] 7.5x7,5 «==
5x6 7,5x7,5-М
til
5XD G
—-»-!Ч~
Рис. 914 it 915. - Вкдсисрсли и сбоку
складного перстака
18x4
iH
Рис. 916. - Складной верстак с опушенной
откидной крышкой
полозков — 40x50x650 мм; лно направля-
юшей коробки — 20x140x475 мм; щека
прижима — 60x150x775 мм; передняя и
торцевая доска — 50x150x2700 мм; задняя
доска - 25x150x1500 мм: ножки - 75х75х
х775 мм: верхняя (передняя) перекладина -
50x100x520 мм: верхняя (злдняя)
перекладина— 50x105x520 мм; нижние
перекладины (торцевые) — 50x50x1050 мм; нижние
перекладины (передняя и задняя) —
30x40x2450 мм.
Портативный склалной верстак
На рис. 82 (с. 23) показан портативный
складной верстак в рабочем положении, а
на рис. S3 - с опущенной откидной доской.
Парис. 914 представлен его вилеперелн. а
на рис. 915 — сбоку. Bin сбоку верстака с
отшенной откидной чоской показан на
рис. 916. На этих рисунках ука »аны все не-
обхо (имыс размеры, и на них конструкция
верстака показана настолько наглядно, что
нужно объяснить тишь некоторые важные
моменты.
Ножки соединяются с перекладинами
вполдерева в прямую накладку и в
«ласточкин хвост». Крышка то мнимой минимум
40мм обраювана нулем см мчмвания двух
досок. Чтобы она сохраняла ровную
поверхность, эти доски нужноскрепить сжимом.
Крышка до 1жна Сыть соединена на петлях
с перекладиной А. а боковая доска
верстака тоже соединяется с крышкой на пластин-
лсталн.а также внизу к планке,
обозначенной D, которая 'должна отстоягь от стены
на расстояние, равное толщине настенной
доски С. Доску С можно прикрепить к
стене несколькими шурупами. Если настенная
доска С устанавливается на стене с
дранкой или штукатуркой, се можно крепко и
очень легко прикрепить к перегородке па-
■* М
1 l-'f" f
' 46 — '
Рне. 917. - Рама-упор верстака
краснотерсвшика
рой гвоздей с потайной шляпкой и
несколькими шурупами; если она
устанавливается у кирпичной стены, нросвер lure в
стене несколько отверстий и забейте в них
деревянные пробки (см. с. 251). Еще
лучше отыскать тонким длинным шилом
места, где находится кирпичная кладка (если
это сделать аккуратно, то вы не особенно
повредите при этом обои), а потом сталь-
280
* ГЛАВА 12
ной стамеской слетайте несколько
квадратных отверстий со стороной примерно
20 мм и глубиной 75-100 мм. Потом в эти
01 перстня можно забить деревянные
пробки и к ним прикрутить ш\рунами
настенную доску.
Установить пинт, шску прижима и
полозок (постедний делается из твердого
дерева) не трудно. Ножкл верстака, к которой
крепится винт, по размеру больше
остальных ножек. Боковая и откичная лоски
верстака, когла они опушены, можно закрыть
на крючок с петелькой. Верстак можно
дополнительно укрепить, прикрутив нсско н,-
кими шурупами боковую доску к его
ножкам, а крышку — к перекла шнам. Когда
требуется убрать верстак, нужно только
выкрутить Э1 и шурупы.
Верстак краснодеревщика
Верстак красночеревщика, показанный на
рис. 84 (с. 24), состоит, как уже указы над ось,
из двух основных частей — рама-опора и
крышка. Сначала изготавливается рама
потверстачья. которая состоит из стоек А
(рис. 917), соединенных двумя
перекладинами В (рис. 84). Возьмите бр\сок ра }мером
1800x75x50 мм и распичите его на четыре
куска длиной 450 мм каждый для верхних и
нижних перекладин. Потом выпилите
заготовку на четыре бруска члиной 675 мм для
стоек. На концах стоек вырежьте шипы
длиной 50 мм с плечиками шириной 12 мм (Т,
рис. 917) и паз М размером 100x25 мм в
середине стоек. Посте того, как на верхних и
нижних перекладинах вырезаны пазы,
соответствующие эгим шипам, раму можно
собрать, посалить на клей и закрепить в
сжиме. Чтобы рама была прочнее, к ее ножкам
надо приклеить и прибить гвоздями
небольшой брусок точшиной 12 мм.
Две стойки В (рис. 84) вырезаются из
доски размером 3000x175x25 мм.
Вырежьте на них шл п юн и ка шириной 40 мм на
расстоянии 115 мм от каждого конца,
поручая таким образом шипы для соединения
с пазами М (рис. 917). Нл расстоянии 25 мм
от плечика шипа просверлите отверстие ш-
амстром 3 мм для шпонки Р (рис. 84) и
выстрогайте брусок размером 350x100x3 мм,
от которого можно будет отпилить четыре
клина после того, как соберете раму:
Доска, установленная на нижних
перекладинах, предназначена для хранения крупных
инструментов и друт их столярных прина i-
лежносгей. С каждой стороны верстака
также имеется лоток для мелких инструментов,
а внизу верстака закреплена тесьма,
образующая несколько карманов для футих
инструментов. При желании на краях двух
стоек можно установить аоску.
аналогичную нижней, в результате чего к верстаку
тобавлястся своею рота шкаф для
хранения инструментов.
г ______
Рис. 919. — Разрез части крышки перешкл
Для изготовления крышки верстака
берется дубовый брусок размером 900x100x60 мм
и рас пи тяпается попотам тля по |учсния
щек прижима, показанных с правой
стороны на рис. 84. Для деталей Р, Q и R
(рис. 918) пофебуются три заготовки
размером 1500x75x50 мм. 450x100x50 мм и
1500x75x40 мм. Вырежьте шипы
«ласточкин хвост» на концах Р и R, а на концах Q "
N — сквозные пазы для лих шипов. На
четыре перекладины устанавливается доска
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
281
размером 1350x275x25 мм, образующая
собственно крышку иереглка, а
оставшееся пространство иепотьзус i ся как лоток лля
мелких инструментов. В пере шей
перекладине с внутренней стороны проспер шва-
ются прямоугольные отверстия размером
25x20 мм на расстоянии примерно 125 мм
др\г от друга для металлических клиньев
верстака (рис. 86, с. 24). I la лицевой
стороне этой перекладины имеются отверстия
диаметром 25 мм для клиньев, квадратных
на оаном конце со стороной 40 мм, по
круглых на другом конце, для того, чтобы
они п ютно входили в отверстия. Клин Т
(рис. 84) и брусок V (прикрученный
шурупами на одном кон не к подвижной шске
прижима) служит для зажимания детали
при строгании кромок. На задней
перекладине имеются круглые отверстия
(сделанные точно напротив нротолговагых
отверстий в передней перекладине) дня клиньев
W (рис. 84). с помощью когорых удобно
зажимать соединения ичи выполнятьдрушс
операции. Плоска шириной 375 мм соединя-
е1ся на рейках с передней перекладиной Р
и 1вумя торцевыми брусками. Когда
различные детали подогнаны друг к другу, их
надо склеить, установить в зажиме и отто-
жить в сторону ю высыхания клея.
Чтобы счелать лоток тля инструментов,
выстроган гс доску размером 1360x50x25 мм
и прибейте ее к нижней кромке юски
шириной 375 мм. а к наружной перекладине
прибейте планку размером 1ЗбОх 150x12 мм.
Ьруски. образующие щеки прижимов,
изготавливаются еле (уюншм образом: если винт
верстака апи ной 300 мм и диаметром 20 мм,
то просверлите центральное отверстие через
Рис. 920. — Порташннмн раскладной верстак
Рис. 921. — Портативный ьереглк, готовый
к транспортировке
282 ГЛАВА 12
обе детали на расстоянии 175 мм от
переднего конца, при этом опорная гайка
устанавливается сзади фиксированной
перекладины, что предотвращает ее выпадение при
закручивании винта. Потом ндло
приготовить ibc планки размером 375x50x20 мм и
выбрать пазы в обоих брусках, в коюрые они
будут входить (рис. 918). Планки надо
приклеить к подвижной щеке прижима гак,
чтобы они были параллс ii.iiw фиксированной
щеке. Небольшая планка приклеивается но i
крышкой верстака и служит в качестве
направляющей, удерживающей прижим в
устойчивом потожении. копа он находится в
работе. Высверливаются два олинныхотвер-
Рис. 923. - Вид сбоку портативного верстака
стия для упорных клиньев. Для того чтобы
клинья сидсти более плотно, их выреююг
пот небольшим наклоном к щекам
прижима (рис. 919).
Портативный раскладной верстак
На рис. 920 дан общий вид портативного
раскладного верстака в рабочем положении.
а на рис. 921 — в разобранном виде тля
транспортировки. На послечнем рисунке
ближайшая боковая доска не показана для того,
чтобы вся конструкция вы i ляде та белее
наглядно, нообе доски крепятся к крышке и опоре
верстака. При транспортировке можно то-
полшггельноскрепнть боковые доски с
опорой уголками (рис. 921).
Допустим, что верстак полностью
изготовлен и собран, и его необходимо под-
готови i ь к транспортировке. Надо вынуть
все щеки прижима с винтом и полозком:
потом снимаюг винт А (рис. 922) (или чаже
обычный шуруп с потайной головкой) и
шурупы В (рис. 920). соединяющие
боковую чоскус ножками верстака. Ножки, со-
ечннсииые с откн шыми досками крышки
верстака на петлях, можно стожить в
положение, показанное на рис. 921. Распорки
Рис. 924. — Bin сперети прижима верстака
прочно соединены на петлях с опорой С.
Ког ы шурупы D вкручены в верхнюю
перекладину ножек Ь, ножки и остальные
детали складываются, как показано на
рисунке. Винты вместе со щеками можно учо-
жигь внутрь собранного верстака и
привязать их шнуром к перекладинам
ножек и опоре.
244» )
Рис. 922. — Вид еперс (и и pajpej портативного верстака
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
283
На рисунках довольно наглячно
показана вся эта конструкция, а на виде сперс-
1И (рис. 922) и сбоку (рис. 923) даны все
необходимые размеры. Ножки соеаиняюгся
с нижними перекладинами в пазы и шипы,
ас верхними — в «ласточкин хвое г».
Конечно, верстак будет более прочным, если эти
соединения посалитьпа клей и на шпонки.
Направляющие коробки или опорные
гайки винтов прикрепляются с внутренней
стороны вере гака (F, рис. 921). В GG
показана форма направляющих коробок для
полозков. Для верстака описан ной
конструкции пучше пользоваться не грубыми
деревянными винтами, а метачлическимн
винтами длиной примерно 450 мм.и
диаметром 20 мм. Пожалуй, гораздо уюбнес
было бы пользоваться металлическим
прижимом, имеющим всевозможные формы.
Регулируемый прижим верстака
Простой съемный и tciko
конструируемый прижим верстака для строгания,
который можно быстро прикрепить к
обычному столу или верстаку, показан в ра 1резе
на виде сбоку (рис. 924) и сверху (рис. 925).
На рис. 926 эта деталь снята с верстака, а в
рабочем положении на верстаке она
показана на рис. 927. Этот прижим можно
крепить к верстаку чвумя шурупами с
потайной головкой и клином В. Клин придает
ему дополните п.ную прочность. Высоту
Рис. 925. — Вит сбоку прижима перстака
прижима можно регулировать клином А.
Деталь С расположена заподлицо с
крышкой стола и служит хорошей опорой для
прижима. 3id дс1аль. котрая
прижимается к ножке стола, должна быть сделана из
дильса размером примерно 375х 100x75 мм;
упор делается из твердого деревянного
бруска квадратного сечения со стороной
50 мм и длиной 20 мм.
Недоештки обычною верстачного
прижима
Обычный метод установки верстачного
прижима с винтом \гжс описывался ранее
(см. с. 24—27), но он обтатает большими
недостатками, так как подвижная шскл
упора сохраняет свое параллельное положе-
Рнс. 926. - Прижим, снятый с верстака
ние очень непродолжительное время. В
действительности во mhoihx отношениях
предпочтительнее старый способ, когда
передвижная щека центруется по
поверхности пола in и с помощью регулируемого
металлического бруска, имеющего ряд
отверстий, в которые можно вставлять шпонку.
Когда TOiuuiiia летали ограничена двумя-
Рис. 927. — Прижим в рабочем положении
тремя iockcI.mii, гакои способ оказывается
очень эффективным. Глкжс эффективным
явтясгся верстак краснодеревщика,
оборудованный чвумя винтами, но
регулирование положения этих винтовтребуег юпол-
пителыюго времени, которое можно бы го
бы потратить на чрутие цели.
И (сальным вариантом было бы гори-
зон галыюе положение передвижной теки
сдерсвянпой направляющей коробкой, по
которой под крышкой верстака скользит
деревянный полозок, сети при этом посто-
ЮОснсомыс инструменты и шкишки
обрзботеи лерсиа
284
ГЛАВА 12
яннообеспечивается параллельное
положение щеки. Однако верстак очень рстко
отвечает таким требованиям, и регулировка
прижима по прежнему занимас! очень мно-
Рис. 928. — Вит CRcpxy улучшенной конструк-
иии верстачного прижима
го времени. При интенсивной ежедневной
работе и частом вставлении деталей в
прижим, его регулировка неизбежно быстро
нарушается. Нижеприводимый вариант не
претендует на идеальность, но иногда он
обладает некоторыми преимуществами пс-
I П£Р
Рис. 929. — Вил сбоку верстачного прижима
ред обычной конструкцией прижима, и
поэтому его стоит попробовать, учитывая то,
насколько важно иметь хорошо отрс1ули-
рованиый прижим верстака.
Улучшенная конструкция верстачного
прижима
Поскольку винтдотжен при работе
располагаться точно под прямым углом к
передней поверхности верстака, то нужно кое-
что предпринять для решения этой
проблемы. Испоть-зование двух опорных гаек
может повыситьустойчивость прижима. Но
если его ад и на не будет пропорционально
увеличена, то прижим потеряет свою
эффективность, и от этого варианта следует
отказаться, особенно если учесть, что
винты верстака обычно покупаются в готовом
виде и редко делаются на заказ. 11оч
крышкой верстака можно установить
перекладину с полукруглым желобком для винта и,
так как в pa6oie чаще всего используется
верхняя часть щек прижима, можно было
бы вставить брусок между винтом и
крышкой верстака. Такую дстачь можно учесть
при конструировании верстака. Псрскла-
чину можно было бы соединить с опорной
тулкой, которая очень часто
устанавливается на внутренней стороне вертикальной
доски верстака и не связана с его рамой.
Далее, ее in внутренний коней полозка
можно было бы соединить с внутренним
концом винта для поддержания одинакового
расстояния от передней и заднейдосок
верстака, то тем самым удалось бы добиться
желаемого результата. Верхняя половина
верстачного прижима чаще всего
используется для строгания кромок досок,
поэтому обычно внутренние части щеки и винта
разводятся в верхней части. Но если бы
можно было востю 1Ьзоваться для этой цели
перекладинами или направляющими, то
нижняя направляющая была бы не нужна.
Аналогичным образом, когда прижим
используется для выпиливания шипов,
ближний к работнику его край не сохраняет па-
рал 1елыюс положение, и вскоре в этом
месте прижим разлетится больше, чем на
другом конце. Следовательно, для
устранения данного недостатка надо найти какое-
нибудь средство. И в этом случае,
несмотря на то. что упор и подвижная щека
тщательно подогнаны и склеены, соединение
между ними не всегдадостаточно прочное,
чтобы выдержать продолжительную
нагрузку. Для устранения этого можно
дополнительно вставить металлический болте
гайкой, позволяющей подтянуть соединение
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
285
клиньев, когда оно ослабнет, а новые
клинья можно истави гь в любое время.
Ниже описывается несколько
вариантов подобных усовершенствований и то.
Рис. 930. — Всрсмчнып прижим с yjKoii
мекой, установленный на кухонном столе
как и\ можно осуществить на практике в
различных сочетаниях. Начнем с винта:
возможно, он отклоняется от центра
головки и вращается неравномерно. Просверли-
.-I8-.
крупную шпонку, чтобы она прсчотвраша-
ла ослабление винта. Конечно, эта шпонка
должна немного выступать— примерно на
25 мм — и вхоъить одним концом в
поперечную перекладину (рис. 929). Погом
можно подготовить полозок, который дочжен
быть настотькодлинным, насколько
позволяет ширина верстака. Разметьте шипы для
вставления их в подвижную щеку
прижима. Лучше делать два шипа, наружные
плечики которых меньше, для того, чтобы
между ними вхоип болт. Хорошо установить
бр>сок, расположенный так, что его
верхняя кромка находится чуть выше верхней
кромки упора, в результате чего длинные
доски будут давить на брусок, а не на упор.
Ра »мсры этого бруска могут быть 75x50 мм
или бол ьше — точность здесь не играет рош.
Поперечная перекладина для полозка
соединяется в паз и шип на расстоянии от
передней доски, определяемой длиной
винта. Эта перекладина может
устанавливаться чуть ниже верхней кромки полозка при
устовии ее нлрллчельности упору. Шпонка,
закрепленная на кон не у пора, будет входит ь
в отверстие на поперечной перекладине, и.
елсдоватетьно, это отверстие должно быть
рядом с ее верхней кромкой для того,
чтобы она служила направляющей для винта.
Рис. 931. — Вид спереди верстачною прижима Рис. 932. — Вид сбоку иерстачного прижима
те отверстие диаметром примерно 15 мм и
вставьте в него крепкую шпонку, посадив
ее на клей. Проверьте правильность
положения. Для этого лучше иметь достаточно
Рекомендуемое положение
перекладины показано на рис. 929. При
необходимости можно еде пать так, что кромка
перекладины будет скользить вдоль другой
направке
286
ГЛАВА 12
лнюшен. 11а рисунках показано, как
собрать всю эту конструкцию, и jto надо (с-
лагь до того, как соединять подвижную
щеку с шипами полозка, а винт
вставляется в последнюю очередь. Не (остатком
такой конструкции явчяется сложность се
разборки по сравнению с обычным
прижимом, но это не имеет большого значения,
если результат вас удовлетворяет.
Для пре (охранения отверстия прижима
при noBopoic винта необходимо сделать
шип и паз. Их можно вырезать выше или
Рис. 933. — Задняя шекл прижима
ниже, но последний вариант
предпочтительнее, особенно копа паз не очень
глубокий. Ширина шипа и его положение оп-
рс (сляются желобком, который можноуви-
К
1'ис. 934. — Нерсичныи прижим с широкой
шской, установленный на кчхонном столе
деть на каждом верстачном прижиме на
расстоянии 25 мм от плечика шипа.
Упомянутый ранее болт имеет длину 175 мм.
Центральная часть потвижной теки допжна
выступать нар> жу, так как она может
выгиба гься. На рис. 928 и 929 приняты ежпую-
щис обозначения: L— ножка верстака; N —
опорная втучка; ВТ — крышка верстака и
SB — боковая доска.
Установка верстачного прижима с узкой
щекой
Те, кто не имеет достаточно пространства
для размещения нормального верстака,
\ioiyr воспользоваться для эгой цепи
кухонным сточом и крепить к нему прижимное
приспособление, которое пегко установить
за несколько минут не повредив при этом
стол. Существуют по крайней мерс чве
формы таких прижимов. Сначала рассмотрим
приспособ 1СНИС. показанное на рис. 930.
Задняя шека Ii, прнкреп 1ясмая к ножке
стола, изготавтивастся из красного или
желтоюлильса шириной 175мм,то1Шиной
75 мм и длиной примерно 800 мм (в зави-
1'нс. 935. —Детали нерстачного прижима
с широкой щекой
симости от высоты стола). Для перс (ней
щеки прижима потребуется аналогичный
брусок гпиной 450 мм. шириной 175 мм и
толщиной 50 мм. Кроме того, нужны две
танки изтвердого дерева, березы inn бука
сечением 50x25 мм и шиной 450 мм для
полозков и винт длиной 400-450 мм. Прак-
тческн вся jra констр\кция завершается
чоырьмя крепкими крючками с петлями.
Сначала выстрогайте все заготовки чо
нужных размеров и подгоните верхний край
задней теки к крышке стола. Разметьте и
вырежьте пазы для полозков (рис. 930—933)
и после того, как щека прижима подогнана
к крышке стола, установите полозки в нуж-
М Е Б ЕЛ Ь ДЛ Я М ACT Е PC КО Й
287
ное положение и прикрепите их крючками
к ножке стола. Разметьте и вырежьте шипы
«ласточкин хвост» на копне каждого
полозка: их форма достаточно наглядно
показана на рис. 932. Но южшс одни из
полозков шипом «ласточкин хвост» на кромку
передней щеки х разметьте его на кромке,
стараясь следить за тем, чтобы обе детали
бьпи под прямым упом друг к чругу.
Потом вырезаются пазы чуть уже, чем шип на
полозке. Этого можно тобиться. ее in
выпиливать паз с внутренней стороны от
размеченных шний. Нос 1С того, как j го
сделано, соедините обе детали и установите
один полозок в такое положение, чтобы
кромки обоих полозков находились в
одной плоскости, затем разметьте и
вырежьте паз для второго положа. Эти доллн
необходимо подогнать таким образом,
чтобы они были параллельны друг другу.
Рис. 936. — Вп i спереди нерсчачного
прижим,!
Соединения надо посалить на клей и
закрепить двумя шурупами. Установите по-
юзки и переднюю iiickv прижима в
нужное положение и просверлите отверстие
для шурупа через обе щеки и ножку стола.
Винт закреп шется на передней щеке ipc-
мя-четырьмя шурупами длиной 40 мм.
Наконец, опорная втулка А (рис. 932)
прикручивается к ножке стола двумя шурупами
длиной 40 мм и в по юзках
просверливаются отверстия. Лучше установить мстал-
■шческую проволоку диаметром 12 мм и
длиной около 220 мм, которая будет
проходить через оба по юзка.
Установка съемного верстачного
прижима с широкой щекой
Теперь рассмотрим приспособтение.
показанное на рис. 934—936. Для изготовления
1
X
I
Ш
I.
:-_=-.С£=гг
—*15Г
Рис. 937. — Ви I сверху верстачного прижима
тек возьмите два бруска качественного
дильса толщиной 50 мм и шириной 175—220 мм.
Брусок дичьса квадратного сечения со
стороной 60 мм и длиной 550 мм нужен для
изготовления полозков, а лоска размером
25x220 мм и длиной около 900 мм —для
направляющей коробки. Конструкцию
завершает деревянный винтдлиной 50 мм с
опорной гайкой. Выстрогайте несколько дерс-
Й~
■ •/
"ТГ
«о-
Рис. 939. — Церсвянш ш
брусочек для пинта
прижима
Рис. 93S. — Щека и ручка
ниша
вянпых заготовок нужного размера и
подгоните заднюю щеку к ножке стола, как
показано на рис. 934.935 и 937. Потом
соедините между собой в паз и шип полозок и пере-
28S
ГЛАВА 12
■иною шеку. но учтите, что соединение на
авух шипах будет прочнее, чем на одном. Эти
соединения нужно правипьно подогнать и
склеить, спедн за тем, чтобы полозок стоял
точно пол прямым углом к шекс. Напраапя-
юшая коробка для полозка (рис. 935 и 937)
должна быть подогнана зак. чтобы полозок
свободно передвигался по ней. Сдспав это,
размет ыс и bi 1режьтеогверстисдля полозка
в задней шске прижима.
Рис. 940. - Coeiniiciiiic n лапу
Теперь можно закрепить за иною теку
двумя шурупами, как показано на рисунке,
а также установить направляющую
коробку. За этой коробкой устанавливается
брусок Н (рис. 935). Аккуратно разметьте, а
потом просвср1ите отверст ия через щеки и
перекладину стола. Все теревянные винты
имеют желобок в той части, которая
приходится на переднюю шеку (рис. 938), для
деревянного брусочка (рис. 939),
входящего в паз, с тсланный в нижней кромке щеки
прижима. Вырез на одном конце этого
брусочка в.\о тит в же юбок на винте. С
помощью этого устройства шека разводится,
когда винт не используется в работе. Теперь
эта щека BMecic с винтом и полозком
устанавливается в нужное поюженис и с
задней стороны персклатины стола
закрепляется |айка. Чтобы не пользоваться
глинными шурупами, углы гайки В сремются
(рис. 935) и она крепится короткими
шурупами. Деталь К (рис. 934 и 935)
устанавливать не обязательно, но она может прию-
диться, так как имееттакую же теплину, что
и крышка стола, и се можно надставить над
краем прижима. Рели винт прижима уста-
пов ien точно, то он будет работать очень
эффективно, и его можно устанавчивать
и in снимать при помощи пяти шурупов.
Копа теревянные пинты такой
конструкции снимаются, на столе остается только
втулка ити гайка (А, рис. 932 и В, рис. 935),
шека С и направляющая коробка D (рис. 935)
Я1ЛЯЮТСН съемными деталями. На
большинстве рисунков крышка стола или
верстака отсутствует для того, чтобы лучше
показать детали конструкции.
Рис. 941. — Склмсик.1 для пиления
и частс]Ккой
Подставки и козлы для пиления
Па рис. 100-105 (с. 28) показаны четыре
типа скамеек для питсния. и nocic всего
сказанного нет нужды подробно объяснять
их изготовление. Соединение в тапу, чаще
всего используемое для стыковки ножек с
Рис. 942 и 943. - Сосшнснис в паз и гребень
ножексклмсики с крышкой
верхней балкой, показано на рис. 940. Эти
соединения можно закрепить гвоздями, но
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
289
еще лучше посадить на клей и прикрутить
шурупами. Удобная скамейка для пиления
в мастерской показана на рис. 941. Fe
можно использовать для выборки четперюн
легких и hi тяжелых пиломатериалов, способ
же се сборки может быть различным.
Детали скамейки соединяются на пазах и ши-
^
В
Рис. 944. — Соединение noiKOCon
с проножкон
пах. Mcibipc ножки А врезаются на шипах в
крышку В (рнс. 942 и 943). Паз в В
вырезается глиннсс по ширине (о), чем шип
ножки Л, ыя забивания клиньев С. Таким
образом, соединение принимает форм)
«ласточкиного хвоста», — верхняя часть шире
нижней, и результате чего ножки не
выпадут из него. Клинья жслатетыю забивать
кис поперечины D (рис. 941) врезаются в
ножки А, и в паз забиваются клинья, как и
в предыдущем случае. Длинная перс к,
шина-подножка Е (рис. 941) между
короткими соединяется с ними таким же образом.
Рнс. 946. — Подкос, врезанный в поперечную
перекладину
Скамейка с такими соединениями
простужит очень дол го.
Если бы скамейка быта низкой и
крупных размеров, то подкосы не надо было бы
делать. Но гля высоких скамеек всегда
рекомендуется делать распорки
прямоугольного сечения 50x50 мм или 50x60 мм с
небольшим наклоном. На рис. 941 подкосы F
соединены на шипах в местах В и Е, но эти
шипы не сквозные, и клинья при этом не
забиваются. Два полкоса соединяются для
большей прочности внакладку («, рис. 944).
Более простая конструкция скамейки
для пиления в мастерской всобранном виде
показана на рис. 945. Здесь в паз и гребень
соединяются только ножки А с крышкой В.
Поперечные перекладины С врезаются на
Рнс. 94S. -
Торец
продольной
перекладины
Рнс. 945. — Скамсйк.1 мт пи iciiiih
Рнс. 947. — Козлы 1ли пиления
так. как показано на рисунке между
кромками шина и крышкой В. но не по бокам
{Ь) шипа. Если забивать их по бокам, то они
могут расщепить крышку скамей ки. Корот-
гл>бину 12 мм в ножки и прикручиваются
шурупами 1пи прибиваются к ним.
Подкосы D соединены короткими шипами с
крышкой, но на других концах они вреза-
290
ГЛАВА 12
югся и поперечные перекладины С (см.
также рис. 946) и прикручиваются к ним
шурупами или прибиваются гвозчнми. Для
грубых скамеек такая простая конструкция
породит довольно хороню, но для более
изящных скамеек, подобиотой, чтоописа-
на выше, при конструировании опорной
рамы с олиннымн нижними
перекладинами крепче будут соединения в паз и гребень.
КОЗЛЫ Д. 1Я НИЛСННЯ
Для пиления лесоматериалов, а особенно
дров, очень полезно иметь козлы.
Существует нсскотько способов их изготоипе-
ния. но тля обычного потьэования лучше
всего подхотнт конструкция, показанная на
рис. 106 (с. 29) и рис. 947 (вил сбоку). Такие
козлы детаются из пиломатериалов
квадратного сечения толщиной 75 мм и имеют
изящную, прочную и удобную
конструкцию. Ножки делаются из четырех брусков
хтинон примерно 750 мм и так
располагаются, что верхние поперечные
перекладины в два раза короче нижних. Ножки со-
сшияются между собой вполдерсва и
крепко прибиваются i воздямк с наружной
строны глубоко вдерсво. чтобы не
повредить зубья пилы. Вес 1етали необходимо
соединять, чтобы они не мешали
свободному хоту пи 1ы. По этой причине
центральная тсталь, которая связывает две
пары ножек, располагается ниже места их
пересечения и плотно примыкает к ним.
1васе копна длиной примерно 75 мм
обрезаются так, как показано в поперечном
разрезе на рис. 948. Эта деталь гелается из
того же терсва, что и ножки, к которым она
прибивается. Для обычной работы она
может иметь длину 450 мм.
Верхние поперечные перекладины В
служат опорой для четали А и, как видно
из рисунка, их концы обрезаются под
углом запохтицо с ножками. Они летаюгея
из юсоктолщиной 25 мм. шириной 40 мм
и .ади ной примерно 300 м.м и
прибиваются к ножкам с внутренней стороны. Па
рисунке видна только часть jthx
перекладин, а остатьная — показана пунктирными
линиями. Поспс jToro нижние
перекладины С сечением 25x40 мм прибиваются к
ножкам на высоте 50 мм. Перекладины для
ног должны находиться низко над землей,
что при пилении позвотясг часть веса
работника для более устойчивого потожения
переносить на раму козст.
Портативные козлы для пиления
Более портативные коны лля пиления, чем
описанные выше, вряд ти можно
изготовить. 1£сли они бу гут менее массивными, то
они ослабнут и буду гтрястись при пилении,
став источником постоянною
раздражения. Однако иногда же гательно иметь
более легкие и портативные козлы, которые
можно изготовить следующим образом.
После соединения вполдерсва двух пар
ножек, как в предыдущем случае, в месте их
пересечения надо выбрать пазы шириной
примерно 25 мм и высотой 40 мм, в то
время, как на цен фальнон тстали вырезаются
соответствующие им шины, выступающие
на 40 мм. В каждом шипе сверлится
отверстие, в которое забивается шпонка (при
желании ее можно сделать съемной) при
соединении рамы козел для работы. Посте-
пени удобства и прочности зта
конструкция, конечно, значительно уступает ш iiiie-
онисанной.
Простейшие козлы для пиления
Простейшей и в то же время прочнейшей
консфу кцней являются кохпы с
примитивными соединениями. Пожки должны быть
на 300-375 мм длиннее, чем утех, которые
показаны на рис. 947, и они затачиваются
на концах вфор.мс кола. Псрет
прибиванием гвоздями трут к друзу в месте
пересечения они забиваются в землю. Дчя
соединения пар ног нужно только прибить к ним
гвоздями переклатину О (рис. 947) сразу
под верхним концом со стороны, ближней
к работнику. Основное и, пожалуй,
единственное достоинство такой конструкции
заключастси все полной нсиошижиосгн.
Глава 13
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
Цель данной главы
В предыдущих главах рассматривались
примеры изле iiiii, изготовление которых
завершалось установкой замков и петель.
Опытный мастер не нуждается в подробных
инструкциях по этому вопросу, но jra работа
в некоторых случаях оказывается не такой
простой, как может показа 1ься на первый
Рис. 949. — Накладной замок
взглят, и существует ря ч важных моментов.
на которые мы обратим внимание в этой
главе. Кроме того, здесь приютятся рис> н-
киосновных зам*ков и петель, даются
краткие разъяснения к ним, чтобы помочь
работнику в нрави ibiiou выборе мебельной
фурнитуры, необхотимой в его работе.
Ценность представленной информации
становится сше более очевидной, так как в
этой паве рассматриваются искусные
образцы излетин столяра и красно юревщи-
ка. Вряд ли н\жио говорить о том, что
внешний вил хороню еде шшого изделия
портится отненравитыю выбранной или плохо
остановленной фурнитуры.
Установка на дверях накладных замков
Накладные замки являются обычно
недорогими, и их проще всего устанавливать на
дверь. На рис. 949 и 950 показаны
накладные замки, где последний имеет открытую
крышку. При установке такого замка
сначала его фланец (высыпающая пластинка
на передней поверхности) прикладывается
к кромке двери. Затем, удерживая замок в
нужном положении, на лицевой
поверхности двери острым разметочным
инструментом или шитом размечают отверстия
для кчюча и шпин 1слн. Сияв замок,
просверлите в твери ошерстис так. чтобы
бородок ключа свободно проходил через
него, и окончательно обработайте узкой
ножовкой или исбочыной стамеской.
Бородок ключа ичи упор встаньте в п iaci
инку замка и проверьте, убедившись, что
ключ свобочно вхочит и поворачивается в
отверстии. Ее in отверегиеслишком
большое, то оно не будет служить
направляющей дчя ключа и свободно войдет в
отверстие замка. Вырежьте на лицевой
поверхности двери квадратное отверстие тля
шпиндсчя. Отверстия для ключа и
шпинделя можно сделать подхо 1ящим но
размеру сверлом (желательно использовать для
этой цели сверло Чжсннишса). Нотак как
такие сперла выпускаются в наборе от 6 до
Рис. 950. — 11аклачной замок с открытой
крышкой
20 мм, то сречи них можно найти сверло
любого почходяшего размера.
Важно, чтобы отверстия были
перпендикулярны поверхности двери, и это
можно проверить >гольником. приложив его
колодку к двери горизонтально ити
вертикально. Хорошей направтяющей для свер-
292
ГЛАВА 13
ла может счужить деревянный бр\гсок
глиной около 150 мм с просверленным в нем
точно по центру сквозным отверстием с ог-
раиичитечьныч кольцом. Хотя эта
направляющая и может оказаться полезной,
такая точность сверления отверстия для
Рис. 951. — Накладной эа\юк с «готическим»
стальным корпусом
ключа накладного замка не нужна. Будет
впотне тостаточно, держать колодку угочь-
ннка точно рядом с центром отверстия,
проверяя правильность положения сверла.
При изготовлении отверстия не
нажимайте сильно на сверло и удаляйте всякий раз
стружку, когда она попадает на его
спираль, проверяя с обрат ной стороны двери,
не вышел ли кончик сверла наружу. Когда
это произойчет, можно обработать
отверстие с обратной стороны. 1£щс одно
отверстие нужно счетать для кончика ключа
сверлом подходящего размера, а два отвер-
Рнс. 952. — Накладной замок без шпиилсм
стия — вырезать узкой ножовкой. При этом
старайтесь не летать их слишком
большими, что часто происходит при работе
ножовкой. Чтобы избежать этого, сделайте
пропилы точно но центру отверстия, а
потом окончательно обработайте его узкой
стамеской.
Для шпинделя используйте сверло тиа-
метром 12 мм. и, если каждое отверстие
просверлено аккура! но, вам останется юлько
прикрутить замок к двери шурупами. .Для
згой цели обычно используют шурупы с
круглой головкой, а фланец замка
прикручивается обычными шурупами с плоской
головкой. Установите ручки, шпинлечь и
накладку (накладная пластинка на отверстие
для ключа), последняя обычно закретяет-
ся специальными шпильками. В магазинах
ручки, шпиндель и накладка обычно
называются фурнитурой для замка, и когда вы
заказываете эту фурнитуру, то
оговаривайте, для каких замков она пре (назначена -
для накладных или врезных, так как между
ними существует большая разница. Не
покупайте старинные ручки, которые креннт-
Рнс. 953. - Ночная зателка
ся к шпинделю обычным винтом, — очень
неэффективное устройство, с которым
возникает множество трудностей. На рынке
имеется множество патентованных ручек, и
среди них есть ручки высокого качества и
недорогие, которые стоят ненамного тороже
старинных приспособлений. К этому
вопросу мы вернемся позже (см. с. 294).
Может понадобиться вырезать кромку
двери для крепления фланца замка, или
наоборот— иод фланец нужно подложить
деревянную п мет инку. В чюбом случае
следите затем, чтобы зашетка и язычок замка
при своем движении имели достаточный
зазор, когда дверь закрыта, — например, с
totikhiiv фанеры, tc in по периметру гвер-
ной коробки нмес гея рельеф, то на нем акк>-
pai но сделайте вырездля фланца. На рис. 951
показан накладной замок с «готическим»
стальным корпусом, и он кренится так же,
как и дру1 ис зам ки. Еще одна конструкция
накладного замка показана на рис. 952. он
устанавливается точно так же, но в нем
отсутствует Ш П И11ДСЛ Ь.
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И ПЯТЕЛЬ
293
Установка на дверях ночных защелок
Ночные зашелки для наружных дверей
(рис. 953 и 954) требуют тщательной
установки. Точно измерьте расстояние от края
замка до центра отверстия с обеих сторон тпери
и просверлите как можно более аккуратно
отверстие для ключа небольшой стамеской.
Рис. 954. - Ночная зашетка с двумя ручками
Потом приложите зашейку к двери и
слетайте вырез для флаииа. проверяя потоженис
ключа до того, как установите замок. Если
кончик ключа выступает при его повороте
из замка (рис. 955), поправьте вырез для
фланца до нужных размеров. Потом снова
притожитс замок к двери, прижимая его 10-
статочно плотно к поверхности, чтобы на
Рис. 955. — Ночная защелка со штампошпш im
корпусом
ней отпечатался кончик ключа, чтоу кажст
вам на центр отверстия. Этот способ
разметки отверстия хорошо годится в тех случаях,
когда кончик ключа выступает из замка,
особенно если он заострен. Накладка защетки
обычно немного отличается от накладки
обычного замка. Ночные зашелки можно
открьт» ключом то 1Ько с наружной
стороны, а с внутренней стороны на них имеется
ручкалля защеткивания замка. На рис. 953
показана ночная зашелка размером 100 мм
с двумя кнопками, на рис. 954—защелка раз-
чером 100мм сдвумя ключами и двумя
ручками, а на рис. 955 — защелка со
штампованным корпусом.
Установка дверных врезных замков
Из множеста замков, для которых нужно
вырезать пазы, самым важным является
тверной врезной замок (рис. 956 и 957). Как
нравито, такие замки тстанавлшмкнея уже
посте того, как дверь окончагс 1ьно
изготовлена, потому на ней не 1ьзя (слать
разметку карандашом ити стамеской.
Притожитс замок к двери сначала с одной, а
потом с другой стороны, как уже описывал ось
Рис. 956. — Двсрнои врезной замок
ранее при установке накладного замка, но
стелите при этом, чтобы фланец касался
кромки двери. Потом разметьте центры
отверстий для ключа и шпинделя шитом, как
это делалось тля накладных замков. Важно
Рис. 957. — Дверной врезной замок
следить при лом. чтобы кромка двери была
перпендикулярна замку. Сначала
просверлите отверстия для ключа и шпинделя, а
потом сделайте в двери вырез для замка. В
лом случае старайтесь выбирать как
можно больше древесины, чтобы замок енде i
не слишком туго. Просверлив отверстия и
сделав вырез для замка, зачистите их
стамесками. Для этой цели годится изогнутая
стамеска-клюкарза (рис. 140, с. 38).
294
ГЛАВА 13
Копа сделан вырез для замка, его
можно вставить и закрепить. При разметке
положения наклатной гластинки
воспользуйтесь способом «отпечатка» ключа, ис-
потьзусмым при установке накладных
замков (см. с. 296), и слетайте вырезы для
Рис. 958. — Оконный врезной замок
зашелки и язычка замка. Когда же
пластинка установлена на нужную высоту и се
края совпали с краями выреза, можно
обвести ее. сделать вырез и закрепить.
Сегодня основное прс точтенис отдастся
патентованной, а не старомоднои (см. с. 292)
фурнитуре, поскотькушурупы, которыми
прикручивается накладная пластинка (в
этом случае они служат декоративной
цети, хотя фтансц, на котором
поворачивается ручка, по-прежнему кренится),
находятся так близко к ручке, что не 1ьзя про-
свсртитьогвсрстия строго
перпендикулярно поверхности дисри. Ести ручка
<?
Рис. 959. - Трубчатын врезной замок
установлена неровно, се при дстся менят ь.
Наверное, лучше всего размечать потожс-
ние этих отверстий, копа ручка
установлена в нужное положение и можно
проверить перпентикулярность шпшпеля,
вставтенного в замок и в ручку. Потом,
сняв ручку, но заметив положение ф ianua
для того, чтобы отмеченные отверстия
совпадали, и просверлив отверстия, снова
установите ручку и закрепите се. При
разметке от верстий фланец нужно у юрживггь на
месте, так как отверстия, просверленные
в нем, не всегда находятся на равном
расстоянии or центра и друг от друга.
Другие конструкции врезпыч замков
Замки для с голов и пнанинотоже
относятся к врезным. При установке замков
первого типа следите за тем, чтобы кромка
имела правильную фаску. Во втором ciy-
чае вырез нужно делать под правильным
углом, так как и этом с 1учас фланец
находится не под прямым углом к корпусу замка.
3
Рис. 960. - Шаблон.
используемый
при установке
трубчап is мм кои
Рис. 961.-
Наирапляющая для
спиральною сперла
\
На рис. 958 показан оконный врезной
замок, который устанавливается так же, как
и прс илдушие.
Установка трубчашх врезных замков
Трубчатый врезной замок (рис.
959)довольно аегко устанавливать, если внимательно
с 1едитьза гем, чтобы отверстия тля его
крепления совпадали с отверстиями в замке. На
рис. 960 показан шабчондля размсткиточ-
iioio положения отверстий для ключа и
шпинделя. На рис. 961 пречетавлена
направляющая для сннралыю1 о сверла. Она
прикручивается временно шурупами к
кроУ1ке шери, и через нес
просверливается отверстие, соответствующее по
диаметру замку. Снимите направаяюшую и
вставьте в это отверстие замок. Потом
разметьте центры отверстий на фланце замка,
просверлите их спиральным сверлом для
закрепления фланца и отзенкуйтс. Таким
образом, при установке трубчатых врезных
замков трудность заключается лишь в
высверливании нескольких точных отверстий.
Как выбирать шерпые замки
Существует много различных видов замков,
известных нот всевозможными
названиями, и, покупая их, надо проявлять большую
УС ГЛ НО 13 КА ЗЛ М КО В И П ЕТЕЛ Ь 295
осторожность, поскольку они должны
отвечать определенным требованиям. Перед
тем, как покупать тверной замок, надо
сделать черновой набросок, из которого будет
видно, как навешена дверь и с какой
стороны должен располагаться замок. Если
такой эскиз выполнен в виде пиана чвери с
разметкой петель, то надо указать па нем
место замка (внутри ити снаружи),
толщину двери, ширину коробки и расположение
ступенек перед чверью. В jtom случае вы
избежите лишней laipaibi времени. Замок
называется правосторонним, если он рас-
'I'^'i'iii:'' р
" Ык р
%l « h..
II 111И1И1 ' '
Рис. 962. — Замочек ВЫЛИНЖНОЮ яшнка
положен на правой кромке двери (во всех
случаях надо смотреть на дверь снаружи).
и певосторонпнм, если он располагается на
левой кромке. При этом предполагается,
что зверь открывается вовнутрь. Если дверь
открывается наружу, то в случае с
накладным замком ити с зашеткой эти
параметры меняются на противоположные (если
только замок не должен бытье внутренней
стороны). В jtom случае он на швастся
замком с обратной защелкой, независимо от
его расположения. В правостороннем
замке язычок поворачивается направо, влево-
стороннем — налево. В посчечнем стучле
предполагается, что замок расположен с
внутренней стороны.
Вслучас с врезными замками
современной конструкции такой проблемы не
возникает, так как в ботьшинстве счучаев его
защелку можно перевернуть. Однако часто
на замке не указывается, можно ли
переворачивать зашелку. И об этом нужно
спрашивать при покупке замка. Сегодня почти
вес современные врезные и накладные
замки продаются с защелками, которые
можно перевернуть. Всегда указывайте
продавцу, у которого Bi i покупаете замок, тотши-
нудвери и смотрите, чтобы ключ был
достаточно дли иным, особенно вслучае
покупки накладных замков и ночных зашс-
лок. Если вы этого не еде 1асте,то придется
либо вернуть замок, либо шменигьсоотвст-
ствуюшим образом ключ. Для очень
толстых наружных шерсй рекомендуется
Рис. 963. — Замочек пытпижпого ящика
пользоваться врезными замками, которые
стоят ненамного дороже.
Установка замочков тля выдвижных
ящиков
Установка замочков для выдвижных
ящиков (рис. 962-964) представляет некоторую
трудность для неопытного работника, но
при расчленении этой операции на
отдельные процедуры н при внимательном их
выполнении работу можно сделать очень
аккуратно. Сначала разметьте карандашом
центр передней стенки ящика. Надо точно
измерить длину <]>iatiucB замка и это
расстояние нанести на верхнюю кромку
ящика, Потом продочжите эти чинии под
прямым утлом на внутреннюю поверхность
стенки (А. В. С и D ил рис. 965). При этом
Рис. %4. — Замочек выдвижною ящика
надослечнть, чтобы центр замочной
скважины совпал с уже опрс тсленным центром
ящика.
Установите рейсмус на ширину
верхнего фтанца и проведите им линию Е. Затем
установите рейсмус на ширину бокового
фланца и проведите линию F. Разметьте
гнездо для корпуса замка (фигура
GHKLMN на рис. 965) и тонкой питой
сделайте пропилы вдоль 1ИНИЙ GN к KL. Эти
296
ГЛАВА 13
пропилы должны заканчиваться на линиях
Н и М и должны быть сделаны полупом, а
не на всю глубину выреза для замка —
остальная часть вырезается стамеской с
киянкой. Оставшаяся частьвыреза между
этими линиями выбирается стамеской. Затем
аккуратно сделайте вырезы для фланцсн
замка (рис. 966). Если вы сделаете все, про-
Рис. 965. — Разметка выреза для замка
с внутренней стороны ящика
являя осторожность, то замок будет
плотно сидеть в гнезде.
Теперь можно разметить замочную
скважину. Кончик В ключа обычно
немного выступает из замка, и. если причожнть
замок к поверхности стенки, он отмстит на
ней положение центра. Приставьте кончик
Рис. 966- — Гнездо тля замка вьпвнжиого
яшика
тонкою шила к этой разметке и
проткните им точно под прямым углом небольшое
отверстие в передней стенке яшика. Потом
небольшим центровым итн спиральным
свертом просвертитс в зтом месте
сквозное о шсрстие.
Для того, чтобы предотвратить расшеп-
ленис февесины внутрь яшика,
положите с обратной стороны стенки небольшой
ненужный брусок. Свср юм чуть меньшего
диаметра аналогичным обра зом
просверлите отверстие для бородка ключа. Мелкой
ножовкой удалите древесину между этими
отверстиями мчи зачистите их небочьшой
стамеской. Посте этого поставьте замок на
Рис. 967. — Стамеска для вырезания паза
язычка
место и проверьте в нем положение ключа,
если оно правитьное, то замок можно
зафиксировать двумя-четырьмя шурупами.
Накладку замка нужно установнтьс
наружной стороны, и, может бы гь, для этого
понадобится немного расширить замочную
скважину. Следует помнить, что такого рода
накладку нужно вставлять в отверстие до-
вотьно птотно, чтобы она хорошо держа-
Рнс. 968. — Замок для шкафа или сундука
тась, но в то же время и не слишком туго,
чтобы она не повредила окружающую
древесину. 11акла1ку можно ра змстить на сген-
ке, постучав ней слегка молотком ити
прижав се к поверхности, чтобы она отпечата-
ласьпа дереве.
Чтобы вырезать паз для язычка замка в
перекладине над выдвижным ящиком,
вставьте ключ в замок (при открытом
ящике), выдвиньте язычок, смажыс ci о каким-
нибудь веществом черного цвета,
например, сажей, смешанной с капелькой клея.
УСТЛНО В КА ЗАМ КО В И П ЕТЕЛ Ь 297
Потом опять задвиньте язычок, закройте
ящик и снова поверни ге язычок несколько
раздо упора с верхней перекладиной.
После того, как ящик будет выдвинут, на ней
точно отпечатается форма язычка, и по
этим контурам надо стамеской слезть вы-
рездля него. Специальная стамеска для
получения такого выреза показана на рис. 967.
Установка замков на яшике или еун\\ке
Замок для яшика или сунтука (рис. 968 и
969) устанавливается точнотак же, как и для
выдвижного яшика, но в этом случае надо
быть внимательным при креплении
накладной планки. Для того, чтобы сте мть jto,
вставьте планку в замок и резко захлопните
крышку сундука. Потом откиньте крышку.
Рис. 969. — Замок для шкафа или сундука
и вы увидите, что контуры планки
отпечатались на внутренней поверхности
крышки и по ним можно точно разметить ее
положение. Когда для планки делается вырез,
лучше оставить се на замке, так как
несмотря на то, что для замка имеется дос!агочно
пространства, вместе с планкой крышка
будет закрываться неплотно. Перед креп-
V 'Ш ^ '■
1 1| I
г :|
л
Рис. 970. - Замок для шкафа
лением замка проверьте работу ключа,
чтобы убедиться в том, что его язычок ходит
свободно. Отверстие для замочной
скважины нужно просвсрлинат ьтак, чтобы, когда
замок приложен к поверхности яшика,
кончик ключа попадал точно в центр этого
отверстия. Это остается верным в отношении
замков всех типов. Пожалуй, меньшим злом
будет приподнять замок, чтобы исправить
ошибку при вырезании отверстия для
ключа, чем нарушать его форму и расширять
з го о гверс i ие. Если же оставлять о i иерстие
без изменения, то ключ будет застревать в
замочной скважине.
Рис. 971. - В|>ез1Юй замок для шкафа
Установка замков тля шкафа
Замок для шкафа, показанный на рис. 970,
не нужно врезать, хотя он выглядит не очень
привлекательно. Такие замки обладают тем
преимуществом перед врезными замками
для шкафа, что их можно прикручивать
шурупами к дверце шкафа и с правой, и
елевой стороны. Так как язычок замка может
пыдишаться с обеих его сторон, то он яв-
1ЯС1СЯ и лево-, и правосторонним, и зти.м
ИРСИМУШССТВОМ В СОЧСТаНИИ С 1СГКОСГЬЮ
его установки объясняется его широкое
применение.
Установка врезных замков тля шкафа
Врезные замки для шкафа (рис. 971 и 972)
можно устанавливать так же, как и замки
для выдвижных ящиков, только отверстие
тля замочной скважины в этом с гучас
можно просверливтть изнутри, что
невозможно in и трудно стелить в случае выдвижно-
Л £:. •
•i'
Ц ". 1-.
Рис. 972. — Врезнон замок для шкафа
го ящика. При установке такого замка
сначала просверлите отверстие для замочной
скважины так, чтобы оно точно совпадало
с отверстием для ключа, и проверьте, что-
298
ГЛАВА 13
бы торец замка точно совпала! с кромкой
двери. Обведите карандашом Kopnvc замка
и тицевой фланец, а потом проверьте
работу ключа в замке — он должен скобочно
входить в него до того, как будет окончатсчьно
установлена наклатная планка. Если ключ
входит в замок туго, его можно немного
припотнять, но лелагь jto после тою, как
замок установлен. — значит испортиi ь всю
работу.
Замсич замков
В некоторых стучаях, когда нужен новый
ключ для замка, про танец может прегюжить
t
о
°\
о
»1
©
Q
~4°
Рис. 973. -
Пластинчатая петля
Рис. 974. -
Пластинчатая петля
и разобранном виде
вам купить новый замок. Это может
обойтись дешевле, чем изготовление нового
ключа, но следует убститься. что новый замок
является копией старого. В противном
случае ту чше отремонтировать старый замок и
ныточитьдля не! о ключ, даже если jto обой-
тстся дороже, так как очень часто при
установке нового замка на место старого (если
только он не яачяется его копией) возннка-
ичентичнын старому, то достаточно лишь
поменять их местами — если i пез ю для
старого замка бы ю вырезано точно, то оно по-
чоидет и для нового.
Пласпшчатыс петли
Былоб- i интересно и поучительно
проследит ь историю петель с ранних времен, ког-
Рнс. 976. — Закрытая дверная петля
да какой-ю изобрстатстьный гений
впервые применил принцип подвижного
соединения двух досок на петлях (возможно, по-
ШГЖяМфТ-^ (о)
Рис. 977. — Пстпя с центром в кромке двери
сречетвом сыромятной кожи или плетеной
гкани). до современных витиеватых
металлических петель и далее — до более удобных
(если не ботес прозаичных) изобретений
нашею времени. В наше время наблкпаст-
Рис. 975. - Петля, нсигр которой расположен
снаружи двери
ОР^
М а^тшамй
Рис. 978. — Закрытая дверная пег 1я
ютбольш не трудности. Это прежде всего
совмещение замочной скважины, отверстий
для шуру гюв и накладной пласт инки.
Современные замки более компактны, чем
старинные, и при установке их на старое место
остаются следы от предшественника. Если
можно тостать новый замок, совершенно
ся тенденция в сторону упрощения, но
средневековые петти являются
прекрасными образцами декоративных металлических
нетель. Изогнутые центровые петли,
которые закретялись внизу или наверху
дверцы (например, шкафа), больше не находят
такого широкого применения, как это было
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И 11Г Г ЕЛ Ь
299
много лет назад, и они вытесняются
пластинчатыми петлями. Это основной тип
петель, используемых в работе
краснодеревщика. Пожалуй, пластинчатая петля
больше известна под названием обычной
дверной петли (рис. 973).
Общую конструкцию петли можно
легко понять, изучив ее. Она состоит из двух
другая — только один. Однако, сколько бы
шарниров ни быю в петпе, одна из
пластинок имес! четное их чис ю, а другая —
нечетное. Например, на рис. 973 на одной
тастинке имеется три шарнира, а на
другой два. Пластинка с четным числом
шарниров называется двойной, а другая —
одинарной. Это не всспа бывает так.
поскольку
Рис. 979. — Петля с ист ром
внутри четалей
пластинок, вращающихся на
металлическом стержне. На рис. 973 левая пластинка
называется передней, а правая — задней.
Однако часто под задней пластинкой noi-
разумсваюттолько вращающуюся на
стержне, которую можно увидеть, когда пстпя
закретсна и дверь или какая-нибудь
другая деталь навешена на нес. В петлях
высшего качества задняя пчастника
полируется и покрывается лаком. Точно так же
могут быть обработаны и передние пластинки.
Качество петель может быть самым
различным в зависимости от веса металла, из
которого они сделаны, и общею чизанна.
Грубо говоря, хорошая петля — это та,
которая плотно соединяет детали, и они ви-
Рнс. 980. - Петля с оф.шнчсиисм
попорота до 90*
сятна ней ровно и без перекоса. Ясно, чю
соединение пластинок в петле может быть
разным, например, на рис. 974, гас пласт ин-
чатая пст1я показана в разобранном виде,
одна из ее пластинок имеет два шарнира, а
Рис. 981.
Премии»» пет isi в закрытом
положении
ку в некоторых петлях каждая тастинка
имеет одинаковое чисто шарниров. Что же
касается «разъемных» петель, набтюдения
показывают, что они обладают более
низким качеством. Это замечание, ошако, не
следует принимать слишком всерьез, так
как встречаются и хорошие образцы.
Принцип сое имения на петлях
Информацию о различных способах
соединения на петлях нам помогут потучить
рисунки 975-982. Как видно из рисунков,
петля является подвижным соединяющим
элементом и поворачивается на о том. а
и по гад и на чв\х стержнях,
изготавливаемых из прочною мс1алла. Копа на двери
устанавливается несколько петель, их
стержни необходимо располагать в одну линию
и центральный шарнир должен быть
снаружи откидной детали или двери (рис. 975
Рис. 982. — Врслнная петля в раскрытом
положении
и 976). Соединяемые на петлях детали
должны при закрытии плотно складываться
(рис. 976) и разворачиваться при открыва-
300
ГЛАВА 13
ниидопотожения. показанного на рис. 975
пунктирными линиями, образуя угол
больше 180°. На рис. 977 петля установлена так,
что се центр находится точно в кромке
двери и ее подвижная пластинка может
описывать попукруг (рис. 978). На рис. 979
центр петли находится пубоко внутри со-
еднняемыхдеталей, и они вообще не могут
раскрываться до тех пор, пока не будет
устранен угол, показанный на рисунке. Если
-_*
Ч Закрыто
\ \
ч ч
\ \ в
ф^
ъ> ч
Ч-.N Ч
у Ч
\ \
4 N /
Ч У
У
и
Рис. 983. — Дисрь, навешенная на петтн
между кромками
этот угол равен 45*, то движение будет
ограничено поворотом пластинки на 90° (рис. 980).
Однако не всегда желательно делать вырез
для петли (например, в крышке ящика),
поэтому петля утапливается в ту часть, в
которую будут вкручены более длинные
шурупы (рис. 981 и 982).
Навешивание тверн па петли внутри
кромок
Самый простой способ повесить дверь на
петли — это закрепить петли с наружной
стороны двери, номы призываем начинающих
не делать этого сразу. Возьмем, к примеру,
дверь В. навешенную на петли между
кромками А (рис. 983). В увеличенном масштабе
деталь соединения показана на рис. 984.
Дверь должна занимать все пространство
между стенками, поэтому надо делать
вырез для петли, чтобы она была утоплена в
поверхности. Так как этот вырез должен
быть сделан в самой двери или на кромке,
нетрудно заметить, что первый вариант
предпочтительнее. И опять, не нужно
большого практического опыта, чтобы понять,
что сначала лучше закрепит ь петлю на
двери, а потом устанавливать дверь на место.
Для обычной пластинчатой петли
рейсмус устанавливается на расстояние
(между царапкой реймуса и его колодкой) от
стержня в соединении петли до края
пластинок, равное половине ширины петчи в
развернутом положении. Разметьте это
расстояние на кромке двери с лицевой повер-
хносш. чтобы получить ширину выреза для
iicuih. Его длину тегкоразмститьпрямопо
самой петле, но при этом следует
учитывать, что центр шарнира петли должен
точно совпадать с краем двери. Если одна из
петель установлена не вровень с другой, то
дверь будет испытывать ненужную
нагрузку, и в этом случае не следует ожиаать
идеального результата. Чтобы предотвратить
это, разметьте края петель по угольнику.
Сделайте вырез на двери но размеченным
линиям, достаточно глубокий для того,
чтобы в зткрытом положении петля не
выступа чл на поверхности. Обычно такой вырез
детается чуть глубже в сторону задней
пластинки. Это нужно для того, чтобы
предотвратить любое случайное выступапис
головки шурупа над пластинкой, что будет
мешать потному закрыванию петли.
Повторите ту же самую процедуру с другой
петлей. Потом петли прикручиваются к
Рис. 984. —Деталь соединения на петлях
двери шурупами такою размера, чтобы их
головки можно было утопить в отзепкован-
ных отверстиях петли. Обычно сначала
шурупы забиваются молотком на небольшую
глубину — достаточную для того, чтобы их
можно бьпо начать закручивать отверткой.
Когда петли крепко прикручены, можно
приступать к навешиванию на них двери.
Если дверь большая, это довольно трудная
процедура, но навешивание маленьких
дверок не представляет особых трудностей.
Раскройте петти и приставьте дверь к кром-
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
301
ке втом положении, которое она должна
занимать, оставляя нсгли при эюм
немного раскрытыми, чтобы их можно было на-
летьна шарниры. Как правите двери в
изданиях краснодеревщика отступают от края
примерно на 3—5 мм, п зависимости от
размеров мебели, но это не обязательно делать;
разве что ради чучшего внешнего вида.
I|t, ч '
шурупом делается для того, чтобы
упростить подгонку лисрн. Oimi шуруп
выкрутить легче, чем несколько, кроме того, не
нужно просвертивать лишние отверстия
или расширять их, когда дверь и ш псы и
потребуется немного приподнять. То, что
один iij шурупов выкр>чпвастся, не имеет
большого значения, так как при этом
остальные шурупы достаточно крепко
удерживаю г дверь.
Установка дверных нетель на кромках
Вместо того, чтобы устанавливать дверь на
петлях между кромками или косяками,
часто петли крепят на кромках снаружи.
Простым примером такого соединения
является обычный шкафе выдвижными ящиками.
Другой пример —дверца тумбы
письменного стола. В постелнем случае выдвижные
ящики имеют узкие деревянные дверцы,
соединенные на петлях. Теперь понятно,
что сечи бы дверцы навешивались на пст-
чи между кромками, то ящики нетьзя быто
бы выдвинуть, так как этому помешала бы
кромка двери, висящая на петлях.
Конечно, эту кромку можно сделать такой, чтобы
Рис. 985. — Неправильная установка
пстсть на кромках
Так как дверь должна свободно откр! i-
ваться и закрываться, не царапая пол или
дно мебели, между обеими (.сталями
нужно оста в i ять необходимое пространство.
Оно не должно быть слишком ботьшим в
хорошо подогнанной двери. Потожптслист
наждачной бумаги щи тонкой фанеры на
пат и поставьте на него дверь. Верхний край
двери можно оставить свободным, чтобы
сто можно было нем ною опустить, сети
дверь сидит слишком пчогно.
Просверлите отверстие для одного шурупа через
верхнюю пс1лю и вкрутите в него шуруп для
временной поддержки двери и чтобы
можно было регулировать почожение двери,
пока она не будет висеть правильно. Потом
закрепите другую петлю или, если их
больше двух, то нижнюю, еще о тннм шурупом.
Теперь дверь можно открыты ь и закрывать,
и если она висит на нет нчх нормально, го
можно вкрутить остальные шурупы.
Временное фиксирование каждой петли одним
Рис. 986. — Прапичьиая установка петель
на кромках
ящики мопи выдвигаться, но это приведет
к укорачиванию яшиков по крайней мере
на толщину дверной рамы.
302 ГЛАВА 13
Не следует, однако, полагать, чю петли
устанавливают на кромках только там, шс
имеются вычвижныс яшики и лотки.
Общее правило состоит втом. что пет ш не ус-
тана&ливаются на кромках там. где jio
приводит к \мсньшсни1о толщины дверной
Л В Л Г
- «*.' ■ - v.. 7й
• ■ *»■ - ■ ■ ■ ,
"">.^ ч\ Закрыто .
V^B
■s. ^s. /
Рис. 987. — Дисрь, поппешекиля на кромке
рамы, например, когда наддверцен
расположен выдвижной яшик (рис. 985). В этом
случае, а также в серванте с выдвижными
ящиками над дверцей, аисрцы должны на-
Рис. 988. — Деталь соединения на петлях
холиться между кромками. Оънако. когда
твериа доходит до самого верха (рис. 986)
или как в случае со шкафом, нет оснований
считать, что дверцу нельзя соединять на
петлях между кромками. — jto всего лишь
вопрос дизайна. Двери, по шешенные на
' р [| ©
© {J " ©
© 11 ©
Рис. 989. - П пастинчатая петля для дверок
экипажа
кромках, уже довольно почробно
рассматривались в предыдущем параграфе.
Основное раз 1ичие заключается з тесь в том, что
пеття утаи швастся в кромке рамы, а
соединение находится снаружи, как и
прежде, при этом более вннчате п»но начо еле-
«» : :
Рие. 990 — Вич сбоку пластинчатой петли
для tucpn экипажа
инь ja тем. чтобы низ двери не опускался.
Кромка дверной рамы юлжнасовпадатьс
наружной поверхностью кромки двери, а
шарниры петель располаыются по
отношению друг к фугутакже. как и впрелы-
лушем случае (рис. 987). В более крупном
масштабе деталь соединения показана на
рис. 988. На рис. 9S7 Л обозначает кромки
рамы, а I? -дверь.
Различные виды пластинчатых петель
Существует много разновидностей
пластинчатых петель, которые moi у г иногда
пригодиться, но, как правило, их можно
заменить обычными дверными петлями,
жертвуя, праща, при этом внешним
видом. Попробуйте, к примеру, выдвинуть
стержень петли немного больше, чем
раньше. В этом случае центр петли или шарнир
тоже сдвинется, н щерь будет
поворачивания по-другому. Во многих случаях,
например, в дверцах экипажей, где, блаюда-
ря своей изогнутости, шарнир не должен
находиться близко к двери, или когда дверь
должна поворачиваться, не задевая рельеф-
Рис. 991 и 992. — Изогнул ыс и мстинчатыс
IIC1.IH
ных деталей, необходимо, чтобы все
шарниры петлей располагались но прямой
линии. С этой целью некоторые петли имеют
относительно широкие плас гинкн с
отверстиями, расположенными близко к краю
(рис. 989 и 990). Другие петли (рис. 991 -995)
1слаются с изогнутыми пласт инками, но
имеют столько различных форм, чло
невозможно все перечислить. Можно упомянуть
только наиболее широко применяемые. На
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПР Г ИЛЬ 303
рис. 996 показана навесная петля с jici ко
разъединяемыми пластинками, поэтому
дверь или крышку можно снять, не
выкручивая шурупов из петель. Известно, что
такие петли использовались в старинных
танкастерских фотокамерах, где одна по-
Рнс. 993 и 994. — И кинутые пластинчатые
ПСТ1И
чаев, когда дверь настолько ботьшая, что
требуется дополнительное кретение
петель, ослабляющее давление двери на
шурупы. На рис. 999 показана петля с
утолщенными пластинками, образующими пле-
Л
I»
,,рЙ
Iе 3
,■ ® И
о
о
©
ловинкакаждой петiи находи
шсьнаднище камеры, а другая на рамке футляра.
Стопорные пластинчатые петли (рис. 997)
могут открываться только напочовину,
образуя прямой угол, и они применяются для
фиксирования дверей и in крышек
ящиков, которые не должны раскрываться
слишком широко. Иногда для тяжелых
дверей используются петли, одна
пластинка которых шире другой (рис. 998).
Большая ширина одной из пластинок позноля-
Рис. 995. — Изогнутая пластннч.гмя петля
етувеличивать удерживающую силу петли
посравпениюстсм случаем, когда обе пта-
сткнки узкие ити когда их ширина равна
толщине терном рамы. Такая пеття
называется гардеробной.
О
©
Г
©
Рис. 996. — Навесная птастинчатая нет 1я
Уже говорилось о том. что ино!да
каждая пластинка петли утативастся в
поверхности дерева, по при изготовлении мебс-
лн это редко делается, за исключением с чу-
Рис. 997. -
Стопорная
пластинчатая петля
Рис. 998. — Ппастинчатая
нстпя с пчастннками
разной ширины
чики в месте соединения, но такие петли
редко применяются, хотя подобная
конструкция создаст впечатление массивности,
помимо других очевидных преимуществ.
Дчя создания декоративного эффекта на
концах шарниров вставляются нсботьшис
кнопки (рис. 1000). Они используются в
основном при изготовлении мебели
высшего класса и называются кнопочными или
петлями с наконечником. Кнопки могут
быть самой различной формы, и в одном из
каталогов приводится около тридцати их
виаов. Как правило, кнопочные петли
хорошо изготовлены и тщательно
обработаны, поэюму они дорого стоят.
Рис. 999. -
Пластинчатая пемя
с утолщенными
п юстинклми
Рис. 1000.-
П.иктинчатая лепя
с наконечниками
(кнопочная)
Откидные петли
Следующими по важности в отношении
общего применения яичяются откидные
304
ГЛАВА 13
петли (рис. 1001). Их размеры отличаются
от остальных пластинчатых петельтем, что
пластинки недлинные и узкие, а короткие
и широкие. Они служат для соединения
двух тоских деталей, которые при
раскрытии образуют ровную поверхность.
Обычно они применяются при изготовлении сто-
Рис. 1001. — Откичная петля
ликов с откидной крышкой. Пластинки
при этом вставляются в каждую деталь
стола с внутренней стороны шарнирами вниз.
В старинных моделях бюро откичная петля
применяется для соединения крышки или
детали письменного стола с корпусом, при
этом петля устанавливается на крышке
шарнирами вверх. Можно сказать, что
обычные пластинчатые и откидные петли
удовлетворяют почти всем необходимым
требованиям. Все остальные виды петель
являются лишь их разновидностями.
Например, откичная петля с сильно
зауженными и удлиненными пластинками для
портативного стола или бильярда (рис.
1002). Узкие пластинки поюбных нетель
утапливаются в поверхности, и на ней
выступают только шарниры. Такая петля
другой формы показана на рис. 1003.
е . '■' '© -■ й ©
Рис. 1002. — Петля для бшьярла
Петли для карточного стола
или прилавка
Петля для карточного стола inn прилавка
имеет совсем иную форму; и она может
применяться там, где шарнир не должен
выступать на поверхности. Типичная форма
такой петли показана на рис. 1004. Ее
пластинки соединены между собой, через них
проходит общий стержень, но каждая
пластинка имеет и свой собственный стержень.
Как и остальные петли, они могут си шно
отличаться друг от друга деталями —
некоторые из них имеют только одну
соединяющую деталь, а другие - две или больше.
© © «, J © :
© ©"
Рис. 1003. - Петля для бильярда
Петля для карточноюсгаы или
прилавка иной конструкции показана на рис. 1005.
Такие петли применяются только парами.
Они крепятся на торцах соединяемых
деталей и не выступают на поверхности. Есть
похожая петля, используемая для
соединения чвух половинок экрана, где пластинки
утапливаются в верхних и нижних кромка
рамы. Их можно применять и в других
ситуациях.
Пстлн Ч.1Я экрана
Когда экран должен разворачиваться влю-
б\тосторону, нужно пользоваться обычной
экранной петлей (рис. 1006 и 1007). Этоса-
мая сложная конструкция из всех
встречающихся на практике, и в сравнении с дру-
i ими петлями, имеющими одну подвижную
пластинку, она стоит довольно дорого.
Такие петли надо еще тщательнее подгонять,
более внимательно, чем обычные и юстин-
чатые.
Рис. 1004. - Пстпя для карточного стола
щи прклапк1
Часто бывает трудно решить, какая из
существующих конструкций лучше и
дешевле для соединения рамок экрана,
складывающегося в обе стороны. Уже
упоминавшиеся специальные соединения,
работающие потакому же принципу, настолько
дороги, что петли являются их дешевыми и
эффективными замспнтетями. Если рамки
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И ПЕТЕЛЬ
305
уже готовы к соединению на петлях и
экран имеет чеплре рамки, то потребуется три
отде ibiibix соединения с шестью петлями
(рис. 1008 и 1009)-
Рейки для соединения пало вышпить из
лоски тот щи ной 12 мм на полную высоту
рамок. Если толщина рамок равна 20 мм.
Рис. 1005. — Петля для карточного стопа
ti'in бильярда
торсйки дотжны быть на 2 мм шире, чтобы
экран складывался плотно безо всякого
напряжения. Разметьте рейсмусом и
обстрогайте р>банком рейки до нужной ширины
Рис. 1006. — Открытая экранная петля
н толщины, отторцуйтс концы так, ч гобы
все они имели одинаковую длину, и
зачистите их наждачной бумагой. Теперь их
можно покрасить, облицевал, или
отполировать. Копа рейки высохнут, положите их на
ленту любою иве га и шириной 20-25 мм;
(для каждой пары реек понадобится около
Зм юнты). Лента из парусины не растя i и-
вастся. Сначала прикрепите под углом
коней тенты к верхнему краю с внутренней
стороны одной из реек; затем стожите обе
рейки имеете, пропустите ленту между ними
с внутренней стороны и, неси 1ыю натя! и-
вая, СОС1ИНИГС их меж чу собой сверху и
снизу — сначала стева, а потом справа,
оставляя петлю (рис. 1008). Когда вы дойдете
таким образом до нижнею конца реек,
затяните ленту, начиная сверху — оборот за
оборотом. — пока рейки не будут плотно
сплетены между собой, и закрепите коней
ленты внизу, с внутренней стороны рейки.
Эту процедуру лучше выполнять на
верстаке. После этого соедините рамки на
петлях, просверлите и отзепкуйте по четыре
отверстия в каждой рейке на равных рас-
• ♦ % • I
ЦгТ-l..l^J -J -L-l-l Д
Рис. 1007. - Закрытая экранная петля
стояниях от ленты и прикрутите рейки
шурупами к кромкам рамок. Такое
соединение, если оно выполнено аккуратно, выг-
ляднгочень привлекательно, и лента
хорошо гармонирует с материалом рамок. Это
прочное и незаметное на вид соединение.
При необходимости его можно заменить с
очень небольшими затратами времени и
средств.
Другой заменитель специальной
металлической исгли показан на рис. 1010, хотя.
Рис. 1008 и 1009. - Экранные рейки,
сптстсннмс вместе
возможно, такое соединение не так :хрфск-
тивно, как конструкция, описанная вышс.
Петля при этом изготавливается так же, как
и для старомодных рам для сушки бе чья. но
вместо пары тканых тент вверху и внизу
306
ГЛАВА 13
здесь петля непрерывная, и она образуется
из куска клеенки шириной 75—100 мм (А,
рис. 1010). Начните сверху и прикрепляйте
полоски одну нал тругой чицевой
поверхностью вверх к рейке с верхнего края до
нижнего в шахматном поряткс (рис. 1010).
Такая петля открывается и закрывается в
обе стороны, стоит очень не юрою, и
соединение потучастся довольно прочным.
Перед тем. как экран будет покрыл капью,
петли надо прибить гвоздями, посте чего
ткань скроет места соединения и работ
ILU
'•—
А
Рис. 1010. — Экранная петля из ткани
будет выполнена акк\ратно. Это
соединение настотько прочное, что вместо
клеенки можно испотьзовать набивной ситец или
клееный хочет. Можно перепчетать рейки
так. как показано в В на рис. 1010, где каж-
чая полоска вдвое уже. но широкие
полоски менее трудоемки и на них ухочит
меньше времени.
Специальные и фасонные петли
Возвращаясь, собешенно, к вопросу о
петлях, особенно о фасонных и специальных,
нужно vпомянуть петлю ыи потноса
дворецкого. Правильнее ее быто бы назвать
пружинным упором, посредспюм
которого боковые стенки подноса при нсобхо т-
мости у (сржнваются в поднятом
положении. Наружные поверхности петли
накладываются налетали, и шарнир при этом не
выступает на поверхности. Когда поднос
имеет прямоугольные кромки, такая
форма петти не обязательна, так как при
пружинный упор можно замснитьспсииальны-
ми защелками, вставляемыми в боковые
стенки подноса. Однако разумнее
пользоваться петлей, когорая не выступает на
поверхности.
И ногла бывает нежелательно, чтобы
петли были видны, и в таких случаях
применяются потайные, ичи центральные, петли,
одна из которых показана на рис. 1011. Эти
о г
'О
О
Рис. 1011. — Поминая, или центральная, пет.ш
петли используются для навешивания
дверей как между торнами, так и на них. но их
ycrai ювка требу ст бол ьше ус ил и и, чем обыч-
ных пластинчатых петель, так как при jtom
надо либо «круглить дверь, тибодетагьназ
для кромки нети. Центральные петти
редко применяются, и надо следить за тем,
чтобы выступающий стержень (рис. 1011)бьп
правильно отцентрован в дверной раме.
Одна часть петли вставляется в нее. а
другая — в деталь, расположенную выше.
Потайные петли могут бы гьизо! нуты
всевозможным образом (например, рис. 1012).
чтобы подходить к различным дверям.
11ервоначалыю центральные петли
использовались для шкафов, и нног ш они при
ГО
о
О
Рис. 1012. — Изоп(\тая центральная петля
этом обладают определенным
преимуществом. Как правило, такая пегля не годится
для применения, если только не найдется
убеди гсльный довод противложного мнения
о том, что она выглядит уродливо, и, когда
это возможно, надо устанавливать се так,
чтобы ее не было видно. Эта петля может
служить декоративным элементом на любой
УСТАПОВ КА ЗАМ КОВ И П ЕТЕЛ Ь
307
детали мебс ш, ее ш использовать уже
описанную петлю с полосками ткани, в которой
пластинка устанавливается снаружи.
Некоторые пеми, шюювлсппые с этой целью,
выглядят очень .зффек i по, но того же
самого эффекта можно добиться, используя
истине декоративными медными и састинка-
мн. Они прикручиваются к двери рядом с
Рис. 1014. -
Декоративная
п частника петли
Рис. 1013.- Петля
с декоративной тасгинкои
петлей и, конечно, юлжш i
иметьодинаковую с ней длину. В общей консгрукиии ича-
стинчатыс петли должны гармонировать с
любыми другими медными jлемспымн
мебельной фурнитуры (например, с ручками).
Парис. 1013 показана петчя с декора!ив-
ной пластинкой, а на рис. 1014 — отдельная
декоративная пластинка.
Кроме вышеупомянутых петель
существует огромное количество других видов,
, используемых, в основном, с i рои i елям и и
Рис. 1015. — I-обратная петля
отличающихся как по форме, так и но
размерам от тех, которые применяют красно-
кревщики. Например, существует
тавровая (Т-образная) петля (рис. 1015 и 1016).
которая применяется оля тяжелых и
черновых деталей.
Неправильно усыновленные петли
Петли требуют тщательной установки, и
они могут представлять трудности в трех
случаях. Пазы для них могут быть вырем-
пы глубже, чем нужно, что приводит к вих-
ляниюдвсри или откидной крышки на
петлях. Дверь может оказаться толше. чем
ожидалось, поэтому задняя пластинка
испытывает слишком большое напряжение: или же
шляпки шурупов не вхотят в зенкованные
отверстия, выступая на поверхности и
препятствуя движению шери. Последнее хуже
всего. Все эти 1сфскты приветят к очина-
коиым посчедствиям, и их можно до ко
избежать, есчи устанавливать петчи с дочж-
ным вниманием.
I Io тайное линеечное соединение
Линеечное соединение - это меточ,
используемый краснодеревщиками и сто
чирами, при котором петчи.связываюшиедве
декыи (откичпая крышка стола и т. п.). не
ви шы на поверхности, что придаст изде-
"" а". ■■
3>
Рис. 1016. — Т-образная петля
лию более привлекательный вид. Он
только оiчасти напоминает соединение
обычной подвижной чинейкн (отку ta и нош то
это название), так как чинейка при своем
движении описывает полукруг, в то время
как соединение, испочьзуемос при
изготовлении мебели, ограничено в своем движе-
ниилугой чуть больше прямого угла.
Внешне соединеннаячакпм образом деталь вот-
крытом почоженнн выгчяднт гак, будто она
имеет овачьный ре 1ьсф, а в закрытом
положении видна только линия соединения.
Размер цилиндрической части соединения
не имеет значения, но он может составлять
чве греги огтолщнны сое шнясмой четати.
Для изютовлення такою соединения
используются выбирающий пазы (пазник)
выкружнон или пара спепиатьных про-
фичьных рубанков. Эти рубанки очень
напоминают первые два. за исключением
того, что они имеют ноже большим
радиусом закругления. Выкружной рубанок на
своих концах имеет разметку центра д\ти,
пазник — как прямую, так и изогнутую
часть, нхо иппис в рабочий резец.
308
ГЛАВА 13
Существует также улучшенная пара
рубанков для изготовления линеечного
соединения с ограничителем различных размеров
в зависимости от толщины обрабатываемой
детали. Они пырезаютдреиесину с верхней
@
@=А
«:
Рис. 1017—1019. - Петля линеечного
соединения
поверхности дстачи. поэтому вырез нужной
пубины необходимо делать заранее,
поскольку петли вставляются и паз и
крепятся с внутренней стороны. В линеечном
соединении, потучаемом такими рубанками,
деревянные детали и петчи до 1жны
соответствовать толщине соединяемых деталей,
допустим, что в качестве инструментов
используются пазник, выкружной рубанок
и шпунтубель. Сначала обрабатываются
кромки соединяемых деталей. Пусть петчя
размешается с внутренней стороны.
Установите рейсмус на радиус в четверть Kpvra и
разметьте это расстояние на верхней
поверхности неподвижной детали и на нижней
поверхности подвижной четалн. Проведите
другим рейсмусом чинию на кромке на
расстоянии, равном почовинс преды iviiicro
радиуса плюс расстояние от поверхности пст-
Рис. 1020. — Потайное шнеечнос соединение
ли до центра вращения. Эти петли похожи
на навесные, но их пластинки имеют разную
ширину, а отверстия для шурупов отзенко-
ваны с другой стороны и расположены
иначе, чем у навесной петли. Далее, такая петля
имеет больший зазор, позволяющий ей
больше поворачивчться, чем обычной (рис.
1017—1019. где покз ыпы соответственно чи-
певая поверхность петли, се кромка воткры-
том положении и кромка, когда она
открыта под прямым углом). Петли должны точно
соответствовать вырс»у, быть ровными и
иметь одинаковые толщину и расположение
центрального стержня, иначе соединение
будет некачественным.
На рис. 1020 показан разрезлинеечного
сое ни нения с двумя положениями
подвижной четали. Важно иметь в виду, что центр
шарнира петли должен совпадать с центром
поворота подвижной детали и центральные
шарниры всех пстсльдолжны размешаться
в одну линию.
На рис. 1021 показан вырез для
подготовки соединения. При закреплении петли
полезно провести линию поперек поверхности
подвижной детали. указывающей положение
центра, который, когча ист 1я закреплена, не
будет виден, особенно если аналогичная
линия также проведена с внутренней стороны
нспочпнжной детали крышки стола. 11лас-
Рис. 1021. — Вырез для тисочного сое шнения
тинку петли надо устанавливагьсособой
осторожностью и не слишком глубоко врезать
ее в сосшнснис, чюбы пошыить пожкам
стола поддерживатьоткидную юску, которая
должна свободно поворачиваться вокруг
петли. Сгсржснь петчи вставляется в
цилиндрическую часгьсоединения, поэтому при ее
вырезании нужно быть иннматс н.ным. иначе
стамеска может врезагься слитком глубоко,
оставить следы на закр\1 ленной
поверхности и испортить внешний ни 1 соединения.
Прс тлочагастся. что вырез в четверт ь ни шн-
■ipa должен быть настолько больше шарнира
петли, насколько это не нарушает
прочности сое шнения. При этом может пригодиться
небольшое юлото. Сначала закрепляйте
петли на неподвижной летали А (рис. 1020),ане
на подвижной В, как это ипогча делается.
Шу рупы должны хорошо подходить к
отверстиям в петлях, нсвыстунагьпалотзенкован-
ной частью и быть не слишком длинными,
иначе они выйдут с другой стороны.
Начинающий работник оценит прсимушест по
использования коротких шурупов. 11овые
отверст ня i ipn этом i оразло чегче просверлить,
и любая ошибка будет менее серьезной.
Глава 14
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Курятник е загоном для цыплят
Курятник, показанный на рис. 1022,
предназначен для выращивания мо юдых
цыплят. Передняя стенка имеет откидную
крышку на петлях, которая может
опускаться на крышку загона, частично его закры-
Рис. 1022. — Курятник с загоном для цыплят
вая вдневное время, щи же ее можно
поднять повыше и закрепить крючком с
петлей. В ночное время загон можно убрать, а
крышку совсем oi lycniTb вн из, чтобы
сохранить тепло для цып i» i и защитить их от
кошек и крыс. Если крысы прслсгавляюг
проблему, то отверстия на откидной лоске
можно закрыть метал ической сеткой.
Более нагчядно эта конструкция
показана в продольном сечении курятника
(рис. 1023) и на виде спереди (рис. 1024).
Чтобы построить такой курятник,
сначала jai отоньте чоски тля боковых стенок и
соедините их, прибив i воздями к пчлнкам
с сечением 40x20 мм вверху и внизу (см.
рис. 1023). Во всех деталях надо
использовать качественный дщьс толщиной 20 мм,
доски надо сосчинять в паз и на рейку.
Сколотите гвоздями доски, получив таким
образом заднюю стенку, и прибейте по углам
планки, если это нужно. Выберите четверть
на перекладине А (рис. 1023) сечением
50x20 мм, сделайте в ней пазы для
соединения передних перекладин с днищем и
закрепите се по бокам. Установите другую
поперечную перекладину, а потом
положите крышу. После этого установите
переднюю стенку (рис. 1024) и сделайте пазы в
сречней перекладине А. чтобы можно было
выпускам через них курицу.
Изготовьте откидную доску на петлях
из трех-четырех досок, сколотив их
внакладку и закрепив парой планок. Потом
подготовьте перекладину размером
Рис. 1024. - Вид спереди курятник
600x40x20 мм и прикрепите к ней
откидную доску парой пластинчатых или
Т-образных петель. Прикрутите эту
перекладину к передней стенке шурупами так, что-
Рис. 1023. — Продольный разрез курятника и заюн
310 ГЛАВА 14
бы се можно было легко снять, когда от-
ки тая доска не нужна.
Загон можно с ге.чать. вырезав две
доски шириной 220—250 мм и длиной 900 мм
ипи больше для боковых сторон, а также
доску размером 560x220 мм для передней
Рис. 1025. - ГЪрппивныи гомик и затон
Х1я кур
стенки. Можно прибить стоики для укреп-
чення углов В (рис. 1023), а поперечную
перекладину С прибить к боковым стенкам
перед перешей стенкой курятника, к
которой будет крепиться металлическая сетка.
Откидная крышка, соещненная на
петлях с передней стенкой заюна, пршодит-
ся, когда цыплятам нужно бутет подать
корм и воду, а верх загона можно покрыть
металлической сеткой с ячейками размером
20—25 мм, закрепив се по бокам
небольшими скобками. В верхней части боковых сто-
уюбны для содержания домашней птицы
в тепле и уюгс. И домик, и загон
изготавливаются отдельно, поэтому он и легко
разбираются и переносятся на новое место,
когда земля, на которой они стояли,
становится грязной. Загон покрывается
метал [ической сеткой, которая на рисунке не
показана. Загон для зтого домика имеет в
длину 2400—2700 мм, в ширину 1500 мм и в
высоту 820 мм. В дальнем от домика конце
на загоне делается крыша шириной около
600 мм, которая служит укрытием от
дожит, когда нежелательно, чтобы куры тол-
пи шсь в домике. Рама загона собирается
нздит1,са квадратного сечения со стороной
40 мм, по периметру изготавливается
заборчик то минной 20 мм, а соединения между
стойками и перекладинами телаются внол-
дерепа и на шипах. В центре загона можно
прибить четыре или больше планок (см.
рис. 1025), чсреч которые можно подавать
курам корм и чистую воду. Две
центральные танки можно стслать съемными для
кормления птицы.
Для со1сржания семи — восьми к>р ио-
мнк может иметь следу юшие размеры:
глина — 1500 мм, ширина — 1050 мм, высота
спереди — 1100 мм и высота сзади — 850 мм.
Его можно построить из юсок толщиной
20 мм, укрепив планками из дильса сечени-
ш
Шъ
шзш
It ЖйЙ
ж
Рис. 1026. — Bin сперс м портативного домика
Рис. 1027. - Вснти.шпня tomhki дли кур
рон центровым сверлом можно
просверлить несколько отверстии для лучшей
вентиляции.
Портативный домик и загон гчя к\р
Домик и затон для кур. показанные на
ем 50x25 мм. На рис. 1026 дай вид спереди
домика при убранном загоне, и на нем
видно отверстие, через которое куры
попадают в домик из загона. Оно вырезано в
центре и оборудовано подвижной заслонкой,
которую можно закрывать на ночь и откры-
рис. 1025, занимают мало места, но они очень ватьднем с помощью шнура, переброшен-
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ Д1Я ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 311
ного через блок. В верхней части
оборудована откидная доска на нетлях для
вентиляции, и ее можно открывать и закрыватьс
помошьюобычной металлической
защелки, как это детается в парниках для
вентиляции (см. рис. 1027).
Внутреннее устройы во томика ия кур
На рис. 1028 показан внутренний разрез
домика, на котором видно, как устроены
насесты, пол и ящики для наседок. 1 lacec-
ты делаются из круг inx шестов диаметров
60-75 мм. или вместо них можно
закрепить пару перекладин сечением 60x50 мм.
закругленных с одной стороны. Для
крепления насестов по стенкам томика
прибивается fidpa перекладин А (рис. 1029), и
такую же пару можно прибить на тругом
конце домнкд. Их следует установить! ак,
чтобы жерди насеста бы пи паи землей на
высоте около 300 мм. Пол исластся путем
прибивания досок то иди ной 25 мм ктрем-
четырем лагам толшинон 40 мм и обильно
промазывается смесью юрячего дегтя и
негашеной извести, а потом посыгмегся
песком. Пол — это просто пасти т.
изготовленный совершенно отчелыю от домика, и его
можноч-брать, кот и томик поднимается н
переносится на другое место. Следите за
тем. чтобы между стенками домика и
полом не было больших щелей, так как туда
куры могут провалиться Hoiaun и
повредить их.
На опном конце домика (слева на
рнс. 1028) к боковым стенкам на рейках
закреплена поперечная полка на высоте око-
ю400-450 мм от иола, а пространство под
ней разделено переюротками на три отде-
1спня и предназначено тля наседки (см.
рнс. 1029). Снизу на передней сгенке
прибивается брусок шириной 60—70 мм
(рис. 1028 и 1029). удерживающий ящик, а
по сю бокам снаружи прибиваются
планки шириной 50 мм. а также переюротки
шириной 125 мм, отгораживающие ящик от
остальной части пома.
Для вынимания снесенных яни конец
томика за ящиком оборудован дверцей,
наружная сторона которой показана на
рис. 1030. Она соединена надпух Т-образных
петлях и закреплена снизу поворотной
ручкой. Для бо ice крупного домика можносте-
лать дополнительно napv дверок. Для того,
чтобы поднять томик, к верхней, задней и
передней перекладинам прикручены на шуру-
Рис. 1030. - Вил сбоку портативного томика
пах ручки (см. рис. 1025и 1026). Крышу
нужно сделать водонепроницаемой, прибив на
соединениях между досками планки, или
покрыть се войлоком, а сам домик можно по-
краситьи >и промазать снаружи де1 гем.анз-
Рис. 1028 и 1029. — Продольное и поперечное сечение портативного помикл
312
ГЛАВА 14
нутри негашеной известью. Деревянные
детали загона тоже нужно покрыть тремя
слоями краски или одним слоем дегтя. В верхней
части домика на рис. 1030 показаны четыре
вентиляционных отверстия: их можно
просверлить с каждой стороны домика
центровым сверлом размером 25 мм.
Ящик для наседки
Для высиживания яиц под наседкой
необходимо обсспсчнтьспокойнос место, где се
Рис. 1031. - Ящик гпя пасоки
не смогут потревожитьдр> гие куры, и сети
специальный ящик дчя этой пели стоит
слишком дорого, то можно изготовит ь
фугой, показанный на рис. 1031. Его можно
сделатьиздитьсатспщиной 20мм, или
использовать поахоаяшнй крепкий упаковоч-
Рис. 1032. - Biiicncpcui и разрез я шика
Hbiii ящик, например, ящик из-под сахара
фирмы «Tjht». который не требует никаких
изменений, так как разница в размерах на
3-5 см не имеет большого значения.
Чтобы самому изготовить такой ящик, сначала
подготовьте боковые стенки А (рис. 1031),
вырезан доски длиной и шириной 400 мм;
планки В (рис. 1032) прибиваются
гвоздями вверху и внизу к крышке и дну ящика
для закреплении боковых стенок. Эти
бруски или лаги могут быть шириной 40 мм и
толщиной 20 мм. Спереди в боковые
стенки врежьте планку С (рис. 1032) сечением
20x40 мм и на расстоянии 40 мм от
крышки, a Riuijv — планку D сечением 60x20 мм.
Потом изготовьте заднюю стенку
аналогично боковым и соедините их гвоздями.
Прибейте к вырезанным на боковых стенках
гнездам переднюю верхнюю планку С
сечением 40x20 мм. Потом по готовьте пиж-
1'ис. 1033. — Поперечный разрез ящика
нюю перекладину I) сечением 60x20 мм. а
с внутренней стороны прибейте гвоздями
брусок F(pnc. 1033) шириной40 мм, посте
чего можно закрепить нижнюю
перекладину. Потом отрежьте кусок металпической
сет кис ячейками 12—20 мм. по размеру чуть
больший, чем дно ящика, и прикрепите ее
металлическими скобками к брускам,
прибит ым по перимсi ру чинша так. чтобы она
провисала в цен грс. почти касаясь дна.
Изготовьте дверку для передней сгенки,
прибив гвоздями танки G и II поперек двух
сбитых досок, подогнанных по размеру к
отверстию ящика, — верхняя планка G
должна быть чуть длиннее ширины двери,
выполняя функцию ограничителя. Дверку
можно повесить на napv пластинчатых
петель или закрепить ее парой кожаных
полосок, прибитых к нижней перекладине.
Для фиксации крышки в закрытом поло-
женин можно установит ыюворотн> ю руч-
КУРЯТНИКИ,ЗАГОНЫ ИДОМИКИДЛЯДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 313
ку. Изготовление яшика завершается
просверливанием отверстий диаметром 20 мм в
боковых и задней стенках, чуть ниже
опорной планки крышки, а на самой крышке
прибивается кожаная полоска (см. рис. 1031)
или устанавливается o6i 1чпая
металлическая ручка для переноски ящика. Наркс. 1031
дверца ящика открыта, чтобы наседка
могла выйти из него.
Односка шый домик и злгон
для домашней нгнцы
Нарве. 1034 представлен общий вилдомика и
загона для домашней птицы, а на рис. 1035 -
его план в разрезе. Вид с пере ни и сбоку
показаны па рис. 1036 и 1037
соответственно. Загон продолжается под навесом
курятника, что является преимуществом в тех
случаях, когда учитывается свободное
пространство для домика. Загон при желании
можносделать тюбой мины, но вэтом
случае необходимо добавить несколько
промежуточных стоек к передним и поперечным
перекладинам, чтобы можно было натянуть
металлическую сетку. Для общей рамы
лучше подходят доски сечением примерно
75x75 мм. а для крыши —доски толщиной
20 мм. Поскольку основные размеры таны
на соответствующих рис\'нках, то на них
можно > вицеть размеры и количество всех
необходимых деталей. Тля изготовления
домика необходимы материалы в спедую-
щем количестве: доски для рамы размером
примерно 24 000 мм длиной и сечением
75x75 мм, а оля крыши и боковых стенок-
39 000x150x20 мм; шпунтованные доски
12 000x150x20 мм - для пола; доски
размером 3000x75x40 мм и 600x110x40 мм -
для двери загона (на рис. 1034 показана
открытой).
Курятник односкатного домика
для домашней птицы
Заготовки чл» рамы курятника
вырезаются до нужной длины, обрабатываются
рубанком, а потом размечаются четыре стой-
Рис. 1034. — Домик к загон для помаши с» птицы
314
ГЛАВА 14
ки. Вырезаются пазы для шипов на
нижних перекладинах и в полу, и
одновременно с этим делаются пали чля перекладин
загона на двух вертикальных стойках.
Потом размечаются гри псрскла'шнм внизу
и четыре других переклалины, которые
образуют опору для пола (см. также
поперечное сечение на рис. 1038), а шипи и
плечики вырезаются на них обычным
образом. Вырезаются пазы в стойках, несущих
нижние перекладины, на расстоянии
примерно 50 мм от пота, что позволяет
стойкам частично входить в землю и делает всю
конструкцию бочее крепкой. Две верхние
перекладины А и В (рис. 1038) обрезаются
на кромках под углом, равным наклону
крыши.
11ростой способ соединения верхних
частей стоек, передней и задней перекладин
показан на рис. 1039. Потом нужно
установить раму, а соединения закрепить
гвоздями. Если добавить немного краски в места
соединения деталей перед тем, как их
устанавливать, то это значительно повысит их
прочность.
Пол изготавливается путем сплачнванвя
адсок в паз и на рейку Пот PR (рис. 1040)
нужно прибить гвоздями к передней и
боковым стойкам, как показано на рисунке,
стараясь следить за тем. чтобы наружные
кромки стоек соединялисьс наружными
кромками половых досок. Потом можно прибить
лаги к передней и боковым стенкам,
выравнивая положение рамы при ее установке.
Рис. 1035. - План ломика к загона для домашней птицы
Рис. 1036 и 1037. — Вид спереди и сбок\ вдмика и зчгона для домашнем птицы
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 315
Дверь лучше всего изготавливать после
прибивания гвоздями верхних концов до-
соки вырезания их полиции FF(pnc. 1036).
Вырез в L надо делать до тою, как доски
гстаиовлены на место. Цвела! и оля
укрепления задней стенки шириной 85 мм и
такой же толщины прибиваются к доскам пе-
Потом можно вырезать отверстия для
кур, а также закрепить две шпунтованные
лаги и выдвижную дверку. На рис. 1041
показана часть поюзков, сдетанная из лв\х
деревянных брусков. Дверка
подвешивается на петлях снаружи и закрывает
отверстия ящиков, поэтому яйна можно
доставать из ящиков, не открывая дверку ската
(см. рнс. 1037 и 1038). В крыше вырезается
отверстие для вен ги ниши, и этот
«вентилятор» крени гея, как показано на рисун-
Рис. 1039. -
Сое чтение стоики
и перекладины
Рис. 1040. - Соединение
досок с рейками, полом
и т. и.
Рнс. I03S. — Поиерсчш in pajpet томика
редней стенки гвоз1ями (см. рис. 1034).
Дверь можно новеешь на две Г-образные
петли, как показано на рис. 1036. Для того
чтобы не дс 1ать стяжки и изготовить
дверные стопки, нужно три деревянных бр>ска
сечением примерно 50x20 мм прибить по
периметру дверной коробки с внутренней
стороны отверстия так, чтобы они
выступали примерно на 12 мм и циерь при
закрывании заходила на них.
Перс псм, как конструировать крышу,
сначала нужно сделать яшики для
высиживания яин. Для этой цели полхотят доски
толщиной 20 мм. Закрепить полки и
перегородки можно, сети прибить ренкн к
боковым стенкам и полу, а потом уже к ним
прибивать остальные доски. Цдя
изготовления крыши можно использовать
шпунтованные юски — тогда не потребуются
стропила, — и будет достаточно одной
несущей балки С между боковыми стенками
(рис. 103S) для опоры крыши. В этом
случае доски прибиваются от задней стенки до
передней.
кс. Огкн шая чоска D (рнс. 1038) крепится
к крыше на петлях, и ее можно открывать
или закрывать для регулирования
вентиляции. Рекомендуем покрыть крышу
войлоком, чтобы она не пропускала воту.
Загон для односкатного домика
Изготовтснис загона такой конструкции
не нретставчяст особых трудностей.
Соединения Н. С. О и J (рис. 1036). атакже М
Рис. 1041. — Часть полозка
и N (рис. 1042) делаются в паз и гребень. На
рис. 1042 представлен вид сбоку этого
загона. Соединения в К и L(pnc. 1036 и 1042)
требуют oco6oi о внимания при изготовлении.
ИОСМОЫШС ННСТр)Л1С11Т14 Н TCXIICUIOIHH
с^р#5огкн лерем
316 ГЛАВА 14
и различные их летали показаны крупным
планом на рис. 1039-1041 и рис. 1043. На
рис. 1043ноказаносоед|1неннсиК(рис. 1036
и 103S) в собранном виде, а на рис. 1044 -
его отдельные детали, готовые к
соединению. Аналогичное соединение в L
показано на рис. 1045 и 1046.
I
Т
пропускала воду. Снаружи стены можно
обить цинком, чтобы пота не попадала
внутрь помещения, а крыша должна
нависать примерно на 150 мм над передней стен-
N М
Рис. 1042. — Вил сбоку за1 она
Дверь загона можно изготовить из
доски точшиной 40 мм, соединения
выполняются в паз и гребень или пполдерсва, и дверь
можно навесить на задней стойке на двух
гпастинчатых петлях ра шером 75 мм.
Брусок сечением примерно 25x20 мм
прибивается i воздями к средней стоике, так. чтобы
дверь при закрывании заходила па него.
Наклонная рама загона. образующ.1я его
скат, изготавливается из досок прямоую ib-
ного сечения 170x25 мм. Закрепление на
ней металлической сетки завершает всю зту
конструкцию.
Помещение %ш цыплят
На рис. 1047 и 104S даны в разрезе вид
сбоку и сперечи помещения для цыплят или
для насслок. Этот ящик изготавливается из
шпунтованных тосок толщиной 20 мм. и в
нем мог} гсочержаться две курицы. Ножки
и рачу ящика можно стегать из дильса
сечением 40x50 мм, а чвери соединить
наверху на петлях и закрепить внизу
поворотными ручками (см. рис. 1048). При чистке
помещения дверцы поднимаются, но в
некоторых конструкциях внизу делается
вычвижной яши к для удаления
экскрементов. Крыша изготавливается из
шпунтованной доски толщиной 15 мм. и сверху
соединений прибиваются планки, чтобы она не
Рис. 1043 и 1044. — Соединение передней
углопой стоики и крыши загона
кои для того, чтобы кормушки (рис. 1049}
оставались сухими. Различные отчелы
курятника, или хотя бы один, нужно обить
цинком. Кормушки закрепляются на
дверях скобами из металлических по юс
сечением 25x3 мм (см. рис. 1050).
При изготовлении курятника сначала
передняя и задняя перекладины А и В
соединяются в раму с ножками и
перекладинами С. Потом эти перекладины прнбива-
Рис. 1045 и 1046. - Соединение задней
\глонои сюикн и крыши загона
ются к стене и устанавливается поч. После
чего они закрепляются в нужном
положении на гвоздях и вставляется перегородка,
отделяющая кур друг от ф>га. В последнюю
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 317
очередь устанавливается крыша и двери,
навешиваемые на металлические петли,
после того, как лаги прибиты к стоикам.
Наружный загон ыя цыплят
На рис. 1051 показан наружный загон, в
котором могут содержа! ься пятьдесят
цыплят. Спальное огиелен не А квадратной
формы со стороной 600 мч изготавливается из
половыхдосоктолщиной 20 мм, оно имеет
в высоту сперечн 600 мм. сзади — 450 мм и
односкатную крышу. Дна деревянных
бруска Е (рис. 1052) сечением 25x20 мм
прибиваются ксюйкам гвоздями на высоте 50 мм
от земли, и на них устанавливается дно
яшика. Две боковые стенки вырезаются
такой формы, чтобы обеспечить доступ
воздуха к лампе. В центре пола вырезается
круглое отверстие для чержатсля лампы.
Еще две рейки прибиваются гвоз 1ями на
расстоянии 250 мм от пола. На них
крепится внутренняя крышка юлщииой 20 мм,
которая легко устанавливается на ящике и
имеет две ручки, за которые ее можно
поднимать. В серечннс внутренней крышки
прорезано отверстие для выхо ы нагретого
воздуха. По углам прибиваются четыре
планки шириной 125 мм (на рисунке не
показаны)лля цыпчят, что делает дно
ящика шестиугольным по форме. Наружная
крышка нависает над ящиком примерно на
40мм, и сбоку ее нужно закрепить на
петлях. Иа передней стенке домика
прибиваются бруски сечением 40x25 мм на высоте
220 мм от пола. Они поддерживают один
край выдвижного стекла. На передней
стенке юмика вырезается входное отверстие, и
здесь же устанавливается песенка. Другое
отверстие D(pnc. 1051)размером 125x75мм
вырезается в середине одной из боковых
стенок между внутренней крышкой и дном
ящика. Это отверстие нужно закрыть
стеклом, чтобы можно было проверять лампу,
не открывая ящика. Кроме того, наверху в
передней стенке просверливаются четыре
отверстия диаметром 25 мм. Этим
завершается изготовление спального отделения для
к>рятника.
Внутренние детали загона для цыплят
К металлическим деталям заюнадля
цыплят относится светильник, работающий на
высококачественном масле и оснащенный
горелкой «Сильвср» размером 15 мм. Резер-
в>ар лампы шириной 140 мм и высотой 75
мм имеет вогнутый верх с небольшими
отверстиями, просверленными на фланце,
vi[S=r=^- —^^ 1 R
-Ъ» 45 » \—J U
Рис. 1049. - Кормушка Рнс. 1050. - Скоба
для цыплят . для закрепления
кормушки
чтобы воздух проходил через горелку. Внизу
вокруг отверстия установлен щит из
перфорированного пинка. Он должен бытьшири-
Hoii 175 мм и высотой около 220 мм, а снизу
вокруг него привязывается кусок тонкого
муслина, чтобы подстилка курятника не
попадала в лампу. Фланец резервуара лампы
Рис. 1047 и 1048. — Вид сбоку и спереди ящика для цыплят
318
ГЛАВА 14
нужно вырезать так. чтобы он лс1 ко
проходил через этот шит. Нагретый воздух,
поднимаясь от лампы, удаляется посредством
заслонки, по форме аналогичной духовке,
имеющей квадратное сечение со стороной
450 мм, высота боковых стенок — 60 мм.
Заслонка крепится с внутренней стороны
крышки, и между ними остается свободное
пространство » 20 мм. Можно прикрепить
заслонку к внутренней крышке, пролетав
четыре отверстия по се углам для
деревянных винтов размером 40 м.м с гайками. I la-
греть в заслон ке возд> х до любой те.мпера-
т\ры - в пределах 35° — можно без особых
трудностей, а потом он проходит между
заслонкой и внутренней крышкой ящика
через центральное огверстис диаметром 75 м.м
Рис. 1052. — Разрез спального отт.слсиия
курятника
и. наконец, выхотит через отверстия на
передней стенки 'юмика.
Разборный загон для цыплят
Загоны для цыплят рекомендуется сделать
для удобства разборными, чтобы их можно
бьпо убирать, когда ими не пользуются.
Для боковых стенок потребуются две
доски В для стеклянного загона (рис. 1051)дли-
ной 800 м.м. шириной 220 мм и толщиной
15 мм, чля проволочного загона С
-днедоски размером 1050x220x15 мм; очналоска-
для торцевой стенки проволочною загона
размером 600x220x15 мм, а также очна
средняя перегородка (рис. 1053) из потовой
доски толщиной 20 мм. которая
вырезается с таким же скосом, что и рейки на
передней стенке домика.
При сборке всей конструкции
соедините между собой на петтях боковые стенки
стеклянного и проволочного загонов,
оставляя между ними зазор в 20 мм.
Эготзазор делается для средней перегородки,
которая вставляется в пего. Две доски
размером 220x40x40 мм прибиваются на концах
к торнам проволочного загона и
закрепляются шурупами. Боковые стенки
стеклянного загона перекрывают ломик на 50 мм и
тоже крепятся к нему на шурупах. Одна из
Рис. 1053. — Перегороди ^ряшика
стенок стеклянного загона крепится к до-
mukv на латунных пластинках (рис. 822.
с. 250). которые прикручиваются к раме -
одна наверху, адругая внизу рамы. Дерспян-
ную раму нужно соединить внакладку
сеяной из боковых сторон проволочного
загона, и четыре металлические полоски длиной
Рис. 1051. — Наружный загон для цыплят
КУРЯТНИКИ. ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШИГЙ ПТИЦЫ 319
50 мм и шириной 12 мм нужно прикрутить к
боковым стойкам этой рамы. С внутренней
стороны лой рамы крепится проволочная
сетка с ячейками 25 мм.
Двускатный домнк для домашней н i нцы
Двускатный домик для чоманшей питы
(который может быть установлен на коле-
толщиной 20 чм или. если вас не смушает
цена, — досками толщиной 25 мм. На
одной из боковых стенок оставьте четыре
выреза размером 20 мм (А, рис. 1055), и
которые можно вставитьдверны, закрегпенные
наверху на петлях из кожаных но.юсок. а
внизу — поворотными ручками для того,
чтобы вынимать яйца и j ящиков для насед-
6,4x7,6
6.4x7.6
5x6.4
Рис. 1054 и 1055. — Вил спереди сбоку портативного домика
Рис. 1056. — Поперечный разрез
портативно! о домика
сах) показан на рис. 1054—1056. Он пред-
назначен для содержания примерно
пятнадцати кур. Для десяти кур его размеры
могут быть примерно 1350x1200 мм, тля
двадцати пяти — 2100x1500 мм, а для
пятидесяти - 2850x1750 мм. В любом ciy-
чае скаты должны быть расположены на
одинаковой BMCoic и с одинаковыми
углам» наклона. Домик для домашней птн-
иы, показанный на рису икс, уюбно
расположить в саду или в поле, где сто можно
часто передвигать, если кур нужно помешать
взагонс на свежен земле. Чтобы построить
такойдомнк, подготовьте четыре доски
размером 1575х 1500x60 мм для угловых стоек.
две доски 1650x75x60 мм для нижних бру-
сов и четыре доски 1650x60x50 мм тля
перекладин. Врежьте длинные детали встой-
ки А на рис. 1057, где показано соединение
верхней перекладины с угловой стойкой,
при этом верх средней перекладины должен
быть на высоте 610 мм or пола, и закрепите
каждое соединение парой деревянных
винтов размером 50 мм (№ 14) или любым
другим подходящим способом. Следите за тем.
чтобы рама сохраняла прямоугольнуюфор-
ну. и обейте се шпунтованными досками
ки, не входя в домик. Потом подготовьте
доски для торцевых стенок—для передней
потребуется доска глиной 1350 мм и
шириной 60 мм: для нижней перекладины — тол-
шиной 50 мм. д|я стропил — две доски
800x60x50 мм и одна доска 1350x85x50 мм -
для балки. Способ соединения боковых
стенок с торцевыми показан на рис. 1058. пс
i нсз ш А вырезаются в угловых стоиках и с
Рис. 1057. -
Соединение верха
угловой стоики
Рис. 1058. - Соединение
боковой стенки ломика
с торцевой
ними вполдерева соединяются
перекладины it В, а сами сое шнения
прикручиваются шурупами с наружной стороны. Это
позволит в случае необходимости разобрать
домик на детали для его переноса на другое
место. В А (рис. 1054) вырезается дверной
проем и по его бокам прибиваются полоз-
320
ГЛАВА 14
ки, по которым можно поднимать и
опускать дверку, а металчической шпилькой В
(рис. 1055)фнксировлтьсе положение.
Можно закрепить дверку сверху на пепях. В
верхней части спереди и сзади домика
вырезается отверстие размером примерно 300x200 мм.
Рис. 1059. - Вырез Рис. 1060. - Сое ншение
для конька крыши конька крыши
когорос закрывается металлической сет кой с
ячейкой 20 мм, для вентиляции, а
подвижная застонка (вверху на рис. 1055)
предназначена для регулировки поступления
воздуха в домик в зависимости от наружной
температуры. Способ соединения стропил
с угловыми стойками вполдерева показан в
В (рис. 1057), а вырез А (рис. 1059)
делается на верхних концах для конька крыши.
Внутренняя часть задней стенки
показана па рис. 1056. В аверной проем
устанавливается дверь размером 600x500 мм, которую
можно навесить на Т-образные пет in и
оборудовать «ушками» для навесного замка: по-
Рис. 1061. —Лесенка для цьпынг
том прибиваются перекладины,
образующие дверную коробку Доски передней
стенки чоходят почти до самой земли, но
нижняя перекладина прибивается на высоте
85 мм (см. рис. 1054—1056) так, чтобы
гнезда, предназначенные для нее и боковых
перекладин, не пересекались. 11ередняя
стенка находится на высоте 50 мм над землей
(рис. 1054), чтобы загон просушивался, и его
поверхность нужно покрыть слоем золы или
песка. Пот делается из шпунтованных досок
толщиной 25 мм, которые прибиваются к
трем лагам размером 1300x60x50 мм. Па
концах нол укладывается на торцевые
перекладины, но в этом месте адски к ним не
прибиваются, если домик должен быть
разборным. Положение половых лагов
показано на рис. 1055 пунктирными линиями.
Крыша домика для домашней птицы
Для крыши юмнка нужно использовать
крепкие шпунтованные доски, иначе ее
придется покрывать жестью или другим
материалом. Разрез крыши показан в
верхней части рисунка 1056. Если домик будет
стационарным, то доски крыши можно
прибивать к стропилам и коньку
гвоздями. Но сети домик должен быть
разборным, то четыре доски соединяю гея межд\
> собой вполдерева (А и В, рис. 1056) и
прибиваются гвоздями к планкам,
удерживающим их на месте при разборке домика.
Одну сторону А (рис. 1060) можно прибить
к коньку, а сверху деревянный конек
обивается свинцом или цинком с обеих
сторон. После того, как крыша установлена в
н\жнос положение, конек просто
вставляется в вырезанные для него пазы (А, рис. 1059),
Рис. 1062. — Ось для колес разборного домиьз
а бачка В (рис. 1056) накладывается на
стропила. Затем устанавливается другая
сторона крыши и несколько [трупов
прикручиваются к коньку В (рис. 1060) на конках и
кромках досок. Чтобы соединения не
пропускали иоду, на них прибиваются планки
сечением 25x12 мм (рис. 1055).
Внутреннее устройство домика
для домашней птицы
Внутри домика делаются четыре ящика С
(рис. 1056) для наседок. Для их
изготовления с внутренней стороны домика
прибиваются и Мики сечением 40x25 мм. к
которым крепится полка на высоте 650 мм над
полом во всю длину домика. Пространство
под полкой разделяется на секции шириной
300мм (показаны на рис. 1054
пунктирными линиями), каждое из этих помещений
оборудуется дверкой в А, и спереди
прибивается планка D шириной 60 мм (рис. 1056).
Устанавливаются три насеста - два
поперек домика и один вдоль него. Их можно
выпилить из шеста диаметром 60-75 мм.
закрепив концами на планках, прибитых к
КУРЯТНИКИ. ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 321
колес (рис. 1062) можно сделать из
четырех кус ко» круг юго железа диаметром 30 м м
и длиной около 300 мм, расгпющенных на
одном конце и имеющих два отверстия
диаметром 10 мм в А для шпильки и
диаметром 12 мм в С для болтов и О'хно
квадратное от верстне со стороной 12 мм в В.
Ручки вставляются в две опоры из ясеня
квадратного сечения со стороной 60 мм (А,
рис. 1063). Один болт выступает над
опорой на 85 мм. входя в банку доча, к
которой он крепится гайкой С с шайбой.
Колеса можно сделать из вяза или
любого другого твердого дерева толщиной
60 мм и выпилить или выточить их
диаметром 220 мм. Две пластинки сечением 75x5 мм
прикручивакмея поперек волокон с
каждой стороны, чтобы не допустить
расщепления древесины, и они служат в
качестве направляющих для оси. Изнутри
i£ и снаружи колеса устанавливаются шай-
t-l бы, чтобы исключить трение п 1астинок
igf с концом опоры или со шпилькой.
Когда колесами не пользуются, их можно
снять, вытащив шпильку, а опоры
оставить на месте, или же снять опору "месте
с колесами, приподняв домик и
отсоединив гайку С.
Рис. 1064 и 1065. — Рамы для бокоиых и передней стенок загона
стенкам домика. Насесты юлжны быть
установлены на высоте, не большей 450 мм
от пола. Лесенка (рис. 1061) делае гея нздос-
ки размером 175x25 мм с набитыми на нее
аланкамм для юго, чтобы по ней куры
могли входить в домик из загона.
Установка ломика цля домашней и гицы
на колесах
Когда домик для домашней птицы обору-
Т)«тся металлическими ко кхами, это
может существен но повысить затраты на его
изготовление, но поскольку колеса
используются лишь время от времени, то можно
сделать их деревин ными. Для большого
ломика нужны две пары ко ice, но для неболь-
Рис. 1063. — Колесо и опорная ось
того домика достаточно одной пары,
установленной посередине. Домик на колеса
стави гея, особенно если используется лоль-
юодна пара, когда его нужно передвинуть.
Их надо снимать и хранить в сухом месте,
поэтому одним набором колес можно
пользоваться для нескольких домиков. Ось
Загон для передвижного разборного
ломика
Для вышеопнсаииои конструкции домика
пучше всего использовать загон в форме
изгороди с проволочной сеткой (рис. 1064
и 1065). когда можно использовать любое
количество сгоек (на рис. 1064 показаны
322
ГЛАВА 14
четыре стойки) для боковых стенок и одну
стойку для передней стенки.дальней от
домика. Такие жерди с совокупности
образуют загон, покрытый металлической сеткой
с ячейкой 50 мм. Fc можно прикрепить к
верхним кониам стоек с о нюй стороны, а
к другой стороне привязан, провоюкой.
Чтобы изготовить изгородь загона,
потребуются четыре стойки размером
1550x50x50 мм из (ильса или квтлратные
бруски 40x40 мм из луба. Последний
вариант предпочтительнее, несмотря па то. что
он дороже, i JK кактакис стойки бутут
крепче, — стойки моглт гнить к месте контакта с
Рис. 1066 и 1067. — Вид сбоку и спереди ломика с полч крупой крышей
Есш загон широкий, то проволочную
сетку нужно пропустить через кромки стоек в
местах их соединения, и в центре загона пол
сетку нужно поставить подпорку. Если в
загоне содержится спокойная порола до-
Рис. 1068 — План с мастичным разрезом
юмика с полукруглой крышей
машней птицы, то стойки можно дсчать
высотой 150 мм, а крышу загона не обяза-
течьно покрывать металлической сеi кой.
земтей. Потом подготовьте две
перекладины длиной 1800 мм и такою же размера, что
и стойки. Верхнюю перекладину можно
соединять со стой ками впол черепа, а средняя
перекладина соединяется с боковыми
стойками в паз и гребень, а со средней -
впол 1срева. Соединения нужно
закрепить шурупами или прибить их
крепкими гвоздями, но прежде, чем прибивать,
просверлите вля них отверстия, чтобы
не расщепить древесину. Нижняя
перекладина 1елается из доски сечением
150x20 мм и прибивается к стойкам, как
показано в А на рис. 1064. Верхняя часть
каждой секции загона покрывается
метал шческой сеткой с ячейками 50 мм, а
нижняя — с ячейкой 25 мм, чтобы
маленькие цыплята несмо! ли пролезть через нее.
При креплении сетки прибивайте се гвоз-
чямн сверху и по бокам, а низ и бока
нижней сетки — планкой, оставляя
расстояние 25 мм между нижней и верхней сет-
^ ками. при этом натягивайте их не
слишком туго. Потом обе сетки можно
соединить проволокой щи гвоздями со
средней перекладиной, jro позволим)го
натянуть сетку на раму.
Конструкция передней рам| i (рис. 1065)
аналогична боковой, за исключением того,
что здесь внизу прибивается перекладина
КУРЯТНИКИ. ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ОЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 323
шириной 60—75 мм, а все соединения, за
исключением верхнего, дечаются на пазах
и uiimav. I la одной из боковых стенок
показана дверка, а сетка на другой
заменяется вертикально прибитыми планками. В
этом месте можно снаружи расположи п>
кормушку, в результате чего птица не бучст
забираться в нес и расплсскнватьсочержи-
мое. Дверка может быть изготовлена из юс-
ки сечением 60-70x30 мм, кроме нижней
перекладины, которая должна быть шире,
асосдинения нужно выпочнять на шипах и
паза\. Из угча в \точ на дверной рамс
прибивается планка (рис. 1065). сохраняющая
ее квадратную форму.
Дчя навешивания дверки можно
использовать пару Г-образных петель, а
также поставить «ушки» для висячего замка. С
Рис. 1069. - Внутренняя дверка курятника
внутренней сюроны внизу нужно прибить
планку, на которую будет зчходить дверка.
Домик для домашней птицы
с полукруглой крышей
Парис. 1066 показан вид сбоку, на рис. 1067 —
спереди, а на рис. 1068 — план с
частичным разрезом простого домикас нолукруг-
чой крышей. На рис. 1068 дан разрез
части домика по пинии АВ (рис. 1067), на
котором видно, что домик разделяется на два
помещения вдочь задней стенки. Эти
помещения предназначены для кур, и их
необходимо разделить перегородкой. Каждое
из них оборудовано я шиком для
высиживания яиц, насестом и вентиляционным
отверстием (К, К,Т, рис. 106S). Для
высиживания яиц годятся любые подходящие
ящики, и некоторые из них можно прибить
«боковым стенкам на удобной высоте, а
не устанавливать на почу. Проход
остается свободным, и куры не чочжны попадать
в него.
Дверки устанавливаются на
перегородке между прохочо.м и помещениями
для кур. Ь"ше о та чверка должна быть
установлена в проходе, се пере 1няя часть
показана на рис. 1066. Между
внутренними дверками остается пространство
шириной 40 мм для света и вентичяции. Не-
Рнс. 1070. — Полукруглая крыша
большое окошко делается на передней
стенке кажчого помещения, и еще одно —
в за щей стенке прохода.
Крыша томика, как видно из рис. 1066
и 1070, имеет почукрупую форму. Она
изготавливается из досок точшиной 15 мм и
промазывается дегтем. Ребра и in ба ikh
крыши имеют в длину 600 мм, и они,
конечно, должны быть установлены с обеих
сторон; для этого юсгаточно иметь чоски
толщиной 40 мм. Рлма сосчинистся
внакладку и прибивается гвоздями по
диагонали. 'Доски крыши укладываются
горизонтально с накладкой (см. рис. 1071).
Рис. 1071. - Обшивка досками рамы
Угловые стойки делают ся из брусков
размером 75x75 мм. а остальная часть рамы -
из досок 75x50 мм. Стойки можно устанав-
чивать на земле, получше врезать их в
нижнюю перекладину, которая чолжна быть
закреплена на высоте 5-6 см. Поч домика
лучше установить на асфальтовое или бетонное
покрытие.
Dmea 15
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
Небольшая клетка для кроликов
Клетка тля кролнког$ может иметь очень
простую констр\киию (см. рис. 1072).
Соберите ящик подходящего размера или
возьмите обычный упаковочный ящик,
снимите с него крышку, если она имеется.
и одну из его длинных стенок.
Используйте ее хчя наращивания задней стенки А (Е,
Рис. 1072. — Kopii>c простой клетки
для кроликов
рис. 1072), скрепив обе четали двумя чере-
вянными танками В. Вырежьте дне
(стали С и закрепите их двумя планками D на
бокоиых стенках, полушв таким обраюм
корпус клетки. По форме боковых стенок
С вырежьте внутреннюю перегородку Р(по
возможности цельную) (рис. 1072). Она
должна располагаться на расстоянии одной
трети иины клетки от края. Перед тем как
вставлять перегорочку, ныпичитс все
нижнем углу квадрат со стороной 100— 125 мм
(отверстие, показанное пунктирными
линиями на рис. 1072). Всгавьте перегородку
и установите крышку на эти три наклонные
детали. Закрепите ее. получив очноскатн>ю
крышу клетки (рис. 1073), а по периметру
жилого помещения L (рис. 1073) прибейте
Рис. 1073. - Вичепсрсти клетки гпя кролика
гвоздями четыре танки S. Проволочная
рама дочжна занимать половину передней
стенки, оставляя место для узкой чвсрки.
Дверка С подвешенная на металлических
петлях, закрывает и отверстие О, и
спальное помещение. Па перегородке закрепите
крепкую шапку Н (пунктирные чннии на
Рис. 1074. — Спальное помещение кроличьей
клетки
рис. 1073) и прибейте к ней крючок.
Напротив него в двери счелайге прорезь, чтобы
крючок проходил через нее, как ноказчно
на рис. 1073. Дверь можно закрывал ь
болтом ичи висячим замком. Темная комната
(cnaibnoe помещение) закрывается
дверкой, подвешенной на петлях (рис. 1074). и
здесь кро 1ьчиха в спокойной обстановке
выводит потомство. Крышу надо покрыть
СТОПЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛВОР\ И САДА 325
р\беронлом. На рис. 1073 показан пи i
спереди кроличьей клетки к собранном nine.
Кроличья клетка с тремя or icjicihihmk
В клетке стремя опелениямн (рис. 1075)
спальное помещение можно отгорошть
обычной засюнкой (рис. 1076 и 1077), а
воротной ручкой G. Ножки никой около
600 мм и перекладины основной рамы
вырезаются из бруса сечением 50x50 мм. Все
детали надо обработать рубанком, а
угловые соединения в В (рис. 1079 и 1080)
выполняются на сквозных шипах и пазах (см.
рис. 1081). Пол клетки сколачивается из
шпунтованных досоктолщнной 20 мм. со-
саиненных на рейку, и устанавливается на
бруски D (рис. 1078) и на заднюю перскла-
кладинс Е, а верхние - к бруску F (рис.
1078). Боковые и передняя стенки, дверка
Н (рис. 1079) изготавливаются из шпунто-
Рис. 1075. — Кроличья клетка с тремя отделениями Рис. 1078. — Поперечный
разрез клетки
вхоч вдругие отделения можно открывать, ишу Е. Задняя стенка изготавливается изта-
поднимая дверку А (рис. 1078), усыновлен- кн\ же досок, прибиваемых вертикально -
ную на навесных петлях, и фиксировать по- нижние концы досок прибиваются к пере-
Рис. 1079 и 1080. — Вили сперетн и сбоку кро.ш'пеи клетки
326
ГЛАВА 15
ванных досоктолшнной 20 мм. Дверь,
имеющая пару несущих планок сечением 40x20 мм,
прибивается к ладней стенке. Лучше всего
крышу такой формы покрыть рубероидом.
Дверные рамы могут быть счеллны из
досок толщиной 30 мм. соединения между
ними в паз и гребень показаны на рис. 1082.
Все двери нужно устапавтивать на
Т-образных петлях размером 250 мм. В
перекладинах нужно просверлить отверстия
Рис. 1081. — Соединение на потайных шинах
и пазах
диаметром 6 мм для круглых
металлических брусков.
Кроличья клетка с твускатпом крышей
На рис. 1083 показана кроличья клетка с
твускатной крышей. Ее длина— 1200 мм,
ширина — 520 мм и высота то конька
крыши — 520 мм. Прибейте сначала боковые
стенки к ножкам и отрегушруйте их
уровень, потом — плоскую крышу, заднюю
стенку и пол. который крепится па двух
поперечных larax. прибитых с
внутренней стороны к каждой парс ножек ( юскн
Рис. 1082. — Соединения на шинах и пазах
внакладку
noia располагаются вдоль стенок
подлине клетки). Прибсйлс раму передней
стенки и среднюю перегоротку клетки.
Сделайте на перегородке шерпую заслонку,
чтобы клетку можно бы ю использовать
для вывс гения потомс 1ва. Дверки можно
соединять вполлсрева или лучше на
шипах и пазах, а решетки делаются из 5-мм
металлической провоюки, вставляемой в
верхнюю и нижнюю перскла (ины дверок.
В полу клетки просверлите несколько
дренажных отверстий, а в плоской
крыше — для вентиляции. Крышу нужно
делать наклонной точько в том случае, если
клетка будет установлена на открытом
воздухе. Если боковые стенки остаются
Рис. 1083. — Кроличья клетка с 1в>скатной
крышей
открытыми, как показано па рисунке, то
пространство под крышей можно нспо ib-
зоватьдля храпения пиит и соломенной
подстилки. Цисрки нужно навесить на
очень крепкие петти и запирать их на два
засова, закрепленных на центральной
стойке передней рамы.
Дренаж кроличьей клетки
На рисунках 1084 и 1085 показана схема
дренажа клетки, где отделения
расположены одно над чругим. Пот этих отделений
из! отавливае i ся из прочного дерева и
устанавливается под небольшим наклоном к
заднему углу клегкн, самому тальпему от
спачьног о помещения. В этом углу
вырежьте квадратное отверстие со стороной
примерно 150 мм и положите на него доску с
нескотькими дренажными отверстиями
диаметром 12 мм. Под этой доской
закрепите цинковый лоток, к которому можно
припаять снаружи трубку из того же
материала, выходящую из боковой или задней
стенки ящика. На рнс. 1085 показан вид
СТОЛЯ РН Ы Е 1ШЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 327
сверху отного из отделений клетки со сво-
боднолежашен доской А и выходной
трубкой В. На рис. 1085 дан боковой разрез
этого отделения, где А- цинковые лотки. В —
Рис. 1084. — Дренажные отверстия
п кроличьей кпетке
выходные трубки, а С — свободно лежащие
тоски, которые можно снимать оля чистки
клетки и промывки тотков.
Домик для кроликов редких пород
На рис. 10S6 н I0S7 представлены виды
спереди и сбоку соответственно четырех
"омнков для кроликов зкзотнческих
пород. Рама домика дс (астся и i
прямоугольных брусков сечением 25x25 мм из ч>ба
или ясеня, а пол и сгснки сколачиваются
изшпунтоианныхдичьсовых
юсоктолщиной 20 мм. Сначала изготавливается рама
домика, где ее отдельные дстачн сое ншя-
ются впаз и гребень, за исключением
центральных стоек (задняя и передняя) С и Р
(рис. 1086), которые соединяются с
перекладинами вполдерева. Нижняя передняя
перекла иша устанавтивастся на высоте
300 мм от земли, в результате домик не под-
Рис. 1085. — Вил сбоку дренажа кроличьей
клетки
вергается воздействию почвенной влаги и
врелпмх насекомых. Высота дверей
нижних домиков - 630 мм, а верхних - 555 мм.
На передних перекладинах F (рис. 1086)
выбираются четверти сечением 15x18 мм
для захо о дверок. На средней
перекладине четверти выбираются с обеих сторон,
как показано на рис. 1088. Торцевые
перекладины устанавливаются таким образом,
Рис. 1086 и 1087. — Вил спереди и сбоку ломика ия кроликов
328
ГЛАВА 15
что пазы тля них находятся выше пазов
передней перекладины на 18 мм. На задних
перекл&шпах четверти выбирать не
обязательно, так как задние стенки идут сверху
Рис. 1088. — Поперечный разрез соединения
центральном передней иерсклалннм
и iBcpnoii рамы
донизу и прибиваются к ним i воздячи
снаружи. Все внутренние кромки рамы (рис. 1089)
Рис. 1089. — Рама со стесанными
внутренними кромками
и острые края, которые кротки
стараются обгрызать, должны быть обтесаны.
Перед закреплением соединений их нужно
покрыть слоем свинцовых бети i, а детали
рамы можно соединить на дубовых
шпонках диаметром 12 мм. Потом
прибивается задняя стенка. Торцевые доски
вырезаются так, что в центре они имеют
высоту 260 мм, образуя конек крыши. Доски
скрепляются кромками ipyr кдручу идо-
Рис. 1090. - Сплачивание досок бруском
полнительно закрепляются бруском
сечением 50x25 мм (см. В, рис. 1090). Потом
устанавливаются ana noia, доски которых
располагаются вдоль боковых стенок и
прибиваются сверху передних перекладин,
но снизу задних. Это видно на рис. 1091,
где FB — передний край половой доски, СР
- уповая стойка. i'R - передняя перскла-
Рис. 1091. — Угловая стойка, псрск.ииииы
и т. п.
дина, a ER — торцевая перекладина.
Половые доски соединяются между собой на
рейку, чтобы после усыхания между ними
не образовывались щели.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРЛ И СЛДЛ
329
Центральные перегорочки кроличьего
домика
Для крепления центральных перегородок D
(рис. 1092) на СР (рис. 1092) прикрутите
шурупам и треугольные планки S (рис. 1092)
киоскам пота и крыши. Установите перс-
Рис. 1092. — Внутренняя перегородка
кроличьего домика
городки на расстоянии 555 мм от каждого
края этого отделения. Эти перегородки
закрепляются аналогично центральной
перегородке, и п каждой из них имеется
проход для кролика высотой 225 мм и
шириной 200 мм (рис. 1093). Верхняя деталь СР
(рис. 1093) закрепляется шурупом с шайбой
над этим проходом. Потом доски крыши
RB (рис. 1093) прикручиваются шурупами
к торцевым доскам и центральной
перегородке.
Крыша должна нависать по бокам на
75 чч. а над задней и передней стенками —
на 50 чм. Покройте доски крыши слоем
цветной свинцовой краски, и копа она
частично высохнет (ciaHCT пипкой),
расстелите на крыше голст> ю ситцеbvto ткань или
прочную парусину и, хороню прижимая ее,
закрепите гвоздиками с широкой шляпкой
вдольторцекых стенок к но задней стенке.
Несколько гвоздиков можно забить вдоль
передней стенки, но потом их нужно будет
вынуть, чтобы ткань можно было
подвернуть по i наличник.
Наличник кроличье! о домика
Торцевые наличниккломика имеют ровные
кромки с зубчатыми шипами на концах.
Рис. 1093. - Поперечный разрез кроличьего
домика
входящие в конек (рис. 1094). Конек
изготавливается из прямоугольного бруса тол-
шиной 50 мм. Сначала вырезаются пазы, а
потом размечаются и вытачиваются на
токарном станке фасонные детали. После
jtoio можно наличники соединить на
шпонках и собратьэтудеталь нетиком.
Чтобы сделать передний наличник, разметьте
доску шириной 125 мм, глиной 2270 мм и
толщиной 20 мм, как показано на рис. 1095.
Сверлом диаметром 25 мм просвертите
отверстия. Затем сделайте вырезы тонкой
ныкружной питон и зачистите кромки наж-
тачной б\ магой. Для зачистки кру!овых ог-
верстий можно воспользоваться старым
круглым напильником. Потом надо
обработать рубанком кромку передней доски
крыши поч упо.м. соответствующим на-
Рис. 1094. - Конек крыши кроличьего юмнка Рис. 1095. — Наличник
330
ГЛАВА 15
личинку, и прикрутить его шурупами на
место. Торцевые наличники соединяются с
передним наличником встык и служит для
него опорой. Закрепите покрытие крыши
RC (рис. 1096). выступающее примерно на
50 мм над задней стенкой. После этого кры-
Рис. 1096. — Водосток кроличьего домика
шу покрасьте двумя-трсмя споями
свинцовых бел in. обитьно смазывая покрытие во-
тостока. н резутьтатс чего крыта
получается водонепроницаемой. Водосточный
цинковый желоб S (рис. 1087) щет вдоть
задней кромки крыши, соединяется с
водостоком переднего желоба и проводит воду
через нижнюю водосточную трубу DP (рис.
Рис. 1097. — Угловое соединение is «ласточкин
хвост» ьчя кроличьего юмика
1087). Дру г им вариантом является
соединение водосточной трубы с перецннм
водостоком.
Передние с генки кроличьего юмика
Каждая перешяя стенка состоитиздвух авс-
рен. oil га из которых закрывает за! ом, а ару-
гая спальное помещение. Га чверь. которая
закрывает сп&чьнос помещение, скотачива-
ется из трех досок шириной 400 мм,
сплачиваемых брусками сечением 50x20 мм
(показаны пунктирными линиями ма рис. 1086).
Она крепится к угловым стйкам на
крепких Т-образных петлях и оборудована
замком. Рекомендуется просверлить в верху
этой двери несколько вентиляционных
отверст ин чнаметром 20—25 мм, которые
закрываются в зимнее время или к холодные
ночи. Брусок Р(рис. 1086) сечением 45x20 мм,
служащий опорной стопкой для каждой две-
Рис. 1098. -Дверной Рис. 1099. -Дверная
(кист ручка
ри, вставляется н пазы на перекладинах и
прикручивается к ним шурупами. Дверь
загона изготавливается из досок сечением
60x20 мм. соединяемых между собой в
«ласточкин хвост» и впол дерева (см. рис. 1097).
Детали, из которых нзготавтиваются эти
двери, должны быть плотно подо мамы друг
к другу, а их передние внутренние кромки
чолжны быть закруглены (см. рис. 1086).
Примерьте двери на месте, вкрутив в каж-
Рнс. 1100. — Кормушка кроличьего томика
(вил спереди)
дый yro i по шурупу, а потом выньте их, если
чвери хорошо подошаны. Посалите
соединения на клей и снова вкрутите шурупы.
Когда клей высохнет, шурупами можно
закрепить все остальные угловые соединения
двери. Проволочная сетка закрепляется
полу круглым багетом М (рис. 1088),
скошенным на углах. На рис. 1098 в увс шчемном
масштабе прсиставлсн поперечный разрез
этою багета, который получается пут см
стесывания чвух кромок бруска издуба илияее-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 331
нясечением 20x5 мм, которые потом окон-
чатетьно зачитаются напильником. Это
придает законченный вил внутренней
поверхности двери и закрывает острые кониы
проволоки, об которые мог in бы
пораниться кролики. Для каждой двери нужно сде-
Рис. 1101. — Поперечный разрез кормушки
.тать по одной шарообразной ручке: кроме
того, к ним прикручиваются шурупами
размером 25 мм (№ 14) две деревянные ручки,
показанные на рис. 1099. Двери,
занимающие всю поверхность стенки, позволяют
иметь свободный доступ ко всем
внутренним помещениям домика, когзд их нужно
почнетитьили посетить известью.
Внутреннее устройство кроличьего
ломика
К внутренним деталям домика относится
кормушка (см. рис. 1100 и 1101): ома при-
Puc. 1102. — Рама, укладываемая на пол
домика
кручивается на шурупах в утобном месте.
Кормушка состоит из двух боковых стенок
ЕР (рис. 1100), низа В (рис. 1101),
прибиваемого к ним гвоздями, и деталей передней
части, скошенных поупам и соединяемых
наклею. Перед тем, как приклеивать
переднюю часть кормушки кбоковым стенкам,
железные прутья диаметром 3 мм
вставляются в отверстия на верхней и нижней
планках, просвертенные на глубину около
3 мм. Сборка этой конструкции не
представляет особой трудности. Растительная
пища насыпается в глиняную миску, а не в
корыто, как это делалось в старину В
загоне на слое опилок уста на вливаете я рамка
(рис. 1102), сде!аыная из реек сечением
15x20 мм, вставленных в два концевых
бруска сечением 25x35 мм, как показано на
Рис. 1103. — Поперечный paipci половой рамы
рис. 1 ЮЗ, где В - рейка рамки, а ЬР —
концевой брусок. Кроличий помет вместе с
мочой падает в промежутки между
рейками (шириной 12 мм) и впитывается в
опилки. При таком способе удаления
экскрементов помещение остается сухим, что
предотвращает глазные заболевания у
кроликов, которые возникают при неправичь-
1'ис. 1104 и 1105. — Поперечное сечение
крыши кроличьего ломика ■
ном дренаже. Изнутри домики юлжны
быть промазаны двумя стаями раствора
извести с клеем. Наружная поверхность
домика сначала грунтуется с запивкой
отверстий в местах, где забиты гвозди, а
потом покрывается двумя слоями свинцовых
белил и одним стоем темно-зеленой
краски — перед тем. как накладывать очередной
332
ГЛАВА 15
слой краски, предыдущий стой
зачитается наждачной бумагой. Посте того, как то-
мики окончательно высохнут и
выветрится запах краски, в них можно запустить кро-
ликов. По возможности располагайте
томики в тени лицевой стороной к югу.
Рис. 1106 и 1107. — Детали крыши кро шчьего
домика в поперечном разрезе
Конструкция кроличьего ломj в разрезе
После того, как рассмотрены в полном обьс-
мс все детали домика для кроликовреткнх
пород, необходимо подробно разобраться в
конструкции такого томика. Он может иметь
размеры примерно 4200x2400x2100 мм и из-
готашжвастся из шпунтованных досок, при
этом он должен бытьтстым и хорошо
вентилироваться. Рама томика изготавливает-
состоит из двух досок, соединяемых друге
другом болтами С и D диаметром 10 мм.
Сверху мес ю сое in нения закрывается
перекладиной Г. На рис. 1106 показано
соединение каркаса крыши с боковыми
стенками, где F означаетcicukv. a G — деталь кры-
ши. На рис. 1107 приведено угловое
соединение: И — боковой, a J — торцевой
брусья рамы. В каждом углу рамы
устанавливаются тве стойки, и когда домик собп-
ооо
Рис. 1108. — Пластинки для соединения
01 чечыгых секций домика
растся, они сое 1иняются на болтах и
длинных тастинках, в которых просверлены два
отверстия шя шурупов (рис. 1108); эти
пластинки вставляются и прикручиваются к
торцевым стойкам. Тли соединения
каждого угла используются три болта диаметром
12 мм. г1ля регулирования венти 1яционныс
отверстия закрываются заслонками ичи
дверками на негтях, а на крыше дочжен
быть сделан открывающийся световой люк.
Рис. 1109 и I ПО. — Пи 1ы сперечи и сбоку клетки тругон конструкции
ся из чильса сечением 80x60 мм, а стены
должны иметь июйнуюобчииовк} — снаружи
досками 25 мм, а изнутри —досками 20 мм.
Отдедьные его секции можно соединять на
болтах. На рис. 1104 А обозначает нижнюю
обвязку, а В — способ соединения крыши с
верхней обвязкой.
Способ соединения крыши у конька
показан на рис. 1105. Опорная балка крыши
Нижнюю обвяжу по бокам желательно
укладывать на асфальтовое и in бетонное
основание, или же вместо этого в основании
юмнка можно уложить по его периметру
кирпичи. Л 1я o6oi рева домика можно
использовать небольшой парниковый
обогреватель, а не электрическую плитку, что без
особых трудностей позволит поддерживтгь
в дом и ке постоям ную температуру.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
333
Другая констр\кция клсчки
На рис. 1109 и 1110 показаны вилы
спереди и сбоку гакой клетки, а на рис. 1111 и
1112 — детали конструкции. Ясно, что
различия межлу этой клеткой и предыдущими
несущественны. Боковые и перечнююстен-
ки. пол к крышу домика можно сделать из
Рис. 1111. — Рис. 1112. — Центральное
Угловое соединение сосшнспис
шпунтованных лосоктопшипой 20—25м.м,
или же можно испочьзовать упаковочный
ящик но хходяшего размера. Клетка
разделяется на два отделения перегородкой с
отверстием. Раму клетки можно соединять на
углах (см. рис. 1111) и с центральной
перекладиной (см. рис. 1112) впотдерева. Дверь
елевой стороны клетки делается из
перекладин сечением 25x40 мм, соединяемых
по углам шюлдерсва (рис. 1111),
покрывается проволочной сеткой и
подвешивается на петлях. Дверь с правой стороны
клетки изготавливается hj wcok,
сплачиваемых парой брусков (показаны пункт ирны-
милиниями), и имеет в центре отверстие.
закрываемое мелкой проволочной сеткой.
Эта дверь, как и левая, навешивается на
петлях, и обе они могут закрываться на
задвижку, как показано на рисунке, или
крючком с петлей. Четыре ножки,
вырезанные издитьса сечением 50x30 мм,
предназначены для того, чтобы клетка
находилась на некоторой высоте плд полом сарая,
в котором она установлена.
Преимуществом этой конструкции является то, что
дверки открывают доступ во все
помещение, а это важно л «я поддержания домика
в чистоте.
Низкая собачья конура
Собачья конура, показанная на рис. 1113 и
1114 (виды сбоку и спереди), имеет высоту
лишь 700 мм. Остальные ее размеры
показаны па общем плане (рис. 1115). При
необходимости эти размеры можно
увеличить и hi уменьшить. Раму кон\ры нужно
вырезать и соединять точно, сохраняя
необходимые пропорции. Диаюнал и каждой
фасадной детали должны быть равны
между собой—это гарантирует поучение
прямых упов. На рис. 1115 представлено
сечение АВ рисунка 1113, а на рис. 1116
видно, что нижние перекладины соединены с
уповыми стойками на пазах и шипах.
Верхняя балка (обвязка) прибк f а ко всем
стойкам. Снаружи конуру можно облицевать
досками из красной ичи белой сосны и
покрасить их. Размеры пиломатериалов для
Рис. 1113 и 1114. - Виды сбоку к сперсти низкой собачьей кон%ры
334
ГЛАВА 15
рамы могут быть еле ivioiuhmji: угчовые
стойки — 75x75 мм. нижняя перекладина —
50x50 мм. верхние перекладины и
стропила— 75x40 мм.
Крыша и пол собачьей конуры
Kpi nua конуры (см. рис. 1116 и 1117)
состоит из трех пар досок — по одной на каждом
Рис. 1115. — Обишй и юн низкой собачьей
Konypi i
краю и посередине. Пары досок
соединяются вполдсрсва у конька, прибиваются
Рис. 1116. - Лвсрная рама конуры
гвоздями к верхней обвязке и
покрываются сверху шпунтованными досками
толщиной 15-20 мм. Каждая носка перекрывает
сосслнююс ней нижнюю доску что
предотвращает попадание дождя в соединения
между ними (рис. 1116). Боковые и
торцевые стенки ско шчиваются из досок такой
же толщины и прибиваются вертикально.
Крыша выступает спереди, и этот выступ
заканчивается двумя гонкими
фронтонными досками (рис. 1118) и тремя консолями:
две — у карниза крыши к одна — у конька.
И юль конька сверху установлена
закругленная рейка. Пол изготавливается из
досок толщиной 30 мм и крепится к нижним
перекладинам. Посередине пол
усиливается брусом (показан на плане пунктирными
линиями, рис. 1115). 1оска внутри лверн
закругляется снаружи и выглядит как
ступенька.
Высокая пор|ативная собачья конура
Для изготовления собачьей конуры,
показанной на рис. 1119 и 1120 (виды сбоку и
спереди), нужны шпунтованные доски,
соединяемые на рейку, шириной 150 мм и толщиной
25 мм из НОТ.ХОДЯШСГО материала. Доски
боковых стенок прибиваются подыши
наверху к брускам сечением 40x50 мм и внизу к
брускам 75x40 мм (К и L на рис. 1120).
Доски передней и задней стенок прибиваются к
Рис. 1118. — Поперечный разрез выступа
брускам Е и Fтакого же размера (рис. 1119).
Доски, образующие каждый из скатов
крыши, прибиваются к трем несущим балкам
М. N и Q (рис. 1120). На рис. 1121
показана конструкция пола. Из иллюстраций
пиано, что конура состоит из семи
основных деталей. По краям каждой из боковых
сторон нужно прибить бруски размером
40x40 мм. как показано на продольном
сечении (рис. 1120), а также в увеличенном
масштабе (рис. 1122). На рис. 1120 такой
бр>сок показан пунктирной линией (А,
СТОЛ Я РН Ы Е ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 335
рис. 1120). Па рис. 1122 В обозначает часть конуры имеется дверца, которую можно
доски, с прибитой к ней уповой танкой открывать в жаркую поюду и тем, и но-
D. Переднюю н заднюю стенки конуры чью. Кроме этого, одна из стенок с паль-
Рис. 1119
— Вид спереди и вертикальный разрез высоком собачьей конуры
можно крепить к боковым стенкам восемью
болтами размером 55х|0 мм (рис. 1119.1120
ирис. 1122). Каждый скат крыши можно
крепить к торцевым стенкам восемью
болтами аналогичным образом. Пол
устанавливается на лагах G и Н (рис. 1120).
Крышу нужно покрыть вой юком.
ного отделения выполнена в форме
дверцы. Размеры, приведенные на рис. 1124—
1127, П0ДХ01ЯТДЛЯ кон>ры обычной
охотничьей собаки, но их можно при
необходимости изменить. Самым подходящим
Рис. 1121. - Пол собачьей конуры
Рис. 1122. — Угловое сосчинсннс кон>ры
Собачья конура с двумя отделениями
Собачья конура, общий вид которой
показан на рис. 1123. имеет два отделения,
служащие укрытием в ночное и дневное
время соответственно. С очной стороны
материалом для такой конуры является
крепкий красный лихьс. и по рисункам
легко можно определить длину и другие
размеры всех деталей. Некоторые детали
конуры нужно обстрогать рубанком до
336
ГЛАВА 15
прямоугольной формы. Потом разметьте 1129). На копке каждая из этих перскла-
пазы на четырех вертикальных стойках и дин врезается в угловые стойки. Потом на
шипи для соединения с ними на нижних промежуточной стойке А (рис. 1129) де-
перскладинах. Промежуточная стойка А 1ается вырез С, чтобы се можно было
Рис. 1123. — Собачья конура с ■шумя отчелепнями
(рис. 1123 и 1124) соединяется с нижней прибить к этой перекладине. Стойки ипе-
перекладиной накладкой впочдерева (см. рскладины нужно подогнать друг к другу.
-* ~~->ы-~*
шт
;i«f!i;i mm
..lr.Ei,-~^1-rf--t
■к—
fe.-Ai
■ J±73>G\:..±
4
7>5
pf^-Ш
ii' Й ' ft Ш1'
lifer
Рис. 1124 и 1125. — Вилы спереди и сбоку конуры с двумя отделениями
рис. 1128). Верхняя перекладина — это а потом их соединения покрасить, совме-
лоска сечением 30x110 мм. скошенная стич ь и скрепить нсско п>кмми шурупами
под углом наклона крыши (В, рис. 1126 и ичи гвоздями.
СТОЛЯ РН Ы Е ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 337
IIo.i собачьей конуры
Для изготовления пола конуры подхотят
шпунтованные доски, сосчинясмыс на
рейку, и для него не требуется специальная оно-
Рис. 1126. — Поперечный разрез собачьей
конуры
ра. Исключая место выреза в D (рис. 1123 и
1127), доски должны располагаться от
наружной пласт нижних перекладин на
расстоянии, рапном ЮЛ1ЦИИС боковых досок
(рис. 1040, с. 315). Поэтому возьмите
планки, ширина которых равна толшинс
боковых досок, и закрепите ихтрсмя-четырьмя
Рис. 1127. — Обшин план конуры с шумя
отчепеииями
небольшими гвоздями на нижних перекла-
щнах. точно по наружному краю. Посчс
этого потовые доски можно вырезать так,
чтобы они располага шсь меж iy этими
планками впритык с ними; потом jrn
планки снимаются и на перекладинах остается
пространство для боковых досок.
Боковые стенки и крыша конуры
Для боковых стенок подходят узкие шпун-
юванные доски толщиной 20-25 мм. и их
пало вырезать так. чтобы они посвонм
размерам соответствовали половым доскам.
Доски задней стенки скашиваются под уг-
Рис. 1128. - Соединение промежуточной
стойки с нижней перекладиной
том наклона крыши, а доски передней
стенки нужно вырезать так, чтобы посте их
соединения образовывалось отверстие.
Пос ic того как эти доски прибиты
гвоздями на место, части верхних концов,
выступающие за верхнюю переклатину. нужно
обстрогать рубанком заподлицо с се
верхней кромкой. Доски, образующие стенку с
отверстием, также нужно обрезат ь на кон-
Рис. 1129. — Соединение промежуточном
стойки с верхней перекладиной
цах в соответствии с ук юном крыши, а
их нижние концы — прибить гвоздями к
половым доскам и нижним
перекладинам. Верхние концы двух брусков F и G
(рис. 1125) соединяются с верхними
перекладинами и уповыми стойками вполдере-
ва. Для торцевой стенки с тверкой нижние
33S
ГЛАВА 15
копны досок наживите, установив в нужное
положение. Потом мелкой пилой сделайте
вырез по пинии НК (рис. 1125), и доски
ниже этой линиибу ^образовывать щерь.
К чвери должны бьп ь прибиты два бруска,
а доска Е (рис. 1125) прибивается с
внутренней стороны фронтона так, чтобы ее
нижняя кромка заходиia примерно на 12
мм за верхний край двери, играя рольогра-
Н1ПНТС1Я. Хорошим способом закрепления
досок, угловых и промежуточных стоек
является прибивание багетов или плинтусов,
как показано на рис. 1040, с. 315.
Перегородка, показанная на рис. 1126,
делается просто. Когда дверь спального по-
Рис. 1130. - Голубятня простой конструкции
метения (рис. 1123 и 1124) закрыта, она не
оказывается заподлицо с верхней
перекладиной. Этот нсюстаток устраняется
прибиванием 6р>ска очннаковой толщины с
дверью (D. рис. 1129). 'Т.всрь устанавливается
на Т-образных псыях длиной 500 мм, а все
проеме пять металлических прутьев
диаметром 15 мм вставляются в отверстия,
просверленные в нижней и верхней
перекладинах теркой коробки. 11я крыши
используются доски ширимой 275 мм со
шпунтом па кромках—30 мм широкая часть
ш пунта и 15 мм - узкая. — и эти чоски
соединяются в накладку, как показано на рис. 1125.
Более наглядно зта конструкция прве icua
на рис. 1116. с. 334. Гребень крыши
закрывается круглым коньком, который можно
изготовить из бруска квадратного сечения
со стороной 27 мм, закруглив его кромки и
сделав снизу соответствующий V-образнын
вырез. Чтобы конура была устойчива к
изменениям погодных условий, се доски
нужно покрыть как минимум четырьмя
слоями олифы и свинцовых белил.
Гол)бятня простой конструкции
1опубятня простейшей конструкции (рис. 1130)
изготавливается из небольшого бочонка.
Опорой для нес служит круглый шест диа-
мсгром 150 мм. Для этой цели достаточно
Рис. 1131. — Поленика с распорками
иметь шест, вкапываемый в землю на 900 мм
и возвышающийся над землей на три
метра. Можносделать почел авку шеста издвух
поперечных перекладин, сек шнясмых меж-
iy собой впотдерсва, и четырех распорок
(см. рис. 1131). На верху шеста установите
кр>1лую площадку, укрепив се крестовиной.
Эта шющгыка юлжна иметьдиамстр на 150 мм
больше, чем основание бочонка, чгобы пти-
Рис. 1132. - Бочонок юлубятни п разрезе
цы могли садиться на образовавшийся выступ.
Верхнюю часть шесчл, примерно на 300 мм
ниже голубятни, нужно обить цинком,
чтобы в нес не могли попасть крысы или другие
вредители. Бочонок должен быть
достаточно высоким оля того, чтобы в нем разметить
три яруса. !Хля установки двух полок между
ярусами в бочонке ослабляются обручи и
вынимается несколько бочарных клепок.
После этого разчслите основание каждой
секции на четыре части перегородками тол-
СТОЛЯРПЫГ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОР\ И САДА 339
шиной 25 мм, потучив 12 отдетений (см.
рис. 1132). Потом вырежьте попарные
отверстия высотой 150 мм с дугообразным псрхом
и перст ними установите полочки.
Прикрутите бочонок шурупами к площадке, что по-
зволитего лс1 ко снимать для чистки.
Чтобы юждь не попадал внутрь
бочонка, слетайте крышку, выступающую над
полками. Крыша изттавлинается полосок
треугольной формы, прибитых друг к дру-
Рис. 1133. - Голубятня шестиугольной формы
гу гвоздями, и обиваема пинком. После
того, как закончите работу, побелите го iy-
бятню изнутри и снаружи.
Голубятня шестиугольной формы
Голубятня, показанная на рис. 1133.
предназначена аля четырех пар птиц — по две
пары в каждом ярусе, но если потребуется,
то можно добавить дополнительные ярусы.
По размерам она предназначена тля
обычных голубей, но для более крупных птиц,
например, для зобастых голубей,
помещение должно быть ботьшего размера. На
рис. 1133 представлен вид такой голубятни
спереди состороиы отпсрстий. I la рис. 1134
— поперечный разрез юлубяши, илчюстри-
руюший соединение углов рамы и
положение разделяющих перегородок. На рис. 1135
Рис. 1134. — Ссчсннс шестиугольной
голубятни
даны план половины крыши в А и потови-
ны рамы голубятни с доской основания в
В. На рис. 1136 представлено поперечное
ссчсннс. прохочяшес через отверстия
голубятни и иллюстрирующее конструкцию
каркаса. Для изготовления голубятни
потребуется шест диаметром 150 мм и длиной,
аналогичной прс 1Ыдушей конструкции.
Разметьте шестиугольник на обоих концах
шеста и обстрогайте его сначала топором.
а потом рубанком, как показано
пунктирными линиями на рис. 1134. Затем при го-
юные чве адски излильса, каждую
размером 675x125x50 мм, и сое чините их между
собой виол черева, чтобы получить раму для
подставки го губяiни (В, рис. 1135). Отспай-
те в центре квадратный вырез со стороной
340
ГЛАВА 15
60 мм, а на конце шесга соответствующий
ему шип. Закрупитс рубанком кромки
(рис. 1133—1136). Из крепкой
шпунтованной доски толщиной 25 мм вырежьте чно
голубятни диаметром 650 мм. Прибейте сю к
деталям основания, ровно обстрогайте
рубанком и зачистите скобелем. Вырежьте
шестиугольник со стороной 300 мм (рис. 1134)
и затем понотовьте перегородки междуот-
1сле1[иямн (рис. 1134 и 1136), закрепив их в
нужном положении. Изготовьте два ящика
в половину шестиугольника для переднего
Рис. 1136. - Поперечное сечение,
11.1.1юстрнр\юшсс внутреннюю конструкцию
голубятни
и заднего помещений нижнегояр\'са. выре-
»ав спереди отверстия для голубей и прибив
углы ящиков к yiлопым стойкам (рис. 1134).
Материалом тля этих деталей может быть
шпунтованная доска толщиной 20 мм.
Теперь приготовьте две доски в форме
полукруга диаметром 750 мм, которые образуют
перегородку между верхним и нижним
ярусами, и соедините их с центральной
перегородкой при помощи планок (рис. 1136). 1с-
перь нужно сделать два ящика, аналогичные
тем, которые испотьзовалисьдля нижнего
яруса, после чего они прибиваются
гвоздями, образуя верхний ярус.
Рис. 1137 и 1138. — Вил спереди н сбоку
голубятин другой конструкции
Крыша и другие детали голубятни
шестиугольной формы
В первую очередьдля крыши голубятни из-
югавливлегся венец Л (рис. 1136),
закрепляемый па центральной перегородке. К
венцу крепятся шесть стропи i
квадратного сечения со стороной 30 мм, доходящих
до углов внутренних помещений и
выступающих снаружи над их основаниями.
Правильный угол их наклона можно
определить опытным путем - сначала стропила
примеряются, потом снимаются, и перед
окончательной установкой на них
делаются нужные скосы. Крышу можно
изготовить из шпунтованных лосок тол шиной
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
341
20 чм, и после окончательном установки
рекомендуется обить се цинком. Исречнис
или одну из боковых cichok внутренних
отдечений можно, по желанию, установить
на петлях. Голубятню н>жно покрасить п
три слоя и прибить к шесту на деревянных
консолях (см. рнс. 1133 и 1136),
располагающихся пол ее основанием.
Голубятню 11)жноустанаш1Иватьпод
навесом, втыкая шест в землю на глубину при-
Рис. 1139. — Подставка с распорками
для шее га голубятни
мерно 900 мм, используя подставку с
распорками (рис. 1131).
Просторная голубятня
Голубятня размером 1050x885x1200 мм
(рнс. 1137 и 1138, виды сперечи и сбоку),
предназначена для содержания двадцати
шести пар птиц. Она устанавливается на
шесте, возвышающемся над землей на 2775 мм,
с крестовиной, укрепленной распорками со
Рис. 1140. - Несущие стоики тпубятни
всех четырех сторон (рис. 1139), и
вкопанном в землю на 900 мм. Этот шест пред-
ставляст собой квадратный брус толщиной
150 мм, сужающийся к вершине до 115 мм.
начиная на высоте 750 мм от земли. На
вершине шест врезан в крес гоиииу из досок
сечением 75x115 мм, поддерживаемую
изогнутыми консочямн, которая, в свою очередь,
является опорой для трех стоек (рис. 1140)
сечением 50x60 мм. прикручиваемых к ней
шурупами. Центральная стойка
дополните 1ыю укрепляется кронштейнами, на
которых чсржится сама голубятня. Основание
Рис. 1141. — Разрез гочубятнн
и боковые стенки голубятни
изготавливаются hj досок сечением 25x225 мм,
сплачиваемых между собой на рейку, а все
внутренние перегородки и крыши sipycoB
делаются из досок толщиной 20 мм (рис. 1141 и
1142). Главная крыта вырезается в том
месте, где в нес входит крыша верхнего яруса,
чтобы помещения нос юли их ярусов
голубятни имели прямоутольтюформу. Деталь
конька R(pnc. 1141) проходит от одной
боковой стенки до другой исосчиняетсяс чру-
Рис. 1142. — План и разрез голубятни
(шщ сверху)
гимн деталями там, где она пересекает
главную крышу, образуя перегорочку между
двумя боковыми стенками юлубятнн. Все
342
ГЛАВА 15
внутренние псрсгорочки должны быть
плотно соечинсны между собой в паз и грсбсш,.
что предотвращает проникновение ж\кон-
вречитслсй. Каждый ярус имеет полку,
опирающуюся на кронштейны. Эги hoikh
можно при желании закрепить на петлях,
чтобы закрывать ими отверстия для готу-
бсй. когда н>жно их держать взаперти, —
потки поднимаются при помощи шнуров,
проходящих через блоки, установленные па
передних стенках. На рис. 1137—1140
размеры юны в масштабе 1:100, а па рис. 1141
и 1142 — в масштабе 1:20.
Настенная голубятня
Гол>бятня, показанная на рис. 1143 и 1144
(виды спереди и сбоку), из1 отапливается из
дуба или тика. Она предназначена для
содержания десяти нар птиц в период
гнездования и имеет: ширину —900 мм, глубину-
600 мм и высоту — 1350 мм от основания до
конька крыши. Крыша выступает над
фронтоном на 300 мм, чтобы дождь не попадал
внутрь сооружения. Домик голубятни
находится выше дверной коробки на 400 мм
попирается на два кронштейна,
соединенные с задними стойками, а сверху он
крепится железными скобками, прибитыми к
ъерсвяпным пробкам п кирпичной кладке
стены. На рис. 1145 и 1146 показаны
верхнее и боковое сечения конструкции
соответственно. Каждый ярус гол\бятни имеет
отдельный вход у задней стенки в виде
откидной доски, закрепленной на петлях в полу
Рис. 1143 и 1144. — Вил спереди и сбоку настенной голчбятнн
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДНЯ ДВОРА И САДА
343
(см. рис. 1147), чтобы можно было чистить
или заменять гнезда, насесты и т. п. Если го-
Рис. 1145. - Разрез в шине h<icichhoi<
гепубятни
и не внутренних помешсний. Размеры
различных деталей гхупбятни приводятся на
рис. 1148— 1153. Следует от мстит ь, что
перекладины должны быть тоньше стоек и их
необходимое внутренней стороны размешать
заподлицо друг к др\ту. а соединения между
ними должны быть достаточно плотными,
чтобы не проникали вредные насекомые.
Соединения выполняются в паз и гребень и
укрепляются клиньями. Вместо клея надо
испопьзоватьспециальный состав
«Бомонта к». Нижняя обвязка S (рис. 114би 1150) со-
с шняется с задней стойкой на шипах и
перекрывает се лицевую поверхность на 12 мм
(см. рис. 1144). Этот выступ дотжен быть
утоплен от поверхности на 3 мм.
Передняя стойка соединена с обвязкой на
шинах, а передняя и задняя перекладины со-
счиняются с ней на шипах внакладку;
Рис. 1146 и 1147. — Сечения (шпы спереди и сбоку) настенном юлчбятни
.тубятню нельзя закрепить в дверном проеме,
олну из боковых стенок можно сделать
открывающейся, c'iciKa изменив раслочоже-
кронштейн тоже врезается в обвязку на
шипах (см. рис. 1147). С обеих сторон панели
Р (рис. 1146) на раме устанавливаются пс-
344
ГЛАВА 15
рскладнны размером 100 мм для создания
креплений (G, рис. 1147). Все вертикальные
те ran и, атакже небольшой передний
кронштейн должны соединяться с ними на
шипах. Снаружи к верхнему краю этой
панели прибивается планка, служащая
ограничителем для стропил, и она закрывается
декоративным бруском. Крыша обра «устся
Рис. 1148. - Соединение передней уыонои
стойки и панели
из досок со шпунтами на концах,
прибиваемых к стропилам. Чисто декоративный
конек крепится к стротпам. и на нем
вырезается паз для соединения с верхними
концами досок крыши (см. рис. 1147). Поп
ярусов нужно врезать в боковые доскн рамы
(рнс. 1146 и 1150). Перегородки делаются
съемными и их надо утапливать в пол\' на 3
мм на каждом конце, а паз! i заканчивают-
,11ч
III' г
-23- —-
Рис. 1149. — Сечение нижней поворотном
доски гопубятни
редней сгснкн, оставляя пространство для
заслонок (рис. 1145 и 1147).
Заслонки голубятни
Устройство заслонок показано на рис. 1 N6
и 1147, где на первом рисунке показан
домик со снятой передней панелью, - пунк-
1 ирными линиями указано положение пе-
1№Ч
il! r 'i.
4зШ
I'
7У
Уру>\
~*~tt
ТГ
I
«л
-6.4-
Рис. 1150. — Балка
нижней обвязки
Рис. 1151. — Соединение
боковой рамы с нижней
перс клад и nod
редней стенки. Заспонки — в закрытом
положении, и они делаются из досок
толщиной 20 мм, чуть больше размера отверстия;
они шнгсиотся в пазах рамы (сечением
30x12 мм) и подвешены на шнуре,
пропущенном через два блока, установленных на
крыше. Раму, таким образом, при желании
можно но щи .мать или опускать за счет веса
нижней поворотной доски, которая
вращается вокруг выступов на концах балки
(рис. 1149) и которая соединена с рамой
заслонки двумя шнурами, проходящими через
б токи, установленные на передней стенке
ЛШ,1.7.
Рис. 1152. — Передняя Рис. 1153. - Сосчннс-
переютлина рамы пне ятней угловой
голубятни стойки с панелью
ся на расстоянии 10 мм от переднего края
пола, чтобы предотвратитьслишком
сильное смещение перегородок вперед. Доски
пола находятся на расстоянии 25 мм от пс-
(К. рис. 1146 и 1147). Когда эта доска
поднимается, она закрывает нижний ряд
отверстий, чтобы кошка не могла пробраться в
них. На выступающих концах брусков вы-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
345
бирается четперть для того, чтобы «
опушенном положении доска входила в эгог
паз. Рис. 1143-1147 выпешены в масшта-
6е 1:20, рис. 1149-1153 - в масштабе 1:4, а
рис. 1148 — в масштабе 1:2.
Домик и загоп для гол>бей
Нарнс. 1154 показан вид сбоку цомика и
загона для голубей, на рис. 1155 — вид домика
с торца, л на рис. 1156 вид с торца загона.
В JTOM юмикс помешается оттридцатидо
сорока птиц, и он оборудован двенадцатью
гнездами и таким же количеством насестов:
кроме того, нужен еще один насест под
крышей во всюдлину домика. На конце
домика крыша имеет продолжение в 900 мм,
чтобы обеспечить птиц сухим загоном,
когда их запирают в помещении. Поми-
Рис. 1155 и 1156. — Вид с торца домика и загона лля голубей
346
ГЛАВА 15
мо этого шест конька и карнизы,
занимающие еще 900 мм. доводят общую длинуло-
мика до 3300 мм. Крыша в этой части до-
Рис. 1157. — Поперечный разрез юлубиного
ломика
мика покрывается проволочной сеткой.
Домик можно поыроигь с угловыми
балками и нижними боковыми персклалина-
ми сечением 60x75 мм; iai и пола могут быть
такого же размера. Остальные переклади-
Рис. 1158. - Расположение насестов и домике
ны можно изготовить из пиломатериалов
сечением 60x50 мм. Для крыши и бокопых
стенок подойдут шпунтованные доски
толщиной 20 мм, а для пола - доски
толщиной 25 мм. Для всех деревянных деталей
используется красный дильс. Крышу можно
покрыть рубероидом.
Дверь и окна голубиного домика
На рис. 1154 показано устройство закрытого
и открытого загонов домика, а на рис. 1155-
его лверь и окна. Дверной проем имеет
размеры 1500x500 мм, а лверь сколачивается
из трех шпунтованных досок, сплачивас-
Рис. 1159. — Расположение гнезд в домике
мых бруском из дильса сечением 150x20 мм,
навешивается на Т-образных петлях и
закрывается на крючок с петлей. Оконные от-
верс i ия за пи ивлюгея проволочной сеткой
и закрываются откидными заслонками,
которые можно держать поднятыми для
лучшей вентиляции и закреплять их в этом
положении крючком с петлей, как
показано слева на виде сбоку (рис. 1155). Пазы в
четверть для двери и откичных заслонок
выбираются на расстоянии 12 мм от
задней кромки рамы рялом с отверстиями. На
рис. 1155 заслонка слева открыта и на ней
видны поперечные планки, а заслонка
справа опущена и на ней видны петли и
ручка, которой она закрывается.
Парис. 1156 показан вид загона с торца.
В верхней его части имеется выходное
отверстие, оборудованное скользящей зас-юнкой
и посадочной доской, размером примерно
150x200 мм Стойки дверной рамы
делаются из цильса сечением 75x30 мм,
перекладины — излильса 150x30 мм, а соединения
выполняются на шипах и пазах. Установкадве-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 347
ри на петли происходит также, как и на
противоположном конце, но в этом случае к
раме прибивается ппайка, играющая роль
шпуитадли плотного закрывания двери.
Открытая часть рамы затягивается
проволочной сеткой с ячейками около 25 мм.
Внутреннее устройство голубиного
10МИКЦ
Нарис. 1157 представлен поперечный
разрез закрытой части домика, и на нем видно
его внутреннее устройство рядом с загоном.
Наверху виден насест во всю длину
домика, ас правой стороны— двена тать других
насестов. Эти насесты можно еде пать,
прибив друг к другу чва бруска из диаьса
размером 300x150x12 мм в форме буквы V и
закрепив их концы доской толщиной 20 мм
набоковой стенке домика. Как ви uto из
рве. 1158. эти насесты располагаются так,
чтобы защитить птиц, находящихся на
нижних насестах, от грязи.
Слева на рнс. 1157 показаны три яруса
яшиков-гнезд, а их вид спереди
представки на рис. 1159. Эти яр>сы делаются из
четырех полок шириной 225 мм, прибитых во
всю длину домика, с вертикальными
перегородками шириной 250 мм. Каждая полка
разделяется на четыре равные части.
Отверстие для гопубей размером 175х 150 мм рас-
потожено над полкой на высоте примерно
75 мм. и перед каждым отверстием
закрепляется посадочная лоска шириной около
150 мм. Для очень крупных птиц эти яшики
должны быть большего размера. Нарис. 1157
и 1159 показаны ошерстня А, через
которые птицы могут попадать из загона в
домик. В этом месте посадочная доска
устанавливается по обе стороны отверстия, а
снаружи к боковым стенкам крепится
скользящая заслонка, которую можно зак-
рыватьна ночь, крепится при помоши двух
шнуров. Из рисунка 1157 видно, что
нижние боковые бруски В занимают всю длину
домика, балки С врезаются в них
примерно на 40 мм, а их расиоюжение показано
на рис. 1158 и II59. На нервом из зтих
рисунков показано сечение одного из откил-
Рис. 1160. — Клубимый домик с чердаком
ЗОенмныс инсгр>\1еии4 и -i-\im иши
348
ГЛАВА 15
пых окон, и на нем видно, что передняя
рама располагается примерно на 300 мм
выше кронштейнов. Па рис. 1159
представлено сечение, проходящее через дверь,
и на нем видно, что пол В выступает
наружу и как нужно крепить насест в центре
крыши. Этот домик нужно покрыть и
внутри, и снаружи тремя слоями хорошей
свинцовой краски и, если это возможно,
основание домика надо устанавливать на
кирпичи.
Голубиный домик с чердаком
Голубиный домике чердаком, показанный
на рис. 1160—1163. вмешает двадцать
четыре птицы. Па эт их рису нках привечены
стойками и перекладинами, подходят
шпунтованные доски толщиной 20 мм. С
обеих сторон чомика доски, образующие
двери, скрепляются поперечными
планками, крепятся к стойкам на Т-образных
петлях и обеспечиваютсвободный доступ
ко всем гнездам при чистке помещения.
Доски для крыши толщиной около 20 мм
крепятся на двух-трех промежуточных
стропилах. Достаточное количество
света поступает через небольшое отверстие,
в которое вставляется стекло или
проволочная сетка. При желании нижнюю
часть чомика можно обнести
металлической проволокой, образуя таким образом
вольер. В этом случае в полу нужно
сделать отверстие и установить в
нем лоску с прибитыми к ней
поперечными перекладинами,
как показано на рис. 1161 и
1162. Чем выше от земли будет
чердак, тем лучше птицы будут
защищены от кошек.
Конструкция рамы наглядно видна на
рис. 1160, гнезд — на рис. 1163.
Они делаются издосоктолшиной
20 мм, и схема их расположения
привечена на рис. 1164. Насесты
■1 длиной примерно 175 мм нужно
^ прибивать к доскам с
внутренней стороны (А и В, рис. 1163).
На рис. 1165 показано
приспособление, благодаря которому
птицы могут попадать на чердак
через верхнее отверстие, когда
домик закрыт. Кусок толстой
проволоки загибается,
закрепляется с внутренней стороны
двумя скобами и прижимается
небольшой деревянной планкой А
(рис. 1165), предотвращающей
отклонение концов провоюки
наружу.
Рис. N61. — Вид спереди голубиного домика с чердаком
размеры различных деталей и показана
конструкииядомика. Основной каркас
изготавливается из брусков сечением 75x75 мм,
соединяемых между собой на шипах и
пазах; для деталей, находящихся между
Вентиляция голубиного домика
Вентиляционная решетка,
установленная на одной из стен вса-
мом высоком месте, будет
наиболее эффективна для довольно крупного
го губиного домика; хоти если домик сделан
из дерева некачественно, то естественная
вентиляция будет осуществляться через
щели между досками. Чтобы обеспечить
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 349
вентиляцию домика, изготовьте две рамы ружная скользяшая заслонка С можетсдвн-
толщнной 20 мм, высотой 175 мм и шири- гаться в обе стороны па 25 м.м и удержива-
ной275мм (рис. 1166). Ширина вертикаль- ется на месте двумя планками D, прнбиты-
Рис. 1162 и 1163. — Боковой и вертикальный разрезы голубиного ломика
ных танок и расстояние между ними рав- ми к раме В. Лучшее место для такого вен-
ны25мм. титнтора — сразу над дверным проемом.
1
!
I
I
т
JL
!
-L
I
X
!
1
i
,
Рис. 1164. — Гнезда гопубииого ломика
Рис. 1165. — Верхнее отверстие на чертаке
На рис. 1167 вентиляционная решетка Кроме того, на противоположной стенке
покззана в закрытом положении. Закрепи- можно установить дополнительную венти-
теодну из таких рам А внутри рамы В; на- чяционную решетку.
ii"
350
ПЛАВА 15
11о'1Стапка для цветочных горшков
на подоконнике
На рис. 1168 показано сечение тоски, счу-
жашей подставкой гля цветочных горшков,
а также способ ее крегпения к оконному
переплету на кронштейнах (А) и шурупах. Эта
лоска чолжна удерживаться в
горизонтальном положении при помощи ш\х-трсч
i
t
!)
и
<---=s&
■1.
7
.'"
№
-"^■.
\
"и
•j
i
Рис. 1166. — Вснти inuiioiiiia» решегка
гол>биного томика к открьпом положении
А В
Рис. 1167. - Вентиляционная решетка ломика
и закрытом положении
кронштейнов — черсвянных дошечек
толщиной 40-50 мм. имеющих форму, пока-
заную на рис. 1168 (А).
Ящики лая цветов па подоконнике
Ящик для цветов на подоконнике можно
сюлать самому и нспочьзова!ь и» этой
цели упаковочные яшмки, коюрыс нроча-
ются почти в любой бакалейной лавке или
Рис. 1168. — Попсрсчшш разрез полставки
для цветов и подоконника
и магазине тканей, имеющие почхочяшис
размеры. Дополнительный материал для
дверки и небольших речьефов. которыми
отделывается перешян стенка, можно
приобрести в хозяйственном магазине. На
рис. 1170 показан цветочный яшиксостро-
гим орнаментом, но [ходящим для
каменной нчи резной передней стенки;
кафельные пчитки придают передней стенке ящи-
Рис. 1169. — Общий вил полставки для цветов
па подоконнике
ка своеобразную окраску и речьефность.
Этот ящик имеет в длину около 975 мм.
Ьордюры ящика должны быть покрашены
в более темный цвет, чтобы подчеркивать
преобладающую окраску кафечя, но вто же
время это не должно резко бросаться в
глаза. Лучше выбирать ыя jroii цели светлый
кафель — серый, жеччоватын. оранжево-
розовый ичи евстло-гоччйой. Кафельные
п штки дочжны покрывать всю
поверхность стенок между бордюрами, а на
перечней и боковых стенках нужно с ie итьдля
них широкие вырезы. Эти вырезы должны
U ' ' у
Рис. 1170. — Цветочный ящик, об пшоианный
кафсчеч
быть чуть шире самих плиток, которые
обычно имеют квадратную форму со
стороной 150 мм. 1по ящика, после того, как
оно прикручено, выступает по его
периметру на расстояние, равное глубине утапли-
вапия плиток в вырезы. "Глина ящика
должна быть кратной стороне плитки, а края
плиток передней стенки перекрывают края
(ПОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
351
плиток на боковых стенках. Боковые
стенки должны соединяться гак, чтобы с гужнть
ограничителем для плиток, как показано
пунктирными чиниями на рис. 1171.
Бордюры, показанные крупным н ш-
ном на рис. 1172 и 1173, прибиваются к пс-
РИС. 1 171. — СОСДИИСНИЯ ИВСТОЧНОГО Я1Ш1К1
редней стенке, перекрывая края плигок па
5 мм (см. рис. 1174). Соединения между
плитками можно слетать при жетанин
незаметными, покрыв их краской соответ-
Г|*|Щ л «г v~- i t |Э
Рис. 1172 и 1173. - Поперечный pajpes
бордюра
ствующего uncia, смешанной с гипсом. На
рис. 1175 показан ящике вырезами на
концах, за которые его удобно поднимать. На
рис. 1176 представлен ящик длиной 975 мм,
который подходит для установки на
балконах с выступами и ти с деревянными
нишами. Ящик, показанный на рис. 1177, особен-
Рнс. 1174. — Поперечный разрел цветочного
нитка, обишованного кафелем
но подходит для окон с подоконниками из
красного кирпича; его пане и»
облицовывается эмалью цвета морской волны или
слоновой кости, а корпус из орехового дерева и
а п пли кати вные детали покрываются
багрово-коричневой ичи бронзовой краской.
Каждую из этих приводимых моделей
можно изменять в зависимости от условий.
Облицовка цветочных ящиков корой
Обычно в качестве природного материала
для облицовки поверхности цветочного
Рис. 1175. - Цветочный ящике вырезанными
ручками
ящика используется чистая кора дуба,
которая продается на вес в садовых магазинах.
Существует несколько способов отделки
Рис. 1176. — Цветочный ящик, облицованный
рамкой
яшика корой, но обычно она просто
прибивается к передней и боковым стенкам
яшика. Хорошо облицевать переднюю стенку
яшика корой так. чтобы она выпядела, как
Рис. 1177. - Цветочный ящике панелью,
покрытой эмалью
частьствола херена (рис. 1178).
Горизонтальные птанки А (рис. II79) прибиваются к
передней стенке ящика, причем центральная
планка до чжна бытьтотше остальных, а
потом к ним прибивается кора дерева.
Другим способом является прибивание коры
вертикальными полосками или «елочкой»
352
ГЛАВА 15
(рнс. 1180). При облицовке ящика корой
старайгссьизбсгатьформ&чьногостиля (рис.
1181 и 1182). Лучше стремиться к достижс-
ниюболсе натурального и намного более
художественного эффекта, как, например, это
иллюстрируется на рис. 1183 и 1184.
Цветочные яшики, облицованные
природными материалами
Облицованные природными материалами,
цветочнпе яшики всегда хорошо выглядят
всочетаннисзслсными и цветущими
растениями, как садовыми (будет рассмотрено
позднее), так и теми, которые используются
в качестве орнамента для цветочных
ящиков. Всегюзможные материалы для этой цели
Рис. 1180. — Цветочным ящик, облицованный
корой способом «елочка»
можно купить с небольшими затратами, так
как уже упоминавшаяся корадуба — не
единственный доступный декоративный матери-
гл. Яшики для цветов нужно делать во всю
длину подоконника, на котором они
устанавливаются, а их размеры зависят от вида
растении, которые будут в них
выращиваться. Например, герань лучше растет в
горшках, и для нес нужны ящики таких размеров,
чтобы в них помешался горшок диаметром
не менее 150 мм. Такие однолетние, как
левкои, астры и т. п., лучше растут в ящиках
глубиной около 200 мм и шириной от 175 до
250 мм. в зависимости от ширины
подоконника. На рис. 1185 показан простой способ
использования природных материалов в
качестве облицовки. Для этой цели
используются веточки орешника, тиственницы,
пихты, вяза и других подходящих породдерева,
которые отрезаются зимой и
высушиваются, после чего они расщепляются и
укладываются так, как показано на рисунках. Если
природный материал используется вместе с
корон, го его нужно отрезать зимой. Еслион
отрезаегся весной или летом, когда
происходит сокодвижение, кора будет слезать с
ветки, но это обстоятельство тоже можно
использовать при облицовке ящика, когда
чередуют светлые и темные веточки, отрезая
светлые ветки весной и сдирая с них кору.
На рис. 1186 показан еще один пример
облицовки, когда используются
расщепленные веточки, — сначала прибиваются паточ-
кн, образующие рамку, а потом внутри этой
рамки устанавливаются палочки по
диагонали «елочкой», а по углам прикрепляются
еловые шишки, распиленные пополам. На
рис. 1187 показана более тщательная
отделка природными материалами. Здесь
палочки скашиваются по углам (А, рнс. 1188), а
соеаинсния между ними делаются с
помощью обычного стусла мелкой ножовкой. Па-
Рис. 1178 и 1179. — Вид спереди и сбоку цветочного яшнка. облицованного корой
i i .*
«>;»•»*> ,. i- -^ ьЛ :v % ■ &л* О*
■^ * * ■;^ fe^• *" *--■ *v *' .■
П-i: Д'Л?й'•■*•:■,«;'wjf. . Va,,..
Рис. 1181 и 1182. — Формальный стиль облицовки яшнка корой
CTOJWPHblF ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 353
почки могут в местах соединения
-скашиваться», как в В на рис. 1188. in и одна
палочка может заходить на другую, как в С.
Чтобы сделать хорошее соединение,
палочки подрезаются стамеской. Кусочки коры
вяза или других деревьев можно подобрать в
городском саду. Ящик, облицованный ири-
Рис. 1185. - Цветочный ящик, облицованный
веточками
ки цветочного яшика на подоконнике
балкона; «кармашки» яшика заполняют
простенки. Чва ряда сегментарных планокдли-
ной 200 мм и шириной 75 мм прибиваются
Рис. II86. - Цветочный яшик, облицованный
всточкачн
кпередней стенке яшика — один ряд на
расстоянии 25 мм от нижнего края, а др> гой на
расстоянии 75 мм от верхнего. I Iotom к ним
прибиваются веточки, в результате чего
образу ются кармашки, позволяющие сажать в
них декоративные растения.
Конструирование цветочных ящиков
Сушсствуют всевозможные способы сборки
цветочных ящиков, устанавливаемых на
подоконнике, п. поскочьку их не надо делать
Рис. 1187. — Цветочный яшик с
художественной облицовкой природными материалами
сочетании с влажностью почвы внутри яши-
каскоро приводит к тому; что боковые
стенки начинают коробиться и трескаться, еечи
соединения не очень прочные. Простой и
Рис. 1188. — Веточки, расщепленные
и потрезанныедля соединения
эффективный метод угловых соединений
в цветочных ящиках показан на рис. 1171,
с. 351. Торцевые стенки должны быть чуть
толще боковых стенок, но нх толщина дол-
Рис. 1183 и 11R4. — Художественная облицовка цветочного ящика корой дерева
родными материалами, который показан на водостойкими, то соединения небольших
рис. 11S9. лучше всего устанавливать на ок- ящиков выполняются внакладку и прибнва-
нах кирпичных домов коттеджного типа с ются гвоздями. Ноэтотмстод соединения не
фронтоном и балконами. На рис. 1189 по- рекомендуется применять к крупным яши-
казан очень эффективный способ установ- кам, так как воздействие солнечных лучен в
354
ПЛВЛ 15
жна быть не меньше 20 мм. На конках
задней и передней сгснок вырезаются шипы
шириной 5—10 мм. как пока кто на рисунке
(волокна проюльныс). и соответствующие
им пазы. Торцевые стенки прибиваются к
боковым стенкам гвоздями размером 60 мм
и пол углом друг к ipyry, поэтому при
усушке соединение не распадается. На рис. 1191
Рис. 1189. — Цветочный яшпк для устанонки в
нише подоконника
иллюстрируется детальсоедннення. которое
нужно использовать для ящика,
покаянного на рис. 1176,с. 351,а на рис. 1190—асталь
такого соединения в крупном масштабе, где
М - паз. вырезанный в угловой стопке,
соединяемой с передней перекладиной, а ну н-
ктирнымнлипиями показаны шипы и пазы
па передней части торцевой стенки. I la
стоиках сквозные пазы не выре иются — они сна-
л;
i .)гя.
Рис. 1190. — Разрез углового соединения
икс точною ящика
чала закретяются на конце, шип
прикручивается шурупом с внутренней стороны, и
потом вклеивается передняя стенка. Задняя
стенка сое пишется в «ласточкин хвост», как
показано на рис. 1175, с. 351. когорын
является наброском нижней части каркаса яши-
ка, изображенного на рис. 1189, и на нем
наглядно демонстрируется способ чренажа и
крепления веточек к корпусу
Чрснаж цветочных ящиков
Клиновидные [стали К (рис. 1175, с. 351)
улучшают также вентиляцию нижней
части ящика. Другой способ дренажа показан
Рис. 1191. — Поперечным разрез цветочного
я шика
на рис. 1192. Дно яншка сколачивается из
узких планок сечением 75x25 мм.
скошенных на кромках, между которыми имеются
Рис. 1192. - 1рснаж цветочного ящика
Рис. 1193. — Цисгочнми ящик с трснажным
цинковым ют ком
щели шириной 6 мм. По центру дна ящика
прикручивается поперечная планка,
скрепляющая их. Если ящики устанавливаются
на окнах верхнего этажа, то их можно
оборудован» устройством, предотвращающим
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
355
попадание грязной полы па поверхность
подоконника или на стену. Для этой цели
подойдет цинковый лоток (рис. 1193. А) во
нею длин> по юконннка. а к ящику снизу
прибейте бруски и усынови гс на логок.
Лоток и эти бруски закрываются корон и >ш чру-
пендикучярно по юконпику, а не его
откосу (рис. 1197. где А — подоконник, В — дно
ящика. С и 1) — перс шяя и задняя стенки.
Рис. 1194. — Цвсточш lii ящик с орнаментом
шми прнрочными материалами,
прибиваемыми ниже перечнего края ящика (рис. 1193,
В), а на очном из ут юк ящика можно
установить короткую трубку С тля с.п ива поды
всторону от подоконника.
Средства почлержаимя древесины ящика
в сохранности
Внутреннюю поверхность цвет очного
ящика не нужно красить или промазывать
смолой, но для того, чтобы (ревесина лучше
сохранилась, ее можно обжечь с юдуюшим
образом. Хорошо промажыс внутреннюю
поверхность ящика нефтью с парафиновым
основанием, добавив в нее hcmhoi о бумги и
илнопичок, подожгите и дайте
поверхности достаточно почернеть. По правде
говоря, многие отрицают, что такой способ
обжига позволяет древесине лучше сохранять-
Рис. 1195. — Цветочный ящик с ормамснюм
ся. Есчи наружная поверхность яшика не
красится, то все пюзли перед прибиванием
нужно обмакнуть в льняное масло.
Fine о mil способ изготовления
uueiочных ящиков
При конструировании цветочных ящиков,
ашогнчныхтсм, что показаны на рис. 1194—
1196, следует помнить о том, что их
передние стенки должны располагаться перс-
Рис. 1196. — Цветочный ящик с орнаментом
соответственно, а Е — поверхность
кирпичной стены). В этом счучае кдну ящика
не прибиваются клиновидные бруски R
(рис. 1174 и 1191). Но j гот угод можно
выровнять, подогнав дно ящика к откосу
подоконника. Допустим, что ширина ниши
поюконника от А до В (рис. 1198) равна
175 мм, тогда торцевые стенки должны быть
уже на толщину перечней и задней стенок.
С 1С книге ii.Ho, если \'честьдопуск наточ-
шнну передней и зачнеи стенок, равный
20 мм, то требуемая ширина торцевых
стенок бучет 135 мм. Выпи |ите торцевые
стенки нужной ширины и шины. Потом
вырежьте заднюю стенку нужной длины и
прибейте се к торцевым стенкам так, чго-
Рис. 1197 и 1198. - Нснравитьный
и ирашпьиый спосооп усгшопкн цнеточных
ящиков n,i подоконнике
бы их верхние кромки были започлицо фут
с другом. Затем обстрогайте рубанком
нижний край задней стенки заподлицо с
торцевыми стенками. Прибейте дно ящика к
задней стенке, нос ic чего можно зачистить
его кромки. Ее ш у вас нот рукой нет
скобеля, то это можно сдела! ь напильником и
наждачной бумагой. Потом можно прибить
переднюю стенку и закрепить на пей бор-
чюр. Разметьте наружную линию
используемого бордюра и. параллечьноей, разметь-
356
ГЛАВА 15
те его ширину; потом обрежьте его концы
так, чтобы они после установки бордюра
совпадали на углах. Конечно, все эти углы
будут скошены в форме правильного уса. и
их можно вырезать в коробовом стуелс.
Аккуратно установите бордюры, но перед тем,
как прибивать их, покрасьте переднюю
стенку. При этом выбор цвета первою слоя
краски зависит от окончательного цвета
ящика — если яшик будет светлый, то
сначала передняя стенка покрывается
грунтовкой, если темный, то пучше покрасить се
свинцовыми белилами. После того, как
первый слой краски хорошо высохнет, можно
прибить бордюры (заднюю их поверхность
тоже нужно покрасить). Покрасьте лицевую
поверхность бордюров, а потом, когда
краска высохнет, закрасьте шляпки гвоздей и
другие дефекты поверхности; зачистите
яшик наждачной бумагой и покройте его
изнутри и снаружи не менее чем тремя слоями
хорошей мастяной краски. Перелнююстсн-
ку можно покрасить по своему вкусу.
Садовая тачка
Садовая тачка показана на рис. 1199 (вид
сбоку) и рис. 1200 (вид сверху), и лучшими
материалами для боковых и опорных
перекладин, рамы, обода колеса и спиц
является ясень; ножек и ступиц котеса — вяз,
боковых стенок и дна — вяз ити береза.
Размеры отдельных деталей тачки
приводятся на соответствующих рисунках.
Сначала нужно изготовить нижнюю раму.
Две боковые перекладины вырезаются из
брусков сечением 60x40 мм, а ручки имеют
Рис. 1199. - Садопая тачка (вид сбоку)
Рис. 1200. — Садовая тачка (иид сверху)
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
357
форму, показанную на рис. 1199-1201.
Потом разметьте пазы для двух нижних
перекладин и для наклонной переднем стенки
(рис. 1199 и 1201). Пазы для опорных
перекладин можно сделать обычным образом,
но пазы для стоек передней стенки нужно
вырезать под небольшим углом. После
этого необходимо подготовить опорные
перекладины шириной 40 мм и толщиной 25 мм.
Чтобы разметить их точную длину между
плечиками шипов, положите боковые
перекладины рядом друг с другом на нужное
расстояние (рис. 1200). Потом сверху них
прямо над пазами положите опорные
перекладины и разметьте плечики шипов.
Потом на их концах вырезаются
соответствующие шипы (см. А и В на рис. 1201). Посте
Рис. 1202. — Соединения передней рамы тачки
этого собирается нижняя рама тачки -
шипы вставляются в пазы и закрепляются
в них шпонками из твердого дерева,
проходящими через щеки пазов и шипы.
Подготовьте доски для днища тачки толщиной
20 мм и прибейте их к опорным
перекладинам А и В (рис. 1201) несколькими (воздя-
мн длиной 40 мм. Потом нужно вставить
шипы на концах двух наклонных стоек (С
и D, рис. 1202) в пазы на боковых
перекладинах, а их верхние концы соединяются в
паз и гребень с верхней перекладиной.
Внутреннее течико шипа должно быть
длиннее наружного, чтобы его можно было
подогнать к шпунту верхней перекладины,
к которому также крепятся и доски
передней стенки. Кроме того, на стойках с
внутренней стороны выбирается четверть для
эгих досок, а с нар>жной стороны — тля
боковых досок. Теперь можно собрать
переднюю раму и закрепить шипы в
соответствующих им пазах. Ножки тачки показа-
Рис. 1203. — Ножка тачки
ны на рис. 1203 — с внутренней стороны они
сужаются от плечика выреза до верхнего
конца. Они прикрепляются к боковым
перекладинам парой болтов. Доски боковых
стенок прибиваются к передним стойкам и
прикручиваются шурупами к ножкам.
Ножки должн ы жестко фи ксироваться дву мя мс-
Рис. 1204. — Соединение ножки с боковой
перекладиной тачкм
таллически.ми стержнями (см. рис. 1204),
один конец которых надевается на ножку, а
другой — прикручивается шурупами снизу
к боковой перекладине (см. А, рис. 1199).
Желобки для задней выдвижной стенки де-
Рис. 1201. — Бокопме и опорные перекладины тачки
358
ГЛАВА 15
лаются из пары деревянных планок
сечением 12x20 мм, прибиваемых к боковым
стенкам. Для этой стенки подходят доски
шириной 175 мм. Два металлических стержня
(рис. 1205) фиксируют переднюю стенку
тачки (см. В. рис. 1199).
^ , -^
Рис. 1205. — Опора перстней стенки
Колесо тачки
Колесо тачки имеет диаметр 400 мм и тол-
шину 50 мм. Ступина колеса (рис. 1206)
диаметром 75 мм посередине и 40 мм на
концах имеет два наконечника. Посерсдн-
не ступицы нужно вырезат ь четыре паза для
Рис. 1206. — Стушим коюса
спиц. Обод колеса состоит из четырех
деталей, вырезанных из твердого дерева,
волокна которых имеют направление,
показанное на рис. 1199 и 1207. Они имеютпря-
моуточьнос сечение, и, посте того, как эти
детали вырезаны, отторцуйте их, чтобы все
Рис. 1207 и 1208. - Детали колеса (обол,
сшшы и т. п.)
они плотно подходит и друг к другу. Потом
аккуратно разметьте торцы и
просверлите в них отверстия для шпонок диаметром
20 мм. Эти отверстия нужно сверлить под
прямым уг.юм к поверхности каждого со-
стинения. Потом изготовьте шпонки и
вставьте их влетали обода. Посте этого
выберите пазы для спиц (рис. 1208)и
соберите все копесо. Колесо нужно обить
металлической шиной. Перед сборкой и
закреплением всех соединений клиньями
ре ком с и чуем их покрасить.
Более прочная комет руккия колеса
Намного более прочная конструкция
колеса показана на рис. 1209, а устройство его
оси с кругтыми спицами - на рис. 1210. Ось
iijiii шпиндель колеса можно с (стать
круглого или прямоуюльного сечения
(последнее предпочтительнее). Затем размститьи
Рис. 1209. - Колесо тачки
вырезать на ней пазы, а потом обточить
каждый конец для металтических колец,
предварительно изготовленных токарем.
Паз для крестовины колеса (рис. 1211)
необходимо вырезать точно по центру, и он
должен точно соответствовать ее размерам.
Все детали колеса можно слетать из дуба
или ясеня, его ось имеет квадратное
сечение со стороной 75 мм. а крестовина -
сечение 75x30 мм.
Отверстие в крестовине, через которое
будет вставляться круглый стержень,
лучше делать ю того, как крестовина будет
вставлена в ось. В этом случае более точно
определяется се расподоженис по центру.
Детали обода вырезаются из сухих и
крепких досок ясеня или дуба толщиной 50 мм
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
359
бсзсучков. Радиус их закругления дочжсн
быть примерно на 12 мм больше
половины диаметра собранного колеса, так как
давление шины может быть наибольшим
вместе соединения, в результате чего
каждая из четырех детачен будет иметь дугу
меньшего рачнуса. так как наибочьший
1П
Рис. 1210. - Ось колеса
и ее тстали
Рис. 1211.-
Крестница колеса
изгиб обода естественным образом
происходит рядом с его центром, где находятся
самые ровные волокна. Поэтому дуга
обода будет наиболее прочной посередине, и
те, кто пробовал coi путь рейку в дугу,
хорошо нойчуг
вышесказанное.
Соединения деталей обода
находятся на одинаковых
расстояниях от спин,
которые должны иметь
достаточную члину ал я
того, чтобы ючно пхо-
тлтьвобод. Каждое
соединение закреп чяется
на шпонках, и для того,
чтобы опредетить
точное положение центров
отверстий, можно
воспользоваться
картонным или цинковым шаблоном: будет |уч-
ше, ест эти отверстия расположить чуть
ближе к наружному, чем к внутреннему
краю колеса. Размеры ко ieca полностью
зависят от габаритов тачки.
Садовая тачка яругой конструкции
Слдоваятачка фугой конструкции
показана на рис. 1212, и сначала нужно сделать
боковые перекладины квалратногоссчения
со стороной 50 мм (предпочтительно из
ясеня). Точно обстрогайте рубанком
заготовки для боковых перекладин так. чтобы
концы были сужены до 30 мм с внутренней
стороны. Верхние кромки перекладин должны
образовывать илсачмю прямой угол с их
наружными поверхностями. Па рис. 1213
представлен вид сверху рамы тачки и се
боковых перекладин. Выберите пазы в
четырех поперечных перекладинах (сечением
40x50 мм) так. чтобы верхняя кромка каж-
чой из этихлетален бы ia примерно па 12 мм
ниже верхней кромки перекладин, чтосо-
огветстуетточшинс дна тачки. Однако
передняя поперечная перекладина (сечением
30x40 мм) соединяется с боковыми
перекладинами заподлицо. Деталь А скошена
под углом наклона передней стенки (60°).
Поэтому эту с генку лс1 ко бу 1ст закрепить на
ней шурупами шумя планками (рис. 1214).
Установите дно тачки и прибейте переднюю
стенку к танкам. Обычно передняя
стенка закрепчястся на тачке не так, как здесь
описано, но этот способ обчадаст тем
преимуществом, что тачка становится очень
прочной и имеет простую конструкцию, а
боковые стенки не ослабляются соетинсни-
с.м на пазах.
Рис. 1212. — Садовая тачка
Часть ножки показана на рис. 1215. Все
центре дспается вырез, потом ножка пчот-
но подгоняется к боковой перекладине и в
них просверливается отверстие для бочта.
Потом она снимается и выпитивается се
360
ГЛАВА 15
часть В, после чего ножка перед установкой
на место зачищается рубанком. Боковые
стенки прибиваются с внутренней стороны
ножек и снаружи передней стенки, а потом
они закрепляются наверху металлическими
Рис. 1213. — Рама тачки
пластинками. Тележка такой конструкции
имеет глубину 325 мм в задней части, а в
передней - 400 мм, ширина — 550 мм; при
жечании эту разницу по глубине в 125 мм
можно компенсировать съемной рамой.
Колесо тачки не должно быть слишком
тяжелым. Ось может иметь квадратное
сечение со стороной 60 мм и с закругленными
концами диаметром 55 мм; обод шириной
35 м.м. а спицы диаметром 20 мм. Перед
окончательной сборкой покройте все
соединения толстым слоем свинцовых белил
или густой масляной краски.
Рис. 1214. — Часть передней сгенкн
Портативный яшнк для пальмы
В портативном ящике, изготовленного изтика
или вяза и пропитанного олифой (рис. 1216
и 1217). можно держать пальму или другое
декоративное дерево. Сквозные шипы
верхних перекладин боковых рам лроходятче-
рез стоики и на выхоче из них образуют
ручки. Две боковые неразъемные стенки кре-
Рнс. 1216.-Яшикгтя пальмы Рис. 1215.- Рис. 1217. - Вид сбоку и разрез ящика
Ножка тачки для пальмы
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
36)
пятся к стойкам, а две другие —
разъемные, чтобы легко можно было вставлять
в ящик дерево или вынимать его из
ящика (рис. 1219 и 1220). Сквозные паэывстой-
ках вырезаются параллельно друг другу и
Рис. 1218. — Половинный план ящика
для пальмы
Рис. 1219. - Ручка ямика
проходят через стойки под углом
(пунктирные линии на рис. 1219), где стойка
изображена в вертикальном положении. Шины
юлжны плотно входить в пазы и
закрепляться клиньями (рис. 1220). Если и стойке
имеется небольшой вырез под клин со
слегка изогнутом поверхностью, то он плотно
входит в пего и соединение получается
прочным. На рис. 1221 и 1222 видно, что
шипы смежных нижних перекладин не
пересекаются друг с другом. Шипы на посто-
Рис. 1220. — Р>чка ящика (вид сверху)
янносоединясмых боковых стенках
крепятся Hd шпонках. Стойки делаются из
брусков сечением 50x50 мм, перекладины —
40x160 мм, а пане пи (рис. 1223) —
толщиной 25 мм, последние соединяются
внакладку и снаружи в месте соединения,
образуя V-образный вырез. Дно делается из
досок толщиной 25 мм с просверленными
отверстиями чиамстром 20 мм. Общая
высота ящика — 900 мм, ширина вверху (А,
рис. 1216) —575 мм, а внизу (В, рис. 1216) —
390 мм. Вес четыре стенки ящика
совершенно идентичны, за исключением ручек.
Рис. 1221. - Торисвая нижняя перекладина
яшика
Бункер и та ящик для угля
На рис. 1224 представлен общий вид
переносного ящика для угля. Ящик имеет в
длину 1050 мм, в ширину 750 мм, высота
перечней стенки — 900 мм, а задней — 1200 мм.
и вмешает полтонны угля, но эти размеры
362
ГЛЛВЛ 15
можно изменить в зависимости от обстоя-
тстьств. Узловые стойки имеют сечением
75x75 мм. перекладины - 75x50 мм.
Простейшим способом соединений ящика яв-
Рис. 1222. - Бокопая нижняя перекладина
яшика
ляются шипы и пазы, но их можно
усилить металлическими уголками, а
перекладины и стойки прикручивать шурупами
(рис. 1224). Внешний вит яшика заметно
улучшается, если сделать па нем рамку.
Самым подходящим материалом для него
являются шпунтованные доски с
внутренним пазом шириной 20 мм, и, если это
возможно, желательно сколачивать
стенки изболес узких досок. Они
прибиваются с внутренней стороны рамы, как
показано на рисунке, что предотвращает
высыпание угля из яшика. С одной стороны
ящика челается дверка, состояшая из трех
досок, прибитых к поперечным доскам
(рис. 1224). Крышка детаетси изтого же
материала, что и боковые стенки, и
прибивается к поперечным брускам. Дверка и
крышка прикрепятся Т-образными пет ш-
ми длиной 350 мм, ностедняя к доске Л
(рис. 1225 и 1226) шириной 225 мм.
прибитой наверху яшика.
Гро\от-качалка для просеивания золы
Грохот тля просеивания золы, показанный
на рис. 1227, можно сделать из красного
липьса, и для него нужны следующие
заготовки: задняя и передняя стенки
—дведоски размерами 450х350х 15мм; торцевые
стенки — две доски размерами 350x300x15 мм;
дно — 450x325x12 мм; угловые стойки -
900x25x25 мм; танки размером 900х
х25х25мм;рсшето- 1200x75x12 мм;
стенки крышки - доска 1800x50x12 мм и сача
Рис. 1223. — Разрез панели яшика
крышка 450x350x12 мм. Каркас грохота
делается из шпунтованных чосок.
прибиваемых i нозтямн или соединяемых в
«ласточкин хносг», н он укреппястся 1Сревян-
ными уг юными брусками. Чтобы сделать
качалку, передняя и задняя стенки
закругляются внизу, и если древесина в этой
части мягкая, то разумно обить ее металли-
Рнс. 1224. — Ящик для угля
ческими пластинками, чтобы
предохранить от воздействия влаги. Перед тем как
слетать это. покрасьте деревянную
поверхность. Дно делается из чоски толщиной
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САД \
363
12 чм со шпунтами на торнах и с
желобками сзади и спереди (см. В, рис. 1228).
Решето (рис. 1229) имеет толщину 75 мм,
длину 300 мч и ширину 300 мм, и оно выд-
Прнставные лестницы
Лестницами приходится постоянно
пользоваться в саду и но дворе, и они могут быть
двух видов — в очном с тучае боковые стой-
Рис. 1225 и 1226. — Вил спереди и сбоку яшика чля угля
вигается по рейкам F (рис. 1228),
прикрученных шурупами к каркасу. Деревянные
детали сита прибиваются гвоздями и*ш
соединяются между собой в «тасточкин
хвост», и между ним и стенками должен
оставаться зазор не менее 3 мм. Ести
нельзя достать подходящую
проволочную сетку для днища сита,
тоего можно сделать, просверлив
отверстия в стенках на расстоянии
10 м.ч от нижнего края и нроп>с-
гив через них медную проволоку,
образуя решетку. Крышка детает-
ся из доски толщиной 12 мм. ее
боковые стенки соединяются в
«ласточкин хвост», а верхняя часть
крышки соединяется с ними в
четверть (рис. 1228) или прибивается
к ним гвоздями. Па торцевых
стенках устанавливаются металтичес-
Kiie ручки, а по углам стенки для
большей прочности обиваются
металлическими угонками.
Покрасьте деревянные летал и излетия
двумя слоями свинцовых белил и
одним слоем темно-коричневой
краски. Металтические детали
грохота нужно покрасить черной краской.
Грохотом такой конструкции зота
просеивается, не распыляясь в воздухе.
ки лестницы являются обычными досками,
расни 1С11НЫММ течь, » футом с чу чае они
делаются из шесток. Второй способ
намного тучше первого, и лестница получается
прочнее, чем с боковыми стойками из
досок. Кроме того, она намного лете, чтояв-
Рнс. 1227.
Грохот-качалка для просеивания
золы
лястся несомненным преимуществом.
Шесты для лестницы выбирайте с корой, так
как ошк\ренные чаще подвержены частич-
364
ГЛАВА 15
ному гниению. Распилите шест вдоль на
циркулярной пиле, так как обычной
ножовкой это трудно сделать.
Изготовление ступенек лестницы
Самые качественные перекладины или
ступеньки лестницы делаются из дуба, хотя
хорошие ст\ пеньки получаются из каштано-
.36,5 „
. Т Л,,,,*
В 1,3-,.
т
Рис. 1228. — Вертикальный разрез грохота
вого дерева, если они вырезаны из круглых
пиломатериалов. В обоих случаях
ступеньки делаются одинаково, за исключением
того, что дубовые вырезаются из более
крупных шпоматсриалов. Предположим,
что столяр изготавливает ступеньки из
каштана. Для лестницы длиной 6000 мм нужны
двадцать пять ступенек; возьмите
несколько шестов диаметром 100—125 мм и
разрежьте каждый из них на семь частей
длиной от 325 до 450 мм; потом распилите
каждый кусок по линиям АА (рис. 1230).
Кольцо В означает заботой ь, которую
нужно удалить целиком,иначе она вскоре
начнет гнить. Четыре круга С обозначают
четыре ступеньки, которые можно сделать из
каждого отрезанного куска шеста. После
того как все заготовки для ступенек
вырезаны, их надо обтесать вчерноп) ю —
сначала до прямоугольной формы, а потом
срезать кромки, чтобы потучилось
восьмиугольное сечение. Они должны иметь разные
размеры - от 30 мм посередине и 20 мм
на концах для самых длинных заготовок до
25 мм посередине и 15 мм на концах для
самых коротких. Некоторые мастера делают
эти заготовки одного размера по всей
длине, но лучше, чтобы они были толще
посередине. Эти ст>пеньки можно обстрогать
фуганком и оставить сечение
восьмиугольным, но лучше кромки закруглить. Для этой
цели подойдет (если нет токарного станка)
рубанок с вогнутым ножом. Для того,
чтобы было удобнее зчкруглять кромки,
забейте в столб иод упом деревянную шпильку
длиной 225 мм на высоте примерно 900 «м
от земли (D, рис. 1231), а в другой конец
шпильки забейте гвоздь, чтобы он высту-
ч-- 30 _^
J
1,3„ :::::::::;:
4J--
, 11 ljj.1.11 U.L
Ж ЩИ ПГИ т
:::::::::::i
:::::---:■-» 1
— -> ■
Щ |
— t
11114-11111 It i
:;е.;:::::: i
:::::::::::,' ■
ЩЩДЦ i
Рис. 1229. - Вид грохота сверху
пал на 12 мм, и заточите его на конце. Один
конец заготовки воткните в это острие, а
второй уприте в грудь и, поворачивая
заготовку, закругляйте поочередно се кромки
рубанком. Таким способом можно очень легко и
быстро сделать заготовки для ступенек круг-
>
Рис. 1230. - Распнлинанис
шеста при изготовлении
стуисиск
Рис. 1231.-Упор
лля закругления
заготовок
лыми, и они будут выглятеть так, будто их
обточили на токарном станке.
Разметка лестницы
Вдоль боковых сторон стосклестницы
проведите центральные линии (рис. 1232) и на
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
365
одинакопом расстоянии от одного из тор-
цоп просверлите отверстия и вставы с в них
шпильки Е (рис. 1233). Затем возьмите
небольшую деревянную планкудлиной 225 мм
и разметьте но гоженне ступенек, наминая
от штпек Е. Вместо деревянной планки
можно пользоваться циркулем, но
опытный мастер предпочитает первый способ
разметки, так как обычный циркуль при
этом может счвигагься. После этого в
боковинах спиральным сверчом
просверливаются отверстия диаметром 20 мм для двс-
Рис. 1233. - Часть лестницы
наанапги нижних crvnci гек и лиамс гром 15 мм
для остальных ступенек.
Это лучше делать следующим образом —
сначала сверлите отверстия через одно, а
потом переверните боков> ю стойку и
просверлите проп> щенные отверстия с
обратной сгороны. При этом, если работник
сверлит отверстия не точно под прямым
углом (что часто происхочит. лаже если
мастер имеет большую практику), одно
отверстие «уравновешивает» другое и тест- I
нииапол)чится ровной. После того, как в
обеих боковинах отверстия просверлены,
положите на них ступеньки, располагая их
от самой длинной и широкой до самой
короткой итонкой. Разметьте на самой
длинной ступеньке отрезок 300 мм, оставляя на
концах одинаковое расстояние, а на самой
короткой ступеньке — 200 мм. Затем
ровной планкой последовательно разметьте
положение остальных ступенек и, не
снимая ступенек с боковин, пронумеруйте их
от самой длинной (нижняя) ю самой
короткой (верхняя). На рис. 1234 показана
верхняя ступенька, на рис. 1235 — нижняя,
а остальные ступеньки располагаются
между ними: ра$мстки в F на обоих рисунках
обозначают длину верхней к нижней
ступенек — 200 и 300 мм соответственно.
Сборка лестницы
Очень полезным инструментом при
рассверливании отверстий для ступенек
лестницы является пробковое сверло, похожее
на то, которое показано на рис. 379, с. 106
с ручкой как у буравчика. Отверстия
рассверливаются пробковым сверлом 10 rex
пор. пока каждая ступенька не будет
свободно входить в него то разметки Г. Но
если у вас пет такого инструмента,
попробуйте другой способ — продсчайте в нен>ж-
ном бруске отверстие тем же сверлом,
которым вы бутетс сверпить отверстия в
боковых с гонках; потом сделайте вырезы на
ступеньках от F до конца по пунктирным
линиям (рис. 1235). до которых ст\ пенька
будет входить в боковину на нужную
глубину. Это можно еделлть перочинным
ножиком или с гамеской: сгупеньки должны
,.-:< .20 ^F
0~-~fr- 30 ->ч?"-1 G
Рис. 1234 и 1235. - Верхняя и нижняя
ст) пеньки лестницы
достаточно свободно вставляться от руки
в просверленное отверстие; в противном
случае боковые стойки лестницы будут
расшеплятгея. Сначача ступеньки можно
вставлять в одну из боковин, счедя за
правильным их расположением по номерам;
потом из другой боковины вынимается
I i i i i i и i i i i \ i i i i ' i i ■ ■ он
Е
Е
| i i i i й^ i i i i i i i 1 ■ ' ' I i ' ' °Ч
Рис. 1232. - Боковые стойки лепнины, рачмеченные для сверления отверстий
366
ГЛАВА 15
штпька и она устанавливается на
ступеньки.
Если все сделано аккуратно и точно, то
лестница не бучет скручиваться; в нрот ив-
ном же случае не пытайтесь переделать ее.
Поспстого. каксгупенькн вставлены вот-
верстия, их стед\сг закрепить при
помощи клиньев. С этой целью выступающие
Рис. 1236. — Закрепление ст\ пеньки тсстннны
клипом и болтом с гайкой
за боковые стойки концы ступенек
расщепляются стамеской под прямым углом (см.
Н. рис. 1236). Это расщепление надо челать
поперек волокон боковин, иначе они бучут
тоже расшен гяться при забивании
клиньев; клинья из дуба забиваются туго.
Некоторые считают, что можно лучше закрепить
лестницу, сети просверлить отверстия
диаметром 6 мм в боковинах и ступеньках
через интервалы в шесть ступенек и вставить
в них шпонки. При этом можно не
опасаться, что шпонки выпадут из отверстий.
Окончательная от юлка лес шины
Положите лестницу на козлы плоской
поверхностью и срежьте выступающие
концы ступенек вровень с боковинами;
ошкурьте боковые стойки и сострогайте
рубанком все сучки и ipyi не неровности. Острые
кромки можно обстроыть. пока сечение
боковины не примет форму, показанную на
рис. 1237. Верхние и нижние концы
боковых стоек мкже можно отрезать так. чтобы
они отстояли от края верхней и нижней
ступенек соответственно на 225 мм. Потом
Рис. 1237. — Поперечное сечение боковой
стойки тести и иы
нужно вставитьтри металлические шпить-
ки диаметром 6 мм с резьбой на концах (см.
I. рис. 1233) — по одной под сосетннми с
верхней и нижней ступеньками и одна
посередине между ними. Гайки же слсл>сг
утопить в боковых стойках, чтобы руки не за-
дспачн за них при пользовании честннцей.
Для лестниц короче 6 м н>жны то гько две
шли 1ьки, а для более олинных — четыре,
^-4.4 _
12,5
12.5
'!^Т7Е
5.7
41
/*
■)■>
Рис. 1238. — Biun сбоку и спереди тсстпииы
с верхним бруском
пять или даже шесть. Ести iccTiuiiia
изгибается или скручивается, то се нужно
выровнять, прибив на каждом конис с
противоположных сторон бруски, и если оставить
И- 5.7-Ы
Рис. 1239. — Поперечное сечение боковой
стоики тсстшшы
се в этом положении на ночь, то утром она,
скорее всею, выровняется. Теперь осталось
только покрасить лестницу, в противном
случае jto может привести к травмам.
Лестницу нужно покрыть по меньшей мере
тремя счоями.хорошей свинцовой краски; лю-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА 367
бая другая краска не годится для этой ue in.
Ступеньки обычно закрашивают на
расстоянии около 50 мм от боковых стоек.
Однако если ступеньки делаются из дуба, то их
не нужно красить, иначе нога будет
скользить на них.
Небольшая приставная лестница
Парис. 1238 показанаjiciKanлестница.
Дерево, из которого она делается, должно быть
сухим, крепким, Сезтрещин ибЧныиихсуч-
ков. Для этой лестнииы нужны следующие
заготовки: две боковые стойки из ясеня
размером 2500x55x35 мм; девять ступенек из
дуба размером 300x25x25 мм и доска из
дильса размером 300x45x12 мм. Когда боковые
стойки готовы, то их для большей точности
нужно установить в прижим, после чего на
них одновременно размечаются и
высверливаются отверстия для ступенек. После этого
боковинам нужно при wi ь форму,
показанную на рис. 1239, и подготовить сту пеньки.
Последние, как уже говорилось, можно
обточить на токарном станке или обегроыть
начерно вручную и зачистить наждачной
бумагой. Ступени делаются из дуба, слегка
сужаются от ucirrpa к кониам. вставляются в
боковые стойки и укрепляются клиньями
(см. рис. 1240). Способ закрепления
клиньями описан выше. Д гя ступенек лестницы
I 5,7-4/J [S?4T±H
Рис. 1240. — Закрепление ступеньки
лестницы клиньями
широко используются старые дубовые
колесные сницы. Под нижней и верхней
ступеньками устанавливаются металлические
уголки К (рис. 1238), которыми они
крепятся к боковым стоикам. Чтобы счелать
лестницу для домашнего пользования,
прикрепите к ней брусок, обитый войлоком
(рис. 1241), чтобы лестница не оставляла
следов на обоях. Этот деревянный брусок
сечением 45x12 мм прикручивается шурупа-
чи к боковинам лестнииы, а потом
обивается войлоком, образуя валик. Снаружи он
покрывается байкой или замшей,
закрепленной по крлям.
Рис. 1241. — Верхний брусок небольшой
1ССТНИЦЫ
Скла тдая лесенка
На рис. 1242 показан вид сбоку складной
лесенки в закрытом к открытом
положении, а на рис. 1243—деталь основания
лестнииы. Боковые стойки делаются из крас-
ffl
"* .: ■ К' i
4 ■ ..Ь;
'г : !
X \!
■>', П
I1 ! 1
'Г; U
Рис. 1242. - Складная лестница в закрытом
и открытом положении
ного крепкого дильса сечением 60x45 мм
(рис. 1244) или 75x40 мм с закругленными
кромками. Просверлите отверстия для сту-
368
ГЛАВА 15
пенек диаметром 8 мм на обеих боковинах
так. чтобы расстояния между ними были
равны 275 мм; расстояние от центра
отверстия до внутренней кромки боковой
стойки — 15 мм. В эти отверстия вставляются
латунные стержни диаметром 6 мм.
проходящие через копны ступенек и заклепанные с
Рис. 1243. - Основание складной лестницы
обеих сторон (см. В, рис. 1243). Наверху и
внизу лестницы с противоположных сторон
прикручиваются бруски длиной 250 мм и
сечением 60x45 мм, скошенные на конце,
которые служат продолжением
противоположной боковины, когда лестница сложена (см.
А на рис. 1242 и 1243). По центру с
внутренней стороны каждой боковой стойки выдал-
Рис. 1244. — Поперечный разрез складной
лестницы в собранном виде
бливаются желобки для ступенек (показаны
пунктирными линиями в С на рис. 1243).
Эти желобки имеют на одном конце
глубину 25 мм, а по длине и форме совпадают с
соответствующей ступенькой. В эти
углубления ступеньки входят полностью, когда
лестница сложена (см. D, рис. 1245). Они
должны быть длиной 225 мм и достаточно
широкими, чтобы ступеньки входили в них
свободно. Правильная форма таких
углублений С показала на рис. 1243. Ступеньки
обшей длиной 270 мм делаются из дуба,
имеют на концах толщину 20 мм, а к центру
утолщаются до 25 мм. Концы ступенек
просверливаются после того, как размечена их
центральная часть длиной 215 мм,
соответствующая ширине лестницы в рабочем
положении. Жслатетыю придерживаться этих
размеров, так как подъем (расстояние
между центрами соседних ступенек) для
лестницы такой ширины будет равен 275 мм, когда
Рис. 1245. - Внутренние поверхности
складной -юстиции
она раскрыта, и если ширина ступенек
будет больше, то и соответствующий ей подъем
будет пропорционально увеличиваться, что
создаст неудобства. Следует отмстить, что на
концах углубления для ступенек в боковых
стойкахлелаются чуть глубже для
свободного вхождения концов ступенек и для
ослабления давления на поворотные стержни при
незначительных заносах лестницы. В
собранном виде лестница закрепляется
крючком с ушком, расположенным примерно
посередине. Такая лестница особенно
подходит для работ по дому, но ей удобно
пользоваться и во многих других случаях.
Глава 16
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
Ворота
Для ворот самым лучшим материалом яв-
1ястся дуб. однако подходит и
лиственница, которая дешевле, если это дерево имеет
не слишком большой возраст и срублено в
нужный период года. На рис. 1246 и 1247
показана одна из конструкций вороте
распорками длиной 2700 мч и высотой 1350 мм
со следующими деталями: опорная стойка
имеет сечение 125x75 мм, навесная
стойка-90x75 мм, верхняя и нижняя
перекладины — 90x55 мм, а промежуточные
стойки и распорки — 75x30 мм.
При изготовлении ворот сначала вчер-
новую вырежьте заготовки для деталей, а
потом начисто обстрогайте их рубанком до
нужных размеров. Дтя разметки стоек
приложите их лицевыми поверхностями
друг к другу и тицевыми кромками
наружу. Потом разметьте положение пазов и
проведите по угольнику линии сразу на
обеих кромках (см. рис. 1248). Так как все
пазы должны быть сквозными, возьмите
каждую стойку по отдечьности и
продолжите эти линии по лицевой поверхности и
противопотожнон кромке (см. рис. 1249).
Стойка с вырезанными пазами показана
на рнс. 1250. Шипы на всех перекладинах
нужно размечать, положив одну на дру гую.
Так как пазы на них не будут сквозными,
разметку нужно будет сдепать только на
кромках. На торцах верхней и нижней
перекладин нужно разметить и вырезать
плечики шипов так, как показано на рис. 1251.
Па трех промежуточных перекладинах
линии тсчиков размечаются только на
одной пласт, гак как шипы на них будут
открытыми. После этого разметьте пазы на
стойках - пазы для верхней и нижней пе-
рскла щи находятся точно в центре стоек
(рис. 1249 и 1250). вто время как пазы для
промежу точных перекладин
располагаются одним краем по центратьной линии
стойки. Потом разметьте шипы на
перекладинах. На спедующем этапе
размеченные шипы и пазы на перекладинах и
стойках вырезаются. Подготовленные нетал и
рамы собираются и подгоняются друг к
друг у. После этого на раму кладутся сверху
заготовки для распорок, и на них точно
Рис. 1246 и 1247. — Вил порот сперсти и сверху
370
ГЛАВА 16
размечаются и вырезаются шипы (рис. 1252
и 1253). Потом по ним размечается
положение соответствующих пазов. Снимите
стойки и выберите в них размеченные
пазы, а также пазы на верхней и нижней
перекладинах тля распорок. На рис. 1254
показана стойка, соединенная с распоркой
■I;
'It ')
^
i
i,
у>.
»;.!
у
i
л,',
■w
ft
Illy
к
i •
■!:■
i-'
t
1
-i-
f
Рис. 1248 и 1249. — Разметка паюв на стойких
корот
Рис. 1250. — Стойка с вырезанными
на ней naj.iMii
и персклалинами. Пазы и шипы можно по-
краешьевинновы.ми Осипами, носче чего
ворота собираются целиком, а соединения
Ворота с вер шкальными распорками
Крепкие ворота длиной 2700 мм с пятью
персклатинами показаны на рис. 1255. и
такие ворота, сети они с тс цшы в
соответствии с нижес 1сл\'ющими инструкциями и
нзчучшнхматсриачов. прос 1>жагнемснсе
двадиати лет.
Рис. 1252. — Соединении стойки, нижней
перекладины и распорки
Задняя стойка (см. рис. 1256) должна
бытьтолшиной 100 мм и шириной 150 мм,
и на ней вырезаются пазы только для
верхней и четырех чругих перекчадин (на
рис. 1256 показаны пунктирными
линиями). Пазы на второй, трет ьей и нижней
перекладинах не сквозные, и они цсчаются на
пубину 60 мм. Все пазы на задней стойке
с>жаются вниз), чтобы шипы перекладин
Рис. 1251. — Торен перекладины
Рис. 1253. - Сое тпения верхней
перекладины, стойки и распорок
закретяются клиньями и шпонками.
Наконец, промежуточные перекладины,
стоики и распорки закретяются гвоздями, же-
латечьно цинковыми или медными.
тотнес входили в них. Вырезание выступа
на зашей стойке под верхней перекладиной
(см. рис. 1257), как это дсчалось прежде,
теперь не практикуется. Головная, или пс-
ВОРОГА И ИЗГОРОДИ
371
рсдняя, стойка (сечением 75x75 мм) обыч- Вертикальные и наклонная распорки дста-
но делается из д\'6а, так как она испы гы- югея из лиственницы сечением 10x25 мм.
ьаст большую нагрузку: пазы на ней вы- Сое шнение на распорках — самая важная
бираются так же, как на задней стойке деталь этой конструкции, так как от этого
(рис. 1256). Верхнюю перекладину можно зависит прочность порот. Все распорки кре-
сделать из лиственницы, но для ботьшей пятся к перекладинам заклепками. Пазы
Рис. 1254. - Стойка с перекладинами Ворота очень похожей констру кции
показаны на рис. 1258. где перекладина А име-
прочности лучше использован» луб. Сече- ет глину 2850 и сечение 240x90 мм на широ-
ниеэтой перскладшн i сужается от II 5x90 мм ком конце, а на узком — 90x55 мм; задняя
на конце \ залней стойки ю 95x70 мм у не- стойка В— 1350x140x90 мм; передняя стой-
Рис. 1255. — Ворога с пятью перекладинами и распорками
релнеи. Сечение нижней и трех про.межу- ка К — 1350x90x55 мм; распорка D —
точных перекладин, сделанных из шсгвен- 1650x140x30 мм; перекладины F — 2775х
ницы, сужается от 105x30 мм до S0x25 мм. 90x20 мм; вертикальные перекладины F —
372
ПЛАВА 16
1050x90x20 мм. Форма перекладины А (см.
рис. 1258) придает ей значительную
прочность, не слишком увечнчивая вес.
Навешивание ворот на петли
Большинство ворот навешиваются на
обычные шарнирные петли. Стойки ворот
Если ворота правильно повешены на
петли, то jto б> нет их единственная
неподвижная часть, вокруг которой они описывают
полуокружность. При навешивании на
петли ворот, показанных на рис. 1255, верхняя
петля толжна быть длиной 900 мм, и она
изготавливается из металлической
пластинки сечением 55x12 мм, которая
постепенно утолщается над задней стойкой до
шарнира (рис. 1259). Эта петля должна
выступать за за иною стойку примерно на
90 мм, чтобы ее можно было прочно
закрепить на опорной стойке. Нижняя пеття
короче верхней (рис. 1260) и крепится к
задней стойке двумя болтами 125x12 мм.
Пластинки с шарнирами крепятся шурупами и
болтом. Удачная конструкция стержня для
таких петель представпена на рис. 1261.
Другой способ навешивания ворот на
петли иллюстрируется на рис. 1262 и 1263, где
на первом - показана верхняя петля, а на
втором — нижняя. Верхняя псгля имеет
двойную подвижную пластинку. Шейка
стинками прибивается с обеих сторон
двумя гвоздями с потайной головкой.
Стержень гвоздя должен быть прямоугольным
Рис. 1261. — Шарнир пет™
и коротким (см. Н. рис. 1263). На рис. 1264
представлен вид спереди ворот,
навешенных на петли, шарниры которых лежат на
одной вертикальной линии. Таким спосо-
290
Рис. 1258. — Воротч «Суссекс»
должны быть абсолютно вертикальными и
находиться водной плоскости. Посте
установки на петли навесная стойка должна
расиотагаться вплотную к опорной стойке.
петли до »жна быть как можно более
короткой, а се стержень должен проходить
через стойку и крепиться гайкой и шурупом
(рис. 1262). Нижняя петля с короткими гта-
-1.9
*«»^Й1
Рис. 1259. — Верхняя петля ворот
Рис. 1260. — Нижняя петля
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
373
бом нежелательно пользоваться по
следующей причине: центр тяжесги находится
всегда водной и той же вертикальной
плоскости, и его положение будет постоянным
независимо от toi о, какую дугу окр> жнос-
этой точке ось вращения ворот, или центр
движения, и линия их равновесия
находятся в одной вертикальной плоскости. При
отклонении от этого положения вправо
или влево равновесие нарушается и воро-
Рис. 1262. - Другая конструкция верхней петтн Рис. 1264. — Ворота, не закрывающиеся сами
та могут описать ворота. Поэтому для
открывания и закрывания ворот нужно
прикладывать одинаковую по ветичинс силу, в
то время как к воротам обычно
применяется требование, чтобы они автоматически
закрывались сами, что будет обсуждаться в
следующем параграфе.
Навешивание на петли
самозакрывающмхея ворот
На рис. 1265 представлен вид сбоку
стойки ворот, навешенных на петли таким
образом, что шарнир нижней петли отстоит
от поверхности опорной стойки дальше,
чем шарнир верхней. В результате ворота
находятся выше над землей, и они
закрываются сами, ест и дуга, которую они
описывают, не превышает четверти окружно-
та сами закрываются. Чтобы избежать
столкновения ворот с правой стойкой,
последняя устанавливается подтем же
углом, что и угол наклона ворот. На
практике это выглядело бы абсурдным, но это
единственное средство для того, чтобы
ворота, навешенные на петли таким образом,
достигли своего центра тяжести, или
линии равновесия. На рис. 1266 представлен
вид спереди ворот, навешенных на петли
так, что шарниры не находятся на одной
вертикали. При таком способе ворота
будут сами закрываться из любой точки
полуокружности, которую они описывают.
Когда ворота полностью раскрыты, как
показано пуню ирными линиями, они
остаются в равновесии и в вертикальном по-
пожении. В этой точке их центр тяжести и
^ш^ф4;
т—' * -
Рис. 1263. — Другая конструкция нижней
петли
Рис. 1265. — Ворота, закрывающиеся сами
в пределах четверти окружности
сти. Когда ворота повернуты на 90* от
закрытого положения, они остаются
неподвижными в вертикальном положении. В
линия равновесия находятся водной
вертикальной плоскости. При отклонении от
этого вертикального положения и после
374
ГЛАВА 16
достижения четверти потуокрчжности
петли находятся в наклонной плоскости.
По мерс приближения к правой стойке
плоскость наклона петель постепенно
выравнивается и снова становится верт иклль-
него шарнира от вертикали. Это более
наглядно иллюстрируются на рис. 1267. Если
два небольших квадратика обозначают
положение шарниров, то фактическая пиния
равновесия ворот должна проходить через
'J г—Z*~~7—>-5 " ' " """-т—^-v—и t > J i / г / у у } I 1 г t • t r i j j j> i » nty
Рис. 1266. — Ворота, закрывающиеся сами в пределах полуокрчжности
ной. Наконец, ворота чостигаютвершкаль-
ной правой стойки, но при этом их
перекладины отклоняются от горизонтального
положения пропоршюналыюотклонению ис-
тельот вертикали. Следует иметь в виду, что
чем дальше шарнир нижней петли
отклоняется от вертикали, проведенной через
шарнир верхней петли, тем сильнее бу ict удар
ворот о правую опорную стойку, если их
отпустить при закрывании, и тем больше бу-
чет отклонение перекладин от горизонтали,
когда ворота находятся в равновесии. Когда
ворота достигают своего центра тяжести у
правой стойки, их подножие б\'дет ближе к
земле, чем в любой другой точке полуокр>ж-
точку «А» правой опорной стойки. В точке
« В» ворот а имеют наибол ьшую высоту и
находятся в равновесии, и только в этих двух
точках ворота занимают вертикальное
положение. Если ворота будут двигаться вправо
от точки В. то они будут постепенно
опускаться лолинии центра тяжести в точке А и
их движение будет остановлено правой
1
V-
/
\
л"
Рис. 1267. — Схема, илиосфнруюшая iitiinio
равновесия ворот
ности; счедоватетьно, шарниры на левой
опорной стойке должны располагаться
достаточно высоко, что. конечно же, зависит от
длины ворот и величины отклонения ниж-
Рис. 1268. — Затвор ворот
опорной стойкой до того, как они
достигнут своего вертикального положения или
линии равновесия.
Затворы ворот
Для ворот существует несколько удачных
конструкций затворов. Очин из них показан
на рис.! 268. Он имеет в длину около 600 мм
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
375
и состоит из же icjiiOH пластинки с тоской
стальной пружиной на нижнем конце и
прикрепленной болтом к передней стойке, как
показано на рисунке. Зажим, выполняющий
функцию направляющей для за i вора,
крепится заклепками к передней стойке. В пра-
l.6V
Рис. 1269. — Злшслка ворот
вуюстойку вставляется зашелка (рис. 1269),
на которую закрываются ворота. Ее конец
загнут и и целях безопасности входит в
стойку. Пели и защелки нужно (слать по шаб-
ЛОНу. ЧТОбЫ ИХ МОЖНОбЫЛО ИСПОД ЬЗОВЛ11> 1ДЯ
любых ворот. Другая конструкция за шора
показана на рис. 1270. В стойку забннасюя
Рнс. 1270. - Конструкция .шнор.1
большая скоба I. которая проходит через паз
К (рис. 1258. с. 372) в передней стойке
ворот. Метал шческая шпилька,
прикрепленная к короткой цепочке, пропускается через
большую скобу; «брали шкнм образом
эффективный и безопасный затвор.
г>-~
Рнс. 1271. - Отремонтированные ворота
Ремонт садовыч ворот
На рис. 1271 показаны
отремонтированные обычные ворота. Допустим, что счо-
чаласьнерекладина, которую нужно
срастить в К. Часть старой перекладины
отпиливается примерно на расстоянии 30 см
от вертикальной перск ia тины L
(показано пунктирными линиями). Потом
новый короткий брусок вставляется в паз
передней стойки В и отпи швастся
точно до вертикачьнон стойки, а потом они
прибиваются друг к другу гвоздями. На
рис. 1272 эти детали показаны крупным
@=
^FFfi
Рис. 1272. — Сращивание перекладины ворот
планом, где закрашенные места
обозначают сечение передней стойки и
вертикальной нерсклатипы. Конечно,сращиваемый
участок может быть и длин нее. 11е
рекомендуем расничивать перекладину посередине,
так как она может в этом месте
расщепляться. Одним из первых мест, где ворота
начинают гнить, является соединение между
распоркой и задней стойкой, так как здесь
может скапливаться вода, попадая в
конечном итоге в паз. и. не находя выхода, она
вы шваст i ниснис древесины. Отремонти-
ровать этот учасюк ворот можно только
прибив доску из туба сечением 115x40 мм к
распорке и задней стойке (см. М, рис. 1271).
<S
Рис. 1273. — Сращивание 6pvca
Не надо прибивать как можно ниже в месте
соетнення, где чревесина крепкая, иначе
гвозш не бучуг тержать. На рис. 1271 в N
показано неправильное сращивание бруса
ворот, и так никогда не с ic гует телать, если
только этот брус с томам не рядом со
стойкой; если брус ломается далеко от сюйки,
1акой метол сращивания оказывается бес-
нолсшым. Сначача нужно вырезать
накладку, а потом брусок, на который она бу-
о
Рис. 1274. — Состинснис бруса в замок
с накладками
дет накладываться, который должен иметь
шип, входящий в переднюю стойку: посче
этого можно усыновить его на место и
точно разметит ьего по брусу. Чем длиннее
участок (не меньше 225 мм) сращивания, тем
прочнее оно будет, и его нужно прибивать
376
ГЛАВА 16
гвоздями и сверху, и снизу; пара крупных
гвоздей забивается в соединение и они
загибаются с чругой стороны. Гакое
сращивание можно сделать более прочным, если
обмотать его металлической проволокой
(рис. 1273) и прибить гвоздями с обеих сго-
1
г
О
Рис. 1275. — Садопая калитка
рои. Это сделать очень просто. ес1и
закрепить один конец провочоки, а потом,
натягивая одной рукой провочоку, обматывать
ее вокр> г места соединения и
одновременно с этим обст> кивать ее молотком.
Когда брус ворот трескается в самом
широком месте, его можно
отремонтировать только путем сращивания в замок с
накладками iij дуба толщиной 40 мм,
прибиваемыми с обеих с горой соединения (см. О,
рис. 1271 ирис. 1274). Накладки
н>жнозакруглить на концах, и если их прибить
гвоздями, то ворота будут почти такими же
крепкими, как новые. На рис. 1274 Р
обозначает место расшепчення бруса, О — на-
Рис. 1276. — Соединения салопом калитки
кладки, которые должны быть елс 1аны из
выдержанного дуба. В остальных случаях
при ремонте ворот, вероятнее всего,
приходится заменять промежуточные
перекладины и переднюю стойку. Новые
перекладины достаточно установить на место
старых и прибить гвоздями, а настойке, как
и прежде, н>жно вырезать пазы и закрепить
соединения на шпонках.
Садовые калитки
Калитки, по юбныс той, что показана на
рис. 1275, предназначены для входа во двор
или в сад. Задняя и передняя стойки
делаются из дуба, а перекладины, распорки и
птанки — из дильса. При изготовлении
каркаса калитки все перекладины
вставляются открытыми шипами в пазы на стойках н
закрепляются на шпонках. Клинья в
работах такого рода не используются. Распорка
(которую всегда нужно устанавливать)
соединяется на пазах и шпонках с задней
стойкой и с нижней кромкой верхней
перекладины (см. рис. 1276 и рис. 1252, с. 370).
Турникеты
Турникеты делаются следующим образомгтрн
стойки из дуба или лиственницы
соединяются между собой круглыми металлическими
стержнями толщиной 25 мм (см. рис. 1277 и
1278).Турпикетвыглядиттак, клкпарис. 1279.
Решет ка турникета де чается из лильсовых
досок толщиной 25 мм, шпунтованных итн
с V-образными соединениями, и планок
сечением 175x30 мм. Кроме того, соединения
между планками и верхней перекладиной
нужно закрывать шпунтованными
досками из дильса. В любом стучае на концах
планки и распорка должны закрепляться
заклепками. Лучшего результата можно
добиться, если немного врезать распорку
в планку.
Рис. 1277. — Вил турникета сверху
Инструменты хля изготовления рубленой
изгороди
Изгородь тюбого типа, сделанная только
топором, не пользуясь при этом питой (за
исключением случаев поперечного
пиления), назывчется рубленой, но удивитель-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
377
но, насколько аккуратно может выглядеть
изделие, обтесанное мастером, который
умеет обращаться с широким топором. Для
изготовления такой изгороди требуется
несколько инструментов, включая
металлический клин; этот клин имеет съемную
деревянную головку, по которой бьют молот-
Я|
1 !
14! Ь
Hi
■ 1
'I'
'.
*"'
—h
Рис. 1278. — Вид турникета спереди
ком. Кроме того, нужны такие
инструменты, как поперечная двуручная пила,
топоры, деревянные клинья и рычаги в виде
шестов, заостренных на одном конце.
Расщепление бревен
Обычно бревна расщепляются в лесу, где
есть спиленные деревья. Из них можно
нарубить следующие заготовки: для
перекладин -длиной 2700 мм; для брусов - 3000 мм;
для стоек ворот — 2400 чм; для стоек
изгороди-2100 мм; для жердей- 1650 чм. При
рубке дерева по возможности старайтесь
избегать сучков на тех заготовках, которые
предназначены для перекладин и брусов;
для стоек это не имеет значения. Поэтому
обычно для перекладин используют комель
дерева, так как эта часть, в целом, лишена
с\чков; остальная частьдерева идет на
стойки. На рис. 1280 показано дерево с
ободранной корой и с обрубленными вет- [
ками. Распилите бревно
поперечной пилой на расстоянии 2700 мм
от конца комеля (1, рис. 1280);
сучок К показан, чтобы дать лучшее
представление о том, как
обрабатывать сучковатое дерево.
Измерьте торец бревна, чтобы
выяснить, сколько можно слетать из него
перекладин. Если бревно имеет диаметр
комеля 300—350 мм, то из него можно сделать
восемь перекладин; если меньше, то
только шесть; а если диаметр больше, то
бревно слишком толстое для этой цели.
Допустим, что бревно подходит для
изготовления восьми перекладин; чтобы расколоть
его на такое количество частей, положите
бревно так, как показано на рисунке,
сучком в сторону и вбейте металлический клин
в L примерно посередине между
сердцевиной и краем бревна. Когда клин войдет на
достаточную глубину, с другой стороны от
сердцевины нужно вбить другой клин. Пос-
Рис. 1279. — Калитка турникета
ле этого осторожно забивайте оба этих
клина, ослабляя их поочередно, и, скорее
всего, через некоторое вречя. когда клинья
войдут достаточно глубоко, бревно
расколется пополам. Если же бревно не
раскалывается, вставьте посередине между
металлическими клиньями еще один деревянный
клин, чтобы ослабить их, а потом снова
забейте их примерно посередине сверху
бревна (если нужно, то с обеих сторон). Если
вместо того, чтобы ровно раскалываться,
бревно расщепляется, то его нужно рубить
в этих местах широким топором. После
того, как бревно расколото пополам,
каждую из половин нужно почожить плоской
поверхностью вниз и снова расколоть
пополам, проявляя особую осторожность в
том случае, когда линия раскалывания
проходит через сучок К. Вставив один из
металлических клиньев на торце в М, забейте
Рис. 1280. — Бревно из дуба, подготовленное
к распиливанию и раскапыванию
другой клин в N и прорубите сучок в этом
месте широким топором. Не раскалывайте
бревно сразу с обоих торцов, иначе все
бревно будет испорчено. Всегда начинайте
с комеля. Оставшуюся часть бревна можно
распилить на стойки для ворот, когда их не
нужно раскалывать, или настойки
изгороди, которые лучше всего делать из крупых
378
ГЛАВА 16
шестов, расколотых попотам; самая узкая
часть бревна идет на изготовление жердей.
Пиломатериалы для изготовления
изгороди
При изготовлении обычной изгороди
предпочтение отдается английскому д\гбу —
никакая другая поро ia iepe»<i не сохраняет-
Рис. 1281. — Торец перекладины
ся в земче так долго, как он, за
исключением каштана, который, достигнув
больших размеров, трескается и не годи гея для
изгороди. Для перекладин подходит поч i и
любое дерево, но лучше всего для этой
цели годится каштан. Гонкие детали
нужно делать из дуба и in каштана, но мочо-
дой дуб почти почностью пропитан соком
и очень быстро гниет. И hoi да
используется лиственница, но она очень непрочная
и не точится для изгороди, особенно в тех
случаях, копа изгородь испытывает
нагрузку, например, в поле, где домашний
скот трется об нее. В любом случае
изгородь нужно прибивать пластинчатыми
гвоздями из сварочной стали, а обычные
гвозди в таких случаях оказываются
бесполезными. Продолжительность
сохранения стоики в земче зависит от породы
дерева и отсостава почвы, в которой она
установлена, — хуже всего, если помпа
песчаная, а лучше всего, если она гчинис-
Рис. 1282. - Стойка изгорош с вырезом
тая; некоторые мастера удаляют из почвы
песок и обкладывают стойки пиной — по
их мнению, глина лучше любого другого
материала сохраняет древесину. Практика
показывает, что использование смолы и
обжига древесины в этих счучаях
совершенно бесполезно.
Изготовление перекладин изгороди
Для обтесывания перекладины лучше, если
кто-ннбучьеще будет держать ее
вертикально, пока фугой копен перекладины
обрабатывается, так как если одной рукой самому
держать обтесываемый конец, а другой
работать топором, то можно легко поранить
pvKv. Часть перекладины, которая ближе к
ft ft
Рис. 1283 и 1284. - Правильно и неправильно
обтесанные концы перекладин
наружной поверхности бревна, должна быть
снизу, и она обрубается с обеих сторон так,
что в середине остается доска толщиной
25 мм (см. О. рис. 1281). Потом эту доску
нужно положить плашмя, обтесать до
ширины 100 мм и срезать острые кромки.
После того, как все перекладины будут
обтесаны таким образом на одном конце,
возьмите одну из стоек и внизу нее стелайте вырез
(«гнездо») шириной 100 vim и глубиной 75мм
(см. Р. рис. 1282). Обтесанный конец
перекладины туго вставляется в это «гнездо»,
после чего се 6okobi ic кромки
обстругиваются под прямым углом, насколько это
возможно. Заштрихованные участки на
рисунке показывчюттс част заюговкн, которые
нужно вырубить, а остальная часть
обозначает окончательное сечение перекладиш i.
Концы перекладин нужно обтесывать
топором так, чтобы они приняли форму шина
Рис. 1285. — Горец перекладины изгороди,
обиваемой щеками
(см. рис. 1283). поэтому лезвие топора тол-
жно быть заточено с обеих сторон, в
противном случае концы перекладин
приимутформу, показанную на рис. 1284. В результате
ПОРОГАМ ИЗ ГО РОТ. И
379
стойка, в которую вставляется такая
перекладина, будет расщепляться. Рукоятку
топора при теске нужно держать
горизонтально, к она должна быть изогнутой, чтобы не
повредить сустапы пальцев. В некоторых
случаях, когда изгородь обивается досками,
перекладины нужно обтесывать так. как
показано на рис. 1285; однако такое
встречается не часто при изготовлении руб icnoii
изгороди. Брусы обрабатываются на одном
конце анало! ичным образом, но другой их
Рис. 1286. - Перекладина Рис. 1287. — Стойка
изгороди с пазами илорши с пазами
конец обтесывается то сечения примерно
90x50 мм на длину 600 мм. а остальная час i ь
имеет такую же форму, как у перекладин.
Изготовление стоек изгороди
Стойки больших ворот обтесываются до
квадратного сечения со стороной от 210 до
300 мм в зависимости от общих размеров
изгороди; нижняя часть стоики на
расстоянии 1,5 м от верхнего конца юластся
более узкой на 25 мм, так как именно этим
концом стойка вставляется в зем но.
Стоику изгороди надо обтесывать сначала с
лицевой поверхности, а потом срезаются
острые кромки и, наконец, обрабатывается
другая поверхность стойки. В любом
стучав стойки нужно делать как можно более
широкими, но не слишком точетыми. Сс-
чениестойки желательно 223x115 мм. нона
дочжна иметь почти параллельные кромки
повсейдлине, но заостряться на конце
примерно на 25 мм на расстоянии 1.5 м от
верхнего конца. На рис. 1282 R обозначает
разметку сечения стойки на бревне. Жерди и
шесты изгороди (см. с. 380) обтесываются
также, как и стойки.
Правильное положение стойки в земле
Деревянные стойки изгороди всегда нужно
устанавливать в земче в таком почоженни.
которое они занимали бы в естественных
условиях, в результате не происходит их
гниение в верхней части. Это убедитечыю
подтверждается микроскопическими
исследованиями, которые с абсолютной
точностью показали, что сокотвижение в ie-
реве происхо хит в направ ichhh
естественного роста. 11оэ тому если закрепить стоику
в земле комечем кверху, то она будет
быстро гнить.
Вырезание пазов на стойках изгоро ш
Об11Ч1Ю простая изгородь имеет четыре пе-
рсклачины, поэтому на стойках нужно вы-
резатьдля них пазы (см. рис. 1286). Чтобы
разметить нх, проведите на стойке
централ ьнуюлинию. а потом под прямым углом
к ней —линии на расстоянии 150 мм от
верхнего края и сше ниже на 100 мм (верхний
паз). Следующий паз находится на
расстоянии 200 мм от первого, другой паз — еще на
175 мм ниже, и последний пазеще на 150мм
ниже. Шнеконым сверлом диаметром 30 мм
просверлите но ива отверстия с обеих
сторон от цен тральной тинни для каждого паза
и выберите эти пазы, оставляя между ними
расстояние 10 мм. как показано на
рисунке. Только в верхнем пазу просверлите
отверстие 20 мм для шпонки. Опорные
стойки (столбы) обрабатываются точно так же
(см. рис. 1287). только между ними нахо-
Рис. 1288 и 1289. — Правильно и исправитыю
11ЫКОШ1ННЫС ЯМЫ ДЛЯ СТОСК
дится не четыре, а три переклачнны. На
о том брусе из каждой пары паш
выбираются так же, как на стойках, а на другом —
сечением 100x60 мм для широкого конца
перекладины; кроме того, рядом с каждым
большим пазом нужно выбрать маленький
паз только с одной стороны стойки для
задних перекладин, как уже объяснячось
ранее.
IJOtHOftKUC Ш1СТр>Ц«НТМ И ГСХ11СМ01ИИ
гЕДОпки дерем
380
ГЛАВА 16
Установка рубленой изгороди
После того, как на всех стойках выбраны
пазы, нужно выкопать для них ямы.
Правильно выкопанная яма (рис. 1288) для
обычной стойки допжна имегь квадратное
сечениесостороной60 мм. адля стойки
ворот - 75 мм. При выборе места для ям
перекладины нужно по южнтьназсмлюитом
Щ. -Лг^>
^—^~Сп аи
Рис. 1290. — Рубленая изгородь (ни i сверху)
месте, где будет находиться изгороць. так,
чтобы каждая из них перекрывала соссч-
нюю примерно на 150 мм, а сере тина этою
перекрытия будет центром ямы. Допустим,
что за аснь нужно выкопатьлвенадцатьям.
Вставьте в яму концевую ctohkv, засыпьте
земно и >трамбуйте ее в вертикальном
положении. Это лучше всего делат ь шестом из
ясеня длиной около 2 м. один конец
которого сужен в витс ручки. Потом установите
следующую стойку, вставьте между ними
четыре перекладины, перекрещивая нх, как
показано на рис. 1290 (вид сверху), и
закрепите стоики так, чтобы перекладины
выступали из пазов примерно на 25 мм.
Соберите изгородь между этими двенадцатью
ямами перед тем, как забивать а земтю до-
полнитечьные стойки. Установите стойки
вертикально и, если они слишком высокие,
Рис. 1291. — Рубленая изгорочь (Biuciicpciii)
забивайте их в землю пубже, выравнивая
их по высоте. Землю вокруг стоек нужно
утрамбовывать очень плотно, особенно в
нижней части ямы. На расстоянии 900 мм
от изгороди устанавливаются стойки
кормушки для скота, и они имеют в высоту 900
мм, так, чтобы домашние животные могли
дотянуться через перекладины до корма.
Они делаются точно так же, как в
предыдущем случае.
Плетень
Плетень — это рубленая изгоро ib со
съемными перекладинами, которую можно
получи гь, вырезав проход в обычной
изгороди и установив опорные стойки на
расстоянии 2700 мм друг от друга. Брусья
пропускаются широким концом через паз
в опорной стойке (рис. 1287). а другой их
коней вставляется в паз на стойке
изгороди; снимаются они в обратном порядке.
Чтобы домашний скот не ыходил за
опорные стойки, в остальные пазы вставляются
KopoiKHe перекладины, другие концы
которых чежат на изгороди. Все перекладины
нужно соедини i ь на шпонках.
Изгореть из кольев
Вышесказанное относится к изготовлению
основных типов изгоро т. Пожалуй,
наибольшие трудности связаны с нзгото&чени-
см изгороди из кольев, копа колья просто
забиваются в земчю. а потом к ним приби-
Рие. 1292. — Изгорочь со съемными
ПСрСКЛ.(ЛИНЛМИ
ваются перекладины. Такого рола изгородь
используется главным образом при
разделении нолей и т. п., и при этом не нужно
выкапывать ямы для стоек. Колья
отрезаются от самых больших шестов, и они
должны быть диаметром не меньше 75 мм. Для
изгороди высотой 1200 мм кочья должны
быть длиной 1650 мм; их концы нужно
заточить (см. рис. 1293), но не слишком
остро и так. чтобы острие имело квадратное
сечение. Колья, заостренные таким
образом, лс! ко забиваются в зем но и держатся
довольно крепко, но ее in их заострить, как
на рис. 1294, т о их трудно будет забить и они
скоро расшатаюгея. Жерди для перекладин
делают длиной от 3600 до 5700 мм и
диаметром около 50 мм на широком конце,
который нужно обтесать с одной стороны,
чтобы прибить к стойке короткими
гвоздями. При установке такой изгороди забейте
в землю ряд кольев. Вели перекладины име-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
381
ют ■шину 3600 мм, ю расстояние между
кольями должно быль 3300 мм. При другой
длине, что чаще всею и бывает, их надо
положить на зем но так. чтобы они
перекрывали лругдру1а примерно на 150 мм. Посте
того, как все копья забиты, вбейте
посередине между кольями еще по одному колу,
чтобы усилить изгородь. Затем прибейте пс-
V
с
■•_
:.
л
=?•
г
J
J
:
j
Рис. 1293 и 1294. — Прани п>но и nciip.imt ii.ho
заостренные ко.и.я для изгороди
Рис. 1295. - Срашикапис перекладин
на стойке
рекладины, начина» с самой верхней и
определяя положение друл их перекладин на
глаз. Самые прочные перекладины должны
бытьнаверху, а их широкие концы
направьте в одну сторону. Перекладины
прибиваются к кельям так, что широкий конец
одной перекладины находится под узким
концом другой (рис. 1295).
«Шпоры» для стоек изгоро in
Самым обычным способом ремонта стоек
иперсклалин изгороди является
изготовление «шпор» для них (см. рис. 1296 и 1297).
Если стойка хорошего качест ва, то ее часть,
находящаяся под землей, не гниет очень
долго, нота часть стой кн. которая
находится на границе с землей, niioria гниет очень
быстро, хотя временами может пройти мпо-
голстдотою, как этот процесс станет очень
серьезным. Некоторые стойки служатдоль-
ис тругих по ряду причин, но в основном
это зависит or породы дерева и от состава
почвы. Стойки, установленные на сухой,
горячей и песчаной почве, даже несмотря
на высокое качество древесины, будут
служить не так долго, как стойки, пусть и
худшего качества, но установленные на холод-
нон, суглинистой почве. Для небольших
стоек, используемых для проволочной
изгороди, шпоры нужно устанавливать,
когда сгнила только заболонь, так как у них
небочьшая сердцевина. Если шпора
поставлена вовремя, то она будет
предохранять стойку долгое время. Эго бесполезно
делать, когда стойка уже сгнила, хотя
шпора может продлить срок ее сл\пжбы еше на
пару лет. \ 1а рис. 1296 показана форма
шпоры и ее положение (А — стойка, сгнившая
на границе с землей, а В — шпора). Шпора
должна чоходитьлотрети высоты стоики or
поверхности земли и входить в землю
почти на ту же глубину, что и стойка. На
конце шпору нужно стесать (рис. 1296). чтобы
ее лете прибить к стойке. Шпора должна
иметь изогнутую форму, когда стойка
становится тем прочнее, чем дальше шпора
отклоняется от нее в земле (рис. 1296 и
1297). Ее верхняя часть должна быть ч\ть
уже самой стойки и быть в этом месте как
можно более ровной. Нижнюю часть
шпоры следустхорошо закрепить в земле,
засыпать землей и утрамбовать. Перед тем. как
утрамбовывать почву вокруг шпоры, се
надо прибить к стойке сзади изгороди,
чтобы она приняла на себя наибольшую
нагрузку; испытываемую изгородью спереди.
В исключительных случаях необходимо
укреплять стойку шпорами с обеих сторон. \ 1а
стойке ворот шпора должна ставиться со
Рис. 1296 и 1297. — Стоика со «шпорами»
стороны ворот, чтобы воспринимать часть
их веса. Шпора другой стойки должна vc-
танавливаться со стороны,
противоположной той, с которой контактируют ворота
при закрывании.
Вытаскивание старых стоек изгороди
из земли
Часто бывает так, что когда большая часть
стоек рубленой изгороди укреплена
шпорами, некоторые из них нужно заменить но-
382
ГЛАВА 16
вы ми. Чтобы учалить старую стойку,
выбей гс шпонки из верхних перекладин,
наклоните стойку и выньте перекладины из
пазов сначала с одной, а потом с ipyioii
стороны. Из соседних стоек выбиваются
шпонки с обеих сторон заменяемой
стойки, а потом псрсклалины снимаются и ук-
Рис. 1298. - Вытаскивание старой стойки
из земли
лалываются так. чтобы их можно было
потом снова установить в нужном порядке.
Часто бывает трудно вытащить нижнюю
часть стоики, особенно если она
установлена во влажном месте. Ести стойка
небольшая, то ее можно выташить, потко-
пав землю вокруг нее, однако если старая
стойка ворот бы ia сделана из комеля
дерева, то все усилия булут тщетными; и
даже ести в этом случае полностью
удалить земтю вокруг стойки, потребуется
большое уситие оля того, чтобы выташить
стойку такого рода из ямы. Более простой
и .эффективный способ нт пострирустся на
рис. 1298. Земля вокруг стойки
выкапывается примерно на 30 см. посте чего стойка
очищается от земти. Потом, обмотав
цепочку с кольцом на одном конце как
можно ниже вокруг стойки, пропусти re
цепочку через кольцо и туго затяните петлю. 11о-
ложнте сверху ямы перекладину или жердь,
обмотайте вокруг нее конец цепочки и
завяжите петлю, закрепив ее крючком
цепочки (сети он есть) ити крепким гвоздем в
посте тсс звено, чтобы цепочка не
соскакивала. Целиком это приспособление
показано на рис. 1298. rie Е — частьстнкн в
земте. F— цепочка, обмотанная вокруг нее,
G - шест, положенный на землю, а Н -
кретенис цепочки. Есчн приподнять
конец 1 шеста, то он бу ict вытаскивать за
собой стойку, хотя иногда может
потребоваться увеличить рычаг, закрепив цепочкублн-
же к концу J; но при этом нужно будет, по
мерс вытаскивания стойки, менять
положение цепочки, иначе стойку нельзя будет
поднять достаточно высоко.
. Замена старых стоек изюро in новыми
Вместо старой с гонки можно установить
новую с такими же пазами.
Приблизительно глубину вкапывания новой стойки
можно опредетить с помощью перекладины,
вставив стойку в яму, а потом отметив на
ней нужную высоту по верхушкам других
стоек. При этом не забывайте о том. что
тс1чс укоротить стойку, чем выкапывать
бо ice" глубокую яму для нее после того, как
стоика вставлена в яму. Поставьте стойку
рядом с ямой и. вставив по две нижние
перекладины в пазы каждой из соседних
стоек С и D, (см. рис. 1299). поднимите
верхние концы перекладин и приставьте их к
новой стойке, как показано на рисунке. Для
нагля шости на рис. 1299 пока who только
по одной перекладине с каждой стороны от
стойки, но вставлять нужно по две
перекладины. Вполне возможно, что при этом
концы нижней пары перекладин войдут в
соответствующие наш на новой стойке;
если нет. то стойку нужно приподнять, пока
этого пс произойдет. По мерс того, как
стойка опускается в яму, нужно слегка
налавливать на неедотех пор. пока в пазы не
войдут две перекладины. Потом нужнопрн-
счоннть к стойке точно так же концы трех
чругнх перекладин (сети изгородь имеет
Рис. 1299. — Установка попои стоики между
двумя старыми
четыре перекладины) и слегка постучать по
перекладинам, которые уже вошли в пазы,
в результате стойка повиснет на остальных
перекладинах, которые, в свою очередь,
бучут входить в соответствующие им пазы,
пока стойка постепенно опускается в яму.
Можс! показаться, что перекладины
можно забивать в новую стойку так же, как это
делалось для с тарой стойки. — сначала с од-
ВОРОГА И ИЗГОРОЦИ 383
ной, а потом с другой стороны: однако при
этом концы перекладин потребуется
обтесывать намного тоньше, поэтому возника-
стопасность расщепления стоек.
Описанный выше метод прост, и не приходится
тратить много энергии на забившие
перекладин, их соединения не ослабляются.
После того, как стопка вставлена в яму.
можно легко определить нужную высоту, и
если она стишком мала, то можно при
поднять стойку, потъзуись шестом как рычагом,
подсунув его под нижнюю перекладину, а
потом подложить под стойку несколько
кусков шифера или кирпич. Не полклалы-
вайте под стоику аеревянные бруски, так
как они будут углублял ься в jcm тю, а
вместе с ними — и сама сгонка. lie пи под рукой
нет подходящих кусков черепицы или
шифера, то можно набросать под стоику
несколько лопат земли, а потом утрамбовать
земно самой стойкой, полнимая и опуская
ее с силой несколько раз, в результате чего
образуется прочный фунтаменг, в
противном случае стойка со временем опуатся
ниже в землю.
Замена перекладин изгорот
Часто приходится менять одну-две
отдельные перекладины между стойками pvuie-
ной изгороди, и, чтобы не вынимать для
этого стойки, обычно один конец новой
перекладины обтесывается до формы
шипа, который в jtom случае имеет длину
не 115, а 225 мм и совершенно ровное
прямоугольное сечение. Такая глина шина
позволяет вставпять перекладину в стойки
сначала одним, а потом другим концом, и
«ели длинный шип имеет прямоугольное
сечение, то перекладина будет вхотнть в паз
плотно. Если этот шип имеет клиноинчную.
форму.тосоединснис будете шбмм.
Плетеная изюро и>
Плетеная изгородь делается из длинных,
тонких и гибких прутьев или веток, и для
этой цели лучше всею подходят ветки
таких деревьев, как ива, лоза, тростник,
береза, орешник, туб, ясень, трок, раки шик
или вереск. Для .этого noixo 1ят прутья тол-
шниоиспалецн ш диаметром около 12 мм,
однако ветки юпииной ю 25 мм нужно
предварительно расщеплять. При изгогов-
1енШ! плетеной изгороди чаще всего
используются свежесрезанные ветки таких
деревьев, которые сохраняют свою гиб-
костьвтеченне нескольких месяцев,
например, ива, тростник и береза. Лучшее время
для срезлния веток - осень, когда падают
листья, и весна до того, как в деревьях
началось сокодвижение. Ветки дуба, ясеня и
орешника нужно искать на лесных
вырубках, г ie имеется мною минных, тонких и
Рис. 1300. — Рама тля плетения изгорели
■ ибкнхпобеюви шофосгковнато 1Ькочло
сруб 1снных Moioabix деревьях.
Подходящие ветки можно иногда найти на
лесозащитных полосах. Ветки дрока, ракитника
и вереска нужно искать в густых зарослях,
гае эти асревья часто достигают высоты от
2400 до 3600 мм и имеюгтонкис и длинные
истин. Ветки старых деревьев, как правило,
слишком хрупкие, за исключением березы
и ясеня.
Инструменты для птстсния изгороди
Для плетения изгороди нужно немного
инструментов, и они недороги. К ним
относятся, главным образом, большой секатор
оля обрезания вегок и небольшие садовые
ножницы чля ногрс]ания и расщепления
прутьев. Кромстою, жсла1елы1оиметы1ару
кожаных перчаток, чтобы не поранить руки
занозами при скручивании и плетении
прутьев. Также рекомендуем пользоваться
специальной рамой (см. рис. 1300) со
вставленными в нес стойками, через которые
пропускаются ветки при плетении; отпако
такую раму можно заменил ь крепким лра-
вяным icpiiOM. используя его в качестве
подставки.
Плетение изгорели
Чтобы сделать плетеную изгородь, сначала
выберите два крепких шеста диаметром 30-
40 мм и длиной 1500мм.которпсбутутс iy-
жигь крайними опорами. Заострите
каждый шест с одной стороны и воткните их
на расстоянии 1800 мм друг от друга в два
крайних отверстия рамы или в землю.
Заострите семь стоек такой же длины и
диаметром 20—25 мм и вставьте их в остальные от-
384
ГЛАВА 16
всрстия рамы мчи в землю на равных
расстояниях друг от друга. Возьмите олинпые
гибкие прутья, выбранные для изгороди, и
переплетайте их между промежуточными
стойка ми. как показано на рис. 1301. Гели
прут короткий, возьмите другой и
переплетите их концы так, чтобы они перекрывали
друг друга: потом переплетите второй прут
между стойками до другого края, согните его
конец вокруг концевой стойки и перетс-
тайте в обратную сторону, образуя попый ряд
изгороди. Таким же образом переплетайте
между стоек другие прутья, крепко
прижимая один слой к чрутому. пока не дойчете
до самого верха. Верхний стой нужно дс-
Рис. 1301. — Плетение изгороди
тать из шух длинных прутьев,
переплетаемых между стойками поочередно и обра i\ -
юших таким образом своего рода
скрученный брус, а их концы закрепляются под
нижележащим слоем. Такие изгороди можно
летать любой учобной длины и высоты.
Они особенно полезны в загонах для овец
и ягнят, так как они довольно прочные и в
ю же время стужат хорошим убежищем.
Плетение изгороди закрепляются между
двумя ря дамп крепких стоек, вби i ых в
землю, и привязынаются к стоикам
скрученными ветками ивы или лозы.
Плетеные навесы
11авссы, с тужащие убежищем гпя бочьных
овец, можно сплести из прутьев, привязав
нх к прочным шестам, вбшым в землю.
Если нужно сделать навес, не
пропускающий воту, то сначала вбивают в землю
стойки, счужащис каркасом. Потомдвой-
ной ряд тстсных загородок
привязывается к этим стойкам, по одному ряду с
каждой стороны, а пространство между ними
заполняется со помой, папоротником ичи
чрутм утеплителем. Еще один тонной
ряд загорочок привязывается к стойкам
сверху, образуя стены яслей. Односкатная
крыша навеса челастся из поперечных
жердей с привязанными к ним тетснымн
загорочками. а потом сверху них
натягивается и закрепляется брс»снт. Будку для
пастуха можно легко соорудить из легких
стоек, вбитых в землю по окружности,
между которыми переплетаются прутья.
Плетеный заюн дтя цыплят
Часто бывает полезно, чтобы курица с
цыплятами размешалась на открытом
воздухе, и ь таких случаях наседка находится
в клетке, а цыплята пасутся рядом на
траве. Для того, чтобы цыплята не потеря-
1ись, чля каждого выводка челастся от-
де 1Ы1ЫЙ плетеный загон. Для сю
изготовления можно взять ветки от вереска,
ракитника, небольшого сатехника или
даже от ежевики, и они дотжны быть
высотой всего лини» 300—540 мм. Землю
загона можно покрыть травяным дерном на
плошадке размером 3600x1800 мм. на
которой можно разместить клетку с
наседкой. Весь загон при необходимости четко
перенести на новое место за считанные
MHHyibi. Гакис зчгоны для цыплят можно
сделать и форме крута чиамегром
примерно 1800 мм.
Глава 17
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
Садовые решетки
Решетки Hill, как нхеще называют,
«решетчатые панели» делаются с ячейками
различных размеров, которые могут иметь
квадратную in и ромбическую форму, в
последнем случае угол между сторонами ромба
кожетбыть45.60 и 70*. Рсшсгка с
квадратными ячейками, показанная на рис. 1302,
- JL ■
Г. . . ._
г
-:?,5i,- ■"
U ' 1 . _
Рис. 1302. - Решетка с квадратными ячейками
может иметь ширину 600 мм и чюбую
длину. Для решетчатых панелей с
ромбическими ячейками самыми подходящими
являются следующие размеры: угол ромба — 45*
(рис. 1303) - панели 1500x750 мм; угол 60*
(рис. 1304) - панели 1200x750 мм; угол 70*
(рис. 1305) - панели 1800x750 мм.
Наибольшая длина реек тля изготовления таких рс-
шеток достигает соответственно — 1950 мм.
1350 мм и 1950 мм. Экономнее всего поку-
патьевязки напиленных штукатурных чра-
нок общей глиной 150 м. Для получения
решетки с рейками о шплковой ширины
возьмите доску толщиной 15—20 мм и
шириной, равной требуемому расстоянию
между рейками, и с одной ее стороны
выберите пять — шесть палов дня реек так,
чтобы расстояние между ними равнялось
ширине доски (см. рис. 1306). Положите
доску пазами на несколько реек ближе к их
концу. Потом, пользуясь доской, как
направляющей, приложите к ней рейку и
прибейте ее к нижнему слою. Сначала дне рен-
ги прикладываются с обеих сторон тоски.
Потом лоску можно переставить за вторую
верхнюю рейку, приложить к ней третью
рейку и прибить се. Эту процедуру нужно
повторять чо тех пор, пока не будет готова
вся решетка. Понятно, что доска испотьзу-
ется для того, чтобы удерживать нижний
слой реек в нужном положении, пока к ним
прибиваются верхние рейки (см. рис. 1307).
Рейки нужно прибивать друг к другу
медными или мелкими французскими
гвоздями под небольшим наклоном, а под
нижние планки нужно подложить
металлическую пластинку, чтобы гвозди загибались с
обратной стороны. Ести каждое
соединение реек прибивается только очпим
гвоздем, то решетку можно складывать так. что
ее ячейки будут иметь квадратную иди ром
бическую форму. На рис. 1307 (А) верхняя
рейка разрезана, чтобы можно бьпо на-
пядно видеть, как доска лежит на нижних
рейках.
Изготовление решеток в большом
количестве
Когда нужно большое количество решеток,
можно воспользоваться следующим мсто-
Рис. 1303. — Решетка с ромбическими
ячейками
дом. Возьмите четыре хорошо высушенные
доски по размерам панстей и толщиной не
менее 40 мм. Выстрогайте из них бруски с
квадратным сечением и на тииевой
поверхности доски 1500x600 мм разметьте ячей-
386 ГЛЛВЛ17
кн размером 75 мм (рис. 1302). Г loone этого
вырежьте на поперечных разметочных
линиях желобки пубиной 10мм точно но
линиям, но оставляя при этом небольшой
зазор тля реек. Точно так же выберите
продольные пазы п\биной 5 м.м. Вставьте и
поперечные пазы метал шческне полоски
шириной 20 мм. просверлите в них раззеп-
кованные от верстия и прикрутите
шурупами. Потом на эти же пазы положите рейки,
а на них — peiiKii верхнего слоя. ПрибсГпс
рейки штукатурными гволями 12 мм по
центру каждого соединения; при лом
гвозди будутзчгибаться с обратной стороны на
погюженных снизу металлических
полосках. Остальные панели размечаются
аналогично (рис. 1303-1305), тотько при этом
нужно стелить за тем, чтобы они лежали
ровно.
Рис. 1306. - Доска с вырезанными пазами
Установка решетчатых панелей на эркере
Чтобы закрыть решетками кирпичную
стену эркера (окно с выступом), сначала надо
выбрать для них пазы на брусках из дильса
сечением 25x20 мм (рис. 1308 и 1309). Если
cci менты окна имеют острые углы, то эти
бруски нужно обрезать под углом.
Решетчатая панель должна вырезаться таким
образом, чтобы она входила в пазы на
брусках, а потом она прибивается к ним штиф-
1 икамн. На рисунке 1309 представлен
крупный план горизонтального сечения через
простенок окна в АЛ (рис. 1308).
Установка решетчатой изгоро in
Лучше всего установить решетчатую
изгородь, селн вбитьвземлю колья (А, рис. 1310),
а потом прибить к ним верхнюю
перекладину В и нижнюю С. После этого решетку
можно прибить гвоздями к лицевой
поверхности стоек н перекладин. Верхняя
перекладина должна быть шириной 75 мм и тол-
тиной 60 мм, а на се верхних кромках нуж-
но спять фаски (рис. 1311) и выбратьшпунт
размером 25x12 мм на лицевой
поверхности. Стопки должны быть квадратного
сечения 60x60 мм, и их надо забивать в земтю
примерно на 450 мм, а вер.хушкн спипить
до нужной высоты. Па стойках и нижних
перекла цпшх вырезаются пазы для того,
чтобы Э1 и детали накладывались
заподлицо. На верхней перекладине для стоек
вырезаются пазы на i,ry6ifnv шп\ н га (см. DD,
рис. 1310). и при их соединении верхняя
перекдачнна нависает над стойками, что
предотвращает попадание воды на концы
решетки. 1ля придания лучшего внешнего
вида на кромках стоек снимаются фаски,
так же. как и на верхней перекладине.
Са ювая арка с решетчатыми воротами
Арка с nopoia.Mii. которая устанавтивает-
ся на входе в са i пли внутри него,
показана на рис. 1312 и 1313. Деревянная часть
конструкции nilотавливается из крепко-
ю красного дильса, а верхние изогнутые
перекладины ворог- из вяза. Для
изготовлен ия таком арки потребуются с re гующие
Рис. 1304 и 1305. — Ромбические ячейки Рис. 1307. — Изготоплснис решетки при помощи
с разными углами доски с пазами
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
387
материалы: четыре опорные стойки —
1000x75x75 мм; четыре угловые стойки —
2100x55x55 мм; дне стоики ворот —
1650x45x20 мм; лвс стоики ворог —
1900x45x20 мм; иве изотутыс верхние
перекладины ворот 600x100x20 мм; чве перс-
Рис. 1308. — Решетки, установленные
па эркере
кладины ворот— 525x75x20 мм; один бчок —
100x50x25 мм;одинбток- 300x100x100 мм;
филенки - 20x12 мм обшей длиной 9 м;
решетка шириной 420 мм идлипон 3600 мм;
Рис. 1309. — Сечение простенка и решеток
ж металлических пластины - 50x1800x3 мм.
атакже примерно 6 м метал чичес кой сетки
шириной 350 мм. Кроме того, нужны две
металлические пластинки 50x30x3 мм, одна
защелка, пара Т-обра »иых истс п>, око.ю 70
шурупов разного рамера и восемь болгов
145x10 мм. Сначала ра»мстьтс положение
четырех учловыхетоск и вбейте в этом
месте в зс.мтю четыре опорных кола сечением
75x75 мм, к которым на болтах бу iy г
крепиться угловые стойки (см. рис. 1314). 11ри
забивании опорных стоек в зечпю не
нужно особенно следить затем, чтобы они были
точно в вертикальном попоженин, так как
любое отклонение от вертикали можно бу-
Рис. 1310. - Каркас решеточной плорочн
дет исправить при закручивании бо гтов на
угловых стоиках. Просверлите в опорных
стойках ошерстия для болюв и ровно oi-
пилите их верхние концы, которые
деформировались при забивании кольев. Потом
подготавливаются четыре уповые стойки
сечением 55x55 мм с декоративными
верхушками (рис. 1312 и 1313): крупным п и-
ном эта астать показана на рис. 1315.
1Ъ.м>митсмс1аллическу10 полоску шириной
Рие. 1311.
Верхняя персклалина решетчатой
иэтороди
50мм,толщиной 3 мм и двойной длины для
образования арки: просверлите на ее
концах отверстия для шу ру пов (рис. 1316). а
потом загните се молотком на вогнутой
заготовке из крепкого дерева (рис. 1317).
Установите арку на высоте 1950 мм от земли
и натяните сверху провопочную сетку с
388
ГЛАВА 17
ячейками 25 мм. К металлической арке
сетка крепится проволокой, а к стойкам
скобами.
Решеччаше ворота
Ворота делаются из стоек и перекладин
сечением 45x20 мм, соединяемые между
собой и «ласточкин хвост» с вырезанием
на них шпунтов для нижней половины
решетки. Верхние изогнутые перекладины
порот вырезаются ло нужной формы из
вяза или ясеня. Решетка изготавливается
так же, как объяснялось ранее, или ее
можно купить уже готовую. Разверните
чтобы решетка проходила между
краями прохода и фи зенками, которые
прикручиваются шурупами к прямым
кромкам перекпалнн и стоек; задняя
половина решетки вставляется в шпунты стоек
и персктадин. Эта деталь показана на
рнс. 1318, гче R— перекладина ворот. N-
филепка. FI - передняя часть решетки,
а В1 — зачняя часть решетки. При этом
методе нужно вырезать глубокий шпунт.
чтобы решетка по всей толщине входила
в раму. На расстоянии 25 мм от земли
ворота навешиваются езачи арки на
прочные Т-образные петли. 20 мм от стоек, и
Рнс. 1312 и 1313. — Внчы спереш и сбоку арки с решеп.пыми воротами
Рис. 1314. - Опорная стойка садовой арки Рис. 1315. — Верхушка ynonoii стоики
решетку полностью и разметьте на ней
внутренний размер ворот: потом
проведите линию на расстоянии 10 мм от этой
разметки и отпититс решетку до нужных
размеров. После этого отпилите верхние
танки до первой размеченной линии.
между ними в центре остается зазор 12 мм.
В земле устанавливается опорный бчок
(рис. 1319) пот воротами в том месте, где
они смыкаются; наверху ворота плотно
примыкают к блоку, закрепленному на
арке (рис. 1-320). Защелка и две мсталли-
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
3S9
чсскис пластинки (рис. 1321) крепятся к
воротам так, как показано на рис. 1322.
Вся конструкция по окончании работ
покрывается тремя слоями хорошей
масляной краски.
IIopiнк с тростниковой крышей
Любая дверь дома выглядит горамю
приятнее, ее in к ней добавн гь порт и к, гармо-
та дома. Каркас портика делается из брус-
коп сечением 60x55 мм, в которых
выбираются шпунты для крещения и них
решеток; решетка изготавливается из реек
30x20 мм и прибивается гвозтями к
брускам. Воссоединения каркаса тслаются на
шипах и пазах. Сначала изготавливаются
боковые и передняя стенки, которые
соединяются между собой на шпонках. По-
_ -©_
-Ф--6-
li
^hr\
Рис. 1316. - Копен
металлической арки
Рис. 1318. - Разрез
стойки и фипенкм
Рис. 1319. - Часть ворог
и нижнего блока
пирующий с остатыюй частью здания.
Портик, пока мпный на рис. 1323, noixo-
тит в большинстве случаев, но он может
иметь много модификаций. Например,
том к стойкам кренятся бо ira.Mii зачине и
передние стропила крыши, выступающие
на 55 мм. Шпиль крыши можно выточить
на токарном станке или вырезать питой
Рис. 1317. - Злгнбанис метал.шческой арки
вместо решет к и можно использовать
природные материалы, ноэто потребует
большего тру ш и зафат. Основные материалы:
бруски общей длиной 2700 мм; шгукатур-
ная дранка - 30 штук; гвозди и шурупы;
120 небольших реек; ветки вереска; три
красные черепицы на конек крыши; 4 м
войлока. Конечно, конструкцию портика
определяет в значитечыюй степени высо-
Рис. 1320. - Верхним Сток для арочных ворот
и стамеской. Рейки прибиваются так.
чтобы для решеток создавался паз глубиной
12 мм. при этом они придают решеткам
вид панспи. Перед тем, как прибивать эти
рейки, сначала для них нужно вырезать
шаблон нужной ширины и скошенный на
углах.
390
П1ЛВА17
Установка пор i ика
После того, как портик собран, он
устанавливаете в нчжное положение напротив
двери, и во внутренних стойках примерно
посередине просверливаются отверстия
тля двух шурупов ра »мсром 20 мм. Чтобы
опрстелить положение отверстий, нужно
найти соединения в кирпичной кпадке
юма. После разметки отверстий портик
снимается, в стену забиваются прочные
Тростниковая крыша норiика
Передние и задние стропила такой крыши
имеют одинаковую форму (рис. 1323). На
эти стропича прибивается обрешетка из
необтесанных досок толщиной 6—12 мм
как основа для покрыт ня рубероидом. Для
тростникового покрытия крыши нужно
с [слать чве рамы из кровельной дранки.
Д in на лих рам дочжна быть равна
расстоянию о г центра конька до наружных стоек
Рис. 1322. - Металлические тастннки
на стой кс
Рис. 1323. — Портик с тростниковой крышей
деревянные пробки, и в них
просверливаются отверстия чнаметром 10 мм на
глубину 100 мм. Потом портик
прикручивается к стене шурупами.
тюс 350-400 мм для свеса крыши. Их
ширина равна расстоянию от задней стенки
до передней тюс 150 мм для свеса. Затем
поперек этой рамы прибейте кровельные
САДОВЫР РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
391
рейки с промежутками около 150 мм.
Потом левой рукой захватите столько
хвороста, скопько сможете. Разложите его на
первой рейке толстыми концами к третьей
рейке. Шнуром закрепите его в этом
положении. Продолжайте \'клл 1ывать
тростник поперек рамы ло тех нор, пока вторам
рейка не будет полностью закры ia. Закрс-
m«S'?i
ffiy' ^^
не старайтесь регулировать положение
веток на рамс. Koi ад обе рамы установите на
место, ровно по icipm иге ветки садовыми
н.чи обычными большими ножницами так.
чтобы свесы крыши были паратлетьны
земле. Тростниковая крыша должна выг-
лячс1ь раза в два толще, чем та. которая
показана на рис. 1323.
Огделка портика
Чтобыелслатьровный копск крыши,
нужно действовать очень осторожно.
Возьмите лве необс!руганные доски шириной
200 мм, толщиной 20 мм и длиной, равной
ширине крыши. Прикрутите их шурупами
друг к другу под прямым углом по всей
глине, а потом закрепите на крыше сверху
тропите шнур на конце и обрежьте его.
Потом повторите эту процедуру, начиная с
четвертой рейки, укладывая точетые
концы веток па пятую рейку, а веточки на
вторую и третью. Таким образом
тростник постепенно Уклачывастся на всю
рзму. Наверху рамы нужно прибить лве
дополнительные планки и уложить более
мелкий тростник. После тою, как
сделаете обе рамы, прикрутите их к крыше
длинными шурупами. В процессе этой работы
Put. 1325. — Сечение и пит сперсти портика
с карнизом
стннка. Затем положите на конек три
черепицы темно-красного цвета и закрепите
каждую двумя шурупами, что придаст кры-
392
ГЛАВА 17
ше окончательный вид. Отверстия для шу- Материалом для него служит хорошо вы-
рупов к соединения н>жно обмазать качс- держанная жеттая соснабезеучков. Чсты-
ственным портлендским цементом, окра- ре стойки сечением 45x60 мм с нижними
шенным под цвет черепиц. Если o6napv- перекладинами соединяются на пазах и
жится, чю передняя черепица попадасгнл шипах на расстоянии 75 мм от основания
шпиль крыши, то в ней надо вырезать от-
Рнс. 1326. - Поперечное сечение портика (см. рис. 1326 и 1327). к котрой крепятся
с карнизом доски плоской крыши со шпунтом 12 мм
(рис. 1328), карниз и вертикапиныедеко-
иривеленную на рис. 1325 (ви а спереди) и ративные доски. Чтобы во ia стекапа с
на рис. 1326 (вид сбоку), можно увеличить крыши, ее надо сделать с уклоном, и для
еще на 150-225 мм, но это зависит от раз- этого верхние кромки боковых юсок сре-
меров здания, с которым он сое (иняется. заются под углом - один край досок имеет
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
393
ширину 275 мм, а другой — 265 мм.
Нижняя кромка этих чосок, естественно, юл-
жнабыть горизонтальной. Карниз
повторяет форму этого уклона, так как он
крепится к крыше (см. рис. 1329). Однако
уклона в 10 мм оказывается не юстаточно,
поэтому крыша покрывается чополнитс ib-
НО OUHHKOBaHHbIM ЖСТСЗОМ С ВОДОСТОКОМ
шириной 20 мм.
Установка портика с карнизом
После того, как собран каркас портика,
его пристав ипот к стене и прибивают
тоски крыши. К нижней нерскла шне врс-
Рис. 1329. — P.upcj карниза портика
менно прибиваются nia бруска щя
укрепления основания. Если передлвсрыо
имеется каменная плита, то в ней надо
выдолбить пазы для нижней обвязки портика:
если нет, то можно слетать цементный
фундамент для портика, в который
обвязка утапливается па глубину 20 мм.
Выведите уровень основания. yciatioiiHrc
каркас портика так, чтобы оба дверных
косяка нахотились на равном расстоянии от
стоек. Процарапайте на стене шнии с
наружной стороны сгоек к сдечайте на
стене три-четыре разметки в подходящих
местах для деревянных пробок, а также
соответствующие им разметки на задних
стойках. Высверлите отверстия в стене
острой стамеской и забейте в них
деревянные пробки из ясеня или вяза.
Просверлите предварительно размеченные
отверстия на стойках, чуть меньшие по
диаметру, чем забиваемые в них гвозди. Перед
прионванисм стоек к стене покройте их с
обратной стороны очннм-двумя слоями
грунтовки и положите цемент в
основании портика. После того, как цемент
застынет, прибейте доски крыши и
закрепите карниз (рис. 1329), скашивая ci о но уг-
Рис. 1330. — Дскорагишсыс лоски портика
лам. Потом закрепите бруски оля досок
фронтона; декоративные доски бордюра
прибиваются к доскам рамы сечением
275x20 мм. При разметке орнамента на
декоративных юскахжстатсльно
изготовить шаблон такой же ширины, что и
доски. Другие вариан ты орнамента пред-
С1авлсны на рис. 1330. Нужное
количество заготовок для декоративных досок
шириной 125 мм и толщиной 12 мм
определяется по конкретным замерам этой
части конструкции. Шаблон можно
вырезать из фанеры или из бечой жести. Об-
вечите шаблон па заготовке карандашом
и вырежьте орнамент меткой ножовкой.
Решетка изготавливается из планок ши-
*Ч4-
Рис. 1331. — Решетка,
закрепленная между
планками
Рис. 1332. — Раещстснис
веток
рннои 40 мм и толщиной 6 мм, а рейки
устанавливаются на расстоянии 75 мм трут
от тру га; собранная решетка вставляется
меж iy планками 15x10 мм. прибитыми к
брусу штифтиками (рис. 1331). Покрась-
394
ГЛЛВЛ 17
тс портик светлой краской, так как
темный цвет делает зту конструкцию на вид
тяжеловесной.
Весе тки
При жепании беседку можно
спроектировать так. что для се и нотовлення не
потребуются особые знания и навыки обращения
с инструментами. Для беседки годятся
всевозможные материалы — от прутьев и веток
до кирпичей и высококачественных пи ю-
материалои.
Бссстка из прутьев и веток
Небольшую бесе ikv можно сделать из
шестов и тетсных пане чей, а ее крышу
можно покрыть тростником или вереском.
Ест ветки достаточно крупные и безс\ч-
ков, так что их можно свободно расщеп-
пять, то эти расшетенные ветки можно
использовать тля изготовчения тетсных
панелей бесечки. Способ растепления
веток показан на рис. 1332. Работникси-
ШТ при этом на низком стуте ичн
табуретке, положив ветку на ко1ени."л неботь-
шой садовый нож держит в правой руке.
Очин конец ветки надрезается крючком
ножа посеретине, а потом, начавчивая на
Рис. 1333. — Каркас твускачной крыши
нож и твигая им поочередно то влево, то
вправо, расшетяется вся ветка. Если ис-
поьзуются длинные ветки тростника,
ивы или лозы, эта работа напоминает
плетение корзины, когда берутся две ветки
одновременно и после юватсльно пере-
н 1сгаюгся между собой, в результате чего
законченное изделие имеет совершенно
другой вил.
I Ipoc i ая прямол голыш я крыша
беседки
Обычно сборка боковых стенок не
представляет особых трудностей. Угловые
стойки можно сделать из квадратных
брусков со стороной 75—100 мм в зависимости
от размеров беседки, и они соединяются с
нижними бр\'сами и панелями на шипах.
Пространство между ними легко започ-
нитьшпунтошшными досками или
решетчатыми панелями, но для ил отопления
крыши требуются опретспенные навыки.
Существует два способа конструирования
1вускатной крыши квадратной бесечкн.
Она может быть с коньком во всю длину
беседки (двускатная крыша) in и же иметь
форму шпиля. В первом случае сначала дс-
А
щ
Рис. 1334. - Поперечное сечение кониов
сгрошы
лаются фронтоны крыши из двух
наклонных балок (Л, рис. 1333) сечением 75x75 мм,
прибиваемых к верхней обвязке
внакладку под косым углом и соединяемых
между собой наверху впочдерева.
Шпунтованные доски фронтона можно соединять с
обвязкой и балками на шипах или прибн-
ВсШ> к другим деревянным деталям крыши.
Наверху стропил нужно сделать вырезы
глубиной 40 мм для конька В сечением
25x125 мм. Потом на расстоянии 300 м
друг огдруга устанавливаются стропита С;
для небо iMiroti крыши достаточно, чтобы
они пме hi сечение 40x75 мм. Внизу стро»
пил. образующих нужный угол с коньком,
делаются вырезы, которыми они >станав-
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
395
тиваются на обвязку. Концы стропит
можно оставить открытыми (D, рис. 1333). и
тогда их надо отторцевать inn при же
танин закрыть шпунтованными досками
толщиной 20 мм. Для этого прибейте
треугольные бруски к стропильным ногам, а
затем па углу брусков закрепите
облицовочные доски, которые нужно обить рен-
Рис. 1335 и 1336. — План и пертикальнпй
разрез центральных стронкл
ками или бордюром, что спрячет cocin-
нение между обвязкой и стропи гам и (см.
сечение этой детали на рис. 1334).
Однако это «утяжеляет» внешний вид
небольшой крыши, и эта деталь конструкции
будет ныгля теть не так впечатляюще, как
следовало бы ожичать. Если стропи ia
обвязать между собой, то образуется балоч-
нос перекрытие для потолкл. Эгн балки
соединяются со стропнтамн в «ласточкин
хвост» и вполдерева для более сильной
стяжки и предотвращения сдвига стро-
шпьных ног, а потом прибиваются
гвоздями.
Шести- и восьмиугольная крыша
бесеткн
Шести- и восьмиугольную крышу делать
гораздо труднее, хотя се конструкция мало
сличается от четырехугольной
пирамидальной крыши. Сначала делаются
центральные стропила. Они имеют сечение
40x125 мм, а углы скоса определяются по
схематическому плану и разрезу крыши
(рис. 1335 и 1336). Опречслнтс по плану
расстояние EF до центра и разметьте
центральную балку так, как показано на
рис. 1337; or Fonoxmc под прямым > том
высоту крыши I-G, определив ее по
сечению: потом нроисчите пинию центральной
балки EG. уточнив се длину вместе с
углами скоса вверху и внизу, показанными на
рисунке жирными тиниями. Центральные
бачки врезаются в восьмиуготьную
стойку 100x100 мм на ее вершине и опираются
вырезанными гнездами на верхнююобвяз-
Рис. 1337. - Разметка цен тральных стропит
ку под найденным углом наклона. Конец
стойки в том месте, где он выступает над
крышей, может иметь форму дскоративно-
ю шпиля или «набалдашника», в этом ме-
clc можно установить флюгер. В
основании шнильобиваегся свинцовой полосой,
что аелает крышу водонепроницаемой в
этом месте. Центральные балки
закрепляются чвумя стяжками; если в конструкции
I
Рнс. 1339. — Нар>жная
отделка фронтона
Рис. 133S. — Декоративная подвеска,
вкрученная а стойку крыши
ппанируется потолок, то они могут
пересекаться между собой, но в открытой
крыше их нужно соединять в центре
вполдерева. Хорошего эффекта можно добиться,
ее in почвеентьстойку и врезатьес внизу в
396
ГЛАВА 17
стяжки; для окончательной отделки
можно прикрутить к ней орнаментную ручку
inn подисску — все это и мюстрнрустся на
рис. 1338. Несмотря на то, что сфопила
могут иметь различную длину, они юлж-
ны иметьотнн и тот же угол наклона,
который определяется по схеме; их нужно
обрезать под углом в том месте, где они
соединяются с центральными балками.
Все стяжки для обычных стропил
должны находиться на одном уровне; в месте
пересечения их нужно соединять нполде-
рсва. Можно сделать потолок на высоте
одной трети длины стропит от их ног, при-
Ркс. 1340. — Двускатная беседкт
бив доски к стяжкам и сделав бордюр на
\ровне верхней обвяжи; если крыша
будет открытой, то нужно прибивать
шпунтованные доски к стропилам и слетать
бортики на всех углах стропил. Обычный
способ отделки фронтона состоит в
размещении бордюра под скатами крыши, но
дучше сдедать наличник. С этой цс imo
конек крыши и балки верхней обвязки
должны выступать вперед, чтобы служить
опорой для балки, к которой
прибиваются доски наличника Н (рис. 1339). Снизу
прибивается доска J между фронтоном и
наличником.
Покрытие крыши беседки
Неопытному работнику лучше не
пытаться крыть крышу кровельными щитками
или черепицей и лучше обойтись
рубероидом. Перед покрытием им крыши нужно
вчерновуюобстрогатьстропила. 11ормаль-
ной пропорцией тля крыши, покрываемой
таким образом, будет 1:3 — то есть высота
от верхней обвязки до гребня крыши равна
о той трети общей высоты. В
конструкциях, где отсутствуют реберные стропила,
крепкую крышу можно сделать из хорошо
выдержанных досок толщиной около 20 мм.
прибиваемых гвоздями кбаттенсам
(обрешетка). Баттенсы сечением 25x50 мм \ста-
павлнваются па расстоянии, которое
зависит от длины досок. Чоски при этом
должны укладываться вдоль уклона крыши,
в лом случае они не б> ivr расщепляться
при прибивании, а их выступающие
концы коробиться и задерживать влагу. Ее ш
покрасить крышу несколькими споями
хорошей мас1яной краски, то это зпачтель-
но повыси! ее \стойчнвость к погодным
условиям. Цвет крыши должен
гармонировать с окраской других деталей, ноонадод-
жна бытьбодее темной, чем остальные
части беседки. Например, крыша можетбыть
темно-красной, как черепичная,
деревянные детали беседки — ярко-корнчневымн.
Рис. 1341. - Вид беседки сбоку
а панели — терракотового цвета.
Оцинкованное железо — очень дешевый
кровельный материал, и его можно покрасить
темной краской, чтобы припушить метал-
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И ЬЕСЕДКИ
397
лнческий цвет. Свинец, цинк и медь—
хороший кровельный материал в
конструкциях, где угол наклона скатов небольшой, но
они смотрятся не так красиво, как в нре-
180- --
Рис. 1342. — Вия бесстки снереш
дыдчших случаях. Иногда в качестве
покрытия крыши применяется рубероид,
обладающий дово 1ьно хорошей
водонепроницаемостью.
Двускатная беседка, или чайный домик
Беседка, или чайный томик, прс
ставлена на рис. 1340-1343. Привеченные
размеры можно изменить при
необходимости Стойки и перекладины каркаса сече-
Рис. 1343. — План беседки
нисм 75x75 мм размечаются и
соединяются между собой на пазах и шипах. Кромки
на верхних частях стоек и средних
перекладин срезаются для тучшего внешнего вила.
Нижняя часть каркаса обшивается
шпунтованными досками толщиной 20—25 мм.
Затнис поверхности досок нужно отфуго-
вагь. Их можно закрепить буртиками
толщиной 15 мм, наподобие тех, что
используются в оконных переплетах. Наружные
буртики скашиваются на углах,
прибиваются гвоздями, и затем в них вставляются
доски. Потом нужно прибнгь вн> греннне
буртики (на рис. 1344 показан разрез
через буртики А и перекладину). Наверху
прохода вырезаются фасонные детали, а на
стойках для них — пазы nv6nnon 12 мм, а
Рис. 1344.-
Мсрсклали на.
буртики и доекч
Рис. I345. - Распорка
скамейки
потом они закрепляются гвоздями.
Стропила делаются из брусков 75x75 мм; этого
будет достаточно, если верхние концы
стропил крепятся к коньку толщиной 25 мм.
При желании на нем можно установить
декоративный шпиль. Крыша обшивается
шпунтованными досками толщиной 20—
25 мм, покрывается рубероидом,
смочится и обсыпается песком. По обеим
сторонам беседки >станавливаются два
наличника и шпипь.
Скамейки и стол беседки
Для скамеек нотой iyt доски 275x25 мч,
передние кромки которых слегка
закругляются. И х можно установить с обеих
сторон в бесе ikc на брусках, прибитых к
каркасу. В качестве опоры можно
использовать распорки, соединяемые на пазах и
шипах со стойкой (рис. 1345). Стол ско ia-
чивается из досок толшнной 30 мм, и его
наружные углы закругляются, как
показано на рис. I343. На ином конце с гол
опирается па брусок, прибиваемый к каркасу,
а на другом он тержнтся на козлах с распор-
398
ГЛАВА 17
кой (см. рис. 1346 и 1347); ножки козел со- Восьмиугольная бесе ina
сдиняются между собой нпотдерена. Чтобы Основные размеры восьмиугольной бесед-
крышкасточа не коробилась, снизу нужно ки приведены на рис. 1348 (вид сперещ) и
Рис. 1346 и 1347. - Распорка и козлы cixxia
Рис. 1348 и 1349. - Виды doclmii>io (ыюн бесечки спереш и сбоку в разрезе
прибить пару брусков. Жсчлтслыю перед рис. 1349 (вертикальный разрез полиции
тсм.какирибниатьдсталшводдями, покра- АН, показанный на рис. 1350). Нарис. 1348
ентьсосшнения. счева показана крыша нз досок, покрытых
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
399
цинком, а справа — ее перешитым каркас.
Боковые стенки домика наклонены в
верхней части внутрь на 60 мм. Дне стенки
рядом со входом обшиты доск.ши в нижней
Рис. 1350. — Пчан беседки с половинным
ссчсннсм
половине, а остальные - целиком. Доски
ниже горизонтальной средней нерсклатн-
ны прибиваются вертикально, а доски
выше перекладины наклонены так же, как
и стойки. Угловые стойки, которые
делаются из брусков 110x50 мм, сужаются
кверху до 90 мм; эти доски (стойки)
показаны в разрезе (рнс. 1351), и наверху
они имеют вырез для верхних перекладин
(рис. 1352). Балки верхней обвязки из туба,
сечением 175x50 мм имеют пазы для чо-
сок боковых стенок (рнс. 1351). Угловые
соединения закрепляются стяжными
болтами; пунктирными линиями на рис. 1351
показана нога стойки, а стошной
чинней - паз. Стропила сечением 100x60 мм
соединяются па углах треугольный паз с
перекрывающимися концами, как это
видно на рис. 1349, который является
сечением, параллельным боковой стороне
стропил, а значит, по нему можно
определить ее точную длину и угол наклона.
Верхним конном стропила соединяются п
потайной шин с восьмиугольным шпилем, а
потом они обшиваются юсками толщиной
20мм, которые покрываются
оцинкованным железом. Пот может быть бетонным
заподлицо с нижней обвязкой или
скобочен из досок, прибиваемых кладем тол-
шиной 50 мм (рнс. 1349). Сиденье -
шириной 300 мм, толщиной 40 мм и высотой
400 мм от пола; спинка сиденья делается
из изошутых реек 40x12 мм, врезанных в
сиденье и заднюю перекладину (рис. 1353).
Задняя перекладина сечением 60x40 мм
закругчсма и в ней выбран паз. В нижней
Рис. 1351. — Углопос соединение нижней
обвязки
части досок но периметру прибивается
бордюрная рейка для стекай ия воды. Этот
домик б>дет прекрасно выгдятсть, если
его сделать из смолистой сосны и покрыть
лаком.
Рис. 1352. - Соединение стойки с верхней
обвязкой
Летний домик с кирпичным фундаментом
Беседки, рассмотренные выше, явтяются.
по существу, просто сборными конструк-
400
ГЛАВА 17
ииями, тогда как показанная на рис. 1354,
1355 и 1356 — бопсс смелая по замыслу и,
соответственно, более юрогостоящая.
Верхняя, нижняя обвязка и стоики (за
исключением балки с вентиляционными
отверстиями) делаются из брусков 275x200 мм
красного тильса. Оконные переплеты
представляют собой рамы из брусков
50x50 мм, и все они застеклены (об этом см.
на с. 434 и чалес). Лат сечением 160x60 мм
прибиваются к балкам нижней обвязки,
и на них укладываются шпунтованные
Рис. 1353. — Поперечный разрез скамейки
половые доски. Панели обшиваются
шпунтованной чиагоналыюп вагонкой
толщиной 20 мм. Крыша имеет
конструкцию, показанную на рис. 1355, с
центральной стойкой 150x150 мм, имеющей
наверху вырез для шпиля. Сгронита
сечением 100x50 мм с вырезами на концах
обшиваются 15-чм вагонкой. Крышу
можно покрыть шифером или другим
кровельным материалом. Потолок и нижняя
часть боковых стенок изнутри
обшиваются вагонкой 100x15 мм. Снаружи
деревянные детали покрываются тремя слоями
хорошей масляной краски. Фундамент
Рис. 1354. — Видспсрсш тетнего томика
с кирпичным фундаментом
Рис. 1355. — Вертикальное сечение летнего
гомика с кирпичным фущамемтом
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ 401
домика с цоко ie.u по периметру делается
из сичьно обожженного кирпича, а под
Рис. 1356. — Горизонтальное сечение ломик'1
с кирпичным фушамсптом.
полом на него укладывается рубероид.
Скамейки толшиной 30 мм (см. рис. 1355)
имеют снизу небольшую резную
выкружку и опираются на декоративные
кронштейны толщиной 40 мм. Вентиляция
осушеств 1ястся с помощью балок с
просверленными и них отверстиями,
установленных нал окнами но всему периметру
домика. Они оборудованы двойными
крышками точщиной 10 мм. с помощью
которых можно открывать или закрывать
отверстия. Дверь состоит из четырех
панелей, обшитых диагональной вагонкой,
и над ней имеется небольшое окошко.
Конструкция бесечки из грубых
лесоматериалов будет рассматриваться на
с. 420-422.
Глава 18
САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ
Садовая скамейка
Легче всего еде пять садовую скамейку,
показанную на рис. 1357 и 1358, и это займет
не более нары часов. Опорлые стойки А, В.
С (рис. 1358) — это просто обычные колья
диаметром 50—60 мм из неокоренного
лесоматериал, которыйможегоказ.иься под
р>кой. Длина стойки А, устанавливаемом
поч ciucHLCM. — около 625 мм. а
наклонных стоек В и С - примерно 1125 мм. Эти
Рис. 1357. — Пспо1М1жно закреплением
садовая скамейка
стойки заостряются на концах,
втыкаются в зем по и забиваются на глубину около
300 мм. Кромки зтнх стоек, после того как
они сойдутся наверху, обстругиваются н
прибиваются одннм-'шумя iво$лямн друг
к ipyrv. Поперечная переклатина D с
относительно ровной верхней поверхностью
длиной примерно600 мм прибиваося
сбоку к опорным стойкам. Как видно по
рисунку, сиденье имеет удобную для бочь-
шинства лючей высоту около 400 мм над
землей, но поперечную перекладину
можно прибить выше или ниже. После этого
остается только прибить сиденье Ей
спинку F. Эти доски имеют в ширину около
300 и 175 мм соответственно. Верхний край
спинки находится на высоте примерно
450 мм от сиденья, но иногда ее
устанавливают чуть выше или ниже. Длина
сиденья—975мм, чсюхпатасгдля двоих. Если
сиденье де 1асгся намного тлиннеел о
нужно поставить под ним в середине юпол-
питстьпую подпорку. Садовая скамейка
такой конструкции неподвижно
закреплена в зем ic; легкость, с которой она
делается, и се прочность объясняются в
значите и.ной степени тем. что се ножки
вбиваются в твердую землю. Это же делает
возможным использовать необрабоынные
и легкие лесоматериалы. Не претставит
особой трудности изготовление перенос-
нон скамейки аналогичной конструкции,
особенно сечи использовать пнюматсри-
алы и обрабатывать их более аккуратно. В
Рис. 1358. - Поперечный разрез садовой
скамейки
эгом случае под поперечной перекладиной
D устанавливается еще очна — на
расстоянии 100-125 M.MOi земли. Кроме того,
снизу к сиденью прибивается брусок такой же
длины, а к нему — одна-двс доски под си-
САДОВЫЕСКАМЕЙКИ
403
дсньсм. Однако последний вариант не
особенно рекомендуется.
Готическая садовая скамейка
Садовая скамейка(рис. 1359 и
1360)является готической по стилю, и ее нужно дс-
&
II
ь
Ркс. 1359. - Видспсрсти ютической скамеики
пать из смолистой сосны, обработанной
олифой илаком. или и 5 дуба. Лис боковые
стенки вырезаются целиком нз заготовок
£00x425x40 мм но форме, показанной на
Ркс. 1361. — Шин перешеи перекладины
силепья
рис. 1360, с внутренней стороны скамейки.
Псрсшяя и задняя перекладины сиденья
крепятся на расстоянии 425 мм от земли,
знаются из брусков 50x50 мм с
закругленными наружными кромками, а с
боковыми стенками соединяются на сквозных
шипах толщиной 20 мм и шириной 50 мм
(рис. 1361). Конец перекладины врезается
в боковую стенку шипом на гчубину 6 мм
1\, рис. 1362); танки стснья сечением
50x20 мм входят в боковые стенки так. как
показано в В на рис. 1362, и в сечении они
образуют изогнутую линию (рис. 1360).
Спинка делается точно так же. и кромки в
обоих случаях срезаются, не дохочя до
боковой стенки 20 мм (рис. 1359). Ножка, по-
Ркс. 1360. — Поперечное сечение готической
скамейки
казанная на рис. 1360 пунктирной
линией, располагается посередине для
укрепления скамейки, а изогнутый металлический
стержень (25x15 мм) поддерживаетспин-
Гис. 1362. — Вру\5ка шиной в боковую сгенку
ку. Он прикручивается с наружной
стороны планок, а нижний его конец
загибается и утапливается в задней перекладине.
Верхняя задняя планка и нижняя
перекладина С (рис. 1360) соединяются с боковы-
404
ГЛАВА 18
ми стенками на сквозных шипах (рис. 1363—
1365) и вместе с перекладиной D образуют
прочный каркас. Доска для ног 100x20 мм
врезается в боковые стенки и прибивается
гвоздями к перекладине D, которая, и свою
Рис. 1363. — Шип iscpxnefi задней планки
очередь, прикручивается шурупами к
кромкам боковых стенок. Нижняя
перекладина С соединяется вполдерева с
центральной ножкой (см. Е, рис. 1364 и 1365.
где F— шип). Эти шины чолжны немного
сужаться по длине и плошо входить в
соответствующие им пазы — конец паза
должен быть на 2 мм уже. Чтобы укрепить
соединения, все шипы, пазы и т. п. нужно
Рис. 1364 — Bin сбоку нижней
перекладины
покрыть свинцовыми бслшами,
смешанными с отифой и приготовленными в
процессе работы, кроме того, чтобы прс-
Портативная садовая скамейка •
Садовую скамейку; показанную на рис. 1366,
можно изготовить из сосны. К
необходимым материалам относятся две перецние
Рис. 1365. - Вщ нижней
перекладины
стойки высотой 775 мм и сечен ис.м 60x60 мм,
и одна передняя центральная ножка
высотой 375 мм и сечением 60x60 мм. Гри
задние ножки длиной 900 мм и сечением
60x60 мм (рис. 1367) можно разметить по
шабчону на доске шириной 275 мм и
толщиной 60 мм и распилить ленточной пилой
на станке; при разметке деталей нужно
оставлять между ними достаточное
расстояние для пилы. Передняя, задняя и верхняя
перекладины вырезаются целиком.
Передняя и задняя перекладины имеют длину
1S50 мм, а толщину 50 мм и 40 мм соответ-
ЗШШЙШВДб!
•л
p^jESBS*
t
Рис. 1366. — Портатньная садотя скамеика
Рис. 1367. — Поперечное сечение
нории инногё скамейки
дохранить концы соединений от гниения,
их тоже нужно покрыть двумя слоями
краски.
стиенно. Длина верхней перекладины -
2025 мм, наибольшая ширина — 125 мм.
толщина — 45 мм; две боковые перекладины -
САДОВЫЕСКАМЕЙКИ
405
500x100x25 мм; дне ручки —длиной 512 мм,
толщиной 40 мм. шириной 60 мм. а у
заднем стойки — 100 мм. Для сиденья берутся
две юскн 25x1875x225 мм. которые соеди-
ми к средней ножке. Ручки соединяются на
шинах и шпонкахс передней и задней
стойками, а угоч скоса шипов определяется по
тонкому чсревяиному шаблону после того,
какстойки временно соединены с
заплечиками боковых перекладин; потом
по шаблону размечаются pvmkh. В
верхней перекладине иырсжьте пазы для
шипов на стойках. Примерьте эту пе-
Рис. 136S. - Задняя стойка и конин
персклдлины
ияются между собой на шпонках.
Четырнадцать вертикальных планок спинки —
500x45x20 мм, с ici ка закругленных
спереди и врезанных в нижнюю и верхнюю
перекладины на глубину 12 мм. Обстрогайте
рубанком заготовке для сюск до нужных
размерез. а в передней перекладине с хслай-
тс вырез для средней ножки (100 мм), а
также шипы д,тя боковых ciock. Шипы и пазы
и.чсюттак\ ю же форму, как в В на рис. 1368.
Задняя перекладина врезается в стоики на
гл\6ину 6 мм (рис. 1368-1370) так, что се
верхний край выше на 25 мм верхнего края
передней перекладины — на высоте 400 мм
r^^S^y
Рис. 1370. — Задняя перекладина
и централы ми стойка
отпола. Две промежуточные перекладины
АиЛ1 (рис. 1369) размером 425x90x20 мм
соединяются на шипах и клиньях с задней
перекладиной и прикручиваются шурупа-
• ■ • ■ Ь) \иh v"■ 11 Mil iir-'fy
Рис. 1369. - Вид сверху (план и ссчсннс)
портативной садовой скамейки
рскладнну. а потом разметьте на ней пазы
для вертикальных планок спинки. Перед
тем, как окончательно собрать каркас
скамейки, примерьте положение ручек и
сиденья. EJ.MccTOToro, чтобы соединять меж-
1у собой доски сиденья на шпонках, их
можно устанавливать по отдельности и
406
ГЛАВА 18
закреплять брусками X и XI (рис. 1369).
прикрученными спи»у. Шипы и пазы
перед сборкой детален нужно покрытьею-
см грунтовки. Сиденье можно
загрунтовать, покрыть слоем с пин новой краски и
окончательно покрасить свегло-зелепой
краской.
Садовая скамейка-стол
Скамейка-стол (рис. 1370-1373) - попез-
ное декоративное лопотненис к саду или
пятся к задней ножке болтом с гайкой.
Когда зга тсталь используется в качестве
крышки стола, она опускается и крепится
винтами-барашками, проходящими через
направляющие крышки. На рис. 1372
пунктирными линиями показана спинка
скамейки в но южении крышки стола; А -
положение болта с гайкой; В — положение
винта с барашком. Спинка может бытьеде-
лана в виде панели (см. рис. 1373), верхний
край которой находится заподлицо с верх-
Рис. 1371. — Вил спсрсаи садовой скамсики-стола Рис. 1372. - Вит сбоку скамсики-стола
Рис. 1373. — Поперечный разрез скамейки-стола
лужайке. На этих рисунках тстали
конструкции наглядно показаны в масштабе
примерно 1:25 (точнее — 1:27). Крышка стола,
которая также является и спинкой
скамейки, удерживается в нужном положении ic-
рсвянными направляющими, которые
креним краем рамы скамейки. Скамейку-стол
можно покрасить или покрыть лаком
зеленого цвета. Другие конструкции садовых
скамеек и столов описываются в саедую-
щей главе, и они делаются из
необработанных лесома гериалов.
Глава 19
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Столярные изделия и г неотесанных
материалов для са ia
Работа с неотесанными лесоматериалами,
воттичне от работе пиломатериалами, не
треб\етособых наиыков и бо н>шого
набора инструментов. При изготовлении нше-
лий используются материалы в нх
природном виде, и им стараются придать
декоративные формы. Тля садовых конструкций
это, пожалуй, наиболее подходящий стиль.
Вес деревянные изделия в саду должны
гармонировать с окружающей природой.
Стекло, металт м краска зт.ссь неуместны.
Парник, который делается из этих
материмое, - ктк бы ни пытались придать ему
декоративный вид, — вряд ли будет
смотреться так же красиво, как (стпин томик со
своими деревянными стенами, покрытыми
натуральной корой, с низкой тростниковой
крышей и с декорациями из мха и стовых
шишек, который хорошо гармонирует со
своим естественным окружением. Кроме
того, э то г еппь является самым простым и
доступным по ценам. Вбо 1ышшсгис
районов имеется широкий выбор матернаюв,
однако иногда нх бывает трудно найти, в
отличие от пиломатериалов, которые
всегча и в любое время, когда это
понадобится, можно купить на складах
стройматериалов. Конструкция, показанная
Рис. I374. — Рубленые ворота и изгорочь
408
I ЛАВА 19
на рис. 1374, собирается из .лиственницы.
Ровным ствол лиственницы особенно
хорошо полхолит в качестве опоры для icKopa-
тивных деталей; она лучше, чем любые
другие обычные поролы 1Срсва, сохраняется на
от крытом воздухе (за исключением
сердцевины дуба), на ней больше ветвей, которые
раз в 1есять длиннее, чем у дуба, и которые
можно использовать при строительстве
садовых конструкций. Деревья, растущие в
Рис. 1375. — Вид сбоку руйпенои арки
густых посадках, пучше подходят для работ
с неотесанными материалами, чем тс,
которые растут в редких посадках, так как в
первом случае ствот черевьев сужается
более равномерно и на нем меньше веток. Иль,
пихта и другие хвойные деревья имеют
такую же симметричную форму и почти так
же хорошо ВЫГЛЯ1ЯТ. но они не так
долговечны, каклиственница.
Ворота и изгородь из неотесанных
материалов
Изгородь и ворота в индетурникста (рис. 1374)
любой мастер может сделать без пилы и
моютка. Общий it и i этой конструкции
(рис. 1374) дан в масштабе примерно 1:25;
рис. 1375 выпотей фактически и таком же
масштабе, а рис. 1376 и 1377 — в масштабе
1: 15, поэтому по ним можно чегкоопрече-
лить точные размеры каждой детали. Арка
имеет в центре высоту 2000 мм; ее пшри-
Рис. 137<5. — Панель рубленой арки
на от центра до боковых стоек — 1050 мм.
Боковые стойки, не считая шипы
наверху, имеют высоту на а землей 1500 мм тюс
600 мм для забивания стоек в землю, где
стойка уптотняе!Ся камнями и земтей, как
при установке стоек садовых ворот.
Обычно та часть стойки, которая забивается в
Рис. 1377. — Рубленые ворота
землю, освобождается от коры и хорошо
смолится. Дета m руешкопых изделий
обычно прибиваются гвоздями, но в этой
конструкции стоики соединяются на
шипах и пазах с верхними деталями, балки
ворот — с верхними перекладинами, а пс-
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 409
рекладины изгороди — с ее стойками. На
рис. 1368 показано, как выреза 1ьплечики
шипов, чтобы они лучше входи ш в
закругленное дерево. Простейшее соединение,
не такое прочное и не такое аккуратное по
' Рис. 137S. - Вырубленные паз u iiiiki
внешнему виту. можно сделать, вырезав
вполчерсва кажчую деталь, аналогично
тому, как показано на рис. 1379, и прибить
их гвоздями.Распространенный вариант
1
Рис. 1379. — Соединение рубленой
перекладины и стойки
прямоуюлыюго соединения показан иа
рис. 1380; волной из деталей вырозтется
V-образнос гнездо, а конец др>гой дста-
ти обтесывается гак, чтобы он входи i в
Рубленая изгородь
В изгороди, показанной на рис. 1374,
стойки устанавливаются на расстоянии
2250 мм друг от друга, но пногча оно тохо-
дитдо 3 м. На рис. 13SI —I3S3 расстояние
Рис. 1381. — Рубленая изгородь
между стойками равно 2400 мм, и их, как
и стойки ворот, нужно забивать в землю на
такую же глубину. На рис. 1384 нлтюстрн-
руется способ соединения шипов
изгороди с пазами стоек. Сначала подгоняется к
пазу шип С, а потом D. Распорки
вбиваются в-землю монтировкой, а потом
прибиваются гвоздями к перекладинам,
препятствуя их смешению в пазах. Все детали
и $городи — и меткие, и крупные, —
делаются из лиственницы, не только ради луч-
Рис. I3S0. — Гнездовое соединение
с клиновидным шипом
это гнездо. На рис. 1377 вертикальные
планки ворот прибиваются к
перекладинам, но диагональные планки А и В шра-
ютроль распорок, придавая ворогам
нужною прочность.
Рис. 13S2. — Рубтсная изгорочь
шего внешнею иича. но и для их лучшего
соединения. Заготовки для этих деталей
берутся от верхушек и ветвей более
крупных деревьев посте прореживания
молодых посадок лиственницы. На рис. 1374
410
ГЛАВА 19
колья прививаются гвоздями на
расстоянии около 125 мм между их центрами,
чтобы мелкие домашние животные не смогли
пролезть через изгородь, но при
необходимости число кольев можно удвоить,
прибивая их выше центральной перекладины
на расстоянии 25 мм труг от друга.
Обычная рубпеная изгородь почти всегда
делается из набора дубовых «браслетов»,
пересекающихся друг с другом по чиагопали.
Рис. 13S3. - Рубленая изгородь
Эти «браслеты» состоят из более мелких
веток дуба, с которых содрана кора. Стру к-
тура этих веток с сучками и извилистым
рисунком древесины ценится в paooic с
рубтенымн материалами, но для
изгороди, в которой используются ровные
детали, они не очень гочятси из-за своей
искривленности; ошако их самым
серьезным недостатком является то, что они
очень быстро гниют. Это всегда является
существенным препятствием, особенно в
тех случаях, когда изгородь должна
использоваться в качестве каркаса для
вьющихся растений, так как к тому времени,
когда эт и растения разрастутся, изгородь
развалится. Некоторые породы деревьев
гниют намного быстрее, чем заболонь
дуба. В ботсе мелких ветках сердцевина
небольшая и in она вообще отсутствует, в
них много соков, и полому такие ветки
бистро гниют. Они сохраняются лучше в
сухих условиях, но даже в этом случае они
в большей степени, чем ветки любых
хвойных пород, подвержены вредному
воздействию жучка-древоточца. Однако они
очень дешевы. Изгородь из лиственницы
простоит в два-три раза дольше, чем из
1убовых веток. Как ограждение, такая из-
горочь прочнее и выглядит красивее.
Расположение деталей, образующих орнамент
изгороди, может быть самым
разнообразным. 11а рис. 1381 — 1383 представпены сше
три варианта изгороди в масштабе 1:25, и
на нх основе можно разработать
множество других проектов.
Рубленые арки
На рис. 1385 (в масштабе 1:25) представ-
чен альтернативный вариант арки над
воротами; се можно установить и отдельно
от ворот. Две опорные стойки должны
быть очень крепкими, и любая
дополнительная нагрузка на них чолжна
уравновешиваться поперечными
перекладинами. Обязательно нужны нижние подкосы
(F, рис. 1385); без них вес верхней части
арки, если она точно не сбалансирована,
может нарушить вертикальное положение
всей конструкции. Эта арка, в верхней
части укрепленная стяжками G, имеетта-
кую же ширину, что и показанная на рис.
1374, и высоту 2250 мм. Все детали арки
(рис. 1374) делаются из чиственнииы, за
исключением нижних подвесок, которые
изготавливаются и» яблони; но кронш-
!■
. .'-I,
-z ■ I" I с ^
к Г
Рис. 1384. — Коииы перекладин
с заострснимми нишами
тейны арки на рис. 1385 в верхней части
стоек, атакжесгяжки, соединяющие два
бе 1Ьведера с коньком, тоже делаются из
яблони, так как в эгом месте изогнутые
детали смотрятся лучше. Обе эти арки
можно использовать с равным успехом и
внутри сада, и в качестве каркаса для
вьющихся растений.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХЛЕСОМЛТЕРИЛЛОВ 411
Пьедестал хпя солнечных часов
или цветочной вазы
Если на пьедестале устанлв швакнея
солнечные часы, то он до 1жен бы i ь прочным,
aero верхняя поверхность—
горизонтальном. Так как пьедестал предстатяет изеебя
полый ящик, то его проше всего закрепить,
вбив в землю деревянный кол в качестве
стойки, пристроить к hcmv пьедестал и
прикрутить его парой шурупов. Но если на
него ставится то 1ько ваш, то его можно
просто надеть на кол. вбитый в зем но. При
желании пьедестал пегко можноснягь. На
I'1
i
I
Р ■ F /
Рис. I3S5. — Арка из рубленых лесоматериалов
рис. 1386 показан вид спереди пьедестала,
на рис. 1387 — вертикальное сечение, а на
рис. 1388 — его горизонтальное сечение; все
рис\нки выполнены в масштабе 1:12.
Корте пьедестала -[сдастся из доски вяза
толщиной 25 мм, а верхняя п юшачка
представляет собой плиту толщиной 50 мм. Для
основания нужны несколько кусков
неотесанного дерева любой порош. В качестве
орнамента испоаьзуются расщепленные
кр>пые бртски диаметром примерно50 мм.
1ля лучшего внешнего вп ia можно
использовать горный И1ьм иди клен с юбав ichh-
ем очищенной юзы. Же дате дьно также чо-
Рис. 1386 и 1387. — Вщ спереди
и вертикальное ссчснис пьс!сстала
из рубленых лесоматериалов
бавить к пьедесталу нсскочько некршпен-
ных деталей, скажем, из яблони. На
горизонтальном сечении (рис. 1388) показано,
как каркас квадратного сечения со
стороной ЗОО.ммскотачивается из досок тодшп-
ной 25 мм. При высоте 1050 мм эти доски
доджи ы быть олнной 100 мм; твердая
деревянная плида или воска толщиной 50 мм
сечением 400x400 мм образует площадку пье-
дестяла. Если обить эту площадку по
периметру расщепленными Kpyi 1Ы.мн кусками
дерева, то ее сечен не уве дичится примерно
Рис. 1388. — Горизонтальное ссчснис
пьедестала
до450х450 мм. Основан не состоит из
четырех круглых кусков дерева диаметром 125 мм
и длиной 525 мм, которые немного скоше-
:4 Основные инструмент н TC\i«vionni
412 ГЛАВА 19
мы на концах, южащнх на тоске. На
вертикальном сечении пьс юстлла (рис. 1387)
показано, как эти четали прибиваются к
доскам: их нужно также прибить друг к
другу гвоздями на углах. Над ними
прибиваются по периметру вегки шлмстром 75 мм.
г1ва круглых расшетенных куска черева
диаметром 50 мм прибиваются на каждом
Рис. 13S9. — Скамейка с р>чками
упу, а между ними крепятся искривленные
рельефные куски черева. Для соединения
их нужно акк>ратно подрезать на концах и
для того, чтобы предохранить эти
выступающие детали от с «учанпого удара, лучше
прикрутить их к чоске шурупами или
прибить гвоздями к доске. Расположение
орнаментов из к\сков дерева на этой конст-
р>кцин наглядно видно на рис. 1386.
Саловые скамейки из р>блены\
лесоматериалов
Переносные саздвыс скамейки и еачовыс
столики можно сделать рустиковы.ми
(рис. 1384), но этот стиль не всегда примс-
Рис. 1390. - Почкос скамейки
пяется должным образом. Такие скамейки
часто выпялят неприглядно, к тому же
бывают неудобным и итяжетыми. Для
неподвижно закретенных скамеек в беседках
или в саду неотесанные лесоматериалы
очень хороню подходят, но при
изготовлении переносной мебечи приходится
проявлять немало изобретатс 1ьносгп, чтобы
преодолеть вышеуказанные трудности. При
эюм слст>ет учесть, что чнсгвепншы не
очень го шгея тля изготовления скамеек.
Садовая скамейка с рлчками
На рис. 13S9 показана переносная
скамейка, в ко юрой сделана попытка объе-
чинить удобство, хороший внешний вид
и разумную легкость. В подобной
мебели важно, чтобы ни одна ее деталь не
задерживала вотл'. Решетчатому ситснью
следчет отдавать предпочтение перст
сптошной юской. Спинка скамейки и
боковые стенки состоят в основном из
искривленных обрезков дерева. Три
подкоса, поддерживающие сиденье,
показаны на рис. 1390. В тесу многасучьев
всевозможной формы, поэтому без труда
можно найти три таких детали нужного
размера, только, конечно, их концы н>ж-
но аккуратно почрезать. Масштаб ри-
cvHKa 1389 не за чан, но эта скамейка
имеет в длину примерно 1200 мм, высо-
Рис. 1391. — Стошке мозаичном крышкой
ту спинки - 900 мм. а сн шньс
возвышается над землей на 400 мм. Какие брать для
скамейки обрезки юревьев, — с корой inn
без нее. - лечо вкуса, но в любом ел>чае
зчесь ни в одной детали не используется
лиственница. F-сли выбирается очищенное
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАПНЫХЛЕСО.МЛГЕРИАЛОВ 413
от коры дере во (в этом с пучае скамейка бу-
тет легче), то бочее ровные детали каркаса
нужно челать из ивовых вегок: си (епьс ie-
ластся и} ивовых веток толщиной
примерно 25 мм, или расщепляются более толстые
истки. В таком с |учае изогнутые детали из-
готавливакнея и $ очищенного дуба. Ьсли
дерево берегся с корой, то для более рои-
ныхдеишсй лучше выбирать ветки
небольшого вяза, за исключением сиденья, для
которого нужно использовать молодой
орешник. В jtom случае изогнутые -[стали лучше
теть и) вегок яблони. Как видно из
рисунка 1389, jioсамый простой способ кон-
/,
а особенно гарною и н»ма, имеют кору с
очень красивым рисунком — как у
пробкового Tvoa. Основание столика (рис. 1392 в
масштабе 1:15) состоит из четырех
изогнутых кусков дерева, из которых два (бопее
крупные) не такие толстые, как ножка, но
достаточно тяжстые для того, чтобы
служи п>хорошей опорой. Они имеют в tinny
525 мм, л более короткие — 250 мм.
Вероятно, не составит тру и найти заготовки тля
основания стола, изогнутые концами
наружу (рис. 1392), в результате чего образуется
широкая поаставка. У верхней пары
подпорок изогнутость выбрана только ради
внешнего вила, так как прямые подпорки не бу-
дутсмотретьси в jtom местетак же хорошо,
как искривленные. Детали основания сто-
чика(рис. 1392) нужно прибивать к стойке
а?
■ Л'-
л
»
1
-*■
'/
• .
*Y;
^
&
.- ч .А<
Рис. 1392. - Ос попа и не столика
CTpvupoiiuiiiifi. Здесь отсутствуют пазы н
шипы, и все (сини просто прибиваются
гвоздями.
Садовый столик
Нарве. 1391 показанстоликизфубых.чесо-
изтсридлов. Несмотря на массивное
основание, сю легко можно переносить с места
на место. Fro размеры: высота — 650 мм,
длина крышки — 650 мм. ее ширина —
325 мм. Ножка сгоча — существенная
деталь этого сточика, и се нужно де1ать из
«лека вяза длиной 575 мм и то пциной око-
ло90мм. В некоторых районах молотой вяз
такситьно разрастается в полезащитных
полосах, что многие молодые деревья
приходиться вырубать. Мотодысдеревца вяза.
Рис. 1393. — Мо-мичная крышка стола
и друг к дру 1-у гвоздями. Эти детали на
рисунке сделаны из кривых и сучковатых
веток яблони, и это дерево в данном стучае
является самым прочным и лучше всего
по (холит по внешнему виду. Пели этого
материала нет под рукой, то полой тут
ветки с корой вя $а или л\ба нужного размера.
Нетрудно найш подходящие ветки и для
распорок, прибиваемых к ножке стола и
поддерживающих его крышку, хотя они и
могут отличаться по форме от тех, которые
показаны на рисунке, что не нарушит
общею впечатления.
Могаичная крышка стола
Крышка стола (650x325 мм) делается из
доски толщиной 25 мм, и, чтобы она не
коробилась, снизу шурупами крепятся две
поперечные планки. Концы почнорок
вставляются в пазы на этих танках и прикручи-
414
ГЛАВА 19
ваются к ним шурупами. Полпорки
должны быть крепкими, чтобы крышка не
сдвигалась, основание стола юлжпо быгь тос-
таточно массивным, и столик переносится
с места на место за крышку. 1скорати»ная
• ■ - г ■н .кк «
Рис. 1394. - Портик и? рубленых
песоматсрналов
мозаика поверхности стопа показана на
рис. 1393. Темные по тоски этого
орнамента делаются из расщеп пенного орешника,
а между ними вставляются полоски из
очищенного от коры пробкового дуба. Из
этого же материала делаются потоски по краю
крышки. Рисунок 1393 выполнен и
масштабе 1:15. Садовую мебель нужно покрыть
слоем испоротого лака подд>б. и иногда зю
нужно пелать аиажды. Переносные
скамейки на зиму нужно убирать в помещение, но
летом их можно оставлятьснар\'жи. Наужс
упоминавшейся скамейке мало
сказываются погодные успония; очмакостоп является
таким предметом мебс ш, который нужно
убирать под крышу, когда им не
пользуются. Обычная влага не с гранта ему, но если
его оставлять на длите пьное время под чож-
1См, кора может потрескаться и огвалшъ-
ся, а перево начнет гнить.
Портик из рубленых лесоматериалов
Портик (рис. 1394) со скамейками
предназначен для дома с садом, и в некоторой
степени он является не швис к мой деталью. Он
депастся из ровных лесоматериалов, а
самые тяжелые его детали — из хвойных
пород (желатс |ыю из лиственницы). Такой
портик по своим размерам подходит для
небольшого лома. Он отстоит от стены на
900 мм при ширине и высоте но 1800 мм.
Обшнй план (рис. 1395) не
оченьточнопередаст фактическую ширину дверною
проема и входа в портик. На плане иипио, что
передняя стенка опирается на четыре
стойки (а). Эт и стоики вырезпются из
неотесанных жер 1сй лиственницы пиамстром
примерно 90-100 мм в основании, не очень
сипьно сужающихся кверху, так как ствол
лиственницы, растущей на посадках,
сужается очень равномерно. .Лиственница выра-
с гаст на высоту до 1800 м м. Л > ч ш е все го ус-
танавпивать стойки на каменные б кжн на
вставленных в них металлических
стержнях; но можно просто забить их в земпю.
как обычные стойки ворот, и утрамбовать
их камнями и зс.м iert. Если вы выбираете
последний вариант, то на то обочрать кору
с нижней части, забиваемой в землю, и
просмолить се. В то время, как стойки,
установленные на каменных блоках, гниют
быстрее, хорошо выдержанные стоики из
лиственницы, забитые в землю и
обработанные таким образом, проспужаг многие
Рис. 1395. - Общий п мн портика
годы. Задние стойки (ft) — зто копья,
распиленные nonoia.M, и они прибиваются
пюзлнми к деревянным пробкам,
вставленным в кирпичную кладку.
Стойки будут удерживаться на месте
только гвоздями, так же, как и нсбопьшис
стойки (с) высотой 350 мм, подпирающие
сиденье. К четырем передним стойкам
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 415
сверху приби вас 1ся перемычка, а чве
угловые предаются в верхние стенные и
тетины d (рис. 1396). Стенные пластины
длиной 975 мм выступают за у гдовые стойки на
75 чм. Эго делается шя toiо. чтобы
передние стропила были чуть впере in стоек, в
результате чего крыша бу icmvMiue накры-
Рис. 13%. - Б ид портика сбоку
ватьих. Наверху стропила вырезаю гея
таким образом, что они зажимают конек
(рис. 1397). Задние стропила делаются из
расщепленных пополам жерчен, которые
прибиваются кстсие. Рисунок 1396вынот-
нсн в масштабе 1:25.
Обшивка передней час i и портика
Посте того, как собран основной каркас
портика, можно обшить его нерешюю
часть. Мсжлу двумя крайними стойками с
обеих сторон пространство плотно
обшивается на высоту 900 мм. Сначала возьмите
деревянную заготовку в четверть и
прибейте ее гвоздями между стойками по и\
центру так, чго одна се сторона бу 1ет снаружи,
адругая внутри на высоте 350 мм. Снаружи
прибейте планки, образующие поверхность
стенки, а с внутренней стороны на нее
опирается коней доски сиденья. Наверху
вертикальных планок длиной 600 мм нижней
половины обшивки к ним прнбнвастся еше
очна поперечная перекладина (рис. 1394).
другие вертикальные планки нижней
обшивки прибиваются с внутренней стороны
над сиденьем и пол ним; сверху
вертикальных планок прибиваются диагональные
планки (рис. 1394). На i ними находится
свободное пространство, а в самой верхней
части прибиваются четыре-нять
горизонтальных круглых планок, концы которых
вырезаются так, что охватывают стойки
(рис. 1397). Выше перемычки прохода
фронтон обивается свободной решеткой.
11а ней видны небольшие четырехдольные
орнаменты в витс чистьев, которые
образуются небольшими кускам» дерева,
прибиваемыми к фронтону в месте
пересечения мелких четалей решетки.
Боковые стенки портика
Боковые стенки портика в нижней и
верхней частях во многом аналогичны его
перс шей части. 31ССьтоже имеется
поперечная перекладина для сиденья, а
пространство поч ней обшивается двойным рялом
вертикальных птанок; однако внутренняя
Рис. 1397. — Стропи ia и конек портика
часть обшивки выше наружной — она
заканчивается на высоте 1200 мм, чтобы не бьпо
видно сидящего па скамейке. На рис. 1396
пока $ана внутренняя сторона отпой из
боковых стенок. Здесь сичепье шириной 350 мм
закрептено насгенкс и сто передний край
украшен орнаментом из коротких почосок
расщепленного дерева. Чтобы закрсгниь
этот орнамент, снизу по 1сиденьем
прибивается рейка, а к ней и к самой кромке
сиденья можно прибить н шнки. Пач
сиденьем и ниже просвета в стенке имеется
бо 1ьшое пространство, закрываемое
орнаментом из веток. 11онсрсчныс и
вертикальные планки, образу ющис панстн, служат в
качестве каркаса для наружного
орнамента стенок. Для него можно использовать
ветки из темного и светлого черева, а об-
416
ГЛАВА 19
шивка делается из веток орешника, березы
и аналогичных пород дерева с корой. Щели
межл\'деталями нужно заткнуть мхом.
Крыша портика
Крыша портика делается с мозаичным
потолком (рис. 1398). Такую мозаику трудно
укреплять на такой высоте. Лучше сначала
разложитьдоски на о шоп стороне крыши.
Рис. 1398. - Мозаичный потолок портика
прикрутить их временно шурупами клагам,
а потом прибить к ним мозаику до лого, как
они будут установлены на место. С
обратной стороны к этим доскам крепится
шурупами крыша — оцинкованное кровельное
же le ю. Металлическую крышу легко
установи гь, но она выглядит не так
декоративно и хорошо провотнт гепло. Поэтому,
чтобы замаскировать крышу и сделать ее
прохладной, на ней )с1аплвливастся решетка
для выошихся растений. Fc конструкция
д
\
,е
Рис. 1399. - Сечение, ил iwcipiipvioiucc
крепление решетки на крыше портика
легко понятна из рис. 1394. Если решетку
ставить слишком близко к крыше, то из-за
ее нагревания вьющиеся растения прожи-
Рис. 1400. — Голубятня из рубленых
шеоматсриалоп
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 417
вугнедолго; поэтом} решетку надо ставить
над крышей на расстоянии 100—125 мм. На
рис. 1399 представлено сечение крыши. »п-
люстрируюшес крепление решетки к
крыше: (е) - настоящее стропн ю. (J) - один из
коротких брусков, поддерживающий
«ложное» строп и чо Oj); все эти детали
прибиваются к передней поверхности настоящего
стропи la и к задней поверхности ложною.
Таким образом, передняя часть решетки
выступает за крышу, которая становится
более эффектной. В задней своей части
решетка опирается на стропила, прибитые
гвоздями к степс.
Голчбятня из рубленых лесоматериалов
После приведенных выше рекомендаций по
работе с рустнковычи материалами и
описании на с. 338-344 различных юлубяген
не нужно подробно объяснять
конструкцию, показанную на рис. 1400. 11собхоо.и-
Рис. 1401. — Горизонтатыюс сечение нр>са
10»>бЯГН11
молишь заметитI.. что шест гол\бятни те-
ластся из лиственницы или трутого
хвойного дерева и на каждом се ярусе
размещается по четыре гнезда (рис. 1401). Углы
каждого яруса располагаются на т. центром
боковой стенки яруса, лежащего ниже.
Крыша покрывается оцинкованным или
окрашенным листовым железом, ра
нечастой так, как показано на рис. 1402, с чо-
п\хжом А на шов. Кровельное железо
прибивается МС1НЫМИ ГВОШЯМИ.
Садовая корзина мя цветов
и in украшение для центра газона
На рнс. 1403 представлен общий вит.
восьми) год того восновнои част ящика для
цветущих растений. На каждой из косьми
его сторон выступают неглубокие треу-
го 1ьные ящики, в результате чего вся
конструкция напоминает восьмиконечную
звезду. Размеры такой корзины можно мс-
Рис. 1402. — Разметка крыши голубятни
пять в зависимости от конкретного
газона, но рекомендуются: высота — 1650 мм и
ширина— 1350мм. Внутренние измерения
большого восьмиугольного ящика
(вершина которого находится на высоте 900 мм
Рис. 1403. - Садовая корзина \<\я мисюв
от земти): or стенки ад стенки — 900 мм,
гчубина — 450 мм. Квадратная решетка в
центре ящика, от которой ко всем \глам
расходятся свисающие цепочки, особенно
почходитдля вьющихся растении. Восемь
I
418
ГЛАВА 19
более метких ящиков, по форме пря.моу-
голын IX треугольников, имеют основание
300 мм и высоту 175 мм; глубина я шика —
300 мм. Эти ящики пре (назначены для
небольших, низкорастущих растений, созда-
Рис. 1404. - Дно цветочной коршны
юших разнообразную цветовую гамму. Дно
ящика делается из доски толщиной 25 мм,
а боковые стенки — из доски 20 мм. Чля
jtux целей лучше всего подходит вяз.
Четыре опорные стойки можно сделать из
любых грубых лесоматериалов.
Вертикальные колья, удерживающие решетку, а
также вертикальные планки по углам будут
лучше смотреться, если они нзготавлива-
ются из клена или горного ильма,
благодаря красивому рисунку их коры, но
лиственница или любое другое хвойное
дерево тоже смотрятся отлично в л ой
конструкции. Мозаичная облицовка
ящиков в тех местах, где она белая, делается из
растепленных веток пробкового д>ба с
ободранной корой, а в темных — из
орешника.
Изюговлснис садовой цвет очной
корзины
Корзина для цветов в мписимостио! ее
размеров может быть неподвижно
закрещенной или переносной. Будем считать, чю
нветочная корзина закреп шется
неподвижно. Сначала нужно вбпгь »смлю четыре
опорные стойки L(pnc. I404), образуя
квадрат сосюроной 450 мм. Стоики чиамстром
100 мм и высотой 400 мм забиваются в
землю на глубину около 300 мм. Дно ящиков,
показанное спи »у на рис. 1404,
сколачивается тремя досками М толшиной 25 мм.
Эти доски бу i\ r лежать на опорных
стойках, и на них же устанавливается я ни к.
Боковые стенки (слаются так. чтобы
укрепить их. желательно, чтобы их доски на
углах перссскалисьдругс фугом. Надо
помнить о том. что боковые стенки
больших ящиков сколачиваются из досок на
высоту 500 мм. а небольших - на высоту
350 мм. Внизу сначала ширина доски 225 мм
(рис. 1405). а шина 900 мм, и се нужно
прибивать к стороне ЛС (рис. 1404).
Делается вырез, соответствующий углу В на
той же самой фигуре. Потом в верхней ее
части вырезаются полоски шириной 50 мм
(IK, рис. 1405). Доска для стороныОЕвы-
резается точно лак же, а доски для сторон
САи ЕС отличаются от них только тем, что
они длиннее на концах па 20 мм.
Установив эти стенки, сделайте треугольные
ящики В, D. F и Н из досок длиной 275 мм и
одинаковой высоты — 175 мм. Если для
второго яруса ящиков снова принимается
ширина 225 мм, то их можно вырезатьтак
же. как яшики первого яруса, за
исключением того, что теперь не нужно делать
вырез В. В лом ярусе прибейте первую юску
к стороне 11В, и так чалсе — вокруг всего
Рис. 1405.— Доска ин боковой стенки
11ВС10ЧНОЙ KOpSIIIIM
ящика, — в результат чего они
пересекаются с уже установленными досками, и
прибейте их гвоздями. После того, как этот
ярус ящиков собран, нужно сколотить из
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 419
досок треугольные ящики В. D. F. И до
нужной высоты (350 мм) и промежуточные
ящики А, С, Е и G более короткими
досками шириной 175 мм. Теперь остается
только собрать потностью более пубокии
восьмиугольный ящик, стороны которою
А. С. Е и G имеют высоту 400 мм. в то
время как высота промежуточных ящиков В.
D. F. Н —только 225 мм. Ыл них крепятся
ящики шириной 225 мм и длиной 350 мм.
Потом закрепите на сторонах А, С, Е и G
Рис. 1406. — Вил сверху цветочной корзины
доски такой же пины и шириной КЮмм. 11а-
конеи. обшейге полосками шириной 50 мм
стороны В, D, F, II. после чего ящик
готов. Короткие полоски шириной 50 мм,
вырезанные из нижних досок, можно
использовать в качестве укрепляющих
танок, прибивая их вертнкачыю к вн\ грсн-
нич сторонам ящиков. Четыре опорные
стойки решетки закрепляются н ишками,
пересекающими ящик рядом с его верхним
краем (К, рис. 1406). Эти стойки имеют в
длину 1475 мм. На угловых стоиках
восьми) гольника нужно срезать кромки втех
местах, где они соприкасаются с досками.
Перхушки стоек соединяются с
верхушками решетки цепочками (мета 1личсские
или нзтонких ветвей орешника,
переплетенных MciKiy собой), нредназначенычи
для вьющихся растений (рис. 1406.
пунктирные линии). Стенки ящиков
покрываются мозаикой из веток. Этот орнамент
образуется короткими расщепленными
ветками, прибитыми к доскам ящика. В
масштабе 1:8 на рис. 1407 показана деталь
ретьефа вокруг восьмиуготьннка. а на
рис. 1408 — одна hj панстей,
расположенных на неглубоких ящиках. Эти шесгнад-
иипмшнелен имеют одинаковые размеры.
---- 1'. N"1,4=1
Рис. 1407. — Мозаичный бор нор цветочной
корзины
Если вы прстпочитаетс, чтобы опорные
стойки бы'ж закреплены неподвижно, а
корзина гпя цветов была переносной, то в
стойки нужно вставлять мсталтнчсскис
шпонки, для которых просверливаются
отверстия внизу стоек. Если переносной
должна быть вся конструкция, то опоры нме-
Л .JJIUAIW," '.**
^1'
Рис. 1408. — Мозаичная панель корншы
юг Liiniy только400 мм, и они
прибиваются гвоздями к тну ящика, но при этом
приходится жертвовать прочностью.
Беседка из р>блсны\ лесоматериалов
Беседка из рубленых лесоматериалов
(рис. 1409) имеет шестиугольную форму
420
ГЛАВА 19
(рис. 1410) с открытым вхочом. сделанным
изочишенныхот коры веток, а задние сген-
ки обшиваются шпунтованными досками;
соломенная крыша прерывается на
фронтоне над входом (рис. 1411).
Высота беседки чо верхнею края
стропит — 3050 мм, а до верхней обвязки — 2025 мм:
наибольшая ширина от стойки до стойки —
Рис. 1409- — Беседка из рубленых
лесоматериалов
1650 мм; каждая из боковых стенок имеет
ширину 900 мм. При сборке бесстки не
нужно слишком точно обрабатывать шипы
сое ти пени и, так как помимо опасности
нарушения формы стоек они не будут
смотреться. С другой стороны, неразумно
оставлять соединения настотько открытыми,
поскотьку дождевая во ia будет проходить
через них и приводить к гниению idcbcch-
ны. Хтя образования угловых сгоек и
наноси беседки нужно опирать
совершенно ровные шоювки диаметром примерно
75 мм. 'Яля них Ю1НТСЯ дерево почти
любой породы, но при этом следует иметь в
виду высказанные ранее соображения по
jtomv поводу. При подготовке стоек
оставьте на них несколько отростков длиной
около 50 мм, так как они придают
дополнительный декоративный эффект изчелию
и на них удобно подвешивать цветочные
горшки. Балки для панелей сое шняются
просто вполдерева и прибиваются
гвоздями; в нижней половине такою
соединения просверливается отверстие диаметром
25 мм, в которое встав 1яегся шпонка,
имеющаяся наверху стойки (рис. 1412). Эти
шпонки ино1да вырезаются цельными
вместе со стойкой, но чаше всего они де-
таются разъемными. В последнем случае
подгоните друг к другу перекладины
намети, временно скрепив их шурупами, и
вставьте на углу стоику, обтесав се вчерно-
вую ю нужной формы. Потом разметьте
положение птечмка шипа на перекладине.
После того, как все детали подогнаны и
размечены, разберите соединение,
просверлите отверстие в нижней детали, при южн-
тс се к стоике и просверлите шнековым
сверлом через полученное отверстие еще
одно — встойке на i |убнну 50мм. Эги
шпонки нужно челать из расшешениого дуба
ити бука. Ватки нижней обвязки изготав-
тивлются из шльса сечением 75x40 мм.сс-
Рис. 1410. — План бесечки с горнjoiiгадьным
сечением
сдиняются со стойками на потайных
шипах и крепятся изнутри шурупами и ш на
шпонках. Частьстойки нужнообтесатьтак
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОГЕСЛННЫХЛРСОМАТЕРИАЛОВ
421
чтобы напрошв шипа банки образовалась
тоская поверхность, но при этом она не
должна быть видна снаружи. На рис. 1413
крупным планом показано сечение через
балку, доски пола и обшивки, крепежную
pcftKv и плинтус I la перекладинах, к
которым прибиваются шпунтованные доски
обшивки, вырезаются пазы глубиной 12 мм
для стоек, как показано па рис. 1414 и 1415.
Как шщю из этих рисунков, грубо
тесанные расщеп iciiHbic ветки прибиваются с
вину рис. 1410). начертив круг диаметром
1800 мм и разметив на окружности концы
радиусов. Это будут центры стоек, а пинии,
соединяющие их между собой, будут
центральными линиями панелей беседки. Па-
ралпелыю этим пиниям разметьте ширину
пане icii; отрежьте заготовки приблизипель-
но нужной тлппы и положите их на л и
линии, разметив меси пересечения балок.
Рис. 1412. - Сое тис-пне балок с угловой
стойкой
Вырежьте и шчики шипов, по и~онитс к ним
верхние концы стоек и соедините их на
шпонках. Потом разметьте дпину стоек,
вс га пленных в перекладины (2050 мм),
снимите их и обрежьте до нужной длины.
Потом заготовьте балки нижней обвязки, ос-
Рис. 1411. — Вертикальное сечение беседки
каждой стороны обшивочной тоски,
образуя бортики. Половые доски pactional
лютея с обратной стороны обшивки (рис. 1413),
а наружная и шика юл ж па быть aoci а
точно широкой ыя iого, чтобы закрывать
соединения п шнтуса.
СборК1бсссч.ки
Ivnuuii способ конструирования беседки
заключается в том, чтобы разметить
сначала на земле се общий тан (см. левую поло-
Рис. 1413. — Pajpcj O.Liku нижней обпяэки
тавляя на каждом конце "юпускоколо 20мм
на шипы, и по южитс их на размеченный
план параллельно линиям панелей, но на
25 мм ближе к центру (рис. 1413). Прибей-
422
ГЛАВА 19
те по бокам балок кочышки. чтобы
удержать их в этом лоюжсиии. и поставьте
сверху них стойки. Уточните потожсннс
стоек и аккуратно разметьте их концы на
балках, потучив. таким образом, точные
тинии плечиков для шипов. Потом
карандашом провеште па концах стоек шнию
вдотьлицсвой поверхности балок, опредс-
тив положение па ja. 3d гем вст кой
разметьте точное расстояние между стопками,
чтобы онре ie шть дли ну средних перекладин,
которые посте этого отрежьте на 25 мм
длиннее. Снимите стойки и стамеской
шириной 12 мм выберите паз поразмечепно-
Рис. 1414. — Разрез стойки и перекладины
му центру балки, паралтетьно линии,
начерченной на конце. Паз для перекладин
наружным краем должен совпадатьелипи-
сй в центре балки. Соедините эти детали,
предварительно покрасив места
соединения, и прикрутите их шурупами с
внутренней стороны. Псювые лаги 75x50 мм
соединяются впотдерева с балками нижней
обвязки, и к ним прибиваются доски пола
параллельно bxotv в бесе тку, обрезанные
так, чтобы их концы лежали в центре балок
(рис. 1413). После jtoto можно прибить
шпунтованные тоски обшивки, коюрыс
должны быть из крепкого жеттого дильса
сечением 115x15 мм. а также установить
арки и решетки. Молочыс ветки лс1 ко
сгибаются, посети они cvxnc.ro их нужно
сначала опустить на некоторое время в
кипящую воду. На концах их можно зачистить и
прибивать мюздями, ити просвер ш гь
отверстия центровым сверлом, обтесав
концы то нужной формы.
Крыша беседки
Крыша беседки дс 1ается из шести
шатровых балок сечением 75x30 мм,сое шнясмыч
«в лапу» с пане п»ю, шести стропит для
фронтона и ipex наборов перекладин
сечением 50x20 мм. 3ia крыша имеетсоломен-
Рис. 1415. - Стойка на vponnc перекладины
нос покрытие то нииной окото 100 мм —
солома обворачивается вокруг стропил и
привязывается к перекладинам шпуром. Об-
шивочинс доски фронтона скашиваются
на копнах, сое шпяются в центре в паз и на
рейку и прибиваются i воз 1ями к боковым
стропитам започлицо с балкой, для чего в
пси выбирается шпунт (рис. 1416). Сиденья
сечением 250x25 мм депаются издосок вяза
и крепятся набртсках. прибнвтемых к
стенкам, а передние ножки и подкосы врезают-
Рис. 1416. — Сечение балки верхней обвяжи
над кхо юм бесстки.
ся в си iciibc с обеих сторон. На рисунках
1410— 1416 приняты с тстующис
обозначения: I: — ситсньс. Г; — пол. II — шатровая
ба 1ка, I — перекладины. J — половые лаги,
К - доски наличника. М - доски
обшивки. Р — балка верхней обвяжи. R — конек
крыши и S — балка нижней обвязки.
Глава 20
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ
Мавссы
Навес для хранения сена,
рассматриваемый ниже, может сделать тюбой человек,
умеюший обращаться стопором и шпой.
Нарис. 1417 претставлен изометрический
эскиз каркаса, л на рис. 1418 — ни к его
торца. Стойки А квадратного семени»
200x200 мм вставляются в землю на пубн-
ну примерно 1200 мм, их высота над
землей — окопо 4500 мм, и наверху они
сужаются до сечения 150x150 мм. Их можно
напилить или отрубить топором, ичн. если v
или ci о можно сделать на всю ширину
стойки. Балки В желательно делать из желтого
дильса сечением 150x100 мм. и на них н>ж-
но выбрать соответствующие пазы для
шипов так. чтобы на концевых стойках они
были ыубинои около 150 мм. Если балки
короткие, то сращивание их допжно быть
длиной не менее 300 мм и его необходимо
расположить над одной изстоек. Стяжки С
дочжны иметь сечение от 150x100 мм до
225x100 мм в зависимости от ширины
навеса. Первые размеры соответствуют
конструкции шириной 4200 мм. а вторые —
Рис. 1417. — Каркас наисса для сена
вас не хватает лесоматсриа юв, для этой
цели можно использовать старые
телеграфные столбы. На верхнем конце каждой
стойки должен быть шип длиной 100 мм.
шириной 75 мм и толщиной около 40 мм.
Рис. 1418. - В и я навеет с торна
6000 мм. Опорная стойка D чолжнл иметь
сечение 150x100 мм независимо от
ширины навеса. Она должна соединяться со
стяжкой на шипах в ее центре. Подкосы Е
сечением 75x75 мм можно распочагать на
торцах как стропила, или их можно детать
короче в средней части крыши (рис. 1417).
424
ГЛАВА 20
Их не надо соединять в паз и фсбснь —
достаточно просто крепко прибить
гвоздями. Конек крыши Fсечением 75x75 мм
должен укладываться на вырезы, сцечап-
ные на верхних концах опорных сгоск.
Рис. 1419. — Соединение стяжки с балкой
в «ласточкин хвост»
Нел и его нужно сращивать, то соединение
нужно делать на концах опорных стоек,
как и в случае с бачками. Стяжки С
соединяются с балками В в «ласточкин
хвост» (рис. 1419): гнездо G вырезается на
друг к дручу, но пока они закрепляются
тотько временно.
Сборка навеса для сена
Спачача нужно вырыть ямы для сгоск и
прочно установить в них стойки с очной
стороны навеса. Наденьте плзы балки
верхней обвязки для этой стороны на шипы
стоек и вставьте шпонки is предварительно
просверленные для них отверстия. Потом
Рис. 1420. — Стропильна i t|>cp\i.i навеса
ОТрСГу ЧИруЙТС ПОЛОЖС11 lie ДВУХ УГЛОВЫХ CTCf-
ск так. чтобы он и стояли строго
вертикально и параллечьно друг другу, н выведитепо
ним горизонтальный уровень балки
верхней обвязки. Посчс этого п\жно
утрамбовать землю вокруг этих стоек и по ним
отрегулировать и закрепить в земче промежу-
ft К
Рис. 142 i и 1422. — Биты сбоку и спереди ломика гтя инструментов с тпускапюн крмшеи
стяжке, а «ласточкин хвост» Н — на
бачке. Перед тем, как будут установлены
стойки, С1яжки нужно подогнать к ним и
пронумеровать. Опорные стопки D, иод-
точные стойки так. чтобы их верхние
концы находи uicb вровень с концами уг юных
стоек. Друч не боковые стойки можно
установить аналогичным образом, гочько при
косы и конек крыши нужно подогнать этом нужно сразу соединить с ними балку
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 425
верхней обнизки и сгяжки. После этого
легко будет отроулпропан» ширину навеса,
коюрая должна быть одинаковой siiiuv и
наверху, be in стяжки закреплены
правильно, то все углы каркаса будут прямыми,
riocic того, как закреп юны опорные
стойки, пежосы и конек, конструкция ютова
Рис. 1423. — Горизонтальное сечение домика
1ля инструментов
для крепления крыши, которая
покрывается волнистым Kpoisen.ni.iM железом и
имеет форму кругового cci мента (рнс. 1418).
Это железо нужно нарезать такой длины,
чтобы хватило трех листов д 1я покр! i гня
всей крыши, оставляя при этом допуск
150 мм на швы сое ишемия. Эти листы
предварите |ыю скрепляются между собой
короткими болтами на земтс. Они распо-
тагаются на крыше таким образом, чтобы
их У10ЖМО было прибить гвоздями или
прикрутить шурупами к коньку и к балкам
верхней обвязки. На торцах навеса крыша
должна выстынь на 150 мм. Посте того, как
установлена кровля. нужно нрибшь по две
доски о четверть 1 (рнс. 1420) на каждом тор-
це навеса. Состяжками их можно сое шнигь
на шипах, а на подкосах или стропилах для
этих деталей вырезаются соответствующие
гаезда. Потом к ним прибиваются две
танки толщиной 30 мм и уже на 25 мм. образуя
бортике наружной стороны, к которым, в
своюочере (ь, прибиваются шпунтованные
доски обшивки N до брусков К (рнс. 1418).
Доски обшивки нужно к югно подгонять к
листам кровельного железа. Между
брусками К устанавливается двухстворча гая дверь
М,открывающаяся наружу. Kor ia навес
заполнен сеном, створки этой двери можно
открывать для вентитяцпи помещения.
После этого можно закрепи ib подкосы L
(рнс. 1418) как наугловых, так и между
каждой парой стоек. Со стойками они сое ш-
няются потайным шипом, а к стяжкам и
балкам верхней обвязки прибиваются
гвоздями. Такой способ соединения прочнее и
у юбнее, чем прибивание подкосов на
обоих концах. Большой павесдолжен бытьдо-
сгаточно высоким, чтобы между боковыми
стопками мог пройти гру жены и транспорт.
Хвускатнын домик для пнет р\мен гов,
или небольшая мастерская
Строение, показанное на рис. 1421 и 1422,
можно использовать как помещение для
хранения садово! о инвентаря или как
мастерскую. У задней стенки устанавливается
столярный верстак. Садовый инвентарь
можно хранить под верстаком или в
отделении GT (рис. 1423). На ппошали TL
можно при жечанин поставить токарный
деревообрабатывающий станок. Лоски этих
перегородок кренятся к полу и боковой рамс,
п они доходят по высоте только то
подоконника (показано пунктирными линиями на
рис. 1424). Если перегородки не нужны, нх
можно убрать. Для соединения перегородок
с каркасом стенки не надо вырезать ни ши-
Рнс. 1424. — Вертика 1ьнос сечение ломика
для ннструментоп
пои, ни пазов — это делается тотько в
местах соединения с подоконником (вполдере-
ва) на углах. Стопки и перекладины цу|еют
на концах квадратное сечение н плотно
подгоняются к соединениям, а гвозди заби-
426
ГЛАВА 20
влются в соединения под углом (рис. 1425).
Боковые и торцевые стенки обшиваются
досками без шпунтов толщиной 20 мм. Они
просто прочно прибиваются встык друг с
ip\ гом к каркасу, а соединения между ними
закрываются планками шириной 12—20мм
1амснт на висоте 5—10 см пал зем icii.
обеспечивая вентиляцию под полом.
Поэтому тежни должны быть тонкими и
располагаться на невысоких опорных
стенках, желательно также с тс 1ать псбочь-
шне вентиляционные отверстия с
решеткой в передней и задней частях
фундамента. Оконные перетегы имеют соечнне-
ния на пазах и шипач; за исключением
брусков для оконного С1скла. все детали
оконного перстста состоят из
прямоугольных брусков. Дверь с обратной счо-
сретстнлм. то такой ю.мнк можно стелать
в форме навеса. Угловые стойки каркаса
в этом случае должны быть сечением
100x100 мм и hi даже 75x75 мм; балки
нижней обвязки, сре тис стойки и стро-
Рис. 1425. - CocmiiCHiic балки и стойки,
прибиваемое гвоздями иод углом
(рнс. 1426). Крыша образуется парами
стропи I, соединяемыми на гребне
«поддерева и располагаемыми на расстоянии
600 мм друг от друга. Передняя пара
стропит сл\ жнт каркасом для досок фронтона.
Она накрывается брезентом, сверху
которого укладывается оцинкованное листовое
железо. Еспи оцинкованное железо для вас
не по средствам, то можно покрыть крышу
рчбероидом. Доски пота толщиной 25 мм
прибиваются вчерновую и уклатываются
на лежни, распо 1агас.мые на расстоянии
450 мм ipvr от друга, получше с клать
цементный пол. Балки нижней обвязки кда-
ivtch на кирпичи iiiii на каменный фун-
Рис. 1426. — ОСининка Рис. I42S. — Сечение
стенок лоск.ши оконной рпмы
Рис. 1427. — Сечение iitcpn
роны скрепляется тремя брусками; она
навешивается паТ-образпыс петли и обо-
рутована прочной задвижкой inn
накладным замком. Дверная коробка обивается
по периметру ограничительными
планками толщиной 15 мм (рис. 1427). Такие же
планки прибиваются на оконной
коробке, а вин jy — сше одна, которая образует
выступающий подоконник (рис 1428).
Верстак конструируется из чильсовых то-
сок толшиной 30 мм, прибиваемых к трем
несущим брускам —два по концам и один
в центре. В месте прижима верстака
можно установить клин (рис. 1423), работу
которого нетрудно попять. Для всей этой
конструкции используется красная или
белая сосна, и домик снаружи нужно по-
красигь. Fc.m это окажется для вас не по
Рис. 1429. — Портативная мастерская
с 1пуск<1ПЮй крышей
НЛВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 427
шпа— 100x50 мм; лежни, 6ajiKii крыши и
несущие бргски верстака — 75x50 мм;
оконные рамы — 60x50 мм; бруски
оконного переплета — 50x20 мм. Деревянный
шпиль фронтона вытачивается на токар-
рована гаким образом, что пол с балками
нижнем обвязки образует единое цеюе,
каждая hj боковых и торцевых стенок
образует огдетьнуго секцию, а каждый скат
крыши может состоять из отпой inn боль-
Рис. 1430 и 1431. — Иит мастерской спереди и сбоку
ном станке, но можно установить и
железный шпиль, что обойчется вам намного
ше составных частей. Торцевые стенки
соединяются с боковыми угловыми стойками
тремя ботта.ми диаметром 12 мм.
Д.1Я 1учшего внешнего вида все
деревянные детали нужно обработать
рубанком. Для изготовления такой
мастерской нужны с юцующие
материалы: брусы сечением 80x80 мм
обшей длиной 11,4 м; нижняя
обвязка — брусы сечением 75x50 мм
обшейяшной 13,4 м; стойки —23,1 м
сечением 60x40 мм: стропила,
подкосы и нижние перекладины для
Рис. 1432. - Каркас мастерской
дешевле. Перст дверью теластся
небольшая каменная или деревянная ступенька.
Портативная мастерская с двускатной
крышей
На рнс. 1429 представлен общий вид
портативной мастерской, которая сконструи-
Рис. 1433. — Уповос соединение нижней
обвязки
окон - 12,4 сечением 60x40 мм; конек
крыши — 3900x150x25 мм: доски наличника -
4800x90x25 мм; плинтус - 125x20 мм общей
428
ГЛАВА 20
длиной 11,4 м; половые аоски — 175x25 мм
обпей тиной 39.6 м: шпунтованная
вагонка — 150x20 мм общей длиной 191,4 м; дт
шпиля крыши — 60x60 мм обшей длиной
0,9 м; тоски гребня крыши - 60x25 мм
обшей длиной 7,8 м; таги крыши — 100x25 мм
обшей дли нон 15.6 м; nam наш— 150x125 мм
глиной 2,1 м; иоюконники — 150x40 мм
обшей длиной 2,1 м; верхние перекладины
и стойки окон — 50x40 мм обшей длиной
5,4 м; брусы оконного переплета — 50x45 мм
общей длиной 4,5 м; среание перекладины —
Рис. 1434. — Вертикальное сеченне окна
М(1С1СрСКОЙ
60x50 мм обшей длиной 9.9 м; нижние и
торисвые перекладины — 60x40 мм общей
длиной 14,4 м; балки боковых панелей —
75x60 мм обшей длиной 7,2 м; наружный
бордюр — 20x20 мм обшей члнной 3,6 м;
внутренний Сор нор - 25x15 мм обшей
длиной 7,2 м. Сначала -делается но i — балки,
образующие наружный каркас пола.сосди-
няюгея между собой вноллерсва (рис. 1433).
Потом в них врезаются лаги н все эти
летали прибиваются нитями. Вероятно,
лучшим материалом для пола являются
шпунтованные потовые доски, которые сп 1ачи-
ваются между собой и прибиваются к лагам
(рис. 1433 и 1434). Каркас каждой торцевом
стенки нужно соединять на шипах и najax.
Верхние балки пере шей и задней стенок
скашиваются пот угчо.м наклона скагов.
Наружная масть каркаса обшивается
шпунтованными досками 20 мм, и для
придания лучшего внешнего вида эж
доски нужноогфуговатьперед icm. какобши-
Рис. 1435. — У1ЛОКЫС стойки, балки нижней
обвнчкн и обшипка
нагь ими каркас. Чвсрь можно сколотить
из пяти досок, скрещенных 1ремя
поперечными брусками с внутренней стороны,
и навесить на пару Т-образных петечь
(рис. 1430). Дти ее закрывания можно ис-
польтвать нобые потходяшие запоры.
Дчя установки детали С нужны две
заготовки сечением 100x40 мм, которые зак-
рептяются мсжлу оконными стойками н
выступают с обеих сторон окна (рис. 1429
и 1431). Каждый из твух оконных
переплетов можно с ic мть изтрех брусов; они
имеют очень простую констру кцию.
соединяются на шипах и пазах, и на них
выбирается четверть с внутренней и с наружной
Рис. 1436. — Часть горизошалыюго сечения
«жна
стороны. Окна |акого типа можно
навеем ibiid петли наверху каркаса: в лом
случае окна можно обрывать наружу и зак-
рсплятьих втаком положении небо ibiiiou
металлической подпоркой. Для того,
чтобы окна не пропуска™ воду, к оконной
НАВЕСЫ. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 429
раме несколькими гвоздями размером 30
мм прибшиются рейки сечением 15x25 мм
соскошсниыми кромками. Наружные
вертикальные углы окон тоже можно обшить
рейками (рис. 1436).
Двускашая крыша мастерской
Конек крыши образует доска сечением
150x25 мм, по длине выступающая за оба
Рис. 1437. — Конек и крыша мастерской
торна крыши. Собеихсторон к ней
прибиваются и laiiKii D и F (рис. 1437).
скошенные на кромках под углом наююпа крыши.
Перед тем. как обшивать крышу досками,
сначала подготовьте верхние лаги F и G
(рис. 1437) и нижние Н (рис. 1439).
Кромки верхних л.н он лучше срезать по планкам
D it F. а нижних — по балке боковой
стенки. Носки должны быть чутьдлинмес
заданного размера, а чаш прибиваются
лицевыми поверхностями внутрь помещения.
Верхние концы М и N (рис. 1437) чотжны быть
параллельны лагам испилены по 1>глом
наклона скатов, а нижние концы
размечаются подлинной ровной п laiiKc и имеют
прямо голы к>е сечение (см. О на рис. 1434).
Боковые стороны крыши удобнее делать из
двух заготовок. ESokobi>ic и торцевые
стенки мастерской >станавливаются в н>жном
положении на пол и крепятся к балкам
нижней обвязки несколькими ш>рунами
размером 100 мм. На угловых стойках
просверливаются сквозные отверстия для
болтов 12 мм (рис. 1435), которые >станавли-
ваютголовками с наружной стороны.
Потом нужно закрепить конек крыши,
обшить се чосками и покрыть р>бсроидом,
который жслатс н.но просмотить. Торны
крыши можно украсить на шчпиками и
шпилями. Вокруг нижней обвязки
прибивается плинтус нзлосок 125x20 мм со
срезанной верхней кромкой (рис. 1434).
Деревянные детали мастерской нужно
покрыть двумя-трсмя слоями масляной
краски. Дополнительного прсим>шества
згой консфукции можно добиться, естн
уложить нижнюю обвязку на кирпичные
блоки, ч i обы не допустить прямого
контакта февесины с землей. Кроме того, пат
сохранится гораздо дольше, если балки
нижней обвязки, лаги и доски с нижней
стороны промазать смолой.
Портативная мастерская с очноскатной
крышей
В мастерской, показанной на рис. 1438,
имеется деревянный пот, и она представ-
ляе! собой сборную конструкцию,
которую можно тегко разобрать и снова
собрать при нсобхотн мости. Она дстается из
шести отче п.ных частей — крыша, две
боковые стенки,две торцевые стенки и пот.
В некоторых случаях вместо одной из
стенок можно использовать стену дома. Для
изготовления такой мастерской нужны
следующие объемы пиломатериалов:
каркас пола —75x75 мм общей длиной 11,4 м:
балки верхней обвязки, каркас боковых и
торцевых стенок и стропила — 75x50 мм
общей дтиной 7,2 м; готовые половые
доски — 160x20 мм обшей длиной 46.8 м;
верхние поперечины боковой рамы —
720x75x40 мм; вагонка толщиной 20 мм —
общая длина 139,8 м; доски для оконных
переплетов — примерно 40x225 мм обшей
длиной 10.2 м. Четыре наружные детали
пола делаются из бруса 75x75 мм соединя-
1'ис. 1438. — Портативная мастерская
с односкатной крышей
430
ГЛАВА 20
смы.ми между собой на углах впотдерева.
Лаги сечением 75x50 мм соединяются с
балками нижней обвязки на па sax
внакладку Все эти соединения нужно крепко
сбить гвозтями размером 60 мм. Для пола
желательно использовать готовые шпун-
рая может иметь сечение 75x50 мм.
Заготовки для jthx детачсй нужно отрезать
чуть длиннее заданного размера,
обстрогать рубликом и разметить на них шипы
и пазы. Потом полученные из jthx
заготовок детали подгоняются друг к другу.
Рис. 1439 и 1440. — Вертикальные сечения через боковую и торцевую стенки мастерской
(сечение А-А)
тованные доски. Половые юскн
прибиваются к бачкам и лагам крове чьи мм и
штифтиками размером 50-60 мм. Концы
этих досок нужно обрезать 3d полито с
наружным краем каркаса.
сое шняются на кшньях и прибиваются
гвозтями. Поюм каркас стенок
обшивается готовой ваюнкой то нциной 15-20 мм.
Способ расположения всех деталей иллюс-
трир\ется на рис. 1439—1441, а все
используемые зчесь сосшнення уже подробно
объяснялись.
i
I
uJ
В
Л
1441. — Ссчснис И-В, на котором вилка
iitcpb мастерской
Боковые и торцевые стенки мастерской
Каркас этих стенок толжен делаться из
брусков 75x50 мм. за исключением
верхней горизонтальной персктадины, кото-
Рис. 1442. — Поюшшный так паи (Л)
и крыши мастерской (В)
Крыша мастерской
Стропима могут иметь ссчснис 75x50 мм, к
они сое шняются в верхней части в паз, а
внизу — «и лапу» (рис. 1444). Мели в
конструкции предусмотрено верхнее окно, то его
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 431
делают следующим образом. Соединение
нижней перекладины и Gpvca окна
показано на рис. 1443. Крыша обшивается
досками толщиной 20 мм. Вагонка при этом прн-
бнвас гея лицевой поверхностью внутрь
помещения, но это более дорогой материал,
чем обычные, пешпунтованные тоски.
Потом крыша покрывается рубероидом общем
Рис. 1443. — Соединение нижней перекладины
и бр>са верхнего окна
площадью около 7 кн. м. Балка,
показанная на рис. 1444, соединяется с двумя
деталями одновременно, что позвопяст легко
Рис. 1444. — Соединение стойки, балки
верхней обвязки и стропи м
разбирать крышу. Пели с конструкции
имеется задняя стенка, то для нес исполы>ется
аналогичное соединение.
Оконные рамы мастерском
Стойки и перекладины для оконных
переплетов делаю 1ся из заготовок 55x40 мм. а
рейки рамы moivt иметь сечение 40x25 мм.
Заготовки нужнообстропп ьрубанком,
разметить и вырезать на них шипы, пазы и
шпунты. На рис. 1445 показано соединение
Рис. 1445. — Брусок и рейка оконной рамы
между брусами и перекладинами оконной
рамы. Оконные рамы можно закрепить
неподвижно или навесить их сверху на петли.
Рис. 1446. - Каркас навеса и ш мастерской
чтобы они открывались наружу. Стойки на
>глах скрепляются твумя болтами размером
150 мм. Снаружи нижнюю часть рамы
можно закрыть п 1инт)со.м.
432
ГЛАВА 20
Каркас навеса inn мастерской
Грубая конструкция навеса показана на
рнс. 1417 (с. 423). а ботсс тщатспьно
сделанный каркас мастерской — на рис. 1432
(с. 427). Каркас, показанный на рис. 1446.
можно исполыовать тля навеса,
наружного помещения, мастерской и т. п.; распор-
Рис. 1447. — Ьрсшш с ныремнными гнездами,
образующие стены сруба
ки придают такой конструкции тополни-
тстьную жесткость. Различия между этими
проектами наглядно говорят сами за себя.
Бревенчатые срубы
В некоторых районах бревенчатые домики
в американском iiiii канадском еппе выг-
ш
Дымоход
Стека сруба
Рис. 1448. — Сечение камина брсненч.пого
сруба
риалы, можно сделать из бревен неплохой
прочный навес ичн мастерскую, которым
практически не будет плюса. Бревенчатые
срубы лсд лют во всем мире, и они
сличаются между собой тщательностью отделки
и степенью удобства, в зависимости от их
назначения и изобретательное!и мастера.
Как правило, при зтом на небольшом рас-
Рис. 1449. — Сечение крыши бревенчатого
сруба
стоянии от концов бревен на них топором
вырубаются гнез ia и бревна
укладываются попарно друг на ipyra, образуя с гены
домика (рис. 1447), а в гех местах, где
должны нахочиться Твери и окна, бревна
обрезаются. Щели между бревнами можно
замазать глиной и заштукатурить, но в
некоторых, более изящных конструкциях.
Рис. 1450 и 1451. — Ви i сруба спереди и сбоку
лятяточень привлекательно, и их
изготавливают опытные плотники. Ноиног la.ccTii
имеются тешевые неотесанные лесоматс-
он и аккуратно закрываются треугольными
брусками, о! тепленными отбревсп и
прибиваемыми к стенам. (В России срубы ле-
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 433
лают из бревен с иьполбленными
желобами, а щели межд\ брошами заделывают
мхом.) И шутрн стены ср\ба можно обшить
досками. Если нчжнос гслатькамин, го туч-
ju-,—»—и- j,№«b^n-" ^
Рис. 1452. — План брепенчашго сруба
шим материалом для нею является камень
щи кирпич. 1ымо\ол камина можно
установить енлру жн ср\ бл. с клан его шахту
деревянной (рис. 1448). Влесных районахдля
центральной часги тымохода используется
отесанный ствот терсва. который
устанавливается временно в центре лымохода:
потом он обкладывается пи но», и нос icToro,
как! тна lacn-fnei, ствол дерева
вынимается. Для самого камина в бревнах сразу над
полом вырезается прямоутльное
отверстие — ни 1 чымохода, который обмл
пишется глиной. Потом засохшая глина
покрывается раствором песка с глиной, по
сегодня в Великобритании ыя этой цели
обычно используются myine. более
эффективные материалы. Чюкасается крыши,тоона
до 1жна и меть круюй уклон и хшнные
свесы. На рис. 1449 прсдстаачепоссчение
крыши, где А —затяжки верхней обвязки,
устанавливаемые на расстоянии 600-900 мм
друг от ipyi л; В — стенные балки,
соединяемые с тяжками на пазах и шпонках; С —
стропила, прибиваемые к затяжкам на
таком же расстоянии друг от трута; D —
поперечины, прибиваемые кстрошпам: Е —
конек крыши, соединяем! ш со строшпа-
ми. Прнбетсоорешетку кстропилам иоб-
шейгесе крове плюй фанкоп. Нлрис. 1450
и 1451 ноказтн обычный бревенчатый
домик, построенный указанным выше
способом. Бревна соединяются между собой на
пазах, а йогом скретяются гвоздями и in
на шпонках, вставляемых и отверстия,
просверленные на соединяемых концах. Если
в конструкции ирстусмотреп камин, то он
делается из камня местных nopoi inn из
аналогичного магериаш, но обычно
вместо лого собирают американские печи с
трубой. Крыша обычно делается из бревен,
расщеп пенных пополам (пллсшны), и
покрывается каким-ниоудь юступным и
водонепроницаемым крове п.ным
материалом. На рис. 1452 претсывлен тан орсвен-
чаююсруба.
Глава 21
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
Необходимые навыки
В этой главе рассматриваются ботсс
сложные елчовые конструкции.
Парниковые рамы, стеклянные тетины и
парники нужно изготавливать точно и
аккуратно, небрежность в работе не юпусти-
ма. Тому, кто не умеет достаточно хороню
обращаться со столярными
инструментами, лучше не приступать к
изготовлению парника, так как придется выло i-
нять много работ, связанных с
остеклением. Такого рода конструкции, как правило,
должны быть водонепроницаемыми, и.
поскольку в них много сое айнский, этою
можно добиться, только имея
определенные навыки.
Парниковое стекло
Остекление - настолько важная часть
работы, которую нам предстоит выполнить,
что нсобхотимо дать некоторые
основные рекомендации. Парниковое стекло
продается по «третьей и «четвертой»
категориям качества. Упаковки содержат
30 или 60 м стекла, что соответствует 15 и ш
20 унциям (450 ити 600 г) на один кв. фут
(930 кв. см). Существует около диадцат и
размеров - от 300x250 мм до 600x450 мм.
В каждой упаковке содержится стекло
одного размера. Иногда бывает трудно
отличить британское стек ю от
импортного, но следует иметь в ви iy, что iciiie-
выс марки стекла (им соответствует хуч-
шес качество — очень неровная
поверхность, плохая прозрачность) имеют
иностранное происхождение. С другой
стороны, еле 1ует признать, что стекло
некоторых марок, посгупасмос из Бельгии,
обладает высоким качеством. Обычно
для изготовления парников и т. п. нспоть-
з\гется импортное стекло уде 1ьным несом
0,5 или 0,65 г/кв. см.
Остекление парниковых рам
При остеклении парниковых, как и
обычных оконных, рам замазка, как правило,
кладется на обеих поверхностях стскта.
Но поскочьку рамы на\о штся почти в
горизонтальном положении, то наружная
замазка может отваливаться от стекла (а
часто и от деревянных дстатей), и если
чанный дефект не устранить, это
припечет к проникновению воды в соединения
и к быстрому тиисниюдревесины.
Однако существует другой способ —
деревянные пазы и кромки стекла
предварительно красятся пос ic грунтовки, и, кроме
того, сразу после toi о, как будут
вставлены стекла, красится сама замазка (краска
должна выступать за ее край на 3 мм).
Рели всю конструкцию после этого
покрыть шумя-гремя слоями краски
(лучше тремя), то стекла будут прочно
держаться в рамах, а замазка не отвалится.
Ииопа наружный стой замазки не
кладется, но ситу замазка укладывается
очень тщательно и более толстым стоем,
чем обычно. Потом стек ю плотно
вставляется в паз и крепится к брускам рамы
штифтиками, посте чего тншняя замазка
убирается со стекла. Затем по краю стек-
па наноси 1ся толстый слой краски
шириной 12 мм, и ^гл процедура повторяется с
каждой стороны бруска. Это делает всю
конструкцию очень воюсюйкой, и. по
сравнению с предыдущим методом, раму
тегче ремонтировать, замазки расхотуст-
ся i орало меньше, а пазы в брусках (при
изготовлении парника) нужно выбирать
не очень глубокие. Можно пользоваться
любым и j этих двух методов остекления,
нос практической точки зрения (если не
принимать во внимание внешний вид
изделия) второй способ обойчется намного
дешевле.
ПАРНИКОВЫЕ РЛМЫ.СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 435
Остекление парников
Практика показала, чтолунным способом
остекления яилястся утогпенис стекла d за-
мазкч а снлр\жн оно не обмазывается. Г\с-
то покрасьте паз бруска свинцовыми бети-
Рис. 1453. — Иож стекольщика (шпатель)
ламп с олифой, а потом поюжите слой
замазки, из1 отопленной из очнфы и
размельченного Mcia, к ним можно добавить
немного свинцового сурика. Вырсжыс стек-
тоточно по ра змерам, вотрите его в замазку
и закрепи 1С гвоздиками без шляпок
(штифтики) по краям, после чего покрасьте края
стекла и пазы тремя счоямн хорошей млс-
Рис. 1454. — Малярный нож (мастерок)
ляной краски. Нож стекольщика — «шпа-
тезь» — показан на рис. 1453. Кроме тою.
нужны крепкий стоювый нож, сточенный
на конце и использ\емый как шпатель, и
малярный нож (рис. 1454). Копа замазка
кладется снаружи, это делается следующим
образом (месь описывается толькоспучай,
копа стекло вставляется повторно, хотя эта
Вставляя нож в замазку; ровно
прижимайте его к оконной рамс и постукивайте по
нему молочком. Зачистите таким образом
края рамы, пока не удалите всю старую
зама жу, стараясь при этом вводить нож не
с пинком глубоко, чтобы не поврстить
оконную раму. Удалив старую замазку,
покрасьте тонким слоем пазы рамы по всему
периметру и nocie того, как краска
немного высохнет, возьмите в правую р\ ку свежую
замазку и большим нальнем руки уложите
в ш }ы тонкий с той замазки. Вставьте
оконное стекло, равномерно вдавливая его по
Рис. 1455. — Остекление с наружным споем
замазки
краям в замазку, а потом закрепите кажд> ю
сторону двумя нсбочьшими гвозтикамибез
шляпок, забивая их небольшим молотком
1ак, чтобы их концы выступали над
брусками на 3 мм. Положите наружный слой
замазки по всему периметру стекла,
выравнивая се острым шпате icm, как показано на
рис. 1455, и надавливая на него бочьшим
пальцем со с гороны А. Кроме того, на этом
Рис. 1456 и 1457. - Ви i спереди и сбоку парниковой рамы с окном
процедура идентична влюбочетучае).
Сначала у тали re старое стекло и замазку. Это
можно с юлат ь старым ножом, сточенным
па конце и дшной 50-75 мм от ручки.
рисунке виден край срезанной замазки В,
сше не срезанная замазка С, а также часть
рамы D и оконного стекла Е. Остекление
завершается тем, что излишки ззмазкн уча-
436
ГЛАВА 21
ляются с внутренней стороны cicicna.
Замазку можно смягчать чьняным маслом и
ее можно хранить в банке с этим маслом.
Портативная парниковая рама с окном
Рама, показанная па рис. 1456 и 1457,
предназначена для выращивания летом дынь,
огурцов и т. п., а также для храпения
растении в зимний период. Она состоит из пря-
чо) годыюго яшика, сде ганного из
красного дн 1ьса толщиной 25 мм, с одним скатом
и без днища. Верхнее окно рамы
навешивается на петли гак, что его можно
полностью откидывать назад и.ш оставлять от кры-
Гис. 1458. — 3<uiinii угол парниковой рамы
тым в тюбом положении при помощи
стойки оконной створки. Тля рамы такой
высоты подходят доски шириной 275 мм, носе in
их не 1ьзя достать, то можно ограничиться
досками шириной 225 мм. На рис. 1458
показан задний угол рамы. Бруски В (рис. 1457
и I45S) прикручиваются ш)рунами к
задней и передней стенкам с внутренней
стороны на расстоянии 25 мм от их краев. Это
образует шпунт ыя торцевых стенок рамы,
которые крепятся к брускам шурупами или
топями. Доски толжны иметь шпунты
шириной 3 мм, чтобы воздух не проходил
между ними. Шпунт ы и СОС1ИНСНПЯ
красятся, а потом прибиваются промежуточные
рейки (см. поперечноессчснис парне. 1457).
Если доски шириной 275 мм, то на заансй
стенке нужно ирнбть брусок толщиной
40 мм для оконных петель, и в этом
соединении четверть не выбирается. Пос1етою.
как рама собрана, прибейте к ней две
накладки G (рис. 1458) с наружной стороны,
выступающие примерно на 12 мм над брус-
Рис. 1459. — Вид сверху угла рамы и окна
ком И для окопных петель (рис. 1458-
1460), что образует бортики для оконной
рамы.
Окно парниковой рамы
Детали окна парниковой.рамы (рис. 1460
и 1461) имеют шпунт, а заготовку для них
можно купить в чюбом магазине
стройматериалов хчя сада. 11риготовьтеследующие
детали: те вертикачьные рейки обвязки
сечением 75x40 мм и длиной 975 мм;
верхнюю перекладину — 1150x75x40 мм;
нижнюю перекладину — I150x140x20
мм;четыре бруска — 825x40x25 мм. Разметьте на
Рис. 1460. — Сечение \ ста рамы и окнл
лицевой поверхности вертикальных реек
внешние размеры окна. Это будет
расстояние вниз по уклону от Н то перечней стен-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ.СТЕКЛЯНИЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 437
ки тюс допуск 25 мм на свес. Межтл/
этими линиями отметьте под прямым углом
ширину каждой псреклачины и пазы в по-
повину этой ширины. Разметьте и центре
верхней перекладины паз шириной 10 мм,
а также паз внизу шириной 20 мм нарал-
лечыю шпунту. Положи 1С верхнюю
перекладину на раму и разметые на ней
точное расстояние между двумя боковыми
планками, а 1акжс ширину всех вертикаль-
Рис. 1461. - Верхняя Рис. N62. - Всртн-
перскладнна окна клльная стойка окна
пых реек; отметьте линии пазов шириной
10 мм. PdiMcibic на>ы для бр\сков
шириной 20 мм на рапном расстоянии друг от
трута. Приложи! с нижнюю перекладину к
верхней и перенесите на нее эти размеры;
шнию заднего птсчика не нужно
проводить, так как шип имеет только одно
плечико (рис. 1465). Размойте нерпендику-
лирнымн линиями гнезда для бр\сконс
наружной стороны перекладины; устлновнтс
разметочный рейемче на глубину шипа —
10 мм. Все разметочные линии на нижней
переклл utile нужнопропо шть рейсмусом
с наружной стороны. Бруски можно разме-
чатьог вертикальных реек: на нижнем
конце брусков отмечаются расстояния 50 мм и
112 мм для шипов, а на верхних концах —
25 чм для потайного шипа (рис. 1464).
Используйте размегки на верхней
перекладине чля разметок на верхнем конце брусков.
Вырежыс шипы и пазы со скошенным ос-
вованием (рис. 1459), выберите паз на
верхней перекладине сечением 6x20 мм и
срежьте ее кромку; как показано на рис. 1461.
Разметьте и выберите четверти па
вертикальных рейках и брусках, если вы их не
купили в готовом ни ic, — чсгвер in должны
иметьссчспис 20x10мм; покрасые их
свинцовым суриком и соединиie детачн.
Прибейте шипы брусков гвоздями (рис. 1465)
и закрутите их кромки стамеской, срезап
концы вертикальных стоек заподлицо с
верхней переклачинон, а внизу они
должны заходить за нижнюю перекладину на
20 мм. Потом подгоните оконную раму.
чтобы она скобочно вхочнла между
боковыми планками.
Навешивание на uei.ui окна парниковой
рамы
Для этого потребуется пара тастннчатых
пегсль размером 75 мм; утопите шарнир
Рис. N63 и 1464. - Поперечное сечен ис
и ни 1 сбоку бруса окна
петли в верхней персклачнне (рис. 1459 и
1460), чтобы не снижа гь прочность бруска.
Установите пет ш сначата на оконную раму
паратлельно вертнкатьной рейке; потом
установите окно в нужное почожение с
закрытыми петтямн и разметьте на раме их
края стамеской (рис. 1460). Потом
сделайте вырез клиновидной формы, сужаюшпй-
Рис. I46S. — Нижняя перекладина окна
ся внизу до глубины 3 мм (S. рис. 1458).
Поспе этого закрепите петли ш\рупами и
проверьте, какопп работают. С внутренней
стороны окна закрепите стопку,
регулирующую высоту, длиной 550 мм. Покрасьте
всю конструкцию двумя слоями краски и
псовые с 1скло, добавив в замазку льняное
масло.
Парниковая рама другой конструкции
Рекомсн lye.Mbic размеры рамы показаны на
гпапе(рис. 1466) и па виде сбоку (рис. 1467):
длина - 1200 мм, ширина - 900 мм, а
используемый матерпат —доски из красного
аильса толщиной 40 мм. Для изготовления
438
ГЛАВА 21
такой рамы нужны следующие заготовки:
четыре детали 1375x225 мм тля боковых
стенок; две детали 850x225 мм для
верхнего края; две детали 850x175 мм для
нижнего края. Это — «чистые» размеры, поэтому
нужно телать поправку на обсчрииванис
й —--^ — -- . g-j-t?..Q_
метьте центры отверстии для шпилек. Эти
отверстия нужно челатьспирачьным
сверлом диаметром 10 мм, а отверстия дчя
шпонок — сверлом диаметром 9 мм. После
этого детали соединяются на шпонках и
выравниваются, а на боковых стенках выби-
F
Рис. 1466.— Пчан парниковой рамы
Рис. 1468. — Пчан окна
заготовок. На рис. 1468 представлен вид
окна сверху, а на рис. 1469 — поперечное
сечение через окно и раму. Заготовки
обрабатываются сначала шерхебелем, а потом
фуганком, и одна из поверхностей каждой
заготовки помечается каклпневая. Так как
соединения не дечаютси на клею, то не
нужно особенно тщательно обрабатывать з<по-
товкн рубанком. Детали соединяются на
метал шческих шпонках сечением 10x10 мм
и на круглых шпильках диаметром 10 мм.
Расстояния для них выбираются
следующим образом: на боковых стенках шпиль-
раклея желобки для торцевых стенок.
Потом торцевые стенки обстругиваются чо
ширины желобков, которые должны быть
не бочсс 35 мм для заготовки шириной
40 мм. По рисункам 1466, 1467,1470 и 1471
видно, что на расстоянии 75 мм от краев
каждого же юба выбираются пазы шириной
и длиной 15 мм. Назначение этих пазов
объясняется ниже.
Шпильки и хомуты парниковой рамы
Круглые металчические шпичькп шамст-
ром 10 мм и длиной точно под сквозные от-
Рис. 1467. — Вид сбоку рд\111 и окна
Рис. 1469. - Поперечное сечение рамы и окна
ки устанавливаются на расстоянии 225 мм
от каждого конца, а шпонки — на
расстоянии 450 мм. На торцевых стенках шпильки
устанавливаются на расстоянии 150 мм oi
каждого конца, а шпонки — на расстоянии
300 мм. Совместите соединяемые детали
попарно тицевыми поверхностями и раз-
Bcpci ия в сосчинясмых деталях имеют ме-
талчическне шайбы с отверстием 10 мм, и
после того, как шпильки установлены,
шайбы вставляются на концах в слегка раз-
зенкованныео1версгия. Вместо таких
шпилек можно пользоваться обычными
болтами с тапками, но первый мсточ проще. Кро-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКПЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 439
ме того. н\жно приготовит ьнз
металлических сгсржней то тщиной 12 мм восемь
хомутов длиной около 300 мм. расп
ношенных на концах с тремя просверленными и
раззенкованными отверстиями ыя
шурупов (рис. 1470 и 1471). Соберите раму,
закрепите ее прижимом и вставите хомуты в
Рис. 1470. - Шпптька и хомут парниковой
рам i.i
приготовленные дли них пазы — верхняя
часть хомута дотжна выступагьсиаружи на
50 мм. Потом в хом\ гы забиваются
клиновидные шпичьки или деревянные клинья
(рис. 1470 и 1471). По бокам рамы в
верхней части прикручиваются деревянные
планки сечением 112x25 мм, образующие
таким образом пазы для стекла (рис. 1467,
Рис. 1471. - Климошпная пнипькз и xomvt
парниковой рамы
1471 и 1472). О жако перед этим прщется
разобрать раму и обработать ее боковые
кромки вчерновую рубанком, оставляя с
каждой стороны зазор тля стекла шириной
примерно 6 мм.
Остекление парниковой рамы
Оконную раму можно сделать простейшим
способом. Для этого нужны заготовки
следующих размеров: вертикальные рейки —
50x50 мм; верхняя перекладина — 75x50мм:
нижняя перекладина — 140x30 мм;
бруски — 50x25 мм. Шипы на верхней
перекладине имеют ширину 12 мм (рис. 1472), на
нижней перекладине — пазы шириной 10 мм
и шпунт тля стекла (скажем, 20x6 мм). Всю
необходим) ю информацию можно
получить из приводимых рисунков. I la оконной
раме по бокам делаются дверучки (рис. 1468).
Они изготав жваются из металлических
с 1ержнсй диаметром 12 мм, расплющенных
на концах с отверстиями для шурупов.
После сборки раму нужно покрасить бетой
краской, нсмеглл шческис детали —
просмолить.
Теплица тля проращивания зерен
и растений
Для такой тептицы сначапа нужно изгото-
витьити приобрести нафеватетьнуюлам-
Рис. 1472. - Рис. 1473. - Брус,
Поперечное ссчснис состиненпый
части рамы с нижней перекладиной
на шипах
пу А (рис. 1474), так как от этого зависит
высота рамы. Л hi крупной теплииы
можно использовать два подогревателя с
масляным резервуаром объемом примерно I л,
но ыя небольшой теплицы со стеклянной
рамой размером 750x600 мм юстаточно
бу ict одной нагревате тытой тампы. Потом
нужно сделать подставку (рис. 1475) с
ножками сечением 40x40 мм и перекладинами
60x20 мм. Верхний край подставки должен
быть выше края лампы на 40 мм. На пол-
ставку устанавливается бак В (рис. 1474), в
который наливается вода. Этот бак.
сделанный из чистовой меди, может иметь
квадратную форму состороной 450 мм и глуби-
440
ГЛАВЛ21
ной от60 до 75 мм, или вместо этою можно
использовать юток дчя выпечки хлеба.
Корпус тетицы (рис. 1474, 1476) сдастся
из шпунтованных досок толщиной 25 мм.
Изнутри по периметру корпуса
прибиваются лаги С (рис. 1474) вровень с верхним
краем бака, на которые укладывается
железный лист, служащий одновременно
дном тепличной камеры и крышкой бака.
Высота задней стенки _»той камеры — око-
то 350 мм, а передней — 270 мм, общая же
высота корпуса над краем нагревательной
Рис. 1475. — Рама для бака
лампы состав!яст 460 мм сзади и 340 мм
спереди. В нижней части корпуса
вырезается дверное отвераис D, оборудованное
крышкой на петлях с поворотной ручкой
или накидным крючком, через которое
регулируется работа пампы. В боковой
стенке корпуса просверливаются несколько
отверстий для выхо ia чыма. и, кроме того,
неп юхо сделать небо п.шое стеклянное
окошечко для наб1юлсния за 1амиой не
открывая тверцы. На ию камеры
засыпается слои они юк Е, в который
устанавливаются юршки с побегами растений inn
лоток с зернами. По бокам корпуса
прибиваются два полозка F (рис. 1476), а
сверху устанавливается скользящая
оконная рама, устройство которой подробно
описано при рассмо!рении обычной
парниковой рамы.
Стеклянная теплица iuoi нугой формы
Гсплица, показанная на рис. 1477-1479.
является легкой на вид конструкцией, но
отличительной се особенностью являет-
Рис. 1476. — Теплина чая проращивания
растений
ся изогнутая верхняя часть, xoih вместо
этою можно еде iaibii ггюскийскаг.
Корпус тсн типы образуют четыре кругл! ix
вертикальных бруса тнаметром 25 мм,
каждый из которых iuoi пут таким
образом, что в верхней части он имеет форму
четверти окружности. Два наружных
бруса являются цельными четалями. чиа
miyi ренних бруса разрезаны для
соединения с горизонтальной перекчадиной на
vc, а на концах у них вырс»аются шипы.
Самая верхняя, плоская, часть конструк-
ПАРНИКОВЫЕ РЛМЫ.СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 441
шшдетастся из дильса то ициной 25 мм и
соединяется с боковыми стенками в
«ласточкин хвост»; она должна быть чу|ь
шире притолоки окна. Боковые стенки
соетипяются в «ласточкин хвост» с
нижним основанием, и котором вырезаны
гнезда для оконного перстета (рис. 1479).
Слева в корпусе хсластся дверца для
вентиляции, нхоздщая в паз рамы шириной
6 мм. Она навешшмется на петли и
может удерживаться в любом положении
при помошн крючка, установленного с
внутренней стороны нижней
перекладины. Корпус опирается на два
кронштейна из сварочной стати, концы коюрых
закреплены на оконном переплете и на
стене. Теплица оборудована цинковым
лотком, имеющий глубину 75 мм. cc.ni
используются цветочные горшки, или
150 мм, если растения размешаются нс-
посре iCTUciiiio в почву. На приведенных
рисунках ил цострирустся первый вари-
ан г, но и обоих случаях стекло нужно
покрасить белой краской с внутренней
стороны в месте расно южсиия этого ютка.
Комментарии к иллюстрациям
Перед тем, как перейти к иофобном\
описанию теплицы, необходимо дать
несколько разъяснений к приведенным
иллюстрациям. На рис. 1477 представлено
вертикальное сечение и крегпеннс
теплицы, i ас пунктирной линией показан
торец двери. На рис. 1479 в разрезе показа-
Рнс. 1477—1479. — Вертикальное сечение, кил спереди и горизонтальное сечение стеклянной
геп шны изогнутой формы
442
ГЛЛВЛ21
ны летали ниже поперечного opvea.
плоская часть корпуса, нижний 6pvc
основания и два внутренних бруса. Черной
линией показаны границы юткл, а Р — тр\б-
ка выпуска. На рис. 14S0 и разрезе
показано соединение у поною правого
бруса, где пунктирной линией обозначен
нижнего угла лверн. Рис. 1494 — сечение
нижней перекладины. Рис. 1496 — разрез
очного из вертикальных Cpvcou.
Загибание брусов геидицы
Бр\сы (рис. 1496) делаются из крепкого
дерева, тако! о как ясень или д\б, а остальные
Рис. 1480. - Уповой брус корпуса теплицы
шип на его конце. Рис. 1481 — часть
верхнего конца внутреннего бруса, соетиненно-
го с плоской частью корпуса. На рис. 1482
представлен вид спереди среднего
соединения того же самого бруса. Парне. 1483
этот же брус показан в плане; здесь М —
паз поперечного бруса, а сечение
проходит через нижнюю часть вертикальною
бруса. На рис. 14S4 представлен ви i
спереди, а на рис. 1485 - план соединений
на концах поперечного бруса (шип Т в
этом случае закреппястся кчином). Па
~*1Ш0$^Ц
z^nm/utr^h
Рис. 1482—1485. — Соединения в поперечном
брусе
^ЧЧЧЧЧЧЧ^
Рис. 1481. - Внутренний брус корпуса
рис. 1486 и 1487 показаны вит спереди и
сверху соответственно соединения уг юво-
гобруса с основанием корпуса
(пунктирными линиями обозначен шип). Рис. 1489 —
продо!ьнос сечение нижней част и
корпуса, ипюстрируютее способ соединения,
а также дренаж ютка. Рис. 1490
—пи'(спереди верхнего угла чвери со всеми
соединениями. Рис. 1491 - сечение, проходящее
через вертикальную стойку. На рис. 1492
и 1493 показаны вид спереди и сверху
N-N4XX\X\\W.»?r.ia
Рис. I486 и 1487. - Сое щнення в угловом
бр\сс
детали кортсл - из желтого дильса. Брусы
загибаются пугем нх пропаривання и
постепенного закреп (сния на готовом шаб юнс
нужной формы, сделанном из дильса тол-
ПАРНИКОВЫЕ РЛМЫ.СТЕКЛЯ1ШЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 443
шиной 50 мм. В шаблоне имеется ря i от- тавьте брус на шабчоне дотех пор. пока он
верстий на расстоянии примерно 150 мм не просохнет полностью. После этого бр>с
друг от друга и 50 мм от края, через кото- можно снять с шабчона, разметить и
обработать. Чтобы обпегчить процесс
выбирания четвертей, можно выбирать сначала
узкие пазы на прямом брусе, но зтодс
плетен с внутренней стороны, а не на кромке,
так как в поелсшем случае брус будет
ломаться при изгибании.
Рис. 1488. - Внутренний утл в основании
корпуса
Рис. 1491. — План верхнего угла лпери
Вырезание шипов и потгонка брусов
Располагайте шипы с наружной стороны
пазов, как показано на рис. 1480 и 1481.
Пдсчики шипов на нижнем конце должны
Рис. I489. - Ссчсиис корн>са через юток
рыс брус шурупами крепится к шаб юну.
Обстрогайте брус чо нужных размеров и
подержите его на пару около пятнадцати
минут. Потом закрепите верхний край бруса
на шаблоне и постепенно загибайте его по
шабтону, пока не дойдет до следующего
> i /'■
f 1 ll
1 '
1; i
\Jll 1
Рис. 1490. — Bin спереди верхнего уыа двери
Рис. N92 и 1493. — Нижний угол 1вери
отверстия, слегка постукивая по нему ки- быть олиннее размеченной линии на 3 мм.
янкой. 11о окончании jToro процесса ос- и брус вырезается на эту глубину. Шипы на
I) Осиопные инструменты и тсхнолоши
обработки лсрч'Ы
444 ГЛАВА 21
верхнем конце — потайные на глубину 20 мм,
и они закретяются шурупами (рис. 1481).
Передзакруг ichiicm бруса шипы нужно
вырезать шпиком, а плечики наполовину,
иначе размеченные линии пропадут.
Изготовьте шаблоны по сечениям брусов и т. п.
.0.6
Рис. 1495. - Разрез
поперечною бруса
Рис. 1494. - Нижняя
перекладина корпуса
Рис. 1496. -
Внутренняя
вертикальная счоика
и используйте их при разметке шипов на
каждом конце. Сначала выбирайте
четверти, а закрупения выполняйic в
последнюю очерст.ь. Пазы вырезаются перед
оставлять допуск в 3 мм от размеченных
линий на поперечно.м брусе для пропила.
Сделайте скосы глубиной 6 мм, а остальная
часть размечле гея ровной. Это при истбру-
сам дополнительную прочность, что видно
из рисунка 1493, где А — скошенная часть
шипа, а В — ровная. 11ерелняя кромка
бруса плоской части корпуса закругляется, и на
ней выбирается четверть. Когда это
возможно, лучше для закрепления стекла
использовать штапики, а не замазку, так как
они легче снимаются. Загнутые по форме
четверти окружности рейки
прибиваются вокруг переднего конца бруса (см. Е на
рис. (486 и 1487) и сое шняются с брусами
в ус. По1готовьте нижнее основание
корпуса, коюрое показано вдеталях на рисунках,
размечая положение брусов по
поперечному брусу; врежьте все брусы в основание
(см. Н на рис. 1487), выравнивая паз
зензубелем. Выберите пазы параллельно
перешей кромке, обароынтс брус до ширины
притолоки и вырежьте жездадля
«ласточкиною хвоста» (см. F, рис. 1488). Сбоку
детали D (рис. 1477 и 1490) должны
вставляться шпи 1ьки. иначе брусы будут растяги-
т*
L-JJj 1ШШш^'
gets—r=u s^-WAf i,—:S3"^C—
- --.-
1
»**■>
".'.,'■''
i:
■u.
'*-=-
I
M,
ft
1
■\i
Рис. 1497. - Односкатный парник
Рис. 1498. — Ви i парника с юрца
закруглением, но скосы делаются после ваться при сборке. В тоской части корпу-
нсю. Обработайте брусы перед тем. как са F (рис. 1477 и 1490) вырезаются гнезда
разрезать их па две части, и при jtom надо для торцевых брусов.
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ,СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 445
Сборка (менянной теплицы
Сначала встаньте брусы в основание
корпуса, проклеите верхние шипы и т. п..
соедините их с поперечным брусом и
зафиксируйте сое шпении прижимом.
Потом соедините на клею боковые стенки
и верхнюю плоскую часть корпуса, а
потом концы брусоп — на шипах,
прикручивая их шурупами к шпунтам и к
кромке верхней части корпуса. После того как
соединение туго подогнано, вкрутите
шурупы, как показано на рис. 1481.
Затем, когда эга часть конструкции
собрана, выбейте молотком основание,
проклеите шипы и «ласточкины хвосты» и
окончательно закрепите соединения
клиньями. Дверь соединяется на шипах
и пазах (рис. 1490 и 1492). Вырез для
стекла доходит до пазов, а кромки среза-
Рис. 1499. — Поперечное сечение парника
ются так. как показано на рисунке.
Плечики шипов скашиваются так, как уже
описывалось ранее; приклейте
деревянный брусок сзади изогнутой
перекладины для се фиксации. После того, как
дверь собрана, выберите снаружи
четверть и навесые се на пару нтастнпчатых
медных петель размером 60 .мм. Стекло
нужно закрепить замазкой, так как
внутрь тептицы может попадать дождь.
Внизу корпуса закрепите планку,
служащую плинтусом дтя лотка (рис. 1489).
Покройте теплицу изнутри двумя слоя-
Рис. 1500. — План парника
Рис. 1501. — Соединение yi-човой стойки
с нижней обвязкой парникл
ми цинковых белил,а снаружи — черной
политурой, а потом таком. Железный
или оцинкованный лоток красится
черной брунсвикской краской.
IS'
446
ГЛАВА 21
О шоскатный парник
Парник сборной конструкции, описанной
ниже, встречается чаше всего. Парник,
изображенный на рис. 1497, крепится к
стене и устанавливается на кирпичах, просто
нежащих на земге. Наружные размеры
домика: длина—2,7м, ширина— 1,8м,
высота до конька — 2,1 м, высота до свесов
крыши — 1,2 м; застекленная напоьная дверь
имеет размер 1650x600x30 мм; вентнляцн-
Рис. 1502. —
Сечение через
верхний брус
Рис. 1503. -
Ссчсннс
танки
Рис. 1504.-
Ссчение
бруса
онный нок на крпше — 525x460x30 мм и
еше одно вентипяционное отверстие —
600x300 мм. Такой парник очень почходит
для небольшого сада, но. конечно, эти
размеры можно увечичить. не изменяя
способа сборки.
Рама торцевой стенки парника
Торцевая стенка, почностью собранная,
показана на рис. 1498. Ее рама имеет
соединения на паза\ и шипах, включая дверную
стойку, и она толжна быть сделана из
крепкого дерева, например, из дуба или вяза.
Поперечина Т врезана в шерной косяк J
потайным шипом и прикручивается
шурупами с внутренней стороны. Косяк, в свою
Рис. 1505. — Боковой
брус парника
1506.-Конек
парника
очерсчь. соединяется потайным шипом с
верхней балкой II и крепится шурупами.
Брусок P и брус нижней обвязки S сости-
няюгея сквозными шипами с косяком и
уповой стойкой и крепятся клиньями
(рис. 1501). На нижнем конце косяка J
вырезается шипдля соединения егос нижним
брусом дверной коробки. Косяк VV, на
который навешивается дверь, сое линяется на
шипах и клиньях с дру! ими концами
перекладин. На этом завершается процесс
сборки рдмм торцевой стенки, обшиваемой
вагонкой М. Противопочожная стенка
собирается аналогичным образом, то 1ько это
сделать, конечно, проще, так как на нее не
устанавливается тверь. Изрис. 1498видно,
что нижний конец верхней балки II
заходит на верхний конец стойки, —тем самым
предотвращается попадание влаги на
торцевые волокна стойки и ее гниение.
Стойки, расположенные у стены, не нужно
обрабатывать подобным образом, так как
сверху них набивается планка F.
Передняя стенка парника
Передняя стенка парника состоит из
верхнего бруса (рис. 1502), планок (рис. 1503).
нижней балки (рис. 1504), обшивки и бру-
сов (рис. 1505). Ее перекладины
соединяются на потайных шипах и шпонках с
угловыми стойками (рнс. 1501, где
пунктирными типиями показано положение
шипов). Паз бруса перечней стенки входит
в паз торцевой стенки, а его шип
вставляется в паз без клея и фиксируется шпонкой.
123
Рис. 1507. -Вид
спереди 6а I к и
верхней обвязки
Рис. I50S.-Ссчсннс
торцевой балки
верхней обвязки
отверстие чля которои просверл шлется
насквозь через стойку.
Односкатная крыша парника
Конструкция крыши показша на рис. 1499
(поперечный разрез). Она состоит из ряда
брусов, которые наверху соединяются
потайными шипами с коньком R (рнс. 1499),
а нижними концами врезаются в балку
верхней обвязки (рнс. 1506 и 1507).
Посередине они опираются на обрешетину PU. на
которой вырезаны соответствующие
гнезда (рис. 1499). Центральный брус делается
шире остальных для придания крыше боль-
ПАРНИКОВЫЕРЛМЫ.СГЕКЛЯНЫЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 447
шей прочное)и, а между двумя крайними
брусами прибивается брусокдля
обеспечения вентиляции. Парис. 1500 представлен
общий тан. на котором слева показана
нижняя часть рамы, а справа — половина
крыши.
Разметка торцевой степкн парника
Почти все приведенные секции
конструкции представлены зчесь в коммерческих
Рис.
1509. - Соединение среднего бруса
торцевон стенки
размерах, и их можно приобрести п
магазинах стройматериалов тля сада; однако re,
кто предпочтет и заловит ь их самостоятс lb-
no, сэкономя г свое время и усилия,
размечая различные пазы, шипы, четверти и т. п.
назагоювках. которые имеют
прямоугольное сечение. При огсутствии подходящей
поверхности, на которой можно
производить разметку торцов, можно
воспользоваться следующим мето юм. который
приводит к удовлетворительным результатам.
Сначала обстро! аитс все заготовки ю
прямоугольной формы и oiрежьте их чуть
длиннее заданных размеров — примерно на
40 мм на деталях с пазами и на 12 мм — на
деталях с шипами, начиная с разметки
деталей торцевой стенки, не содержащей
дверь. Возьмите стойку G (рис. 149Я) и
проведите на ее наружной поверхности две
линии перпен шкулярно кромкам,
соответствующие нижней кромке бруса нижней
обвязки и верхней кромке верхней
обвязки. В данном случае эти тиниидолжны
находиться на расстоянии 1200ммдругот
друга. Точно посередине между ними
параллельно этим линиям проке тте на
внутренней кромке еще одну линию,
соответствующую верхней кромке бр>са Р.
Отпетые от эшх линий ширину балки
нижней обвяжи и бруса Р. Разметьте линии,
обозначающие глубину пазов, а именно -
10 мм для четверти, выбираемой па брусе Р,
и 12 мм для желобка на внутренней кромке
этого бруса и па верхней кромке бруса
нижней обвязки (рис. 1503 и 1508). От этих
линий разметьте пазы — нижний шириной
40 мм и верхний шириной 50 мм, а пою.м
прове тте линии перпен шку 1ярно
смежной кромке. Гак как передние
перекладины имею г такие же размеры, то можно раз-
мсппь рейсмусом паз шириной 15 мм на
расе гоянии 15 мм от наружной кромки хтя
шипа в центре перекладин сечением 50 мм.
Расположите настенную стойку W и косяк
J рядом с боковой кромкой размеченной
стойки G и проведите через все три бруса
самую нижнюю линию, а все остальные
линии — только через косяк J. Разметьте
рейсмусом кромку косяка J,
противоположную стойке G. На лицевой поверхности
нижнего конца косяка нужно разметить паз
шириной 15 ммдля бруса нижней обвязки
S с плечиками, парал 1сльными нижней
кромке основного бруса S. 1 Iotom потожи-
гс параллельно друг другу эти три стоики на
ровную поверхность — между крайними
стойками расстояние 1800 мм. и между
кромками шерных косяков — 575 мм. С
помощью ровной рейки проведите на всех
стойках самую нижнюю из разметочных
линий —линию нижней обвязки.
Проверьте рейкой прямые утлы — дна1 онали между
Рис. 1510. — Сечение
поперечины дверной
коробки
Рис. 1511. — Бр>с
крыши парника
двумя линиями перекладин на косяках
должны быть равны. Потожите верхний брус
II на косяк и стойку, а также брус Р, брус
нижней обвязки и верхний брус дверной
коробки так, как показано на рис. 1498.
Верхний брус Н юл жен укладываться но край-
448
ГЛАВА 21
ним разметкам на стойке и косяке; линия,
проведенная карандашом вдоль его
кромки на лицевой поверхности стоек, даст
нужный уровень скоса для плечиков и
направление пазов. Разметочные линии стоек
нужно перенести под прямым углом на другие
перекладины — это будут внутренние
плечики шипов. Наружный плечикередней пс-
Рис. 1512. - План нижней персклалины
вентилятора
рекладины нужно скашивать (рис. 1509).
Разметьте глубину шипа (10 мм) на этой
кромке и проведите от него
перпендикулярную линию чо пересечения с линией,
размеченной рейсмусом на расстоянии 10 мм
от верхнего края. Пересечение этих лиши"!
образует течнко шипа, и эту процедуру
нужно повторитьнастоике (рис. 1498). Раз-
мсточныелинии на верхнем и нижнем бру-
сахдверной коробки проводятся
аналогичным образом, и на верхнем брусе плечики
длиннее размеюк на 12 мм, так как на
косяках с внутренней стороны выбирается
четверть шириной 12 мм для двери, а
снаружи по всему периметру коробки
делается боргик шириной 12 мм (па рис. 1510 но-
казаносечениеверхнею6р>саТ). Нижний
дверной брус с внутренней стороны
устанавливается заподлицо, а снаружи он
выступает примерно на 50 мм и находится
сверху стоек. Теперь можно окончательно
перенести размеры паза верхнего бруса на
угловую стойку. Он бутет шириной 30 мм в
соответствии с размерами конца сгонки;
брус верхней обвязки должен перекрывать
стойку на 15 мм (рис. 1498). По угловой
стойке размс гьге стойку, прот ипоположную
си. По каждой уыовой стойке размечается
соответствующая ей настенная стойка.
Нижняя перекладина отрезается до трсбу-
емойдлипы после того, как бутс г подогнан
один из се концов, а потом точно
размечается другой конец и плечики шипов па нем.
Брусы окошки о иерептста
Теперь нужно разметить бртсы оконного
перептета на верхнем краю панели. Чю-
бы они быти одинаковыми (это облегчает
ус глновку стекол), измерьте общую длину
между размеченными линиями на стойках,
добавьте к ней то пцину бруса и разделите
эту величину на требуемое котичество
окон (оно всегда будет на единицу
больше, чем количество брусов). Полученный
результат будет соответствовать
расстоянию между соседними брусами.
Например, пусть общая длина равна 1000 мм
плюс 25 мм (то пцина бруса),то есть 1025 мм.
Топа, сети нужны четыре бруса,
получаем: 1025:5 = 205 мм. Отложите эго
расстояние от размеченной пиши на стойке, а
потом добавьте 25 мм (паз тля первого
бруса). Потом отложите такое же расстояние
для остальных брусов. Верхний брус не
нужно размечать до тех пор, пока не будет
собрана рама, пос ie чего можно
установить вертикальные бруски — либо вставив
их шипы в пазы, шбо приложив к
лицевой поверхности нижнего бруса
параллельно друг к другу, — и точно разметить
пазы на верхнем брусе. Рейсмусом
разметьте эти пазы шириной 10 мм
параллельно шпунту для стекла и глубиной 25 мм.
На передних перекладинах проводятся
линии длиной 900 мм, перпендикулярные
размеченным шпиям на стойках,
входящих в брус нижнем обвязки. Потом
попарно разметьте другие перс клади ны,
добавляя но 10 мм на брус верхней обвязки и
средний брус; проведите линии плечиков
с наружной стороны бруса верхней обвяз-
1.9 !...'/№»
Рис. 1513. - Сечение Рис. 1514. — Сечение
нижней перекладины верхней перекладины
вентилятора вентилятора
ки и разметьте скосы для плечиков на
среднем брусе. С внутренней стороны
верхнего бруса размечаются гнезда для брусов
крыши (рис. 1511), но их не нужно
вырезать до тех пор. пока не будут получены
скосы на торцах (рис. 1502 и 1507). По
верхнему брусу ра змечаются пазы на коньке
крыши, и они имеют форму, показанную
на рис. 1506. На лицевой поверхности
конька проходи! желобок параллельно
шпунту на брусках. Чтобы получить скос
парниковые рамы.стеклянныетеплицы и парники 449
для верхнего плечика шипов на брусках,
снимите размеры с рис. 1512. разметьте
тинию плечиков и сделайте пропилы до
того, как бруски будут обструганы. Обра-
Рис. 1515 и 1516. — Горизонтальное сечение
нижней и верхней частей двери
ботайтс доски обшивки так. чтобы они
легко входили в шпунты, и покрасьте
перед сборкой шпунты и кромки чосок.
После того, какбучутсчеланы и подогнаны обе
торцевые рамы, их можно посадить на
клей и зачистить. Наконец, передняя
стенка подгоняется к торцевым стенкам.
Вентиля юры о шоскашого парника
Прежде чем приступить к изготов ichhio
вентиляторов (форточек), необходимо
сделать отверстия для них. Боковые бруски
всити 1ЯЦНОННОГО отверстия на крыше
соединяются на сквозных шипах и клиньях;
на них с нижней стороны вырезаются
желобки, а не шпунты. Нлрис. 1S14 показано
сечение верхней перекладины вентилятора.
Ешс о uiii вент илятор можно закрепить на
петлях к стенному косяку и in к верхнему
брусу шерпон коробки.
Сборка односкатного парника
Пере ч сборкой парника разровняйте
землю и положите кирпичи по углам
размеченного участка. 11роверьте. чтобы они
лежали в одной горизонтальной плоскости, а
потом начните сборку, временно закрепляя
детали скобами. Вставьте передний брус
нижней обвязки, а потом доски обшивки в
пазы на нем. 11осле этого устанавливаются
сре 1ний брус, вертикальные брусы и брус
верхней обвязки — перед этим нужно
покрасить пазы и шипы. (Клей в этой
конструкции можно не испочьзовать.) Чтобы
вставнтьшипы в верхнюю обвязку,
приподнимите ее свобочний конец, а потом
вставьте шипы в соответствующие пазы —
брус за брусом, — забивая соединения
киянкой. 11оюм ту же процедуру повторите с
другой торцевой стенкой. 11лечики шипов
можно закреп шть сквозными шпонками
илидлинными клиньями. Покрасьте
деревянные шпонки и вставьте их на место так,
чюбы их концы немного выступачи.
Отрежьте конек длиной, точно соответству
кэшей расстоянию между концами бруса
верхней обвязки передней стенки. Проверьте
прямые углы всей конструкции но шаго-
налям и закрепите конек на стене двумя
гвоздями так, чтобы сю верхняя кромка
быта вровень с кромками брусов крыши.
Вбейте гвозди в конек против каждой
стенной стойки, после чего нужно установить
обрешетку. (На рис. 1515 и 1516 показаны
горизонтальные сечения нижней и верхней
частей двери.) Опрсдетите положение с
тонки, временно вставив два торцевых бруса
крыши и установив обрешетину в гнезда;
разметьте ее длину, вырежьте на каждом
конце короткий «ласточкин хвост»,
подгоните ее к гнездам на торцевых брусах,
потом покрасьте и вставьте в соединения,
закрепив их шуру пами. Посте этого закрепите
брусы, вставив их сначала в конек крыши;
они должны плотно сидеть в гнездах, но
прибивать их гвоздями необязатеаьно. Ос-
талосьтолько прибить планку сверху
конька. После этого конструкция готова к
грунтовке и остеклению. Уложите кирпичи
п ютным слоем поч нижней обвязкой и
засыпьте пространство между ним» гравием.
Рис. 1517. - Часть Рис. 1518.-
кронштейна помоста Кронштейн торцевой
парника настенной стойки
Установите помост. I la рис. 1517 и 1518
показаны соединения вполдеревастойки и
несушей помоста. Рис. 1498—1500 привечены
в масштабе 1:30. Остальные рисунки вы-
потнены в масштабе 1:6.
Материалы для двускатного парника
Портативный парник похожей
конструкции (рис. 1519 и 1520) можно с доать с
двускатной крышей и in составить его из двух
односкат ных парников меньшего размера.
450
ГЛАВА 21
Боковые и торцевые стенки состоя i из
шести цельных рам, соединяемых между
собой болтами. Оконные рамы крыши
крепятся шурупами. Для изготовления
парника такой конструкции необходимы
с 1слующне материалы. Дуб
(окончательные размеры) - нижние перекладины: две
Рис. 1519. — Ссчсиис боковой стенки
мускатного парника
детали 2700x70x70 мм: четыре детали
1400x70x70 мм. Дичьс - панели и средние
перекладины: четыре детали 2700x70x70 мм;
две детали 650x70x70 мм; две детали
1400x70x70 мм. Дверные рамы: четы ре
детали 2475x70x45 мм; четыре детали
1950x70x45 мм; две детали 825x70x45 мм.
Верхние перекладины торцевой стенки:
четыре детали 1650x70x45 мм. Торцевые
брусы: четыре четали 900x45x30 мм; две
четлли 1500x45x30 мм. Угловые стойки:
восемь четалей 1650x70x45 мм. Двери:
четыре детали 2000x105x35 мм; две детали
775x105x35 мм:двсдетали 525x105x35 мм;
четыре 1еталн 775x225x35 мм; две детали
975x20x35 мм; четыре детали 500x240x20 мм.
Конек: одна деталь 2800x95x45 мм.
Планки: двенадцать усталей 800x60x20 мм.
Стоики: восемь деталей 800x35x35 мм.
Шпунтованные доски (готовые): 150x25 мм
общей цлиной 57 м. Сречники: четыре чс-
талн 750x55x35 мм. Боковые 6pvcbi: восемь
деталей 700x35x30 мм. Боковые оконные
рамы: четыре детали 700x50x35 мм; две дста-
чи 900x50x35 мм; две детали 900x80x35 мм;
четыре детали 650x20x35 мм. Оконные
рамы крыши: четыре детали 1700x80x35 мм;
восемь деталей 1700x70x35 мм; шесть
деталей 975x70x35 мм; шесть детачей
975x70x20 мм; двенадцать деталей
1650x35x35 мм. Готовые рейки: четыре
детали 1700x50x15 мм. Ограничители: три
детали 1800x35x12 мм; четыре 1сталн
200x35x12 мм. Помост для цветов:
двадцать чпе детали 2600x50x25 мм; восемь
деталей 550x60x20 мм; шесть деталей
525x60x20 мм; четыре дс тали 900x45x45 мм;
четыре детали 600x35x35 мм; четыре
детали 525x35x35 мм: шесть деталей
450x60x20 мм. Метачлическне детали:
стяжка длиной 2560 мм из метал чического
стержня диаметром 12 мм. Две подвески
дли ной 600 мм и диамс гром 12 мм с
крючками на концах, гайки и п мстипки.
Двенадцать пластинок для конькл 60x40x6 мм
с просверленными отверстиями или ujypv-
пов и болтов. Восемь болтов 115x12 мм;
чвенадиать болтов 50x12 мм. Две пары
пластинчатых пете ib размером 75 мм, чве
пары пластинчатых петель 60 мм, два
ветровых крючка 250 мм, чва замка, шесть
Рис. 1520. — Сечение торисиой стенки
двуок.тюю парника
болтов для вочостока, набор шурупов и
гвоздей. Стекло и краска: 30 м
парникового стекла весом 21 унция на 1 кв. фут
(-0.65 г/кв. см) и 30 м стекла весом
Нунций на 1 кв. фут(-0.5 r/кв. см) (1 унция
равна примерно 30 г, 1 кв. фут равен 930 кв. см);
7,5 кг замазки и 10 л краски.
ПАРНИКОВЫЕ РЛ.МЫ, СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 451
Бокопые стенки двускатного парника
Сначала нужно изготовить клркас боковых
стенок - длинные перекладины и стойки
соединяются между собой так, как
показано на рис. 1521, где С—боковые, a
D—торцевые стойки. Расстояние между плеч и кл-
Рис. 1521. — Состнпснис углоиой стойки
с нижней перст.шинои
чи перекладины равно 2560 мм, от нижней
перекладины до средней - 850 мм, а от
средней перекладины до верхнего бруса — 750 мм.
При разметке расстояния между
оконными брусамн следите за тем. чтобы оно
соответствовало размерам стекла. Выберите на
перекладине пазы для этих брусов и
шпунты на еретиках, а также пазы цля стекла
(рис. 1521 и 1522). Во всех случаях
достаточно будет иметь шпунт 15x10 мм. Перст
сборкой каркаса покрасьте иа\ш и шипы, а
потом тотно закрепите соединения
клиньями и шпонками.
Торцевые стенки лвускатно! о парника
После этого присту пайте к соединению
перекладин и стоек торцевых стенок.
Сначала разметьте торец нижней перекладины,
а также определите почожение и точные
размеры более длинной дверной стойки.
От этой разметки отложите ширину
двери — 750 мм. Потом разметьте поюжение
другой дверной стойки. От нес отложите
расстояние 420 мм для линии п
1счикопугловой стойки. Гакнм же будет расстояние
между плечиками короткой сречней
стойки. Обшая длина перекладины от паза до
плечика шипа равна 1280 мм. и это
расстояние нужно перенести на другие нижние
перекладины торцевой стенки.
Подготовьте концы дверных стоек и угловой стойки
для соединения с нижней перекладиной,
а также сделайте вес пазы дтя верхнего
бруса дверной коробки и короткой
средней перекладины. Все детали, образующие
каркас торцевой стенки, нужно соединять
на ровной поверхности, и желательно
временно закреплять их шпонками или
несколькими клиньями. После того, как
каркас торцевой стенки собран и установлен
в нужное положение, определите угот
наклона верхней перекладины С1сдующим
образом. Отрежьте верхний дверной брус
длиной 750 мм и приложите сто конец к
более короткой дверной стойке. Проверьте.
Рис. 1522. — Ссчсннс верхней и нижней
обвязок парника
•по нлечнкн остальш ix шипов плот но
примыкают к нижней перекладине; отложите
на дверных стойках от нижней кромки
452
ГЛАВА 21
этой псрсклатнны расстояние 2400 мм и
1650 мм — зто будут крайние точки
каркаса. Разметьте тол шину верхней
псрсклатнны торцевой рамы и линию тсчико».
Положите перекладину на paMv и
разметьте пазы и соединение с угловой стойкой
(рис. 1521). Короткий терной косяк и
торцевые брусы А (рис. 1523) соединяются с
верхней перекладиной на шипах, но
верхний брус дверной коробки просто
прикручивается шурупами. Детали этой рамы
нужно состинить и закрепить, а потом по ним
разметить и собрать вторую торцевую раму.
Остальные две рамы конструируются ана-
Рнс. 1523. — Детали дверной стойки парника
логичным образом, за исключением того,
что в них отсутствуют двери и они
соединяются с брусами, показанными
пунктирной линией на рис. 1520.
Крыша двускатного парника
Посте того, как и стропилах выбраны
четверти для окопных рам крыши (рис. 1524),
их нижние концы обрезаются так, как
показано на рис. 1522, и при круч ивтются
шурупами. Верхние концы стропит
соединяются между собой и закрепляются бру-
Рис. 1524. — Соединение стропила с оконной
рамой крыши
сом. через который проходит подвеска
(рис. 1525). Углы скоса и длину стропит
можно установить по верхней перекладине
отпой из торцевых стенок. В шести рамах.
образующих боковые и торцеш ic стенки,
нужно просверлить отверстия оля болтов и
поставить их на несколько кирпичей или на
другие подходящие блоки. 11рн соединении
Рис. 1525. — Ссчсннс конька крыши
с подвесным стержнем
рам используйте по три ботта 12 мм на
каждой уповой стойке и по четыре болта 115 мм
надверных стойках. 1>олт тли дверной
стойки показан на рис. 1523. а для угловой
стойки — на рис. 1526.1 loc ic того, как вся
конструкция собрана и установлена, се нужно
покрасить. Металтичсская сгяжка должна
нмет ь пластинки с отверстиями ыя
шурупов, и она заклёпывается на концах, как
пока »ано на дверном брусе В (рис. 1525).
Подвесной стержень загибается на конце
(рис. 1527), чтобы через нею могла пройти
стяжка. Другой конец стержня (с
нарезанной резьбой и ганкой) прохочнт через
верхний брус стропит. Вся конструкция
закрепляется скобами. Наконец, установите
оконные рамы крыши с соединениями на
пазах и шипах, закрывая ими пространство
между стропилами и торцевыми брусами.
11аружные оконные рамы имеют широкую
вертикальную планку и захотят за верхнюю
перекладину торцевой стенки.
Шпунтованная часть брусов юлжнл пересекаться с
нижней перекладиной. Выберите чет верти
на вер шкальных стойках и желобки па
верхних перекладинах для стекла. После того,
как оконные рамы собраны и закреплены
клиньями, срежьте их кромки у конька
крыши и соединиге между собой, как показано
на рис. 1528. Каждую пару брусов соединяй-
ПАРНИК01ШСРЛМЫ,СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 453
те болтом для крстення водостоков, что
обеспечивает довольно крепкое соединение.
Выступающие части пластинок и болтов
нужно убрать под кровлю конька. Эта кров-
чюбы они вхотили в шпунт доски (рис. 1522),
и прикрепите к стойкам. Если
шпунтованные юски хороню покрашены, то их
можно прибивать к брускам и стойкам гвоздя-
=^
Рис. 1526. - Угловая стойка парника
Рис. 1528. — Сосшнснис оконных рам
с коньком крыши
ля устанавливается сверху оконных рам и
брусов и прикручивается шурупами.
Нижняя перекладина оконных рам крепится
шурупами к верхней перекладине торцевой
рамы с внутренней стороны. Боковые
оконные рамы закрывают пространство между
шпунтами средников. Шпунты на брусах
Рис. 1527. — Конец подвесного стержня
со стяжкой
верхнем и нижней обвязок образуются
прибиванием планок-ограпнчителей толшииой
12 мм (рис. 1522). Вертикальные брусы
соединяются с перекладинами на сквозных
пазах. После того, как оконные рамы
собраны, навесьте их на пластинчатые петли
размером 60 мм так, чтобы они открывались
наружу. Двери жетательно приобрести
готовыми. Тем не менее для ботее тотною
соединения их нужно покрыть топким счоем
шшковых бе 1ич, а потом навесить на птас-
тинчатые пет ш размером 75 мм так. чтобы
они открывались внутрь, а с пару жной
стороны дверной коробки прибить
ограничительные планки толщиной 12 мм (рис. 1523).
Обрежьте эти планки с одного конца так.
ми. Оцинкованный водосточный желоб
показан на рис. 1522.
Помост для цветов, остекление
парника н т. п.
Ножки и перекладины помоста для цветов
собираются в раму (рнс. 1520). Доски,
образующие полки, свободно тежат на тагах
н скрепляются между собой поперечными
брусками, прикрученными к ним
шурупами с обратной стороны. Сбоку полок к
торцевым стенкам парника прибиваются
рейки (рис. 1519). Каждую деталь констр> кцин
нужно покрыть хотя бы одним слоем
краски. 13сю конструкцию можно покрасить два
раза перст остеклением. Остекление рам
крыши тегче всего -делать на верстаке, а
сами рамы заменяются, когда старая
замазка слишком засыхает. Поскочьку тля окон-
HIIX рам крыши не рекомендуется уклады -
вать замазку снаружи, стекло нужно
закреплять в jtiix рамах цинковыми штифтиками,
после чего пазы тля стекол хорошо
прокрашиваются. Па вертикальных рамах
замазка кладется снаружи стскоч. потом вся
конструкция окончатс 1ыю красится и посте
того, как краска высохнет,
устанавливаются замки и другие запоры. Кровельные ina-
стипки конька сверху оконных рам можно
крепить к стене, как это детастся в
конструкциях односкатных парников для
выращивания дынь или помидоров.
Глава 22
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Разнообразие токарных станков
Стотяр. имеющий в арсенале инструментов
токарный станок, оченьен imio расширяет
диапазон своих работ и придает им совер-
шенно другую направленность. Станок по
праву называют отцом механизмов, и, хотя
здесь мы рассматриваем его применение
только в связи с деревообработкой,
красота и разнообразие изъелий. получаемых с
его помощью чаже тотько в этой области,
челаютего очень притягательным.
Современные станки могут быть самыми
разнообразными — от крохотного сгапочка
часовщика, на котором можно обрабатывать
детали толщиной с конский во юс, до
многотонных механизмов, на которых
обрабатываются детали весом в сотни
килограммов. Обтачивание четалси с помощью
механизмов — одно изсамых древних ремесел.
, и. начиная с гончарного круга, оно
применялось за сотни чет до нашей эры.
Описание токарного станка простой
конструкции
Простейший юревообрабатываюшнй то-
карш lii станок обычно имеет стойки, ложе,
переднюю и зачнюю бабки, Т-образную
муфту с упором, маховое колесо или
колесо с ко юнчатыч валом и педаль, прнводя-
А . с W D ■■ В
1 - v >мА
Рис. 1529. — Простой токарный деревообрабатывающий станок
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
455
шую его в движение. Устройство станка
привечено на рис. 1529. Здесь А — передняя
бабка. В — задняя, или подвижная, бабка.
Между А и В находится муфта с упором для
руки, в которую входит упор для
инструментов. Бабка А содержит сердечник со
шкиво.м, ко i оро.му передастся движение от
махового колеса I посредством ремня N.
Эта бабка вместе с сер ючником явтястся
самой существенной частью токарного
станка, поэтому важно, чтобы ее станина
была хорошо отцентрована с ложем.
Часто станина изгибается, если прижимной
винт затянут стишком туго, в результате
чего нарушается центровка сверления.
Поэтому лучше регулировать ее положение
не одним центра 1ьнмм. а двумя
крайними винтами. Бабка А нсночвижно
закреплена наложев, в то время как заднюю
бабку В и муфту с упором для руки Е можно
передвинуть в любое положение на ложе
винтовыми ручками F. расположенными
ниже, в зависимости от размеров
обрабатываемой детали W, которая вставляется
между зажимным патроном С и
коническим центром D. Ножная педаль К
качается на педальном стержне L. Нажатие ноги
на пс 1аль К приводит к повороту копен-
вала. Для тою чтобы научиться правильно
работать с этой пс ьыью, нужно некоторое
время. Нажимая на педаль и отпуская се с
различной скорост ью. работник все время
стоит прямо — двигается то1ько нога, а
корпус остается непоавижным. Две
стойки Н поддерживают тоже станка, а
диагональная распорка М значительно
увеличивает устойчивость всей конструкции.
Маховое колесо такого станка имеет ряд
ступенчатых ободков, соответствующих
различным размерам шкива, так что ремень
можно переводить на нобые 1ва соседних
обода колеса без дополнительной
регулировки натяжения; каждой паре ободов
соответствует своя длина ремня.
Максимальный диаметр колеса может достигать 600—
650 мм с набором из трех-четырех ободов.
Рис. 1530. —Токарный станок нримитишюй формы
456
ГЛАВА 22
соответствующих наибольшей длине
ремня. Line 1ва обода распочагаются
примерно посередине этого диаметра. Маховые
колеса обычно делаются довольно легкими:
50 кг— не стишком большой вес для
колеса диаметром 625 мм. Станок такой
конструкции оченьпотходитддя начинающих.
Примитивный токарный станок
На рис. 1530 показан станок, который с
некоторыми видоизменениями все еще
широко используется в отдельных частях
Франции и в других странах. Считается, что
станок такой конструкции имеет
персидское происхождение. Резание древесины
происходит только в момент нажатия ноги
на педаль. Станок этого типа в наши дни
заменяется станками обычной
конструкции, а также станками, которые
специально предназначены для обработки
большого количества деталей одинаковой формы
и размеров. Тем не менее такой станок
впотне у ловлетвортстыю работает в
пределах своих технических возможностей. Его
устройство нетрудно понять по
приводимому рисунку.
Деревообрабатывающий гокарный ciaiiOK
На рис. 1531 представлен вид спереди
станка хорошей конструкции,
предназначенного для профессионального
вытачивания деревянных издетий. Рама станка
может бытьдлиной от 1800до 2100 мм,а
бабки располагаются на высоте 125—
175 мм над чожем. Переднюю бабку
можно переворачивать на ложе в обратную
сторону, как показано пунктирными
линиями, и тогда прижимной патрон бучет
выступать за раму сынка. В этом случае на
станке можно обрабатывать деки и
большего диаметра, и, хотя ножной
[ipiiiioiявляется недостаточно мощным для этих
целей, все же при лом на леном конце
станка можно обрабатывать детали амаметром
до 1800 мм. Упор для режущих
инструментов можно фиксировать в нужном
положении винтовой ручкой и прижимными
гайками. Детали конструкции этого станка вы
лучше поймете после того, как прочитаете
нижеследующие описания различных его
частей, но пока мы просто показали
пример деревообрабатывающего станка, на
котором работают профессионалы.
Деревянная станина и .юже токарного
станка
Столяр, овладевший навыками работ по
дереву, описанных в предыдущих главах
этой кнш и, теперь может обзавестись соб-
Рис. 1531. — Деревообрабатывающий токарным станок
ТОКАРИ ЫР СТАИ КИИ ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
457
ствсннымтокарным станком. Парис. 1532
показана деревянная станина, ложе, пол-
ножка, колеса и т. п.. готовые для
установки бабок станка и упора. Подходящим
материалом для такой конструкции явтясг-
Рис. 1532. — Рами гоклриою станка
ся красный дильс, но если для ее изготов-
тения используется бук, береза ичи другое
аналогичное дерево, то размеры станка
нужно уменьшить примерно на одну
четвертую inn на одну третью часть. На рис. 1533
и 1534 приведены полные размеры, и при
этом то 1ько елстусг учит ывать основные
требования к конструкции. Сначала под-
150
гоняются к пазам лежня В (рис. 1535). Для
большей прочности стоек вырезаются под-
koci 1, соединяемые на шипах со стойками
и нижним брусом в С и D (рис. 1535).
После того, как эти соединения хорошо
подогнаны чруг к другу, их н>жно закрепить
бот гамм с гайками чнаметром 12 мм.
Потом геластся почножка: три поперечные
перск iа хи11ы имеют на концах шипы,
входящие в соответстн) ющис пазы на
задней перекладине. На передних торцах
вырезаются гнезда для соединения с
перстей перекладиной в Е (рис. 1536).
Соединения нижней рамы нужно хорошо
проклеить и закрепить шурупами.
Подножка соединяется нарой прочных меч-
пых пластинчатых петель с задней
перекладиной — одна пластинка петли
крепится к задней перекладине подножки, а
ipyiaH к брусу G (рис. 1532 и 1536). Брус
G вырезается для соединения внакладку
с лежнем (рис. 1536) и крепится к нему
шурупами. Лежни стоек, в свою очередь,
прикручиваются к пол> болтами,
шурупами или металлическим стержнем 12 мм с
гайками на концах (рис. 1532.1533 и 1534).
Теперь эта рама готова для установки на
ней колеса, котенвала и т. п.
Деревянное колесо токарного станка
Инопа бываеттрутпо достать почходяшес
металлическое кодесо для деревообраба-
12.5x6.4
Рис. 1533.— Вил токарного станка сперсаи
готовьте детали нужного размера. Потом
на верхних кон цах обеих стоек, а также на
внутренней стороне ложа вырезаются
гнезда и шипы (рис. 1535). На нижних
концах стоек вырезаются шипы, которые под-
5x6.4
Рис. 1534. — Вид гокарно! о станка сбоку
тыпаюшего станка, и в этом случае можно
самому счелать колесо ил вердого черева,
показанное на рис. 1537 и 1538. Оно
может быть диаметром от 500 до 750 мм.
Спицы колеса дечаю гея изтвердого дерева ши-
458
ГЛАВА 22
рнной 60 мм и толшиной 25 мм, и их
можно врезагь друг в друга, как ноказчио на
рис. 1539; каждая из трех 1стапсй.
образующих спицы, дочжна быть раина подлине
диаметру колеса. В каждой с и и не делается
вырез для соединения с остальными
спинами, и вырез на очной из них показан на
рис. 1540. Бочее простой метод соединс-
Рис. 1535. — Стойка токарною станка
ния спиц предстанлеп на рис. 1541. где
концы шести спиц просто соединяются
между собой встык. При любом способе
соединения спиц с обен\ сторон в центре
колеса приклеиваются и прикручиваются
бобышки ша.мстроч 115 мм и тотщиной
10 мм. а сами спицы на концах
обстругиваются до то. или н 1120 мм. Кроме того,
спицы сужаются но ширине к обо чу ао 50 мм
(рис. 1537). Обол колеса составляют
восемнадцать cei ментов из крепкого дерева
толщиной 20 мм. В среднем слое каждый
сегмент соединен с чн> мя спицами (см. А.
рис. 1537). Верхний и нижний слои
сегментов соединяются со спицами внакладку,
приклеиваются и прикручиваются к ним
шурупами (в А на рис. 1537 сегмент
верхнего слоя удален). Потом ло колесо
устанавливается на станок. Сечение обода
колеса, рассчитанного на три скорости
работы, показано на рис. 1538. В станке
просверливается центральное отверстие,
посте чего две металлические пластинки
толщиной 6 мм (рис. 1537 и 1538)
крепятся шур) памп на деревянных втулках, в
которых предварительно проснервны
отверстия для коленчатого вала. Потом
вставляется коленвал и регулируется его
положение; если колесо вращается
неравномерно, его можно отрегулировать на
месте.
I (средняя бабка токарного станка
Мы уже говорили, что передняя бабка
(рис. 1542) с вращающимся сердечником
является самой важной частью токарного
станка: ее прочный корпус должен быть
отцентрован с ложем и прикручивается к
нему болтами. Поперечный разрез
передней бабки с установленным сер icmhhkom
показан на рис. 1542. Сердечник из
закаленной стали вхотит в коническую муфту,
закрепленную в корп>се. Эта муфта
обычно делается из стали, но на рисунке она
имеет фланец из латуни, птотно входящий
Рис. 1536. - Icia.'ui подножки станка
в бабку, а сер 1сч н и к снабжен коническим
хвостовым наконечником с резьбой,
имеющим две ре1улировочных iaiiKii.
Конструкция бабки, показанной на рисунке,
лучше всего И0 1\о|итдля
высокооборотного станка, что является важным факто-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
459
роч при вытачивании деревянных
изделий. Сердечник нмеетлиаметр 30 мм в
своей параллельной части, и от 35 до 32 мм — в
сужающейся несущей части длиной 45 мм.
Наконечник диаметром 25 мм имеет
резьбу восемь ниток на дюйм (25,4 мм).
Наконечник имеет внутреннее центральное от-
Рнс. 1537. — Вилспсрсш мрсвянною
махового колеса
перстне длиной 40 мм. сужающееся от 12 до
10 м.м. Он служит для установки
прижимного патрона-витки и т. п. На рис. 1542
показан конический шкив в разрезе вместе с
сердечником.
Задняя бабка токарного станка
Задняя бабка станка имеет скочьзящий
барабан длиной 175 мм и диаметром 25 мм.
На рис. 1543 различные детали бабки
показаны в разрезе. Это г барабан привочится
Рис. 1538. - Ссчснис махового котеса
вдействие ходовым винтом с рулевым ко-
тесом шамстром 150 мм, с ручкой. В
корпус бабки имеется сквозное отверстие для
барабана, перемещающегося при вращении
рулевого колеса. С левой стороны задней
бабки имеется конический центр для
обрабатываемой детали. Ходовой винт
длиной 175мм входит в муфту толщи ной 12мм,
а выступающая за муфту на 50 мм его
ровная часть претназначена для рулевого ко-
Рис. 1539. — Соединение двух спиц
леса. Для фиксации барабана вдоть него
вырезан узкий паз. в который через
сквозное отверстие входит небольшой
прижимной винт. Задняя бабка, которую можно
передвигать по тожу станка, фиксируется
винтом диаметром 15 мм с барашком.
Такие же барашки накручены на винт
диаметром 15 мм. фиксирующий упор для
Рис. 1540. — Вырез в синие для соединения
р>ки. а пол чожем станка находятся два
болта с обычными ганками, которые
фиксируют переднюю бабку. Упор для руки
длиной 250 мм имеет в центре паз для
головки прижимного болта (см. сечение на
рис. 1544). 1>лижс к концу упора,
размешенного на станке (рис. 1531), имеется
вертикальный выступ высотой 90 мм сотвереги-
Рис. 1541. - Шесть спиц,
соединенных между собой нсгык
см диаметром 30 мм для Т-образного упора
с пиитом диаметром 12 мм; этот винт при-
жнматсся рычагом. На рис. 1545 показана
460
ГЛАВА 22
прижимная вилка для вытачиваемой
детали, которая накр>чивается на наконечник
сердечника передней бабки.
Передняя бабка простой конструкции
На рис. 1547 и 1548 показана простая
конструкция передней бабки, особенно почхо-
дяшая для тегкого токарного станка с
ножным приводом. Все изображенные
размеры пропорциональны, и на их основе
можно получить любые другие размеры,
увеличивая ити уменьшая их в
одинаковой пропорции. Такая бабка (рис. 1547)
имеет основание длиной 250 мм с
хвостовой шпонкой, выступающей примерно на
12 мм, а общая длина отверс i ия, в которое
входит эта шпонка, равна 25 мм. Шпонка
дотжна иметь идеально ровную
цилиндрическую форму и п потно фиксироваться
гайками на концах. Не рекомендуется испочь-
зонатьхвостовые шпонки с наружной
резьбой, вкручиваемые в корпус бабки и
фиксируемые контратайкой (рис. 1542) с
одного конца, так как при закручивании
конической резьбы винта осевая линия
сердечника буче г постоянно изменяться. На
рис. I54S пречетавлен вид перечней бабки
и шкива с торна.
Стойка корпуса, учерживаюшая
стальную муфту п верхней части, имеет форму
ночуокружностн с центром в сердечнике.
U 1ип снизу корпуса пречназпачен для
фиксации бабки на тоже станка.
Сердечник передней бабки
Вращающийся сердечник существенно
повышает устойчивость станка при ныта-
Рис. 1542. — Передняя бабка токарного станка Рис. 1543. — Залняя бабка токарного станка
Рис. 1544. — Т-обрашый >нор Рис. 1545. — Прижимная вилка
Рис. 1546. — Коническим центр станка, вхочяший в барабан задней бабки
Рис. 1547 и 1548. — Псрсчняя бабк« простой конструкции
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
461
чивании деревянных деталей при одном
только условии - его наконечник чолжен
как можно меньше выступать из муфты.
На рис. 1549 показан сердечник для
передней бабки на рис. 1547. Он имеет длину
200 мм, при этом должны соблюдаться
следующие пропорции:алина наконечника —
20 мм с «унтвортской» резьбой;
коническая часть глиной 25 мм и диаметром 40 мм
с углом сужения примерно 1 градус;
ровная часть длиной 30 мм и диаметром 35 мм;
шкив — 55 мм; шайба, гайка и ровная часть
сердечника за шкивом — 50 мм; небольшая
часть длиной 20 мм. заканчивающаяся
коническим острием. Довольно редко
сердечник челается с коническим
наконечником, который входит в коническое
отверстие хвостовой шпонки, как показано на
рис. 1549. Обычно эти конусы
занимают обратное положение, но постедннй
метод эффективнее.
Прижимной патрон-вилка
Прижимной патрон на сердечнике
бабки должен вращаться вместе с ним. Он
фиксирует обрабатываемую летал ь,
заставляя се вращаться. Прижимные
патроны, которые токарь использует в своей
работе, могут самыми разнообразными.
Копа нужно выточить относитспыю
длинную деталь, она закрепляется в
станке так. чтобы она вращалась вместе с
сердечником. Это достигается с помощью
прижимной пилки, показанной на рис. 1550
и яатяюшейся одним из самых простейших,
и в то же время наибочес эффективным
прижимным патроном. Kopnvc
прижимного патрона со стороны серчечника имеет
внутреннюю резьбу, показанную на
рисунке пунктирными линиями. В корпусе
имеется огверстие диаметром 10 мм, в которое
rvго забивается ствол стальной нитки.
Коническое острие вилки находится на одной
линии с центральной осью сердечника.
Отна из кромок вилки длиннее чругой, и
это телается для toi о. чтобы заготовку
можно бы то снопа точно устанавливать на
станке, если она до этого вынималась, -
каждой кромке соответствует свой вырез
налетали. На режущих кромках витки фаски
снимаются таким образом, что ведущая
кромка остается ровной, а две другие
кромки скошены, что претотврашает
раскалывание древесины. Обычно деталь
насаживается на вилку молотком.
Конический прижимной патрон
с фланнсм
Среди огромного множества прижимных
патронов, используемых тля фиксирования
обрабатываемой детали, одним из наиболее
эффективных является конический,
который может иметь две формы: с фланцем
Рис. 1550. — Прижимной патрон-витка
(рис. 1551) или без фланца (рис. 1552).
Первая из этих форм — бочее
распространенная. Этаг патрон состоит из втулки А.
которая накручивается на наконечник
сердечника, а в передней своей части переходит
во фланец В диаметром около 55 мм. В
центре этого фланца нахочится коническое
острие, похожее по форме на конец
столярного шурупа длиной примерно 15 мм и
диаметром в широкой части до 10 мм. Во
втулке имеется отверстие С, в которое
можно вставить железный или стальной штырь,
называемый «солдатиком», чтобы
выкрутить патрон. Когда деревянную заготовку
С
: «С"
-S3SK3L
м
-SSSSSTS^
Рис. 1549. — Ссрчсчник передней бабки
462
ГЛАВА 22
нужно фиксировать коническим
прижимом, то ее правый консцобтачивае1ся
ровно. Потом заготовка снимается со станка и
буравчиком в ее центре просверливается
отверстие примерно 20 мм. После jtoi о
отверстие обтачивается на конус, что ле1ко
можноедслать раковинообразным свор юм.
Заготовка прикручивается к коническому
В/
Л
■©
&*>-
(S$ss»>
Рис. 1551.- Рис. 1552. -
Конический прижим- Комический нагрои
ной патрон с фланцем без фланца
патрону станка, для этого в отверстие С
вставляется «солдатик», удерживающий
патрон на доске станка, а заготовка
вкручивается в него до фтанца. Этот фчанец
позволяет прочно и ровно фиксировать
заготовку.
Комический патрон без фланца
Конический патрон без фланца,
фиксирующий деревянную заготовку, показан на
рис. 1552. Первая часть этого патрона
длиной 15 мм устроена так же, как у
патрона на рис. 1551, но вместо фтанца он
имеет ровный > час юк члннойокото40мм
и чнаметром 20 мм. Разница между этими
двумя патронами состоит в слечуюшем:
при работе с патроном, показанным на
рис. 1551, конец детали необхо шмо
торцевать, при работе же с патроном без
фланца (рис. 1552) можно выбрать
необработанный на конце брусок, просверлить в
нем отверстие буравчиком и
бездополнительной обработки накрутить его на
патрон. По этой причине нагрои без фтанца
предпочтительнее. Ее чи деталь не
обточена до конца, ее нечьзя снимать с патрона,
так как потом се нельзя будет снова точно
установить. При повторной установке че-
тати. снятой с патрона, ее обточенную
часть придется обрабатывать еще раз.
11осте окончательной обточки деталь можно
снять с патрона, а если через napv дней се
придется дополнительно отполировать,
как это часто и четастся. то се нужно
устанавливать в станок очень точно.
Прижимной патрон чашка
На рис. 1553 показан чашкопиднмй
прижимной патрон, ко юры и обычно
изготавливается из меди или чу1 упа и
накручивается на серчечннк обычным способом.
Они стоят недорого, и токарь может
приобрести пожипу патронов различных
размеров — с внутренним диаметром от 40 до
100 мм. Обраба шине мая
четальобтесывается на конце так, чтобы ее можно было
забить в чашку паiрона. которая
выточена немного на конус. Конический патрон
особенно эффективен при работе с
ровными заготовками большого циаметра,
поэтому он находит ботьшее применение,
чем патрон-чашка.
Патрон с перфорированным фланцем
Для вытачивания лчмелей бон.шого
диаметра без использования зачнего центра
станка испотьзуется на трон с
перфорированным фланцем (рнс. 1554 и 1555). Из
рисунков вичпо. что это обычная втулка с
внутренней резьбой для накручивания
патрона на сер1счник и диском, на котором
просверлены отверстия для шурупов,
позволяющие прочно закреплять деревянную
заготовку на фтаннс патрона. Фланеи
часто кспочьзустся ыя изготовления
шаблонов. Деталь прикручивается шурупами к
1'ис. 1553. — Прижимной патрон-чашка
ф laimy (при этом она может выступать за
его края), и таким образом вытачиваются
большие кольца, шаблоны для лсталей ко-
лесаит. п. По краю фланна установлено ук-
ретяюшее металлическое кольцо, и на
дорогих станках патрон сделан и i
оружейного металла.
Выгачивание минных и тонких ieia.ieii
Невозможно выточить оченьллинную че-
1аль. сети она не бу штзакреплена на обо-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
463
их концах. На обычном токарном станке с
ножным приводом, как правило, нельзя
обрабатывать детали длиннее 130—150 мм.
если они закрепляются только на одном
конце. Длина обрабатываемой летали
будет зависеть от устойчивости ссрлсчпика,
прочности ее закрегпения в патроне, а
также от жесткости самой древесины.
Начинающему сначала лучше вытачивать
летали длиной не больше 100 мм, сети они
закрепляются на одном конце. При попытке
обтачивать более длинные заготовки вы
столкнетесь с такими проблемами, как
«дребезжание» или тряска четали. При
обтачивании длиннойдстали,
например.розетки подсвечника, для фиксации одного
конца нспочьзуется специальное
приспособление, называемое токарной муфтой.
При вытачивании на станке тонких круг-
пых деталей опытный токарь удерживает
второй се конецтолько левой рукой, но для
этого нужна ботьшая практика. При
вытачивании деревянных круглых детачей
одного диаметра по всей дли не, таких, как
ручка для метлы, в бруске из твердого
черева просверливается отверстие, в котором
закрепляется резец, похожий на нож
рубанка. Сначала обрабатываемая заготовка
Рис. 1554 и 1555. — Вилы спереди и сбоку
патрона с фланцем
обстругивается рубанком или отрезается
пилой до восьмиугольного сечения, а
потом небольшой участок на ее конце
обтачивается на станке нужным образом. Для
этого брусок с резцом приставляется к
обтачиваемому участку, и при вращении
детали в станке резец прижимается к детали
обеими руками, в результате чего по всей
длине заготовки снимается ровная
стружка, насколько позволяют размеры резца.
Прижимной патрон для вытачивчння
прямоугольных детатей
Хотя деталь и называется прямоугольной,
на самом деле она не выпядит такой в
строгом смысте этого стова, так как
каждая ее сторона при этом принимает форму
части окружности большого диаметра.
* Ь
^-^ А А
Рис. 1556. — Прижимной патрон
для обтачивания прямоугольных детален
Этот процесс легко понять, сети
обратиться к рисунку 1556. Здесь показаны два
диска, установленных на прямоугольном валу
и имеющих вырезы (Ь). Обрабатываемую
деталь нужно обстрогать до
прямоугольного сечения гак, чтобы она входила в эти
пазы. В этих гнездах можно закрепить
несколько деталей, образующих своего рода
упаковку Эти детали можно обтачивать
вместе как один большой цилиндр. Потом
каждая дстачь снова обтачивается по от-
тслыюстн. Сначала можно обточить три
поверхности летали, когда одна из ее
кромок ровно лежит в вырезе диска, но при
этом надо следить за тем. чтобы не
повредить последнюю кромку Мы лишь
вкратце объясни™, как происходи г
обтачивание прямоугольных деталей, так как для
многих это представляется загадочным. На
рис. 1556 А — диски, а В — вал, на котором
они установлены.
Токарные стамески и долота
Существует огромное множество
разнообразных инструментов для обтачивания
дерева, но для обраб01ки мягких пород дерева
нужны только долото и стамеска (рис. 1557
и 1558). хотя прекрасные детали можно
вытачивать и одним долотом. Эти
инструменты должны быть хорошо заточены,
работа с ними ночробно была описана в
предыдущих главах. На рис. 1559 показан
конец нсботыного долота, а аналогичное по
форме крупное толото — на рис. 1560. Па
этих рисунках ни шо, чо какой формы
нужно затачивать долото. На рис. 1561 показа-
464
ГЛАВА 22
на узкая стамеска, а на рис. 1562 —
широкая, из которых видно различие между
ними.
Режущие инструменты
Существует несколько способов отрезания
дерева — его можно распилить ножонкой
мни острой кромкой стамески. Это
позволяет сдепать узкий разрез, но при эгом
расходуется материал. Лучше всего
иену до 40 мм, поэтому пезвис делается
тоньше, чтобы предотвратить его заедание в
сдетанном вырезе.
Прочие инструменты
Конечно, у токаря имеются и другие
инструменты, предназначенные для
различных целей. Например, на рис. 1565
показана пара лево- и правосторонних резцов.
На рис. 1566 — резец, являющийся ком-
_*fctf-
Рис. 1557. — Дочото с ручкой для обтачивания дерева
Рис. 1558. — Стамеска с ручкой им обтачивания дерева
пользовать для этой uein режущий
инструмент, показанный на рис. 1563. Вид
сбоку и план этого резиа. когда он лежит на
упоре, показаны в более крупном
масштабе на рис. 1564. Лезвие А может быть точ-
бннацией первых двух. На рис. 1567
—такой же резец, но с острием на конце. На
рис. 1568 — резец с круглой кромкой, а на
рис. 1569 показана пара резцов с
полукруглой кромкой. Парис. 1570 и 1571 рез-
I
z>
Рис. 1559. - Небольшое полото
Рис. 1561. — Узкая стамеска
I
Рис. 1560. - Крупное долото
шиной 2 мм, а кромка В на 1 мм толще.
Иногда резец врезается в дерево на гчуби-
Рис. 1562. — Широкая стамеска
цы имеют кромки вогнутой формы. На
рис. 1572 и 1573 показаны резцы для паре-
ТОКАРНЫЕ СТАН КИИ ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
465
зання внешней щи внутренней резьбы со- ки резцов делаются из кусков точильного
ответственно. камня. При затачивании резца он смачи-
--- \
Рис. 1563. — Резец с ручкой
Резцы С крючком на копне вается водой. Закрепите Т-образный упор
Резцами с крючком на конце (рис. 1574), станка рядом с обрабатыпасмой деталью
если они правильно сделаны, легко рабо-
сх:
^
з>
Рис. 1568. - Резец с круглой кромкой
С
Рис. 1564. — Вид резиа сверху и сбоку
тать, и они быстро режут даже твердое
африканское черное зерсво. Перед работой
Рис. 1565. — Право- и чевосторошшс рошы
с этим резцом просверлите в заготовке
отверстие почти на всю глубину выреза и
Рис. 1566. —Двусторонний резец
так, чтобы упор для руки выступал как
можно меньше. Р>чку этого упора нужно
£
3>
£
~3
Рис. 1569- - Пара релюве потукруглой
кромкой
держать под псвой рукой рядом с Т->по-
ром. Положите резец поперек упора и
начинайте резку. Если резец врезается в де-
I
1С
I
Рис. 1570 и 1571. - Резцы с nomyioii кромкой
рс во стишком глубоко, его давление
нужно оставить, а потом при пошить
режущую кромку под углом примерно в 45 гра-
cie.idHTc по краю отверстия легкий
надрез, тержа резец почти горизоптачыю.
Рис. 1567. - Рсзсн с острием
Резцы с крючком переч работой должны
быть хорошо заточены. Оселки для прав-
vwvW
Рис. 1572 и 1573. — Резцы тля нарезания
резьбы
дусои, передвигая одновременно с этим
ручку упора.
466
ГЛАВА 22
Упор для резца
Упор, показанный на рис. 1575,
используется при работе резцом с крючком в
сочетании с некоторыми др>[ ими
инструментами. Это приспособление экономит время,
так как позвочяет работнику обтачивать лс-
Рис. 1574. — Резец с крючком на конце
таль без псобхолимости уста на шивать
Т-упор поч прямым углом кстанк\: Кроме
того, токарь при эюм лучше контролирует
работу резца. Этот упор делается из квад-
ратного мсталтического стержня со
стороной 10 мм и длиной около 260 мм; один из
конновстержня загибается кверху, образуя
Рис. 1575. — Упор для резца с крючком
упор для резца, а второй конец
выковывается в форме хвостовика, который
вставляется в подходящую ручку длиной
примерно 50 мм.
Рис. 1577. — Кронциркуль тля снятии
внутренних размеров <нугрочср)
Рис. 1578. — Вид кронциркутя сбоку
Рис. 1576.- Кронциркуль для снятия
наружных размеров
Кронциркули
Использование кронциркулей уже
рассматривалось ранее {см. с. 12) в связи с
описанием инструментов, которыми
работает столяр, но если столяру кронциркуль
нужен чишь изредка, то токарь и своей
работе пользуется кронцирку icm почти по-
Рнс. 1579. — Как нрани 1Ьно держать долото
стоянно. Кронциркуль щи снятия
наружных размеров (рис. 1576) предназначен
чля измерения цнчиндрнчсскихдстатсй,
в то время как нутромером (рис. 1577)
снимают внутренние размеры. Рис. 1576
и 1577 выполнены в масштабе 1:2. Па
рис. 1578прс1С1лвлсн витсбоку обоих
инструментов. Д 1я небо 1М1ШХ кронцнрку-
чеи, которыми измсряки шлмстрло 55 мм.
сречняя часть ножек должна быть
шириной не менее 20 мм и тот щи ной 2 мм; для
наружного кронциркуля достаточно
длины 130 мм, а для нутромера — 115 мм.
Шайба кронциркуля может быть
диаметром 20 мм.
Как правильно юржать долото
На рис. 1579 показано, как нужно держать
дсревообраба1ывающий резец на упоре.
Деревянная заготовка, обстроганная
вчерповую. которая обрабатывается рез-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
467
цом на одном конце, помечена на
рисунке буквой W, верх \ нора - Т, а режущее
острие — G. Резец имеегллинную ручку для
обеспечения большего рычага, и
работник чержит ее правой рукой посередине
и in на конце. Положение леной руки
имеет бо iMiioc значение, и это наглядно
видно на рис. 1579. Именно левая р>ка на-
правляс! работу резца. Мизинец крепко
нажимает на резец в А и удерживает его
на T-vnopc, в то время как ладонь
располагается на упоре боком. Упор в точке В
действует почти так же, как мизинецтфи
письме, — он придает руке
дополнительную устойчивость и позвотяст лучше
контроля рова1Ь работу резиа. При
обтачивании дерева, как и при обычных столярных
работах, старайтесь резать черево вдочь
клоком. Если изподожения. показаино-
Рис. 15S0. — Стишком нысоко поднятая
режущая кромка
го на рис. 1579, резец сдвинуть вчево, то
дерево будет резаться поперек волокон
древесины, и волокна будут срезаться
кверху. Чтобы не дощетить этого,
обтачивание терсва всегда начинается с самой
верхней точки — при этом резец работает
по окружное! и большего диаметра и
срезается более тонкая стружка. 11смного
ослабьте давтение резца на летать, потом
передвиньте резец влево, осторожно
направьте его на вырез и пол нсботьши.м
углом перемещайте вправо. I Ipn этом на
обтачиваемой поверхности бу ict
вырезаться ряд колец (см. С. рис. 1579). Если
деталь обтачивается правитьно, то резец
не прыгает по се поверхности и режс1
ровно. Для того, чтобы обтачиваемая
поверхность была ровной, положение pvkh
додано быть устойчивым, а правая рука и
.\орн)с должны оставаться
неподвижными, а не повторять движения ноги, как это
бывает с начинающими; этот недостаток
преодолевается по мерс приобретения
опыта.
Правитьная высота резца
Важно держать режущий инструмент на
упоре на правильной высоте, и поскольку
Рис. 1581. — Слишком низко опушенная
режущая кромка
положение резка зависит, в свою очерс н>.
от высоты упора, при работе нужно
>читывать оба этих фактора. Возьмите ручку
резиа в правую руку и держите ее справа
от тела, чуть выше бедра. - это
правильное положение правой р>кн. Положите
резец на упор, как показано на рис. 1579,
приближая его к обрабатываемой детали.
Рассматривая резец, распочоженный
слишком высоко, на рис. 1580. можно лг-
Рис. 1582. — Правильная высота режущей
кромки
мстить, чю он не будет резать
древесину. Па рис. 1580. 1581 и 1582 G - до юто,
Т - упор, a W— заготовка; эти рисунки
отличаются только высотой резца и упора.
На рис. 1581 упор расположен стишком
низко — пунктирная линия, проведенная
от режушен кромки, очень глубоко входит
в tpcBcciiiiy. На рис 1582 резец располо-
468
ГЛАВА 22
жен на правильной высоте, и пунктирная
линия является продолжением фаски
резца и выглядит почти как касательная к
окружное! и заготовки. Можно бьпо бы
отрегулировать высоту рсзиа при высоком
поюженин упора, как на рис. 1580,
поднимая правую руку чуть выше; при низкой
высоте упора (рис. 1581) можно опустить
ручку долота, однако работник при лом по-
ч>вствует. наскотько такое положение
неудобно. ПунктирнаялинияАВнарис. 1582
совпадает с передней фаской режущей
Рис. 1583. — Резание долотом торцевых
волокон
кромки, и она должна быть почти
касательной к окружности детали; линия CD
представпяет верхнюю поверхность резиа
в середине долота, в результате чет угол
CDAявляется режущим углом
инструмента. Резец всегда нужно расположить таким
образом, чтобы меречняя фаска была
направлена но касательной к окружности
детали, и при затачивании долота режущий
yroi CDA нужно >всличивать в
зависимости от твердости обрабатываемого
материала. Мягкое дерево можно обтачивать
резцом с режущим углом около 30 градусов.
Если обрабатываемое дерево тверже,
например, если это самшит, то режу щий угол
нужно затачивать до 45—60 градусов. При
обтачивании латуни, как при изготовлении
колпачка на рукоятку инструмента, этот
угол должен доходить до 90 градусов. Ест и
начинающий столяр поня i
вышеупомянутые соображения, то он сможет обточить
чернов} ю заготовку W (рис. 1579) до
круглой формы в С; при этом нужно еле тить за
тем, чтобы вырезаемые кочьца не
получались слитком глубокими, что происходит,
когча peicu задерживается спишком долго
на одном месте. Резец нужно постоянно
передвигать, смажнная вырезы.
Заеданиедолога влетали
"1епсрь нужно потренироваться в
вытачивании налетали кольцевых канавок,
когда начинающий токарь сталкивается с
«заеданием» рсзиа — резец слишком глубоко
врезается в дерево и. поскольку заготовка
быстро вращается, при лом может
происходить неприятное дергание ручки
инструмента, и часто от летал и мже
открываются кусочки дерева. На рис. 1583
показано, как происходит «заедание» толота:
здесь W— вращающаяся деталь, G — до ю-
то, расположенное на упоре Т. Если дою-
то псрсчвигастся вверх до контакта
боковой части режущей кромки с деревом в А.
оно сразу врезается в древесину. Датские
на боковую кромку долота пршючнт к
смешению руки работника на ручке
режущего инструмента. Чтобы лучше понять, что
происходит в этом случае, ос танонит е с
ганок, положите долото на упор, как
показано на рис. 1583, надавливая им на
заготовку; левую руку почожите сверху шкива
и поверните его по направлению к себе -
Рис. 1584. — Прашпыю расположенное
долото
долото тогда повернется в руке и не будет
правильно снимать стружку. Го же самое
происходит, когда заготовка режется
другой боковой кромкой долота. Существует
две причины того, почему нельзя
располагать долото так, как показано на рис. 1583.
Во-первых, рука при этом не может
предотвратить сдвиг чолота; во-вторых,
кромка долота в точке А не распола! астся по
касательной к детали. Если до юто ровное
снизу и заточено не слишком oci ро, го оно
будет резать так, как показано на з том
рисунке; точно так же будет резать
инструмент с закругленным острием (рис. 1568,
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗЦЕЛИЯ
469
с. 465). Этот резей, будучи плоским к
своей нижней части, не поворачивается на
упоре, а его кромка имееттакую форму, что
она не врезается в дерево. Начинающий
должен помнить о том, что резать должна
сречняя часть долота — при попытке резать
боковой кромкой долота (рис. 1583) его
будет засдат ь в дереве.
Обтачивание черева долотом
На рис. 1584 показано, как нужно вырезать
канавки долотом. Долото G кладезя
боком на упор, в результате чего дерево
режется его острием иш закрупенной
кромкой. Оно немного поворачивается, так как
кольцевой вырез в А делается полутом, и
поскольку долото должно вырезать трсве-
Рис. 1585. — Неправильно расположенное
долото
сину по линии АВ, оно поворачивается
еще больше, пока не дойдет до точки В.
При вырезании другой стороны канавки от
С долото нужно поворачивать в црутую
сторону, обтачивая им канавку до В с
другой стороны. Ц.ля обтачивания торца
(DEF) долото нужно тержать так. чтобы
оно бы по строго вертикально, в противном
случае резец будет скользить влево,
вырезая спиральные линии. Сделан вырез
примерно 3 мм, слегка поверните чолото (G)
и продолжайте резание по направлению к
коническому центру. Если кромка
канавки вырезана не совсем ровно, долото
прикладывается к точке В (рис. 1585) и его
кромка немного отклоняется от
вертикали. Результат вичен на рисунке — долото
соскальзывает влево, лслая спиральный
вырез, и край выреза совершенно
портится. Чтобы избежать этого, следите за
вертикальным положением режущей кромки
иточкс выреза. После того, как вырез
сделан примерно на 3 мм, кромку долота мож-
Рис. 1586.— Вид сбоку стамески,
передвигаемой при резании вправо
но чуть повернуть. Кроме того, долото
нужно располагать не по линии DC, а по
пунктирной линии BE.
>j> Обтачивание дерева стамеской
Режущая кромка токарной стамески
затачивается не так, как у столярной
стамески, а с обеих кромок. Стамеска
затачивается не под прямым углом, а с
небольшим скосом, и один угол делается
острым, а другой тупым. Токарную
стамеску можно использовать в чвух
случаях — для резания и для зачистки дерева.
При резании мягкого дерева стамеской
стружка снимается ровными полосками,
Рис. 1587.- Вид спереди стамесок,
перс читаемых при резании влево и вправо
и режущая кромка такой стамески
показана на рис. 1586 и 1587. Па рис. 1586
видно, что нижняя фаска стамески, как и у до-
юта, должна располагаться на
поверхности детали почти но касательной; сначала
кромка стамески должна быть поднята, а
потом она опускается на заготовку, пока не
470
ПЛАВА 22
начнется резание древесины. На рис. 1587
показаны два положения стамески. Левое
положение более удобно для
начинающего, вто время как в правом положении
правая рука чержится близко от правого бсч-
ра. а корпус развернут в сторону ciaiiKa.
Ког ia стамеска держи гея так, как
показано справа на рисунке, левая часть корпуса
работника наклонена близко к ложу
станка. Если кромку стамески держать ровно,
то можно дсчать вырез всей режущей
кромкой. Стамеска при резании
разворачивается так, что се кромка лежит на поверхности
четали под небольшим углом, почти
горизонтально, касаясь се только в ере шей
части (рис. 1587), а углы ост аются
свободными. Режушая кромка стамески оставляет
после себя ровный след. но если удержать
Рмс. 1588. — Зачшгка понерхнос>и стамеской
стамеску в одном положении, то б\гдет
получаться очень глубокая канавка. При
работе стамеска ме ыснно нередвжастся по
стречке в направлении тупого угла и
должна оставлять ровную поверхность без
острых краев. Лоп>ст им, что начинающий
токарь обточит сначала долот ом черевянную
заготовку: потом он берет стамеску
шириной 20 мм и, установив ее в потожение,
показанное на рис. 1587. и аккуратно
передвигая се. обоих направлениях, зачищает
острые края, оставленные чо-юто.м.
Зачистка дет али с i амеской
Когда нужно получить совершенно
круглый цилиндр и должна сниматься юлько
тонкая стр\'жка. стамеска кладется на упор
ровно, а потом ее положение регулируется
поднятием ручкой или опусканием упора
до тех пор, пока режущая кромка
стамески не будет направлена вчоль центра
детали. На рис. 1588 показано, как нужно
держать стамеску дли зачист к и 1стали. Такой
способ работы подхочнтдля начинающих.
так как при этом инструмент не заедает.
Есчи мягкое дерево зачищать стамеской
неправичьно, то будет образовываться
много пыли без стружки. При обтачивании
такого твердого дерева, как палисандровое
и т. п., стамеску можно использовать как
инструмент для зачистки поверхности, но
этот способ не годится оля дуба, березы и
дручих пород дерева, которые являются
слишком тверчыми по сравнению с дичь-
сом. Дочото никогда не применяется для
зачистки поверхности; когда нужно хорошо
зачистить кольцевую канавку, используется
резец с закругленной кромкой (рис. 1568,
с. 465).
Вырезание чолотом круглого углубления
Как нужно держать долото при вырезании
круглого углубления, показано в плане на
рис. 1589. где А —деревянная деталь; упор
В развернут примерно на угол 45 градусов;
G - чолото шириной 6 мм. На рис. 1590
ai ы три детали показаны с торца; упор при
этом находится чуть выше центра, а
чолото наклонено вниз. 11ри нажагни острием
дол о га на дерево в нем будет вырезаться
центральная полость; потом, если
немного приподнять острие, бучет вырезаться
кромка выше него. При давлении на резец
рука токаря встречает сопротивление, и
при осчаблении нажатия на ручку острие
чолота продолжает подниматься,
одновременно с этим продолжая движение вперед
вчоль пунктирной линии, достигая
положения С (рис. 1590). При этом долото
немного сдвигается вперед на упоре, и после
того, как оно дойдет до С, другой вырез
начинается от центра, как в предыдущем
случае. При таком способе резания
стружка срезается завитками, вся деталь
обтачивается очень быстро и можно сделать
вырез глубиной примерно 25 мм, после чего
нужно воспользоваться другими
приемами резания.
Вырезание долотом чаши
Для того, чтобы вырезать чашу, ровно
обточите поверхность заготовки, а потом
выточите в центре кругчое угл>бчснис для
захода сверла диаметром 10 мм; однако перед
тем. как сделать отверстие, на сверле
нанести засечку до нужной глубины. При
вытачивании внутренней полости чаши долото
ТОКЛРНЫЕСТАНКИ И ГОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
471
нужно держать па упоре боком, когда боть-
шой палеи левой руки токаря по ыержнва-
ет заднюю поверхность долой, а
указательным пальцем снизу удерживается Т-упор.
Фактическое резание долотом
совершается по направлению к центральному отвер-
Рнс. 1589 и 1590. — Вырезание долоточ
УГЛ)бТСНИЯ
стию. когда затняя поверхность до.юта
слегка прижимается к краю углубления, а
кромка спужит центром рычага, в
результате чего получается ронпий вырез. 13
руках новичка до юга имеет тенденцию
соскакивать с выреза. Чтобы прстотвратить
это, тержнте долото крепко и устойчиво,
особенно начиная свежий вырез.
Вырезание ю.ютом глубокой полости
Способ вырезания пубокой полосп и чоло-
томпоказан парне. 1591 и 1592, где тревс-
сипа вырезается горизонтально по цен i ру
заготовки. Парис. 1591
спачатавышеописанным способом делается вырез пубиной
примерно 25 мм. Потом упор
переставляется (рис. 1591 и 1592) примерно па 3 мм
ниже центра так. что когда долото
устанавливается ровно, сто острие прпхо инея на
центр углубтения. Сначала вдавите
долото вдревсенну: ее in вставить его точно по
центру, то оно Судет сверлить ровное уг-
тубтенис. Прочно установив долото на
>порс, найаптс им цетр, и тогда долото
будет занимать устойчивое поюженнс
(рис. 1591). После этого н\'жно перевернуть
долото, положив сто на бок (рис. 1592).
врсзульт<ис боковая кромка его острия
будет занимать правильное по юженис
для резания. Этот способ хорошо
подходит тля резания древесины, по при этом
острие бутет царапать дерево. Поэтому
такое мягкое дерево, как яблоня, груша и т. п.,
нужно хорошо зачищать ноете
обтачивания острым резцом. При этом можно
выточить полость глубиной до 75 мм. но
более пубокис вырезы делать таким
способом труднее. Еспи полосгь крупная, то
можно вставлять в нее Т-упор для
поддерживания юлота. На рис. 1591 показано
правипьнос положение долота при внта-
чивании дна утлубтения. но при
обтачивании его краев долото нужно развернуть
так, как показано на рис. 1592.
Вырезание углубления юлотом
с крючком на конце
Допустим, что необходимо вырезать
глубокую полость в цветочной вазе.
Заготовку длиннее окончательных размеров на
40 мм закрепите меж чу центрами станка и
обточите се вчерновую. а потом обрежьте
один консцдо нужных размеров.
Закрепите ее прочно в прижимном
патроне-чашке, а потом просверлите на другом конце
отверстие диаметром 10-15 мм до
требуемой глубины вазы чтя того, чтобы обтег-
чить процесс вытачивания внутренней
полости вазы. Внутренняя полость вазы
вытачивается в обратном порядке по
сравнению с вырезанием углубления в
чаше — вырез делается от центрального
отверстия но направлению к краям вазы;
Рис. 1591 и 1592. — Вырезание дототом
iji> боком полости
если почость вазы стишком узкая и
длинная чля работы дочотом, то се можно
вытачивать резцом с крючком на конце.
Л ишь очень немногие знают, как
правильно работать таким резцом, полому нет
ничего удивительного в том, что резцы,
продаваемые 1ля этой цели, считаются
неудобными в работе, так как они слишком
топкие и упругие. Резец с
кромкой-крючком (рис. 1574, с. 466) должен быть
длиной 450 мм. стержень которою имеет
участок прямоугольного сечения толщиной
не менее 12 мм. Конец этого стального
стержня 3ai нут в виде крючка длиной око-
472
ГЛАВА 22
ло 50 мм и шириной не более 10 мм, а сам
крючок хорошо затачивается с обратной
стороны, чтобы предотвратить его
заедание в древесине. Другой конец этого
стержня немного расплющен, образуя
наконечник, который вставляется в ручкудли-
Рис. 1593. - Вытачииание kcijih
ной 300 мм. Может показаться, что это
слишком длинный резец, в этом случае его
ручку можно держать под мышкой, чтобы
лучше управлять его работой.
Вытачивание кегли
Кегля {рис. 1593) представляет собой
хороший практический пример для новичка.
Размеры заготовки не имеют большого
значения —длиной около 175 мм и
диаметром 40 мм. Метог черновой обработки
детали долотом уже описывался ранее.
Заготовку надо обточить на концах на 2 мм
больше, чем обший диаметр 40 мм. сняв
необходимые размеры кронциркулем,
посте чего вся деталь обтачивается по всей
длине. Потом всю деталь надо зачистить
крупной стамеской чо нужного диаметра
и отторцевать концы до глины 175 мм.
Нижний коней кегли нужно обточить
стамеской, чтобы не расходовать много
древесины. На рис. 1593 для зажима
заготовки используется патрон-вилка. Следы от
этой витки не должны быть видны на
готовом издетии {сравните с рис. 1594).
Поэтому заготовка должна быть немного
олиннсс окончательного размера, а в
конце работы нижний конец кегли торцуется
длинным краем стамески. Чтобы кегля
стояла устойчиво, нужно ровно погрезать
ее конец. Положение стамески при
выполнении этой процедуры показано на
рис. 1594. Чтобы стамеску не заедало,
разрез заготовки делается только острым уг-
том режущей кромки. Обточив заготовку
параллельно и отрезав се на обеих концах
А и D (рис. 1593) до нужной глины,
разметьте расстояние АВ, а потом диаметр
40 мм от D до С и начертите кольца в В и
С. Чтобы обточить шейку кегли, сделайте
прямой вырез в С, оставляя головку, по-
казгппую пунктирной линией. После того,
как шейка вырезана долотом до нужных
Рис. 1594. — Почрсжл нижнею коми.) kci.tii
размеров и формы и зачищена стамеской,
как это уже объяснялось ранее, можно
вырезать кольцевые канавки. Опытный
токарь быстро выточ ит головку
сферической формы, полагаясь только на свой опыт
и глазомер, но начинающему лучше
вырезать круг диаметром 40 мм из картона и
воспельзонаться примерно одной третью
этого круга в качестве шаблона. Конечно,
основная фасонная часть кегли
обтачивается долотом, но потом се нужно зачистить
стамеской.
Вытачивание сферической головки кегли
Обтачивать деталь стамеской нужно
краем, близким к се острому углу, иначе
стамеску будет заедать. При обтачивании
сферы н>жно пользоваться противоположным
краем стамески, при резании правой
части шарика кегли ручку стамески н>жио
Рис. 1595-1597. — Вытачииание шарика кегти
держать слева, а при резании левой части
сферы ручку нужно держать справа. Из
рис. 1595 видно, что стамеска
располагается так, как при вытачивании цилиндра, -
сначала закругляется верхняя часть
головки. На рис. 1596 ручка стамески счвигает-
Z)
ГОКАРИЫЕСТАНКИ ИТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
473
ся правой рукой втсво. Потом, в процессе
работы, стамеска сдвигается правой рукой
сше больше, ее ручка постепенно
поднимается, чтобы опустить ниже режущую
кромку, и сдвигается вправо, занимая
положение, показанное на рис. 1597, —
почти вертикально ложу станка и острым уг-
Рис. 1598. - Вытачивание круг >мх борт икон
лом кверху, а тупой угол кромки дост hi аст
при этом центра. Левая часть шарика
обтачивается аналогичным образом, только
теперь стамеска персдвигае1ся п обратном
направлении. Проверяйте форму обтачи-
темого шарика по шаблону и
обтачивайте древесину в тех местах, где это нужно,
до тех пор, пока головка кегли не станет
совершенно круглой. Получение
идеальной сферы требует очень большого
внимания. Четыре кольца внизу и вверху
корпуса кегли, а также три кольца на гоповкс
улучшают внешний вид, если они имеют
ровну ю форму, отинаковую i дубину и
равномерно расночожены. Если эти кольца
вырезаны неровно, изделие oyicr плохо
смотреться. Кольца должны иметь V-об-
разную форму, и они дс чаются двумя
разрезами стамески. После того, как кегля
выточена, се можно зачистить на станке наж-
Рис. 1599. - Ручка для токарного инструмента
дачной шкуркой, двигая се вчоть кепи;
если шкурку держать неподвижно на
вращающейся летай!, то можно ее
поцарапать. Колесо станка можно вращать при
этом то в одну, то в другую сторону, у ыляя
песчинки наждачной бумаги и хороню
полируя поверхность кегли. Наконец, кегля
отрезается в А (рис. 1593) длинным краем
стамески и снимается со станка.
Вытачивание круглых бортиков
После того, как вы овладели
вытачиванием шарика, можно выполнить работу,
показанную на рис. 1598. Начинаюшемутруд-
новытачшшь ряд закругленных бортиков
одинаковой формы. Подожив циркуль на
упор, разметьте линии, расположенные на
одном расстоянии т.рутот друга; потом
острым утлом кромки стамески еде 1айте
прямые вырезы по эш.м линиям. После этого
тупым углом кромки стамески
закругляются с правой стороны все бортики так, как
это уже объяснялось. Перевернув
стамеску, закруглите все чевыс края бортиков.
Возможно, придется сделать бо ice глубокие
вырезы между бортиками опять острым
углом кромки стамески, а потом снова
закруглить их с обеих сторон. Такая работа —
очень хорошее упражнение для вырезания
рельефов одинаковой формы.
Выгачивание ручек инструментов
Вытачивание всевозможных ручек ия
различных инструментов — очень хорошая
практика для начинающего мастера. На
рис. 1599 показана ручка токарного резца.
Ее можно выточить из дуба или ясеня.
Такие инсфументы могут быть тлиной от 250
до 600 мм и в самой широкой своей части
имеют диаметр до 40 мм. а велмой узкой —
25 мм; колпачок ручки длиной 12 мм и
диаметром 20 мм. Расширение ручки на
одном конце предназначено для того,
чтобы резец при хранении удерживался вфут-
лярс для инструментов лезвием вниз. На
рис. 1600 показана ручка для столярной
Рис. 1600. Ручка для стамески и дочота
стамески и долота. Эти ручки делаютсядли-
пой примерно 125 мм и диаметром 30 мм
в самой широкой своей части и имеют коч-
пачок диаметром 20 мм и длиной 12 мм.
Такая ручка может быть чуть меньшей в
диаметре с колпачком 15 мм для
инструментов шириной до 1-2 мм, и чаже еще меньше.
Па рис. 1601 представлена форма ручки
для нами гьников и других инструментов
474
ГЛАВА 22
для работ по твердому дереву и металлу.
Такие ручки бывают длиной до 125 мм и
диаметром 30 мм с колпачками диаметром
20 мм и длиной 12 мм. Для небольших
резцов, напичьниковдля заточки пит и
других подобных инстру ментов колпачок
ручки может быть диаметром 12 мм, с
соответствующим сужением самой ручки. В
прсчычуших главах привочи юсь много
Рис. 1602. — Обтачивание конца колпачка
центру станка, для того, чтобы потом
подогнать к ней кочпачок (рис. 1602).
Установка колпачков на ручках
инструментов
Латунные колпачки можно купить в
магазине, но их можно легко нарезать на
станке из кусочка латунной трубки. Fen и
колпачок огрезан ножонкой по металлу, то
его края можно ровно обючигь на станке.
Для этого возьмите заготовку ттверлою
дерева (рис. 1602) — палисандрового и in
розового — и опорцуйте один ее конец.
Перед тем. как подгонять это г конец к
колпачкам, проверьте, чтобы все они были
немного на конус и с ровными краями
изнутри, — тогда они не будут резать
древесину. Эго можно сделать резном изнутри
колпачка. Обточите конец черсвянной
заготовки на конус (рис. 1602) до тех пор,
пока па него нельзя будет надеть колпачок,
следя за тем, чтобы ее цичиндрическая
часть бы la ровной. После этого
обтачиваются кромки. На рис. 1602 видно, как это
Рис. 1604. — Перекл.шша для крикета
иагься на ручку инструмента. Снимите этот
колпачок и подготовьте таким же образом
другие колпачки. Каждый кочпачок нужно
туго насадить на соогве1Ствуютую ручку,
после чего можно обточить чругой его
конец таким же образом. Цилиндрическую
часть колпачка можно зачистить
напильником на станке.
Вьпачиванис симметричных перекладин
для крикета
На рис. 1603 и 1604 показаны перекладины
шя крикета, где первый образец более
простой по форме. Такие перекладины можно
выточить из чюбого достаточно крепкого
Г\
\М
Рис. 1601. — Ручка для напильников
и инструментов по металлу
примеров различных ру чек для
всевозможных инструментов. Было бы ошибкой
делать ручки инструментовс бортиками и
рельефом ичи украшать их фасонными
деталями, так как они могут поранить руку.
Чтобы изготовить ручку инструмента,
нужно обработать се вчерповую и обрезать
до нужной длины, и можно челать
заготовки сразу для нескольких ручек. При mro-
товленип ручки сначала нужно обмчивагь
се часть, ближе всего расположенную к
Рис. 1603. — Перекладина для крикета
можно счелать резном, показанным на
рис. 1565 (е. 465) — в части А резцом
обтачиваются кромки колпачка. Резец нужно
крепко держать на упоре, который нельзя
отводить от детали, и тогда вы
почувствуете, что кромкалатуннойтрубкилегкооб-
тачивастся. Другой конец заготовки и ее
цилиндрическую часть следует
обрабатывать после того, как колпачок наденете на
ручку. Край резца вставляется внутрь
колпачка и обтачивается внутренняя кромка-
именно этим концом колпачок будет нале-
ТОКАРНЫССГЛНКИИТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
475
английского дерена (берези, д>ба к т. п.).
Это является очень хорошей прзкт икой
работы на станке, так как перекладины до 1Ж-
ны быль одинаковы мм по форме и
симметричными. Опытный токарь выполняет та-
к\ю работу, полагаясь то п>ко на С1ЮЙ опыт
ипаюмер и почти не по 1ьзуясьлнисйкой и
циркулем, но начинающему придется
потратить мною времени паточные измерения.
Образцы фигурных наконечников и стоек
Нл рис. 1605—1609 прс (ставлены образны
фигурных наконечников, я на рис. 1610—
сон следует выбирать таким, чтобы
наконечники и стойки не ломались под
нагрузкой. Все рельефные части образцов нужно
вытачивать очень аккуратно и так. чтобы
они имели четкие шнни.
Вытачивание но >ой вазы
Теперь вы готовы к тому, чтобы
попробовать выточить пол\гю деталь, например
чашу, показанную на рис. 1617. Она может
быть высотой 90 мм и лиаметром 50 мм.
Полберите заготовку из крепкого дерена,
тщательно проверяя, чтобы на ней не бычо
Рис. 1605-1609. — Образцы фигурных наконечников
1616 - образцы стоекдля небольших прелме- третий. Дерево bcci да цолжно быть креп-
тов мебели и качестве опор тля полок и т. п. ким и качественным, но это условие осо-
Такис летали можновылочнль.овладевпре- бенно важно при выгачивании деталей с
К
Рис. 1610-1616. — Образцы фигурных стоек
дыдущимн приемами. Выбор лерева для юнкимн стенками. Ее ш при вытачивании
них зависит от материала, который исполь- вазы использ\ется конический прижимной
з\ется для остальной части изделия, а фа- патрон с ф шнцем (рис. 1551), то заготовку
16 Основные инструменты и техно-шин
сфрэСотки терем
476
ГЛАВА 22
сначала нужно обточить, установив ее на
патрон-вилку. Однако, если испотьзустся
пагрон без фланца (рис. 1552, с. 462). то
сначала нужно просверлить буравчиком в
центре торца отверстие, а потом накр\тить
заготовку на патрон примерно на 12 мм.
Деталь, прочно закреп юнная таким
образом на одном из указанных конических
патронов, сначата ровно обтачивается
Рис. 1617. — Пол;1Я ваза
снаружи долотом н стамеской, а потом в
ней вытачивается внуфенняя полость.
Полость вазы вытачивается о шим из
рассмотренных ранее способом, как
показано на рис. 1617 пунктирными линиями. <■
наружная поверхность вытачивается в
соответствии с вышеприведенными
указаниями; олнако тонкую ножку вазы нужно
обтачивать в самом конце, так как это с
тишком стабое месю заготовки. Особую
осторожность следует проявлять при
вытачивании наружной кромки чаши, так как
малейшее заедание резца в этом самом
тонком месте стенки нарушит ее форму, в
результате чего придется изменять форму
самой вазы, - например, до пунктирной
линии АА. Наружную поверхность вазы
нужно зачищать очень острыми резцами,
а также очень мелкой наждачной бумагой.
При этом можно чс! ко испортить вазу при
зачишении кромок в В; их можно сделать
ровными и острыми, если осторожно »а-
чишать сложенной наждачной бумаюй,
чтобы не касаться самих краев.
Вытачивание на станке круглых
деревянных коробок
Деревянные коробки можно изготовить из
двух круглых тисков, вырезапш IX из
бруса и обточенных на ciaiiKC, однако в jtom
случае они через некоторое время не
будут плотно потходить друг к другу, так как
верхняя и нижняя части коробки бутут
усыхать поперек вотокон и становиться
овальными, в результате крышка не будет
поворачиваться на нижней части. При из-
1'кс. 1618. — Простая (среншшаи коробочка
готов.юнни круыых коробок с крышками
нужна высокая точность. Четверть из
ствола дерева можно распилить на тесть
кусков длиной окочо 150 мм и обтесать до
круглых брусков, готовых к обработке на
станке. Такие заготовки очень подходят
для вытачивания круглых коробок,
ларчиков, чашек и т. п. деревья диаметром не
больше 75 мм можно использовать
целиком, юлькос них пало ободрать кору и уда-
лигьраспоюженнуюпоiней
мболонь.Такое дерево обычно союржнт нсбо1Ыпую
сердцевину в центре, и на нем могут
возникать радиальные трешины, поэтому для
вытачивания крупых коробок тучше
вырезать заготовки из крупных деревьев.
Очень важно при этом, чтобы дерево было
хорошо вы 1срж<1НО. Отнако после того,
как части коробки выточены из jroro
дерева, они 6yiyr продотжать усыхать еще
немного; это не имеет значения, котад
коробка и крышка усыхают одновременно,
но ест и крышка еде пана первой, а потом
отложена в сторону на пескочько дней (в
Рис. 1619. — Деревянная коробочка
для фотографий
течение которых она продо 1жаст тсыхать).
то посте того, как будет выточено тно
коробки, как бы оно ни было хорошо поло-
i нано к jtoh крышке, результат будет не-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
477
утеши 1сльным, так как крышка и дно
усыхают при этом неравномерно; через
несколько дней обнаружится, что они более
слабо под01 наны ipyr к другу. Когда
нижняя часть коробки выточена сразу после
того, как сделана крышка, го они будут
усыхать одновременно и и\ попонка не
нарушится так сильно. Кроме гот, на
изделия такого рода ешьно влиис! солнеч-
3
Рис. 1620 и 1621. — Ви i сверху и сбоку более
глубокой коробочки
вый свет — трсвесина на свету блекнет и
трескается; в тепле (например, на камине)
на таких коробках часто появляются
трещины.
Модели деревянных коробок
На рне. 1618—1622 показаны различные
моют круглых коробок, первые чекере из
которых имеюг вон 1утые полости. Парис. 1618
представлена коробка простейшей формы,
нона отличается ог (сревянной коробочки
для зубного порошка ободками на верхней
■ ■■•■■■■'S
^)
Put. 1622. - Фигурная корооочкл
в нижней частях, за которые можно \xikii и i ь-
ся пальцами при открывании крышки. На
рис. 1620 прелставлен план, а на рис. 1621 —
вид сбоку более глубокой коробочки. На ее
крышке могут быть сделаны кольца,
обозначенные на рисунке пунктирными шния-
ми, — эти копыш лучше видны на рис. 1620.
Коробку, показанную на рис. 1622. нужно
делать из твер юг о темного дерева. Эта бо-
тсе сложная моде >ь имеет изогнутую
крышку, форма которой показана на рисунке
Рис. 1623. — Обтачшмнис торна
пунктирными линиями. Такая форма на
первый взгля i смотрится очень хорошо, но
поскольку в углублениях крышки
постоянно бутет скашиваться иьпь, зга
коробочка не очень подходит для хранения воткры-
том месте. Если в коробочке
предусмотрены деревянные котыш. как на рис. 1621, то
их 1учшс челать издисковтолшиной около
2 мм; отну сторону каждого диска нужно
ровно обточить и с клеть на ней острую
кромку. Потом при вытачивании
крышки на ней делас1ся вырез для самого боль-
Рис. 1624. -
Рсж> шее острие
Рис. 1625. -
Нсираиитыю выточенное
угл>бяеннс
того чиска. который приклеивается к
ней. При установке крышки на конусе
заднего цен ipa станка, между коническим
острием и диском но ткпадывается
маленький тоский кусочек дерева гпя
распределения давления на деталь.
Приклеенный диск высыхает под груюм в
течение примерно часа, после чею в его
центре на станке вытачивается
углубление для второго диска, который
фиксируется точно так же. Посте того, как на
крышке будет установлен последний
диск, ее можно зачисти гь и отполировать.
Падуб — самое бе юс дерево, и оно очень
хорошо контрастирует с более темными
478
ГЛАВА 22
породами юревьен. Дня этой цели куски
палуба, отрезанные от ствола, нужно
очистить от коры, проолифить, а потом
уложить в штабель под навесом и выдержать
в течение шести-лненалиати месяцев в
зависимости от их размеров.
Выгачивание крышки деревянной
коробочки
Чтобы изготовить тюб>ю из показанных
здесь коробок, ровно обточите деревянную
заготовку на коническом прижимном
патроне, сторцуйте ее и выточите на одном
копне уг ivojIchmc крышки. Торен
заготовки обтачивайте очень аккуратно острым
углом стамески (рис. 1623): юрсц
выглаживается краем режушего ос грим (А. рис. 1624).
Не надавливайте на стамеску слишком
ситьно, иначе кран углубления будет выг-
тядеть как А на рис. 1625. и не скашивайте
кромку (В, рис. 1625), так как в этом спучае
крышка будег плохо тержаться.
Начинающий может сначала пользоваться в работе
тонким шаблоном (рис. 1626), а погом он
,о
j
Рис. 1626. - Шаблон Рис. 1627. - Кромка
нижнем части коробки
для крышки
научится обтачивать достаточно ровные
кромки и без него. Птечико С (рис. 1625).
которое обеспечивает подгонку крышки,
нужно обтачивать очень ровно, и для toi о,
чтобы крышка сидела птотно. его
внутренняя кромка должна быть чуть ниже
наружной. Дно угл)б1сн№1 (D, рис. 1625) можно
зачистить токарной стамеской (рис. 1624)
in и обычной столярной стамеской. После
того, как >п>бтение крышки вы ючено,
аккуратно, стараясь не повре шть
поверхность, отпилите крышку. Отпиленный
конец бутст иметьловотьно гр>бую
поверхность. Выточенное углубление в В. D и С
необхотимо зачистить — дно углубления D
зачищается наждачной бумагой до того, как
отпи чите крышку, после чего крышку
можно опожить в сторону.
Окончательное вытачивание коробки
Теперь продотжнм вытачивать саму
коробочку. Сначала отториуйте один конецдс-
рсвянпоп заготовки и выточите на торце
небольшую кромку, на которую будет
надеваться крышка (рис. 1627). Сама
кромка дотжна быть параллельной, а на коние
снимается небольшая фаска тля того, что-
Рис. 1628 и 1629. — Коробка тля спичек
бы крышка лучше натсвалась. Внутренние
размеры крышки можно снять очень
точно обычным кронцпрку 1см (рис. 1576,
с. 466): потом по этим размерам
обтачивается кромка па нижней части коробки, к
после того, как на ней снята фаска, можно
примерить на пей крышку — это позволит
токарю определить, сколько еще н>жно
обтачивать кромку. Плечико соединения
должно быть обточено совершенно ровно,
и его нужно немного подрезать стамеской
для лунией плотности. Кромка чолжпа
быть чуть больше заданных размеров, так
как поспе вытачивания внутренней
полости коробки подгонка крышки немного
нарушается. Выточив полость коробки,
окончательно подгоните кромку так,
чтобы на нее можно было надеть крышку, не
ТОКЛРНЫС СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 479
применяя больших yen inn, иначе
крышка может треснуть, но она и не тотжнаси-
дстьсчишком свободно.
Теперь можно обточить наружную
поверхность и окончательно довести се до
формы простой коробки (рис. 1618, с. 476).
Посте этою зачистите поверхноа ьпаждач-
нойбумагой, отполпру ine ее и про ю 1жай-
тс обтачивание дна коробки. При 01резанпи
нижней части коробкп резном его нужно
прижимать к 1ст«ыи краем режущей
кромки, слегка подрезая чно коробкн, в
результате чего дно отрсзас1ся юно 1ыюрошюза
один pa i и не требуется дополни ie.ii.noe
обтачивание.
Вытачивание коробки тля спичек
На рис. 1628 и 1629 покамна коробка ыя
спичек, напоминающая по форме шахмаг-
ную ладью. Не глубину н размеры можно
почобрать в зависимости от размера спичек.
В верхней части крышки имес1ся
небольшое iнезло для восковой спички. Это
отверстие в центре легко высверлить ши юм,
установив его на упоре, в то время как
крышка вращается на станке. Это гнездо
можно сделать из кусочка более темного и
твердого дерева, сети вставптьего в
крышку, а потом обточить настанкс и высверлить
в нем отверстие. Такая посте ювательность
операций об 1С1част постедуюшее
вырезание шести башенок, три из коюрых
показаны в птанс па рис. 1628. Башенки можно
вырезать вручную стамеской или пюским
напильником, которым можно вырезать
два гнезда одновременно, после того, как
сделано центральное гнездо. Надне
коробки тслается вырез тля кусочка наждачной
бума! и, о который чиркают спичками. Этот
вырез нельзя летать при отрезании
коробки; чтобыс 1С тать его, нужно снова
установить коробку на коническом патроне. Для
лого накрутите на него деревянную
пробку и насадите на нее заготовку В этом
положении вырез легко выточить. Внутренняя
полость коробки имеет ровные стенки.
Затем обтачивается шо коробки и на нем де-
^»OrC=W==J
~vi_-=:
хж
Ш:
1.-1,
взсг=
ШЗ^Фщк
•~4| - -"^=/
I
[МЮс=ОЖ1^=Ш1И
^ШЖ1Ш1гп[Ж11^=1111^
1'ис. 1630-1635. - Образны балясин
480
ГЛАВА 22
тается вырез. Работа такого рола служит
хорошей проверкой навыков токаря.
Образцы балясин
На рис. 1630-1641 приводятся образцы ба-
чясин, для изготовления которых не
требуется дополнительных разъяснений.
шмеюа
©мзда
должно иметь симметричное сечен иен обе
поверхности всех колецдотжны иметь
одинаковую форму.
Вьпачивапие концевой стойки перил
На рис. 1644 представлен пример
вытачивания декыи, которая по своим размерам
шт
]=ЮрЩ$
ШШ^вссШ
^штземи
^тюсм
Рис. 1636-1641. - Образны балясин
Вьпачивапие отделочных орнаментов
На рис. 1642 показан четырехлистный
орнамент, который можно счелать, если
сначала выточить крутым деревянный tuck, a
потом, переставляя его на патроне н
четыре различные положения, вытачивать по
отдельности кажду ю из четырех луг. Таким же
способом можно выточить орнамент,
состоящий из трех, пяти щи любого числа
от ильных элементов.
Вьпачивапие (епалей, состоящих
из полуколец
На рис. 1643 показано, как можно выточить
деталь, поточенную из разрезанных попо-
чам колец, соединенных между собой так,
что вместе они могут образовать кривую
тюбой формы. При этом каждое ко1ьцо
owe
1'нс. 1642. — Чешрехлнстнын орнамент
почти достигает преде та, которым лопустич
при работе на токарном станке.
Вытачивание па (среве спиралей
Спирали часто встречаются на выточенных
деталях, и они далеко не всегда дечаются на
станке. Существует чва способа вырезания
ТОКАРНЫЕ^ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
481
спиралей на цилнптрнческой поверхности:
(а)деталь передвигается шюльлинии
центров — это шлается на станке с подвижным
сердечником; (b) резец передвигается вдоль
детали, вращающемся между
неподвижными центрами. В первом случае шагепираш
(расстояние or центра о той спирали до
центра другой) ре гул и рус гея
перемещением сертечника станка: во втором шаг
спирали зависит от относигс1ыюй скорости
перетвижения резца и скорости вращения
детали. Например, при персмешеник
резца на 25 мм справа налево за каждый
оборот детали в станке шаг спирали будет
равен 25 мм: относительная скорость
перемещения регулируется маховым колесом.
Рис. 1643. - Деталь, сое ояша 1 из полуколец
Спирали, вырезаемые одним из jthx
двухспособов, обычно н.меюте 1ишком
мелкий шаги используются в стойках для
этажерок, в балюстрадах, подсвечниках и т. п.
Обычно в этих случаях они вырезаются
вручную, хотя деталь при лом не
снимается со станка. Обмотайте в виде спирали
бумажную полоску нужной ширины вокруг
деревянной (стали; временно приклейте
эту бумажную спираль к заготовке и
снимите ременной привод с колеса; левой
рукой регутируйте повороты сердечника, а
правой вырезайте юнужной глчбпны
пространство между кольцами бумажной
спирали — сначала ножовкой, потом их ютом
и, наконец, рашпилем и наждачной
бумагой. S)ro саелатьлегче. чем может
показаться на первый взгляд. Ести нужно вырезать
двойную спираль, то используйте для jro-
годве бумажные полоски одинаковой ши-
ТТ
S.
Рис. 1644. — Kohucisjh стойка пернт
482
ГЛАВА 22
рины, но разного цвета, и при этом спира-
in буаут распопагаться друг против друга.
Вытачивание навесного шкафчика.
Парис. 1645-1647 показан навесной
шкафчик. ТСТаЛИ КОТОрОГО 1СГКО МОЖНО ВЫТОЧИТЬ
на станке. Этот сти ib часто встречается во
всевозможних бопее сложных предметах
мебели. Па рис. 1645 представлен вид
шкафчика спереди, а на рис. 1646—1647 —
различные его детали, показанные в
полном масштабе, что позвотяст легко
скопировал» их. Все ука >ания по вытачиванию из-
1слня такой конструкции приведены на
предыдущих ст раннцах.
Вытачивание настенного шкафчика
I lacTciiiiiaiii шкафчик, который почти
целиком состоит из выточенных деталей,
показан на рис. 164Х, он имеет прскрасн>ю от-
телку и предоставляет хорош>ю
возможное! ь проявить все свое мастера во при его
Рис. 1645. — Напссной шкафчике выточенными iei.ummh
ГОКАРНЫЕСТАНКИ И ГОКЛРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
4S3
изготовлении. Материалом для пего может
служить любое твердое, мне roc и с мелкой
текстурой черево, такое, как береза, чаха-
гони, ореховое и in аттаснос герево, — лю-
Рис. 1646.— Цсгап. к.шсского шкафчика
бое дерево, позволяющее чисто обтач шить
на станке мельчайшие адтали. Изделие
такого рода можно почти целиком сделать из
кусочков герсва. Ботыиинствоего кггааей
настолько малы, что в любой мастерской
красно герешкика обрезки такого размера
просто сжш лютея, хотя их можно испоть-
зоватьдля изготовления такого шкафчика.
Даже если дерево для каждой детали
придется покупать, вы не затратите при этом
слишком много дене1. Тс. у кого имеются
под рукой неботьшис кусочки дерева для
гакой работы, могут сразу приступать к
вытачиванию самых метких детали — неболь-
Рис. 1647. — Дстать навесного штфчика
hi не стойки, котьца и т. п. Не
вытачиваются только две полки шкафчика. Они
образуют шю и верх, а его боковые, задняя и
передняя стенки располагаются за
выточенными элементами. Боковые стенки и
переднюю не обязательно летать, так как
выточенные сгонки располагаются
настолько близко друг к труту, что этого
бывает тостаточно. Но ее in их не установить
за стоиками, то внутрь шкафчика будет
попадать пыль. Для згой цели лучше всего
потходят тонкие дощечки, покрытые шеч-
ком, кретоном и ти другой простой тканью.
484
Г.ПЛВЛ22
Конструкция настенного шкафчика
В этой конструкции имеется одна основная
полка с закрутчсннымн углами, в центре
которой размешается сам шкафчик. Иго
верхняя часть образует вторую почку.
Задняя рама является отдельной четалыо. и к
ней крепятся потки, а нижняя по 1ка
поддерживается дв>мя кронштейнами в
форме четверти круга. 1верца шкафа сделана
из фигурных стоек, соединенных чрутс
другом, а концевая, более длинная стойка
входит в обе почки, и чверка поворачивайся
вокруг нее. Угловые стоики, а также
стойки, образующие торцевые стенки, тоже
соединены с полками, но они склеиваются с
ними.
Рабочие чертежи
Перед тем, как начать работу, нсобчочимо
иметь точные чертежи разчнчных детален
шкафчика в масштабе 1:1. С этой не н»ю
нужно сдечать чертежи, показанные на
рис. 1649—1651. По этим рисункам нечьзя
опреде hi гь все требуемые размеры
отдельных частей, так как они привечены в мас-
нпабе, несоответствующем
шкафчику.Однако отметим, что расстояние между двумя
основными стойками задней стенки равно
260мм, междудвуми полками, а такжемеж-
ту передней и зачней стойками — 200 мм.
Чертеж в по шом масштабе можно не че-
лать. По на рис. 1652 показано, как следует
поступать в гаком сдучас. — достаточно \ ка-
затьтолшннудерева и размер деталей.
Нужно выполнить половину чертежа витл
спереди и полный чертеж вида сбоку.
Вытачивание ичадей шкафчика
Сначала надо выючить четыре фшурные
стоики по рис. 1653 и пять наконечников
по рис. 1654. Гри ко н.иа вытачиваются по
рис. 1655 (сечение колец показано в А).
Каждая стойка носче того, как выточены
все четали. снова устанавливается на стан-
Рис. I64S. — Н.1С1СННЫМ шкафчик
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
485
ке и полируется. После этого
вытачиваются четлди, образующие заднюю стенку. На
рис. 1652 показаны основные детали шднен
стенки, к которым потом добавляются
несколько стоек, колец и т. п.
но в середине у них расположены длинные
ровные участки. На этом небольшом
зеки jcbh ню, как расползаются от юльные
участки стоек. Для двух подок на них
вытачиваются копьцевые канавки. Две верх-
Рис. 1649 и 1650. - Виды насгенною шкафчика спереди и сбоку
Рис. 1651. — План плетенного шкафчика
Короткие стойки вытачиваются но
рис. 1656, г ic пунктирными линиями
показано положение по ikh, соединяемой со
стойкой. Длинные стойки (рис. 1657) нме-
ютточнотакие же детали, что и короткие,
нис перекладины шиной 350 м.м
выгачиваются по рис. 1658. Пунктирная линия
с iciia на jto.m рисунке обозначает
расстояние, на которое персклачина входит в
стойку, а правая пунктирная линия обо-
486 ГЛАВА 22
значаст центр кочьиа. которое толжно
быть установлено в этом месте. В каждом
месге на перекладине, где допжен
расползаться центр стойки in и кольца,
вырезаются три бортика. Кроме того, по рис. 1658
вытачиваются шесть перскла шн длиной
150 мм. Две нижние перекладины длиной
А
V
и
показаны на рис. 1652. Они вытачиваются
иjзаготовки 125x125x12.мм—сначала
вырезается одно кольцо, а потом оно
разрезается на четыре части, которые
закрепляются на концах шпонками.
Полки
Потом нужно с ieдать iioikm. План этих
двух полок представлен на рис. 1651, где
нижняя по 1ка обозначена сплошными
линиями, а верхняя полка — пунктирными.
Эти полки нужно обрабатывать очень чи-
А
Рис. 1652. — Рабочий чертеж настенного
шкафчика
Рис. 1655.- План
и сечение пмточенного
кольиа
Рис. 1656. — Корогкая
сгойкл
Рис. 1657. — Члииная
стойка
Рис. 1658. - Конец
верхней перекладины
350 мм вытачиваются по рис. 1659.
Расположение колец и стоек между этими шумя
перекладинами показано на рис. 1660, где
А — сечение кочьиа. Эти кольца вьпачн-
ваются из заготовок 75x75 мм толщиной
1
Рис. 1653. -Стойка
Рис. 1б>4.-
Наконечник
15 мм, а стойки — из заготовок сечением
75x20 мм. Др>гис дстати задней стенки —
четыре котьца в форме четверти круга —
сю и точно. Потки точжны крепиться к
за шей стенке inn к центру задней стойки
(рис. 1661). Сплошной пинией здссьоСо-
значена задняя кромка полки, л п\нктир-
ноп - стойка, к которой она крепится:
TOKAPIIMI-СГАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
487
внутренняя пунктирная линия
обозначает глубину, на которую стойка входит в
полку. Вдоль перечней и ториевой кромок
вырезается mniiiyc(pnc. 1662). После
этого собираются боковые стенки и дверка
ка на другом конце стойки входит в ошер-
стис втулки на нижней полке. Эта втулка
показана на рис. 1664. н она
вытачивается из заготовки сечением 100x35 мм; на
конце btv.ikh имеется шпонка с отверсти-
H-J]
Рис. 1659. — По.юпина нижней перекладины
tv-»i^'"~~> %"
~1
Рис. 1663. — Потошша угловой стойки
шкафчика. Две полки соединяются при
помощи фигурных стоек, образ\'юшнх
фронтон или боковые стенки шкафчика.
а также двух угловых стоек.
Рис. 1660. — План и сече и не кольца и стоек
Угловые стопки
Две уповыс стойки вытачиваются из
заготовок сечением 250x35 мм. На рис. 1663
пунктирной iHiuicii отмечена серечнна
стойки. Шпонка на конце стойки дошна
Рис. 1661. - Задняя кромка
потки со стойкой
Рис. 1662. -
Плинтус
н.) нижней по же
ем, в которое встав шется шпонка упо-
вой стойки. Естественно, что для
шпонки этой в гул к и в нижней полке нужно
просверлить отверстие. На рис. 1665
показана только одна четвертая часть
стенки, образованной фигурными стойками.
^^
Рис. 1664. - Втулка нижней потки
туго вхолнть сни 5V в отверстие,
просверленное на верхней полке. Такая же шпон-
Рис. 1665. — Четверть стенки
так как остальные три четверти имеют
такую же форму и ра «меры. Стенки
закрепляются между полками при помоши
длинных стоек на концах.
488
ГЛАВА 22
Чверкл шкафчика
На рис. 1666 показана четверть дверки. Пс-
вая стойка равна подлине расстоянию
между полками, но правая стойка хлиннсе на
12 мм. и она вставляется не очсньтуто в
отверстия па полках. Дверка поворачивается,
как на петлях, вокруг тсвой стойки.
Кронштейны в четверть круга, поддерживающие
нижнюю полку (рис. 1650), вытачиваются
из заготовки 200x200x20 мм. Вырезается
Для того ч iобы отрегулировать положение
обеих боковых детален, нужно немного по-
манииулироватьс ними. Задняя деталь
заходит за кран обеих полок, находится
точно между стойками и прибивается к ним
1668. - riiaii. итлюстрнруютий
конструкцию днерки
штифтиками. Все выточенные дста1и
нужно отполировать на станке — это
позволяет добиться более высокого
качества с меньшими за гратами сич. После
этого все детали прочно соединяются.
Дверка должна открываться легко, но не
<^~
Рис. 1666. - Четверть тверки настенного
шкафчика
кольцо с внешним диаметром 200 мм и
внутренним диаметром 170 мм (см. сечение
кольца на рис. 1667). Исполыуютсятотько
чве четверти этого кольца.
Завершение сборки настенного шкафчика
Вну ipn шкафчика устанавливаются
сосновые дощечки. Зачняя стенка дверки иоч-
гоняется к ним, закрывая пространство
между полками; с другом стороны раз.ме-
Рис. 1667. - Сечение кронипеииа в четверть
круга для нижней по ikh
ры дошечек немного меньше, чем
расстояние между двумя угловыми стойками.
Правая торцевая деталь юлжна доходить
до кромки передней, чтобы дверка могла
открываться (рис. 166S), а левая
находится за дверкой, как пока юно па рисунке.
Рис. 1669. — ОГчмзси «иссвчопрямоугочыюго»
пммчинаммя
с шшком, гак как в закрытом положении
она не запирается. Сосновые лошечки
можно покрыть снаружи шелком или ipv-
гой тканью; их можно облиневат ь при же-
ТОКЛРНЫЕСТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
489
ланий и изнутри каким-нибудь цветным
материалом. Поскольку на изютовление
такою шкафчика бы ю зафачспо мною
времени, стон г не пожалеть времени и на
сгоокончатстьную огдетку.
Образец выточенной
«псевзопрямоутолыюй» детали
Рис. 1669 сделан с фотографии образца так
называемого «пссшюпримоуголыюго»
вытачивания, показанною на ежегодной
выставке компании «Гсрнсре. Эта работа
выполняется при помощи видоизмененного
метода, описанного на с. 463 н 464.
Кромки этого изле ч и я имеют изогнутую форму,
нос увеличением диаметра колец они вос-
прннимакнеи почти как прямые линии.
Короткие iyin паз том рисунке тру то
отличить от прямых отрезков, но это
различие становится менее заметным с
увеличением длины тучи. Стойка показанного на
этом рисунке подсвечника имеет но бокам
изогнутую форму
Геометрический орнамент, выточенный
из мягкого дерева
На рис. 1670 показан образец
деревообработки, завоевавший первый приз компании
« Гсрнсре. Его центральный цветок и
орнамент лчя украшения потолка выточены
обычными инструментами из ровного
дильса, и по общему мастерству, дизайну и
симметричности форм это произведение
токарного искусства трудно превзойти.
Рис. 1670. — Геометрический орнамент, ныточенный из мягкого дерева
490
ГЛАВА 22
Выточенный круговой кронштейн
Круговой кронштейн, показанным на
рис. 1671, тоже получи ■ первую премию
компании «Тернер*. Этот кронштейн
состоит из деталей, выточенных обычным
способом, где некоторые из них при
вытачивании устанавливались между центрами
станка, а чругне — на патронах с фланцами.
При изготовлении такого кронштейна
сначала склеивают четыре бруска, образующих
его основу, вставляя при лом между ними
бума! у пя того, чтобы ноюм их можно
было легко разъетинпть. Эги бруски
обтачиваются на станке между центрами.
Потом вытачиваются передний круговой и
она iLHbiii боковой ре п>ефы. Нижнюю
часть кронштейна образует выточенный
каплевидный наконечник (который тоже
приклсниастся). От него расходятся
изогнутые боковые рельефы с прямоугольными
копнами, lid которых расположены
овальные розетки. Верхнюю часть кронштейна
венчас! круговой рельефе млереей
фигурных стоек и с ре 1ьсфными перилами.
Глава 23
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ
Введение
Облицовка фанерой (фанерование) — эю
процесс покрытия деревянной мебе ш и
других изделий очень тонким с юсм
(«фанерой») другого дерева. Цели облицовки
мебели фанерой — имитация
натурального дерева — здесь не рассматриваются, но
главный факт состоит в том. что сел и
фанерование выполнено качественно, го
Рис. 1674. - Фанеровочный молоток
фанера простужит так же ло1го, как и
само изделие, которой оно облицовано, и,
кроме того, нельзя отрицать 1скоратив-
ный эффект облицовки фанерой и ее
возрастающую популярность. И
последующих описаниях меготонфанерования мы
стреми шсь учесть возможности тех. кто
испытывает недостаток опыта в этой
области и счожных приспособлении. Здесь
в общих чертах будут обрисованы мсто u.i
фанерования, испотьзусмыс красно ie-
рсвшиками.
Фанера, нарезанная ножом или пилой
Фанера бывает дв\.\ видов — нарезанная
ножом (ножевая) или пилой. Ножевая
фанера тоньше, и ее тотшина котсблстся от
толщины бумажного листа (шпон) ю 2 мм.
Средняя толщина 36 слоев фанеры юстн-
гает25 мм. Этот вич фанеры получается на
специальном фанерорежутсм сганке.
похожем на обычный токарный сганок,
когда фанера нарезается длинным ножом па
листы шириной or 9(Ю до 2400 мм, в этви-
симосш or длины бревна. При таком
способе нарезания фанеры бывает маю
отходов, и бочее красивая текстура получается.
сечи фанера нарезается из боковой части
бревна.
Фанеровочный молоток и накладки
Фанеровочный мо юток (рис. 1674 и 1675)
используется не как молоток, а как
скребок, и он состоит из деревянной головки
размером 100x125x25 мм и
металлического скребка, пчотно встав lcnnoro в пропит
на нижнем краю головки. Эта пластинка
имеет спою рабочую кромку,
закругленную напильником и оправленную на
осечке для того, чтобы она лучше
скользила но поверхности. Рукоятка молотка
шиной около 225 мм закреплена клином
в головке под умом примерно 95 i pa ivcob
к ее чииевой поверхности. Ножевая
фанера обычно укладывается таким молотком,
в то время как фанера, нарезанная пилой,
укладывается с помощью накладок и
прижимов. Накллка —эго обычный
деревянный брусок пли тонкий оцинкованный
брусок, сосланные поформе поверхности.
Рис. 1675. — Го.ювк<1 фанеровочною чототка
которая обл и повивается фанерой. Дтя
облицовки н юских поверхностей накладка
обычно имееполщину до 25 мм и прямо-
уюл|»п> ю форму: она нагревается, клатст-
ся на шс г фанеры, а потом вместе с тста-
лыо зажимается, после чею их осгав ihiot
остывать.
492
ГЛАВА 23
Поцотовка основы гтя фанерования
К инструментам, необходимым при
фанеровании моют ком шкафа или буфега.
относятся: фанеровочный мочоток, фуганок,
большая банка ктся. большая клеевая
кисть, губка, металлическая пластинка, ку
сок мыла, фанеровочный нож и несколько
шпилек. Поверхность дерева, которая об-
•ищовывастся фанерой, называемая
основой, тотжна быть мягкой, пцатслыю
высушенной и бсзс>чков и заболони; селн на
ней имеются сучки, их надо вырезать, а
оставшиеся отверстия заполнить свежен
смесью клея с гипсом. Основу нужно ровно
отрезать до нужных размеров и отфу| овать,
но не зачишать. В качестве лицевой
поверхности для фанерования выбирается
сердцевинная часть древесины— рис. 1676. где
А—лицевая поверхность доски. Другая
сторона доски должна быть вогнутой по
отношению к тицевой поверхности.
Имеющиеся на основе состинсния дотжны быть
прочными, иначе фанера при усыхании
будет их разрушать и все дефекты выступят
наружу. Основу надо хорошо отфуговать
в,ю1ь воюкон, но если у вас нет фуганка,
то это можно С1етать листом наждачной
Рис. 1676. —Лицевая поверхность тоски
для фанерок;)ния
бумаги V 2, пло1 но обернутым вокруг
ровного бруска, делая длинные растирания
вточь волокон древесины. Примерно за
двашать mhiivt до наклеивания фанеры
слегка смочите поверхность основы теплой
водой и приставьте доску задней
поверхностью у огня, в результате чего т и некая
поверхность чоски бутет становиться более
выпуклой, ч го компенсирует последствия,
вызываемые усушкой фанеры. После эю-
го загрунтуйте основу тонким слоем клея,
и. когда она высохнет, можно приступать к
фанеровчнию.
Потто говка фанеры
Обсчс гуйтс чист фанеры на наличие
трещин или гругих дефектен и. сети они
имеются, наклейте на них с тпцевой
поверхности тио тонкой и прочной бумаги, светя
края трещин и in изломов вместе. Ножом
отрежьте фанеру до нужного размера,
положив се на чистую и ровную юску или на
верстак. 11аружныс размеры фанеры
должны превышать размеры основы примерно
па 2 мм. Потом переверните фанеру на
обратную сторону и хороню обстрогайте се
заднюю поверхность фучанком длинными
и параллечьнымн движениями, чтобы
получить о шороднУЮ поверхность для про-
клеивания. Тля того, чтобы фугование
поверхности было ровным, прижмите
обычными тисками к листу поперечную ровную
п шнку на конце верстака и строгайте
фуганком от этого упора.
Фанеровочные шпильки
Фанеровочные шпильки делаются из очень
тонкой проволоки длиной 6—18 мм без
головок; они используются для временного
закрепления фанеры на основе — ботсс
короткие шпильки вставляются целиком
через фанеру в основу, а длинные шли н.ки.
после того как они ус гановлены на нужную
глубину, загибаются на конце и по
окончании работы вынимаются.
Укда 1ка фанеры
Закрепите основу по краям на верстаке
цлифшкамн. Разогрейте югей и
проверьте его консистенцию кистью. Он должен
быть достаточно жидким, когда он
наносится кистью в виде тонкой пленки, но не
настолько житким. чтобы сразу
впитываться в древесину; не оставляя на ней
следов. Хороший способ проверки
консистенции клея состоит в с <стучощсм: снимите с
кисти щепотку клея указательным и бочь-
шим пальцами; сначапа клей 6vict чсгко
растират ься между пальцами, но через пару
секунд разлепить пачьцы будет труднее.
Кроме того, жечатечьно иметь под рукой
обычный эчсктрический утюг, in и
чугунный, но в посчеднем случае при работе меж-
iy фанерой и утюгом нужно подкладывать
влажную тряпку н ш ставнтьего на котелок
с кипятком.
Слегка смочите лицевую поверхность
фанеры горячей водой, чс гая губкой
круговые движения, а потом натрите се
небольшим кусочком мыла. Персвернтс
лист на обратную сторону и быстро про-
кченте »аднюю поверхность, погружая
ОБЛ И ЦОВКА ФАН ЕРОЙ
493
кисть поочередно в банку с клеем и к
кипяток, — это приведет к юму, что
поверхность фанеры снова выровняется. Потом
так же быстро, но более свободно
проклейте поверхность основы, стедя за тем, что-.
бы она быта хорошо закреплена на
верстаке. По1Ннмитс пнет фанеры за два конца
и положите его на основу, прижимая
сначала лист в центре. Расправляя
тистфанеры, сдвиньте его в нужное положение, а
потом вставьте ближе к середине листа ibc
шпильки, чтобы он не савшался. Левой
р\'кой возьмитесь за головку
фанеровочного молотка ручкой наружу (рис. 1677) и
начинайте укладку фанеры, разглаживая
лист от середины к краям, выдавливая
таким образом воздух. При этом из-под
фанеры б\гдст выдан шватьси некоторое
количество клея. Прогладьте поверхность
фанеры трячим утюгом с мылом, для того
чтобы расплавить клей. Снова возьмите
головку .молотка левой рукой, а его ручку
правой, и извилистыми движениями от
центра к краям прогладьте тист. Хорошо
намыльте фанеру, чтобы не поцарапать ее,
и. если в каком-нибудь месте клен плохо
ложится, снова немного прогрейте
фанеру утюгом, а потом cpajv прогладьте ее
молотком. Выдавив излишки клея, ност>-
чите рукояткой молотка по всему листу
фанеры, проверяя, насколько ровно он
уложен. Если лист приклеился неровно, то
при простукивании молотком все
дефекты поверхности или пузыри на ней будут
обнаружены по звуку.
Пузыри на поверхности фанеры
Пузыри можно рафовнять, положив на
фанеру в этих местах мокрую тряпку и
оставив на ней на некоторое время горячий
утюг. Пар проникает через фанеру,
размягчает ктей и несколько
разглаживающих движений молотком полностью
устранят пузырь. Иногда пузыри
появляются оттого, что на основу положили мало
клея, или не удалит всю заболонь, — от
таких пузырен трудно избавиться. В
самом худшем случае л ист фанеры прихопп -
ся аккуратно сроать ножом и наклеивать
новый. При этом заново фанеру нужно
аккуратно подрезать крутвыми
движениями ножа. Приклеив фанеру, удалите тиш-
ний клей с поверхности и по краям
легкими и быстрыми движениями губки,
смоченной слегка в горячей воде. После этого
положите деталь облицовкой на верстак или
на другую ровную поверхность, проложив
между ними лист бумаги и оставив четаль
под грузом ити под прессом на двенадцать
часов.
Уклачка фанеры из ретких пород т.ерсва
Фанеру из махагони, пане 1ьноюдуба,
венгерскою ясеня и итальянского орехового
дерева можно укладывать описанным выше
способом; однако фанеру из
«подстриженного» дуба, колючего орехового черева ити
клена — *периоцвета-> нужно претваритель-
Рис. 1677. — Работа фанеровочным молотком
но увлажнять, укладывать между двумя
ровными досками и оставлять под грузом ити
в тисках на несколько часов, чтобы
выровнять се поверхность. Любые дефекты на
поверхности фанеры из колючего
орешника ити подстриженноюдуба можно
исправить, вырезан кусочки маркетри
(инкрустация) и наклеив на места сое шнения
бумажные полоски. Для того, чтобы сделать это,
положите реставрируемую деталь лицевой
поверхностью вверх, обведите дефектный
участок, счедя за тем, чтобы эта линия
совпадала с текстурой фанеры, просвертите
тонким шилом отверстие и вставьте в него
пилу для маркетри. Потом выпититс
реставрируемый участок через оба листа
фанеры, наклоняя немного пилу для того,
чтобы «заплата» быта чуть больше отверстия.
Промажьте немного края отверстия клеем
того же цвета, что и дерево, и установите
заплатку на место, ровно разг 1адив се.
Потом приклейте бумажную полоску, и, когда
она высохнет, фанера бу ict готова оля \к-
чадкн.
494
ГЛАВА 23
Облицовка фанерой буфета и т. п.
При фанеровании крышек буфета и
шкафа сначапа облицовываются их кромки, а
потом сама верхняя поверхность.
Торцевые волокна трсвесины основы надо густо
промазать клеем, чтобы он заполни i норы,
а потом, копа клей высохнет, перст тем,
как укладывать фанеру, нужно обстрогать
их фуганком. Обычно в дешевых моделях
шкафа псе края крышки
облицовываются — фанера укладывается поперек
волокон, а не вдоль вотокон основы, нарушая
таким образом текстуру конструкции. В
таких случаях фанера имеет тенденцию
отслаиваться.
Уклатка фанеры при но.мошн мешочков
с песком
S-образные и тругие изогнутые
поверхности, такие, как различные рельефы,
фасонные передние стенки выдвижных ящичков,
консольные ножки сто та и т. п., нельзя об-
Рпс. 1678. — Рама фанеровочною прижима
лииовывать молотком, и это обычно
[сдается мешочком с песком. Мешочек нти по-
тушечка из тонкою холста ити крепкою
набивного ситца такого размера, чт они
могут достать до побого изогнутого
участка, набиваются метким песком. Мешочек
с песком испотьзуется вместе с
накладкой — терсвяпным бруском, ровным с
одной стороны и вырезанным с фугой
стороны примерно по форме поверхности
летали. Иногда тля обтииовки очной тстатн
нужно сделать несколько наклаток. Как
можно более горячий песок, нагретый па
печке ити на горячей пластинке,
засыпается в мешочек, а открытый его конец
загибается в вите кромки и закалывается бутав-
ка.ми. Основа и фанера проклеиваются, а
потом фанера стегкл вдаитивается в или-
бы поверхности поперечной танкой.
После этого фанера покрывается бумагой и на
нес кладется мешочек с песко.м. который
вдавливается в изгибы, прижимая к ним
фанеру. На мешочек устанавливается
накладка и они зажимаются ручными
тисками, пока клеи не начнет выдавливаться по
краям. В таком положении .мешочек
нужно держать не менее [исналиатн часов. I 1ос-
лс того, как клей высохнет, фанера
зачищается скребком и наждачной бумагой.
Облицовка фанерой выпуклых
поверхностей
Сделав, к примеру, выдвижной яшик
шкафа с передней стенкой выпуклой срормы,
обработайте фуганком поверхность основы
и фанеру. Потом хорошо увлажните
лицевую поверхность фанеры, в результате чего
она выгнется. Переверните тетдльс
приложенной к ней фанерой и обведите на
задней поверхности фанеры перечнюю стенку
ящика. Фанеровочным ножом обрежьте
фанеру но згой линии. Потом возьми ге
полоску набивного ситпа по ширине пере шей
стенки, сложи 1С один се конец вдвое и
закрепите на боковой стенке рядом с краем.
Проклейте фанеру и установите ее на
место, а потом натяните сверху нее полоску
ситца и закрепите его сбокуяшнка.
Намочите ткань горячей водой, в результате чего
она нос 1С усыхания туго натянется. Потом
прогладьте ткань фанеровочным молотком,
удаляя излишки клея, как уже говори юсь.
Наклеивание фанеры при помощи
иакла №к
Эгог метод тучше по [.холит тля обтииовки
фшурных детатей, чем уклатка фанеры
молотком, а в случае с фанерой,
нарезанной пилой, он просто необходим.
Накладка — это сосповы и брусок ил и i орбыл ь (что
лучше), имеющий с одной стороны форму
поверхности, которую нужно облицевать.
Ести поверхность ровная, то накладка
имеет прямоу!ольнуюлицевую поверхность, и
когда фанера проклеена и уложена на ос-
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ
495
irony, поверхность накладки после
нагревания на открытом огне натирается мытом,
устанавливается на место и закрепляется на
детали шурупами. На рис. 1678 показано
устройство для зажимания накладки С,
когда поверхность детали с нпнком широкая
для того, чтобы се можно бы ю закрепить
шурупами. Он изготавливается из бруса сс-
Рис. 1679- - Ра.мл фанеровочное о прижима
чсиисм 50x75 мм, и перекладины А. к
которым прижимаются клинья Е. врезаются
вбоковые стойки В. а последние
закрепляются гвоздями. Этот прижим имеет
центральную перекладину, позволяющую
зажимать два incia фанеры F
одновременно. Когда фанера не очень
бочьшая по размеру, в каждое
отверстие прижима можно укладывать по
два листа одновременно, пропожив
межчу ними бумагу. Эти прижимы
распола1аются на расстоянии 300—
375мм трут от ipyia. На рис. 1679
показан ПрИЖИМ, КОГОрЫЙ ИСНОТЬЗУСТ-
ся, когда деталь, которую нужно
облицевать, не очень большая —
например, торцевая стенка буфета, -
и в этом стучае фанера и основа
посте прогревания проклеиваются и
укладываются в прижим и стягиваются
поперечными перекладинами с
клиньями. Прижимы юлжны быть на
расстоянии не более ЗСОммдругот ipyra, а между
ними по краям устанавливаются ручные
тиски.
Фанеровочный ящик
Друюе приспособление, которое любшель
найдет очень сподручным при облицовке
небольших поверхностен, показано на
рис. 1680. Ею можно изготовить из
Упаковочного ящика или ящика для сахара, сняв
с него верх и низ и у крепив боковые стенки
четалчическичи полосками и
штукатурными гвоздями. Отверстия в ноюскахдля
гвоздей можно сделать небольшим
пробойником пни сломанным шилом. Чтобы об типе-
нап> поверхность детали внутри этого
ящика, после того, как фанера
наклеена и закреплена по углам четырьмя
шпильками, как это у же объяснялось,
положите основу в ящик на две-три
узкие прямоугольные планки. Потом
положите такие же планки на фанеру, но
поперек, итугозабейте вырезанные оля
згой цели полкосы между деталью и
верхом ящика, начиная с середины,
чтобы лишний клей выдавился по
краям. Эти подкосы постепенно
сдвигаются одновременно от цент]» на
несколько сантиметров, до тех пор. пока
не выдавится весь клей, а поюм они
остаются илом положении. Ее шдеталь
слишком глинная, то для облицевания за
о щи прием в лом ящике ее можно
передвигать вперед но мере вылавливания клея, но
тогда на высшшюше.ч конце нужно уста-
1'ис. 1680. — Фанеровочным яшнк
навливать с обеих сторон тиски, подклады-
вая под них поперечные танки, чтобы
фанера не отклеивалась.
Нак 1С ива и не ножевой фанеры
с помощью накладок
На рис. 1681 показан способ обчицовкире-
тьефной поверхности ножевой фанерой с
I
496
ГЛАВА 23
помощью оцинкованной накладки. К
основе G. имеющей рельефную поверхность,
подгоняется фанера, потом ее верхний
край крепится фанеровочными шпиль-
Отделка облицованной поверхности
Пели фанера нарезана питой, то отлслк\'
можнопроизводить метал шческим
выглаживающим рчбанком с очень «мелким»
ножом. Ножевая фанера
вообще не строгается
рубанком — просто
пройдитесь фуганком по
поверхности детали, чтобы
выровнять се, а потом
зачистите острым скребком
и мелкой наждачной
бумагой.
Рис. 1681. — Облицовка речьефной поверхности
с помощью накладки
ками. а остальная частьукталывается по
изгибу и крепится внизу шпильками.
Потом в Н устанавливается поперечная
полоска фанеры и покрывается малый
нижний изгиб. На нижней горизонтальной
кромке фанера не накчеивается. Пос re
зтого устанавливается маклачка с
оцинкованной л и ценой поверхностью и
прижимается к детали ручными тисками.
Когда накчадкн используются при
обтицовкс ножевой фанерой, клей
н>жно подкрашивать под цвет
фанеры, так как под давчением он npocTv-
iraeT через се поверхность, и если он бу-
тст иметь лр>гую окраску, jto испортит
внешний вичдетачи, особенно если oh<i
сдечана из светлых поро i lepena. По
ходящий клей для такого крева можно
приготовить, смешивая порошкообразный
белый мет с обычным клеем до тех пор.
пока он не станет кремового цвета. Для
красного дерева в качестве красителя
берется красная охра, а для желтых пород
черева, таких, как дуб in и ясень. —
желтая охра.
Облицовка
художественной рамки
Х\'южественную рамку,
показанную на рис. 1682,
можно просто
облицевать фанерой, не
разбирая ее. Фанеру толщиной
3 мм можно наклеить
точько при помощи
тисков с накладками.
Поперечное сечение накладки,
фанеры и рамки
показано на рис. I6S3. Ест
рамка лакированная, осторожно удалите
лак острым скребком, стараясь не задевать
ее внутреннюю поверхность. Заготовьте фа-
Рис. 1682. - Об.шцопка фанерой
художественной рамки
перу нужной ширины, оставтяя тостаточ-
ныи допуск на фаску (рис. 1682), и
зачистите се нижнюю поверхност ь.
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ
497
Снимите фаску и пырежыс скосы на
углах, положив фанеру на шаблон пли на
брусок, отрезанный на конце под нужным
углом. Потом слелаше накладку (рис. 1683)
из дильса. У накладки короче фанеры на
6мм необходимо сделал ь скос на концах (на
рис. 1683 концы наклалки имеют
прямоугольное сечение оля большей
наглядности). GierKa ыкруглитс накладку по всей
длине и обрежыс ее так, чтобы поверхности.
• |1ЛС1ЭДК-1
Рис. 1683. — Поперечное сечение рамки,
фанеры it накладки
обозначенные А и В. были параллельны.
Хорошо проклейте фанеру и рамку,
установите фанеру в нужное положение,
положите на нее бумажную полоску, а сверху —
накладку (желательно нагретую) и зажмите их
в тисках (рис. 1682) — чем больше тисков,
тем лучше. Следите за тем, чтобы
внутренняя кромка фанеры была заподлицо с
краями рамки. Точно такую же процедуру
повторите с противоположной слороны
рамки. Потом сотрще излишки клея тряпкой,
намоченной в горячей воде, и оботрите
скосы. После jToro установите две торцевые
встали, которые скрепляются гак же, как
боковые. 1айте клею просохнуть в течение
двеиадцали часов, а потом зачистите края
и лицевую поверхность. Внутренние
кромки можно покрасить золотистой или
черной краской.
Реставрация облицованной мебели
Если облицовка повреждена не очень
сильно, лучше заменить поврежденные
участки новой фанерой. Небольшие
кусочки фанеры можно полклеить смесью
в рапных частях воска и камеди,
расплавленных в старой же 1езной ложке или
половнике. К ним нужно добавить немного
сухого красителя — венецианские румяна
для махлгоин и умбра — для орехового
дерева. Прижмите заплатку кусочком
дерева, разровняйте ножом или стамеской и,
наконец, зачистите наждачной бумагой.
Чтобы удалить старую фанеру, прижмите
к ней нагретый утюг. После этого фанеру
можно подлеть крепким ножом или
стамеской. Старый клей можно удалить
тряпкой, намоченной п горячей воде. Если
нужно наклеить новую фанеру,
подготовьте деревянный брусок по размерам
поврежденного участка и нагрейте его на
печке, чтобы использовать в качестве
накладки. Удалите старую фанеру, промажьте
новую фанеру и деталь тонким слоем клея,
а потом, при ложив фанеру на деталь,
зажмите их вместе с нагретой накладкой втис-
ках. Между фанерой и накладкой нужно
положить лист бумаги, чтобы клей не
попадал на накладку и чтобы не испортить
саму деталь. Реставрацию поврежденных
участков лучше челать овальными или V-
образнымн кусочками. распола)ая их, по
возможности, по волокнам. Бумажная
полоска, наклеенная сверху
реставрированного участка, сделает соелиненис более
прочным и не чопусгит попадания
воздуха. Участки, на которые подклеивается
новая фанера, нужно обезжирить и
очистить от 1ряз и.
Глава 24
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТА
Полочка для газет
Чтобы слечать почочкудля газет,
показанную на рис. 1684. не требуется особого
умения, так как нес соединения выполняются
в простую накладку, за исключением того.
тчетых заготовок, чем задняя стенка, так
как на концах они прикручиваются
шурупами. Соединение перстей cichkh I с ie-
тачью F дочжно быть как можно более
крепким, поэтому кронштейны соедння-
ь
F!
Л
-!.«..
— D
Рис. 1684 и 1685. — Вид спереди, сбоку по ючки для газет
что кронштейны соединяются с передней
стенкой в «ласточкин хвост», по чажс эти
детали тоже можно соечинять вплклачку.
Рис. 16S6. — Сосчинснис кроншгейнон
в «ласточкин \восг»
Деталь Ь (рис. I6S5) и кронштейны F.
G, II (рис. 1бЯ4)дочжпы ic 1аться нзболес
ются с 1 в «ласточкин хвост». Hoc ie roro,
как четаль Е и кронштейны соединены с
перечней стенкой, можно обстрогать их
Рис. 1687. — Пос icjoBJTc 1ыюс вырезание
рельефа
кромки. LLIvpvnbi, которыми I крепится к
F, вкручиваются взяплечик.!. Деталь.1ук-
MEIiEJlb ЫЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 499
ретмется шпонками, но соответствующие
отверстия для шпонок тучше всего
просверливать посче того, как она
установлена на место, и просверчнванне J через I
делается до того, какустанотена Е. При нз-
гототснии такого затечнка обе четачи
лучше обрабатывать поотчечыюсти. а
потом приклеить их друг к ip\ry. Радиус туги
рельефа в К ранен 60 мм, и этот рельеф
можно вырезать, не прибе1ая к шаблону.
Рис. I6SS. — Полоаикал.is) lajcr
из пыточсш!ы\ четалей
путем выпо1нсния постедовательныч
операций, показанных на рис. I6S7. Этот
рельеф вырезается стамеской и долотом, а
потом окончательно обрабатывается
рубанком. Разметьте отверстия чля шпонок
на рельефной кромке I. Установите доадь
К и тегкими уларами молотка посалите обе
детали на шпонки. Рсчьеф можно слетать
прямоуготыюй формы, а крепится он точ-
Рис. 1689. — Средняя рамка полставки
но так же. 11ри разметке орнамента в
форме трилистников на передней стенке
обратите внимание на то. что канавка
орнамента входит и тричнетник. а нижние
лепестки находятся чуть выше обычного.
Эти тричистники вырезаются центровым
сверлом.
Почставка для газет с выточенными
деталями
Общий вид подставки для газете деталями,
выточенными на станке, прелставчен на
рис. 1688. В нее вставляются
прямоугольные рамки (рис. 1689), обтииовка которых
на рис. 1688 не показана для большей на-
пя шосги. 11олставка состоит из чоски А,
к которой крепятся три рамки В. С и D. По
углам опорной доски шурупами крепятся
четыре выточенные ножки. Доска имеет
толщину около 25 мм. и ее кромки
закруглены. Ее можносчелать из полированного
дерева или из дильса, покрытого
плюшем, — в последнем случае отверстия для
стоек просверливаются до обчииовки
доски нчюшем. Рамки могут быть любой
формы, а на рис. 1688 показан один из возмож-
Рис. 1690. — Внешняя рамка подставки
пых вариантов. Срсчняя рамка Л выше
других (рис. 1689) челасчея с вы точенной из
дерева ручкой, которая опирается на две
короткие вертикальные стойки С; D -
перекладина рамки. Е-две боковые детали, F—
розетка в центре пересечения четырех
деталей G. Сначала нужно опредсчить точные
размеры и шамстр каждой клали ночетав-
ки. Все детали на концах сое шнякнея
между собой шипами диаметром 6 мм.
Расстояние между осями боковых деталей равно
300 мм. розетка имеет диаметр 50 мм. а
стойки Е в месте соединения с перклади-
пой G — чнаметр 25 мм. Нети расстояние
каждой детали Е от места се соединения с
персклачнной D ю чоски равно 200 мм. то
длина каждой вертикальной стойки G
будет 75 мм. I loc 1С того, как установлена
точная длина каждой iera.ni. их можно
выточить на станке, отшчифовать и отпочиро-
вать. На нижних концах вертнкачьных
500
ГЛАВА 24
деталей чопжны быть шипы, которыми они
состиняются с доской. Две внешние рамки
конструируются точно так же и
приклеиваются к доске — клея должно быть как
можно меньше, иначе он будет выдавливаться
в месте соединения и портить внешний вид
детатн. На рис. 1690 показаны внешние
рамки другой конструкции, а в качестве
средней рамки можно использовать ту.
которая показана на рис. I6S9.
Настенная полставка для журнатов
пин газет
Настенная подставка, показанная на
рис. 1691. годится для хранения девяти
шедля этой нети подходит смолистая
сосна) и покрыть лаком. Дня изгогов юння
этой полочки нужны материалы слегую-
щнх размеров: одна деталь для задней
стенки — 410x130x20 мм; две летали для
боковых стенок — 620x80x25 мм; три детали для
полок — 410x12x25 мм; три лстачи для
задних перекладин — 390х 12x25 мм; три детали
для передних перекладин - 425x12x25 мм.
Каждая заготовка должна быть тлипнее на
25 мм заданных размеров. Разметьте
деталь для зачней стенки по рис. 1694;
полукруг 1ыс вырезы телаются лучковой
пилой и окончательно обрабатываются
скобелем, пос ie чего по периметру снимается
Я.
ъ
щ
Рис. 1691-1693. — Вилы спереди, сбоку и вертикальное сечение настенной почетавки
для журналов стремя one юниямн, прохошшес но тинииЛВ рис. 1691
журналов. На рис. 1693 приведено
вертикальное сечение полочки, которую можно
сделать из д\ба. орехового черева ичи ма-
хагони и отпочнровать, и ш из сосны (луч-
фаска шириной 6 мм. Потом на нижней
кромке вырезается рельеф, показанный
на рис. 1695 в увеличенном масштабе. 1лу-
бина выреза — 10 мм, и jtot ретьеф захо-
MtbE ПЬДЛЯ ОФИСА, БИГиШОПЖИ И КАБИНЕТА 501
дит и на лицевую поверхность, и на
нижнюю кромку. Задняя стенка соединяется с
боковыми стенками в «ласточкин хвост»
(рис. 1696).
Изготовление полок
Почютовьтетрн полки длиной 390 мм,
соединяя каждый конец в «ласточкин хвост»
лок с задними кромками боковых стенок.
Обведите шипы на боковых стенках,
чтобы получить пазы для них глубиной
6 мм (рис. 1693). [Зыгнышс пазы лучковой
питой и временно сое шниге обе стенки.
Приложите концы коротких перекладин к
Рис. 1694. — Рлзмстка задней стенки
длиной 20 мм. Вырежьте овальный рельеф
на концах шести перекладин (см. сечение
на рис. 1693 и 1694); проюлжите этот ре-
Рис. 1697. —
Сечение
перекладины
Рис. 1696. - Состинснис заднем
стенки с боковой
боковым стенкам так. чтобы задние
кромки перскла шн итотно притегали к перс-
ТУ
ТУ
тг
Рис. 169S и 1699. — Разметка боковой стенки
льеф через коииы трех длинных перек ia-
дин, поигая длина которых будет равна
400 мм, в то время как пина трех других
перекладин 360 мм. Потом разметьте
боковые стенки (рис. 1698 и 1699). Изогнутыеде-
лним краям полок. Обведите концы пере-
кллтип на боковых стенках и, сняв полки.
Рис. 1695. — Рельеф стенки
тали выпилите чучковой пилой и
обработайте скобстем и напильником. Потом
совместите ласточкин хвост» на концах по-
Рис. 1700. - Часть боковой стенки,
но потопленная тля сое шнения с полкой
выпилите размеченные пазы глубиной 6 мм
(рис. 1700). Потом вырежьте гнездо А
502
ГЛАВА 24
(рис. 1700) на передней кромке боковых
стенок чля перечних персклалин.
глубина которого равна ширине
прямоугольного заплечика. оставленного на верхней
перекладине после того, как рельеф
усыновлен на место. Приложите заднюю
стенку к краям боковых стенок и
разметьте и выпилите пазы для «ласточкиного
хвоста». После зачистки деталей
соедините их вместе, сначала вставпян короткие
перек штинм и гнезда боковых стенок,
потом — полки, и закрепите перекладину
шурупами 30 мм на пере uicii кромке
полки. Прикрутите к боковым с гонкам
шурупами 30 мм заднюю сгенку (рис. 1696),
и передние персклашны — латунными
шурупами 25 мм с круглой головкой.
Можно выточить на станке гскора i и иные
кнопки для боковых стенок (рис. 1701).
Просверлите отверстия центровым
сверлом и BKjicinc в них ручки. Эту
подставку 11я журналов можно повесить на cie-
ну на двух небольших латунных крючках
(рис. 1702 или рис. 822 на с. 250).
Комбинированная подставка для газет,
инеем и ключей
Вертикальное сечение LL(рис. 1704)
настенной подставки для газет, писем и
ключей показано на рис. 1703. а на рис. 1704 -
сечение но ставки ММ (рис. 1703). Задняя
стенка состоит из рамы, соединенной с
вертикальными стоиками. Боковые тста-
лн А и В, а также горизонтальная перекла-
iHiici. имеют ширину окочо 30 мм и тол-
Рис. 1705.— Рис. 1706.- Гори купальное
Сос ишемия сечение верхней части
верхнего угла поленики
шину 15 мм; Ссоелнняется «ласточкиным
хвостом» вполчерева или на шипах и
пазах. Нижние концы А и В врезаются в де-
Рис. 1703. — Сечение 1 I (рис. 1704) комбинированной подстапки Рис. 1704. — Ви i спереди
комбинированной почетавкн для газет, писем и ключей
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 503
коратипную деталь. Верхняя перекладина
D (рис. 1704) с декоративным верхним
краем делается тоньше и соединяется с
1Р)гими (сталями верхнего угла так. как
пока мно на рис. 1705. 1срсвянная планка
Рис. 170К. — Мсречняя
стенка подставки
Е крепится, как показано на рис. 1705 и
1706. где последний рисунок является
горизонт .шьным сечением, проходящим
через центр jToii планки; А н В имеют на
верхних концах шпонки, которыми они
входят в (сталь Е. На рис. 1706 показано
сечение лег ал и I). прохо ипцее через Е.
Самая нижняя часть 1! вырезается на концах
для соединения с боковыми деталями, а в
сречней ее части питон и стамеской
вырезаются зубчики. Четыре вертикальные
стойки толщиной 6 мм соединяются в
«частой кип хвост» (рис. 1705 и 1706). Их
нижние концы кренятся поперечной
деталью F (рис. 1704), которая, в свою
очередь, прикручивается шурупами к А и Вс
задней с троны. А и В врезаны, как
показано на рис. 1706. Снизу в F имеется
рельефный вырез между вроанными в нес
кронштейнами. Ниже ре чье фа крепится
танка с крючками дчя ключей, которая
прикручивается шурупами со стороны С
(рис. 1703). Наклонная передняя четачь
(се половина показана на рис. 1708)
состоит из чечали G, входящей в
горизонтальную деталь Н. Эги три четали вместе с G
образуют подставку для писем (рис. 1709).
На рис. 1703, 1708 и 1709 показаны
соединения подставки дчя писем с G, а на
рис. 1703 ничпо. чтолчяукрепченияэти\
соединений прикчесим нескочько
небольших ба1сгов. Шесть фигурных стоек
J (рис. 1708) соединяются в «ласточкин
хвост» с Н и проходят через F. К нижней
кромке II приклеивается небольшая
планка, а в верхней части имеется
небольшой рельеф.
Картотека
Обычная карготека чолжна содержать не
менее (калцачн шести стечений, каждое из
которыхcooi истсi вуст очной букве
алфавита, но картотеку с таким чис ю.м отчелений
неудобноде тть, поэтомч обычно она
имеет двадцать семь (как на рис. 1710) ичи
только двадцать четыре отделения.
Почхочяшнм материалом для ее
изготовления является сосна, чистая и без
сучков; толщина четалей - 10 мм. хотя сам
ящик желательно челатьтолщиной 12 мм.
Гл>бина картотеки от задней стенки чопс-
1'ис. 1710. — Клрютска для офиса
504
ПЛАВА 24
рсднсго края не имеетбо ibiiioro значения —
она может быть просто равна ширине
адски, из которой дстается корпус картотеки.
В связи с тем, что доска, скорее всего,
будет иметь неровные кромки, се нужно
размечать от самой узкой части, которая
должна быть не уже 225 мм. После того, как
заготовка обработана, отрежьте от нес две
детали длиной 675 мм и две - длиной 300
мм. Они образуют верх, низ и две боковые
стенки ящика, которые прибиваются друг
к другу гвоздями или сое шняются каким-
нибудь другим способом. После этого
вырезаются полки, плотно подходящие к
боковым стенкам. Они имеют такую же
ширину, что и верхняя м'нижняя сгснки
ящика, и их углы не обязательно дс ипь
идеально ровными. Не устанавливайте
полки до тех нор, пока не будут сделаны
перегородки и пазы для них. Соединение
Рис. 1712 и 1713. — Картотеки с
искоратииными кронштейнами
по юк с перегородками показано почти в
по том масштабе на рис. 1711 — край
перегородки утлп ! и кается в вырезанном ичя
нее пазу. Это чосгаточно прочное
соединение для изде 1ия laKoro рола. Пазы
должны иметь ширину, достаточную для того,
чтобы перегородка плотно входила в него.
Чтобы сдела1ь л и пазы, разметьте равные
расстояния между ними и их потоженис
циркутсм нти любым цруги.м подходящим
способом, не забывая о том, что ширина
отделений на концах полок должна быть
меньше па половину толщины
перегородки, так как на концах nepci opo юк нет. а их
роль выполняют сами боковые стенки
ящика. Прове штслинии, обозначающие
ширину пазов, и выберите пазы на одинаковую
гтубину широкой стамеской, установив па
линии паза ровную рейк\г в качестве
направляющей. Зачистите пазы стамеской 10 мм.
Древесина выбирается на боковых стенках
пазов, что позволяет зачищать их. не
повреждая поверхности полки. Посте этого
можно установить полки и вставить в них
вертикальные перегородки. Перегородки,
начочящисся между потками,
удерживаются в пазах на них. ате, которые находятся в
верхней и нижней частях ящика, с одной
стороны входя г в паз полки, а с другой
прибиваются гвоздями к верхней или нижней
деталям ящика.
Тсперьосгалосьтолькоустановить заднюю стенку изтонкой фанеры,
и картотека такой конструкции ютопа.
Неплохо пометить каждое отделение одной из
букв алфавита для удобства хранения в ней
документов.
Окончиимьиая отделка картотеки
Прекрасную огчелку, подчеркивающую
четкие и ровные линии, можно легко
получить при помоши кусочков тонкой фанеры,
устанавливая их наверху отверстия в
каждом отделении. Они выпиливаются лобзи-
Рис. 1711. - Соединение ncpcropoiKii Рис. 1714. — Картотека с орнаментом
с полкой
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕГЛ 505
ком и закрепляются небольшими
лсрсвинными брусочками, приклеенными сзачн.
На рис. 1712 и 1713 пиано, как это
делается. На рис. 1714 показана картотека почти
такой же конструкции, но она отослана ie-
коративнымн кронштейнами, а кромки
вверху и внизу имеют рельефный вырез.
Бокош 1С стенки более тозстыс, и их
передние кромки имеют декоративный вырез,
пеланный специальным скребком (бозее
подробно это бучет описано позже).
Верхний ба1етдсаае!ся изеосны. Нижняя час п.
ящика ic i acre я более толстой, а нижний
багет образован тремя деталями толщиной
25 мм и шириной 50 мм, которые
прикручиваются снизу к uiiiiiiv шурупами.
Передняя час1ь багета челаетсн но всю пину
яшика. а торцевые ус i накликаю icsi за ней,
поэтому их не нужно скашивать на углах.
Эти летал и будут смотреться гучше. если их
вырезать поперек волокон, а не вдоль.
Кромки можно закруглить рубанком и
зачистить шкуркой. Готовое издезис можно
отполировать или покрасить.
Картотека с дверками
Картотеку описанной конструкции можно
оборудовать дверками. Пели крепятся к
передним кромкам, но лучше дверки
навешивать с внутренней стороны боковых
стенок (см. с. 300—302). так как в этом езучае
перезняя поверхность дверок будет запод-
.зицос верхней, нижней и боковыми
кромками яшика. Потки и перегородки дозжны
быть менее тозстыми. чем дверки. На
левой створке устанавливается засов,
входящий в верхнюю или нижнюю часть яшика,
или вставляются два засова - и сверху, и
снизу. На правой створке устанавливается
врезной замочек (см. с. 297). Картотека
такой конструкции показана на рис. 1715.
При же шипи можно украсть такую кар-
Рис. 1715. — Картотека е двумя щерклми
<*£_-
Рис. 1716. — Картотека с от килюй дверкой
506
ГЛАВА 24
тотскудекоративными (сталями — багетом,
рсчьефами и т. п. lie ш картотека
небольшая, то лучше вместо двух терок стсллть
одну. В длинной, невысокой картотеке
такую дверку нужно навешивать на петлях
сверху щи снизу, но не сбоку. Lcjiii шерь
навешивается на пели сверхчтожстатспь-
1
I ■■•
Рис. 1717. — Картотека с но шижнои
j.ic юикой
но. чтобы она имею с гойку. у крживаюшую
ее в открытом но'юженпи, но лучше пеглп
дверки устанавливать снизу. В этом случае
дверка остается открытой под собс i пенным
весом и если не дать ей опускания
вертикально вниз, то ее можно использовать как
небольшой столик для просмотра
документов, хранящихся в картотеке.
Карюгека с откидной теркой
Дверку, навешенную на петли снизу,
можно легко сделать откиднои, но в этом
случае, конечно, ее ишсван поверхность
должна быть заподлицо с передними
кромками ящика, а изнутри се можно обишсвать
тканью in и кожей. Хтя того, чтобы дверка
не опускалась совсем вни j. можно испоть-
юиать в качес1ве слрапичптелей
металлические шарнирные стержни и ш
обыкновенные цепочки. Если шерка нсиользуст-
ся как письменный столик, то несколько
отделений картотеки нужно выделить uih
хранения канцелярских
принадлежностей - бумаги, чернил, ручек и т. п. (рис. 1716).
Эту констру книга можно украсить декора-
ишны.мн элементами. Такая картотека
после тщательной отделки становится
предметом мебели, который может украсить
любу ю библиотеку. Желатстыю тслатьсе не из
сосны, а из более качественных пороч
черева.
Картотека с шеркой-зас.юикой
Ниже описывается конструкция
картотеки с задвигающейся дверкой. Такая
дверка задвигается как жанози, поэтому она
должна быть гибкой. Эту чверку можно
с icjiaibiuузких черевянныхреек,закреп-
тсниых вплотную чруг к другу на холсте
или другой подходящей ткани. Кроме
того, для нес нужно вырезать
соответствующие пазы. Картотека подобной
конструкции показана на рис. 1717. Ее высота
больше ширины, и она имеет шестнадцать
отчелепий — по четыре в кажтом ряду.
С
л
Рис. I71K. — Внутренняя поверхность боковой
сгсики с установленной заслонкой
Увеличение размеров по высоте вызвано
наличием двух верхних крышек — одна из
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 507
них находится снаружи, а другая —
внутри, сразу над последним рядом от
юлений. Между этими крышками остается
пространство шириной 75 мм. в котором
заслонка находится, коша она пошята
(частично она ни iHa па рис. 1717).
Подходящими размерами дтн такой карюте-
Рис. 1719. - Рейка Рис. 1720. - Рейка
заслонки заслонки
с эакр>1лснн011 со скошенной
кромкой кромкой
ки являются: высота — 500 мм. ширина —
400 мм и глубина — 250 мм. Эти размеры
можно изменить по своему усмотрению,
но при этом нужно елстнть за тем, чтобы
заслонка свободно открыватась и
закрывалась, не мешая доставать бумаги из
картотеки. Застои ка может скользить по
желобкам, сделанным на боковых стенках
ящика, и при разметке пазов нужно
учитывать и ширину пазов, и roimniiv самой
заслонки. Дчя небольшой картотеки
заготовка для заслонки можетбытьто нднной
6 мм, хотя даже новичок зпасг, что посте
ее обработки эта толщина значительно
сокращается. Паз должен быть чуть шире
толщины застонки, так, чтобы она.легко
и свободно скользнта по нему, но нсбот-
талась. При отсутствии нужных
инструментов или по другим причинам паз
нужной ширины делать неудобно, поэтому,
если паз более узкий, можно подогнать
саму застонку, чтобы она хорошо
входила в пего. Пока допустим, что все пазы
вырезаны точно по размерам. Парис. 1718
показана внутренняя поверхность
правой стенки ящика. Боковые стенки дол- ;
жны быть толщиной 20 мм. Вдочь
переднего края стенки вырезается шпунт,
равный по ширине толщине заслонки,
на глубину, равную примерно половине
этой толщины. Этот шпунт переходит в
паз между двумя крышками, и дтя того,
чтобы заслонка свободно скочьзила по
нему, он дечается в форме полукруга.
Длину паза можно определить на основе
измерений, но сначала его можно сдечать
длиннее, а посте установки заслонки
укоротить. Этот паз нужно вырезать как
можно более чисто для свободного хода
заслонки. Вторая стенка обрабатывается
ана Ю1 ичным образом.
По'шижпая заслонка картотеки
Сама заслонка состой г из узких деревянных
реек. Перед тем, как делать заслонку,
корпус картотеки нужно собрать точько
временно, чтобы определить точную длину
реек. Каждая ремкадотжнабытьдостаточ-
но узкой чля того, чтобы обходить
закругленные углы, не цепляясь за них. Чтобы
предотвратить это, пазы на углах нужно
немного расширить. Рейки застонки
должны быть не шире 20 мм. но оптимальной
шириной считается 12 мм. Каждую рейку
н>жно ровно обстрогать, чтобы их кромки
бьпи прямо) i ильными, но их можно и
закруглить (рис. 1719). Каждые две сосетнис
рейки плотно примыкают цруг к др\гу, а
фактическая линия их соединения не
видна; заслонка, сделанная из таких реек,
имеет волнистую поверхность. Кромки реек
можно просто срезать, как на рис. 1720. щи
вырезать их любой формы. Застонку
можно сделать из нсскотьких реек с волнистой
поверхностью, как на рис. 1721. для того,
чтобы немного увеличить свободное
пространство между верхней и нижней
крышками, в котором твигастся заслонка. Рейки
другой формы показаны на рис. 1722.
Собрав корпус ящика, приступайте к
изготовлению дверки. Сначала нарежьте рейки
нужной ширины и толщины и такой
длины, чтобы их концы свободно входили в
пазы на боковых стенках. Отторцуйте
Рис. 1721. — Три во 1Н1к.гыс рейки wciohkh
концы реек и с ic uiine нол\ круг 1ые
кромки. Это делается специальным скребком
(рнс. 1723). Колодка этого инструмента
состоит из двух деталей длиной 200-300 мм и
толшнной 12 мм. Ботсе узкая часть
колодки можетбытьшириной 25 мм. а более
широкая (заплечик. или направляющий уголь-
[7 Основные иистр)чснты н технологии
обработки icpcu
508
ГЛАВА 24
ник) - 40-50 мм. Угольник должен быть не
точще обрабатываемой доски. Обе детали
колодки прикручиваются друг к другу
несколькими шурупами, и в них вставляется
стальной скребок такой же толщины, что
и обычный скребок (см. с. 114). и
шириной 12 мм. Положение этого скребка
легко изменяется. Правой рукой возьмитесь
за угочьник, а левой за другой конец,
колодки, и движениями скребка
вперед-назад срежьте полукруглую кромку. Скребок
должен выступать из колодки не больше,
Рис. 1722. — Другие варианты реек
чем это необходимо, и затачиваться
напильником. Посче того, как срезаны все
кромки, рейки легко можно отрезать до
нужной ширины мелкой ножовкой, не
рискуя повредить при лом полукрупые
кромки. При желании рейки можно
нарезать нужных размеров до того, как будут
срезаны кромки, но это более
неудобный и утомительный способ. 'Другой
способ состоит в том, что рейки дела-
ются намного длиннее и шириной
только 75—100 мм; срежьте кромки на всю
длину реек, а потом нарежьте из них
рейки нужной длины.
Склеивание и установка заслонки
Рейки нужно наклеивать на холст, ситец
для набивки и ли на любой другой
подходящий материал. Дтя этой цели лучше
всего подходи i гессенский хочет.
Приклеивать рейки можно одним клеем или
смесью из клея и крепкого мучного
клейстера. Холст может закрывать всю заднюю
поверхность заслонки, хотя лучше
оставлять незакрытой туес часть, которая
входит в пазы, ити она может состоять из
полосок холста. В тюбом случае нужно
тотько, чтобы рейки находились в
потешенном состоянии. Часто клеи вы и
вливается между рейками, и тогда его н>жно
осторожно удалить ютого. как он
застынет. — для этого холст нужно сгибать в
каждом месте соединения реек. Чтобы
установить на засюпке замок. сам>ю
нижнюю рейку нужно сделать шире и точще,
чем остальные, и она поднимается и
опускается только по ровной части паза,
поэтому ее углы не нужно закруглять. Тсл-
шина нижней рейки на концах точно
соответствует ширине паза. Лишнюю
толщину л>чшс убирать с задней стороны
дверки-заслонкн, так как передняя ее
поверхность должна быть ровной, поэтому
рейки выравниваются по толщине
только с задней стороны. Размеры нижней
рейки зависят от типа и размеров
замка. После того, как клей
высохнет, проверьте, как работает
заслонка. Верхняя рейка должна
располагаться достаточно высоко для
того, ч гобы входить в закругленный
паз, когда дверка потностью
опушена. При открытом положении
дверки, когда нижняя планка находится
на одном >ровне с внутренней крышкой
ящика или чуть ниже ее, лишняя часть
паза, если она есть, перекрывается
приклеенным брусочком, шраюншм роль
стопора. Понятно, что заслонку можно
будет передвинуть только до этого упора.
Рис. 1723. — Скребок для срезания кромок
Если заслонка слишком толстая для того,
чтобы свободно скользить в пазах,
достаточно срезать только се кромки.Если при
этом приходится срезать много древесины,
то это де пас гея с задней стороны
заслонки, а если немного, то с любой стороны.
Возможно, для этой цели будет
достаточно зачистить рейки шкуркой. На этой
стадии дверка свисает сверху, как занавеска,
так что ее можно приподнять кверху.
Сделайте шпунтованные пазы на боковых
стенках ящика, приклеив на передних
кромках тонкие и iaiiKii. Если до этого
заслонка была чоанонлена па место, то
теперь она сможег двигаться только вверх и
вниз между планками. Для того, чтобы
нижняя рейка бы ia заподлицо со стенка-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 509
ми, приклеивается такая же
дополнительная планка. Еще одну планку нужно
наклеить наверху, но она вдлжна быть подходя-
шей ширины. На лой планке можно
закрепить рельеф. fyiH 1010, чтобы можно
было пожимать и опускать дверку, на
нижней рейке усганак i и вас гея пара ручек.
Картотека с 'хвойной заслонкой
Картотека аналогичной конструкции
(рис. 1710. с. 503) может иметь не одну
дверку, двигающуюся виерх-вннз. а две.
открывающиеся в обе стороны от центра
(рис. 1724). В jtom стучае двойная
крышка не нужна, так как заслонки входят в
двойные боковые стенки. На верхней и
нижней стенках ящика дочжны бы п.
сделаны шпунтованные пазы. Для того,
чтобы можно бьпо получить доступ к любому
отделению картотеки и чтобы дверки не
сдвигались слишком далеко, в центре
шпунтованного паза нужно установить
стопор. От дверок отрезаются небо 1ьшис
уголки точно втом месте, где они
контактируют со стопором. Чвсрки в открытом
положении moivt не только полностью
складываться между боковыми стенками и
крышкой, но их можно с телать такими.
что они будут двига 1ься и халыие по
задней стенке. Конечно, в этом случае задняя
стенка дочжна быть двойной. Когда
высота или длина ящика значительно
превышают его пубпну. то такая форма
конструкции может быть единственно возможной.
В картотеках больших размеров с тяжеты-
ми заслонками, открывающимися в обе
стороны, иногда разумно слетать их
двигающимися на ротиках.
Канцелярский шкафчик с крышками
на пеглях
Пасго1ьныи ящик, коробочка ити
шкафчик для канцетярских принадлежностей
показан на рис. 1725. В нем имеется
несколько отделений для хранения писчей
бумаги и конвертов различных размеров. В
нижней части имеется неботьшой выдвиж-
Рис. 1724. — Карточка с лвонпой зле юнкой
Рис. 1725. — Канцелярский шкафчик в открытом положении
510
ГЛАВА 24
ной ящик для карандашей, ручек, сургуча
и других принадлежностей. Естьтакжс
отделение для чернил, но некоторые
считают, что не стоит хранить бумагу рядом с
чернилами. Общее представление об эгой
конструкции можно получить по рис. 1726,
1727 и 1728. Крышка шкафчика
наклонена от задней стенки к передней под углом
около 38 градусов, если измерять его от
горизонтали. Тот или иной угол наклона
определяется пропорциями деталей шкафчи-
по рис. 1726. но тем же маешмбом нстьзя
пользоваться для рис. 1728, который
является вертикальным сечением
соответствующих усталей на вышеназванных
рисунках. Сначала нужноскопструировать
внутренние дета т. Летать А, образующая
переднюю ctciikv шкафчика и
расположенная нал вмчвижным ящичком й.атак-
жс боковые стенки В соединяются в
«ласточкин хвост». Зашяя деталь С сечением
290x225 мм входит в шпунты боковых сте-
Рис. 1726 и 1727. — Виды сбоку и спереди канне юрского шкафчика
ка. Такой наклон предпочтительнее, чем
наклон в вертикальной плоскости, так как
при этом крышки лучше удерживаются в
открытом положении под собственным
весом. Материалом оля изготовтения этой
конструкции может быть дуб, махагони
и in другое подходящее дерево толшиной
до 10 мм. а внутренние перегородки могут
быть толшиной около 3 мм. Каждый
может сам выбрать нужные размеры тля
ящика, но размеры, приведенные на рисунках,
вероятно, можно считать наиболее по
хотящими. Основные размеры moivt быть
следующими: длима — 290 мм, ширина —
160 мм, высота задней стенки — 245 мм, и,
исходя из этих размеров, можно опредс-
чить пропорциональные размеры
остальных деталей, учитывая, что длину крышек
и других наклонных деталей нужно брать
по рис. 1725 и 1727; ширину и глубину —
нок В. Две небольшие деревянные детали
Е приклеиваются сверху их кромок и
закрывают торцевые вотокна, а также запот-
ннют пространство, которое было бы
свободным, если бы задняя деталь С не была
сделана по веси длине шкафчика.
Крышки канцелярского шкафчика
Крышки вырезаются из одной доски,
которая по центру распиливается мелкой
ножовкой. Они крепятся петлями к
наклонным кромкам шкафчика и закрываются на
замок. На кромке той част левой створки,
которая образует часть перечней стенки в
гакрытом по южении. устанавливается
пружинная заше 1ка. Когда эта ci ворка
закрывается, злислка входит в отверстие
латунной пластинки G. которая крепится к
скошенной кромке А и удерживает таким
образом крышку. Другая крышка закрыва-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕ1Л 511
ется на замок. На рис. 1729 показано
сечение левой створки в месте, где установлена
пружинная защечка. Пружина входит в
выемку; которая должна быть глубже у
свободного конка, чем и том месте, гчс она
крепится шурупом. Небольшая втулка встав-
тяетсн в от всрстис за пружиной, но можно
обойтись и без нес. Коней пружины загну i
таким образом, чго он входит в отверстие
G на закрытой крышке. Па рис. 1729 этот
■ крючок имеет форму треугольника со
скосом. Замок (рис. 1725) размером 45x30 мм
Рис. 1728. — Вертикальное сечение
канцелярского шкафчика
вставляется в дверку. При желании кромки
шкафчика можно закруглить, что немного
улучшигсго внешний вич.
Выдвижной ящичек и оiделения
канцелярского шкафчика
Выавижной ящичек D размером 260х 115x30 мм
имеет простую конструкцию, и его
боковые стенки входят в шпунты торцевых
стенок шкафчика. Он крепится латунной
шпилькой, показанной парне. 1728
пунктирной iHHHcii. г ic шин 1ькл прохочит
через вертикальное отвереше F(pnc. 1725),
просверленное через А в переднюю
стенку ящичка, как это обычно дсчастся на
небольших шкафчиках. Головка шпи 1ьки,
закрепляющей выдвижной ящичек в
закрытом положении, выступает над
кромкой А, что не даст с гворкс на
соответствующей стороне закрыться, поэтому в ней
нужно вырезать напротив шпичькм
углубление. Внутренние перегородки
шкафчика входят в V-образные пазы, вырезанные
на боковых степках, а поперечные
перегородки устанавливаются аналогично.
Оглсленис у задней стенки занимает всю
пубину шкафчика (рис. 1728); три других
оыеления 1ля бумат помешаются на чс-
тали II, которая опирается на бруски К.
прибитые к боковым стенкам.
Расстояние между этими перегородками равно
20 мм, а более широкое пространство
с чека у перечней стенки (45 мм) пречназ-
наченод ш ручек. Небо 1ьшосотдс 1сние
Рис. I729. — Пружинная защелка
справа (рис. 1725) счеланодля буты ikh с
черничами. Чтобы легче было доставать
ручки, в чевое отдечение вставляется
брусок L изогнутой формы (рис. 1728), и если
эта лстачь недостаточно толстая, то
снизу к нему можно приклеить небольшие
брусочки.
Настенный шкафчик для канцелярских
припадлежиос гей
Этот шкафчик (рис. 1730,1731) вешается на
стенку при помоши латунных пластинок
ЕЕ с ушками. Обшая высота шкафчика —
545 мм, максимальная ширина — 405 мм, а
глубина or зашей стенки до перечней —
305 мм. включая выступающие ручки на
выдвижных ящичках. Его каркас образуют
две фигурные боковые С1енки,
соединяемые между собой почками, которые
располагаются сразу нал и под выдвижными
512
ГЛАВА 24
ящиками, атакже рама задней стенки. 11ол-
ки и боковые стенки можно закрепить
шурупами, готовки которых закрываются
небольшим бортиком и планкой Н (рис. 1730),
прибитой к передним кромкам почок. Рама
задней стенки образуется двумя стойками
и тремя перекладинами RG.J, сечение
которых показано на рис. 1731. Среднюю
перекладин} G можно соединять на шипах, но
для 1учшсго внешнего вида две другие пс-
Вылвнжпые ящики наеюниого
шкафчика
На рис. 1732 показан средний выдвижной
ящик в поднятом положении без передней
стенки, чтобы можно было ни четь
шпунтованные детали L. которые крепятся
спереди каждой перегородки и на боковых
стенках, чтобы яшики не задевали стенки
при выдвижении. Каждый из ящиков
имеет невысокую переднюю стенку, чтобы бу-
Рис. 1730. — Вид сперечи и сечен не
настенного канцелярского шкафчика
Рис. 1731. - Вертикальное сечение настенного
шкафчика но ниши CD
ре клади и ы можно соединять науглах
«ласточкиным хвостом» впотдерева (шип
вырезается на стойке). На кромках с госк
вырезаются шипы, входящие в пазы на задних
кромках боковых сгенок. Эти пазы не чол-
жкы бытьсквозны.ми, так как задняя
стенка не доходит до нижнего края боковых с
генок (рис. 1731). Парис. 1731 К-три
вертикальные перегородки (см. также рис. 1732).
Они врезаются в боковые сгенкп и саужат
Х1Я раз юления трех вертикальных
выдвижных ящиков (показанных на этих же
рисунках, и которые можпотакже Bpejai ь к полки
подними).
маги не выпадали из них, когда ящик
поднимается. Яшики можно поднимать за
небольшие ручки (рис. 1730 и 1731).
Самый бочьшой из этих ящиков вмещасгли-
сты бумаги стандартного формата, а
средний - почювую бумагу и конверты, и он
разделен перегоро iKoii, показанной
справа на рис. 1730 пунктирной линией. Самый
маленький яшиктожс разделен
перегородкой, и в нем хранятся открытки и
конверты. Верхняя часть каждого ящика имеетдо-
с rat очно свободного пространства для
тою. чтобы лете было извлскатьего
содержимое.
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 513
Кронштейны и пенал настенного
шкафчика
Два кронштейна М (рис. 1730) имеют
такую же форму, что и нижняя часть
боковых стенок, и они врезаклея в нижнюю
иолку, а потом прикручиваются
шурупами, проходящими через верхнюю часть
полки. Эти кронштейны вырезаются сза-
Рис. 1732. — Вертикальные иылвижные
ящички
ди, пропуская деталь N. Эта асталь
врезается в боковые стенки и при круч и вас гея
шурупами к задним кромкам
кронштейнов, что iipniaci им дополнитечьпую
прочность. Три четырехлепестковых
орнамента можно целиком вырезать
коловоротом с центровым сверлом. Вдоль
нижней кромки N вырезается небольшой
ре1ьеф. На полке переч вертикальными
выдвижными яшиками стой г пенал,
который можно вичеть на рис. 1730, 1731.
1733 и 1734. На рис. 1733 видны
небольшие вырезы, в которые ставятся черниль-
нииы. Копны той части пенапа. которая
образует его ручку, должны бы гь врезаны
вуже упомянутые детачн для
чернильницы, и она крепится шурупами,
вкрученными снизу пенала.
11одставки для книг
Книги, которые часто читаются, лучше
хранить в подставках, и простая
конструкция одной из них с орнаментом,
выпиленным лобзиком, показана на рис. 1735.
Боковую и заднюю стенки можно украсить
орнаментом, выпиленным лобзиком, как
на рис. 1736 и 1737, а на рис. 1738 показан
подходящий вариант для резьбы по
дереву. По рис. 1739 можно сделать ней ю-
хую заднюю стенку, если вместо
выпиливания сквозных отверстий вокруг
центрального лис га вырезать древесину
резцом на глубину окопо 3 мм.
Полставки для книг можнодепать из белого и ш
атласного дерева или из махагони. а
размеры, представленные на рис. 1736,
1738 и 1739, при необходимости
можно изменить. Основание подставки
можно изютовить из доски шириной
225 мм и толщиной 15 мм, а кромку
можно сделать ре тьефной. Боковые ic-
тали соединяются с основанием на
шипах (рис. 1736), но иногда они крепятся
к нему петлями, и тогда задняя стенка
не нужна. После того, как все детали
временно собраны и подогнаны друг к
другу, можно выпи шгь и hi вырезать
орнамент. На рис. 1740 показана подставка с
выпиленным орнаментом и наклонной
полкой, а боковые стенки имеют нсо-
бычнуюформу. Такая подставка
называние. 1733. — Часть tie наш
стся iioiciaBKofi-ска.меПкой. На рис. 1741
даны се основные размеры. Полка вырс-
засгся из заготовки толщиной 15 мм.
потом она обстругивается то 12 мм и
соединяется в «ласточкин хвост» с боковыми
стенками. Задняя стенка соединяется с
боковыми стенками на шпунтах и при-
514
ГЛАВА 24
кручивается к задней кромке полки
шурупами. Если подставка д 1я книг намного
олиннее 550 мм. то в цен гре можно сделать
исполнительную опору. Ясли дерево
мягкое, подставку можно загрунтовать смс-
члтельных размеров, а потом обстрогать
до размеров, прсдстаичсшшхнарис. 1743
и 1744. Оснопапие полстаики состоит из
Рис. 1734. — Половина тана пенала
сью шея с мечом. Потом, пос ic того, как
ктей высохнет, покройте доску двумя v.
слоями эмалевой краски. Крепкое
дерево 1\'чше покрасить и лакировать.
Раз шнжная почегавкаятя книг
На рис. 1742 показана раздвижная
подставка для книг, которую можно счелать
Рис. 1735. — Пщсмикадли книг
из любого твердого дерева. Наличные
детали нужно вырезать чуть больше окон-
Рис. 1736. — Боковая стенка полстаики
Х1Я книге тлппенпым орнаментом
трех поперечных нерекчадин А, В и С
(рис. 1745), соелинсннмх потайными
шипами с боковинами и
приклеенных к ним. После
того, как клей высохнет,
раму нужно зачистить со
всех сторон. Летали D и Е
(рис. 1742 и 1745) дочжны
плот но держаться между бо-
ковинами. и чучшего ре-
зутьтлта можно добиться,
отторцевав их концы, а
наружную кромку закругл ить.
Потом н>жно стстать внд-
вижпую доску Н (рис. 1742)
и полозки F и G. Старайтесь
строгать боковые стенки и
выдвижную доску под
одним углом, и это можно
сделать, положив черевянный
брусок на верстачну ю лоск\'
и обстрогав одновременно
кромки вы пшжной доски и
полозков. При строганин вьпвижная
доска лежит чиисвон поверхностью вверх, а
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 515
повозки — лицевой поверхностью вниз. носдслатьнсбоаьшойпаз.черезкоторыйбу-
Потом эти 1сгали обрезаются до нужной дет проходить гочовка шурупа, которая бу-
ллины и устанавливакися на раме основа- дег опираться в перекладину А (рис. 1745).
ния. После эюго каждый полозок прикру-
11амного проше сделать подставк\' с цеть-
1
Рис. 1738. — Бокопая стенка
Рис. 1737. — 3,ипяя стенка иочетавки полемики для книг
а'м книг с выпиленным орнаментом с резным орнаментом
Рис. 1739. - Задняя
стенка с выпиленным
орнаментом
чинастся к раме трем я-четырьмя шурупами
с нижней стороны боковин основания.
Выньте выдвижн>ю доск\' и
отрежьте от нее мелкой
пилой деталь К. Она
склеивается с деталью Е и рамой, а чс-
таль D приклеивается снизу
к ВЫ1ВИЖНОЙ шскс. После
этою можно сделат ь боковые
детали. В них высвсрпнваст-
ся коловоротом с центровым
сверлом четырехлистный
орнамент, а контур JTiix четалей
можно выпилить лучковой
питой, почрезать стамеской
II зачистить напильником.
Боковые стенки крепятся
узкими лагунными петлями
заподлицо с торцами
основания и подвижной доски.
Чтобы не допустить полного
выдвижения тоски, снизу
ближе к краю в нес вкр\чи-
вается небольшой шуруп с круглой юлов-
кой. и в лом сл\час в перекладине В и>ж-
ным основанием, а не в форме рамы, но
тогда она будет не очень хорошо выгля-
Рис. 1740.— Подсывкл-скачсйк"»
деть, так как если основание покоробится
hi и сю поверхность станет немного вы-
516
ГЛАВА 24
пуклои. полозки оуд\т задевать за
выдвижную доску. С другой стороны. ecin доска
выгнется вниз, полозки отойдут от нее и
соединение между ними ослабнет.
Раздвижная подставка для книг
с выпиленным орнаментом на боковых
деталях
Рчзлвижная подставка чля книг
описанной констр>кцни может быть еде пана из
Рис. 1741. - Боковая стенка полемики
скамейки с вышпенным орнаментом
хорошо пьпержанных дуба, орехового
дерева inn махагоии. На рис. 1746
представлен вид подставки сбоку, где вщен
орнамент, выпи юнныи лобзиком на
боковых стенках, которые можно сделать
ровными или резными, по желанию. На
рис. 1747 больше половины подставки
показаны слева в разрезе, а справа показан
другой ее конец. Рис. 1748 — поперечное
сечение подставки без выдвижной доски.
Чтобы С1слатьтакую по ставку,
возьмите заготовку 350x150x12 мм для основа-
Рис. 1744. — Вид сбоку разлиижной подставки
ния, обстрогайте ее и срежьте кромки.
Потом подготовьте две детали А (рис. 1748)
330x25x12 мм и вырежьте в них желобки.
Вырежьте деталь А (рис. 1747) размером
125х40х 12 мм с шипами в центре для
соединения с боковинами основания. Соетини-
те ее с основанием и подготовьте тве
боковые стенки, каждая из которых делается из
двух склеенных деталей толщиной 10 мм с
поперечно расположенными волокнами
но отношен ию друг к другу- Моспе тою, как
Рис. 1743. -
Вид спереди
раздвижной
полставки
для книг
Рис. 1742. - Раздвижная подставка
для книг
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 517
клей высохнет, можно разметить и
выпилить орнамент, показанный на рисунке.
Зачистите зги летали и прибейте по краям
пару брусочков, чтобы закрыть место
соединения (рис. 1747). После этого нужно
по [готовить две летали 170x95x10 мм для
полозков. Эти полозки имеют на кромках
шпунты и ихочят в желобки на обоих
концах подставки, а деталь В (рис. 1747)
приклеивается поперек на концах, чтобы
общая тотшнна быта равна 12 мм. Боковые
стенки крепятся к полозкам парой
латунных петель размером 60x15 мм. Перед
сборкой тстали нужно лакировать. Носатого,
как лак высохнет, собираются полозки, а
деталь С (рис. 1747) крепится к основанию
до установки полозков. Установите деталь
D и закрепите се парой мелких uivpynoo к
полозку — это не позвопяет попозкам
выдвигаться слишком далеко. Подклейте сни-
Рис. 1748. — Поперечное сечение раздвижной
полстапки
Зу основания зстенос сукно итн другую
ткань, и на этом сборка завершена.
Рис. 1745. — P<im.i основания раздвижной полстапки Рис. 1746 и 1747. — Виды спереди и сториа
разлпижной по (станки с выпиленным орнаментом
518
ГЛАВА 24
Потставка или с голик ия чтения книг
Небольшая настотьная полставка,
показанная на рис. 1749. очень удобна для
чтения книги или журнала за столом. Дчя ее
нзютовления нодхочнт любое твердое
дерево. Основание полставки (рис. 1750) —
довольно массивное, и его вырезы запол-
вертикальнан стойка Р (рис. 1749) с
квадратным сечением 25x25 мм, а потом на
ней стамеской иырс :астся орнамент.
Посте этого нижний конец стойки
покрывается тонким стосм горячего клея,
вставляется в основание и закретястся клином
(рис. 1749). Сама подставка для книги
(рис. 1751) делается из доски
толщиной 6 мм и закрупяется
по краям. Снизу доски
приклеиваются и закрепляются
шурупами тстсыи 50x6 мм,
показанные на рнс. 1751 пунктирными
линиями. Закрепите нх чотого,
как будут закруглены края чос-
ки, для того, чтобы верхнюю доску и
нижние лета in можно было вырезать
одновременно. Вдоль нижнего края
доски прибивается бортик 30x6 мм
(рнс. 1749) упор для книги или
журнала. Для того, чтобы установи гь верхнюю
доску на готовке стойки, вырежьте паз
в ктали Р (рис. 1752), точно
соответствующий готовке стойки;проклейте
соетиняс.мые детали и. когда клей
высохнет, закрепите эти детали
латунными пластинками ВР (рис. 1742). На
рие. 1752 в и ню, что на головке стойки
делается вырез г губимой 20 мм для этих
крепежных пласгинок. чтобы они были
вровень с нижнем часп.ю стойки. Эти
пластинки (на рис. 1753 показана очна
из них) дсчаются из мочосок шириной
Рис. 1749. — Вертикальное ссчсиис настольной
подставки для книг Рис. 1750. — По ювина
п iana основания подставки
Рис. 1751. -Доскадля книг
нены свинцом. В почетавке вырезается
прямоугольное отверстие для стойки,
которая ю |жна [потно вхочить в него, так
как от этого зависит устойчивость всей
конструкции. Сначала изготавливается
50 мм и толщиной 3 мм. Для того, чтобы
загнуть их под нужным углом, пластинки
сначала нафевают шкрасна, потом
медлен но охлаждают, и после loio, какопиос-
тынут, они вставляются в тиски и загиба-
МЕБЕ 1ЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 519
ются клещами или птоск01\бцами. Эгот
угол не обязатстьно дотжсн быть острым.
Шурупы дотжны хорошо по 1ходи гь к
отверстиям на п частнике, и естн они крепко
Рис. 1752. — Закре!пение тоски для книги
на стойке
закручены, то полставка дчя книг будет
прочно держаться па пожке. После этого
стойку нужно отш шфоватьи покрыть
лаком. Если сюйку оставить естественного
цвета, се нужно натереть воском, чтобы к
*\
^ж
■»
-ф-
,
.V
-г*
Рис. 1753. — Крепежные пластинки
ней не прилипала пыль. Пот выточенным
основанием нужно потклеить то 1стую
ткань и in юленоссукно.
Ре|у.|ируемая настольная но плавка
для чтения книг
Подставка для книг, показанная в разрезе
на рис. 1754, привпекательно выглядит.
если она сделана изореховоюдерсва и in
махагони без сучков и трещин, которые
должны быть хорошо выдержаны.
Подставка имеет регутирусмос соетннснис,
которое позволяет устанавливать доску для
книг под любым углом. Для ее
изготовления требуются следующие материалы:
деталь диаметром 240 мм и тотщиной 50 мм -
для основания; деталь для стойки
квадратного сечения 60x60 мм и длиной 260 мм;
Рис.
1754. — Регулнрчсмая подстанка
для чтения книг
тстальд «я юски — 375x250x15 мм; тсталь
для тежня доски — 375x50x15 мм;
укрепляющая дстапь снизу доски для книг —
250x60x20 мм: деталь дтя петли -
150x90x15 мм. Регулирующий винтдетает-
ся из куска самшита размером 125x50x15мм.
Сначала изготавливается основание
подставки. Вставьте деревянную заготовку
нужною размера в конический
прижимной патрон и обгоните се на станке,
вырезая канавки под неботьшим углом к
центру для придания основанию большей
устойчивости. Потом снизу выточите
кольиевую канавку А (рис. 1754), которую
520
ГЛАВА 24
можно заполнить свинцом, чтобы
основание было более тяжелым. Переставьте
заготовку на патроне и обточите обратную
сторону. На рис. 1754 в В показано
сечение основания. Чтобы высверлить
отверстие для стойки,возьмите центровое свер-
ложено пол прямым углом к вырезу на рас-
с i оянии 30 мм от верха — первая его
половина сверлится центровым сверлом
диаметром 15 мм, а вторая — для резьбовой
части деревянного винта диаметром 12 мм
(с той же стороны отверстия). Потом \с-
Рис. 1755. — Цснтропос сверло
с наконечником-втулкой
то, показанное на рис. 1755, которое
вместо обычного режущего наконечника
имеет небольшую втулку, вставляемую в
качестве направляющей в небольшое
отверстие, просверленное сверху основания.
Если у вас нет такого сверла,
воспользуйтесь обычным центровым сверлом,
заткнув сначала отверстие, елсланнос концом
прижимного патрона, деревянной
пробкой, а потом наметив центр углом резиа.
Через эту пробку надо предварительно на-
кернить центр для наконечника сверла
шилом, чтобы сверло не съезжало в
сторону. Разметьте рейсмусом центральную ось
стойки, а потом центры для сверления на
се торцах. Перед вытачиванием стойки
Рис. 1756. — Стойка тоски тля книг
тановитс стойку на станке верхним концом
к подвижной бабке и обточите ее, как
показано в С на рис. 1754 и 1756. После
этого вставьте винт-барашек. Ствол винта
нужно об гочигь на 6 мм длиннее
заданного размера, а его резьбовая часть
нарезается золотом. Посте вытачивания винта
переставьте его в станке, выточите его
готовку D (рис. 1754 и 1756) и отрежьте до нужной
i~&
- Деревянная петля
сначала выпиливается вырез
для детали G (рис. 1754 и
1756). а также
высверливается отверстие для винта с барашком. Вырез
для летали G делается шириной 15 мм и
глубиной 50 мм (сверху) спереди и
глубиной 40 мм — сзади. Перст тем, как
выпиливать этот вырез, сначала просверлите
отверстие лля винта. Это отверстие распо-
Рис. 1758. — Деталь крепления доски
длины. Деревянная петля (рис. 1757)
должна плотно входить в вырез. Она должна
вхочить в паз крепежной детали. Отверстие
в центре петли должно быть достаточно
большим, чтобы в него входил винт.
Укрепляющая деталь (рис. 1758) имеет паз для
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 521
петли, а также отверстия для шурупов.
Лоска для книги показана в разрезе на рис. 1754
(Е). Упор доски F крепится на нижнем
краю четырьмя ш>р\'пами - по одному на
расстоянии 40 мм от каждого конца, а два
других па расстоянии 100 мм друг от
друга. Отверстия тля шурупов в крепежной
детали и в упоре адски нужно раззенковать,
чтобы их можно 6i |ло закрыть
декоративными кнопками.
Сборка подставки для чтения книг
Сначала закрепите соединяемые детали
шурупами, а потом снова разберите их. про-
пения этих кнопок стойку нужно зачистить
наждачной бумагой и покрыть паком. Ест
нужно, приклейте снизу основания кусок
тсмно-зслспого сукна, чтобы подставка не
царапала поверхность стспа.
Американский столик для пишущем
машинки
I Iojicjho иметь столик тля пишущей
машинки, который может весить от 10 чо20 кг.
поэтому его нельзя считать достаточно пор-
тативним. Более того, обычные и нись-
' менпые столы слишком высоки для того,
чтобы использовать их в качестве полстав-
Рис. 1759 и 1760. - В» 1 сбоку и спереди
американского столика для пишущей
машинки
Рис. 1761. — П1ан стошка с кр| никой
и Gcj нес
клейте петлю, крепежную деталь и
лежень юски и прикрутите шурупами.
Приклейте стойку к основанию. Четырнадцать
декоративных кнопок, мкрыпаюших
отверстия тля шурупов, можно сделать из
любых маленьких кусочков дерева по
форме, показанной на рис. 1754. После
закрепки для пишущей машинки, если
машинистка сидит i-л обычным стулом.
Подходящий д «я этой цели столик показан на
рис. 1759 и 1760. Его высота - 700 мм. и
этогодостаточнодлятою, чтобы
машинистка могла опереться на него, сидя на
522
ГЛАВА 24
обычном стуле на одном уровне с
клавиатурой. Другие его размеры для удобства
можно тменить, но крышка может быть
размером 825x425 мм. а корпус столика —
750x375 мм. Для его изготовления в
равной степени подхочят чуб, ореховое
дерево и махагони. Боковые ножки крепятся на
петлях (рис. 1759 и 1760), поэтому и\
можно складывать под крышку стола, и тогда
стотик в собранном состоянии будегзани-
мать мало места. 11а рис. 1760 (ви i спере-
т) пито, что ножка С крепится на
петлях к верхней кромке стопа, в то время как
ножка D кренится чуть ниже (на толщину
ножки С), чтобы в стоженном положении
она ровно тежала под ножкой С.
Пунктирными линиями на рис. 1760 показано
движение боковых ножек стола при
складывании. Рис. 1761 — план столика, где А
обозначает крышку, а В — полозки для
выдвижных ящиков (в этой части плана
крышка снята). В выдвижных ящиках
очень удобно держать бумагу для пишущей
машинки и различные канцелярские при-
пагпежности. которыми пользуется в
своей работе машинистка — кисточка, ластик,
мае |енка и т. п. Добавление декоративных
элементов, ретьефов, выточенных теталей
in и резьбы по дереву значительно улучшит
внешний вид такого столика.
Деревянный переплетный пресс
Обычно переплетные прессы делаются из
железа и стали, но пресс, рассматриваемый
ниже, еде 1ан це шком из черева, включая
прижимной винт верстачного упора. На
рис. 1762 представ 1сн вил спереди, а на
рис. 1763 - вид сбоку этою пресса. Такой
пресс изготавливается нзеосны, по
возможности без сучков, хотя более подходящим
материалом может быть другое, более
твердое дерево. Очень хорошо подойдут
деревянные заготовки толщиной 25 мм,
оструганные до 20 мм. Хорошим материалом для
изготовления пресса явтястся бук, но по-
настоящему красивый пресс можно
сделать из махагони или орехового дерева,
которые стоят не очень дорого.
Единственным элементом декоративной отлелки
является закругление верхних частей
стоек пресса, а все остальные его детали
имеют прямоугольное сечение. Рели пресс
будет стоять в рабочем кабинете, то можно
добавить такие декоративные элементы
Рис. 1762 и 1763. — Пил спереди и сбоку деревянного переп icthoio пресса
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 523
как рельефный плинтус по периметру
основания, и слепать фасонные кромки на
других его деталях. Кромки нетрудно сде-
чатьскошенными. Длина пресса — 360 мм
и ширина — 225 мм, что позволяет
обрабатывать в нем обычные книги. Нижняя
деталь А (ложе пресса) имеет шину 360 мм и
ширину 225 мм. Снизу к основанию по
обеим концам прикручиваются шурупами
чва лежня В, придающие ему
дополнительную жесткость. Когда пресс
прикручивается к поверхности другою небольшою
предмета мебели, можно обойтись без этих
лежней. Две стойки С длиной 300 мм и
шириной 75 мм соединяются с основанием
пресса отинарным шипом «ласточкин
хвост». Поперечная перекладина D
шириной 100 мм и такой же длины, чю и ложе
пресса, устанавливается на расстоянии 60 мм
от верхних концов стоек С, в которых
вырезаются по два сквозных паза для
соответствующих потайных шипов на D. В
этой перекладине просверливается
отверстие для свобо шого хода прижимного
винта, а снизу винт крепится блоком F. в
который он вкручивается при работе. Если
этот бток устанавливается сверху D, то
винт будет давить на него; обычно при
работе пресса повороты винта приводя г к
прижиманию бчока Е кверху. Доска I-
имеет точно такие же размеры и форму, чго и
ложе пресса, за исключением того, что по
краям на ней делаются вырезы для стоек,
свободно входящих в них. 1еталь G рас-
потагастся поперек доски F. После
подготовки этих деталей н>жно состинить их с
прижимным винтом, и пресс бу тет готов к
работе. При этом надо иметь в виду, что
свободная лоска F не поднимается при
движении пинта, и се каждый раз нужно
поднимать вручную при установке книги
под пресс. Конец прижимного винта
обычно сужается на конус вне резьбовой
части, и его нужно ровно спи пить снизу.
Возьмите патунную и ш цинковую нчас-
тинку толщиной около 2 мм и прикрутите
ее снизу поперечной детали G бтижс к се
центру. Эта тастинка должна быть таких
размеров, чтобы ее можно было закрепить
двумя-трсмя шурупами, и в ней нужно
просверлить отверстие диаметром 6 мм.
Такое же отверстие проходит и через G. и
оно должно быть достаточно большим,
чтобы в нем свободно проворачивайся
крупный mvpyn. Шуруп проходит через
отверстие и прикручивается снизу к
деревянному винту так, что деталь G
поворачивается вокругоси шурупа. На рис. 1764
показано сечение металтической
пластинки, расположенной над ней
деревянной детали G и шурупа, проходящего
через них и вкрученного в прижимной винт.
Для бопьшей наглядности все детали на
этом рис\'нке показаны в увеличенном
виде. Дня того, чтобы G ппотно
примыкала к iockc F, на последней делается
небольшой вырез, в который входит
металлическая пластинка и головка
прижимного винта.
Рис. 1764.— Крещение деревянного
прижимного винт*! к верхнем доске
переплетного пресса
Сборка деревянного переплет hoi о
пресса
Теперь все детали готовы к соединению, и
после того, как это будет сдетано, пресс
готов. Прикрутите две доски В к A nocie
того, как на С выре шш гнела тля
«ласточкиных хвостов». Пропустите
прижимной винт через D. а потом - через Е.
Скрепите обе эти летали, следя за тем, чтобы
винт не заедало в отверстии детали D и
чтобы он свободно крутился в нем. Потом
закрепите тстать G па конце деревянного
прижимного пинта. Вставьте одну из
стоек С в основание, нос ic чего можно
установить доску F. Затем можно вставить
шипы на конце О в уже поюгнанные к ним
пазы в стойке С, а потом закрепить и
другую стойку. Посади iс на клей все сосдине-
524
ГЛАВА 24
ния на пазах и шипах, а также
«ласточкины хвосты», но остальные детали лучше
прикручивать шурупами. Теперь остается
только прикрутить G к К и пресс готов.
Ручка, с помощью которой поворачивает-
Рис. 1765. — Переплетный прессе подставкой
ся прижимной винт, —
обычная ручка
прижимного упора верстака. Ее
можно изготовить из любого
твердого дерева и счелать
не передвигающейся в ту
ити ipvryio сторону, а
закрепить неподвижно на
винте. Л>чшс сдепать эту ручку
металлической.
пресс крупнее, и его ручка нахочится не
сверху, а располагается между деталями D
и F- (рис. 1762). В ncpcmcTHOM прессе
такое расположение ручки нсуюбно, так
как между с гонками мало пространства.
В зависимое! и от ситуации ручку можно
располагать тем или иным способом, но
Л1Я переплетного пресса показанное
ранее расположение ручки, несомненно,
является наипучшнм. Такой пресс
можно использовать дтя самых различных
целей, например, для укладки небольших
листов фанеры, дня прижима
фотографий и т. п.
Поставка г1я переплетного пресса
в виде тумбочки с выдвижным
ящиком
На рис. 1765 представлен общий вил
тумбочки с пычвижным яшиком. служащей в
качестве полставки для металтических
переплетных прессов различной
конструкции. На рис. 1766 и юбражен вид
поставки спереди, на рис. 1767 — ее поперечное
сечение, а на рис. 1768 показана рама
подставки.
Из рисунка 1768 виню, что подставка
имеет четыре стойки, и in ножки, с
которыми на потайных шипах и пазах
соединяются нижние перекладины, а верхние
— 48 —
Прессы ця прижима
льняных и пе.шй, листов
фанеры и т. п.
В деревянных бельевых
прессах можно аккуратно
зажимать такие льняные
изтелия. как скатерти и т. и.
Такие прессы очень похожи
по своей конструкции на уже упомянутый
переплетный пресс. Однако бельевой
-3.2
*{■'■■■
у?' Jz^^^'t'i'b
60 -
Рис. 1766. — Bui cncpc'iii
подставки пресса
46
Рис. 1767. — Поперечное
сечение полепткк пресса
перекладины соешняются с ними в
«ласточкин хвост». На передней стенке рамм
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 525
вокруг дверки и выдвижного яшичка
выбирается четверть (рис. 1766 и 1768).
Особое внимание следует обратить на то. что
плечики передних шипов делаются
длиннее, чем у задних. Боковые стенки и
заднюю стенку можно сделать в виде цельных
панелей, — образующие их адски
сплачиваются на клею до нужной ширины. — и
Рис. 1768. — Рама пресса с полставкой
тогда их можно закрепить на четвертях,
выбранных с внутренней и внешней
стороны, как показано на рис. 1769. На
нижних перекладинах и перекладинах,
расположенных пол выдвижным яшиком,
вырезаются шпунты для досок, образующих
днища. Выдвижной яшик имеет обычную
конструкцию с соединениями и
«ласточкин хвост*, дверка имеет соединения на
шипах и пазах, а панель вхо шт is
вырезанные желобки. На рис. 1765 ни ню, что по I-
ка опирается на бруски, прикрученные
шурупами к обеим боковым стенкам. Естн
крышка подставки делается из двух
деталей, то они должны быть соединены меж-
чу собой на рейку и склеены, а потом
закрещены шурупами на верхних перекллди-
нах. К крышке тумбочки на петлях
крепятся откидные доски, а кронштейны
тоже соединяются на петлях с ножками
(рис. 1770).
Стул-стрсчянка
Ступ-стрсмянка, показанный на рис. 1771,
найдет в томе множество применений, и он
очень удобен в небольшой библиотеке.
Позлодящим тля него материалом являет-
Рис. 1769. — Способ крещения пакет
ся дуб. махагони, ореховое дерево, тик или
любое другое твердое дерево. На рис. 1772
и 1773прсасгавпен вид этого стута спереди
и сбоку соответственно, а на рис. 1774 — вид
Рис. 1771. — Стуч-стремянкл п рабочем
положении
сбоку стула, используемого как честнииа-
стремянка. Основные элементы этой
конструкции: летали, образующие передние и
526
ГЛАВА 24
задние ножки, чолжны имстьформу.
показанную на рис. 1774, «I нижняя
перекладина сиченья и четыре вертикальные
перекладины соелнняются друг с другом на
шипах и пазах. Потом передняя персклл-
чина В (рис. 1772) и боковая
перекладина А (рис. 1773) соединяются на пазах и
шипах с задней ножкой и подкосом L
(рис. 1774). Специальное соединение в
С (рис. 1773 и 1774) детально показано на
рис. 1775, где небольшой клин С на
шпонках и на клею соединяется и с no ikocom, и
с задней ножкой. После этого доску,
являющуюся верхней ступенькой стремянки,
нужно соединить в «ласточкин хкост» с
ножками и клиновидной вставкой (см. D,
рис. 1775). Ступеньки врезаются в
боковины и передние ножки (см. Е и F на рис. 1776).
Короткую деталь перекладины G (рис. 1773
и 1774) нужно врезагь шипом в
перекладину Н (рис. 1776), а другой се конец
соединяется с ножками, как показано на рисунке и
К. Верхняя и нижняя задние перекладины
соединяются с боковинами на шипах и
пазах, а вертикальные перекладины вхолят в
пазы, вырезанные на них сзади. Сиденье
образовано двумя деталями, и оно будет
выглядеть намного лучше, если сделать его
кромки рельефными. Эти 1еталн
соединяются между собой двумя ме шыми н мстин-
чатыми петлями размером 60 мм. Сиденье
нужно закрепить медными шурупами сверху
или со стороны перскл&1ип. Конечно,
дополнительной прочности можно добиться,
если посадил ь _>ги сое ншении иа клей. Че-
Рнс. 1775. — Специальное соединение
в « шеточкин хвост»
Рис. 1772 и 1773. — Виты стула спереди и сбоку Рис. 1774. — Вид сбоку стула, используемого
как стремянка
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 527
тыре вертикальные перекладины
соединяются между собой на шипах и пазах.
Умывальник
На рис. 1777 представлен обшнй вид
умывальника в закрытом положении с наклон-
жен не открытого ум ы вал ьн ика. видна тум-
бочка со снятой дверкой, крышка, зеркало
и отчеленне для необходимых умывальных
принадлежностей. На рис. 1778 показано
вертикальное сечение умывальника, где А —
вертикальная перегородка, В — выступ, к
Рис. 1776. — Соединения CTyia-стре.мянкн
Рис. 1777. — Умывальник в закрытом
положении
которому крепится плинтус, С — лежень, с
которым сое пишется на петлях наклонная
^1S^
Рис. 1778. — Открытый умывальник
ион крышкой, которую можно
использовать как откидную крышку стола. На
рис. 1778, где дано схематическое изобра-
Рис. 1779. — Поперечное ссчснис
> мы пальника
крышка. D - отчепение для бака с водой, а
Е - задняя стенка. На рис. 1780 видно, как
52S
ГЛЛВЛ 24
н\'жно вырезать крышку, где F - отверстие
для круглой посулы. Сначала сделайте две
заготовки дтя торцевых стенок длиной
1175 мм. шириной 550 мм и толщиной 2 мм;
днище и полка — 650x540x25 мм; крышка —
700x560x25 мм. Торцевые стенки имеют
формуй размеры, показанные на рис. 1779.
пони прибиваются пюз тми. Крышкч'нуж-
но подогнать к боковым стенкам так.
чтобы она на 25 мм заходи та за дверку и
пилястры (рис. 1780). Почка и днище чолж-
ны вхотить на 12 мм в заднюю стенку,
чтобы она была заподлицо с боковыми
стенками. Потом устанавливаются вертн-
Рис. 1780. - План умывальника
кальная перегороака А (рис. 1779) и
задняя стенка и прибиваются шпястры
шириной 60 мм и толщиной 25 мм. Затем (
снизу днища закрепите брусок шириной
60 мм и толщиной 25 мм так, чтобы его
перечням кромка была запоолицо с
кромкой питяслр В (рис. 1779). В jtom месте
прибивается гвоздями и приклеивается
II 1ИНТ\С Т01Ш11ИОЙ 100 ММ СО СКОШСННОЙ
кромкой. Вдочь перечней кромки крышки
вырезается рельеф, который проло!жастся
на боковых еяенкач.
Наклонная крышка, лверка и футе
детали умывальника
Чтобы сдеаать наклонную крышку
умывальника, возьмите заготовку 700x40x25 мм
со скошенной кромкой, как показано в С
(рис. 1779). и прибейте се к боковым
стенкам. Закрепите брусок длиной 750 мм на
наклонной кромке так. чтобы он выступал
на обеих копнах на 25 мм. Потом
установите передний брусок крышки толщиной
25 мм и срежьте его верхнюю кромку. Как
видно из рис. 1778, эта четаль
закрепляется на крышке и поднимаемы вместе с
ней. Крышка должна выступать за эту
деталь на 25 мм. Срсжые кромки и торцы
крышки и соедини гс ее на петчях с деталью
С (рис. 1779). Прибей 1С к крышке
рельефные танки такого же сечения, что и се
закругленные кромки. С нижней стороны
крышки нпапиками закрепите амальгиро-
ваниую п гастинку (зеркало) 450x325 мм.
Крышка над резервуаром с водой не уста-
Рис 1781 и 1782. — Uii 1Ы книжном этажерки
спереди и сбоку
накликается на петлях, а просто имеет
вырезанные снизу четверти на кромках,
которыми она заходит на боковые стенки,
перегородку и затнюю стенку. Для того,
чтобы сделать дверку умывальника,
нужно заготовить тс стойки длиной 675 мм и
Рис. I7S3. — Ножка этажерки
1вс переклатины ра змером 500x60x25 мм.
Они сосчиняются меж iy собой на шипах
и пазах и имеют с внутренней стороны
пазы для панели толщиной 10 мм.
Кромки панели можно стелать рельефными —
это че.чо вкуса. Петли можно врсмгь вдвср-
МЕБПЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 529
ку. После этого устанаачивается поворотная
ручка терки. Резервуар для воды имеет
размеры 650x400x140 мм. и на нем нужно
установить кран на высоте примерно 25 мм
Рис. 1784. — Основание этажерки
от днища. Просверлите в перегородке
отверстие, установите в нем кран, выпилите
отверстие для стива волы, и умывальник
готов.
Книжная этажерка
Высокая и узкая книжная этажерка (рис. 1781
и 1782) имеет чостаточно массивное
основание, поэтому образующие его детачи
должны быть толщиной не менее 50 мм.
Их длина — 750 мм. высота — 150 мм, а
посередине они соединяются иполдерева
(рис. 1783). Боковые стенки делаются из
досок размером 20x200x1275 мм и
наверху имеют форму, показанную на рис. 1782.
В боковых стенках вырезаются пазы для
шипов на крышке и четырех полках, а
внизу они вырезаются, как показано на
Рис. 1785. — Полка этажерки
рис. 1782. Кроме того, кромки нижней
поверхности 'днища срезаются для его
соединения с опорой шурупами. Днище А
(рис. 1784) делается из доски 340x275x25 мм.
На его боковых кромках делаются вырезы
200x20 мм для соединения с боковыми
стенками. Углы слегка закругляются и
днище прикручивается к опоре. На рис. 1785
показана очна из четырех полок. Полки
делаются издосок 20x190x400 мм, и каждая
из них имеет шип длиной 50 мм, которым
она соединяется со стойкой. Крышка
имеет форму полок, но она шириной 200 мм,
it се передняя кромка располагается
заподлицо с боковыми стенками, в то время как
Рис. 1786—1788. — Biiiu спереди, сбоку и вертикальный ра*рсз книжного шкафа
530
ГЛАВА 24
кромки полок отстоят внутрь от краев
боковых стенок на 12 мм. Рейки толщиной
12 мм не дают книгам сдвигаться
слишком да!еко к задней стенке. Эти рейки
шириной 100 мм и длиной 340 мм имеют
жат на опорных брусках подставки (рис.
1792). Подставка для полок сечением
10x20 мм имеет вырезы, расположенные
на расстоянии 40 мм друг от друга, и она
Пя
Рис. 1789. - Половика тана и горизонтальное
ссчснис книжного шкафа
форму, показанную на рис. 1781. За шяя
планка С (рис. 1784) на днище этажерки
имеет ширину 90 мм и толщину 20 мм.
Шурупы вкручиваются в нес со стороны
днища, которое таким же образом
крепится и к боковым стенкам. Эта этажерка
предназначена для хранения не очень
бОЛЬШИХ КНИГ — ТРИ НИЖНИХ ОТДСЛСИИЯ
имеют высоту 205 мм. а два верхних —
180 мм.
Материалы, необходимые
для изготовления низкого книжного
шкафа
Низкий книжный шкаф, показанный на
рис. 1786—1789. детается из дерева маха-
гони. Его длина— 1200 мм. высота 1050 мм,
а пубина — 300 мм. Он имеет простую, но
прочную конструкцию. Боковые стенки
делаются из ровных досок толщиной 20 мм
и соединяются на шпунтах с рамой задней
стенки и на рейках с передним пилястром.
Верхняя перекладина, образующая
бордюр под крышкой шкафа, соединяется с
перстним пилястром внолдерсва. Дно
шкафа, сдепаннос из ровных тосок
толщиной 20 мм, врезается на глубину 6 мм в
боковые сленкн (рис. 1790) и соспиняется с
пере жим плинтусом на шпунт. Боковые
пилястры скошены в местах соединения с
передними гипястрами (см. сечение на
рис. 1791). Нижняя перекладина с
рельефной кромкой сое 1инястся встык с
боковыми стенками и располагается заподлицо с
пилястрами. Все эти детали крепятся
шурупами с внутренней стороны боковых
стенок (рис. 1790). Выдвижные полки ле-
Рис. 1790.
- Разрез через боковую стенку
и плинтус шкафа
прикручивается шурупами к боковым
стенкам. Крышка шкафа толщиной 40 мм
имеет закругленные кромки, но этот
рельеф прерывается на пилястре. Задняя
стенка представляет собой панельную раму
точшиной 20 мм с чнумя средниками и
бортиками высотой 12 мм. Кожаный бор-
Рис. 1791. — Разрез через пилястр и смежные
с ним icra.ni
дюр крепится к полкам при помошн реек,
плотно входящих в вырезанные для них
пазы и прибитых штифтиками (рис. 1793).
Необходимые заготовки для деталей
шкафа имеют следующие размеры: крышка —
1260x350x40 мм; днище - 1150x275x20 мм;
1вс боковыестенки — 1025x295x20 мм; три
полки — 1140x260x20 мм; пере шнй
плинтус — 1250x75x30 мм; боковой плинтус -
650x75x10 мм; бордюр — 1125x60x20 мм;
нижняя перекладина — 425x60x10 мм;
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 531
нижняя обвязка - 1350x50x10 мм и
750x12x10 мм; два передних пилястра —
950x65x20 мм: четыре боковых пи тястра —
1015x55x10 мм; две связки - 195x60x20 мм;
гнезда чля полок — 20х 10 мм обшей длиной
3750 мм; опорные бруски 1000x40x10 мм;
задняя верхняя перекладина — 1150х90х
х20мм: задняя нижняя перекладина — 1150х
х| 15x20 мм; тве стойки — 1025х80х
х20 мм; два сре шика - 900x80x20 мм и три
панели - 815x300x12 мм.
Рис. 1792. — Гнездо для
полки книжного шкафа
Изготовление книжного шкафа
В миной конструкции на боковых
стенках выбираются четверти глубиной 10 мм
для соединений с задней стенкой, спереди
они соединяются шпунтом с пилястрами,
изнутри (сллстся поперечный вырез для
соединения с (пишем, а снаружи вверху —
вырез для бортика обвязки. Верхняя
кромка толжма быть прямоугольной по всей
длине; обе боковые стенки зачищаются и
обклеиваютсяснаружи бумагой.
Разметьте два передних пилястра и вырежьте в них
канавки. Это можно еде ian> скребком или
стальной и остинкой, заточен ной до
нужной формы с очностороннсн фаской и
вставленной в рукоятку для регулирования
расстояния от края выемкидо кромки (см.
с. 508). Этим скребком вырезаются
канавки нужной глубины, которые потом
зачищаются долотом и стамеской.С обратной
стороны пилястров вырежьте пазы,
располагая их таким образом, чтобы кромка
выступала за край чуть дальше, чем толщина
торцевого пилястра. Проведите линию на
ней отлицевой поверхности боковой
стенки и рейсмусом прочертите еще одну
линию на кромке на расстоянии 10 мм отли-
Рис. 1794. — Частичный разрез задней стенки
шкафа
цевой поверхности, а потом выберите паз.
Затем разметьте скосы на каждом конце и
обстрогайте их рубанком. Склейте
пилястры и. когда клей высохнет, подгоните и
склейте боковые пилястры, закрепив их
несколькими шурупами с внутренней
стороны. Проведите перпен (икулярную ти-
иию на лицевой поверхности на 12 мм
ниже верхнего края гнезда для утаптива-
ння плинтуса и вырежьте паз глубиной
2 мм. Потом приклейте днище, прибив его
Рис. 1795 и 1796. — Внч спереди и вертикаль-
нос сечение связки книжного шкафа
на концах г возлями. Прибейте стяжку
поперек верхнего конца и закрепите днише.
Установите плинтус по периметру и
прикрутите шурупами боковые детали, как
показано на рис. 1790. Разметьте плечики
532
ПАВА 24
бордюра внизу между пилястрами,
вырежьте на концах шипы «ласточкин хвост»
и погоните их к верхним концам
пилястров, а потом зачистите лицевую
поверхность и посалите соединения на клеи.
Промажьте клеем заднюю стенку,
подгоните ее к |пп)нтам и прикрутите шурумми
(рис. 1794). Вырежьте орнаменты на
связках (рис. 1795 и 1796) и прикрепите их к
пилястрам заподлицо с задней стенкой, а
потом по бруску шириной 12 мм
прочертите линии на передней и боковых
стенках. Аккуратно вышпше крышку шкафа
по этим линиям и рейемчеом проведите
Рис. 1797 и 1798. — Вилы сперши и сбоку imciciihoio книжного ижафа
Рис. 1799. - План настенного книжного шкафа
Рне. 1800. — Сечение бордюра
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 533
линию по кромке на расстоянии 40 м.м,
после чего вырежьте бордюр; лучше всего
для него вырезать желобок в толь передней
стенки и вышлигь поперек боковых
стенок паз глубиной 3 мм. Размел ыс
рейсмусом линии для разпичных боковых чета-
лей, срежьте кромки и установите борлюр.
Рис. 1801. — Установка стеюш в чверной рамс
Сначала обрабатывайте боковые кромки,
потом выступы нал пилястрами и,
наконец, — перечнюю кромку. Проще, но
менее качественно сначала обработать
переднюю кромку, счедать скосы бордюра и
ми:те его разрыва и приклеить сзади
брусок 15 мм (равный по точшннс связке) на
кромке гнезда дчя бордюра. Эгу дстачь
нужно соединять на рейку. Потом
подгоните верхнюю крышку, которую (так как
она узкая) можно закрепить на шурупах.
Полки книжного шкафа и гнезда для них
Гнезда для почокделаючея из дуба или
бука — сначала отрежьте заготовки до
нужной длины, прибейте их гвоздями друг к
другу и разметьте на них гнезда, начиная
на расстоянии 150 мм от каждого конца.
На боковых кромках проведите
карандашом тинию на расстоянии 6 мм or
верхнего края и сделайте ря i прошлое до этой
липни. Крепкой и острой стамеской от
верхнего края каждого пропила до
нижнего края следующего прошла с телайте
вырезы, стараясь не расщеплять древесину. —
такой способ подрезки lapatmipyci
взаимозаменяемость несущих брусков.
Просверлите через всю связку этих брусков
шесть отверстии для шурупов,
разъедините ич и зачистите рубанком. Полоните
попки к опорным брускам — на их концах
нужно вырезать пазы, чтобы они
свободно входили в i пезла (рис. 1791). Наконец,
Рис. IS02 и IS03. — Виды сиерс ш и сбоку книжного шкафа со стеклянными дверками
534
ГЛАВА 24
выберите пазы на нижних кромках полок
и подгоните их к бордюру. После этого
шкаф можно отполировать, но для более
качественной окончательной отделки
сначала нужно отсюлироват ь или загрунтовать
по отчелысост и каждую его деталь, а после
Рис. 1804. — Карниз книжного шкафа
сборки и после тою. как высохнет клей,
можно нанести окончательный слой
политуры.
Настенный книжный шкаф
Для изготовления прямоугольной рамы
книжного шкафа, показанного на рис. 1797 — ] 799
нужна заготовка из махагопи или орехового
дерева сечением 15x170 мм обшей глиной
3000 мм. Две боковые чегали С (рис. 1798)
выступают внизу на 75 мм, а с внутренней
стороны на расстоянии 50 мм от нижней
пачки к ним прибиваются или приклеива-
Рис. 1805. — Закрепление съемной по.жи
на шпонках
ются деревянные рейки. Еше один
деревянный бр>сок 15x170x75 мм
прибивается снизу по центру нижней полки
относительно боковых стенок. Две деревянные
планки крепятся по обеим се концам, но
которым скочьзят два выдвижных ящика
размером 225x175 мм и глубиной 45 мм,
имсюшис на перешей сгенкс небольшие
бортики вдоль верхней и нижней кромок.
Две срсцние полки вхогят в боковые
стенки (см. А, рис. 1797 и 1798). Две дверки
шириной 250 мм и длиной 700 мм делаются из
заготовок сечением 25x15 мм. Каждая из
створок крепится на двух петлях. С
внутренней стороны левой створки на шурупах
крепится небольшая зашелка, которая
может входить в отверстие металлической
пластинки, утопленной в полке. С внутренней
стороны дверок по периметру
приклеивается > зкая фш урная рейка толщиной 6 мм
(рис. 1800), или на рамс дверки можно
выбрать четверть, а снаружи установить
изящный рельеф. Стекло вставляется в
дверки так, как показано на рис. 1801, и
несколько тсревяппых реек
приклеиваются по его периметру изнутри рамы. Бордюр
В (рис. 1800) для верхней и боковых стенок
Рис. 1806. —Двойное гнездо для книжной
полки
можно выточить на станке в виде
разрезанного кольиа. приклеенного к бруску, а
наверху шкафа можно установить небольшой
орнамент, выпипеккый лобзиком или
вырезанный по дереву. Три полки на боковых
стенах шкафчика имеют одинаковые
размеры, или нижняя полка может быть
больнее ibjx ipymx. Они прикрепляются кбо-
ковым стенкам так, как показано в А на
рис. 1797, и их толщина должна быть такой
же, как у внутренних полок. Задняя стенка
корпуса (рис. 1799) имеет в толщину 20 мм,
и три внутренние полки можно покрыть
зеленым сукном. После сборки всю
конструкцию можно окончательно зачистить и
покрытьлаком.
Книжный шкаф с застекленными
дверками
Для изготовления книжного шкафа,
показанного на рис. 1802 и 1803 подходит маха-
тони, но можно сделать его из сосны или
вишневого дерева. Окончательные
размеры этого шкафа целиком зависят от выбо-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 535
ра мастера. Опречелив размеры, закажите
необходимое кочнчество выбранного маге-
риаы, сле!ав при этом, конечно,
необходимую поправку на его обработку.
Старайтесь выбирать хороню выдержанное и
совершенно сухое дерево, иначе у вас будут
постоянно возникать пробаемы. Сделав
эти предваритсчьные замечания, перейдем
теперь к конструированию каркаса шкафа.
Рис. 1807. - Закрепление задней стенки
шкафа
Он состоит из боковых стенок, крышки и
днища каркаса, и задней стенки. В
верхней части каркаса можно установи п.
обычный ретьефный бор нор (как на рис. 1804).
Полки такого шкафа имеют размеры
1000x215x20 мм. Они юлжны быть
закрещены, так как если шкаф сделан очень
массивным, изготовченис съемных полок
может доставить много проблем. Для тою,
чтобы сдечать полки регушруемыми,
можно просверчить два параллельных ряда
отверст ии с внутренней стороны боковых
стенок. В них вставляются металлические
шпонки (рис. 1805). и полки раззенковы-
ваются так, что шпонки оказываются
заподлицо с нижней поверхностью погок.
Ipyroii с пособ состоит в том. чтобы сделать
не одно гнездо чля полок, о котором мы уже
говорит, а двойное гнездо (рис. 1806). В
этом rnc3ie подвижный брусок А счужит
прочной опорой для полки В. Опорный
брусок и ! незчо дочжны быть толщиной
около 12 мм. После это! о установите вср-
тикальную перегородку между двумя
выдвижными ящиками внизу каркаса.
Теперь можно установить заипою стенку.
состоящую из чосок вагонки 150x15 мм
(рис. 1807). Потом переходите к дверкам.
Деревянные бруски, образующие раму
зверок, нужно соединять на шипах и пазах
(рис. 1808). Изнутри на этих брусках
нужно выбрать пазы для стекла. Вставив в чвер-
Mi стекло, установите дверки в н\'жнос
положение. Изнутри в нижней части одной из
створок закрепите небольшой ботт. На
другой створке установи ге мален ькую ругч-
ку типа той, что показана на рис. 1809,
которая стужит одновременно и ручкой, и
затвором. I [осле этого делаются
выдвижные яшики. Передняя, боковые и задняя
сгенки каждого из ящиков соединяются
между собой «ласточкиным хвостом». Д1я
соединения боковых стенок с передней
стенкой используется «ласточкин хвост»
внакладку (с. 216). При этом торцы
боковых стенок утаптиваются в передней
стенке таким образом, что соединения не
видны спереди. Задняя стенка соешняется с
боковыми стенками обычным
«ласточкиным хвостом». Эти яшики должны быть
очень хорошо подогнаны; если они
выдвигаются нечостаточно свободно, то
нужно потереть их стенки наждачной бумагой.
На передних стенках ящиков установите
ручки. Ножки шкафа вытачиваются на
станке из загоювки диаметром 70см.
Лучше всего прикрепить каждую ножку к
шкафу на чвух крепких чубовых шпонках. Если
стена, у которой ставится шкаф, часто ув-
лажнясгся, то его нужно устанавливать
так, чтобы между ним и стеной оставалось
свободное пространство для циркуляции
Рис. 1808. - Нижняя Рис. 1809. -Дверная
час1ь дверной рамы ручка
воздуха. Еше лучше в таких случаях обить
заднюю стенку шкафа оцинкованным же-
тезом. Чтобы края книг, поставленных на
полку, не порти чись, обейте полку сукном,
сверху которого поржите еше один стой
мн1 кой ткани.
Книжный шкаф с нижней (умбочкой
и застекленными дверками
Шкаф, показанный на рис. 1810—1812,
делается из махагони. Он имеет два каркаса.
536
ГЛАВА 24
Нижняя часть закрывается двумя дверками,
обшитыми фанерой (рис. 1S10), и
опирается на основание, состоящее из сосновой
рамы, детали которой соединяются на
пазах и шипах, и бордюра, скошенного на
углах передней и боковых стенок. По углам к
раме основания крепятся четыре ножки,
сужающиеся книзу. Верхняя часть шкафа
закрывается двумя дверками, остекление
которых разделено астрагалами (рис.
1810). Астрагал — это рейка с
выбранными по краям четвертями, которая испоть-
з>ется в конструкциях застекленных
дверок или в окнах. Верхнюю часть шкафа
завершает карниз и фронтон. Для того.
чтобы сде!ать нижнюю часть шкафа,
выстрогайте две боковые стенки 600x350x20
мм. На задних кромках выберите четверти
толщиной 15 мм для соединения с задней
стенкой (рис. 1813 и 1814). Крышка и
днище, сделанные из сосновых досок тотщи-
ной 15 мм, соединяются с боковыми
стенками в «ласточкин хвост». Они должны
быть заподлицо с передними кромками.
Зачния стенка состои г из трех средников
шириной 75 мм и двух панелей,
соединяемых с ними на рейку. Эти соединения
прерываются бортиком. Потка толщиной
20 мм опирается на бруски, прикрученные
шурупами к боковым стенкам. Переднюю
Рис. ISI0-1S12. — Виды спереди, сбоку и поперечное ссчснис книжного шкафа
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 537
кромку полки можно срезать снизу,
чтобы она выпядела гонынс. Две дверки
имеют соединения на шипах и пазах, а их с
гонки и перекладины имеют ширину 50 мм,
за исключением двух стоек,
примыкающих друг к apyiy, которые дотжны быть
Рис. 1813 и 1814. — Полошим плана верхней
и нижней частей шкафа
на 6 мм шире для шпунта А (рис. 1815). На
внутренних кромках устанавливается
бордюр и вырезается чет ucpi ь тля панели,
которая с внутренней стороны закрепляется
репкой (рис. 1815). Панели обшиваются
фанерой (рис. 1810). При обшивке в
качестве основы нужно испотьзоиать прочное
дерево африканского махагони толщиной
12 мм. а перед укладкой фанеры
поверхность основы нужно зачистить рубанком.
Сначала укладываются овальные детали,
вырезанные с достаточным допуском по
сосновому шабюну острой стамеской. Для
овального орнамента можно брать
фанеру с извилистой текстурой, а оси овата
могут быть равны 350 и 215 мм. Jin (стали
можно укладывать фанеровочным
молотком, как это уже подробно описывалось на
с.491-497. Фанера, укладываемая по кра-
frtc. I8I5. — Ссчсннс дверки книжною шкафа
ям овала, для большего контраста должна
иметь ровные волокна, и се на то
скашивать по углам и располаииьволокнамнтлк,
как показано на рис. 1810. (стали рамы для
основания толщиной 20 мм соединяются
между собой на шипах и пазах. Поюм на
кромках перетлей и боковых стенок
устанавливается бордюр. К этой раме на клею
прикручиваются фшурные ножки.
Крышка нижней части шкафа толщиной 20 мм,
нона выступает спереди м боковые
стенки и дверки, а также за заднюю стенку (на
30 мм). Две боковые сгепки верхней части
шкафа вырезаются размером 1050x240x20 мм.
Рис. 1818. - встали Рис. L8I9. - Цстлль
астраюла застекленной дверки
и па за ших кромках выбираются четверти
для за шей стенки, аналошчио тому, как
эю делалось для боковыхетоек нижней ча-
Рис. 1820. — Поперечное ссчсннс карниза
сти. Крышка и днище сое ишяются с
боковыми стенками в « тсточкин хвост» так же.
как это описывалось д ih нижней части
шкафа.
538
ГЛАВА 24
Окончите 1Ы14Я сборка книжного шкафа
На трех съемных полках толшиной 20 мм
снизу скашиваются кромки, вдоть которых
устанавливается бор пор (рис. 1816). С
внутренней стороны боковых стенок
просверлите отверстия для медных шпонок
(рис. 1817). поддерживающих полки. Эти
шпонки утапливаются на нижней
поверхности полок (см. В. рис. 1816). Стойки и пс-
Рис. 1821. — Деталь карниза
рекладины терок имеют сечение 45x25 мм.
Соберите дверные рамы перед установкой в
них астрагалов, состоящих из двух деталей
С и D (рис. 1818). Фигурную деталь С
можно купить уже готовой. На чоске начертите
эскиз и разметьте четыре угла Е (рис. 1819).
образуемых деталями D (рис. 1818),
которые соединяются между собой к «ласточкин
хвост». Потом склеиваются остальные
детали. Все сое мндения нужно дополнитсть-
но укретять, наклеивая на них кусочки
прочной тенты. Угловые и средние детали
нужно соединять со стоиками и переклади-
дерсвом. Ровный борчюр шириной 60 мм и
толщиной 12 мм склеивается «в ус» с
крышкой нижней части шкафа, образуя
основание тля верхнего каркаса. На рис. 1820 в
увеличенном масштабе показано угловое
Рис. 1823. —Сечение застекленной дверки
соединение. Карниз состоит из отдельной
сосновой рамы, к которой
приклеиваются различные рельефы. Передняя и боко-
-5_
.2.5
Рис. 1824. - Поперечное сечение основания
книжного шкафа
вые детали рамы Г (рис. 1820) сечением
80x10 мм соединяются на углах в
«ласточкин хвост». Затняя часть рамы отстоит от
задней стенки на 25 мм и крепится
«ласточкиным хвостом». Бордюр G (рис. 1820)
сечением 40x6 мм приклеивается на углах
Рис. 1822.-Деталь фронтона
нами рамы на пазах. Фигурные детали
приклеиваются к дет алнм D(pnc. 1818) со
скосами на vnnax, а также к кромкам стоек и
перекладин. Стекло закрепляется замазкой,
которая толжна гармонировать по цвету с
Рис. 1825. — Низкий вращающийся
книжный шкафчик
«в ус». Потом к верхней кромке этою
бордюра приклеивается дентикута (ряд
небольших декоративных прямоугольных
выступов на карнизе) Н, которая вырезается
чолотом так, как показано на рис. 1821.
Нос 1С этого приклеивается верхний бор-
МЕБЕЛЬ Д1Я ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 539
дюр I и нижняя деталь J. Фронтон
толщиной 15 мм имеет форму, показанную па рис.
IS22. Снсрсчн фронтона приклеивается
резной орнамент; один конец которого
вырезан в форме патеры (круглый орнамент),
адругой конец скошен до прнмоуючьной
Рис. 1826. — Вертикальное сечение
вращающегося шкафчика
формы. Фронтон прикручивается
шурупами наверху карниза, а сзади него
приклеиваются несколько реек. Бочты с потайной
головкой нужно установить на верхней и
Рис. 1827. — IIчаи нижней части
вращающегося шкафчика
нижней кромках левой дверной створки.
Медные замки и петли завершают
конструкцию лого книжного шкафа.
Низкий вращающийся книжный шкафчик
Книжный шкафчик, показанный па рис. 1825,
можно сдечать из американского
атласного орехового дерем. На рис. 1826
представлено его вертикальное сечение но чинииАВ
18 Основные инструменты и технологии
обработки .герсва
(рис. 1827). Верхняя и нижняя доски
соединяются четырьмя балясинами с выпшен-
ным орнаментом, а в центре — выточенной
стойкой, которая сосаиняется с верхней
ico iKoii шипом примерно на две трети ее
Рис. IS2S. — Нижняя поверхность верхней
тоски вращающегося шкафчика
толщины, а нижним конном она вхотит в
отверстие на основании (попорочном
столике). Круглый диск II изтвертого -дерева
(рис. 1826) накручивается на стержень,
удерживая основание при подъеме шкаф-
Рис. 1829. - Балясина шкафчика с
выпиленным орнаментом
чика. На рис. 1S2X показана нижняя
поверхность верхней тоски, и на нем также
иллюстрируется способ разметки кривых
линий. Cci мен г DFI образуется поворотом ра-
540 ГЛАВА 24
диусаСО: потом с центрами на линиях CD
и СЕ радиусом 178 мм размечается кривая
DK Для разметки каран мшом всех четы-
рех сторон нужно изготовить шаблон из
каргона щи н тотнон бумат. На кромках
вырезается размеченный рельеф, а снизу
Рис. 1830. - Деталь Рис. 1831. - Деталь
нижней полки ncpviicii полки
прибиваются рейки для гого, чтобы
поверхность доски не коробилась. Ба тясины
(рис. 1829) врезаются в нижнюю полку
(рис. 1830) и прикручиваются шурупами
как к нижней полке, так и к рейкам
верхней полки (рис. 1831). Бордюр, скошенный
на углах, прибивается по перимс еру к
кромкам нижней полки, скрывая, таким образом,
головки шурупов и торны сое цпсснин и
улучшая внешний вит шкафчика.
Основание делается из дильса 225x225x20 мм. и оно
показано на п тане (рис. 1827), где нижняя
полка гтя нагля шести пропущена. Досгапь-
те четыре мебельных ролика (рис. 1832)
диаметром 25 мм и вставьте их в вырезы,
оставляя зазор 6 мм между основанием и иол-
кон. Стержни роликов должны плопю
входить в пазы. Копны стержней со
стороны центральной стойки должны
располагаться чуть ниже, чтобы предотвратить вы-
давлишнис роликов наружу при повороте
Рис. 1832. - Ролик
Kopnvca шкафчика. Ножки делаются избе-
резы, и их крещение к основанию
показано н<1 рис. 1833. Соберите временно
каркас шкафчика и отрегучируйтс его ровное по-
тоженне на роликах. Потом надо вырезать
высту паюший с тержень цен тральной стоики
и установить на нем тек П. На нижней
полке прибиты четыре рейки (рис. 1825 и 1827),
удерживающие книги. После этого корпус
можно разобрать, выпилить орнаменты на
балясинах, тщательно зачистить все детали
наждачной бумагой н покрыть их лаком.
Подготовьте рисунок орнамент в натуральную
,<3.8н— 7 -►
ветчину на ватмане и вырежьте его,
получив гаким образом трафарет. Закрепите гра-
фарет на дереве четырьмя чертежными
кнопками и закрасьте его тубкой, пропитанной
смесью умбры со скипидаром. Такой же тра-
(|ирст можно сделать для всех четырех
балясин. Лишнюю древесину можно выбрать ко-
Рис. 1834. — Половина вида спереди
и иергикллыюго сечения вращающегося
книжного шк.|фа
.поворотом со сверлами и вышппть тобзиком.
Торцевые во юкпа верхней доски нужно
перед лакировкой загрунтовать. Промажьте
торны слоем ш тмхты или тонкого клея,
чайте ему высохнуть, а потом аккуратно зачис-
МРЬЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 541
тите мелкой наждачной бумагой; повторите
эту процедуру до тех пор. пока псотииифуе-
тс все шероховатости на торнах.
Вращающийся книжный шкаф высо го и
900 мм
Па рис. 1834 показаны потовина ни ia
спереди и по ювнна вертикального сечения
Рис. 1835—1837. - Поповина тана крышки
шкафа и дна гори гота п.ных сечения
в четверть
книжного шкафа по центральной линии. R
некоторых с тучаях каркас шкафа
вращается на металлической стойке, вставленной в
поперечные перекладины, но в чанной
конструкции шкаф поворачивается на
стержне между прямоугольным плинтусом и мас-
Рис. IS3S. - Шарнирные мллстиикн
сивнон крышкой, где после и«яя
закреплена на чеплрех угловых пилястрах, фш зто-
го используются тве пары круглых
шарнирных пластин, закреп ichhmx по центру в
крышке и корпусе (показаны
пунктирными линиями на половине и чана крышки,
рис. 1835). Парис. 1836и 1X37
представлены четверти горизонтальною сечения в В
и А соответственно (рис. 1834).
Металлические шарнирные пластики
диаметром 50 мм показаны в плане и сбоку на
рис. 1838. Рис. 1839-увеличенный разрез
через серсчину крышки, полюс грпруюшнй
способ крещения шарниров и
необходимый зазор; нижняя пара шарнирных
пластинок устанавливается аналогично. Посте
всего сказанного остается сделать только
Рис. 1839. — Шарнир, закрещенный
на нрлшаюшечея корпусе
несколько замечании относительно тою,
как конструируется этот шкаф. Углы
основания делаются рельефными и закрупяют-
ся. Угловые пилястры челаются из
заготовок сечением 75x12 мм, и па них
вырезаются пазы для соединения с корпусом. Паз
вырезается до нижнего конца, и пилястры
утапливаются заподлицо с i и ценой
поверхностью плинтуса. Верхними концами они
VI
-3:
.6.4.
Рис. 1840.
Ротик
Рис. IS4I. - Шарнирный
ролик сервировочного
столика
врезаются в крышку на глубину Ю мм. Ког-
ча книжный шкаф вращается,лолжныбыть
ви ты только углы наружного каркаса, и
его ра »мсры лучше опредстит ь после того,
как будет сделан этот каркас и
установлены шарниры, а линия вращения шкафа па
доске (пунктирная линия на рис. 1836 и
1837) покажет, какие размеры ютжны
иметь muHiyc и крышка. Четыре ротика
(рис. 1840) нужно утопи !ь заподлицо с
верхней поверхностью плинтуса, и па них
равномерно распределить вес каркаса, иначе
он бучет царапать днище. Зги ролики
нужно устанавливать так. как показано на
рис. 1837, с осями, распоюженными по ра-
542
ГЛАВА 24
шальным линиям от центра. Было бы
неплохо тополнитслыю вставим, в дно
каркаса металлическое ко что, по которому
могли бы двшаться ротики. другой
вариант, и местный иод названием шарнирного
соединения сервировочного столика,
показан на рис. 1841. Если такиеропики испоть-
зоватьс уже вышс> помянутыми, го шарнир
та! 1ичсскнй стержень можно вставить в
прямоугольный сiно I, чтобы киши не
задевали за него; этотспю i сечением 100x100 мм
можно оош ить вагон кой и врезат ь его в
верхнюю и нижнюю полки.
„--S.S -
О
Рис. 1842. - Шкафчик
тля канцелярских
принадлежностей
с письменной тоской
на крышке не нужен, и в этом с |учае
можно обой! нсь без пилястр - крышка
крепится непосредственно к корпусу шкафа. Но в
этом счучас нужна центральная сюйка с
951
Рис. IR43. — Боковая стенка письменной
доски
квадратным сечением 50x50 мм, п нижний
конец которой вставляется тулка,
частично показанная на рис. 1841. а наверху п тин-
туса крепится шарнирная пластинка. Мс-
Рис. 1844. — Мслная опорная стойка
Шкафчик для канцелярских
принадлежностей с письменной тскон
Этот шкафчик (рис. 1842) можно еде огьиз
любого дерева, но предпочтительнее — оре-
ховое. Боковые (или торцевые) стенки,
задняя и передняя сгенки основания А имеют
толщину 15 мм: размеры и форма боковых
стенок приставлены на рис. 1843. Задняя
стенка имеет размеры 400x175 мм.
Деревянная танка В шириной 60 мм
врезается в боковые сгенки на Шубину
12 мм ниже точек СС. Передняя
R
— 10.2
Рис. 1845. - Мешая
стойка с прорезью
стенка имеет размеры 400x90 мм. Они
соединяются «в ус» или в «тасточкин хвост».
Наружные размеры шкафчика в собранном
положении —400x375 мм. Июль
внутренней кромки вырезается шпунт гл>биной
12 мм и шириной 6 мм. к которому
приклеивается чно размером 380x355x12 мм.
Деталь юлшинон 6 мм приклеивается между
В и задней стенкой, образуя между двух
поперечных перегоро юк Одно пенаiaдля
ручек, и она обозначена пунктирной нишей.
Вогнутый пенал Елсжит на двух небольших
п тиках, приклеенных к D. По периметру
ютапи А также приклеиваются узкие
рейки па рассюянни 6 мм от верхнего края,
коюрмсобразуюгопорудлн крышки. Часть
F ic 1ается аналошчным образом и имеет
размеры 400x300 мм. Там, где крепится на
петчях к А. се глубина - 90 мм, а в самой
узкой части — 50 мм. Размеры самой пись-
менной доски н собранном виде -
400x375x175 мм. Крышки деталей А и Яде-
МТБНЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТРКИ И КЛБИНПЛ 543
чаются из доски толштсой 6 мм. и по их
периметру приклеиваются рамки такой же
толшины. Поверхность обеих крышек
обивается вельветом или гонкой кожей. На че-
талн F и Н устанавливается небольшой болт
inn зашелка. На детали Л гакая защелка
необнзатс 1ыса. Рамка крышки G ic мегся
из доски толщиной 15 мм, а сама крышка
нмеетто пцину6 мм. 3ia крьиика имеет
глубину 125 мм. Опорные с гонки J (рис. 1842
и 1844) делаются из медной п частники тол-
шиной 2 мм и шириной 6 мм. Небольшая
шпилька Ц заклепанная на одном конце,
выступает на чруюм конце на 2 мм и
входит им и разрез К, ког м ->га стойка
развернута. Деталь М (рис. 1844) прнкруншасгся
шурупами к Т, а N прикручивается к G с
внутренней стороны; на кромках де чается
вырез длиной 100 мм, шириной 10 мм и гчу-
биНОЙ I 2 ММ. В КОТОрОМ НДХО 1ЯТСЯ СТОЙКИ В
сложенном иичс. когта доска закрыта.
Шкафчик ыя канцелярских
припал. 1СЖНОС1СЙ
Шкафчик О длиной 370 мм просто входит
в крышку G. Сзади его высота - 315 мм.
спереди — 250 мм и от задней cichkh до
передней его глубина — 115 мм. Боковые и
задняя стенки дечаются издосокточщиной
6 мм. а дно — точшиной 2 мм. Он имеет два
нсбочмлих выдвижных ящика PP. Точная
высота этих яшиков не имеет значения, но
оптимальной будет высота 60-75 мм. При
желании за выдвижными ящиками можно
счелатьеше несколько отделений.
Вырежьте тс медные пластинки толщиной 2 мм,
имеющие форму, показанную на рис. 1845;
о iHa из них немною и км нута нл конце
выреза в R. а другая совершенно ровная.
Вставьте каждую из этих пластинок по
бокам крышки (для этого стенки надо
немного подрезать), пропустив ujjpvn через
отверстие в стенке. Вырез R чолжеи быть
ближе к крышке шкафчика. Потом шкафчик
соечннясюя с крышкой на пеыях, а
сгонки О закретяются на ней так. чтобы их
можно было вытянуть примерно на 75 мм;
вырез R надевается на шуруп, и стойка
таким образом фиксирует шкафчик до тех
пор. пока она не бучет почпята пачьисм. По
обеим сторонам шкафчика
устанавливаются небо 1ЫПИС поворотные ручки S,
удерживающие шкафчик от паленин вперед, когча
письменная доска сложена. В выдвижные
шкафчики нужно врезать замочки нчи
защелки, и один замочек можно установить
на письменной доске. После этою
шкафчик для канцелярских принадлежностей с
Г-
1.
&
!! I
Г
I
_!_
L
i
■в-
ё.
1С. 1846 и 1847. — Внч сперечн и вертикальное есченне письменного шкафчика Ц.шсшюрта
Рис. 1846 и 1847. -
544 ГЛАВА 24
письменной чоской можно отполировать,
покрасить или покрыть лаком.
Письменный шкафчик Давениорга
Верхняя часть jToro шкафчика
скрывается откидной крышкой, которая нон>
пленном положении находится пол углом, как у
обычного письменного стола. Этот угол
можно изменять, уменьшая или увеличивая
глубину нижнего вьпвнжно! о яшика.
Сразу за откидной крышкой на полке, к
которой она крепится петлями, ставятся две
бутылки с чернилами, а посередине между
ними делается углубление для карандашей
и ручек. На этом же полке можно тержать
тетради и т. п. В лом шкафчике имеется
четыре вышижных яшика, которые скользят
по почкам и разделены между собой пере-
юролкамн. Сразу над ящиками
располагается картотека для записных книжек,
старых писем, счетов и т. п. Крышку
шкафчика можно нсполыовать как полку для книг
н 1 и сделать ее (скоративной. Этот
шкафчик ус 1анавливаегея на столе уоспкн. Па
рис. 1846 представлен вт спереди
шкафчика, где пунктирными линиями
обозначены его внутренние летали. Рис. 1847 —
вертикальное сечение по линии ЛВ.
иллюстрирующее конструкцию шкафчика, пе
витна форма имеют боковых стенок. Над
крышкой по зтому рисунку стамеской и
долотом вырезается небольшое углубление.
Крышка В и полки С, D. F и Гсостнняю!-
ся с боковыми стенками в «ласточкин
хвост». Т.ПО G соединяется с боковыми
стенками «тасточкиным хвостом»
внакладку. Задняя стенка прибивается к боковым
стенкам и полкам гвоздями. В нижней
части шкафчика (рис. 1847) волокна
древесины распоюжены вертикально, а вотокна
крышки располагаются поперек. Верхняя
часть шкафчика вырезается по рисунку
1846 так же, как боковые стенки. Снизу
шкафчика прикручиваются четыре
выточенные ножки.
О ГКИ111011 СТОЛИК
Столик с откидной доской, показанный на
рис. 1848 и 1849, можно установить!)
стенном проеме ичи прикрепить к стене. Вес
четали челаются из досок толщиной 20 мм.
После того, как консоль склеена, к ней
парой шурупов крепится верхняя деталь.
Кронштейны крепятся к боковым деталям
откщной доски петлями, или их можно
соедини п. на шпонках, которые входят в
гнезда на верхней детали или на нижней
перекладине. Рама столика крепится к стене
двумя скобами, забитыми в стену пот верх-
Рис. 1849. — Oikh шой столик в собранном
ВЦ 1С
ней аеталыо. а боковые стойки можно
прибить к полу:
Как с (слать письменный стол
из обычного кухонною стола
Письменный стол размером 1050x500 мм,
показанный на рис. 1850, делается нзобыч-
ного кухонного с гота с прямоугольными
ножками, к которому юбапляюгея побо-
МЕБЫЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 545
кам шкаф и 1>.мСочка с выдвижными
ящиками. 11о этому же принципу можно слегать
стол любых размеров. 11роем для ног в
середине сюла ширимом 450 мм онредстяет
размеры выдвижных яшиков и шкафа.
Вы 1вмжные ящики запираются потайным
замком, а под крышкой находится
потайное отделение для бумаг и прочих прима i-
лежностей. Рис. 1851 — продольное сечение
стопа. Рис. 1852— поперечное сечение
стола, прохопяшес через ящики и
иллюстрирующее \строиство замка. Рис. 1853 -
вертикальное ссчснис. проходящее через
середину стола, на котором видны потки впро-
сме стола и ряд отки шы\ планок. Рис. 1854 —
сечение стола но линии АВ (рис. 1853), по-
7177,
%
/^.
гЩ,
./■
'®
i i
I Г?'. ^^«fo!
о
1'л£Р
^imTzzz^.
ssssssj
Ь/._ Я?
D
гнул
У"!
30.5 -»
\
ч ч-^-^а
Рис. IS50-1S52. — Общий пил, продольное и поперечное сече имя
через проем письменною столп
546
ГЛАВА 24
казываюшес его внутренние отделения.
Рис. 1855 - часть плана с юла со снятой
крышкой, на котором ви шораспотожение
откидных планок. Рис. I&56 —увстичеппое
сечение через ножку стола и боковую стен-
кч где пунктирными линиями обозначены
передняя и торцевая перекладины.
Боковые стенки А. которые на 12 мм уже, чем
обшая ширина пере гнем и задней перскла-
1ин сто та. потгоняются к этим
перекладинам и прикручиваются к ним шурупами, а
дно В соединяется с боковыми стенками в
«лаеючкин хвост». Поскольку ножки
кухонного с гола сужаются книзу с
внутренней стороны, надо проверить, чтобы
наружные боковые стенки располагались
вертикально. Может случиться так, что у
кухонного стола очень маленькие ножки, и
Рис. 1S53. — Вертикальное сечение
письменною стола
тогда боковые стенки птотно прилегают к
нижним перекладинам, но когда зтого не
происходит в связи с размером ножек и
расположением перекладин, к боковым
стенкам можно прибить бруски, закрывающие
этот зазор (рис. 1856). Перегородки между
выдвижными ящиками I) сое гинякнея с
боковыми стенками в«1асючкинхвосг», и
к ним кренятся на ш>рунах рейки 1£. 11срсл
тем, как собирать каркас для выдвижных
ящиков, установите замки. К боковым
стенкам крепятся бруски F(pnc. 1851),с
тужащие опорой для детали С а две прорези
ыя шур\ пои позволяют поднимать и
опускать замок. В верхней части С1енки
вырезается паз, к который вставляема неботь-
шой рычаг Н, закрептенный на металл и-
I'iic. 1854 и 1855. — Сечение и часть плана
крышки стола
ческой шпонке. Рели надавить на этот
рычаг, он поднимает деталь G, высвобождая
при jtom небольшие медные пластинки,
фиксирующие ящики. Когда ящики задви-
Рис. 1856. Сечение, проходящее через
ножку стола и боковую стенку
гаю гея при поднятом рычаге, подвижная
деталь G опускается н пластинки вхоздт п
задние стенки яшиков. Рычаг Н дотжен
быть достаточно длинным для того, чтобы
неретавать необходимое тсилне. В боковых
стенках тоже вырезаются пазы. Полки в
проеме стола н>жно соединять со
стенками «ласточкиным хвостом», скреп 1яя
таким образом обе боковые т\мбы стола.
МСБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 547
11ожкн не нужно выравниватьс задней
стороны псрсклалнн. так как jto можсг
ослабить стол — лучше в этом месте подгонять
боковые стенки. После того, как каркас
закреплен со столом, приклеиваются
полки в проеме, прибивается задняя сгенкл,
полгоияегся и прикручивается игрунами к
пые кромки (рис. 1852). Письменный стол,
основанием для которою служит крышка
кухопногостола.сперс ш и сзади соетннн-
стся «ласточкиным хвостом». 11ерегородки
соединяются с верхней крышкой стопа
гоже в «ласточкин хвост», а последняя при-
бнвас1ся к боковым и задней стенкам. Бор-
«
Рис. 1857. — Дв\'ет>мбовын письменным стол
рейкам « ножное» днише К. Кроме того,
изнутри шкафа прибиваются опорные рейки
для полок. Дверка шкафа, детали которой
соединены на пазах и шипах,
навешивается на петли с внутренней стороны.
Передние стенки выдвижных ящиков
выступают примерно на 3 мм и iimcioi мкруглен-
дюр, показанный в разрезе на рнс. 1854,
крепится на боковых стенках и выступает
над крышкой стола на оаинаковом
расстоянии н спереш, и сзади. На боковых
стенках бор нор имеет скошенную кромку, ко-
трой он примыкает к боковому бордюру
крышки стола.
с
1
, 1
п
1
\
/
/
\
I
Г 1
с
Рис. 1858-1860.
Вн 1 спере ш по.юннны м щей стенки, инт. сбоку и поперечное сечение через
тумбу письменного стола
548
ГЛЛВЛ 24
Откидная доска укрепляется двумя
брусками 50 мм, предохраняющими се по-
всрхностьот коробления, и навешивается на
медные пластинчатые петли. Письменный
сто i крепится снизу шурупами, как
показано на рис. 1853. Чтобы было ле!чс нол-
HHMaiboiKiunbie планки под крышкой
стола, в них просверливаются два раззенкован-
летали стола юла п. полностью из
орехового дерева, а внутренние — из белого дерева
(или лучше m махагони). Панели и
передние стенки выдвижных ящиков можно
обчицевать фанерой m орехового дерева,
но так как с этим материалом довольно
трудно юбиться качественного результата,
лучше челатьэтидетали цс шком изорехо-
Рис. 1861. — Поперечное сечение крышки стола п проеме
пых отверстия и вставляются шурупы.
Кромки готовок этих шурупов нужно
немного сточить, иначе они могут поранить
пальцы. Кроме тою, отверстие для шурупа
чочжно быть раззенковано так. чтобы го-
човку шурупа можно было подцепить
ногтем. По углам проема стота можно
установить небольшие декоративные
кронштейны. Посче сборки стол можно покрасить
или покрыть лаком.
'1в}.\т>мбовый письменный с юл
Нарчжные детали этого письменного
стола (рис. 1857) можно сделать из смолистой
вого дерева. Эт черево должно быть как
можно более сухим, без третий и чругих
чефсктов. Длина сто ia — 1200 мм. ширина
рамы от задней стенкн до перечней - 600 мм.
а высота - 825 мм. Перед тем, как
приступать к работе, н\жно подготовить рабочие
чертежи.
Т> мбы письменного стола
Сначала можно сделать гумбы стола. В
каждой из тумб есть три тсталн- две боковые
стенкн м одна задняя — и они имеют
совершенно одинаковые размеры. Различие
между ними состоит лишь в способе сбор-
Рис. 1862. — Сечение. ирохочяшес череч нерхиюю часть тумбы сточа
сосны н орехового дерева, а внутренние —
из американского белого icpciia. Очнако.
несмотря на то. что смолистая сосна
хорошо смотрится в сочетании с ореховым
черевом, она. если недостаточно хороню
высушена, является ненадежным рабочим
материалом. Поэтому разумнее наружные
ки. Нижние перекладины до 1жны быть
шириной 160 мм, что позволяст у юбпо
крепи п» и\' iu плинтусе. Ореховое черево не
обязательно использовать для всех дет алей.
В целях экономии материала брусок
орехового дерева шириной 75 мм можно склеить
с бруском шириной Х5 мм из сосны или
МЕБЕЛЫЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И К\БИНЕТА 549
любого другого болеедешсвого icpciia. Вам
понадобятся четыре нижние перскла шми
длиной 600 мм и две перекладины uiinoii
375 мм, такое же количество верхних
перскла inn шириной 60 мм. двенадцать стоек
640x60 мм (четыре из них — задние), а
также четыре ере шика 450x60 мм. Для дверки
правой тумбы нужны две перектадины
325x60 мм и две стойки 525x60 мм. Все эти
заготовки точщнпой 25 мм нужно ровно
обстрогать, а потом разметить, не забывая
оставлять допуск 12 мм для панелей. После
размегки вырежьте необходимые назы,
шипы и дру| ие соечинення. Счсдует
заметить, что пазы в стоиках боковых тумб и
дверок не делаются сквозными, так кактог-
ла бучут вичны торцы входящих в них
шипов, чго испортит внешний вид стола. Пазы
на задних рамах, которые не видны, можно
летать сквозными. После этого соберите
раму, стараясь, чтобы шипы пчотно сидели
в пазах. 11а верхних кромках paMi r тумбы с
внутренней стороны вырезаются четверти
для соединения с крышками. Сперсчн
крышка соединяется с рамой в «ласточкин
хвост», а шпунты на перекладинах нужно,
вырезать до того, как будет склеена рама.
Дно тумб (рис. I860) врезается в
перекладины и стойки по bccmv периметру на гчу-
бинубмм, поэтому 1сгчесначала вырезать
пазы на перекладинах, а потом челать
пропиты настойках, окончатс imioзачищая их
острой стамеской. 11азы должны быть
достаточно узкими, чтобы дно тумбы и ютно
синело мних. Папстидотжныбытьтолщи-
ной 15 мм, а их размеры можно опреде ш i ь
посте тою, как бу ict собрана рама. 11ужно
подготовить однннашагь панелей — по
пять для каждой тумбы н очну для дверки.
Заготовки надо обстроит» и> нужном тол-
шины, сделать разметку рейсмусом и
аккуратно вырезать внутренние панели на ыу-
бину 3 мм, в результате чего будет внчна
рамка шириной 40 мм (рис. 1859).
Установите чруюй рейсмус на ширину паза, pas-
мстьтс края всех панелей с обратной
стороны и вырежьте пазы по >тим разметкам.
Склеивание тумб письменного стола
Для склеивания деталей по южнтс на
верстак napv совершенно ровных планок и
проверьте, что клей горячий и доааючпо
жи [кнй.(Отом, как склеивать соединения.
см. с. 183.) Плотно заж.мтс соединения в
прижимах и проверьте, чтобы рама была
совершенно прямоугольной и не
скручиваюсь. Лучше всего высушивать рамы
штабе 1см, похюжнв между ними ровные
танки 11я свобо той циркучяции воздуха.
Сверху; чтобы они не коробичнсь, можно
положит ь i руз. Для того, чтобы соединения
из любого материала достаточно прочно
склеичись. стсдуст принять во внимание
следующие соображения. Начните с
приклеивания четырех нижних четалей тумбы,
образующих чниша. Так как выдвижные
я шик и имеют ширину 325 мм. то их днища
до 1жны быть 1/шной 325 мм и шириной
около 550 мм, для изютовления которых
нужны восемь деталей сечением 225x12 мм
Рис. 1863. — План рамы крышки (.юла
и четыре детали II 5x12 мм, все глиной 325 мм,
и при этом две детали шириной 225 мм и
одна и J leuuert шириной 115 мм образуют
одно днише. Кроме тою, в столе имеется
чва выдвижных ящика, для которых
нужны два днища 575x550 мм, и нх тоже
можно стелать из двух 225-мм и очной 115-мм
чосок,1липой 575 мм. Между вытвижнымн
ящиками тумбы устанавтиваются три
детали размером 300x475x10 мм. Крышка и дно
тумбы челаются из чосок толшнной 25 мм,
и они имеют размеры 600x375 мм. а к
передним кромкам крышек кренится брусок из
орехового дерева шириной около 50 мм.
Рама крышки письменного сюда
Крышку стола можно сделать из крепкой и
сухой жетгой сосны. Для крышки рашером
550
ГЛАВА 24
1200x600 мм нужны три заготовки толщиной
25 мм. шириной 225 мм и длиной 1200 мм,
которыссоечнняются между собой iiapcii-
kv. Кроме того, погрсбуется доска то шш-
ной 25 мм для крышки над проемом стола
пот вьгшижнымн ящиками (см. план на
рис. 1863). имеющая размеры 500x600мм.
На рисунках показаны угловые соечинения
кн, посте чего можно опрсчслить точную
ширину передних перскллчин. на концах
которых вырезаются « 1асточкины хвосты»
(рис. 1863). Потом приложите
перекладины к боковым стенкам, ра {.метьте и вырежь-
гс гнезда для них. Установите перекладины,
разметьте центр передней перегородки
между вычвижными ящиками, после чего
Рис. 1864. — Бордюр вокруг крышки
с гол а
Рис. 1865. — Упокое соединение
тумбы стола
рамы — такие же. как и угловые
соединения рамы ту мб; такие соединения выглядят
намного лучше, чем соединения «в ус», но
пос 1С тис «лаются намного быстрее.
Чтобы собрат ь раму, соедините торцы двух
боковых и задней отелей. Боковые дегалн
соединяются потайными шипами, но на
задней детали можно вырезать пазы, так как
они потом будут закрыты шпунтом.
Вырезайте шипы боковых тегален на 3 мм
короче, чем гт\бнна пазов, и cici ка подрезайте
пазы, чтобы остачось небо нлиос
пространство для соечннсния клином. Четыре
клина нужно сдела! i> из твердого дерева,
причем два наружных клипа самые большие.
Следите за тем, чтобы при склеивании со-
счинспин пазы были зачищены, а клей был
юрячим. Посте склеивания соединения
фиксируются прижимами и
высушиваются. Кома клей застынет, соберите каркас —
две боковины и заднюю деталь рамы,
нижнюю доску, три перекладины и летали
между выдвижными ящиками, два узких
опорных бруска. После зтого на боковых
стенках и на задней cichkc выберите четверти и
шпунты и сое шните между собой.
Овальным орнамент можно вырезать сразу или
посте того, как будет склеен каркас.
Соберите на верстаке заднюю и боковые стен-
подготовьте этудеталь и соедините се в
«ласточкин хвое г» (как показано на рис. 1868).
Паз для «ласточкиного хвоста»
укорачивается сзади на 6 мм, чтобы можно было
вставить в него клин. На рис. 1861 показано
сечение перекладины с шурупом,
вкрученным через нес в крышку стола. Эта
перекладина располагается точно под
прямым углом к задней стенке (на рис. 1863 это
показано пунктирными линиями), торцы
боковых стенок соединяются в «ласточкин
хвост», а )лдияя стенка входиг в шпунт,
вырезанный на перекладине. Крышка и
опорные бруски для выдвижных ящиков,
расположенные заподлицо с верхней кромкой
нижней перекладины, соединяются с
задней стенкой на шипах (рис. 1863) и
«ласточкиным хвостом» inn на шпунтах.
Соединение в « шеточкин хвосг» прочнее и
надежнее по сравнению с другими вшами
соединений, и оно лучше предотвращает
залпюю стенку оi появченнятрешин.
Днище является опорой для обоих выдвижных
ящиков, между которыми вставляется
перекладина сечением 50x25 мм. Она входит
в паз лииша и задней аенки на 6 мм и со-
с ншястся на шипах с перстней
перегородкой. Пос ie того, как бу iyr вырезаны пазы
10 мм и обеих боковых стенках и и передней
МЕБЕЛЬД1Я ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА 551
верхней перекладине (рис. 1861), всю эту
конструкцию можно собрать окончательно,
по югна»соединения и посалив их на клен.
11оложите на верстак пару совершенно
ровных планок длиной около 1350 мм на
расстоянии 525 мм друг от 'ipyra и, раютрсв
клей, продолжайте скленпап.на них все
остальные тстали, устанавливая при
необходимости насос шнениях прижимы и
проверяя их точность. Под крышкой стола
(рис. 1861) прибивается планка с
выкружкой, сделанной на ее передней кромке. Она
получается соединением деревянной
рейки из орехового аерсва с более широкой
планкой из сосны. Это течать, конечно, не
обязательно, ее in noi рукой имеется
достаточно широкая планка из орехового
дерева. После этого поверхность и кромки
крышки стота аккуратно обрабатываются
рубанком до нужных рамеров. Кромки
Д01жныбытыпеалыю ровными, чтобы их
можно быю точно сое шпнть но умам
(рис. 1S64), и на них нужно вырезать пазы
10 мм для сое [мнения на рейку. Посте
этого сое ишемия крышки на поперечных
рейках проклеиваются, и ее оставляют в
прижиме до высыхания клея. Пазы тля соеди-
Рнс. 1866. — П ши верхней M.icrii гумбы
нения на рейках можно выбирап. и после
тою, как высохнет клен. Поеме mm, как
клен BbicoxHci, выкружка приклеивается и
прикручивается шурупами снизу по пери-
MCipy крышки, как пока»ано на рисунке, а
потом поверхность крышки обтицовывает-
ся листами фанеры шириной 50 мм.
Сборка 1}мб письменного с ro.ia
Теперь можно собрать tvm6i.i
письменного стола, рамы для которых уже склеены
(четали угловых соединении тумбы с нре г-
варителыю выреданным рельефом см. на
рис. 1865). При эгом старайтесь слсцпь за
Рис. 1867. — Способ крен гсния крышки стола
тем, чтобы угловые соединения бьпи
ровно подогнаны друг к другу. Дпиша тумб
должны хорошо сидеть в вырезанных до этого
Рис. 1868. — Псрсгоролка межлу вы шижнычи
ящиками к верхней части стола
пазах па задней и боковых стенках, после
чего их нужно закрепить шурупами с
наружной стороны (головки шурупов
закрытие юя бордюром). Крышки tvmG.
соединяемые на шпунтах и «ласточкиных
хвостах», крепятся медными шурупами (рис.
1866 и 1867). Перегородки между вьпвнж-
ными яшиками, образованные передними
и задними перекладинами, соетиняются с
552
ГЛАВА 24
боковыми стенками tvm6 в «ласточкин
хвост» (рис. IS68). боковые перекладины,
ити полозки, 10ЛЖНМ плотно примыкать к
панепям. поэтому на концах средников
вырезаются шины, вхо 1ЯШНС в пазы на
передней и задней перекладинах, Посте того,
как все эти летали будут го гоны к
склеиванию, соедините между собой заднюю и
боковые стенки левой тумбы. Вставьте в них
и хороню приклейте днища. Потом
приклейте задние перекладины перегородки,
установите полозки и, наконец, закрепите
передние перекладины. По задним углам
тумбы закрепите небольшие бруски (рис.
1865), придающие конструкции
дополните тьную прочность. Для того, чтобы
ящики свободно вытвигалнсь, к иамечям над
полозками нужно приклеить узкие icpciwii-
Hi ie планки. Правая тумба собирается
аналогичным образом, но, поскотьку в ней от-
сутствчют выдвижные ящики, ее собирать
легче. Потом в основании тумбы
приклеивается и крепится
шурупамибориор.сечение которого показано на рис. 1869.
Декоративные кронштейны и другие
детали в проеме письменного стола
Декоративные кронштейны в верхних углах
проема письменного стола слегка
утапливаются в поверхность крышки, а с
боковыми стенками тумбы они соединяются «лас-
ючкипым хвостом» (рис. 1870). Потом к
крышкам тумб приклеиваются четыре
бруска С (рис. 1863 и 1866). После этого к
верхней рамс восемью деревянными шпонками
крепится крышка стола (рис. 1861. с. 548).
Отверстия для шурупов дотжны быть ioc-
таточно широкими, чтобы они свободно
входи чи в них и древесина не расщеплялась
при их закручивании. Снизу по периметру
рамы крышки прибивается бордюр,
закрывающий соединения (рис. 1861), и вставля-
югея вм'шижные ящики. Крышка стола
собрана. После этого навешивается на пет-
1И дверка правой тумбы и вставтяются
яшикн в левую тумбу. Пере ише стенки
яшиков толщиной 25 мм. а боковые и
задние стенки — 12 мм. Установите замки и
ручки на выдвижных ящиках и на дверке.
Рис. 1870. — Кронштейны.
COCTHIICIIHI 1С С OOKOUblMII
стенками п «ласточкин
Х1ЮС1»
Снизу по углам тумб можно >становнть
мебельные ролики на таком уровне, чтобы
был зазор между плип ivcom стола и полом.
После jToro покройте стол лаком.
Глава 25
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
Ра зделоч пая ко. ю т.а
Капоту (рис. 1871 и 1872) с вертикальным
ножом, на которой разделываются мясо,
овоши и т. п.. можно сдечагь из слслую-
luiix материалов: одна деталь из ясеня —
340x245x50 мм, чве торцевые дстати из
дильса — 275x150x12 мм, одна боковая де-
Рис. 1871. — План разделочной колоды
таль из дильса — 375x150x12 мм и оша из
березы - 350x100x10 мм. Обстрокштс за-
готопку и\н ко юлы до нужных размеров с
прямоугочьными кромками. Сначала на
ней устана&чивается в «ласточкин хвост»
задняя стенка размером 330x245 мм. Потом
изготавливаются три отельные ъстллп,
соединяемые с котодой по перимсгр)
шпунтом 3 мм. Они образуют замкнутое нро-
Рнс. IK72. — Вн i коло 1ы сбок\;
стране! во, в котором размешаются разде 1ы-
васчыс про ivkt ы. На двух торцевых деталях
вырезаются пазы, в которых перемешается
съемная стенка S. еде шнная из березы точ-
шшюй 10 мм (рис. 1873). При се подъеме
можно легко удали гь со тержимое ра
мелочной ко юлы. Вну грешною поверхность
колоты можно зачист ить наждачной бумагой,
а снаружи покрасить или покрыть лаком.
>г.ювон кухонный шкафчик
Небольшой угловом шкафчик (рис. 1874—
17&5). который очень пригодится на кухне,
асластся п|к>сто. liro корпус, наружную и
чверпую рамы можно сделав из уже
готовых чосок толщиной 20 мм. При этом не
нужно вырезать пазы, желобки или
шпунты. Чюбы и )готовить корпус, отрежьте от
готовой доски сечением 200x20 мм четыре
детали длиной 750 мм. Прибейте к ним
поперечные п инки (С. рис. 1875). вместе с
которыми эти четали бу ivt образовывать
зашие стенки шкафчика. На рис. 1876
показан план крышки и днища шкафчика
толщиной 20 мм. Потом вырезакмея полки
толщиной 12—15 мм по форме крышки и
Рис. IK73. — Стсмная стенка разделочной
кололы
чна шкафчика, но на 10 мм короче, чем нх
расстояние от переднего до за шею края.
Эго ic чается чля того, чтобы дверка
шкафчика в закрытом положении быча
заподлицо с наружной рамой. После того, как
задние стенки, крышка, чнои полки
шкафчика нужной формы вырезаны, прибейте
меткими гвоздями к задним сгенкам кр!
пику и дно. а но ikh к планкам С — и корпус
шкафчика готов. Осталось юлько немного
554
ГЛАВА 25
зачистить рубанком передние кромки
задних стенок для юго, чтобы наружная рама
ровно лежала на них.
11аружная рама углового кухонного
шкафчика
Наружная рама конструируй 1ся издосок
толщиной 20 мм следующим образом:
отрежьте две заготовки длиной 750 мм и
Рис. 1Я74. — УпоиоИ кухонный шкафчик
две —длиной 615 мм и шириной 60 мм. Эти
детали сое ишяются между собой по углам
нпол icpeua и прибиваются гвоздями — рама
Рис. 1876. — Крышка in и inoyi ювого
шкафчика
F (рис. 1874) югпва. Па раме нмрезаюгея
небольшие гнезда тля двух тасгинчатых
псте и». Посте этою она прибивается
спереди к корпусу, а наружные кромки рамы
срезаются рубанком под углом, который
образ> ют между собой задние сгонки.
Дверная рамл чепается из чоски шириной 50 мм,
и ее детали на yr iax соединяются между
собой тоже впол дерева, в результате чего ее
форма хорошо гармонируете наружной
рамой. С внутренней стороны дверной рамы
Рис. 1875. — Почки и ipyi ис детали углового
шкафчика
Рис. 1877. —Дверка угловою шкафчика
прибиваются планки соответствующих
размеров толщиной К) мм (рис. 1877),
образующие шерпую панель, и в то же время прн-
чаюшне ей дополнтельпую прочность.
МГ.БЕЛЬДЛЯ КУХНИ
555
При этом снаружи рама выглядит, как
конструкция на шипах и пазах, а панечьлвери
входит в четверти, выбранные на раме.
Установите две пластинчатые петли
размером 40 мм. Навесьте хверку D (рис. 1874)
на петли Н. Установигс р\чку и зашел ку
(рис. 1874), закройте in мпки i возлей
замазкой и зачисти 1С наждачном бумагой наруж-
н> ю раму, дверн> ю раму и дверную панель.
ловыми брусками, прибитыми с
внутренней стороны (рис. 1881). Крышка
сплачивается из шпунтованных досок то iшиной
20 мм, склеенных между собой и укретсн-
ных двумя планками снизу. I Iotom крышка
крепится прочными Т-образными пепями
к доске 15 (рис. 1879) шириной 100 мм.
которая прикручивается изнутри шурупами к
верхним кромках боковых и задней стенок.
Ю, В
Рис. 1878. — Ларьдля mvkh
Рнс. 1879. ■
Вертикальное ссчснис ящика
ДЛИ MVKI1
После этого шкафчик можно зафунтовать.
лакировать или покрасить.
Ларь 'ыя муки
Удобный ларь для м>ки (рис. 1878 и 1879)
можно сделать из сухой сосны, для чею
потребуются следующие материалы: пере шяя
н задняя стенки — восемь деталей размером
775x175x20 мм; торцевые стенки — восемь
деталей 625x175x20 мм; дно - четыре
детали 775x175x20 мм; крышка — четыре тста-
ли 775x40x20 мм; плинглс - 50x15 мм
общей длиной 3000 мм: угловые юани -
шесть размером 600x40x40 мм и тве
750x40x40 мм: ножки ящика,
выгачиваемые из ясеня, — 600x80x80 мм. Псречнян,
задняя и боковые стенки сплачиваются из
шпунтованных чосоксечением 175x20 мм,
склеиваемых между собой. Вертикальные
угловые соединения (рис. 1880) выпо
шлются в «ласточкин хвост», и нос ю и\
сборки в каждом у г iy шур> нами крепятся бр>с-
■ кн. Дно ящика делае1ся из шихтованных
досок толщиной 20 мм и соединяется с уг-
11олукруглый бордюр М (рис. 1882)
прибивается к кромке крышки, закрывая
соединения (рис. 1878). К днищу крепится плин-
т>сРсечением 50x10 мм (рис. 1881). После
этого дно ящика устанавливается на четы-
-Ь
у^ШШтШг1
bzb> Яг'г;^ ос"-—;
t^rj5zr3_6,.'r-^
V
7&Ч>
ir^-\j-jfcZ
E^?i^^5r^d^n 'if! .'; ■
-i —
-r- rrS
M:!li
Г-X'i
Рис. 1880. — Угловое соединение ншнка
тля муки
ре выточенные ножки, входящие в него
шпонками на концах. Пожки тоже нужно
посадить на клей и допочнительно
укрепить небольшим деревянным клином —
рнс. 1881. где W — клин. F — выточенная
ножка, В — ано ящика, а Е — боковая
стенка. Снаружи и изнутри ящик нужно зачис-
i и i ь наждачной бумагой, а потом покрасить
556
ГЛАВА 25
и покрыть паком. Покройте внутреннюю
поверхностьяшнка крепкой чистой и белой
бу:м.ной. например, чертежным ватманом,
приклеив се хорошим клейстером. В ре-
зу 1ыатс мука не будет тем не п. от контакта
с деревом. Время от времени бумагу нужно
менять.
■7'г ■
Kv'-'\u_.
большие дверки навешиваются на петлях к
боковым стенкам. На рис. 1886показаносс-
чение дверки, проходящее через се
вертикальные стойки. Сзади нужно прикрутить
шурупами деталь D (рис. 1884). Доска F
(рис. 1883) предназначена для крючков под
ключи и т. п.. a F(pnc. 1884). к которой
прибивается эта деталь, кренится шурупами с
полкой. Пространство CJ (рис.
1883)делится вершкальными перетротками. и его
можно использовать для хранения
небольших книг. Oicckh H (рнс. 1883)
предназначены для небольших выдвижных ящиков,
которые можно сделать из коробок для
табака со снятыми крышками и с передними
деревянными стенками 1 (рис. 1884).
Небольшие отаелепня J (рис. 1883) закрыва-
N
Рис. 1881. — Ножка я шика тля муки
Кухонный шкафчик
Небольшой шкафчик очень может
пригодиться в томашнем хозяйстве. На рис. 1883
показана половина его ви ы спереди, а
на 1 ругой потовпне пречстаитепо
частичное сечение. Па рис. 1884, являю-
I - —— - г— * - -- — *— - ' ~ "^"" ~—
1-0,6
Рнс. 1882. — RcpxHiiii передний \ю i яшнка
шемсясечением полинии NN (рис. 1883),
Л — одна из двух боковых вертикальных тс-
талси. в которые врезается почка В.
Соединение крышки С показано на рис. 1883.
Заднюю стенку можно вставить в пазы мл
внутренних кромках боковых стенок, или
можно выбрать на ней четверть и
прикрутить шурупами к и танке (рис. 1885). Две не-
Рпс. ISS3. — Ви i сперс ш и сечение шкафчика
ются вы 1ВИЖИЫМН передними стенками с
просвер конными внихотверстями.
показанными на рисунке пунктирным кружком.
Вертикальная перегородка К уемнавлива-
ется достаточно высоко, чтобы можно было
поставить в этом месте кувшин, чайник н
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
557
т. и. С внутренней стороны каждой дверки
закрепляется потоска кожи (рис. IS87) п
виде петель, в которые можно вставить мо-
юток, отвертку ичи консервный нож.
Такой шкафчик может очень пригодиться для
хранения различных домашних инстр>
ментов. Его можно повесить на стенку на двух
петлях с ушком, прибитых с обеих сторон
на уровне М (рис. I8S3). Общая ширина
этого изделия — 425 мм, высота — 580 мм и
п>бина — 150 мм.
Рис. 18X4. — Поперечное
сечение шкафчика
Шкафчик 1ля спеинй с выдвижными
ящиками
Лучшим материалом ин и потопления
шкафчика тля специй (рис. 1888) является
желтая сосна и ш дильс, но в любом случае
дерево до 1Жио быть хорошо высушенным.
Для этого шкафчика н>жиы: одна деталь
195х 160x6 мм для задней стенки; две дста-
ч» 195x75x6 мм для боковых стенок; две де-
тапи 195x80x6 мм для крышки и дни та
шкафчика; четыре детали 160x65x6 мм для
полок; одна деталь 155x25x6 мм для
перегородки; однадеталь 180x30x6 мм для
декоративного орнамента: восемнадцать
деталей 55x30x5 мм для боковых стенок
выдвижных яшнков; восемь деталей 65x30x5 мм для
задних стенок и восемь деталей 75x30x6 мм
для передних стенок матсньких выдвижных
ящиков; однадеталь 145x30x5 мм для зад-
Рис. 1S88. — Шкафчик для специй
С ЬЫЛиИЖНЫЧН ЯШИК.1МИ
ней стенки нижнего выдвижного я шика;
однадеталь 155x35x6 мм для передней
стенки нижнего яшика; однадеталь 155x55x5 мм
для днища яшика. Здесь представчены
окончательные размеры заготовок. К
другим материалам относятся: девять нсболь-
у ■ '' I у »'Л. >
н щ
lll'vnl --fei
Рис. 1889 и 1890. — Боковые стенки шкафчика
для спсинп
ших медных р\'чск. две пет ш с ушками,
четыре деревянные ножки шкафчика и набор
неботъшич гвоздей. Чтобы слетать корпус
шкафчика, вырежьте две боковые летали,
форма которых показана на рис. I8S9.
Выберите четыре паза (рис. 1889 и 1890)
глубиной 3 мм и единой 60 мм, в которые
558
ГЛАВА 25
вставляются полки, нобработайтетаким же
образом задние кромки этих деталей.
Ширина пазов чолжна быть достаточной для
того, чтобы полки тотно входили в них.
Пазы должны располагаться на равном рас-
77
Ш
внутренние размеры 195x155 мм. После
этого возьмите три по ikh из чет ырех и сделайте
на них вырезы, как нокагапо па рис. 1893.
Вырез и центре дстастся тиной 25 мм и
шириной 6 мм. а вырезы по краям тотжны
быть длиной 10 мм и шириной 3 мм.
Четвертая и нижняя потки вырезаются точно
Рис. IS95.-4.icib
нылпижного яшика
Рис. 1891. — Ножка
шкафчика тля снеинй
Рис. 1892. -
Внутренние размеры
корпуса
Рис. 1896. - Верхний
орнамент шкафчика
Оля сменим
стоянии чрут от друга, разделяя боковые
стенки на пять частей. Разметьте липни
пазов и их ширину: а потом стамеской
вырежьте их на отннаковую глубину. Дно
пазов не обязательно зччишать, так как они
не видны после сборки всех этих деталей.
гак же, только в середине вырез не
делается. Установи 1с полки и перегородку, а
потом прибейте ncpciopoiKv к крышке
корпуса и нижней но 1кс. Рели теперь
установить заднюю стенку, го корпус шкафчика
(рис. 1894) можно считать собранным
полностью. Остается сделать вы доижиые яши-
ки. Передние стенки нужно вырезать так,
:Г2£
-J3
Рис. 1893.-
По.тка шкафчика
%■
~w
Рис. 1894. - Каркас
шкафчика им специй
Рис. 1897. — По кл.шка тля тарелок
Прибейте гвоздями к боковым стенкам
крышку и днище. После этого можно
установить ножки шкафчика, предварительно
пробив через них гвозди (рис. 1891). После
сборки корпуса (рис. 1892)он юлжен иметь
чтобы боковые стенки точно вхолилн в них
(рнс. 1895). После того, как бу гут с icuiiim
вьпвижпые ящики, закрепите на них
ручки. Наконец, вырезается декоративный
орнамент (рис. 1896), который прибивается
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ 559
сверху шкафчика к бокоиым стенкам. Ecih
к задней стенке прибить петли с ушками,
то шкафчик можно вешать на стенку ити
ставить его в любом удобном месте. Дня
того, чтобы завершить отделку шкафчика,
его можно покрасить или покрытьлаком.
Двухъярусная подставка 'мя i аре.юк
Потстапку для тареток. показанную на
рнс. 1897—1899. нужно депать из прочною
oi перстня спиральным свсрюм точно пот
прямым yi;iOM. Бруски диаметром около
15 мм можно изготовить вручную
следующим образом: вырежьте бруски сечением
примерно 20x20 мм нужной длины и
обстрогайте их ю сечения 15x15 мм. Посас
этого пос1сдоватсльно обстрогайте острые
кромки сначала до восьмиугольного, а
потом до шестнадцатиутолыюго сечения.
Затем эти бруски можно обстрогать почти до
<
-У/
-
-»
f—
£__- •=■-- ^- -.—- . -^" _ .^Г-_ =~ ^ Z ^ .^ _^Я- ^
_
.V
8
1'
'■
i
1
i
1
1
i
1
'1
1
«."-с:- ii-. -"-^ ^ - — ~-<гГ-~-..ZTZ-'-ZZ-r-'-J^Zr^^ZLl^-^r.
т
1
■L
1
\
1
\
1
\
.-,.-.^~ j~-_ -.^ -о--ч--~ "т-- — i
1\
1
29,2-
i
1
■
'
\
,
1
1(
4
1
г!
J
1.
i
,
1
■
, «г- -
'1
20,3
1
- —»
" -гГ-^Г-^^^-СГТ'-Сг^: — -,=*^^^-^-^jL^- ~^-^TZZ-^~ZZ* *
<)Г А
.',
11
1
*
■И
1*
1
— 28 _
vv^wsy-J-^^v.
f
i'
.г
i ■
I'
Q
i
>
1
в
я
r.
к'
Oi
■ Г
1
11
--22.8- --i
If
Tf
>4
^L:>.^..iVN
Рис. I89N и 1899. - Вид подставки шя тарелок спереди и сбоку-
красного чильса. Дтя перекладин и сгоск
рамы достаточно юсок тотшиной 30 мм и
шириной 30—40 мм. за исключением двух
верхних боковых перекладин шириной 60—
80 мм, чтобы сверху в них можно было
врезать шипы. Длину и копичество различных
деталей можно определить по рис. 1897—
1899. Сначала отпилите заготовки
примерно на 12.мм длиннее окончательных
размеров и обстрогай 1С их лицевые поверхности
и боковые кромки по нужной теплины и
ширины. Погом ра5метьте и подготовьте
соединения на шипах и пазах. Разметьте
центры отверстий для бр>сков. Расстояние
между центрами перегородок для 1арслок
должно быть около 50 мм, а для мисок —
75 мм. Отвсрсшя для брусков можно елс-
патьсквозными или потайными. Отверстия
для двух средних перекладин должны быть
сквозными. Старайтесь просверливать эти
круглого сечения фуганком или тругим
П0ДХ01ЯШИМ рубанком. Зачистите бр>ски
наждачной б> магой. Простое
приспособление для выстругивания брусков (рис. 1900)
можно сделать, сре мв отну кромку на двух
деревянных брусках и прибив их друг кдру-
гу гвоздями. Потом на oihom конце
прибивается стопор В (рис. 1900). Теперь можно
собрат ьперскладнны для тарелок, вставив
шипы в соответствующие пазы паи соети-
нив их прочными деревянными шпонками.
Соединения перед сборкой нужно
покрасить смесью из белой и красной свинцовых
красок с добавлением небольшого котичс-
стваотифы - это > крепит соединения
лучше, чем их склеивание. Все выступающие
части соединений нужно сровнять
рубанком, поспе чего обе боковые тстали
подставки состиняются с ножками и
верхними перекладинами. Крышка погставкидс-
560
ГЛАВА 25
лается из доски толщиной 25 мм с
закругленными кромками (рис. 1897), и се нужно
закрепить на верхних перекладинах
несколькими гвоздями или шурупами.
Трехъярусная пааенная подставка
ыя (арелок
Подставка, inn сушилка, для тарелок,
показанная на рис. 1901 (половина виласпс-
рети) и на рис. 1902 (вертикальное сечение),
почти цел и комле чается издосок голшиной
12 мм, и она предназначена для храпения
тридцати шести таре ток трех размеров; для
мисок не дс чается специальное отче пенис,
но их можно устанавливать на крышке
подставки, прислонив к cichc. Сначала
изготавливаются две боковые стенки,
вырезаются лучковой пилой фигурные кронштей-
Рис. 1900. — Усгронстио Х1Я фиксирования
брусков при их обегрулньашш
ны и зачищаются долотом, стамеской и
скобелем. Эти кропил ейны могут быть
различной формы, а обшее расстояние между
ними соскшляст 1625 мм. Чтобы сделать
бруски и in вертикачьные стойки, у 1сржи-
вающис тарсткн на месте, разрежьте вточь
каждую из двух тосок 812x275x12 мм на
очинналиать равных планок, которые пало
потом обстрогать до окончательной
ширины 20 мм. Четыре горизотальныеперекла-
шны имеют толщину около 25 мм и длину
625 мм — трн из них шириной 30 мм. а
четвертая - 55 мм. На двух нижних деталях
скашиваю гея внутренние верхние кромки.
Возьмите сначала две бочее узкие планки
и. начиная на расстоянии 35 мм or копна,
закрепите на них шурупами одиннадцать
планок на равных расстояниях друг oi
шуга ториамн заподлицо с верхней деталью.
Между двумя более точетыми планками
(точщиной 25 мм) лочжно быть
расстояние 800 мм. Перед тем. как прикручивать
шурупами футис очинначцать планок,
снимите небольшую фаску на одной
кромке горизонтальных танок для
уклона вертикальных де1алей (см. вит. сбоку на
рис. 1902). Потом более тонкие
горизонтальные планки скашиваются на углах и
^"il'irin »nirflfrtMrtHTM»:lirflHtt1l
t3.Sl< <3,S
63 5
I
Рис. 1901. — Половина вн ча спереди
настенной суши ikii для тарсток
прикручиваются шурупами к
вертикальным сюйкам. Таким образом вы получи-
чи две решетки, которые можно связать
между собой четырьмя рейками толщиной
20 мм - по 1ве с обеих сторон. При этом
задняя решет ка чоджна иметь необходимый
МЕБЕЛЬ ЦЛЯ КУХНИ
561
yiол наклона. Попожнтс эту тонную
решетку на пол; приложите одну из боковых
стенок к крышке, аккуратно разметьте
отверстия оли шурупов и снаружи
прикрутите шурупами опорные рейки; кроме того,
нужно вкрутить щуру ныв торцы бо ice
толстых горизонтальных планок.
Переверните решетку и, ести она ровная, закрепите
почетавки. может служить для
развешивания КуХОННЫХ ПО IOTCHCII.
Кухонный буфет для посу хы
На рис. 1903 представлен вид спереди
кухонного буфета примоуготыюй формы, а на
рис. 1904 - его вид сбоку. Д 1я трех деталей ра-
мыбуфета нужны шестьстоск 800x50x25 мм,
три дверные перекладины 550x50x25 мм и
шесть перс к чади и для боковых стенок
450x50x25 мм. Эти детали соединяются
между собой на шипах и пазах, а на шести
верхних и нижних перекладинах
вырезаются шипы, показанные на рис. 1905. Другие
три перекладины имею) шипы, показанные
на рис. 1906, и все соединения рамы склеи-
Рис. 1902. — Вертикальное ссчсннс пааениой
сушилки тля тарелок
шурупами тругую боковую стенку. Ксли
есть возможность, то опорные рейки
нужно закренпя 11» с внутренней стороны,
благодаря чему го юкки uiypvnon не будут
видны. Тля завершения сборки подставки
нужно сделать скосы на углах бор норов,
склеить их и установить па место.
Отпиленная ру чка от швабры, установленная внизу
1904. — Питы Kvxoinioro буфега сперечи и сбоку
ваются и закрепляются клиньями. Ил
задних кромках твух рам боковых стенок
выбираются четверти 12 мм. коюрымионисо-
стиняются с задней стенкой, собранной нз
шпунтованной вагонки 75x12 мм.
Передняя кромка боковых стенок на наружных
углах имеет паз 20 мм. Полки и крышку
нужно |елать из широкой сосновой юски.
Крышка размером 560x450 мм выступает
над пере шей и боковой сгенками на 20 мм.
Этот выступ крышки можег иметь форму,
показанную на рис. 1903 и 1904. Полки,
имеющие сечение 380x25 мм, опираются на
четыре рейки размером 380x20x12 мм,
прикрученные шурупами к боковым стенкам
корпуса (рис. 1907 и 1908). Крышку можно
562
ГЛАВА 25
<кУ*
Сборка кухонного буфеia
Псреч закреппснием задней стенки нужно
тобиться того, чтобы рама имена прямоу-
кульмуюформу, н но чиагоналн к передней
стенке временно прибивается рейка,
фиксирующая ее прямые утлы то тех пор, пока
Рис. 1905. — Соетинснис верхней и нижней
перекладин
Рис. 1906. — Соединение средней
перекла-шны
закрепить на боковых стенках шурупами
40 мм - потри на каждой верхней перекда-
1инс. Нижняя полка крепится ш\гр>пами к
рейкам, состиняя таким образом нижние
концы боковых стенок (рис. 1908).
^Д^Ц/АДУ/.'. '-HMffll
Рис. 1908. — Нижняя полка
буфета
не будет изготовлена задняя стенка. Cino-
титс доски, образующие заднюю стенку,
проволочными гвоздями 40 мм. На рис. 1909
видно, что боковая cienKa сое шнястся с
задней в четверть. Если вкруп in ьеверху
шуруп в кромку задней стенки, то это
значительно усилит соединение. К крышке
крепится несколько крючков, на которые мож-
ш=ШШШ
ео ооооо
о о о о о оо
ОО ОО ОО О
ос о о ооо
О О О О О* О
о ооо ооо
оооо оо о
ОСОО ООО
ОООО ООО
оо оо ооо
оооо о >о
ОО Оо ООО
ООООООО
ОООО ООО
О О О О ОО О
ОООО впД
ооооо*>
оеоо
ооооо©
ООО ООО
ооо оо с
ооооо о
ооооо с
ОС О ©.»©
ООООО
ооо ооо
оо оооо
ео*> эоо
ос^ооо
ооосос
ооо?ос
ооооо
ft
•1 J О
Ш «г
HJ'[ \ ООО
ОООО ООО
ОООО ООО
оо ооооо
ОО ОО ©ОС
ооо ооо о
ООО ОООи
4ооо Оро
о оо о оо а
оооооос
Ооооооо
OOQOOOO
ОООООО
ОООООО
оо оо о о
ОООО ОО
OOOCOf
С * -оос
ООО ЭОС
ох>->с о о
0cccoo|ft]M|
ОООООО '
СООО О ^
{for* ^mrfwsm-a?: >:
Рис. 1907. — Поперечное ссчсннс Kvxoinioro
буфета
Рис. 1909. — Зачини vroi буфета
но вешать куски мяса (рис. 1907), а
среднюю полку нужно депать свободной,
чтобы ее можно было снимать, когда почьзу-
ются крючками. После этого можно
навеет ь тверку, с обеих сторон которой
устанавливают» борщки 10 мм, чтобы пст-
1И смотрелисьл>чн1с; на расстоянии 75 мм
от каждого конца крепя ich пластинчатые
петти размером 50 мм. которые утанлива-
МЕБЕЛЬ I'M КУХНИ
563
югся в дверной сюйке. Рамы закрываются
перфорированным цинком, который
крепится изнутри нитями с широкой
шляпкой или штапнками (рис. 1903 и 1904) -
поспсдний способ более качественный и
аккуратный. Тля такого способа крепления
оцинкованного железа пофебустся рейка
12ммобшей (липой
18м.ипаммкмскашиваются па углах и закреплякмея
штифтиками. Чверь можно оборудовать обычной
поворотной ручкой, замком или специальной
защелкой.
Материалы, необходимые
хтя изготовления высокого
kvxoiihoi о буфета
Буфет, показанный на рис. 1910 и 1911,
можно сдепать из чистой, прочной и сухой
желтой сосны. Ле1аыиб>фета нмсютс!сл\'-
юшис размеры: боковые стенкн -
2100x355x20 мм; две нере шие уповыс
стойки 2100x100x20 мм. Для задней рамы
нужны две перекладины 1050x100x20 мм и
чве стойки 2100x100x20 мм; одна панель
850x1900x10 мм. Для двери — те стойки
Рис. 1910 и 1911. — Bin сперс in и сечение кухонногобусЬета
564
ГЛЛВЛ 25
1650x100x20 мм, дне перекладины 900х
х125х20 мм, о та перекладина 900х100х
х20 мм и одна панель 1050x700x15 мм;
рейки тля цинковой пане пи 2100x15x6 мм.
О itia крышка - 1050x375x20 мм: одна
перегородка — 1050x375x20 мм: четыре
почки - 1050x325x12 мм. Для выдвижного я
шика — одна передняя стенка 900x300x20 мм,
одна задняя стенка 900х280х 12 мм, две бо-
V
•У?
V
:£
:--..-£—£■.
стенках выдвижного яшика нужно
располагать так, чтобы его не было видно на
поверхности. Перегородка толщиной 20 мм
над выдвижным ящиком входит в пазы па
боковых стенках и занимает пространство
между передними угловыми стойками то
лицевой поверхности двери (рис. 1911 и
1913). Выдвижной ящик состоит из
передней стенки толщиной 20 мм, сое цшясмой
«лас i оч к и 11 ы м х востом»
с боковыми сгенками
~> ^/^^Ь^-^^^й.Ы точшнной 12 мм, и из
тл ' т t ~i задней стенки толшнной
12 мм. Днище точшнной
10 мм соединяется на
пазах с боковыми и
передней стенками и
опирается на приклеенные
бруски. Чтобы ящик
легко вычвнгался. рейки,
нчн полозки, по которым
двигается ящик,
располагаются гак, как
показано в F на рис. 1913 и 1914.
Передняя стенка
выдвижного ящика должна
выступать ниже дниша
на 6 мм, закрывая эти поюзки. К яшнку
крепятся две деревянные или татунныеруч-
Рнс. 1912. - Частичный тризонтальный разрез кухонного б\фста
ковысстенки 350х280х 12 мм и одноднище
900x280x10 мм. Две рейки 600x25x20 мм: две
наушные планки 1650x20x6 мм и
два бруска 900x20x6 мм; один
бордюр 1950x10x10 мм; одна панель
1950x50x10 мм: один бордюр
карниза 1200x45x20 мм; четыре
выточенные ножки сечением 150x100 мм.
Изготовление высокою клчоиною
б\фста
Сначала делается задняя стенка -
рама из досок 100x20 мм
закрывается панелью, сплоченной из досок
толщиной 10 мм и разной ширины,
соединяемых и склеиваемых между
собой вегык. Час1ь зашей стенки
показана на рис. 1912; кромки рамы
соединяются на рейку с
соответствующими пазами в боковых с генках —
здесь S обозначает боковую стенку,
a CS — уповая стойка задней рамы.
Боковые стенки имеют толщину 20 мм
и соединяются с крышкой и чиншем
каркаса в «часточкнн хвост». Соединение
«часточкин хвост» в перс тих и боковых
-*— 34 -
38
ш
- - щ
jEfe
I--3S i
i
i
к
1.2
1 n .._ -
Рис. 1913. - Частичный вертикальный разрез
кчхоиного бчфст 1
ки. и его можно оборучовать при
необходимости псрегоро 1клми или небольшими
лотками. Для основных перегородок н\ж-
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
565
но использоватьсосновые доски толщиной
6 мм, а вспомогательные псрсгоро жи
можно дспать толщиной 3—5 мм.
_8.3l
— т- - -Л
'*''
Рис. 1914. — Часть сечения выдвижного
я шика
Дверка кухонного буфета
Дверка буфета толщиной 20 мм состоит из
стоек и перекладин, сое пшенных между
собой на najax и шипах. Кромки рамы
закругляются и на них вырезаются пазы для
дверной панели (рис. 1912). Можно
вместо jToro использовать для рамы
прямоугольные бруски, а потом на шпонках со-
сдинитьс ними бордюр, но мы не рскомен-
]| ""Т
— 1
1 1
1
1 1
ь> _
i '
}\LL.
-— ^
1
1
Рис. 1915. - Пане il лперн с вертикальном
обшиккой
дуем этою клать. Панель нужно летатьиз
двух-трех досок, соединяемых и
склеиваемых между собой встык, или она может
выпядеть 1ак, как показано на рис. 1915,
пе шпунтованная вагонка 75x10 мм
располагается всртика 1ыю. Другой способ
обшивки панели показан на рис. 1916, где
доски располагаются но диагонали.
Другая панель состоит из перфорированного
цинка Z или металлической сетки, и она
Рис. 1916. — Панель терн с диагональной
обшивкой
устанавливается на шпунт, вырезанный в
дверной рамс, и закрепляется штапиком S
(рис. 1917). Шпунт в jtoh части дверной
Г
I 1
Т -зГз^^^РРШ1
L.3.5J
Рис. 1917. — Сечение карниза и шернон
перек.ыдииы
стойки образуемся посте вырезания паза на
панели. Передние угловые стойки вхочят
в пазы боковых стенок (рис. 1912) и вреза-
566
ГЛЛВЛ 25
ются в пазы на крышке и днише. Дверка
навешивается на прочные латунные тас-
тинчатые петли и оборудуется ручкой,
замком и ключом.
Внутреннее устройство б>фета
Внутри буфета устанавтнваются четыре
потки шириной 325 мм и толщиной 12 мм.
Верхняя полка располагается по центру
перфорированною цинка так, чтобы та
верхних отделения можно было
использовать для хранения свежего мяса н т. п.
Нижние полки можно располагать на
любой высоте. Карниз имеет небольшой
бордюр, закрывающий его соечипенне с
крышкой (рис. 1917), и в нем выбирается
четверть для панели толщиной 10 мм. Эги
бордюры и пансть скашиваются на умах
Рис. 1918 и 1919. - Вилы сзади и сбоку
кухонпою ступп
и \'крстяются брусками, приклеенными
по углам. Поокончании этих работ карниз
образчет тсталь. отдельную от каркаса, так,
что при желании его можно снимать.
Четыре ножки буфета вытачиваются на
станке, и на их концах вырезаются шпонки,
которыми они вхоцят is лишне каркаса. Мри
жстании можно установи гьнлингус. 3i or
буфет тегко можно превратить в гардероб,
ест и снять цинковую панель и всгавнть
вместо нее еше одну панель,
соответствующую нижней, в резутьтатс чего изнутри
такой шкаф можно отделать более
аккуратно.
Деревянные стулья
Удобный стут показан на рис. 1918 и 1919.
Чтобы с юла гь стул 1акой конструкции,
нужна доска размером примерно 450x375 мм
(любой i олщины), после чего нужно
начертить план сиденья (рис. 1920). По этому
Рис. 1920. — Рама сиденья стула
плану можно изготовить перекладины, а по
ним опрос ни ь нужный угол скоса для
изготовления блоков (рис. 1921 и 1922), вко-
торых б\'дут вырезаться пазы на передних и
задних ножках стога — этими пазами они
будут соединяться с боковыми
перекладинами. Чтобы изготовить два стула такой
конструкции нужны материалы следующих
размеров: 850x225x55 мм —для задних
ножек, 1800x55x55 мм —для передних ножек,
3600x225x20 мм —для сидений и
перекладин, а также три заготовки для деталей
изогнутой формы (рис. 1923) каждая размером
(500-525)х(112-125) и тотшиной 10 мм -
верхние перекладины стула. После этого
вырезаются задние ножки: изгоювьтс
шаблон (рис. 1924) и разметьте по нему доску
(850x225x40 мм), как показано на рис. 1925.
Этот шаблон делается из доски толщиной
12 мм и шириной 50 мм —он представляет
Рис. 1921. — Блок для нырезанмя пазов
на перс in их ножках
собой д> [у кольца тиаметром около 25 мм.
Линии сбоку (рис. 1924) обозначают места,
i до должны быть вырезаны пазы ыя задних
перекладин. Вырез в А челается южедля
перекладины. Обстроив и ра >ме i и» эту
тоску, возьмите мелкую продо 1ьную ножовку
и аккуратно выпилите доску по размечен-
МЕБЕЛЬ ТЛЯ КУХНИ
567
ным линиям, стараясь держать ножонку
точно под прямым углом. Мосле
выпиливания заготовок для ножек приложите их
дру! к ipvry и ровно обстригайте рубанком
т кромки так. чтобы эти детали имелио ih-
Рне. 1922. — Блок и тиски, используемые
Х1я вырезания пазов на задних iioak<ix
наковую форму. Потом пометьте на каждой
заготовке внутреннюю и внешнюю
поверхности, чтобы не перепуга! ь их. Подюю-
iiiiu обе пары ножек, разметьте линии
пазов для задних перекладин, положение ко-
торих показано на рис. 1924. Вырез А
изогнутой формы для перекладины нужно
делать на специальном блоке, а вырезы В и
С имеют прямоугольную форму. При
разметке линий ыя пазов на крупой кромке
можно замети ib, что узкая боковая
перекладина располаыется сразу над зашей
перекладиной. При вырезании пазов
(стамеской 10 мм) узкую перекладину можно'
pacnonaiaTb по ценгру, но широкая
перекладина должна располагаться заподлицо с
Рис. 1923. - Верхняя исрск.1.) шиа стула
наружной поверхносн.ю ножки шя
вырезания более длинного шипа, в результат
чего соединение будет более прочным.
Пропил нужно делать по линии D (рис. 1924) на
расстоянии 10 мм от наружного угла на
лицевой поверхности — в этом месте п ючн-
ки шипов верхней перекла шмы входя г is
заднюю ножку (рис. 1926). После этого
подготовьте детали для перстей ножки
55x55 мм длиной 450 мм. размс!ьте линии
тля передней и боковой перекладин поуже
сделанным разметкам на задних ножках,
причем узкая передняя перекладина
находится на одинаковой высоте с узкой задней
перекладиной. Иа плане сиденья (рис. 1920)
ви шо, где нужно вырезатьпазы. Перед тем,
б-,4детз^Ы£31
Рис. 1924. — ШаО юн задней ножки стула
как приступать к вырезанию пазов,
изготовьте лва специальных б юка (рис. 1921 и
1922). Первый из этих блоков делается из
деревянного бруска 350x100x40 мм.
Установите малку, как показано на рис. 1920.
и cieiaiiic скос на [сревянном бруске
(рис. 1927. который является вертикальным
5
Рис. 1925. — Разметка задней ножки стула
сечением рис. 1921). После этого вставьте в
наклонную поверхность под прямым углом
две деревянные шпонки шамстром 15 мм
так, чтобы они выступали на 25 мм. Эти
шпонки фиксируют ножки на блоке при
вырезании пазов. Блок для вырезания па-
АД
VP
А/Й1
I
I
Рис. 1927. — Сечение
блока для вырезания
пазон на нерешнх
ножках
Рис. 1926. - Вырезы Рис. 192В. - Накладка
на задних ножках тли для прижимания
перхней персклалины ножки civ ia
зов, показанный на рис. 1922. крепится к
вере 1«1ку тисками и делается из
деревянного бруска 300x100x75 мм с поперечным
вырезом » нем глубиной 60 мм и
шириной 50 мм. в котором устанавливается зад-
568
ГЛАВА 25
няя ножка. Линии В и С (рис. 1922) псрс-
пснликулярны друг другу. Линия В имеет
такой же угол наклона к Г), как и >гол,
показанный на рис. 1927. В А «лается вырез
хля клина, прижимающего ножку к повер-
xHOcin В. Слегав эти блоки, вырсжые на
(5.4 44Д. ,
Рис. 1929. - Перстне Рис. 1930. - Разметка
ножки стула пиши шипов
в собранном виде на перекладине
ножках пазы. Сначала на передних ножках
вырезают прямоугольные пазы для передних
перекладин, а потом для боковых перек-
тадин. положив ножку на бтак (рис. 1921)
наружной кромкой к шпонкам. Положите
накладку (рис. 1928) сверху ножки и
прижмите ее тисками. При вырезании паза
держите стамеску ровно под прямым углом —
это позволит получить точный угол скоса
паза xhi боковой перекладины. Перед гем,
как вырезать пазы на передних ножках,
придайте им нужную форму. Части ножек
А (рис. 1929), где вырезаются пазы для
узких перекладин. |учшс обточить на станке.
Потом вырежьте на задних ножках прямо-
уготьные пазы В и С (рис. 1924). Для того,
чтобы вырезать паз А (рис. 1924),
положите ножку на блок (рис. 1921) закруиюнноп
кромкой к шпонкам и вырезаше пазточно
под прямым углом, в результате чего
получится нужный угол скоса паза для
изогнутой перекладины. При вырезании пазов для
боковых перекладин вставьте ножку в
вырез блока (рис. 1922), прижимая ее
кромкой, на которой уже вырезаны пазы, к
поверхности В. Вставьте и вырез А клин,
зажимая таким образом ножку, прижмите
б юк тисками L к верстаку а потом
начинайте вырезать паз, держа стамеску точно
под прямым >пом. Потом приступайте к
изготовлению перекладин. Па рис. 1918,
1919н 1929 приведены их размеры с
допуском на шипы. Четыре широких и шесть
узких перекладин де шкнея из адски
шириной 225 мм, но их ширина должна быть на
3 мм больше олины наза, и их шипы чолж-
ны лишь касаться боковых сгенок на ia. так
как если шип будет толще, чем ширина
паза, то ножки могут расколоться в месте
соединения. Соберите передние ножки
(рис. 1918) - они должны выступать
примерно на 12 мм над широкой перекладиной.
Этот выступ называется шкантом и
вырезается позднее. После этого зачистите
задние ножки ф>танком, срезая разметочные
линии для пазов. После того как бушт
зачищена задняя кромка, сделайте вырезы
на ножках над широкой перекладиной
(пере к.шина сиденья) на высоте около 25 мм.
Над широкой перекладиной на расстоянии
25 мм от нее закруглите переднюю кромку,
наклоняя рубанок больше is сторону
внутренней поверхности (гон, на ко юрой
вырезаны пазы). Потом обрабатываются
перекладины с шипами впотдерсва на копнах,
после чего ножкн можно собирать. Эти
перекладины отрезаются от одной из верхних
перекладин (рис. 1923). Она нарезается на
три части. и еечи дс тастся тол ько два стула,
то третья часть не нужна. Обстрогайте
заготовки рубанком to нужной ширины, а
потом по узкой задней переклатинс раз-
мегые ншии типов (рис. 1930) и перепен-
дикулярные им линии. I Iotom рейсмусом
Р (3D
Рис. 1931. — Pcncmvc Рис. 1932. — Половина
щи ра тетки шаблон л для верхней
«ласточкино]о хвоста» перекладины ст\'ла
разметьте толщину шипов по соот встству-
ющим пазам на задней поверхности.
Ножовкой для вырезания
«ласточкиногохвоста» сделайте пропилы перпендикулярно
линиям, размеченным рейсмусом.
Выпилите шип. и перекладина готова. Встаныс эти
перекладины вместе с ipyr ими
перекладинами в задние ножки. Возьмите верхние
перекладины (рис. 1923) и обетpoi aii ie их
вогнутые поверхности А и кромки.
Приложите перекладину сверху к задним ножкам в
разметьте пинию на внутренней кромке
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
569
ножки на глубину «ласточкиного хвоста»
специальным рейсмусом (рис. 1931). Эгог
рейсмус пре гставдяст собой просто icpe-
вянный бр>сок 100x40x20 мм с царапкой в
виде обычною гвоздика, которым pajMC4a-
щ
5,7x5
клали ну с ножек, лучковой пилой cic шйте
ровные пропи 1ы по размеченным линиям
и устраните все неровности. Снова устано1
витс верхнюю перекладину на ножки и
прижмите их к верстаку тисками Е (рис. 1922).
- 76.2 н 50.8 - _*
5x3,8
7,5x7.5
I7i5x5.7
S7.2_ _Rll
ifcs^f
Я 68.6—-#
ШШЛ\\ 5,7x5,7
Рис. 1933 и 1934. — Вилы сбоку и снерс in стола с откитной крышкой
ются линии. Потом снимите верхнюю
перекладин) и вырежьте «ласточкин хвост» на
.129,5
Зачистите рубанком лицевую поверхность
н кромки. Так как обычно верхние
перекладины стульев дс шются из явора, березы,
бука или другого твердого черева, то их
можно зачитать острым скребком.
Обработав поверхности наждачной бумагой,
снимите верхнюю перекладину и отложите
ее в сторону. По ноните боковые
перекладины, установите их на место, посте чего
сиденья можно собирать и склеивать.
Приводимый на phcvhkc план сиденья дает пол-
конце ножки (см. А, рнс. 1926).
Положите верхнюю перекладину на вере гак,
приложите к ней конец ножкн А и об-
ведше «ласточкин хвост». Ножовкой
сделайте пропилы по размеченным
линиям, а потом стамеской сделайте
вырез, который «окончательном пиле
показан на рнс. 1923. Вбейте молотком
верхнюю перекладину в пазы ножек на
глубину 25 мм или ниже и но
картонному шаблону (рис. 1932) разметьте
один конец, переверни(V шабтон и ра
метьте другой конец. Снимите верхнюю перс
Рис. 1936. — Рама к\\онного стола с откидной
крышкой
ное представление о сто размерах, или для
зч он цели можно руководствоваться > же со-
570
ГЛАВА 25
бранной рамой. При вырезании сиденья
оставляйте по ею периметру аопуск окото
20 мм. После того, как сиденье собрано и
подогнано, приступайте к сборке стуча.
Вставьте сиденье в задние ножки так, что-
10x4,5 7,5x7,5
Рис. 1937. — Соединение верхних перекладин
с ножкой стола
бы оно было загюолиио с ними. Разметьте
выступы сиденья над рамой — около 12 мм
на передней кромке и 20 мм по краям — и
обстрогайте их рубанком. Закруглите углы
и вставьте сиденье в раму. Прибнвсго
гвоздями, возьмите несколько прямоугольных
брусков 40x30x30 мм и приклейте их к
сиденью и перекладине с внутренней
стороны. Это называется обвязкой сиденья. При
этом слетите за тем. чтобы бруски плотно
примыкали к сиденью и перекладине.
После установки обвязки сделайте скос на
конце ножки (см. А, рис. 1919). Приклейте
верхнюю перекладину и прибейте ее гвоздями.
Теперь стутья собраны и их можно
покрасить и покрыть таком. Обычно стулья
такой конструкции покрываются темно-
красным лаком, но можно поюбрать лак
под цвет орехового дерева щи дуба.
Кухонный стол с откидной крышкой
На рис. 1933-1936 показан кухонный стол
соткидной крышкой, который всобранном
виде имеет размеры 750x1300 мм. При
изготовлении такого стола обратите внимание
на следующие основные моменты: ножки
и перекладины должны быть
прямоугольной формы и. кроме того, на ножках
размечаются пазы. Пазы для нижних
перекладин имеют простую форму, и они не скноз-
ныс. Для длинных верхних псрекла inn
пазы и шипы на одном конце показаны на
рис. 1937 (в А), а на чругом конце —на рис.
1938 (в В). Каждый конец верхней
перекладины С (рис. 1936) имеет форму,
показанную в С (рис. 1937). Две перекладины F
(рис. 1936) для вы шижного ящика имеют
соединения, показанные к D и Е (рис. 1938).
Верхняя перекладина соединяется наверху
с ножками в «ласточкин хвост». Две ножки
откидной крышки и их перекладины
соединяются между собой потайными шипами.
На рис. 1939 и 1940 показано соединение
стойки откидной крышки с
перекладинами. Посте того, как сделаны все
соединения, можно аккуратно собрать всю раму и
пронумеровать соединения. Потом рама
разбирается и внутренние тстали
зачищаются. После того, как соединения
посажены на клей, их нужно оставить в прижимах
ю тех нор, пока клей не высохнет, — для
Рис. 1938. — Соединение перекладин с ножкой
рядом с выдвижным ящиком
этой цели можно нспочьзовать старые
деревянные рейки, прибив на каждом конце
бруски н вс 1аиив между ними клинья.
Верхняя крышка, включая и откидную,
стачивается из шп>нтованных чосок 40
мм,склеиваемых между собой. Крышка крепится к
перекладинам рамы шурупами 60мм,
вкручиваемыми пол углом с внутренней
стороны перекладин. Откидные крышки крепят-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
571
ся к основной крышке стола
металлическими пластинчатыми пеглямн (рис. 1935).
Верхнюю часть сто ia нужно укреплять
брусками 50x25 мм (рис. 1934 и 1935).
Стойки ножек отки (кой крышки крепятся к
нижним перекладинам снизу на шпонках
(рис. 1940), а сверху — потайными
игрунами. Так как i |убипы боковых перекладин
ci ы» и выре мегся паз хпя шиша.
Несколько юсок толщиной 12 мм приклеиваются
для установки лниша, но краям которых
выбираются шпунты, вхоннцис в пазы
Рис. 1939. — Соединение стоики отки шой
крышки с перекладиной
бутст недостаточно для установки полозков
для выдвижного ящика, то нужны чопол-
нитсльные -детали G (рис. 1933 и 1936), к
которым крепятся два ножика и поперечная
перекладина (см. Н и К, рис. 1936).
Переднюю стенку вы 1ВИЖКОЮ ящика нужно
тщательно подогнать к перекчадинам и
щ^Ш^ШШк \ ©Ш^Ж^ШЭ
Рис. 1940. - Шпонка стойки и гнездо
перекладины
Днншс прибивается к нижней кромке
задней С1СНКИ. а снизу к шишу и боковым
стенкам приклеиваются тве планки. На
передней с ichkc выдвижного яшйка
устанавливается ручка.
. 28 ^ 28 А_
Ш___84*_ jfeL
hie. 1941 и 1942. — Виды споре ш к сбоку кухонного стола с кыгоченными ножками
ножкам, по (готовить боковые и заднюю
стенки, причем за имя а енка должна быть
юстаточно широкой, чтобы в ней можно
было еде ыть паз для шиша. После этого
размечаются и делаются «ласточкины хво-
Разборный кухонный стол
с выточенными ножками
Кухонный стол, показанный на рис. 1941
и 1942, можно разбирать на отте чьные
секции. Размеры, приводимые на этих рнсун-
14 ОСНОЯИМС «ПОРУЧИШЬ) И 1СХИОЛ >ТИИ
oGpuGoiKll 1СРч'М
572
ГЛЛВЛ 25
ках. подхоаятдля обычного кухонного
стола, но их не с.юдуст строго при гсрживать-
ся. так как отдельные детали такой же
конструкции и ыблритов применимы к
стопам, имеющим крышку 2700x1500 мм, за
исключением ножек, если дтнна стола
превышает 1500 мм. Крышку можно сде-
чать изявора. прочною белого литьса или
ели без сучков, заболони и трешин, и J
досок шириной 275 мм. Белый лильс и с ib
предпочтите ibiice желтою дильса и сосны,
так как их поверхность хорошо
зачитается скребком, и при jtom она становится
чистой и белой. Цоски толжны быть точ-
шиной 25 мм. Репка сечением 50x25 мм
скашивается на углах и крепится ш>руна-
ми снизу крышки по всему периметру. Это
делается не только тля тою, чтобы
укрепить края крышки, но и для
причанниконструкции массивности (рис. 1943 и 1944).
Ножки стола можно сделать из белою ичи
желтого дитьса, а потом выточить
согласно инструкциям, приводимым нас. 450—
490, и они дочжны иметь сечение
примерно 75x75 мм. На рис. 1945 показаны паз и
«ласточкин хвост» для соединения с
перекладинами (рис. 1946). Четыре болга (но
одному на каждую ножку) толжны быть
глиной 200 мм и диаметром 12 мм. На
головках этих болов напитьником
желаются шлицы подошсртку. Длинные боковые
перекладины 1акжс делаются из шеок
иыьса сечением 160x25 мм с же юбом на
BHNipciiiicii кромке для кнопок. В ihcjio
вставляется планка, приклеивается и
прикручивается шурупами, а потом
просверливается отверстие для болта (рис. 1946 и
1948). Ш и п на конце ЗОх 15 мм должен сво-
ботно входить в ножку стола. В верхней
поперечной перекладине на внутренней
кромке также выбирается паз, и она
соединяется в «ласточкин хвост» с верхними
концами ножек. На нижней перекладине
вырезаются два шина 60x15 мм. которые
вклеиваются в ножки, и се можно слетать
Рис. 1945. — Пазы Рис. 1946. — Перекладина
и ножке стола с вырезом тли бо пя
и планки
из дильса сечением 75x30 мм (рис. 1949).
Центра 1ьнля иссушая имеет сечение 50х
х50 мм. и на ней вырезаются шипы,
входящие и пазы посередине шинных перс-
KiaiiiH, которые тоже челаются из шльса
(рис. 1944 и 1948).
Рис. 1943 и 1944. — Вертикальное поперечное есчение крышки с юла. ныткижноюяшнка и т. п.
МВДСЛЬДЛЯ КУХНИ
573
Выдвижные ящики кухонного стола
На полозках сечением 50x50 мм
выбираются чет всрги. сл\жащие направляющими
длявычвижных ящиков (рнс. 1944). На них
вырезаются 1нсма для бол га (рнс. 1947 и
1950). Стопор выдвижногояшнка.едслан-
Устамовка в столе тополните.тыюю
выдвижного ящика
Описанный ниже методлобавления к
столу еще одного выдвижного ящика можно
использовать без каких-тпбо изменений в
Рнс. 1947.- Ножка
cio.ia. перекладина
и Go.it
Рис. 1948. - Стопор
выдвижною яшнка
ный изтверчого гсревасечением 20x25 мм,
крепится шурупами впазу (рис. 1948).
Передняя стенка ящика имеет размеры
100x25 мм, боковые стенки — 100x15 мм, а
задняя стен ка-75x15 мм. и они
соединяются между собой «ласточкиным хвостом».
Днища ящиков тотшиной 12 мм входят в
пазы на передней и боковых стенках, а к
задней стенке они прибиваются гвоздями.
Боковые и передняя стенка крепятся к
днищу приклеенными снизу брусками
(рне. 1943 и 1944), а кнопки, еде шиные из
твердого дерева (дуб, бук или ясень),
длиной 50 мм и сечением 40x25 мм.
вставляются в пазы на перекладинах; они
крепятся к крышке стола медными
нержавеющими шурупами (см. В на рнс. 1943 и 1944).
Боковые перекладины вставляются к
соответствующие ножки, не внутренней
стороны на них вырезаются стамеской
римские цифры, после чего нужно просверлить
отверстия тля болтов. Для того, чтобы
разобрать с гот, нужно выкрутить шур\'пы и.
поворачивая кнопки, высвободить их из
перекладин, потом снять крышку и
разобрать раму на отдельные детали —длинные
перекладины, центральную несущую и
полозки. Та же процедура в обра i ном
порядке выполняете» иш сборки стола. Описан-
ш iii иесь метод соединения применим
также при тготовлении обеденного сгоча,
кухонных буфетов и т. п. Подобные нзде-
|ця значительно облегчат проблемы,
связанные с переездом.
Рнс. 1949. — Соединение ножки стота
с боковой поперечной перекладиной
конструкции, и эти дополнительные
ящики можно будет при необходимости
убрать, не нарушая обшего вида изделия.
Ящик при этом передвигается поч >жс
существующей перекладиной стола но
наклонным полозкам, установленным
внутри перекладин (рнс. 1951 и 1952). Конечно,
Рис. 1950. — Полозок пы'шнжного яшнкп
в некоторых случаях такая конструкция
наклонных выдвижных ящиков является
очень неудобной. Когда ящик вставлен
полностью, передняя его стенка
выступает под перекладиной ровного выдвижного
ящика (рис. 1953). и он удерживается в
этом положении простым устройством в
виче ручки и hi болта. В любом сл\чае ею
w
574
ГЛАВА 25
крепление должно оыть чостаточно
прочным, так как он можег выдвинуться под
собственным несом u cm содержимое
выпадет на пол. В закрытом положении
этот ящик не виден, и его можно сдсл<п°ь
ешс более потайным, если установить
потайную зашелку. Полозки можно сче-
кидная крышка на петлях обычного
кухонного стола мешает си чн тему за столом с
этой стороны. Чтобы устранить это
неудобство, мы прегчаыем другой способ vc-
тановкн откидной крышки стола. Сам стол
имеет обычную конструкт по с
перекладинами сзади и по бокам. На рис. 195S и 1959
I»
^ШШШЩЩ;.
Рис. 1951. — Ссчснис стола. илтюстрнр>к)шсс
положение полозков дополнительного
вьпкнжного ящика
Рис. 1952. — Ссчснис стола с частично
ныдшшугыч ящиком
лать с выоранной четвертью или в виде
тв\х ровных планок, прикрученных шу-
р>нами, по верхние кромки дотжны быть
достаточно широкими, чтобы выдниж-
|С
Рис. 1953. - Сечение сто ia с задвинутым
выдвижным ящиком
ной яшик мог передвигаться по ним
между ножками с гола. По обеим боковым
стенкам ящика прикручиваются рейки,
входящие в пазы полозков (рис. 1954 и
1955). сечения которых, проходящие
через ВВ и СС. показаны на рис. 1952 и 1953
соответственно. Шурупы в пазах
полозков и рейки не должны мешать движению
ящика.
Кухонный с гол с портативной о г кил ной
крышкой
Стол, показанный на рис. 1956 и 1957,
отличается несколько необычной
конструкцией. Во многих случаях опущенная от-
показаны пластинки, прстназначенные
для фиксации огки нюй крышки. Птас-
тинкас неботьши.м крючком Л (рис. 1958
и 1959) крепится ш>рунами снизу
крышки и вчодит в изогн>тую медную деталь В.
При развороте кронштейна стола крышка
находится в неподвижном положении. Для
ES2S22Z7
rtbLL
Рис. 1954 и 1955. — Ссчснис выдвижного
я шика и поюзка
фиксации откидной крышки, когда си не
пользуются, снизу по iojkob вы щижного
ящика крени гея шурупами еще одна пара
меншх пластинок. На рис. 1957 показан
способ креп 1СНПЯ откидной крышки под
столом, а 1<1кже ее положение в
развернутом вп ie.
Разтвнжной к)\оипый стол
Крышка раздвижною кухонного стота
(рис. I960) имеет размеры 1350x1200 мм.
и к пей можно добавить дополнительную
секцию длиной 600 мм (рис. 1961). Рама
такого стола делается обычным способом,
но на внутренней верхней кромке
боковых перскта uiii вырезается желобок, в
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
575
который вхо 1ят шипы А (рис. 1962)
четырех деревянных кнопок, расположенных
вдоль крышки стола, которая в ра
дернутом виде имеет "дна отчела. Эти кнопки
приклеиваются и прикручиваются туру-
п верхнем кромке торцевых перекладин.
Две половины крышки стола соечиняют-
ся ipvr с фугом медными зажимами,
входящими в гнезда с обеих сторон
соединения С (рис. 1963 и 1965). Гнездо и
Рис. 1956 и 1957. — Ни ш смеречи и поперечное сечен не стола с портативной откщной крышкой
нами к крышке стола и их положение
показано на рис. 1963 (план стола снизу).
Кроме тою. с нижней стороны каждой по-
Рис. 195S и 1959. - Пластики для отки nioii
крышки стол»
ловимы с гола приклеинаются дна полозка,
соединяемые и «тасточкнн хвост» (см. В на
зажим показаны на рис. 1965—1967. Па
краю очной половины крышки имеются
грн дубовых штифта D диаметром 10 мм
(рис. 1963). которые входят в кромку дру-
ioii половины. Чоночнитечьная секция
устанавливается точно так же — три шпонки
вклеиваются к одну из ее кромок, и они
входят в соо 1 встствуюшие отверстия на одной
из половин крышки стола, а на тру той се
кромке просверливаются три отверстия для
соединения со шпонками, закреп 1снны.мн
надруюп половине крышки стота. Тля
закрепления сое шиеппн. когда вставлена
дополнительная секция, нужны два зажима.
Снизу каждой ноповнны крышки нужно
закрепить стопор Е сечением 40x25 мм и
I'iic. 1960 и 1961. - Ни iu спереди у liiiiiciiiioiо сго.ча без откидной крышки не ней
рнс. 1961, 1962, 1963 и 1964). Эти полозки
пере шигаюгея вдоль вырезов, сделанных
сделать вырез меж,iy полозками (рнс. 1963).
Речи ли стопоры установить между потоз-
576
ГЛАВА 25
ками на расстоянии 335 мм от внутренней
стороны перекладины, топа штифты бугут
свободно высвобождаться. Раму и ножки
-А— * I i,i J., i i . I ^лД/1 ТТ У 7 7\
2.5| I
а,х>-,/W5
ад-
5x2,5
P-<fe
0.6
0.6-1 <-F=rl
Рис. 1962. - Ножка,
перекладина.
no iojkii и другие
детали удлиненною
CToia
Рабочие чертежи дон юиского кухонного
буфета
Парне. 1968 и 1969 (центральное сече и не)
припс юна конструкция лондонского kv-
хонпого буфета и форма кронштейнов для
его по юк. На рис. 1970 показаны: левая
половина плана — сечение над верхнем
Рис. 1964. - Пил сто и сбоку
^•2^Ul*JZ+ с
т
^^^4-
ТТ^ъЯТ
#»
/- Д. ■ t
ШШшшщш
•ГУ-УУЦЧЛТТ
I'iic. 1963. — П ian стола cmuv
с гола можнослетать из полированной смо-
iHcioii сосны, а крышку из белого юреиа,
и'ш же все летали можно делать из же iron
сосны, покрашенной и покрытой лаком.
Рис. 1965. — MeiHbifi ижнм и гнело
1UJ
ф
I ф
2.5
Рис. 1966. - План
гне до
Рис. 1967. - Ссчсиис
5ЛЖНМ.1
перекладиной выдвижного ишнка, и
права» — на 1 нижней нерекла тиной (лтя на-
гля шосгн опущена поперечная
перекладина, чтобы можно было вн теть потозки
и чругпс 1стлли). Парис. 1971 в укети-
ченном виде показан верхний конец
передней ножкн. те В — нижняя перекла-
'Uina вьпвижного ятнка. а С - верхняя.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
577
с вырезанным на ней « мсточкппым
хпостом' . Рис. 1972 — изометрическая
проекция верхней части jauicii ножки, пс
зачпня перекчалнна Е:. полоюк и
направляющая вычвижного ящика показаны
сплошными пшнями, а торцевая пере-
Kiauina и разппчные пазы и шипы —
пчнкгирными. Рис. 1973-поперечное
сечение чере i о шу из по шорок F и
крышки G, и июстрируюшес способ крен iciiiih
после incii кнопками Н.
е На рис. 1974 показан обычный способ
вырезания тух кронштейнов нзлоекп шн-
.1 рнной 250 мм. Пршютнмыс размеры,
конечно, можно изменить к мвисимостн oi
обстоятельств, но обычная высота такого
буфета для стаичартпоп кухни — 2325 мм, а
ею ширина — 1950 мм. Л т всехдетллен не-
\J^&J$$'igf JrjS^rf3c~-1;
==гё11Й||'!!
ii
й1
!
ij
'
J:
-Л
Рис. 196К и 1969. -
Ви 1 сперс ш и
с лон шнекого
\oiinoro С>\-фсга
I...
•••^!л^^^-:у^уг'3' J
Рис. 1970. — План юпчонскою буфета
578
ГЛЛВЛ 25
по ibjycTCH ечовый дильс, за исключением
ручек вы шижиых ящиков, которые лета-
ются из MdxaroHii.
Констрл ироиаиие Л0ИТ.0ИСК01 о буфетч
Этот буфе г 1С чается обычно из тух
секций — нижняя секция, состоящая из выт,-
Рис. 1971. - Передняя Рис. 1972. — Задняя
ножка буфета ножка буфета
вижных ящиков и шкафчиков, и верхняя,
состоящая из по.юк. упирающаяся в
потолок. Два настенных крючка крепятся по
центру каждой полки, ява крючка
устанавливаются над верхней аоской, которая
немного не доходит ш потолка. Две за шис
ножки имеют прямоугольное сечение, л
две другие сужаются книзу. Верхняя пере-
i
кладнна соединяется с ножками
«ласточкиным хвостом» (см. С. рис. 197]). а
нижняя — ШИПОМ СОСКОШСННЫМ II IC4HKOM (СМ.
В. рис. 1971). Торцевые перекладины Dco-
едимяются iioiaiiiiMMii шипами с
передними ножками и косыми шипами — с задней
персклачипой. По iojkh К выдвижного
ящика (рис. 1969) делаюich юстаточноши-
рокнми, чтобы заходи гь за его боковые
стенки на 20 мм, и они врезаются шипами в
переднюю и заднюю перекладины (рис. 1969
Рис. 1973. — Крен юнце крышки б\фста
и 1972), а направляющие L (рис. 1970) при-
кручиваклея шурупами после сборки
каркаса. На поперечных поттюрках
выбирается четверть для кнопок (рис. 1973), и они
соединяются с верхней и задней
перекладинами в «пасточкин хвост», в то время как
перекладины М соединяются косым
шипом с верхними переклашнамн. а
поперечные несущие N врезаются и
прибиваются гвоздями. На тух передних
перекладинах и на о той задней с внутренней
стороны вырезается желобок 10 мм для
кнопок на расстоянии 20 мм от верхнего
края. Перегоротки между ящиками сости-
няются на шипах с передними
переклашнамн и укреп 1яются клиньями. Сначала
собираются боковые стенки, а потом ус-
танав шпаются перегородки и
склеиваются с нижней передней перекладиной под
прямым у пом к ней. Пос ie зтого иставтя-
ются и приклеиваются полозки и устанав-
•ншается задняя стенка. Верхняя
перекладина вставляется в «ласточкины хвосты»,
(•отгоняются ncpeiopoiKii и поперечные
несущие, после чего каркас зачищается.
подгоняются выдвижные ящики и
крепятся шурупами направляющие. Ящики дот-
жпыбьмьна 12мм меньше поглубинс. чем
сам каркас; к задним стенкам
приклеиваются бруски тотшинон 12 мм, служащие
стопором.
Т
о
г-> "Л.
£
Рис. 1974. — Вырезание крошшсшюи буфета
ЧГ
Ч ТЗ' З1 «I
МЕБЫЬДЛЯ КУХНИ
579
Крышка склеивается из двух шнуню-
вапнпх досок сечением 225x45 мм.
Передняя кромка прикручивается шурупами, а
остачьная часть крепится кнопками.
Кронштейны А для полок имеют форму,
показанную на рис. 1974. Ее ш их нужиоедслать
много, первый кронштейн вырезается точно
и аккуратно, а потом он используется в
качестве шаблона лля остальных. На рис. 1974
для наглядности показаны два различных
разреза, но на самом деле нужно слетать
только очин разрез.
Пазы чдн тарелок на полках челаются на
расстоянии 30 мм от передней кромки, а
концы полок врезаются на 10 мм в боковые
кронштейны и прибиваются 1возчямн.
Плинтус Ри перекладина карнп jaделаются
нетьнымн и прибиваются. Верхнюю чоску
можно просто прибить сверху к боковым
стенкам пли соединить с ними
«ласточкиным хвостом», а торцы закрыть карнизом,
ко юры и крепится в после v ною очередь.
Наконец, вырезаются и вставляются полки.
Рабочие чертежи шомандского
K>\oiiHOio6)(peia
Парис. 1975, 1976 и 1977 представлены вич
спереди, вертикальное и горизонтальное
^—-
1-22^
W
Т —1 vv
'jjb §'h cfc-.,
"Г»= -л —
р 1 J
SM 2«G J
■ —'in,
*>£| «<->'
8
a—*—
kC ci 2.5 |
Ш^Ф[."^
T
itegg^iif^j
Рис. 1975 и 1976. — Вид спереди и ссчсиис шоттаитского кухонного буфета
580
ГЛАВА 25
ссчсиис в масштабе 1:15 закрытого
шотландскою кухоннот буфета, соеюшиего из
чвчхотдечьных секций: верхней,
представляющей собой шкаф глубиной 225 мм с
задней стенкой, обшитой вагонкой, тремя пол-
ками и марой застекленных раздвижных
всех рисунках одинаковые летали ооознача-
ются одними и теми же буквами: А —дверки.
В — задняя стенка. С — задняя стенка вьп-
вижного ящика, D — передняя стенка
ящика, F - рейка. F— верхняя перекладина. G -
персюролки между выдвижными ящиками.
Рне. 1977. — Горизонтальное ссчсиис шотландского
б\фста
Рис. 1978. - Рама по i крышкой
комола
дверок: нижней — комода, состоящею из
чевятн вычвижныхяшиковс плоскими не-
речннми стенками, оборудованными
замками и медными ручками, плинтуса,
задней стенки, обшитой вагонкой, и
массивной верхней'доски сечением 40x550 мм.
На плане буфета (рис. 1977) правая
половина представляет сечение, проходящее
через нижние ящики, л левая — сечение
шкафа. 11>нкт1фными линиями
обозначены детали, расположенные выше и ниже
плоскости сечения, а крышка и плинтус
обозначены сплошной линией. Рис. 1978 —
укстиченная четаль комо ia, на этом
рисунке видно крепление перешей пере-
клачины. выдвижного ящики и кнопки,
фиксирующей крышку. Рис. 1979 —
изометрическая проекция того же уз ia, на
которой ви шы перегорочка между вы х-
вижными ящиками, сое 1ипясмаяв«пас-
точкин хвост», л также переюродка рамы,
показанная пунктирными линиями. На
рис. 1980 показан конец одной из перего-
рочок с сужающимся «ласточкиным
хвостом». Рис. I9SI — и юметрическая
проекция нижней части шкафа, на которой
видна дверка и напрлв 1яюшие бортики
точшиной 10 мм. \ 1а рис. 1982 показана
верхняя часть боковой стенки, а также способ
соечннения крышки с боковой стенкой.
Рис. 1983 — часть крышки комола, а па рис.
1984 — сечение карниза и верхней адски. I la
И — верти кат ьпая перегородка. I — юска,.)-
дпо вьпвнжного ящика, К — верхняя доска.
L— крышка шкафа, S — боковая стенка ко-
Рис. 1979. — К.1|ж<1с шотландского буфета
мо ia. SS - боковая стенка шкафа, Т—
крышка комода. W — дно шкафа. X — угловые
бруСКМ. V — СТОПОры ВЫЧВИЖНЫХ ЯЩИКОВ.
Изготовление ню или ickoto буфета
Можно дать несколько рекомендаций,
необходимых чля изготовления буфета, но
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
581
количество требуемых материалов при
jtom не нужно перечислять, так как нре i-
ставление об этом можно потучить из
рисунков, выполненных в соответствующем
масштабе. Предполагается, что все детали
уже обработаны рубанком ло нужных
размеров, за исключением дниш ящиков и об-
Рис. 1980. — Торец перегородки
шнвки задних стенок, которые нужно
зачищать только с одной стороны. Все гори-
зонталып 1С перекладины и полки имеки
одинаковую дл и ну между п ючнками ши-
пов, полому их можно размечать
одновременно. Разметьте пару брусков или шаб-
Рис. 1981. - Угол шкафа
юнои, оставтин чопуск на соединения.
По южите один из них на днище,
располагая все перегорочки G -две крьники. чва
днища и полки — в соответствующем
порядке, положи 1 е сверчу них другой бр\сок
и провечиге линию плечиков; снимите
полки и разметьте рейсмусом их ширину,
оставляя самую нижнюю полку более
узкой для того, чтобы на ней можно было
подвешивать чашки.
Шкаф шогланлеко! о буфета
Крышку и дно шкафа нужно размечать с
юиуском 20 мм на каждом копне для «ia-
сгочкнного хвоста» (рис. 1982); рейсмусом
ЖТЕГЕ
_22,9_
SS
^—11-и II!. Н
Рис. 1982. - Перхляя часть бокоион сгенки
шкафа
разметьте ширину боковых стенок
меньше заданных размеров на 15 мм для
соединения с задней стенкой, тва желобка для
по юзков и один и днище на расстоянии
40 мм от заднего края. Потготовьте
боковые стенки шкафа, выбрав на них
четверти для задней стенки глубиной 6 мм.
Вырежьте на концах «ласточкины хвосты»
(рис. 1982) и пазы ыя реек; сдетайте на
полках вырезы тля тарелок и соберите их;
вставьте зачнюю стенку, закрепите полки
и vcTanoBine карниз. После этого все
готово для установки дверок. Раздвижные
терки делаются из досок толщиной 25 мм -
на стопках и верхних перекладинах
шириной 75 мм. на нижних переклатннах
шириной 100 мм выбираются четверти для
Q
ш^ш
Рис. 1983. — Рс п>сфнни Рис. 1984. — Сечение
бориор крышки б\фстл к.фнпза буфета
стекчл. после чего они соединяются меж-
iv собой на пазах и шипах. На верхних и
нижних кромках вырезаются пазы для
полозков шириной 10 мм. а сами дверки
имеют между собой зазор 3 мм. К дверкам при-
кчеивается бортик шириной 3 мм.
который заходит на стойку, когда дверка
закрыта. Дчя нижней секции буфета
(комола) разметьте «ласточкины хвосты» на
582
ГЛАВА 25
верхней перекладине F и пазы для
вертикальных перегородок (см. II. рис. 1979).
Размсгмс одновременно вторую и трет ью
длинные перегородки и обработайте их
поверхности рубанком. ОтторцуГпс эти
перегородки так, чтобы они были длиннее
заданных размеров на 10 мм на каждом
конце, и на внутренней кромке разметьте
желобок шириной 10 мм. Длина
перегородки берется между пазами, на
внутренних кромках вырезаются шипы тля
вертикальных перегородок, а наружными
кромками они врезаются в боковые оенки на
Рис. 1985. — Кухонный буфете кыюченными
ножками
глубину 10 мм. Inifiue прибивается
гвоздями к боковым стенкам. Задние
перекладины перегородок вырезаются гак же, как
передние. Боковые стенки S размечаются
попарно, передние кромки перегородок и
других теталей размечаются карандашом;
гнезда вырезаются со стороны передних
кромок скребком, не доходя 60 мм до «та-
сточкиною хвоста» (рис. 1979); разметьте
рейсмусом паз для задней обшивки и поя-
тпитс потозкн. Выберите гнезда для
сужающихся «ласточкиных хвостов», как
показано на рисунке, посте чего установите
каждую персюрояку. разметьте « |асгочки-
пм хвосты» и вырежьте их (рис. 1980).
После гого. как все пазы и шипы вырезаны,
вставьте заднюю перегоро тку заподлицос
выбранной четвертью и разметьте линию
плечиковдля почозков Е.
коюрыеделаются из губа и hi бука. Вырсжмс на каждом
их конке шип. входящий в
соответствующий паз, и соберите их. Вставьте
поочередно «ласточкины xbociij» верхней перекла-
шпы и склей 1С торцы перегородок,
вставляя сначала промежуточные перегородки.
Поставьте дно и верхнюю псрскданину,
прибей 1С переднюю стенку, встаньте по-
чозки и задние персюродки и прибейте
постедннс к боковым стенкам, а потом
прибейте и иною стенку. Выровняйте
переднюю стенку и закрепите направляющие
выдвижных ящиков перпендикулярно ей
и парапедьно фугдручу. Сделайте скосы
на умах плинтуса и закрепите угловые
бруски.
Пере типе стенки выдвижных ящиков
и ipyi не дет алн шотландско! о
буфе га
Установи 1С от руки нерстнне стенки
выдвижных ящиков, пронумеруйте и
вырежьте соответствующие им задние стенки,
выберите пазы на боковых и передних
стенках боковые глубиной 6 мм. а передние -
10 мм. Па боковых стенках попарно
вырежи с «ласточкины хвосты» и подгоните их
к передним стенкам, а потом посадите их
па клей, вставьте дни те и проверьте
прямые упы. После того, как клей высохнет,
установите стопоры (V. рис. 1976) торцами
вперед. Установите замки и ручки. Закрс-
шме крышку, прикрутивее шурупами кпе-
ре uieii перекладине и установив по
периметру кнопки, а потом зачпеппсес
поверхность и кромки. Чве секции скрепляются
тремя шурупами 40 мм №12 через дноW.
Кухонный буфет с выточенными
ножками
Основные размеры буфета, показанного
на рис. 1985, приведены парне. 1986—1988.
Все лета тн буфета необходимо отре ш ь до
нужных размеров и обработать рубанком.
11оюм по рисунку вытачиваются ножки и
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
583
размечаются шипы и пазы. В ножках н>ж- для посуды и точно подгоняется к ножкам,
но вырезап> г пездадля фасонных перскла- Боковые стенки и полки соединяются на
inn пубипой только 10 мм. Нос 1С гого, пазах, а верхняя крышка должна выстлпать
kiU
X t£z£- Г Т.^-^.&р
№Э
i I
,Jff
,№<i[,
Щ
t ''да*
61 __
^^f JST^^J. ^P^
saio»
Рис. 1УК6—1988. - Biiim cncpciH, сбоку и
вертикальное ссчснис б\фста
как с ic'iaiiu псе соединения,
собирается рама. Подготовьте и подгоните
фасонные перекпашны. склейте
соединения перекладин с ножками и до-
потнительно укрепите их пескотьки-
ми шурупами или i позлим и,
забиваемыми под упом с ни у i ре и не ii
стороны. Подготовьте перекладины N
(рис. 1989), которые нужно скашивать
на всех передних углах М. Заднюю пе-
рсклатину О можно соединить с \
впо iчерепа, <i поперсч11ые стяжки Р со-
саинякяся ппо i (ерсна «ласточкиным
хвостом». Потом псе jtii чета hi
прибиваются сверху к ножкам, забивая
гвозди под углом к «ласточкину
хbooty». Разъяснения, пршкпнмые к
рисункам пас. 133. напяднодемопстри-
руют, зачем это делается. После mm,
KaKCiciaiia верхняя крышка, она
прикручивается шурупами снизу сгяжек и
перекладин. Потом размечается доска
Рис. 1989. - Рама буфе м
5S4
ГЛЛВЛ 25
Дверки и вычвнжные ящики
буфета
Две дверки склеиваются из достаточно
широких шпунтованных досок, которые
стачиваются на концах рейками, как
показано на рис. 1990. Когда поверхности
терок высохнут, их нужно зачистить
рубанком. Потом к дверкам
приклеиваются вспомогательные детали, образующие
рамку. Две основные части, из которых
состоит дверка, но отдельности показаны
на рис. 1990. Эти чверкн навешиваются на
две медные пластинчатые петли размером
55 мм. При конструировании вы шижных
ящиков их передняя, ihc боковые и
задняя стенки соединяются в «ласточкин
хвост». R боковых и передней стенках
выбираются пазы для соединения с днищем,
или для згой це ш можно использовать
рейку с вырезанным желобком. После
того, как все соединения ящиков
склеены, приклеиваются детали, образующие
рамку, как зто было описано выше при
сборке чверкн.
Рис. 1990. - ДисркаОуфега
1'ис. 1991 и 1992. - Biiim cCokv и сперс ш кухонного сервировочною столика
над передней и боковыми стенками,
образуя деталь рельефного карниза (рис. 1988).
Этот рельеф вырезается и
устанавливается после того, как будет закреплена
крышка.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
585
Материалы, необходимые
для и л о юв тения кухонного
сервировочною столика
На рис. 1991 и 1992 представлены ни ш
сбоку и спере in кухонного сервировочного
1.9
бордюр — 1650x40x25 мм; три задние и две
передне перекладины — 1150x50x25 мм;
шестьторцевых перекладин -400x50x25 мм:
два передних угловых кронштейна —
175x90x10.мм; два торцевых кронштейна или
^__ 1.9 .
.27.3 —"1^74145. й"941
' Ц-| " :
106.7
Рис. 1993. - Стойка сернировочного стошка
столика, который можно счелать из
обычного махагопи и отполировать, или из
сосны и дильса, а потом покрасить и покрыть
Рис. 1994. — Ви i сбоку центральной полки
сто жка
лаком. Тля его изготовления необходимы
следующие материалы: две перечнне
стойки - 1075x60x60 мм; две задние стойки —
Рис. 1995. — Зачияя нижняя часть
сервировочного сшя и ка
1075x60x40мм: две полки -1275x475x20 мм;
о ша крышка — 1275x475x20 мм; очна
задняя верхняя папе ib— 1200x275x12 мм: один
по шорки задней пансти - 425x125x12 мм;
одна персаняя стяжка— 1125х75х10мм;две
торцевые стяжки — 375x50x10 мм и две —
375x100x10 мм.
Изготовление сервировочного столика.
Две передние уповыс стойки (рис. 1993)
вытачиваются из брусков прямоугольного
сечения. На них вмрезаются пазы для
нескольких перекладин, а наверху вырезает-
Рис. 1996. — 13ид спереди центральной полки
ся потайной шип. Нижние концы стоек
закругляются, и при необходимости их
можно обору човать колесиками. Нижняя и
центральная полки опираются на торцевые
и зачнис переклачимы (рис. 1994. 1995 и
1996) и гакжесосчиняются шинами со
стоиками. 'Ihkcbmc кромки перекладин и полок
(рис. 1994) и неречнис кромки задних
перекладин (рис. 1995) челаютея
рельефными. Для торцевых нерсклачин тоже выре-
586
ГЛАВА 25
зается соответствующий рсчьсф. Стяжка с
добавленным к ней орнаментом крепится
поя самой нижней полкой на бр>ска.\ — и
спереш, и сзади. Крышка столика топни-
ной 20 мм имееттак\'ю же рельефную
переднюю кромку, что и почки. В зачнеи части
она крепится заподлицо с верхней задней
перекладиной (рис. 1997) так. чтобы к пос-
1'мс. 1997. — Задняя верхняя часть
сервировочною столика
тедней можно было прикрутит ь шурупами
панель. Эта панечьс орнаментом,
вырезанным.побзиком (рис. 1992), опирается па два
торцевых кронштейна и приклеивается к
крышке на шпонках. К лой паиети
крепится ре 1ьсф сечением 40x25 мм, что при iaei
ей законченный вид. Cnepcm и по бокам
столика под верхними перекладинами
можно установить декоративные кронштейны.
Крышки и потки можно сделать из очной
заготовки, которая состоит из склеепых уз-
кихдосок. поверхность которой потом
зачищается и из нее отрезаются детали
необходимой ширины.
Вешллк! для белья
Простая вешалка для белья делается с
двумя боковыми деталями (рис. 1998). каждая
из которых, в свою очередь, состон г из чвух
дн 1ьсовых танок сечением 75x25 мм. со-
счиненпых между собой вполчерсва под
прямым углом друг к дру гу. Горизонт лльная
танка должна быгь гшной 675 мм, а
вертикальная - 525 мм. В зтих планках про-
свер шваюгея четыре огверстни (рис. 1998),
и вставленные в эти 01всрсгия стержни
образуют консфукцню венылки. Длина
вешалки регулируется длиной этих стержней.
Чтобы закрепить такую вешачку, два ош-
парпых шкива прикручиваются к
потолку — при этом надо следить, чтобы они
хороню бы in закреплены всю перекрытиях.
Эти шкивы должны располаться парал-
лслыюстенкс камина па таком расстоянии
от нес, чтобы находиться над центральной
линией вешалки. Кроме того, они юлжпы
расиолаыться на таком расстоянии фугот
чрута. чтобы нагруженная вешалка внесла
ровно. Ее hi вешалка или стержни имеют
длину 3000 мм. то шкивы должны
находиться чруготдруга на расстоянии примерно
1800 мм —если по шоляет длина
перекрытий. К перекрытию рячом со стеной или
утлом комнаты нужно прикрутить двойной
шкив, а сразу под ним вбивается в
деревянную пробку крючок.
Установка вешалки ия белья
Соберите вешалку, вставмветержни вбоко-
ные нчанки, а потом nponyci и ie концы чо-
сгаточпо прочного lunypa через чиойной
шкив (по очному концу через каждое
колесико) и через одинарные шкивы. Привяжи-
Рмс. 1998. — Бокоюя 1сталь шли.ики
оля белья
те один копен шнура к верхнему стержню
вешалки (стержень в верхних отверстиях)
рядом с боковой планкой, а чругой его
конец привяжите к противоположному
копну того же самою стержня. После логоот-
регулируйтс положение боковых планок на
стержнях таким образом, чтобы при
опущенном положении вешалки шпуры
висели верi икалыю. 11осле jtoto отрежьте шнур
нужной члипы и завяжите узел на конце —
вешалка югова. Теперь нужно прикрутить
очннарные шкивы так. чюбыонн распола-
МЕБЕЛЬ iJlM КУХНИ
587
галисьволной нтоскостпс iroiiiibiM
шкивом. — если этою не стстать, ю iijnvp
постоянно будет рван>ся пли соскакивать с
колесиков. Если вешагка ипнон 3 \i. ro
пространство тля развешивания бечья
имеет общую длин} 12 м. а если боковые план-
Рис. 1999. — 1скораи1Ш)лн боковая чемль
BC1IKT-IKI1
ки установлены на расстоянии 1Ш)мм npyi
от друга, то бстьс можно вешать на
стержни по обе стороны от них. чю уменьшает
ненужное давление на стержни.
Усовершенствованная бельевая вешалка
Боковая составная детальболсе сложной по
форме вешалки показана на рис. 1999.
Такая вешалка хорошо смог ршея, если ее
стегать из доски счотнетой сосны толщиной
40 мм: волокна центральном тсталн ютж-
ны раснола!аться гори юнтап.но, а чв\л
боковых «крыльев» — вертикально.
Боковые «крылья» соелпняются с цсшралыюй
деталью на пазах и шипах, которые пока»а-
ны на рисунке пунктирной линией. Такая
вешалка может быть любых размеров, но
верхний стержень логжеп распечататься не
выше 600 мм на iтремя ос!алы1ымп С1срж-
нями.Э1а вешалка крешнея к лого
[ку-!очно так же, как н первая, но в лом с |учае
шн\р пропускается через отверсшс.
просверленное наверху боковой iciaim в В
(рис. 1999). Это отверстие раяенковано с
внутренней стороны отверстия С тля тою,
чтобы узел шпура не бы то ви то после
установки верхнею стержня, врезульписчею
такая вешалка выгляди г более акку-pai но.
Большая бельевая вешалка
Большая бе и>евая вешалка, пока шнная па
рис. 2000,состоит п$ ш\х боковых una ieii
D сечением 100x40 мм, двух торцевых
деталей Fсечением 100x30 мм и ря ia круглых
стержней Ь. каждый чнаметром 25 мм. На
рис. 2000 пока заны семь стержней, которые
вмес те с лвумя боковинами D
обеспечивают пространство ыя развешивания бегья
обшей л пшой 21.6 м при ыинс вешалки
2,4 м. Д 1я того, чтобы закрепигьтакую
вешалку; вкрутите четыре одинарных шкива
в перекрытия потолка — GI, G2. G3 и G4
(рис. 2001). Эш шкивы толжны
образовывать пара ыс.юграмм такою размера,
чтобы шпуры MOiTii свисать вертикатьно с
каждого шкива и крепиться либо к
боковинам D, либо к торцевым деталям Е:
должны использоваться и боковые, и торцевые
летали. В центре лого параллелограмма
нужно прикрутиtbдва твойных
горизонтальных шкива (см. Ы. рис. 2001). а в углу
мчи рядом со стенкой, i ie pacncuiai астся
вешалка. - обычный твойной шкив (см. J,
рис. 2001). Проп\С1игс один шнур через
одинарный hjkiibGI вокруг обоих
колесиков в самом бтижне.м горизонтальном
шкиве И, а потом через шкив G2, н привяжите
Рис. 2000. - Большая пешаака ыя белья
конпы шпура к очной из торцевых деталей
вешалки — по одному на каждом конце.
Пропуонге второй шнур через шкив G3 и
G4 п привяжите сю к концам
гругойторцевой четали bcbi&lkh. TpeTnii шнур
пропускается через чвойной шкив J (по одному
концу через каждое колесико), а потом концы
связываю«ся с петлями в К и L.
образованными двумя первыми шнурами. После это-
ю pcrvTupyeiCH длина первых двух шнуров
таким обра »ом. чтобы вешалка внес ia
ровно. Нужно помнить о юм. что все шкивы G
588
ГЛАВА 25
дочжны оыть расположены по
направлению к цснтрапьным uikiiiijm И. а шн\ры
должны спускаться к вешалке с нар\жной
ному шн\ру пот каждым шкивом G. как и
прежде. Поюм шпуры Т припииваются к
барабану, i и* их свободные концы крепят-
Рис. 2001. — Шкивы и 11ш\|)ы
дли закрепления большой
бСЛI СВОИ ИСШОЛКН
Рис. 2002. — Двойной
шкив J
Рис. 2003. - Отинарнмн юрнзонтальньш
шкив И сиплы колесикпмп
стороны шкивов. Вместо двух шкивов И
можно нспотьзовать шкив с четырьмя
колесиками, но описанный выше способ
проще, и вся конструкция становится прочнее.
Закрепление большой бельевой вешалки
и работа с не if
Дтя управления тяжелой бельевой
вешалкой хорошо использовать лсбе ikv
(рис. 2004). Она состон г и»металлического
стержня М. закрепляемою вертикально к
брусу в углу комнаты верхним конном как
можно ближе к потолку. Деревянный
барабан N длиной 300 мм и чнамефом 150 мм
надевается па верхний коней стержня М. а
на высоте около 1000 мм от пота
устанавливается зубчатое колесо О примерно того же
диаметра, что и барабан. Короткий вал 1* с
червячным колесом R (рмс. 2005) крепится
таким образом, чтобы червяк имел
сцепление с шестеренкой О. Если вешалка
управляется лебедкой, то шкивы II (рис. 2001) не
нчжны. Один копен каждого из четырех
шнуров привязывается к вешалке — по от-
ся i возлямн, пос ic чего положение
вешалки регулируется нппрами. как и прежде.
При таком распо южении все шн\ры нро-
хо 1ят через шкивы в очном направлении, а
шкивы чолжпы быть направлены в
сторону лебедки. Прсимушеспю этого устрой-
"*Ъ
Рис. 2004. Лсбе |ка
ДЛЯ бСТЬСНОИ ИСШЗЛКН
Рис. 2005. - Вал
и черничное Koicco
лсбе iKii
ства состон i в том. что самую гяжс то ве-
нкыку можно поднимать или опускать на
любмо высоту, не закретяя се. При этом
свободные концы шнуров не свисают,
независимо от того, полни i a in и опушена
вешалка.
Глава 26
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
Полка на кронштейнах
Потка на кронштейнах, пока денная на
рис. 2006-2008, имесгл ишу8S0 мм,
ширину 245 мм и высоту 625 мм. Лис опоры
(рис. 2006 и 2007) вырезаются из доски
ре шурупами 30 мм V' 10, и по ее
периметру прибивается рельефный бордюр,
сечение которою показано на рис. 2013. Этот
борчюр скашивается по упам и крепится
rnoj шми без шляпок. На верхнюю тоску
86
— а
^
1.3
62
-~>
65
/
1.3
Рис. 2006-2008 - Виты
спереди, сбоку и снерху потки
на кронштейнах
15 мм и имеюгтолшину 12 мм. Они
размечаются по рисунку 2009. Орнамент в виде
завитков вырезается выкр\жной пилой, а
потом его края зачитаются скобелем и
нажтачной бумагой. Кронштейны ipvioii
формы показаны на рис. 2010-2012.
Кронштейны соединяются между собой двумя
перекда шнами 50x12 мм со скошенными
кромками, которые вставляются в них и
крепятся шурупами 25 мм V° 10. Полка
сечением 225x15 мм крепится к каждой опо-
наклеивастся красивая кчеенка. Полка
крепится к стене шурупами, прохо
синими через перекладины и вкрученными к
деревянные пробки, и кронштейны при
этом нахо 1ятнл пчштс. 'Тля такой по ikh
нужны сле1ующис материалы: 1680х
х50х!3 мм: 850x225x18 мм (окончательная
точшина 15 мм); 850x225x15 мм (оконча-
гетьная толщина 12 мм). По (хотяшим
деревом явтяется сосна, и она хорошо
смотрится, когда отчеллна пол ореховое icpe-
590
ГЛЛВЛ 26
во. На рис. 2008 представ юн план готовой
полки.
Зеркало в прихожей с вешалками
для шляп и кургок
Махагопн или дуб яапяются потхочяшим
материалом лпя изготовления зеркала в
прихожей с вешалками для шляп и курток.
дочрапяютую зеркало. Вмсстотого. чтобы
нспочьзовать штапнки, можно в стойках и
персклачипах вырезать шпунты, отнако
прешлуший способ крепления зеркала
проще, а но эффективности они отинако-
вы. 11о углам рамки устанавливаются четы-
Рис. 2009. — Разметка кронштейнов но ikii
показанного на рис. 2014. но при этом
следите затем, чтобы черево было сух им. Две
вешалки R (рис. 2014) размером 900x75x25 мм
имеют закрупенные кромки. Две стойки U
(рис. 2014) размером 450x75x25 мм
соединяются с этими перекладинами па шипах и
пазах, а их кромки закругляются так же. как
у вешалок. В образовавшуюся таким
образом рамку вставляется амалынрованпос
i
Рис. 2010-2012.
Бор'иорм и кронштейны
ПО 1КИ
зеркало со скошенными кромками и
закреп ляется нпапнкамн (S. рис. 2015)
шириной 25 мм, которые приклеиваются по его
периметру. То пцина штаников
определяется толщиной используемого зеркала п нос
юпуск Ю мм на доску В (рис. 2015), прс-
Рис. 2013. — Бордюр и,| кромке по ikii
рс декоративные летали СО (рис. 2014),
укрепляющие конструкцию и придающие
наружным углам законченный вид, и
закрепляются на расстоянии 10 мм от ншевой
кромки. Эти декоративные элементы
конструкции вырезаются тучковой питой,
приклеиваются на место, а потом
окончательно прикручиваются шурупами с обратной
стороны. ВерхнийорнамептТО (рис. 2014)
толщиной 15 мм устанавливается на
некотором расстоянии от чипе во if кромки и
может быть любой формы. Этот орнамент
можно не выпиливать, а сделать резным. К
вешалкам прикручиваются пять крепких
медных крючков для шляп и семь крючков
для курток — чем они прочнее, тем лучше.
Крючки для ш 1яп IIP (рис. 2015)
устанавливаемся на верхней переклалинс на
расстоянии 200 мм тр\гот друга, а крючки для
к\'рток Р (рис. 2015) — па нижней
перекладине на расстоянии 140 мм друг от црута.
Отверстия для Э1 их крючков размечайте ад
того, как издс'шс буют покрашено. Для
закрепления зеркала на стене
используются четыре крепкие медные пластинки с
ушками ВР(рис. 2014). Эти п 1ЛСТИНКИ нужно
вырс ить из листовой меди толщиной 2 мм.
Перед тем как икрччивать в cicny шурупы
щи забивать гвозди, в нее нужно всывить
деревянные пробки (см. с. 251). Если л о
издс inc ле шется из махагопн. rocro нужно
покрьпьфранцузской по шорой, посети
оно из дуба, то лучше натеретьего воском н
пс начищать ю блеска. Стекло для зеркала
М1£БЕЛЬД1Я ПРИХОЖЕЙ
591
необходимых ра гмсров, уже амалыировш-
нос и со скошенными кромками, лучше
купить го твое.
Небольшой сголнк в прихожей
I IcooJiLiiioii сголнк для прихожей,
показанный на рис. 2016. можно еле 1ать
^американском липы, американскою 6cioi о
черепа или из любого ipyi ого мягкого icpeiia.
Необходимые тля этого летали и их
размеры прелставлены на рисунках 2017 и 20IS.
Все заготовки нужно обработать ю
прямоугольной формы рубанком, а потом
разметить их контуры. Лучше всею тля этой пели
изготовить 1шб юны из плошой бума1 п и hi
тонкою кар гона, так как, поскольку все эт и
летали сто та симметричны, юстатично
будет изготовить шаблоны тля о шон по юви-
ны столика. Выпилигс изогнутые контуры.
11рямые участки деталей, сое (иняюшнеся
с изотутымн нитями, нужно
обрабатывать стамеской и метким рубанком или
скобелем — ло более эффектiiiiHMii способ.
чем зачиегка напильником. Крупные
изогнутые кривые можно обрабатывать ско^
белем. а более мелкие — напильником.
и in же сначала их можно зачитать острой
стамеской, а потом нажтачной бумагой
№ I. Ретьсфную кромку крышки стотика
(рис. 2017 н 2018) мож! ю обработатьскребком.
Ножки етлика и другие его шали
Две ножки столика соединяются между
собой посредством персклалинп, с них
вырезаются пазы зля сквозных шипов, а
окончательно эти соединения закрептяют-
ся клиньями. I la крышке снизу
вырезаются пазы для ножек глубиной около 6 мм.
Крышку и ножки можно тополнитетьно
накренить, приклеив в месте их
соединения несколько треугольных брусков.
Задняя 1етачь столика и его крышка
приклеиваются труг к ipyiy и прикручиваются
шурупами сншу крышки. Две дета m A
(рис. 2017) нуж_но прикрепить к ножкам и
крышке статика угловыми брусками нз-
Рис. 2014 и 2015. — Ни юнеречи и сбоку зеркала с псшалк;|\ш n приложен
592
ГЛАВА 26
нутри на штифтиках ити шурупах после
того, как высохнет клей. Ест у стсиы и
том месте, где чолжен стоять столик,
имеется плинтус, то крышка должна иысгуиать
Зсрка ю и др\'1 не ютали столика
Ма задней стенке столика\можпо ирезать
небольшое зеркало, закрепив его рельеф-
нымымп рейками. Проше и лучше всеголо-
стать зерк&ю со скошенными кромками н
уже готовый ре 1ьефпый бориор С (рис.
.6x1.9
Рис. 2016. — Столик в прихожей
Рнс. 2020. - Вьпвижиой ящик сто.шка
тля прихожей
2019). Сзади на борчюре можно выбрать
четверть и закрепитьего несколькими
медными шурупами с круглыми готовками с
обратной стороны, боковые и задняя
стенки вы шнжногояшика (рис. 2020) соединя-
Рмс. 2019.-
Зсркало стошка,
закрепленное
бордюром
Рис. 2017 и 2018. — Ви \ы сто шка снерс ш и сбоку
сза ш ч> гь талыие. чем ширина плинтуса
(показано тнктирными пиниями и R на
рис. 2018).
ются ipyrc прутом «ласточкиным хвостом»,
алпо вставляется в пазы, пырс япшые
Набоковых и пере шеи стенках, и in к рейки с вы-
МРБЕЛЬДПЯ ПРИХОЖЕЙ
593
резанными пазами, закрепленные на этих
стенках. 13 ноюзке D (рис. 2021)
выбирается четверть для реек, которые
приклеиваются к боковым стенкам ящика (см. F.
рис. 2020). На рис. 2022 представлен тан
столика. К ящику прикручивается медная
Рис. 2021. — Полозок выдвижного ящика
с голика
pviKa. асголик можно отполироватыпи
покрасить и покрыть таком.
сужаются — до 25 мм у самого основания
(рис. 2025). Крышка стоia (рис. 2026)
делается издоски 25 мм. На рис. 2027
представлена половина горизонтального сечения
столика со снятой крышкой, которая
врезается в ножки на гл>бину 6 мм (рис. 2028 и
2029). Передняя кромка крышки имеет
томной вырез, но торцевые кромки об-
83,8
Рис. 2022. — План столика
да
I а й й
:ЗДиЛШ
Рис. 2023 и 2024. - Ииды сто.пик.1 с полками спереди и сбоку
Столик ия прихожей с полками
Стотик 1ля прихожей. показанный на
рис. 2023 и 2024, можно сделать из
черного орехового дерева или махагони.
Ножки сечением 40x40 мм равномерно
рабатываются запоипшо с ножками и
имеют прямоугочьную форму. Дно
стошка толщиной 20 мм обрабатывается ана-
югичным образом, за исключением того,
ч го все его кромки прямоугопьные и рас-
594
ГЛАВА 26
потагаются запохтно с ножками. Задняя
перекладина тотщиной 20 мм
соединяется с ножками потайными шипами
(рис. 2028), а на торцевых перекладинах тол-
шиной 12 мм вырезаются пазы (рис. 2027,
2028 и 2029). Передняя перекладина
имеет вырезы Д1Я выдвижных мшпков на
нижней кромке пубиной 12 мм; jTa
деются в затней части \же на 2 мм. чем в
передней.
Полки сто.шка ыя прихожей
Перекла тип потки тонципой 15 мм
соединяются с ножками пошйными шипами,
а стяжка - в «ласточкин хвост» (рис. 2031).
Полка (показана на гюлопине плана, рис. 2039)
Р8
ц
|! 44.5 -Ц
4ft
=S=
Рис. 2025. — Нижняя часть ножки столика
гать на концах врезается в ножки на 6 мм,
приктенвлстся и крепится шурупами.
Центральная деталь соединяется на
шипах с днищем, и снизу к выступающей
части крышки стошка приклеиваются
дпа небольших кронштейна. Поперечная
перекладина Т(рис.2030)соединяется с
задней и перстней перекладинами п «тас-
точкин хвост» и исключает наклон
ящика при его выдвижении. Направляющие
G для выдвижных ящиков (рис. 2027.2028
Рис. 2026 и 2027. — Сечение и по.юшша тана
столика
Рис. 2031.-
Полозок
выдвижного
ящик.)
Рис. 202R. — Соединения
задней ножки
Рис. 2029. - Цетал ь
перелией ножки столика
Рис. 2030. — Вертикальное
ссчснпс столика тля прихожей
и 2029) прибиваются гиоз тми к днищу, и
они Т.ОЛЖНЫ располагайся поп прямым
упом к передней стенке, а яшмки тсла-
iyro врезается в ножки и снаружи
зачищается запоолнаос ними. Небольшая полка
шириной 115 и толщиной 12 мм. распо.ю-
МГБЕЛЬ J 1Я ПРИХОЖЕЙ
595
жснная вдоль за шей и боковых стенок,
крепится на кронштейнах, врезанных в
ножки столика. Половина плана этой по i-
ки показана на рис. 2032. а детали
фасонной перекладины - на рис. 2033. Вырез на
кромке входи г в С (рис. 2033). При
изготовлении этого сое ишемия тучшс
вырезать четверти на боковых деталях и снача-
I Vi ■:--- i
50.8
Рис. 2032. — Половина плана верхней полки
столика
та соединить нх с ножками на шпонках.
Потом задняя жмальтуго вставляется
между плечиками шипов нон прямым углом.
вырезается четверть, а потом
обрабатываются кромки.
Друшедсга ти столика тля прихожей
Орнаментальные панечи сзади и но бокам
столика, показанные на рис. 2034 и 2035,
включают в себя прямую верхнюю
перекладину шириной 40 мм и нижнюю
перекладину шириной 75 мм. На ней стамес-
Ь21±1
Рис. 2033. — Часть пелкм, итчюстрируюшля
линию соединения
кой 3 мм гслается ря i выреюв шириной
50 мм ыя стоек. Фигурные сюйки
вырезаются отчельно по шаблону, и на их
концах желаются шипы. Конечно, панели
можно целиком вырезать лобзиком, но
тогда они 6v iv г намного с табес, lie in
панели конструируются так, как мы
предлагаем, то их нужно склеить и обрабатывать
как не ibiivto деталь, посте чего они
вставляются в пазы на ножках и
приклеиваются сзади к крышке столика, а шипы на
концах вхо 1ят в поперечный паз на крышке
глубиной 6 мм. Сначала вырезается и за-
1.3"
Рис. 2034 и 2035. — Виды спереди и сбоку
орнаментальной панели
читается плинтус, а потом он
приклеивается и крепится шурупами к полке.
Выдвижные ящики (рис. 2036) собираются в
«ласточкин хвост». Их передние стенки
имеют тотщину 20 мм, задняя и боковые
стенки — 12 мм, а чнита — 10 мм. Они
вставляются в пазы и крепятся брусками.
Псрстипе стенки утоплены ниже
поверхности ножек на 6 мм и на 3 мм ниже тице-
вон кромки днища. Па рис. 2037 в уветн-
ченпом масштабе показаны перс шяя нож-
Рис. 2036. — Вид сбоку выдвижного ящика
ка и нерскла цшы выдвижного яшнка. на
рис. 2038 — сечение крышки стола, а на
рис. 2039 - половина плана нижней
потки. Вседст&ти нужнопоюгнатьдруткдру-
iv, собрать полностью, потом разобрать,
зачистить, oi полировать (за исключением
наружных поверхностен ножек) и
произвести окончательную 01дс iky.
596
ГЛЛВЛ 26
Художест венные с гонки для зонтов
с выточенными (сталями
Стоики для зонтоп. показанные на рис. 2040-
2043. можно елслать из светлого туба, а
потом покрасить их коричневой краской.
Переднюю и заднюю лета in А (рис. 2044)
толщиной 20 мм же 1лтслыю лелать без со-
Рис. 203К. -
Сечение крышки
сто.тка
Рис. 2037. — Перекладины
и другие детали
выдвижного ящика
единений. Они имеют одинаковые
размеры и крепятся на четырех тонких
панельных шпонках. Птинтус стойки состоит из
двух деталей В и С. Дета ib В толщиной
20 мм отрезается до нужных размеров, а в
центре делается вырез тля цинкового
лотка D (рис. 2044), в который стекают капли.
Посте этого по периметру деыли выреза-
Рис. 2039. — Половина плана нижней полки
стся рельефный бордюр. Деталь С делается
из дв>х заготовок. Посте вырезания
бордюра она скашивается по углам,
приклеивается и крепится |Щрупамн к В. Разметьте
переднюю и заднюю тстлли, просверлите
отверстие для стержней 1: и кнопок F и
соберите все детали. Пере шяя и задняя тста-
ли крепятся к титусу шурупами, но если
их соединить с птннпсом натрех-чегпрех
штифтах, то конструкция будет прочнее.
Выточенные кнопки закрывают 1н>руны.
которыми крепятся стержни. Вырезанная
V-образная линия в G (рис. 2043)
повторяет контур шита. Закрепите выточенные
сплюснутые шарики Н (рис. 2044) двумя
шурим.мн на плинтусе.
Стойка |ля зон гов из выточенных
де1алсй
Размер стойки для зонюв, показанной на
рис. 2045 и 2046, - 600x300 мм. Такую
стойку желательно аелать из ясеня, а потом
Рис. 2040 — Пит спереди сюпки хтя зонтов
отполировать, и in ее можно сделать из
дуба, махагони. бука или тюбого твердого
черева. Необходимые материалы - четыре
«готовки лля ножек, каждая длиной 750 мм
и сечением 45x45 мм. которые
вытачиваются по образцу, при »с 1С и ном у на рис. 2045.
Рис. 2041 и 2042. — Виды сперс in n сопку
сюйки лли зонюв
Две заготовки длиной 575 .мм и сечением
30x30 мм — для более i питых б русо в
(рис. 2046). Д 1Я более коро!ких брусов
(рис. 2047) три заготовки длиной 260 мм
МЕБЕПЬДЛЯ ПРИХОЖРЙ
597
каждая такой же формы, что н длинные
орусы. Выточите нес ли детали но
прицеленному образцу, с 1сзд за тем. чтобы
оставались ГЛСЧИКИ [ПИПОВ НУЖНОЙ [ 1ИНЫ II
Рис. 2043. — Вщ спереди стойки
ДЛЯ 30IITOI)
бобышки 20 мм на каждом конце, которые
после скашнтния уг юн (рис. 2048) бу lvt
образовывать соединения в отверстиях,
просверленных в ножках, как это уже
объясняюсь. Возможно, чучше
вытачивать эти бобышки чуть д нпшес,
например, до 50 мм, а йогом скашивать их.
Плечики шипов центральною бруса ючжны
бы п> ч\ть длиннее, чем у торцевых брусок.
На их концах вытачиваются бобышки,
вхо 1я1цис в соответствующие отверстия, о
чем уже говори юсь. Отверстия в ножках,
и которые вставляются выточенные бо-
Рис. 2045 и 2046. — Виды сперсчм и сбоку
CToiiKH Ч1Я зонтов
бьпикп. высверливаются сверлом 20 мм.
На нижних нетал я х бобышки делаются
вручную, так как их труню вытачивать.
Рис. 2047. -
П.ын стойки
ДЛЯ ЗОНТШ1
Рис. 2048. — Угловое
соединение стойки
для зонтов
При сборке деталей счсщтс за тем, чтобы
аналогичные детали быт и совершенно
одинаковыми по форме и размерам. В
случае с нижними деталями в ножках дечают-
Рис. 2044. — Поперечное сечение стоики
1ЛЯ ЮНТОВ
Рис. 2049. — Цинковый лоток
чля стекающей почы
Па этом вытачивание детален
закапчивается. Затем возьмите четыре загоюпки тля
днища стопки — чве из них д шпой 575 мм
(рис. 2045) и две — 260 мм. Они юджпы
быть глубиной 90 мм и точшиной 25 мм.
ся вырезы г ivGuiioii примерно 3 мм, в
которых \тапливаюгся эти дег&ш, в резучь-
ча ie чего соединение становится бочее
аккуратным. Длина каждой заготовки цолж-
на быть с запасом 6 мм. Когда все [стали
598
ГЛАВЛ26
заготовлены п почогпаны. их можно
склеить. После этою остается тотько с ic mti.
цинковый тогок (рис. 2049) с
проволочными края.мн. Он просто встав 1Ястся в ню и
опирается на небольшие брусочки, прпби-
1'нс. 2050. — Потставка uih шляп и донтои
с зеркалом и шпиком Х1Я щенж
тыс с внутренней стороны к шишу. Bbiciy-
пы на концах ножек не нолю ниотсле ian>
лоток совершенно прямо) голыюй формы,
но его без тр\ча можно с шлам, с
наклонными сгенкамп. Чтобы ююк оы i июню
полем нап к пну стойки, сю нужно делать с
« двойными» мламн в месте соединения с
ножками. Наконец, эту деревянную
стойку, кроме лотка, можно отно трона ть. Сиа-
ча и покройте нею стоику двумя слоями
к iccBoii тлимы, что нос |ужит хорошей
i рунтовкой для лака. После того, как
грунтовка высохнет, стойку можно зачистить
наждачной б) маши, а потом покрыть
двумя с юями лака.
Подсчавкадля шляп и юнюв с зеркатом
и ящиком идя me i ок
По iciaBKa для ш ши и зонтов, показанная
на рнс. 2050, делается изтемного дуба. Она
состош иj тух секций — верхняя
вертикальная за дпия рама А и яшик для
хранения теток и тругнх аксессуаров, который
опирается на чпе ножки II. Эги тве секции
состнняюгея мсжл\'собой изогнутым
медным стержнем, на который вешаются
зонты, и нижней тоской (рис. 2050).
Подставка высотой 1625 мм иыступасгвпсрсттоть-
ко на 200 мм. lie изготовление начинается
с задней рамы, состоящей из двух верти-
капьных стоек А размером 1200x50x25 .мм,
двух небольших вертикальных брусков В
длиной 6-10 мм с шипами 25 мм, средней
перекладины С i шной 550 мм с типами
25 мм на обоих концах, цвух пеботыинхпе-
pcKiantn L: uimной по 125 мм с шипами
25 мм, а ыкжелвухпетра илиix
перекладин D i шпой 200 мм с шипами 25 мм. Об-
CTpoiaiirc заготовки до нужной ширины и
то'нцины. оставляя на всех стойках "допуск
25 мм по i шпе: лишнюю длину:можно от-
пп 1игь посте юю, как склеите все нерс-
кда шпы. Вырежьте шипы па всех перскла-
нша\, пазы насшнках и средней перекла-
шне (в коюрую »\о1Я1 use средние
сюйкн). сооеритс все тега ш п проверьте
каж юс соешненне. 'ддя тою, чтобы
соединения были точными н плотными,
шипи 11\жпоразмеча1ьстамеской по
лезвию уюлышкл. Гс in все дси ш хорошо
подо! папы другк тр\ч v. pa locpmc их и
размет ьте все рельефы, которые при iaioi нз-
те нпобо tee {акончепнпйшгд. 1$
центральную секцию, сосшяшмо из двух стоек и
и»\.х перекла щи. вставляется зеркало со
скошенными кромками F(pnc. 2051),
полому на внутренних кромках выбирается
чешерть 12x20 мм (рнс. 2051). две наруж-
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ 599
ные стойки А должны иметь пырсзы на
расстоянии 50 мм от нижних концов для
lunula G. Посте того, как все юталн
вырезаны и подогнаны, склеите центральную
секцию, предназначенную л 1Я зерката.
I Iotom добавьте среднюю перекладину С и
две нсботмиис перекдатины 1: с двумя
стойками А. Пока клей высыхает, можно
подготовить ip>nie 1стали.
Ящик тля щеток и ножки
Этот ящик состоит из слсд> ющих чет алей:
псрслпяя пансль200мм с шипами 25 мм на
Рис. 2051. — Ссчснис
рамы зеркала
обоих концах, которая делается из »amioB-
ки 250x150x12 мм: из двух заготовок
150x150x12 мм детаются боковые стенки
125 мм: задняя стенка - 260x140х 12 мм; две
ножки Н. каждая размером 800x50x50 мм;
нижняя деталь, входящая в паз доски 10 мм;
крышка — 325x175x25 мм. В верхней части
ножек ИМСЮ1СЯ пазы, в которые входят
боковые стенки ящика, и они соединяются с
нижней адской в «ласточкин хвост». На
перечней пане in можно вырезать ренсф. и
она юлжна иметь шипы 25 мм на обоих
концах, которыми она входит в ножки, а
1 акже паз 6 мм для днища ящика. Верхняя
кромка этого паза должна находиться на
расстоянии 12 мм ог нижней кромки. Две
боковые пане ш имеют на одном конце шип
25 мм, которым они входят в ножки, а на
другом — паз для «ласточкиного хвоста»
внакладку и паз 6 мм для ininua. Задняя
стенка соединяется с боковыми в
«ласточкин хвост». Пнотолтпной Юммимееттри
скошенные кромки, которыми оно входит
в пазы, а к задней стенке оно прибивается
гвоздями. По периметру крышки
выбирается четверть, и на трсч кромках
прибиваются рейки. После этого н\жно отрезать
и laiiKy шириной 25 мм и закрепить се на
ящике шпонками. Крышка яшика
навешивается на петли. Склейте все четыре стенки
шипами с ножками и между собой. После
того, как клей высохнет, закрепите планку
25 мм шпонками, вставьте шише, и ящик
готов.
Лоток и медная иерекдатина подставки
тля зонтов
Нижняя тоска подставки имеет размеры
850x190x25 мм; две кромки закрупяют-
ся и на них делается вырез 20 мм т 1Я >с-
таноикп тотков. В передней ножке
делается вырез дтя чотка (рис. 2052). Доска
G врезается в зачнис ножки на гл\'бину
10 мм. а в передние ножки потайным
«ласточкиным хвостом». В боковых кромках
передних ножек, а также в передних
кромках зачннх ножек высверливается
отверстие чиамстром 15 мм и глубиной
20 мм 1ля медной переклацины. Центр
этою отверстия должен отстоять на 6 мм
от наружной кромки ножек и
находиться на уровне верхней кромки задней
перекладины С. На концах эта трубка
загибается па расстоянии 20 мм. Вставьте
медную персктадину в передние ножки
и соедините переднюю секцию,
состоящую из ящика и двух ножек, с задней ра-
600
ГЛАВА 26
мой и нижнем доской. Прикрепите
нижнюю доску шурупами к задним ножкам, а
ящик — к перекладинам.
Завершение сборки подставки
ДЛЯ ЗОНТОВ
Рельеф (рис. 2053) нужно приклеить
вверху задней рамы. Угловые
орнаменты К (рис. 2050) можно закрепить
шурупами, а перхине резные тстали L—двумя
640x205x20 мм; рейка для крышки
ящика—640x20x15 мм; панель-515x1 15x12 мм;
панель — 515x155x12 мм; панель —
660x140x12 мм; гсгаль между
выточенными ножками столика — 525x50x10 мм; два
угловых орнамента — 390x170x12 мм; во-
Рис. 2053. — Рельефный бордюр подставки
для зонтов
штифтами. Зеркало можно установить,
как показано на рис. 2051. после того, как
все летали будут отполированы. Ровная
поверхность зеркала имеет размеры 525х
200 мм. а сама пластинка — 540x215 мм;
М означает заднюю панеть, а N —
брусок. Можно прикрутить два мешых
крючка О (рис. 2050) для иляп. С icnait-
те бумажный шаблон вырезов на нижней
тоске и закажите у жестянщика два
цинковых чотка гл)бипой 25 мм с бортиком
наверху.
11одставка для шляп и зошгов
в большой прихожей
Эту подставку (рис. 2054 и 2055) нужно
делать из д>ба. 1ля се изготовления
необходимы с 1сдуюшие материалы (с
допуском на шипы): чве задние стойки —
3450x60x25 мм; чве средние
перекладины - 2150x55x25 мм; перекладина —
600x40x25 мм: перскла шна — 1075х60х
х25 мм: тпе перекладины - 490x25x25 мм;
одна перекладина — 1075x160x25 мм;
перекладина— 1075x30x25 мм: тве
выточенные ножки — 1445x50x50 мм; дне боковые
стенки ящика — 400x120x15 мм; псрсшяя
стенка ящика — 575x120x15 мм; днище
ящика — 565x195x10 мм; крышка ящика —
Рис. 2054 и 2055. - 11мл спереди и inan
полемики для зонтон
семь угловых брусков — 500x60x12 мм;
четыре бруска — 100x30x25 мм; две детали -
415x25x25 мм: две арочных панели —
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
601
400x90x6 мм; две рейки чля арочных
панелей — 400x10x6 мм; 2400 мм бордюра
для зеркала сечением 40x20 мм; 1200 мм
рельефа для плинтуса сечением 25x15 мм;
передней кромкой выточенных ножек.
Передняя стенка яшика устанавливается
аналогичным образом, и шипы укрепляются
небо 1ьшимн шпонками с внутренней
стороны. Передняя и боковые стенки
обшиваются по периметру небольшим реть-
ефным бордюром. На кромках крышки
крепится опальный ре 1ьсф. и она
соединится двумя мешыми пластинчатыми
петлями 50x15 мм с планкой, которая
прикручивается шурупами к залней пс-
рскла тис. Средняя стойка с резными
кромками соединяется шипами с
перекладиной рамы (рис. 2059). Арочные па-
Рис. 2056. — Задняя рама полставки для зонтов
2415 мм бордюра для перечней и боковых ;
стенок ящика; бордюр карниза — 715х45х |
хЗО мм и 700x50x25 мм; три наконечника —
175x60x15 мм; тоска для лотка — 1125х
х240х10мм.
Изгоювление по (ставки ыя шляп
11 ЗОН! ОБ
Различные icrajiii задней рамы почелавки
(рис. 2056) соединяются между собой на
шипач и пазах, за исключением верхней
перекладины шириной 60 мм, коюрая
соединяется с промежуточными с тиками
«ласточкиным хвостом» виол юрска. Ьоко-
выс стенки яшика для перчаток (ряс. 2057
и 2058) сое шняются в -ласточкин хвост»
с широкой перекладиной и на шипах — с
Рис. 2057. - Сечение я шик.)
для перчаток
ШЁШ
-p-^ffc
Рис. 2058. — Вер шкальное сечение ящика
для перчаток и рамы зеркала
пели опираются на чва капитальных
бруска, врезанных шипами в раму; панель вхо-
602
ГЛАВА 26
дит к эти бр\ски на 1лубин\ 6 мм (рис.
2059). Она также соединяется шпунтом с
рамой и крепится небольшой рейкой.
Потом приклеиваются уиоиые бруски и
Рис. 2059. — Стоика и прочная напеть
иолстацки для зонтов
нсгавлястся несколько шпонок (рис. 2060).
Паз оля панели имеет пхбипу около 6 мм
и вырезается стамеской. Бортюр карниза
соединяется с панелью так, как показано
Рис. 2060. — Угловой брусок
на рис. 2061. На рис. 2061 и 2062ноказаии
верхний и нижний бортюры карий ia
соответственно. Наконечники (рис. 2063)
крепятся штифтами ил стойках, и uem-
ральный наконечник чуть больше по
размерам двух боковых. Орнаментальная
напеть соединяется с рамой в чешергь.
Зеркало, орнамен i ы и ipyi не
чета. 1 и
Зеркало имеетскошенш ic кромки и штав-
тяется в па<ы борчюра. наружная кромка
Рис. 2061. - Верхний боршор карниза
которою нхоип и паз рамы со стойками
шириной не 60. а 55 мм. Оскло сзади
укрепляется тонкой доской, а между ними
Рис. 2062. Нижний борлюр карниза
появляется нсбочыная рейка, чтобы юс-
ка сю не царапала. В вырезе под зеркалом
\сidiiaiuiiiluicгея сше одна панель, вхош-
Рнс. 2063. — Наконечник
тая в шпунт. Под ншиком ця перчаток и
между 11(\мя выточенными ножками при-
клепваск'я орнамент. В нижней доске ус-
МЕБЕЛЬЛЛЯ ПРИХОЖЕЙ
603
танавливакнся жестяные или
эмалированные лотки (рис. 2064), которые крепятся к
ножкам по i нижней кромкой задней
перекладины рамы. Рея! ефные передние
кромки в\о 1ят в п шпгус (рис. 2065). Веш&тка
для зонгов и тростей представляет собой
1*ис. 2064. — Лоток хпя стскания kjiic lb
медную трубку диаметром 15 мм,
проходящую от яшика для перчаток до задней
рамы. Эта трубка вставляется во втулки,
которые крепятся шурупами на задней
раме. После того, как эта подставка
отполирована, нужно установить чисналпать
медных крючков для шчяп и других гочов-
ных уборов. Детали подставки можно
покрыть светлым лаком под цвет дерева или
более темным лаком.
Стул для прихожей
Стул для прихожей, показанный па рис. 2066
и 2067, челлстся из чуба in и орехового
дерева. Какие бы материалы тля него ни ис-
пользоначись, после по шровки стуч доч-
жен имс1ьповсрхностьтусклого цвета.
Высота стула — 925 мм, расстояние от задней
кромки сиденья до передней - 420 мм. а
ширина задней кромки зависит от размеров
ножек (рис. 2068). Псречнис ножки
вытачиваются из брусков сечением 50x50 мм.
Перекладины соединяются с ножками
«ласточкиным хвостом» щи на шипах и
пазах — задние перекладины и задние концы
боковых перекладин должны входить в
задние ножки. Те или иные клинья,
используемые для закрепления шипов и пазах, не
должны выступать снаружи, и их нужно
вырезать гак, чтобы они точно
соответствовали шипам, которые не являются в ынном
случае сквозными. Лучше для jToii цели
пользоваться шурупами, хотя они и не так
крепко, как клинья, оягивакл плечики
Рис. 2068. -
Сиденье с гула
для прихожей
ниды снерху
и снизу
£
ссеоА
Рнс. 2066 и 2067. — Вилы crvna для прихожей сбоку и сиерс ш
HI Oi-iiotuuc nniip>MCicT" к 7ск|ю.1агни
оОрл&птки tcpcKi
604
ГЛАВА 26
шипов на перекладинах. В рамс, сразу под
сиденьем, нужно закрепить угловые
кронштейны. Желательно сначала подогнать их
н прикрутить шурупами, а потом снять и
хорошо проклеить перед окончательной
установкой. Вырежьте в перекладинах пазы для
стяжек, которыми сиденье будет прочно
закреплено с рамой. Стяжки должны пчотно
входить в вырезанные пазы (рис. 2069).
Рис. 2069. — Соединение сиденья ст>ла
с рамой
Спинка собирается чотого, какбудстскле-
ена остальная часть рамы. Задние ножки
имеют сечение 30 мм: линии, по которым
их нужно вырезать, видны на рис. 2066 (вид
сбок>). Расстояние между внутренними
кромками ножек равно 295 мм. Полукруг-
лыс вырезы в верхней перекладине, после
того, как они размечены острым циркулем,
л\чшс делать долотом inn стамеской с
закругленным тезвием. Вырезы в
перекладинах под сиденьем нужно дспать рубанком.
Панель спинки имеет толщину 10 мм. и на
ней вырезается геометрический орнамент
(рис. 2070). Его можно выпи ппь лобзиком.
Четыре угловых отверстия просто
вырезаются центровым сверчом диаметром 15 мм.
По периметру сиденья, которое имеет
толщину 15 мм, укрепляется опальный бортюр.
Всрхняя деталь чечастся совершенно
ровной и находится на высоте 455 мм от пола.
11ослстого, как она вставлена в задние
ножки, ее нужно прочно закрепить при
помощи уже описанных стяжек. Цва
наконечника на концах задних ножек вытачиваются
по отдельности и приклеиваются к ним
(рис.2071). Кронштейны толщиной 10 мм,
ь»
Рис. 2070. - Орнамент, пышпенныи
н спинке сту m
Рис. 2071. — Наконечник спинки сту ia
располагающиеся спереди и сбоку под
перекладинами, крепился Н1\рупами.
Передние углы сиденья нужноелс! ка злкрупить.
Глава 27
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
Туалетный шкафчик
Шкафчик ия туалетных
принадлежностей, показанный на рис. 2072, >строен 1ак,
что, когда его шерки открыты (рис. 2072),
спет отражасгся от их стенок. Сначала
нужно сделать заднюю ctciikv шкафчика
из тоски 775x725x12 мм. как показано на
рис. 2073, и hi d виде рамы. Зачняя стенка
вырезается тугковой питой.
Орнаментальные верхние панели врезаются примерно
на 10 мм, их цеитрачыше кромки
скашиваются, а сами они перфорируются
острием гвоздя. Верхняя и нижняя доски задней
стенки имеют размеры 760x190x12 мм.
Торцевые стенки образуют с зачней
стенкой уют 45 грач\'сов. Передняя кромка
имеет длину 390 мм. Эти детали находятся
на расстоянии 300 мм чр\т от друга, и они
кренятся к задней стенке шурупами (см. А,
рис. 2074). Рамка передней стенкн имеет
размеры 375x300 мм, в перекладинах и
стойках сечением 30x20 м.м выбирается
четверть для зеркала, а задние кромки
стоек скашиваются под упом 67.5
градуса. Вырежьте и подгоните кронштейны
(рис. 2073). Они приклеиваются и
крепятся iuvp){idMH к нижней и записи доскам.
Подготовьте верхние и нижние
орнаментальные перекладины, слетайте на их
углах скосы и приклейте их так, чтобы они
закрывали шурупы, которыми крепится
передняя стенка (см. С, рис. 2074). Закрепите
I
Рис. 2072. — Общим вид туалетного шкафчика Рис. 2073. — Вертикальное ссчснис и
шкафчика
20»
606
ГЛАВА 27
узкие брусочки В (рис. 2075) п каждом упу
задней стенки. Дверка должна быть
заподлицо с этими брусками. Соберите дверки
300x230 мм со стойками, кромки которых
скошены под \тлом 67,5 градусов, и
повесьте их на петли. Дверки можно оборудовать
замочками или защелками. Покрасьте
Рис. 2074. — Соединения шкафчика
ящик и покроите паком, посте чего
вставьте зеркала. Их надо закрепить клиньями
(см. D. рис. 2074) и закрыть сзади тонкой
фанерой.
Коробочка гтя спичек
И шиная коробочка для спичек показана на
рис. 2076, 2077. 2078 и 2079. Этот ящик
состоит из чвух основных деталей — ножки А.
в которую врезается вертикальная стоика В.
и самой коробки для спичек, опираюшей-
Рис. 2075. — Задний yroi шкафчика
ся на стойку. Коробку по.нншгой 6 мм
можно сделать из махагони, орехового ти
любого другого красивого дерева. Ножка
вырезается из бочее тстгых юсок. Стойка
шириной 75 мм и длиной чуть менее 175 мм
1сластся посте того, как собраны все
остальные детали. В центре стойки челается
вырс $, показанный пунктирными.пиниями
на рис. 2078. На рис. 2077 приве кны
размеры твух торцевых деталей яшика.
Боковые детали D и Н, располагающиеся между
этими торцевыми деталями, не требуют
Рис. 2076. — Коробка для спичек
подробного описания. Это ровные,
прямоугольные детали со скошенными
кромками, чтобы их.можнобычо соединять между
собой.
Крышки и сюйка коробки
VIя спичек
Верхние кромки двух крышек Р(рис. 2079)
скашиваются в месте их сое щнения с тос-
кими поверхностями стоики В, а на
нижних кромках вырезается орнамент. Эти
крышки поворачиваются на стержнях G
(рис. 2077), которые представляют собои
ровные медные штифты или крупые гвоз-
ти. вставленные через боковые стенки С
(рис. 2079) в отверстия, просверленные на
горнах крышек. Эти крышки нечьзя от-
кры i ь, пока вся коробка не бутст поднята
вверх но стойке В. и тог ia верхние кромки
крышек бучут опускаться вну ipi> (см.
пунктирные линии нл рис. 2078). Шпилька Е
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
607
проходит через тва отверстия в боковых
стенках Н. которые параллс >ьны >же
упоминавшемуся вырезу в стоике. Он
предназначен тля тою, чтобы учержнвать коробку
на опорной ножке. На рисунке шпилька Е
нахочится внизу разреза — в своем обычном
положении. Кроме того, по этому рисунку
вично, что при скольжении коробки вверх
по стойке, когда шпилька достигает
верхнего конца выреза, дальнейшее движение
коробки невозможно. V-образный жсло-
вверх по стойке одна из спичек,
находящаяся в нем. падает и желобок нансрх\ стойки В,
а при обратном движении она попадает в
конек коробки, из которою се neiKO юс-
тать даже в темноте.
11одс1 авка для ofn ви
На рис. 2080 и 2081 показана подставка для
обуви и тапочек. Ее можно сделать из
досок желюй сосны то1ЩИной 20 мм hih из
крепкого красного дильса. Для изготов ic-
_7.<5 .
Рис. 2077. — Вид сбоку коробки для спичек
бок, вырезанный на верхней кромке
стойки (см. В, рнс. 2079), должен
соответствовать углу, образованному наклонными
стенками D. При конструировании таком
коробки сначала нужно выбрать
примерную высоту стойки и длину выреза, а
потом по ним точно определить размеры
остальных детален.
Сборка коробки гля спичек
Различные детали ящика крепятся
мелкими гвозчями или шурупами с добавлением
небольшого котичества клея и соединения
между ними. При скольжении коробки
Рис. 2078. — Видснерсти коробки \чя спичек
пия такой но (ставки нужны: две боковые
сгенки — 825x275x20 мм, крышка —
1200x295x20 мм. две перектадины —
1050x75x12 мм; шесть перекладин для
поток - 1075x50x25 мм и бордюр - 1800х
х40х20 мм.
Сначала подготовьте перекладины.
Обстрогайте их до прямоугольной формы и
снимите небольшую фаску на кромках.
Потом вырежыс шипы на концах иерскла-
чнн (чя пазов на торцевых стенках.
Располагайте персклачины так. как показано
па рнс. 2082, — две верхние перекладины
(ля детской обуви и тапочек располагают-
608
ГЛАВА 27
ся ближе друг к другу, чем остальные
перекладины. После того, как вырезаны пазы
на боковых стенках, вставьте в них шипы
перекладин. Закрепите шурупами две нс-
ректадины на зачнем стенке, а потом
сверху установите крышку. Спереди,
сразу под крышкой, на медных крючках
установите мстачлический стержень IR
(рис. 2082), на котором можно повесить
занавеску С (рис. 2080 и 20S2). I Iotom
можно закрепит ь вдоль крышки декора i ивный
бордюр и, наконец, покрасить подставку
или отполировать и покрыть ее лаком.
Перекладины предпочтигелыгес полок, так
как они способствуют лучшей вентиляции
поз iyxa.
I Ioчетавка под крова i ь
Для изгогов 1сния подставки под кровать,
показанной на рис. 20S3, нужны слечую-
щие материалы: для рамы А (рис. 2083) -
две доски 635x75x25 мм. обструганные до
сечения 70x20 мм: две чоски — 400х75х
х25 мм, обструганные до сечения 70x20 мм;
дтя рамы В — чве доски 415x50x30 мм.
обструганные к> сечения 45x28 мм;
доска - 290x50x30 мм, обструганная до
сечения 45x28 мм; для рамы С — две доски
270x45x30 мм, обстручанные до сечения
40x25 мм, и доска 290x45x30 мм,
обструганная но сечения 40x25 мм. Кроме того,
поначобится 5—6 м крепкой тесьмы, пара
петель 30 мм, несколько шурупов 20 мм и
два каретных шурупа 75x6 мм. Сначача
аккуратно обстрогайте все черсвяшгыс
заготовки ю нужных размеров. 1ак, чтобы
они имели совершенно ровные и
прямоугольные поверхности и кромки,
проверяя прямые углы чилгоначями. Потом
рейсмусом разметьте ширину заготовок и
обстрогайте их рубанком по этим iiiiih-
Рис. 20S0 и 2081. - Виты сиерс ш и сбоку подставки
дли обуви
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
609
ям, проверяя кромки уровнем или уюль-
ником.
-L_J
Рис. 20S2. — Ouiiniii biu подставки дли об) ни
Разметка no имавки
для крова! и
Приступая к этой операции, не
забывайте о том, что лицевые поверхности и
кромки всегда н\жно размечать попарно.
Рассмотрим, к примеру, раму А {рис. 2083).
Возьмите две се боковые детали размером
635x70x20 мм и. положив их лицевой
кромкой к себе, определи re середину их
длины. Отметьте на кромках 300 мм (по-
човина высоты рамы) и пролотжитс
линию под прямым углом на лицевой
поверхности. Потом на концах разметьте
ширину верхней и нижней перекладин рамы —
70 мм и ширину шипа — 40 мм. Обратите
внимание, чю этот шип не будет сквозным,
и юааточно, чтобы он входил только на
40 мм, а соединение закрепляется
клиньями, что показано на рис. 2084 и
объяснялось на с. 207. Таким образом, осталось
топ ько разметить л иннн на лицевой
поверхности деталей. Размети в одну боковую де-
таль рамы А. переходите к трутои детали,
при юживее к \жс размеченной так. чтобы
они раснолаталисьлнцевычи
поверхностями кромками вверх и наружу соответствен-
L-./V/ч . ч .V.11
Aj\\\
Ж
да
2,2
Рис. 2084.
■ Угловое состиисние
рамы
Рис. 2083. — Подставка иш кровати
но. Проведя перпенчикулярные
линии, отрсгушр\йтс рейсм\с
адя разметки пазов по стамеске,
ширина которой равна
примерно трети 101щины доски, так,
чтобы она свободно
располагать между з\'биами рейсмуса.
Мотом установите головку
рейсмаса так. чтобы з\бсц распола-
га1ся точно в центре, проверяя
положение рейсмуса сначала с
одной стороны чоски, а потом с
ipyrofi. пока ракиегкн не
совпала. После ло1 о зажмите царап-
610
ГЛАВА 27
ку рейсмаса и. приложив колодку
рейсмуса к лицевой поверхности, разметьте пазы.
Разметьте верхнюю и нижнюю
перекладины рамы А (рис. 2083). Тля этого возьмите
отну из перекладин, определите ее
середину и разметьте почовину ширины рамы
минус 70 мм (ширина стоики) с обеих сторон
от центра. Все эти разметочные линии
должны проводиться точно иол прямым упом
Рис. 2085. - (оризонтальная рама по (стайки
лля кровати
и для этого нчжно прикладывать угольник
и к лицевой поверхности, и к кромке.
Потом эти тинии н\жно перенести на другую
перекладину, приложив се к уже
размеченной. Посте этого специальным рейсмусом
разметьте шипы.
Переходим к разметке рамы В (рис. 20S3).
Заготовки дтя нее дотжиы быть длиннее
окончательных размеров нл 12 мм.
Сначала разметьте отну боковую деталь, отло-
живб мм от одною конца и отметив 400 мм.
потом отпилите конец, оставляя допуск на
пропил. От первой линии разметьте 50 мм
(рис. 2085) и ширину перекладины — 45 мм.
Так как ни очин из шпион не будет
сквозным, разметка рейсмусом производится
только на лицевой поверхности доски.
Разметьте другую боковую дс юль
попарно с первой. Неплохо сразу после этого
разметить гнезда (рис. 2085). На лицевой
поверхности одной из тсталей длиной 450
мм отложите 20 мм о г копна и разметьте
шесть последовательных участков,
каждый шириной 40 мм: притожитс к ней
другую боковую деталь и разметьте по ней
такие же \частки. Прове unc ма тпаевых
поверхностях обеих деталей линии по
уготьнику и немного продолжите их на
кромки. Рейсмусом разметьте на этих
линиях расстояние 6 мм и по кромке угочь-
ника острым ножом проверите
наклонную линию. Разметьте на перекладине
расстояние 240 мм между плечиками
шипов, подготавливая соединения, как на
рамс А.
Потом таким же образом размечается
рама С (рис. 2083). Размеры рамы С
можно опредечить по рис. 20S6. Обратите
внимание на то, что с одной стороны
концы .этой рамы делаются потукруг-
лычи, а в центре в этом месте высвер-
чиваются отверстия диаметром 10 мм
(см. D. рис. 2086), в которые
вставляются каретные шурупы (головка которого
показана на рис. 2087), и с их помощью
рама С навешивается на раму А. Другие
концы рамы С нужно от резать под упом
45°. который пс обязательно челать по
малке, так как сети толшипа четати от-
клалывачась по кромке, а потом
проводилась линия, сое ишяющая верхний
край разметки с нижним, то этот угол
уже будет равен 45". 11опсречная
перекладина размечается как и на раме В;
расстояние между плечиками шипов — 240 мм, а
длина шипов — 25 мм.
Изготовление подставки чля кровати
Сначала вырезаются пазы на боковых
деталях рамы А (рис. 2083). Эти пазы имеют
снаружи ширину 40 мм. и внугри боковой
подстаики каретного шурупа
четали они шире (рис. 2084); заметьте
также, что течнко шипа сужается к kohuv на
К) мм. При вырсынни пазов нужно
соблюдать большую осюрожность. так как если
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ 611
вырез не будет псрпсн шкулярным. то рама
станет скручиваться, а вместе с ней и вся
конструкция. После л ого вырежьте шипы,
сначала делая провд |ьныс пропилы, а
потом вышпите плечики и, наконец,
разметьте ширину imuioi! от лицевых кромок и
выступают) ю час п> шина (рис. 2084). С 1слай-
тсдва выреза в каждом шипе на расстоянии
примерно 6 мм от кромки и глиной 25 мм и
пороговыедля каждого выремклинтакой
же толщины, что и шип, и длиной 20 мм.
с>жаюшийся к концу на 10 мм. Клинья
углопото соединения рам
вставляются при сборке рамы. вре$ультатс
чего шип на конце расширяется и клей не
выпиливается из соединения. В центре
каждой боковой внутренней кромки стоек
нужно просверлить отверстие на
расстоянии 225 мм от нижнего конца диаметром
6 мм для каретного шурупа. Это лучше
делать до склеивания четллей. Зачистите
кромки деталей рамы, посте чего они
готовы к склеиванию. Рамы В и С собираются
аналогичным образом. При сктсивании
рам еле uire за тем. чтобы клей был
горячим. Подготовьте заранее все сжимы и
клинья. 11ослс того как рамы склеены, и перед
их сжиманием проверьте прямые угчы
большимуго п.ником —легкимдвижением
сжима можно исправить любую
неточность. Рама А имеет прямоугольную
форму, ее hi ее тиагонали равны. Если у вас нет
металлического сжима, то можно сделать
деревянный, закрепив ш>рунами
деревянные рейки па доске шириной 50—75 мм и
оставив место для пары прижимных
клиньев. Всегда между рамой и молотком встав-
тяйте деревянный брусок, чтобы на ней не
оставалось вмятин. Когда клей высохнет,
рамы можно зачистить рубанком. Чтобы
навесить раму В на А (рис. 2088 и 2089),
нужны чве петли 30 мм и шурупы 20 мм.
Шарнир петли выступает примерно
наполовину. 11а рисунках наглядно показано
положение петель. Два каретных шурупа
размером 75x6 мм нужны для установки
рамы С в рамс А (рис. 2083). Перс иною
раму можно накрыть сеткой изтесьмы. Эта
тесьма нарезается к\сками по раме А, се
концы подворачиваются на 20 мм и
крепятся двумя гвоздями 20 мм. Расстояние
между отрезкам и тесьмы толжнобытьнебопь-
ше их ширины (рис. 2090), и, кроме того,
на рисунке вично, что они переплетены
между собой. 'Х'1я такой сетки достаточно
будет 5 метровтесьмы, хотя если тесьмы бу-
ier побольше, то сетка будет прочнее.
Покрасьте подставку светлой краской in и
покройте слоем лака.
Вешалка тля полотенец
На рис. 2091 представлен общий вил
обычной вешалки для полотенец. Тля боковых
деталей нужны четыре 1срсвянных
заготовки длиной 725 мм. для перекладин — пять
заготовокдлиной775мм. инаконцахостав-
тяется по 12 мм тля штифтов. Две заготовки
длиной 300 мм нужны для поперечных
перекладин, четыре небольшие детали — для
ножек и очна деталь диаметром 155 мм и
толщиной 30 мм. Поперечные дета in и
стойки имеют сечение 25x25 мм, а перекла-
чииы — диаметр 20 мм. При желании эти
перекладины можно сделать
восьмиугольного сечения, но на всех их концах должны
быть плечики, которыми они плотно вхо-
Рис. 2090. — Сетка пепстапки для кровати
дят в отверстия, предварительно
просверленные центровым сверлом в стойках. На
рис. 2092 показана вешалка для полотенец
сбоку (в разобранном виде). Стойки в
некоторых местах выточены, но их можно
612
ГЛАВА 27
слетать прямоугольными по всей длине. 11л
нх концах вырезаются штифты, которыми
они входят в отверстия диаметром 12мм.про-
сиерченныс в поперечных деталях, а
полукольца «венчают» боковые детали. Сначала
вставляются перекладины в боковые
стойки. Отверстия для штифтов на концах
перекладин, конечно, делаются «потайными»,
поэтому клинья вставляются в штифты ю
остановки перекладин. Для некоторых это
«...15,2..
почдержнвающие дне ооковыс
перекладины, крепятся со стойками ипоиерева. а
сами стойки соединяются с ножками на
тинах и пазах (рис. 2095). В эюм с [учас
для большей устойчивости вешалки
ножки следует делать в два раза точще стоек.
На рис. 2096 показана вешалка, похожая
по своей конструкции ил предыдущую,
которая делается из ровных досок.
Стойки имеют квадратное сечение, и на их
верхних концах крепятся орнаменты.
Вешалка другой конструкции показана на
рис. 2098. Пели деревянную заготовку для
ножек вешалки взять на 25 мм длиннее,
то на концах просто отпячиваются чиш-
ннс 12,5 мм. Для и «"отопления вешалки,
Рис. 2091 и 2092. - Вешалка ал я полотенец
обычной конструкции
может представлять опре юченную
проблему, но аккуратность соединений, стстанных
таким образом, полностью компенсирует
возникшие тручности. Па рис. 2093
представлена часть вича спереди этой
конструкции. Ножки могут быть самой различной
формы, и они просто вставляются
штифтами в поперечины (рис. 2092). Вершины
боковых стоек вытачиваются на станке из
деревянного чиска. а потом полеченное таким
образом колыю разрезается на шс части.
Гри вешалки для полотенец фугой
конструкции
На рис. 2094 показана вешалка для нолотс-'
ней. состоящая главным образом из
брусков прямоугольного сечения. Поперечины,
-76,2
W
Рис. 2093. - Частичный Рис. 2094. - Вешалка
вид спереди вешалки uiu полотенец
для полотенец др\чой конструкции
показанной на рис. 2098, нужен токарный
станок. На стойках крепятся боковые чета-
ли, в которых устанавливаются верхние
перекладины.
Настенная вешалка л чя тряпок
и поло генси
Полезная вешачка t w тряпок, тяжелых
полотенец и т. п. показана на рис. 2099 с
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
613
убранными «спинами». На рис. 2100 -
корпус без спин, а на рис. 2101 спины
находятся в рабочем положении. Для
изготовления корпуса такой вешалки нужна
сосновая доска размером 20x1050x250 мм.
Восемь стержней или спиц можно еле ють
из дерева любого цвета по своему вкусу.
Возьмите доску дчинон 750 мм и
распилите се, оаавляя мелкие летали для
кронштейнов, попок и т. п. Обстрогайте эту
доску рубанком с обеих сторон.
Разметьте от конца с обеих сторон доски 50 мм и
от этой разметки происчитс линию (по
Рис. 2095. - Ножка
и стойка BCiiKUKii
ДЛЯ ПОЮТСНСЦ
Рис. 2097. -
Орнаментальная
верхушка стойки
прямой танке) до угла
противоположного конца. Такую же линию про-
вечитс на друтй стороне доски.
Выпилите эту часть доски, стараясь
держать пилу как можно бтиже к
размеючнойлннии. Потом
обстрогайте обе кромки рубанком. Нанесите на
доску контур корпуса (рис. 2100),
ширина которого в верхней части равна
160 мм, а в нижней — 225 мм. Потом но
периметру четали снимите фаску
шириной 12 мм. Из чругон части доски
выпилите кронштейны. Верхняя
полка Е (рис. 2102) имеет в длину 145 мм
и в ширину 70 мм. В ней выпичиваст-
ся восемь вырезов (А) шириной 10 мм
и длиной 30 мм. Потки В (рис. 2100)
длиной 90 мм и шириной 45 мм и С
лчиной 195 мм и шириной 100 мм имеют
нолукр>глую форму. Счслайтс восемь
стержней (спиц) толщиной 6 мм,
шириной 25 мм и длиной 615 мм. Медная пли
цинковая пластинка (рис. 2103) размером
255x45 мм. в которой вырезается восемь
гнезд шириной 10 мм. крепится
шурупами к полке Е (рис. 2102)так, чтобы
каждое гнездо соответствовало вырезу на ней
(рис. 2100 и 2101). Другая мелная и ш
цинковая пластинка D размером 340x45 мм
крепится к полке С шурупами ичи
декоративными гвоздями. В нес входят концы
спиц. Вся эта конструкция закретяется
шурупами. Вырез по кромке корпуса
можно покрасить черной краской, а саму
вешалку покрытьлаком. В рабочем
положении спицы поднимаются и закрепляются
вевоих гнезшх. Кронштейны полок В и С
(рис. 2100) имеют форму треугольников со
слегка изогнутым контуром.
Настенная вешалка тля тряпок
и полотенец
На рис. 2104 показана вешалка для
высушивания тряпок. Она имеет опорную дос-
Рис. 2096. — Прости
вешалка
для полотенец
Рис. 2098. - Вешалка
для пототенси.
из 11Ы10ЧСННЫХ четалей
ку размером 750x200x25 мм с пятью
стержнями 900х25х 15 мм. Эти детали соечиня-
ются в паз. склеиваются и закрепчяются
клиньями. На рис. 2105 показан jkohom-
ныйспособ нарезчики стержней.
Поскольку на такой вешалке будут развешиваться
довочыю тяжелые вещи, она должна кре-
614
МЛВЛ 27
питься к стене на тсрсвянных пробках, о
чем подробно говорилось на с. 251.
Поэтому на стене н>жно разметить положение
ш>рупоп и вырезать картонный шаблон в
форме буквы Н. Стамеской вырежьте два
прямоугольных отверстия размером
примерно 40x25 мм и вставьте в каждое отвер-
Рнс. 2099. - Вешалка Рис. 2100. - Вешалка
XI» тряпок со снятыми спинами
стис конусную дерспянн} ю пробку
широким концом внутрь. Потом, промазав
клеем центральный клин, вставьте его мережь-
те заподлицо со стеной. После лого
вкрутите ш\р\пы (рис. 2106). Сделайте
отверстия и прорези в опорной доске (рис. 2107)
и установите ее на место. Вся эта
конструкция довольно прочная, и ее можно
легко разобран, при необходимости.
Временное крепление деталей
к каминным полкам
Па рис. 2108 показан способ временного
крепления к маленькой терсвяннон камин-
Рис. 2101. — Вешалка с поднятыми спицами
ной полке. К loctce Л снизу шурупами
прикручиваются деревянные бруски В
толщиной 50 мм и шириной 75 мм на расстоянии
375 мм другот ipyra. Они разрезаны вдочь,
как показано на рисунке, 1ак, чтобы
заходить на камннн\'ю тоску С, к которой они
крепятся шурупами. Loin каминная полка
железная (рис. 2109), то шя гою, чтобы не
забивать в с гену гвозди, нужно заказать у
кузнеца несколько стальных хомутиков D
размером 6x10 мм. Они устанавливаются и
прикручиваются снизу каминной полки,
как показано на рис>нке — винт-барашек
Е прохо in i через отверстие в хомуте и
гайку F. Рели держать гайку очной рукой, а
другой вкручиптгь в нес вин г, го пика будет
раздвигать хомут, и в результате эгого
крепление бу 1ст достаточно прочным. Винт
должен прижимать метал шческ\ю полку, как
показано па рисунке, а хомуты нужно
расставлять на раее гоянни 300-450 мм другот
друга. Же |сзныс каминные полки обычно
Рис. 2102. — Верхи 1Я Рис. 2104. — I laciсиная вешалка гнездами
пелка вешалки для тряпок
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
615
имеют незначительный наклон спереди,
однако если этот наклон болыной. то для
того, чтобы полка была ровной, поч нес
нужно пооложии» несколько деревянных
щеночек к G.
Каминные полки си шпонками,
преюi вращающими коробление
древесины
На рис. 2110-2112 показаны каминные
попки со шпонками «ласточкин хвост»,
которые предотвращают доски от короблс-
лншняя древесина, паз можно выорать
рубанком «3v6 старухи». При изготовчении
шпонок или клиньев скосы по их краям
можно делать по шаблону для пазов.
Рис. 2105. — Вырезание стержней вешалки
ния. Дополнительная шпонка вставляется
с противоположной стороны (рнс. 2113).
При таком способе на доске вырезается
гнездо «ласточкин хвост» (рнс. 2114). Чпя
того, чтобы эти шезла имели о мшаковос
сужение, нужно заготовить деревянный
шаблон размером примерно 75x50 мм,
один конец которого срезан под нужным
■**
Рнс. 2106.-
Дерсвянная пробка
с шурупом
Рис. 2107.-Способ
креп (синя вешалки
к степс
Рис. 2108. — Крепление нременной юски
на деревянной каминной полочке
углом. П»иа прикладывается одной
стороной к шаблону, и пропил делается пол этим
умом (рис. 2115). После того, как учалена
Рис. 2109. - Крепление временной юски
на желслюй каминной мотке
Шпонки нужно делать из прочного
черева, и они могут быть отрезаны заподлицо
с нижней поверхностью полки и пи могут
Рис. 2110. — Ксшинная полка
в спальной
выступать над этой поверхностью, что
делает соединение более крепким. Шпонки
чолжны точно, но не слишком туго входить
в пазы, иначе они будут изгибать полку.
Рис. 2111. — Каминная полка
в гостиной
Весь процесс вырезания шпонок и шезд
«ласточкин хвост» тля них можно понять
лучше, если вспомнить рекомендации,
приводившиеся нас. 211—222.
Нскоробящисся каминные полки
с мстатлнческнми трубками
В др\гом способе, который иттюстриру-
ют рисунки 2116. 2117 и 2118. каминная
чоскл вырезается нужной формы, а потом
в ней почт и насквозь высверливаются от-
616
ГЛАВА 27
перстня для трех металлических трубок
(рис. 2116). В потку толщиной 20 мм
можно вставлять трубку с наружным иммст-
ром 12 мм. Простое приспособ iciuic для
точною сверления отверстий спиральным
сверлом показано на рнс. 2118. Паолном
конце прямоугольной лсрсвянной доски
шириной примерно 40 мм и глиной 450 мм
но' соединяются по углам. При сборке
яшика следует помнить, что передняя и
задняя стенки не соединяются с
торцевыми сгснками на клею. На рис. 2120 и 2122
показаны передняя и торцевая стенки
ящика, сплоченные из трех досок.
Неплохо на крышке сделать обочок, продолжа-
Рис. 2112. - Каминная полка в гостиной
крепится брусок. В нем долотом
вырезается желобок для сверча, верхняя часть
которого находится в этом желобке, а
острие сверла располагается в центре
потки почти параллстьно нижней
поверхности более длинного деревянного бруска
(см. А. рис. 2118). Таким образом, во
время сверления при надавливании левой
рукой на брусок он будет перемешаться по
верхней поверхности полки, а сверло при-
Рнс. 2114. — Клин «ласточкин хпоег» и гнездо
Х1Я нею на каминной доске
ютимся на боковых и торцевых стенках.
После того как будут закреплены крышка
и тно ящика, ободок выпиливается на бо-
Рис. 2113. — Каминная полка
со шпонками «ласточкин хвост»
Рнс. 2115. — Выпитигшшс гнезда
ятя «ласточкиного хвоста»
жнмастся к бруску В (рис. 2118). в
результате отверстие сверлится точно по цент ру
полки. Самым подходящим материалом
чтя каминных досок является сосна,
которая должна бы гь очень хороню
высушена, иначе она бутст коробиться и
изгибаться.
Яшнк с лотками ал я тряпок
Я шик для тряпок длиной 1050 мм.
высотой 675 мм и шириной 600 мм от
задней стенки до передней показан на
рисунках 2119—2123. Материалом хля тако-
ю ящика может быть хорошая сосна и
красный или бе или дильс. Шпунтованные
доски для боковых и торцевых стенок, а
также для днища и крышки должны быть
толщиной 20 мм, и все эти детали аккурат-
ковых и торцевых стенках по линиям АЛ
(рис. 2120) и В В (рис. 2122). Эти стенки
соединяются между собой в «ласточкин
хвост». Крышка, имеющая выпуклую фор-
Рнс. 2116. — Каминная полка, укрепленная
метал шческнчи трубками
му, леластся из планок шириной
примерно 100мм,
которыеаккуранюсоединяются между собой в шпунт(см. I), рис. 2123).
Дно можносделагьизтрех шпунтованных
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
617
"iocok. По рисункам видно, что дно
просто прибивается i воздямн сннзу к боковым
торцевым стенкам. Такое соединение
будет намного прочнее, ее ш перед этим
посалить его на клей. 11о нижнему краю
ящика на клею и несколькими мелкими пюз-
Рис. 2119. - Ящик с лотками для тряпок
кн яшика толщиной 15 мм по углам
соединяются в « тсточкнн хвост» (рис. 2119.
2124 и 2125). Их лишне можно дс 1атьто1-
щнной 10 мм. Для различных пепси дно
верхнего лотка можно сделать пчетеным
(рис. 2125). К торцевым с генкам
прибиваются две деревянные рейки сечением 30x20 мм.
на которые опираются лот ки (см. G, рис. 2119
и 2121). Кроме того, н>жны еще две рейки
для нижнего тотка II (рис. 2119). После
того, как на ящике будут четанотсны три
Рис. 2121. — Вертикальное сечение ящика
речи,сбоку и внутреннее устройство
показаны на рис. 2126-2128. и он имеет:
высоту — 675 мм. длину — 1200 мм и шири-
Рис. 2122 и 2123. — Вил сбоку и поперечное
сечение яшика
ну — 550 мм. Две передние угловые стойки
этого с>ндучка — тоски размером 40хб75х
хЮО мм (рис. 2129 и 2130). Здесь Аобозна-
1'ис. 2120. - Вид ящика тля тряпок спереди
Рис. 2117. —
Металлическая трубка, вставленная
в каминную полку
Рис. 2118.—
Свср ionic отверстия
п каминном полке
до ми крепится плинт)С шириной
примерно 90 мм и ю 1ШИНОЙ 15 мм. Перегора 1ка
Е (рис. 2119 и 2121) толщиной 12-15 мм
немного врезается в боковые стенки. Л
отпели и замочек, можно считать его
сборку завершенной.
Сунтучок ыя белья
Пожалуй, лучшим материалом тля
бельевого сундучка будет дильс. Его виды спе-
618
ГЛАВА 27
част вырез 100 мм. сделанным в передней
сгенкс гл>биной 12 мм, для верхней
перешей персклачины, В — аналогичный
вырез тля нижней передней персклачнны, С
и D — вырезы для торцевых перекладин
глубиной 12 мм. На рис. 2131 показана правая
задняя стойка (вич сбоку). Ее длина и
ширина зависят о г размеров передней детали.
концы соединяются вполдерева (см. НН,
рис. 2132) с соответствующими вырезами
на верхней и нижней перекладинах. Их
передние кромки срезаются в месте сое шне-
ния с панелями. Г кречняя стенка
обшивается досками длиной 475 мм и толщиной
12 мм. Доски обшивки уплачиваются от
нижнею края нижней перск 1алины лосе-
редины верхней перекла мшы, а выше
нес крепится проточьная п шика такой .
же толщины. Это напядно видно на
рис. 2128, на котором показана внугрсн-
няяповерхностьисреднеистенки. Такая
отделка смотрится lysine, чем если бы
обшивка делалась до самого верха. На
Рис. 2124. — Лоток ящика лля тряпок
с (срепянным дном
и она имеет толщину 20 мм. Для
большей прочности можно использоваль
доску толщиной 40 мм, но тогда нужно
будет выпилить по ювину толщины в Е
тля задних досок. Ниже F, где н\'жна в два
раза большая толшнна для ножки, шур> па-
ми прикручивается еще одна четальтолщн-
ной 20 мм. В этой стойке шдаются вырезы
F и G глубиной 12 мм для перекладин, из-
гоювлепных из доски толщиной 20 мм и
шириной 100 мм. Передние перекладины
имеют тлину 1200 мм. На концах с впутрсн-
Рис. 2125. —Лоток «шика чан тряпок
с плоеным дном
рис. 212S панели показаны пунктирными
линиями, а обшивка до 1жнл закрывать их
соединения. Видимая часчь панели имеет
размеры 325x190 мм. и хорошо было бы до-
по iHHibce небольшими орнаментальными
деталями (рис. 2133). Эти орнаменты
делаются толщиной 6 мм, и на их изогнутых
краях долотом вырезается рельеф. Длина тор-
^W Г*^
Рис. 2126 и 2127. - Сундучок лля белья
(пилы спереди и сбоку)
Рис. 2128. — Внутренняя
поверхность перешей стенки
ней стороны перекладин делаются вырезы
размером 100 мм на глубину 6 мм для
соответствующих пазов на стойках. К этим
пазам они крепятся шурупами с круглыми
головками. Стойки тоже делаюгея из досок
толщиной 20 мм. длиной 400 мм и
шириной 75 мм, за исключением средней
стойки шириной 100 мм. Их верхние и нижние
псвых перекладин равна 540 мм. С
внутренней поверхности на их концах юлаются
вырезы гл\бипон 6 мм. которыми они входят
I!стойки — передний конец на 25 мм, а
задний — на 40 мм. Торцевая стенка шкафчика
(рис. 2127) имеет стойки 75 мм и
обшивается так же, как передняя стенка. Задняя
стенка сплачивается из лосок длиной 1200 мм.
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
619
толщиной 20 мм и обшей шириной 525 мм.
По их углам делаются вырезы 100x12 мм, в
которые входят концы перекладин. Задние
доски прикручиваются шурупами к
стойкам и их нужно соединять на шпонках. Для
обшивки дна яшика лучше всего подходит
вагонка толщиной 12 мм. длиной 100 мм и
Рис. 2129 и 2130. — Вилы снерс ш и сбоку
перстней угловой стойки сущучка
Рис. 2131. — Задняя уповая стойка
Рис. 2132. - Передняя ере шяя сгонк.1
обшей шириной 550 мм. 11о се умам чела-
ются вырезы 100x40 мм для сое шнення со
стойками. Эти доски крепятся шурупами к
нижним торцевым перекладинам, а также
к нижней передней перекладине и к задней
чоскс. Для придания соединениям
дополнительной прочности нот ними устанавли-
Рис. 2133. - Угловой орнамент чля панелей
ваются три лежня (L. рис. 2128) сечением
50x40 мм, которые крепятся шурупами к
затней и передней перекладинам. Этим
завершается еборка каркаса.
Крышка, панели и труте нмали
бельевою сундучка
К каркасу сундучка нужно добавить
опорные доски и рельефы, показанные на
рис. 2126 и 2127, которые располагаются
вдоль перечней и торцевых стенок. Эти
доски имеют в толщину 20 мм и в ширину
100 мм. Передняя юска- ыиной 1240 мм,
а торцевые — 270 мм. На углах они
скашиваются, а нижние кромки вырезаются так,
чтобы за ними не бы то видно торнов теж-
ней. Их верхние кромки перекрывают
нижние перекладины на 25 мм и крепятся
шурупами к стойкам и другим детатям.
Сверху устанавти пается бордюр сечением
Рис. 2134. — Тумбочка
20x20 мм, передние кромки которого
просто закруглены. Планки бордюра, так же.
так и доски пот ним, скашиваются на уг-
ia\. Перетнийборноримеетдлину 1275 мм,
а торцевые — 590 мм. Крышка детается из
досок топшнной 20 мм, длиной 1350 мм и
обшей шириной 600 мм. Эти доски
крепятся шурупами к четырем тежням, два из
которых показаны на рис. 2126 и 2127.
Другие расположены внутри шкафчика на
о шнаковом расстоянии отнар>жных
лежней и друг от друга. В качестве опоры для
крышки нужно использовать рейку
длиной 400 мм, крепящуюся шурупом с
внутренней стороны одной из торцевых перс-
620
ГЛАВА 27
кладин ря юм с передней стенкой. Этот
сундучок можно покрасить по i цист
темного дуба. Можно добавить, что хотя
процесс попировкн. покраски и покрытия
лаком выходит за рамки данной книги, он
подробно описан в справочном
руководстве «Отдетка дерева».
Тумбочка
Гумбочку. показанную на рис. 2134.2135 и
2136, можно сдеаать из ясеня или любого
другого светлого дерева. Она закрывается
дверкой и в середине имеет полку. Задняя
стенка состоит из вертикальных
перекладин, врезанных в гнезда на крышке и
линии, что обеспечивает необходимую вептн-
ной 10 мм; две концевые стойки
прибиваются встык с vnoBbi.Mii перекладинами, а
другие располагаются на расстоянии 20 мм
ipyr от друга. В крышке и днище
тумбочки вырезаются гнезда, в которые
вставляются стойки (рис. 2136). Почка толщиной
15 мм опирается на две рейки,
прикрученные шурупами к боковым стенкам.
Плинтус образует чоска толщиной 15 мм с
вырезанным на верхней кромке ретьефоч.
Спереди плинтус приклеивается к
передней кромке днища, а в остальных местах
он закрепляется брусками с внутренней
стороны (рис. 2137).
Торцевые стенки приклеиваются в
местах скоса и крепятся шурупами к перскла-
mm
Рис. 2137. —Деталь
плинтуса
4 5.1x1
Рис. 2138.-Часть
сечени I, прохо шшего
через терку
Рис. 2135. - Вид тлмбочки сбоку Рис. 2136. - Вид т>мбочкн сзади
зяцию. Две перскла шны толщиной 20 мм
имеют длину 705 мм и ширину 300 мм.
Крышка каркаса из сосновой тоски то i-
шиной 15 мм состиняется с этими
перекладинами внакзалку «ласточкиным
хвостом». К передней кромке дна
приклеивается планка 25 мм, равная по толщине
дверке. Она устанавливается на уровне
опорного рельефа - на высоте 90 мм от
noia, а снизу к тнищу приклеиваются
бруски для большей прочности состнпс-
ния. 11ять стоек задней с генки делаются из
сосновой адски шириной 50 мм и толши-
лмнам изнутри, чю предотвращает их усы-
хание. Крышка толщиной 20 мм имеет
рельеф спереди и по бокам, а сзади она выс-
tvimci па 20 мм над перекладинами.
Спереди крышка имеет выступ 40 мм нач
дверкой, которая аелается издосоктотщи-
нон 25 мм, соетнненных между собой на
шипах и наых. Настойках и перекладинах
шириной 60 мм выбирается четвертьв 12 мм.
В панепито нннной 12 мм с внутренней
стороны теллегся вырез и боршк (рис. 2I3S).
Дверь должна немного выступа гьнал пере-
клатинами. закрытая соединения. Она на-
МЕБГЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
621
всшииастся на двух медных тастинчатых
петлях, а слева устанавливается тсрсвянная
ручка. Чля тою чтобы дверка фнксирова-
ной окочо 95 мм. Перекладины и стойки
соединяются между собой на шипах н
пазах, а ре !ьсф крепится к корпусу и имеет
скосы в месте пересечения перекладин и
стоек, как показано на рис. 2 ИЗ. При
разметке оставляйте плечики шипов для
передних нерскллтин (рис. 2143). Панель
(рис. 2144) толщиной 15мм вырезается по
перимеipy на лицевой поверхности и на
кромках. Эю можно с 1Слать широким
рубанком для выбирания четвергей,
панельным рубанком или даже выглаживающим
рубанком. Делая та торцевых выреза
(поперек волокон), старайтесь строгать
прямо по этим линиям, чтобы вырез был па-
рал ic ten плоской част панели. Верхний
и нижний вырезы панели де uhoicn ыкои
же ширины, что и торцевые. Скосы вдопь
вочокон и поперек них дотжны
образовывать между собой прямой угол.
Соединения рамы и панели нужно склеивать, а
шипы чопо;1нигс1Ьноскрсп1яются шуру-
3?*
Рис. 2139- — Общий Din ночно» пазы
ллсь в закрытом положении, снизу к
крышке приклеивается тонкая
клиновидная «таль инной примерно 50 мм.
Когда дверка закрыта, ее верхняя кромка
прижимается к этому клину.
Стульчак для ночной вазы
Стульчак для ночной вазы, показанный
на рис. 2139, хорошо выглядит, если его
стслагь нз махагони, орехового дерева,
атласного ореховою дерева и ш нз
смолистой сосны. Pajucpbi и ко шчество
деталей, из которых состоят различные его
части, можно onpejc шть по рисункам.
Па рис. 2140 представлено сечен ие ст\ чь-
чака со снятой передней стенкой, а на
рис. 2141 и 2142 - его вичы спереди и
сбоку. Перс щяя рама до 1жпа быть
толщиной 20 мм, а стойки и верхняя перскла-
■шна — шириной 55 мм. Стоики доходят
чо пола, образуя опору чля плинтуса, а
нижняя нерсклл нша юлжна быгь шнри-
1'пс. 2140. — Частичный ра )рсз ночной нчзы
пами с обратной стороны. Передняя,
боковые и затняя стенки соединяются на
622
ГЛЛВЛ 27
шпунтах, как показано на рис. 2140. 214]
и 2145. Хорошие соединения можно
получить, если на боковых, передней и задней
стенках вырезать пазы (рис. 2140 и 2146)
для днища, которое лсластся из сосновой
доски толщиной 12 мм. Боковые и залняя
стенки имеют толщину 20 мм, причем во-
Рнс. 2141. — Вид ночной пазм спереди
локна боковых стенок доджи ы
располагаться вертикально (рис. 2146), а зашей
стенки — горизонтально. Перс шяя и
задняя стенки прочно крепятся к боковым
стенкам приклеенными треугольными
брусками (рис. 2145). Рельефный плинтус
шириной 60 мм должен иметь скосы на
дв>х перс шихуг.тх.а на нижней его
кромке делается вошутый вырез. Плинтус
приклеивается к передней и боковым стенкам
и крепится дополнительно несколькими
Л
i i]_
1 Iм
1 I'^i 1
till
*'"***,'*'"*Bee*,>BBa
■-=г ^
1
1
1
1
I
^»
Рис. 2142. — Ви i ночном вазы сбоку
шурупами с внутренней стороны. К
верхней части рамы на кпею и несколькими
мелкими штифтиками крепится
декоративная танка с бортиком шириной 20 мм
н тот шпион 6 мм. Верхняя перекладина
толшиной 20 мм имеет '(остаточную ши-
рннудля того, чтобы выступа гь сзади, в
результате чего крышка в открытом положе-
нии расползается почти вертикально.
Передняя и боковые кромки крышки
отделываются рельефом, на котором
выбирается четверть так, что его можно
прочно закрепить снизу крышки. Крышка
устанавливается на дв\гх пластинчатых нст-
Рис. 2144. — Часть вертикального
сечения перешей сменки
стульчака
лях размером 75 мм. Ваза >станавлнвастся
на сосновой доске, п отверстии которой
вырезается ободок. Эта доска крепится к
пере шей. боковым и за шей стенкам
приклеенными брусками (рис. 2146),
удерживая вазу на расстоянии от крышки,
равному толщине сиденья.
Сиденье ночной пазы
После эюю можно установить сиденье
ночной вазы. Отверстие вырезается вык-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
623
ружной пилой, и его кромка закругляется.
Чтобы си 1еньс не коробилось, в нею
вклеивается пара клиньев из твердого дерева
(рис. 2140 и 2147). Чтобы вырезать
отверстие сиденья, сначала разметьте сю центр,
а потом тонким сверлом высвертитс сквоз-
(рне. 2149. на котором показана тотько
чааь сиденья). На рис. 2150
иллюстрируется способ выпиливания отверстия под
нужным углом по направляющей.
Отрежьте о 1ин консцдеревянного бруска под
нужным умом, а на другом конце вкрутите шу-
Рис. 2146. — Поперечное сечение стутьчакл
Рис. 2149. — Вырезание отверстия в сиденье
нос отверстие. На поверхности сиденья
циркулем начертите окружность.
Раствором циркуля примерно на 10 мм меньшее
обратной стороны прочерш i с другую
окружность, показанную пунктирной
линией на рис. 2148. Тонким шилом
проделайте два-три отверстия очень близко труг к
другу так, чтобы они касались верхней и
руп так, ч гобы он входил в центр
окружности. Вырезав отверстие, закруглите его
кромку.
Рис. 2147. -Сикньс Рис. 2148. -
ночной вазы, укрепленное Разметка
клиньями отверстии
«л<1Сточкии хвост» аиснье cry тьчакл
нижней окружностей. Старайтесь чержать
при этом шило нот нужным углом.
Древесину между этими отверстиями нужно
вычистить шитом, а ногом сделать захоч оля
выкружки (см. А, рис. 2148). Вставые ни iy
в зто отверстие под утлом и старайтесь
выпиливать отверстие по обеим окружностям
Рис. 2150. — Вырезание отверстия в сиденье
по направлиюшей
Корпус для настенных часов
11а рис. 2151 представлен ви а спереди
корпуса для настенных часов ин шндрнческой
формы. Лучшим материатом тля такой
конструкции является дуб. На рис. 2152
показано вертикальное сечение корпуса, в
верхней части которого к раме крепится
орнамент, а на самой раме спереди и по
624
ГЛАВА 27
бокам вырезается рельеф. На рис. 2153 и
2154 видны утдовыс соединения рамы на
«ус» и вподдсрсиа. На рис. 2152,2154 и 2155
показаны боковые стенки А основной
части корп\са. Они врезаются и торцевые
летали рельефной рамы. Нижние части
боковых стенок врезаются в крупный реть-
сф, образующий дно корп>са (рнс. 2156).
Деталь D на рис. 2152 прсчставляст
собой планку, вклеенную в пазы на нижнем
рельефе и закрсгпяющую боковые
стенки. Самая нижняя деталь С (рис. 2151 и
2152) прикретястся к нижнему рельефу
(рис. 2157). Сзади се можно топо.шнтель-
ио закрепить шурупами. Парис. 2151
видны декоративные каннелюры, выроаи-
ные на нижнем рельефе, но его
поверхность при желании можно сделать плоской
(рис. 2152). Ciiepcin имеются две
выточенные стойки, которые небольшими
шпонками на верхних концах входят в отверстия
на у глах рамы. Снизу на концах этих стоек
нужно вырезать шипы, входящие в пазы
нижнею рельефа (рис. 2156). Крупос
отверстие в пере шей стенке (рис. 2151) пред-
пазначено для часов (рис. 2152 и 2155).
Центральная часть конструируется таким
образом, чтобы можнобыто поворачивать
часы при их заводке. На рис. 2155
показаны две танки В. Правая п тика шире, чем
левая, и в ней выбирается небольшой
шпунт, в который входит передняя стен-
Рис. 2151 и 2152. — Ви <ы спереди и сбоку корпуса для настенных часов
М Е Б EJ\ Ь ДЛЯ CI IAJ1ЬН И 625
ка. Рели надавить на переднюю стенку
слева, то она повернется, и будет видна
задняя стенка часов. При обратном движении
часы поворачиваются иифербчатом нару-
V
t^r*-£— -—- - - iji'.i- ^r=r^-^
Ш
mi!\
_ _ fin
Рамка для туалетного зеркала
Рамка ия туалетного зеркала, показанная
мае.2159и2160, аеластся изпочированно-
ю дуба, и для нее нужны елстуюшне пита-
матерналы: рельефный профиль для
рамки - 2100x40x20 мм; фронтон - 350х90х
х10 мм: торцевые стенки ящика — ЗООх
х200х10 мм: зачнян сгенка ящика —
600x75x10 мм; танка для петель -
600x25x10 мм; крышка - 600x115x10 мм;
передняя стенка - 600x45x10 мм: дно яши-
Рис. 2153 и 2154. — Рельефная |>ача пот
фронтоном корпуса
жу, и шпунтованная правая танка при
этом служитстопором. Деревянные коль-
ца, вставленные в каждый из сегментов.
Рис. 2156. — Соединение
боковой стенки с нижним
рельефом
Рис. 2157. -
Ссчсиис рельефа
ка —600x150x10 мм; перекладина для
полотенец —длиной 600 мм и диаметром 12 мм;
чс1ырс ручки (выточенные наконечники),
каждая шамстром 30 мм и хлинои 25 мм.
Сначала тсластся рама зеркала,
состоящая из четырех рельефных
деталей (см. сечение на рис. 2161),
соединенных между собой «в ус».
Уповыс соединения у крепляются
деревянными шпонками,
вставляемыми с внутренней стороны до
склеивания этихдеталей. Для
этого можно воспользоваться
художественной рамкой. Вставьте
Рис. 2155. — Гори шшлльнос сечение кори>са
для часов
укрепляют переднюю стенку и служатопо-
рой пя часов (рис. 2152, 2155 и 2158). Для
того, чтобы закрепить часы, в кочьце дс-
лаю1ся небольшие вырезы, в которые
входит нижняя часть часов. На рис. 2155
видно, что правую часть кольца и часть
планки можно отрезать, для тою, чтобы колыю
елвинучось наружу. На заэних кромках
боковых стенок устанавливаются два
ушка, которые не видно с нар} жн, ког ы на
них вешается корпус часов.
Рис. 215S. — Кольцо ездли переднем детали
корпуса
зеркало со скошенной кромкой толщиной
6 мм в раму и закрепите его в вырезе рамы
небольшими штаниками. Заднюю поверх-
626
ГЛАВА 27
ность зеркала нужно закрыть защитной
фанерой толщиной 3 мм (рис. 2161).
Фронтон может быть толщиной 10мм. Эту
конструкцию нужно сначала разметить
карандашом на дереве, а потом выпилить
узкой ножовкой. Зачистите края
напильником и наждачной бумагой № I. Орнамент
представляет собой V-обрашыс желобки,
вырезанные на нар>жиой кромке, или же
можно еде laiboinH прямой вырез
глубиной 2 мм.
Ящик туалетного зеркала
Под зеркалом находится ящик иш теток и
расчесок с переклдлипой для полотенец.
«3
01
^^^щйУ-л» <
оы она была подошана к торцевым
стенкам. Дно яишка устанавливается в пос ie-
днюю очередь. Передняя детальтолшиной
10 мм соединяется с каждой из торцевых
стенок и с дном на шпонках. При
изготовлении дна ящика с лслайтс на нем вырез
глубиной 3 мм в юль переднею края и закрул-
штс остальную часть перстнем кромки
(рис.2161).
Перекладина для полотенец туа летного
зерка ia
Закрепите чно ящика встык с перечней
стенкой и злно ыицос задней. Переклади-
иу Д1я по Ю1СНСЦ шамсгром 12 мм нужно
с:
Рис. 2159 и 2160. — Ви 1ы сперечи и сбоку
рамки для тлалстного зеркала
Рис. 2161. — Сечение корпуса в jnc шчеппом
масштабе
Торцевые стенки изготаплинлются из лосок
д\гба толщиной 10 мм. В них делается
вырез для задней стенки ящика, а передние
края закруыяются. как показано на
рисунке. Торцевые стенки соединяются с рамой
зеркала на шпонках и на клею, а полом
вставляется задняя стенка. Закрепи тс
планку для петель шириной 25 мм и толщиной
10 мм. Она соединяется с задней стенкой
на шп>нт, а с рамой — па шпонках. Потом
установите крышку и переднюю стенку.
Крышка ящика v планки для петель имеет
толщину 10 мм, а перелняя закругленная
кромка — 6 мм. При кренил? крышку к и iaii-
кс шумя шыспшч.иымн псишми так, чю-
вставить к каждую из соковых стенок на
глубину 3 мм (рис. 2162)долою, как окон-
: i s-»=» —
Рис. 2162. — Перекладина для полотенец
и р>чкя
чателыю бу ict закреплена вторая стенка.
На концах перекладины шурупами прикру-
MFBEJlbXIfl СПАЛЬНИ
627
чииаются ручки, выточенные издуба, и еще
по очной ручке }станавливастся по центру
верхней асталн. Зачистите яшнк наждачной
бумагой и закройте все отверстия для гвоз-
icii и шпонок. Наконец, покрасьте ящик
темной краской и покройте лаком.
Зеркало можно прикрепить к стене тремя-чс-
тырьмя крепкими пластинками с ушком.
Туалетное зеркало
На рис. 1263—2165 показано ешс одно
туалетное зеркало, которое дсчается из махаго-
ни. 1ля изготовления рамы длиной 500 мм
и шириной 400 мм обстрогайте рубанком
две стойки размером 500x40x20 мм.
Верхняя перекладина делается такой же
ширины и толщины, что и стойки, но нижняя
перекладина имеет в ширину только 25 мм, и
в нес входит задняя стенка (рнс. 2166).
Верхняя и нижняя перекладины соединяются
со стойками «ласточкиным хвостом» внак-
лалку. lite стоики и верхняя перекладина
имеют па ш ия соединения с задней
стенкой, которая лс шется из сосновой доски
толщиной 12 мм, н на ней, в свою очередь,
вырезас1ся паз оля шиша (рис. 2166 и 2167).
Она крепнгся к нижней перекладине
шумя шурупами. Выстрогайте нщсиой плнн-
628
ГЛАВА 27
тус30х10ммизакрутлитесго(см.Арис.21б7);
потом соедините его по периметру рамы «в
ус» и приклейте его к рамс. При этом
образуется шпунт для зеркала размером
452x352 мм. Перед тем. как вставлять зер-
каю. почистите нсбочьшой щеточкой
шпунт по всему периметру и покройте его
Рис. 2166. - Нижняя перекладина и стойка
Рис. 2167. — Ссчсинс части рамы
черным лаком, чтобы яркая кромка
зеркала не была видна снаружи. Прикрепите
пластину к рамс небольшими клиньями В.
приклеивая их на одинаковом расстоянии
друг от друга. Основание туалетного
зеркала (рис. 2165) депастся из доски то нци-
ной 20 мм и имеет форму и размеры,
показанные на рисунке. Плинтус С (рис. 2168)
толщиной 15 мм прнкретястся снизу к
основанию спереди и по бокам и выступает
с
Рис. 2168. — Ссчсиис основания зеркала
по краям на 15 мм. Четыре ножки » виде
птоских шариков диаметром 60 мм
прикручиваются крепкими шурупами по
углам основания.
Установка зеркала на поворошме
стержни
Способ кретсния вращающегося зеркала
показан на рис. 2169. В ручку вкручивается
чинный шуруп, а в пластине нарезается
соответствующая резьба с внутренней
стороны рамы зеркала. Через раму и стойку
просверливается сквозное отверстие, аос-
лалочно широкое, члобы через него свобо i-
но мог пройт и шуруп из пласт ииы.
Портивная крова и.
Па рис. 2170 представлен общий ви \
портативной деревянной кровати. Рис. 2171 —
поперечное сечение через одну из стоек
кровати, на котором показан способсосли-
нсния деталей. Здесь А обозначает ножку
кровати, выточенную в верхней части, с
закругленными внутренними и наружными
кромками. В ножках вырезаются пазы для
шипов на деталях В. Эти детали
прикручиваются шурупами к стойкам, а в отверстия
вставляются шпонки. Фигурные
перекладины С соединяются с деталями В на
шинах, а с внутренней стороны к ним
прикручиваются ш\ рунами бруски D. Болт
проходит через перекладину и брусок и крепко
прижимает их к iciann В. Декоративная
шпонка показана в разрезе на рис. 2171, и
она закрывает отверстие, просверленное
для головки винта. Эта шпонка должиасво-
ботио вхолить в отверстие, чтобы се можно
было легко вынуть, ког ы нужно выкрутить
винт. Пере имя и задняя перекладины
состоят из двух детален — широкой верхней и
узкой нижней, по обоим краям которых
Рис. 2169. — Ось крашения туалетного зеркала
делаются бортики. Эти детали
соединяются между собой на шпонках. 1учшс лслать
эти перекладины цельными. С внутреннем
стороны к перекла шнам прикручиваются
танки для кретсния дна I-'кровати. Дно
кровати (рис. 2170) делается из узких
досок с вырезами па кромках хля
вентиляции. На рис. 2172 показаны отдельно
ножка А, планка В и спинка С и способ их со-
стинспия.
Двухъярусная деревянная кровать
Па рис. 2173 показано вертикальное
сечение рамы двухъярусной крова in. Она
имеет такую же конструкцию, но при этом
к иолу и и ножкам нужно прикрутить
шурупами панели. Внутренние размеры
кровати 1975x650x550. Высота от пола до
ровной част и перекладин — 850 мм.
Заготовки тля различных леталей кровати мо-
|ут иметь следующие размеры: стоики
(ножки) — 75x75 мм; опорные бруски —
МЕБЦЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
629
50x30 мм; перечня» и задняя
перекладины — 325x30 мм; торцевые перекладины в
го ювной части челаются обычно выше на
75-150 мм; бруски размером 100-125х
хЗО мм; планки 50x40 мм: дно должно быть
толщиной не менее 20 мм и шириной 100—
175 мм.
Детская деревянная кроватка
со съемными боковыми стенками
Детская кроватка (рис. 2174) задумана так,
что се боковые стенки можно убнрагь
полностью или частично. Переднюю и заднюю
стенки можно слетать при необходимости
съемными. На рис. 2175 показан вичсбоку.
а на рис. 2176 — вид спереди кроватки. Для
такой кроватки подходят чюбыс
пиломатериалы — от обычного тильса. который
можно отполировать и покрыть лаком, до
йотированного дуба или махагони. Для
различных чсылей кровати потребуются
следующие заготовки: две головные
стойки сечением 75x75 мм и длиной. 1150 мм и
чве задние стоики дтииой 1025 мм; две
•шинные перекладины для боковых стенок
длиной 1350 мм, шириной 76 мм и
толщиной 50 мм; две короткие перекладины —
каждая длиной 600 мм, шириной 160 мм и
толщиной 40 мм. Две нижние доски для
боковых стенок шириной 150 мм и глиной
Я
оЬ
к
ш
Г]
в
■ D
Рис. 2170. — Портативная кровать
Рис. 2171. — Горизонтальное ссчсиис. проходящее через ножку и перекладины кровати
Рис. 2172. — Ножка, брусок и перекладина кровати
Рис. 2173. — Всршкальнос ссчсиис тухънрченой кроиати
630
ГЛАВА 27
1250 мм и соответствующие задние доски
шириной 150 мм и длиной 475 мм. 1ке
верхние фигурные доски для боковых стенок
шириной 275 мм и две фигурные задние ни
доски шириной 225 мм. Готовпую деталь сп
можносделать из трехдосок шириной 225 мм. бы
Все вышеуказанные заготовки нужно дс- то
тать из 20-мм досок, которые после
обработки с обеих сторон рубанком будут иметь
толщину 18 мм. Для обрешетки потребуется
восемь чегалей 75x18x550 мм.
Следует иметь в киту, чго к размерам,
припеченным на рисунке, нужно сделать
поправку на расход материала. При
изготовлении кроватки сначала
обстрогайте все детащ рубанком до
нужной ширины и толщины, посте
чего нужно вырезать пазы в ножках и
шипы в перекладинах — их форма
показана на рис. 2177, где А — шип на
торце боковой перекладины, а В -
шип на короткой перекладине.
Видно, что эти пазы распотагаются на
разных уровнях, что позвотяст
сделать шипы ботсе длинными. Шипы
и пазы должны быть [потно
подогнаны друг к труту, а и течнкн шипов
на перекладинах соединяются с
ножками встык, что делает кроватку бо-
icc прочной. Для соединения
перекладине ножками нужны восемь
мебельных болтов размером 10 мм. В
перекладинах нужно сделать вырез11
для гаек (рис. 2177 и 2178), а в
ножках просверливаются отверстия для
го ювок бо iTOB. как показано в
сечении на рис. 2178. Вырезы гш гаек и
отверстия боттов нужно тслать аккурато,
чтобы они распознались на одной линии.
Потом просверлите отверстия для бо itob в
Рис. 2175 и 2176. Виды кроиаткп спереди и сбоку
Рис. 2174. -Детскаядеревянная кропэтка
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
631
шипах через ножки поспе того, как соети-
ните их, утсрживая тстали под прямым yi-
лом друг к другу. Вставьте болты и гайки и
соответствующие отверстия и затяните их
мебс 1ьиым ключом. Потом зафиксируй ic
гайки небольшими клиньями и мкройтс
отверстия кисочками дерева так, чюбы во-
Рис. 2177. — Соединение перекладин с ножкой
локна перекладины бы in непрерывными.
Это позволит определить по южепис гаек,
когаа и) жно будет ра зобрать кроватку.
Разбери ic ножки и перекчадины, пометив
каждый шип и паз. для того, чтобы их
можно было потом правильно подогнать при
сборке, и вырежьте гнезда для торнов
обрешетки в боковых ciciiKax. как показано
на рис. 2174 и 2179. После этого можно вы-
Рнс. 2178. — Сечение, проходящее через
ножку и персюмлану
резать лучковой питой чета.iи нюгнутой
формы передней и зашей иерскла шн.
Затем сдепайтс вырезы на ножках и перекла-
тинах и вставьте сверху ножек круглые
ручки (рис. 2174).
Сборка кроватки
Соберите рам) кроватки и вставьте
решетку (рис. 2174). Доски для задней, передней
и боковых стенок нужно аккуратно
вставлять в ножки не слишком туго, чтобы не
выдавить ножки из плечиков перекладин.
Простым и эффективным способом
фиксирования jthx чосок яв1яются бортики
12x10 мм, как показано на рисунках. Эти
бортики дс 1аются из деревянных танок с
Рис. 2179. — Гнезда хчя торцоп решетки
закругленными кромками (см. сечение на
рис. 2180). Сначала приклейте наружные
бортики, а потом вставьте доски и
закрепите внутренние бортики вплотную к этим
доскам.
Рис. 2180. — Состнпснис боковых досок
с ножкой
Разметьте закрупенную верхнюю
часть юсок и вырежьте се л\чковой
пилой. Приклейте и прикрути ic шурупами
сии }у к боковым перекчачипам
деревянные кронштейны (см. С и D на рис. 2175).
укреп 1ЯЮШИС кооватку. Закроите
головки шурупов выточенными деревянными
кнопками, пютно вставив их вотверстия
(Е, рис. 2178). Форма съемных боковых
632
ГЛАВА 27
стенок напндно показана на рис. 2174—
2176.
Детская CK.ia шая крона!ка
Складная кроватка показана па рис. 2181 к
сложенном вше и на рис. 2182 — и
разложенном. Она дстастсн из досок тол шиной
20 мм. Боковые стенки длиной 1000 мм и
шириной 600 мм. Па внутренней стороне
боковых стенок к верхней кромке
крепится поперечная планка шириной 250 мм.
Крышка длиной 925 мм и шириной 300 мм.
Эта кровать и собранном виде очень
похожа на старинный шкаф с выдвижными
ящиками. Наклонную часть корпуса
можно сделать из панели или доски длиной
925 мм и шириной 375 мм. На передней
стенке имитируются выдвижные ящики.
Дно толщиной 12 мм имеет рельеф
спереди и по бокам глубиной 40 мм. После это-
го делается рама тлипой 860 мм и
шириной 525 мм из брусков ясеня и.ш вяза
сечением 50x50 мм. Перед сборкой рамы
вырежьте 5 деталей для решетки, шириной
50 мм и точщиной 12 мм. устанавливаемых
на расстоянии 145 мм друг от друга.
Потом сделайте сше одну так\'ю же раму
шириной 860 мм и длиной 650 мм. Цве ножки
Рис. 2181. - Складная лстскля кроьаткл
псобранном пиле
глиной 260 мм крепятся к ней ав>мя
петлями так, чтобы их можно было
складывать иод кровать. После этого втоль чна
устанавливается небольшая перек 1адинл
шириной 150 мм, а по бокам — две
перекладины длиной 450 мм. Вставьте первую
раму в шкаф кровати, закрепив се на
поперечных перекладинах. Нстохоснар\жи
с обеих сторон вставим» пару небольших
шин 1ск, утопив их в iioBCpxnoci и.
Установи гс более крупную раму и навесьте се на
длинные истин. Сзади шкафа нужно >ста-
новить две дверки шириной 430 мм
каждая — их можно слетать из вагонки
толщиной 12 мм. Если кроватью не потьзуются.
се можно убрать в шкаф. Дверки
закрываются и шкаф приставляется к стене. На
рис. 2182показанатолькоотна тверка.
Наконец, устанавливаются ручки и
высверливаются замочные скважины.
Рис. 2182. — Складная кроши ка в разобранном
индс
Каркас крова in из чуба
11а рис. 2183 показан очень красивый
каркас кровати, сделанной из дуба. Основные
размеры приводятся на рис. 2184 и 2185,
но их можно при необходимое! и и (менить.
Здесь показан другой способ соединения
боковых стеноксо спинками. На рис. 2186
и 2187 эш дс1али сое и<няю1ся старинным
способом — мебельными винтами с
гайками. В этом случае в перекладине через
конец шипа просверливается продольное
отверстие А (рнс. 2186). Паз вырезается с
внутренней стороны перекчачины. посте
чего вставляется шика В (рис. 2187). 1о юв-
ка винта закрывается асревяпной
выточенной кнопкой С. Более современный
способ сое шнсиия iCT.Licii кровати,
который применяется на металлическом
каркасе, показан на рис. 2188. Деталь в форме
«ласточкиного хвоста» прикручивается
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
633
шурупами к с гонке, а соответствующая
деталь с пазом крепится к торцам
перекладин. I la этих рисунках вся конструкция
показана довольно нагш iHo. Сначала
вырезаются и обрабатываются рубанком до
нужных размеров юрсвяииыс детали. Потом
размечаются и вырезаются пазы и шипы.
Форма соединении стоек и перекладин хо-
Ol
i-—■*)
рошо видна на рисунке 2189 (D и Е).
Верхние перекладины для лучшего внешнего
вида имеют hjoi нутую форму. Вся
конструкция отэто1 остановится прочнее, и пазы
вырезаются на П}бину 6 мм (рис. 2189). На
обоих концах верхней и кинутой
перекладины имеются потайные шипы,
соответствующие па мм на стойках. На стойках и
перекладинах вырезаются желобки для
панели (рис. 21X6 и 2189). Вырежьте дст&ть F
овального сечения (рис. 2189). имеющую
снизу вырез для изошутой перекладины.
На стойках тля эгой накладки тоже дста-
югея соответствующие вырезы. После того,
Рис. 2184 и 2185. - Внчы кровати cGokv и спереди
634
ГЛАВА 27
как все соединения хорошо подогнаны чруг
кдругч ножки,стоики и переклалины надо
обстрогатьдо нужной формы. Потом
склеиваются головная и задняя детали рамы, н,
когда клей высохнет, можно зачистить
рубанком стойки и перекчадины. Потом
окончательно вставляются в ножки верхние
и нижние перекладины и сгонки, и все со-
ечинення сажаются на клеи. К ножкам кро-
Рис. 2186. — Часть стойки и пансти
вати можно прикрепить мебельные
колесики, пос 1С чего сборка кровати завершена.
Угловой умывальник
Угловой умывальник, показанный на
рис. 2190.дсластся из махагони. 1 la рис. 2191
дан план его верхней части, а на рис. 2192 —
тан вычвижногояшикл и других четален.
1вс угловые доски соединяются мсж!у
собой в «тасточкин хвост» и вроаются п
крышку умывальника. Эта доска также
прикручивается шурупами снизу и к
каждой боковой стенке (рис. 2193), но
сначала нужно вклеить в соопкмсгвуюшие пазы
прямоугольную полку и тоно шителыю
закрепить ее парой штифтиков.
Отверстия для раковины, подставки д 1я мыла
и т. п. (рис. 2191) вырезаются узкой
ножовкой ичи лучковой пилой, а кромки
зачищаются и закругляются скобе icm.
Деталь, вырезанную для отверстия
раковины, можно использовать при
вытачивании кольца подставки д 1я кувшина
(рис. 2193 и 2194). Передние
перекладины и другие летали делаются из доски тол-
щиной 15 мм, для чсю юстаточно заго-
Рис. 2187. — Сое in не и не мебельным пиитом
тонки длиной 600 мм и шириной 175 мм.
3i> заготовку нужно изогнуть с помошью
пропилов до закругления радиусом 390 мм.
Посчстого. каксчеланы пропилы и
заготовка хороню промазана клеем, она
изгибается чо нужной формы, с внутренней
стороны к ней приклеивается полоска
холста ичи крепкого муслина, и она
выдерживается не менее суток. Почка для
кувшина (рис. 2193 и 2194) состоит из
Рис. 21К8. — Металлические детали
для сое мнения в «ласточкин хвост»
пя in деталей. Ее опорная чета ib, чоходя-
щая до угловой ножки, прочно
соединяется на шпунте с перечней деталью, как
показано на рисунке. Более прочным
является соединение «в ус» (показано пун-
М СВЕЛ Ь ДЛЯ СПАЛ ЬНИ 635
ктирпыми пиниями на рис. 2193). и в этом
спучас опорная неталь, походящая ло
задней ножки, не нужна. Способ
закрепления шипов в ножках показан на рис. 2193
и 2194. Опорный кронштейн (рис. 2195)
Рис. 2189. - Соединение детален рамы
врезается снизу в попку \мываЛ1»ника и
приклеивается к ней. Ко н>ио пол кувшин,
выгачиваемое на станке, вставляется в
вырезанный для него паз. приклеивается
и дополнительно закрепляется
несколькими мелкими шурупами,
вкручиваемыми снизу. Этот крутвой паз можно легко
вырезать, вставив стальную бупавку в
колодку рейсмуса, заточив се конец
примерно на 5 мм. Потом отрегулируйгс рейсмус
на расстояние, равное половине нужною
диаметра, и прочертите окружность
глубиной око ю 5 мм. Потом вырежьте еще
одну окружность нужного диаметра и упа-
-1НТС древесину между ними стамеской.
Боковые перекладины в центре и наверху
врезаются на пазах в ножки, как показа-
Рие. 2190. - Угловой чмыиалыык
но на рисунке 2192. являющимся
сечением в ЕЕ (рис 2190) па уровне
выдвижного яишка. Ножки сечением 25x25 мм
молено изогнуть под паром. Их изгиб
начинается сразу под ночкой вы пвижного ящика,
но лучше в этом месте установить
кронштейны под таким же углом, так как
кривая изгиба полжна начинаться на 50 мм
ниже.
21 Основные инструменты к темюпомш
обработки кревл
636
ГЛАВА 27
Изогнутые перекладины и нере шяя
стенка углового умывальника
Рис. 2196 представляет собой сечение по
В В (рис. 2192). на котором показано
соединение направляющих и опорных
брусков выдвижного ящика, вдннше
которого вырезаются шпупгы для соединения с
боковыми стенками, к которым оно
крепится штифтиками И1и ш\рунами. Сечение,
щитка умывальника и соединения
крышки с перечннмн и боковыми
перекладинами при помоши приклеенных к ним упо-
иых брусков. Две изогнутые передние пе-
реклатины, перстняя стенка выдвижного
Рис. 2194. — Ссчснис полки xisi кувшина
яшика и труте детапи конструируются
еле гующим образом: терсвянпую
заготовку нужной формы пато распилить
мелкой ножовкой до еле lyionuix
размеров: для верхних перекладин — одна ic-
галь шириной 45 мм и одна деталь
шириной 10 мм. Поверхности по тинии распи-
ча нужно зачистить жесткой
наждачной бумагой и проклеить. Потом между
ними вставляется тонкий kvcok эбони-
Рис. 2191. — II.ми крышки углового
\мыв-иьника Рис. 2192. - П ш< вы (нижнею
ящика умывальника Рис. 2193. — План
но |кн для кувшина
ii—- -ай
Рис. 2195. Кронштейны vnoiioro
\Л1ы»хи>ника
проходящее через выдвижной ящик в
противоположном направлении DO {рис. 2192).
пока юно на рис. 2197. На рис. 2198
представлено сечение, ирохо шшес через
крышку умывальника по СС (рис. 2191),
на котором виден способ закрепления
та. белою пал)ба или каштана (тоже иро-
к lecHiibix), и вся зта конструкция крепко
сжимается до тех пор, пока клей не
высохнет. Выступающие края *неуложенною»
дерева удаляются, а поверхность
зачищается наждачной бумагой. Перекладина, к
MЕВЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
637
которой подгоняется выдвижной ящик,
челастся аналогичным образом. Заготов-
ка шириной 75 мм отпиливается и ее
кромки облицовываются эбонитом или
американской диной. Посте высыхания клея вы-
н 2197, и ci о можно оборудовать
выточенной деревянной р\'чкой. показанной на
рис. 2199, или полированной медной
ручкой. Такие же ручки нужно прикрутить к
чекорагивным передним деталям. Если
эги ручки приклеиваются, то это
нужно летать после полнроикн. После
< *■ - - '
Рис. 2196. - Ссчснис шпвижного яшика
VMIII1I 11.11ИКЛ
Рис. 2198. — Ссчснис. нрохоляшес
через крышку \mi тальника
резастся передняя сгенка яшнка, и ее вср-
тпкачьные кромки отделываются
фанерой, чтобы крышка и днише lapMomipo-
вали ipyrc ipyio.M. Остальные части
передней стенки аккуратно камуфлируются
фанерными рейками. Для верхней и
нижней часгн ящика потребуется две
изогнутых рейки шириной 10 и 12 мм соответ-
того, как умывальник готов к по шровкс.
его желательно сначала загру нтоват ь
подкрашенной олифой. В любом случае
рейки из американском липы нужно сначала
нсмиою загрунтовать. Нижнюю поверх-
Рне. 2197. — Сечеимс выдвижного яшика
умывальника
ственно, а также окантовка для дпита
шириной 6 мм {рис. 2197). Потом
приклеиваются верхний и нижний канты яшика,
после чего зачитаются выступающие края.
Выдвижной ящик умывальника
Конструкция выдвижного яшика
умывальника представлена па рис. 2192. 2196
Рис. 2199. — Ручка вычпижного яшика
ность крышки и внутреннюю
поверхность верхних переклашн нужно
покрыть несколькими стоями политуры,
что нре югврагиг попадание воды в
места соединении.
Умывальник с задней стенкой,
обложенной кафелем
Умывальник, вид сперечи которого
показан на рис. 2200, а сечения сбоку и
сверху — на рнс. 2201 и 2202
соответственно. — челается- из ясеня ичи
березы. В нем имеется та выдвижных
яшика и шкафчик, оборудованный дверкой
638
ГЛЛВЛ 27
и опирающийся на полку, прикрученную умыиа |ьника имеют сечение 40x40 мм.
шурупами к опорным брускам и сосди- Обстрогайте заготовки для ножек и раз-
ненную с боковыми стенками на шипах. метьте на них пазы л \я перекладин. Тор-
Рис. 2200 и 2201. - Виды
с перо ш и сбоку умыпалышка
с nuneii стенкой.
оКлинонаннон кафсчем
Рис. 220"> и 2203. - Половина
сечения к половина тана
умывальника
Над задней стенкой, обюженнои кафе- цевыс перекладины А (рис. 2204) и зад-
тем, располагается верхняя фигурная няя перекладина В врезаются в ножки
почка (рис. 2203). поддерживаемая боко- потайными шипами тонтиной 20 мм на
пыми кронштейнами. Четыре ножки глубину 125 мм. Эти перекладины соечн-
МЕББПЬДЛЯ СПАЛЬНИ
639
няются шпутом с крышкой, а две
опорные рейки сечением 30x20 мм
соединяются с ножками на шинах. Но краям полка
прикручивается снизу к эгнм опорным
брускам. Консфукция рамы подробно
показана на рис. 2204.1 (ерсклатина С пол
выдвижными яшиками сое пишется с
ножкой двойным шипом, а верхняя
перекладина D соединяется с боковыми стсн-
Рис. 2204. — Рама ччьшалышка
ками в «часточкин хвост». Персгоро iKa
между выапнжными ящиками крепится к
крышке и нижним перекладинам
прямоугольными шпонками. Эта персгоро 1ка
доходит к> задней перекладины, с кот-
рой соединяется «ласточкиным хвостом»,
и состоит издв\х детачей. В перечней
части перегородки волокна древесины
располагаются перспенлик\.1ярпо.
внутренняя се летачь расположена
горизонтально, и обе jth тстали соединяются между
собой на рейк\. Иочозкн выдвижною
ящика 1-(рис. 2204) приклеиваются и
кренятся нппфтнками с внутренней стороны
каждой торцевой перекладины и с обеих
сторон перегородки. Обе боковых стенки
шкафчика G (рис. 2202) толщиной 20 мм
врезаются всоответстующис пазы на
полке, в которых спереди устанавчиваются
ограничители. „Оги пазы нужно вырезать
слегка суживающимися, а очна из кромок
чолжна быть скошена пол «ласточкин
хвост». Па боковых стенках вырезаются
шпунты для задней стенки. 'Т.ве
перекладины II (рис. 2201) сое ншяюгея спереди
и сзади с боковыми сгенка.ми в «ласточкин
хвост» — перс 1НЯЯ из них отстоит на тол-
шину двери от передних кромок боковых
стенок тумиочки. а задняя перекладина —
на 15 мм для того, чтобы шпунты
перекрывали upvr чруга. Внутренняя полка J
тумбочки опирается на два бруска К. Стойки
и перекладины дверки шириной 50 мм и
толщиной 20 мм должны иметьезади пазы
для панеми с округленными кромками и
бортики. Дверка навешивается на две
пластинчатые мечные ricпи с правой
стороны и запирается на зашечку. Крышка
(т.ининой 20 мм) спереди и по
бокам имеет бордюр и выступает на
20 мм спереди и на 40 мм по бокам и
сзади. Передние кромки двух
выдвижных яшиков О.чубннои 90 мм)
скошены на 20 мм. Четыре ножки имеют
форму, показанною на рис. 2200 и,
кроме того, на двух перетннх ножках
вырезаны каннелюры. Зачняя часть
состоит из рамы (рис. 2205). детали
которой соединены между собой
потайными нишами, а на стойках и пе-
реклачинах сечением 50x20 мм
вырезаются штнгы. Вертикальное сечение
рамы показано на рис. 2201. При же-
чапни заднюю стенку можно облицевать
не кафелем, а лннотсумом. Тонкая
сосновая доска L (рис. 2201) кренится штиф-
т иками сзади рамы, а боковые ее кромки
закр\тчяются. Нижняя перекладина
должна быть в задней част шире примерно
на 25 мм для прнкручнвания шурупами
Рис. 2205. — Рама задней сгенкк \мыиалышка
задней кромки крышки. Две торцевые
стойки сечением 40x40 мм соединяются
на шпонках с боковыми детатями рамы,
а и\ верхние концы обтачиваются на
станке или лечаются речьефными. Два
боковых кронштейна точшиной 20 мм
HMcioi форму, показанную на рис. 2201. и
прикручиваются шурупами ксюикамеза-
640
ГЛАВА 27
дн, а снизу они крепятся двумя шпонками
к крышке. Фигурная полка М (рис. 2203)
толщиной 20 мм крепится шурупами сверху
к за шей стенке и соединяется на шпонках
с верхними кромками кронштейнов.
Резной фронтон у мывальникатоинкной 20 мм
крепится к полке шурупами. На рис. 2206
деталь этого фронтона пока 1ана крупным
таном.
Комбинирование умыпа пышка
с гуалетнмм столиком
Па рис. 2207 показаны умывальник в
сочетании с туалетным сточиком, которые
хорошо смотрятся, сечи они сосланы и j мд-
xaioiiii,opcxoBoio icpciw,
i\6a,березы.ясеня ичидаже и»красного дильса,
отполированною и покрыюго лаком. Па рис. 2208.
2209, 2210 и 2111 приведены все
необходимые размеры, поэтому нам остается сделать
тотько павные замечания относительно
этой конструкции. Рис. 2210 — сечение по
АЛ (рис. 220Х). После тою, как все
заготовки обструмны то нужною прямоу-
го 1ьною сечения, размеч;мо1ся пазы на
стойках и перекладинах. Для перекладин,
расположенных над зеркалом и кафелем,
этисостпнения чолжны нмегь форму,
показанную на рис. 2212, ког ы ыина паза
раина ширине шипа с учетом \ою, что
Рис. 2207. — Умывальник, сонмешенный
е теалешмч столиком
Рис. 220Х. — Вм icucpciii умьт.ыишга
с Tva-ieTiii 1м сто шком
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
641
последняя сокращается на шпунты,
вырезаемые для кафеля и зеркала. На piicvii-
кс 2213 показано сосаннснпс на шипах и
пазах перекладин, расположенных под
зеркалом и кафелем (см. также В на рис. 2214).
После згого выберите шпунты на
перекладинах. Па длинной задней стоике D (рис.
2208) шпунт вырезается до нижней
поверхности полки II. Пасгойкс F пазы
вырезаются такой же длины на обеих кромках, а
заготовок. Нд двух узких перекладинах М и
N шпунты выбираются для горизонтальных
nepci ородок О и Р (рис. 2211), а потом они
сое шняются потайным шипом сдву мя пе-
Рис. 2212. — Соединение рамы
редними ножками. Посте лого поионя-
101 ся соединения рамп, и если все сдета-
но правильно, то их можно посадить на
клей. Потом изготовьте полки О (рис. 2208)
и R (рис. 2208 и 2214); они имеют в
толщину 20 мм. и на верхней и нижней их
поверхностях на задней кромке выбираются
четверти. Нужно нодготовнтьдвс опорные
детали S (рис. 2208 и 2209), которые неглубоко
врезаются в ho.ikv О. но к почке Ron и
прикручиваются шурупами снизу. Задняя и
боковые панели подгоняются и
фиксируются в соответствующих пазах деревянными
рейками по всему периметру (рис. 2211).
Рис. 2209. — Вн i cwokv умывальника с
туалетным столиком Рис. 2210. — Горизонта и.нос
сечение y.Mi ишышка Рис. 2211. - Сечение
пмтвижногояишка и пмиочки
на стонкс G только с внутренней стороны.
I la двух передних ножках и с го икс G
нужно вырезать пазы для шипов перскла ншы
II и изогнутых перекладин К и L. Эти две
перекладины ivmihc выреза! ь из цельных
Рис. 2213. — Соединение рамы
Передняя, задняя и боковые стенки
выдвижного яшика. как обычно, соединяются
между собой в «ласточкин хвост», а его
днище вставляется в пазы, сосланные в
перешей и боковых с 1снках (рис. 2211). Дверка
простой конструкции, сюйкн и нереклади-
642
ГЛАВА 27
нысечением 55x20 ммеосъиняются
потайными шипами, как показано на рис. 2215.
В них выбираются пазы для панечи, кото-
рая закрентясгся в них рейками (рис. 2211).
Крышка и зачняя стенка умывальника
Конечно. л\ чше вссгс-сделать крышку у мы-
втльника мраморной, и это обойдется вам
недорого. Она может быть установлена на
перешей изогнутом перекладине с
прикрученными снизу брусками. Для того, чтобы
крышка не смеша чась. снизу с внутренней
стороны перекладины можно гипсом
закрепить нескочько каменных брусков ити
нкрут ить к перекладину несколько мешмх
шурупов со сточенными напильником
головками, проходящих через отверстия в
крышке. Нижняя полка —лсрсвянная, и
она крепится шурупами, вкручиваемыми
снизу перекладины. 1 loc ie этою на крыш-
k
1
Д
BNN-i В
т
Рис.2215.
Сосшнснис
анеркн
Рис. 2214. — Ссчсине,
про\оляшес через зеркало
1'ис. 2216. - Комоде млпижмымн ящиками
It1
ШШ%№
Ш№Ж
У № < Sfc-%jP
В /3.8
/ '.й.чГи'..»; Jir. hi г-
ШЮ1
■мши
L3
"-7
1,9
2,5
г1'/ Mf/u/lUiti ill' r VI'.
!ЗД -Я? 5
ЯП
J
Рис. 2217 и 22 IK. - Продольное и поперечное сечения комоы
МЕБЕ 1ЬДЛЯСП\ЛЬНИ
643
кс устанавливается декоративная юска. Le
можно об.н1иеиатьлинолеумо.м с рисунком
кафеля или кафельными плитками.
Дверка навешикаелся на ъве п шегинчагыс
медные нег.ш размером 40 мм. jaie\i можно
установи гь замок или задвижку, а на
выдвижном ящике — медную ручку тюбой формы
по собственному bkvcv Наконец, вставля-
' iViP-4H-4--.,iJn 2 5
iiirtt^:?..,^-"'
ll„,.7>r
IW
Ч /-
ширину 520 мм и длину 1030 м.м. а
вертикальные перегородки К шириной 320 мм и
длиной 425 мм имеют форму, показанную на
рис. 2219, и входят в па*ы гл\биной 10 мм.
вырезанные па детачях В. F и J. Все эти
перегородки, включая F и тно комота Е
(рис. 2220). входят в пазы глубиной 10 мм,
как показано на рис. 2217. Рис. 2220 — план
Рис. 2219. — Вертикальная перегородка
комола
З.Ь'
е .._24.fL4
\ 75.6 i,' \.\
rZ_J21.9^ 2.5UM
5 3.83.2
Рис. 2221. — Горизонтальное ссчсннс комола
ется зеркало и закрепляется штаниками,
как показ iho в Л на рис. 2214,
являющимся сечением по шипи СС (рис. 2208).
Рама комо ia
Комод, показанный на рис. 2216, имеет:
ширину— 1200мм. высоту— 1350мм и рас-
сюяннс ог одней до передней стенки — 600
мм. Крышка В толщиной 40 мм. шириной
600 мм и длиной 1200 мм опирается ил
боковые стенки А толщиной 40 мм. шириной
широкой nepei opo j.Kii J. Все перегородки в
боковых с!Снка\, крышке и днище
внутренней рамы имеюттолшину 25 мм.
Боковые перекладины Н шириной 40 м.м и
длиной 395 мм входят в пазы пубиной 10 мм
перегородок D и К и служат
направляющими для выдвижных яшиков (рис. 22IS и
2221). Доски толщиной 6 мм разделяют
выдвижные ящики, как показано на рис. 221S
жирными шниями. В плинтус толщиной
60 мм и глубиной 125 мм врезаются боко-
Рнс. 2220
Гори )Ом ia 1Ы1.1Я перегородка
комо та
570 и высотой 1180 м.м. Две внутренние
детали D шириной 555 мм и дли ной 1160 мм и дно
комода Е шириной 555 мм и тлнной 1030 мм
опираются на тсталь С (рис. 2217 и 2218).
Верхняя деталь F и чве нижние переюро i-
кн G нмеютширнну 140мм и пину 1030м.м,
а более короткие перегоро ikii — ширину
140 м.м н чднпу 260 мм. 11ерсгородкл J имеет
—24.1 J ч —49,5 *
Рис. 2222 и 2223. —Детали выдвижного ящика
вые стенки и тно. Вся конструкция
устанавливается на некотором расстоянии от по ia
при помощи деревянных ножек толщиной
25 мм. прикручиваемых к плинтусу
шурупами. Эту раму при необходимости можно
доно шитсльно укрепить треугольными
брусками.
644
ГЛ\ВЛ27
Вьпвижныеящики комола
Выдвижные ящики имеют консфукцию,
показанную на рис. 2222 и 2223, но их ню
чоиолнитсчьно укрстястсн двумя
рейками. Передние стенки яшнкон имеют
толщину 25 мм. боковые — 10 мм. а лно и
задняя стенка — 6 мм. Ящики меньших
размеров можно летать из ботсс тонких тосок.
лозках ящиков нужно ^станопить
ограничители. Ручки моптбытьдеревянными или
медными. Задняя стенка тошшной 12 v\i
закрепляется вертикально двумя брусками
и вхоант в пазы на крышке В (рис. 2218).
Лно комола можно сдечать ботес гл\бо-
кнм. а четыре маленьких ящика и один
центральный можно мменть двумя
Kofi
/ '.'
pi т и^ ^7~ш '■=*■ -*** -*
;-В
— St
v Ч^у" iv< 'tiipi."- .-.■. ■fTT.-i,! -•■- nisi;
J <Г~,
з'-Ei
Рис. 2224 ii 2225. — Ви и t сбоку и снеречи kovo ui с палетнмм зсркхюм
Ячейки тля выдвижныхящиков имеютелс-
i\ ю in не размеры: нижний ящик —
275x10!0x545мм; талругнх ишнныхящн-
ка имеют такие же размеры, но их ыубн-
на - 225 мм и 260 мм. Цешраи.пын ящик
имеет размер! i 5~0х475х490 msi. а 'ьчырс
коротк;»\ ящика - 125x245x490 мм. На ио-
рогкнми ящиками. Рис. 2221 —сечениепо
YY (рис. 2217).
Комо i с iya.ieiin.iM зеркалом
Па рис. 2224 показан вн icnepe ui комодас
туалетным зеркалом и выдвижным
ящичком на крышке. В этом комоде имеется че-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
645
1ырс выдвижных яишка - один глубиной
250 мм, один глубиной 200 мм и та
коротких — гл\биной 160 мм. Высота комоча —
900 мм. Две боковые стенки имеют
размеры 690x450x20 мм. На их за шнх кромках
выбираются четверги ыя заднем стенки,
которая дс метен из вагонки полтиной
15мм. Дночслаетсн
изеосновондоскитолщиной 20 мм и соединяется с боковыми
стенками в «часточкпн хвост». Две четали
£=
К1
D
^==т*
Рис. 2226. — Соединение
со стенкой
в «ласточкин хвост»
■ ?■?/
]'
I
Рис. 2227. -
Ншр.шляющая
выдвижною яшнка
Л (рис. 2225) шириной 75 мм птоишпшН
20 мм крепятся к стенкам так же, как и
дно. и задняя стенка юлжна псрскрывагь
их. Переднюю четаль можно счелать из
сосны, приклеив к передней се кромке
тонкую планку из орехового icpcua. Чве
передние детали В шириной 75 мм и то пцнной
20 мм входят в паз на с гонках, вырезанный
в форме «лаеючкнного хвое га» (рис. 2226).
На перечннх кромках выбираются
четверти так. чтобы они были заподлицо со
стенками.
Вычвнжные ящики и их направляющие
I (аправляюпше вьнвнжных япшков
врезаются в пазы С (рис. 2227). они должны бы гь
шириной 30 мм. и в них выбираются пазы
для доски Ю. На переднем торис
направляющей можновырезатьшнп. который
вставляется и соответствующий паз на передних
деталях. Эти направляющие нрпкрччнва-
ются к боковым стенкам шурупами.
Вертикальная нерегоро 1ка между щ\ мя
короткими ящиками нмесг такую же готшнпу и
ширит, чго и торг юнтальные
перегородки, н она соединяется с крышкой и дном
на шипах (см. Е. рис. 222S). Шьрокая
перегородка сечением 7^x20 Ms. сперечи
имеет небольшой шип. лоачн соечнняется в
«ласточкинхпост»свершкачыюй цмалмо
G. которая, в свою очере п>. соединяется
«ласточкиным хвостом» с горизонтальной
дст&шю Н. Направляющая 1
приклеивается и крепится штифтиками. На се кромках
должны быть выбраны четверти для пы-
Рис. 2228. — Направляющие и перегородки
выдвижного ящика
лезащитнон iockh. Плинтус основания J
(рис. 2229) шириной 60 мм и толщиной
20 мм прикручивается шурупами к чниш)
и скашивается на углах. Фигурные ножки
тоже скашиваются на углах и
приклеиваются к сосновому бруску (рис. 2230). а потом
они прикручиваются шурчнамн к
плинтусу, посче чего почгоняются пере шие
стенки выдвижных ящиков толщиной 20 мм.
Потом точпотак же установите задние
стенки ящиков, которые дечаются на 25 мм уже
перс пшхетснок. Боковыестенкисоединя-
"Ъ^\2Я
Рис. 2229 - Ножка
КОМОЛ,!
Рис. 2230. - Сечение
основания комода
ются с передними в «ласточкин хвост».
Верхняя кромка зачней стенки на 6 мм ниже
кромок боковых стенок, а нижняя кромка
выше ил 20 мм. Полозки К с вырезанными
пазами (рис. 2231). на которые опирается
ню выдвижного ящика, приклеиваются к
боковым сгенкам. и их верхние кромки
закругляются. Днища длинных ящиков,
которые состоят из двух четалей. опираются на
646
ГЛАВА 27
бр\\хж I. на обеих кромкач которого jUih hhv
вырезаны пазы. Этот брусок утапливается и
нижнюю кромку переписи стенки и
прикручивается к неи ш\ рулами. Дншка ящиков
ЛО'ГЖНЫ быТЬТОЛЩИНОЙ 10 ММ С ВО.КЖНЛМП,
параллельными волокнам передней стен-
Рис. 2231. — Сечение через игпвижной яшик
ки. Кромки всех передних стенок ящиков
скашиваются, как показано и сечении на
рнс. 2225. Яшнки вставляются ютого, как
бугст закреплена задняя стенка каркаса. Они
устанавливаются на расстоянии З.ммот
линей стенки и имеют ограничитечи в виде
Рис. 2232. — Ограничитель выдвижного ящика
приклеенных кусочков тверлого дерева М
(рис. 2232) сечением 50x3 мм. Крышка тол-
шиной 20 мм высыпает нал передней и
боковыми стенками на 20 мм.
Ящичек тля ювелирных принадлежностей
Выдвижной ящичек для юве трных
принадлежностей состоит из фигурной по юч-
кн (рис. 2233) толщиной 15 мм. в которую
врезаются дне стенки N (рис. 2234) то hjuh-
^_J 7.8 ,,, 38.1 >t^_J 7.S_.
Рис. 2233. - Почкат>апетногозеркала
ной 15 мм с пазом « мсточкин хвост» и
ограничителем спереди. Дно ящика Отонии-
ной 12 мм крепится к боковым стенкам
шурупами. Два боковых кронштейна Р
(рис. 2235) топни ной 25 мм можно еде чать
рсчьефными. и они прикручиваются
шурупами к задней кромке полки. Два шурупа
можно также вкрути i ь в кронштейн в том
месте, где он накладывается на боковую
Рис. 2234. - Ссчсннс Рис. 2235. - Креп ic-
япшчка гтя ювелир- нис кронштейнов
ных ггрш1<ылсжностсй к ящичку
стенку ящика Потом вся эта конструкция
кренится к крышке комода шурупами,
вкручиваем .i.mii в кронштейны через
крышку. Два нпрупа нужно вкрутить
спереди через дно ящика и крышку комода.
Сзади к стенке ящика крепится тонкий
сосновый бр>сок.
Зеркало туа ici hoi о комо ia
Детали рамы зеркала, показанною в
сечении на рнс. 2236. сечением 20x20 мм
соединяются между собой в «пасточкин хвост», а
Рис. 2236. — Сечение Рис. 2237. — Защелки
рамы зеркала со стержнями для
крещения зеркала
ее наружные размеры — 440x360 мм.
Верхняя и нижняя летали рамы сое шняются с
боковыми деталями «ласточкиным хвостом»
внакладку. Бордюр R сечением 30x10 мм
скашивается по углам «в ус» и
приклеивается к iи ценой поверхности рамы, образуя
бортик 11Я !сркала, которое крепится по
псрнмсфу рамы Ю1ННОНПчнымн брусками.
MI-'БЫЬДЛЯ СПАЛЬНИ
647
На сосновом бруске S выбирается четверть,
и он прикручивается шурупами к задней
поверхности рамм. Пластина толщиной 15 мм
их нужно покрыть политурой подходящего
цвета и лаком.
<^~~--^1—-ZS
T^^ryj
Е
Щ№*Ш\
Рис. 2238. — Угловой трдероб
с рельефным плннпсом прикр\чнвастся
сверху рамы, и к ней приклеивается
фронтон. Рама зеркала навешивается на две мед- _
ные зашелкн со стержнями (рис. 2237) """='-"'!Ё!1/==?-'|^
выше иен гра примерно на 25 мм. На кром- ^К", К.т^|ЛУ
ках рамы занодлицоесс кромками
вырезаются гнезда, и стержни кренятся к
кронштейнам. На выдвижных яшнках чоанаклп-
ваются метные замочки и внточенные
Рис. 2239. — Сечение уг.ювою i jpiepoGa
Угловой lap.iepoo
Угловой гардероб, показанный на рис. 2238-
2240, оборудуется двумя дверками на
петлях и занавесками, доходящими до пола. На
рис. 2241 показана гардина для занавесок.
В ни жой комнате карниз (рис. 2242)
можно располагать близко к пототку, и в этом
с 1учает отпадает необходимость в установ-
g%feT^-j~F
Рис. 2243. - Часть
горизонтального сечения
шрлероба
Рис. 2240. - План yiaouoio
1аплсроба
ручки. Все детали MOiyr быгь сделаны из
орехового цсрсва мчи из сосны, послечею
Рис. 2242. - Ссчсннс карниза
гардероба
кс пылезащитной доски. Кроме того, если
нототок снимком высокий, то верхние края
648
ГЛАВА 27
дверок можно устанавлшкп ь на уровне
верхнего края лвсри I) спальную. Ciia'iaia
заготовьте две стоики (рис. 2239 и 2243)
длиной 825 мм — их надо распилить поднаго-
нати из бруса сечением 75x75 мм.
Прикрепите стойки к стене так, чтобы их
верхние края были на 225 мм выше терок
и на расстоянии 750 мм от угла комнаты (АВ
Рис. 2244. — Крепление Рис. 2245. - Край
края карий га дперки
парне. 2240).
Поюмприбейтегвоздямибордюрную лоску. Кониылоски н\жно срезать
под умом, чтобы они бичи вровень со
стенами, а к нижней кромке крепится планка
со срезанным наружным краем. К задней
поверхности бордюрной тоски
прибивается ограничительная танка, не
позволяющая дверкам поворачиваться впчтрь
шкафчика. Ретьефныйкарнизобшси ыннон
примерно 1500 мм скашивается под углом к
стенам, нижний конец его кренится
шурупами к бордюру, а верхние копны
прибиваются гвоздями к брускам 50x25 мм.
Пылезащитные доски крепятся ккарнтуи6pvc-
|,ч
"^:
, ,: I }У■
нымп панелями и оордюра карниза, гдедос-
касвыпн 1СННЫМ орнаментом имсстсечснис
12x350 мм. Дверки, показанные на рис. 2238,'
вырезаются из доски толщиной 20мм и
шириной 350 мм. а нижняя фигурная деталь
Рис. 2246. — Чвсрка с выпиленным
орнаментом
прнктенваося посче гого. как бугст
выпилен орнамент. Чва бруска с крючками
(рнс. 2239) прибиваются пюздями к стенам
на удобной высоте. Деревянные летали
нужно загрунтовать и покрасить.
Книжные полки в спальне
На рис. 2248 (ви о. спереди) и рис. 2249 (вид
сбоку) показана книжная полка, которую
можно поставить на сюл итн повесить на
Рис. 2247. — Карниз tap кроба
с ВЫПИ1СШГЫМ орнаментом
Рис. 2248 и 2249. - Вилы спереди
и сбоку иросюй книжной потки
к спальне
кам (рис. 2240. 2242 и 2244). Па рис. 2245
показан край тверкн. I la рис. 2246 и 2247
показаны -|р\тие клрнатыдвероксдекоратнв-
негляхнаоену. Выдвижныеяшнкн конст-
р> нруются обычным способом. Такую
полку можно укрепить тсревянной задней
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
649
сгенкоП. но обычно бывает тостшочно
псрхнсн декоративной югали А и нижней
летали В за выдвижными ящиками. На
рис. 2250 показана более крупная и более
нск\'сная конструкция с несколькими по-
Рис. 2250. — Книжная полка с орнаментами
лочкамн и нижними ящиками с лнеркамн.
11олкн можно cjc чаты 13 ли пьса 15мм,
наружная рама имеет размеры 1000x700x150 мм.
и псе се детали можно для простоты
скрепить ш\р\пами. Задняя стенка и крышка
тслаются из хорошо вы кржаипых екчеен-
ных между собой досок то.ннннон 12 мм.
Копгуры верхнего орнаменга (рис. 2251) н
нижних кон нон боковых. ;ci,uicii (рис. 2252)
сначала вырезаются нчерновчм. л потом зти
орнаменты че мклен в пшес. Орнамент
можно целиком с 1С 1ать в гипсе, или же его
можно выполнить резьбой по череву.
Дверки яшиков панельные, повешенные снизу
на петчн. и они до 1жны откидываться вниз.
При жстании нею книжную полку можно
Рис. 2253. — Секционный i jpacpo6
покрыть белой эмалью, но золотистая или
серебристая краска сделает се более
привлекательной.
Секционный гардероб
Гардероб, показанный в собранном виде на
рис. 2253. состоит из чс i ырех секций — вер-
хпих и нижних с выдвижным яшнком. — и
его легко разобрать. Его размеры: высота-
1950 мм. ширина 1200 мм, а глубина от
задней до пере шей стенки - 450 мм. Крышка,
дно и нар\жныс боковые стенки верхней
части чепаются нз тоски 25 мм, а те внут-
Рис. 2251 и 2252. - Пшсокмс снмммешы.шя книжной попки
650
ГЛАВА 27
рснннс боковые стенки —тол шиной 15 мм.
Верхняя и нижняя детали соединяются с
наружными боковыми стенками
«ласточкиным хвостом» на i ivGiiiiy 12 мм,
приклеиваются и крепятся шурупами (рис. 2254 и
2255). Внутренние стенки всрчннх секции
делаются шириной всего435 мм и отстоят
от переднего края на ) 5 мм. Они
прибиваются к краям крышки, дна и задних лста-
1Сй. На передней кромке одной из стенок
кренится брусок 15x30x1405 мм. чтобы
перекрывать край другой секции, когда они
приставлены дру1 к другу Обе секции
крепятся в нужном по'юженнн тремя
шурупами. Такой же брусок шириной 60 мм
крепится к задней обшивке, чтобы перекрыть
место соединения двух секций, и
прикручивается к ним сзади. Задняя обшивка тол-
шиной 15 мм крепится обычным способом,
а на крышке, чне и боковых тсталях
выбирается четверть шириной 15 мм для того,
чтобы обшивка была гаиоглнно с ними.
Крышка (рис. 2253) де шется в форме tepc-
вянной рамы глубиной примерно 150 мм,
nancpvv нес бордюр шириной 75 мм.
приклеиваемый поупам и образующий рамку
в верхней част н перстней и боковых стенок.
Снизу крышка (i.Mcei размеры 1240x500 мм.
а в верхней части, с учеюм выступающего
бордюра. — примерно 1400x540 мм.
Наверху секций поуг ia\i крешпеябруски.
Крышка выступаетспере ш над тверкамп
примерно на 18 мм. Дверки секций hmcioi то.нцн-
hv 30 мм со стоиками шириной 100 мм, по
центру каждой из которых вырезается nai
ия панелей. Каждая из дверок
навешивается на три медные петли размером 50 мм.
В терках также выбщмются четверти,
чтобы они перекрывались по центру, или для
этой цели к одной из дверок прибивается
почукруглая планка то пшпюй 20мм.
Конструирование дверок завершается мечной
орнаментной отдеткон. установкой
верхней и нижней зашсюк на одной из дверок
и замка на тругой. Боковые стенки нижней
секции (рис. 2256) представляют собой
детали голшнной 25 мм, утолщающиеся
спереди до 30 мм, высотой 375 мм и шириной
490 мм. Кроме того, jra секция имеет
верхнюю и нижнююрамы, а ыкже плинтус
толщиной 20 мм и высотой 90 мм. Задняя
обшивка толщиной 12 мм прибивается к
верхней и нижней рамам. Эти рамы отстоят
друг от ipyra на 250 мм. Детали шириной
150 мм и толщиной 25 мм скашиваются по
упам «в ус» и приклеиваются наверху
нижней секции так, чтобы они выступали над
перечней и боковыми стенками на 20 мм.
Бортик, образуемым ими, используется для
фиксирования двух верхних секций,снизу
которых прибиваются черсвянные бруски,
плотно ПОД01 манные к jtomv бортику
изнутри. Выдвижной ящик челастся как
обычно, и он имеет г |убину 250 мм,
расстояние от задней до передней стенки 460 мм
и длину 1140 мм. Две секции, установлеп-
Рис. 2255. — Верхняя секция мр гсроба
ные на место, прикручиваются шурупами
через заднюю и переднюю детали,
перекрывающие место их соединения. lapicpo6
можно легко разобрать, выкру гнв эти шу-
р\ мы. Эпупарлсроб можно сделать нзжел-
тон сосны с нспотьзонапнем панелей из
красною 1срсва для терок и передней
стемкн ящика.
МВДЕЛЬДПЯ СПАЛЬНИ
651
Гарчероб шириной 1800 мм с зорка том
во всю длину
Гардероб, вид которого спсрс ш
представлен на рис. 2257, имесг высоту 2025 мм.
ширину 1800 мм и пубину 525 Дм. На нем
имеется три дверки — правая открывается
Рис. 2256. — Рама нижней секции rapiepo6a
наружу вправо, средняя в ту же сторону, а
девая открывается наружу в icbo, поэтому
средняя и левая чверки смыкаются в зак-
ры гом положении. Па рис. 2258,
выполненном в масштабе I:I5, представлен вид
спереди гардероба всобранном виде,
нососнятыми дверками, чтобы показать его
внутреннее устройство. Справа видна
вешалка для одежды с выдвижным лотком
внизу для грязного бетья и других вещей,
который спереди закр! it доской В.
Выдвижные ящики н лотки в левой части
гардероба очень полезны, но при этом
требуется мною приспособлений с петлями, и
для того, чтобы ящики и потки не были
такими длинными, их можно отдечыю
устанавливать за левой дверкой гардероба. На
рис. 2259 представлено вертикачьное
сечение гардероба.
Корпус гардероба
При конструировании такого гардероба
сначала 1сластся его корпус. Как видно из
рис. 2258, он состоит из крышки С. дна D и
за шей стенки Е. Толщина боковых
стенок — 20 мм. в то время как крышка и дно
корпуса могутбытьтолщиной только 12 мм,
а задняя стенка — 10 мм. Задняя стенка
склеивается из шпунтованных юсок для
достижения лучшего результата и чтобы
пыль не попа чала ви>грь гардероба.
Правая сторона i сфдероба от юляегся от
остальной его части шумя перегородками F и G,
как показано на горизонтальном сечении
(рис. 2260) и в увепиченном масштабе на
рис. 2261. Эти перегородки делаются из
шпунтованных досок тотшнной 12 мм.
Деталь Н шириной 75 мм крепится к
перегородкам F и G так, как показано на рис. 2261,
оставляя, таким образом, между ними
свободное пространство. Очнако перед тем,
как устанавливать ли персюродки, в них
нужно вырезать пазы чля выдвижных
лотков. Декора! ивный бордюр наверху
гардероба состоит изтрех частей J, К и 1Дрис. 2262
и 2263). Верхние четали Lсоединяются по
бокам, как показано на тане (рис. 2264), а
нсботьшан деталь М крепится по краям для
придания большей прочности. Детали К
состоят из передней и двух боковых частей,
а необходимая кривизна достигается
вклеиванием трех-четырех отдельных кусков,
вырезанных изтвердого дерева и склеенных
между собой. Цетали J состоят изтрех
частей — псреднсГ! и двух боковых. При этом
два передних угла гардероба образуются
Рис. 2257. — Гарчероб с зеркалом во нею длину
клиновидными брусками с закругленной
передней поверхностью. Па рис. 2263
видны два бортика, верхний из которых
представляет собой узкую планку полукруглого
сечения, а нижний намного шире. Наверху
от перечней то задней стенки вставляется
укрепляющая п инка (рис. 2257). ПчинтусО
652
ПАВА 27
прочочит по пермметр\ основания и no i-
дсрживаст корпус.
Выдвижные ящики и .ioikii гарчсроба
На рис. 2265 ире гставлсна и юмстричсская
проекция о шого из бочсе хпшных лотков
«5.2
снизу. 1от кон всего четыре. Два ллинныч и
два Kopoiкпх выдвижных яшнка имеют
глубину 175 мм. Передняя стенка П.
закрывающая one icHuc для грязною бстья.дсча-
стся из двух досок хтиной 540 мм с чв\мя
чопотнитсльнымн укрепляющими четаля-
Рис. 2258 и 2259. - Фронтальное
и вертикальное сечения
гартероба
размером 1150x425 мм. все детали кото|Х>-
го можно сделатьнз сосны или ipyi ого
дешевою черепа. По бокам крепятся ilmiikh
R. которые скользяi в пазлч. вырезанных
тля них на перегородках и боковой стенке.
Боковые с lenKii. imcioi форму, показанную
на рисунке, а перечня» стенка Q тля
удобства закрччлена. На передней стенке не \с-
инавтииаются никакие ручки, по при
желании это можно стенать. Гак как эти
четки човотьно длинные, а дно ичееттошшпу
всею 6 мм. то нужно использовать укреп-
шюшие планки S - очну сверчу, а лрутую
ii
Рис. 2261. - Часть сечепнл лиерки трдерот
ми ыинон375мм. Их можно закрепить uiv-
руиамн со стороны боковой стенки и нере-
горо ikii. Шесть крючко» хчя одеж 1Ы крс
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
653
Рис. 2262. — Верхний угол гардероба Рис. 2265. — Лоток гарлсроба
три бруска U, которые не чают ящикам и и спи (у, а средняя дверка запирается на за-
лоткам залип i аться стишком далеко. Дне мок, в то время как правая дверка запнра-
крайнис тверкн крепятся на петтях к боко- стся на защелку, установленную в перст-
иым стенкам, а их кромки, распочоженные ролкс G. Средняя дверка не вешается на
рядом с петлями, закругляются (рис. 2266). петли — сверху и спи }у к ней крепятся nia-
стннки V (рис. 2267) со штифтом, который
3.2 ->, вхо 1ит в отверстие на пластинке W, нрикру-
Рис. 2263. - Течение Рис. 2264. - П.ми ченной к верхней тстали J. Потожение. ко-
карииза бордюра карниза торос занимает эта пластинка, показано
пуню ирной линией на рис. 2261.
Эги шерки имеют простую пане н>ную
конструкцию с потукруглым бортиком по пе- Гардероб е боковым юркало»
piiMcipy. Для лучшею внешнего ни шпане- На рис. 2268 и 2269 показан i ар iepo6
шили можно стслать резными. В среднюю риной 1350 мм и глубиной 475 мм. кото-
шерку вставляется зеркало (рис. 2261). зак- рый можно сделать из берешилн ясеня. На
654
ГЛАВА 27
рис. 2269 представлено верт икалиное
сечение, на котором показано внутреннее
устройство выдвижных ящиков, лотка и полок
в icnoii часги гардероба, а на рис. 2270 — его
Рис. 2267. - Пластинки cpcincii iitcpKii
горизонтальное сечение. Сначата
заготовите две боковые сгепки толщиной 20 мм.
Они чолжны иметь размер 1750x440 мм, а
на одних кромках нужно выбрать четверть
для за шей стенки тонтиной 20 мм. После
того, как наружные поверчности стенок
зачищены, к передним кромка.м нужно
присоедини и> на шпонках пилястры, немного
выступающие снаружи и закрывающие
соединение. На лицевой поверхности
пилястров вырезаются два желобка. Дно каркаса
из сосновой доски то нниной 20 мм с
бруском из ясеня приклеивается заподлицо с
пилястрами, а с боковыми стенками оносо-
сдинястся «ласточкиным хвостом»
внакладку. Крышка из сосновой адски такой же
топшины кренится точно так же, как и дно,
по спереди остается з.нор для того, чтобы
дверки перекрывали чруг друга. Нижняя
полка А (рис. 2269) тсластся из сосновой
доскн толщиной 20 мм, и на передней се
кромке прибивается планка из ясеня. Края
полки сое шняются с боковыми стенками
к «ласточкин хвост». Эта почка Bcian hict-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
655
ся сзади и приклеивается. Пазы в боковых
стенках юлжны постепенно сужаться от
зтдней стенки к передней. Эти пазы
заканчиваются на расстоянии 12 мм от перс ше-
го края, и на попке выбирается четверть,
чтобы она была заподлицо с пилястрами.
хвост». Плинтус можно обтииевать
фанерой или скрепить на упах тонкими
танками из ясеня. Hanepxv плинтуса изнутри
приклеиваются сосновые бруски сечением
30x20 мм. образ\юшие бортики ъч\
бордюра (см. А. рис. 2272). Для карниза рама глу-
.137,2 . ».
■^ДЗВ,\.Цац^»!&у1Ц'.ЛЦ5Ц»><|
J
Рис. 2270. — Горизонтальное сечение гардероба Рис. 2271. — По.юэок
выдвижного ящика Рис. 2272. — Сечение плинтуса
3,2X2.2
Центральная стенка изеосиовой тоски
облицована планкой из ясеня толщиной 20
мм. На концах вырезаются кначрагные
шипы, которыми эта стенка вставляется в
нижнюю полку и крышку каркаса. В
каждом шипе челастся шагональный пропил,
в который туго забивается клип. Деталь В
(рис. 2269) сечением 75x20 мм крепится
скотьзяшим «тасгочкиным хвостом»с
центральной и боковыми стенками так же. как
и нижняя полка. В стенках вырезаются
желобки шириной 20 мм для направляющих
А выдвижного ящика, имеющих сечение
30x20 мм с пазом для ны 1Сзащитной
доски. В задней кромке детали В 1акже
вырезается паз. Пылезащитная доска В (рис. 2271)
представляет собой сосновую доску топ-
шиной 10 мм со скошенными кромками,
которая скользит в пазах направляющих и
с |ужит для предотвращения попадания
пыпи в я шик. Верхняя полка имсо такую
же толшину и крепится так же, как
нижняя полка. Сосновая задняя стенка имеет
раму из деталей тотщиной 20 мм. а
ширина стоек и перекладин — 90 мм. В
стойках и перекладинах выбирается паз
шириной 12 мм для четырех панелей. При
желании заднююстепку можноелслатьиз
iByx детатей и соечннить ее с центрапь-
нойстенкой.
Плинтус и карниз гардероба
I 1линтус без рельефа имеет ширину 95 мм.
Две его торцевые детали соединяются с
перечней и зачней дстачями в «ласточкин
биной 75 мм и толщиной 20 мм имеет
такие же соединения в «ласточкин хвост», что
и у плинтуса А (рнс. 2273). 11а рнс. 2274
показана часть карниза спереди. С
внутренней стороны к нему крепится сосновая
п 1анка, с |ужашая бортиком для нижнего
бор пора (рис. 2273). Лицевая поверхность
всех других бордюров показана в сечении
на рис. 2273. Пылезащитная доска
толщиной 12 мм подгоняется к бортику,
образованному верхним борчюром, выступающим
нал сосновой рамой (см. В. рис. 2273).
Дентикула С (рис. 2273) вырезается лототом.
11ижиийбор нор карниза имеет ширину 60 мм
П ^'1--Ь---;гугА
Рие. 2273. — Сечение
карниза
Рис. 2274. — Часть
карниза
для того, чтобы его можно было закрепить
на крышке каркаса.
<1веркн гардероба
Рамы оля зеркала и дверок шкафа челаюг-
ея из tocok толщиной 25 мм, ширина стоек
и перекладин тля каждой шерки - 90 мм.
656
ГЛАВА 27
и па их кромках выбирается четверть
шириной 15 мм. Дперка с зеркалом (рис. 2275)
нотгоняется к зеркалу со скошенными
кромками следующим образом. 11ослетою,
как ретьеф скошен navnax и приклеен,
переверните дверку лицевой поверхностью
вниз, вставьте зеркало на место, стараясь,
чтобы по всем краям бы ю отнакоиос
расстояние (достаточно 6 мм), и приклейте
клиновидные бруски из сосны Л (рнс. 2275)
длиной около 50 мм через небольшие
промежутки по всему периметру. По краям
сосновой задней стенки В (рнс. 2275)
толщиной К) мм выбираются чет верти, и она при-
крушвасгся к тверке. предохраняя зеркало
Рис. 2276. — Ривсртка. нчи
рнмер. тля гпстення стульев
от повреждения с внутренней стороны.
Дверка шкафа подгоняется к панели
толщиной 12 мм. которая крепится к краям
дверки с BHVTpeniicii аороны штапиками.
Выдвижные ящики и дотки гардероба
Цетали лотка D (рнс. 2269) соединяются в
< часточкин хвост», как и у ПЫДПНЖ1Ю1 о я
шика, боковые стенки подгоняются по форме
к передней стенке, верхняя кромка которой
закруглена. Лоток вы пинается по полке,
установленной под ним. Две верхние
полки укладываются на бруски, прикрученные
ш\р\ нами к боковым стенкам. Бруски
нотки, расположенной выше югка. крепятся
ера sy над боковыми стенками последнего с
небольшим зазором тля того, чтобы юток
мог своботно иьпвпппься. На мере :них
стенках яшиков имеется бордюр с
закругленными кромками. С внутренней
стороны стенки крепится тонкая сосновая
тапка шириной около -tij \:v. позволяющая
ящику плавно выдвигаться. На рис. 2271
показана эта направляющая С ал я
короткого я шика.
Завершение сборки гардероба
Иешалка F (рис. 2269) шириной 60 мм и
толщиной 15 мм сое шнястсясзаднейстсн-
кой в «таеючкнн хвост». Она не доходит до
дверки с зеркалом на 25 мм. Посте того, как
крючки прикручены к этой перекладине,
поспедняя кренится к боковым и задней
стенкам. Дверки и вьивнжные яшики
оборудуются медными врезными замками
и ручками, а мерки навешиваются на
медные пластинчатые петли — три для дверки
с зеркалом и тве для аверки шкафа.
Ограничители для дверей прик.тсивак>1ся и
крепятся штифтиками к центральной стенке.
Они имсюттак\'ю же длину, что и сами чвер-
ки. К низу каркаса шурупами
прикручивается плинтус. После того как установлен
п нппус, разверните гардероб и закрепите
бруски по углам основания каркаса. Таким
же образом кренится карниз гардероба до
того, как бутег установлена пылезащитная
доска. Зеркало не nciaii шется в дверку до
тех пор, пока она не бу тстотпотирована.
Сгулья ия спальни
Для спальни обычно телаются светлые
стулья простой формы, и особое предпочтение
при этм отчается ст\чьям с пчетсными
сиденьями. Конструирование стутьеи wя
спальни не представит особых трутностей
для того, кто научи !ся че.тать простые тс-
рсвянные стулья, как зто бьно подробно
описано на с. 566—570, за исключением
того, что и этом случае использукися нтс-
теные ситснья. Однако это несложная
задача, для решения которой тостаточно
будет ннжес ie гуюшнх рекомендаций.
Материал ыя плоения сидений
При плетении ити ремонте плетеных
стульев обычно неполыукпея раещеплепнпе
прутья ротанговой пальмы длиной 3000
4500 мм. Они продаются на вес и хл рак
тершую гея твумя категориями качества —
j\0 I п jN» 2. Ротанг № I имеет ширину око-
ю 3 мм, а № 2 — 2,5 мм. Нсобхотимое ко-
ЛИЧСС1 no jtoiо материала завиентот конк-
рет нон модели, например, на обычное
ромбическое п имение hi шести пч\тьев для
МГЬЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
657
двух снчснпи стульев различных мотелем
потребуется около 100 г этого материала.
Подготовка материала для гпстония
Сначала нужно просверлить в раме сиче-
мья отверстия диаметром 5 мм коловоротом
н'ш дре 1ью. Эти отверстия чолжны отсто-
яи> на 15 мм друг от яруга и от внутренних
*~ —1
f
! ,
о :г-
I,,
ч11
5 -
i
■* ■■
-•
-^
.i'-j
.-г.::
' .
.-.-.-
*—--;•
~3=
: v
: -.-.
■_■■
—_
-а=
-"*_■
-*-".■
"-"-.".
~~~~1
_-.-.
:.::
:-.--•.
г ■ А
^1
i-. ■
'.■;■.
.. ..
-.-.г
:=
^j
----■
■ ■:
-.—.■.
i."-:
•JrJ
—»
.. ?
V
--. 0
i!
j
"-I
. о1
Ii1
У
Рис. 2277. — Мерная стадия и.ютения
рОМбиЧССКОИ рСШеТКН
краев рамы. I кодировку или лакировку рамы
нужно челать ю плетения. Дчя плоения
нужен специальный инструмент. нанлвае-
Mi.n'i paiucpi кой или римером (рис. 2276). Ри-
мер — ыадкое стальное hiilio длиной 60 мм.
сужающееся до тупого острия и прочно
скрепленное п короткой р\ коятке изтвер-
дого дерева. Кроме тою. нужно выстругат ь
из твердого бруска несколько 12-мм шпн-
чек длиной 50 мм. Вымочите тростник в
ходочной, желательно проточной, воде в
течение двенадцати часов, в результате
чеюон станет более пластичным и не
будет трескаться и расщепляться при
плетении. Потом, но мерс усычания прутьев,
они будут СТЯ1 noai ься. н изделие станет
более прочным.
Плетение ситений с ромбический
решет кой
При птстснии ромбической решетки
прутья тростинка NL> 2 располагаются под пря-
мыммлом к раме, а пр\1ья тростника.\г° 1 —
по диагопаш. На рис. 2277 и 2278 каждая
линия обозначает от игльпый пр\т. а всего
таких прутьев шесть. Сначата положите
стул на стол и ш верстак и nponycnirc пр> г
тростника Кя 2 через центральное отверстие
передней четачи рамы. Потом пропустите
другой коней тростника через соседнее
отверстие и натяните пруттак. чтобы
образовались два равных подлине конца.
Вставьте один конем прута в противоположное
отверстие рамы сверху вниз, туго натяните
ею и возьмите влевччоруку. Правой рукой
вставьте ример — это прсчотврашаст
выскальзывание прутьев при их продевании
через отверстия на противоположной
стороне, посте чего ример нужно переставлять,
налругуюсторону. Продочжайте продевать
этот конец прута до отверстия переч
последним, а потом закрепите сю шпилькой из
твер юго дерева и повторите ту же самую
процсчуру с apvrofi по говиной прута,
пропуская его через го же самое отверстие,
образуя таким образом двойную нить в каж-
чом отверстии (см. А. рис. 2277). Таким же
образом перснтстастся правая сторона
сиденья чо тех пор. пока оно не бу ict
переплетено от передней чо задней юталирамы.
Рис. 2278. — Вюрля стачия плсгения
ромбической решетки
I Ioiom сиденье переплетается вторым пру-
юм между боковыми деталями рамы. Вре-
зучьтате этого образуется решетка,
показанная на рис. 2279. Любое плетение всегча
начинайте с метра рамы, так как при этом
самая крепкая часть прутьев оказывается в
пенipeсиденья. Временнозакрентянтссво-
бо тыс конпы прутьев, вставляя шпильки
в преды i\ шее отверстие по мерс
продевания прутьев. 1ретий прут А (рис. 2278)
берется из тростника Мё 1, а решетка пчетстся
из угла в угол рамы через центрсиченья. пе-
658
ГЛАВА 27
ресекая прямоуютьную решетку из чвой-
ных прутьев (рис. 2280). Потом из
четвертого прута плетется такая же шагонлльная
решетка в npoi ивоположном направлении,
как показано на рис. 2281. и ест все сче-
лано правильно, то образуется ромбическая
решетка.
Кайма плетеной решетки
Чтобы отверстия рамы при плетении не выг-
пядели неря ш i иво. можно еде тат ь кайму ре-
Рис. 2279. — Простая плетеная решетка
из иосьми прутьев
шетки. Для такой каймы возьми ic
пруттростника № I и свяжите его с прутом
тростника \? 2. Сложите его твое и пропустите
через правое угловое отверстие, образовав
ушко, а потом пропустите через это ушко
коней каймы и туго затяните. Пропусти! с один
конеилвойного прута через это отверстие и
поверх каймы вставьге ею в следующее
отверст не, натягивая пруттак, чтобы не
образовывалось моршин. Протолкайте эту про-
Рис. 22КО. — Ромбическая решетка
и.едуру завязывания узстков, черетуя
отверстия, как показано на рис. 2282
пунктирными линиями. Мл рис. 2283 показано
сечение рамы с таким плоеным бордюром.
Другие формы it.ieгения
Лруюй вариант, называемый «перекрестно-
квадратным» (рис. 2284 и 2285), очень
подходи г тли плетения стульевси юлки или
боковых стенок гпя тстской кроватки, так как
решетка при этом получается чонольно
птотной и целиком делается из тростника
№ I. Такую решетку легче сдепать, чем
ромбическую, так как при этом прутья
переплетаются не так и к л но. что видно из рис. 2284
(первая и вторая стадия плетения). Как и в
предыдущем варианте, з тесь бутет
достаточно шести прутьев тростника. В тюбом
^MiM
Рис. 2281. Плетение но аиа! опали
с |учас. какой бы вариант вы ни выбрали,
конечный резутьтат зависит от формы и
орнамента решетки. При этом не требуется
никакой дополнительной полировки, так
как естественную поверхность тростника
трудно усовершенствовать.
Ремонт и рсаавраиия плетеных сидений
Ниже приводятся рекомендации по
реставрации старого пиленого сиденья, копа
Рис. 2283. - Часть
рамы с каймои
Рис. 2282. — П !сгспаи кайма си юнья
ну жно удал ить все старые прутья и оч истить
01 перстня рамы. Обесцветившиеся и
растрепавшиеся сиденья можно обновить,
поливам их кипятком то тех пор, пока прутья
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ 659
не пропитаются вопой. Потом ступ надо по-
ставшь высыхать в место, хорошо
продуваемое воздухом, в результате чего при
последующем стягивании прутья сиденья
натянутся и выровняются.
Рис. 2284. - Перекрестно-квадратное
илстснис: первая и вторая сплин
II iciemie шиша сиденья гристником
и hi шнурим
Иногда приходится заменять старое лнн-
ше сиденья из тростника или шнура
новым. Сначала осторожно снимите четыре
Рис. 2285. — Перекрестно-квадратное
II ютсиис и оконченном вше
тонкие планки, прибитые по краям сице-
нья, и удалите старый тростник, пыль и т. п.
Боковые бруски рамы сипенья немного
утоплены на упах. чтобы in и тс сипенья
поспе тетсния быпо вровень с ними.
Процедура пчетения очень простая и соеiопт
в последоватсчыюм обвязывании шн\ра
от одною угла к другим до центра, пока все
четыре бруска рамы не будут связаны
решет кои ipy г с пру гом, как показано на рис.
2286, где А. В, С и D — боковины рамы.
Возьмите могок шнура, намотанного на
палку, прикрепите свобопный его коней к
ножке Е (правый задний угол),
пропустите могок через А сверху вниз, г потом
через В и С, снова через А, потом через D и
С и т. д. Это наглядно показано на
рисунке 2286. Если шпур обматывается тотны-
ми н тугим и витками, то на всех углах пле-
Рис. 2286. — Птстенис дниша сиденья шн>ром
тсние принимает пил, как на углу F.
Конечно, любое соединение шн\ ра или
тростника при изменении направления на проти-
вопопожное допжно прохо шть снизу
бруска. В процессе гпетсния между верхним и
нижним с юями шнура можно протягивать
прокладку, а на конце, который был
прикреплен к ножке стула, завязывается узел,
и лишняя его часть обрезается.
Глава 28
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
Цели и предмет данной главы
Мы уже рассмотрели множество различных
образцов домашней мебс т, а две нослс-
тние главы книги будут посвящены
примерам изготовления искусной мсбечн,
специально пре ша «юченной для столовой и
гостиной. Во многих ранее рассмотренных
проектах рассматривалось использование
простого щи амалы ированногостекла
наряду с соотиетсгвующим и ИНСТРУКЦИЯМИ НО
остеклению. Теперь мы можем описать зтот
процесс более подробно. Ясно, что тот и in
иной Mcroi остекления значительно
влияет на внешний пи i законченного изделия
или мебс in. Рисунки, имеющие
отношение к этому вопросу, привочятся на с. 533,
538.606.626,628,642.646,652 и 656.
Кроме того, в этой паве кратко бу ivt затро-
',;м« ч'^'Ф/ям ^$i
Рис. 2287. — Зеркало с прямоуюльными
кромками в глубоком вырезе
пч 1 ы проблемы ремонта мебели. В мебели
используется чеилре типа стекла: (1)
простое с прямоугольными кромками; (2)
амальгированное с прямоугольными
кромками: (3) простое со скошенными
кромками и (4) амальгированное со скошенными
кромками.
Установка амальгированного стекла
с прямоугольными кромками
При установке амальгированного стекла с
прямоуюльными кромками (обычного
зеркала) сначала положите раму, в которую
онобутетвставляться, насголлицевой
поверхностью вниз, похложин по i раму
сукно или другой аначогичный материал.
Потом снимите заднюю стенку рамы, кою-
рая может накла/п жаться или вегав 1яться
в вырезы по краям рамы. На рис. 2287
показан глубокий вырез почхочящего
размера для зеркала. Разметьте по тыс размеры
выреза (шпросса) и отрежьте в
соответствии с ними тастину зеркала. Зеркало
ШМШХ1£Ш'>
^«К^олч'айМчЧччх vsjNl
^7
Issssssss № |\
Рис. 2288. — Неправильный способ
закрепления зсрк.ыа
должно свободно лежать в шпроссах так.
чтобы оно не смешалось при вертикальном
расположении рамы. Теперь нужно точь-
ко добиться roio. чтобы зеркало не
перемешалось между задней еюнкоп и
передней частью рамы. Д 1Я этого сзади
зеркала к рамс нужно закрепить деревянные
бруски или танки. Поскольку эти бруски
не соприкасаются с «пней стенкой, их
форма и ра )меры не имеют шачения. и они
MoivT отстоять от задней стенки ил
несколько 1юПмои. Нспытай1ссь закрепить
стекло штифтиками (1воз1ь без шляпки)
или обычными гвоздями, как это
показано на рис. 228S, так как при этом стек ю,
скорее всего, разобьется. Однако эти же
iBouii можно 1очно так же без всякого
ущерба забивать в нрнкзеенныи к рамс
деревянный брусок. При зтом следите за тем.
чтобы гвозди не коп такт прока ш со стек-
пом. На рис. 2289 показан выро, более
мелкий, чем на рис. 2287, и при лом здесь
не остается места для деревянных брусков.
МЕБЕЛЬ ОЛЯ СТОЛОВОЙ
661
Loin зеркаю небопьиюс, то достаточно
топько закрепиib затнюю стенку.
Получше проложи ib между зерка юм и задней
оенкоп лмсгфлапс ш и ш иар> листов миг-
Koii бумат. 1-е ш стскто ама плнроиано
тра ншнопным способом, то абсолютно
нсобхотимо соблюла п> некоюрые меры
К*и£ ■
==Г
Я
Рис. 22S9. — Зеркало с примоую и>мыми
кромками в не ы> боком вырезе
предосторожности для того, чтобы не по-
иредитьего покрытия. При более соврсмен-
и мх способах амал ы пропан им особой ос го-
рожиосш при лом ие |рсб\ыси. но
амальгама может нарушиться при контакт с
зддпей стенкой, особенно если она имеет
ipyбую поверхность. Парис. 2290 показан
i ни росс одинаковой ширины и глубины.
Рис. 22%. — Зеркало с 11|>ямоу10.||.ными
кромками и широком и глубоком вырезе
11с обяза[слыю выреза) ьск-к ю вплотную
к брускам рамы, осгавляте некоторым за-
м>р между кромками стекла н рамой так.
чтобы оно мог ю немного смешаться r ik>-
бом направлении. В лом с iviac закреп-
ляиге зеркало брусками так, как показано
на рис. 2290. которые фиксируют сюс
обеих сторон. |-"сли мзор между кромками
стекла и paMoii слишком широк для закреп-
icfiiih треую 1Ы1ых брусков, сечение
бруска можно с leiaTb ipyioit формы (рис. 2291).
На рис. 2292 иок<иан широкий, но ncnv-
бокин ныро, и котором нельзя
использовать треугольнын бр\сок. В зтом случае
нужно ucian инь бруски прямоуюлыюю
сечения, которые можно и не прпклешшь.
гак как они удерживаются стеклом и зат-
ней ciciiKoii. На рис. 2293 показан способ
остекления, при котором за шяя стенка
вставляется заподлицо с вырезом, [дубина
которого позволяет испод ьзовагыреу юл ь-
ный брусок усеченной формы.
Ус iаповка юркала
Зачерните новерхнос ib выре за. на котору ю
ук киынасгся зеркало, а также сю кромки.
*-^ .-.-.VwM
\
S^aSiS^wsSS? -1ч" ^
Д
Рис. 2291. — Крепление зеркала бруском
трлисиисвн той формы
Fcjiii лот llecдeJFarь, i о древесина выреза
бу iei офажаться и. кроме того. 6\uyt вщ-
иы неровности краев зеркала, что
отрицательно повлияет на внешний вил ииелия.
CL
)
Рис. 2292. - Зеркало с прямоугольными
кромками н широком и iici i\боком вырезе
Лучше всего для зачернсния использовать
смесь шпихты или сласою клея с черной
краской. Слеапе sa тем. чюбы клей не по-
Рис. 2293. — Способ крен ichihi стекла с заднеи
CICHKOII ВИ\ 11)11 НПрСЗЛ
падал на обраi ну юсторону зеркала, так как
в лом случае при высыхании он будет
разрушать амальгаму и приводить к
образованию пятен.
662
ГЛЛВЛ 28
Установка простою стек.ia
с прямоугольными кромками
При >становке простого стекла с
прямоугольными кромками, например, в дверку
книжного шкафа нельзя использовать
клинья или деревянные бруски, так как
здесь отсутствует закрывающая их задняя
стенка. Поэтому стекло дочжно как мож-
^5"^«№KvSSSS\ Ч№
■s
:%^ч^>?тЗ^^^'^$^
Рис. 2294. — Простое стекло
с прямоугопьными кромками, закрещенное
1срсшшными штаниками
но более плотно вчодить в вырез, г ie оно
удерживается деревянными ил аниками
(рис. 2294). Нел и стекло недостаточно
плотно входит в паз, то можно между ним и
рамой вставьтелсрсиянные рейки (рис. 2295),
которые потом аккуратно закройте сверху
штаниками. Эти рейки юлжны быть
достаточно длинными, чтобы их не
приходилось соединять (только но углам). Штапи-
кн крепятся проволочными гвотшкамп,
штифтиками или мелкими чатунными
шурупами с кр> глыми головками. I \с
рекомендуем приклеивать их. так как если сгекло
разобьется, то гчя того, чтобы вынуть его,
придется томать штапики. Вместо
штапиков стекло можно закреп 1ять оконной
замазкой (см. с. 434 и 435), но зтот мего т не
рСКОМСНЧтетсЯ ПРИМСНЯТЬ При ИЗГОГОВ IC-
нии чомашней мебели.
Установка зеркала со скошенными
кромками
При \становке зсрка ia со скошенными
кромками оно должно юстаючио талеко
заходить на край выреза, но в ю же время
его кромки дотжны быть видны сиерс in.
Иногча считается, что чем дальше зеркало
заходит в вырез, тем прочнее оно бучет
держаться, о тнако это неверно, что нччю-
стрирустся на рис. 2296 и 2297. На рис. 2296
зеркало очень неыубоко входит в вырез, а
на рис. 2297 его скошенные кромки
заходят в вырез стишком талеко. Ясно, что
стекло со скошенными кромками
контактирует только с краем выреза, а не лежит в
нем ровно, как стекло с прямоугольными
кромками. Поэтому достаточно, чтобы
кромка зеркала заходила за край выреза не
датьше. чем требуется для его учержания
в рамс, — примерно на 3 мм. Иногда зазор
может быть и меньше, но это не рекомен-
луегся. Лучше всего заказывать стекло
большим, чем его «видимые» размеры.
Например, если «ни 1имый> размер
зеркала 580x500 мм, то заказывать нужно
стекло размером 600x520 мм, что
обеспечивает чои>ск по каждому краю 10 мм. Край
оiрезанного стекла редко бывает
идеально ровным, полому при учете размеров
всегда нужно делать дополнительный до-
п\ск мтплнметра 2 на неровность кромки
стекла при его отрезании. Термин «вичи-
мыи», или световой, размер означает
размер поверхности стекла, видимой с неречи
нос тс сю установки в раму, в отличие от
фактическою размера его поверхности,
видимой с обратной стороны. Зеркало не-
Рнс. 2295. - Простое стекло
с прямоугольными кромками
со вставленными деревянными рейками
правильной иш фигурной формы лучше
вырезать по шабтону из тонкой доски или
из нескольких шабчонов. соединенных
между собой, почогиавих к вырезу рамы и
разметив карандашом вичимый размер
зеркача. Пели задняя тоска рамы
вставляется в вырез, начертите соответствующий
шабтон на бумажном листе, который
потом тегко можно будет перенес ги на
тоску. Такие шаблоны дают точный видимый
размер стекла, но. передавая их
стеклорезу, надо сообщить ему об этом. При остск-
лепии рамы зсрка юм со скошенными
кромками ее нужно положить не на сточ
ичн верстак, а пл козлы, чтобы снизу
можно бы то проверять, что кромки зеркала
имеют одинаковую ширину но всему пс-
MEBIZ lb ДЛЯ СТОЛОВОЙ 663
риметру и что скосы кромок приходятся
точно на yi лы рамы. Не с г< рл ггесь
корректировать положение стекла стамеской,
отверткой или ipyriiM инструментом,
пользуясь ими как рычагом, 1ак как при
этом вы оченьлегко можете попрели.ьоо.
Чтобы выровнять по южение стекла, юс-
таточно слегка постучать рукой по рамс.
Рекомендации, касающиеся ус1анов<и
простого стекла с прямоугольными
кромками, применимы и п этом слуас.
Однако при закреплении стскта со скошечпы-
Рис. 22%. — Зеркало со скошенной кромкой,
расположенной бтизкоот края выреза
мн кромками в бо 1ыиинстве случаев
лучше всего подходят бруски, показанные на
рис. 2290, 2291 и 2293. Лучше всею слетать
это с тслующим с пособом. Сначала
установите зеркало в нужное потожение. а потом,
стараясь не сдвинуть его, подгоните
бруски к раме «па сухую» (то есть без клея),
затем осторожно приклейте их. Здесь не
обязательно зачернять кромки и внутреннюю
поверхнос i ь выреза, как в случае с г г рос i ым
стеклом, но jго и не принесем прс ui. lipyc-
ки не нужно отре зат ь слишком точно. Д hi
этого возьмите сосновую доску толщиной
25 мм с ровными вотокнами и отпилите с
одного конца брусок шириной примерно
50 мм. Расколите его ножом ити
стамеской сначала на бруски ква фатного
сечения, а иоюм но пышна ш. Этого бу ict
вполне достаточно.
Установка простого стекла со скошенной
кромкой
Стекла со скошенными кромками
вставляются так же, как и с прямоутотьны.мн
кромками, но и этом с |учае вырез в рамс должен
бы i ь узким. 1-го ширину jici ко
отрегулировать при из)отов 1СННИ рамы, если уже
известно, что стекло будет со скошенными
кромками. Не in вырезе пинком широкий,
то лучше сузить его, приклеивая
деревянные рейки нужной толщины (рис. 2298).
Остекление — последние указания
Сети стекло имеет неровности на кромке,
то разумнее просто подчистить раму
стамеской, вместо того чтобы удалять
неровности па самом стекле. Следует тщательно
выбирать, какая часть стекла будет навер-
Рнс. 2297. — Зеркало со скошенной кромкой,
стишком далеко заходящее ю кран выреза
ху. а какая внизу. 11апрнмер, не «учае
неровно отрезанного с текла, когда о шн его край
нем! ого выше дру-ого. что he оченьзамет-
но. и то время, как другой край имеет
заметные дефекты, дучше закрептять стекло
так. чтобы худший край был iiancpxv. К
основным (сфектам, которые можноoonapv-
жигьназеркале,относятся нарапины и
пятна, появившиеся при амалыировании. а
также небольшие пузырьки в самом
стекле. Следует, однако, заметки», что
невозможно подучить абсотюгно идеальное
стекло любого размера без каких-либо
дефектов, но оно может быть достаточно
хорошего качества, которое вполне
устроит красно 1срсшиика в его работе.
Ма териалы, необходимые
тля и згоювления обе leiinoro столика
Обе кннынсю шк. показанным нарнс. 2299,
имеет очень простую конструкцию, и
после отделки он представляет собой прииде-
Рмс. 229Х. — Заполнение деревянной планкой
стишком широкого выреза хтя стекла
со скошеннон кромкон
катсльиый и полезный предмет мебели.
Он имеет длину 1025 мм, ширину 425 мм
и высоту 1115 мм над полом от верха
фрон тона, когда оборудован колесиками.
664
ГЛАВА 28
Такой столик можно сдечать из махагони,
дуба или орехового дерева, и для этого
потребуются следующие пиломатериалы:
четыре ножки, выточенные из заготовки
сечением 60x60 мм. размеры и форма
которых показаны на рис. 2300; шесть ко-
Рнс. 2299. — Обеленный столик
ротких заготовок сечением 55x25 мм для
боковых перекладин С. D, F (рис. 2300);
шесть длинных заготовок сечением
55x25 мм для передних и задних
перекладин под полками: три доски для полок
размером 420х 1015x20 мм: одна деталь 30х25х
х915 мм тля персклачины А (рис. 2301).
на кот орую устанавчивастся фронтон: три
детали толщиной 25 мм для рамы зеркача
(Е. D. рис. 2301); тва кронштейна с
выпиленным орнаментом (Е-", рис. 2301);
одна деталь для бордюра (С, рис. 2301;
одна детачь для орнамента фронтона (В,
рис. 2301); две детачи для нижних порти-
коне ныпитенпым орнаментом (рис. 2302);
зеркало со скошенными кромками
толщиной 20 мм и размером 300x175 мм, а
также несколько деревянных шпонок
диаметром 10 мм. При наличии этих
заготовок, зачищенных наж тачной бумагой,
можно приступать к нлотовлсиию
такого столика.
Конструирование обеленною столика
Две ножки (рис. 2300) в тех местах, где они
СОС1ИНМЮ1СЯ с перекладинами (стяжками),
на которые устанавливаются потки, имеют
квадратное сечение (длиной 125 мм) и не
обтачиваются. Расчеты с на них
положение коротких перекладин на расстоянии
12 мм от нижнего края квадратного
сечения (рис. 2300), стараясь, чтобы разметки
на обеих ножках находились на одном
уровне. Потом на обоих торнах трех коротких
перекладин (С, D, F. рис. 2300) разметьте
центры iiiti ш гифтов. стараясь располагать
их не на одной прямой, а по чиагонали — в
этом случае соединение будет более
прочным. Достаточно двух штифтов, но три
штифта при KuyTCToniiKvдополнительную
устойчивость. На ножках точно разметьте
рсйсм>сом соответствующие центры для
других концов штифтов. Спиральным
сверлом просвертиге в ножках и С1яжка\ о
шерстил диаметром 10мм. Вставьте BoiucpcinH
Рис. 2300. — Боконая рачл обеленною сто шка
на стяжках штифты, посадив их на клей и
забив киянкой так. чтобы они входили в
отверстия и выступали снар>жи на 20 мм.
Потом вставьте выступающие копим штифтов
MI-'БЕЛЬДЛЯ СТОПОВОЙ
665
в соотпсгсшуюшнс отверстия на боковых
ножках, плотно прижав их ip> r к другу м от-
южив и сюрону на некоторое время для
того, чтобы клей высох. Поюм проверьте
точность и тотностьсое шнения пожек и
стяжек — они должны быть
перпендикулярны друг другу. Повторите эту же процедуру
с шумя ipvniMH ножками и тремя
короткими перекладинами—две боковые гсталн
столика готовы. 11роверьтс. что персклатп-
ны на обеих jtux деталях находятся на
одной высоте, иначе нотки будут наклонены.
Те же самые указания справедливы
нототении трех передних и трех задних
перекладин — все эти персклат.ииы должны
находиться на одном уровне с боковыми
перекладинами. Теперь соберите всю раму — она
должна стоять ровно и устойчиво.
Установка полок
Чтобы установить три потки, сначала
отрежьте концы заготовок до прямоуго 1ыюй
формы — этими концами они буду г
соединяться с ножками. Переднюю и боковые
Рис. 2301. — Детали фронтона
кромки нужно закруглить и стесат ь ия
лучшего внешнею вида. Установите полки в
нужное положение, и прочно шкрспнтс их
70-мм шурупами снизу перекладин.
Можно закрутить шурупы сверху, по тогда
нужно утопить их головки и раззенковапных
для лого отверстиях, а потом закрыть эти
отверстия кнопками.
Завершение сборки столика
Теперь переходи гс к закреп iciniio заднего
фронтона. Это — необязательная деталь, и
при желании можно обойшсь без нес. На
рис. 2301 наглядно пока ыны все составные
дета 1 и фронтона. Перекладина Л
сечением 30x25 мм юлжна быть точно по югнана к
задним боковым ножкам столика (рис. 2299).
Две детали F глиной 200 мм и толщиной
25 мм соединяются на шпонках с деталью
D глиной 300 мм (рис. 2301), образуя три
стороны рамы для зеркала, которые
крепятся н<1 шпонках в центре перекладины Л,
представляющей четвертую сторону этои
рамы. Закрепите перекладину А (рис. 2301)
в нужном положении шурупами со
стороны нижней персклаишы через верхнюю
тоску или. как в предыдущем случае. —
сверху, утаптивая головки шуру пов в
поверхность и закрывая их кнопками. Проверьте
прочность и прямые утлы рамы.
Бордюр и фронтон с выпиленным
орнаментом
Теперь установите бордюр С (рис. 2301), а
сверху к нему — фронтон с орнаментом В.
Закрепите с обеих сторон кронштейны F
(рис. 2301). В задней части срегней и
нижней полок закрепите орнаменты толщиной
12 мм и длиной 450 мм (рис. 2302),
образующие таким образом своего рода портик. —
от этого внешний вид столика сильно вы-
шрывлст (рис. 2299). Поспе этого вставьте в
раму зеркало со скошенными кромками
толшнной 20 мм и закрепите его с обратной
X и ч и и '
1 Рис. 2302. — Нижним иоршк
~~ с пыпиленным орнаментом
стороны деревянными брусками,
приклеенными к боковым гсталям рамы. Наконец,
закрепите заднюю стенку рамы. Внешний
втеточнка можно зпачитстьноутучшить,
прикрепив небольшие кронштейны к
задним ножкам сверху полки (F, рис. 2300).
Тщательно зачистите наждачной бумагой
все сое цшения. Потом нужно установить
мебельные колесики шамстром 30 мм.
Окончательно столик полируется и in
покрывается лаком.
Застекленный шкафчик в стиле
чиннен тейл
Застекленный шкафчик (горка),
показанный на рис. 2303 (вид сперс ui), рис. 2304
(горизонтальное сечение) и рис. 2304 (вер-
666 ГЛАВА 28
тика.1ыюс сечение), имеет нысоту 900 мм
до верхнею края рамы, ширину 600 мм и
глубину 300 мм. Полки можно располагать
в нем но своему ус.мофенню. Рамадстасг-
ся толщиной 20 мм. Члятого, чтобы np;i-
Рнс. 2403. - Застекленный шкафчик и cm ic
чиппещеил
вильно разметить рамки персп 1ста,
сначала нужно выбрать размеры угловых кват-
ратов — в нашем случае они имеют
сторону, равную 125 мм. Рамки имеюттотщнну
12 мм, и шагонали межд\' ними
пересекаются пот углом 45°. Дна центральных
квадрата по краям рамы имеют размеры в
зависимости от высоты рамы, и в
соответствии с этим центральная пане н> чс шется
длиннее и ш короче. Размсгыс раму — се
бруски скашиваются по углам и сое шня-
ются в «тасточкин хвост» (рис. 2306).
Решетка панепен склеивается и вставляется
в раму после того, как поспедняя будет
склеена и зачищена. Kopnvc шкафчика
конструируется из четалентолщиной 20мм,
соединяемых между собой в «ласточкин
хвост», а задняя стенка входит в пазы,
вырезанные в боковых стенках и днище.
Крышка вставляется в паз. вырезанный на
боковых стенках, приклеивается к ним и
прибивается гвоздями. Карниз сое кошен-
Рис. 2304. - Гори катальное ссчсиис
шкафчика
ной кромкой по всему периметру
крепится шурупами, вкручиваемыми с
внутренней стороны. На рис. 2307 и 2308
показаны детали карниза. Внутри шкафчика на
задней cichkc крепится планка сечением
20x12 мм с выбранной чсгвергыо. фикси-
ру юшая зеркало. В раму встав тстся
стекло. Ести горка сделана и i маха гони, то ее
надо покрасить под палисандровое дерево
и покрытьлаком.
Настенный шкафчик с полками
Настенный шкафчик, показанный на
рис. 2309—2311, лучше выглядит, если его
сделать из полированного орехового
дерена и ш махагоии, а ретьефные пансти
обтииснагь фанерой (шпоном) из
орехового дерева. Можно использовать и более
мягкое дерево, например, атласное и ш
бстое. Боковые стенки, две нижние полки
и цверную раму можно сдепать толшиной
15 мм. Задние навесные детали,
кронштейны и верхние полки имеют толщину 10 мм.
Разумно облицевать заднюю стенку
шкафа вагонкой, чтобы в него не попадала
пьпь.
Конструирование настенного шкафчика
Сначала подготовьте боковые стенки, для
которых нужны тве доски размером
900x240 мм. Настенках разметьте
положение полок — верхний край нижней потки
огстоигот нижнего края стенки на НО мм,
верхний край второй полки выше
верхнего края нижней потки на 275 мм, третья
MFBEJlb ДЛЯ С ГОЛОВОЙ
667
полка выше торой на 215 мм, а самая
верхняя попка еще выше на 150 мм. Концы
по.юк вставляются в пазы на боковых
с гонках на пубннубмм. Пети чве нижние
1'ис. 2305. — Вертикальное сечение шкафчика
Рис. 2306. — Рама и боковая стенка шкафчика
Рис. 2307. — Карниз шкафчика
полки >сгапап шваются за подл и ио с
передней стенкой, то их надо утапливать в
боковых стенках только на глубину, равную
ширине планок на передней стенке (см.
вит. ciicpcin на рис. 2309). Боковые
стенки имеют форму, показанную на рис. 2311
(вертикальноесечение), н их можно выпи-
шть лучковой пилон. Разметку боковых
стенок легче стслать, если разбить их
поверхности на клетки со стороной 25 мм.
11о.жи настенного шкафчика
Потки то-чжпы быть длиной 650 мм. В
задней кромке самой нижней по ikii делается
вырез шириной 10 мм. а вюрая попка
делается уже на 10 мм, чтобы
можнобьпоусыновить залнюю стенку шкафа. Кроме
того, на концах всех полок нужно стелать
вырезы 115x12 мм для задних тсталей и
нижних кронштейнов. Для притаппя
лучшего внешнего вида задние детали до 1Ж-
ны вхочить в пазы на боковых стенках,
как показано на юризонтатыюм сечении
(рис. 2310), и. конечно же, ли пазы
нужно выбирать рубанком to тою, как
начнется сборка шкафа. Подготовьте хороший
клей, соедините полки с боковыми
стенками на клею, сожмите их и переверните
на одну сторону, чтобы клей хорошо
высох. Заанис ic i ал и и кронштейны
размечаются аналогичным образом. Они дочж-
иы приклеиваться к задним кромкам
полок и пазам на боковых стенках, а потом
прикручиваться шурупами 25 мм (№6). Из
рис. 2309 пиано, чю задние детали
доходят до шкафчика с дверками. Дверные
панели можно сделать резными (рис. 2312 и
2313). Резной орнамент можно выбрать
любой формы, но он должен бьп ь простым
и не очень рсчьефным. Стоики и перекла-
Рис. 2308. — Вщ спереди части карниза
лиш i дверок шириной 30 мм соединяются
между собой на шипах и пазах, а панели
вставляются в вырезанные на них пазы.
Способ крепления панелей показан наго-
ризоптачыюм сечении (рис. 2310).
Дверки навешиваются на медные п шетинчатые
пет in размером 30x12 мм и обор>дуются
врезными замками.
Угловой комод из д}ба
На рис. 2314 представлен вид спереди
углового комо ia из и^ба. Максимальная ши-
22 Оаюрные пнефччешы и icxiic iciriui
ofy*4{>OTKII ТСРч'Ы
66S
ГЛАВА 28
рина его пере щей стенкн - 750 мм. а об- ине комота. 'Дверки навешиваются на ie-
шая высота комола - 1800 мм. Парне. 2315 коративные мс шые петли, которые при-
показана наружная угловая стойка, кото- кручиваюгея к их.ншевой поверхности. В
рую можно выточить, оставляя квадрат нос зачнен стойке юлаюгеи вырезы для боко-
сеченис в тех местах, гле она соединяется пых стенок. Наружные кромки полок зак-
Ф>г.4*-иш>щ> йишяушшуйЩщМ^^
Рис. 2309-2311.-Вин
cucpciii. гор1иоита.аьнос
.и вертикальное сечення
настенного шкафчик.)
С ПО IK.IM11
с перекладинами. Лицевые поверхности ругляются. На рнс. 2316 внчно. что боко-
jihx стоек можно etc iaib резными. Па вые стенки с кланы в виде рамы, jto туч-
рис. 2316 показано горизонтальное сече- шс. чем це.п.пан конструкция. На рис. 2317
МЕБЕЛЬ ОЛЯ СТОЛОВОЙ
669
наглядно показано соединение терки с
рамой и нижней части комода. Нижняя
перекладина не должна быть релюй —
достаточно сделать небольшой рс.п.сф. Ма
рис. 2318 показано сечение полки и я
банок ити оля большой нал,!. Эта полкаони-
опнсыиалось ранее. Соетнпсние дверок в
закрытом положении показано на рис. 2321.
Рис. 2322 — настенное соединение комо-
ча. Рис. 2323 и 2324 - сое ишемия верхней
н нижней персктадин соответственно.
Ее in ^жпоедстагышешний иид «подста-
Рис. 2312 и 2313. - Вилснсрсш иссчснис pcuioii панели
тисрки
раегся па поперечные бруски 50x40 мм,
врезанные в ножкн или стоики. Рис. 2319 —
портики 1ыюе сечение фронтона. Такой
фронтон можно купить уже готовим.
Застекленную поверхность лиерок можно
разбить на квадратики или ромбы. Попсреч-
1п 1С бруски рамы соединяются так. как
показано на рис. 2320. Для тверок лучше
использовать стекчо со скошенными
кромками — оно вставляется гак. как уже
рииу». протрите комод нашатырным
спиртом или раствором углекислого калия, а
потом покроите лаком.
Тумбочка для тарелок
и ножей
Д 1я илотовлення 1умбочки. показанной
па рис. 2325 (вит спереш со снятой
одной дверкой), рис. 2326 и 2327. нужно
качественное сухое ореховое дерево или ма-
22'
670
ГЛАВА 28
хагони. Она имеет изнутри мину 595 мм.
ширину 380 мм и высоту 340 мм. Для
ее изготовления нужны: крышка —
690x470x25 мм; дно - 595x380x25 мм;
г&^УЗ-У^*
стся is перекладины за шей и торисиых на-
Heneii рамы, как показано крупным п ia-
ном вссчсиии на рис. 2328. После сборки
этих 1стапсй по периметру дниша
шурупами крепится бор нор. Задняяcich-
касостонтизрамыесчеиием 50x25 мм,
в пазы которой вставляется ровная
Рис. 2314. — Вил снерс in углового комода
Рис. 2315. — Bin угловом сгойкп
бордюр - 2325x25x20 мм; рама -
8235x50x25 мм; панели - 1350x320x12 мм
и 525x290x12 мм; шища выдвижных
ящиков—3000x350x10 мм; боковые
стенки — 1925x350x10 мм; полозки выдвижных
ящиков - 3000x12x6 мм и 750x10x6 мм;
пылезащитные рейки — 600x20x10 мм и
600x10x6 мм. Сначала готовится дно
прямоугольной формы, которое потом вреза-
Рис. 2316. — Горизонтальное ссчсннс
уг юного комо ы
пансльтолшииои 12мм. Внутренние
кромки этой рамм стесываются.
Рамы боковых стенок имеют
сечение 50x25 мм, и в них вырезаются
пазы дтя панели толщиной 12 мм.
Углы квадратов на панелях
срезаются на 3 мм. Соединение за in их
угловых стоек показано крупным
планом на рис. 2328, представ мюшеч
собой часть горизонтатьного
сечения тумбочки. Крышка тумбочки с
ровной поверхностью и
рельефными кромками имеет толщину 25 мм
(см. ссчсннс на рис. 2329). Она
крепится к верхним персклатинач
задней и боковых стенок снизу ш>ру-
Рис. 2317. - Нижняя
перскл.шпм комода
Рис. 2318. — Ссчсннс
нижней потки
пами. В рамс тверки сечением 50x25 мм
вырезаются наш 1ля пане m толщиной
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
671
12 мм, имеющей таком же орнамент, кик
па панелях боковых стенок.
Дверки tjmoomkii
1веркн lyuuo'iKii навешиваются на
пластинчатые петли 75 мм и оборудуются
защелкой. Пы 1сзащитные планки вдотькро-
Рис. 2320. - Поперечные
брчеки комота
Рис. 2321. — Соединение дверок
в закрытом положении
Рис. 2319.-
Пертка ibiioc
сечение
фронтона
мок крышки и дниша образуют
граничите 1ьные бортики яля тнерок. Лицевая
поверхность этих пллпок, а также верхних и
нижних кромок дверки покрывается вой-
тапом на рис. 2330, где вой ток
обозначается ЖИРНЫМИ 1ННИЯМИ.
Вытвижные ящики и лотки т\мбочкн
ьчя 1арслок н ножей
В jToii тумбочке пять выдвижных ящиков
и in.югкон размером 595x370 мм. Боковые
стенки толшинон 10 мм соединяются с
торцевыми в «тасточкин хвост», а в днише
Рис. 2322. — Настенное соединение комода
Рис. 2323 и 2324. — Соединения
верхней и нижнем перекладин
де ше!ся вырез, как показано на рис. 2330.
Лотки показаны в плане на рис. 2331-
к
<^^^=
I ■ И ■ »■ Р ■ I ■ ■■. |»1 ■
Рнс. 2325 и 2326. — Виды спереди и сбоку тчмбочки ддя тарс.юк и можем
доком достаточной толщины ддя того, что- 2334, откуда видно, что они иретназначс-
бы дверки плот но закрывались, не пропус- ны для различных предметов. Эти тотки
кая воздух. Эти кромки показаны крупным покрываются изттри зс 1еным сукном или
672
ГЛАВА 28
BofiiOKOM. Лоюк Я1Я ножен (рис. 2331)
глубиной 45 мм имеет отдезеиня для
двенадцати больших ножей, двенадцати
маленьких ножей, одного ножа тля хзеба и
одного ножа хзя мае па. Лоток шя шпок
(рис. 2332) (лубппой 45 мм имеет отзеле-
иия дзя двенадцати больших вилок, inc-
Рнс. 2327. — Вертикальное сечение тумСоччи
налцати маленьких вилок, отпой вилки
для хлеба, зкух виток для солений, одной
топаточки для джема, нары щипцов и
одного ситечка для егхара. Вь« шижнон ящик
для ложек (рис. 2333) г зубипой 70 мм
имеет отдезения XI я шести больших столовых
ложек, двена тати десертных ложек, т.ве-
надцатн ложечек для яиц. двенадца1 и
чайных ложек, четырех нозставок 11я ножен
четырех зожек ия соли и хзи салфегок.
Еще один лоток (рис. 2334) гзуонной 30 мм
предназначен для штопора, ножика ч >я
масла, щмпнов для орехов, и в нем
имеется сше одно отде iciihc. которое можно
использовать для рыбных ножей и вилок ищ
(ругих предмеюв. В нижнем лотке i
чубиной 100 мм нет от олений, но он
обклеивается .зеленым сукном и предназначен хпя
хранения ырелок, половников, ножниц
для imtioipaia, солонок и т. п. Дно
каждого выдвижного ящика нужно обклеить
зеленым сукном, чтобы не поцарапать
полирован ш ie поверхности. На каждом ящике
Рис. 2329. — Бордюрной кромка крышки
тумбочки
нужно установить но те ручки и, кроме
тою, пептохо прикрепить небольшие
пласт инки из стоповой кости с указанием
содержимого ящика. В пазах на стенках
тумбочки крепятся деревянные н тики
сечением 12x6 мм. по которым скользят
вмтвпжные ящики (рис. 2335). Эти позоз-
ки прикручпкпогся шурупами. Тумбочка
стоит на чешрех ножках (рис. 2336), сни-
»у которых прибивается войлок. Закончив
сборку этой тумбочки, ее нужно зачистить
наж'ымной бумагой, а все отверстия ит
ГВ03 1СП и in шурупов закрыть кнопками.
Можно всю конструкцию покрыть паком.
Буфет с книжным
шкафом
Буфете книжным шкафом, показанный на
рис. 2337, нужно услать изтверзот зерс-
ва, и jto касается всех наружных сталей.
но внутренние детали можноезе тть из
сосны, по возможности бе i сучков и трещин.
Для 31 он печи подходит американскоеорс-
1'не. 2328. — Часты орнзонмлыюгоссченмн 1ум6очкн
МЕБЕЛЬ ОЛЯ СТОЛОВОЙ
673
хоиос дерево. Крышка буфета имеет
размер 1400x500x20 мм. Здесь прино 1ятся
окоичате ii>iimc размеры, чтосле itct иметь
и вил\' при вырезании отчетьных детапей.
Для изготовления основания буфета и\ж-
Щв1
ром 460x100x20 мм. Два перс ших угча
скашиваются и крепятся брусками изнутри.
Т.не боковые стенки накла [ываются на
-ШИШ!
11!
Рис. 2330. - Нижняя иерсклалннл тумбочки
тля мрс.'юк и ножен
Рис. 2335. — Попожидотка
ны с ie гующис заготовки: перстняя стой- кромки задней стенки, две iCTain размс-
ка — 1375x100x20 мм и за 1няя стоика — ром 425x100x20 мм кренятся по краю от
.-__feH
Рис. 2331 и 2332. — Логки для ножей и пилок
Г =
Рис. 2333 н 2334. — Ioimi для южск и ножей
1340x100x20 мм (аелается из сосны).
Кроме того, нужны две боковые сгенкиразме-
Рис. 2336. — Угловой Kpoiiuirciin
|л чбочки
передней до затней стенки, а передняя
верхняя деталь и.месг размер 1360x75x20 мм.
Боковины имею! размер 460x75x20 мм, а
674
ГЛАВА 28
задняя стенка — 1260x75x20 мм, включая
25 мм на каждом краю тля соединения с
боковыми стенками и «ласточкин хвост».
Кроме того, для «ласточкиного хвоста»
нужны аде стяжки размером 350x60x50 мм.
Вся ла верхняя рама может Сыте, сдетана
ной 20 мм делаются из брусков шириной
50 мм, на которых вырезаются пазы глу-
бнной 10 мм для панелей 215x490 мм.
Панели можно еле гать из сосны, обчниснав
ее фанерой (шпоном) с красивой
текстурой. Эю значительно у |учшаст внешний
Рис. 2337
из сосны, но вдоль лицевых кромок
передней и боковых стенок нужно приклеить
рейку из твердого терсва сечением 10x25 мм
(рис. 2338).
Сборка основания буфета
Па рис. 2339 показан общий вид
основания буфета. Боковые стенки шкафов
имеют размер 410x560x10 мм. Два
центральных шкафа 1елаются из сосны. Несущие
стойки Х1я тверок — 560x60x10 мм.
Изнутри устанавливается сосновый брусок
60x10 мм, на который наклалынасгся
дверка при закрывании и к которому
крепятся две внутренние перегородки.
Посте сборки этих дета icii установите дно
толщиной 12 мм и за иною стенку,
закрепив наверху на задней стенке такой же бру -
сок, как и на передней. Дверные рамы
шириной 290 мм, высотой 550 мм и толши-
Рис. 233S. - Вертикальное есчсинс
буфета с книжным шкафом
вид всей конструкции. Пос1е этого
соберите шкафы вместе с рамой, прикручивая
боковые стенки ножнной шурупов
размером 60 мм (потри шурупа па каждую
перегородку). Выдвижные ящики и
книжный шкаф делаются отчельно. Такая раз-
борность конструкции имеет огромное
v юбетво при се транспор!ировке.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
675
Верхняя часть буфета с книжным
шкафом
Рама верхней части буфета лля вы шнжиых
яшиков (рис. 2340) состоит из чепнрех
длинныхдеталей размером 1310x75x10.мм,
две передние кромки которых закрываются
рейками из твердого дерева шириной 12 мм.
Четыре пере чипе стойки — бруски размером
Книжный шкаф
Боковая стенка (рис. 2341) имеет
следующие размеры: высота - 1100 мм. ширина -
225 мм и толшина — 20 мм. Основание
шкафа (из сосны с бордюром) с закругленной
кромкой - 690x245x10 мм. Крышка
шкафа имеет такие же размеры, и спереди на
ней закреп мелся борлюр шириной 75 мм.
160x60x10 мм. Восемь поперечных деталей
длимой 350 мм (включая 50 мм на сое ш-
нсния) сечением 75x10 мм. Две цен фал ь-
иые стойки — 415x125x12 мм. но две
концевые стойки имеют длину 430 мм и ссче-
иис 160x20 мм. Задняя часть рамы
закрывается панелью из сосны толщиной
12 мм (рис. 2338). Дна небольших
выдвижных я пика имеют еле lyioinne размеры:
передние стенки — 290x125x20 мм; боковые
стенки — 375x120x10 мм. В перс шей и
боковых стенках выбираются пазы для
днища ишнка. Центральный ящик и мест так не
же размер!I. за исключением ширины —
575 мм. Собрав ящики, установите их на
место. Задвинув их на 12 мм. разметьте по-
юженис нанрав 1ЯЮШИХ и офаничитеть-
ных брусков на задней стенке. В шль пере-
Рис. 2341.-
Рис. 2342. — Верхняя Вертикальное сечение
часть книжного шкафа книжного шкафа
Резная центральная деталь и перекладина
вдоль карниза показаны на рис. 2342 и 2343.
3 iccb же устанавливаются выточенные
/
/-
Рис. 2340. — Рама буфета для вылпижных яшнкои
ших стенок и пол крышкой над яшнкамн,
а также по периметру тверных панелей
приклейте деревянные рельефные полоски - на
углах их нужно ровно срезать.
стойки высотой 40 мм и уповыс ieia.ni
сечением 25x25 мм и высотй 50 мм с
выточенными наконечниками. Гростниконая
перекладина имеет сечение 25x12 мм. На
676
ГЛАВА 28
цснтр&1ьной [Стали высотой 125 мм шли-
ной 300 мм можно вырезать полотом
орнамент. В боковой стенке выбирается паз
шириной 10 мм для нижней полки шкафа
на высоте 115 мм. не дохотя 25 мм до
перстней кромки. Пат этой полкой боковая
Рис. 2343. - Часть ремой
центральной (скпи
Рис. 2344.
- Стойка и резном
> толок
брусков сечением 50x50 мм, и в ней чеча-
егся вырез дтя стеклянной панели,
которая вставляется в раму с обратной
стороны и крепится по периметру планками.
Paj.McpM выдвижного я шика: передняя
стенка 615x115x20 мм: боковые стенки -
190х105х|0.мм; задняя стснка-615х100х10мч.
Боковые рамы для панелей имеют длин}
360 мм с допуском 30 мм на каждом конце
для пазов 40x10 мм. Внутренняя стойка -
350x40x20 мм, а наружная стойка —
450x40x20 мм. Перед окончательным
закреплением установите рамы в нужное
положение и разметьте на них вырезы
глубиной 6 мм и я ра {личных панелей или
зеркала. Панели имеют размер 150x315 мм.
Полки размером 370x125x12 мм крепятся
шурупами к боковым стенкам шкафа и
опираются на выточенные стойки (рис. 2344).
Jth стойки сечением 30x30 мм и высотой
195 мм кренятся сверху и снизу на шпон-
Рис. 2345 и 2346. — Вн im сперс ш » сбоку мткого креста со «iiick<i\ih»
стенка имеет ширину тотько 2Ю мм л ш
того, чтобы дверки закрывались запоиш-
цо с лицевой поверхностью. Рама тверкп
размером 950x325x20 мм собирается из
ках. Наконец, установите восемь уготков
(рис. 2344) — ша гля книжного шкафа,
два (ля задней рамы и по шалля каждой
стойки.
МЕВМЬДЛЯ СГОЮВОИ
677
Мягкое кресто со «щеками»
I la рис 2345 (вид спереди со снятыми «ше-
ками») и рис. 2346 (вид сбоку) показана
рама мягкого крес ia. которое обычно на-
Рис. 2347. — Рама сиденья
зывается креслом «со щеками». Эт кресло
oomiaeicJicoBcexciopoii, htoi ia из всех
деталей сю рамы ни ты то п.ко ножки. Для
Рис. 2348. — Передняя ножка \инкого креста
ножек подходи i махагонп или ореховое
черево, а для других деталей можно
использовать березу. 11а рис. 2347 показана рама
сиденья. Рис. 2348 —часть перечней ножки
то пинкой 70 мм, которая вы вшивается на
С1анкс, внизу вставляется мебельное
колесико, и в ней Bi фезаются пазы для передней
и боковых перекладин. Верхние концы
передних ножек дотжны быть выше верхних
краев перекладин на 25 мм, где они
соединяются с боковыми деталями А (рис. 2346).
Затнис ножки детаются из двух деталей,
сращиваемых между собой в В клеем и
шурупами. Cue nine тонкий деревянный
шаблон -шя задней ножки, обведите его на
заготовке толщиной 45 мм и вырежьте
нужной формы. Соедините обе детали задних
ножек и разметьте на них пазы, положение
которых показано на рис. 2349. Передняя,
за шяя и боковые перекладины имеют
ширину 55 мм и толщину 40 мм. Задняя
перекладина С (рис. 2349) шириной 40 мм и тол-
Рис. 2349. - Рама спинки м и кою креста
шиной 30 мм врезается на шипах в задние
ножки. Между перекладинами юлжнобыть
расстояние 50мм. Фигурная верхняя
перекладина толщиной 30 мм врезается на
шинах в задние ножки. Сверху эту перекла ш-
ну нужно хорошо закрут шть. Задние нож-
678
ГЛАВА 28
ки сужаются внизу с внутренней стороны
до40 мм. После вырезания нлзовдля
боковых перекладин можно собрать раму
спинки кресла. Начерти 1С по.ювину плана
сиденья в полном масштабе ыя тою, чтобы
найти положение гпечпков шипов для
боковых перекладин. Установите перо малки
под нужным углом тля размет ки глечиков.
Шины распо.ииаюгея под прямым упом к
плечикам, и их не кижнобытынппо
снаружи посте вставления шипов в пазы
перекладин. Фигурные боковины А (рис. 2346)
толщиной 40 мм соединяются на шпонках
с верхним конном переаних ножек.
Стяжка С (рис. 2346) врезается в боковину А.
прибивается гвоздями пол упом и точно
так же сосчинястся с задней ножкой.
Вертикальная стяжка D (рис. 2346)
врезастоя в перекладину С и подлокотник на
расстоянии 20 мм от задней ножки. «Щеки* I:
(рис. 2346) имеюполшину 25 мм, а их
размеры и форма показаны на рис. 2346. В
верхней части задней ножки 1акжс детастся
иырездля«шекн». Внутренние кромки
каждой «шеки» дотжны быт ь хорошо икру г ie-
ны. Парис. 2350 прс (ставленосечение но i-
локотнпка. Си (еньс спереди выше, чем
сзади, на 12 мм. Теперь рама кресла готова для
обивки материей.
Обивка мебе.ш
Потробныс инструкции но обивке мебели
выходят за рамки данной кпш и. Эгог
вопрос нужно рассматривать отдс ibno, и мы
можем оЕраннчиться здесь тишь
несколькими сонетами (см. с. 703). Ошако те. кто
хочет самостоятельно обивать мебель,
найдут всю нсобхонимую тля этого
информацию и j справочника серии «Мастер на все
р\кп», коюрая готовится к нзтанию.
Раг шпжной обеденный стол
Ра здннжной обе (синын сто т. пока занш iii
на рис. 2351-2354, имеет простую консг-
подлокотника "'■—-.-.ч^Х,—— •■ *""
Рис. 2351. — Обшнй ви 1 раздвижного обсчеииого сшла
Рис. 2352 и 2353. — Виты спереди и cCokv раз шижного стопа
М Ё Б ЕЛ Ь ДЛ Я СЛ ОЛ О ВО Й
679
рукцию и делается n.i махагони, дуба или
орсхово!о лсрепа. Его выточенные ножки
можно приобрести уже готовыми или, при
желании, выточить из бруска сечением
125x125 мм. Наружные перекладины для
рамы можно сделан, цельными или
склеить из отдельных leuweii. Внутренние
перекладины, щи полозки, а также две
поперечные перекладины нужно делать из
такого твердого дерева, как бук или береза.
Винт можно купить в любом магазине хоз-
говаров. При конструировании рамы
сначала обстрочите заготовку до нужных
размеров, а потом разметьте пазы на
ножках и шипы на перекла ншах, как
показано пунктирными линиями на рис. 2355.
Паш шя внутренних полозков оiстоят
дальше от переднего края ножек, чем назы
для наружных перекладин, что видно из
рис. 2354, 2356 и 2357. На верхних
кромках по K)iко» нужно вырезать назы
шириной 25 мм и глубиной 12 мм. Jtot паз
можно вырезать шпунту бе тем. закрепив
деревянный брусок на нужном расстоянии от
края бруска. Потом ипстрогайте прямоу-
готьный брусок изтвертюго дерева, точно
ихо 1ЯЩИЙ в эти пазы, и крепко приклеите
его к пазу внутренней перекладины.
Снизу на наружных перекладинах О (рис. 2357
и 2358) приклеите и закрепите шурупами
бордюрную планку Поперечине
перекладины А и В (рис. 2356 и 2357)
соединяются в «ласточкин хвост» с полозками — В к
внутренним нерсклатинам. а Л к бордюру
(рис. 2354 и 2359). При выпотненин этих
соединении соб'подан гс осторожность, так
как если перекладины не будут
параллельными, то вся конструкция б\'дет работать
не так, как нужно. Пос ic того как все
соединения потогнаны. н\ начо склеить так.
чтобы ножки стола и перекладины бы in
перпендикулярны трут другу. Напопсреч-
680
ПАВЛ28
ных нсрсктадинах нужно вкрутить пару
шурупов (рис. 2359).
Крышка раздвижного стола
Крышку нужно тслать из хороню вы icp-
жанных пиломатериалов. Ести есть
возможность приобрести .заготовку шириной
Рис. 235S. — Сечение по юткон
(рис. 2360). Посте этого переверните всю
крышку нижней поверхностью вверх, вьи-
виннтс pa.Mv на всю длину, как показано на
рис. 235С. и закрепите на твух
неподвижных частях крышки шурупами,
вкрученными пот углом (рис. 2358).
Крсптсние вши а и патрона
Теперь нужно закрепить винт и патрон.
Конец винта с ручкой прикретяется к
торцевой перекла шне стола. Коробку, в
которую вкручивается винт и в которой
фиксируется один копен барабана, можно
закрепить на поперечной перекладине В
(рис. 2356 и 2357), а прут он конец патрона
закрепляется снизу крышки. Затяните
немного винт, чтобы зафиксировать крышку,
и приклеите бордюрные танки по се краю.
Рис. 2359. — Сосчипенис и «ласточкин хпост*
между поперечнон и бокопои перекладинами
Завершение сборки ра мвижно! о стола
11ри1отрвьтс птанку D (рис. 2358) с
закругленной кромкой. Она ю 1Жна быть
скошена на углах Е и F (рис. 2354 и 2356) и
закреп iena клеем и шурупами. Лучше сделать
две планки во всю длину его ia. Потом
наметьте мелкой ножовкой места сое шнения
Рис. 2357. — Рама разлкижного обеченного
сто ia
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
681
со створками (G. Н и К на рис. 2356). Сто- стся. кома раз шинут только до 2550 мм с
пор L (рис. 2354. 2356 и 2357) не шетраме шириной спюрок 375 мм. При это.м полоз-
KMjBiu аться слишком далеко. В соб^.... шом ки наклады вакися друг надруга не на450 мм.
Рис. 2361. — Шифоньер
пиле стол имеет длину 1X00 мм и разинна- анлбОО мм. Парис. 2354 А обозначает
поется до 2700 мм с шумя створками шири- локнну плана сгота с крышкой, а В — без
нон450.мм. Более прочным этогстотявля- крышки.
682
1ЛЛВЛ28
Секционный шифоньер
Ши(|юньср, показанный на рис. 2361.
состоит из пяти секций: основание А (рис. 2362),
шкафы В, выдвижные ящики С,
зеркальная стенка и карниз D. Максимальная
высота от пола до верха центрального орна-
MCHia — 2100 мм, а максимальная ширина
крышки комола - 1375 мм. Рисунки 2362 и
2363 выполнены в масштабе 1:12. Рис. 2364 —
сечение нижней части шифоньера, на ко-
I
Рис. 2362 и 2363. -
тором различные его летал и показаны водн\'
четверть по того масштаба. Рис. 2365 —
половина плана нижней рамы, на котором
вики способ креп ichimi ножек. Этот
рисунок выполнен в масштабе 1:11.
Сначала изготовьте раму из шльса
толщиной 45-50 мм (см. А. рис. 2364 и 2365),
Limioii 1320 мм и шириной 450 мм с ноне-
речными перекладинами. Пространство от
иенiрало центра поперечных перекладин
и or переднего края рамы до заднего края
(не дохотя 20 мм) закрывается доской из
махагонм гол шиной 6 мм (рис. 2364 н
2365). 11ллнка из маха гони шириной 40 мм
устанавливается на остальной части
передних перекладин рамы. Остальная часть
рамы делается вровень с брусками из нпь-
са толщиной 50 мм. Перс шяя и юрцевыс
летали рамы ючжны нмегьнрямоуюльиос
сечение.
Пожки комо ia
Ножки комола имеют i tuny 150 мм,
ширину 90 мм и го 1шнну 30 мм. Пере шис
угловые ножки скашиваются в ioib
внутренней кромки, и в них вырезается прололь-
Ви i сбоку и поюпнпа вила сперс ш нш^юимра Рис. 236 \. — Ссчснис нижней
част шис|юиьсш
Ml-БОЛЬ 1ПЯ СТОЛОВОЙ
683
iibiii iiaj. в который встаилястся рейка. Нч
рис. 2365 показано соединение ножек с
рамой. Ножки выступают за pauv на 15 мм,
и эгог выступ закрывается бруском и i
махаюни толщиной 15 мм (С, рис. 2364).
Потом к рамс и ножкам прикручиваются
шурупами кронштейны (рис. 2361). Они ie-
лаются из махаюни loiiiuiiioi) 15 мм и
отстоят 01 нерешею края ножек на 6 мм.
Шкафы и полки шифоньера
В шифоньере этой конструкции имеется
и» шкафа. Рама торцевых стенок и дверки
дсласюя из махагоии сечением 90x30 мм с
рельефной кромкой (D, рис. 2364).
Рельефные пане in L ic 1аются и j махаюни 20 мм:
ширина боковой рамы — 425 мм, терки —
Рис. 2365. — Потошп а плана нижней рамы
470 мм, а высота обеих л нхдс1ллсй —600 мм.
Боковая С1сика шкафа, ближняя к нешру
ко.мола, лелаС1Си из махиi они 20 мм или
об ншовывастся фанерой (шпоном) из
желтой сосны. Эта стенка на 20 мм уже. чем
торцевая с папе ibio. В задней стойке
торцевой панельной стенки выбирается чет-
верп. ЕЛубПНОН 20 ММ 1ЛЯ JetIHCii СТСНКИ.
Крышкам цпнне mсосновой чоскн 12 мм
соединяются в «лаоочкин хвост» с ровной
боковой стенкой и стойками панельном
стенки, на которых для этою выбираются
пазы. Дверь навешивается на петлях на
боковую стенку с пане пло и закрывается на
обычную jaiuciKv. чтобы не пормпь
внешний вид замочной скважиной. Четыре
небольшие угловые лсЕадп прибиваются к
чну комо W (рис. 2365) — они н| с ютвраша-
ю г сдвигание комо ia по основанию. Задняя
СЕенка. коюрая дС мстся и j шпонки 12 мм,
должна закрьикиь только полочину
плоской боковой стенки, образуя бортик для
затлей стенки нейтральною проема. В
левом шкафу устанавливается три полки, а
в правом — одна па высоте, достаточной
дчя того, чтобы по i ней можно было по-
с гавит ь буты жу. Они делаются из
сосновой доски 12 мм. Bnvrpii шкафа на
стенках крепятся бруски, на которые устанав-
ливакнея полки.
Рамы шифоньера
Задняя стенка центрального проема
состоит из рамы с вырезами по краям для
плоской панели точшиной 6 мм. Эта рама вхо-
чнт в вырез гл>бииой 20 мм. сдепанный на
лишне и плоских боковых стенках комо-
ia, и крешисядв^мя нпифтикамисобеих
сюрон. Др\гая рама с двумя
поперечными перекладинами, имеющая такие же
размеры, что и рама дннша. показана на
сечении (С. рис. 2364). Верхняя рама имеет
такие же размеры, но она дечается издиль-
сатолщиной 50 мм сочной поперечной
перекладиной в центре (Н. рис. 2364). Эти
две рамы соединяются спереди стойками
30x30 мм, а перегородка между
выдвижными ящиками соединяется с ними на пазах
и шинах. JIiihcbi ic поверхности этих стоек
отс гоят на 10 мм от перс та о края рамы и
располагаются заподлицо с передними
стенками выдвижных ящиков, а под
выдвижными ящиками приклеивается
деревянная планка, закрывающая соединения.
Рама задней стенки обшивается вагонкой
12 мм. Деревянная п танка из махагоии
сечением 30x15 мм крепится к передней и
двум боковым кромкам нижней рамы (см.
К, рис. 2364). Бруски такой же ширины,
как у центрачьной стойки, и толщиной
20 мм прибиваются гвоздями к четырем
поперечным перекладинам нижней рамы,
образуя направляющие дчя выдвижных
ящиков.
Опсльные iei4.ni шифоньера
Рельефный бор 1Юр карниза
располагается вдоль передней и боковых кромок
верхней рамы (М, рис. 2364). Персчние
стенки выдвижных ящиков дечаются из
махагоии 20 мм. а боковые стенки и днища —
из жечтой сосны 12 мм. Крышка комода с
рельефными кромками из махагоии
шириной 475 мм и то нииной 12 мм. показан-
684
ГЛАВА 28
ная в N на рис. 2364, кренится шурупами
спереди, по бокам, а также к поперечной
псрсклачннс и затей стенке. Прибейте
угловые детали к верхней рамс шкафов так
же, какэтодсталосьдля нижней рамы. Два
кронштейна в центральном проеме
крепятся шурупами заподлицо с
внутренними стенками комода при открытых
дверках. На рис. 2366 прелставтено сечение
рамы для зеркала. Кронштейны и полки
Рис. 2367. — Полка
шифоньер.»
с кронштейном
Рис. 2366. - Сечеинс
рамы бокового
зеркала
крепятся шурупами через заднюю стенку.
Кронштейны прикручиваются шурупами
только к центральным стойкам. На рис.
2367 показано, какую форму имеет почка
с кронштейном. При желании можно
установить по 1ки и нач боковыми
зерканами, и в jtom случае кронштейны нужно
крепитьтолько к наружным стойкам.
Фпоп юн шифоньера
Фронтон можно еле 1ать отдельно и
прикрутить его шурупами к рамс над
центральным зеркатом. Две металлические
шпонки забиваются в нижнюю
перекладину зачнеи стенки и вставляются в
отверстия, просверленные на крышке комом.
Два мечпых «ушка» прикручиваются к
рамс задней стенки между верхним краем
боковых кронштейнов и карнизом, по-
сречегвом котрых задняя стенка
крепится к стене. Боковые кронштейны
^.чаются из махагони толщиной 20 мм и отстоят
от лицевой поверхности рамы, к которой
они кренятся шурупами, на 6 мм.
Поскольку рельеф и общая конструкция комода
выглядят массивными, здесь было бы
нецелесообразно испольювать зеркало со
скошенными кромками. Для зеркал noi-
ходятследующие размеры: одно зеркало —
800x560 мм и два боковых зеркала -
300x350 мм. Эти размеры позволяют
оставлять зазор между стеклом и вырезом в
рамс, п который приклеивается нссколь-
ко клинови шых брусков, как пока saiio на
рис. 2366. После лого сверху шурупами
крепится задняя стенка.
Ремонт мебели
При ремонте сломанной мебели сначала
тщательно обследуйте ее и, приняв
решение о том, что необходимо делать,
подготовьте все необходимые инструменты и
материалы. Рели изделие нужно склеивать и
прикручивать шурупы, просверлите
отверстия и вкрутите в них шурупы то
склеивания деталей. Подючовыс, ее ш
потребуется, отвертки, сжимы, клинья, бруски и т. п.
Разберите изделие на детали, промажьте
места их соединении тонким слоем горячею
клея и снова соберите их. Не забывайте о
том, что клей бучет хорошо держать тотько
втом случае, сети склеиваемые
поверхности плотно контактируют.
Закреп тение шурмшми
сломанной мебели
Лучшс всего для ремонта мебели
использовать шурупы подходящего размера.
Иногда наряду с этим пользуются
шпонками и in гвоздями. При забивании
шпонок в ремонт нрусмую дс таль случается, что
ее поверхность раскалывается, и это
неизбежно происхо шт в гех случаях, когда
шпонка }абивас!ся го самого ч»л
отверстия. С чру! он стороны, шуруп несла
стягивает сосчмписмыс поверхности.
Следите, олнако, за тем, чтобы размеры шуру-
МЕБПЛ ЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
685
пов соответствовали габаритам дстати,
хотя чем мельче шуруп, тем лучше, так как
чем ботьше ниток резьб! i на шурупе, тем
лучше он держит древесину.
Ремонт спинки с гула
При ремонте широких и плоских спинок
старинных стутьев для столовой, которые
соединяются с верхней частью боковых
детален в «ласточкин хвост», бывает, что
причиной потомки является испо 1Ьзованнс
шурупов не того размера. Когда такая
спинка ослаб шется, при се ремонте
обычно используется клей и ш>руп,
вкручиваемый через спинку к стойке, - часто это
шуруп № 9 или N." 10 длиной 20 мм. Пос ic
того, как спинка опять ослабтястся и при
повторном ремонте снимается,
выясняется, что шуруп держится всего лишь на од-
ной-двух нитках, то есть он практически
бесполезен. Однако если используется
шуруп N? 5 in и № 6 длиной 25 мм, то он
аккуратно вкручивается па безопасном
расстоянии от края детали на семь-восемь
ниток. Результат будет луч те, если
небольшая головка ш>рупа утапливается в раз-
зенкованном отверстии и сверху
закрывается кнопкой. И в этом случае отверстия
ч 1Я шурупов нужно просверливать так,
чтобы они соответствовав по размерам
шейке и резьбе шурупа, так как и
противном с чучае шуруп всегда будет
оставляться. То же самое следует учитывать при
свертснии отверстий для гвоздей. Для
работ такого рота очень могут пригодиться
небольшие спиральные сверла.
Ремонт рам изогнутой формы
11ри ремонте изделия, имеющего iijoi нутые
рамы, например, рамы сиденья мягкого
креста, нужно внимательно обсчедовать
места соединений. Детали очень часто
приходится склеивать в сое ишемиях, когда при
изготовлении изогнутой рамы были
сделаны зарубки для сжимов. В этом стучас
детали разбираются и трещины склеиваются
снова при помоши сжимов, кшорыс
вставляются в эти зар\'бки. Однако кона рама
И31 осиливается при помоши лет очною
сжима, laKiic зарубки не делаются. В
некоторых случаях при ремонте подобной рамы
необходимое ютатьдопочинтслышс
вырезы. Прове 1И1с шито поперек соединения
и сделайте на перекладине два выреза так,
чтобы сила сжима проходила точно через
центр соединения (рис. 2368). На этом
рисунке Л — зар>бки для прижимания
детален к зашей ножке стула В, а С - зарубка
для прижимания передней ножки к
боковой перекладине.
Отверстия для шпонок
при ремонте рам
При работе такого рода слетите за тем.
чтобы отверстия для шпонок были юстаточно
Глубокими И ЧТОбы ШПОНКИ НС были С 1ИШ-
комдлинными. Влсшсвой мебели, как пра-
Рис. 2368. — Рама «пенья стула
вило, часто обнаруживается, что длинные
шпонки чохоаятдо дна отверстий, в резуть-
тате чего соединяемые детали не
примыкают плот но фугклр\ту. Если соединить
детали нс>лас1ся (частоэто бывает из-за того,
что соединения вырезаны неправильно с
самого начала), вклейте в зазор небольшой
клин для того, чтобы детали не смешались
в месте контакта. В противном стучае рама
бугст изгибаться, что приведет к
разрушению шпонок и лр\ гим поломкам.
Ipynic способы ремонта
соединений
Иногда в самых крайних счучаях в
качестве вспомогательного средства при
ремонте мебс in приходится накладывать на
соединения деревянные пластинки. О ша-
ко. если изломы не видны снаружи, как
например, на опорной раме, тучше вместо
этого посте склеивания и прикрччнвапия
шурупами хорошо проклеить сое ihhchiic,
обмотав куском прочного холста, пропи-
686 ГЛАВА 28
танпого жидким горячим клеем, и потереть
рукой. После высыхания он станет почти
таким же твердым, как дерево, и его
невозможно будет снова оторвать. При рас-
шегненни деталей и ш в чругнх полобных
случаях это — прекрасное средство, если
поверхности тщательно зачищены ста-
1'ис. 2369. — Разметка гнутой ножки
меской или другим острым
инструментом. Это не только делает поверхность н
само соединение более прочными. Е:сли
все сделано аккуратно, то удаляются нее
неровности на поверхности соединения.
Дтя прижимания деталей при высыхании
клея обычно пользуются отвертками
разных размеров, но при склеивании
небольших детален удобным приспособлением
оказываются небольшие тиски G-образ-
ной формы, подобные тем, чю показаны
на рис. 109, с. 29.
Вырезание i путых ножек
civ.ia
К работам, которые часто считаются тру i-
ными. относится вырезание и подгонка к
стульям новых гнутых ножек (рис. 2369).
На самом теле, это не такая уж и трудная
задача, как может показаться на первый
взгляд, но сначала нужно хорошо окладе! ь
основными леталями этой проиелуры.
иначе можно испортитьхорошу ю
заготовку. Первым ic юм нужно изготовить
хороший шабтоп. Дли этого возьмите чистую
зачнюю доску от художественной рамы,
свободную от сучков м третий. Положите
на псе стул боком или влюбое другое
удобное положение и аккуратно обведите на
юске контур его ножки. Потом вырежьте
шабдом острой стамеской или ножом и
зачистите его. Можно приклеить с одной
стороны ишбюна кусок тонкого холста и
обрезать его, когда он высохнет — это
позволит плавно изгибатьего. Сначала, и
качестве примера, рассмотрим вырезание
передней ножки, имеющей простейшую
форму, для которой нужен только о itiii
шаблон. Вырезав шаблон, выберите
брусок квадратного сечения и нужного
размера и mi отрезок доски нужной толшины. не
забывая о том, что олин угол квадратного
сечения бутетобразовывать переднюю по-
верхнос! ь ножки, а другой — заднюю.
Положите шаблон на заготовку, обведите сто
контур и выпилите лучковой пилой.
Потом положите шаб юн на другую сторону
заготовки и разметьте линии для задней
поверхности ножки — обычно часто совср-
Рнс. 2370. — Крепление тутой ножки к стулу
шают ошибку, вырезая ножку по шаблону
только с одной стороны. После того, как
будет выпилен второй контур, ножка
готова в черновом варианте. Затем угловую
ножку нужно обстро!ат ь рубанком, чтобы
она по ьхочила к торнам пере тих и
боковых перекладин.
Установка гнутой ножки
стула
Дтя того, чтобы вставить новую
переднюю ножку.лучше всего сначала срезать
старые шины, а потом вставить в новую
ножку шпонку и вырезать в рамс отвер-
VIЕБЕЛ ЬДЛЯ С ГОЛОВОЙ 687
cine лля нес. Перед этим нов>ю ножку
нужно обработать гак, чтобы носче се
установки потребовалась чишьокончатс н>-
ная ее отдетка. Зашли ножка, конечно,
предстлвтяе г бочынс трудностей, ык как
для псе нужны тва шаблона (но очному
для кажлой лицевой поверхности) н ее
нужно подгонят1. к стойке к верхней ч.кг-
Рпс. 2371. - Кгмплсиис поперечной
перс&иишш cry 1,4 мета.i шческнм ую жом
ш рамы, но принцип остается гем же
самым. Сначала по иопнютси нерекпа шны
сиденья, а потом сюика. С те нпс за вср-
тпка 1Ы1ым положением ножки, измеряя
расстояние or передней ножки ло за дней
и сверяя ее положение со cripoii ножкой.
Эти же замечания справе ынвы и в
отношении перс 1нн\ ножек. Процедура
установки новой i tiyroii ножки в стул состоит
вс 1С чующем: можно отрезан» с юманиую
ножку и илшы, удерживая перекладины
в прежнем по южении при помощи
брусков. После этого ножка встав мстся на
месю и пыевер шваюгея тва о шерстим
тля шпонок в трас пере шей перскла ш-
иы и накчопнысошерстия в боковой
перекладине. Потом высверливаю гея о
шерстя в ножке, и она состинясгся с
передней псрск lauuioii. Затем вставляется
шин 1ька в Л (рис. 2370) через прямой
участок изогну ioii ножки в бокову ю
перекладину, а шпилька В веышястся в ножку
черс» боковую iicpCK'ia'iiiiiy. Все
отверстия можно с 1слап, обычным ко ioiu>po-
том сосвер юм и in вместо лого наел дить
еппра н.пое сверю на юрпзошлльпую
ручку in твердою дерева, сделан таким
образом временный буравчик.
Ремонт поперечных перекладин стула
Чуть позже сере чины семнадцатого века
появилось правито, со!ласно которому
стулья нужно было связывать
поперечными перекладинами, соединяемыми на
пазах с ножками близко от пола (прелнож-
ка). Небрежное обращение со стульями
часто приводи то к ослаблению этих пазов.
При условии, что терсво. из которого
сделай стул, крепкое, ло соединение можно
укрепить, вклеив в нею несколько
клиньев. Гели шипы и пазы соединения
ослаблены, можно вставить в них клинья, как
обычно, и чополннтстьно прикрутить
шурупами металлический утолок (рис. 2371)
no i поперечной перекладиной. Такие же
Рис. 2372. — Шарик на ножке стула
уточки можно использовать и для укреп-
1сния лру! их деталей, например, рам
стола и т. п.
Ремонт шариков на ножках стульев
истолоь
I Icoo iMiitic столики, сту н»я и т. п. обычно
стоят на ножках шаровидной формы,
которые ИН01 та ломаются. Заменнтьстоман-
нып шарик нетрудно. Стоманный шарик
огни пппется (рис. 2372). и в ножке высвер-
линас гея от версте, в которое потом
вставляется стержень нового шарика,
выточенного по форме старого.
Замена ржавых гвоз юн
Ино1да мюли ентыю ржавеют в тревеси-
не. В этом слу час ржавый гвоздь нужно
полностью вытащить, а оставшееся отверстие
заделать по крашенной замазкой *-
замазка растираем» с темно-коричневой крас-
688
ГЛАВА 28
кой или умброй — этого будет достаточно.
Старые гвоз in трудно захватить клешами,
не поврс (ик при этом поверхности,
поэтому лучше сначала почрезать долотом
дерево вокруг шляпки гвозтя для того, чтобы се
лепе было захватить. В отверстие,
получившееся после вытаскивания гвозтя.
вставляется и приклеивается к>сочск дерева,
волокна которого cootbctci вуют текстуре
поверхности.
Ремонт дверки шифоньера
и ш KOMoia
Ремонт дверки шифоньера, у которой сю-
мались петли на шпонках и трудно снять
се верхнюю часть, —довольно сложная
задача, но ее можно решить счедуюши.м
способом. Вставьте двт бруска из хорошо вы-
В
;- Ь=тн-£
АЖТ
Ш
№;■'
» ■ <..,
■■;j.
Рис. 2373 и 2374. - Шарнирная пеття терки
шифоньера
держанного английского вяза в верхний и
нижний угчы дверки — их надо соединить
в «ласточкин хвост», как показано в С на
рис. 2373. Каждая такая деталь крепится
двумя шурупами А (рис. 2373 и 2374) с
внутренней стороны дверки. Потом
вставляются новые шпонки В, которые
должны заниматьто же самое положение, что и
прежде. Выньте шурупы и детали, сое ш-
няемыс в «ласточкин хвост», и вставьте их
в раму (С, рис. 2375), проклеив
предварительно состинення. После этого
устанавливается дверка и шурупы закручиваются
до кониа.
Новое покрытие крышки
стола
Сначала снимите старое кожаное
покрытие с крышки стола и хорошо зачистите
ее поверхност ь наждачной бумагой. Пели
новое покрытие будет из кожи или
сафьяна, приготовьте клейстер из ржаной
муки с горячей водой, хорошо растерев
его, чтобы не было комков: клеенка
приклеивается жидким горячим клеем.
Вырежьте к>сок кожи размером больше
покрываемой поверхности, а потом
промажьте поверхность крышки стола
клейстером (жесткой щеткой), стараясь,
чтобы tie было комков. Hai ренте кожу над
'is
Рис. 2375. — Часть щеркн шифоньера
огнем или плитой, положите ее на
крышку и разпа 1ыс ее от центра пробковой
подушечкой, удаляя все морщины и екпад-
кн по краям. После тою, как покрытие
ляжет совершенно ровно, загните ножом
его кромки. Тонкую ткань, отделанную
Рис. 2376 и 2377. - Часть крышки с юла
с кожаным покрытием
пол кожу, тучше разглажива i ь не
пробковой подушечкой, а деревянным скребком
с резиновой пластинкой. Клеенка
наклеивается аналогичным образом, но вместо
МЕБ11Л Ь ОЛЯ СТОЛОВОЙ
689
клейстера при этом используется жичкии
горячий клей. Крышка письменного
стола с кожаным нокрьписм обычно имеет
конструкцию, показанную па рис. 2376 и
2377 (сечение и тан соответственно).
Кромка крышки скошена по периметру
центральной части и на упах
соединяется на рейку Кромка покрывается
отдельно полоской кожи, поэтому покрытие
указывается на центральную часть
крышки ровным слоем. Лучшим покрытием
считается дубленая овчина, но обычно для
лой пели используется качественная
мягкая американская ткань, отделанная под
кожу, так как она делается с подкладкой и
при складывании на ней не образуется
морщин. Ткань с морщинами не ioii>ctii-
мо использовать для покрытия крышки
стела.
Выравнивание покоробленной
поверхности крышки стола
Для того, чтобы выровнять поверхность
круглой крышки стола, покоробленной в
центре, сначала сними re крышку со стойки,
положите ее лицевой поверхностью вниз и
хорошо пропитайте несколько раз
древесину ЧИСТОЙ ВОДОЙ. ПОТОМ ПОЛОЖНТС KpbllUKV
пол груз inn пресс на несколько дней, часто
смачивая нспопированную поверхность
водой. Нельзя чонускать, чтобы вода
попадала на полированную поверхность. Чтобы
крышка не изгибалась, приклейте к ней и
прикрутите шурупами несколько брусков.
Глава 29
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
Вступительные замечания можно стслать простыми in и инкрустнро-
В данной маис приводятся проекты и на- вагь их по образцам, показанным отчетьно
ются инструкции но изготовлению многих на двух почовинах тана (рис. 2381). Высо-
наиботее сажных предметовмсбсти. кого- та этажерки то верхней потки -
рыс найдут свое место в общей комнате 830 мм, общая шина —750 мм и ширина-
it ш в гостиной. В иелом это несложные
На рис. 2378 представлен общин вид, на ^ * S£z— '
рис. 2379 - кертикатьнос сечение, а на |>ис. 2379. - Рис. 23W. - Зачняя
рис. 2380 — задняя стойка большой эта- Всршкалыюс стикаэижсрки
жерки icikoh. но прочной консфукции. сечение лажерки с выптспным орнаментом
Такую этажерку можно сконструировать
из орехового icpcisa или махагон и. и се ви- 275 мм. Полки тотшиной 15 мм онирают-
димые лета'in лс кнои-я нсл1>нымн. I lo ikii ся на перекладины сечением 20x55 мм, что
мгкьльдля гостиной
691
придаст им массивность и предотвращает
коробление. Торцевые детали, которые
располагаются поперек волокон полки,
крепятся шурупами с прорезями. Поспе
того, как просверлены отверстия для
шурупов, поперек каждого отверстия
делается нсботьшая прорезь или паз в
направлении усыхання древесины, и края прорези
немного стесываются для того, чтобы в нес
Рис. 2381. - Две половины пиана поток
своботно вхочила готовка m>pvna.
Торцевые детали не приклеиваются, но пере-
цнюю стяжку можно или приклеить, и пи
закрепить in) рунами, как показано на рис.
2382. Прямой уго i стяжки надо
расположить относите 1мю волокон, как
показано на рис. 2383 — в этом случае его усыха-
ние не влияет на прочность соединений.
Сначала по рисунку 2379 изгоюные
рабочий чертеж в потном масш!абс. При
этом не обязательно детально вырисовы-
1- Ъ'<.'ТУ1'*:.::
Рис. 2382. — Псрсшпй кран полки
вать кошуры стоек, так как i ш них
нужно подготовить отдельный шаблон для
токаря. Из рис. 2379 видно, что полки на
разных рассгояннях друг от ipyra. Эго
сделано для того, чтобы на них можно
бьпо ставить разные вазы и другие
предметы, а также для улучшения внешнего
ви ia. Это бу icr чуть дороже, так как
потребуется заказывать стойки различной
глины. Для инкрустации полок нужно
заранее приобрести полоски, так как они
бу гут разной ширины, и, кроме тою. надо
еле 1ать по ш>1ящнй скребок для
вырезания желобков. Одну готовую полку
можно испо 1ьзовать как шаблон ыя mi
отопления других ноток.
Изготовление полок этажерки
Для изготовления полок обстр01антс их и
другие детали рубанком до нужных
размеров. Возьмите одну из полок и
обработайте ее до прямоугольной формы. Разметив
на прямых углах на расстоянии 175 мм от
перс шей и боковых кромок закругление
радиусом 150 мм, получите выступы
шириной 25 мм. Эту разметку нужноделатьс
обратной стороны, чтобы не повредить ли-
uciivio поверхность. Потом выпилите раз-
Рис. 2383. — Нич \гла полки снизу
меченный контур лучковон пилой и
зачистите ею стамеской и скобелем. Отметьте
положение центров ал я стоек на
расстоянии 50 мм от краев полки и ировс штс от
них перпендикуляры до передней кромки.
Разметьте на задней кромке вырезы
длиной 75 мм для задних стоек на одинаковом
расстоянии от боковых кромок. Верхняя
полка имеет тол шипу 10 мм. После этого,
положив ее лицевой поверхностью вверх
на аругпс полки и выровняв их края, по-
очерс ню разметьте контуры твух тругих
полок. И потовые эги полки так же, как
первую, и ее ш на них дстастся
инкрустация, сделайте скребок нужной ширины и
наметьте им жетобкн вдоль кромок в
соответствии с проектом, посте чего можно
вырезать жеюбкн стамеской и шло ютом.
Желобки должны вырезаться меньшей
глубины, чем толщина вставляемых в них
692
ГЛАВА 29
потосок. Закончив вырезание желобков,
слетайте на кромках рельеф рубанком
или скребком. Сначала обрабатывается
передняя кромка, потом — торцевые, уг-
човыс закругления и, наконец, выступы
(рис. 2381). Теперь можно вставить в
желобки инкрустанионные по.юски:
промажьте жеюбки клеем и вдавливайте по-
Рис. 23S4. — 11ожка этажерки
тоски бойко.м мототка. Сначала лучше
всего вставлять кривые.кпадратики и т. п.,
а потом, посте высыхания клея, — прямые
потоски. Закрепите стяжки, приклеивсна-
ч&па угловые бруски, а потом вставив
между ними остальные детали. Слетайте
вырезы на задней кромке полки хтя резных
сгоек (рис. 2383) и просвер нгте отверстия
диаметром Ю мм для передних стоек по
стсланным ранее разметкам под прямым
упом к чнцсвон поверхности.
Стойки этажерки
После этого можно установить выточенные
стойки этажерки, вырезав для них шпонки
нужной длины. Потом изготавливаются
задние стойки, делается шаблон для
орнамента, который псрсносшся на дерево, -
сначала мс юм, а погом карандашом.
Разметьте на залних стойках положение полок
(рис. 2379) — проверяйте при этом
расстояние между выточенными стойками,
прикладывая к полкам заднюю стойку
полиции АЛ (рис. 2380). Задние стойки
являются нстьными дстатями. После того, как
будет выпи чей орнамент, вставьте эти
стойки в потки и закрепите их шурупами.
Потом готовится верхний фронтон с
выпиленным орнаментом и крепится тремя
шурупами снизу.
Сборка этажерки
Сначала соберите всю конструкцию *на-
cvxo» (без клея), и если все сдечано
правильно, снова разберите этажерку, зачне-
1ите четали наждачной бумагой и покрой-
ic лаком. Когда так высохнет, соскребите
Рнс. 23S5 и 2386. — Про м.п.ное поперечное сечения по клавки дли пот
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
693
его с сое ишемий, ее'ж он попал туда.
Снова соберите этажерку, посадив все сости-
нсния на клей, — начинайте сборку с
нижней части. Потом вставьте выточенные
сгонки, положите каркас лицевой стороной
вниз и приклейте к нему задние стойки с
выпиленным орнаментом. Проверьте
прямые углы задней поверхности этажерки и
переверни ie се на обратную сторону,
вставив ножки. После того, как клей высохнет,
приклейте и закрепите шурупами верхний
фронтон с выпоенным орнаментом и
поставьте л ажерку на колесики (рис. 2384) —
работа закончена.
По (ставка мя нот
Чтобы слетать подставку для нот,
показанную на рис. 2385. вид средней
стойки, и рис. 2386, нужны елслуюшие
материалы: о та заготовка 425х215х
х20 мм для основания А и двух 1сж-
ней В (рис. 2385); очна заготовка
340x200x20 мм ,ия шести с гоек; одна
заготовка 400x100x12 мм для сре шей пс-
реклатины С (рис. 2385): очна заттов-
ка 355x125x6 мм для четырех
перекладин D (рис. 2385); две заготовки
525x100x12 мм для двух опор
основания F; одна заготовка 300x75x6 мм i hi
1ву\ торцевых деталей F (рис. 2386) и
одна заготовка 1425х75хх6ммдля косых
перекладин G (рис. 2387). Последняя
заготовка рассчитывается исходя из
того, что две перскла шны
вырезаются из одной доски, а изогнутая часть
каждой перекладины находится
напротив ровной кромки сосс шей
перскла шн'ы. Такое распо юженис нерскла-
шн уже обсуждалось. Все приведенные
размеры (за исключением толшнны) даны
с допуском на расход материалов. I la рис.
2385 представлено сечение, проходящее
через основание Л. на котором видна
средняя стойка. При конструировании средней
стойки деталь С соединяется на шипах с
закругленными концами торцевых стоек,
на которых вырезаются соответствующие
наш. Это соединение будет гораздо |уч-
шс выгля icn», если пазы сделать
потайными, то есть не сквозными. Концы
перекладин D вставчяются в пазы глубиной
примерно 12 мм. Собранная рама крепится к
основанию А на твойпых шипах, чтобы
зги соединения были как можно прочнее,
боковые стойки изготавливаются точно
так же. Для того, чтобы определить
положение перекладин G. лучше всего сначала
с icjiaiь соответствующие разметки
внутри прямоугольной рамы. Через середину
боковой стопки проводится вертикальная
линия. Ее середина является центром
средней перскла тины, через который
проводится аиния под углом 45е,
перпендикулярная направлению перекладин.
Ширина средней перекладины откладывается на
этой наклонной линии (половина с
каждой стороны от ранее определенной
центральной точки).
Рис. 2387. - Соковая стойка подставки для нот
От каждой кромки средней
перекладины откладывается расстояние, равное 25 мм
(но четыре с каждой стороны), и таким
образом определяется потоженис дру1 их
перекладин. Линии, проведенные через эти
том ки под у г лом 45% будут обозначать ров-
ные кромки переклатнн. При вырезании
фигурных кромок все перекладины
можно сжать вместе и выпи швать их как одн\'
заготовку. Два опорных бруска (лежни) В
(рис. 2385) прикручиваются к основанию
А снизу шурупами в том месте, где их не
бую виню. При желании пежни можно
соединить с основанием в «ласточкин
хвост», но в jtom случае на кромках
основания нужно будет установить бордюр.
Как показано на рис. 23S5. бордюр вреза-
694
ГЛ \ВА 29
ется в основание. Если же этот бордюр
накладывается на основание А, то его iviiijc
соединить на рейку с боковыми четачями
Е. чем делатьсоечинспия внакчадку,
которые будут видны снаружи. Бруски В
можно не соединять на рейку на концах А.
Торцевые четали F врезаются в ici ал и F и
дополнительно укреп 1яюгся брусками.
приклеенными изнутри. Более прочное
основание можно получить, если сче >ать че-
тдлн Епочти такими же широкими, как
детали F. Присоединении штален перекча-
шны на боковых стойках кпжиы Г)ыгь
наклонены в противоно южные стороны,
так же, как и фигурные кромки дета ieii Е
и F. Дерево, из которого делае гея
подставка для нот, можно выбирать но
собственному вкусу, получше счечать ее из ясеня, а
потом покрасить зеленой краской и
покрыть лаком. Кривые можно рачметить.
раюмв рисунок \ta части пара ч л с >ышмн
прямыми, а потом и змерить расстояние ю
выреза на каждой прямой и перенесгн ли
размеры на дерево.
Шкаф л 1Я музыкальных
ирина нежное ген
Шкаф члн мчзыкачьных пршиычежнос-
тем. показанным на рис. 2388—2390 (вер-
тикачыюс сечение), пмсег высоту 1000 мм,
ширину 4^0 мм п ыубннуЗООмм. Нижнюю
часть шкафа образует .tacick iciiiia»
дверка, а наверху имекмея выдвижной яшик.
крышка с рельефными кромками и леко-
раппнми ia юрея изба поетрач. IJ ocnoita-
нич шкафа вырезается нлшпус,
образующий четыре ножки. 1$ шкафу расиоюжс-
ны пять по кж, и впучри он онелывается
папечямн из махагонн. орехового дерева,
березы imi ясени. Дня ею изготовления
нужны заготовки счедуюшнх размеров (с
допуском на расход материлчов): две
боковые стенки — 925x300x20 мм; дно -
440x275x25 мм; крышка - 475x315x20 мм;
пя гь полок - 425x270x20 мм; очна нерего-
ро 1ка - 440x290x25 мм; »а шяя стенка -
800x42v<|2 мм; нижняя переклачина -
425x85x20 мм; верхняя персклачина -
425x25x20 мм: н минусы: очин -
Рис. 2388-2390. — Виды сперечн. сбок\ и иершк.ньиос есченне шкафа для музыкальных
HplllWI ЫСЖИОС1СН
М ЕБЕЛ Ь ДЛЯ ГОСТИ НОЙ
695
475x60x12 мм и два — 325x60x12 мм;
передние стенки выдвижною ящика — одна
415x125x20 мм и чруыя 525x30x10 мм; дно
выдвижного яшика — 400x290x12 мм; две
боковые стенкн вышижною ящика —
275x125x12 мм; задняя стенка
выдвижного ящика — 415x115x12 мм; бруски выт,-
иижпого яшика — один 400x20x12 мм и чва
275x20x12 мм; две планки - 275x20x20 мм;
две тверные стойки — 675x50x20 мм;
перекладины тверного переплета — одна
Рис. 2391. — lilnvnr и пазы па крышке
и бокопой стенке шк<к|>а
400x50x20 мм и ipvran 400x65x20 мм;
перекладина балюстра uioii галереи —
1050x25x20 мм; дс вн гна тать бал юстрад —
900x20x20 мм; два нпаннка — 575х10х
хб мм н два — 340x10x6 мм; (венашать
брусков — 50x40x40 мм. а также стекло —
550x330 мм. Кроме того. н\жна ме тля
ручка для выдвижного яшика размером 90 мм,
пара и (астинчатмх петель размером 75 мм,
левосторонний врезной мебельный замок
60 мм, изящная гскоративнан медиа»
пластинка. 18 шурупов 30 мм № 8 и 6 mvpynoB
25 мм N*> 7.
Изготовление шкафа
Сначала обстрогайте две боковые стенки
то i щи ной 20 мм и шириной 300 мм, а
потом огторцуйте их концы. Установите
рейсмус на 10 мм и разметьте с обеих сторон
плечики тля «ласточкиного хвоста»
длиной 10 мм на конце. На конце доски с
внутренней стороны разметьте паз шириной
25 мм на расстоянии 20 мм от передней
кромки. Разметите линию пчечнков
длиной S15 мм и паз на расстоянии 20 мм от
передней кромки. Потом установите
рейсмус на 12 мм и разметьте зто расстояние
на внутренней поверхности задней
кромки, а гакже шпунт для задней сгенки. На
передней кромке разметьте пубину
шпунта—6 мм. и ншунт 20 мм для дверного
переплета. Эгот шпупг чоходитдо нижнего
края перегородки. С |елайте бортик
высотой 3 мм на внутренней поверхности, как
пока тно на рисунке. Потом обстрогайте
дно толщиной 25 мм и нужной ширины,
отрежьте и отториуйте концы и разметьте
шип на его передней кромке.
Перегоро гка и другие
мпалн
Перегородка имееттолщину 25 мм. Самая
длинная часть плечика шипа на конце пе-
регорочки находится с внутренней
стороны в начале шпунта. Па рисунке показан
паз, в который должна входить
перегородка, а нижняя часть соединяется рейкой с
верхней или нижней перекладиной.
Последняя скашивается до бортика на
шпунте, устанавливается при помощи рейки на
дпнше и прикручивается шурупами,
которые потом закрываются плинтусом.
Перед тем, как устанавливать нижнюю пе-
рек и шну, ей нужно при
ian>соответствующую форму. Верхняя перекла ним пат
выцшжным ящиком скашивается на
устах и крепится между боковыми сгенка-
мн. Подготовьте крышку толщиной 20 мм
и нужной ширины, обстрогайте ее
переднюю кромку, огторцуйте концы и с
внутренней стороны разметьте лва паза дтя
«ласточкиного хвоста». Эти пазы не
доходят до передней кромки на 12 мм. На
задней кромке выберите четверть для задней
сленки.не юхоля ю паза на каждом
конце. Пос ie этого можно вырезать речьеф
на передней и боковых кромках крышки.
Разметьте и вырежьте на внутренней
поверхности боковых стенок пазы п\'биной
6 мм для полок. После гого. как потки
696
ГЛАВА 29
\У^ Рис. 2393. -
Часть
вертикального
сечемия шкафа
Рис. 2392. — Ви)трс|1ияя
поверхность боковой
стенки шкафа
подготовлены, зачистите все ict<uh,
соберите констрчкцию на клею и перехо in-
те к изготовлению дверного переплета и
выдвижного ящика.
[верной переплет
Почто товьте оля дверного переплета две
стойки и две перекладины. Разметьте на
стойках пазы, а на перекладинах шипы
так, чтобы видимая линия между пазами
бьпа равна 540 мм. оставляя на каждом
конце по 6 мм для шпунта и установки
бордюра настойках. Отложите ширину шипа
20 мм, расширяющегося на конце, как
показано па рисунке. Расстояние между ши-
Рнс. 2394. — Балюстрада шкафа
тля музыкальных принадлежностей
нами на перекладине равно 330 мм,
включая глубину шпунта на каждом конце.
Соберите дверной переплет, посатив его
соединения на клей, а носче того, как клен
высохнет, установите ею на месго.
Переплет навешивается на iuc пластинчатые
петли. Подробно объяснять, какделаются
сосшнения на стойках и перекладинах,
нет необхотимости, так как это уже
обождал ось ранее.
Выдвижной ящик шкафа и отделочные
ипали
Подготовьте переднюю стенку
выдвижного ящика толщиной 15 мм с рельефной
каймой и панелью. I Ioiom
обрабатываются боковые стенки шириной 125 мм и
толщиной 15 мм. Вырежьте на боковых
стенках «ласточкин хвост» и подгоните их к
задней и перешей стенкам. Выберите на
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
697
передней и Соковых стенках наш на
высоте 15 мм глубиной 6 мм для сосчинсння
с дном го нциной 12 мм. Образуйте шип на
его передней и боковых кромках и
склейте ящик, пставнвдновпазы. Вкрутите три
шу рупа вдочь задней кромки лннща в
заднюю стенку яшика и приклейте
деревянные бруски. Зачистите лицевую
поверхность ящика и приклейте к ней бордюрную
планку сечением 30x6 мм. а потом
прикрутит е се шурупами. Установите ручку яши-
ci о на двух передних углах. Доски
плинтуса можно приклей п. и дополнительно
закрепить шурупами с внутренней стороны
нижней перекладины. Длятогочтобы
сделать балюстраду, часть которой показана
крупным таном на рис. 2394. возьмите
бордюрную план ку нужной ширины и тол-
шины и вырежьте рельеф с обеих ее
сторон. Установите ее так. чтобы она точно
соответствовала форме крышки,
соединяя по углам «в усо. Подготовьте бапяси-
1'нс. 2395-2397. — Виды сперстн
и сзади, нергнкальнос сечение
и план сиденья со шкафчиком
для игры ил орыне
ка и подготовьте доски для 3aiHcit стенки.
Эти юски соединяются между собой на
рейку - на кромках соединяемых досок
выбираются желобки, в которые
вставляется рейка, предотвращающая их усыха-
нпе и попавшие в ящик пыли. Вставьте
чоскн в вырез, прикрутите шурупами и
подготовьте плингус. Вырежьте рельефную
кромку, как показано на рисунке, и
вырежьте пчинтус нужной формы, скашивая
ны со шпонками на обоих концах,
выточенные и отпо'шрованные на токарном
сганке. Hocie окончатетьной сборки
шкаф можно покрыть потит\'рой ити
лаком.
Сиденье со шкафчиком для игры
на органе
Си 1снье для игры на органе в сочетании с
отцельным шкафчиком для музыкальных
698
ГЛАВА 29
принадлежностей, который м\'зыкант
может открывать, не вставая с нею. показан
шпонку N в выступ шипа, а во втором
летали соечиняются на шипах и пазах и
I
т
1
пи
Рис. 239S и 2399. — Крои пи юм.перн.пои го iiu.iiioii 20 мм и 6 мм. cooiuciciucidio
на рис. 2395-2397. Для него используется
дерево, ил которого с чела и ы орган или
фнаармония, и потребуются
пиломатериалы общей члиной 3000 мм для юсок
20x275 мм и столько же чосок сечением
6x325 мм. Наиболее экономный способ
нарезания пиломатериалов показан на
рис. 2398 и 2399.
Две боковые детали В, или стойки,
можно скрепить шурупами и вырезать
как одну деталь одновременно- шурупы
вкручиваются в местах, которые буд>т ог-
Рис. 2400 и 2401. — Кр -и [сине перекладины
резаны. Сначала центровым спертом
нужно просверлить отверстия, вставляя
сверло с обеих сторон заготовки, так как
при этом отверстие становится более
чистым. Пере i отпи.шпанпем досок и пос-
лсдуюшей их разборкой начо на обеих
наружных поверхностях рашешгь но ю-
жение пазов для шипов перекладины С.
Па рис. 2400, 2401 и 2402 показаны два
способа крепления этих перекладин — в
первом способе нужно вставлять клин или
склеиваются, а линия соединения полом
закрывается планкой I' (рне. 2402)
толщиной 6 мм. Персшяя панель Fсиденья
врезается, по не приклеивается, в стойки, а в
иерск id ihiic С вырезается четверть, к ко-
1!
; i
■ 1
Рис. 2402. — Креп iciiiic пс|кклачпны
юрой >та панель приклеивается и
крепится штифтиками. Она крепится к верхней
нерск \л nine ibvmh шурупами, отверстия
для которых делаются прорезными. На
копнах стоек лелакмея вырезы пя nivx
перекладин Е: шириной 45 мм. па которые
опирается ситсньс и которые прикленна-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
699
ются и крепятся на концах двумя
шурупами с круг юй головкой. Поперечные
планки О вклеиваются в вырезы на
боковых стенках и дометт ел ыю закрепл si
ются угловыми брусками. Все детали
шкафчика делаются из тоски толщиной 6 мм, а
панель перешей стенки имеет такой же
резной орнамент, как и панель полставки
для органа. Все уг юные соединения И. I
и G телаются в «ласточкин хвост», а
перегородка L врезается к боковые стенки.
и сое мнение закрывается
-декоративными планками О. Шкафчик
подвешивается на пет |ях к перекладине С. после чего
к его боковым стенкам приклеиваются
ограничительные бруски К.
Завершение сборки сиденья
со шкафчиком
После окончательной полировки
внутренняя поверхность (статей с выпиленным
орнаментом покрывается сатином и i и другим
подходящим материалом. Сиденье Л
прикручивается шурупами к перекладинам.
Рели сиденье не обивается, то эти шурупы
портили бы общий вщ, поэтому лучше
закреплять сиденье четырьмя
художественными планками, утопленными вего
поверхности и прикрученными шурупами к
концам перекладин U.. Если нет возможности
вы пилить орнамент ьля панелей лобзиком,
то его можно сделать центровым сверлом
(см. правую часть рис. 2395). Все летали на
рисунках имеют одинаковое буквенное
обошачение, рисунки 2395-2397
выполнены в масштабе 1:6. рисунки 2398 и 2399 - в
масштабе 1:25. а рисунки 2400-2402 - в
масштабе 1:3.
Стульчик для музыкан га
с имитированной инкрустацией
Стульчик, показанный на рис. 2403-2404,
делается из чистой сосны каури (агатис
новозеландский). Для боковых и
торцевых сгенок нужны по лве заготовки
размерами 550x150x12 мм и 295x150x12 мм.
Изготовьте шаблон из плотною картона
по рис. 2405 и вырежьте его, добавляя по
краям кромку 10 мм и пропуская шипы.
На зги кромки шириной 10 мм
приклейте с обеих сторон шабтона деревянные
полоски, которые бу гут служить
ограничителями. Чтобы получить точный угол
бокового края, опустите перпендикуляр
длиной 450 мм (эго показано пунктирной
линией на рис. 2403), а потом отложите
под прямым углом 25 мм — это булет
конец ножки. По этому шаблону можно оп-
Рнс. 2403 и 2404. - Виды спереди и сбоку стульчика тля музыканта
23 Основные инструменты н технологии
обработки лерепл
700
ГЛАВА 29
ределнть ооший контур рамы, за
исключением центров торцевых сгенок,
которые можно определить с помощью
циркуля и линейки. Вырежьте по шабчону
контур орнамента лучковой пилой.
Шипы вырезаются длиной 12 мм,
шириной 20 мм и толщиной 6 мм вровень с
лицевой поверхностью рамы. Все шипы для
ностей. Соединения на шипах должны
бьпьплотио подогнаны.
Поручни и ;ipyi не детали
стульчика
Поручни (рис. 2407.2408 и 2409) имеют
сечение 245x70 м, и. поскольку на их концах
вытачиваются шпонки, они могут быть
Рис. 2405. - Рисунок для переднего
и заднего орнаментов
Рис. 2406. — Рисунок для торцевого
орнамента
передней и задней стенок вырезаются по
рис. 2405, а для торцевых стенок — по
рис. 2406. Таким образом, пазы на углах
длиной 260 мм. Их можно вырезать из
заготовки толщиной 20 мм по рис. 2409. На
рис. 2410 и 2411 показана деталь уповой
щщ^ш^яьхя^щшт^
Рис. 2407-2409. - План, ви [спереди » сечение полонили норужя
Рис. 2410 и 2411. - Угловая сгонка
находятся на разном уровне, и поэтому
шипы можно деътть более тлинными.
Ножки размером 425x25x20 мм
сужаются книзу до 15 мм. Разметьте на них пазы
на расстоянии 6 мм от наружных поверх-
стойки (вид сбоку и спереди
соответственно). Эти стоики сечением 25x20, чтобы
быть одинаковыми восновании,
вырезаются по тонкому шаблону (рис. 2411). Резьба
на них очень простая. Крышка стульчика
МГКЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
701
размером 575x320x15 мм имеет на кромке
рельефный вырез на расстоянии 10 мм от
нижнего края.
Сиденье стульчика
Рама с наружны.м размером 485x275 мм
(рис. 2412)дсчается из досок б\'ка или
ясеня сечением 30x20 мм. Подгоните раму к
ножкам и ровни обстрогайте се
поверхность, на которую Судет vcraiiauiciio
сиденье. Поручни соединяются с торцевым и
стойками на шпонках (рис. 2408 и 2410).
Потом в основании каждой стойки >ста-
навчнвается шпонка, которая входи г в
вырез на крышке стульчика. Допо шитель-
но закрепите крышку опорными бр>ска-
ми, которые прикручиваются изнутри
шурупами к передней, задней и торцевым
деталям, и прикрепите к сиденью L-образ-
ные кнопки. Парис. 2413 покаишадеюль
ножки с инкрустацией. Разбери ie псе
детали, покрасьте и покройте лаком.
Тонкого слоя краски циста индиго, которая пос-
че покрытия лаком окрасит пнетья
зеленым цветом. б\гдет достаточно. Цвет
выбранной краски должен быть чуть ярче и
интенсивнее, чем вам нужно, так как пос ie
лакировки он потускнеет. Соберите и
склейте вес детали, а потом положите еще
один слой лака. На раме устанавливается
сиденье с двойной набивкой высотой 100
мм в центре и с твердым вачиком по
краям высотой 70 мм и выступающим по
краям на 12 мм. Сиденье можно покрыть
любым обычным материалом, таким, как
гобстсн, римский атлас и т. п.,
гармонирующим с остальной мебелью и
драпировкой. Закрепите обитую часть сиденья
четырьмя шурупами с шайбами, вкручивая
их в вырезы на крышке сиденья, посте чего
стульчик готов. Рис. 2407—2411 и 2413
выполнены в масштабе 1:2, а рис. 2403, 2404
и 2412 - в масштабе 1:7.
Стульчик с выточенными
перекладинами
На рис. 2414 и 2415 показан стульчик с
выточенными перекладинами. On гсла-
ется из махагони, а ножки — из твердого
дерева с ровными волокнами, и доски
для них толщиной не менее 25 мм допж-
ны быть без с>чков. Верхний край
перекладины находится на высоте 425 мм от
пола. Передняя и задняя перекладины тоже
вырезаются из доски толщиной 25 мм.
Сначата перекладины вырезаются
длиной 450 мм с шипами на каждом конце,
которыми они входят в пазы на ножках
(рис. 2416. где А — сечение длинной
перекладины, а В — сечение ножки). Таким
образом, перекладины, имея
окончательную длину 375 мм, после изготовления
соединяются с ножками на клею. Короткие
перекладины нмеютдлину275мм нтак\'ю
же толщину. Ести они соединяются с
ножками на шипах, то крепление в этом
месте значительно ослабляется из-за
коротких шипов на длинных перекладинах.
Рис. 2413. — Инкрустированная ножка стульчика
гз-
702
ГЛАВА 29
Поэтому лучше потьзоваться шпонками
диаметром 12 мм (см. С, рис. 2416).
Буковые шпонки продаются длиной 75 мм
упаковками. Они должны входить в
перекладины на 40 мм, а в ножки на 20 мм,
придавая таким образом длинным
перекладинам дополннтетьную прочность.
(Изготовление шпонок и выполнение
соединений па шпонках описаны нас. 185—
188.) Для данной конструкции н)жны чве
выточенные перекладины длиной 275 мм,
не считая шпонок на концах, которыми они
входят в завитки наверху ножек (рис. 2415).
После склеивания этих деталей можно
vena высоте 100 мм от пои вырезанными
углами со стороной 25 мм и
прикручивается к ножкам ш) рунами. Головки
шурупов нужно утопить в поверхности на 6 мм,
а отверстия закрыть к\ сочками дерева. Для
большей прочности эти соединения
можно сделать на клею.
Сиденье стульчика
Рама сиденья размером 450x350 мм
делается из белою icрева или из сосны, но
больше для этой цели подходят береза и ш
бук. Для нее нужны юскн толщиной 20 мм
и шириной 50 мм. Соединения рамы вы-
Рис. 2414 в 2415. - Виды спереди и cGokv стучьчнка с выточенными перекладинами
тановитьдно ящика размером 375x275 мм,
в котором удобно разместятся
стандартные листы музыкальных нот. Дно
делается из доски толшиной 12 мм и крепится
несколькими штифтиками, а снизу
приклеиваются бруски. В центре нижнею края
короткой перекладины вырезакнея
завитки (рис. 2415). Полка толщиной 20 мм
имеет форму, показанную на рис. 2417, и па
всех ее четырех кромках вырезается
рельеф. Потом полка приставляется к ножкам
полняются впоччерсва, екчеиваются и
крепятся шурупами. Английская тесьма
растягивается как можноентьнсе и
прибивается гвоздиками сверх) рамы (рис. 2418).
Потом прочный качественный холст туго
натя1 ивается и крепится к эгой тесьме. По
периметру рамы прикручиваются
шурупами деревянные бруски сечением 25x25 мм
для набивки. Полоскт холста шириной 100 мм
крепится снаружи рамы, укладываются
п\чки шерсти и накрываются хочетом. По-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
703
том холст прибивается к бруску и
прошивается двусторонней ипой для обивки
мебели длиной 150 мм с ниткой
подходящего размера. На рис. 2419 показано, как это
делается. Дтя набивки сиденья нснользу-
Рис. 2416. — Соединение ножки стульчика
с перекладиной
ется шерсть. Перед этим она взбивается и
при укладывании образует мягкую
подушечку; которая чожится не так плоско, как
пучки. Потом шерсть накрывается нроч-
Рис. 2417. — Полка стульчика
ным набивным ситцем или холстом, по
краям рамы сверху прибивается тесьма и,
наконец, укладывается окончательное
покрытие—темно-красный плюш и шутрех-
тскнй бархат. Шляпки гвоздей
закрываются позументом, который крепится сверху
меткими бутавками. Нижняя поверхность
сиденья закрывается подкладочным
материалом подходящего цвета, который туго
натягивается и прибивается к раме
гвоздиками. Снизу по краям сиденья нужно зак-
рспитьдеревянную танку сечением 40x12
Рис. 2418. — Обитая рама сиденья
мм с закругленной кромкой. Она
скашивается на углах и прикр\'чивается
шурупами, но сначала ее нужно отполировать.
Лучше всего этот стульчик смотрится, сети
он покрашен темной краской и покрытла-
Рнс. 2419. — Прошивка набипки
для сиденья
ком. Посте лакировки на сиденье можно
установить бордюр, который крепится к
затей длинной перекладине на
пластинчатых петлях.
Круглый стульчик с выточенными
ножками
На рис. 2420 нречетавлен вид спереди
стульчика с регулируемым по высоте
вращающимся сиденьем А. Круглая поставка
704
ГЛАВА 29
В толшиной 25 мм имеет диаметр 310 мм в
верхней части и 330 мм — в нижней. В се
центре находится отверстие диаметром 30 мм.
jnjEp|g2fpi
ia-ji о л j> a -"^3
fifri'frai.-r'3» С*»щ'
Vf!
Рис. 2420. — Круг ii.ni стульчик хтя музыканта
и эти отверстия сверху закрываются
кнопками С (рис. 2424). Ножки, имеющие
в D форму восьмиугольника,
соединяются двумя шпонками (рис. 2422) длиной 220
мм. не считая шипов. Внизу они
связываются крестовиной из двух перекладин,
соединенных вполдерсва (рис. 2423),
образуя опору для ценфальной стойки Е. Эта
стойка длиной 240 мм и тиаметром 60 мм
fih*~
PJ:
fer
ЕЛ»
**&--
Т'
vnff.
UI1K
Рис. 2421. — Горизонтальное сечение
стульчика
Полставка опирается на четыре ножки
диаметром 50 мм и глиной 360 мм. не считая
шипа (рис. 2421). Круг, охватываюший
отверстия лчя ножек, имеет шамстр 270 мм.
Рис. 2422. - Ножка
сгульчика Рис. 2423. -
Нижняя перекладина
сгульчика
крепится снизу винтом, а вверху тремя
шурупами, вкрученными через медную пла-
стннку F в центре подставки (рис. 2424).
На рис. 2425 фланец Е эгой пластинки
(диаметром 50 мм), вставленный в вырез
на крышке В, показан крупным планом.
В центре стйки имеется винтовая
резьба, начато которой находится на глубине
60 мм (рис. 2426). Винт диаметром 20 мм
и длиной 95 мм вставляется в латунную
втулкл'. Этот вин г посредством пластинки,
прикрепленной к нему, размером 60x75 мм
крепится с внутренней стороны сиденья
четырьмя шурупами. Сечение вращаю-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
705
щсгося си 1снья показано на рис. 2427, а
его вид снизу - на рис. 2428. Эта
крышка состоит из пяти деталей J толщиной
25 мм, соединенных ipyrc другом
шипами. Снизу этих деталей крепятся шесть
Рис. 2424. — План стуаьчика
секций, образующих круг. Сиденье
набивается шсрс1ью и обшивается кожей.
Нитки кнопок проходят через нижнюю
подклатку L и крепятся сбоку деталей J.
Рис. 2425. — Ссчснмс
подскжки стульчика
.-*
Рис. 2426. — Центральна»
стоика
Длину винта нужно отрегулироватьтак,
чтобы, когда крышка стульчика
поднята, быча видна только гладкая часть
винта N.
Деревенский стульчик
Стульчик, показанный на рис. 2429 и 2430,
можно сделать из орехового нлн другою
темного дерева. Не исключены береза или
Рис. 2427. - Сечение вращающегося сиденья
стульчика
бук, которые потом надо покрасить
темной краской. Такие мягкие породы
дерева, как сосна или белое дерево, для этой
конструкции не годятся. Четыре ножки
имеют окончательное сечение 30x25 мм,
поэтому при их разметке осгавчяйте
допуск 3 мм на расход материалов. Пар\
ножек можно выпилить из хорошей доски
Рис. 2428. — Вид ситснья снизу
длиной 975 мм и шириной 200мм (рис. 2431).
Зачистите поверхности ножек скобелем, а
потом скребком и наждачной бумагой.
Ножки крепятся buckгрс мебе1ьны.мн
заклепками длиной 60 мм и толщиной 10 мм,
и кажюя пара стягивается выточеннпм
706
ГЛАВА 29
стсржнсмдлиной 525мм и тол шиной 30мм.
который входит в отверстия с внутренней
стороны ножек на высоте 150 мм и
приклеивается. Поперечная рама (рис. 2430)
состоит из двух ровных закругленных
пеной конструкцией, но его сделать
гораздо трулнес. Боковые перекладины рамы
имеют длину 500 мм и ширину 40 мм, а
торцевые — 450 мм и 50 мм
соответственно, и они вырезаются из доски шириной
ссз^.ЬдУ ■ мтг.гр -Tri;— ""' J
, 40,6
rrrn
45,7
F-4J.9
lil
■1,9
I
Рис. 2429 и 2430. - Виды стульчика спереди и cGokv
рекдадинтслщиной 12 мм и длиной 460 мм
и чв\х центральных перекладин сечением
20x12 мм. Между этими перекладинами
встатяются четыре-пять балюстрад
длиной 50 мм и толщиной 10 мм на равном
расстоянии 1р>готдру1а. которые закреп-
пяются при помощи шипов, входящих в
отверстия, просверпенные па внутренних
кромках перекладин. Эти перекладины со-
50 мм. Четыре (стаin рамы
соединяются друг с другом па деревянных
шпонках, и все се кромки закрупяются.
Приводимые размеры по (ходят и для рамы
изогнутой формы, которая опускается в
центре примерно на 50 мм. Сиденье
лучше делать чотого. как оно будет закреп-
Рнс. 2431. - Вырезание ножек стульчика
единя юте я с ножками короткими шипами
на клею.
Рама сиденья
Рамуснченья (рис. 2432) можно сделать
прямой или изогнутой формы —
последний вариант лучше гармонирует с дан-
Рис. 2432. — Рама сиденья
гено на рамс. Д im того, чтобы с iciaTb
набивку сиденья, внутри него плетется
перекрестная решетка из серой тесьмы
на расстоянии 100 мм or его краев.
Потом эта решетка накрывается дерюгой.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
707
которая кренится к ней на концах. Дтя крыта лаком. Си 1снье можно покрыть
набивки берется конский во юс, кото- вельветом сочной раскраски или
ЛОЗУНГИ- ч1 . k.A'J'Jl'IJJJ.
^
1
Рис. 2433-2435. — Вилы спереди, c6okv и часть сечения книжных полок
рый л\'Ч1нс укладывать пучками. Посте- мснюм (дело личною вкуса) и закрепить
ли nil слой обшивки (темно-красного на раме медными уголками размером 40
цвета) надо укладывать после того, как мм и in шурупами 50 мм с круглыми
говея конструкция бу 1ст покрашена и по- ловками.
шш
••РП^ЗЗРСТЯ"
у^- ~~ ■• Г "ic:,1 ■
^-:-i>--:-'.'>--ur-.
• fr-.'rt-. гИ±
fa
R
Рис. 2436-2438. - Вилы спереди, сбоку и часть сечения книжных полок
708
ГЛАВА 29
Книжные полки %i» гостиной
На рис. 2433-2435. 2436-2438. 2439-2441
и 2442-2444 показаны четыре различных
проекта для художественных книжных
полок. Эти попки можно сделать из твердого
дерева или из сосны, которая потом по-
ками шкафа в «пасточкин хвост», как
показано на рисунках. Днерки шкафа ил рис. 2433
и 2442 имеютстсюшнпые пане in. а панель
дверки шкафа на рис. 2436 покрыта
свинцом. Полки шкафа съемные, н они
опираются на выточенные деревянные шионкн
шттш
*ъ
*F"
Рнс. 2439-2441. — Виды спереди, сбоку и масть сечения книжных полок
крывастсн эмалью, верхние и нижние дс- или на обычные мебельные гвозди с ши-
тали полок соединяются с боковыми стен- рок им и шляпками.
Т*"
с—п est»
Рис. 2442-2444. — Виды спереди, сбоку и часть сечения книжных попок
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
709
Отверстия для шпонок просверливаются
на расстоянии 40 мм друг от друга, на 50 мм
от передней кромки боковых стенок и на
30 мм от задней стенки. Занавески
вешаются на медные стержни диаметром 12 мм.
которые вставляются в крючки,
прикрепленные ноа крышкой шкафа. По
периметру каркаса крепится плинтус (рис. 2436).
Друшс клали аналогичных конструкций
книжных шкафов и полок подробно
рассматривались в предыдущей главе на
с. 528-541.
Декоративная складная
ширма
Раму небольшой складной ширмы,
общий вил которой приведен на рис. 2445.
можнослелать из д\'ба, покрашенного
темной краской. Стоики ширмы имеют вы-
сслу 900 мм, а ширина каждой створки —
450 мм. На рис. 2446 показан рельеф,
вырезаемый на поперечной перскла шис
ширмы. Рис.2447 — нланодной ичонорок
в масштабе 1:8. Стойки имеют ширину
40мм. а поперечные перекладины — 25 мм.
Рельеф лучше приобрести уже готовым.
Он должен быть целыш.м (из д>ба). к на
нем. конечно, юлжна быть выбрана
четверть. Для всей рамы нужны чве доски
обшей длиной 3600 мм и соответствующей
ширины. Отрезается восемь поперечных
перекладин, каждая длиной 425 мм с гэ-
нуском 25 мм для шипов на концах. Две
стойки имеют длину 900 мм. а еше две -
850 мм. На четырех внутренних кромках
купленных поперечных перекладин н>ж-
но сделать еше один вырез, показанный
на рис. 2446 пунктирной линией. На
стойках аккуратно вырезаются
несквозные нлзы — достаточно сделать их
глубиной 25 мм, в соответствии с глиной
шипов. Две створки имеют прямоуюльную"
форму. При вырезании шнповстаратесь
оставлять зазор в задней части, пс
выбрана четверть. Все вырезы на
выступающих концах аккуратно закрываются
приклеенными кусочками из дуба толщиной
6 мм. а потом приклеиваются угловые
бруски. На рис. 2448 показаны нижние
кронштейны. Верхние кронштейны
имеют точно лакую же форму, только они
перевернуты.
710
ГЛАВА 29
Балюоралы ширмы
Балюстрады ширмы (рис. 2449)делаются из
стоек, выточенных на токарном станке, но
вместо них можно установить панель с
выпиленным орнаментом (рис. 2450). В этом
случае панель можно вставить в паз и
закрепить ее лсревянны.ми танками. Стойки
балюстрады крепятся между двумя иерскла-
линами из дуба, в которых просверлены от-
♦
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
■ft
16»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[
с:
t:
с:
М
с:
•JW
2~ ~1«J»
2.5
2.5
ДД]ДДДДД Д
2.5
\
и
<--
-i
i
i
1
l
-
v.
Jl.L.
/ ' 1
-о
<- J-I5.9-,
■
■
i
■
V
38,1
i
i
i
I
I
1
1
1
1
„l„_
i
I
V
/
—*
\
2.э
*,
v
2.5
Г
Г*
4-
45,7
~'
-J2
'.J
M
—
Рис. 2447. — Створка ширмы
верстия для шпонок на концах стоек.
Следите за тем, чтобы стойки были
расположены строго вертикально. Отверстия на
перекладинах л\чшс свсршть одновременно.
Их пало точно пологнагьк пазу. Затем
между ними ровным рядом вставляются
стойки, а после этого в пазах с обеих сторон
крепятся небольшие репки и зачитаются
выступающие концы. Стоики окончательно
закрепляются после того, как покрасите
ширму.
Панели ширмы
Две нижние панели можно покрыть
плюшем золотисто-зеленого циста. Он
приклеивается к тонкому деревянному листу
смесью клея с масгикой. разведенных до
образования желеобразной массы. По краям
этих панелей прикрепляется золотистая
деревянная планка шириной 12 мм.
которая скашивается по уиш.м и наклеивается
на плюш, и hi можно елслать отдельную
рамку. Для центральных деталей пане icii
используются дна отпечатка (автотипии),
покрашенные сепией. Очень хорошо будут
смотрен ся офорты на фанерном шпоне из
дуба с основанием из картона. (! 1с
используйте для этого цельную лубовую доску.)
Эти детали должны иметь позолоченную
кромку, или их можно вырезать так, как
показано на рис. 2445 и 2447. Рамку
больших панелей нужное лслать из плюша того
же цвега, что и для нижних панелей. Лучше
вырезать восемьтонкихдеревянт ix планок
со скошенными уг ими. покрывая
отдельно кажлую планку полоской из плюша.
Потом они прочно приклеиваются
снаружи зеркала, которое вставляется в центр
панели.
За чиня сгенка ширмы
Д 1я того, чтобы с (слать задние стенки
панелей, отрежьте несколько тонких
обшивочных юсок. которые не слишком туго
входят в пазы. Крупные доски нужно
соединять между собой, так как ширины
одной лоскн бу 1ст недостаточно, по их
можно соединить, приклеивая с обеих сторон
коричневую оберточную бумагу. Задние
стенки ширмы можно обклеить парчой
или чруги.м подходящим материалом
смесью клея с мастикой, за1 иув ее на кромках,
после чего стенку можно вставить в пазы.
Потом вырежьте тонкие медные иоюски
шириной 6 мм и на 6 мм шшнее, чем
глубина паза. Они крепятся внутри паза
небольшим зажимом (рис. 2446) так. чтобы
после установки панелей, зеркала и задних
сгенок их можно было отогнуть —
достаточно будет по три таких зажима с каждой
стороны. Неплохо перед тем, как вставлять
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
711
зеркало с офортами, оклеить их края
бумажными пылезащитными полосками.
Стекла и большие панели нужно
закрепить в раме несколькими штифтиками.
обратной стороны стирается наждачной
бумагой (№ 0), пока снимок не станет
прозрачным. Покрасьте эти снимки с
обратной стороны мастянои краской, в резуть-
—1
Рис. 2448. - Кронштейн ширмы
Рис. 2449. - Стойка балюстралы
Потом устанавливаются остатьные
панели и задние стенки и зашбаются зажимы.
Створки ширмы соединяются между собой
двумя прочными медными
пластинчатыми петлями размером 60 мм. Петли
устанавливаются в самую последнюю очередь,
так как со створками легче раиотап>,
когда они разъединены.
Рама ыя фотоснимков
Рама для фотоснимков, показанная на
рис. 2451, делается из художественных
рамок с багетом, которые можно приобрсс-
татс чет они оудут смотреться как
художественные каршны. Потом эти
картинки вставляются в приготовленные рамки
и покрываются с обратной стороны
картоном и черным дермапшом. При
желании, перед тем, как вставтять эти снимки,
можно сделать позолоченную рамку дерс-
Рис. 2450. — 11аие;1ь ширмы с иыии (снным
орнаментом
тн в любом художественном Mai а тис.
Старые стеклимые негативы очищаются и
погружаются вместе с фотоснимками в
теплую желатиновую ванну (о та часть
жслашпл на шатать частей воды). После
тою, как они хорошо просохнут, бума! а с
Рис. 2451- - Панель ширмы
вяиными планками и ш покрасить
кромки стеклянной пластинки. Г-слн вы не
обладаете художественными навыками,
картинки можно вставить даже
неокрашенными.
712
ГЛАВА 29
Каминный акран
Каминный .жран, обший вид которого
представлен на рис. 2452, можно сделать
из любого дерева, ырмонируюшего с ос-
тачьной мебелью. Основные размеры
приводятся на рис. 2453 и 2454. Две стойки и
три перекладины имеют сечение 30x30 мм,
а наконечники и нижние
декоративныедетали стоек можно выточить как цельные
детали или по отдельности со
шпонками — на верхних и нижних концах стоек
высверливаются отверстия, в которые
вставляются шпонки. На стойках
вырезаются пазы пубиной примерно 20 мм, в ко-
сдечать резными. Пятьстоек, как видно из
рисунка, вытачиваются на станке и имеют
по концам шпонки, которыми они
вставляются в отверстия на тух перекладинах.
11сбольшой фронтон толщиной 20 мм с ре-
1ьефом и резьбой устанавливается над
верхней перекладиной экрана. Панель экрана
можно сделать из цветного стекла и т. п., а
закрепить се можно штапиками.
Каминный .жран с выточенными
1сталямн и выпи тонным орнаментом
Каминный экран, показанный на рис. 2456.
можно сделать с выточенными деталями и
_ 35.6-
Рис. 2452—2454. - Обший вил и проекции каминного экрана
юрые вставляются шипы перекладин (рис.
2455). Четыре детали, образующие ножки
экрана, бутутсмотреться намного лунле,
если их сделать резными. На наружных
кромках ножек можно вырезать
рельефный паз. Фасонные верхние и нижние
детали соединяются с концами стоек
потайным типом длиной 20 мм. Их можно тоже
выпиленным орнаментом. Его габариты
зависят от размеров камина, пере i которым
он будет устанавливаться, — высотой
примерно 750 мм и шириной 600 мм. На рис.
2457 показана верхняя но 1ка экрана с
рельефными кромками. Такая же полка, но
более липшая, образует нижнюю часть
рлмы экрана. Эти полки до 1жны быть ши-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
713
риной 75 мм и толщиной 10 мм. Они
соединяются между собой двумя
выточенными стойками с наконечниками наверху.
Стоика с наконечником показана
крупным планом на рис. 2458 и 2459. Панель
толщиной 20 мм с овальной цен тральной
частью имеет рельефные кромки с
вырезом тля зеркала. Вместо зеркала можно
вставить орнамент в виде листьев
папоротника или дру| их цветов, или покрыт ь
эту часть панели вельветом или тонкой
вышитой шерстью. В любом с |учае.
нужно установить тонкую заднюю доску. При
желании верхнюю часть зкрана можно
украсить орнаментом с завитками, но
экран будет хорошо смотреться и без него.
Вокруг зеркала по умам панели
вставляются выпиленные орнаменты. На рис. 2460
и 2461 показаны другие варианты
орнамента.
Ножки каминного
экрана
Ножки экрана дечаются из четырех
кронштейнов толщиной 25 мм. установленных
на четырех сплющенных деревянных
шариках. Квадратные бруски, к которым
крепятся эти кронштейны, прикручиваются
шурупами к нижней полке к дополнительно
укрепляются деревянной планкой, при ia-
юшей ножке большую массивность. Эта
планка можстбытьукрашепа небольшими
рельефными орнаментами, как показано на
рис. 2456, или же эти орнаменты можно
выпилить лобзиком. Такой экран можно
с лелатьиз качественного красного черева,
но он будетсмогреться лучше, если ci о
сослать из маха гон и или американского
орехового дерева. После сборки экран можно
покрытьлаком.
Художественная арка, полки и портьеры
для каминной юски
В данном случае украшение плоской ка
минной доски заключается, главным
обра Юм. в облицовке ее боковых сторон
двумя декоративными сводами,
опирающимися на орнаментальную арку и шсверхние
полки или перекладины (рис. 2462).
Деревянные дета hi делаются из желтой сосны,
а два свода плотно соединяются с
боковыми стойками или опорами без каких-
либо зазоров или дополнительных
креплений в соединениях. По бокам спереди
имеется по две панели — одна небольшая
в верхней части и олна, более длинная,
внизу. Передние кромки делаются
рельефными.
Орнаментальная арка с выточенными
деталями
Сверху каминной доски укладывается
доска толщиной 20 мм. выступающая по се
краям. Fc боковые кромки скашиваются
Рис. 2455. — Соединения каминного
экрана
примерно на 25 мм. а под ней
устанавливается арка с шестнадцатью стойками
(диаметр большей из них равен 25 мм)
следующих размеров: две боковые стойки
высотой 350 мм. в каж юй из которых
имеются участки квадратного сечения
длиной Ю мм -один на расстоянии 150мм
от верхнего края стойки, а другой с нако-
714
ГЛАВА 29
нстннком в ни (с неоольшой деревянном
кнопки (рис. 2463); четыре стойки длиной
150 мм (две пары стоек, сосе тих с
боковыми стойками); по чис стойки длиной 140 мм,
105 мм и 100 мм соответственно (это пос-
чедние шесть стоек, которые располагаюг-
ся над поперечной перста ишой); две
стойки длиной 90 мм и еше две стойки по
30 мм (расположенные по бокам арки под
поперечной перекладиной). Наверху всех
этих стоек вытачивается шип длиной 12 мм
и диаметром 12 мм, коюрым они
вставляются в четыре отверстия такого же
диаметра, просверленные в детали, закрепленной
под крышкой камина. 3ia четаль
сечением 25x45 мм имеет форму, показанную на
с!
^
f.J^
—с
i ■
.■&_
У/,.
£."*' -*.'//,.
Рис. 2456. — Каминный экран с выточенными
ктатямк и вышпенимм орнаментом
Рис. 2457. - Полка качиииою .жрана
Рис. 2458. — Верхняя часть стоики каминного экрпна
Рис. 2459. — Нижняя частьстоики каминного экрана
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
715
рис. 2462-2464. Деталь, образующая
собственно арку; имеет сечение 25x10 мм и
соединяется с нижними концами стоек на
шипах. Один консцдеревянногобрусата-
кого же сечения, что и арка (рис. 2462 и
2464), соединяется с аркой, а другой — с
Рис. 2460. -
Выпиленный
орнамент экрана
Рис. 2461. — Выпиленный орнамент экрана
торцевой стойкой. Для лучшего внешнего
вида кромки обоих этих брусков
закругляются. Кроме того, с обеих сторон арки
можно установить небольшие стойки. Дтя
достижения равномерного закругления
арки лучше сначала закрепля гь ее в
центре, перемещаясь постепенно к двум
концевым боковым стойкам. Боковые туги из-
готавтиваются так же, как и перетние. Па
задней стойке длиной 190 мм внизу
каждой боковой дуги имеются участки квач-
ратного сечения, а средняя стойка
крепится, как описывалось ранее (рис. 2463). На
рис. 2464 приняты с 1едуюшие
обозначениям—нижняя детачь с опорами для
стоек, В — рейка дуги, С — боковая планка.
Полки и портьеры каминной юскн
Две верхние полки длиной 1050 мм,
шириной 125 мм и толщиной 20 мм крепятся, как
показано в верхней час in рис. 2462.
Перекладина над полкой точщиной 12 мм и
шириной 25 мч« опирается на тринадцать нс-
ботьших стоек высотой 40 мм —
одиннадцать передних стоек и две боковых. Они
имеют форму, привеченную на рис. 2465.
Передние кромки полки и перекладины
скашиваются, а вся конструкция
поддерживается изящными деревянными
кронштейнами (рис. 2466)
толщиной 12 мм и шириной 125 мм.
Потки ус ганавлнваются на расстоянии
400 мм друг от дру!а. за ними
натягивается красиво
плиссированный шелк и крепится к верхней
полке и к степс над каминной
доской тесьмой и несколькими
гвоздями. Гакоижс шелк свешивается
за арками, оживляя общий вид
камина. Деревянные детали покры-
—ч
-тс-,-.
«IJiJiLikuiii.iw' -£-
Рис. 2462. — Каминная юскл
с художественной аркой, полками
и портьерами
ваются тремя слоями краски кремопого
цвета - каждому с пою чают высохнуть и за-
716
ГЛАВА 29
читают наждачной оумагои перед
накладыванием еле гуюшегослоя. Ноюм
кладется окончатстьный стой Кремоной эмали.
Все приводимые здесь размеры соотвег-
ствуют стандартной каминной тоске, а
сюйки на передней арке располагаются на
расстоянии 150 мм друг от лрхта.
Изогну 1ая перекладина рамы
зеркала
Перед тем, как собнрат к раму; н\'жно
подготовить из чуба изогнутую перекладину
(рис. 2469). Она вырезаегся иельны.м
куском из одной юски сечением 250x30 мм.
но чля экономии материалов можно две
Рис. 2463 и 2464. — Вил сбоку к половина пи и\ спереди арки мчниа
Рама для нас i ешюго
зорка, t a
Рама настенного зеркапа, показанная на
рис. 2467 (вид спереди), высотой 1725 мм
и шириной 1650 мм, депаегся из дуба. 3ia
рама состоит из перекладины в основании
1650 мм, верхней перекла шны 1125 мм и
лв> \ аоск. каждая размером 1550x50x30 мм.
Вдоль о1ной из кромок этих дета icii
выбирается четверть сечением 6x6 мм. На
■пиленой поверхности рамы вырезаются
канне поры — в верхней перекладине зги
желобки доходят до самого края, а на
стойках они не юходят на 25 мм до
верхнего и нижнего краев. Канне норм чопж-
ны иметь закрупснн\ю форму и быть
шириной не больше 6 мм. На перекталнне
основания они также не дохо 1ят до
краев на 25 мм. заканчиваясь поперечным
желобком (рис. 2468). На обоих концах
верхней перекла шны вырезаются шипы
длиной 40 мм с лицевой стороны и 30 мм
с обратной стороны (с учетом выбранной
четверти), которыми они вхоцгг в пазы
глубиной 40 мм на верхних копнах
стоек. На нижних концах стоек вырезаются
шины длиной 50 мм с лицевой стороны
и 45 мм с обратной стороны, которые
вставляются в пазы на nepCKia шис
основания.
детали размером 6x300x125 мм соединить
торцами с четалью 750x125 мм, остатяя
пространство для и кинутой части
перекла шны, которая вырезается по прсчвзри-
12.2 „
Рис. 2465. - Стойка Рис. 2466. — Вид сбоку
полки верхней полки
TCjii.no cacidiiiioMV шаблону из картона
или п ютпойбумаш. Лицевая поверхность
переклачины облицовывается дубом, а
заднюю поверхнооь можно счелать из
дильса или бсчогодереватотшиной 25 мм.
Несмотря iid то, что при jtom затрачива-
С1ся ботыне времени, задняя часть
перекладины in тильса вырезается на 12 мм
уже, чем типевая поверхность из луба,
поэтом} при склеивании деталей четверти
выбираются на изогнутой перекладине из
дильса, а не из i\6a, что было бы гораздо
тру шее. Обе четали облицовки приклей-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
717
ваются горячим клеем и крепко
прижимаются, пока клей не схвап ится достаточно
прочно. Погом вставтяется перекладина и
юталь длиной 50 мм, которая разделяет две
панели, и на ней вырезаются такие же
канелюры, как н на верхней перекладине.
Разберите раму зеркала и соедините
изогнутую перекладину на шпонках со
стойками (рис. 2469), а потом окончательно
посадите всю раму на клей, вставляя клнно-
головкн утапливаются в поверхности,
чтобы они не контактировали с зеркалом.
Очень важно следить за тем, чтобы рама
имела совершенно прямоуготьную форму
и не скручивалась.
Панели и фронтоны настенного
зерката
Резьба на двух панелях из д\бовой доски
толщиной 12 мм делается долотом в фор-
Рнс. 2467. — Настенное зеркало
Рис. 2470. — Нижний задний угол
рамы зеркала
винные шины (дтя большей прочности
соединения) верхней перекладины в пазы
на стойках. Сначала выпотняются
соединения на верхней и изогнутой
перекладинах, которые сразу нужно сжать. Потом
крепится нижняя перекла пша, в которую
снаружи вставляются клинья (рис. 2470).
Короткая деталь крепится шурупами к
верхней и изогнутой перекладинам, и их
ме желобков шириной 10 мм,
сужающихся на углах. Кронштейны (рис. 2471)
толщиной 20 мм и фронтон (рис. 2472)
толщиной 12 мм делаются из туба. Сначала на
них поносится карандашом рисунок, а
потом он вырезается долотом шириной
примерно 2 мм. Кронштейны с завитками
вдоль кромки вклеиваются в паз,
вырезанный на нижней перекладине напротив сто-
718
ГЛАВА 29
ек. а потом на шшсн поверхности нрикле- не поры золотистой краской. Шаблон с
ивается несколько пебочьших деревянных поперечным расположением воюкон ие-
брусков. На рис. 2473 покамн плинтус пользуется в качестве jaincii доски зерка-
фронтона. и такой же тннтус использу- ла. Положите раму лицевой поверхностью
ется для небольших карнизов на верхних вниз н осторожно вставьте в нее зеркало,
концах стоек. Проще и эффективнее все- 1 Ioto.m приклейте по краям рамы нсболь-
ю можно закрепить фронтон при помощи шис треугольные бруски и вставьте зал-
махагони в цнетсти ю «чнппен вил»
Рис. 2472. - Фронюн зеркала под палисан чровое дерево.
Габариты этого украшения зависят от
рам\ тостаточно свободно с зазором попе- конкретных усювий, но приводимые
риметру примерно 3 мм. Рама после сбор- зцесь размеры можно взять за основу.
Раки ютова к по шровке, и для тою. чтобы зумно нижнюю часть орнамента летать
она смотрелась ешелччше. покрасьте кан- крупнее каминной полки, установив
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
719
cuepxv над ней каминную доску
соответствующего размера, кромка которой
покрывается художественным мус ншом и ш
другим подходящим материалом. Высота
украшения зависит гпавным образом от
потолка в комнате. Fro ширину можно оп-
очепыочпо и осторожно, и, петолькоэто
возможно, xeiaie;ibHO применять
соединения на шипах и па sax. На рис. 2477
прицелен вид сбоку украшения, а на рис. 2478 -
его вертикачьнос сечение по линии ЕЕ.
Эго украшение над камином стоит на че-
«а
.U2.U5.1: 21.6. J&. 50.8 Ж- _2l.6_->L-l2,7_J
Рис. 2476-247S. - Виды спереди, сбоку и вертикальное сечение резного украшения над камином
редстать, исходя из расстояния между кра- тырех выточенных ножках. Другой вариант
ями боковых стенок камина, так как они подобного украшения показан на рис. 2479.
обычно располагаются на одной линии с Рис. 2480-его вил сбоку, а рис. 2481 -вер-
наружнымн стойками орнамента. При тикалыюесечение полиции DD. Fro мож-
конструировянии этого резного украше- но с клать из орехового inn более
астения каждое соединение нужно телать вого терена - например, из цильса. Сна-
720
ГЛАВА 29
чала собирается рама (рнс. 2482). А и В
нужно делать на 20 мм длиннее, а С -
длиннее на 10 мм. что позволит вставлять
их в пазы, вырезанные на
соответствующих секциях, и тслает всю конструкцию
более прочной. Детали рамы делаются из
лосок толшинон 20 мм, а размеры oi к п»-
ных ее секций о п реле, i я юте я по рнс. 2482.
Верхняя часть этого украшения имеет
орнаментальные кромки и декоративную
(резную) чицевую поверхность, но при
желании можно использовать н другой
орнамент. Н<1 верхних концах каждой из двух
наружных стоек устанавливаются на
шпонках вы точенные наконечники.
Рсчьсфный и шптус крепится па
задней лоске вдоть основания верхней ле-
татн, н такой же плинтус — по периметру
верхней части центратьной секции.
1J юль передней кромки внизу этой
секции можно установить рял небольших
стоек, <ша югичнотом}, k<ik это сделано
для прямоугольного зеркала (рнс. 2476).
Эти стойки со шпонками вытачиваются
на токарном станке, а в потке
просверливаются отверстия, в которые они
вемвляются. Деревянный брусок
сечением 25x25 мм и длиной 350 мм
крепится сверху этих стоек. Центра 1ьпую
секцию можно лополннтетьно украсить
"ТЯ «ЕВ' fpj Е=5 ' XSE2
Рис. 2479-2481. - Вилы сбоку, спереш и вертикальное ссчснис резного
\крушения nai камином
МЕБЕЛЬ АЛЯ ГОСТИНОЙ
721
несложным выпиленным орнаментом
(рис. 2483). который крепится в верхней ее
части. При желании на наружных стойках
можно вырезать по чва желобка (рис. 2479).
Па этом украшении прекрасно
смотрятся зеркапа со скошенными кромками. В
упрощенном варианте (рис. 2479)
используется панель размером 325x325 мм:
в другом варианте (рис. 2476)
используется шесть панелей различного размера:
ценгра1ьная панель —450x675 мм;
боковые панели — 250 х150 мм: полукруглая
панель шириной 400 мм (нижний край)
и диаметром 75 мм; две круговые панели
диаметром около 50 мм. Кажчая
пластина стек id должна быть на 10 мм шире и
(линисс ее видим их размеров.
Конструкцию, показанную на рис. 2476,
можно удешевить, заменяя некоторые
зеркала деревянными панелями. Если это
украшение не пошрустся, а покрывается
эмалью, то сначала наносится слой
шлихты, а когда она высохнет, вся
конструкция покрывается еще двумя
слоями jMa in.
Еще один вариант резного украшения
наi камином
Украшение над камином, показанное на
рис. 2484 и 2485, делается в основном из
досок сечением 40x30 мм с двумя
бордюрами на лиисвой поверхности. Две
наружные стоики А имеют длину 805 мм. а две
Рис. 24R3. — Выпиленный орнамент
•
"
У
/
с
■
1
1
1
J
ОС
1
1
1
1
!
1
!
1
1
У
,3.8
29.2 ,
I
i
■
1
Г^
GO
СП
1
1
1
i
104,1
А
34,3 —
- ■ »
48.9 —
>
-
> *
С
■*
1
1
г*.
«•о
1
1
В
10 4
/5'»
В
, 26,7-. _
У
-121,
Рис. 2482. — Рама резного украшении
722
ГЛАВА 29
внутренние стойки В— 1105 мм. Стоики В
соединяются наверху с двумя персклачн-
намн С длиной 575 мч. На рис. 2486 нрса-
ставлено вертикальное сечение,
проходящее через ценгр конструкции.
Перекладина D длиной 975 мм пересекает стойки В и
соединяется со стойками А. Нижняя
перекладина Е имеет длину 1200 мм. Все
перекладины, включая I" и стоики сосчиняют-
ся друг с другом впочдерева. Корчюрная
и laiiKd размером 20x45x500мм
вставляется в перекладины С. а планка размером
20x50x160 мм — в пазы на перекладинах D и
F. 1ве стойки G (рис. 2484) длиной 290 мм
соечиняются ппошерева с переклашна-
мн С и D. В нижних полках размером
240x115x12 мм с закругленными углами
высверливается отверстие для шпонки
стойки. У верхней почки длиной 575 мм
кромки прячоугочьные. Эти полки
крепя гея сзади шурупами. Стойки и
наконечники соединяются с полками и крышкой
па шпонках.
Эта крышка нч«ест размеры 6х140х
х590 мм. Она устанавливается сверху
стоек В. и на пей крепится карниз глубиной
35 мм и шириной 40 мм. Орнаментальные
дегачи J (рис. 2484 и 24S5) врезаются в
перекладины и стойки па 3 мм. Деталь К
соединяется с верхними концами стоек и
крепится к крышке небольшими
деревянными брусками. Зеркала вставляются
обычным способом, но зеркало, имеющее
форму серчечка, толщиной 6 мм. вставляется в
паз. вырезанный на стойках С и
перекладинах С и D. Выточенные ножкн имеют
толщину 20 мм и чиаметр40 мм. К крышке
крепится также фронтон глубиной 115 мч.
Ь
Рис. 2484-24S6. — Вилы сбоку, спереди и вертикальное сечение резною
украшения нал камином
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
723
длиной 460 мм и толщиной 15 мм. Залняя
стенка обшивается нагонкой б мм. Боковые
зеркала занимают пространство между
перекладинами F и Е\ 11а верхних копнах
перекладин Л нужно установить viiikii.
Украшение нал камином, покрытое белой
эма чью
Украшение нал камином, показанное на
рис. 2487, хорошо смотрится, если его с ic-
Рис. 2487. — Резное украшение нал камином простой
конструкции, покры юс белой эмалью
640x30x15 мм; полку, врезаемую в
наружные стойки и имеющую пазы для
внутренних стоек - 1025x160x20 мм. В верхнеи
перекладине размером 1075x55x30 мм на
концах вырезаются пазы для наружных
стоек, а также паз для бордюрной панели.
Вырежьте плинтус для кромок и
закрепите теревяиную планку. Выбери iс четверти
па стоиках и переклатииах (рис. 2488) для
тоски толщиной 10 мм. Рама зеркала и
боковые крошшейны просто
накладываются на соединения
эюй детали. Потом выберите
•id иерть тлиной 940 мм на
лицевой поверхности нижней
перекладины. По иотовьтс два
кронштейна размером 150x140x20 мм
и ч»а нижних кронштейна 660х
х240х20 мм. Выпилите орнамент
и вырежьте пазы тля потайных
шипов на небольших попках.
Детали со скошенными кромками
пол кронштейнами соединяются
с нижней перекладиной впотде-
рева. Бордюрная панель
размером 940x160x10 мм соединяется
пазом с верхней перекладиной и
устанавливается встык с
планкой, приклеенной к верхней
полке. Перед потировкой псе
детали временноскретяются
шурупами. Па рис. 2488 показана
схема рамы — в верхней части
лать из качественной сосны ичн
американскою бетого дерева и покрыть
белой .>малыо. Раму тля зеркала
нужно покрасить позоюченной краской,
и такая же позолоченная планка или
бордюр (здесь не показаны)
устанавливаются в месте соединения полки
с боковыми кронштейнами. Рели эк>
украшение ic 1ается из чуба или
орехового тереиа. гпинтус для зеркала
должен быть резным, а вся копорук-
иня полируется. Рама для зеркала со
скошенными кромками имеет размер
600x450 мм. По иотовьтс: две
стойки 900x45x25 мм; две внутренние
стойки 700x30x25 мм: одну нижнюю
перекладину 1125x30x30 мм; дне
внутренние перекладины, соединяемые
вполчерева с внутренними сюйкамн —
99.1
Рис. 2488. — Вн i рамы спереди и сза ш
пречетавлен ее вид сзади,
спереди.
а в нижней —
724
ГЛАВА 29
Фронтоны простой конструкции
Фронтоны или верхние орнаменты для
украшений над камином или для таких
предметов мебели, как шкафы, комоды и
гардеробы, уже встречались нам на предыду-
щихстраницах. Фронтоны, показанные на
рис. 2489-2493, имеют простой контур, и
их легко изменить, добавив нескотько но-
Рис. 2489. - Фронтон
вых линий и располагая по-другому
плинтус. Любой красивый предмет мебели,
например, шкаф, можно испортить >родли-
вым фронтоном. Перед конструированием
фронтона подберите ею орнамент и
изготовьте из картона шаблон в полную
величину. Вырежьте шаблон ножницами и
приложите его к месту. Если он вас устраивает,
то его можно использовать как шаблон гтя
ружаюшей мебе ibio. Оригинальным
новшеством может быть установка двух
небольших шкафчиков под каминной
доской — они очень могут пригодиться для
хранения таких предметов, как трубки,
Рис. 2491. — Фронтон
спички и т. и. На рис. 2495 представлено
горизонтальное сечение плана каминной
доски, где влсвой части сечение проходит
на высоте 300 мм от пола и видно распо-
Рис. 2492. Фронтон
Рис. 2490. — Фронтон
вырезания фронтона. Таким образом вы
избежите бездумного расходования ценной
древесины.
Орнаментальная каминная доска
и украшение нал камином
Каминная доска, показанная на рис. 2494,
имеет разборную конструкцию, она легко
снимается и се положение легко отрегу щ-
ровать. Ее можносте 1ать из желтого
дильса или из американской типы, а потом
покрасить оливково-зеленон или рубиновой
краской, чтобы она гармонировала с ок-
ложенис облицовки боком ix стенок и т. п..
а детали, располагающиеся выше сечения,
обозначены пунктирными линиями. В
правой части сечение проходит через
шкафчики сразу под каминной аоской, а
пунктирной линией показана боковая
.^1^[1^Ю^
Рис. 2493. — Фронтон
стенка. Детали С — две боковые стенки
одного из вышеупомянутых шкафчиков, D —
выдвижная дверка, перемещающаяся
вдоль В. F — угловая деталь. G — линия
плана каминной тоски. На рис. 2496 — вид
спереди резного украшения над камином,
состоящего из плоской за шей стенки с
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
725
тремя палками, опирающимися на фигур- хпсй полкой, а справа — между попками,
ные кронштейны и центральным зеркалом Н — задняя стенка, I — поперечный оиор-
с изогнутой верхней частью. Рис. 2497 - ныйбрусок. Рис. 2498-сечениерамызер-
плап лого украшения. В левой его части кала в масштабе 1:2. Рис. 2499 — правая
показаны детали, расположенные над вер- частьссчения проходящего через боковую
Рис. 2494 и 2495. Bin спсрс ш, план и часть сечения каминной лоск»
726
ГЛАВА 29
стенку. Наружная линия обозначает кон- для фиксирования плинтуса. В - передняя
туры корпуса. На рис. 2500, где показана часть секции, закрепленной в центре ка-
деталь каминного шкафчика, видно, что минной доски. На рис. 2501 и 2502 мллю-
старая каминная полка вставлена в раму, стрнруется способ крепления брусковос-
]к —4ST* *'
Рис. 2496 и 2497. - Вил спереди и план \ крашения над камином
расположенную таким образом, что если новация к боковой стенке на штифтах и в
прикрутить софит J. то вся конструкция «ласточкин хвост». Рис. 2503 - эскиз
будет прочно чержаться и ее не н>жнокре- дверки. На рис. 2504 представтены виды
Рис. 249S. - Сечсннс рамы зеркала Рис. 2499. - Ссчсннс бокопс-u стенки
пить к с генам. D- вы ншжпая дверка, не- сбоку верхней полки с кронштейном, а на
рсмешающаяся между авумя танками на рис. 2505 - нижней полки с кронштей-
крышке и вхо пиная в паз на Е. К — ш гж|н ном.
Ml-'ЬЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
727
Каминная тоска
Сначала в cootbctcibhh рис. 2495
сконструируйте боковые стенки каминной доски.
Они состоят hi одной широкой и ibvx
узких деталей толщиной 20 мм с
рельефными кромками, которые крепятся ipvi к
другу i ноздями и склеиваются. Перед тем. как
закретять боковые детали, вырежьте
«ласточкин хвост» на нижнем конце (рис. 2501),
плечики шипов и паз 3 мм для поперечною
шпунта. Гаким же обра юм подготовьте
верные планки, закрччлив их кромки напнчь-
ником. а поюм \становитс плинтус.
Соедините внизу прямоугольный шип заполли-
■ ■и1
^6,4^1 jjj.fu'fM
г
l/l !i
.hi-i
"iiiL
Рис. 2503. — Выдвижная дверка шкафчика
но с шипом боковой стенки и
прикрутите шурупами с обратной стороны.
Основания каминной доски
конструируются из двух де га ieii - одна дчиной
150 мм и толщиной 25 мм. а другая
размером 80x95x150 мм. которые
соединяются так, как показано на рис. 2502.
Рис. 2500. -
Сечение
камниною
шкафчика
Рис. 2501 и 2502. — Соединение Сокопин
стенки с 6р\ском
хнюю часть и прикрутите ее шурупами к
крышке. Такой способ конструирования
применяется для у юбетва повторного
регулирования но южения каминной доски
пос 1С се снятия, и по этой же причине
боковые стенки дстаются немного шире гре-
буемых размеров (см. А, рис. 2495).
Вклеите поперечные планки в плечики боковых
стенок, прикрутите шурупами верхнюю
часть(нс приклеивая ее), вставьте с 1яжку и
зачистите поверхность. Прибейте бордюр-
Рис. 2504. - Верхняя полка
Посте того, как поаогнан «ласточкин
хвост», можно разметить положение
центров отверстий для шпонок, вставив
в течнко шипа сверху бр\сок с ипон.
Рис. 2505. — Нижняя полка
Потом брусок снимается, игла
вытаскивается из шипа и просвертнваются отверстия
центровым сверлом.
728
ГЛАВА 29
Каминная полка и др.м не
детали
Для изготовления клмиммой полки нужна
сосновая доска размером 275х40х 1350 мм,
ма которой выбирается четверть для уже
имеющейся полки. При жетамии этот паз
можмо не вырезать.а вместо лого
приклеить к полке рейку толщиной 12 мм вдоль
перс inert и боковых кромок. Доска
софита подгоняется и прикручивается
шурупами точно гак же. чтобы она прочно
зажимала полку. После этого можно вырекпь
рельеф на кромках, а если у пас нет
подходящего для этом цели рубанка, закренше
бордюрные планки. Потом подготовьте
деталь Е из доски толщиной 12 мм и
вырежьте па ней паз шириной 6 мм и глубиной
6 мм ма расстоянии 20 мм от передней
кромки. Этот паз не доходит до обеих
концов на 25 мм. Просверлите дна отверстия
диаметром 10 мм для шпонок рядом с
задней кромкой и заготовые
пягьдеталей,обозначенных В и С, шириной но 75 мм. а
потом склейте их и закрепите гвоздиками.
Сделайте две дверки ширимой 80мм (рис. 2503).
Подгоните шпунт так, чтобы он легко
скопьзит в желобке, и установите oipaiui-
читсль. Соедините эту конструкцию с
крышкой каминной доски, располагая се
точно по цен гру. и разметьте
отверстия для шпонок К (рис. 2500).
Снимите доску софита, снова
установите раму в нужное положение и
обиечите карандашом мерсюродкн.
После этого она крепится по
размеченным чимиям гвоздиками или
шурупами. Закрепите
направляющие L для дверок и прикрутите
шурупами уповые цетали Fc
внутренней стороны детали С и крышки
софи га. Теперь каминная полка
собрана и шпонки на нижних брусках
вставляются в пот, посте тою, как
боковые стенки рамы придвинуты
к стеме и шкафчик вставляется в
две шпонки К. Потом софит снова
прикручивается шурупами к
каминной доске.
Украшение нал камином
Задняя стенка украшения делается
из пяти брускоиссчепнем 225x15 мм,
которые склеиваются между собой
и вырезаются нужной формы.
Старайтесь, чтобы их поверхности,
содержащие сер'щевину, располога-
лись в одном направлении. Чтобы
потупить примерный контур задней
стемки. нанеси re на cxcmv
масштабную сетку, а потом такую же сетку
начертите на заготовке, после чего
но этим клеточкам можно начертить
мсобхо тмую кривую. Конгурстсн-
кн выпиливается лучковой пилой и
зачитается скобелем и напильником.
Разметьте пазы для полок глубиной 6 мм. Паз для
верхней полки может быть сквозным (см.
план на рис. 2497). так как он закрывается
ее краями, но пазы для других полок
должны точно соответствовать их глине.
Предварительно вырезанные шипы
обрабатывание. 2506. - Книжный шкаф, комбинированный
с украшением для камина
МЕБЕ1ЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
729
Рис. 2507 и 2508. — Ви 1Ы комбиниропакного книжною шкафа
спереди и сбоку
ются после тою. как будут зачищены но t- пен шкулярно волокнам полок. Кронштей-
ки. Подготовьте полки и кронштейны к ны врезаю гея в полки на глубину 3 мм. но
ним. Вочокна полок татжиы быть направ- не с шшком тую. К задней сгенке в самой
лены параллечьно перечней кромке, а во- широкой се части крени 1ся шурупами бру-
локиа кронштейнов раснолакиогся перс- сок 75x12 мм. посче чего юговнтся рама
730
ГЛАВА 29
зеркала. Сначала нужно приобрести само
зеркало, и, чтобы шбсжагь ошибок при
подгонке рамы, нужно вы ре ии ь шаблон из
тонкой фанеры требуемой формы с нлру ж-
ными размерами меньше на 3 мм — юнуск
на алмазный стеклорез. Задайте нужные
размеры или попросите стекотьщика при
Рис. 2509. — Кочыю днерной ручки
вырезании стекла сделать допотнптечь-
ный допуск 3 мм. Рельефный плинтус
нужного сечения можно приобрести. Сначала
сделайте на тинтусс скосы по углам,
установив малку под нужным углом.
Просверлите отверстия для мелких uivpynoii
рядом со скосами и закрепите пчинтус.
Следите за тем, чтобы кромки бы hi парал-
тетьны друг другу. Покрасьте и
отполируйте раму. Планки для зеркача кренятся так.
как показано на рис. 2498, и рама
прикручивается шурупами к задней стенке. По
бокам сза ш прикручиваются две медные
пластинчатые петти (рис. S22, с. 250 ити
рис. 1702. с. 502), которыми зеркаю
крепится к стене.
Книжный шкаф, комбинированный
с украшением гтя камина
Книжный шкаф в комбинации с каминным
украшением, показанный на рис. 2506—
2508, сое гонг из тух основных изделий,
образующих одно целое, которые можно
использовать по отдельности: верхнюю
часть— как украшение над камином, а
нижнюю - как обычный книжный шкаф. Для
его изготовления нужно такое твердое
дерево, как махагони. ореховое дерево или
дуб, а доски должны иметь сечение не
менее 275x25 мм.
Изготовление книжного
шкафа
Сначала нужно слетать книжный шкаф.
Для этого потребуются две доски длиной
1125 мм и шириной 275 мм (для боковых
стенок), три доски 1000x265 мм (для трех
длинных полок), доска 600x265 мм (лля
короткой потки), доска 500x265 мм (для
длинной перегородки рядом с дверкой) и
одна доска 240x265 мм (для короткой пс-
регорочки между полками). Эти размеры
являются конечными, поэтому
необходимо оставлять допуск на обработку
пиломатериалов. Дверка устанавливается пос-
ie того, как шкаф полностью собран.
Возьмите две заготовки д тя боковых
стенок и придайте им форму, показанную на
рис. 2508. К перечней нижней кромке
каждой из jtiix чет алей приклеивается
небольшая планка со скошенной кромкой.
На внутренней поверхности боковых
стенок в местах, показанных на рис. 2508,
просвертитс отверстия глубиной 15 мм
для шпонок, соединяющих полки сбоко-
Рис. 25Ю. — Часть полки шкаф.)
выми стенками. Чтобы это соединение
было хорошо подогнано, старайтесь
точно размечать отверстия для шпонок, и это
т\'чшс всего сделать следующим образом.
Сначача разметьте рейсмусом линию по
центру торцов полок и начертите
перпендикулярные им линии для получении цен-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
731
тров отверстий. Приложите полки как
нужно к очной из боковых стенок п
разметьте на ней положение и четырех
отверстий для шпонок, и цептрачьной линии
рейсмуса. Рели отверстия для шпонок на
полках и боковых стенках не разметить
ичеально точно друг против друга, то
шпонки будут сидеть в них неправильно.
Глубина отверстий на торцах полок равна
40 мм, а днамегр — 12 мм. Промажьте
клеем отверстия на полках, вставьте в них
шпонки и отрежьте их до длины,
соответствующей глубине отверстий на боковых
стенках. Следите за тем, чтобы шпонки не
были слишком длинными, иначе
соединения не будут плотными. Обстрогайте
поверхности боковых стенок и полок
выглаживающим рубанком, зачистите их
скребком, а потом наждачной бумагой —
крупной и меткой. Склейте соединения
жидким горячим клеем и дайте им
просохнуть — лучше это делать с помощью
прижимов. Вертикальные стойки дверки
имеют размеры 500x45x25 мм. а
перекладины — 360x45x25 мм. На обоих концах
перекладин вырезается шип толщиной
10 мм и длиной 40 мм, в результате
расстояние между плечиками шипов будет
280 мм. На стойках и перекладинах
выбираются четверти глубиной 10 мм и
шириной 10мм для освинцованной панели
дверки, которая крепится с обратной стороны
узкими планками. Полка внутри шкафа
должна быть съемной, и она укладывается
на два бруска, прибитые к боковым
стенкам (это показано пунктирными нитями
на рис. 2508). На рис. 2509 показана ручка
дверки с кольцом.
Чруше детали книжного
шкафа
Две детали с выпиленным орнаментом над
короткой полкой и поч длинной нижней
почкой делаются издоскн толщиной 25 мм,
приклеиваются и закрепляются
небольшими черсвянными брусками. Две
изящные центральные выточенные стойки
вверху соединяются шпонками, а снизу
крепятся шурупами. Сзади верхней полки
ижафа (рис. 2510) устамавчнваегся задняя
деталь в виде бортика, входящая в пазы,
вырезанные изнутри па боковых стенках,
и закрывающая соединение между двумя
секциями. Задняя стенка шкафа делается
из сосны, и она соединяется при помощи
двух наружных и двух внутренних стоек
толшинон 15 мм. На рис. 2511 показано
горизонтальное сечение рамы шкафа.
Наружные стойки шириной 50 мм
располагаются на внутренней поверхности боко-
2Ш
вых стенок, и с очной стороны на них
вырезается паз, в то время как внутренние
стойки имеют ширину 125 мм, и пазы
вырезаются на них с обеих сторон.
Пространство между этими стойками закрывается
иапечями толшиной 10 мм со скошенной
задней поверхностью (рис. 2511), чтобы их
можно бычо свободно вставить в пазы на
стойках. Собранная задняя стенка прикру-
чивас1ся шурупами к полкам, а наружные
стойки ее рамы приклеиваются к боковым
стенкам. На стойках вырезаются пазы 6 мм
для того, чтобы полки были заподлицо с
лицевой поверхностью шкафа.
24 Осмояиыс имегр)-мснты н технологии
обработки 1срспл
732
ГЛАВА 29
Изготовление > крашения
нал камином
При изготовлении верхней части
книжного шкафа сначала соберите раму из
сосновых досок толщиной 20 мм, соединяемых
между собой вполдерева и имеющих
обшивку толщиной 6 мм, как и у книжною
шкафа. На внутренних поверхностях
стоек рамы вырезается паз 6 мм для
бордюрной п laHKii, закрепляемой по периметру
пространства для панели. Бортик,
образуемый обшивкой, будет глубиной
только 6 мм. Деревянные панели, которые
можно сделать резными или плоскими,
вставляются в раму сзади и прибиваются
гвоздиками так же, как и освинцованная
И
Рис. 2514. — Раскладной карточный столик
в сложенном шис
пансльдверки шкафа. Зеркало кренится
так. как показано на рис. 2512.
Фронтон, потки и орнаменты имеютточщнну
25 мм, и полки крепятся шурупами с
обратной стороны. Стойки вытачиваются на
станке с небольшими шпонками на
обоих концах и вставляются в просверленные
для них отверстия на полках. На рис. 2513
видно, что кронштейн, на который
опирается полукруглая полка, крепится не к
лицевой поверхности рамы, а к се
кромке, чтобы не было видно соединения. Но-
jtomv в раме нужно сделать вырез для
кронштейна, который прикручивается к
ней шурупами со стороны проема для
панели чо того, как пане ib будет
установлена. Кромка верхней полки лечается
рельефной, а кромки других полок просто
скашиваются. На четырех выточенных
верхних стойках верхние концы имеют более
длинные прямоуго 1ьные участки, чем
нижние, и они соединяются вполдерева с
орнаментальной деталью так, чтобы
стойки бы in заподлицо с лицевой
поверхностью. Орнамент крепится шурупами с
обратной оороны.
Сборка книжного шкафа вместе
с каминным украшением
Каминное украшение крепится к
книжному шкафу шурупами, которые
вкручиваются через раму верхней секции в заднюю
бордюрную деталь книжного шкафа. Рели
эта конструкция будет использоваться
как разборная, то в верхней се части
нужно установить шпонки, входящие в
отверстия на боковых стенках шкафа.
После сборки вседеревянные [стали
полируются. Рис. 2507 и 2508 выполнены в
масштабе 1:7; апан полки и внутреннее
сече и не боковой стенки шкафа (В)
выполнены в масштабе 1:4. Сечение рамы
книжною шкафа, на котором показан способ
крепления полок, а также рис. 2512
(способ крепления зеркала) выполнены в
масштабе 1:2. Кольцо дверной ручки
нарисовано в масштабе 2:3.
Матернаты для изготовления
инкрустированного складного
карточного столика
Карточный сто1ик. показанный на
рис. 2514 и 2515. конструируется таким
образом, что в сложенном виде его можно
использовать как журнальный столик. Его
крышка делается из хорошо
выдержанного черепа, так как, соединяясь с рамой
стола только в центре, она будет коробиться,
сечи дерево недостаточно высушено.
Лучше всего для этой цели подходит махаю-
ни. Декоративные липни
инкрустируются полосками из самшита ити атласною
дерева, которые можно приобрести у
краснодеревщиков. Вместо инкрустации эти
тинии можно вырезать V-образным
резцом или небольшим [олотом. Если
инкрустация не нужна, то столик можно счелать
из сосны, а его ножки — из березы, а
потом покрасить, отполирова! ь или покрыть
эма 1ью. Lin ыкого столика нужны за го-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
733
тонки следующих размеров (с чопуском на
расхо I.материалов): дведс1алндля
крышки — 900x450x25 мм; четыре ножки —
725x45x45 мм: две боковые
перекладины — 825x105x25 мм; чие торцевые пере-
Рис. 2515. - Раскладной карточный стотик
в.рас крытом виде
кладины - 400x105x25 мм; две полоски из
фанеры тля крышки (А, рис. 2515) —
915x50 мм; полоски для обкленвания
крышек с внутренней стороны (В, рис. 2515)-
375x50 мм; поперечная перекладина, на
которой поворачивается крышка сюла (D,
рнс. 2516) -400x75x25 мм; внутренняя
перекладина (Е, рис. 2516), образующая
внутреннюю стенку ящика для хранения
карт - 400x90x25 мм; деталь для
изготовления днища ящика (F, рис. 2516) —
400x425x12 мм. Дно ящика F можно
закрепить планками 12 мм, прибиваемыми
гвоздями к боковым и торцевым
перекладинам.
Изготовление карточного
сюлика
Подготовьте крышку нужных размеров.
Потом прой ни есь фуганком посе нижней
поверхности, ч гобы материя и бордюрные
II laiiKH л)чше приклеивались. После jto-
го приклеиваются полоски фанеры (А и В,
рис. 2515) так, чтобы их волокна
совпадали по направлению с волокнами крышки.
Вставьте инкрустанионные полоски II
(рис. 2514) по.краям крышки, копа
столик находится в собранном виде, — внешняя
линия должна быть на расстоянии 40 мм
от края, а внутренняя - на расстоянии
50 мм от края. Можно закрупить углы
крышки, как показано на рис. 2515. Когда
фанера и полоски высохнут, надо
закруглить две наружные кромки, а торцы
крышки, которые навешиваются на петли,
д01жны иметь прямоугольное сечение.
Зачистите крышку наждачной
бумагой, после чего можно установить
петли (G, рнс. 2515).
Ножки и рама карточного
столика
Заготовки для ножек столика должны
иметь сечение 45x45 мм. Перед тем,
как сужать ножки, на них нужно
вырезать пазы для шипов на концах
перекладин. Расстояние между пчечиками
шнпов на боковых перекладинах
должно быть 750 мм, а на торцевых
перекладинах — 340 мм. Ножки сужаются
книзу до сечения 30x30 мм, начиная с
расстояния 105 мм от крышки стола.
Инкр>стационные полоски
вставляются в ножки на расстоянии 6 мм от края, а
на перекладинах — на расстоянии 12 мм от
края. Перед тем, как склеивать раму,
нужно соединить внутреннюю перекладину Е
(рис. 2516) потайными шинами или
«ласточкиным хвостом» на расстоянии 425 мм
от концевой перекладины. Последняя
перекладина па 20 мм уже по сравнению с
D. , Е
TStl
L--q
^
-А
к.
— 34,3—.
Z-
Ъ^:
11.4"
Рис. 2516. — План рамы карточного столика
остальными перекладинами, что позво-
чяет прикручивав под ней шурупами
днище ящика дчя карт. Поперечная пс-
рекчадина D (рис. 2516) соединяется с
боковыми перекладинами в «ласточкин
хвост» после того, как будет собрана
рама.
2-И
734
ГЛАВА 29
Крышка карточного
столика
Посчс сборки рамы крышка
навешивается на пстлн и фиксируется ее центр. Пет-
1и (рис. 2515) и поворотный центр
можно купить в магазине скобяных изделий.
Поворотный центр К (рис. 2516)
находится на расстоянии 340 мм от торил
крышки и на расстоянии 115 мм от се боковой
кромки. Крупная панель
прикручивается снизу крышки — винт проходит через
перекладину D (рис. 2516). и гайка
закручивается внизу Чтобы крышка не
поворачивалась счишком далеко при
раскладывании стотика, снизу к ней
прикручивается ш\групами 1срснянпый брусок L
(рис. 2516) шириной около 25 мм. После
того, как столик отполирован, к крышке
приклеивается сукно и ш другой
материал С (рис. 2516).
Шахматный сто.шк
Шахматный столик (рис. 2517-2519)
лучше всего смотрится, сспи сделать ei о из
испанского махагони. Четыре ножки длиной
675 мм размечаются и вырезаются из
доски толщиной 40 мм, а потом
вытачиваются на станке (рис. 2520). Верхняя часть
ножки тлиной 325 мм имеет сечение 40x40 мм,
потом ножка вытачивается на расстоянии
150 мм, л остальные 200 мм имеют и югну-
тую форму и сужаются книзу от сечения
30x30 мм до 25x25 мм. На рис. 2517 и 2518
видно, что нижние части ножек
изгибаются по направлению к углам стотика, а
кромки верхней части ножек повернуты на
МСБЁЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
735
угол 45* (рис. 2521). На ножках делается
вырез глубиной 6 мм и шириной 20 мм для
потки. Две перекладины глиной 550 мм
имеют сечение 75x20 м.м, а две другие
перекладины такого же сечения — длину
375 мм. На концах они врезаются шипами
25 м.м в ножки и скашиваются по углам.
Потом на нижней кромке изнутри на них
вырезаются пазы тля днища толщиной 12
Рис. 2520 и 2521. - Рис. 2522. - Вырм
Ножки шахматного на ножке шахмапюю
столика сташка
мм. В каждой ножке выбираются пазы, а
упы вырезаются как продолжение пазов
на перскла шнах.
Oikh шыс доски
с голика
Перед тем, как склеивать ножки с
перекладинами, на них нужно саслать вырезы
шириной 6 мм, глубиной 10 мм и длиной ЮОмм
для откидных досок. Эгот вырез показан па
рис. 2522 — в нижнем конце имеется паз ия
шпонки, которая устанавливается на зал-
пси кромке откигной доски (в открытом
положении она показана на рис. 2517).
Чтобы сложить от кидную доску (рис. 2518). ее
надо поднять так, чтобы шпонка
скользила по вырезу кверху, а потом она
вставляется в паз наверху э i ого выреза. Для toi о,
чтобы определить точное положение выреза,
возьмите мегную пластинку глиной 240 мм,
шириной 12 мм и тотшиной 2 мм. На
расстоянии 10 мм от одного се конца просвер-
(° г? \\ о)
Рис. 2523. - Метал шческая пластинка
для полки шахматного столика
лнвастся отверстие для шурупа № 8, кото-
рос раззенковывастся с о шой стороны.
Потом на другом конце пласт инки
высверливается такое же отверстие и еще ото
отверстие вплотную к нему. Эти отверстия
раззенковлны с др\той стороны пластинки,
а потом промежуток между ними нужно
пропилить напи п.ником, в результате чего
образуется паз длиной 10 мм и шириной
5 мм. Сама огкндная доска имеет размеры
320x200x12 мм. П мстинки
прикручиваются шурупами через вырез к боковым
стенкам на расстоянии 25 мм от передней
кромки, но шурупы при этом голжны свободно
входить в вырез. Шурупы № 8 длиной 25 мм
с головками, сточенными напильником,
вкручиваются на расстоянии 12 мм отзат-
ней кромки и выступают на 10 мм — они
играют роль шпонок откидной доски,
которые перемещаются в вырезе на ножках.
На пластинках напнчьннком делаются
вырезы (рис. 2523) в том месте, г »е задний
шуруп занимает крайнее положение. Пос-
1*ис. 2524 — Часть плана полки столика
ic того, как пластинка прикручена к
ножке, верхний конец выреза на ножке
столика размечается по вырезу на пластинке, а
736
ГЛАВА 29
нижний конец выреза находится на
расстоянии 100 мм от него. Вес четыре ножки
стоянка обрабатываются аналогичным
образом, то есть для каждой откидной доски
устанавливается по две пластинки (рис. 2517).
Полка шахматного столика
Пос ie этого изготавливается полка
столика (рис. 2524). По углам она врезается и
ножки, плотно подгоняется к ним, а потом
одновременное этим ножки, перекладины
и полка склеиваются и noiKa
дополнительно крепится к ножкам шурупами. Нужны
две перекладины, каждая размером 360х
хб0х20 мм. Они соединяются вполдерева с
длинными перекладинами (рис. 2525) на
расстоянии 125 мм от торцевых
перекладин, образуя таким образом внутренние
Рис. 2525. — Горизонтальное сече мне рамы
шахматного столика
боковые стенки ящиков. Эти стенки
прерываются на углах выреза, и они должны
быть заподлицо с крышкой.
Крышка, ящики и друт не дета in
шахматного столика
Крышка шахматного столика (рис. 2519)
размером 700x500 мм делается из двух
деталей — первая из них имеет толщину 10 мм
с продольным расположением волокон. Ее
центральная часть прст.ставляет собой
квадрат 300x300 мм. Сама шахматная
доска делается из доски сикамора размером
350x175x10 мм и темного махагони с
поперечным распочожением вочокон. Вторая
деталь крышки покрывается эмалью,
которую чревесина должна впитывать как
можно лучше. Шестьдесят четыре клетки
шахматной доски размером 40x40 мм
вырезаются из двух заготовок на мелкозубчатой
циркулярной пиле, которой пользуются
производители игрушек и закройщики и
которая режет так же чисто, как рубанок.
Необходимо изготовить тридцать две
черные и тридцать две белые клетки, которые
потом крепятся к крышке жидким клеем.
Черная клетка должна находиться в левом
нижнем углу от шахматиста, поэтому надо
Рис. 2526. — Выдвижная крышк-i ящика
укладывать первый слой клеток, начиная с
этого угла и чсрсд>я их по цвету. Потом
уложите рамку из дубовых пчанок 12x10 мм,
контрастирующих и с черными, и с
белыми клетками, соединив рамки шипами
длиной 6 мм и шириной 6 мм. В крышке
нужно сделать два прямоугольных выреза
200x90 мм. Остальная часть крышки
покрывается фанерой топшинои 10 мм с
поперечным расположением вотокон,
поэтому сначала устанавливаются две торцевые
детали, на которых делаются вырезы для
вьгшижных крышек ящиков (рис. 2519 и
2526). Эти крышки входят в пазы размером
12x6 мм. В них вставляются рейки из
самшита на расстоянии 6 мм от торцевых
кромок и на расстоянии 3 мм от заднего края
(рис. 2527). В этом случае крышки ящиков не
Рис. 2527! — Кромка выдвижной крышки
ящик.)
будут коробиться и рейки будут действовать
как прижимы. Соответствующие пазы
нужно выбрать на верхних деталях, после чего
эти детали приклеиваются и покрывается
фанерой остальная часть крышки столика.
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
737
Пели крышка сточнка дс 1ается из де- t
талей однородной толщины, то се доста- i
точ но зач истить нажлач нон бумагой (осо- i
бенно саму шахматную лоску) или скреб- г
ком. Укладывание шестидесяти четырех г
клеток шахматной носки требует бочьшой i
осторожности тля того, чтобы ее поверх- с
Рис. 2528. — Восьмиугольный столик
ность бьпа совершенно ровной. Крышки
ящиков до1ЖНы быть подо! паны заранее
юстаточно тотнодотою, как будет
вырезан рельеф на крышке стошка.
Крышка столика кренится шурупами к верхним
концам перекладин, которые
соединяются потайными шинами и брусками,
приклеенными по се периметру. Потом
усыпав шваются дниша ящиков и под
перекладинами крепятся шурупами бруски ЗОх
х12 мм. Откидные тоски юлщнной 12 мм
имеют форму, показанную на рис. 2518, но
перед их полировкой металлические
пластинки снимаются. Крышки ящиков тол-
жны свободно передвигаться нажатием
большого naibua. Пространство между
ящиками можно использовать тля
установки выдвижного ящика. Эгог столик
может служить в качесше обычного
журнального столика и in как столик для час-
пития. .
Восьмиуюльный стлик с выточенными
ножками
Для илотов 1СНИЯ восьмиугольного
столика, показанного на рис. 2528 и 2529
(половина вида сверху и половина вида снизу),
подойдут махагони, ореховое или любое
другое изящное дерево. Форма и
конструкция различных соединений наглятно
показаны на этих рисунках. Крышка
столика кластся цельной, если у вас
имеется юстаточно широкая для этого доска,
in и се можно сделать из двух теталей.
соединяемых в центре. Чтобы
соединение было прочным, обе детали нужно
соединять на шпонках и на клею при
помощи сжима. Разметьте и вырежьте
крышку нужной формы и обстрогайте ее
кромки. Кромки можно сделать
рельефными. Ножки сто тика вытачиваются по
показанному образцу из бруска
сечением 45x45 мм. Верхние концы ножек
можно счелать фигурными (рис. 2528, 2530
и 2531). Потом изготавливаются перс-
кла 1ины и аккуратно соединяются «в ус»
или на шпонках. Обе детали
соединяются между собой и подгоняются тр>г к
другу. Затем соединяются четыре перскла-
_ дины и ножки (их соединение показано на
рис. 2531).
Верхние концы ножек имеют форму
витки, в которые вешвляются
перекладины, в результат чего соединение стано-
1'ис. 2529. — Виды сверху и снизу крышки
СТО 1НКЛ
13ШСЯ более прочным. По бокам ножек
делаются вырезы для кронштейнов (см. А,
рис. 2531). После этою устанавливаются
738
ГЛЛВЛ 29
поперечные перекладины, состиняюшис
между собой ножки (рис. 2532).
Установите небольшие балюстрады и центральные
стойки, соединяющие перекладины (рис.
2532), и при этом слепите за точным
совпадением пазов. Перекладины соединяются с
этой деталью и ножками потайными
шинами. Просвертите п перекладинах oTBepci ия
для шпонок на торцах балюстрал. После
того, как все детали будут подогнаны друг
к другу, посадите их на клей. Перекладины
крепятся к крышке столика треугольными
брусками на клею (рис. 2529). Бордюрная
планка В (рис. 2530) скашивается по углам,
приклеивается к перекладине и
прибивается к ней гвоздиками. Мотом к ножкам
кренятся кронштейны. Сто IHK окончательно
зачищается скребком (при необходимости)
и мелкой наждачной бумагой но
направлению волокон.
Мягкое кресло-шезлонг
Мягкое кресло, показанное на рис. 2533 и
2534 (кресчо-шезлонг), можно сделать из
темного махагони, американского
орехового черева inn дуба. При помощи пружин и
Рис. 2532. — Центральная балюстрада и ipyrnc
детали
зубчатых ограничнтетей (рис. 2535) его
можно >сганавливать нот любым нужным
углом наклона. При нажатии на кнопку В
(рис. 2533 и 2534) сиденье передвигается
вдоль зубчатой рейки, между боковых
деталей, соединяемых между собой тремя пс-
реклачинами А, В и С (рис. 2536). На
каждой из этих боковых деталей имеются две
персклачины D и Е — D размером
750x50x50 мм и Е размером 700x50x50 мм
с шинами. Перекладины D и
Есоединяются между собой четырьмя неботьшими
выточенными стойками и одной большой
стойкой на коние длиной 175 мм. Ножки
пмтачииакнея по форме F (рис. 2536),
перекладина Е соединяется с ножкой I-
шипом, а ножка G входит в перекладину Е.
МЕБЕПЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
739
Размеры ножек таковы, что их нижняя ной — то есть на 25 мм от верхнего края пс-
часть, обозначенная Р, вставляется в гнез- рекладины. Вставьте пружинную защелку К
до для мебельного колесика. Вдочь верхней (рис. 2535). как показано в S на рис. 2536,
и нижней кромок устанавливаются борти- при помощи кнопки В (рис. 2533 и 2534).
кн, соединяемые с аналогичным бор i и ком Соедините две Соковые стенки тремя
перекладинами А. В и С (рис. 2536).
на торцевых стенках наружных перекладин, трс две медные ппастинчатые петли, как по-
как показано на рисунке. Посте тою, как казано на рис> икс, а также деталь, сосчиняе-
боковые стенки сконструированы подоб- муюсзубчагон направляющей R(pnc.2535),
ным обраюм. приклейте и закрепите шу- на кромке перекладины в положение XY
р\ памп noi нижней перекладиной несущую (рис. 2537 и 2534). Передняя панель М
II (рис. 2536), выступающую па 25 мм и на- (рис. 2537) прикручивается шурупами и
холящуюся ировеньс передней нерсклади- приклеивается к передней кромке рамы, и
740
ГЛЛВЛ 29
ее при жстании можно сделать лекоратив- изтвер'юто дерева, выбор которого зависит
ной. Если эта панель имеет форму, как на от окружающей мебели, но ниутреннюю
рис. 2533 и 2534. то ситснье удобно выд- раму можно сделать из чистой сосны. Ииж-
вигастся, когда кресло нснотьзуется как няя рама (рис. 2540) наружным размером
Рис. 2536. — Силсньс кресла-
шезлонга
шезлонг. По периметру рамы нужно слс
1ать юиуск 25 мм для закрепления набив
кн и гесьмы. Рама и две р>чки кресла на
бинаются. как показано на рис. 2533 и lj'ij
2534, и покрываются сзади тканью. Все №
деревянные тетали кресла зачищаются '
наждачной бчмлгои и полируются.
Кушетка тля гостиной
Все видимые деревянные детали кушетки,
показанной на рис. 2538, желательно делать
Рис. 2537. — Сиденье и сшшка креспа-
шезлонга
Рис. 2539. - Ножка
кушетки
Рис. 253S. — Kvincrca для гостиной
МЕБЕПЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
741
1500x600 мм состоит из сосновых брусков
75x50 мм, соединяемых на прямых углах
вполдерева, а на закругленном краю — на
шпонках. Нижняя часть рамы
выпиливается из бруска 100x75x600 мм. 1ве
поперечные перекладины врезаются в боковые
перекладины на пубину 20 м.м и
зачищаются заподлицо с верхней и нижней
поверхностями рамы. Особую осторожность
Рис. 2541. — Рама кзгозопья к>шеткн
нужно проявлять при сборке рамы, следя
затем, чтобы она не скручивалась. Ножки
кушетки (рис. 2539) вытачиваются из ic-
ревянных брусков длиной 250 мм и
сечением 115x115 мм, несли используются
колесики, то тля них вытачиваются 1незда.
На боковой перекладине устанавливается
ре 1ьсф шириной 35 мм и толщиной 12 мм с
бордюрной планкой по центру.
Закругленная часть рамы вырезается или загибается
подпаром.
Изголовье клшетки
Общий вид рамы изголовья показан на
рис. 2541, а шаблоны для вырезания
фигурных деталей — на рис. 2542. Боковые
завитки изголовья штаются из доски толщиной
25 мм и украшены резьбой в виде розеток.
Боковые стойки изголовья соединяются меж-
чусобой поперечными перекладинами —
верхняя перекладина шириной 150 мм
врезается в пазы на стойках, а нижняя
перекладина шириной 50 мм соединяется с ними
Рис. 2542. — Шаблон для вырезания боковой
стойки изголовья
на шипах. Рама изголовья шириной 600 мм
соединяется с нижней рамой на шпонках —
потри шпонки с каждой стороны.
Спинка кушетки
Спинка кушетки показана на рис. 2543.
Деталь Л имеет размеры 400x125x40 мм с
орнаментом, вырезаемым по образцу точько
с лицевой стороны. Верхняя перекладина
шириной 60 мм и толщиной 20 мм
крепится к перекладине 50x12 мм, которая
обивается матерней. Нижняя перекладина имеет
Рис. 2540. - Нижняя рама кушетки
742
ГЛАВА 29
ширину 40 мм и тотщину 20 мм. Обе
перекладины нхотят шипами в чсглльЛ. Ба-
люстра ia, половина которой показана на
рис. 2544, выпиливается из доски
толщиной 25 мм и имеет резной орнамент на лн-
„ 114.3
жин, которые пришиваются к сетке, а для
валика достаточно будет четырех пружин,
каждая из которых крепится к
перекладине металлическими скобками. Изголовье по
бокам, валик, спинка и передние кромки
Рис. 2543. — Спинка изголопья
Рис. 2544. — По.юшша шаблон,) для балюстрады
цевой поверхности. Она соединяется с
верхней и нижней перекладинами потайными
шипами. Задние перекладины
соединяются вполдерева и прикручиваются
шурупами к спинке изголовья. Ножки крепятся
шурупами на шпонках (потри с каждой
стороны) — 1ве шпонки входят is боковые
перекладины, а центральная шпонка — в
поперечную перекладину.
Завершение сборки к\ шет ки
Вышеописанная кушетка обивается и
имеет пружинные сиденье и изголовье. На
рис. 2545 показана часть сиденья с валиком
изголовья. Для изголовья нужны пятьпру-
рамы, а также закругленный кран рамы оо-
шиваются тканью.
Рис. 2545. — Способ кретсния пружин
в изголопьс kvihctkh
УКАЗАТЕЛЬ
(Термины, помеченные звездочкой, сопровождаются рисунком)
А Британский д\ б. 177
Брусок точильный (оселок), * 122—128
Бук.176
Б\нкср для упя, 361. *362
Буравчик. * 102
Б>1анская сосна, 171
Б>фст
. с книжным шкафом, *672—676
, шотландский. 580—582
Буфеты, *561—566
Быстродействующая отвертка. *99
Абразивные и точильные инструменты, 114
Австрийский дуб, 178
Автоматическая отвертка. *99
Автотипии, ширма. *710
Американское тесло, *9б
Английское тесто, *96
Арка садовая с решетчатыми воротами. *387
Арканзасский оселок, 123
Атласное ореховое дерево, 175
Б
Бабка передняя, подвижная, токарный
станок. *455
Балтийский красный дильс. 171
Балюстрада декоративной ширмы, *710
Балясина шкафчика с выпиленным
орнаментом, *539
Балясины, образцы. *480
Белое дерево, 173
Белый питье, 172
Береза, 177
Беседка восьмиугольная. *398
, крыша, 395
, столик, *737
Бюк
, 1ля ни ЮПИ» «усов», стусло. 15
, тля разволки П1пы. *81
, для строгания, *17, *18
Бревна. 161
, растетение, 377
В
Ваза цветочная
, рустиковый пьедестал, *411
, вы гачнвапис на станке, *476
Вазелин и бензин, иснольз>смые для оссч-
ков, 126
Веймутская сосна, 171. 173
Вентиляция
, голубятни. 348
. односкатного парника, 449
Вере гак, *21
, изготовление, *275—282
, краснотерсвшика, *28, *279, *280
, портатишп ш, *232
, с боковыми прижимами, *22. *276—279
, складной.279
.со шкафчиком для инструментов *270,
♦271
Вешалка, *237
, для белья. *586—588
. аля ш iHii и курток, *590
744
УКАЗАТЕЛЬ
, настенная, *614
, перекладина на зеркале в прихожей,
590
, подвешенная к потолку, 586—588
, с зеркалом и ящиком для шеток, *59S—
600
«Видимый» размер зеркала, 662
Винтовое cbcpjio, *103
Водостойкий клей, 145
Boioctok кроличьего домика, *330
Ворота, *369—375
Врашаюшийся книжный шкаф, *541
Время выдерживания древесины по Ласлет-
ту; 155
Выдвижные ящики
, гардероба, *652,656
, замки, *296
, комода, 584
, кчхонного стола, *255, *573
, пресса, *524
Вырез для соединения в паз и гребень, * 190
Вырезание
, изогнутых ножек ciyia, *686
, «ласточкиного хвоста», *214. *216
, пазов.» 191, *200
, полости чаши, 470
. шипов. *214
Вытаскивание сломавшихся uiypvnoB, 137
Вытачивание
, балясин, *480
, бортиков, *473
, детален прямоугольного «сечения»,
•489
, шинных и топких деталей, 462
, заедание долота в дереве, 468
. кегли, *472
, концевой стойки перил, 480
, орнамента, *489
, попой ваш. *476
, полости, *471
, сундука для инструментов. *262 , полукочьца, *480
, правильное положение резца при
работе на станке, 467
, ручек инстр>ментов, *473
, токарное дело, '454—490
Вяз(тьм), 177
.выдерживание, 158
, углового > мывапьника, *636.637
, установка дополнительных
ящиков. *573
, шкафа в мастерской, 274
. шкафа для канцелярских
принадлежностей^^
, шкафа дня тарелок и ножей. *671
, шкафчика для музыкальш ix
принадлежностей, 696
, шкафчика для специй. *557
Выдерживание пиломатериалов
.естественное. 152
.искусственное. 158
Выкр\'жная ножовка, *67
Вышпенный орнамент
. каминный экран. *714
, книжный шкаф. *539
, панель. *711
, подстаЕжа для книг, *514
, стул в прихожей. *604
, фронтон обстспногостолика, *665
ВмраЕшиванис
, зчбьевпичы. *75
, покоробленной крышки стола, 689
. полотна ножовки,*86
_. точильного круга, 121
Галтель
, Мслуиша, *49
, Перса. *49
. Престона, *49
Гардероб
, выдвижные ящики. *652,656
, дверки. *653— 655
, лотки, *652.656
, с боковым зеркалом, *654—656
, с зеркалом во всю глину, *651 —653
, секционный. *649.650
, углоЕЮй, 647
УКАЗАТЕЛЬ
745
Гвозди
. без шляпки (штифтики), * 131
, забивание, 132
, заржавевшие в мебели, 687
, из сварочной стали, '131
, использование. 129
, машинные. * 130
.овальные, * 131
.описание, 129
.размеры, 131
, с двумя концами, * 131
.удерживающая сила. 129
, французские. • 132
, шкаф для гвозлей, *272—275
Гвоздь-стамеска, 131
Гикори
, заболонь, 166
,серчисвина,166
Гниение тревесины. 168
Готовка кегли, вытачивание, *472
Готубятня. *338—349, *417
Готическая садовая скамейка, *403
Грохот-качалка. 362, *363, *364
д
Дверная ручка, *330
Дверь
, буфета, *584
, гардероба. *653,654.656
, голубятни, 346
, домика лпя домашней птниы, 316
, замки. 291, *292, *293. 295
, книжного шкафа, *533, *535
, навешивание. *300. *301
. тумбочки для ножей и тарелок. 671
, углового комода. 670
, установка, *656
, шифоньера, 682—684. *688
. шкафа с выточенными деталями. *488
, экипажа. '302
Двуручная ножовка чля одного человека, *65
Декоративная фанера, 493
Деревья
. возраст, 151
, впитывание питательных веществ, 148,
149
, время гоча для рубки деревьев, 151
, головые кольиа, 147. 148
, грибы на деревьях. 148
.заболонь, 149
, защитный покров корня, 149
, камбисвый слой, 148, 151
, кора. 147
, листья, попошение питательных
веществ. 148
,лу6. 148, 150
, меризматическис клетки,150
.окоренне,152
.органы. 146
, паренхимнаяткань. 150
, переработка в бревна, 152
, питательные вещества. 148
. поглощение углекислого газа, 148
, рост на ранней стадии, '147
, рубка. 151. 152
.сезонные различия. 151
.сердцевина,149
, сердцевинный пласт, 148
,ткани, 146
, формируемые слои. 147
, циркуляция соков. 149
, эксперименты с удалением коры,
•149
Детская кровтгка, '629—631. *632
Дильс. 160. 161
Доводка зубьев пилы, 76
Долото
, вырезание глубокой полости, '471
, вырезание кривых линий, *40
, вырезание круглого углчбления, *470
, заедание влетали. '468
, затачивание, 39, *57
, из закаленной стали, *40
, обтачивание деталей на токарном
станке. '463—472
, режущая кромка, *467
. ручка, *473
, токарное, *464
746
УКАЗАТЕЛЬ
Домашняя птица, курятники, загоны и чо-
мики, *309—323
1омик
, гчя гочуосн, *345—349
, cm чомашнсй птицы. '309—323
,для инструментов (мастерская), *425
, для кроликов. *324—*333
, чайный. '397
Доска
. вырезание пазов. *191
, хм\ склеивания деталей, *237
, пиление, 85
, подготовка для соединения, 182
, проверка ровности поверхности,*5
. разде ченис полинейкс. *6
. разметка толщины рейсмусом. 181
. разметка. *9
, строгание кромок, * 181
Лоска откидная
, замок, 294
, картотеки.506
, пет 1я. декоративная. *307
.стола. *544
, шахматною стотика, *735
Доски, 160
. поювыс, стягивание. *32
. соединения. * 181 —'226
Древесина, 146—180
, «корот кис концы», 170
. выбор, * 162
, вы черживание, 152—159
. высушивание noi навесом. 152
. выявление заболони,1б5
, i ниспие при штабелировании, 154
. гнить в виде желтых in и красноватых
пятен, 168
, мшль в виде крапчатых пятнышек. 1б1>
, древоточцы, 163, 168
, извилистая сердцевина, 164
, искривление,164
, искусственное вы кржипанис. чефск-
ты. 158
. коробление при выдерживании. *156
, направление волокон, *159—162
.общие (сфекты,*163. 165
. опреде |снис, 146, 151
. 11етсрб\'ргский стандарт, 170
, пиление, стоимость, 170
, плесень, 158
, полосы темно-бурого цвета, 155
. потеря влаш при выдерживании. 153
, приобретение. 169
, прорость, 166
.размеры,160, 161
, разметкадля пиления, *8
, разрушающее иозчействис внешней
среды,167
.распиливание,*161
, складирование для выдерживания,
♦153,*154
, скрученные гкани. *165
, слишком ситьно высушенная, 156
, станчарты. 170
. сухая гниль, 168
, тисрчая и мягкая, 170
, тскс i > ра, * 159— 162
.трещины, 163, 164
, трухлявость, 167
.хранение, 168
, эксцентричная сердцевина (крень), 166
Дрельручная,*112
Дуб, 158-177
. ветки гчя pv6icnoii изгороди, 410
Дубчнрование выточенных изчелий, 475
Е
Египетская киянка. 91
Ель. серебристая, 173
Ж
Желатин, 138
Жстгый дильс, 171
, сосна, 171, 172
УКАЗАТЕЛЬ
747
.тополь, 173
Журнальный столик, *247—248
3
Заболонь, 149, 165, 168
Загибание брусов теплицы, 442
Загоны, домики и клетки для домашней
птицы, *309—323
Задняя бабка токарного станка, *454, *459
Зажим медный, *57б
, для пилы, *71
Заклинивание ступенек лестницы, *366
Замок
, врезной,293
, накладной, *291,*292
, пианино, 294
, складного столика, 294
Замочек для выдвижного ящика,
установка. *295
Замочки сундучка для инструментов, 259,
265
Западный платан, 179
Заслонка
, голубятни, 344
, подвижная, *507.508
Затачивание
.буравчика. 102
, долота. *57
, зубьев обушковой пилы, 76
, инструмента на новом оселке, 124
, ножа зензубспя. 48
, ножа рубанка, 52—*54
, ножа скобеля. 41
, пил, *74-77
, режущей кромки инструментов, *39
. стальных скребков, 115
, стамески на оселке, МО
Защелка
, ночная, двойная, *293
, пружинная для ящика. *511
Зснкование отверстий для шпонок, 187
Зеркало
, в прихожей,592
, гардероба, 651—656
, KOMOia, *644
, крепление, *627, *628, *646, *656,
•660-663
, поворотное, *628
, подставки для зонтов, *600
Зубчашс угольники, *8
3>бья пилы
. блок для*разводки, *81
, выравнивание, *73, *74, *76
, затачивание, 76
, неравномерный износ, *74
, проверка по угольнику, *84
, разводка, 78
И
Извилистая сердцевинадерева. 164
Изгородь
.дереводля изгороди, *378
, дубовые «браслеты», 410
, замена перекладин, 333
, замена стоек, *382
, из неотесанных материалов, *407—410
, инструменты, 376
, крепление решетки, *386
, металлические клинья, 377
, придание нужной формы, 378
,рубленая, 376
, установка «шпор», *381
, установка, *371
Изделия из неотесанных материалов, *407—
422
Инкрустирование шахматной доски, *736
Инкрустированный складной карточный
сточик, *732—734
Инструмент для затачивания стальных
скребков,*! 16
Инструменты.
, в Древнем Египте, 3
748
УКАЗАТЕЛЬ
., геометрические, *4
,, для передачи импульса, 87
, для плетения, 383
, для строгания и подрезки, 35
., классификация, 3
., определение, 1
_, первобытных ппемен, 2
, разметочные. *4
., токарные, *465
.фиксация, 21
К
Калитка, *376
Качнфорннйскос красное дерево
(секвойя), 173
Камбисвый слой дерева, 150, 151
Каминная доска, *713—716, *724—726
Канадский брусок, 123
Канадский топорик, *91
Карандашный рейсмус, *Ю
Каркас кровати, дуб, * 633.634
Карниз, портик, декоративные доски, '393
Карточный столик. *732—734
Качели детские, *228
Каштан, 179
Квасцы для изготовлении клея, 140
Кегли, вытачивание,*472
Кедр. 174
.гималайским, 174
.ливанский,173
Кисточка для клея, 143
Киянка. 90—91
.американская, *91
, английская. '91
.дереводля киянки, 90, 91
.египетская, 91
, «квадратная», *90
, происхождение, 91
, работа киянкой. 90
Классная лоска с металлическими
рейками. »211
Клеевые соединения, 182
, струбцина, * 184
.сжим. 184
Клей. 139-145
Клсткадля кроликов, *332, 333
Клсши-кусачки, '34
Клиновидная стенная пробка, *252
Клинья металлические тля живой
изгороди, 376
Клюкарза, *38
Книжные полки, *648. *649, *708,709
Книжный шкаф,
, вращающийся, *539
. комбинированный с буфетом, '672—
676
.низкий.*530
, с застекленными дверками, *534
Козлы для ПИ1СНИЯ, '29. *288, *289
Колесо
, садовой тачки, *358
, токарного станка. 457.*459
Коловорот, * 104. *1 II
, с трешоткой, • 105
Колпачки на ручках инструментов. 474
Кольца, вытачивание. *480
Котьцсвидная трещина. * 163
Комод
, дверка, ремонт, *688
, для белья. '643—647
. облицовка фанерой. 494
, с выдвижными ящиками, '643—645
Кон>ра собачья, '333—337
Корзина для цветов, из неоструганных
материалов. *417
Кормушка тля цыплят. *317
Коробка для спичек, *479. *606.607
Коробление древесины, 156
«Короткие концы» пиломатериалов, 170
Корундовый оселок. 128
Корыто стиральное, '242—246
Красное дерево, калифорнийское, 173
Красное, или лавровое, дерево. 174
Красный дильс, балтийский, 171
Кресло мягкое. '738—740
Кроватка детская. '629—632
Кровать. *628,629
Кроличьи шкурки для изготовления клея, 139
УКАЗАТЕЛЬ
749
Кропичьий домик, *327—331
, водосток,*330
, кормушка. '330
, крыша, *331
Кроличья клетка, *324
, тренаж. *327
, с двускатной крышей. *326
, с тремя отделениями. *325
Кромки инструментов, 35
, затачивание, 35, *39
, углы резания, 35
, фаска. 39
Кронпиркульдля измерения наружныхди-
амстров. *14, *466
Кронштейн
, в проеме письменного cTOia. 552
, выточенный круговой, *490
. полки в прихожей. *589
, углового умывальника, *636
Крыша
, бревенчатого сруба. *433
, голубятни. «340.346, *417
, томика для домашней птииы, 320
, домика для инструментов и
мастерской. *425
. кро шчьей клетки. *331
. летней беседки, *394, 395, *39б. 397
, парника, 446
, тетсного портика. 390
, собачьей конуры, *334
Крышки на петлях
, ящика оля инструментов, 263
. яшикадля канцелярских
принадлежностей, *510
Крючки
, из латуни, 502
, потолочные, 229
Купалда, 87
Курятники и домики для домашней птицы.
•309-323
К>сачки, *34
Кухня
, мебель, *553—588
. стол. *254—256
, стулья, '566—570
, угтовой шкафчик, *553
. ящик для угля, '231. 232
Кухонный стол
, выдвижные ящики, *255, *573
, выравнивание ножек, *256
, изготовление рамы, *254—256
, переоборудованный в
письменный. *544-548
, разборный, с выточенными
ножками, *572
, раздвижной, '574
. сервировочный на колесиках, *585.
'586
, с откидной крышкой. '570, 571
, с портативной откидной
доской,574
, сборка, 255
Кухонный шкафчик, '556
KvuiCTKa,'74i.*742
Л
«Ласточкин хвост»
, вырезание. 214, 215
, разметка обушковой пилой, *213
, разметка по шаблону, *214
, разметка, *212, *215
, склеивание.210
, соединения.*2I I
Лебедка для потолочной вешалки, *588
Лесенка приставная, складная, *367
Лесоматериалы лля пютничных работ, 180
Лестница, дерево для нес. 180
Летняя беседка, *394—401
, из рубленых материалов. *420
Линейка. *5
Липа, 173
Лиственница американская, 172
Лондонский кухонный буфет. *576—580
Лотки
, гардероба, *652,656
, стиральные. *243—246
, сюйки для зонтов, *597
, тумбочкадля ножей итарсчок, *671
750
УКАЗАТЕЛЬ
, ящика для тряпок. *б!б—618
Л v6 дерева. 148
м
М&г1ка. *8
. Масло
, для оселков. 126
, для точильных брусков, 125, 126
, тьняное. используемое в клее, 145
.льняное, смазывание рубанков. 52
Мастерок, *435
Мастерская
. двускатная крыша. *429
, козлы и полставки пи пиления. '288,
♦289
, мебс (ьдля нее. *257—290
, односкатная крыша, 430
, оконные перетсты, 431
, портативная с nisycKai ной крышей, *427
. портативная с односкатной крышей,
*429
, с двускатной крышей, *425
Мебечь
, для гостиной. *690—742
, тля кухни, *553—588
,для мастерской. *257—290
, для офиса, библиотеки и рабочего
кабинета, *498—552
.для прихожей, 589—604
. для спальни, *605—659
, для столовой. *660—689
, ремонт. 684
, реставрация фанеры, 497
Мери зматические unci ки дерева, 150
Мозаичная крышка стола, 414
Мозаичный бордюр, *419
Мозаичный потолок портика, *416
Молоток
выбор. 89
. для раиюдки ножовки, *82
, закрепление головки на р\чкс, 89
, история. 87
.лондонский,*88
, уорринггонский, *88
, фанеровочный, *491
, эксстсрский, *88
Молоток-гвоздодер, *89
Мыло для оселков. 126
Мягкие и твердые породы перева, 170
Мягкое масло и парафин для оселков, 126
н
Навес
, для сена, *424
, домика для инструментов и
мастерской, *423-433
, односкатного домика. 313
1 1авсшивание на петли
, ворот. *372—374
, двери между кромками, *300
, двери на кромках, '301
,принципы, 299
, экрана. *304—306
Наждачная бумага, 119
Наконечник-бурав. * 106
Наконечники. *329, *475
Напильники.*73
Настенная голубятня, *342
Настенная перекладина для полотенец,
•614
Настенный кронштейн, '230
Пааснный шкаф с выточенными
деталями. *482—489
Низкий книжный шкаф. *530
Нож
, заиливание лезвия, *39
, разметочный, *4
. режущее пейстинс. *37
, рубанка. *42. *56
. само чел ьный, *4
.скобеля.*41 х
, стекольщика, *435
УКАЗАТЕЛЬ
751
Ножовка, *65 Отвертка, *97—* 100
, выравнивание полотна, 86 , использование, 97. * 137
Ночная ваза, *621—623
Ночная защелка, *292—294
Нутромер, * 14, *4б6
п
о
Обивка мебели, 678,706
Облицовка
, кафелем умывальника, '637—640
, кафелем цветочного ящика на
подоконнике, *350
, мебели фанерой, реставрация, 497
, сукном ящика для ножей, 238
Обрезки кожи для изготовления клея. 139
Обрешетка, дерево лчя нес, 180
Обушковая пила, *66
, затачивание, 76
, зубья,'68
, ручка, *2б4
Обшивка древом, 180
Овальные стальные гвозди, * 131
Окно
, определение размеров, 662
, парниковой рамы, *436—439
Оконная ниша, установка решетчатых
изделий, *386
Оконная теплица, '440—443
Оконные брусы -
, черево для них, 180
, крыши парника. *453
, мастерской, 431
, односкат ного парника. 443
Оконный переплет, крепление решетки,
*386
Ольха, 166
Ореховое перево, 175
Оселок, 54, 122, 127
Основа для облицовки фанерой, 492
Остекление парниковых рам, 434—*435
Ось, садовая тачка, *359
Пазы
, выборка. 191
, вырезание, *201
, разметка по зубчатому угольнику. 8
Парафин для очистки осетков, 126
Паренхимныс ткани дерева. 150
Парник
,вентиляция,*449
,дверная стойка,'452
.двускатная крыша, *449—452
, застекленная крыша, 453
, односкатная крыша. 446
, оконный переплет, 448
, остекление, *435
, покраска, 453
, угловая стойка, *453
Патрон прижимной, *4б1— 463
Пенал шкафа для канцс1ярских
принадлежностей, *513
Передняя бабка токарного станка, *454,
*458
Перекладина для полотенец, *612,613
Петербургский стандарт древесины, 170
Петли
, декоративные, *306, *307
.для бильярда, *304
, для ворот, *372
, для дверей экипажа, *3()2
, для карточного столика. *304
, для качелей, *228
, для прилавка, *304
, для экрана, *304—*306
, из ткани,*306
, пластинчатые, *298,299, '302, *303
, потайные. *306
, тавровые (Т-образные). 307
752
УКАЗАТЕЛЬ
, установка, *299-302, 307, 308
, центральные, *306
, шарнирные, *303
Пила. 59
, выбор, 81 —83
, выкружная, 67
, выравнивание полотна, *8б
, двуручная лля одного человека, *65
, доводка зубьев. 76
, затачивание, 75, 76
, зубья 65, *68
, инструмент для разводки, *78, *82
.лучковая, *66
, напильники для пил, *73
, ножовка, 65
, панельная, 66
. перфорированная, *65
, попставкадля пил, '259, 263
, прочность полотна, 62
, поперечная. *68
, продольная, *65, *68
, разводка, *65, *75, 78, 80
, размеры, 83
, ручки, положение и форма, 61
, циркулярная, 74
Пиломатериалы, 160
Письменный стол. '548
. переоборудованный из кухонного
стола. *544, 548
Письменный шкаф Давснпорта, '543, 544
Планка с параллельными кромками, юго-
топление, *227
Пластинки латунные, *250
П астсная изгородь, 383
, расшепленис жердей. '394
Плетение, кайма. *657—659
Плетеные навесы, 384
Плетеные сиденья, реставрация. 659
Плетень, *380
Подвеска выточенная, вкрученная в
стойку крыши, *395
Подкосы
. на скамейке, "289
. подставки для кровати, *610
Подставка
, для велосипеда, *232, 233
, для газет, *234, *502
, для зонтов и шляп, *598—603
,для книг, *513—*520
, для обуви. '607,60S
. лля пил, *72, *259, *263
, для пиления, 28, *290
, для стирального корыта, *24б
. для тарелок. *559
, для трубок, '234—236
, перегпетного пресса, *524
, точильного круга, * 121
11окоробившаяся крышка стола,
выравнивание, 689
Покрытие корой цветочного ящика.
•352
Покрытие крыши летней беседки. 396
Покрытие крышки стола кожей, *688
Полка
, каминной доски. *713—716
, книжная, *708, 709
, книжного шкафа. *537
, книжного шкафа низкого, *533
, настенного шкафчика. *666—668
, обеденного столика на колесах, 585
, с кронштейном для прихожей, '589
, угловая, '230, *231
, углового комода, *667
, шкафа с выточенными деталями.
486
Полоски инкрустаиионные. 692
Полукруглая (сталь, обжатие, *33
Поперечная пила, 68
Поперечное тпенис, разметка доски, 9
Портики, '389-393,414-415
Потайное соединение, *217
Пресс
.для фанерования,524
, переплетный, *522
, с выдвижным ящиком и т\мбочкой.
•524
Прижим верстачный быстродействующий,
*26
Прихожая, мебель, *589—604
Пробка
.деревяннаястенная, *251—*253
, свинцовая стенная, *252
Пробойник, *134
Пробочное сверло, * 113
УКАЗАТЕЛЬ
753
Продольное пиление, разметка линии па
доске. *8
Пропил, *60
Прорость, 166
Простая рамка. *236
«Пузыри» на поверхности фанеры, 493
Пятнана ipcncciuie. 155
Р
Разводка пилы, *78, *79. *82
Раздвижная подставка для книг, *514
Раздвижное сверло Андерсена. *112
Раздвижной стол
, кухонный. *574
, обеденный, *678—681
Разделочная доска, *228
Разделочная колота для кухни, *553
Разметка доски. *8
Разметочные инструменты. *4. *10—12
Рама
, для бака. *440
, для изготовления плетня. *383
, тля фотоснимков. *714
, зеркала, *71б—718
, изогнутая, ремонт, 685
, картины, облицовка фанерой. 496
, кухонного стола. *254
. мягкого кресла, *677,678
, парника с односкатной крышей, 446
, письменного стола. 549
, простая, '236
. раздвижного обеденного стола. *680
, сиденья стула, обжатие, *33
Рамки художественные, облииовка
фанерой, 496
Распиливание шеста для честннцы, '364
Распорки и полкосы стола летней беседки,
•398
Растепление
, бревен, 377
, веток и породи, *394
Раутер, *48
Рашпи н>, 119
Регулируемый верстачный упор. • 18
Резная этажерка, *б90
Резцы, '465
Рейсмус, * 10
Ремонт
.мебели,6X4
, перекладин ступа. 687
Решетка с ромбической ячейкой. *385
, плетение стула, *657
Решетчатые изделия. *385—392
Ржавые гвозди, очистка, 687
Ровная доска, 4
, проверка, *4
Роганг, используемый для плетения
стульев, *656
Рубанок, *42
,бортовой.*48
, выбивание ножа, *45
, выглаживаюший (шлифтик), *4б
, 1алтель, *49
, дефекты стружколома, 56
, для выборки пазов, *42
, для сфогания скосов, кромка ножа,
•56
, затачивание, *53
, зензубель, *47
, «-копссница». *48
, -mvr. *50
. правка на оселке, *54
. профитlhLift, 42
, работа рубанком.*48
, раутер, *48
, регулирование, *45
. режушая кромка ножа, *5б
. режуший нож, *44
, угол наклона ножа. *53
, устранение износа прорези. *51
, фуганок, *43
, шерхебспь. М2
, ш шфтик. *45
, «зуб старухи» (раутер), *48
Рубка деревьев, 151, 152
Русский д\б. 178
Ручка пилы, форма. 62
Ручки инструментов, "474
754
УКАЗАТЕЛЬ
С
Садовая корзина для цветов. *417
Садовые деревянные изделия. *324—
*368
Сверло, 402-113
Связки книжною шкафа, *531
Секвойя. 173
Сердцевина. 148, 149
Сжим
, деталей круговой формы, *32
, для круговых детаией стульев, *32
, Крэмптона, *31
, при помощи веревки и брусков, *31
.склиньями.*31, *32
Сиденье
, ночной вазы, '622
, с плетеным низом, *659
, садовое, *402—406
, садовое рубленое. 412
. стульчика для музыканта, *702
Сито-качалка, *362, 363
Скамеечка для ног, *230. 231
Скамейка, *402
, для игры на органе, *697
Скашивание кромки, 189
Складная кроватка тстская, *632
Складная ширма, *709
Скобечь, *40, *41
Скобы для сплачивания по ювых досок,
•32
Скосы. "16, *19
, 1ля стирального корыта. *245
Скребки,*!14
Скрученные степные пробки, *251
Скручивание т кансп древесины, * 165
Смазывание колотки рубанка, 52
Смазывание шурупов, 136
Смягчение полотна питы. 76
Соединения. * 181 —226
Солнечные часы, пьедестал, *411
Сосна, 171, 172
Сосудистая ткань дерева. 143
Спальня
, каминная полка, *615
, книжные полки, *648,649
, коробка для спичек. *606,607
, мебель, *605
, стулья, *656.659
Спирали, вытачивание па станке, 480
Сплачивание (сжим), *30—*33, 208
Сплачивание школьной доски, *209, *211
Срашивание балки ворот, *375
Сруб, *432,433
Стальные скребки. *114, *115
Стальные, шурупы, 136
Стамеска. *35—*39
, вырезание «ласточкиного хвоста»,
•214
, зачистка поверхности, *470
, обтачивание деталей, *469
, ручка, *473
,токарная,*4б4
Станок токарный, *454—461
Cickjio
, для садовых рам. 434
, установка, *660, *6б2,663
Оиральное корыто. *243—246
Стойка
. замена. *382
, изгороди,*376
, парника угловая. *453
. рс1улнр\'смой подставки для книг. *520
. со «шпорами». *381
. токарного станка, *454
Стол
, в лешеп беседке. *397. *398
, о прихожей. 591—593
, вьпвижнои ящик, *255
, выравнивание ножек. *256
, выравнивание покоробленной
крышки. 689
, для приема гостей восьмнуго [ьпый,
*737, 738
, карточный, *732—734
, карючный, обжагис кромки, 33
, комбинированный с умывальником.
•640-643
, крышка, русшковчяс мозаикой, *414
, кухонный. *254—256. *570—576
, кухонный разборный, *571—574
, кухонный разчвижной, *574
. кухонный сервировочный, *585—586
УКАЗАТЕЛЬ
755
, новое покрытие крышки. *688
, ножка-шарнк, замена, *687
, ночной,*24б
, обеденный. '663—665
, обеденный па колесиках, *663—665
, обеденный раздвижной. '678—681
, переделанный из кухонного, '544—
548
, письменный двухт\'мбовый, *548
, письменный, рама, 549
, рама. *254
, рустиковый (нсоструганный), 413
, установка дополнительного
выдвижного ящика, *574
, шахматный, *734—737
Сточярные изделия для твора и сада, '324—
368
Стремянка домашняя, 248
Стропила,*395
Стр>биина (сжим), 28, *29, *31—*33
Стружколом рубанка, *43
Стул
.деревянный, *566—570
, тля кухни. '566—570
, для музыканта со шкафчиком, *698
, для музыканта с имитацией по i
инкрустацию, *699—700
,для прихожей, *603.604
, для спальни. '656—659
, ножка-шарик, замена, *687
, ножки изогнутые, *686
, рама сиденья, сплачивание, *32
.ремонт, 685
.-стремянка, *525. 526
Ступеньки лестницы. *248,249. '364
Ступица ко теса тачки, '358
Стусто, *15—17
Стяжка, соединение в паз и гребень с
косым шипом, *203, *2()4
Стяжки навеса для сена. *424
Супд>чок
. оля белья, *б17—620
.для драгоценностей, *646
, для инструментов. *257—266
Суссекские ворота, *372
Сырое дерево, пи [ение, 85
т
Тачка садовая, '356—360
Теплица, *440, '441
Тесло, *96
Тик, 174
Т-образная пет [я, *307
Т-образная муфта с упором токарного
станка, *454
Токарные инструменты, '464—472
Токарный станок, '454-463
Тополь, 173
Гонор, *91-95
Точильные бруски
, выравнивание поверхности
наждачной бумагой, 127
, оселок, 128
Точильные и абрапшные инструменты.
♦114-128
Транспортир для измерения углов зубьев
пилы, *74
Треугольный напильникдля пилы, *73
Трешина, 163, 164
Тростник для плетеных стульев, 657
Тростниковое покрытие решетчатого
портика, *390
Тростниковое днише сиденья стула. *659
Трубчатый замок.
, установка, '294
, врезной. '294
Тс>га. 179
Туалетное зеркало, '625—627
Гуадс! ный шкафчик, '605-606
Тумбочка для тарелок и ножей, *669—
672
У
Угловая обвязка, '223
Угловой
,гардероб,*647
, комод. '668.669
, попки, *230, 231
, умывальник. '634-637
756
УКАЗАТЕЛЬ
Угловые стойки с выточенными деталями,
♦487
Угол
. наклона ножа рубанка, *53
, режущей кромки. *35
Угочьник, *6—*8
Удаление сломанных шурупов, 137
Украшения над камином, *719—724
Умывальник
. со сгенкой, облицованной кафелем,
•638-640
, с туалетным столиком, *б40-643
. тумбочка, *527
, угловой, *634-637
Упор верстачный. *24
, зажимание в нем пилы для зата-
чивания, 75
, и портативные тиски для заточки,
♦72
, мгновеннотдействия, "26
, металлический, 24
, на кухонном столе, *27
, регулируемый, *25, *283
, ручка и щека, *287
, с узкой щекой, *286,287
, с широкой щекой, *287, 288
, усовершенствованный винт
упора, »26, *284-286
Уровень, * 19
«Ушки» из чатуни. 251
Ф
Фанера. 491-497
Фанерный шпон, 491
Фанерование, *491—497
Фанерованная рама, *496
Фанеровочный ящик, *495
Фронтоны резные
, выпиленный орнамент. *665
, простой конструкции, *724
Фуганок, *43
Фундамент кирпичный для летней беседки,
•400
Футляр для оселка, * 125,* 126
ц
Цветочный ящик, *351
,>ход,355
Цинковый и кор>иловый заменители
оселка, 128
Циркуль, * 12
Циркуляция соков в деревьях. 150
Цыплята
, загон, *318. 384
, курятник, 316
ч
Чайный юм и к с двускатной крышей, *397
Черное ореховое дерево, 175
ш
Шабпон
, для разметки «ласточкиного хвоста»,
•213
, для скоса. * 18
. для установки трубчатого замка, *294
Шаг зубьев шпы, *62. *63.64
Шахмашая доска, *736
Шахматный столик, *734-737
Швейцарское спер ю, 103
УКАЗАТЕЛЬ
757
Шерхебель, *42
Шест
, для боковых стоек лестницы, 363, *364
, для голубятни, *338—341
Шестиугольная голубятня, *339
Шию
, маркирьочнос, *4
, методы работы, 101, *133
, паркетное, * 101
Шип
, вырезание, *200
, клык, *205
, косой, *203, *204
. крепление детали при вырезании
шипов, *25
, «ласточкин хвост», *202
, разметка, *8, *9
, с клиньями, *207
:, с расклиниванием, 201, *202
. со шпонкой, *204
, соединение в паз и гребень со
шпонкой, *205
Ширма
.декоративнаяскладная, *709
. пегли. «304—306
Шкаф. *512
. Давенпорта, *543,544
,для гвоздей, *272—275
,для инструментов, *268-270
, для канцелярских принадлежности,
*512,*542
,для маклерском, *272—275
, для музыкальных принадлежностей,
•695
,для рашпилей, 119
, для тарелок и ножей, *6б9—672
, книжный, *535
, кухонный, *556
.лондонский, *576, *580
, навесной с выточенными деталями,
*482
, настенный, с выточенными деталями,
*482-489
, чиппен шил. *665.666
Шкив, *58Х
Шкурки для изготовления клея, 139
Шлифовка поверхности оселка, 128
Шлифтнк (выглаживающий рубанок) *46
Шлихта, 138
Шнур для качелей, 229
Шотландское винтовое сверло, * 107
Шотландское тесло, *95
Шпиндели деревянные для детских кчче-
лей,229
Шпонки,* 185-188
«Шпоры» на сгойках изгороди, *381
Штабелирование древесины, * 152— 159
Штамп наждачный, "119
Штифтик, *131
Шуруп, американский
усовершенствованный, 138-* 139
э
Эвкалипт, 176
Экран для камина, *712, *713
Эксперименты с удалением коры, * 149
Эксцентричная сердцевина древесины 166
Этажерка. *690.691
Я
Яблоня, 413
Ясень, 176
Ящик
.для тряпок с лотками. *6l6-6l8
,для газе г, *241
, для драгоценностей. *б4б
, для канисчярских принадлежностей,
•511
,для муки,*555
, для мыла, *240
, для наседки. *312
, для ножей, облицовка с>кном, 238
758
УКАЗАТЕЛЬ
_, для пальмы, *360
_, для соли, *240
_, для специй, *557
_, для тряпок, *616-618
_, для туалетного зеркала, 628
_,для угля, «231,361, *362
, для цветов на подоконнике, '
*350-356
, для шахмат и шашек, *736
, для шляп в прихожей, *598, "600
, для шеток и расчесок, *241
.шкафа, *512
•241,
ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Научно-популярное издание
Хаслак Пол
Основные инструменты и технологии
обработки дерева
Настольный справочник
Перевод с английского Н. Шихирева
Подписано в нечагь 15.10.2003 г. Форма г 70x100/16
Усл. нсч. л. 62.4. Бума! а офсетная. Печать офсетная
Тираж 7 000 экз. Заказ N« 5085
Техническим редактор Г. Рыжкова
Компьютерная верстка И. Ильиной
Корректор Л. Савельева
ООО «Издательство Лстрсль»
143900, Московская обп., г. Балашиха, пр-т Ленина. 81
ООО «Издательство ACT»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочстова, д. 28
Наши электронные адреса: www.ast.ni
E-mail: asipub@aha.ni
Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
У
Iff
^
й
i
!Bff
аобро пожаловать в мир
столярно-плотничного творчества!
Данное руководство по искусству
деревообработки выдержало испытание
временем и до сих пор остается
авторитетным и излюбленным справочником
как для любителей, так и для п " • • ессионалов.
этот справочник по инструментам, материалам
и методам работы с ними был в свое
время самым капитальным трудом
по деревообработке. сегодня эта солидная
по объему книга является не только экскурсом
в историю столярно-плотничного искусства,
но и замечательным практическим
руководством по изготовлению
всевозможных изделий из дерева.
Она содержит свыше тысячи
раритетных проектов для дома, рабочего
кабинета, мастерской и сада, а также
подробные инструкции по их планированию
и изготовлению, сопровождаемые наглядными
иллюстрациями, которых более 2500.
Бесценная ин<1ЮРМАиия — от правильного
ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ДО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОБРОТНОЙ И ИЗЯЩНОЙ МЕБЕЛИ —
ПОМОЖЕТ ВАМ СТАТЬ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ МАСТЕРОМ
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНОГО ДЕЛА, СВОИМИ РУКАМИ
ПОЛНОСТЬЮ ОБСТАВИТЬ МЕБЕЛЬЮ ДОМ,
ОБУСТРОИТЬ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
И СДЕЛАТЬ МНОЖЕСТВО НЕОБХОДИМЫХ
В БЫТУ ПРЕДМЕТОВ.
L 1 1 ■ а
\i * ISBN 5-I7-020059-5
* I
I «Д .978517
70"2ОО597
4
I
I