СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Э. Б. ПЛАКСИНА, Л. А. МИХАЙЛОВСКАЯ, В. П. ПОПОВ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА
СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ
Под редакцией Э. Б. ПЛАКСИНОЙ
Допущено
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 2808 «Моделирование и конструирование швейных изделий» и 2809 «Технология швейных изделий»
2-е издание, стереотипное
Москва
ACADEMA
2004
УДК 687.16(075.32)
ББК 85.126я723
П371
Рецензенты: декан факультета искусства и индустрии моды Московского национального института моды Л.Б.Рытвинская; председатель цикловой комиссии конструкторских и швейных дисциплин Московского политехнического колледжа имени Моссовета Т.А. Кульнева; преподаватель кафедры ТКШИ Московского государственного университета сервиса И. Ю. Бруй
Плаксина Э. Б.
П371 История костюма. Стили и направления: Учеб, пособие для студ. уч-режд. сред. проф. образования / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В.П.Попов; Под ред. Э.Б.Плаксиной. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с., [8] л. цв. ил.: ил.
ISBN 5-7695-1067-6
Учебное пособие является систематизированным изложением исторического развития европейского, восточного, русского костюма и костюма народов, населяющих Россию.
Показана связь костюма с различными искусствами, в том числе с живописью и архитектурой. Исторический костюм представлен как часть понятия «исторический художественный стиль».
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, может представлять интерес для студентов вузов и широкого круга читателей.
УДК 687.16(075.32)
ББК 85.126я723
Учебное издание
Плаксина Эльвира Борисовна, Михайловская Людмила Александровна, Попов Виктор Павлович
История костюма. Стили и направления
Учебное пособие
2-е издание, стереотипное
Редактор А. И. Цветкова. Оформление: А. А. Евдокимова. Художник О. Г. Дмитриева. Технический редактор О. С. Александрова. Компьютерная верстка: Н. В. Протасова.
Корректоры Л. А. Котова, Н. С. Потемкина
Изд. № A-568-II. Подписано в печать 22.03.2004. Формат 70х 100/16.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 18,85 (в т.ч. цв. вкл. 0,65).
Тираж 10 000 экз. Заказ №13056.
Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.003903.06.03 от 05.06.2003.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тел./факс: (095)330-1092, 334-8337.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.
© Плаксина Э. Б., Михайловская Л.А., Попов В. П., 2003
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2003
ISBN 5-7695-1067-6	© Оформление. Издательский центр «Академия», 2004
Предисловие
Для изучения истории костюма можно пользоваться различными источниками, обращаясь к живописи и скульптуре, произведениям прикладного искусства, литературным художественным произведениям. В них отражены стили и направления, главенствующие в то или иное время, национальные традиции, придающие костюму ярко выраженный колорит и неповторимость.
Однако учебных изданий, посвященных анализу исторического костюма от палеолита до стиля модерн, в настоящее время нет, а необходимость в подобных изданиях существует уже давно. В учебном пособии «История костюма. Стили и направления» костюм рассмотрен как совокупность элементов, гармонически и образно отражающих исторический и художественный стиль. Авторы стремились наиболее полно и системно изложить уже накопленную информацию в области истории костюма, обогатив ее современными представлениями и уточненными терминами.
В качестве иллюстрирующих текст изображений костюмов, причесок, аксессуаров и образцов текстиля используются, как правило, элементы репродукций произведений искусства, на которых зачастую трудно рассмотреть отдельные детали. Поэтому наряду с репродукциями применяются рисунки, что значительно облегчит усвоение материала.
На приведенных рисунках показаны наиболее характерные формы костюма с соблюдением хронологической последовательности и учетом читательского адреса данного издания. Описать исторический костюм каждой европейской страны и стран Востока на протяжении нескольких тысячелетий невозможно в рамках настоящего учебного пособия. Однако поскольку вклад разных стран в мировую культуру неравнозначен, то и в данной книге основное внимание уделено тем странам, которые оказали решающее влияние на развитие и становление костюма.
При описании костюма каждой исторической эпохи дана целостная картина развития костюма (европейского, восточного, русского), показана тектоническая и стилистическая связь форм костюма с архитектурой на каждом этапе развития.
Рассмотрены характерные черты русского народного костюма (региональные особенности северорусского и южнорусского костюмов), в том числе казачьего, а также костюмов
народов России. Специальной темой выделен костюм донских казаков.
Отдельный раздел посвящен описанию костюмов народов Севера и Сибири (чукчей, коряков, эвенков и др.), Поволжья (марийцев, мордвы, татар, башкир), Северного Кавказа (аварцев, ланцев, черкесов и т.д.).
Каждая тема сопровождается контрольными вопросами и заданиями для лучшего закрепления знаний.
Приведенный в конце книги словарь терминов облегчит усвоение материала.
Главы I (1.1, 1.2), II, III. 1, Ш.З-Ш.7, IV. 1, IV.2, IV.4, V (V.l), VI —VIII (VIII. 1—VIII.3) написаны Э. Б. Плаксиной, главы IX, X (Х.1, Х.2) — М. А. Михайловской, отдельные подразделы (1.3, III.2, IV.3, V.2, VIII.4, Х.З) — канд. ист. наук В. П. Поповым.
Авторы выражают глубокую благодарность Л.Б.Рытвин-ской, Н. М. Конопальцевой, А. Н. Ясносекирскому, И. Ю. Бруй, К. Ш. Ковалевой, Т. А. Кульневой, А. Г. Сабадаш за ценные замечания, сделанные ими при рецензировании рукописи, а также Ф. А. Зоткину за помощь в работе над рукописью.
I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС
1.1. Исторический костюм и его место в системе искусств
Живопись, скульптура и графика относятся к видам искусств, в произведениях которых воспроизводится окружающая действительность.
Архитектура, прикладное искусство и дизайн, включающий искусство костюма, не воспроизводят действительность. Они существуют как самостоятельная группа искусств, служащих для удовлетворения не только эстетических запросов человеческого общества, но и утилитарных, каждодневных его потребностей. Они наиболее приближены к человеку и выражают его духовные, культурные, эстетические и материальные запросы и возможности.
Перечисленные виды искусств называют архитектоническими. В основе произведений архитектонических искусств лежат формообразующий фактор, структура, строение, выраженные в эстетически осмысленном, возведенном в художественный образ виде. Поэтому и архитектурное сооружение, и костюм не могут быть истинно красивыми, если в них нарушена логическая связь между строением, внешним видом и назначением.
Для архитектуры, как и для костюма, характерна ансамблевость. Среди архитектонических искусств архитектура занимает ведущее положение. Костюм тесно связан с архитектурой, и эта связь выражается во многих направлениях, особенно четко в тектонике. Недаром костюм называют движущейся архитектурой.
Исторический костюм тесно связан с понятием «исторический художественный стиль», так как в каждом периоде развития человечество имело определенное эстетическое мировоззрение, формировавшее совершенно определенный художественный стиль данной эпохи.
Исторические художественные стили всегда отражали стилевое единство архитектуры, интерьера, декора, изобразительного и прикладного искусства, костюма. Логично, что архитектура возглавляет перечень искусств в границах художественного стиля, а костюм его завершает.
Уже с давних времен прослеживается стилевое единство костюма с архитектурой, ее элементами и декором помещений. На протяжении развития человечества существовали следующие исторические художественные стили.
Канонический — древнеегипетский художественный стиль, развивавшийся по канонам, выработанным египтянами.
Античный {классический) — художественный стиль, сформировавшийся в Древней Греции и Древнем Риме и оказавший значительное влияние на развитие будущей европейской культуры.
Романский — художественный стиль, сформировавшийся в Западной Европе в эпоху Средневековья в XI — начале XIII в.
Готический (готика) — художественный стиль, отразивший эстетические запросы людей в период позднего Средневековья с XIII по XV в.
Ренессанс — художественный стиль XV—XVI вв., отразивший представления людей о человеке и природе, проникнутый идеями гуманизма и интересом к античности, стремлением к естественности и совершенству. В костюме стиль ренессанс включал в себя и такие течения, как испанский маньеризм и германская реформация.
Барокко — художественный стиль XVII в., отразивший иное, чем предыдущие стили, представление о красоте жизни, чувственности, роскоши и полностью исключивший идеи гуманизма. Характерные черты барокко: сверхчувственность, роскошь, массивность, величие, интерес к мистике, аффектация.
Рококо — художественный стиль XVIII в., логически вытекающий из стиля барокко. Характерные черты стиля: легкость, хрупкость, изящество, кокетство, галантность, гедонизм, бездумность, интерес к пасторалям.
Классицизм — художественный стиль конца XVIII — первой четверти XIX в., выразивший интерес человеческого общества к античному искусству, культуре, костюму. Первая волна классицизма зародилась во Франции XVII в. в архитектуре и изобразительном искусстве, но не получила своего развития в костюме и интерьере.
Модерн — художественный стиль, существовавший с конца XIX до начала XX в. Основные черты стиля выразились в криволинейных формах, текучих, плавных линиях, определенной эклектичности, резком своеобразии.
Как видим, XIX в. начался со стиля классицизм и закончился стилем модерн. В промежутке времени между этими стилями существовали такие течения, направления в костюме и моде, как романтизм (бидермайер) — вторая четверть XIX в.; второе рококо — приблизительно третья четверть XIX в.; позитивизм — 70 —80-е годы XIX в.
Эти направления не нашли своего подтверждения в архитектуре. Поэтому они не считаются стилями. Это лишь течения, направления. Например, в XIX в. не существовало стиля романтизм в архитектуре, хотя в живописи он имел место, например в творчестве О. Кипренского и К. Брюллова в России, Т. Жерико и Э. Делакруа во Франции.
В архитектуре XIX в. довольно долго продолжались тенденции классицизма, выразившиеся в интерьере под названием ампир. На фоне этой архитектуры течения в костюме, следовавшие за ампиром, часто сменялись одно другим, пока не восторжествовал стиль модерн, закончивший свое существование накануне Первой мировой войны.
1.2. Основные понятия и определения
Существуют различные определения понятия «одежда». Суть их сводится к тому, что одежда — это то, что защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, т.е. одежда — это система материальных оболочек, покровов на теле человека. В одежде проявляется индивидуальность чело
века, содержится первичная информация о ее хозяине. Амулет, надетый на голое тело, в глубокой древности был символом индивидуальности человека. Издавна существует поговорка «Встречают по одежке...».
Обувь — покров стопы и голени человека. Она предохраняет ноги от физических и температурных воздействий и способствует быстрому и удобному передвижению человека. Обувь появилась в первую очередь у народов и племен, живших в суровых климатических условиях.
Костюм — это гармоничный ансамбль, представляющий собой систему элементов, предназначенных не только защитить человека от воздействий среды, но и выявить его индивидуальность с помощью информационно-эстетических свойств, Костюм несет в себе образ, идею. Он говорит об уровне развития художественного вкуса своего хозяина, его психологии, материальных возможностях и даже о его внутреннем состоянии в определенные моменты.
Костюм включает в себя все то, что надето на человеке одновременно: платье (в широком смысле этого слова), обувь, аксессуары (головной убор, пояс и т.д.), а также прическу, макияж и украшения. Только в том случае, когда все это подобрано в соответствии с законами композиции и правилами гармонизации, мы можем говорить о костюме как о гармоничном, образно решенном ансамбле. Понятно, что не каждый человек (индивидуум) обладает знаниями законов композиции, но тем не менее развитый художественный вкус и интуиция часто подсказывают человеку, как и что на себя надеть.
Платье — одежда, носимая поверх белья.
Всегда существовали такие понятия, как мужское и женское платье, верхнее платье. Так, мужское платье означает мужскую одежду, верхнее платье — шубу, пальто и др.
Стиль в переводе с латинского означает стержень. Существуют два понятия этого термина:
1) художественный (исторический художественный) стиль, выражающий эстетические взгляды и представления людей, отразившиеся в архитектуре, искусстве, декоре и костюме на определенном этапе развития человеческого общества (романский стиль, стиль барокко и др.);
2) индивидуальная манера человека одеваться, держаться, иметь свой имидж (т.е. суть, стержень, которые всегда остаются признаком индивидуальности человека).
Мода — совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной среде в определенное, обычно недолгое время. Стремление подражать и подражание — это предпосылка моды. В переводе с французского «мода» означает «образ», «мера», «правило». В широком смысле мода — это кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе в манере одеваться.
Некоторые теоретики моды считают, что она зародилась в момент появления первых журналов мод. Однако альбомы с рисунками и куклы Пандоры с модными нарядами существовали и ранее.
Считается все-таки, что мода зародилась в позднеготический период при бургундском дворе. Частая смена силуэтов, форм, цвета в одежде, обуви и прическах бургундской знати поражает воображение. Именно при бургундском дворе появились такие одежды (сверхузкие штаны и куртки, длинноносая,
клювообразная обувь), которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все.
Текстиль — это все материалы текстильного производства, т. е. нитки, пряжа, ткани, трикотаж, войлок и др.
Есть даже каменный текстиль — асбест, из которого в прошлом веке уральские мастерицы изготовляли красивые кружева.
Есть натуральные шелка, нетканый текстиль и многое другое, что «поставляет» нам природа, химические волокна прогрессивных технологий. По-прежнему, как в давние времена, человеческие руки остаются основными и самыми искусными «мастерами» (вязаные вещи, домотканый холст, валяная обувь и др.).
Контрольные вопросы и задания
1.	Что называют одеждой и костюмом? Объясните разницу.
2.	Дайте определение понятий «мода» и «текстиль».
3.	Дайте определение понятий «обувь», «платье» (в широком смысле), «аксессуары».
4.	Являются ли прическа и макияж элементами костюма?
1.3. Костюм эпохи палеолита
С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело. Однако не по причине целомудрия, а, во-первых, спасаясь от холода, во-вторых, защищаясь от злых сил. Амулет на обнаженном теле уже играл роль одежды, так как был оберегом, символом прикрытия от внешнего мира, той «оболочкой», пусть условной, которая, как казалось человеку, укрывала, сохраняла его и создавала его «Я», его индивидуальность.
Материалы для одежды были под рукой. Это растительные волокна и шкуры животных. Одежда из растительных материалов хорошо защищала от зноя, а шкуры животных были такими теплыми, мягкими и «ласковыми», что быстро нашли широкое применение у людей. Способы ношения шкур в виде одежды были различными. Это и обматывание вокруг торса, прикрепление к поясу, когда получалось хорошее укрытие для таза и ног; надевание на плечи через прорезь для головы (будущий нарамник), накидывание на спину и завязывание лап вокруг шеи, чтобы получалась теплая накидка в виде плаща. Чем больше человек усложнял свою одежду, тем больше на ней появлялось различных крепежных элементов и дополнений. Это когти, кости, перья птиц, клыки животных и др.
Параллельно с усовершенствованием одежды развивалось «искусство макияжа». Люди с глубокой древности обмазывали свои лица и тела различными веществами: соком растений и трав, жиром, а также глиной. Со временем люди заметили, что цветная глина (желтая, красная), сок растений, уголь и пепел от кострищ — все это выглядит на коже достаточно красиво, а ожерелья из когтей и клыков, цветных камешков и ракушек привлекают внимание соплеменников. Раскраска тела уже являлась своеобразной одеждой, одеждой-символом.
Рис. LI
Рис. 1.2
Рис. 1.1. Первобытные люди в одеждах из шкур животных. Рис. 1.2. Одежда и макияж в современных африканских племенах
Считается, что прическа появилась раньше, чем одежда; ведь мешающие при работе волосы, убранные с лица тем или иным образом, уже являются прической. У мужчин волосы были обычно до плеч, у женщин — более длинные. Их убирали в пучки, хвосты или заплетали в виде кос.
В различных уголках земли сохранились наскальные рисунки эпохи палеолита. И везде на них изображены люди с достаточно длинными волосами и в одеждах из шкур животных (рис. 1.1), причем мужчины обычно в набедренных одеждах и шкурах, наброшенных на спину и плечи, а женщины, как правило, в длинных юбках.
По мере развития и расслоения первобытно-общинного общества разница между вождем и рядовым членом племени проявлялась все резче, что отразилось в одежде. Раскрасок, татуировок и украшений в виде когтей, перьев и других материалов на вожде было больше, чем на других, они были ярче и красивее. Со временем раскраски и татуировки становятся все красочнее, линии и контуры — четче, ровнее.
Считается, что рисунки и узоры татуировок послужили прообразом рисунков для будущих тканей. Сейчас, наблюдая за жизнью некоторых племен, можно предположить, как выглядели наши предки в первобытном обществе (рис. 1.2).
Контрольные вопросы и задания
1.	Какой была одежда людей эпохи палеолита? Что носили мужчины и женщины?
2.	Назовите материалы, из которых изготовляли одежду.
3.	Использовал ли украшения древний человек?
4.	Какими были прически и макияж древних людей?
II. КОСТЮМ В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО МИРА
II.	1. Костюм в Древнем Египте
Атон дневной, великий мощью, Ты творишь жизнь всех... земель Ты даровал Нил с неба...
Из гимна Атону
Древний Египет — это доарабская цивилизация, развивавшаяся вдоль берегов Нила. Первые оседлые поселенцы появились на берегах Нила еще в эпоху палеолита. Обилие рыбы и водоплавающей птицы, регулярные разливы реки способствовали быстрому развитию цивилизации.
Периоды развития:
I.	Додинастический период (4 тыс. лет до н.э.).
II.	Древнее царство (XXXII —XXIVвв. до н.э.).
III.	Среднее царство (XXI —XIX вв. до н.э.).
IV.	Новое царство (XVI —XII вв. до н.э.).
V.	Поздний период (XI —IV вв. до н.э.).
В Додинастический период сложились основные каноны в искусстве, которые не изменялись на протяжении всей истории развития Древнего Египта. Каноны, которым следовали художники при изображении людей, можно проследить на росписях и рельефах. Фигура обычно изображалась по следующей схеме: голова в профиль, глаз в фас, плечи в фас, торс в три четверти разворота, ноги в профиль.
Скульпторы при создании статуй следовали иным канонам. Мужчина, например, изображался с выставленной вперед ногой и прижатыми к телу опущенными руками либо с посохом в руке. При этом соблюдались значительная обобщенность черт и отрешенность взгляда мерцающих глаз (из-за инкрустации полудрагоценными камнями). При раскраске тел на рельефах, росписях и статуях также следовали определенным канонам. Мужское тело окрашивалось красной охрой, женское — желтой. Одежды были, как правило, белые, волосы обычно черные. Сходства с оригиналом и некоторой отрешенности взгляда требовала религия. Именно так выглядят портреты фараонов Древнего царства.
Необычайного расцвета египетское искусство достигло в период Нового царства. Особенно интересно время правления фараонов Эхнатона и его преемника Тутанхамона. Для изобразительного искусства этого периода характерны небывалый реализм, светскость, манерность и утонченность в передаче образов. Таковы скульптурные и рельефные изображения Эхнатона, Нефертити, Тутанхамона.
Велико культурное наследие, оставленное Древним Египтом. Египетские науки (астрономия, геометрия, медицина, география, история) и литература (сказки, повести, любовная лирика) вызывали большой интерес в антич
ном мире. В Египте были созданы грандиозные храмы, великолепные колонны и статуи, рельефы и росписи, богатейшие изделия художественного ремесла.
Два чуда света созданы в Египте: комплекс грандиозных пирамид в Гизе (пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина), среди которых возлежит царственный сфинкс, и Фаросский маяк, поражавший современников своей красотой.
Достижения Египта способствовали развитию науки и культуры всего античного мира.
Идеал красоты. Образ жизни, культура, быт, нравы сформировали определенные идеалы красоты человека. Мужчина считался красивым, если имел высокий рост, прямые широкие плечи, узкие талию и бедра, лицо с прямым носом, миндалевидными глазами и крупными, несколько оттопыренными ушами, смуглый цвет кожи (цв. вкл., рис. 1).
Женщина считалась красивой, если у нее были прямые плечи, длинная шея, узкие торс, талия и бедра, лицо с прямым носом, миндалевидными глазами, крупными ушами, светло-смуглая кожа персикового оттенка. Идеалом женской красоты можно считать Нефертити («неферт» в переводе с египетского — прекрасная).
Такая фигура и большая из-за парика голова делали силуэт человека похожим на вытянутый вершиной вниз треугольник — один из магических знаков египтян.
Виды и формы одежды. Текстиль. И мужская, и женская одежда была накладной и драпирующейся. Накладными были калазирис (плечевая одежда) и оплечье (круглый воротник), драпирующимися — схенти (набедренная одежда), а также различные покрывала и накидки, которые носили и мужчины, и женщины. Изготавливали такие одежды из тонкого льна, хорошо поддававшегося драпированию и шитью.
В эпоху Нового царства появился тончайший лен («ткань воздуха», «царский лен») светлых натуральных оттенков и узорчатый. Цветную одежду носили только представители привилегированных сословий. Однако светлая нежная ткань была самой популярной, ведь именно она подчеркивала красоту смуглой кожи египтян. Одежда из прозрачной, тончайшей «ткани воздуха», «царского льна» была необычайно красивой. В эпоху Нового царства ткань представляет собой нежную сеточку из золотых нитей и жемчужин. Именно она составляла верхний слой в многослойных одеждах египтян.
Ткани в эпоху Древнего царства украшались вышивкой, а позже тканым рисунком и были значительно толще, чем в эпоху Нового царства. Узоры своих тканей египтяне заимствовали у вышитых тканей из Вавилона, но ткали их паласным способом, при котором узор получается одинаковым с лицевой и изнаночной сторон. Египтяне изобретали и собственные узоры. Наиболее популярными были орнаменты из клеток и ромбов с точками и кружками (рис. II. 1), а также чешуйчатый узор (перья кобчика — священной птицы богини Изиды и др.) (цв. вкл., рис. 2). Узоры на текстиле выполнялись шерстяными нитями ярких цветов. В эллинизированном (завоеванном греками) Египте славу приобретают александрийские узорчатые ткани (IV—I вв. до н.э.).
Мужская одежда. В эпоху Древнего царства это была набедренная одежда схенти (рис. II.2), которая крепилась к поясу (рис. II.3), оплечье (ускх), краси-
Рис. II. 1. Образцы рисунков на текстиле. Рис. II.2. Жрец периода Древнего царства в схенти и парике (о), фараон в схенти и кеглеобразной короне Южного Египта (б). Рис. II.3. Пояса для крепления схенти. Рис. II.4. Фараон в калазирисе и с жезлом (о); фараон в тесно облегающем кала-зирисе и красной короне Северного Египта (б)
во обрамлявшее шею. В эпоху Среднего царства мужчины начинают носить калазирис (рис. II.4).
В эпоху Нового царства в мужскую одежду вошло длинное, от середины икры до щиколотки схенти с роскошно изукрашенным поясом (рис. II.5).
В эпоху Нового царства носили калазирис из тончайшей ткани. Часто поверх него надевали схенти. Мужчины носили также синдон, представлявший собой прямоугольный кусок ткани с поперечной плиссировкой. Это было видоизмененное схенти, которое завязывалось спереди, как кушак, полуузлом. Трапециевидные концы его спускались до подола или один из концов прятался внутрь. Пояс, к которому крепился синдон, был изнутри (под синдоном), а длинные концы его свисали по бокам и были богато декорированы (см. цв. вкл., рис. 1). Мужчины носили также ансамбль из калазириса и синдона. Он назывался сусх. В эпоху Нового царства синдон до щиколотки или середины икры почти всегда надевали на схенти. Тон в моде стали задавать мужчины, одежда которых стала разнообразнее и изысканнее женской. Манерность и утонченность, некоторая женственность характерны для мужской одежды особенно времен Эх-натона и Тутанхамона.
Вот как описывал наряд Тутанхамона в период пребывания его на острове Крит в качестве посла Эхнатона Д. С. Мережковский в своем произведении «Рождение Богов» («Тутанкамон на Крите»): «Перед зеркалом из красной меди подводил ему глаза
Рис. II.5
Рис. II.6
Рис. II.5. Мужская одежда периода Нового царства. Рис. II.6. Одежда жреца
особый мастер. Власодел примеривал на бритую голову его парики различных образцов — сводчатый, лопастный, черепичатый. Брадобрей предложил ему два рода подвязных, на тесемочках, бородок: Амонов кубик из жесткого черного конского волоса и Озирисов жгутик из белокурого волоса ливийских жен. Ризохранитель принес белое платье из тончайшего «царского льна» — «тканного воздуха», все в струйчатых складках; широкие рукава в складках перистых похожи были на крылья, туго накрахмаленный передник выступал вперед многоскладчатой прозрачной, как бы стеклянной пирамидкой. Когда Тута оделся..., то сделался похож на облако: вот-вот вспорхнет и улетит».
Жрецы носили шкуру леопарда (рис. П.6). Рабы ходили в одежде своей родины.
Женская одежда. В эпоху Древнего царства египтянка носила льняной кала-зирис на одной или двух бретельках и оплечье (рис. II.7). Позднее калазирис выполнялся из тонкой ткани, часто с крылообразными рукавами (рис. II.8), а поверх него надевалось такое же прозрачное покрывало (рис. П.9). Часто калазирис выполнялся из плиссированной ткани. Через пять слоев ткани просвечивало обнаженное смуглое тело. Нежнейшая, светлая, прозрачная, как бы рифленая ткань эффектно обрисовывала смуглые стройные тела древних египтянок.
Круглое оплечье вокруг шеи символизировало солнечный диск. Натуральные камни — сердолик, малахит, бирюза, лазурит, кораллы, нити из стекла,
Рис. II.7
Рис. II.8
Рис. II.9
Рис. 11.7. Разновидность женского калазириса. Рис. II.8. Женский калазирис с крылообразными рукавами. Рис. II.9. Египтянки в прозрачных плиссированных покрывалах
а также бисер, стеклярус и другие материалы богато украшали оплечья. Оплечье носило все свободное население Египта. В эпоху Нового царства в костюме появились различные виды плиссировок: поперечные, продольные, комбинированные. Некоторая скульптурность и статичность ощущались в стоящей фигуре женщины. Как только она начинала двигаться, одежда сразу становилась динамичной. Калазирис, плотно облегающий фигуру, ниже коленей расходился веером при ходьбе, а крылообразные рукава покрывала, колыхавшиеся, как перья, в позднем варианте костюма делали женщину похожей на изящную тонкую птицу.
Обувь. В эпоху Древнего царства обувь носила только высшая знать — фараон и его приближенные (рис. 11.10). В период Среднего царства она была признаком привилегированности и богатства, а в Новом царстве получила широкое распространение. Обувь украшали изображением лотоса, а изгиб ремней напоминал змею (урея).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Многие мужчины носили платок — клафт. В полосатых желто-синих платках — немее (рис. 11.11) ходили фараоны: передние концы свисали на грудь, а задний был стянут в виде жгута (см. рис. II.5).
Фараоны носили богато украшенные короны различной формы и размера.
Двойная корона фараона — пшент (рис. 11.12) символизировала единство Северного и Южного Египта. Она представляла собой соединение бе-
Рис. II. 10
Рис. 11.13
Рис. 11.15
Рис. 11.10. Обувь Древнего Египта. Рис. 11.11. Немее. Рис. 11.12. Пшент. Рис. 11.13. Прическа каплевидного силуэта. Рис. 11.14. Парики до плеч (о) и длинный (б). Рис. II.15. Прически детей из длинных жгутов (о) и волокон (б)
лой кеглеобразной короны Южного (см. рис. II.2, б) и красной короны Северного Египта (см. рис. П.4, б). Под корону надевалась тонкая полотняная шапочка. Нефертити носила высокую корону — атеф. Известны варианты мужского атефа из тростника и растительных волокон. Фараон помимо короны носил накладную бородку, крепившуюся за ушами шнурками, как очки (см. рис. II.2, б, II.4, б, 11.11, 11.12). Она делалась из различных волокон и украшалась золотыми нитями. Корона, бородка, жезл и посох были знаками власти и привилегий.
Все население носило парики из волокон растительного и животного происхождения. Они были геометрической формы, больших размеров. Длина париков и их цвет менялись в зависимости от моды. Их крепили на голове с помощью лент, венцов, диадем с уреем. Например, в эпоху Тутанхамона были модны синие парики. Уши обычно оставались открытыми и лишь иногда закрывались париком.
У женщин была популярной прическа гаторическая или «три бриды» (см. рис. II.8), а в эпоху Древнего царства — прическа Нофрет (см. рис. II.9). Популярной была прическа каплевидного силуэта (рис. II. 13). Обычно носили парики очень длинные или до плеч (рис. II. 14). Прически из более коротких волос не встречались. Детям стригли и брили головы независимо от пола, оставляя прядь или хохолок, которые заплетали косичкой (рис. II. 15, а) либо вставляли в футляр-трубочку (рис. II. 15, б).
Рис. 11.16. Связь костюма с архитектурой Древнего Египта
Амулеты носили обычно на груди, голове (париках) и головных уборах. Наиболее популярными были урей (змея), скарабей (жук), коршун и др. Амулеты и украшения, как правило, выполняли из золота с эмалью (цв. вкл., рис. 3) и драгоценными камнями, в том числе в технике «перегородчатая эмаль». Браслеты носили на предплечьях, запястьях, щиколотках.
Украшения выполнялись из золота, серебра, платины. При этом использовались кораллы, бирюза, сердолик, малахит, лазурит, которыми всегда был богат Египет.
Уже в эпоху Нового царства изобрели бусы, серьги, амулеты, а также нити из цветного непрозрачного стекла голубого, зеленого, бирюзового цветов.
Макияж был моден как среди женщин, так и среди мужчин. Брови подводили черным порошком «кохоль», глаза — красителем из малахита. Румянились, пользовались белилами и светящимися (фосфоресцирующими) красками. Благовония, косметические и парфюмерные средства изготавливались на растительных маслах (оливковом, миндальном, кунжутном и др.) с добавлением вытяжек из лилий, лотоса и других растений.
Связь костюма с архитектурой. Египтяне стремились придать своей фигуре форму треугольника. Треугольник — воплощение завершенности — является самой лаконичной и жесткой геометрической фигурой.
В Египте треугольник был положен в основу объемно-пространственной системы под названием «пирамида». И мужское, и женское тело ассоциировалось с перевернутым вершиной вниз равнобедренным треугольником. Кроме того, женская фигура в калазирисе, расходящемся от колен, идеально вписывается в перевернутую капителью вниз колонну, а также ассоциируется почти с любым видом египетских колонн, особенно с пальмовидной (рис. 11.16).
Контрольные вопросы и задания
1.	Из каких элементов состоял костюм египтянина?
2.	Что символизировало оплечье?
3.	Какие амулеты и талисманы были распространены в Древнем Египте?
4.	Из каких элементов состоял костюм египтянки?
5.	Назовите виды текстиля, употребляемые для изготовления одежды.
6.	Назовите виды головных уборов фараонов.
7.	Какие прически носили древние египтяне?
8.	В каком периоде мужчины задавали тон в моде?
П.2. Костюм в Ассирии и Вавилонии
Сияла людям Мысль, как свет в эфире;
Ее лучи лились чрез океан —
Из Атлантиды в души разных стран;
И ярко факел вспыхнул в Вавилоне; Вещанье звезд прочтя на небосклоне, Их в символы Семит пытливый влил.
В. Я. Брюсов
Одной из наиболее древних культур Востока является культура Западной (Передней) Азии. Здесь, в междуречье Тигра и Евфрата, а также на прилегающих территориях существовали разные народы, племена и государства. На протяжении трех тысячелетий тут создавались, враждовали и гибли различные раннерабовладельческие цивилизации. Значительное место в истории этих территорий занимают древние государства Ассирия и Вавилония (Ассиро-Вавилония).
Памятников архитектуры и искусства тех времен дошло до нас мало. Причина в том, что эти государства развивались на открытой безлесой территории и постоянно подвергались нападению со стороны врагов. Постройки из сырца были недолговечными и непрочными, поэтому о культуре и искусстве Ассирии и Вавилонии мы можем судить лишь по отдельным сохранившимся памятникам.
В IX—VII вв. до н. э. своего расцвета достигает государство Ассирия. Художники Ассирии в произведениях искусства прославляли царя-воина, царя-победителя, царя-охотника. Культ царя — характерная особенность искусства Ассирии.
В VII—VI вв. до н.э. в Южном Двуречье после падения Ассирии центром обширного и могучего государства Вавилонии стал г. Вавилон. Искусство и архитектура Ассирии и Вавилонии близки по характеру. Архитектурные сооружения были мощными и носили крепостной характер. В Вавилонии сильное жреческое сословие запрещало прославлять царя и изображать людей на рельефах и росписях. Строилось много зиккуратов — многоярусных культовых сооружений, одно из которых, Вавилонская башня, было разрушено А. Македонским. Вавилон прославился таким чудом света, как висячие сады Семирамиды.
Ассиро-Вавилонская цивилизация создала также много прекрасных образцов декоративно-прикладного и ювелирного искусства.
Идеал красоты. Ведение захватнических войн, жестокость и агрессия, свойственные народам Ассирии и Вавилонии, а также их религия, призывавшая к уничтожению, порабощению, насилию с кровавыми обрядами и жертвоприношениями, способствовали прославлению силы и мощи в облике мужчин.
Мужчина считался красивым, если имел коренастое крепкое тело с широкими плечами и мощным торсом, крупную голову, мощную шею, густые курчавые волосы, лицо с крупными чертами, сросшимися черными бровями, большими бородой и усами. Именно такими предстают перед нами ассиро-вавилонские мужчины (царь, придворные, знать) на росписях и рельефах, сохранившихся до наших дней.
Идеал женской красоты можно представить лишь по единственному изображению на рельефе «Ашшурбанипал с женой в саду». На нем мы видим царицу: дородную, величественную и одновременно почтительно-смиренную. У нее крупная голова с округлым зобообразным подбородком, короткая шея, пышная грудь. Прическа из полудлинных (до плеч), уложенных аккуратными локонами волос напоминает прическу царя.
Виды и формы одежды. Текстиль. Одежды были накладными и драпирующимися. Накладными были рубахи канди и кроеные плащи конасы, драпирующимися — плащи из куска ткани, обвивавшие тело, и перевязи, обматывавшиеся вокруг торса. Перечень одежд для мужчин и женщин практически одинаков: рубахи и плащи. Схожи они были и по внешнему виду. Особенно хочется отметить особенности текстиля, применявшегося для изготовления одежды. В основном это была шерсть различного качества и толщины для рубах и плащей, а также войлок, кожа и замша для головных уборов.
Практически все виды одежды выполнялись из шерсти. Шерсть и мех — исконные материалы в костюме этого региона с его суровыми климатическими условиями.
С глубокой древности (XXX —XX вв. до н.э.), когда в одежде использовалось много меха (юбки, платья, покрывала жриц, жрецов и простолюдинов) (рис. П.17), осталась традиция отделывать края одежды извилистой бахромой, напоминавшей тщательно расчесанный мех, свисающий с края шкуры, обычно овчины.
«Шерсть, из которой изготовлялась рубаха царя, была белой из нежного руна белых непорочных ягнят особой породы»*.
В Ассирии и Вавилонии знали секрет изготовления пурпура и других ярких и прочных красителей. Поэтому одежда знати из тонкой высококачественной шерсти была очень красочной. Бахрома из шерсти также являлась ярким и нарядным элементом костюма.
Другим замечательным видом отделки текстиля была вышивка. Роскошные узоры и орнаменты, вышитые рабынями на текстиле, иногда полностью покрывали платье или в виде каймы шли по краю конаса, перевязи или драпированного плаща. Это были розетки в кругах, цветки в квадратах или полосах, другие узоры, часто геометрической формы (цв. вкл., рис. 4). Золотые чеканные бляшки и пластинки также использовались в отделке одежды.
* Мерцалова М.И. Костюм разных времен и народов. — М., 1993.
Рис. 11.17. Одежда из меха. Рис. 11.18.
Одежда царя: канди, конас, перевязь, тиара-кидарис
Богатая вышивка в сочетании с золотыми бляшками и яркой бахромой по яркому текстилю делали костюм ассирийцев и вавилонян очень декоративным, своеобразным, выразительным.
В Ассирии и Вавилонии популярна была также вышивка бисером, особенно интересная на маленьких круглых женских шапочках, напоминавших тюбетейки.
В искусстве вышивки ассирийские мастерицы не знали себе равных. Рабыни-вышивальщицы ценились очень дорого и пользовались огромным спросом. Создававшиеся ими орнаменты широко использовались в быту.
Мужская одежда. Мужчины носили рубаху канди и плащ. Канди имела рукава короткие либо до локтя и длину в зависимости от социального положения. Царь носил канди длиной до щиколотки с бахромой по низу, бедняки — короткую, до колена и выше. Длина одежды знати варьировалась в зависимости от социального положения. Одежда царя была многослойной.
Поверх длинной белой канди из дорогой шерстяной ткани царь надевал кроеный, прилегающий, не сшитый по бокам плащ конас (рис. 11.18) с пурпурной бахромой и другими видами отделки (чеканные бляшки, пластинки, вышивка).
Спереди конас имел немного скошенный, закругленный внизу борт. Спинка заканчивалась прямо. Конас надевался только на одно левое плечо и пропускался под правую руку. Правое плечо и правый рукав канди открыты на всех изображениях царя (цв. вкл., рис. 5, 6).
Рис. 11.19. Головной убор воина — шлем. Рис. 11.20. Тиара. Рис. 11.21. Войлочные и замшевые колпаки.
Рис. 11.22. Мужские (о) и женская (б) прически
Иногда вокруг торса обматывался еще один плащ из цветного куска шерстяной ткани либо торс обвивала перевязь. И драпированный плащ, и перевязь также имели бахрому по краю. На голове царь носил тиару-кидарис (см. рис. 11.18).
Для совершения ритуальных обрядов царь надевал короткую белую канди и пурпурный драпированный плащ с пурпурной или золотой бахромой и золотой каймой. На голову в данном случае надевалась другая тиара, так же как и кидарис, из белого войлока (см. цв. вкл., рис. 6).
Существовал также еще один вид верхней одежды, напоминающий покрывало. Эта накидка закрывала левую руку и левый бок во весь рост. Данный вид покрывала опоясывался на талии ремнем. При этом левая рука, согнутая под прямым углом, располагалась в образовавшейся сбоку пазухе, как в емкости. Именно в такой одежде изображен царь Салманасар III (IX в. до н.э.). К царской одежде полагались атрибуты власти: жезл, богато декорированный зонт.
Одежда знати состояла из канди, которая была короче царской, плаща и перевязи. Как и царские одежды, все это отделывалось пурпурной и цветной бахромой из шерсти.
Воины носили еще более короткие одежды, часто с диагональным срезом спереди для удобства при ходьбе и стрельбе из лука. Рубаха воина была расширена от талии. Грудь покрывал кожаный панцирь, на голову надевался остроконечный шлем (рис. 11.19). Воины носили штаны, закрывающие колени.
Женская одежда. Поскольку роль женщины в Ассирии и Вавилонии была низведена до минимума и женских изображений практически нет, то, судя по
единственному рельефу, можно сказать, что ассортимент женских одежд практически не отличался от ассортимента мужских. Женщины ходили в свободных рубашкообразных платьях с длинными узкими рукавами. Царица носила платье наподобие канди и верхнюю одежду, напоминающую конас царя. Бахрома, вышивка и другие виды отделки такие же, как на мужской одежде.
Обувь. Ассирийцы и вавилоняне носили разные виды обуви. Очень популярной была кожаная обувь с закрытой пяткой и открытой ремешковой передней частью (цв. вкл., рис. 7). Она была цветная на плоской подошве и напоминала современные сандалии. Наиболее популярные цвета обуви — красный, коричневый, фиолетовый, пурпурный. Царь и знать предпочитали именно такую обувь.
Воины носили высокую обувь (цв. вкл., рис. 8) из мягкой кожи в виде сапожек, надетых на обмотки и зашнурованных спереди. Такая обувь хорошо сочеталась с короткими верхними одеждами и штанами. Существовал также вид закрытой обуви из мягкой кожи с загнутыми вверх носками. Эта обувь напоминала сапожки.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Царь носил белую войлочную тиару-кидарис, напоминавшую усеченный конус с золотым навершием в виде башенки. Тиара отделывалась золотым венцом-фанонсом, украшенным чеканными розетками и цветной эмалью. Сзади на спину спускались пурпурные ленты либо золотые плоские шнуры. Ленты заканчивались бахромой (см. рис. 11.18). Другой вид тиары также был в виде усеченного конуса (рис. 11.20). Знатные мужчины носили шапки и колпаки из войлока, кожи и замши. Часто их головные уборы напоминали тюрбаны. Воины ходили в шлемах из металла, кожи, замши и колпаках (рис. 11.21).
Царица носила маленькую круглую шапочку, богато украшенную вышивкой, бисером и драгоценными камнями, а также венец, отделанный орнаментом и драгоценными камнями. Женщины носили платки, покрывала, вуали, войлочные шапочки, колпаки.
Как в Ассирии, так и в Вавилонии мы сталкиваемся с высокоразвитым парикмахерским искусством. Знатные мужчины носили зачесанные назад волосы длиной до плеч (рис. 11.22). Плоские крупные волны заканчивались горизонтальными валиками, иногда в несколько рядов. Уши оставались открытыми. Лоб обрамляли кольцеобразные завитки. Прически женщин напоминали мужские (рис. II.22, б). Поражает то, как знатные мужчины заботились о красоте причесок, бород и усов. В условиях военной жизни, проходящей в сражениях и походах и лишенной многих удобств, это особенно удивительно. Воины носили более скромные прически и короткие остроконечные бородки.
Существует предположение, что длинные прямоугольные бороды, состоявшие из множества рядов трубчатых локонов, сочетавшихся с рядами колец и волнистых прядей, были накладными и прикреплялись их владельцами к собственным коротким и аккуратным бородкам. Ухоженные густые усы также представляли собой замечательный образец парикмахерского искусства.
Вообще лицо мужчины с густыми сросшимися бровями, красиво оформленной прической из достаточно длинных волос, большой ухоженной бородой и усами еще раз подтверждает любовь ассирийцев и вавилонян к волосам, а также к шерсти, меху, что находит свое подтверждение в костюме, начиная с XXX в. до н.э. и вплоть до изучаемого периода.
Если внимательно рассмотреть рельефы со сценами охоты, украшавшие комнаты дворцов, то можно заметить, что даже львы, имеющие густую гриву, изображены с красиво уложенной «растительностью».
Украшения — это в первую очередь золотые венцы, диадемы и обручи на головных уборах и прическах знати.
Серьги и подвески имели форму крестов и полумесяцев. Их носили и мужчины, и женщины. Браслеты были спиралевидными для предплечий и с солярной символикой (розетками) для запястий. Все золотые украшения отделывались цветными эмалями, жемчужинами. Знать носила также массивные золотые цепи, воротники из золотых пластин с крупными жемчужинами.
Женщины белили и румянили лица, пользовались душистыми эссенциями, подкрашивали волосы басмой и хной, подводили брови и глаза.
Связь костюма с архитектурой. Архитектурные сооружения Ассирии и Вавилонии мощны и крепки, как тела агрессивных и воинственных мужчин этих государств.
Четкость очертаний и силуэтов в одежде и прическах мужчин соответствует такой же четкости линий в архитектуре зиккуратов и дворцов.
Висячие сады, спускавшиеся своими тонкими гибкими ветвями с уступов стен, образно перекликались со свисающей по краям одежды бахромой.
Чеканные золотые бляшки на конасе, плаще и перевязи ассоциируются с рельефными бронзовыми листами (металлопластикой) на воротах городов.
Яркие изразцы, украшавшие ворота и архитектурные сооружения, созвучны коврам и вышивке, украшавшей одежду, особенно вышивке бисером.
Контрольные вопросы и задания
1.	Какой текстиль и какие виды отделки использовались в костюме Ассирии и Вавилонии?
2.	Какие элементы входят в костюм царя?
3.	Что такое конас? Какого он был цвета?
4.	Что такое канди? Какое сырье шло на изготовление текстиля для канди?
5.	Какие атрибуты власти полагались к костюму царя?
6.	Перечислите и опишите головные уборы царя, знати, воинов, простолюдинов.
7.	Опишите прически мужчин.
П.З. Крито-микенский костюм
Есть такая страна, посреди виноцветного моря,
Крит прекрасный, богатый, волнами отвсюду омытый, В нем городов — девяносто, а людям так нету и счета. Разных смесь языков...
Гомер
Дымкой таинственности, загадочности окутано все, что связано с Крито-микенской (эгейской) цивилизацией, просуществовавшей на территории Древней Греции более полутора тысяч лет (с 3-го тысячелетия и до XII в. до н.э.).
Очагами этой культуры были Троя (в Малой Азии), затем Тиринф и Микены, а позже остров Крит и Кикладские острова в Эгейском море.
Задолго до появления в этих местах племен греков параллельно с египетской цивилизацией развивалась крито-микенская культура, оставившая миру памятники архитектуры, изобразительного и прикладного искусства удивительной красоты и яркого своеобразия.
Расцвет крито-микенской культуры приходится на время, когда египетские мастера эпохи Древнего и Среднего царств уже создали многие свои шедевры. Пять дней пути по Средиземному морю открывали возможность встретиться представителям двух великих древнейших цивилизаций, поэтому связи их были тесными.
Известно также некоторое влияние критских мастеров на египетское искусство, особенно эпохи Нового царства.
В критском искусстве нет ощущения подавляющего влияния религии и ограничения художественной деятельности узкими рамками каноничности, которые так стесняли фантазию египетских мастеров. Воспитателем фараона Эхна-тона был критянин, что, возможно, явилось причиной разительных перемен в духовной, светской жизни и искусстве Египта времен правления Эхнатона, которое стало более раскрепощенным, изысканно утонченным и светским.
Центром эгейской цивилизации считается остров Крит. Природа щедро одарила остров: пышная растительность, ковры цветов, оливковые рощи и виноградники, лазурные воды, омывающие берега, разнообразная морская флора и фауна, сказочный, фантастический мир красок и благоуханий.
Поражает фантазия критских мастеров, выполнявших росписи дворцов, в том числе и знаменитого Лабиринта, построенного зодчим и скульптором Дедалом. Лилии, раковины, водоросли, завитки волн, морские мотивы с характерным ритмом извилистых линий — все это найдет свое отражение спустя тысячелетия в эстетике модерна на рубеже XIX—XX вв., например профильный силуэт женщины с высокой грудью в узком корсете и прической из пышных и слегка приподнятых вверх волос. Изящный изгиб фигуры, красивый профиль, яркий макияж и пышная прическа в портрете танцовщицы, созданном в XV в. до н.э. на фреске Кносского дворца, покажутся археологам настолько современными, что ее назовут «парижанкой».
Прекрасны изделия из керамики, золота и камня, созданные мастерами Крита.
Но многое в этой культуре до сих пор остается загадкой. Время поможет нам ее разгадать.
Идеал красоты. Произведения искусства (фрески, рельефы, статуэтки) свидетельствуют о том, что молодые мужчины острова Крит обладали высоким стройным телом с тонкой талией, широкими плечами, крепкими руками, длинными мускулистыми ногами. Именно таким изображен «принц» на рельефе Кносского дворца (цв. вкл., рис. 9).
Ухоженные темные длинные волосы, спускавшиеся змеевидными локонами на плечи, грудь и спину, на лбу образовывали кольцеобразные завитки.
Женщина, которой отводилась важная роль в общественной и религиозной жизни, считалась красивой, если имела высокую круто поднимающуюся грудь, узкий торс, «осиную» талию и пышные широкие бедра. Грудь как важный эле
мент красоты женщины всегда оставалась обнаженной. По всей видимости, уходу за ней придавалось такое же значение, как и уходу за лицом. Прически из темных длинных волос со змеевидными локонами, «струящимися» по высокой груди (цв. вкл., рис. 10), дополняли колоритный облик прекрасных представительниц этой цивилизации.
На изображениях в профиль почти всегда и мужчины, и женщины имеют прямой нос, кончик которого слегка вздернут, округлый подбородок и несколько выпуклые глаза.
Вот как описывает внешность знатной дамы, супруги одного из критянских сановников, Эранны Д. С. Мережковский в произведении «Рождение Богов» («Тутанкамон на Крите»): «Сквозь опаловую розовость румян, белил, притираний искуснейших — «вечную молодость» — тоже одно из чудес хитрецов-дэдалов, проступали по всему лицу ее, а особенно около густонакрашенных, точно кровью намазанных губ, тонкие морщинки-«трещинки в стене побеленной», как смеялись над ней завистницы. Вельможно-породиста, жеманна, притворна, с виду как лед холодна, целомудренна, а на самом деле тайная распутница, Эранна была, на Тутин* вкус, прелестна. Подсев к ней, он зашептал ей на ухо любезности и жадно заглядывал в низкий, до пояса вырез платья из драгоценной ткани, двуличневой, зелено-лазурной, как морская вода, с золотым и серебряным шитьем — тонкими стеблями водорослей, завитками раковин и летучими рыбами. Вырез, как у всех критских женщин, обнажал сосцы.
О, эти два яблочка... — ... два сосца неувядаемых у сорокалетней женщины, как у шестнадцатилетней девочки, ... смуглорозовых, тоже подкрашенных, и на каждом рдяная точка румян.
— Чтобы груди от родов не портились, вытравляют плод, — вспомнил Тута еще одну хитрость хитрецов-дэдалов».
Из фресок, статуэток и описаний видно, что во внешности женщин ценились пышные формы и некоторая эротичность. Скорее всего это связано с культом богини-матери, символизировавшей, по-видимому, женское начало, плодородие, возрождение. Религиозные культы критян еще недостаточно изучены, в них многое остается загадкой, почти мифом, но женщине в них отведена значительная роль.
Виды и формы одежды. Текстиль. Одежды были накладные: платья, юбки, жакеты у женщин и драпирующиеся: набедренная одежда у мужчин.
Судя по статуэткам и настенным росписям с изображениями женщин и мужчин, текстиль для одежды применялся цветной, узорчатый. Критяне широко использовали растительные красители, в том числе шафран, в обилии произраставший на пастбищах. Наиболее часто встречаются одежды ярко-синего, нежно-зеленого, желтого, коричневого цветов, а также элементы одежды красного, черного, белого цветов. Вероятно, использовались и орнаменты, широко бытовавшие на Крите (цв. вкл., рис. 11). Один из них мы видим на одежде богини со змеями в высоком головном уборе. Кроме тканей в мужском костюме применялась кожа’ В качестве ритуальной одежды жрецы использовали меховые юбки мехом наружу. Перья экзотических птиц также находили широкое распространение в костюме критян.
Юбки в женском костюме колоколообразные: вверху у талии и бедер облегают торс, а затем плавно расширяются книзу.
* В современном написании — Тутанхамонов.
Рис. П.23
Рис. 11.24
Рис. П.23. Колоколообразная юбка. Рис. II.24. Юбки из ярусов (а) и клиньев (б)
Они почти всегда длинные, либо полностью закрывающие ноги, либо доходящие до середины икры или щиколотки, обычно в тех случаях, когда состоят из клиньев. Изображения женщин в таких юбках есть на золотых украшениях (печатки, кольца), найденных в Микенах.
В костюме критских женщин юбки расширялись книзу разными способами (рис. 11.23, 11.24).
Мужская одежда. Мужчины носили набедренную одежду, несколько напоминавшую гибрид схенти египтян и коротких штанов (см. цв. вкл., рис. 9). Спереди набедренник был значительно короче, чем сзади. Левая нога была обнажена, правая — прикрыта в верхней части. Набедренник двухцветный, на тонкой талии он схвачен поясом. Головной убор украшен стилизованными изображениями лилий. Широкий конусообразный головной убор имеет завершение в виде пучка длинных красивых перьев птиц. Шею обрамляет ожерелье из стилизованных лилий.
Набедренная одежда мужчин выполнялась из текстиля с вытканным цветным узором.
Женская одежда. Женская одежда была очень выразительна, несмотря на скупость средств, разнообразивших ее форму и силуэт. Женщины носили одежду, состоящую из колоколообразной юбки, жакета с узкими рукавами до локтя, тесно облегающего лиф, с очень глубоким вырезом, полностью обнажавшим грудь (см. цв. вкл., рис. 10). Под грудью располагалась шнуровка (как на корсете). Ниже талии жакет имел продолжение в виде юбочки, напоминавшей два полукруглых передника, соединенных по бокам и плотно облегавших бедра. Ниже
шла длинная юбка, которая могла состоять из горизонтальных ярусов в виде оборок, книзу постепенно и достаточно плавно расширявших юбку. Другой вариант — это цельная колоколообразная, словно на кринолине, юбка (см. рис. 11.23).
Встречаются изображения юбок из ярусов и клиньев в разных вариантах (см. рис. 11.24). Иногда клинья идут от талии, чаще начинаются ниже. Всегда такие юбки отделаны полосками и оборками.
Довольно часто встречаются изображения женщин, костюм которых состоит только из юбки, головных украшений и ожерелий, при этом не только грудь, но и весь торс до талии обнажен. Это лишний раз говорит о том, какое большое значение придавалось красоте женской груди. Существовал еще один тип женской одежды — цельнокроеное платье. На росписях женщины в таких платьях показаны обычно в профиль, но нетрудно догадаться, что и в
Рис. 11.25. Цельнокроеное данном наряде обязательно наличие глубокого де-. платье	кольте. Кайма служила отделкой и подчеркивала кон-
структивные особенности такого платья (рис. 11.25). Обувь. Встречаются изображения воинов в мягких сапожках. Женщины обычно изображены босоногими.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские головные уборы были двух видов: широкие конусообразные (см. цв. вкл., рис. 9) и низкие плоские (рис. 11.26). Другие виды головных уборов не встречаются. Головной убор «принца» (см. цв. вкл., рис. 9) орнаментирован стилизованным изображением цветков
лилий и отделан в верхней теменной части перьями птиц.
Воины носили разного рода шлемы: напоминающие широкую, перевернутую основанием вниз вазу на устойчивой ножке и украшенную пером (рис. 11.27, а) или выполненные из кабаньих клыков (рис. 11.27, б). Крестьяне носили низкие, плоские головные уборы (см. рис. 11.26). Именно в таких головных уборах они
Рис. 11.26
а
Рис. П.27
Рис. 11.28
Рис. II.26. Плоский мужской головной убор. Рис. 11.27. Шлемы (г. Микены).
Рис. 11.28. Крестьянская прическа
Рис. 11.29. Женские головные уборы (а, б); нарядная прическа (в) изображены на рельефе сосуда из города Агиа Триады под названием «Процессия крестьян, собиравших оливы».
Для мужских причесок характерны извивы линий, напоминающие кудрявые завитки волн. Военачальники, аристократы имели длинные ухоженные волосы, иногда до пояса, из змеевидных локонов. На лбу всегда располагались кольцевидные, серповидные завитки.
Акробаты, гимнасты, прыгуны через быка имели короткие стрижки, напоминавшие спортивные стрижки, которые встретятся значительно позже, в эпоху классики у греков. Крестьяне носили прически из коротких до ушей волос, напоминавшие стрижку «под скобу» (рис. 11.28). Прическа была с «висками». Аккуратная небольшая бородка была дополнением к этой прическе.
Женские головные уборы также встречались двух видов: высокие — колпак или тиара (рис. II.29, а) и широкие низкие (рис. II.29, б). Как и мужские головные уборы, они орнаментировались. Представительницы Крито-микен-ской цивилизации имели темные волосы и носили прически из длинных волос в виде змеевидных, струящихся по спине и груди локонов и прядей. На
Рис. П.30
Рис. 11.31
Рис. 11.30. Подвеска в виде двух шершней (а); амулет с фигурой богини (б). Рис. П.31. Декоративные бляшки
многих изображениях женская прическа представляет собой сложную композицию, состоящую из приподнятых вверх волос, с пучком на затылке, от которого спускаются длинные волнистые пряди. Змея была особым символом в жизни и религии этих народов. Возможно поэтому прядям в прическах женщин и мужчин так часто придавалось сходство с этим животным. Нарядные прически украшались диадемами, лентами, жемчугом, кораллами и нитями из мелких средиземноморских ракушек (рис. 11.29, в).
И мужчины, и женщины носили ожерелья, диадемы, головные уборы с перьями птиц, а также подвески (рис. 11.30) и бляшки (рис. 11.31).
Макияж был ярким и красочным, особенно у аристократок. Красные губы, набеленное лицо, обводка глаз были обязательны для знатных дам (цв. вкл., рис. 12). На одной из статуэток с изображением женской головки показан очень своеобразный макияж. Помимо обычного макияжа на лице нарисованы красные точки на щеках и подбородке, а ушная раковина подкрашена двумя красными спиральными завитками.
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите элементы мужского костюма.
2.	Перечислите виды женской одежды.
3.	Опишите женские и мужские прически. Что общего прослеживается в них?
4.	Каким был макияж крито-микенских женщин?
5.	Как украшали прически знатные дамы из Кносса?
6.	Какие мотивы из природы присутствуют в орнаментике костюма критян?
П.4. Костюм в Древней Греции
Мне будет вечно дорог день, Когда вступил я, Пропилеи, Под вашу мраморную сень, Что пены волн морских белее, Когда священный Парфенон Я увидал в лазури чистой...
Д. С. Мережковский
Античная Греция (Эллада) — это цивилизация, развивавшаяся в южной части Балканского полуострова, по берегам Средиземного моря и на многочисленных его островах.
Периоды развития:
I.	Дополисный (гомеровский) период (XI—VIII вв. до н.э.).
II.	Архаический период (VIII—VI вв. до н.э.).
III.	Классический период (конец VI — первая половина IV в. до н.э.) — ранняя, высокая и поздняя классика.
IV.	Эллинизм (IV — I вв. до н. э.).
Дополисный (гомеровский) период — время общинно-родовых отношений. Считается, что в это время жил поэт Гомер.
В архаический период сформировались основные принципы греческого искусства. В области архитектуры сделано гениальное изобретение — ордерная система, которая на протяжении веков и тысячелетий будет основополагающей в архитектуре, в том числе и в архитектуре Нового времени, а также сложился наиболее популярный тип храма — периптер.
Наивысшего расцвета Греция достигла в классический период. В это время были созданы шедевры древнегреческой архитектуры: храм Зевса в Олимпии, храмы Парфенон и Эрехтейон, а также прекрасные и гармоничные скульптурные произведения: статуи Зевса Олимпийского, дискобола, Афины Парфенос. В этот период были созданы также замечательные произведения прикладного искусства: черно- и краснофигурные вазы; получили развитие театральное искусство и спорт.
Пять чудес света из семи создали греческие зодчие и скульпторы, три из которых — в период эллинизма. Недаром Греции принадлежит почетная роль цивилизации, заложившей основы для развития искусства и культуры в Европе.
Идеал красоты. Красивый человек — это воплощение гармонии духа и тела. Мужчина — атлет, патриот, эрудит; женщина — здоровая, цельная, разносторонняя личность. Красивым считалось лицо с прямым носом, округлым подбородком, выпуклыми большими глазами, а некрасивым — полностью открытый лоб, поэтому пряди волос в виде челки или «шторок» закрывали его не менее чем на одну треть и у мужчин, и у женщин. Женщины были красивы и правильно сложены. Все было гармонично. Пропорции человека с красивой фигурой соответствовали пропорциям «золотого сечения». Именно такая фигура была у Афродиты Милосской.
Душа должна быть прекрасна так же, как и тело. Что подразумевали под этим древние греки? Грек должен быть образован, воспитан, должен уметь владеть собой и не показывать на людях свои эмоции. Грек должен был уметь сострадать и уважать поверженного врага.
Виды и формы одежды. Текстиль. Одежда греков была драпирующейся. Нижней одеждой служил хитон. Это был прямоугольный кусок ткани, сложенный по вертикали вдоль левого бока человеческого тела, скрепленный на плечах застежками — фибулами, подпоясанный ремешком с напуском (колпосом) и умело заложенный вертикальными складками. Греческий лен был гораздо грубее (толще) египетского, но достаточно эластичный и удобный для драпирования. Однако долгое время греки использовали для одежды тонкую шерсть, которая тоже хорошо драпировалась, а также ткани из смеси шерсти и льна. Грекам нравились одежды голубого, нежно-розового, лилового, желтого цветов. По темному фону хитона располагались красивый орнамент и узор. Это было модно в период архаики и ранней классики. Носили также хитоны светлых натуральных оттенков, часто с ярким орнаментом. Греческие орнаменты были очень разнообразны, но особенно популярны были меандр, критская волна и различные варианты растительного орнамента (цв. вкл., рис. 13).
Верхней одеждой был гиматий из шерстяного прямоугольного куска ткани, драпировавшийся разными способами вокруг тела. В эпоху эллинизма в Греции появились элементы восточной моды: более тонкие, легкие, часто прозрачные, полупрозрачные ткани с орнаментом, вышитым золотом. Модным стал пурпурный цвет.
Рис. 11.32	Рис. 11.33
Рис. 11.34
Рис. 11.35
Рис. 11.32. Мужской ионический хитон. Рис. II.33. Экзомис и головной убор. Рис. 11.34. Гиматий ремесленника (обе руки свободны). Рис. 11.35. Способ ношения гиматия в быту
Мужская одежда. Мужской хитон обычно был длиной до колена. Сначала появился дорический хитон. Способ его драпирования описан выше. Мужчины знатного происхождения и преклонного возраста носили иногда ионический хитон. Как правило, он был длиной до щиколоток и опоясывался по-иному (рис. 11.32). Он выполнялся из двух кусков ткани, иногда шириной до запястья и скалывался на каждом плече уже не одной, а несколькими заколками. Способ драпирования был тот же (вертикальные складки), однако при этом получались рукава длиной иногда до локтя и более прилегающая область лифа. Длинный ионический хитон носили женщины, старики, государственные деятели, знать, участники священных игр. Гомер говорил о хитоне, что это «изысканная большая белая риза с красивым золотым поясом».
Довольно часто мужской хитон скреплялся фибулой только на одном плече. Простейшим вариантом такой одежды был экзомис, который носили рабы и бедняки (рис. II.33).
Главной верхней одеждой был гиматий — довольно большой прямоугольный кусок ткани в роли плаща. Он драпировался разными способами вокруг тела. Люди умственного труда — философы, поэты и др. — носили гиматий, спрятав в нем руки (цв. вкл., рис. 14). По манере ношения гиматия можно было судить о роде деятельности человека: оратора (цв. вкл., рис. 15), ремесленника (рис. 11.34). Гиматий иногда носили,без хитона, непосредственно на теле. В непринужденной домашней обстановке гиматий драпировался вокруг талии и бедер (рис. II.35).
Рис. 11.36
Рис. 11.37
Рис. 11.38
Рис. 11.36. Женский дорический хитон. Рис. 11.37. Драпирование и ношение женского ионического хитона. Рис. 11.38. Дорический хитон, отделанный меандром
Хламида также являлась верхней одеждой. Это был прямоугольный кусок ткани небольшого размера, скрепленный на плече фибулой (цв. вкл., рис. 16). К хламиде полагалась шляпа. Однако обычно греки ходили с непокрытой головой. И лишь паломники и путешествующие мужчины носили головные уборы или набрасывали на голову край гиматия.
Женская одежда. Женщины носили длинный хитон. Женская фигура в дорическом, наиболее древнем, хитоне напоминала дорическую колонну (рис. 11.36). В эпоху архаики поверх хитона иногда надевали юбку. Возможно, это были отголоски крито-микенской моды. Но это было характерно лишь для костюма аттических гречанок. Ионический хитон опоясывался не только на талии и бедрах, но и на груди крест-накрест (рис. 11.37).
В эпоху классики дорический хитон вновь стал модным, но теперь он украшался орнаментом или был многоцветным (рис. 11.38,11.39). Однако белоснежный хитон всегда считался самым изысканным (рис. 11.40).
Самым древним хитоном был пеплос. Его правый бок, украшенный орнаментом, не сшивался (риск 11.41).
Закаленные спартанки носили только пеплос, но не изо льна, а из шерсти.
Часто дорический хитон носили с отворотом (диплоидием), низ которого обычно украшался орнаментом. В тех случаях, когда сзади диплоидий был намного длиннее, чем спереди, его край можно было набрасывать на голову со стороны спины (см. рис. 11.40). Этот очень оригинальный способ применения диплоидия в одежде гречанок встречается не часто. Диплоидий, разнообраз-
Рис. 11.39
Рис. 11.42
Рис. 11.39. Многоцветный хитон. Рис. 11.40. Разновидность головного убора. Рис. 11.41. Пеплос.
Рис. 11.42. Женская одежда: гиматий, дорический хитон, ионический хитон
Рис. 11.43. Плащ с одним боковым разрезом
ный по форме и по длине, — очень важный декоративный элемент женского хитона. В сочетании с разнообразными колпосами он обогащал, облагораживал хитон. Диплоидий из-за находящегося под ним колпоса мягко ложился на участке от груди до бедер, придавая фигуре плавность, лишая ее спортивности. Если диплоидий был короткий, он как бы отлетал при ходьбе от лифа, придавая фигуре легкость.
Женщины, как и мужчины, в качестве верхней одежды носили гиматий (рис. 11.42). Женщины имели также плащи, которые надевали через голову. Такой плащ имел разрез с одного бока до предплечья (рис. 11.43).
Обувь. Обувь греков была из кожи, обычно ремешковая (рис. 11.44); парадная — из кожи ярких цветов с отделкой из золота и серебра. Кроме сандалий (см. рис. 11.44, а) греки носили мягкие кожаные полусапожки персикаи (пришли от персов, см. рис. 11.44, б) и высокие ремешковые сапоги эндромис (см. рис. 11.44, в), а также крепиды (см. рис. 11.44, г) и сапожки из мягкой кожи (см. рис. 11.44, д).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Греки, имевшие густые волосы, предпочитали ходить с
Рис. 11.44. Обувь древних греков
непокрытой головой, а головные уборы надевали лишь в случае необходимости. У мужчин это были фригийские колпаки, остроконечные пйлосы (см. рис. 11.33), конусообразные пилеусы, кине в виде полушария из войлока, шерсти, разных сортов кожи и т.д. Войлочная кине была популярна среди пастухов. Воины носили шлемы. В каждой местности были свои виды шлемов. Беотийский закрывал не только голову, но и части лица (щеки, нос) и имел султан из перьев или хвоста, дорийский был с забралом, коринфский низко опускался на глаза.
Женщины довольно часто набрасывали на голову шарф калиптру (см. рис. 11.38) либо покрывало фарос, а также край гиматия. При необходимости (для защиты от зноя) надевали соломенные шляпы — фолии. Они напоминали зонтик, крепившийся над головой. Популярны были различные мешочки, чехлы (рис. П.45), которыми покрывали пучок волос, стянутый в узел в нижней затылочной зоне. Вуаль считалась нарядным элементом костюма гречанки.
В эпоху архаики мужчины носили длинные волосы и длинные бороды (рис. П.46). В эпоху классики распространилась аккуратная спортивная причес-
Рис. 11.45. Мешочки и чехлы, покрывающие прически. Рис. 11.46. Мужская прическа периода архаики. Рис. 11.47. Молодежная прическа периода классики. Рис. 11.48. Прическа «бант Аполлона». Рис. 11.49. Прическа «греческий узел» и диадема с поддержкой — стефана. Рис. II.50. Прическа «лампадной» (пламя). Рис. 11.51. Фрагмент золотой диадемы
Рис. 11.52. Связь греческого костюма с архитектурой
ка из коротких волос у молодежи (рис. 11.47) либо из полудлинных до мочки уха у людей солидных, зрелых. Зрелые мужчины продолжали носить и бороды, но теперь более короткие. Волосы греки завивали и аккуратно укладывали. В эпоху поздней классики появляется несколько женообразная прическа «бант Аполлона», или «цикада» (рис. 11.48), из достаточно длинных волос.
Женские прически были очень разнообразными. Наиболее популярными были прическа «греческий узел» (рис. 11.49, см. рис. 11.42) и прически на основе греческого узла — «лампадион», т.е. «пламя» (рис. 11.50), и «каримбос» — узел, расположенный очень низко, почти на шее (см. рис. 11.39). Популярны были и другие прически, например дынеобразная прическа из волос, уложенных крупными вертикальными дольками ото лба до затылка и перевязанных двумя лентами (ее придумала жена Перикла Аспазия). Женщины носили также «бант Аполлона». Девушки ходили с распущенными завитыми волосами. Темноволосым гречанкам очень нравились светлые волосы варварок. Поэтому модны были парики из светлых и пепельных натуральных волос. Парики изготовлялись на острове Лесбос и стоили очень дорого.
Гигиене и косметике в Древней Греции уделяли много внимания. Об этом говорит появление бань и салонов по уходу за телом. Рабы-косметы хорошо делали массаж и натирали тела клиентов маслами и ароматическими средствами. Женщины пользовались специальными порошками для подводки бровей и глаз, отбеливали и омолаживали лицо по рецептам врачей Гиппократа, Диок-ла и др. В трактатах о красоте давались рецепты по применению косметических средств.
Золотые и серебряные броши, пряжки, фибулы, пояски, ремешки, сеточки и диадемы (рис. 11.51) для головы — стефаны были очень красивы. Серповидная надлобная часть стефаны соединялась с затылочной частью, которая не только украшала прическу, но и являлась поддержкой для «греческого узла». В нее, как в емкость, помещалась эта часть прически. Стефана считалась очень изысканным головным украшением (см. рис. 11.49).
Связь костюма с архитектурой. Греческий хитон органично связан с архитектурой, особенно эпохи классики, когда пропорции, масштабность и форма приобрели огромное значение. Умело задрапированный хитон напоминал дориче
скую колонну. Вертикальные складки хитона ассоциировались с каннелюрами колонн. В фигуре человека, одетого в длинный хитон, читались соотношения пропорций «золотого сечения». Пропорции «золотого сечения», или ряд Фибоначчи, — это ряд чисел, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д.), т.е. 1 : 2; 2 : 3; 3 : 5; 5 : 8; 8 : 13 и т.д.
Живший в XIII в. итальянский математик Леонардо Пизанский (Фибоначчи) открыл эту закономерность, а Леонардо да Винчи назвал ее «золотым сечением».
В пропорциональной фигуре верхняя часть, от головы до талии, относится к нижней, как 3 : 5. То же самое мы наблюдаем в храмах. Так, в храме Зевса в Олимпии отношение верхней части храма (фронтона и антаблемента) к нижней выражается этим отношением (3:5). Об органичной связи архитектуры и костюма в Древней Греции свидетельствует рис. 11.52.
Контрольные вопросы и задания
1.	Из каких элементов состоял костюм грека?
2.	Какие ткани и материалы шли на изготовление одежды древних греков?
3.	Из каких элементов состоял костюм гречанки?
4.	Перечислите наиболее популярные женские прически.
5.	Опишите костюм спартанки.
6.	Что такое колпос, диплоидий?
7.	Носили ли греки головные уборы?
8.	Что такое экзомис?
II.5. Костюм в Древнем Риме
Рим — это мира единство:
В республике древней —
Свободы строгий языческий дух Объединял племена...
Д. С. Мережковский
Древний Рим, как и Древняя Греция, — античная средиземноморская цивилизация, охватывавшая первоначально только Апеннинский полуостров, а затем огромные территории на Западе и Востоке, в том числе и Грецию, ставшую ее культурной провинцией — Ахайей. Именно у Греции позаимствовал молодой Рим мифологию, перенял многое в культуре, искусстве, манере ношения одежды. Даже прически римлян первоначально напоминали греческие.
Рим многое взял от греческой культуры, но обогатил и развил ее основы; многое римляне изобрели сами. Для римской архитектуры характерен практицизм. Римляне развили саму систему построения архитектурных сооружений, изобрели арки и своды, придумали ротонды.
Римский скульптурный портрет — это не идеализация героя, а образ характерный, реальный, иногда несколько приземленный. Расцвет скульптурного портрета приходится на II в. н.э.
Несмотря на практическое мировоззрение римляне создали такие шедевры архитектуры, как Алтарь мира, Пантеон, Колизей и др.
Рис. 11.53. Тога периода Республики. Рис. II.54. Мужская туника колобиум. Рис. II.55. Плащ полудам ентум
Шедеврами изобразительного искусства являются прекрасные образцы римской скульптуры и росписи Помпеи, памятники материальной культуры.
Периоды развития:
I. Период Республики (III — I вв. до н.э.).
II. Период Империи (I—V вв.).
Идеал красоты. Римский идеал красоты отличается от греческого, подобно тому как мировоззрение римлян во многом контрастирует с греческим. Захватническая политика и военизированный образ жизни мужского населения Рима способствовали выработке такого идеала мужчины: суровый, выносливый, крепкого телосложения. Женщина считалась красивой, если имела величавую осанку, плавную походку, широкие бедра, узкие плечи и маленькую грудь.
Виды и формы одежды. Текстиль. Римская одежда была накладной (туника, пенула) и драпирующейся (тога, палла, хламида, лацерна, полудаментум). Она несколько напоминала греческую, однако была более изящной, изысканноторжественной. «Греческим рококо» называют римскую одежду. Способы ношения ее, особенно тоги, не позволяли передвигаться быстро и придавали походке величавую медлительность. Парадным цветом одежды был белый. Распространенный в те времена текстиль — шерсть, лен. Популярные цвета в одежде — желтый, охра, коричневый, различные оттенки пурпурного. Безукоризненность драпировки и некоторая театральность в движениях считались верхом изящества. Орнаменты, которыми отделывали одежду, напоминали греческие растительные, меандр и критскую волну (цв. вкл., рис. 17).
В позднем Риме под влиянием христианства распространилась накладная одежда в виде длинного платья: у женщин — широкая стола, у мужчин —
Рис. 11.56. Варианты драпирования тоги
длинный далматик (далматика). Тяжелые плотные крупноузорчатые и легкие тонкие шелка с Востока сменили традиционные лен и шерсть. Использовали также полушелк. Восточный шелк был дорогим, поэтому привозной шелк распускали и из его нитей в сочетании с льняными или шерстяными ткали полушелк.	I
Мужская одежда. В период Республики мужская одежда состояла из льняной туники и шерстяной тоги. Сначала тога представляла собой прямоугольный или полукруглый кусок ткани, драпировавшийся наподобие греческого ги-матия (рис. 11.53). Туника — переродившийся греческий хитон — обычно имела короткие рукава и длину до колена. Она называлась колобиум (рис. 11.54).
В богатом, пресыщенном Риме классовые противоречия были резко выражены и проявились в одежде и даже в обуви. Знать носила тунику таларис с
длинными узкими рукавами. А туника сенатора, например, имела на груди и спине широкую пурпурную полосу, туника всадника — две узких. Полководец-победитель носил тунику, вышитую золотыми пальмовыми ветвями, а поверх нее пурпурный плащ полудаментум (рис. 11.55). Это была исключительно дорогая, даже драгоценная одежда (цв. вкл., рис. 18), так как краситель пурпур и шелк с одноименным названием были необычайно дорогими, продавались на вес золота. Они имели очень богатую гамму оттенков; наиболее красивым считался фиолетово-красный. Нижняя, нательная туника-интима не имела знаков различия.
Верхней одеждой была тога (рис. 11.56; см. рис. 11.53). После завоевания Греции в Риме стали носить также и гиматий. Однако тога была излюбленным одеянием римлян. Способы ее драпирования были строго канонизированы, хотя и многообразны, а кусок ткани был не прямоугольным, а эллипсовидным или овальным, что и способствовало образованию каскада изысканных, плавных, полукруглых, ниспадающих складок. Конец тоги перебрасывался через левую руку и висел отвесно.
Красиво задрапированная, белоснежная тога придавала царственность ее владельцу. Она превратилась в национальную одежду римлян, приобрела церемониальный характер, придавала мужскому облику торжественность, символизировала зрелость. Молодой человек надевал ее в торжественной обстановке, и это означало, что он получил права римского гражданина.
Размеры тоги были различными. В период Империи чаще всего ткали тогу размером 5,6 х 2 м. Тога была не сшивной, а ткалась цельным куском.
Иностранцы, изгнанники и рабы не имели права носить тогу. В отделке тоги были знаки социального различия. Например, высокие должностные
Рис. 11.57
Рис. 11.58
Рис. 11.59
Рис. 11.57. Классический способ драпирования тоги. Рис. 11.58. Далматик и пенула. Рис. 11.59. Туника и палла
лица носили тогу с пурпурной полосой. Драпировать тогу было очень трудно. Обычно римлянину помогали это делать раб или жена. При классическом варианте драпированной тоги получались две красивые овальные повторяющие друг друга драпировки — синус и расположенная выше умбо (рис. 11.57).
Другими видами верхней мужской одежды были плащи из прямоугольных и полукруглых кусков ткани. Наиболее популярными из них считались полуда-ментум — широкий, длинный, полукруглый плащ и хламида из небольшого прямоугольного куска ткани, который скреплялся не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей (и лишь иногда на плече). Носили также лацер-ну— плащ типа хламиды, но из более дорогой ткани, затканной золотом и серебром.
В позднем Риме тунику сменил далматик (далматика) из тяжелого плотного шелка или другой ткани — длинное глухое полуоблегающее платье с длинными цельнокроеными рукавами, а вместо тоги стали носить различные варианты пенулы (рис. 11.58) — накидки косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном или без него. Пенула издавна существовала в Риме как одежда пастухов. Ее надевали также, отправляясь в путешествие. В позднем Риме пенула стала популярной верхней одеждой широких слоев населения. Носили ее обычно неподпоясанной.
Женская одежда. Женщины носили на теле тунику-интиму, на которую надевали тунику с плиссированной или сборчатой оборкой инститой по краю
подола. Такая верхняя туника называлась стола (цв. вкл., рис. 19). Она была без рукавов либо имела короткие рукава в том случае, когда интима имела длинные рукава. Если надевалась интима без рукавов, то стола была с длинными рукавами. Сверху надевалась накидка палла из прямоугольного куска ткани, несшая такие же функции, как тога у мужчин, однако имевшая меньшие размеры и драпировавшаяся по-другому. Общим было то, что, как и в тоге, край паллы набрасывался на голову (рис. 11.59).
Римлянки носили также такой вид белья, как строфиум, маммиларе (род бюстгальтера), с помощью которого как бы уплощали грудь, так как маленькая грудь считалась красивой.
В позднем Риме стола стала свободной и глухой, с широкими рукавами и без оборки по низу. Под нее надевалась более узкая туника с узкими длинными рукавами, а поверх — пенула с капюшоном, сменившая паллу, либо мафорий (покрывало, платок).
Дорогие и очень декоративные шелка, обилие украшений и драгоценностей, обязательное ношение обуви — все это говорило о богатстве и пресыщенности Рима.
Обувь. Ношение обуви в Риме было распространено. Она, как и одежда, отражала социальное положение ее владельца. Существовала обувь консулов (рис. 11.60, а), сенаторов (рис. 11.60, б), обувь для посещения сената (рис. 11.60, в), обувь для воинов (рис. 11.60, г) — каллига, а также различные варианты сандалий (рис. 11.60, д).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы (см. рис. 11.59), так же как и мужчины накрывали голову краем тоги (рис. 11.61). Головы победителей украшали венками из дуба, лавра (рис. 11.62), мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла.
Мужские прически представляли собой стрижки из недлинных и легко подвитых волос с челкой на лбу (рис. 11.63; см. рис. 11.61). До зрелого возраста мужчины брили лица. В период Империи прически делались из завитых волос. Примером может служить прическа Каракаллы (рис. II.64). Рабы — тонсо-рес — выполняли разные прически, в том числе горячую завивку и холодную укладку.
Рис. П.60. Обувь Древнего Рима
Рис. 11.69
Рис. 11.61. Тога, наброшенная на голову. Рис. 11.62. Венок на голове победителя. Рис. 11.63. Прическа из недлинных слегка завитых волос. Рис. 11.64. Прическа Каракаллы. Рис. П.65. Прическа с диадемой и валиком на каркасе. Рис. П.66. Прическа с завивкой волнами. Рис. 11.67. Прическа с нодусом.
Рис. II.68. Разновидность прически с валиком. Рис. II.69. Высокие прически на каркасе
Женские прически выполнялись из длинных волос и первоначально напоминали греческие. Лента витта на голове означала, что женщина — матрона, хозяйка дома. Гетеры не имели права носить витту.
Было два вида женских причесок: с плетениями из кос (рис. 11.65) и с завивкой волнами (рис. II.66). Прическа Ливии (жены Августа) имела валик надо лбом — нодус (рис. 11.67). Были и другие прически с валиком (рис. 11.68). Прически постепенно увеличивались в высоту, при этом использовались проволочные каркасы (рис. П.69, см. рис. 11.65) и накладные волосы. Очень ценились светлые волосы.
В богатых римских домах любили украшения. Мужчин украшали перстни, пряжки, детей аристократов — круглые медальоны-буллы. Богатые римлянки носили много украшений, особенно на голове. Это были сеточки из золотых нитей, булавки, гребни, шпильки из золота, серебра и ценных пород дерева с инкрустацией из полудрагоценных камней, диадемы с чеканкой и др. (цв. вкл., рис. 20). Кольца носили по нескольку на каждом пальце.
Бани — термы — были местом, где римлян обслуживали рабы (тонсорос и косметы), которые делали массаж, втирали в кожу различные ароматические масла. Каждая богатая патрицианка имела ларец «женский мир» с полным набором косметики. Женщины белились и румянились (с помощью охры и дрожжей), подводили глаза и брови сажей, пользовались средствами от морщин, а также пахучими мазями, например телиумом из цедры апельсина и оливкового масла.
Связь костюма с архитектурой. Для костюма и архитектуры характерна общность подхода к трактовке образа: пышность, роскошь, помпезность, церемо-ниальность. Пышность одежды соответствует роскоши, торжественности, парадности архитектурных сооружений. Это было созвучно мировоззрению и характеру людей, живших в пресыщенном и богатом Риме.
Контрольные вопросы и задания
1.	Назовите основные элементы, из которых состоит костюм римлянина.
2.	Назовите основные элементы, из которых состоит костюм римлянки.
3.	Какие виды текстиля использовались в Риме для изготовления одежды?
4.	Носили ли женщины Древнего Рима тогу?
5.	Были ли классовые различия в костюме римлян?
6.	Какова была женская одежда позднего Рима? Из каких элементов она состояла?
7.	Какова была мужская одежда позднего Рима? Из каких элементов она состояла?
8.	Какие ткани пришли в костюм римлян из восточных стран?
9.	Какая цветовая гамма была наиболее популярной в одежде римлян?
10.	Каким был идеал женской красоты в Древнем Риме периода Империи?
11.	Какую тунику носил полководец-победитель в Риме?
III.	КОСТЮМ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V—XV вв.)
III. 1. Византийский костюм
Да молчит всякая плоть человеча
и да стоит со страхом и трепетом и ничто же земное в себе
да не помышляет.
Д. С. Мережковский
Византия явилась естественной наследницей погибшего Рима. На развалинах античной культуры и в преддверии Средневековья формировались культура, быт, стиль жизни византийцев.
В Византии, жившей по законам христианства, выработались новые по сравнению с античными эстетические представления и новый художественно-догматический стиль.
В архитектуре новый стиль проявился в строительстве христианских храмов. В Византии самым известным был храм Святой Софии в Константинополе — образец красоты и величия, воплощение идеи могущества христианского Бога.
Из-за ограничений церкви статуарная скульптура в Византии практически перестала развиваться, но зато появился новый, невиданный ранее вид живописи — писание икон по канонам и были созданы такие шедевры иконописи, как «Богоматерь Владимирская» и «Двенадцать Апостолов».
Византийские мозаики также славились во всем христианском мире, а византийские мастера работали во многих странах, в том числе на Руси: в Киеве, Новгороде.
Идеал красоты. Под влиянием христианства пропадает свойственный грекам и римлянам интерес к красоте человеческого тела (плоти) и возникает интерес к духовной красоте человека.
Фигура, замаскированная объемными, многослойными одеждами, — не главное в облике человека.
Высокий лоб, прямой тонкий нос, маленький изящный рот, удлиненный овал лица с выражением печали и кротости, как на лике Богоматери, — облик прекрасного человека в этот период.
Виды и формы одежды. Текстиль. Богатые византийцы отказались от льна и шерсти и отдали свое предпочтение шелку. Нижние туники шились из тонкого шелка, а вся верхняя одежда — из плотного узорчатого шелка, превращавшего ее в стоячий драгоценный футляр, упаковку, в которой свободно помещено тело. Это были шелка с крупным раппортом (рис. Ш.1), а также парча и алта-бас (цельнозолотная ткань), богато украшенные вышивкой и жемчугом (цв. вкл., рис. 21, 22).
В Византии с середины VI в. знали тайну производства шелковых тканей. Изготовление их и пурпурного красителя стало в Византии государственной монополией.
Рис. III. 1. Образцы текстильных узоров
В отличие от греков и римлян византийцы ценили сложные, сумрачные цвета, придававшие облику таинственность. Однако в придворном костюме использовались и яркие тона, такие, как пурпур, золотистая охра и др.
Византийские узорчатые ткани прославляются и упоминаются во многих литературных источниках: русских летописях, французских поэмах, в иранской литературе. Узоры византийских тканей сочетали в себе античные и восточные традиции, а также христианскую символику. Это были узоры с реальными и фантастическими животными (львами, кентаврами, грифонами, павлинами), инициалы Иисуса Христа и кресты в обрамлении из растительного орнамента (см. рис. III. 1).
Символичными были и цвета, применяемые в текстиле и костюме. Голубой символизировал небо, зеленый означал цветение, возрождение, надежду. Золотому цвету придавалось главенствующее значение: блеск золота ассоциировался с божественным сиянием. Всепобеждающая божественная энергия, сила, чистота — вот что означала отделка костюма византийских императоров золотыми чеканными бляшками, алтабасом и парчой.
Для Византии характерно сочетание в одном костюме накладных и драпирующихся одежд. Нарамник, далматик, туника, стола, пенула, оплечье — накладные виды одежды; лорум, мафорий, плащ — драпирующиеся виды одежды. Византийский костюм характеризуется спокойными полукружными линиями, мягко касающимися фигуры, не выявляя ее (лорум, мантия, стола, пенула).
Мужская одежда. Мужская одежда обычно состояла из туники, штанов, далматика и плаща. Штаны становятся обязательным элементом мужского костюма.
Император носил нижнюю тунику из тонкого шелка, сверху — далматик, подпоясанный золотым поясом и украшенный золотой отделкой. Нижняя туника имела узкие длинные рукава. У далматика рукава были значительно шире, из-под них виднелись рукава нижней туники, отделанные каймой. Плащ был пурпурного цвета из тяжелой и неэластичной шелковой ткани и ниспадал до земли. На груди и спине был нашит отличительный ромбовидный знак из драгоценной парчи — таблион (рис. III.2). Начиная с VII в. император стал носить поверх далматика длинный шарф из алтабаса — лорум. Лорум — это как бы переродившаяся тога. Свое происхождение он вел от консульского парчового шарфа времен позднего Рима. Конец его перебрасывался через левую руку, как у римской тоги. Драпировался он согласно определенным канонам (см. цв. вкл., рис. 21).
Несколько позже лорум переродился в нарамник, в котором перед был короче задней части (рис. Ш.З). Духовенство носило длинные туники — лати-клавии (рис. III.4) с двумя вертикальными полосами. Мужчины также носили поверх далматика пенулу с капюшоном или без него (см. рис. 11.58). Все плащи имели полукруглые очертания.
Рис. Ш.З
Рис. III.2. Одежда императора: плащ с таблионом, туника. Рис. Ш.З. Костюм императора с нарамником и туникой. Рис. Ш.4. Элемент одежды духовенства — туника латиклавия
Женская одежда. Именно в Византии появилась манера носить сразу несколько одежд, одну на другой. Это были широкие рубашкообразные туники-столы до пола; у нижней туники были узкие, а у верхней — широкие рукава (рис. III.5, III.6). Поверх них надевался полукруглый плащ-мантия (супергуме-раль) с фибулой на плече. Эта многослойность костюма стала затем главной особенностью в моде Средневековья.
Императрица поверх столы из многоузорчатого шелка носила плащ с таблионом из парчи либо с широкой каймой (см. цв. вкл., рис. 22). Вокруг шеи надевалось оплечье — византийский воротник из жемчуга и драгоценных камней. Роскошный головной убор с жемчужными подвесками, богатая узорчатая кайма на платье, вышивка, бисер, драгоценности — все это превращало костюм в драгоценное произведение искусства (рис. III.7). Аристократки носили также богато декорированные полуприлегающие далматики с диагонально срезанным подолом (рис. III.8).
Замужние женщины-простолюдинки имели одежду более скромную: нижнюю — тунику, верхнюю — столу, пенулу и накидку на голову — мафорий (см. рис. III.5, III.6). Такой была одежда Богоматери. С принятием христианства замужние женщины стали прятать волосы под головные уборы. Это правило господствовало на протяжении всего периода Средневековья вплоть до Ренессанса.
Обувь. Обувь (цв. вкл., рис. 23) была мягкая, удобная: ремешковая по римскому образцу; закрытая, с узкими носами — соччи; узконосая домашняя типа
Рис. Ш.5. Одежда замужней простолюдинки: мафорий, пенула, стола. Рис. Ш.6. Одежда замужней простолюдинки: мафорий, туника, стола. Рис. III.7. Костюм императрицы. Рис. III.8. Костюм молодой аристократки: далматик, туника, покрывало
шлепанцев-пантофли. Простолюдины носили кампаги — мягкую обувь черного цвета, придворные — яркие, пурпурные, с отделкой вышивкой, с золотыми бляшками и драгоценными камнями. Мягкие сапоги также были популярны. Чем длиннее были голенища у сапог, тем короче туника.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Популярные в Византии головные уборы — венцы (рис. III.9, III. 10), митры, тиары, различные диадемы, повязки, покрывала, платки, накидки.
Прически мужчин — это в основном стрижки «под скобу» и «в кружок» до мочки уха (рис. III. 11). Бороды и усы были обязательным дополнением к прическе.
Женская прическа, наиболее популярная в этот период, — валик из волос надо лбом, перевитый лентами и жемчужными нитями и закрывавший уши (см. рис. III.7). Однако прически замужних женщин обычно прятались под головные уборы, мафории, покрывала, повязки, так как христианская мораль запрещала женщине ходить с непокрытой головой.
Продолжение византийских традиций в костюме и религии четко прослеживается в обычаях древней и средневековой Руси вплоть до реформ Петра I. Русь сохранила и развила византийский костюм, так как явилась прямой и главной наследницей этой сложной и многообразной культуры, соединившей в себе античные и христианские традиции погибшей цивилизации.
Византийские аристократки носили множество разнообразных украшений, хотя церковь их и запрещала.
Рис. III.9
Рис. III.12
Рис. III.9. Женский венец. Рис. III. 10. Виды мужских венцов. Рис. III.11. Популярные мужские прически «под скобу» (а) и «в кружок» (б). Рис. III. 12. Золотые серьги, отделанные драгоценными камнями и жемчугом
Император и императрица украшали себя жемчужными подвесками, обычно по две нити с каждой стороны лица. Подвески спускались у мужчин от висков до плеч, у женщин — до середины груди. Очень популярны были диадемы, а также серьги из золота (рис. III. 12). Они инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями. Византийское оплечье поражало обилием камней и отделки. Очень широко использовался жемчуг.
Несмотря на запреты церкви, аристократки широко использовали косметические и парфюмерные средства. Так, жена императора Юстиниана, бывшая гетера и актриса, уделяла много внимания уходу за лицом и телом, а также делала яркие макияжи. Простолюдинки выглядели скромно.
Связь костюма с архитектурой. Виды византийского костюма менялись в течение веков, но общим было одно: по композиции, пропорциям и облику
Рис. III. 13. Связь византийского костюма с архитектурой
он напоминал христианские базилики. Митра с крестом и мафорий на голове ассоциировались с куполом храма. Футлярообразные объемные одежды напоминали тело храма (рис. III. 13).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты человека в Византии?
2.	Какие ткани использовала византийская знать в своем костюме?
3.	Почему византийцы считали золото необходимым атрибутом костюма?
4.	Каким был костюм императора Византии? Перечислите его элементы.
5.	В чем состоит отличие костюма простолюдинки от костюма аристократки?
6.	Назовите страну — наследницу и продолжательницу византийских традиций.
III.2. Западноевропейский костюм в раннем Средневековье (V—X вв.)
Король наш Карл, великий император,
Весь этот горный край до моря занял. Взял приступом все города и замки, Поверг их стены и разрушил башни.
«Песнь о Роланде»
В последней трети V в. под натиском варваров «рухнул» Рим. Погибло нечто большее, чем империя, погибли твердь, многовековые устои, которые существовали в сознании людей как что-то незыблемое и вечное. Варварские племена, разноязычные и воинственные, расселились по Западной Европе.
С этого момента начали формироваться феодальные отношения, связанные с владением землей. Время было очень тревожное. Возникали междоусобицы
Рис. III. 14
Рис. III. 15
Рис. III. 14. Мужские костюмы. Рис. III. 15. Длинная многослойная одежда знати
между феодалами и среди молодых государственных образований варваров. Поэтому становление культуры, искусства и костюма шло медленно.
Костюм этого периода включает те же одежды, которые носили в период варварства. Он состоит из штанов различной длины, рубашки шенс длиной выше колена, плаща и мягких кожаных башмаков (рис. III. 14).
Такой костюм оставался практически неизменным до VIII в., причем его носили как при дворе Карла Великого, так и простолюдины.
К IX в. в период правления Каролингов возникли связи между Франкским государством и Византией. Под влиянием византийской моды в костюме франкской знати появились длинные одежды из привозных тканей. В IX—X вв. знать полностью перешла на длинные многослойные одежды: туники, плащи, штаны (рис. III. 15). Простолюдины носили более короткие одежды.
При изготовлении одежды, в том числе и для придворной знати, широко использовался текстиль местного производства. Это были лен, шерсть, ткани из пеньки, мех, кожа. Их окрашивали местными растительными красителями: шафраном, мареной, орешником. Однако нарядные одежды шились из привозных шелков и парчи.
Яркие однотонные повседневные одежды красиво гармонировали с поясами, пряжками и застежками из золота, бронзы, серебра (цв. вкл., рис. 24).
Обувь была в виде толстых чулок из кожи или полотна, перетянутых сверху ремешками или шнурками; у некоторых народов — с открытыми пальцами (см. рис. III. 14).
Контрольные вопросы и задания
1.	Из каких элементов состоял мужской костюм времен Карла Великого?
2.	Перечислите элементы мужского костюма эпохи Каролингов.
3.	Какова была обувь раннего Средневековья?
Ш.З. Западноевропейский костюм романского стиля (XI — начало XIII в.)
Пошли оруженосцы и рыцари в собор.
Народ валил стеною: не всякому опять Чин посвященья в рыцари придется увидать.
«Песнь о нибелунгах»
К 1000 г. в Европе наступает затишье, и установившееся мирное равновесие позволяет, наконец, заняться созидательным трудом.
К XI —XII вв. в искусстве формируется так называемый романский стиль. В это время складываются феодальные княжества. Строятся замки и монастыри. Последним принадлежат огромные богатства и средства, поэтому главным заказчиком художественных произведений являются монастыри, и все основные художественные ценности находятся в них. По этой причине романское искусство называют «монастырским» искусством.
Для архитектуры романского стиля характерны следующие черты. Здания напоминают крепости. Они имеют толстые стены и узкие окна-бойницы с полукруглыми очертаниями вверху, горизонтальные и вертикальные членения в виде поясков, карнизов, выступов, зарубок и т.д. Крупная блочность хорошо читается в облике такого здания, будь то церковь или замок.
Развивается скульптура, особенно бурно в XII —XIII вв. Романская книжная миниатюра отличается красочностью сюжетов и живостью персонажей. Получает дальнейшее развитие костюм.
Христианство, феодализм и рыцарское сословие наложили значительный отпечаток на романскую культуру.
Идеал красоты. Идеал мужской красоты — это мужественный рыцарь с красивым развитым телом. Мужественность, физическая сила, а не византийские аскетизм и бестелесность — основные черты мужской красоты наряду с хорошими манерами, предписанными кодексом чести.
Идеал женской красоты основывается на церковном идеале и романтизме, бытующем в обществе. Женщина должна быть преданной, нежной, хрупкой, с тонкой талией и светлой кожей, иметь золотистые волосы, светлые (голубые, зеленоватые) глаза, красиво очерченные яркие губы и щеки цвета нежной розы. Этот поэтический образ женщины как бы оттеняет достоинства сильной половины человечества. Возникает культ «прекрасной дамы», которой поклоняется рыцарь, ради которой проводятся турниры, которую воспевают трубадуры. Женщина находится в центре внимания придворной жизни.
Виды и формы одежды. Текстиль. И мужской, и женский костюм состоит в основном из накладных одежд. Из драпирующихся видов одежды сохраняются лишь плащи и накидки. В романскую эпоху произошло четкое разделение одежды на мужскую и женскую, хотя и не сразу.
В результате мужской костюм стал включать в себя штаны, короткий верх в разных вариантах и плащ. Женский костюм состоит из длинных одежд типа туники и плаща. Для одежды характерна многослойность. Изготавливают ее из льна, кожи, сукна, меха. Еще не используются узорчатые восточные ткани. Отсюда яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, яркосиний, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету.
В позднероманском периоде модны одежды геральдических цветов и с элементами геральдики — мода «мипарти» (mi-parti — деленная), например штанины разные по цвету (см. эпоху готики). Такую «лоскутную» моду ввели феодалы, чтобы выделиться на общем фоне. Молодые щеголи, пажи, «золотая» молодежь быстро приняли эту моду. Наибольший расцвет мода «мипарти» переживет в эпоху готики и особенно при бургундском дворе.
Из стран Востока привозят дорогие узорчатые ткани и шелк-пурпур. Но одежда из них — привилегия коронованных особ и высшей аристократии. Начинает развиваться вышивка. Потребность в ней была велика, так как текстиль был гладкокрашеным. Из крестовых походов в Европу поступают новые виды текстиля: хлопок и шелк. Шерсть и сукно начинают красить, используя новые, яркие красители. Однако красочной и яркой одежде недоставало изысканности, свойственной античным временам. Причиной такого недостатка было то, что одежда Средневековья — это смесь элементов античной, византийской и варварской одежды: драпированные одежды — из античности; многослойные туники с узорчатой вышивкой — из Византии; штаны — от варваров, а деление одежды на отдельные блоки (членение) и отделка швов каймой — это романское изобретение, чтобы выделить знать среди остальных.
И мужской, и особенно женский романский костюм в местах разделения и сшивания элементов и частей отделывали каймой. Так закреплялся шов и одновременно декорировался костюм из гладкокрашеной ткани. Полоску каймы отделывали вышивкой, золотыми пластинками, а также драгоценными камнями.
В процессе развития швейного ремесла в романском костюме происходят изменения. В одежде теперь, как минимум, три шва: два боковых и один на спинке. Этим достигается большее прилегание лифа, чем прежде. А с помощью клиньев теперь расширяют отдельные части одежды. К тому же членение одежды также способствовало лучшей подгонке ее к телу.
Мех широко использовался в одежде как утеплитель и элемент отделки. Драгоценные меха соболя и куницы поступали из Руси и пользовались популярностью. Плащи обычно подбивали менее дорогим мехом.
Мужская одежда. В раннероманский период мужчины носили штаны, нижнюю и верхнюю туники и плащи. Их костюм все еще несколько напоминал византийский по манере ношения и по составу. Позже мужчины стали носить поверх штанов-шоссов, похожих на чулки, верхнюю тунику — блио, полупри-таленную, отрезную, с заниженной линией талии, с юбкой длиной от колена до середины икры.
Рис. III.16. Костюм молодого феодала: котт, сюрко, плащ, венец. Рис. III.17. Позднероманские костюмы
На цв. вкл., рис. 25 изображен молодой феодал в роскошном блио с воронкообразными рукавами, низ которых отделан мехом. На груди вышивка. Швы, горловина, низ рукавов, линии талии и бедер отделаны нашитой сверху каймой. При этом создается впечатление крупной дробности, блочности. Плащ застегнут на горле фибулой из золота с драгоценным камнем. Из-под блио видна нижняя туника.
Другой вид мужского костюма распространился несколько позже. Это штаны, туника и нарамник (обычно «мипарти») поверх нее. Нарамник — это накладная одежда, не сшитая по бокам, полученная из цельного куска ткани путем складывания его пополам.
Носили также платье котт и сюрко (surkott — «поверх котт»), одежду без рукавов, обычно контрастную по цвету с когт. Сюрко было несколько короче котт и представляло собой сшитый по бокам нарамник (рис. III. 16). Позднероманский мужской костюм напоминал рыцарские доспехи по силуэту и пропорциям и состоял из штанов и короткого верха (рис. III. 17). Простолюдины в качестве верхней одежды носили пенулу типа позднеримской, иногда подпоясанную, с капюшоном; под ней — короткую, до колена, тунику и узкие штаны. С XIII в. под капюшон или колпак стали надевать белый облегавший лицо бегуин (подобие чепца).
Женская одежда. Женский костюм, как и мужской, был многослойным. На тело надевалась нижняя туника с узкими длинными рукавами (рис. 111.18), поверх которой носили блио до щиколоток (рис. III. 19), плащ (цв. вкл., рис. 26,
Рис. III.18
Рис. III.19
Рис. Ш.20
Рис. III.18. Нижняя женская туника. Рис. Ш.19. Женское блио. Рис. Ш.20. Женский костюм: котт, под ним туника, плащ; прическа «рыцарские косы». Рис. III.21. Пояса и пряжки. Рис. III.22. Башмак
Рис. Ш.22
рис. Ш.20) и головной убор. Женские, как и мужские, блио и нижняя туника были отделаны каймой в местах соединения частей.
Затем на смену блио пришли котт и сюрко, которые женщины носили так же, как мужчины, поэтому силуэты и содержание мужского и женского костюмов схожи. Лишь позже, к концу периода, появилось резкое различие в одежде мужчин и женщин.
Нижняя женская туника имела узкие рукава с каймой по низу, блио и котт — расширенные. Котт и сюрко были обычно контрастными по цвету, причем то и другое с мантией. Сюрко было обычно без рукавов, но встречаются сюрко с короткими широкими рукавами до локтя и с длинными узкими. Появляется жил, напоминающий современный жакет с длинными или короткими рукавами.
Для раннероманской женской одежды характерны несколько завышенная линия талии и полуприлегающий и прилегающий силуэты. Пояса (рис. III.21) были украшением яркой одежды из гладкокрашеных тканей и располагались ниже талии, «лежали» на бедрах. Красивые застежки плащей дополняли наряд.
С ХП в. из-за запрета церкви на ношение облегающих одежд вновь появляются широкие и свободные наряды (см. цв. вкл., рис. 26).
Обувь. До ХП в. обувь была черная тисненая (рис. Ш.22), без застежек в виде мягкого башмака без твердой подошвы, однотипная для мужчин и женщин. Позже появилась цветная обувь. Позднероманская обувь имела вытянутый клювообразный носок (см. рис. III. 17).
Рис. Ш.24
Рис. Ш.25
Рис. III.23. Прическа молодой девушки. Рис. III.24. Венец, надетый на повязку. Рис. III.25. Связь романского костюма с архитектурой
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были нескольких видов. Наиболее популярной среди знати была «пейзанская» стрижка. Это была прическа с челкой из волос, завитых крупными прядями длиной до плеч. Прической из полудлинных волос была прическа «под Христа». Она напоминала пейзанскую, но была без челки, в ней волосы надо лбом разбирались пробором. Рыцари носили длинные и очень длинные волосы, так как во время походов их не стригли.
Все зрелые мужчины носили бороды, имевшие две или несколько прядок, перевитых золотой нитью или шнуром. Мода на бороды менялась часто.
Женские прически, как и мужские, не отличались разнообразием. Девушки ходили с длинными распущенными волосами — символом чистоты и девственности (рис. Ш.23; см. рис. III. 18), замужние женщины носили на голове различные покрывала, повязки.
Аристократки делали прическу «рыцарские косы», которые были очень длинные, шириной в ладонь, плоские, слабого многопрядевого плетения, с включением в них полос ткани или лент из парчи (см. рис. III.20). Заплетали также височные косы, которые укладывались «баранками», «улитками» над ушами.
Головными уборами мужчин были колпаки, шляпы из велюра, фетра, войлока, а также бегуины из полотна.
Женские головные уборы представляли собой покрывала, платки, повязки. Популярна была романская повязка (см. цв. вкл., рис. 26), позволявшая скорректировать овал лица. Поверх нее надевался обруч или венец (рис. III.24). Иногда
венцы и короны украшались не только драгоценными камнями, но и павлиньими перьями. Простолюдинки носили простенькие обручи, украшенные бусинками.
К украшениям относятся фибулы, брошки, венцы, короны и кайма на одежде, отделанные драгоценными камнями.
Косметики женщины употребляли немного. Они пользовались розовой водой, восточными благовонными маслами, пудрились и подкрашивали губы.
Связь костюма с архитектурой. Как уже было сказано выше, для романской одежды характерны блочность, членение единого целого на отдельные части и подчеркивание их каймой.
Блочность свойственна и романской архитектуре. Поверхность членится поясками, карнизами, зарубками, фризами и т.п., причем все это имеет тектоническое начало. Аналогичным образом кайма в романском костюме подчеркивает крой и строение одежды.
Стилевое единство костюма и архитектуры просматривается уже в раннероманском периоде (рис. III.25).
Контрольные вопросы и задания
1.	Назовите хронологические границы романского стиля.
2.	Каким был идеал красоты в романскую эпоху?
3.	Назовите основные виды женской одежды романского стиля.
4.	Каким был текстиль в эпоху господства романского стиля?
5.	Перечислите основные виды мужской одежды романского стиля.
6.	Назовите наиболее популярные головные уборы романского стиля.
III.4. Западноевропейский костюм готического стиля (XIII — первая половина XV в.)
О, кто мне станет надевать Мой легкий башмачок, Перчатку тесную мою, Мой новый поясок? Кто желты косы гребешком Серебряным расчешет?..
Средневековая баллада
В эпоху господства готического стиля (готики) главная роль в общественной жизни принадлежит не монастырю или замку, а городу. В нем протекает бурная и пестрая светская жизнь. Туда из монастыря перемещается ремесленное производство, там сосредоточены цеховые организации. Ремесла и торговля способствуют прогрессу феодального общества.
Развивается архитектура. Соборы и гражданские здания имеют красивые, вытянутые вверх силуэты и очень изысканный декор. Из соборов можно назвать Нотр-Дам, а также Амьенский, Реймсский, Кельнский, воплотившие в себе типичные черты зрелой готики.
Замечательные образцы статуарной скульптуры и рельефа украшают фасады готических соборов.
В городах открываются университеты. Профессора, студенты, богатые бюргеры покупают книги, спрос на которые растет. В связи с этим развивается книжная миниатюра и увеличивается выпуск книг.
Развивается и изменяется костюм.
Идеал красоты. Идеалом мужской красоты является уже не мужественный рыцарь с суровым лицом и крепким телом, а изнеженный, утонченный, несколько женственный щеголь с длинными кудрями, в одежде, напоминающей женскую, с обилием деталей, в том числе зубчиков, фестонов и бубенчиков.
Идеал женской красоты — гибкое тонкое тело, длинная шея, головка с высоким лбом, слегка наклоненная вперед, несколько прогнутая в области поясницы спина и выступающий вперед живот (для чего под юбкой закреплялись стеганые подушки — босы), затянутый в корсет лиф с завышенной талией. Так достигался модный S-образный силуэт. Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением.
Виды и формы одежды. Текстиль. Мужчины и женщины носили в основном накладные и распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упе-лянд. Драпирующимися были только плащи, накидки, покрывала. К поясным одеждам относились штаны.
Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т.е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зеленый — влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, черного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шелк использовался также и для изготовления нарядной одежды. В мемуарах XV в. упоминается придворная дама в фиолетовом шелковом котт на коне, покрытом синим шелком, со свитой, одетой в красные одежды и зеленые капюшоны.
В эпоху готики в Европе узорные ткани изготовлять еще не умели. Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты (рис. III.26), например очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из
Рис. III.26
Рис. HI.26. Образцы текстильных узоров. Рис. III.27. Куртка котарди. Рис. III.28. Костюмы бургундских щеголей
красной английской шерсти «шарлах» отличного качества и зеленого гент-ского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.
В эпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.
Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.
В период готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обусловило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.
Мужская одежда. До XIV в. мужчины носили котт и сюрко, но эти длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середины бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иногда с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из чеканных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже появился жакет, плотно облегающий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката
Рис. Ш.29	Рис. Ш.30
Рис. Ш.29. Виды манто. Рис. Ш.30. Костюмы моды «мипарти»
Рис. 111.31. Крепление штанов к жипону
(рис. III.28). Иногда плечи и верхнюю часть рукава подбивали ватой. Часто жакет имел откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужественность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типичной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглого кроя, прямая сторона которого обычно располагалась по правому боку (рис. III.29). Носили также пурпу-эн с баской из трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. III.30).
Манто прикрывало одну руку, как пелерина, а другая рука оставалась свободной. Оно могло быть из узорчатой дорогой ткани либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продолжается мода «мипарти» (см. рис. Ш.29, III.30). Штаны-шоссы часто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону (рис. III.31), который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.
Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упе-лянд, сменивший сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рукавами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. III.32).
Рис. 111.32. Упелянд для холодного сезона. Рис. III.33. Наряды жениха (а) и невесты (б); 1 — котт; 2 — упелянд; 3 — бубенчики; 4 — экривиссы на упелянде. Рис. III.34. Верхняя мужская одежда роб
Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник (цв. вкл., рис. 27). Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.
Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и меховой отделкой (рис. III.34).
Женская одежда. Это длинные многослойные одежды из ярких контрастных тканей с роскошной узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюрко, плащ или упелянд.
Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.
Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез (цв. вкл., рис. 28), подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.
Наклоненная вперед головка в высоком колпаке, длинная гибкая шея, постепенно переходящая в изогнутую линию лифа, прогнутая в пояснице спина и выступающий вперед живот создавали четко выраженный профильный S-образный силуэт, так называемую готическую кривую. Нарочитость силуэта подчеркивалась с помощью макияжа.
Сюрко могло иметь короткие рукава с языками, тогда это было так называемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими
Рис. III.35. Женское котт (котарди). Рис. III.36. Женский упелянд для холодного сезона. Рис. III.37. Пулены (а); хуссо (б). Рис. III.38. Галоши (а, б, в); башмаки на низком каблуке (г)
Рис. III.39
Рис. III.39. Сумка.
Рис. Ш.40. Перчатка
боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современный сарафан (французское «королевское сюрко»), В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. III.33, б; III.36).
Обувь. Обувь была очень разнообразна и имела клювообразный носок. Это полусапоги пулены (рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. III.38, г) и др. Обувь знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских аристократов была популярна обувь из белой кожи.
В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки (рис. 111.39, III.40).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские прически были довольно однообразны. Это разновидности пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые мужчины — более короткие, а также аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».
Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. III.41) и др. Эннен напоминал гении, но имел две волнообразные глубокие складки по всей длине. Эти головные уборы выполнялись из парчи и бархата на каркасе и дополнялись вуалью (рис. III.42). Церковь считала их карикату-
Рис. 111.42
Рис. Ш.41. Эннен. Рис. Ш.42. Женские головные уборы. Рис. Ш.43. Покрывало и под ним темплеты. Рис. Ш.44. Круселер с отделкой «фанфрелюш». Рис. 111.45. Монохромные одежды Филиппа Доброго
Рис. Ш.45
рой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.
Прическам не придавалось большого значения, так как они были спрятаны под головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «баранки», вложенные в темплеты — чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. III.43; см. рис. III.36). Модным было покрывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрамлял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. III.44; см. рис. III.35). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.
У мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами и длинным концом «ке» (см. рис. III.32), либо без корнета (см. рис. III.29), тюрбаны (цв. вкл., рис. 29), а также высокие бонне (см. рис. III.28).
Украшения в основном использовали на головных уборах. Это были пряжки, брошки, подвески из золота и серебра, павлиньи перья, дорогая вышивка. Бубенчики также являлись «звучащим» украшением на одежде (см. рис. Ш.ЗЗ, б).
Косметикой пользовались мало.
Бургундская мода. Ф. Шиллер писал, что средневековая Бургундия являлась самым сладострастным и роскошным двором в Европе. В конце XIV в. роскошный и богатый бургундский двор превосходил блеском и пышностью все королевские дворы Европы. Именно здесь впервые появилось понятие «мода», здесь развитие средневекового костюма достигло своей кульминации. В бургунд-60
Рис. III.46. Связь готического костюма с архитектурой
ском костюме в наивысшей степени проявлялись изысканный вкус, помпезность и великолепие, сочетавшееся с богатым декором, в том числе с вышивкой. Историки называют этот период «карнавалом мод», так как именно здесь шла бесконечная смена форм, кроя, видов одежды, ее цветов.
Это была мода феодалов и знати. Для Бургундии более всего характерны тесные узкие одежды, высокие шляпы и конусообразные генины, а также отделка краев одежды зубчиками, фестонами. Такие виды отделки назывались экривиссы. Белые одежды и белые экривиссы также характерны для костюма Бургундии.
Особенно красивыми в этот период были костюмы жениха и невесты (см. рис. Ш.ЗЗ).
Упелянд невесты был отделан по низу белыми экривиссами и имел белую подкладку. На шее новобрачной — ожерелье из бубенчиков. Длинные коралловые бусы дополняли ансамбль. Упелянд жениха имел экривиссы по низу рукавов. Котт обоих молодоженов — из парчовых тканей.
В Бургундии появились такие одежды и их элементы, которые, казалось, невозможно было носить, но которые хотели носить и носили все, — узкие штаны, тесные жакеты, обувь с длинными носками. В бургундском костюме более позднего периода появляется мода на темные, черные, монохромные одежды из бархата. Филипп Добрый предпочитал носить именно такие одежды (рис. Ш.45), а Рене Анжуйский любил сочетание ахроматических цветов: белого, серого и черного; моден был и фиолетовый в сочетании с ахроматическими цветами.
В период правления герцога Анжуйского желтый и коричневый цвета считались безобразными, а синий и зеленый были откровенно немодными. С 30-х по 80-е гг. XV в. модны шелковые ткани и бархат из Флоренции приглушенных тонов: черного, темно-зеленого, тускло-красного, а также приглушенный пурпур.
Значение Бургундии в развитии европейского костюма трудно переоценить. Она стала очагом зарождения европейской моды. С этого момента в истории костюма появляется понятие «мода» как частая смена силуэта, формы, кроя и цвета в одежде в пределах одного художественного стиля.
Связь костюма с архитектурой. В готический период связь костюма с архитектурой четко и наглядно прослеживается как в общем силуэте мужского и женского костюмов, так и в отдельных его элементах.
Фигура в тесных и узких одеждах с конусообразным колпаком или шляпой с высокой конической тульей, почти без полей, в узкой, длинной обуви с клювообразным носком казалась сильно вытянутой по вертикали. Такой силуэт был созвучен силуэтам и формам готических храмов. Пышный декор костюма гармонично перекликался с таким же пышным декором архитектурных сооружений (рис. III.46).
Контрольные вопросы и задания
1.	Назовите хронологические границы периода готического стиля.
2.	Каким был идеал женской красоты готического стиля?
3.	Перечислите элементы женского костюма готического стиля.
4.	Каким был текстиль готического костюма?
5.	Перечислите элементы мужского костюма готического стиля.
6.	Назовите характерные черты бургундской моды.
7.	Что такое экривиссы?
8.	Что такое шаперон, шоссы?
9.	Что такое круселер, темплеты, гении, эннен, упелянд?
IIL5. Индийский костюм
О, Мать-Бенгалия! Край золотой!
Твой небосвод в душе поет свой гимн святой, Меня пьянит весной рощ манговых цветенье, Я твой, навеки твой!...
Р. Тагор
История культуры Индии насчитывает более 5 тыс. лет. Культура Индии многогранна и многолика, как ее народ. Искусство Индии всегда было связано с религиозными верованиями индусов: брахманизмом, буддизмом и мусульманством. Сохранившиеся архитектурные сооружения средневековой Индии очень разнообразны. Это выполненные в индуистских традициях храмы юга и севера Индии с высокими башнями, достигающими в высоту 50 — 60 м, а также буддийские пещерные храмы. В эпоху Великих Моголов (мусульманский период) были построены прекрасные образцы мусульманской архитектуры.
Жемчужиной погребального зодчества этого периода стал мавзолей Тадж-Махал, построенный шахом Джеханом в память о горячо любимой жене.
Скульптура, росписи, изделия прикладного и ювелирного искусства, выполненные индийскими мастерами, поражают самобытностью и красотой. Культура Индии с глубокой древности соприкасалась с культурой соседнего Китая. Из Индии в Китай пришли буддизм и хлопководство, а в Индию из Китая — технология изготовления шелковых тканей.
Идеал красоты. Если судить по росписям и скульптурным изображениям, идеалом мужской красоты были смуглая кожа, миндалевидные глаза, черные волосы, тонкая талия, пластичная фигура и воинственный вид.
Женщины обычно изображены с более светлой кожей, узкой талией, пышными бедрами и полной, часто обнаженной грудью. Глаза женщин темные, миндалевидные, губы яркие, чувственные, красиво очерченные. Самобытность, пожалуй, самое подходящее определение красоты индийских женщин. Черные блестящие волосы, дугообразные брови, выразительные глаза, обрамленные пушистыми длинными ресницами, пластичное, гибкое тело, нежность, женственность в сочетании с некоторой эротичностью всегда были характерны для внешности индианок.
Яркая южная красота жителей Индии гармонично сочеталась с обилием украшений и прозрачными одеждами, затканными золотыми, серебряными или шелковыми нитями.
Виды и формы одежды. Текстиль. Индия — родина хлопка. Тончайшие муслины, кисея, а также другие сорта тканей были самыми распространенными в этой стране, что повлияло на формирование видов одежды. Древнейшие одежды были драпирующимися. Легкие, нежаркие, пластичные ткани красиво ложились вокруг тела, позволяли ему «дышать» и не стесняли движений. В условиях тропического климата такие одежды были просто необходимы.
Индия — страна, в которой носили и носят до сих пор как драпирующиеся, едва прикрывающие тело одежды, так и глухие, полностью закрывающие его.
Драпирующимися одеждами были набедренная повязка дхоти у мужчин и сари в роли платья-покрывала у женщин. Ношение таких одежд предполагало наличие обнаженных участков тела: у мужчин — торса и ног, у женщин — живота, части спины, плеч, рук.
В районах, где традиционно селились мусульмане, население носило глухие распашные и накладные одежды и штаны, причем штаны носили как мужчины, так и женщины. В костюме мужчин преобладали узкие штаны, кафтаны и куртки, в костюме женщин — туникообразные рубахи и платья в сочетании со штанами типа шаровар.
Наиболее популярными головными уборами были и остаются драпированные чалмы и тюрбаны. В женской одежде часто присутствовали вуали, покрывала и платки из прозрачных тканей.
В Индии с глубокой древности ткали настолько тонкие и прозрачные муслины и кисею, что украшения надевали под одежду из них. Прозрачные нежные ткани имели поэтические названия: «вечерний туман», «текущая вода», «ткань, сотканная из воздуха». Ткани довольно часто ткали, вплетая золотые и серебряные нити. Использовались для этих целей и шелковые нити. Красители для текстиля были очень яркими, стойкими. Многие из них обладали способ-
Рис. 111.47. Образцы индийского текстиля
ностью после стирки становиться свежее и ярче. На смуглом и темном теле летящие, легкие ткани, затканные золотом, серебром, шелком и украшенные драгоценными камнями, выглядели сказочно красиво независимо от того, каких цветов они были: нежных пастельных или ярких красочных.
Завоеватель Индии А. Македонский был поражен тем, как получали ткани из хлопка, который он называл шерстью дерева, шерстью, добытой из орехов. Вообще вплоть до эпохи Средневековья многие европейцы считали, что в коробочках хлопчатника живут крошечные овцы. Когда овечка подрастает, коробочка лопается, овечку стригут и таким образом получают сырье, называемое шерстью дерева.
Путешественники и купцы, бывавшие в Индии, поражались белизне хлопчатобумажных тканей, которые индийцы отбеливали в воде с соком лимона. Однако неотбеленный текстиль был в Индии тоже очень популярен. Благородный кремоватый фон такой ткани хорошо сочетался с узорами и набивным рисунком.
Конечно, хлопчатобумажные ткани были не единственным видом текстиля, вырабатываемого в Индии. Индийцы умели ткать шелковые и парчовые ткани. Шелковые тюрбаны и чалмы, сари и покрывала были очень популярны у населения Индии.
С VIII в. в Индии стали производить тончайшие шали из пуха тибетских козлят. Шали были яркие, с красочным орнаментом в виде широкой каймы, идущей по периметру. Узор был очень красивым. Это были изображения птиц, цветов, стеблей растений, листьев. Шали в Индии были важным дополнением к костюму, в том числе и к мужскому. Из шалей получались красивые тюрбаны.
Мужчины также драпировали шаль вокруг бедер, если кафтан имел глубокие боковые разрезы.
Орнамент для отделки текстиля был разнообразный, начиная от греческого и заканчивая древнейшим и излюбленным изображением лотоса, а также «древа жизни», слонов, полос и др. (рис. III.47). Женщины часто изображались и воспевались в голубых одеждах; царские семьи носили желтые одежды; отшельники — одежды цвета темной охры.
Мужская одежда. Самым древним видом одежды индийцев была набедренная одежда дхоти (рис. III.48). Это был прямоугольный кусок ткани (2 —5 м длиной), который укладывался вокруг бедер и спереди связывался узлом, а висящая сзади часть его протягивалась между ногами и подтягивалась спереди. Варианты драпирования существовали разные, но всегда получался набедренник в виде штанов и передника. Знатные индийцы носили длинные дхоти, а представители низших каст — короткие. Костюм дополняли плащ рупан, чалма или тюрбан и украшения в виде массивного ожерелья и браслетов на руках и ногах. Рупан, представлявший собой прямоугольный кусок ткани, был одеждой царей и приближенных. Рупан набрасывался со спины, концы его на груди перекрещивались и забрасывались на спину.
С древности существовал еще один вид мужского плаща типа накидки. Он набрасывался на левое плечо и пропускался под правой рукой.
Глухая шитая мужская одежда, которую носили в основном мусульмане, состояла из штанов, куртки и кафтана или халата. Кафтан и халат были открыты спереди по всей длине и застегивались чуть выше талии на крючки. У знатных мужчин кафтан был шелковым и отделывался каймой или золотым галуном. Завершали ансамбль чалма или тюрбан (рис. III.49, III.50). Был и другой вариант кафтана: с глубоким запахом и косым срезом (рис. III.51). В эпоху Средневековья глухие одежды — штаны, рубахи и куртки — получили широкое распространение.
Женская одежда. Сари — самая красивая одежда из гардероба индийской женщины. Сари — это прямоугольный (иногда треугольный) кусок ткани длиной 4,5 —9 м и шириной около 1 м. Сари драпируется вокруг тела женщины снизу вверх как бы по спирали (рис. III.52, III.53). Как правило, на спине получается ниспадающая отвесно драпировка из верхнего конца сари. На улице конец сари женщины довольно часто набрасывают на голову. Иногда конец сари, ниспадающий на грудь, подтыкают сбоку. Обычно на повседневное сари идет неотбеленная и часто даже неокрашенная хлопчатобумажная ткань.
Нарядное сари из тонкой красочной ткани, затканной золотыми, серебряными или шелковыми нитями, представляло собой очень красивый наряд, поражавший не только искусно уложенными складками ткани, но и блеском роскошной отделки и мерцанием золотой бахромы. Сари долгое время носили непосредственно на теле (см. рис. 111.52, III.53). Из нижнего конца сари делали как бы закрытую юбку длиной до середины икры, обматывая им нижнюю часть тела один или два раза. А далее ткань сари драпировалась согласно правилам.
Более позднее сари стали драпировать поверх надетых на тело юбки гуджи-ры (рис. III.54) и лифа или коротенькой кофточки с рукавами до локтя — чоли. Юбку и кофточку также носили и без сари.
Рис. Ш.48
Рис. Ш.50
Рис. Ш.48. Мужская набедренная одежда дхоти. Рис. Ш.49. Чалма. Рис. III.50. Тюрбаны
В одеждах мусульманок Пенджаба всегда присутствовали штаны и тунико-
образные рубахи и платья.
Обувь. В Индии обувь была привилегией богатых. Основная масса населения
ходила босиком. Даже князья и знать вместо обуви часто использовали ватные
чулки (рис. III.55, а). Была распространена обувь с открытой пяткой (рис. III.55, б). Знатные дамы носили сандалии (рис. III.55, в), которые на подошве имели выступ между пальцами. Выступ украшался окрашенным в красный цвет цветком лотоса из слоновой кости. При ходьбе цветок открывался и закрывался, словно напоминая женщине, что она сама — цветок. Знать носила также закрытую обувь с загнутыми острыми носками (рис. III.55, г) либо типа лодочки (рис. III.55, д).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы мужчин были драпирующимися (чалмы и тюрбаны), из-под которых были видны концы волос.
п. L- л. г 	Богатые индийцы носили тюрбаны и чал-
Рис. III.51. Кафтан с глубоким запахом	_
и косым срезом	мы из шелка, парчи или хлопчатобумажной
Рис. Ш.52	Рис. Ш.53	Рис. Ш.54
Рис. Ш.52. Сари, надетое непосредственно на тело. Рис. III.53. Выполнение макияжа стоп.
Рис. III.54. Кофточка ноли и юбка гуджира
ткани белого либо красного цвета. Мусульмане ходили в голубых, желтых или
зеленых тюрбанах из хлопчатобумажных тканей (шелковые были запрещены ре-
лигией), причем зеленые тюрбаны носили лишь те мусульмане, кто посетил Мекку. Головные уборы богатых людей были украшены драгоценными и полудра-
гоценными камнями. Перья экзотических птиц (райской птицы, цапли и др.)
прикреплялись к чалме и тюрбану надо лбом брошью с драгоценным камнем (см. рис. Ш.50). Такая брошь называлась сарпеч.
Мужчины носили также бархатные шапочки типа тюбетейки, лобные повязки и высокие конусообразные колпаки из различных материалов (см. рис. III.48).
Женщины в качестве головных уборов всегда предпочитали различные вуали и покрывала, а также край сари, наброшенный на голову. Носили также шапочки, отделанные бисером и блестками.
На виды и формы мужских причесок влияли как климат, так и кастовая принадлежность. В основном это были зачесанные назад волосы, подвитые на краях. Сикхи всегда имели длинные волосы, которые не стригли с рождения. Они скру-
чивали их жгутом и укладывали на голове в виде пучка, ? д кокона, а сверху надевали тюрбан. Голова сикха всегда пред- рис ш 55 Индий ставляла собой довольно монументальное сооружение.	екая обувь
Рис. III.57
Рис. III.56. Прическа баядеры. Рис. III.57. Индийские украшения
Прически воинов отличались от причесок гражданских лиц наличием длинного локона, спускающегося на правое плечо. Зрелые мужчины обязательно носили бороды и усы.
Сикхи довольно часто убирали бороды в сеточки. Вообще бороды и усы всегда были важной определяющей красоты и мужественности индийцев. Поэтому уходу за ними придавалось большое значение. Их завивали, прятали на ночь в набородники, смазывали благовониями и даже окрашивали в различные цвета с помощью растительных красителей. Судя по сохранившимся росписям, многие мужчины в древности окрашивали бороды красками с оттенками синего, зеленого и даже пурпурного цветов. Дети и подростки носили распущенные волосы.
Прически женщин всегда состояли из гладко зачесанных назад волос, уложенных пучком на шее или в нижней затылочной зоне (см. рис. III.52; III.53). Пучок мог быть в виде улитки, баранки, полушария. Для упругости в пучок вкладывали подушечку или другую подкладку. В древности высокие прически выполнялись не только из гладких волос, но и из кос, уложенных в виде различных башенок и других объемных композиций.
Прически из распущенных завитых волос носили только баядеры — храмовые танцовщицы (рис. III.56).
Женские прически всегда украшали цветами, нитями жемчуга, гребнями, заколками, лентами и т.д.
Прически девушек представляли собой височные косы либо жгут из волос, пропущенных через небольшую трубочку. Все женщины обязательно смазывали волосы ароматическими маслами, что делало прически особенно красивы
ми и аккуратными. К тому же растительные масла и красители для волос обладали целебными свойствами — предохраняли волосы от воздействия высоких температур в условиях жаркого климата.
В Индии издревле носили множество украшений из золота, серебра и металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями: ожерелья, колье, бусы, медальоны, цепочки, броши, застежки, подвески из крупных жемчужин и драгоценные камни, вставленные в красивую оправу (рис. III.57). Браслеты в изобилии нанизывались на запястья, предплечья и щиколотки. Девушки часто носили на ногах браслеты с бубенчиками (см. рис. III.54).Украшения всегда отличались изяществом, красочностью, тонкостью ювелирной работы. Серьги и кольца носили и носят и мужчины.
Члены низших каст и изгои носили украшения из железа, ярких ракушек, семян пальмовых орехов.
Наиболее популярным в Индии видом макияжа было чернение бровей и век басмой, углем, сурьмой. Женщины белили и румянили лица, покрывали золотой или красной краской губы и коричневой — зубы, на лбу рисовали тилаку — цветное пятнышко (см. рис. III.56). Цвет и форма тилаки были разными в зависимости от кастовой принадлежности. Проборы в прическах, концы пальцев на руках и ногах окрашивали в оранжевый цвет. На рис. III.53 показано, как девушка с помощью кисти и краски делает макияж своих стоп.
В Индии, богатой благоуханными экзотическими цветами и растениями, всегда ценились ароматические масла, смолы, амбра, ладан, сандал, мускус, жасминное масло, ароматические уксусы, которые широко использовались в быту и личной гигиене. Храмы и жилища «окуривались» миррой, ладаном и другими веществами.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты женщины и мужчины в средневековой Индии?
2.	Перечислите виды индийской женской одежды.
3.	Перечислите виды индийской мужской одежды.
4.	Охарактеризуйте индийский текстиль.
5.	Охарактеризуйте индийские мужские головные уборы.
6.	Опишите традиционный макияж индийских женщин.
7.	Какими были прически индийских женщин?
III.6. Китайский костюм
Тишина застыла над рекою Сян,
Клены желтизною навевают грусть.
Догорает солнце над хребтами гор.
Как тасток отгакаж чит тюташ -в простор, И ему вдогонку мой стремится взор.
Лю Чан-цин
Китай, как и Индия, является одной из древнейших восточных цивилизаций. Искусство средневекового Китая складывалось в обстановке постоянного
в
вторжения кочевых племен, которые привносили в его высокоразвитую культуру элементы своей «первобытной» культуры.
В эпоху Тан (VII —X вв.) Китай вступил в полосу высокого расцвета. Средневековая архитектура Китая была связана с буддизмом, проникшим из Индии. Это пагоды — высокие, с многоярусными крышами культовые сооружения с массивными стенами и небольшой площадью застройки. Пагода в Сиане, построенная в VII в., имела площадь 25 м2 и высоту 60 м.
Интересна так называемая светская живопись Китая, в которой отражена жизнь императора и придворных. Жанровые сценки, изображения цветов, пейзажи выполнялись на шелке, на котором также ткались картины, многоцветные и сложные по узору, с использованием техники кэсы — «резаный» шелк.
«Резаный», потому что на границах цветовых силуэтов получались просветы. Это была долгая и кропотливая работа.
Для скульптуры Китая характерны многочисленные изображения Будды. Однако в Китае, называемом «поднебесным», был и культ поклонения небу. Поэтому в сюжетах и орнаменте встречаются изображения облаков, дождя, молний (рис. III.58) — символов единения двух главных начал: неба и земли. Символика очень распространена в Китае. Объятый пламенем дракон, плывущий в волнах или облаках, был повелителем дождя и символом слияния двух начал, а значит, символом начала жизни; персик был символом долголетия; орхидея означала ученость, пион — богатство.
В эпоху Сун (X —XIII вв.) продолжали развиваться ремесла, существовавшие с древних времен: изготовление шелка, производство керамики и фарфора. Китай считается родиной шелка. На протяжении многих столетий секреты его производства тщательно скрывались от европейцев.
Высокоразвитая культура Китая оказала значительное влияние на культуру Японии и других соседних стран.
Идеал красоты. Китайцы относятся к монголоидной расе. Они худощавы, скуласты, имеют желтоватый цвет кожи, черные густые волосы.
Красивым считался мужчина с хорошей осанкой и пластикой, утонченностью манер и чувств. Все это должно было сочетаться с достаточной эрудицией.
У женщин ценилось белое, круглое, «как луна», лицо с яркими пухлыми губами и румяными щеками. Маленькие кисти рук и стопы ног считались признаком аристократизма. Поэтому девочкам в раннем возрасте надевали на ноги колодки, препятствующие росту стоп. Грудь также стягивали, уменьшали почти до плоского состояния, так как такая грудь считалась в Китае красивой. В женщине ценились образованность, умение музицировать, рисовать, вышивать, а также хорошие манеры.
Виды и формы одежды. Текстиль. Плечевые одежды китайцев были многослойными и по крою и виду напоминали халат с очень широкими цельнокроеными прямыми рукавами и различной формы бортами. Халат, который в древности был нижней нательной одеждой, в средневековом Китае стал самой популярной верхней одеждой. Халат запахивался слева направо. Ширина рукавов иногда достигала таких размеров, что они свисали до пола (рис. III.59). Умение носить одежды с такими рукавами ценилось высоко и означало хорошее воспитание. Рукава иногда подвязывали, так как они мешали работать.
Кофта аналогичного описанному покроя с глубоким запахом и высокой застежкой под правой рукой также была распространенным видом одежды (рис. III.60). Халат, напоминавший сшитые вместе кофту и юбку, назывался шэньи, а комплект из кофты и юбки — ишан.
В костюме простых людей широкие рукава постепенно были вытеснены более удобными менее широкими. Вообще узкая одежда пришла в Китай от кочевников.
Поясной одеждой мужчин были штаны, женщин — штаны и юбки.
Однако иногда в роли штанов и у мужчин, и у женщин выступала несшитая юбка, надетая поверх халата.
В Китае с глубокой древности научились получать шелковые нити из кокона шелкопряда. Терпеливый и трудолюбивый китайский народ сумел произвести
ткань, которая высоко ценилась в древнем мире как на Востоке, так и на Западе. Высоко ценится натуральный китайский шелк и сейчас. Великий шелковый путь шел из одного конца света в другой, и тысячи километров преодолевались, для того чтобы доставить тюки с шелком в другие страны. В древнем мире 1 г китайского шелка стоил 1 г золота. Поэтому во многих странах китайский шелк распускали и из полученных нитей в сочетании с простыми делали полушелк.
Изготовлением шелковых тканей в Китае занимались уже в 3-м тысячелетии до н.э. В конце 2-го тысячелетия до н.э. там уже вырабатывались разные виды шелковых тканей, в том числе и золотные, причем золотые и серебряные нити были не из проволоки, как потом в Европе, а из тончайших пленок животного происхождения, покрытых золотом или серебром. Конечно, ткани эти были намного легче золотных европейских и византийских тканей. С XVI в. в Китае стали изготовлять ткань, которую на Руси называли «камка» или «китайка». Это был шелк, в котором сочетались атласный и какой-либо другой вид переплетения. Красота одноцветной камки достигалась тем, что по блестящему фону шел матовый узор, или наоборот. Камка была двусторонней. То, что на лицевой стороне было матовым, на изнаночной становилось блестящим. Камка ценилась и в самом Китае. Там изготовляли также шелковый бархат.
С глубокой древности китайцы умели искусно вышивать. Яркие вышивки шелком покрывали одежду, обувь, зонты и веера. Это были изображения драконов (см. рис. III.58, а—в), облаков и цветов (см. рис. III.58, д). Вышивка шелком по шелку была очень красивым способом оформления костюма и высоко ценилась.
Китайцы умели создавать и высокохудожественные тканые узоры с аналогичными сюжетами. Вытканные цветы имели столько оттенков, что казались живыми. Каждое изображение на шелке было своего рода миниатюрой. Ношение вышитых, расшитых одежд было привилегией высшей знати. Часто на халатах вышивались мифологические сюжеты и символы, приносящие счастье. Бабочка, например, символизировала радость, летучая мышь олицетворяла счастье (см. рис. III.58, г).
Многоцветные красочные шелковые ткани сложного переплетения — не единственное достижение китайцев в области ткачества и украшательства ткани. В Китае с древности существовали различные способы росписи шелка. Хотя китайцы носили в основном шелковую и шерстяную одежду, тем не менее хлопок, пришедший из Индии, с XIII —XIV вв. стал широко распространяться. До этого хлопчатобумажная ткань была привозной и стоила очень дорого.
В средневековом Китае для каждого сословия были установлены определенные виды одежды, цвета и сорта тканей. Популярность того или иного цвета имела региональный характер. Жители северных районов предпочитали ткани серого, голубого и синего цветов. На юге Китая наиболее распространенными были ткани белого и черного цветов. Текстиль для женской одежды использовался наиболее яркий. Часто это были набивные или тисненые ткани. Белые ткани шли на изготовление белья и подкладки одежды. Бедняки одевались в одежду из простых тканей. В северных районах Китая носили одежду из меха, войлока; теплую одежду, подбитую пухом птиц.
Рис. Ш.59
Рис. Ш.60
Рис. III.59. Китайские мужские халаты с широкими рукавами. Рис. III.60. Китайский мужской костюм, состоящий из кофты, штанов и шапки с пуговицей
Мужская одежда. Простейшим и древнейшим видом мужской одежды в Китае являлась кофта с глубоким запахом, обычно с косым срезом по верхней части борта и с застежкой под правой рукой. Такую кофту носили со свободными штанами (см. рис. III.60). Шляпа, зонтик и веер дополняли этот ансамбль. Перечисленные одежды были характерны и для аристократии, но выполнялись из более дорогих тканей, с более богатой отделкой и в более широкой цветовой гамме.
Халат постепенно вытеснил кофту, хотя и не до конца, и стал основной одеждой, особенно в аристократических кругах (см. рис. III.59, цв. вкл., рис. 30). Верхней одеждой для улиц был расклешенный халат, который носили без подкладки. В боковые швы халата, начиная от талии, вшивали клинья и делали разрезы до колена; рукава были длинные, очень широкие, прямые либо сужающиеся к кисти. Обычно халаты были без воротника, а иногда с низким воротником.
Существовало три основных типа халатов: мань — придворная одежда с застежкой под правой рукой и вдоль всего бока с вышитыми изображениями драконов (см. цв. вкл., рис. 30); куань-инь, который надевался под халат мань и имел спереди или на спине знак «бидзи», символизирующий принадлежность человека к тому или иному роду службы (у военных — лев, тигр; у гражданских — птица); рей — халат, который носили все, украшенный растительными мотивами и иероглифами. Император носил одежду желтого цвета; высшие сановники — красного; затем согласно табели о рангах шли зеленый, синий и белый цвета.
Рис. Ш.61
Рис. Ш.62
Рис. Ш.63
Рис. III.61. Халат с нагрудным знаком. Рис. III.62. Китайский женский костюм: юбка, кофта, веер, матерчатая обувь на стеганой подошве. Рис. III.63. Китайский женский костюм: юбка, кофта с широкими рукавами, обувь на скамеечкообразной подошве. Рис. III.64. Китайский женский костюм: кофта с глубоким запахом, косым срезом и рукавами с широкими обшлагами, юбка плахта
Рис. Ш.64
Как отмечалось ранее, для одежды китайцев характерна многослойность. В холодный сезон мужчина надевал несколько халатов.
Кушак был необходимым и очень декоративным элементом одежды. Он завязывался спереди плоским узлом. Концы кушака свободно спускались. Этот способ завязывания назывался «бабочка-цветок».
Штаны были практически одного кроя и одной формы для всех сословий. Они скрывались под долгополыми одеждами. Китайцы иногда надевали несшитую запашную юбку — плахту.
Нагрудные знаки (рис. 111.61), пуговицы на шапке (см. рис. 111.60), цвет делали одежду соответствующей табели о рангах. В период господства маньчжуров халат значительно упростился (см. рис. III.61). В сезон дождей пользовались накидками. Знать носила накидки из шерсти или пуха, бедняки — соломенные дождевики. Зимой ходили в стеганых теплых одеждах.
Женская одежда. Женский костюм включал те же плечевые одежды, что и мужской: запашную кофту с длинной юбкой плахтой (рис. III.62 —III.64) или штанами (рис. III.65, III.66), характерными для некоторых районов Китая, а также халат. Халат был неотъемлемой частью гардероба китаянок. Как и в мужском костюме, женский халат имел разные дополнения и отделку: шарфы, воротники, кайму и вышивку.
Низ штанов, подол, обшлага и подкладка широких рукавов кофты до локтя декорировались аппликацией, вышивкой шелком.
Декор на подкладке рукавов был необходим, так как рукава имели отвороты.
В качестве нижней (нательной) одежды женщины и девушки носили узкую безрукавку на пуговицах, играющую роль корсета и бюстгальтера. Безрукавка стягивала грудь и корректировала фигуру.
Веер был необходимым дополнением к костюму китаянки. Кофта различных длины, ширины и декора в сочетании с юбкой или штанами до щиколотки — самая популярная одежда китаянок и в настоящее время.
Обувь. Китайцы носили традиционную деревянную обувь на скамеечкообразной подошве (см. рис. III.63); обувь, изготовленную из растительных материалов (пеньки, соломы), сапоги из ткани (рис. III.67, а). Древнейшей обувью являются также туфли из шелка или хлопчатобумажной ткани с вышивкой (рис. III.67, б, в)', кожаные, а также черные матерчатые туфли на стеганой подошве. В период господства маньчжуров в 1902 г. в законодательном порядке было запрещено уродовать девочкам ноги колодками (рис. III.68).
Рис. III.65	Рис. III.66
Рис. III.65. Традиционный китайский женский костюм. Рис. III.66. Китайский женский костюм, декорированный широкой каймой
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы китайцев были разнообразными по форме и материалу. Это прежде всего шляпы из растительных волокон и рисовой соломки, обычно конической формы. Мужчины носили также (см. рис. 111.61) бархатные и суконные шапочки круглой формы с пуговицей на макушке (см. рис. III.60).
Неотъемлемой частью китайского костюма был зонтик, которым часто за-
меняли головной убор.
Рис, III.67	Рис. Ш.68
Рис. III.67. Китайская обувь: матерчатые сапоги (а), туфли с вышивкой (б, в). Рис. III.68. Колодки (а) и ноги после их ношения (б)
Рис. III.69
Рис. III.70
Рис. III.69. Головной убор императора. Рис. III.70. Типичные мужская (а) и женская (б) прически
Головной убор императора мянь заключал в себе символику формы и цвета. В нем соединились круг (небо) и квадрат (земля). Подобно дождю «стекали» с него нити нефритовых шариков («капельки воды»), которые, как и нити жемчуга, всегда ассоциировались у китайцев с капельками дождя, пузырьками воды; их было 12, как месяцев в году (рис. III.69).
Прически мужчин были из длинных волос. Лоб оставался открытым, волосы гладко зачесывались назад и в теменной зоне стягивались узлом, пучком и закреплялись шпильками, лентами (рис. 111.70, а). Во время господства маньчжурских правителей китайские мужчины носили унизительную прическу — длинную косичку.
Женские прически из поднятых вверх волос представляли собой композицию из одного пучка или двух-трех пучков с петлями в виде банта или валика (см. рис. III.64, Ш.70, б). В некоторых прическах пряди волос спускались с висков вдоль щек либо с затылка вдоль шеи на плечи и грудь. У китаянок волосы прямые и жесткие, поэтому прически получались аккуратными, графически четкими, имели красивые очертания. Прически дополнялись цветами и веточками растений, иногда симметрично расположенными на голове (см. рис. III.64).
Детям брили голову, оставляя на голове забавные хохолки (рис. Ш.71).
Украшения использовались в основном в прическах и головных уборах. Это были цветы, ленты, шнуры, шпильки из нефрита. Женщины носили длинные ожерелья из жемчуга (только весной) и нефрита (только летом), который был очень популярен у китаянок. Носить жемчуг и нефрит в другие сезоны считалось дурным тоном. Круглый год носили украшения из золота, серебра, меди. Шпильки для волос использовали только женщины. У девушек было много разных других украшений.
Китаянки сильно белили лица, корректировали и подкрашивали брови зеленоватой крас
Рис. III.71. Детские прически с хохолками
кой, покрывали зубы золотой краской, наклеивали цветные мушки с крошечными драгоценными камнями, пользовались ароматическими средствами. Свои косметические средства они хранили в изящных фарфоровых флакончиках и сосудах, которые в изобилии производились в Китае.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты в средневековом Китае?
2.	Какие виды текстиля шли на изготовление одежды в Китае?
3.	Перечислите основные виды мужской одежды в Китае.
4.	Назовите основные элементы гардероба китайской женщины.
5.	Каковы были обувь и головные уборы китайцев?
6.	Какими были прически и макияж у китайцев?
III.7. Японский костюм
Волшебный персик зацвел...
Плоды бессмертия он дарит...
Стихи с ширмы
Япония — страна с древнейшей культурой. Об этом говорят сохранившиеся памятники архитектуры, изобразительного искусства и материальной культуры. В Японии существуют две религии: древнейший синтоизм и буддизм, пришедший из Индии.
Из памятников архитектуры особенно выделяются храм Феникса и Золотой павильон с крышей, покрытой листовым золотом, построенные в период расцвета придворной культуры — Хэйан (что означает мир, спокойствие) в IX— XII вв.
Несмотря на влияние китайской культуры, японская архитектура и особенно жилище и его интерьер очень самобытны. Жилище японцев небольшое и невысокое, легко трансформируется с помощью ширм, каждая из которых, покрытая росписью, представляет собой уникальное произведение искусства. Именно благодаря сохранившимся ширмам со сценками японской жизни, особенно в период бурного развития Японии в XVI в., мы можем полнее представить быт, нравы и костюм японцев эпохи Средневековья.
Особыми видами японского искусства являются японские сады, чайная церемония и искусство аранжировки цветов — икэбана. В них заложены глубокий смысл, умение наблюдать, созерцать, соотноситься и сливаться с природой, окружающим миром и космосом. Названия росписей ширм — «Любование кленами на горе Такао», «Цветущее дерево сливы», «Кипарис», «Ястреб на сосне» и др. — говорят о том, что проблемы бытия, идеи, связанные с высокой духовной сферой, с поисками абсолютной истины, всегда были для японцев актуальны.
Простой быт японцев всегда был окружен красивыми мелочами. Шелковый свиток с пейзажем и изречением в сочетании с икэбаной в токонаме («ниша красоты»), имеющейся в каждом традиционном доме; циновки, керамика, нэтц-ке, изделия прикладного искусства, выполненные в черной, красной и золотой лаковой технике, и многое другое поражают воображение европейцев и сегодня.
Идеал красоты. Японцы относятся к монголоидной расе. Они имеют желтоватую кожу, черные жесткие густые волосы, небольшой по сравнению с европейцами рост и несколько своеобразное телосложение.
В период расцвета средневековой Японии (Хэйан) сложился идеал красоты, который, изменяясь в веках, тем не менее сохранял основные представления японцев о красоте.
Многослойные объемные одежды, скрывающие фигуру, и набеленное лицо были характерны как для мужчин, так и для женщин — этого требовал придворный этикет.
Тип женской красоты складывался под влиянием особенностей быта, этикета и эстетических представлений японцев. Они всегда преклонялись перед белокожими дамами (это остается в силе и сейчас), поэтому японские знатные дамы сильно белили лица. Толстый слой белил делал их лица похожими на маски. Но в условиях быта японцев это оправданно, так как в невысоких помещениях со свойственным японским домам полумраком белое лицо, обрамленное черными волосами и смягченное слабым освещением, на фоне цветных ширм и деталей интерьера выглядело не резко безжизненным, а светлым, нежным (акварельно размытым).
Идеал красоты женского лица менялся с течением веков. На портретах XVII — XVIII вв. мы видим белолицых японок с овальным лицом, носом удлиненной формы, очень маленьким красным ртом и очень маленькими узкими глазами. Разные позы показывают гибкость стана и кокетливость дам. Легкие, летящие шелка одежды подчеркивают это, развеваясь, ниспадая и расстилаясь по полу шлейфом.
Японские женщины имеют своеобразное телосложение. У них удлиненный торс и несколько коротковатые по сравнению с европейцами ноги. При такой фигуре и многослойных одеждах японки никогда не обозначали талию, а подпоясывали одежду высоко, значительно выше линии талии. Пояс оби, широкий и объемный, обернутый вокруг тела, еще более расширял фигуру и делал ее прямой. Женщина в такой одежде и традиционной высокой обуви тэта ходила маленькими шажками и выглядела достаточно грациозно. К тому же необычайную женственность и очарование ей придавало декольте на спине, обнажавшее спину и гибкую шею, волосы с которой убирали вверх и укладывали на темени в виде высокой композиции, напоминающей бант, цветок и т.п.
Женщины в Японии не делали декольте на груди, но показу спины и шеи придавали большое значение. На многих японских изображениях женщины показаны со спины или вполоборота.
Многослойные одежды делали тело массивным, а голову маленькой, особенно у мужчин. Это считалось красивым. У женщин считалось красивым иметь маленькие кисти рук и стопы ног.
Виды и формы одежды. Текстиль. Ассортимент одежды как в мужском, так и в женском костюме достаточно широкий. Основа японского гардероба — плечевая запашная или распашная туникообразная одежда типа халата и поясная (у мужчин типа юбки-брюк — хакама, у женщин в виде юбок — футано и косимаки).
Нижняя одежда типа халата называлась дзюбан. Поверх дзюбана надевалось кимоно. Оба вида одежды запашные, носили их с поясом. Поверх кимоно надевали хаори — более короткую распашную одежду типа куртки. Мужчины могли
носить хаори с юбкой-брюками хакама. Полочки хаори соединялись встык и держались на завязке из двух шнурков. По виду, форме и крою мужские и женские дзюбаны, кимоно и хаори однотипны. Есть исторические сведения о том, что в III в. японские ткачи умели делать парчу. Парча, расшитая пурпурными нитками, многоцветный шелк и газ шли на изготовление одежды императоров и придворных. Шелк пришел в Японию из соседнего высокоразвитого Китая, где его производством занимались с глубокой древности.
В период Нара (VII в.) в Японии самым дорогим считался привозной штоф — очень плотная шелковая узорчатая ткань, за ним шли вышитые пурпур и парча.
Расширение контактов с Китаем и Кореей позволило усовершенствовать и разнообразить выпуск узорчатых парчовых тканей, газа, различных шелковых материалов, а также наладить производство батика, набивных и трафаретных тканей; тканей, окрашенных в технике юхата, когда стянутые узлом участки ткани не прокрашиваются.
Особенно популярной была парча с крупным
Рис. III.72. Образцы японского текстиля
узором из цветов, розеток, венков в сочетании с различными сюжетами. Часто на шелковой ткани изображались пейзажные мотивы. Эти ткани шли на изготовление дорогой одежды.
Повседневные одежды шили из грубого шелка, полушелка и текстиля из пеньки типа русской посконины (для бедняков). В период Хэйан, считающийся «японским рококо», ослабевают связи Японии с Китаем, что положительно сказалось на японской культуре. Наступает расцвет придворной культуры, «золотой век» японского дворянства.
Женский костюм периода Хэйан — это ослепительная по красоте тканей и колористического решения одежда, получившая название «дзюни-хитоэ» («платье двенадцати слоев»). Костюм состоял из множества надеваемых друг на друга различных по цвету одежд, каждая из которых была несколько короче предыдущей: нижняя одежда из белого шелка — наии; красная шелковая юбка со складками — утибакама; легкое платье без подкладки — хитоэ; пять шелковых одежд разного цвета — итсутсугину; блестящий красный халат — утигину; верхний халат — уваги; каригину из блестящей парчи; юбка — мо*.
Цветовое решение японского костюма своеобразно. Сочетания цветов в одежде имели поэтические названия: белый с фиолетовым — «слива», синий с зеленым — «колокольчик», розовый с зеленым — «персик», белый с розовым — «пион». Цветы сливы символизировали конец зимы, пион и сакку-ра — весну, лотос — лето, хризантема — осень (рис. III.72). Одежды с изображениями цветов носили в соответствии с сезоном. Невеста надевала костюм
* Петрова И.В., Бабушкина Л.Н. Что вы знаете о японском костюме. — М., 1992.
Рис. III.74
Рис. III.75
Рис. III.73. Мужской дзюбан. Рис. III.74. Мужское кимоно. Рис. III.75. Разновидности кимоно с надетой на него курткой хаори (а) и укороченное кимоно (б)
красного цвета или с красными элементами, которые символизировали радость. Одежды желтого цвета носил только император. В орнаментации и украшении японского костюма встречаются изображения облаков (влияние Китая), завитков волн, растений, птиц, насекомых, животных и других элементов природы, а также стилизованные изображения гербов. Все это имело символический смысл.
К XIV в. костюм придворных значительно упростился, сократилось число одежд и их элементов. В XVI в. очень популярным становится косодэ — длинное, халатообразное, прямое, стеганое, шелковое платье с короткими рукавами. Его носили с поясом оби как женщины, таки мужчины. К XVII—XVIII вв. косодэ приобрело шлейф и декольте на спине. Косодэ считается в Японии зимней верхней одеждой.
Мужская одежда. В окончательном варианте мужской костюм сформировался в следующем составе: нательная плечевая и поясная одежда и верхняя плечевая и поясная одежда. Нательная плечевая одежда — это хлопчатобумажный или шелковый дзюбан (рис. III.73), прямой узкий халат, распашной или запашной с воротником-стойкой, который переходил в полоски тканей на бортах полочек, имел съемный белый подворотничок, видневшийся из-под воротника верхней плечевой одежды. Нательной поясной одеждой были набедренная одежда фундоси и несшитая юбка до колена, обернутая вокруг бедер, — косимаки.
Рис. Ш.76. Юбка-брюки хакама, сверху парадная хаори из черного шелка (а) с белыми монами (б). Рис. III.77. Женский дзюбан. Рис. III.78. Женское кимоно
Верхней плечевой одеждой были кимоно (рис. III.74, III.75), косодэ, хаори (рис. III.76; см. рис. III.75). Кимоно — просторная туникообразная запашная одежда типа халата с длинными широкими рукавами, на изготовление которой шло до 9 м ткани. Кимоно сшивалось из прямых полотнищ шириной 30 — 35 см и имело воротник и подворотничок, подобные тем, что были у дзюбана. К прямым проймам в 35 — 50 см пришивались рукава, зашитые внизу таким образом, чтобы остались небольшие отверстия для рук. Рукава имели вид мешков (пазух) и их часто использовали вместо карманов, которые отсутствуют в японском костюме. Рукава шириной 40 — 55 см были либо шире проймы, либо совпадали с ней по размерам. Хаори — еще один вид верхней плечевой одежды, напоминающий куртку. Это прямая распашная широкая, длиной от 80 до 110 см одежда с широкими рукавами, завязанная встык тесемками спереди. Повседневные из гладкой темной или полосатой ткани (см. рис. III.76, а), парадные хаори шили из черного шелка с белыми гербами — монами (см. рис. III.76, б).
Верхней поясной одеждой была широкая юбка-брюки хакама, состоявшая из половинок, пришитых к двум разным поясам. Длина хакама была до щиколотки или до пола (см. рис. III.76, а).
Женская одежда. Костюм женщин включал в себя нательную и верхнюю одежду. Нательная одежда была плечевой и поясной. Плечевая одежда дзюбан шилась из белой хлопчатобумажной или шелковой ткани либо из цветной светлой однотонной ткани и была похожа на мужской дзюбан (рис. III.77).
Рис. III.79. Виды кимоно: без оби (а), с оби и бантом сзади (б— г), с оби и бантом спереди (<J)
Поясной нательной одеждой были хлопчатобумажная короткая (до колена) несшитая юбка и косимаки — длинная несшитая юбка из более дорогой ткани. Косимаки была видна, когда распахивалось кимоно. Верхняя одежда — кимоно (рис. Ш.78, III.79), косодэ (рис. Ш.80), хаори — напоминала мужскую.
Отличительной чертой женских дзюбана, кимоно и хаори являлось то, что они не были зашиты в области подмышки и проймы (см. рис. III.77, III.78). Хаори имела на спине напуск специально для оби. Пояс оби был очень нарядной деталью женского кимоно (см. рис. III.79). Оби завязывался бантом, который располагался обычно сзади, но иногда и спереди. Петли банта напоминали лепестки цветов, крылья бабочки и придавали женской фигуре особую трогательность. Рукава кимоно имели разную длину. Замужние женщины носили кимоно с более короткими рукавами, чем незамужние.
Обувь. Популярной обувью были тэта — деревянные башмаки, похожие на скамеечку, высотой до 10 см (см. рис. III.79, в—д). Тэта надевались на белые носки таби на
утолщенной подошве с отдельно выделенным напальчником для большого пальца стопы (рис. III.81, а). В дождливую погоду на тэта надевали колпачки от
Рис. III.80. Косодэ со шлейфом (а, б) и без шлейфа (в)
грязи (рис. III.82). Дзори — обувь одного размера, напоминающая современные пляжные шлепанцы (см. рис. III.81, б, в).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужские головные уборы — это шляпы, напоминающие по форме пагоды (рис. III.83); традиционные черные лакированные эбоси (рис. III.84); шапочки в виде колпаков; широкополые и конусообразные шляпы из войлока и соломки. В холодную погоду и мужчины, и женщины носили традиционные прямоугольные платки. Мужские платки были меньше женских.
Знатные замужние женщины почти не носили головных уборов. Интересным и своеобразным был головной убор невесты — цунокакуси. Он представлял собой белую повязку в виде шапочки без донышка. Этот налобник с крас
ными цветами и другими украшениями имел специальное предназначение -скрыть «рога ревности, прорезывающиеся» у каждой японской супруги
Мужчины сбривали волосы ото лба к темени, а сзади их завязывали, стягивали в виде пучка или узла небольшого размера (рис. III.85).
Женские прически до XVI в. представляли собой распущенные волосы (рис. III.86; см. рис. III.79, а), а с XVII в., когда появилось декольте на спине, волосы стали поднимать вверх (рис. III.87).
Рис. III.81. Носкитаби(а) и дзори (б, в)
Рис. III.87
Рис. III.82. Колпачки от грязи, надетые на тэта. Рис. Ш.83. Японский мужской головной убор, напоминающий пагоду. Рис. Ш.84. Черная лакированная мужская шляпа эбоси. Рис. III.85. Популярные японские мужские прически. Рис. III.86. Японская женская прическа из длинных волос.
Рис. III.87. Японские женские прически из поднятых вверх волос
Прически японок очень красивы и многообразны. Они напоминали лепестки цветов и крылья бабочек.
И мужские, и женские прически закреплялись лаком.
Японские женщины почти не носили украшений. В особых случаях они прикрепляли к оби красивую жемчужину, бриллиант или другое драгоценное изделие. Сам пояс был дорогим украшением женского костюма.
Прически женщин украшались различными шпильками и гребнями из дерева, кораллов, панциря черепахи, кости, металла. Украшением причесок являлись также цветы.
Нэтцке — особое дополнение к одежде японцев. Это своего рода брелоки, с помощью которых к поясу прикреплялись различные мелочи (рис. III.88).
Веера и зонтики, расписные и вышитые, были очень красивым и популярным дополнением, своего рода украшением
Рис. 111.88. Нэтцке
костюма японцев.
В период Хэйан лицо белили и мужчины, и женщины. Женщины долгое время красили губы темно-зеленой с металлическим отливом краской, а также сбривали брови и вместо них рисовали овалы высоко на лбу.
Рис. III.89. Связь костюма в Японии (а) и Китае (б) с архитектурой
Загадочный облик женщины с таким макияжем несколько повторится потом в облике гейш — свободных, красивых, образованных, хорошо знающих традиции женщин. С гейшами всегда с удовольствием общались во время чайных церемоний, приемов и т.п. Гейши были своеобразным украшением любого мероприятия.
Обычный макияж гейши сегодня — это сильно набеленное лицо с ярко-красными красиво очерченными губами.
Связь костюма с архитектурой. Японские одежды — многослойные, широкие, убывающие по длине, из легкого шелка. Подол каждого распашного платья развевается, заворачивается, закругляется вверх легкими завитками. Так же легко и плавно закругляются, заворачиваются вверх крыши храмов и павильонов, дворцов и пагод.
Силуэт человека, одетого в многослойные одежды, укорачивающиеся одна за другой, слой за слоем, постепенно сужается кверху; головной убор, напоминающий пагоду, завершает ансамбль. Силуэт храма, пагоды, дворца также постепенно убывает по ширине и перекликается с силуэтом человека в одеждах (рис. Ш.89).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каков идеал красоты японской женщины?
2.	Какие виды нательной одежды мужчин были в средневековой Японии?
3.	Какие виды верхней одежды мужчин были в средневековой Японии?
4.	Каким был японский текстиль? Каковы цветовая гамма и символика цвета в текстиле японского костюма?
5.	Перечислите виды нательной одежды японских женщин.
6.	Перечислите виды верхней одежды японских женщин.
7.	Каким был макияж женщин в период Хэйан?
IV. европейский костюм стиля РЕНЕССАНС (XV—XVI вв.)
О дивное и возвышенное предназначение человека, которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он хочет...
Пико делла Мирандолла
В период расцвета Средневековья зарождаются капиталистические отношения. Еще в XIV в. появились мануфактуры, банки, возник класс буржуазии. Мировая торговля, географические и научные открытия, расцвет городов — все это изменило облик Европы.
Предприимчивая образованная буржуазия по-новому смотрела на мир и была заинтересована в развитии науки и культуры. Это был героический натиск на Средневековье. Авторитет церкви был подорван движением Реформации.
Отказ от радостей жизни и аскетизм, к которым на протяжении десяти веков призывала церковь, сменился живым интересом к природе и человеку. Эта новая культура, зародившаяся в Италии, получила название Возрождение (ренессанс по-французски), так как считалось, что после периода беспросветного варварства Средневековья вновь возрождается античная культура.
И хотя культура Возрождения испытала сильное влияние античности, интерес к которой был огромен, в эту эпоху были созданы более сложные и многогранные образы, а духовная жизнь человека в них раскрывалась более полно и глубоко.
Небывалого расцвета достигают в это время все искусства. Возрождение славилось своими художниками, скульпторами, архитекторами, мастерами прикладного искусства. Часто знаменитые художники и скульпторы были одновременно и прекрасными ювелирами. В мастерских ювелиров создавались великолепные драгоценные кубки, украшения, пояса.
Эпоха Возрождения подарила миру таких титанов, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, создавших шедевры живописи, скульптуры, архитектуры, науки и литературы.
Культура, искусство, в том числе и искусство костюма, в разных странах Европы приобрели свою окраску, специфику в зависимости от конкретных условий, но вместе с тем, развиваясь в рамках одного художественного стиля (ренессанса), они имели много общих черт, характерных для этой эпохи.
Эстетика одежды стиля ренессанс состояла не в графичности и вертикальности, не в вычурности и натуралистическом подчеркивании отдельных частей тела, как это было в эпоху готики, а в живописной колористической гамме ярких цветов и естественности линий и форм. Этот карнавал красоты в костюме был созвучен бурной жизни общества эпохи Возрождения.
В целом костюм эпохи был более демократичным, чем средневековый, и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а
имущественное положение человека. Под влиянием интереса к античности одежда приобрела естественные формы и пропорции. Все это отвечало новым эстетическим представлениям, а также новым требованиям, которые предъявлялись теперь к костюму.
IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв.
...Джиневра всегда одевалась в простые ткани, но сквозь вырез на груди виднелась в мелких сборках рубашка тонкого ренского полотна и вокруг ее прелестной шеи, как у всех флорентийских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра, светлые бледно-золотистые волосы были покрыты прозрачной кисеей, такой прозрачной, что была видна красивая прическа.
Д. С. Мережковский
Стиль ренессанс зародился в Италии. Сама эпоха с ее гуманистической направленностью, с «воспоминаниями» об античности, со стремлением ко всему возвышенному, идеальному и одновременно земному, реальному, естественному диктовала новые правила красоты в манере одеваться — умеренность, гармоничность, естественность форм, линий, пропорций. Законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в первой половине XVI в. — Венеция. Позже итальянская мода стала испытывать влияние моды Испании и Франции.
Идеал красоты. Эстетика эпохи Возрождения отвергала аскетизм и надуманность форм и пропорций Средневековья, предлагая гармонию духовной и физической красоты и естественность. Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы — признак здоровья и хорошего кровообращения. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шелковистые волосы золотистого или медного оттенка (образы с картин Боттичелли, Тициана, Рафаэля, Веронезе). Округлые мягкие линии тела гармонично сочетались с одеждой естественных пропорций и форм.
Красивым считался мужчина крепкий, сильный, с глубоким внутренним содержанием и значительностью в манерах и поступках (образ герцога Гонзаго в работах А. Мантеньи и др.).
Виды и формы одежды. Текстиль. Итальянцы носили одежду всех видов: накладную, распашную, драпирующуюся. В это время появились белье, в том числе чулки, а также перчатки и носовые платки.
В экономически развитой Италии вырабатывали различные виды модного текстиля. В Генуе, Милане, во Флоренции, в Венеции, Неаполе и Риме было развито шелковое ткачество, а также производство набивных тканей, узоры которых довольно часто являлись копией узоров с дорогих шелков. Набойки часто выполняли на тафте (рис. IV. 1, а, б).
Рис. IV. 1. Образцы итальянских тканей: с набойкой на тафте (а), набойкой в виде кружева (5), растительным узором (в), узором «гранат» (г), вышивкой (д); платье из бархата (е)
Рис. IV.2. Джорне
Продолжается производство тонкого высококачественного сукна и белого тончайшего льна, идущего на изготовление роскошного белья, которому стало придаваться большое значение. Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные шели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой. Ассортимент шелковых тканей был разнообразен: парча с золотым или серебряным фоном, покрытым узорами из бархата или шелка; алтабас — цельнозолотная или цельносеребряная ткань, на которой контуры узора подчеркивались атласным или бархатным кантом; аксамит, на золотом или серебряном фоне которого ткался сложный, рельефный, петельчатый, с разновысоким уровнем петель узор, эффектно «игравший» светотеневыми бликами, и другие ткани. Роскошные растительные узоры (рис. IV. 1, в, г), фигуры животных и птиц, «павлинье око», гранат, лоза — все это в изысканном, вычурном плетении орнамента еще более обогащало и без того роскошные ткани.
Модными были цвета: холодные оттенки красного, синего, зеленого, бледный пурпур, золотисто-охристый, золотой и серебряный, винно-красный, изумрудный.
Из Германии и Нидерландов в Италию привозили узорчатый, вышитый и тисненый бархат. Вышивка по бархату или тяжелому шелку (рис. IV. 1, д) в сочетании с отделкой жемчугом или драгоценными камнями делала одежду красивой, но очень тяжелой (рис. IV. 1, е). Масса костюма достигала 20 — 40 кг, а масса 1 м текстиля — 3 кг.
Рис. IV.3
Рис. IV.4
Рис. 1V.3. Претина. Рис. IV.4. Короткие плащи для молодежи
С конца XV в. в Италии начали производить кружева. Венецианские кружева сначала были шитые из хлопка (белые и кремовые), а затем плетеные (черные, золотые, серебряные) со сложными узорами. Издавались даже каталоги с рисунками узоров для кружев. В XVI в. кружевами стали отделывать края носовых платков, появившихся в обиходе, а также низ рукавов сорочек. Появился гипюр. Набойку на текстиле часто выполняли в виде кружева.
Мужская одежда. В XV в., как и в эпоху готики, мужской костюм состоял из нижней и верхней одежды. К нижней относились сорочка, штаны-чулки и плечевая одежды с рукавами или без них типа средневекового жипона. К нижней плечевой одежде крепились штаны-чулки.
Наиболее распространенной верхней одеждой было джорне — разновидность укороченного до колена европейского упелянда различной формы, но с откидными рукавами. Рукава были различной ширины, формы и отделывались разными способами, в том числе экривиссами, мехом и др. (рис. IV.2). Джорне опоясывалось по талии. Вертикальные складки, заложенные по всей высоте лифа, от талии расходились вниз веерообразно. Знатная молодежь наряду с джорне носила претину — одежду типа нарамника, иногда скрепленную в боках. Ее надевали поверх плечевой одежды с рукавами (рис. IV. 3). Выходя на улицу, мужчины всех возрастов надевали широкие плащи разной длины, причем молодежь предпочитала короткие плащи (рис. IV.4). Верхней одеждой считались также симара (рис. IV.5) и табар. Довольно часто боковые части табара забрасывались на плечи. При этом освобождались руки. Драпированные таким образом табары красиво выглядели на высоких крепких мужчинах (рис. IV.6).
Рис. IV.5
Рис. IV.5. Мужская симара. Рис. IV.6. Табар. Рис. IV.7. Соправесте
Мода XV в. несла в себе некоторые черты готики. Как и в предыдущую эпоху, молодежь предпочитала укороченные варианты костюма (см. рис. IV.2 — IV.4), а степенные граждане — длинные одежды, наиболее подходящие к их осанке, возрасту, манерам, например соправесте накладные или распашные (рис. IV.7).
Чулки-штаны теперь имели гульфик, прикреплявшийся с помощью пуговиц или шнуровки. В манере ношения чулок-штанов видны отголоски моды «мипарти» (см. рис. IV.3). Мужчины стали носить удобную широкую обувь «медвежья лапа».
В XVI в. появилась джуббоне — верхняя одежда типа куртки, напоминающая средневековый жакет, или пурпуэн. Сначала джуббоне была широкой, большого объема, довольно часто с квадратным вырезом на груди, из-под которого выглядывала сорочка (влияние германской моды). Затем под воздействием испанского костюма она стала напоминать испанский хубон.
Общеевропейское название курток джуббоне и хубона — колет. Свое название колет получил от воротника-стойки (со/ по-французски).
Во второй половине XVI в. мужская одежда подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэте, так и в цветовом решении. Костюм теперь приобрел каркас, которому придавали определенную форму, подбивая отдельные части ватой, конским волосом и др. Одежда аристократов Флоренции XVI в. отвечала требованиям испанской моды (цв. вкл., рис. 31, 32). Носил ее и Франческо Медичи, отец будущей королевы Франции Марии Медичи.
Рис. IV.8
Рис. IV.9
Рис. IV. 10
Рис. IV.8. Женское котт (Флоренция, XV в.). Рис. 1V.9. Женская симара. Рис. IV. 10. Платье венецианки с большими объемами и с разрезами на рукавах
Венецианский мужской костюм отличался от флорентийского гораздо большими объемами. Он испытал значительно меньшее влияние испанской моды, чем флорентийский, особенно в цветовом решении. Во второй половине XVI в. в венецианском костюме появились разрезы, отделанные кантом по краям и с подкладкой другого цвета. Обилие разрезов придавало костюму особую нарядность.
Женская одежда. Женская одежда в XV в. имела мягкие, округлые формы, подчеркивающие естественные пропорции женского тела, со слегка выступающим вперед животом (отголоски готики), что достигалось несколько завышенной линией талии.
Женщины носили котт — платье, отрезное по линии завышенной спереди талии, с облегающим лифом, имевшим квадратное спереди и округлое сзади декольте, с широкой, заложенной мягкими складками юбкой (рис. IV.8). Котт богатых женщин — платье из бархата или парчи. Его узкие длинные рукава прикреплялись в нескольких точках к пройме, а в промежутки вытягивалась тонкая ткань нижнего белья (цв. вкл., рис. 33). Поверх котт надевалась симара. Спинка женской симары, заложенная от горловины складками, была длиннее переда и напоминала шлейф. Имеющий пояс перед состоял из одного или двух полотнищ. Довольно часто симара не сшивалась по бокам, что позволяло драпировать ее разными способами. Это была очень красивая, изысканная, элегантная одежда. «Летящая» в виде шлейфа спинка, особенно при быстрой ходьбе, делала флорентийку нежной, легкой, хрупкой (рис. IV.9). Если женщина сто-
Рис. IV. 11. Костюм венецианской куртизанки: общий вид (а), в разрезе (б)
яла или двигалась медленно, то симара придавала ей величавость, женственность, значительность.
Во второй половине XV в. в женском костюме появляются разрезы (рис. IV. 10, см. рис. IV.8), в основном на рукаве, локте, предплечье, в пройме. Иногда рукав был разрезан по вертикали полностью и скреплен в четырех и более точках по всей длине разреза. Сквозь овальные вырезы такого рукава была видна ткань белья. Позже в эти места стали подкладывать декоративную ткань другого цвета.
В XV в. рукава стали короче и уже не закрывали кисти рук, как в эпоху готики.
Венеция всегда конкурировала с Флоренцией, в том числе и в искусстве одеваться. Имевшая тесные связи с Византией, Венеция несла в своей одежде черты восточной пышности: тюрбаны, чалмы, фески, напоминающие турецкие, тяжелые шелка, перья птиц. В одежде венецианок наблюдались особые пышность и объемность, часто за счет больших наплечных валиков (см. рис. IV. 10). Нередко на нижнее платье котт с узкими длинными рукавами надевали верхнее, более объемное, с короткими широкими в виде буфов рукавами до локтя, из-под которых выглядывали длинные, иногда присборенные поперечными складочками рукава нижнего платья котт.
Из-за дороговизны одежды иногда на платье съемные рукава заменяли другими, даже другого цвета (см. цв. вкл., рис. 33).
Венецианские куртизанки носили длинное пышное платье котт и прическу «серп Венеры» или с «рожками» (рис. IV. 11, а), очень высокие цокколи, штаны под колено (рис. IV. 11, б).
В XVI в. итальянки начали носить на улице полумаски и маски. Возможно, это вошло в моду из-за множества карнавалов, празднеств, гуляний, фейерверков, где хотелось присутствовать инкогнито. Маска способствовала также сохранению белизны кожи лица.
Во второй половине XVI в. итальянская мода подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэтах, так и в цветовом решении одежды.
Обувь. Венецианская мода ввела в обиход цокколи («коровьи копытца»), очень высокую обувь на платформе, напоминавшую котурны древнегреческих актеров (рис. IV. 12). Это было необходимо, чтобы вытянуть по вертикали фигуру в одеждах больших объемов. Многие модницы из желания казаться выше носили туфли на такой высокой толстой подошве, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы могла доходить до 30 см).
В эпоху Возрождения обувь постепенно приобрела естественные формы, стала удобной, повторяла форму ноги (рис. IV. 13).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. В эпоху Возрождения женщины перестали скрывать волосы, поэтому роль головных уборов изменилась: они стали дополнять не только костюм, но и прическу.
Мужчины носили шапочки типа фески (см. рис. IV.5), шляпы типа берета из бархата, велюра, парчи, фетра, войлока, плоские маленькие шапочки, как у герцога Гонзаго (см. рис. IV.7), мягкие шапероны (см. рис. IV.4, IV.6), шапероны с длинным «кэ» и корнетом с зубчиками, тюрбаны и чалмы с брошами и перьями экзотических птиц.
У горожан оставались популярными старомодные капюшоны и колпаки из фетра и войлока, пришедшие из Средневековья.
Прически мужчин делались из полудлинных и завитых волос — «пейзанская» стрижка (см. рис. IV.3), «колба» (см. рис. IV.5) и др. Короткие прически также были популярны.
Со второй половины XVI в. появились высокие гофрированные воротники, из-за чего прически укоротились. Особенно характерно это было для Испании и Франции.
Прически итальянок поражали многообразием и изысканностью. Это различные комбинации из прядей волос, как в прическе Венеры на картине Боттичелли (цв. вкл., рис. 34), различные пучки, узлы на затылке в сочетании с локонами у щек (цв. вкл., рис. 35; рис. IV.14), в чем видно влияние античности. Очень популярна была «флорентийская коса» (рис. IV. 15). Модны также сложные комбинации из кос различного плетения в сочетании с перевитыми жемчугом прядями (рис. IV. 16). Часто рядом с нитями жемчуга в прическе закрепляли круп-
Рис. IV. 12	Рис. IV. 13
Рис. IV.12. Цокколи. Рис. IV.13. Традиционная женская обувь
Рис. IV. 14
Рис. IV. 16
Рис. IV. 17
Рис. IV. 18	Рис. IV. 19
Рис. 1V.20
Рис. IV.21
Рис. IV. 14. Прически из пучков и узлов в сочетании с локонами. Рис. IV. 15. Прическа «флорентийская коса». Рис. IV. 16. Прически из кос и прядей. Рис. IV. 17. Прическа Симонетты Веспуччи. Рис. IV. 18. Сеточка эскафьон в сочетании с ферроньеркой. Рис. IV. 19. Прическа куртизанки. Рис. IV.20. Прическа «серп Венеры». Рис. IV.21. Шляпа с высокой тульей
Рис. IV.22. Связь костюма стиля ренессанс с архитектурой
ные жемчужины, как, например, в прическах Симонетты Веспуччи (рис. IV. 17; см. рис. IV. 14).
Итальянки любили носить сеточку эскафьон (рис. IV. 18) из серебряных или золотых нитей, унизанных жемчугом, которую, как и ленту во «флорентийской косе», «прижимали» к голове ферроньеркой — налобным украшением (см. рис. IV. 15, IV. 18). Однако ферроньерку носили и без этих дополнений. Поражает популярность жемчуга в украшении причесок.
Прически куртизанок — это поднятые вверх волосы, уложенные на темени двумя баранками в сочетании с локонами в виде «рамки», обрамляющими
щеки и лоб (рис. IV. 19). Венецианские куртизанки, как уже было сказано выше, носили прическу «серп Венеры» (рис. IV.20; см. рис. IV. 12).
Очень модны были вуали, сеточки, драпировки из тончайшего шелка (см. рис. IV. 14). В качестве головных уборов итальянки предпочитали фески, тюрбаны (см. рис. IV. 10), шляпы с высокой тульей (рис. IV.21).
Перчатки тоже считались необходимым условием приличия. Их шили из ткани, украшали вышивками и драгоценными камнями. Носовые платки тоже украшали вышивкой и кружевами.
Деньги итальянские дамы хранили в небольших сумочках из дорогой ткани, подвешенных к поясу. Веера имели вид прямоугольного флажка и представляли собой проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью. Со второй половины XVI в. появляются складные веера, а иногда вместо веера дамы держали в руках пучок страусиных перьев.
Украшения выполнялись искусными ювелирами по эскизам известных художников; одним из них был Бенвенуто Челлини. Популярными были шпильки, гребни, броши, кольца, цепочки, блестки, ферроньерки.
Косметикой увлекались все знатные итальянки. Лица белили, щеки румянили, а губы красили краской. Куртизанкам было запрещено пользоваться косметикой. Красивым считался высокий чистый лоб, поэтому волосы в верхней части лба удаляли, а брови полностью или частично выщипывали. Чтобы добиться золотистого цвета волос, женщины подолгу сидели на крыше в специальной будочке, надев шляпу солана без донышка и разложив на ее полях волосы, смоченные специальным составом.
Связь костюма с архитектурой. Жесткие и трудные для шитья ткани диктовали новые покрой, силуэт, форму одежды. Женское платье XV в. в широких симметричных фалдах напоминало своим спокойным ритмом творения архитектуры. В костюме исчезли дробность и преобладание вертикальных линий. Телесность, объемность, устойчивость, благородство естественных изгибов и очертаний предметов одежды, пропорциональное соотношение длины лифа и юбки (1:3,5), роста человека и ширины юбки (2: 1), размера головы и роста (1:8) соответствуют идеалу равновесия той эпохи, ассоциируются с итальянской архитектурой, тенденцией которой являлась масштабность по отношению к росту человека, так же как и в античные времена. Архитектура как бы сшита по мерке человека. Во многие времена архитектуру считали «проекцией человека на внешний вид зданий». Стиль ренессанс подтвердил это (рис. IV.22).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты в Италии XV—XVI вв.?
2.	Каковы характерные черты женской одежды XV в.?
3.	Каковы особенности женской и мужской одежды XVI в.?
4.	Каковы характерные черты мужской одежды в Италии XV в.?
5.	Перечислите элементы женского костюма в Италии XV—XVI вв.
6.	Перечислите элементы мужского костюма в Италии XV —XVI вв.
7.	Каким был текстиль в XV—XVI вв.?
8.	Перечислите наиболее популярные женские прически XV—XVI вв.
9.	Назовите наиболее популярные мужские прически XV—XVI вв.
IV.2. Испанский костюм XVI в. течения маньеризм
С середины XVI в. европейский костюм начинает испытывать сильное влияние испанской моды. Испания становится господствующей державой в Европе благодаря блестящему экономическому положению, династическим бракам с европейскими дворами, господству на море, наличию воинствующего рыцарства, победившего в реконкисте и изгнавшего мавров.
Испанская католическая церковь своим рвением и фанатизмом также укрепляла устои государства. Она контролировала нравы общества, держала в узде народ и наблюдала за поведением двора.
Вследствие всего перечисленного в Испании сложились своеобразные эстетические и морально-этические идеалы.
В отличие от итальянского костюма, удобного, комфортного, естественного в своих формах и пропорциях и максимально приближенного к фигуре человека, испанский костюм имел противоположные характеристики. Это была тесная, узкая, нефункциональная одежда, деформировавшая тело своими жесткими каркасами и ватными подстежками, придававшая фигуре и позе человека неестественность, чопорность.
В испанской моде мы сталкиваемся с понятием «маньеризм», т.е. вычурность, манерничанье. И если в искусстве Испании маньеризм почти не проявился и отразился в основном в творчестве Эль Греко, то в костюме он сформировался совершенно отчетливо. Манерность, надуманность, изощренность форм, поз, пропорций, характерные для маньеризма, создали очень специфический по виду и образу костюм.
Идеал красоты. Идеальной считалась худощавая, прямая, стройная фигура, втиснутая в глухие каркасные одежды. Жесткие костюм и воротник вырабатывали медленную походку, горделивую осанку, некоторое высокомерие в облике.
Виды и формы одежды. Текстиль. Одежды были накладные: сорочка, котт; распашные: пурпуэн, или колет, ропа (ропон); драпирующиеся: плащи, мантильи. Пурпуэн — общеевропейское понятие, обозначающее мужскую одежду типа куртки. Пурпуэн первоначально был плечевой одеждой, надеваемой под доспехи, затем так стали называть многие мужские куртки. Пурпуэн с воротником-стойкой называли колетом. В Испании пурпуэн, или колет, называли хубон.
Излюбленным материалом для сорочек, воротников и носовых платков был белый батист. В их отделке использовались кружева, которые позже запретила католическая церковь.
Появились чулки вязаные, трикотажные, машинного плетения, так как к этому времени уже были изобретены вязальные устройства.
Хубоны, штаны и платья шили из дорогих узорчатых тканей: парчи, шелка, бархата сумрачных, темных оттенков. Моден был черный цвет. Одежда из черного бархата, подчеркнутая белизной съемного воротника, манжет и чулок, была очень эффектной (см. цв. вкл., рис. 31).
Узоры на испанских тканях были довольно своеобразными. Обычно это был мелкий геометрический орнамент, представлявший собой смесь мавританских и испанских мотивов (цв. вкл., рис. 36).
Испанская мода в отличие от итальянской «не уважала» человеческое тело, но тем не менее в течение многих десятилетий господствовала в Европе.
Мужская одежда. Мужская одежда напоминала рыцарские доспехи, но была изготовлена из ткани, подбитой ватой, паклей, конским волосом, что превращало ее в «игрушечную» одежду. Это были «доспехи понарошку». Так, например, хубон одно время имел прокладки в нижней части живота, образуя так называемое гусиное брюшко — пане; такой хубон назывался пансерон. Стоящий в профиль мужчина с таким брюшком напоминал гуся.
Костюм состоял из белой батистовой сорочки, хубона с мысом, коротких шаровидных штанов, набитых паклей или опилками, надеваемых на чулки-трико; плаща, головного убора и обуви под названием «медвежья лапа» (цв. вкл., рис. 37). Кроме того, носили невысокие мягкие сапоги и туфли из бархата и атласа. Они хорошо сочетались с узкими штанами до колена (цв. вкл., рис. 38).
В костюм входили шпага, сменившая меч; кинжал, перчатки, съемный воротник, носовой платок. Шпага лежала на объемных штанах почти горизонтально. Короткий плащ «идальго» полукруглой формы набрасывался на плечо и, по существу, играл больше декоративную, чем функциональную, роль. Мужчины носили также длинные плащи и pony (ропон) — распашную широкую одежду разной длины — с откидными рукавами и меховым воротником.
Вся верхняя мужская одежда имела наплечные валики или крылышки, расшитые золотом или серебром и подчеркивавшие прямизну линии плеч.
Женская одежда. Силуэт женского костюма — это два конуса, соединенных на талии своими вершинами. Лиф каркаса — плоский конус из лозы или тонких металлических пластинок, обтянутых замшей и слегка повторяющих форму тела. Юбка — воронкообразный конус на металлическом каркасе. Такой каркас назывался вертюгаден или вертюгард, что означает «страж добродетели». По каркасу шла плотная прокладка из конского волоса. Поверх нее натягивалась без единой морщинки черная тафта, а затем ткань платья. Платье-футляр уплощало и без того худощавую фигуру испанки. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась, бинтовалась перед надеванием платья.
Плечи были прямые за счет валиков или крылышек, расположенных по окату. Лиф платья котт заканчивался треугольным мысом, так же как и на хубоне мужского костюма. Металлическая пластинка бюск, вставленная в корсет (корсо), уплощала живот, а высокий гофрированный воротник заставлял приподнимать подбородок и делать прическу из поднятых вверх волос. Такое верхнее платье котт называлось по-испански «вестидо». Как правило, испанки носили два платья. Рукав вестидо был обычно откидным, из-под него выглядывал длинный, более узкий, буфированный снизу доверху рукав нижнего котт (см. цв. вкл., рис. 36), юбка вестидо была обычно нераспашная (глухая).
Вестидо украшалось золотыми шнурами, позументами, кружевами, жемчугом и драгоценными камнями и представляло собой образец ювелирного и швейного мастерства. Популярной верхней одеждой у испанок был плащ. Верхней одеждой было также распашное платье ропа.
К концу XVI в. гофрированные воротники (по-испански горгеры) стали еще более объемными и получили название «мельничные жернова». Иногда воротник стоил не меньше, чем костюм.
Обувь. Мужчины носили обувь «медвежья лапа», сапоги и туфли, женщины — туфли, которых не было видно из-под длинного вестидо.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины носили шляпы различной формы. Сначала был популярен берет. Затем появляются ток, а позже шляпа с высокой тульей и жесткими полями. Шляпы украшали перьями, шнурами. Прически мужчин делались из коротко остриженных волос, так как длинные волосы не позволяли носить высокие воротники. Короткая бородка остроконечной формы — эспаньолка — хорошо сочеталась с короткой стрижкой и усами.
Испанки носили на голове накидки (мантильи), различные вуали, шляпы, украшенные перьями и жемчугом. Мантилья являлась красивым кружевным покрывалом.
Женские прически были из высоко поднятых волос и украшались гребнями и шпильками.
Косметикой пользовались все аристократки. Женщины белили и румянили лицо, красили губы, пользовались духами. Было модно иметь при себе надушенный платок и веер (см. цв. вкл., рис. 36, 39).
Связь костюма с архитектурой. Прослеживается некоторое стилевое единство в декоре и хрупкости образного решения костюма и архитектуры. В архитектуре Испании в это время господствовал так называемый ювелирный стиль — эклектичная смесь готики, ренессанса и мавританского искусства. Эти черты прослеживаются и в костюме испанцев: эклектичность, ювелирность, мавританские мотивы в узорах тканей.
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите характерные черты испанской моды XVI в.
2.	Каким был идеал красоты в Испании XVI в.?
3.	Каковы особенности женской одежды Испании эпохи Возрождения?
4.	Назовите виды и цветовую гамму текстиля в костюме испанцев.
5.	Каковы особенности и элементы мужской одежды Испании эпохи Возрождения?
6.	Каковы элементы женской одежды Испании эпохи Возрождения?
7.	Что такое «маньеризм» в испанской моде?
IV.3. Французский костюм XVI в.
Процветающая, экономически окрепшая Франция в XVI в. подпадает под влияние более могущественной Испании. Но это не отразилось на дальнейшем развитии французской культуры: интересе к античности, процветании живописи, графики, скульптуры, архитектуры.
С начала XVI в. развивается культура гуманизма, испытавшая сильное влияние итальянской культуры.
В центре Парижа на берегу Сены зодчий П. Леско и скульптор-декоратор Ж. Гужон создают замечательный памятник архитектуры — дворец Лувр. Ж. Гужон является также автором знаменитого «Фонтана нимф» в Париже.

Рис. IV.25
Рис. IV.23. Мужской костюм с объемными (на каркасе) рукавами и штанами. Рис. IV.24.
Женский костюм с объемными рукавами. Рис. IV.25. Женское платье с двойными рукавами
Рис. IV.26. Ропа
В портретном жанре прославились талантливые художники отец и сын Клуэ.
В литературе слава принадлежит писателю Ф. Рабле и поэту П. Ронсару, в философии — М. Монтеню.
Для искусства Франции эпохи Возрождения характерны придворная утонченность и аристократичность.
Идеал красоты. Мужчина считался красивым, если имел плотное, крепкое телосложение (как у Франциска I), красивые глаза, умное лицо. В женщине ценились женственность, мягкость, нежность, исходящие от нее покой и тепло.
Виды и формы одежды. Текстиль. Ассортимент французской одежды был практически тот же, что и в других европейских странах. У мужчин это пур-пуэны, штаны, плащи, головные уборы. У женщин котт, плащи, ропы и др.
Во Франции были модны те же виды текстиля, что в Италии и Испании, но французы в отличие от испанцев и итальянцев предпочитали яркие цвета: красно-оранжевый, красный, белый, золотистый, сине-зеленый. Шелк был одним из наиболее попу-
Рис. IV.27. Бархатный ток, украшенный пером. Рис. IV.28. Прическа Франциска I. Рис. IV.29. Берет из гардероба Франциска II. Рис. IV.30. Дамские шапочки с треугольным мысом. Рис. IV.31. Прическа на каркасе из поднятых вверх волос
Рис. IV.32. Французская сумочка
лярных видов текстиля. Каркас в мужском и женском костюмах также отличался от испанского. Гофрированный воротник назывался фреза.
Мужская одежда. Французская мода не избежала влияния испанской, особенно в мужском костюме. Но французский костюм имел гораздо большие объемы, чем испанский. Он состоял из сорочки, шаровидных либо прямых коротких штанов и пурпуэна (куртки). Вся одежда подбивалась ватой, конским волосом. Окорокообразные рукава пурпуэна имели ивовый каркас. Штаны до колена также подбивались ватой и имели большие объемы (рис. IV.23).
Женская одежда. Французская женская одежда лишь отдаленно напоминала испанскую. Платье имело узкий лиф на корсете с сильно вытянутым мысом, глубоким, подчеркивающим грудь декольте; веерообразный, стоячий кружевной воротник и пышные (рис. IV.24) либо двойные рукава (рис. IV.25). Юбка котт была барабанообразная, на каркасе, длиной до щиколотки. Из-под юбки выглядывала ножка. В 80-х гг. XVI в. в женском котт появились очень большие, объемные наплечные валики (изобретение француженок). Поверх котт носили распашную pony — марлот (рис. IV.26).
Обувь. Обувь согласно европейской моде была мягкая, округлой формы, с широкими носками.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Очень популярными мужскими головными уборами были бархатный, велюровый ток (рис. IV.27), украшенный страусиными перьями, береты (рис. IV.28, IV.29), шляпы с большими полями. Женщины носили ток до появления высоких каркасных причесок, затем популярной стала маленькая шапочка с треугольным мысом, спускавшимся на лоб (рис. IV.30). Вариантов этой шапочки было много. Она гармонично сочеталась с прической в виде валика надо лбом. Носили также обруч с вуалью, прикрепленной сзади, и перьями сбоку. Модны были капюшоны и широкие шляпы разной формы.
Мода на короткие волосы у мужчин возникла после того, как Франциск I вынужден был остричь волосы из-за травмы головы.
Генрих IV ввел в моду короткую прическу в сочетании с эспаньолкой и усами; эта прическа называлась «анри катр» («Генрих IV»). Женские прически создавались из поднятых вверх волос на каркасе (рис. IV.31). Модны были прически «ля тур» («башня»). Именно эта прическа особенно обильно украшалась драгоценностями, посыпалась блестками, фольгой и др.
Мужчины и женщины носили ожерелья, цепи, серьги из золота. Все это было массивным, но изысканным. Драгоценными камнями украшали все, что можно: перстни, серьги, броши. Модны были жемчужные бусы, медальоны на цепочке.
Женский костюм часто дополняли полумаски, веера, перчатки. На плетеном из золотых и серебряных шнуров поясе обычно висели часы, зеркальце, лорнет и др.
Женщины пользовались всеми косметическими и парфюмерными средствами, которые были к тому времени в Европе.
Модным считалось носить на шейной цепочке крохотный флакончик с духами, душить платок, тело. В обиход вошли сумочки (рис. IV.32), веера, носовые платки.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким было женское платье во Франции XVI в.?
2.	Опишите мужской костюм.
3.	Назовите мужские головные уборы во Франции XVI в.
4.	Что такое «анри катр» в облике француза?
5.	Что такое «ля тур» в костюме француженки?
6.	Носили ли французы кружева?
7.	Какие воротники были модны во Франции XVI в.?
IV.4. Германский, английский, нидерландский костюм XVI в.
В Германии полоса блестящего расцвета гуманизма приходится на конец XV — начало XVI в. В это время работал великий гравер и живописец, теоретик искусства А. Дюрер. Огромно наследие художника. Это серии гравюр: «Апокалипсис», «Жизнь Марии», «Страсти» и др., а также произведения станковой живописи: портреты и картины, в которых отражены события периода Рефор-104
Рис. IV.33. Платье без каркаса. Рис. IV.34. Платье без каркаса с поясом
мации. Л. Кранах и Г.Гольдбейн также относятся к числу крупнейших художников XVI в. Портреты кисти Л.Кранаха манерны и аристократичны. Г.Гольдбейн, как и Л. Кранах, создал ряд замечательных портретов и картин. Но творчество этих последних великих мастеров XVI в. не отличалось новизной и поиском, которые были характерны для гениального А. Дюрера. После смерти А. Дюрера идеи гуманизма не получили дальнейшего развития в Германии XVI в. Искусство Возрождения этой страны больше не дало миру великих имен. Особенности периода Реформации в рамках европейского Ренессанса нашли свое отражение в германском костюме.
Идеал красоты. Красавицей считалась бледная, вялая, худосочная, высокомерная женщина с набеленным и нарумяненным лицом, с высоким лбом, но без бровей и ресниц (отголоски позднеготической моды).
Виды и формы одежды. Текстиль. Одежда жителей Германии лишь в общих чертах соответствует европейской моде. В основном в ней сохранились особенности позднеготической моды: юбка без каркаса (рис. IV.33, IV.34), длинные мыски по низу рукавов женского платья котт; волосы по-прежнему спрятаны под головные уборы.
Наиболее популярен в Германии вышитый и тисненый бархат. Германия считается родиной бархата.
Мужская одежда. Верхней одеждой было шаубе (рис. IV.35). Князья носили шаубе из красного или фиолетового бархата, атласа, подбитого соболем, горностаем, куницей. Богатые бюргеры носили шаубе из темного сукна, подбитого мехом темного цвета. Характерная черта мужского костюма — обилие разре-
Рис. IV. 36
Рис. IV. 38
Рис. IV.40
Рис. IV.35. Шаубе: аристократа (а), бюргеров (б). Рис. IV.36. Костюм ландскнехта. Рис. IV.37. Костюм молодого щеголя. Рис. IV.38. Прическа «пейзанская стрижка». Рис. IV.39. Платье с саксонским воротником. Рис. IV.40. Немецкая обувь
Рис. 1V.43
Рис. IV.41. Головные уборы немецких замужних женщин в виде коконов и тюрбанов. Рис. IV.42. Английская детская одежда. Рис. 1V.43. Ювелирные изделия XVI в.
зов на пурпуэне, штанах, головных уборах и т.д., что говорит о влиянии костюма ландскнехтов, наемных воинов, прорезавших трофейную одежду во многих местах для удобства (рис. IV.36). Иногда одежда, иссеченная множеством разрезов, напоминала веревочную сеть. На рис. IV.37 изображен молодой щеголь. На нем плащ, скрепленный на плече цепью или жгутом, куртка с разрезами на
локтях рукавов, тонкая сорочка, перчатки; на голове мягкий колпак с кисточкой. Модной была прическа «пейзанская» стрижка (рис. IV.38).
Женская одежда. Наиболее популярна одежда из бархата винного цвета с полосами из парчи на юбке (см. рис. IV.33). Рукава со множеством разрезов, с буфами (см. рис. IV.33). Рукава котт с удлиненными треугольными мысками, закрывающими запястья. Лиф облегающий, украшен золотыми цепями либо жестким золотым саксонским воротником (рис. IV.39). На поясе платья часто крепили кинжал, сумочку, зеркало и т.д. (см. рис. IV.34). Модными были бархатные береты различных форм и размеров, золотые и серебряные сеточки.
Обувь, головные уборы, прически, украшения, косметика. Обувь была удобная, широкая, мягкая: «медвежья лапа», «коровий нос» (рис. IV.40).
Мужские прически — пейзанские стрижки (см. рис. IV.38) и их разновидности, а также более короткие стрижки (см. рис. IV.35).
Женщины длинные золотистые волосы заплетали в косы и косички, кото
Рис. IV.44. Платье и головной убор богатой дамы из Нидерландов
рые прятали часто под сеточкой или головным убором, напоминающим кокон, тюрбан (рис. IV.41).
Из украшений были популярны золотые массивные цепи (см. рис. IV.33); саксонские воротники; множество перстней на руках.
В Англии взрослая мода испытывает сильное влияние испанской. Практически это копирование испанских образцов. Детская одежда — точная копия взрослой (рис. IV.42). Это яркий пурпуэн с откидными рукавами, сорочка с воротничком на «вздержке», головной убор с пером. Одежда выполнена из высококачественной английской шерсти «шарлах».
Англия прославилась своими шерстяными тканями. Особенно великолепна была красная шерсть «шарлах», пользовавшаяся огромным спросом в Европе. Но четкое следование испанским модам предполагало также ношение шелковых и бархатных одежд из узорчатого текстиля.
Английские ювелиры успешно конкурировали с германскими и нидерландскими. Броши, медальоны, кулоны, подвески, серьги и другие драгоценные украшения, выполненные английскими ювелирами, отличались необычайной красотой, изяществом, высоким мастерством исполнения.
На рис. IV.43, а — г показаны ювелирные изделия из Англии.
В Нидерландах дамы одевались по европейской моде: котт, сорочка, выпущенная из щелей проймы (рис. IV.44). В первой четверти XVI в. здесь заметно влияние итальянской моды.
Ювелирные саксонские воротники и головные уборы — типичная черта высокой моды стран Северного Возрождения. Особенно часто встречаются такие изделия на портретах нидерландских художников. Саксонские воротники представляли собой золотые ювелирные изделия, повторяющие форму кружевного воротника. Они были богато украшены драгоценными камнями красного, зеленого, синего цветов. «Золотое кружево» таких воротников было настолько красиво, что ткань платья к нему подбиралась, как правило, однотонная: винного, синего или сине-зеленого цветов. Гармоничным дополнением к саксонским воротникам являлись диадемы и головные уборы из золота и драгоценных камней, выполненные в аналогичной технике (см. рис. IV.39; IV.43, г; IV.44). Однако эти роскошные элементы женского костюма носили и отдельно друг от друга. Золотой головной убор прекрасно сочетался с мягким блеском шелковистых белокурых и золотисто-рыжих волос жительниц Германии и Нидерландов.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал женской и мужской красоты в эпоху Реформации в Германии?
2.	Опишите женское платье в Германии XVI в.
3.	Опишите моду ландскнехтов.
4.	Что такое саксонский воротник?
5.	Какую обувь носили мужчины в Германии XVI в.?
6.	Что такое шаубе?
7.	Каковы основные черты английского и нидерландского костюмов XVI в.?
V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМ КОСТЮМ XVII в.
В Европе XVII в. — время становления государственности. Образовались национальные государства с типичной для этого времени формой правления — абсолютизмом. Франция — образец классического абсолютизма.
Могущественная Голландия, являвшаяся богатой буржуазной республикой и имевшая авторитет в Европе, к концу века пришла в упадок.
Духовная и культурная жизнь Европы вступила в новую фазу. Ушли в прошлое великие потрясения, связанные с реформацией церкви. Гуманистические идеи эпохи Ренессанса также исчерпали себя. Теперь искусство не столько прославляет человека, сколько отражает среду, мир, бытие, которые окружают его и от которых он зависит.
Несмотря на сложность и противоречивость эпохи, XVII в. называют «золотым веком» искусства, логически вытекающего из искусства Ренессанса.
Еще XVII в. называют веком барокко. Действительно, стиль барокко, возникший одновременно в искусстве ряда государств, был главенствующим в Европе. Параллельно с ним развивались французский классицизм и совершенно самостоятельная внестилевая линия, характерная для творчества художников-реалистов Голландии и целого ряда мастеров Испании, Италии, Фландрии.
«Барокко» в переводе с итальянского означает «причудливый», «вычурный».
В архитектуре черты барокко проявились в тяжеловесности, прихотливости линий и форм, помпезности, экспрессии.
В интерьере этот стиль обнаруживается прежде всего в роскошном декоре, перегруженном обилием лепнины, позолоты, зеркал. Монументальные потолочные росписи со сценами чудес, огромные анфиладные помещения с богатой светотенью рельефной отделки — также отличительные черты стиля.
В живописи причудливость стиля подтвердилась мистикой сюжетов и аффектацией персонажей, иллюзией, фантастической сказочностью, нереальностью сюжетов, в которых конкретные люди (например, Генрих IV) общаются с мифологическими существами.
В целом искусство барокко было красивым, зрелищным, поражавшим воображение блеском, роскошью, праздничностью, хотя и с элементами мистики.
Замечательные итальянские архитекторы Л. Бернини и Ф. Борромини создали прекрасные барочные ансамбли и отдельные здания. Особенно велики достижения Л. Бернини в работе над Ватиканскими сооружениями. Ф. Борромини, строивший церкви, был поистине чародеем барокко. Его работам свой-110
ственны такие экспрессия и динамизм, какие не удавалось придать своим творениям даже великому Бернини.
В живописи «царствует» фламандский «король художников, художник королей» П. Рубенс. Оптимизм, праздничность, роскошь, аллегория — характерные черты жизнеутверждающего творчества великого живописца. Цикл картин под названием «Жизнь Марии Медичи» — живописная ода королеве Франции и другие полотна кисти великого фламандца украшали залы многих королевских резиденций.
V.I. Французский костюм стиля барокко
Я немного замешкался, но дело вот в чем: ...мой портной прислал мне шелковые чулки, до того узкие — право, я уж думал, что мне их так никогда и не натянуть.
Ж. Б. Мольер
В XVII в. в результате успешных войн и благодаря блестящему экономическому положению Франция стала одной из ведущих держав Европы, сменив в этой роли Испанию, вступившую в полосу глубокого кризиса.
Придворная культура Франции, ее вкусы, мода стали теперь эталоном для всех европейских дворов.
Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и приближенные. Во Франции изготовляют восковые куклы Пандоры с полным набором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одежду, малая — неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и стоили очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, прекращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор. В последней трети XVII в. стал выходить модный журнал «Меркур талант» с иллюстрациями модной одежды.
В середине века был сооружен Версаль, дворцово-парковый ансамбль, затмивший своей архитектурой и роскошным декором все другие европейские резиденции. Версальский декор определил на долгие годы моду на ткани, мебель, украшения. Этот период в моде называют «версальскими модами».
Идеал красоты. Идеал мужчины — мужественный, галантный придворный с величественной осанкой. Он умелый танцор, хороший стрелок и наездник, внимательный кавалер. Идеал красоты — Людовик XIV, который был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными длинными волосами. «Король-Солнце», как называли его современники, был образцом величия и монументальности.
Женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток. Однако всегда оставались в цене тонкая талия, широкие бедра и пышные волосы.
Виды и формы одежды. Текстиль. Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.
Рис. V.1	Рис. N.I
Рис. V.l. Кружева — модная деталь костюма XVII в. Рис. V.2. Образцы набивных тканей
В начале века на мужской костюм оказывала влияние военная одежда, так как Франция находилась в состоянии войны (Тридцатилетняя война 1618 — 1648 гг.).
В 40-х годах мужская мода резко изменилась, приобретя черты детской наивности. Это было связано со вступлением на престол малолетнего Людовика XIV. Это время «детской моды».
В этот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны, по одной из версий, придуманная голландским послом Рейнгравом ван Саль-мом) — замечательная особенность мужского костюма XVII в. В 60-х годах мужской костюм вновь претерпел изменения. Он стал более мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюс-токором.
Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в итоге профильный силуэт. В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда — легкая, из более тонких тканей.
Текстиль того времени — это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью — для женского платья.
XVII в. — век кружев (рис. V.1). Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.
Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный, коричневый, темно-зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.
Рис. V.3. Образцы гобеленов
Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани (рис. V.2). Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену (рис. V.3), который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и декором костюма. В костюме широко применялись в качестве отделки ленты, петли из них, галуны.
Мужская одежда. В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» (рис. V.4) и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под
горлом (рис. V.5). Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами (цв. вкл., рис. 40). Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка (рис. V.6).
Рис. V.4. Воротник «а-ля Ван Дейк». Рис. V.5. Прическа «а-ля Каденетт», воротник рабат
Рис. V.6	Рис. V.7	Рис. V.8
Рис. V.9. Жюстокор, камзол, треуголка, кюлоты
Рис. V.6. Пурпуэн, сорочка, панталоны. Рис. V.7. Сапоги с высокими ботфортами и кружевами. Рис. V.8. Мужской костюм периода «детской моды»: сорочка, брасьер, рейнгравы
Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком (см. цв. вкл., рис. 40). Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки (рис. V.7).
Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником (см. цв. вкл., рис. 40). Довольно часто манто отделывали мехом.
Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.
Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.
Рис. V.ll
Рис. V.10. Женский костюм начала XVII в.: распашное роб с завышенной талией, под ним котт с веерообразным воротником. Рис. V.11. Женский костюм ЗО-х годов XVII в.: роб с отложным воротником и баллонообразными рукавами
К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент (см. рис. V.6).
В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфирован-ными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде (рис. V.8).
Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир (рис. V.9, цв. вкл., рис. 41). Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.
Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись
Рис. V. 12. Женские платья второй половины XVII в.:
1 — модест; 2 — фрипон
в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.
В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку (см. рис. V.9., цв. вкл., рис. 41). Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.
В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Ментенон).
В XVII в. в качестве мужской домашней одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску.
Женская одежда. В начале века женщины носили распашное платье роб, под
ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье роб имело широкие рукава с манжетами. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией (рис. V.10).
В ЗО-е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой (рис. V.11, цв. вкл., рис. 42). Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофак
турных тканей (см. рис. V.l 1).
В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшо-
ном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.
К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.
В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».
Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.
Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному (рис. V.12).
К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3Л РУкава с кружевами и оборками по низу (рис. V.13). Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV — мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствован-
Рис. V.14. Дамская обувь: пантофли (а), ажурные туфли (б), туфли с нависающим носком (»), туфли с рантом (г), закрытые туфли с брошью (д)
Рис. V.15. Шляпа «а-ля Рубенс» («а-ля Рембрандт») и прическа «комета». Рис. V.16. Парик Эрве. Рис. V.17. Чепец «фонтанж». Рис. V.18. Прическа «Мария Медичи». Рис. V.19. Прическа «мадам Севинье». Рис. V.20. Прическа «Мария Манчини». Рис. V.21. Прическа «юрлю-берлю». Рис. V.22. Разновидность прически «фонтанж»
ные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.
Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе (цв. вкл., рис. 43). Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами.
Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль (рис. V.14, п); туфли с ажурной перфорацией (рис. V.14, б); туфли с нависшим кончиком носка (рис. V.14, в); туфли с рантом (рис. V.14, г); туфли закрытые с брошью или бантом (рис. V.14, д).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рем-
Рис. V.23. Вышитые изделия
брандт» (рис. V.15), а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались
перьями.
Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос (см. рис. V.7).
В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» (см. рис. V.5) и ее разновидность «комета» (см. рис. V.15), а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы
сердца.
Парики, появившиеся еще в 20-х годах (рис. V.16), получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды» (см. цв. вкл., рис. 41). Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом (см. рис. V.5). Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами.
Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить.
Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье» (см. рис. V.4). Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.
Рис. V.24. Связь костюма стиля барокко с архитектурой
Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж» (рис. V.17).
Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили прическу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек (рис. V.18). Позже появляются прически «мадам Севинье» (рис. V.19) по имени носившей ее маркизы; «Мария Манчини» (рис. V.20), которую придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой (рис. V.21). Но самой популярной была прическа «фонтанж» (рис. V.22), сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки.
Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину.
Из украшений были популярны шпильки и диадемы с алмазами, алмазными букетиками, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники, шляпы, прически. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными вышивками украшали сумочки (рис. V.23, а), веера (рис. V.23, б), перчатки (рис. V.23, в).
Связь костюма с архитектурой. Для архитектуры и интерьера помещений стиля барокко характерны вычурность, роскошь, помпезность, богатая светотень, позолота. В костюме барокко объемы и драпировки (модест, фрипон, шлейф) дают богатую светотень. А вычурность костюма перекликается с вычурностью архитектурного стиля.
Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шан-жан — игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей (рис. V.24).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты женщины в эпоху стиля барокко?
2.	Каким был идеал красоты мужчины в эпоху стиля барокко?
3.	Каковы элементы мужского костюма первой половины XVII в.?
4.	Какое название имела мужская мода в период взросления Людовика XIV?
5.	Каким был мужской костюм периода взросления Людовика XIV?
6.	Каким был мужской костюм второй половины XVII в.?
7.	Каковы элементы женского костюма середины XVII в.?
8.	Модны ли были кружева в XVII в.?
9.	Назовите популярные женские прически XVII в.
10.	Назовите мужские прически и головные уборы XVII в.
V.2. Голландский костюм
В XVII в. Голландия становится могущественным буржуазным государством. Эта колониальная и торговая держава отвергала испанскую и французскую моду. Состоятельные и самоуверенные буржуа (регенты) предпочитали прак
тичную консервативную одежду темных тонов.
Костюм, несший элементы позднеготической моды, был простого покроя, удобный, обычно из сукна темного цвета. Такую одежду освежали белые батистовые воротники и манжеты. Воротники «мельничные жернова» — это, пожалуй, единственный элемент испанского костюма, который прижился в голландской одежде (рис. V.25). Затем он сменился большим отложным белым воротником. На портретах кисти Ф.Хальса именно такие воротники на одеждах мужчин. Костюм дополняли широкополая шляпа (рис. V.26) и плащ (рис. V.27). Прически были из завитых волос длиной до плеч (рис. V.28).
Богатая молодежь носила модную одежду. Штаны-рейнгравы в голландском варианте мужского костюма
Рис. V.25. Воротник «мельничный жернов» и шляпа «а-ля Рубенс»
Рис. V.29
Рис. V.30
Рис. V.26. Костюм горожанина (буржуа). Рис. V.27. Костюм молодого мужчины: плащ, панталоны, куртка, сорочка, шляпа с высокой тульей. Рис. V.28. Костюм молодого щеголя: короткие рейнгравы, сорочка, куртка брасьер. Рис. V.29. Костюм богатой девушки. Рис. V.30. Костюм замужней дамы
были значительно короче французских; куртка брасьер проще по виду, из ткани в тон сорочке (см. рис. V.28).
Богатые девушки, а также замужние женщины носили платье из тафты с отделкой широкой полосой ткани другого цвета (рис. V.29, V.30). Такая отделка платья была модной деталью в женском костюме.
Излюбленной женской прической были локоны вдоль щек в сочетании с «баранкой» на затылке (см. цв. вкл., рис. 42).
Отличительная черта голландского костюма на всех уровнях социальной лестницы — строгость, аскетизм, пуританство, проповедуемые протестантской церковью. Вместе с тем темные одежды и белоснежные дополнения в виде чепчиков, воротников и манжет создавали образ честного, трудолюбивого, бережливого, скромного, аккуратного человека.
Во второй половине XVII в. в костюме отразился интерес крупной буржуазии к роскоши и показному величию. Изменился ассортимент текстиля и появились тафта, атлас, тонкая шерсть и другие дорогие и эффектные ткани.
Контрольные вопросы и задания
1.	Какую одежду предпочитали носить в буржуазной Голландии?
2.	Какой текстиль предпочитали голландские буржуа?
3.	Какой была цветовая гамма в костюме голландцев?
4.	Перечислите виды популярных головных уборов у мужчин.
VI. западноевропейский костюм xviii в.
Он шутит так нежно... и вот,
Она уж не сердится боле
И в сладкой неволе
Любви отдается тайком
С любезным своим пастушком.
77. О. Бомарше
XVIII в. — время дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной Европе. Более тесные, чем прежде, взаимные связи европейских стран способствуют выработке единого стиля в архитектуре, искусстве, костюме. Этот стиль зародился во Франции, которая по-прежнему оставалась самой процветающей страной в Европе.
Французское искусство, являвшееся эталоном для всех, породило декоративный стиль рококо (rocaille по-французски означает ракушка, раковина), который постепенно выкристаллизовался из барокко. Действительно, в декоре нового художественного стиля довольно часто присутствует элемент в виде ракушки: витиеватые завитки рам, обрамляющих картины, декоративные композиции заканчиваются веерообразной ракушкой или напоминают ее по виду.
Стиль рококо утвердился как носитель изысканности, утонченности, иллюзорности, наслаждения. Каприз, прихоть, легкость, игривость, импровизация нового стиля сменили помпезность, великолепие, тяжеловесность и торжественность ушедшего в прошлое барокко.
Роскошные резиденции знати с перегруженными золотом и декором анфиладными залами сменяются светлыми, невысокими, «интимными», приближенными к человеку салонами. В салонах, а не при дворе формируются вкусы, идеалы, мышление.
В литературе, живописи, театре модны пасторали (пастушеские сюжеты), галантные сцены. Даже в текстиле пасторальность проявилась в виде мелких цветочков, разбросанных по полю ткани, как по лугу, и другого декора, ассоциирующегося с парком, корзинкой цветов, сельским пейзажем.
Англия — страна с высокоэффективной экономикой и прогрессивным государственным устройством — также являлась мощным центром культуры. В области костюма и моды она — главный конкурент Франции.
Жизнь этого времени талантливо запечатлена в картинах французских художников А. Ватто, Ф.Буше, О. Фрагонара и английских мэтров У.Хогарта, Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо.
VI. 1. Французский костюм стиля рококо
Идеал красоты. Величие, помпезность, перегруженность костюма барокко сменились утонченной грациозностью, легкостью, хрупкостью костюма роко-124
ко. Сблизились внешние черты мужского и женского облика: кукольность лиц, походка, жесты, позы и частично одеяния. Пудра, косметика и парики, кружева и вышивка, инфантильность, уход от реальной действительности — все это характерно как для женщин, так и для мужчин этого времени.
Красивой считалась дама с небольшой изящной головкой, узкими покатыми плечами, тонкой талией, широкими бедрами (как у мадам Помпадур), маленькими изящными ручками, тонкими лодыжками (как у пастушек на картинах Ф. Буше), белым кукольным нарумяненным лицом (как у кокетливых капризниц А. Ватто). Гротескная линия бедер под тонкой талией и узким лифом — модный силуэт женской фигуры зрелого рококо. Для позднего рококо характерен другой тип женской красоты. И в первую очередь это изменившиеся объем, форма и размеры причесок. Фантастические размеры и виды париков и куафюр позднего рококо поражали европейцев, приезжавших в Париж. Дама в широкой каркасной юбке, несущая на голове огромное постижерно-парикмахерское сооружение и обутая в туфельки на каблуках очень походила на куклу. Сильно набеленное и нарумяненное лицо казалось фарфоровым, игрушечным. Это особенно способствовало флирту и кокетству, так как дамы с таким макияжем были неузнаваемы даже для собственных мужей.
При женственной внешности мужчин их привилегией и обязанностью оставались галантность и готовность угождать прихотям и капризам дам. В облике представителей аристократии почти не существовало возрастных особенностей и несколько стерлись видимые половые различия. Все белили лица, пудрили прически и ходили в обуви на каблуке. Мужчины носили тонкое белье, редко надевали шпагу, на их пальцах было обилие перстней, а карманы полны безделушек.
И официальная, и салонная одежда была одинаково великолепной. Даже вместо пуговиц носили драгоценные камни. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали по одному разу.
Виды и формы одежды. Текстиль. В течение столетия виды мужской одежды менялись постепенно. Вначале это был ансамбль из жюстокора, весты и сорочки с кюлотами. Затем появились фрак и жилет в сочетании с более узкими кюлотами, а верхней теплой одеждой стал распашной редингот, сменивший плащ.
Женский костюм по сравнению с мужским претерпел более значительные изменения по составу, силуэту и пропорциям. В первой половине века платье имело два силуэта: узкий лиф и очень широкая юбка на каркасе (панье) и кунтуш, или контуш, т.е. платье со складкой Ватто.
Контуш свободной формы «падал» на каркас юбки. Фигура в такой одежде лишь угадывалась под ее внешними очертаниями. Считается, что контуш придумала фаворитка Людовика XV, чтобы скрыть беременность.
Во второй половине XVIII в. женское платье приобрело гротескные очертания благодаря маленькому узкому лифу и очень широкой юбке на каркасе.
Почти весь период длина платья была до щиколотки, что позволяло показать ножку в изящной туфельке с каблуком.
Расширился ассортимент текстиля. Наряду с бархатом, шелком, парчой, атласом, тонкими шелковыми и шерстяными тканями и сукнами, а также различными хлопчатобумажными тканями появились экзотические виды тек-
б
л^.
д	е
Рис. VI.1. Образцы набивного текстиля (а—д) и гобелена (е)
стиля, например шелк из паутины пауков-крестовиков. В начале века из него были изготовлены перчатки и чулки, которые вызывали всеобщее восхищение. Морской шелк биссус в смеси с хлопком использовался также для изготовления перчаток. Очень эффектно дополняли друг друга блестящий атлас и матовые кружева. Из муслина и батиста шили женские летние платья. Модны пастельные цвета: нежные оттенки голубого, розового, светло-зеленого, желтого, сиреневого.
Характерно, что в мужском костюме модными стали шелк и полушелк, а в женском остались тафта и атлас. Очень популярен шелк брокатель с вытканными на нем золотом и серебром букетиками, оттененными вышивкой из цветного шелка; хлопчатобумажные ткани часто с набивным рисунком в виде букетиков, корзинок с цветами, мелких цветочков в сочетании с извилистыми
лентами и полосами кружев. Природа, сельские мотивы пополнили декор текстиля (рис. VI.1, а—д). В интерьере остался популярным гобелен (рис. VI.1, е).
В костюме стиля рококо, сильно обнажавшем женское тело, огромное значение стало придаваться нижнему белью. Женщины и мужчины стали носить чулки и шелковое тончайшее белье, отделанные драгоценной вышивкой (шелк, золото, серебро) и не менее дорогими кружевами. Белье было настолько роскошным, что его хотелось демонстрировать перед окружающими. Появилась утренняя церемония «левэ»: присутствие придворных на утреннем туалете короля. Это явление получило широкое распространение не только в аристократических кругах, но и среди буржуазии. Кавалеры, присутствующие при утреннем туалете великосветской дамы, наслаждались созерцанием ее неглиже.
Мужская одежда. В первой половине XVIII в. мужчины по-прежнему носили жюстокор, весту, сорочку и кюлоты, но они изменились. У жюстокора теперь покатая линия плеч, узкие рукава и отрезная нижняя часть, состоящая из клиньев на полотняной или волосяной прокладке. Жесткая прокладка способствовала образованию 5 — 6 объемных фалд, в результате чего жюстокор в нижней части напоминал пышную юбку. Талия была подчеркнута. Такой жюстокор назывался аби. На его спинке снизу был разрез с фальшивой застежкой. Под аби продолжали носить весту с рукавами. Теперь на жюстокоре не было пояса-шарфа, а перевязь для шпаги стала узкой. Обувь дворян все еще с красным каблуком.
Отделкой по-прежнему служили вышивка и кружева. Полочки аби и весты по борту, клапаны прорезных карманов и отвороты рукавов отделывались вышивкой серебряными, золотыми или шелковыми нитями и другими декоративными элементами.
Во второй половине XVIII в. во Франции полностью сформировался стиль рококо. Изменился вкус и появилось стремление к простоте и элегантности. Но в придворной одежде по-прежнему широко применялась вышивка золотом и серебром. Под аби еще некоторое время носили длинную весту (камзол), которую сменил жилет без рукавов, со спинкой из другой ткани (полотно, шелк); жилет был значительно короче жюстокора. Вместо галстука стали носить черную ленту из тафты. Нарядные аби и жилеты шились из однотонного шелка, атласа и отделывались вышивкой золотом или серебром. Обувь была с низким каблуком и пряжкой (цв. вкл., рис. 44). Кюлоты вместо гульфика имели откидной перед, как на матросских брюках.
В 70-е годы из Англии приходила другая мода. Стали популярными фрак, надетый на жилет, и верхняя одежда редингот, полностью вытеснившая плащ. Изменения, произошедшие в одежде этого периода, не были случайными. В XVIII в. королевский двор перестает быть тем центром, который в предыдущем веке диктовал вкусы и моду. Светская жизнь протекала в салонах, и моду диктовали не король и двор, а аристократия, общающаяся в салонах с различными знаменитостями. Вольтер — самый популярный из просветителей — был завсегдатаем таких салонов. Его «Английские письма» пробудили огромный интерес к Англии, стране с передовыми экономикой, философией и экономическими теориями.
Практичная и удобная одежда англичан привлекла внимание французов, уставших от помпезности и мишуры. Жюстокор и камзол, которые продолжа-
Рис. VI.2. Французский фрак со срезами по бортам, жилет
вышитым жилетом.
ли носить при дворе, как бы законсервировались во времени, отстали от мужской моды. Это является подтверждением того, что двор потерял свои позиции и перестал быть эталоном при формировании моды и эстетических идеалов.
Итак, на смену жюстокору и камзолу пришли фрак и жилет. По существу, фрак был ни чем иным, как переродившимся жюстокором, в котором срезали борта, заузили рукава и добавили небольшой воротник. Фрак был более удобной и практичной одеждой, чем жюстокор. Под фрак надевался жилет, который появился в результате значительных преобразований прежнего жилета (камзола). Он стал коротким, удобным, функциональным. Спинка в нем, как и в прежнем жилете, который носили под аби, выполнялась из полотна.
Однако во Франции фрак некоторое время продолжали декорировать как жюстокор. Жабо и белые кружевные галстуки сорочек дополняли ансамбль. Фрак был без карманов, к нему полагалась шпага. У него был небольшой воротник и узкие рукава. Французский фрак имел срезы по бортам (рис. VI.2) в отличие от английского, у которого полы сходились спереди. Аби остался придворной одеждой для торжественных случаев. Нарядный вариант французского фрака сочетался с белым, богато Но обычно все элементы мужского костюма (фрак, жилет
и кюлоты) были одного цвета.
Позже фрак стал значительно скромнее по цвету. Такие же скромные по цвету жилет и штаны завершали ансамбль.
Верхней одеждой стал сюртук прямого покроя с прорезными боковыми карманами, воротником, разрезом на спинке и однобортной застежкой спереди. Сюртук шили обычно из сукна. Это была одежда, пришедшая из охотничь
его костюма.
Редингот с воротником был основной верхней теплой зимней одеждой.
Женская одежда. В XVIII в. в женской одежде вновь появился каркас (панье). Широкие юбки платьев располагались поверх панье. Оно представляло собой куполообразный полотняный чехол на обручах из металла, китового уса, лозы и пристегивалось к корсету (рис. VI.3). Панье в переводе с французского — корзинка.
е Платья на таком каркасе и узком корсете имели глубокое декольте в виде каре, узкий лиф с мысом и очень широкую пышную двойную юбку, состоявшую из моде-ста и фрипона (рис. VI.4). Низ фрипона (подол) и края модеста богато декорировались вышивкой шелком, золотом, серебром. Цвета юбок были разные, но не яркие, насыщенные, а нежные, пастельные (тона и полутона).
Часто лиф платья украшался одним атласным бантом Рис. VI.3. Панье (рис. VI.5) или «лестницей» — каскадом бантов, умень-
шающихся в размерах сверху вниз. Узкий, до локтя рукав украшался по низу воланами. Был моден и другой тип рукава — буфированный и украшенный кружевами, длиной также до локтя (см. рис. VI.5).
В качестве теплой зимней одежды служила длинная накидка, подбитая мехом. Она имела капюшон, воротник-пелерину и застежку спереди. С накидкой носили меховую муфту.
В первой половине века вошло в моду платье контуш (рис. VI.6) — широкое, неотрезное, с драпировкой на спине, состоящей из крупных складок. Эти складки создавали иллюзию шлейфа. Контуш имело узкий до локтя рукав и глубокое декольте. Контуш было как распашным, так и накладным. Довольно часто его шили из шелка с рисунком. Такой шелк, мягко поблескивавший на свету, красиво сочетался с формой платья, очень женственного и нарядного. Часто шелк для контуша выбирался с крупным рисунком из цветов, букетиков и т.д. Контуш шили также из шелка брокатель.
Дамы носили также платья с одинарной юбкой и пышными до локтя рукавами. Лиф часто украшали букетиком искусственных цветов.
Во второй половине века каркас юбки изменился: на линии бедер стал почти горизонтальным. Юбки были такими пышными, что на них можно было положить руки, а в дверной проем необходимо было входить боком. Кавалер шел чуть позади дамы, так как размеры юбки не позволяли находиться рядом. В таком платье лиф спереди заканчивался длинным мысом. Торс казался узким и хрупким на фоне огромной ширины юбки (см. рис. VI.5).
В 80-х годах появилось платье полонез. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. Юбка модест в нем была задрапирована в виде полукружий как спереди, так и сзади. Вообще обилие рельефного декора придавало особый шик дамскому платью этого периода (рис. VI.7).
Если платье полонез было без драпировок, то его распашной верх несколько напоминал мужской фрак. Упрощенный вариант полонеза служил домашней одеждой.
Одежда прислуги и простолюдинок сочетала в себе элементы народной одежды и одежды аристократов, но была значительно скромнее по виду и силуэту.
В конце века французский костюм начал испытывать влияние английской моды. Юбки с боков стали меньше по объему. Появились платья с несколько выраженным профильным силуэтом. Юбка такого платья имела заднее панье. Задрапированная сзади, она приобрела небольшой турнюр. Носили также платья с карако, кофточкой, напоминавшей жакет, и с рединготом (рис. VI.8).
Для женского костюма XVIII в. характерно появление карако и казакина — кофточек, надеваемых поверх юбки и лифа в интимной, домашней обстановке, так как дома не носили узкие платья на неудобных панье. Поэтому казакин, карако и некоторые виды полонеза служили также в качестве неглиже.
Некоторое время проявлялся интерес к фартучкам, которые носили не только девушки, но и зрелые дамы. Возникла эта мода, по-видимому, в салонах. К этому периоду небольшие кружки аристократии стали общаться в импровизированных салонных кафе, где им «прислуживали» дамы в красивых платьях с фартучками. На прогулках зрелые дамы носили такие фартучки с платьем без панье. Косынка на плечах часто дополняла такой костюм, особенно в городской среде.
Рис. VI.4. Платье с модестом и фрипоном. Рис. VI.5. Платье с широкой юбкой, буфированными рукавами, лифом и бантом. Рис. VI.6. Контуш. Рис. VI.7. Полонез. Рис. VI.8. Платье с рединготом
Упрощение одежды шло под влиянием не только английской моды, но и взглядов Ж.-Ж. Руссо, призывавшего к простоте и естественности во всем. Упрощение одежды проявилось и в том, что на прогулках все чаще появляются дамы в одежде из простых тканей, напоминающей неглиже.
Обувь. Для мужской обуви характерно постепенное исчезновение каблуков, в том числе красных, а также брошей, бантов и другой отделки. Мужская обувь — это закрытые туфли с пряжкой и на низком каблуке, а также сапоги, появившиеся во второй половине века, которые хорошо сочетались с фраком, сюртуком и рединготом.
Женская обувь на каблуке была очень разнообразна. Нарядные туфли шили из шелка с вышивкой и отделкой драгоценностями (рис. VI.9, а). Повседневная обувь была из тонкой кожи с пряжкой (рис. VI.9, б). Каблук к концу века стал очень высоким (рис. VI.9, в), поэтому в дамском костюме появился такой необходимый для поддержания равновесия атрибут, как трость. Применяли галоши (рис. VI.9, г).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы мужчин — треуголки (рис. VI. 10), швейцарские и голландские шляпы, а также английские шапочки «жокей».
Мужские прически были значительно скромнее женских и находились под влиянием причесок, введенных Фридрихом Вильгельмом I в своей армии. Немецкие прически, приспособленные к французской моде, были небольшими по объему и выполнялись как на париках, так и на собственных волосах. Это «ке» (рис. VI. 11), «а-ля бурс» (кошелек), «а-ля будера» («крысиный хвост») (см. рис. VI. 10, а, б) и др. Характерной особенностью всех мужских причесок являлись небольшой объем, букли или локоны вдоль щек, небольшой «хвост» позади, завязанный бантом, лентой; заплетенный в косичку либо вставленный в чехольчик («а-ля бурс»). Мужские прически пудрились так же, как и женские. Одно время для этих целей вместо муки использовали «шнорровскую землю» — белую каолиновую глину, перетертую в порошок, которую изготовлял и продавал немецкий купец Шнорр.
Рококо — эпоха расцвета парикмахерского искусства во Франции. В 20-х годах XVHI в. входит в моду женская прическа под названием «малая пудреная» с двумя змеевидными локонами, спускавшимися на грудь, либо без них (рис. VI. 12; см. рис. VI.5).
а	бег
Рис. VI.9. Нарядные шелковые туфли, украшенные драгоценностями и вышивкой (а); туфли из тонкой кожи с пряжкой (б)', туфли на высоком каблуке (в); туфли с галошами (г)
Рис. VI.12
Рис. VI. 16
Рис. VI. 10. Прическа «а-ля бурс» и треуголка (а); прическа «а-ля будера» и треуголка (б). Рис. VI.11. Варианты прически «ке». Рис. VI.12. «Малая пудреная» прическа без змеевидного локона (а); прическа «мадам Помпадур в зрелом возрасте» (б). Рис. VI.13. Варианты прически «а-ля фрегат». Рис. VI. 14. Прическа «а-ля сиркасьон». Рис. VI. 15. Вариант прически «а-ля флора». Рис. VI. 16. Перчатка с вышивкой
Чуть позже появилась яйцевидная прическа из взбитых и поднятых вверх волос. Постепенно прически становятся все выше и все больше украшаются перьями, лентами, шифонами, драгоценностями, букетиками живых и искусственных цветов.
Во второй половине века женские прически делаются на каркасе и становятся такими высокими, объемными, что своих волос на такую прическу не хватало, поэтому в изобилии использовались шиньоны и другие постижерные изделия.
Высокие прически «а-ля фрегат» (рис. VI. 13), «а-ля сиркасьон» (рис. VI. 14), «а-ля флора» (рис. VI. 15) и другие богато украшали бутафорией, цветами, плодами, лентами, жемчугом, перьями. Пустоты в их каркасе заполняли батистовыми салфеточками. Однажды куафер (парикмахер) вложил в каркас целую скатерть. Такие прически назывались «куафюры». Носить и сохранять их было трудно. Довольно часто дамам приходилось спать полусидя в креслах либо с подголовником. Для того чтобы доехать в карете от Парижа до Версаля, нужно было героически выдержать многие неудобства. От тряски могла развалиться прическа либо завянуть живые цветы, которые вставлялись в специальные флакончики, закрепленные в прическе. Сидеть в карете согнувшись было неудобно, поэтому был изобретен механизм для временного уменьшения размера прически. Платье из натурального шелка или тафты тоже необходимо было не измять до приезда в Версаль. Каждая такая поездка создавала массу проблем, но мода на большие прически и каркасные юбки сохранялась.
Под влиянием английской моды прически постепенно уменьшаются в высоту и становятся более объемными и пышными в ширину. Появляются шляпы из Англии: «а-ля нувель англетер» и др. На прическах носят кружевные чепцы, наколки, объемные токи.
Стиль рококо в костюме и прическе проявился в роскоши и обилии драгоценностей. Костюмы аристократии сверкали золотом, серебром, драгоценными камнями, жемчугом. Золотые шпильки, банты с драгоценными камнями, броши, подвески — все это в огромном количестве украшало одежду и прически. Перчатки (рис. VI. 16), сумочки, веера и обувь украшали драгоценные вышивки.
Кавалеры носили перстни, часы (цв. вкл., рис. 45), костюм украшали золотые и серебряные пуговицы, пряжки, броши.
Костюмы дам сверкали драгоценностями, блистали шелками, атласом, золотом и серебром вышивок, яркими пятнами букетиков цветов, белизной кружев.
Белила и пудра скрывали возраст. Румяна и «мушки» подчеркивали белизну лица. Губы ярко красили помадой. Пользовались различными духами. Однако гигиене уделялось мало внимания. В дамских прическах заводились вши, блохи и даже мыши. Обилие белил, наносимых на лицо толстым слоем, способствовало появлению гнойников, которые маскировали мушками. В этом заключалась отрицательная особенность сказочной красоты рококо.
Связь костюма с архитектурой. Эта связь прослеживается в изысканности линий, хрупкости, нежности, легкости и воздушности орнамента декора помещений и костюма. Фарфоровые люстры, вазы, статуэтки, зеркала, изящная
Рис. VI.17. Связь французского костюма стиля рококо с архитектурой
мебель на тонких ножках, ажурная лепнина на стенах, игра светотени, нежные пастельные тона в сочетании с белым, золотым и серебряным узором — все это перекликается с рельефной отделкой и вышивкой золотом и серебром дамских и мужских костюмов по нежным пастельным шелкам (рис. VI.17).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты женщины при господстве стиля рококо?
2.	Каким был идеал красоты мужчины времен стиля рококо?
3.	Охарактеризуйте мужской костюм стиля рококо.
4.	Как называлось платье со складками «Ватто», как оно выглядело?
5.	Охарактеризуйте женский костюм стиля рококо.
6.	Что такое полонез?
7.	Что характерно для текстиля XVIII в.?
VI.2. Английский костюм
Англия, вышедшая на мировую арену как передовая, процветающая страна, насаждала моду и вкусы английской аристократии в Европе, в том числе и во Франции.
Многое из этой моды прижилось и осталось в понимании европейцев как образец практичности, добротности, элегантности, некоторого консерватиз
ма и сдержанности.
Английский костюм первой половины XVIII в. в общих чертах следовал европейской моде, но тем не менее отличался от нее отдельными деталями, характерными лишь для этой страны.
Практичные англичане не любили французской «мишуры». Вместо шелков и бархата они предпочитали добротные сукно и шерсть спокойных приглушенных тонов. Английский жюстокор (весткоут) был из сукна и имел гораздо более простой покрой, чем французский. Весткоут был с широкими отворотами по низу рукавов (обшлага), которые пристегивались к рукавам пуговицами. Кроме весткоута очень популярным был костюм для верховой езды — редингот в сочетании с сапогами, которые станут популярной повседневной обувью к 80-м годам XVIII в.
В середине века английская мода недолго испытывала влияние французского рококо (серебряное и золотое шитье на шелковом весткоуте, фалды, подчеркнутая линия талии).
Во второй половине века англичане преобразовали весткоут во фрак (рис. VI. 18) сначала с отогнутыми от талии, а затем со скошенными полами. Фрак был со стоячим воротником. Жилет стал коротким и под него наде-
Рис. VI. 18. Английский костюм: фрак, жилет, кюлоты, муфта
валась достаточно скромная сорочка. С кюлотами но-сили белые или полосатые чулки, но затем вместо Ж	них появились гетры из плотной ткани или тонкой
Z	3 кожи- Покрой фрака сохранился до XX столетия
практически без изменений. Весткоут остался в обиходе как парадная одежда.
Рис. VI. 19. Фижмы	Плащ вышел из моды. В качестве верхней одежды
стал использоваться распашной редингот с большим отложным воротником. Сначала он был элементом костюма для верховой езды, как и сапоги, вошедшие в моду в 70-х годах. Сапоги хорошо сочетались с фраком и узкими штанами.
Кафтан, подбитый мехом или отделанный им по бортам, назывался сюртуком, он тоже являлся верхней теплой одеждой.
Женский костюм также стал приспосабливаться к деловому ритму жизни буржуазной Англии. Однако в первой половине XVIII в. в женском костюме некоторое время еще присутствовал каркас в виде фижм — двух полукруглых «куполов», прикреплявшихся прямо к платью (рис. VI. 19). Этот каркас был более легким, чем французское панье. Форма фижм менялась и к середине века стала овальной. Шарнирно прикреплявшиеся фижмы могли приподниматься и опускаться (как подъемный мост) и это было удобно. Надевались они поверх нижней юбки.
Однако в отличие от французских платьев стиля рококо английские платья на фижмах шились из простых легких тканей в мелкий рисунок (букетики, цветочки) и практически не имели никакой отделки (рюшей, воланов, бантов и др.), что придавало своеобразие и очарование таким нарядам.
К концу второй половины века английское платье (англез) приобрело несколько профильный силуэт. Карако (рис. VI.20) — прототип жакета — с коротенькой юбочкой, напоминающий редингот, надетый поверх платья такого силуэта, придавал ему своеобразие.
В платье постепенно исчез каркас юбки и остался лишь корсет. Мягкость линий, естественность форм в платьях и прическах наблюдались в женском костюме второй половины XVIII в. (рис. VI.21). Интересным изобретением англичанок были стеганые юбки. Теплые одежды шились из тканей спокойной цветовой гаммы. Это оттенки серого, коричневого, оливкового цветов. Шелк и хлопок для летних одежд имели светлые нежные цвета, часто мелкий рисунок. Небольшой турнюр придавал спокойным формам английского платья профильный силуэт.
Согласно европейской моде мужская обувь — это закрытые туфли и сапоги, женская — туфли на каблуке.
Англичане не признавали французские куафюры. Дамские и мужские прически англичан отличались простотой и практичностью (рис. VI.22, VI.23; цв. вкл., рис. 46).
Головные уборы мужчин — это шляпы цилиндрической формы с полями (прообраз цилиндра), мягкие шляпы с полями, жокейские шапочки. У женщин очень популярны соломенные шляпы с полями, придававшие свежим личикам англичанок особое очарование. Такие шляпы прекрасно сочетались с пышными невысокими прическами дам.
Рис. VI.20. Женское платье профильного силуэта карако. Рис. VI.21. Платья без каркаса. Рис. VI.22. Прически и шляпы англичанок. Рис. VI.23. Типичная английская мужская прическа XVIII в.
Контрольные вопросы и задания
1.	Охарактеризуйте английский мужской костюм первой половины XVIII в.
2.	Что такое весткоут, чем он отличался от французского жюстокора (аби)?
3.	Какой текстиль использовали англичане для мужского, женского костюма; для теплой верхней одежды?
4.	Какие цвета предпочитали англичане в костюме?
5.	Что такое редингот, фрак?
6.	Назовите прически, популярные у англичанок в XVIII в.
VII. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX в
Девятнадцатый век начался с гусиного пера и дилижанса, а закончился изобретением печатной машинки... и автомобиля.
Л.Холмянский
XIX в. — это время, в котором спрессовано много событий, преобразований, потрясших Европу. В первую очередь это время быстрого роста промышленности, развития прогрессивных технологий и торговли, время изобилия товаров. Жестокая конкурентная борьба способствовала созданию и выживанию на рынке самых лучших и престижных товаров. Обилие тканей, их разнообразие, широкий выбор отделки, аксессуаров и ювелирных изделий не могли не сказаться на развитии моды, особенно женской. Жизнь большого города отразилась в костюме XIX в. События общественной и политической жизни (революции, войны, всемирные выставки и др.) наложили свой отпечаток на костюм, стили и направления которого менялись в течение века много раз. Ведущая роль в моде перешла к женскому костюму. Франция по-прежнему —
Рис. VII.1. Костюм простолюдина периода революции. Рис. VII.2. Костюм представителя третьего сословия. Рис. VII.3. Мужской костюм с карриком
источник новых идей в области моды. В XIX в. костюм во всех странах Европы имел общие черты. Это объясняется тем, что связи между государствами стали более тесными, чем прежде. На формирование единого стиля оказывали влияние всемирные выставки. Европейская мода стала интернациональной.
Для мужского костюма главными стали качество ткани, элегантная сдержанность, деловой стиль. Мужской костюм находился под влиянием английской моды, создаваемой лондонскими денди (лорды Спенсер, Кэррик и др.).
Искусство XIX в. прошло долгий и интересный путь развития: классицизм в первой четверти века, романтизм — во второй; реализм, характерный для портретной, пейзажной и жанрбвой живописи середины века. В последней трети XIX в. во французской живописи появилось новое течение — импрессионизм, которое совершило переворот в классической школе живописных приемов. Его сменил постимпрессионизм. В архитектуре и декоре конца XIX в. «царствовал» декоративный, изысканный, «прихотливый» стиль модерн. Считается, что его родоначальником в Европе был бельгиец X. Ван де Вельде.
Великая французская революция 1789 г. наложила отпечаток на многие сферы жизни как французского, так и всего европейского общества. На волне революционных событий всплыли разные, в том числе и негативные, явления в культурной жизни, в частности в моде.
Народ, почувствовав «запах свободы», стал диктовать свои эстетические идеалы, противопоставляя их идеалам аристократии. Это проявилось в небрежности одежды и прически, например в такой, как «собачьи уши». Костюм простолюдина состоял из куртки карманьолы, штанов кюлотов, рубашки, деревянных
башмаков и «фригийского» колпака либо двууголки (рис. VII. 1). Вид человека в такой одежде был вызывающим.
Известным художником, основателем стиля классицизм во Франции, Ж.-Л. Давидом были разработаны национальный костюм для третьего сословия и форма для государственных служащих, которые включали цвета французского флага: белый, синий, красный (рис. VII.2). Ж.-Л. Давид предложил использовать в этой одежде элементы античного костюма. Эти костюмы не «прижились» в обществе, но с точки зрения истории развития моды они представляют интерес.
Мужчины носили цилиндр с кокардой и каррик — верхнюю одежду с большим воротником (рис. VII.3).
Эмансипированные женщины ходили в одежде цветов революции, которая состояла из казакина (кофточка) и юбки синего цвета с красной тесьмой (рис. VII.4).
Рис. VII.4. Костюмы эмансипированных женщин
VII. 1. Французский костюм стиля классицизм
VII. 1.1. Директория (ранняя стадия классицизма)
Рис. VI 1.5. Мужской костюм
Стиль классицизм, возникший еще в конце XVIII в. как результат огромного интереса к раскопкам античных городов Помпеи и Геркуланума, проявился в искусстве очень отчетливо. В живописи это работы Ж.-Л. Давида, в архитектуре — постройки с использованием античных ордеров и декора, например Вандомская колонна, Триумфальная арка в Париже и др. Мебель имела гладкие поверхности, сдержанные формы и декор.
Силуэты модной одежды также формировал стиль классицизм. Ранняя стадия классицизма в костюме называется директория и приходится на конец XVIII — начало XIX в., когда в период демократизации общества возник интерес к греческой эстетике. В спектаклях с античным сюжетом актеры выходили на сцену в одеждах, напоминавших древнегреческие, с прическами, стилизованными под греческие. Вскоре в Париже появились платья шмизы из тончайшего муслина, прилегающие к телу, с большим декольте, с подхватом под грудью и без рукавов.
Идеал красоты. Огромный интерес к античности вызывал у дам стремление походить на богинь. Мадам Рекамье, мадам Тальен, Жозефина Богарнэ были идеальным воплощением эталона красоты того времени. Желая быть похожими на мраморных античных богинь, красавицы пудрили лицо, шею, грудь и руки, добиваясь необыкновенной белизны кожи. В шмизах, непременно белого цвета, они позировали художникам босоногими, но с большим количеством украшений — камей, диадем, браслетов, брошей. Шмизы придавали легкость и воздушность женщинам, особенно юным красавицам, подчеркивая их очарование, нежность, стройность тела, придавая им сходство с нимфами. Образ делового мужчины олицетворял стабильность и богатство.
Виды и формы одежды. Текстиль. Женщины носили платья, напоминающие туники. Это были легкие накладные одежды, к которым полагалась шаль, выполнявшая роль драпирующегося плаща. Мужчины носили все виды распашных одежд: фрак, жилет, сорочку и др.
Текстиль для шмизов — белые батист и муслин, вышитые белой гладью, а также перкаль, газ, креп. У мужчин были популярны шерсть и сукно. Они прекрасно подходили для всех видов мужской одежды.
Мужская одежда. Мужчины носили фрак, под ним жилет и рубашку; узкие штаны имели штрипки. Обувь была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже — двууголка на голове (рис. VII.5).
Женская одежда. Шмиз стал любимым платьем дам эпохи директории (рис. VII.6—VII.9). Шмизы были настолько тонкими и легкими, что иногда масса платья достигала 200 — 300 г. Шмиз красиво облегал тело, ос-
Рис. VII.6. Шмиз с коротким рукавом. Рис. VII.7. Шмиз с большим декольте и коротким рукавом. Рис. VII.8. Шмиз в сочетании с шалью. Рис. VII.9 Шмиз в сочетании с шалью и тюрбаном
тавляя обнаженными шею, руки, плечи. Днем дамы набрасывали на плечи кружевную косынку.
В качестве гиматия к шмизу очень хорошо подходила шаль, которая набрасывалась, как правило, на одно плечо либо окутывала тело, как в античные времена (см. рис. VII.8).
Наполеон, привезший из военных походов в подарок жене тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, даже и не подозревал, что этот факт надолго определит женскую моду XIX в. Шаль была исключительно модной деталью туалета. Дамы быстро поняли красоту драпированной шали и умело пользовались этим.
Шали, шлейфы и шмизы часто отделывались каймой (бордюром) — широкой полосой орнамента (рис. VII.10). Этот вид отделки станет особенно популярен в эпоху ампира. Чуть позже Жозефина Богарнэ наладит производство французских шалей, которые покорят всю Европу.
Модными стали прически, выполненные на манер античных.
Рис. VII.10. Кайма (бордюр) на шали
Рис. VII. 12
Рис. VII. 13
Рис. VII.11. Мужская двууголка и прическа инкруаябля. Рис. VII. 12. Прическа «а-ля грек» с диадемой. Рис. VII.13. Брошь
Моду верхних слоев общества эпохи директории называют «нагой» или «обнаженной». И это понятно. Только шаль прикрывала тела парижанок в холодную погоду. Носили также спенсер — кофточку, надеваемую поверх шмиза. Она пришла из английского гардероба. Иностранцы поражались легкомыслию француженок, не щадивших свое здоровье. Среди женского населения было много заболеваний легких, что привело к значительной смертности.
Обувь. Мужчины носили закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувью для женщин служили «греческие сандалии», а также туфли на плоской подошве. Благодаря такой обуви походка дам была легкой, что считалось хорошим тоном.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы мужчин — треуголки, позже популярными станут двууголки (рис. VII. 11).
У женщин популярны тюрбаны, чал
мы (см. рис. VII.8). В домашних условиях широкое распространение имеют раз-
личные чепцы.
Женские прически «греческий узел» и «а-ля грек» (рис. VII. 12; см. рис. VII.8), «а-ля Титус» (см. рис. VII.7), «а-ля Каракалла» (по имени римских императоров Тита Веспасиана и Каракаллы) были созданы на манер античных. Последние две из названных были и мужскими.
Украшения женщины носили в изобилии. Они были красивым дополнением к «скромному» шмизу. Головы женщин украшали серповидные диадемы, как в Греции (см. рис. VII. 12). Очень популярны были камеи, броши (рис. VII. 13), браслеты, шпильки для причесок, нити жемчуга в прическах и на шее. Жемчуг хорошо сочетался с белизной одежды и кожи. Особенно увлекалась украшениями мадам Тальен. У нее была очень красивая кожа и черные бархатистые глаза. Она считается самой обольстительной женщиной эпохи Директории. Это она придумала прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла». Однажды мадам Тальен появилась на балу в шмизе, напоминающем греческий хитон. Ткань, легко струящаяся по телу, была сколота на плечах камеями, игравшими роль фибул.
Мадам Рекамье, напротив, украшений носила мало и предпочитала для шмизов более скромные ткани. Естественность и простота делали ее особенно очаровательной.
Женщины пудрили все открытые участки тела, а также пользовались духами. Мужчины после того как перестали носить пудреные парики почти полностью отказались от косметики.
Антимода. Улеглись страсти, смягчилось впечатление от ужасов революции. Из эмиграции стали потихоньку возвращаться представители буржуазных кру
гов, бежавшие вместе с аристократией. Молодые представители этого сословия изображали «золотую молодежь», пострадавшую от революции. Они создавали клубы, устраивали балы «жертв» и пытались выделиться из основной массы молодежи. К ним присоединялись дети биржевиков и нуворишей, разбогатевших в период революции. Поскольку представители этого класса не обладали утонченностью, свойственной аристократии, то их эстетические представления в области моды были несколько вызывающими. Дети нуворишей создали свой стиль, который в истории костюма причисляют к проявлениям «ан-тимоды». Примером этого могут служить молодые люди в костюме «инкруаябль» (невероятный), в мешковатом, иногда плохо отглаженном фраке, жилете, застегнутом через пуговицу (рис. VII. 14), с прической «инкруаябль» (рис. VII. 15, см. рис. VII. 11). Менее вызывающий вид имел «мюскаден» (щеголь). На шее эти щеголи носили галстук, заходящий на лицо и символизирующий петлю на шее висельника, либо красный жгут или ленту, символизирующие кровь от гильотины («след топора»). Этим же целям служило красное ожерелье. Другой вариант имиджа «инкруаябль»: на голове выбрита затылочная зона, как перед казнью (прическа «жертва»), на шее красное ожерелье («след топора»), частое подергивание головы («конвульсии казненного»).
Подходящим дополнением к юношам «инкруаябль» и «мюскаден» были экстравагантные девушки «мервьез» — чудесни-цы (рис. VII. 16). Они, как и мюскадены, осмеливались носить прически «жертва», «висельник», а также «соваж» (дикарка). Платья их отдаленно напоминали шмиз, так как шились из тонкого муслина с завышенной талией, но были очень широкими. На голове располагалась шляпа с огромным клювообразным козырьком, волосы были в беспорядке разбросаны по плечам и спине.
Рис. VII. 16
Рис. VII. 14. Костюм «инкруаябль». Рис. VII. 15.
Прическа «инкруаябль». Рис. VII. 16. Костюм «мервьез»
Вообще в эпоху директории возникало много мод-однодневок. Связано это было с большими изменениями в жизни, насыщенной различными событиями, и демократизацией одежды всех слоев общества.
VII.1.2. Ампир (зрелая стадия классицизма)
Ампир в переводе с французского — империя. Господство ампира в костюме (1804 — 1820 гг.) пришлось на время правления Наполеона I, хотя традиции этого стиля сохранялись и после его свержения. Итак, Франция — империя, а Наполеон — император, отождествляющий себя с римскими императорами, а Францию — с античным Римом. Богатство и пресыщенность Римской империи находят понимание во Франции этого периода, разбогатевшей на военных трофеях.
В живописи ярким представителем ампира был Д. Энгр. Портреты его кисти — отражение эпохи, ее идеалов, вкусов. В эпоху ампира по-прежнему сохранялся интерес к классическим образцам древности.
Идеал красоты. Идеалом красоты стала женщина в платье более коротком и более узком, чем раньше, прямом, из плотной ткани, с подхватом под грудью, напоминавшая пышную римскую колонну. По-прежнему в цене белизна и матовость кожи, красивая форма шеи и плеч.
Рис. VII. 17. Мужские костюмы: фрак, жилет, панталоны со штрипками, сюртук, сапоги, цилиндр
Мужчина стремился соответствовать образу делового и солидного человека. Однако военные мотивы в мужском костюме также популярны, так как Франция ведет успешные войны. Мундир, военизированный костюм придают мужчинам особый шик и ореол героизма. Мужчина красив неброской красотой. Все без излишеств, полное отсутствие показной роскоши. Популярны элегантность, костюм хорошего кроя, ухоженные лицо и прическа.
Виды и формы одежды. Текстиль. В начале господства стиля ампир по-прежнему популярный шмиз все еще шили из муслина и газа с обязательной вышивкой — исключительно модным элементом отделки. До 1804 г. был моден греческий орнамент, затем египетский и этрусский, а еще позже готический.
Усиливающееся стремление к роскоши, обилие балов, где мужчины блистали эполетами и пуговицами, богатство высших слоев общества привели к тому, что постепенно изменяется шмиз и еще более — ассортимент тканей, идущих на его изготовление. Теперь шмизы стали шить из бархата, плотного шелка и других дорогих тканей. Шмиз из газа делали на подкладке из парчи. Платья отделывали пайетками, вышивкой.
В мужском костюме полностью исчезли шелка и драгоценные ткани. Сукно и шерсть отличного качества, бархат для отделки — основной ассортимент текстиля для мужского костюма.
Мужская одежда. Деловой мужчина носил одежду скромную, но элегантную (рис. VII. 17). Это темный фрак с завышенной талией, светлый или пестрый жилет, сюртук, длинные панталоны со штрипками и подтяжками. Популярными головными уборами были треуголка, двууголка, цилиндр. Сочетание такого костюма с сапогами считалось вполне допустимым, так как верховая езда была обычным способом передвижения. Белая рубашка имела стоячий тугой накрахмаленный воротник. Популярен сюртук.
Понятно, что с такой одеждой несовместимы парча и шелк. Текстиль для мужского костюма — это шерсть, сукно темно-синего, коричневого, зеленого, черного цветов. Одежда простолюдинов напоминает костюм периода революции.
Женская одежда. Простота и лаконизм греческой эстетики уступили римской помпезности и торжественности. Из-за подхвата под грудью по силуэту женское платье осталось похожим на шмиз времен директории (цв. вкл., рис. 47), но к спинке стали прикреплять съемный шлейф, появились рукава «фонарик» (рис. VII.18—VII.21), а к ним длинные перчатки «митенки» (см. рис. VII.18, VII.21), в том числе и с полупальцами.
Рукава значительно изменили силуэт женского платья. Модны узкие длинные рукава с продольным разрезом, скрепленным в нескольких точках — отголоски моды на ионические хитоны (рис. VII.22).
Появился более глубокий вырез на спинке. Глубокое декольте стали декорировать кружевным рюшем (см. рис. VII. 18, VII. 19), по-прежнему для отделки использовалась кайма.
Шали остались важным элементом ансамбля. Их форма и цвет самые разнообразные: квадратные, прямоугольные, треугольные; карминовые, шелковые с золотой вышивкой, мягкие шерстяные с золотой бахромой, белые индийские с широкой цветной каймой (рис. VIL23).
Изменился ассортимент ткани для шмизов. Теперь это стали плотный шелк, бархат, т.е. дорогие жесткие либо плотные ткани, которые в силу своей струк-
Рис. VII. 18. Платье со шлейфом и рукавами «фонарик». Рис. VII. 19. Платье без шлейфа с вышивкой. Рис. VII.20. Платье с вырезом на спине, прическа «а-ля грек»
туры просто не могли драпироваться. Дамское платье эпохи зрелого ампира полно блеска и драгоценной отделки. Поэтому женская фигура в таком платье напоминала пышную римскую колонну. Этому способствовал корсет, введенный в моду вновь в 1809 г. На подоле платья появилось несколько горизонтальных рядов рюшей, оборок, ступенчатый ритм которых еще более изменил силуэт. Длина платья укоротилась до щиколотки (см. рис. VII.21).
В период позднего ампира силуэт женского платья уже не имел ничего общего со шмизом. Шаль носили, повязав крест-накрест на груди (см. рис. VII.21), а в прохладную летнюю погоду надевали спенсер (прототип кофточки) или короткую пелерину. Зимняя верхняя одежда была стеганой, на вате, меху или лебяжьем пухе. Она приближенно повторяла силуэт платья.
Обувь. Мужчины продолжали носить закрытые туфли на низком каблуке и сапоги. Обувь Наполеона, изготовленная специально для коронации, была в виде балетных туфель с вышивкой (рис. VII.24).
Женская обувь на плоской подошве напоминала балетные туфельки. Бальные туфельки, расшитые пайетками, были из атласа, уличные — из тонкой кожи.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головными уборами мужчин были треуголки, сменившиеся двууголками, а позже цилиндрами.
На балах и приемах женщины были без головных уборов, но голову украшали различными сеточками, диадемами, нитями жемчуга. Однако для дома и прогулок существовало огромное количество чепцов, шляпок; соломен-
Рис. VII.21
Рис. VII.22
Рис. VII.21. Платье с шалью, завязанной на груди крест-накрест. Рис. VII.22. Платье с длинными рукавами и шалью. Рис. VII.23. Фрагмент узора на шали
Рис. VII.23
ные шляпки, тюрбаны и чалмы из газа, шифона, муслина. На головах женщин по-прежнему встречаются тюрбаны, чалмы. Популярен был головной убор «кибитка». «Легкомысленные» шляпки не всегда гармонично сочетались с платьем.
Прически мужчин из завитых волос делались на основе причесок «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла». Гармоничным дополнением к ним были бакенбарды «фавориты», «акульи плавники» и др. Усы и бороды почти не носили. В период ампира появилась прическа «а-ля мужик» (рис. VIL25) как дань уважения к русскому мужику, победившему Наполеона. Этой прическе суждена была долгая жизнь: ее носили почти до конца века.
Прически женщин по-прежнему «а-ля грек» (см. рис. VIL20), «а-ля Титус» (см. рис. VII.26, цв. вкл., рис. 47) и др., пришедшие из эпохи директории. После египетского похода Наполеона появились прически «а-ля Клеопатра», «китайская» и др., в которых проявился интерес к Востоку (рис. VII.27).
Из украшений очень популярны были диадемы, ленты, гребни с драгоценными камнями, которые использовали в прическах. Не пропал интерес к ожерельям, камеям, браслетам, жемчугу. Пайетками в изобилии были усыпаны платья, обувь, веера. Веера — важная часть туалета — были из разных материалов, в том числе резные из слоновой кости, рога в сочетании с золотом.
Рис. VIL24. Обувь Наполеона I для коронации
Рис. VII.27
Рис. VII.25. Прическа «а-ля мужик». Рис. VII.26. Вариант прически «а-ля Титус». Рис. VII.27. Прическа в восточном стиле
Мужчины почти полностью отказались от косметики. Наполеон, не любивший запаха духов, пользовался кельнской водой (одеколоном). Мужчины следовали его примеру. Дамы пользовались духами, мазями, пудрой, помадой и белилами; окрашивали волосы в модный каштановый цвет. Старики носили одежду ушедшей эпохи.
Вот как описывал О. Бальзак одежду мадам Рагон в романе «История величия и падения Цезаря Бирото»: «Она носила митенки, никогда не расставалась с высоким зонтиком, похожим на тот, с которым прогуливалась в Трианоне Мария-Антуанетта; платья ее, обычно светло-коричневого цвета, — так называемого цвета опавших листьев, ложились какими-то особенными складками, секрет которых унесли с собой в могилу старые дамы былых времен. Она носила черную мантилью с черными кружевами в крупную
квадратную клетку; чепцы старинного покроя окаймляли ее лицо сквозными прошивками и фестонами, напоминавшими ажурную резьбу изящной рамки».
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите стили и направления в европейском костюме XIX в.
2.	Назовите элементы женского аристократического костюма моды директории и ампира.
3.	Что такое «шмиз», «а-ля грек» и «а-ля Титус»?
VII.2. Костюм направления бидермайер (1825—1850 гг.)
— Сударыня, ничто так не красит брюнеток, как перья марабу, они смягчают их несколько резкие черты лица. Герцогиня де Ланже говорит, что они придают женщине нечто таинственное, оссияновское, безусловно, хорошего тона.
— Я беру их. Пришлите мне поскорее.
Оноре де Бальзак
Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве, в котором отразились демократизм бюргерской среды, ее обывательские воззрения и вкусы. Формы ампира перерабатывались в духе интимности и домашнего уюта. Для этого стилевого направления характерно тщательное изображение природы, интерьера, деталей быта. Классицизм в костюме исчерпал себя в
конце первой четверти XIX в. Пришедший ему на смену романтизм принес новые идеалы. Вышел в свет роман Л.Эйхродта «Бидермайер Людерлюст», об успехах героя которого читала вся Европа. Бестселлер прославлял представителя буржуазного общества и этим вызвал особый интерес к данному сословию. По имени героя Л. Эйхродта получило свое название и направление в европейской моде — бидермайер. Во Франции черты бидермайера проявились в «стиле Луи Филиппа».
В искусстве господствовало течение романтизм, к которому относятся произведения Д. Байрона, Т. Жерико и Э. Делакруа. Архитектура и интерьер оста-
лись приверженцами ампира.
Идеал красоты. В период романтизма в костюме от стиля ампир пока еще осталась завышенная линия талии. Линия плеч расширилась вследствие больших объемных рукавов, глубокое декольте стало сердцевидным. Тонкая талия за счет корсета, большого количества рюшей, воланов создали своеобразный силуэт женского платья. Оголенные плечи позволили выделить голову.
Идеал женской красоты — нежность, хрупкость, мечтательность, романтичность. Обнаженные плечи, шея и слегка открытая грудь придавали дамам
особое очарование.
Виды и формы одежды. Текстиль. Значительно расширился ассортимент как
мужского, так и женского гардероба.
У мужчин в повседневный обиход вошли фрак, сюртук, манто, каррик,
получивший название по имени лорда Кэррика. Сюртук и каррик носили в
сочетании с традиционными фраком и панталонами. Перечень женских одежд
также расширился. Наряду с платьем появились ротонда, спенсер, мантилья, пелерина, боа. Нововведением в женской одежде явился костюм для верховой езды.
Для XIX в. характерно разнообразие текстиля. Это различные шелка, газ, муар, атлас, бархат; различные сорта шерсти, в том числе и «дамской». Модна клетчатая ткань, как в мужском, так и в женском костюме. Мода на нее началась еще в период позднего ампира. У мужчин по-прежнему популярны добротные шерсть и сукно.
Мужская одежда. Мужчины продолжали носить цилиндр, фрак в талию, который, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразный, пышный у плеча рукав. Периодически менялась лишь ширина рукавов, форма лацканов и выреза. Фрак был длинным, с бархатным воротником (рис. VII.28). Вечерний фрак был короче, с двумя жилетами: нижним белым и верхним бархатным темным. Модны очень длинные брюки с дугообразным вырезом по низу переда, чтобы не морщились на обуви. Панталоны обычно белые, светлые; жилет пестрый или клетчатый из шелка или бархата. Сюртук коричневого, серого, зеленого цветов.
Одежда английского денди была более сдержанной цветовой гаммы. Воротник рубашки поднимали вверх. Допускалась нарочитая романтическая небрежность в об-
Рис. VII.28. Мужской костюм: фрак, жилет, сорочка, панталоны
Рис. VII.33
Рис. VII.35
Рис. VII.29. Способы завязывания галстука. Рис. VII.30. Сюртук, надетый поверх фрака. Рис. VII.31.
Манто. Рис. VII.32. Женское нарядное платье. Рис. VII.33. Верхняя одежда, повторяющая форму платья, и шляпка «кибитка». Рис. VII.34. Сумочка. Рис. VII.35. Ротонда
лике — рубашка с расстегнутым воротом и слегка развивающиеся волосы. Черный галстук повязывался днем, белый — вечером. Галстуки и шейные платки завязывались разными способами: «а-ля Байрон», «примо темпо», «по-ирландски», «по-восточному» (рис. VII.29). Романтики носили темные одежды.
В качестве домашней одежды служили халаты и фески, в чем проявился интерес к Востоку.
Верхней одеждой были сюртук (рис. VII.30), а также бурнус, манто — широкая накидка с несколькими пелеринами (рис. VII.31) и каррик — зимнее пальто с большим воротником, закрывавшим плечи. Часто этот воротник был меховым.
Дополнением к костюму были перчатки, трость, зонтик, хлыст.
Женская одежда. Она была воплощением женственности и романтизма. Как уже было сказано выше, талия в женском платье некоторое время оставалась завышенной. Сначала юбка, очень широкая внизу, вверху не была объемной (рис. VII.32). Затем она стала значительно шире (рис. VII.33). Характерной чертой силуэта женского платья направления бидермайер, отличающей его от платьев всех эпох, является значительно расширенная, гротескная линия плеч вследствие очень пышных рукавов «фонарик» и сердцевидное, глубокое и одновременно широкое декольте, открывающее одновременно и грудь, и спину, и плечи, и шею. Пышная юбка была без каркаса, но корсет был жестким и узким. Он приподнимал женскую грудь, придавая ей красивую форму.
Постепенно талия в женском платье стала возвращаться на место, а объем рукавов несколько уменьшается. Дамские сумочки напоминали кармашки (рис. VII.34) или «сумочку помпадур».
В качестве верхней одежды носили пальто, повторяющее силуэт платья (из-за широких юбок), а также пелерины, накидки, ротонды (рис. VII.35), бурнусы (накидки с капюшоном). Модны «амазонки» — костюмы для верховой езды (цв. вкл., рис. 48).
Обувь. Мужчины носили обувь на низком каблуке и сапоги, как и в эпоху ампира. Женщины продолжали носить туфельки и другую обувь на плоской подошве (рис. VII.36).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчи-	Т**^.-д
ны по-прежнему носили цилиндры, а также боливары (ши-рокополые шляпы), мягкие фетровые шляпы («а-ля Гари-бальди»). Прически мужчин: «а-ля мужик», а также при-ческа с коком («кок» по-французски «петух») надо лбом и ' -бакенбарды «фавориты» (рис. VII.37). Романтики носили длинные завитые волосы.
Из женских головных уборов распространены были шляпки разных форм: кибитка, шутэ, капор, дополняю-щие женский костюм (рис. VII.38; цв. вкл., рис. 49). Несколько эклектичные женские прически имели постижерные дополнения — шиньоны, букли, петли и обильно украша-лись драгоценностями, цветами, гребнями (рис. VII.39) и у. страусиными перьями. Например, прически с петлями в виде банта и буклями (рис. VII.40, VII.41), с петлями и взби- Рис vn 36 дамская тыми локонами у висков (рис. VII.42), с перьями и нитями	обувь
Рис. VII.37. Мужская прическа с коком. Рис. VII.38. Прическа с буклями и шляпка, украшенная цветами и кружевами. Рис. VII.39. Гребни для причесок. Рис. VII.40. Прическа с петлями в виде банта. Рис. VII.41. Прическа с косым пробором, петлей и буклями. Рис. VII.42. Прическа с локонами, взбитыми у висков. Рис. VII.43. Прическа с локонами «англез»
жемчуга, с брошами и цветами, с гребнями. Для женских причесок моды би-дермайер характерны косой или зигзагообразный пробор и некоторая асимметричность (см. рис. VII.41, VII.42). В позднем бидермайере появилась прическа с локонами «англез» (рис. VII.43) с прямым пробором.
Дамы носили много украшений в прическах. Очень модным было налобное украшение — ферроньерка, пришедшее из эпохи Возрождения (в России, например, ее носила Н.Н. Гончарова). В нарядных платьях шея, плечи и грудь были открыты, поэтому особой популярностью пользовались медальоны, кулоны, броши и ожерелья. Носили также серьги, кольца и перстни.
Дамы белились и румянились, но макияж был неброский, так как ценились романтичные бледность и хрупкость. Духи, кремы и пудра прочно вошли в обиход дамы XIX в.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каковы были женский и мужской костюмы моды бидермайера?
2.	Назовите наиболее популярные виды женских причесок этого периода.
3.	Назовите наиболее распространенные виды женских головных уборов.
4.	Что такое «англез»?
VII.3. Костюм направления второе рококо (1851 — 1870 гг.)
Ее платье (это было летнее с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг нее по полу, а когда она наклонилась, оно немного заколыхалось; легко лежащая ткань натянулась на ее груди.
Г. Флобер
Идеал красоты. В костюме направления второе рококо выразились эстетические взгляды буржуазии. Женщина должна была воплощать добродетель, скромность, красоту и своими дорогими нарядами олицетворять богатство мужа и процветание семьи. В мужской красоте сохранился прежний идеал — солидность, богатство, стабильность. Это распространенный идеал делового мужчины (буржуа).
Мужской костюм. Он выражал вкусы буржуазии. Это практичный сюртук в тон полосатым или клетчатым брюкам (рис. VII.44), а также вестон — прототип пиджака (рис. VII.45).
Женский костюм. Мода становится несколько эклектичной, хотя и сохраняет романтические тенденции. Силуэт женского платья таков: это очень широкая двухъярусная юбка на кринолине и маленький узкий лиф без декольте с естественной линией плеч вследствие узких рукавов. Декольте и обнаженные руки допускались только в вечерних платьях (рис. VII.46, VII.47). Кринолин —
Рис. VII.44. Сюртук в сочетании с клетчатыми (а) и полосатыми (б) панталонами. Рис. VII.45. Вестон. Рис. VII.46. Вечернее платье с декольте и двухъярусной юбкой
Рис. VII.49
Рис. VII.52
Рис. VII.47. Варианты вечерних платьев. Рис. VII.48. Кринолины в виде купола (а) и профильного силуэта (б). Рис. VII.49. Платья профильного силуэта. Рис. VII.50. Прическа «а-ля Капуль». Рис. VII.51. Прическа из локонов с кружевной наколкой. Рис. VII.52. Прическа в виде валика, украшенная цветами
это волосяная куполообразная юбка-чехол (рис. VII.48), а под ней множество нижних юбок. Огромная юбка служила «пьедесталом» для маленького лифа и головы. Ткани — шелк, парча, сатин, газ, штоф, репс, тюль, атлас, бархат, шерсть. Постепенно силуэт юбки становится несколько профильным. Она как бы оттянута сзади и имеет вид шлейфа (рис. VII.49). Это произошло из-за изменения формы кринолина.
В качестве верхней одежды носили накидки типа ротонды, бурнусы полукруглого кроя, шали. Подкладку в накидках соединяли по бокам, при этом создавалось впечатление наличия рукавов.
В 1867 г. ношение кринолинов прекратилось. Мода на кринолины длилась 16 лет между двумя мировыми выставками — 1851 г. в Лондоне и 1867 г. в Париже. Дальнейшее развитие получил профильный силуэт (см. рис. VII.49).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины продолжали носить цилиндры. Прически мужчин: «а-ля мужик», «а-ля Капуль» с бакенбардами (рис. VII.50) — по имени модного певца Капуля.
Женские прически состояли из локонов, уложенных сзади разными способами, часто с кружевными наколками (рис. VIL51), и в виде валика, украшенного цветами, улица (рис. VII.52). Характерная особенность женских причесок состояла в том, что волосы от лица убраны назад.
Жены богатых буржуа в изобилии носили украшения. Эта тенденция особенно разовьется в период позитивизма, когда женщина станет «выставкой» богатства и благополучия своего мужа.
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите элементы женского и мужского костюмов второго рококо.
2.	Что такое кринолин?
3.	Назовите наиболее распространенные мужские и женские прически.
4.	Каков был силуэт женского платья в начале и конце второго рококо?
VII.4. Костюм направления позитивизм (1870—1880 гг.)
Тесно облегающее, черное кружевное платье со шлейфом, причудливо усеяно стальной синевой сверкающих блесков... И под этими сложными и в то же время простыми туалетами больше, чем когда бы то ни было, нам является женщина так, как она создана, со всем очарованием ее силуэта и прелестнейшими линиями своего тела
С. Маллараме
Идеал красоты. Мода этой эпохи — это мода большого города. В ней отражены вкусы крупной буржуазии, пышность буржуазных салонов и произведений прикладного искусства. Направление носит название «позитивизм» (positiv — положительный) и проявляется в перегруженности, эклектичности декора костюма и интерьера. Шик — вот слово, точно определяющее чрезмерную роскошь, изобилие деталей и украшений, демонстрацию стоимости вещей, богатства одежды.
Рис. VII.53. Трен — полотнище на турнюре. Рис. VII.54. Платье с оборками из разнофактурных тканей и с драпировками. Рис. VII.55. Силуэт платья позднего позитивизма. Рис. VII.56. Корсет.
Рис. VII.57. Прическа профильного силуэта
Виды и формы одежды. Текстиль. Женский костюм имел профильный силуэт и множество драпировок. Использовались разнофактурные ткани, разнообразные отделки: кружева, газ, шелка, рюши, банты, канты, мех, перья марабу и др.
Мужская одежда. Она менялась мало. В основном изменения касались деталей, лацканов, длины, ширины пиджака, пальто и т.п.
Женская одежда. В женской одежде четко прослеживался профильный силуэт, лиф, плотно облегающий живот и бедра. Вошел в моду трен — полотнище, задрапированное сзади на турнюре (рис. VII.53).
Турнюр — это подушечка, прикрепленная ниже талии к пояснице. К прямой юбке платья прикреплялась вторая — задрапированная спереди или на боках, отделанная оборками, кантом, бантами и рюшами ^4	из газа, кружевами и др. Юбки были из разнофактурных
тТя	тканей (рис. VII.54) и разного цвета. Платья 70-х годов были
\ И	темных тонов, а 80-х — пастельных тонов: оттенки голу-
) Ж	бого, зеленого, розового цветов. Ансамбль довершали дета-
/	« I ли: перья марабу, бархотка на шее, драгоценности на руках,
\ шее, в прическе; обилие кружев, мех, веер (цв. вкл., рис. 50).
В период позднего позитивизма силуэт изменился  V—А (рис. VII.55). Платье уменьшилось в объеме. Длинный лиф Рис. VII.58. Дамская остался на корсете (рис. VII.56), но стал доходить до сере-обувь дины бедер. Он тесно облегал грудь, живот и бедра, пока
зывая фигуру женщины. Юбка узкая, расширенная книзу, с драпированным шлейфом. Эта форма женского костюма стала переходной: в ней появились черты моды модерна, который сменит позитивизм в 90-х годах.
Прическа также имела четко выраженный профильный силуэт (рис. VII.57). Волосы, поднятые с висков вверх, сзади падали на спину каскадом длинных локонов.
Обувь. Женская обувь была высокая, на каблуке, обычно на шнуровке (рис. VII.58).
Контрольные вопросы и задания
1.	Каковы женские платья моды позитивизма?
2.	Перечислите виды текстиля, применявшегося в женском и мужском костюме этого периода.
3.	Что такое турнюр и трен?
VII.5. Костюм стиля модерн (1890—1913 гг.)
В 90-х годах в искусстве и костюме возник художественный стиль модерн. Эклектичность, «всеядность» стиля выразилась в интересе к различным историческим стилям, их декору: к ампиру и готике, к восточным культурам, Эгейскому искусству.
Рис. VII.59
а
Рис. VII.60
б	б	в
Рис. VII.62
Рис. VII.59. Платье с окорокообразными рукавами, треугольной вставкой и воротником-стойкой. Рис. VII.60. Нарядные платья: без рукавов с юбкой-клеш (а), с многочисленной рельефной отделкой и драпировками (б). Рис. VII.61. Съемные рукава из гипюра. Рис. VII.62. Кружевные аксессуары: косынка (а), зонтик (б), митенки (в)
Рис. VII.63. Сумочки
Рис. VII.64. Дамская обувь
Идеал красоты. Новый тип женской красоты сформировался под влиянием эстетических вкусов развитого буржуазного общества. Небольшой турнюр, осиная талия, каблук, прическа из пышных, поднятых вверх волос сформировали необычный и очень женственный образ дамы конца XIX в.
Мужская одежда. Она мало изменилась. Основные тенденции ее развития: хороший крой, неброская элегантность, сдержанная цветовая гамма. В гардеробе мужчин — пиджаки, вестоны, пальто, сюртуки. Одежда сохранила прямой силуэт.
Женская одежда. Возник новый тип женской одежды: узкий лиф с воротником-стойкой и треугольной вставкой до талии, с юбкой-клеш и окорокообразными рукавами (рис. VII.59). Вечернее платье было обычно без длинных рукавов
(рис. VII.60). К такому платью полагался очень узкий корсет. В силуэте платья и его декоре проявились «текучие», плавные линии и изгибы модерна и его орнаментики (лилии, водоросли, «удар бича»). Талия в 53 см предполагала обязательное ношение корсета, отчего фигура казалась прогнутой в виде буквы S, а верхняя часть туловища создавала впечатление «голубиной груди» (см. рис. VII.59). Искусственный изгиб фигуры был как бы зеркальным отражением силуэта готической фигуры — готическая кривая (цв. вкл., рис. 51).
Костюм стиля модерн постепенно изменялся. Становились модными съемные рукава до локтя из гипюра (рис. VII.61), появившиеся в 1905 г. В этот период стали модны кружевные косынки, митенки с треугольным мыском и зонтики (рис. VII.62), сумочки разнообразных форм вновь вошли в моду (рис. VII.63). В период позднего модерна изменился силуэт одежды, шляпы стали больших размеров. Стиль модерн в костюме сохранялся приблизительно до 1913 г.
Обувь. Для стиля модерн характерна обувь узкая, высокая, на каблуке (рис. VII.64).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Для начала господства стиля модерн характерны шляпки с маленькими полями (рис. VII.65) и разными дополнениями (украшения, перья, цветы и т.д.). По мере развития моды они меняли форму и постепенно увеличивались в размерах. К 1905 г. шляпы стали очень большими. Прически, например бандо (рис. VII.66), делались из поднятых вверх волос.
Украшения стиля модерн имели красивые изгибы линий, сложную форму, ярко выраженное своеобразие (рис. VII.67). Использовались также традиционные украшения (рис. VIL68).
Косметические и парфюмерные средства в изобилии производились в Европе. Особенно ценилась французская продукция. С ней конкурировала нью-йоркская парфюмерия.
С 1900 г. в высшем обществе были модны духи Виктора Вэссье из Парижа и туалетные наборы одноименных названий. Они продавались во всех главных парфюмерных магазинах.
Рис. VII.65. Дамские шляпки. Рис. VII.66. Прическа бандо. Рис. VII.67. Украшения Сары Бернар. Рис. VII.68. Украшения традиционных форм
Реформа костюма. В конце XIX в. врачи забили тревогу в связи с печальными последствиями ношения сверхузких корсетов. Сильно деформированная женская фигура в тесном корсете выглядела неестественно, хотя и женственно. Но это было губительно для здоровья женщин и будущего потомства. Поэтому7 модельеры начали реформу женского костюма. Модные журналы 1903 г. уже предлагали так называемое реформированное платье, или платье реформ. Оно было более удобным, талия в нем не акцентировалась. Платье свободно облегало фигуру. Однако не все женщины стали сразу носить такую одежду. Некоторые называли ее «реформаторский» мешок.
Связь костюма стиля модерн с архитектурой. Прихотливые изгибы линий модерна, непохожие ни на какие другие, отчетливо проявились в силуэте и декоре костюма, особенно женского (рис. VII.69).
IE
Рис. VII.69. Связь костюма стиля модерн с архитектурой
Рис. VII.70. Связь костюма стиля классицизм с архитектурой
Связь костюма стиля классицизм с архитектурой. Для архитектуры и костюма этого стиля характерно использование форм и эстетики античных цивилизаций. В Древней Греции и Древнем Риме строились храмы и общественные здания с использованием ордеров, а драпированные одежды были созвучны им по линиям и формам (см. подразделы II.4, II.5). Аналогичные проявления наблюдались в эпоху классицизма. Здания напоминали античные дворцы и храмы. Линии и пропорции костюма, стилизованного под античный, гармонично перекликались с линиями и пропорциями этих зданий. Женская фигура в шмизе напоминала античную статую, созвучную архитектурным образам (рис. VII.70).
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите виды текстиля в костюме XIX в.
2.	Каким было женское платье стиля модерн?
3.	Каким был мужской костюм стиля модерн?
4.	Охарактеризуйте реформированное платье.
VIII. русский костюм
Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу.
Н. М. Карамзин
VIII. 1. Костюм в Древней Руси IX—XIII вв.
В VIII —IX вв. на огромной территории Восточно-Европейской (или Русской) равнины жили племена восточных славян. Три основы равнинной природы (лес, река и степь) играли важную роль в жизни племен и оказывали влияние на ход и развитие их жизни.
Возможно, обилие многоводных и медленно текущих рек Русской равнины повлияло на характер людей, отличавшихся спокойным, медлительным и добродушным нравом.
Короткое лето и долгая холодная зима с глубоким снежным покровом и метелями приучили русского крестьянина к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к работе скоро, лихорадочно и споро, но затем в течение долгого осенне-зимнего периода темп его работы становился замедленным.
С конца IX в. среди русских поселений и княжеств стал возвышаться Киев, которым правил пришедший из Новгорода и захвативший власть Олег. Он объединил Новгород и Киев — два важнейших восточнославянских центра, а также наладил и укрепил торговые и политические отношения с Византией.
Крещение Руси состоялось в 988 г., и с этого момента Русь широко открыла двери влиянию византийской культуры, византийских идей и понятий. Киевская Русь явилась колыбелью культуры трех родственных народов: русского, белорусского и украинского. Выдающимся памятником искусства этого периода являются собор Св. Софии в Киеве, построенный византийскими мастерами, прекрасные мозаики и рельефы, а также изделия прикладного искусства.
Приняв христианство, русский народ взвалил на свои плечи тяжелое бремя великой ответственности за сохранение наследия не только византийской культуры, но и культуры античного мира. Русь приняла, сохранила и развила на качественно новом уровне то, что оставила и «доверила» ей умирающая Византия.
С XII в. крупными культурными центрами стали Владимиро-Суздальское и Новгородское княжества. Их архитектурное наследие до сих пор поражает чистотой линий, пропорций, гармонией с природой.
Однако с XIII в. монгольское иго приостановило развитие культуры Древней Руси. Несмотря на тяжелое бремя монгольского владычества, русское искусство продолжало развиваться, особенно в местах, куда монголы не дошли: в Новгороде и Пскове. Это были «роднички» чистой, не замутненные игом, русской культуры, которые продолжали жить и питать русское искусство.
Рис. VIII. 1
Рис. VIII.2
Рис. VIII. 1. Костюм русского князя. Рис. VIII.2. Разновидность однотонных свит и корзно. Рис. VIII.3. Свита и корзно из крупноузорчатой ткани
Новгородские храмы, фрески и иконы — образцы высокого самобытного искусства, целая эпоха в русской истории.
Идеал красоты. Представители Востока и Запада (купцы, дипломаты, путешественники) всегда отмечали особую красоту русичей.
Мужчина считался красивым, если имел высокий рост, пропорциональное телосложение. Кожа русских мужчин домонгольского периода была белой, волосы русые, брови и ресницы черные, глаза обычно серые, лицо румяное. Особая стать — широкие плечи и тонкая талия — была особенностью русских мужчин.
На Востоке восхищались красотой русских купцов. Это засвидетельствовано во многих источниках, самый ранний из которых относится к X в.
Русские женщины также отличались красивой внешностью. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокурыми, с ярким румянцем, черными «соболиными» бровями и голубыми глазами. Величавая, неспешная походка, красивая осанка были как бы естественными проявлениями женственности, мягкости и сдержанности.
Виды и формы одежды. Текстиль. Суровый климат оказал серьезное влияние на формирование костюма и его видов в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми, широко использовался мех.
Но не только природные и климатические условия сказались на формах, видах и ассортименте русских одежд. Тесные связи с Византией, влияние христианских традиций, этические нормы и эстетические представления, выра
ботанные церковью и людьми, — все это нашло свое отражение в древнерусском костюме. Одежды были длинные свободные, но неширокие.
Древнерусские одежды были несколько короче византийских. Однако короткие одежды носить считалось неприличным.
Одежды в основном были накладными: у мужчин — кафтан киевский, рубаха, туника; у женщин — рубахи, нагрудники, запоны и свиты. Драпирующиеся одежды на Руси не прижились, их почти не носили даже среди знати. Исключение составлял лишь плащ корзно.
Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами текстиля стали лен и шерсть. Использовались также ткани из пеньки и конопли: пестрядь и посконина. Пестрядь имела узоры из ниток красного, синего или зеленого цвета. Довольно часто это были клетки и ромбы.
Простой люд носил посконные рубахи. Отбеленная посконина почти не отличалась от льняной ткани. Но лен был все-таки самой распространенной, популярной и даже любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и разного качества. Из белого полотна шили нарядные одежды, из сурового — юбки, порты и др. На Руси с глубокой древности под рубашкой и другими верхними одеждами носили нижнюю нательную рубаху из тонкого ровного белого полотна, так называемую исподнюю рубаху. «...Современное название «белье» происходит от другого старинного слова «белье» — беленые ткани»*.
Все цветные ткани назывались крашенинами.
В холодный период года носили одежды из шерсти. Простые люди с глубокой древности умели изготовлять шерстяную ткань из овечьей шерсти — сермяжное сукно (сермягу), шедшее на изготовление теплых одежд. На княжеских дворах ткали высококачественные шерстяные ткани. Этим занимались специально обученные работники.
В домонгольской Руси умели изготовлять также набивные шерстяные ткани с крупным геометрическим рисунком. На Руси вырабатывалось достаточно много видов шерстяных тканей: сукно, понева (шерстяной или полушерстяной домотканый текстиль), власяница — ткань из волос животных, пестроткань, шерстяная ткань с вытканным на ней рисунком в клетку или полоску.
Тонкие высокого качества сукна поступали из Европы. Одежды князей и знати выполнялись из дорогих византийских тканей: парчовых, шелковых, вышитых золотом и серебром. Все они назывались на Руси паволоками. Для головных уборов использовались сукно, парча, мех (в качестве отделки и утеплителя).
Мужская одежда. Гардероб князей и знати был не очень разнообразным, но одежды были красивы, красочны, гармонично сочетались с образом жизни, нравами, понятиями о красоте и достоинстве.
Князь носил длинную туникообразную рубаху, под которую надевал исподнюю рубаху и порты (штаны) на гашнике, т.е. шнурке (рис. VIII. 1). Сверху надевалась свита (киевский кафтан). Свита представляла собой накладную длинную верхнюю одежду с длинными узкими рукавами, расширенную книзу с помощью клиньев, вшитых в боковые швы. Свита отделывалась каймой по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Носили
* Орленко Л.В. История текстиля и моды. — М., 1999.
Рис. VIII.4
Рис. VIII.5
Рис. VIII.6
Рис. VIII.4. Костюм княжны: верхняя рубаха, корзно с нашивкой, напоминающей византийский таб.таон. Рис. VIII.5. Костюм княгини: богато расшитая туника, корзно, покрывало, венец.
Рис. VIII.6. Туника знатной женщины
свиту с широким поясом (рис. VIII.2). Поскольку длина свиты была выше щиколотки, приблизительно до середины икры, то обуви придавалось большое значение. Яркие сапожки из мягкого сафьяна были с высокими голенищами, которые скрывались под свитой. В холодный период года носили свиту, подбитую мехом.
Поверх свиты надевался плащ корзно (см. рис. VIII.2). Это единственный вид драпирующей одежды, который носили на Руси. Корзно оторачивался каймой из золотой ткани, скреплялся на плече застежкой, имел подкладку, как правило, контрастного с лицевой стороной цвета. Корзно мог быть наброшен только на левое плечо либо на оба плеча.
На русских иконах часто встречается первый вариант ношения корзно, причем заметно стремление людей к гармоничному драпированию плаща, особенно в тех случаях, когда край его с диагональным срезом переброшен через левую руку (см. рис. VIII.2, VIII.3). Так достигалась почти параллельность линий края, отделанных каймой. Почти на всех иконах святые изображены в плащах, надетых и задрапированных именно так. Застежка для корзно применялась небольшая, видимо, на Руси ей не придавалось такого значения, как в византийско-римском костюме. Костюм дополняла круглая невысокая шапка полусферического очертания, отороченная мехом и довольно часто с отделкой из драгоценной ткани и жемчуга. Именно в таком костюме изображали Бориса и Глеба на иконах мастера среднерусской школы.
Бедные люди носили одежду более простую, и ассортимент ее был не так разнообразен, как у людей богатых и знатных. Основной одеждой была рубаха навыпуск длиной до колена у зрелых мужчин и несколько короче у молодежи. Рубаха белого, красного или синего цвета была льняная либо посконная, без воротника, с небольшим разрезом спереди и широким поясом. Рубаха надевалась поверх портов (штанов). Они были длинные, неширокие, штанины постепенно и слегка сужались книзу. Порты носили на шнурке (гашнике) в сборку. Зауженные книзу порты носили обычно с лаптями или сапогами. Кафтан из
сермяги довершал костюм в холодное время года.
Нарядный костюм крестьянина, богатого поселянина имел более дорогую отделку: воротник-ожерелье, круглый, украшенный вышивкой жемчугом, нарядные зарукавья (прототип будущих манжет), сапоги вместо лаптей. Иногда и сама рубаха была дорогой, из узорной ткани. Необходимым дополнением к костюму была калита (кошелек на поясе).
Женская одежда. Простые женщины носили длинную рубаху. Знатные женщины поверх исподней надевали верхнюю рубаху, которая шилась из дорогих тканей, а сверху плащ корзно (рис. VIII.4, VIII.5).
Рубаха имела вырез у шеи на мелкой сборке либо круглый по шее. Замужние женщины носили также поневу, надетую поверх рубахи. Понева представляла собой прямоугольный кусок ткани, сшитый из трех полотнищ и собранный на талии шнурком, т.е. это была юбка, не сшитая спереди, а напоминающая широкий фартук, надетый на поясницу и завязанный спереди. Девушки носили поверх рубахи запону — нарамник, опоясанный на талии. Поневы и запо-
ны, как правило, шились из пестряди или пестроткани.
Праздничной одеждой была дорогая, широкая, неопоясанная, узорчатая
(с вышивкой) туника с короткими свободными рукавами. Она называлась на-
вершник. Красочность, монументальность, величавая статичность парадной
одежды характерны для женского костюма Древней Руси.
Рис. VIII.7. Поршни
Знатные женщины носили туники (рис. VIII.6), но из более дорогих и узорчатых тканей, шелка.
Обувь. Самой древней славянской обувью считаются поршни (постолы) — башмаки, скроенные из мягкой кожи (рис. VIII.7). У богатых и знатных мужчин и женщин популярными были мягкие сафьяновые сапожки, яркие, красивые, удобные; у бедных людей — сапоги из грубой кожи и лапти из лыка с онучами (портянками) и оборами (завязками), закреплявшими их на ноге (рис. VIII.8).
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Головные уборы князей, знати, богатых купцов имели вид меховых колпаков (см. рис. VIII. 1, VIII.3). Носили также круглые шапки из парчи и бархата, вышитого серебром, жемчугом, золотом (см. рис. VIII.2), из сукна, часто отороченные дорогим мехом, например соболем, куницей (рис. VIII.9; см. рис. VIII.2, VIII.3).
Дружинники и воины носили шлемы — луковицы (шеломы) с бармицей — металлической кольчужной сеткой,
Рис. VIIL8. Лапти прикрывающей шею.
Рис. VIII.12
Рис. VIII.9. Шапка из парчи, отороченная мехом. Рис. VIII. 10. Покрывало и венец. Рис. VIII. 11. Девичья прическа с обручем. Рис. VIII.12. Ожерелье и серьги (а), колты (б), гривна с изображениями святых (в), аграфы (г)
Простолюдины ходили в шапках и колпаках из войлока, шерсти, меха.
Женщины носили круглые шапки, напоминавшие мужские, из бархата или парчи с меховой опушкой. Шапки простолюдинок были из простых материалов. Помимо шапок существовало много видов покрывал, платков, которые прижимали к голове венцом (рис. VIII. 10), обручем, шапкой (см. рис. VIII.9).
Убрус — покрывало, платок прямоугольной формы — обматывался вокруг головы; один конец, украшенный вышивкой, спускался на плечо и грудь, другой подтыкался под подбородок. Убрус мог быть в форме треугольника (как косынка или шаль). В этом случае он закреплялся под подбородком застежкой. С помощью убруса можно было скорректировать овал лица. Убрус мог быть белым или цветным.
Княгини носили корону (венец) поверх покрывала или вуали, девушки — ленты, повязки, обручи из бересты и кожи (рис. VIII. 11).
Прически мужчин были двух видов: «под скобу» и «в кружок». Русые шелковистые волосы хорошо держали форму и сочетались с аккуратно подстриженной бородой и усами. У пожилых людей прически и бороды были из более длинных волос.
Девушки заплетали косу. Она начиналась в нижней затылочной зоне, почти на шее. В глубокой древности носили распущенные по плечам волосы. Белокурые волосы, струящиеся по белой льняной рубахе, придавали неповторимую, трогательную нежность девичьему облику.
В день свадьбы подруги заплетали невесте две височных косы и укладывали их короной вокруг головы; сверху на них надевался повойник (облегающий чепчик из тонкой ткани), а затем головной убор.
До XI в. в древнерусском костюме не было различия между женскими и мужскими украшениями. Основными из них были ожерелья, серьги (рис. VIII. 12, а), подвески. К XIII в. южнорусские (Киев, Чернигов и др.) ювелирные изделия стали самыми популярными из-за высокого мастерства исполнения. Из других русских украшений можно назвать колты — височные украшения (рис. VIII.12, б), гривны — шейные украшения (рис. VIII.12, в), кольца, серьги и браслеты. Украшения были из золота, серебра и серебра с чернью (см. рис. VIII. 12, в) и отделывались самоцветами. Изделия были массивными, но красивыми. Киевские золотые изделия отличались особой изысканностью, так как в них применялась такая техника отделки, как скань, эмаль, зернь, широко использовался жемчуг. В одежде применяли специальные крепежные устройства из серебра — аграфы (рис. VIII. 12, г).
Выбор косметических средств был невелик. Они были в основном растительного происхождения. С глубокой древности подметили, что употребление в пищу свеклы улучшает цвет лица, ею же румянили кожу щек. Брови слегка подрисовывали (корректировали) сажей.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты в домонгольской Руси?
2.	Перечислите виды текстиля, использовавшегося для изготовления летних и теплых одежд.
3.	Что такое лен, пестрядь, пестроткань, сермяга?
4.	Что такое посконная рубаха, посконина?
5.	Что такое свита, корзно?
6.	Что такое зарукавья, ожерелье, как их носили?
VIIL2. Костюм Московской Руси XIV—XVII вв.
В XIII в. монгольское иго лишило Русь связей с Европой. Замкнутость, оторванность существования в условиях рабства способствовали отчуждению Руси от влияния европейской культуры и сложению ярко выраженной самобытной культуры, хотя и под некоторым влиянием монголов.
Русь, тесно соприкасавшаяся с культурой орды и воспринявшая (лишь частично) некоторые ее черты, тем не менее стойко сохраняла свою национальную культуру.
Затаившись и внешне смирившись с неслыханным по масштабам всесилием ига, Русь тем не менее начала борьбу с поработителями сначала скрытую, а затем перешедшую в открытое противостояние. Именно в это время жил Сергий Радонежский — вдохновитель объединения Руси и организатор открытой борьбы против монголов. В это время работали великие иконописцы Ф. Грек и А. Рублев, создавшие прекрасные образы в своих иконах и фресках, которые поднимали дух людей и вдохновляли их на борьбу. Были построены большие
храмы на Соборной площади в Московском Кремле, на богослужениях в которых священники призывали народ к сплочению и борьбе против общего врага. Неприятие врага, сплоченность народа, стремление во что бы то ни стало сохранить самобытность и защитить национальную культуру, а также оторванность от внешнего мира способствовали тому, что русские люди стойко держались своих старинных обычаев как в быту, так и в костюме.
Объединение Руси в единое государство начал Иван Калита, продолжил его Дмитрий Донской. В XV в. образовалось Московское государство (Московская Русь, Московия), которым стал править Иван III, много сделавший для его укрепления. Это было время больших перемен, бурного развития государственности, культуры и искусства.
Все эти перемены не смогли не сказаться на костюме. Сохраняя традиции домонгольского периода, он тем не менее к XV в. приобрел новые черты, в том числе и под влиянием монголов.
Идеал красоты. Он сохранил многое от идеала красоты домонгольской Руси. Вот как описывал внешность русского князя, жившего в эпоху Ивана Грозного, А. К. Толстой в романе «Князь Серебряный»: «Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица были его простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную решимость, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия... мягко и определительно изогнутый рот выражал честную... твердость, а улыбка — почти детское добродушие. Серебряному было лет 25. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок».
Однако в XVI —XVII вв. многие иноземцы отмечали, что знатные мужчины на Руси толсты, дородны, широки в торсе. Объясняется это тем, что среди боярства полнота считалась красивой.
Идеал женской красоты остался почти неизменным: высокий рост, стать, величавая походка, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями.
Виды и формы одежды. Текстиль. К XV в. в русском костюме появились новые черты. Окончательно выработались монументальность и статичность вследствие увеличения объемов и ширины одежд и неподчеркивания линии талии. Статичность в костюме явилась и следствием длительного застоя в русской жизни, а также влияния затяжной русской зимы, заставлявшей долгое время года ходить в теплых, тяжелых подбитых мехом одеждах, не способствовавших скорой походке и быстрым движениям. Второй особенностью русского костюма этого периода стало появление в большом ассортименте распашных одежд: зипунов, кафтанов, шуб.
Как и в прежние времена, для пошива народной одежды использовались домотканые лен, посконина, пестрядь, пестроткань и др.
Поскольку социальные различия на Руси теперь стали проявляться достаточно серьезно, ассортимент текстиля, как и одежды для знати, приобрел значительные отличия от народного. Ткани для одежды знати были привозными: парча, алтабас, аксамит (золотой петельчатый «бархат»), бархат, вышитый серебром и золотом, атлас, сатин и др.
Расширилась колористическая гамма тканей. Помимо традиционных красного, синего, зеленого появились лиловый, голубой, розовый, белый цвета. На картине М. В. Нестерова «До государя челобитчики», находящейся в Волгоградском музее изобразительных искусств, среди других персонажей изображен красивый отрок в нарядном узорчатом шелковом зипуне белого цвета, который хорошо гармонирует со светлыми шелковистыми волосами мальчика и белым, румяным лицом. Как видим, цвет и фактура текстиля, внешность и возраст учитывались при изготовлении одежд.
По-прежнему широко использовался мех. Дорогие меха шли на отделку костюмов знати. В народе для пошива теплой одежды служили шкурки зайца, лисицы, а также овчина.
Мужская одежда. Костюм крестьянина почти не претерпел изменений со времен домонгольской Руси. Это рубаха, порты, верхняя теплая одежда, головной убор и обувь.
Рубахи шили льняные или посконные. Самой нарядной была белая льняная рубаха. Помимо традиционной появилась рубаха косоворотка. Она отделывалась тканью контрастного цвета, наиболее часто — красного. Рубаха имела достаточно много деталей, украшавших и делавших ее благодаря крою и дополнениям удобной и функциональной. Так, на спине и груди рубаха имела подкладку, пришитую красными нитками. Цельнокроеный рукав пришивался к пройме с помощью ластовицы тоже красного цвета. Все швы отделывались и
одновременно закреплялись красным кантом.
Полотнища ткани были узкими, рубаха была сшивная и имела небольшие клинья в боках, несколько расширявшие ее книзу. Поскольку швов и отделки
Рис. VIII.13. Длинная рубаха, опоясанная кушаком
в виде канта было много, то простая повседневная рубаха выглядела красочной и приятной для глаза.
Нарядный вариант рубахи имел съемные ожерелье и запястья (по низу рукавов). Рубаха надевалась поверх портов, по-прежнему была длиной до колена, но опоясывалась теперь довольно часто широким поясом (влияние монгольского костюма) с напуском ниже талии, что придавало солидность зрелому человеку (рис. VI1I.13).
Верхней одеждой был зипун — легкая распашная одежда длиной до колена без воротника, с прямой проймой, с длинными узкими рукавами и застежкой встык. Зипун, как и рубаха, украшался съемным воротником-ожерельем.
Другим видом верхней одежды был кафтан — распашная одежда из холста или сермяги. Шуба и полушубок из овчины были теплой зимней одеждой, к ним полагались рукавицы, шапка треух или конусовидный колпак с небольшими полями — трешневик.
Рис. VIII. 17
Рис. VIII. 18
Рис. VIII. 19
Рис. VIII.14. Кафтан с большим отложным воротником. Рис. VIII.15. Становой кафтан. Рис. VIII.16. Обычный кафтан. Рис. VIII.17. Польский кафтан. Рис. VIII.18. Терлик — костюм царского телохранителя рынды. Рис. VIII. 19. Охабень с воротником
Одежда князей и бояр была очень многообразна, богата и красочна.
Дома знатные мужчины носили шелковую (горничную) рубаху белую или цветную с нешироким поясом. Для создания впечатления дородности она опоясывалась ниже талии. Портов носили двое: нижние и верхние (обычно шелковые или суконные). Шелковый или суконный зипун также считался домашней одеждой и лишь молодые люди, юноши и отроки надевали его на улицу. Дома на голове носили тафью (богато вышитую тюбетейку). Этот головной убор пришел в русский костюм от монголов. Тафью надевали также под верхние головные уборы. Для выхода на улицу служил кафтан — распашная одежда, расширявшаяся книзу, длиной обычно от середины икры до щиколотки в зависимости от возраста, положения и т.д. (рис. VIII.14 —VIII.16). Кафтанов было много: обычный (см. рис. VIII. 16), домашний, выходной, польский (рис. VIII. 17), терлик (рис. VIII. 18), становой (см. рис. VIII. 15), турский, русский, ферязь и др. Обычный кафтан был неотрезным, свободным, расширяющимся книзу за счет боковых клиньев, с застежкой встык на петлицах по груди, а также петличной застежкой по низу боков.
Домашний кафтан был до щиколотки, с небольшим запахом и косым срезом от горловины до талии, застегивался он на пуговицы.
Турский (турецкий) кафтан был прямого покроя, неотрезной, без воротника, с застежкой по левому боку.
Становой кафтан был отрезным по талии с широкими короткими рукавами, иногда выше локтя, с нижней частью расширенной за счет клиньев и с боковыми разрезами («прорехами»). Застегивался он на пуговицы. Становым кафтан назывался из-за кроя, подогнанного по стану (по фигуре); иногда он был стеганым. Русский кафтан отличался от станового наличием прямых клиньев в нижней части.
Польский кафтан (см. рис. VIII. 17) появился в XVII в. под влиянием польской одежды. Отрезной, плотно облегающий лиф и расширенный вследствие сборки у талии низ создавали своеобразный силуэт, который дополнялся окорокообразными рукавами, широкими и пышными от локтя до оката и узкими от запястья и до локтя.
Терлик — кафтан, который носили царские телохранители — рынды. Он был белого цвета, отрезной по талии, имел рукава разной длины и формы (см. рис. VIII. 18). К белому терлику полагались белые сапоги и белая шапка (мурмолка или колпак из песца). На груди перекрещивались две золотые цепи. Первое упоминание о терликах появилось на Руси во второй половине XV в. Затем терлики получили очень широкое распространение, украшались драгоценными камнями и жемчугом. Большое распространение на Руси богато расшитых и украшенных терликов отмечали иноземцы в своих записях и мемуарах.
Все виды кафтанов шились из дорогих привозных тканей: бархата, шелка, парчи, европейского сукна. Однако кафтан из дорогой ткани еще не завершал и без того длинный перечень одежд знатного боярина или князя.
Самая нарядная и дорогая одежда надевалась всегда поверх кафтана. Это опашень, ферезея, турская шуба, которые носили внакидку на плечах, застегивая лишь на шее, а также ферязь, охабень и однорядка — одежда, которая обычно полностью застегивалась на фигуре. Охабень имел очень длинные, до подола откидные рукава и прорези для рук, а также большой отложной ворот-
Рис. VIII.20. Боярские шубы
ник (рис. VIIL19). Однако летний вариант охабня мог быть без воротника. Свое название охабень, возможно, получил оттого, что был самой верхней одеждой и его задачей было «охабить» (охватить, накрыть) все то, что было надето под ним.
Охабень, сшитый из парчи, с драгоценными пуговицами ювелирной работы и подбитый дорогим мехом, был очень престижной одеждой знати, подчеркивающей ее социальное превосходство.
Ферязь — кафтан, часто без воротника, с очень длинными, почти до земли узкими рукавами. В один рукав продевали руку, собрав его в мелкую сборку, другой свисал, закрывая полностью руку. Ферязь, как и охабень, показывал высокое социальное положение человека и его «непричастность» к труду.
Ферезея — очень дорогая парадная одежда с откидными рукавами, подбитая и отделанная мехом и с меховым воротником, из парчи, «шитая» драгоценными камнями и шелком. Ферезею носила самая высшая знать. Ферезея могла иметь воротник-козырь.
Однорядка и опашень были летними вариантами парадных верхних одежд привилегированных людей. Однорядка — легкий, без подкладки («холодная» одежда) и часто без воротника, с застежкой встык кафтан длиной до щиколотки из шерстяной или хлопчатобумажной ткани. Однорядку носили опоясанной. Она имела откидные рукава и «прорехи» для рук под проймой, а также застежку однобортную, а не встык.
Опашень — легкая шелковая одежда с узкими у запястья рукавами. Распашной опашень носили внакидку («на опашь»).
Опашень не опоясывался; его передние полы были значительно короче задней части. Украшался он красивыми пуговицами.
Шуба — еще один замечательный вид теплой верх-ней одежды русских людей. Это исключительно русское МИ1 .___\ изобретение. Шуба была популярным и излюбленным
Игл	видом одежды. Носили ее все независимо от социаль-
ЛЖ	ного происхождения. Шубы знати шились из дорогих
rangv. >3/ мехов и накрывались дорогими привозными тканями. q/ Шуба была расширенной одеждой длиной до пола, с длинными рукавами, имевшими спереди у локтей раз-резы для рук. Шуба всегда была с большим отложным Рис VIII21 Воротник- меховым воротником и очень широкая по низу. Она явля-козырь	лась самой массивной и тяжелой одеждой (рис. VIII.20),
но шубу любили все: от царя до простолюдина.
Многие кафтаны имели стоячий воротник — козырь, богато расшитый золотом, жемчугом и драгоценными камнями (рис. VIII.21). Козырь мог быть съемным. Это был особый элемент костюма знати, предмет особого щегольства, похвальбы. «Хвалились козырем только мужчины»*. Возможно, с этих времен произошло крылатое выражение о самоуверенных мужчинах «ходить козырем».
Женская одежда. Как и мужская, женская одежда имела простой крой, расширенный или прямой силуэт и прямую пройму для рукава. Наряд крестьянки, несмотря на простой текстиль, был красивым, удобным, статичным и монументальным. К оставшейся от домонгольской Руси рубахе добавился сарафан — шушун. Это было распашное на пуговицах платье с глубоким вырезом спереди и на спинке и висячими, фальшивыми рукавами сзади. Надевался шушун поверх рубахи. Позднее он переродился в короткополую, просторную с рукавами одежду. Именно такие шушуны будут носить простые женщины в XVIII—XIX вв.
В XVII в. шушун сменился сарафаном, который стал затем традиционным элементом русского народного костюма. Сарафан был на лямках, накладным, но в том месте, где на шушуне была застежка, отделывался полоской широкой каймы другого цвета и пришитыми к ней пуговицами, служившими теперь украшением. Каймой могли быть отделаны лямки и подол. Поверх рубахи по-прежнему, как и в домонгольской Руси, носили поневу, а запона (запон) переродилась в передник, как и раньше, из двух несшитых полотнищ ткани (см. раздел IX. Русский народный костюм).
Одежда знатных женщин была гораздо богаче, но сохраняла те же черты силуэта и формы, что и народный костюм.
Знатные женщины помимо исподней рубахи носили шелковую яркую горничную рубаху с длинными на манжете рукавами, опоясанную, с небольшим напуском.
Верхними одеждами были шушуны, летники, шубки и душегреи. Все они шились из дорогих привозных тканей. Отделкой часто служил дорогой мех (соболь, куница и др.). Часто шубки носили внакидку (рис. VIII.22).
Шубка была длинной одеждой с длинными откидными рукавами и прорехами для рук (рис. VHI.23). Шубка могла иметь обычные рукава значительной длины. В этом случае они собирались мелкими буфами на руках. Шубка имела съемный меховой воротник. Летник — тоже длинная накладная очень широкая
* Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. — М., 1995.
К
Рис. VIII.22
Рис. VIII.23
Рис. VIII.22. Боярыни в шубках внакидку. Рис. VIII.23. Шубка с прорехами для рук
по низу (за счет вшитых клиньев) одежда с сильно расширенными книзу длинными рукавами. Летник имел съемный меховой воротник.
Душегрея — еще один тип одежды, которую носили все слои населения. Но у простолюдинок она была нарядной, праздничной одеждой (см. раздел IX. Русский народный костюм).
Костюм царя. Официальной парадной одеждой царя было платно — длинная распашная расширенная книзу одежда, без воротника, с широкими рукавами, обычно до локтя, с застежкой встык. Борта и края обшивались каймой с орнаментом. Платно было из алтабаса или аксамита (цельнозолотных тканей). Вокруг шеи располагалось оплечье — бармы (рис. VIII.24). Роскошно убранные бармы (жемчуг, драгоценные камни и образки — маленькие иконки) были драгоценной отделкой для платно. Золотой крест и окладень — золотая цепь из двуглавых орлов, а также скипетр, держава и «шапка Мономаха» довершали царское облачение.
На рис. VIII.24, а изображен царевич в царских одеждах, хотя и в упрощенном варианте. Царица и царевна носили одежды, соответствующие их статусу (рис. VIII.25).
Костюм духовенства. Фелонь — широкое одеяние в виде широкого прямоугольного полотнища ткани с отверстием для головы. Надевалась поверх туникообразного облачения. Фелонь символизировала хламиду Христа (рис. VIII.26).
Саккос представлял собой рубашкообразную тунику и по значению (рангу) приравнивался к фелони. И фелонь, и саккос шились из драгоценных тка-
2
Рис. VIII.24. Костюм царевича (а) и царя (б). Рис. VIII.25. Костюмы царевны (а) и царицы (б): I — платно; 2 — бармы; 3 — мантия. Рис. VIII.26. Одежда духовенства: фелонь, саккос. Рис. VIII.27.
Клобук
ней. Ряса напоминала саккос, но была повседневной неслужебной (гражданской) одеждой священников.
Клобук — головной убор священника, невысокая шапочка с покрывалом, свисающим на грудь и спину (рис. VIII.27).
Обувь. В Московской Руси остались традиционные виды обуви: сапоги, лапти, сапожки из сафьяна на каблуке (рис. VIII.28). Обувь на каблуке появилась с XVI в. Иногда каблук был достаточно высоким (четверть локтя). Сапожки имели невысокие голенища и изготовлялись не только из сафьяна, но и из парчи, узорчатого вышитого бархата. Украшались они даже самоцветными камнями, а каблук перевивался металлической полоской.
С XVII в. появилась низкая обувь (туфли). Расширившиеся связи с Европой способствовали проникновению на Русь наряду с польским кафтаном и туфель.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Основные виды головных уборов сохранились от домонгольской Руси. Мужские головные уборы были двух видов: шапки в виде конуса — мурмолка (рис. VIII.29) и высокие колпаки (рис. VIII.30). При Иване Грозном бояре носили высокие собольи шапки. Почти все головные уборы были оторочены мехом.
Как и в домонгольской Руси, шапки князей и знати шились из дорогих и драгоценных тканей и богато отделывались и расшивались золотом, жемчугом, драгоценными камнями. Наибо-
Рис. VIII. 28. Сафьяновый сапог
Рис. VIII.29. Мурмолка. Рис. VIII.30. Высокие мужские шапки. Рис. VIII.31. Высокая женская шапка. Рис. VIII.32. Пуговицы. Рис. VIII.33. Серьги
лее популярны были мурмолки — высокие суживающиеся кверху конические шапки с отворотами или без них. У знати мурмолки шились из парчи и бархата, а меховые отвороты пристегивались к тулье драгоценными застежками — аграфами (см. рис. VIII. 12, г). Дома носили тафью. Летние шапки были из белого войлока.
Женские головные уборы — высокие (рис. VIII.31) или низкие круглые шапки, отороченные мехом (см. подраздел VIII. 1). Княгини и боярыни носили их поверх тонкого платка или покрывала. Царица носила венец с жемчужными поднизями. Венец, как и шапка (см. рис. VIII.25, б), надевался поверх тонкого покрывала. Кокошники были очень популярны у всех социальных слоев. Кокошник вышивался, расшивался жемчугом, украшался поднизями и ряснами. Женщины, как и в домонгольский период, носили убрус и повойник.
Прически мужчин оставались традиционными с домонгольского периода. Это стрижка «под горшок», «под скобу» и «в кружок». Концы волос подвивались внутрь. Бороды также были популярными. При Борисе Годунове модным стало бритье лица. Эта традиция пришла из Польши, ей некоторое время следовали царедворцы. Однако различные указы и запреты вновь сделали ношение бороды обязательным.
В Московской Руси бороды были разных фасонов: «лопатой», «клинышком», округлые, остроконечные, разделенные на две пряди.
Женские прически остались традиционными с домонгольского периода (см. подраздел VIII.1).
Рис. VIII.34. Связь русского костюма с архитектурой
В Московской Руси продолжали носить много украшений, но у мужчин их стало больше, чем в Древней Руси. Навесные украшения имели широкое распространение в Древней Руси в связи с тем, что одежды были глухими. Накладные теперь не так популярны. Распашным одеждам требовалось больше застежек, аграфов, пуговиц (рис. VIII.32). К тому же шитые золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями одежды уже сами по себе были образцами ювелирного искусства. Одежды простых людей украшались бисером, речным жемчугом, кусочками перламутра. Серьги были популярны как у знатных женщин, так и у простолюдинок (рис. VIII.33).
Гигиене и косметике уделялось должное внимание. Женщины были знакомы с секретами действия трав и отбеливающими свойствами молочных продуктов. Купцы привозили заморские парфюмерные средства.
Связь костюма с архитектурой. Как и в Византии, эта связь четко прослеживается, но больше это касается женской и царской одежды. Свободные, монументальные одежды, плавно расширяющиеся книзу, округлые шапки с крестом (царские), кокошники в виде луковицы, шлемы витязей — все это перекликается с архитектурой храмов. Архангельский собор в Кремле имеет купола, напоминающие по форме шлем воина и одновременно девичий кокошник. Царская шапка с крестом также родственна этому элементу храма.
Купол храма, как и шапка на человеке, — это «голова», важное завершение композиции. Монументальность и простота форм и линий соборов и церквей этого периода повторяются в костюме. Золото куполов созвучно сиянию золотого шитья в костюмах. Зубцы на венце царицы как бы повторяют рисунок зубцов кремлевской стены (рис. VIII.34)
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был идеал красоты в Московской Руси?
2.	Опишите костюм князя, княгини.
3.	Какие головные уборы носили замужние женщины в Московской Руси?
4.	Перечислите виды головных уборов мужчин.
5.	Носили ли драпирующиеся одежды в Московской Руси?
6.	Каковы верхние распашные одежды мужчин?
7.	Почему в Московской Руси стали носить меньше навесных украшений?
8.	Что такое польский кафтан?
9.	Какой была обувь в Московской Руси?
VIII.3. Костюм XVIII в.
... Я всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними bonnets а 1а... и всеми галло-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмо-го-надесять века...
Н. М. Карамзин
В истории России XVIII в. остался как время великих преобразований и реформ Петра I.
Уже в XVI —XVII вв. Россия имела тесные связи с Европой. Немецкие солдаты, английские врачи, голландские купцы и итальянские инженеры и зодчие исправно служили русским царям. Крупные промышленные предприятия принадлежали иноземцам.
Дьяки переводили польские и латинские книги, богатая молодежь носила европейские одежды, солдаты учились по европейским уставам. Но тем не менее жизнь текла по старинке, и Русь оставалась отсталым государством.
Петр I, придя к власти, понял, что Россия должна стать частью Европы. В политике, военном деле, культуре, экономике и быту начались серьезные преобразования.
Реформы Петра I укрепили статус служилого дворянства, упрочили авторитет купечества. Реформы носили классовый характер, и главной их целью было укрепление и поднятие авторитета России на европейской арене. Петр I стремился к тому, чтобы Россия стала таким же развитым и просвещенным государством, как страны Западной Европы. В России бурная вестернизация началась в конце XVII — начале XVIII в.
Претерпел вестернизацию и русский костюм, который до этого времени оставался очень специфическим, с резко выраженными национальными чертами. В рамках традиционного боярского домостроя сделать это было нелегко. Необходимо было заменить неудобный, многослойный, долгополый боярский костюм удобным, легким и функциональным европейским платьем. Этот процесс шел долго и болезненно, встретив стойкое и упорное сопротивление бояр. Однако Петр I решительно повел борьбу против всего, что тормозило развитие общества.
XVIII в. — время огромных преобразований не только в политике, но и в культуре, быту, костюме России. Это время замечательного расцвета русского искусства и архитектуры. Была построена новая столица России — Санкт-Петербург — единственный город Европы, целиком возникший в XVIII в. Его архитектурные ансамбли, созданные в это время, до сих пор поражают своей красотой и гармонией — Петропавловский собор, Зимний и Екатерининский дворцы и многие другие ансамбли и сооружения.
Бурно развивались живопись и скульптура. Имена художников и скульпторов этого периода известны всему миру — В. Боровиковский, Д.Левицкий, Ф. Рокотов, Ф. Шубин и др.
Идеал красоты. К XVIII в. идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Идеалом был образованный, изящный мужчина, с гладко выбритым лицом, одетый по европейскому образцу, хотя и по моде, но без щегольства и излишней роскоши. Образцовой считалась внешность Петра I. Он был высок ростом, хорошо сложен, умен, решителен и уверен в себе. Гладко выбритое лицо хорошо сочеталось с ухоженными недлинными волосами. Осанка, манеры, европейский костюм, неординарность поведения являли собой образец подражания как для молодых, так и для зрелых мужчин того времени.
Идеал мужской красоты будет меняться в течение столетия, но этот образ останется стержнем, вокруг которого смогут группироваться те или иные черты каждого поколения.
В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное личико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драгоценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода. (Нелидова, Хованская, Лопухина — идеальные образцы русской красоты с картин Д. Левицкого и В. Боровиковского).
Виды и формы одежды. Текстиль. В начале XVIII в. мужской костюм состоял из накладных и распашных одежд. Это рубаха с жабо, кафтан, камзол, кюлоты, чулки, обувь с низким каблуком и пряжками, головной убор.
Женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.
С середины века по указу Екатерины II установился новый вид придворной одежды в виде платья-сарафана, несшего черты национального русского сарафана, но из очень дорогих тканей.
Во второй половине века русский костюм, как мужской, так и женский, подпадает под влияние французской моды и включает в себя уже широкий перечень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюртучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.
В костюме дворянства ассортимент текстиля резко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка типа алтабаса и аксамита, с которыми Петр I вел долгую борьбу. Предпочтение стали отдавать добротному сукну, шерсти, бархату, шелку, репсу, а также льну, хлопку и другим
Рис. VIII.35. Царское облачение Петра I
практичным материалам.
Мужская одежда. Одежда петровских времен отличалась от европейской большей простотой текстиля и отделки и следовала не французской, а голландской и немецкой моде.
Костюм Петра I также был простым, хотя и достаточно элегантным. Он состоял из двубортного, двустороннего (красно-зеленого) кафтана, с отлож-
Рис. VIII.41
Рис. VIII.37. Немецкое платье Петра I. Рис. VIII.38. Домашняя одежда — неглиже. Рис. VIII.39. Мужской парадный костюм по французскому образцу. Рис. VIII.40. Кафтан, надетый поверх камзола. Рис. VIII.41. Парики с буклями
ным воротником и длинными рукавами, с высокими отворотами, пристегнутыми к рукавам пуговицами, под которым был камзол, надетый на сорочку с жабо, а также из кюлотов, белых чулок и обуви с пряжками. Ансамбль дополнял двусторонний красно-синий плащ, отделанный серебряным галуном. Его можно было носить на обе стороны. Причем цвета кафтана и плаща были не яркими, а приглушенными.
Рис. VIII.42. Женские платья по французскому образцу: «пастушка» (а), редингот с отложным воротником (6), платье на фижмах (в)
Летний костюм был достаточно элегантным, хотя и включал в себя, казалось бы, несочетаемые шелк, серый холст и серебро вышивки. Изысканность и простота — вот слова, определяющие стиль Петра I. Серый холст и серебро, голубой и белый шелка прекрасно сочетались в ансамбле такого стиля. Царское облачение Петра I — также образец сдержанной элегантности (рис. VIII.35).
Шкиперское платье Петра I представляло особый интерес. Это была одежда из доброкачественного сукна коричневого цвета, хорошего покроя, удобная, функциональная (рис. VIII.36).
Мужской костюм времен Петра I называли немецким платьем (рис. VIII.37), он полностью соответствовал европейским образцам.
Мужской костюм более позднего периода (послепетровских времен), особенно придворный костюм, представлял собой красочный и богато отделанный ансамбль. Судить о нем можно по портретам князей Куракина, Кокори-нова на картинах Д. Левицкого, В. Боровиковского.
В это время появилась домашняя мужская одежда — неглиже (рис. VIII.38).
Костюм середины и второй половины века состоял из французского кафтана, камзола, сорочки, кюлотов, чулок и башмаков на низком каблуке с пряжками (рис. VIII.39). Особенно богат был парадный костюм придворных вельмож, расшитый золотом, серебром и галунами (рис. VIII.40). Однако ширина шитья строго регламентировалась.
При Екатерине II костюмы придворных были особенно роскошными. Дворяне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями.
Рис. VIII.43. Юбка на панье «с локтями». Рис. VIII.44. Казакин. Рис. VIII.45. Платье и прическа Павла I. Рис. VIII.46. Прическа «фонтанж». Рис. VIII.47. Прическа «Мария-Антуанетта»
Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костюмы московского барства, несшие в себе черты провинциальности.
При Павле I французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего все немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому времени под влиянием французской моды, были запрещены.
Павел I насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма (рис. VIII.41).
Костюм крестьян и простого народа нес в себе черты традиционной национальной русской одежды (см. раздел IX. Русский народный костюм).
Купечество и мещане в свой костюм, остававшийся похожим на народный, внесли некоторые элементы от костюма дворян.
Женская одежда. В начале века женщины благородного происхождения носили обычно два платья. Нижнее было глухим, а верхнее, гродетур, — распашным с глубоким декольте. Платье гродетур (гарнитур) имело такое название скорее всего из-за ткани одноименного названия, которая представляла собой очень плотный (торчащий), одноцветный шелк обычно темных оттенков. Оба платья имели облегающий лиф и пышные широкие юбки. Отделка мехом такого ансамбля была очень популярна.
К середине XVIII в. женская, как и мужская, одежда подпала под влияние французской моды. Появились платья на панье, а затем на фижмах (рис. VHI.42), панье «с локтями» (рис. VIII.43).
Как и француженки, русские женщины носили поверх платья казакин — кофточку с широким вырезом на груди и небольшой баской (рис. VIII.44.).
Когда женский костюм стал непомерно роскошным, Екатерина II повелела надевать ко двору платья, напоминавшие традиционный русский сарафан с головным убором в виде кокошника. Это платье-сарафан из дорогих узорчатых тканей продержалось довольно долго в русском придворном костюме.
В конце XVIII в. девушки и молодые женщины под влиянием французского классицизма стали носить «античные» одежды и выглядели в них ничуть не хуже знаменитых французских красавиц.
В женском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам. Появились так называемые утренние туалеты, а также платья для дня, сшитые по моде, но из простых тканей и более
скромные, чем выходные. Красивые русские женщины были очень милы в
Рис. VIII.48. Царские регалии
этих платьях из набивного хлопка в цветочек или мелкий рисунок.
Мещанки и купчихи носили традиционную народную одежду, которая тем не менее испытала влияние дворянской моды и стала более прилегающей, с глубоким декольте и другими модными нововведениями.
Народная одежда оставалась традиционной (см. раздел IX. Русский народный костюм).
Обувь. Мужчины и женщины ходили в обуви европейского образца. Дамы носили шелковые туфли на каблуке с брошью и отделкой, а также кожаную обувь.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Ассортимент головных уборов русского дворянства XVIII в. был практически таким же, как европейский:
шляпы-треуголки, картузы и др.
В Волгоградском музее краеведения хранятся картуз и трость Петра I, дарованные Царицыну. Картуз сшит из скромного сукна, ничем не украшен.
Женские головные уборы были такими же, как в Европе: чепцы, мягкие шляпы, кружевные и газовые наколки и косынки, вуали и накидки.
Прически мужчин были европейского образца. В начале века они несли в себе черты барокко и представляли собой алонжевые парики. Затем появились прически стиля рококо. Это были маленькие пудреные парики с буклями и «крысиным хвостом» («а-ля будера»). Такие прически прочно заняли место в костюме мужчин (см. рис. VHI.40, VIII.45). Однако «немецкие» парики с буклями не были популярны среди русских. Известно, что М. В. Ломоносов пренебрегал ношением парика, надевал его редко и иногда утирался им, вспотев после борща.
Женские прически были очень разнообразны. Они несколько отставали от европейских, но в целом следовали французской моде и были сначала малень-
кими («пудреными»), а затем в соответствии со стилем зрелого рококо стали высокими, с множеством деталей и постижерных элементов. На рис. VIII.46 изображена придворная дама с прической «фонтанж» (разновидность). Популярна прическа «Мария-Антуанетта» (рис. VIII.47).
На картине А. П. Антропова «Портрет Екатерины
украшения: серьги со стразами
II», хранящейся в Волгоградском музее изобразитель-
ных искусств, изображена царица в парадном костюме. На ней «французское» шелковое платье на панье и
корсете с глубоким декольте на лифе. Лицо — сильно набеленное и нарумяненное. Прическа — разновидность «малой пудреной». Холеное тело красиво выглядит в одеждах пастельных, серебристо-голубых оттенков. На плечи наброшена мантия, подбитая мехом горностая. В руках скипетр и держава.
Знать, особенно столичная, носила огромное количество украшений. Князя Куракина, например, называли «бриллиантовым». Известно, что и в более «скромные» времена Петра I отдельные вельможи нескромно украшали себя драгоценностями. Среди них особенно выделялся А. Меньшиков.
В XVHI в. в России, наконец, стали производить стеклярус и бисер, секреты изготовления которых были забыты во время монгольского ига. Поэтому костюм простого населения теперь украшался не только речным жемчугом и перламутром, но и бисером.
Золотые и серебряные шитье и галуны также служили богатым украшением одежды знати.
Особенно безудержной роскошью ювелирных украшений прославилось время правления Елизаветы Петровны. Она была любительницей балов, нарядов, шумных веселых охот. Ко всем этим мероприятиям придворные готовились заранее, заказывая наряды, расшитые самоцветами. А самым талантливым и знаменитым ювелиром был Позье, швейцарец по происхождению. Роскошнейшие композиции в виде букетиков из бриллиантов, жемчуга и драгоценных камней украшали платья и прически царицы. Позье изготовил также царские регалии для Екатерины II (рис. VIII.48). Они отличаются высоким художественным вкусом и тонкостью работы. В 1900 г. другой великий ювелир К. Фаберже для всемирной выставки в Париже выполнил с них копию, уменьшенную в 10 раз по сравнению с оригиналом.
Ювелирные изделия изящной работы с бриллиантами и другими драгоценными камнями широко использовались в придворном костюме. Русские ювелирные изделия этого времени отличаются тонкостью исполнения и высоким художественным вкусом (рис. VIII.49).
Русские дамы широко пользовались парфюмерными и косметическими средствами: белили и румянили лица, наклеивали мушки, хотя и не в таком количестве, как француженки.
Связь костюма с архитектурой. Эта связь аналогична связи с архитектурой костюма европейского рококо (см. подраздел VI. 1). Блеск шелка, сверкание драгоценностей, ажурность вышивки и пастельность тканей перекликались с пышностью интерьеров дворцово-парковых ансамблей, пастельной поверхностью стен, с тонким ажуром лепнины и позолотой.
Контрольные вопросы и задания
1.	Каким был костюм Петра I?
2.	Что представляла собой одежда русской знати?
3.	Охарактеризуйте основные виды мужских причесок.
4.	Что представлял собой женский костюм?
5.	Каковы общие черты женских причесок?
VIIL4. Костюм XIX в.
«Зеркала на лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях».
«...на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах с розами в корсаже. Волосы должны были быть причесаны a la grecgue.
Л. Н. Толстой
Россия вступила в XIX в. как полноправное европейское государство, живущее по законам европейского общества и следующее европейским правилам цивилизованного развития. Однако социальный состав русского общества был многоликим. Это царь и придворные вельможи, богатое и обедневшее дворянство, крупная буржуазия, фабриканты и заводчики, финансисты, образованная интеллигенция, купечество, мещане, рабочие и крестьяне. Появляется новый тип демократической интеллигенции, так называемые разночинцы. Неудивительно, что одежда населения России представляла собой пеструю картину.
Значительные слои населения следовали европейской моде, полностью подверженной французскому влиянию. В женской моде уже не наблюдалось отставания от французской, как в прежние времена. Все этапы развития русской моды XIX в. соответствовали французским: ампир — время Наташи Ростовой, бидермайер — время Татьяны Лариной, второе рококо — время тургеневских барышень, позитивизм и модерн — время Анны Карениной и чеховских героинь.
Мужской костюм представлял собой деловой ансамбль, в котором полностью исчезли блеск, позолота и прочая мишура, характерные для XVIII в. Он отличался сдержанной цветовой гаммой, удобным покроем, добротностью тканей, основной ассортимент которых составляли сукно, шерсть, хлопок, шелк и бархат (для жилетов и отделки).
В середине века среди интеллигенции появились так называемые славянофилы, которые хотели вернуться к традиционному русскому костюму допетровских времен. Они носили косоворотки навыпуск, брюки заправляли в сапоги по народному образцу.
В. Г. Белинский писал: «Некоторые, говорят, не шутя надели на себя терлик, охабень и мурмолку». Славянофилов критиковали, однако такие одежды носили многие известные деятели, писатели, в том числе Л. Н.Толстой и
Рис. VIII.50. Изменение силуэтов и форм женского костюма на протяжении XIX в. (от ампира до модерна)
С. Т. Аксаков. Рубаху навыпуск из серой фланели или другой гладкокрашеной ткани даже называли «толстовкой». Носили «толстовку» и разночинцы.
К концу XIX в. сформировался костюм фабричных рабочих: косоворотка навыпуск, жилет, пиджак, брюки, заправленные в сапоги, и картуз. Фабричные работницы носили «парочку»: сарафан и кофточку из одной ткани, обычно хлопчатобумажные, и платок или косынку на плечах. Нарядная «парочка» была из полушерсти или полушелка.
Многообразие видов и форм одежды русского общества соответствовало многообразию видов текстиля как отечественного, так и заграничного производства.
Крестьяне носили одежды в основном из домотканого текстиля. Но в городской среде использовали широкий ассортимент хлопчатобумажных, полушелковых и полушерстяных тканей. Это красная хлопчатобумажная александрий-188
Рис. VIII.51. Образцы текстильных рисунков XIX в.
ка, батист, байка, бумазея, а также буфмуслин — тончайшая разновидность кисеи, вельвет, драдедам — очень легкое («дамское») сукно, канифас — плотная полосатая хлопчатобумажная ткань для женской и детской одежды, сарпинка — плотная хлопчатобумажная ткань с цветным тканым рисунком из полос или клеток. Родина сарпинки — поселок Сарепта у реки Сарпы в Царицынском уезде (ныне в черте Волгограда).
Были и более дорогие ткани. Например, зефир — легчайшая шерстяная ткань, которая шла на изготовление мужских рубашек. Из гриделина (шерстяная ткань серого цвета, обычно в черную полоску') шили визитные брюки, из диагонали — верхнюю мужскую одежду.
Гро-гро (высококачественный шелк), газ, «дымка», альпага, кисея, бареж, атлас, муар и многие другие изысканные ткани использовались при пошиве женской одежды богатых слоев общества (рис. VIII.51).
Российский костюм XIX в. практически не имел никаких отличий от европейского костюма (см. раздел VII, а также рис. VIII.50).
Связь костюма с архитектурой. Эту связь, как и в Европе, можно проследить в периоды классицизма и модерна (см. раздел VII).
Контрольные вопросы и задания
1.	Назовите общие черты костюма российского общества.
2.	Как одевалась знать?
3.	Как одевались славянофилы?
4.	Как одевались фабричные рабочие?
5.	Что такое «толстовка»?
6.	Перечислите виды текстиля, применявшиеся в костюме этого периода.
IX. русский народный костюм
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная;
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Брови черные, наведенные, Шуба синяя, ластки красные; Лапти частые, головастые.
Старинная народная песня
IX. 1. Северорусский и южнорусский костюмы
Велико и разнообразно культурное наследие русского народа. Веками складывалось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Время не щадило человека и его творения, но то, что дошло до нас, открывает нам неповторимый лик народа-творца. Тонко переплетаются между собой и древнейшие верования, и знакомство с иными народами и верованиями, и сама жизнь народа в развитии. Но как бы ни тяжела была жизнь крестьянки, ее искусство (а это в основном костюм) поражает светлым, жизнеутверждающим содержанием, неповторимым чувством красоты.
Идеал красоты. «А сама-то величава, выступает, будто пава». Если мы обратимся к русской поэзии, то увидим, что эстетическое представление о женщине у наших предков существовало нераздельно с образом птицы, древнейшим символом добра и благополучия в славянской мифологии.
«Лебедушка», «лебедь белая», «пава», «утушка» — вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин и этим подчеркивал зрительную, пластическую сторону образа.
Народное искусство художественными средствами воплотило этот образ в женском народном костюме. Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами — мало расчлененным компактным объемом и мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм ее сохранял свою особенность — плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движениях лебедя или в гордой походке павлина.
Виды и формы одежды. Текстиль. Для изготовления одежды на Руси применялись в основном домотканые холст или сукно. Холст вырабатывался из растительных волокон: из льна — на севере и в средней полосе, из конопли (посконный холст) — на юге.
Качество ткани зависело от обработки волокна. Тонкий, хорошо выбеленный холст использовался для праздничной одежды. Грубый холст в основном шел на повседневную одежду. Сукно (так назывались шерстяные и полушерстяные ткани) шло на верхнюю одежду, но иногда и на нательную.
Из окрашенной пряжи вырабатывались узорные ткани. Широкое распространение для повседневной одежды имела пестрядь, орнамент пестряди состоял из клеток или полосок. Узорные ткани со сложным орнаментом выполнялись в браной технике (рис. IX. 1).
Рис. IX. 1
Рис. IX.2
Л*-<	<“У>:-'&;-'ча-J.-.'.:
r.- '.^&J:' .'V~J :.. - ljfej .... L=>.i- • •4'®j

Рис. IX.4
Рис. IX.3

Рис. IX.l. Текстильный орнамент. Рис. IX.2. Образец ситца. Рис. 1Х.З. Набойка. Рис. IX.4. Русский народный мужской костюм (Тульская губерния)
В XIX в. появились фабричные ткани, которые частично вытеснили домотканые. Самыми распространенными стали ситец (рис. IX.2), сатин, бумажный бархат, дешевая парча.
Был еще один вид узорной ткани, который получил название «набойка» (рис. IX.3). Наиболее распространенный способ получения набойки следующий: на белую ткань наносили узор резервирующим составом (вапой), затем ткань окрашивали (чаще всего в синий цвет); узор оставался белым. Дополнительный орнамент и цвет наносились масляной краской с помощью специальных досок с вырезанным на них рисунком.
С Востока привозили в основном шелковые или золотные ткани — аксами-ты, паволоки и др. Они были дорогими и доступными только богатым людям. Их использовали на праздничную одежду и головные уборы.
В качестве материала для одежды русские всегда применяли меха.
Из меха изготавливалась верхняя одежда, мех использовался как подкладка-утеплитель, а также на оторочку головных уборов.
Для изготовления обуви применялись лыко (лубяной слой дерева) и кожа.
Мужская одежда. Основными частями мужской одежды являлись рубаха, штаны, головной убор и обувь (рис. IX.4).
Рубаха была туникообразной, имела длинные прямые рукава и прямой разрез от горловины, т. е. посередине груди, без воротника — голошейка.
С XV в. на Руси распространилась косоворотка, имеющая разрез на левой стороне. Ворот у такой рубахи мог быть с небольшой стойкой или открытый (голошейка).
Рис. IX.7
Рис. IX. 8
Рис. IX.5. Косоворотка с вышивкой. Рис. IX.6. Пеструха. Рис. IX.7. Порты. Рис. IX.8. Женские рубахи: с поликами и ластовицами (а); «покосная» (б)
Для свободы движения между рукавами и боковыми клиньями вставлялись прямоугольные ластовицы из ткани другого цвета, часто из кумача.
Характерной особенностью мужских рубах является подоплека — подкладка на груди и спине, которая спускалась вниз треугольными выступами.
Длина рубахи говорила о возрасте — до колена у старших и на 10 — 15 см выше колена — у молодежи.
Шились рубахи из холста и украшались вышивкой (рис. 1Х.5).
В XIX в. в деревне любили носить рубаху из пестряди, называемую пеструхой (рис. IX.6).
Штаны назывались портами, делались они неширокими (русский покрой), из белого холста или из пестряди (чаще синей в полоску по белому), на талии удерживались гашником из шнурка (рис. IX.7).
В XIX в. стали шить штаны из фабричной ткани на поясе с застежкой на пуговицу. Особенно праздничными считались плисовые (хлопчатобумажный бархат) штаны.
Женская одежда. Если мужскую одежду на Руси отличало некоторое единообразие, то женская, на которой сильнее сказались историко-социальные процессы, хозяйственный уклад и географическая среда, отличалась многообразием форм и декора и фактически в каждой местности имела свои особенности. Но все это многообразие можно условно разделить на комплексы: северорусский женский костюм и южнорусский женский костюм.
Костюм с сарафаном, или северорусский, носили не только на русском Севере (Архангельская, Вологодская, Олонецкая губернии), но и в центре
Рис. IX.9. Типы сарафанов (по Ф.Пармону)
(Московская губерния), а также в некоторых районах Поволжья, Урала и Сибири и даже частично в некоторых местах на юге (Воронежская, Курская губернии). Состоял он из следующих частей: рубаха, сарафан, душегрея.
Рубаха делалась из льняного холста, чаще всего домотканого, покрой туникообразный или с прямыми поликами — плечевыми вставками и кумачовыми ластовицами (рис. IX.8).
Рубаху могли носить как самостоятельную одежду, выполняющую функцию современного летнего платья, тогда она опоясывалась.
Форма рукавов могла быть различной. Они делались прямыми или сужались к кисти; пышными у плеча или у запястья, с ластовицами или без них; собранными под узкую обшивку или на широкие украшенные кружевом манжеты.
Рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 — 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся пуговицей с петлей.
Сарафан — это длинная плечевая одежда без рукавов. Название произошло от иранского слова «сарапа», что значит «одетый с ног до головы».
По своему покрою сарафаны очень разнообразны, но в зависимости от конструкции различают пять типов сарафанов (классификация дана по Ф. Пармону):
1)	туникообразный, у которого передние и задние полотнища цельные (рис. IX.9, а, д);
2)	косоклинный, имевший по бокам клинья, не доходящие до проймы (рис. IX.9, б, е);
3)	прямой, собранный вверху в мелкие складки или сборки (рис. IX.9, в, ж);
Рис. IX. 10
Рис. IX. 11
Рис. IX. 10. Русский повседневный сарафан. Рис. IX. 11. Богато украшенные праздничные сарафаны
4)	с лифом, облегающим грудь и спину (рис. IX.9, г, з);
5)	с лифом на кокетке (встречается редко).
Для повседневной носки сарафан шили из недорогих тканей: пестряди в клетку или полоску (цв. вкл., рис. 52), ситца или холста с набивным узором (рис. IX. 10). Праздничные сарафаны шили из шелка или полупарчи. Часто по шелковому полю были разбросаны цветы, затканные золотыми или серебряными нитями. Нередко по передней линии разреза сарафаны украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы, пуговицами (рис. IX. И).
В праздничных сарафанах присутствовали различные цвета: голубой, зеленый, малиновый, лиловый, темно-вишневый и темно-синий. Преобладание цвета зависело от губернии. Так, в Смоленской губернии косоклинный сарафан «Сорококлин» шили из белого или синего домотканого холста. В Московской губернии повседневные сарафаны были из синего холста, а праздничные — из красной крашенины, шелка и парчи.
Душегрея — короткая (до талии) распашная одежда с рукавами (цв. вкл., рис. 53) или на лямках (цв. вкл., рис. 54) надевалась поверх сарафана. Изготовляли ее из парчи или шелка, на подкладке, подшивали очесами (льняными или пеньковыми). Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые золотой нитью. Душегрея застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась в складки. Такая душегрея называлась епанечка (см. цв. вкл., рис. 54).
Шугай (разновидность душегреи) имел длинные рукава, иногда отложной воротник, делался из парчи или из шелковой ткани с крупным цветочным 194
Рис. IX. 12
Рис. IX. 12. Шугай. Рис. IX. 13. Рубаха с косыми поликами
орнаментом, на подкладке, простегивался на куделе или вате, имел оторочку беличьим мехом или золоченой бахромой. Спинка была выкройная, отрезная по линии талии, заложенная трубчатыми складками (рис. IX. 12).
Передник — неотъемлемый элемент женского крестьянского костюма. На русском Севере носили в основном длинные передники без лифа, собранные в верхней части на узкий пояс с завязками. Закреплялись передники на линии талии или над грудью. Повседневные передники делали из холста или пестряди, подол декорировали полосками узорного ткачества, ситцем.
Южнорусский костюм включал в себя рубаху, поневу, передник. Рубаха — основа как южнорусского, так и северорусского костюма. Наряду с рубахами, имеющими прямые полики, существовали рубахи с косыми поликами (рис. IX. 13). Такие рубахи носили в Рязанской и Тульской губерниях. Косой полик (чаще всего из кумача) вставляли между двумя полотнищами рубахи или в разрезы полотнища.
В Рязанской губернии были распространены рубахи с длинными (до 3 м) и узкими у запястья рукавами. Рукава имели небольшие отверстия («окошечки») для руки. При работе руки продевали в «окошечки», а нижние концы связывали сзади узлом (цв. вкл., рис. 55).
Понева — род шерстяной юбки, обычно клетчатой, длиной до щиколоток. Ее носили в южных регионах исключительно замужние женщины, надевая поверх рубахи.
Поневы чаще всего бывали распашными, т. е. несшитыми спереди или сбоку, иногда были «глухими», т. е. без разреза, с «прошвой» — дополнительным
Рис. IX. 14
Рис. IX. 16
Рис. IX. 18
Рис. IX.14. Понева. Рис. IX.15. Понева «разнополка». Рис. IX.16. Передник с лифом. Рис. IX. 17.
Передник туникообразного покроя. Рис. IX.18. Накладной (а) и распашной (б) навершники
полотнищем, которое вшивалось в поневу, образуя юбку. Оно отличалось по цвету и характеру ткани от основной части изделия (рис. IX. 14). Понева всегда делалась из прямых кусков ткани, на талии в подгиб вставлялся гашник (поясок), который завязывался и держал поневу на талии. Гашник плели из конопляной или шерстяной пряжи. В некоторых губерниях носили поневу из полотнищ различной длины («разнополка»). Способ ношения таких понев — «с подтыканием», т.е. с подоткнутыми полами (рис. IX. 15).
Преобладающим цветом понев был синий, встречались также красные и черные поневы. Клетка была в основном квадратной.
Передник (нагрудник, фартук) в повседневном костюме защищал одежду от загрязнения. Носили его и как дополнение к праздничному костюму (рис. IX. 16).
В южнорусских губерниях был распространен передник туникообразного покроя — запон. Он надевался через голову, имел рукава или узкие проймы. В одежде девушек он был единственным дополнением к рубахе. Заднее полотнище его могло быть укороченным (см. рис. IX. 15) или расположенным только по бокам (рис. IX. 17).
Были также передники с завязками и передник с лифом — нагрудником (см. рис. IX. 16). Изготовлялись передники из домотканой пестряди или фабричного ситца.
Праздничные передники обильно декорировали ткаными узорами, вышивкой, лентами, иногда бахромой. Передник был обязательным элементом праздничного южнорусского костюма (см. цв. вкл., рис. 55).
Нагрудная одежда (нагрудники) являлась плечевой и надевалась в осенневесенний период поверх рубахи, поневы и передника. Нагрудники напоминали рубаху, но были короче. Они различались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов и клиньев, по длине, но были единообразны по покрою. Их называли по-разному: шушун, шушпан, навершник.
Рис. IX. 19. Обувь из лыка и бересты. Рис. IX.20. Кожаные сапоги
Навершники могли быть накладные и распашные (рис. IX. 18). Делали их из шерстяной и полушерстяной ткани, легкой и тонкой естественного цвета овечьей шерсти. Обычно белые навершники иногда бывали серого или черного цвета. В Рязанской губернии носили желтые и красные навершники.
Обувь. Самой распространенной обувью на Руси были лапти (рис. IX. 19, а). Они плелись из лыка (лубяного слоя липы, вяза или ракиты), из бересты, иногда из пеньковой веревки (гуни). Способов плетения было очень много. Были лапти прямого плетения, косого, с «сборниками» по бокам (петли для продевания веревки). Лапти надевали поверх онуч, представлявших собой прямоугольные полосы ткани, оборачиваемые вокруг ноги. Летом носили холщовые, а зимой — суконные онучи обычно белого цвета. Онучи закреплялись на ноге шерстяными или пеньковыми веревками. Кроме традиционных форм плетеной обуви известны также лыковые и берестяные туфли (рис. IX. 19, б), полусапожки (рис. IX. 19, в) и сапоги (рис. IX. 19, г).
Кроме плетеной в крестьянском обиходе использовалась кожаная обувь. Это были поршни из одного или двух кусков кожи, закреплявшиеся на ноге с помощью веревок. Носили также сапоги из кожи с прямыми, иногда сборен-ными голенищами (рис. IX.20).
Мужчины носили лапти из лыка или бересты, сапоги, валенки, кожаные поршни.
Женщины ходили также в «котах» — твердых кожаных туфлях на довольно высоком каблуке.
В зимнее время носили валяную обувь — валенки. Такая обувь изготавливалась из овечьей шерсти. Валенки из белой шерсти украшались иногда красным точечным орнаментом, простегивались фигурными стежками. На русском Севере были известны сапоги из меха.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Одной из важнейших составных частей ансамбля являлся головной убор, завершающий его. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов: девичьи, оставлявшие открытыми теменную часть головы, и женские, полностью закрывавшие волосы.
Рис. IX.21. Мужской валяный головной убор, украшенный цветами. Рис. IX.22. Девичий венец из древесной коры. Рис. IX.23. Головной убор, декорированный речным жемчугом
Рис. IX.24. Кокошники
Мужчины носили шапки, валянные из серой, белой или коричневой шерсти. Они были с полями или в виде колпака (рис. IX.21). Зимой носили меховые
малахаи, ушанки.
Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу изготовления. Самыми распространенными были уборы в форме венца или обруча из древесной коры, обшитого тканью с вышивкой бисером, жемчугом (рис. IX.22). Применялась повязка из полоски ткани, из парчи или с золотистой вышивкой. Иногда головные уборы декорировались поднизью из речного жемчуга (рис. IX.23), бисером, вставками стекла, рубленого перламутра, фольгой.
Женские головные уборы северных губерний России назывались кокошниками (рис. IX.24). Изготавливались они профессиональными мастерицами из фабричных тканей. В орнаментации кокошников использовались белый бисер, фольга, стекло, перламутр и речной жемчуг. Основой для вышивки служили шелк, бархат; орнаментальные мотивы — ветки, побеги, цветы. Часто для украшения кокошников применялись поднизи-налобники из жемчуга. Кокошники были разной формы, но в основном это шапочки с высокой передней частью.
Типичный головной убор южных губерний России сорока состоял из многих частей и в отличие от кокошника был цельным головным убором. Основные его части: кичка — твердая основа, надеваемая на го-
лову; сорока — МЯГКИЙ чехол, покрывающий основу	Рис. IX.25. Рогатая кичка
Рис. IX.26. Бисерная подзатыльня сороки. Рис. IX.27. Полотенчатый головной убор. Рис. IX.28. Серьги.
Рис. IX.29. Нагрудные украшения. Рис. IX.30. Гайтаны из многоцветного бисера. Рис. IX.31. Образцы кружева (а) и золотного шитья (6)
и дополняемый множеством деталей. Кички были разнообразны по форме: рогатые (рис. IX.25), лопатообразные и т.д. Сороку шили из кумача с бисерной подзатыльней (рис. IX.26). Очелье сороки украшали золотным шитьем. Были известны также полотенчатые головные уборы (рис. IX.27).
Во второй половине XIX в. традиционные головные уборы постепенно сменились набивными платками. Из них особенно популярны были павлово-по-садские платки, традиции изготовления которых сохраняются и в современном производстве.
Самым популярным женским украшением являлись серьги (рис. IX.28). Они были очень разнообразны: массивные с жемчугом, сканью и эмалью; ажурные металлические со вставками стекла и т.д.
На Севере самыми популярными были серьги из низаного перламутра и жемчуга, в южных губерниях носили самодельные серьги из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.
Часто встречались шейные и нагрудные украшения: «языки», «грудки», ожерелья, гайтаны, цепочки (рис. IX.29).
«Языки» и «грудки» делались из ткани, орнаментировались аппликацией. Цепочки, жгуты, гайтаны выполнялись из многоцветного бисера. Гайтаны представляли собой широкие полосы с четким узором из косых крестов и ромбов (рис. IX.30).
Для украшения одежды широко использовались также кружево (рис. IX.31, а) и золотное шитье (рис. IX.31, б).
Контрольные вопросы и задания
1.	Перечислите виды одежды, входящие в северорусский костюм.
2.	Перечислите виды одежды, входящие в южнорусский костюм.
3.	Каковы особенности покроя мужских рубах?
4.	Как назывался головной убор северорусских женщин?
5.	Назовите виды сарафанов по покрою.
6.	Что такое навершник, где и кто его носил?
7.	Что представляла собой душегрея?
IX.2. Костюм донских казаков
Казачество — это военное сословие дореволюционной России. Донские казаки жили по берегам Дона и впадающего в него Хопра. Поселившись среди нерусских народов, они сохранили русский язык и обычаи, а также православное вероисповедание. Однако культура соседей оказывала влияние на их быт, на покрой одежды.
Мужская одежда. К началу XVIII в. сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, обязательной принадлежностью которой был зипун. Так называлась верхняя распашная одежда, изготовленная из сукна. Сукно казаки привозили из центральной России как часть жалования за службу. Впоследствии казачки сами научились ткать тонкие сукна из овечьей шерсти. С зипуном носили рубахи, штаны, напоминающие турецкие шаровары, но более узкие. Носили также кафтаны. Повседневная и походная одежда была из домотканины, праздничная — из атласных и шелковых тканей азиатского производства, взятых в походах (рис. IX.32). На ногах носили сапоги, на голове — высокие шапки из овчины с суконным шлыком.
Зипун подпоясывали красочным поясом. Знаменитые слуцкие пояса, длинные и двусторонние ткали из шелковых, золотых и серебряных нитей с красивым растительным орнаментом.
Такая одежда просуществовала до начала XIX в. К этому времени казачество уже окончательно превратилось в служилое сословие. Как и во всех российских войсках, в казачьем войске была введена форма.
Одежда казаков в полках различалась по цвету: казаки Азовского полка носили форму синего цвета, Таганрогского — зеленого. Одежда казаков Донского войска состояла из куртки и шаровар синего сукна с красными выпушками и лампасами. На суконных темно-серых шинелях были синие воротники с красными выпушками. На голове носили кивер — высокую шапку из черных смушек с висячим суконным красным верхом. У офицеров кивер украшался серебряной кокардой, у солдат — суконной (рис. IX.33).
Женская одежда. Женщины долго сохраняли традиционную одежду тех мест, откуда пришли на Дон (из русских селений или из стран Востока в качестве пленниц). Поэтому среди казачек бытовало несколько различных типов одежды: с поневой (рис. IX.34, «), с кубельком (рис. IX.34, б), с сарафаном, с сук-маном.
На нижнем и среднем Дону наиболее распространен был второй тип — с кубельком.
Рис. IX.32	Рис. IX.33
б
Рис. IX.34
Рис. IX.35
Рис. IX.32. Костюм есаула Донского войска (XVIII в.). Рис. IX.33. Форменная одежда казаков (XIX в.).
Рис. IX.34. Одежда казачки с поневой (а) и с кубельком (б). Рис. IX.35. Кубельки казачек
Рис. IX.36	Рис. IX.37	Рис. IX.38
Рис. IX.36. Шуба с удлиненными рукавами. Рис. IX.37. Казачка в собольей шапке с поднизями.
Рис. IX.38. Костюм казачки начала XX в.
Основную часть этого костюма составлял кубелек, напоминавший по покрою камзол. У богатых казачек он был из парчи (рис. IX.35). Лиф платья застегивался расположенными в ряд серебряными и позолоченными пуговицами. Иногда параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых или низанных из жемчуга), которые служили лишь украшением. Пояс, надеваемый выше талии, состоял из соединенных между собой серебряных или позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелька заходили одна за другую, не застегиваясь. Под кубелек надевали рубаху туникообразного покроя, подол и рукава которой были видны из-под кубелька.
На голове носили общерусские головные уборы: повойник, рогатую кичку (см. рис. IX.34). Высокие суживающиеся кверху повойники шили на вате и покрывали парчой. Рогатая кичка состояла из твердой основы, на которую надевалась сорока. С кички свисали до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом.
В летнее время женщины, выходя из дома, надевали каврак — халат из шелка или парчи. Зимой носили шубы на лисьем или куньем меху до пят, без застежки, с удлиненными рукавами (рис. IX.36). Шубы покрывались парчой или атласом. С шубой носили шали, а по праздникам богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными поднизями (украшение в виде сетки, свисающей из-под шапки; рис. IX.37). Постепенно кичка и повойник уступили место колпаку. Это был тканый мешок, заканчивающийся махром, который часто украшался бисером и вышивкой.
Рис. IX. 39. Молодая казачка в «парочке»
На ногах носили узорчатые сапоги или туфли из сафьяна.
Головные уборы, прически, украшения, косметика. Казачки любили носить чикилики (широкая лента из алого атласа, украшенная жемчугом, к которой прикреплялась сетка из крупного жемчуга). Лента обвивалась вокруг головы, а жемчужная сетка свисала из-под головного убора, частично прикрывая щеки (см. рис. IX.37).
Носили также перла — жемчужные украшения, которые прикреплялись к плечам и спускались до пояса (см. рис. IX.34, IX.37), серебряные или золотые браслеты, которые называли базиликами, а также кольца.
Народная одежда конца XIX — начала XX в. Экономическое развитие и рост неказачьего населения ломал рамки казачьей замкнутости, способствуя нивелировке в одежде. Яркий красочный старинный женский костюм ушел из быта и преобладающим стал костюм, состоящий из юбки и кофты (рис. IX.38).
Длинные и очень широкие юбки шили летом из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Юбки делали с большим количеством сборок сзади и с оборкой по подолу. Под верхние юбки надевали
нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Их шили из ситца или зона (коленкор) и называли зоновыми.
Кофта или блузка часто шились из того же материала, что и юбка. В этом случае костюм называли «парочка» (рис. IX.39). Покрой ее был сложным. Часто застежка на мелких пуговицах шла по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник застегивался сбоку. Длинный рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками.
В начале XX в. распространилась кофта матене. Она была свободного покроя, немного длиннее талии, с застежкой спереди и воротником-стойкой.
Молодые казачки любили носить кофту длиной до бедер, которая плотно облегала фигуру до талии и заканчивалась небольшой баской. Передний разрез застегивался на мелко посаженные пуговицы. Называлась такая кофта «кираса».
Косу, уложенную на затылке, прятали в шлычку (маленькую шапочку из ткани).
Контрольные вопросы и задания
1.	Что такое кубелек?
2.	Назовите типы одежды, которую женщины носили на Дону.
3.	Из каких тканей изготовляли зипун?
4.	Из чего изготовляли и как выглядели чикилики?
5.	Каков основной цвет одежды казаков Донского войска?
6.	Как выглядела юбка казачки в начале XX в.?
7.	Чем различались матене и кираса?
X. КОСТЮМЫ НАРОДОВ РОССИИ
Х.1. Костюмы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Сибирь и Север образуют историко-этнографическую область России, занимающую огромное пространство от Уральских гор на западе до Чукотки, Камчатки и острова Сахалин на востоке. На Севере живут небольшие группы народов, так называемые малые народы Севера. Самые многочисленные из них ненцы (34,2 тыс. чел.) и эвенки (299 тыс. чел.); затем идут чукчи, ханты, манси, коряки и др. Некоторые из них очень малочисленны, например эскимосы (1,7 тыс. чел.). Наиболее многочисленными народами, населяющими Сибирь, являются буряты, живущие в Забайкалье, и якуты.
Традиционная одежда народов Сибири и Севера тесно связана с природой и их хозяйственной деятельностью. Суровые условия жизни способствовали появлению особых видов одежды, которые максимально приспособлены к жизни в тех районах.
Выбор материала для одежды обусловлен родом занятий: оленеводы шьют одежду из шкур оленей, охотники — из шкур добываемых ими животных или птиц; народы, живущие в бассейне крупных рек, выделывают кожу рыб; скотоводы — овчину; охотники на морского зверя обрабатывают шкуры и кишки морских животных.
Покрой одежды также зависит от природных условий и хозяйственной деятельности. Всю одежду можно разделить на две группы: глухого покроя, надевающуюся через голову (рис. Х.1), и распашную, имеющую спереди разрез (рис. Х.2). Одежда глухого покроя характерна для народов, занимающихся охотой на морского зверя, а также оленеводством.
Костюм чукчей, эскимосов и коряков. Представители этих народностей носят одежду глухого покроя. Вся одежда делается двойной: нижняя — мехом внутрь, верхняя — мехом наружу.
Мужчины носили меховые штаны длиной до щиколоток, внизу штаны стягивались и завязывались при помощи ровдужных (ровдуга — оленья замша) ремешков поверх обуви, чтобы снег не попадал внутрь.
Покрой плечевой одежды очень прост: рукава, широкие в пройме, сужаются к кистям рук, как в рубахе.
Верхняя одежда, которая называлась кухлянкой, была шире нижней и короче. Внизу можно было видеть край нижней рубашки, мездра которой окрашивалась в оранжевый цвет отваром ольхи.
Женская кухлянка была длинной, в нижней части — широкой (из клиньев) и имела капюшон, скроенный вместе с рукавами (рис. Х.З). Кроме того, жен-
Рис. Х.1. Корякская одежда глухого покроя — кухлянка. Рис. Х.2. Распашная женская шуба, украшенная аппликацией. Рис. Х.З. Схема покроя кухлянки: вид спереди (а); вид сзади (6). Рис. Х.4. Схема покроя мехового комбинезона: вид спереди (а); вид сзади (5). Рис. Х.5. Эскимосская мужская парка из птичьих перьев и меха нерпы
Рис. Х.6
Рис. Х.7
Рис. Х.9
Рис. Х.6. Торбаса. Рис. Х.7. Розетка. Рис. Х.8. Образец меховой мозаики. Рис. Х.9. Фрагмент корякского орнамента
щины носили меховой комбинезон длиной до колена. Он имел глубокий вырез и надевался через ворот; вырез горловины отделывался собачьим мехом и завязывался кожаными ремешками (рис. Х.4).
Поверх меховой одежды и мужчины, и женщины надевали камлейку (чехол на меховую одежду). Камлейка делалась из ровдуги (замши) или привозных хлопчатобумажных тканей. Береговые жители делали камлейку из нерпичьих кишок и надевали ее при выходе в море или в непогоду как непромокаемый плащ.
У эскимосов бытовала одежда из птичьих перьев (рис. Х.5).
Обувь у мужчин и женщин была сезонной. Зимой носили обувь из оленьих камусов (камус — мех с ноги оленя, очень прочный и красивый). По обеим сторонам камуса пришивали ремешки из ровдуги, которые завязывались спереди. Летом носили обувь из продымленных нерпичьих шкур. Мужская обувь была короткой, женская — длиной до колена. Называлась такая обувь торбаса (рис. Х.6).
На голове носили двойные меховые капоры.
Одежду, обувь и головные уборы украшали вышивкой, мозаикой из темного и светлого меха. Розетки — излюбленные орнаментальные формы (рис. Х.7). Они имеют вид крупных или мелких кружков, зубчатых колес. Техника исполнения розеток разнообразна. Чаще всего это аппликация из белой кожи на темной и наоборот или вышивка цветными нитками либо белым подшейным волосом оленя. Розетки сочетались с продернутыми через разрезы в коже узкими ремешками.
Большого мастерства достигли чукчи и коряки в украшении одежды меховой мозаикой. Подбирались кусочки из темного и белого меха и соединялись в геометрические узоры (рис. Х.8). Мех подбирался не только по цвету, но и по направлению ворса. У коряков на опуване (нижняя оборка на одежде) применялся не только геометрический, но и зооморфный орнамент. Чаще всего изображали оленей (рис. Х.9).
Костюм эвенков. Эвенки, как мужчины, так и женщины, носили распашную одежду, напоминающую кафтан (рис. Х.10, Х.11). Она отличалась удивительной стройностью и даже изысканностью. Под меховой уличной одеждой
Рис. Х.10
Рис. Х.12
Рис. Х.13
Рис. Х.10. Эвенкийский распашной кафтан с нагрудником. Рис. Х.11. Фрагмент эвенкийского кафтана. Рис. Х.12. Солнцезащитные очки (сукно, бисер, ровдуга, медные пластины). Рис. Х.13. Одежда эвенкийского шамана (ровдуга, хлопчатобумажная ткань, беличий мех, крылья филина, волос оленя)
носили короткий, плотно облегающий грудь, спину и плечи кафтан из ровдуги, отороченной по подолу и плечам длинноворсовым мехом и расшитый по вороту, рукавам и подолу цветным бисером. Кафтан, как фрак, сзади заканчивался мысом (рис. Х.11). Между передними полами, сходящимися встык и скрепленными ровдужными завязками, был виден нарядный, расшитый бисером ровдужный нагрудник, предохраняющий грудь и живот от холода. Нагрудник завязывался на шее ровдужными ремешками. У мужчин он заканчивался внизу мысом, у женщин низ был ровным. Кафтан подпоясывался широким ровдуж-ным поясом, обильно расшитым цветным бисером, к которому мужчины прикрепляли нож, женщины — принадлежности для шитья.
Вместо белья носили натазники (короткие кожаные штаны). На ноги надевали высокие, до бедер, меховые расшитые бисером торбоса, на голову — шапку-капор из меха выдры или росомахи.
Эвенки относятся к тем группам народов, которые украшали одежду бисером. Не всякий бисер подходил к суровым условиям и выдерживал температуру ниже 50 °C мороза. Стеклянный бисер лопался и опадал с одежды, выдерживал морозы китайский бисер — из фарфора и индийский — из морских раковин. Более древние бусины выполнялись из кости.
Бисер нашивался на сукно (рис. Х.12) на некотором расстоянии друг от друга. Четко соблюдался ритм рисунка. Предпочитались желтый, зеленый, красный, а также белый и черный цвета. Для усиления нарядности в вышивку
Рис. Х.14
Рис. X. 15
Рис. Х.14. Распашной халат из рыбьей кожи. Рис. Х.15. Праздничный халат из рыбьей кожи и меха медведя, шляпа из бересты с аппликацией
вводились полоски цветной ткани. Следует отметить прекрасное цветовое решение одежды эвенков. Очень декоративна одежда шамана (рис. Х.13).
Костюм якутов. Якуты живут на севере Восточной Сибири между реками Леной и Индигиркой.
Особенностью и мужского, и женского якутского костюма был крой одежды: распашная с отрезной спинкой, прилегающей в талии и имеющей от талии до подола разрез, к краям которого пришивались полосы цветного сукна. Широкие в проймах рукава этой верхней одежды закладывали на плечах в складки. Нательной одеждой служили короткие кожаные штаны — натазники, к которым надевались кожаные ноговицы и меховой набрюшник. Верхнюю одежду бедняки шили из конской или коровьей кожи шерстью внутрь, а богатые якуты — из дорогого меха, покрытого ровдугой.
Зимней обувью служили высокие сапоги из оленьей или конской шкуры шерстью наружу. Летние сапоги делались из мягкой кожи. Материал и покрой одежды обусловлен был родом занятий — скотоводством.
В праздничный костюм якутской женщины обязательно входила шуба или камзол в сочетании с высокой меховой шапкой и металлическими украшениями. Якутки носили ожерелья типа гривны и головные украшения со свисающими на грудь и спину цепочками, а также широкие браслеты, массивные серьги.
Важной принадлежностью якутского костюма, как женского, так и мужского, был ременный пояс, отделанный гравированными пластинами. К поясу
обычно прикреплялись мелкие предметы обихода: сумочки, игольница, ножички, огниво и т.д. Борта верхней одежды отделывались мехом, к ним подвешивались колокольчики, бубенчики, гирьки.
Костюм народов, населяющих низовья Амура и остров Сахалин. Эти народы в основном занимались рыболовством и охотой. Ими была создана особая культура обработки рыбьей кожи.
У мужчин и женщин основной одеждой были халаты из рыбьей кожи типа кимоно, часто запахивающиеся слева направо (рис. Х.14, Х.15). Украшением служили аппликации из кожи и вышивка цветными нитками, располагавшаяся по вороту, верхней части левой полы и главным образом на спине. Орнамент был геометрический, криволинейный и спиралевидный. Кожу для аппликаций окрашивали естественными красителями в синий, черный и красный цвета, наклеивали и нашивали на основу тончайшими швами мелкими стежками. Уже с конца XIX в. эти народы широко использовали для изготовления одежды покупную ткань, богато украшая ее вышивкой.
Контрольные вопросы и задания
1.	Что такое кухлянка?
2.	Какую форму имел комбинезон у чукотских женщин?
3.	Назовите особенности костюмов эвенков.
4.	Чем отличались мужские торбаса от женских?
5.	Назовите виды орнамента, используемые в одежде народов Севера и Сибири.
Х.2. Костюмы народов Поволжья и Приуралья
Народы Поволжья живут по среднему течению реки Волги и ее притокам, а также в Приуралье. Их можно разделить на две группы: народы финно-угорской языковой группы — удмурты, коми, мордва, марийцы, а также народы, относящиеся к тюркской языковой группе, — чуваши, татары, башкиры. Каждый народ имеет свою особую материальную и духовную культуру, но наряду с этим вследствие общности экономического развития и исторических судеб — и ряд единых черт в различных сферах, в частности в костюме.
Виды и формы одежды. Текстиль. Для изготовления одежды жители Поволжья и Приуралья применяли домотканину из конопли, льна, шерсти. Шили также одежду из покупной фабричной ткани: шелка, бархата, сукна и меха.
Мужская одежда рано утратила самобытные черты и повсеместно была сравнительно однородной. В ней были заметны различия не столько этнические, сколько социальные и отчасти возрастные. Во многих местностях мужская одежда была заменена одеждой русского типа.
В женской одежде дольше сохранялось национальное своеобразие. Основной частью женского костюма являлась рубаха туникообразного покроя. Она орнаментировалась вышивкой, располагавшейся на груди, рукавах и по подолу. Отделка рубах различалась по возрастным группам и этнической принадлежности.
Поверх рубахи, которая была не только нательной, но и верхней одеждой, носили распашную одежду в виде кафтана. Одежда обычно подпоясывалась тканым поясом с целым набором подвесок, кистей, полотенец.
Рис. Х.16. Костюм замужней марийки: рубаха из конопляного волокна с ковровой вышивкой вдоль рукава, передник, пояс, нагрудные украшения, сорока. Рис. Х.17. Костюм марийской девушки: рубаха, кафтан, головной убор с затылочной лопастью из монет. Рис. Х.18. Нагрудная вышивка рубахи луговой марийки (асимметричное решение ворота). Рис. Х.19. Нагрудная вышивка рубахи луговой марийки (узор «страж груди»). Рис. Х.20. Шимакш. Рис. Х.21. Марийское нагрудное украшение
Головные уборы часто украшались бисером, металлическими бляшками, серебряными монетами. Женские и девичьи головные уборы различались по форме.
Неотъемлемой частью всех женских костюмов являлись бисерные шейные и нагрудные украшения, а также орнаментированные передники.
Самой распространенной летней обувью были лапти из лыка или бересты; зимой носили валенки или кожаные сапоги.
Большое распространение имела вышивка, особенно в одежде марийцев, мордвы, чувашей, удмуртов. Она выполнялась в основном шелком или шерстью домашнего крашения чаще всего натуральными красителями растительного или минерального происхождения. Во второй половине XIX в. в обиход вошли анилиновые красители, которые расширили и обогатили цветовую палитру вышивок. Для вышивки народов Волго-Камского бассейна характерны геометризированные типы орнамента.
Чрезвычайно разнообразны по форме и материалу были украшения, входившие в состав костюма различных народов Поволжья и Приуралья. Украшения из бисера у разных народов различались по форме и расцветке. Среди многочисленных способов орнаментации бытовых предметов широко применялась вышивка золотыми и серебряными нитями. В основном такие изделия вышивались швом «вприкреп».
В характере вышивки отражались национальные особенности.
Костюм марийцев. Традиционная одежда марийских женщин (рис. Х.16, Х.17) — рубаха туникообразного покроя (тувьер), штаны (йолаш), распашной летний кафтан (шовыр). Его носили как женщины, так и мужчины. Женщины носили также поясное полотенце (солык — пояс).
На рубахах обычно располагалась вышивка, которая выполняла роль оберега. На рукавах луговых марийцев преобладала так называемая ковровая вышивка, которая сплошь покрывала материал, не оставляя просветов. Рубахи разных районов различались по разрезу на груди — центральному или с левой стороны. В рубахах с асимметричным воротом нагрудная вышивка заканчивалась тремя зубцами, по правой стороне она доходила до плеча (рис. Х.18). На рубахах с симметричным воротом вышивался узор, который назывался «страж груди» (рис. Х.19). Это косые полоски и углы, повернутые острием вниз. Горномарийские рубахи имели узкую полоску вышивки.
Кафтан, который надевался поверх рубахи, делался из отбеленного конопляного или льняного холста. В конце XIX в. кафтаны делались из пестряди. Производство пестряди получило развитие после появления фабричной пряжи. Кафтаны украшались кумачовыми лентами и вышивкой, которая располагалась на груди, спине, бортам и подолу, а также вдоль кумачовых лент. Носили также передник из цветной ткани.
Головной убор считался символом семейного положения женщины. Если девушка могла ходить с непокрытой головой, то женщина должна была покрывать голову. Самый старинный из дошедших до нас головных уборов — шурка — изготавливался на твердой основе из бересты, украшался монетами, вышивкой, бусами, бисером, кистями. В XIX в. шурка вышла из употребления и использовалась только в качестве свадебного головного убора. Кроме шурки существовали другие головные уборы: конусовидный колпак с затылочной лопастью (см. рис. Х.17), надеваемый на берестяной каркас; шимакш, представляющий собой конусообразный башлык, сплошь покрытый вышивкой (рис. Х.20); сорока, заимствованная у русских; шархан — головное полотенце с очельем.
Особой нарядностью отличались нагрудные женские украшения, укрепленные на ткани, покрытой металлическими и бисерными нашивками, бусами, подвесками из монет, ярких пуговиц и т.д. (рис. Х.21). Блестящие монеты широко использовались в украшении женской одежды народов Поволжья. Они являлись символом солнца; кроме того, считалось, что звон серебра отгоняет злых духов. Полный комплект украшений марийской женщины весил до 30 кг.
Среди материалов для украшения женской одежды особенно интересными являются подвески из раковин каури. Их привозили из тропических стран и за сходство со змеиной головой называли ужовками.
На ногах носили лапти, кожаные сапоги, валенки.
Костюм мордвы. Коренное население Мордовии — мордва — состоит из двух этнических групп: мордва-эрзя и мордва-мокша. Каждая группа имеет свой язык. В костюме, который в своей основе един, также можно выделить эрзянский и мокшанский подтипы.
Как и у всех финно-угорских народов, основу мордовского костюма составляла туникообразная рубаха из конопляного полотна.
Рис. Х.22
Рис. Х.23
Рис. Х.24
Рис. Х.25
Рис. Х.22. Праздничный кафтан мордовки-эрзя. Рис. Х.23. Мордовская рубаха из конопляного волокна с ковровой вышивкой, передник, поясное украшение. Рис. Х.24. Свадебный костюм мордовки-мокша: рубаха с ковровой вышивкой, поясные и нагрудные украшения, головной платок. Рис. Х.25. Мордовский костюм с пулагаем
Для мордовских рубах характерен глубокий треугольный вырез горловины (рис. Х.22, Х.23). И вырез горловины, и края рукавов, и подол отделывались вышивкой. Расцветка мордовской вышивки включает черный цвет с синим оттенком и темно-красный как основные тона; зеленый и желтый добавлялись в виде вкраплений, оживляющих вышивку.
Особенно красиво отделывались вышивкой свадебные и праздничные рубахи.
В качестве свадебного костюма мордва-мокша надевали сразу несколько рубах, из которых каждая последующая была короче предыдущей, чтобы был виден вышитый край каждой рубахи (рис. Х.24).
Вышивка на рубахе свадебного женского костюма мордвы-эрзи располагалась от верха до подола в виде продольных темно-красных полос (см. рис. Х.22; Х.23). Таким же способом украшался и передник. Костюм дополнялся массивным поясным украшением — пулагаем (рис. Х.25), состоящим из шумящих подвесок, раковин, бисера, монет и заканчивался бахромой из шерсти. Все это при ходьбе гремело, недаром про мордовскую женщину говорили, что ее сначала услышишь, а потом увидишь. Пулагай, вес которого достигал 6 кг, называли также «поясом стыдливости», так как без него неприличным считалось выйти на улицу.
Из «шумящих» съемных украшений применялись также поясные, нагрудные, шейные. Все они были сделаны с применением монет, раковин, бус, иногда с добавлением бубенцов. И пулагай, и надеваемая с большим напуском
рубаха увеличивали объем фигуры, особенно в области бедер. Более стройной фигуру делали вертикальные полосы и высокий головной убор.
Для эрзянок типичны были высокие головные уборы на твердой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной блестками. Передняя часть головного убора напоминала рог. Мокшанки носили двурогие головные уборы, а также тюрбанообразные повязки.
Поверх рубахи по праздникам надевали распашную одежду из посконного холста, богато украшенную вышивкой.
Кожаные сапожки мордовок имели наглухо закрепленные сборки и острые носы, верх их обшивался красным сафьяном. Повседневной обувью служили лыковые лапти.
Татарский костюм. Татары — самый многочисленный народ Поволжья. Они делятся на три этнотерриториальные группы: волго-уральские, сибирские и астраханские. Волго-уральские (казанские) — наиболее многочисленная этническая группа татар.
У татар были широко распространены ремесла и промыслы, связанные с изготовлением одежды; в дальнейшем на базе этих промыслов возникли мануфактуры и заводы: ткацкие, скорняжные, золотошвейные, суконные и др. Высокого мастерства достигли татары в области выделки кожи («казанский сафьян») и в ювелирном производстве, особенно славились украшения из серебра.
Татары раньше других народов Поволжья стали применять для изготовления одежды фабричный материал — ситец, сатин, кумач, шелк и бархат. К середине XIX в. только в некоторых местах использовали для пошива одежды домотканину в виде пестряди.
Нижней одеждой и мужчин, и женщин служила широкая и длинная рубаха туникообразного покроя (кулмэк), которая носилась без пояса, и штаны, широкие, свободного покроя, так называемые штаны с широким шагом.
Женская рубаха по виду приближалась к городскому платью — украшалась воланами и мелкими сборками (рис. Х.26, Х.27). Нагрудная часть рубахи оформлялась аппликацией или рюшами, причем декор располагался на груди дугообразно. Иногда в оформлении рубах использовалась тамбурная вышивка (цветочно-растительный орнамент) или художественное ткачество (геометрический орнамент).
Поверх рубахи и мужчины, и женщины носили камзол с короткими рукавами или безрукавный. Камзол был распашной, с приталенной спинкой. Женские камзолы шили из цветного, чаще однотонного бархата и украшали по бортам и низу тесьмой или мехом. Мужчины поверх камзола носили длинный просторный халат (жилэн) с небольшим шалевым воротником. Его шили из фабричной полосатой или однотонной ткани (чаще всего тяжелой полушелковой) и подпоясывали кушаком. В холодное время носили крытые или дубленые шубы, а также бешметы и чекмени.
Традиционная татарская обувь — кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Нередко они делались из цветной кожи и даже орнаментировались в стиле многоцветной кожаной мозаики («казанские сапожки»).
Рабочей обувью служили лапти «татарского плетения». Они были с головкой прямого плетения и низкими бортиками. Их носили с белыми суконными чулками.
Рис. Х.26
Рис. Х.27
Рис. Х.28
Рис. Х.26. Костюм татарской девушки: платье-рубаха, кафтан с короткими рукавами, шапочка. Рис. Х.27. Костюм татарки: платье, отделанное оборками и мехом, безрукавка с вышивкой. Рис. Х.28. Одежда замужней татарки: халат из парчовой ткани, на голове колпак и платок
Головной убор мужчин — тюбетейка различной формы: четырехклинная, полусферическая или в виде усеченного конуса. Праздничная бархатная тюбетейка вышивалась тамбурной, гладьевой (чаще всего золотошвейной) вышивкой. Поверх тюбетейки в холодное время надевали меховую или просто стеганую шапку, а летом — войлочную с опущенными полями шляпу.
Женские головные уборы делились на уборы девичьи и замужних женщин. Девичьи головные уборы имели вид шапок. Особенно был распространен кал-фак, представляющий собой длинный колпак, к концу которого пришивалась кисть (см. рис. Х.26). Замужние женщины носили различные покрывала (полотенцеобразные или в виде платка), которые позволяли покрывать не только голову, но и нижнюю часть лица, а также стан (рис. Х.28).
Для украшения в большом количестве использовали ювелирные изделия: крупные миндалевидные серьги, нагрудные украшения — воротниковую застежку с подвесками, широкие эффектные браслеты. В основном украшения изготовлялись из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями.
Башкирский костюм. Башкиры издавна жили на границе Европы и Азии. Первые письменные упоминания о них относятся к IX в. Скотоводство было основным их занятием. Свой полукочевой скотоводческий уклад они сохраняли долгое время, что обусловило выбор материалов для изготовления одежды — шкуры, кожа, шерсть.
Нательную одежду они раньше других народов Поволжья начали шить из покупных тканей (среднеазиатских и русских). Те же башкиры, которые рано
Рис. Х.29. Костюм башкирского жениха: камзол и головной убор из белого сукна с отделкой кумачовой бейкой. Рис. Х.ЗО. Охотничий зимний костюм башкира: тулуп на меху и шапка. Рис. Х.31. Костюм башкирки: отрезное платье, чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и длинной лопастью
перешли на оседлый образ жизни, изготавливали одежду из крапивного и конопляного полотна.
Для зимней одежды использовали мех пушных зверей или шкуры домашних животных.
Мужская одежда состояла из рубахи и штанов с широким шагом. Сверху надевали легкие халаты (прямоспинные и расклешенные), камзолы (рис. Х.29), тулупы (рис. Х.30). Верхние камзолы и халаты могли быть повседневной и праздничной одеждой. Их обшивали цветным сукном и позументом, вышивали шелком и шерстью. Орнамент представлял собой треугольники-амулеты, «солнце», роговидные мотивы.
Основу женской одежды составляло длинное, отрезное в талии платье с оборками, передник, камзол, украшенный позументом и серебряными монетами. Молодые женщины носили нагрудные украшения из кораллов и монет (рис. Х.31).
Головными уборами у мужчин были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы.
Головной убор женщин — чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами, с длинной, спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером и раковинами каури (см. рис. Х.31). Девушки носили шлемовидную шапочку, также покрытую монетами, колпачки, платочки. Молодые женщины носили яркие головные покрывала.
Украшения — различного рода серьги, браслеты, перстни, косники — изготовлялись из серебра в технике чеканки, штамповки, гравировки, филиграни. Металл дополняли вставки из бирюзы, сердолика.
Широкое распространение имели сапоги, кожаные ботинки, бахилы, а в Приуралье и лапти.
Контрольные вопросы и задания
1.	Из каких материалов изготавливалась одежда народов Поволжья?
2.	Что вы знаете о символике орнамента на рубахах марийцев?
3.	О ком и почему сказано, что ее скорее услышишь, а потом увидишь?
4.	Из каких частей состоит татарский костюм?
5.	Назовите головной убор башкирской женщины и опишите его.
Х.З. Костюмы народов Северного Кавказа
Кавказ — преимущественно горный регион — объединяет в себе различные климатические зоны: от полярной (высоко в горах) до субтропической (в Причерноморье). Разнообразие природных условий способствовало развитию различных видов хозяйства. Многообразен и сложен Кавказ и в этническом отношении. Здесь живет свыше пятидесяти различных народностей. Некоторые насчитывают всего несколько тысяч человек, но все же сохраняют своеобразие.
Несмотря на все природное и этническое многообразие, Северный Кавказ представляет собой культурно-историческое единство. В материальной и духовной жизни народов Северного Кавказа много общего, что объясняется длительными экономическими и культурными связями, общностью исторических судеб. Под влиянием трудовой деятельности, быта, природы сформировались общие черты традиционной одежды кавказцев. В частности, при изготовлении одежды использовались одни и те же материалы: овцеводство давало шерсть, кожу; шелковые и бархатные ткани были покупные, в том числе привозимые по Великому шелковому пути.
Мужской костюм. Основными элементами комплекта мужского костюма была плечевая (рубахи, кафтаны, шубы) и поясная (штаны, шаровары) одежда.
Туникообразные рубахи шили из одного полотнища, с ластовицами, пазушный разрез мог быть в центре или сбоку. В Дагестане украшали рубаху нашивками из пестрой ткани. Материалом служила хлопчатобумажная ткань.
Поверх рубахи надевали кафтан. Существовало много различных покроев кафтана. Так, архалык плотно облегал фигуру, подчеркивая строгость костюма. Иногда бока делались подрезные, заложенные в складки, иногда в них вшивали треугольные клинья или трапециевидные вставки. Кафтаны были однобортные и двубортные, рукава выкройные, прямые по всей длине, застежка глухая со стоячим воротником.
Традиционной распашной одеждой была черкеска, которую надевали поверх рубахи и кафтана. Без нее считалось неприличным появляться в общественном месте даже в жаркую погоду. Шили эту одежду из домотканого сукна синего, черного, серого или белого цвета, но особенно ценились черкески из верблюжьей шерсти белого цвета или из «гвардейского» (т. е. фабричного) сук-
Рис. Х.32
Рис. Х.ЗЗ
Рис. Х.34
Рис. Х.32. Традиционный костюм чеченца и лезгина: черкеска и папаха. Рис. Х.ЗЗ. Традиционная одежда жительницы Дагестана аварки. Рис. Х.34. Женская одежда лакцев
на. На нагрудную часть черкески с двух сторон нашивались газырницы — своего рода карманы, многократно простроченные по вертикали, в которые помещали патроны от 9 до 15 шт. с каждой стороны. Черкеску туго перетягивали ременным поясом с металлическим (часто серебряным) набором, к поясу прикрепляли кинжал (рис. Х.32).
В горных районах носили шубы. Покрой их был различным: приталенные и расклешенные книзу с втачными рукавами; длинные и широкие с ложными рукавами или без рукавов, в форме накидки. Шили шубы из овчины мехом внутрь. Чаще шубы были нагольные, но иногда их сверху покрывали тканью (сукно, крашеная бязь, сатин). Чабаны носили приталенные шубы, наглухо закрытые на груди, с короткими полами, что удобно при езде верхом.
Широко использовали кавказцы бурку. Она служила и палаткой, и постелью. Простые небольшие бурки носили пастухи. Большие, черные или белые, с начесом предназначались для богатых всадников. По покрою бурки делились на два типа: колоколовидные и трапециевидные. Нарядные бурки могли быть отделаны сафьяном, черным шнуром или золотым позументом. Украшали вырез горловины, борта.
Излюбленным головным убором мужчин были меховые шапки различной формы — папахи (см. рис. Х.32). Они делались из шкурок ягнят, молодых овец особой породы, из дорогого каракуля. Носили шапки и зимой, и летом.
Широко распространенным головным убором был башлык. Его шили из сукна. Он имел форму капюшона с остроконечным верхом и длинными лопастями с двух сторон для завязывания у шеи. Нарядные башлыки украшали галуном, тесьмой, иногда аппликацией из ярких тканей. В зимнюю стужу башлык надевали поверх папахи. В прохладное время его накидывали на плечи так, что капюшон висел на спине.
Женский костюм. Основным компонентом женского костюма являлись рубаха, штаны, юбка, платье или кафтанчик. Нательная одежда состояла из рубахи и штанов. Рубахи были туникообразные длинные с боковыми вставками и разрезом по бокам. У некоторых народов Дагестана были короткие рубахи. Шились они из хлопчатобумажных и шелковых тканей.
Штаны могли быть и узкими, и широкими. Украшать было принято низ штанин, видный из-под платья.
Женская верхняя одежда была разнообразной: платья (распашные и нераспашные), кафтанчики и безрукавки. Аварки надевали поверх платья безрукавки (рис. Х.ЗЗ). Лакцы носили всегда туникообразное платье с обильными украшениями (рис. Х.34). Черкесские женщины поверх рубахи надевали кафтанчик из темно-красной или черной материи, на груди нашивали полоски ткани, на которых крепились продолговатые серебряные застежки. Подол, рукава и стоячий воротник украшали золотым или серебряным галуном. Поверх кафтанчика надевали распашное платье из шелка или бархата. Платье имело вырез на груди, позволяющий видеть серебряные застежки кафтанчика, орнамент вдоль разреза и расширенные книзу рукава, тоже покрытые золотошвейным орнаментом. Платье подпоясывалось серебряным поясом. Подобный костюм был также у кабардинок.
Головной убор имел разнообразные формы. Это мог быть платок или шапочка на жесткой основе, украшенная золотым или серебряным галуном. Платки и покрывала являлись неотъемлемой частью любого головного убора.
Обувь. Мужская обувь была разнообразной по материалу (шерстяная вязаная, войлочная, кожаная) и имела различную форму: чарыки из сыромятной кожи, чувяки с ноговицами, сапоги. Женская обувь могла быть вязаной (носки, вязаные сапоги), кожаной (чулки, сапоги). Отличалась она от мужской наличием орнамента. У богатых могла быть обувь с «подставой» (скамеечка по форме ступни, обтянутая бархатом с золотым шитьем).
Украшения. Большую роль у народов Северного Кавказа играли украшения. Ювелирные изделия бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Многие народности — аварцы, кубачинцы — славились производством серебряных изделий.
Контрольные вопросы и задания
1.	Что представляет собой архалык?
2.	Из какого материала делали черкеску?
3.	Какие головные уборы наиболее распространены у мужчин Кавказа?
4.	Какие покрои женской одежды распространены на Кавказе?
5.	Опишите костюм черкешенки.
Словарь терминов
Аксамйт — ткань ручной выработки из шелка с золотой нитью. Золотая или серебряная материя, напоминавшая бархат, с ворсистой петельчатой поверхностью.
Алтабас — разновидность парчи, цельнозолотная ткань.
Амазонка — женский костюм для верховой езды.
Бармы — круглый широкий воротник, расшитый камнями, принадлежность царского облачения.
Бегуйн — мужской средневековый чепец.
Боливар — широкополая мужская шляпа из фетра.
Бонне (боннэ) — высокий мужской головной убор без полей эпохи Средневековья.
Босы — стеганые подушечки на животе под юбкой (готика).
Ботфорты — высокие сапоги для верховой езды.
Бурнус — мужское пальто с узкими рукавами, спереди отделанное шнурами.
Бюск — металлическая пластина на корсете для уплощения живота (Испания, XVI в.).
Вертюгард (вертюгаден) — юбка на каркасе, имеющая вид конуса.
Веста — куртка, носимая под жюстокором в роли жилета, камзола (XVII в.).
Вестйдо — испанское верхнее женское платье на каркасе эпохи Возрождения.
Гайтаны — южнорусские украшения из бисера в виде широкой полосы.
Гиматий — сложно драпированный греческий плащ из прямоугольного куска ткани.
Далматик (далматика) — длинная неширокая туника с рукавами, часто с диагональными срезами по подолу (Византия).
Джбрне — верхняя итальянская одежда эпохи Возрождения с откидными рукавами. Разновидность средневекового упелянда, но значительно короче.
Джуббоне — верхняя итальянская мужская одежда XVI в. в виде куртки, соответствовала испанскому хубону и французскому пурпуэну.
Диадема — в античном мире серповидное женское украшение для головы в виде венца из драгоценных металлов и камней.
Диплойдий — отворот в верхней части греческого хитона.
Душегрея — короткая женская одежда на плечиках, заложенная сзади в складки.
Жабо — кружевные оборки у воротника мужской рубашки.
Жипбн — нижняя мужская одежда на шнуровке, к которой крепились штаны-шоссы.
Жюстокор — узкий кафтан, сшитый по фигуре (XVII —XVIII вв.).
Запона (запои) — женская одежда типа нарамника.
Зипун — мужская одежда типа легкого кафтана.
Зоновые юбки — юбки донских казачек из зона (коленкора).
Инстйта — оборка по низу столы (женской одежды в Риме).
Каврак — халат из парчи (донское казачество).
Казакйн — короткая верхняя одежда чуть ниже талии с широкой, часто присборенной спинкой.
Калазирис — женская, а затем и мужская одежда в Древнем Египте, на бретельках или с рукавами, напоминающая платье.
Калйптра — легкий широкий шарф у гречанок.
Калита — кошелек в виде мешочка.
Калфак — шапочка с закругленным верхом, которую носили татарские женщины.
Камзол — мужская одежда с рукавами, игравшая роль жилета.
Камлёйка — чехол на меховую одежду из ровдуги или нерпичьих кишок (Север России).
Канди — ассирийская и персидская рубаха с рукавами до локтя разной длины.
Карманьола — узкая короткая куртка с длинными рукавами.
Кидарис (тиара кидарис) — головной убор ассирийского царя из белого фетра с отделкой золотом.
Кинё (кюнё) — кожаный или меховой колпак пастухов в Древней Греции.
Кираса — кофта молодой казачки, плотно облегающая фигуру, с баской.
Клафт — мужской плат (большой платок), который носили на голове (Древний Египет).
Колёт — мужская узкая куртка со стоячим воротником, имеющая спереди застежку.
Колббиум — короткая римская туника с небольшими рукавами.
Колпбс — напуск в виде буфа или валика над талией в греческом хитоне.
Кбнас — царский плащ в Ассирии и Вавилонии.
Контуш (кунтуш) — женская распашная одежда, имевшая сзади крупные складки (Франция).
Корзно — небольшой плащ, обычно застегивающийся на плече.
Корсет — нижний лиф обычно с металлическими планками, стягивающий верхнюю часть женской фигуры.
Котт — средневековая женская и мужская одежда, соответствовала современному платью.
Кринолин — нижняя женская юбка для расширения верхней юбки; первоначально изготовлялась из конского хвоста.
Кубелек — платье донской казачки, напоминающее камзол.
Кухлянка — шуба коряков или чукчей.
Кюлоты — мужские поколенные штаны.
Летник — парадная одежда боярынь с широкими длинными рукавами в виде крыльев.
Лорика (лбрик) — панцирь римских воинов.
Лорум — длинный шарф из алтабаса (элемент костюма византийского императора).
Мантйлья — женская, обычно кружевная, накидка, покрывающая голову и верхнюю часть фигуры.
Манто — накидка без рукавов.
Матене — кофта донской казачки свободного покроя.
Мафбрий — женское покрывало для головы в Византии и позднем Риме.
Мипартй — двух-, трехцветная одежда с геральдическими элементами «лоскутная мода».
Митенки (митени) — перчатки до локтя, часто с полупальцами (ампир, модерн).
Модест — верхняя юбка женского роб («скромная»).
Мурмолка — мужской головной убор в виде колпака с меховой опушкой или поднятыми вверх полями из узорной ткани.
Навершник — парадная женская одежда.
Нарамник — одежда в роли плаща, надеваемая через голову, не сшитая по бокам.
Оборы — завязки у лаптей.
Паволоки — название на Руси дорогих тканей из Византии.
Падла — женская накидка в роли плаща в Древнем Риме.
Панье — каркас под юбкой.
Пенула — плащ, обычно круглой формы, имеющий в центре вырез для головы.
Пеплос — греческий хитон, не сшитый с правого бока.
Пйлос — остроконечный войлочный колпак рабов и простолюдинов в Древней Греции.
Платно — длинный парадный кафтан, принадлежность царского облачения.
Понёва — род русской распашной юбки.
Претйна — молодежная верхняя накладная одежда типа нарамника, скрепленная в боках.
Пулагай — поясное украшение мордовских женщин.
Пурпуэн — в эпоху Средневековья мужская куртка с отрезным лифом и баской из трапециевидных клиньев или заложенной крупными складками.
Редингот — длинный мужской сюртук, первоначально надевавшийся для верховой езды.
Роб — женская одежда в роли верхнего платья (XVII в.).
Ровдуга — оленья замша.
Ропа — (марлбтт — франц.) — испанская парадная женская верхняя распашная одежда, надеваемая поверх вестидо, выполненного из этой же ткани.
Свйта — верхняя прямая нераспашная одежда с поясом.
Синдон — часть мужской одежды эпохи Нового царства в виде прямоугольного куска тонкой плиссированной ткани, который надевали обычно поверх калазириса или схенти и завязывали спереди полуузлом.
Соправёсте — различные виды верхней одежды в Италии XV—XVI вв.
Спёнсер — короткая курточка с длинными рукавами, закрывающими кисти рук (изобретена лордом Спенсером).
Стефана — серповидная диадема для украшения головы в Древней Греции.
Стола — женское платье типа туники с пришитой к подолу оборкой.
Сюрко — верхняя одежда, первоначально без рукавов; надевалась поверх котт (Средневековье).
Схенти — мужская набедренная одежда в Древнем Египте.
Сюртук — верхняя одежда мужчины, имевшая вид длинного пиджака, отрезного в талии.
Таларис — туника знати, имеющая длинные узкие рукава.
Тафья — небольшая мужская шапочка типа тюбетейки.
Телогрея — длинная одежда знатных женщин, имеющая откидные рукава; застегивалась спереди на петлицы.
Тога — римский плащ, обычно овальной формы, принадлежность свободного римлянина.
Торбаса — обувь из оленьего меха.
Тунйка — сшитая на плечах римская нижняя одежда, опоясанная.
Турнюр — подкладка под верхнее женское платье, состоявшая из подушечки или каркаса, подкладываемых сзади чуть ниже талии.
Ферязь — парадный длинный кафтан из узорной ткани.
Фйбула (фибула) — пряжка, застежка для скалывания одежды (обычно округлой формы).
Фрак — сюртук с вырезанными полами спереди и узкими длинными фалдами сзади.
Фреза (брыжжи) — крахмальный складчатый воротник, принадлежность мужского и женского костюма.
Фрипон (фрепбн) — нижняя юбка женского роб и котт («шаловливая»).
Фонтанж — сложная женская прическа, состоящая из комбинации локонов (XVII в.).
Хитон — нижняя одежда греков (женская или мужская), представлявшая собой кусок ткани, сколотый на плечах пряжками.
Хламйда — небольшой плащ овальной или прямоугольной формы, сколотый на груди или на плече пряжкой.
Шаперон — головной убор мужчин, состоящий из куска ткани, уложенного вокруг головы в виде тюрбана.
Шарлах — высококачественная английская шерсть, часто красного цвета.
Шбссы — узкие штаны-чулки в эпоху Средневековья, прикреплявшиеся к поясу плечевой одежды.
Штрипки — петли, пришитые снизу к брюкам; при их помощи брюки крепятся за каблук обуви.
Шугай — разновидность душегреи с длинными рукавами, изготавливался из парчи, на подкладке.
Шушун — женский закрытый сарафан на широких бретелях.
Экзомис — хитон, укороченный до середины бедер и приспущенный с одного плеча.
Эннён — конусообразный женский головной убор.
Список литературы
Алешина Л. С., Ракова М.Н, Горина Т.Н. Русское искусство IX — н. XX века. — М., 1972.
Алпатов М.В. Сокровища русского искусства XI —XVI веков. — Л., 1971.
Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. — Киев, 1982.
Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI—XVIII веков. — М., 1973.
Борее Ю. Эстетика. — М., 1999.
Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. — М., 1996.
Всеобщая история искусства. — М., 1956. — Т. 1.
Горина Г. С. Моделирование формы одежды. — М., 1981.
Дмитриева Н.А. Античное искусство. — М., 1988.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. — М., 1989.
Донской народный костюм. — Ростов н/Д, 1986.
Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. — М., 1973.
Калашникова Н.М., Плужникова Г. А. Одежда народов СССР. — М., 1990.
Каминская Н.М. История костюма. — М., 1986.
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага, 1985.
Киреева Е.В. История костюма. — М., 1976.
Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. — М., 1979.
Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половине XX века. - М., 1995.
Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи. — М., 1975.
Костюм народов России в графике XVIII —XX веков (из фондов Государственной центральной театральной библиотеки). — М., 1990.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. — М., 1993, 1995.
Мерцалова М.Н. История костюма. — М., 1972.
Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — М., 1975.
Матье М.Э. Во времена Нефертити. — Л.; М., 1965.
Маккаи Л. Мир Ренессанса (иллюстрированная история). — Будапешт, 1980.
Медшитова Э. Марийское народное искусство. — Йошкар-Ола, 1985.
Мифы народов мира. Энциклопедия / Под ред. С. А.Токарева. — М., 1994. — Т. 1,2.
Молотова Л.Н., Соснина НН. Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. — Л., 1984.
Николаева НФ. Художественная культура Японии XVI века. Эпоха. Быт. Костюм. — М., 1986.
Никулин Н.Н. Нидерландская живопись XV—XVI веков. — М., 1988.
Пармон Ф.М. Композиция костюма. — М., 1997.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм. — М., 1994.
Петрова Н.В., Бабушкина Л.Н. Что вы знаете о японском костюме? — М., 1992.
Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. — Нижний Новгород, 1991.
Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. — М., 1971.
Русский народный костюм. Государственный исторический музей / Сост. Л. Ефремова. - М., 1989.
Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока / Сост. Т. Б.Митлянская. — М., 1983.
Соколов Г. Эгейское искусство. — М., 1972.
Сыромятникова Н.С. История прически. — М., 1989.
Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. — М., 1994.
Тюляев С. И. Искусство Индии. — М., 1988.
Школьников С.П. Прически, головные уборы и украшения для сцены. — Минск, 1975.
Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. — М., 1972.
Яковлев Е.Г. Эстетика — М., 1999.
Оглавление
Предисловие ................................................................3
I.	ВВЕДЕНИЕ В КУРС..........................................................5
1.1.	Исторический костюм и его место в системе искусств..................5
1.2.	Основные понятия и определения......................................6
1.3.	Костюм эпохи палеолита..............................................8
II.	КОСТЮМ В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО	МИРА......................................10
II.	1. Костюм в Древнем Египте..........................................10
П.2.	Костюм в Ассирии и Вавилонии.......................................17
II.3	. Крито-микенский костюм...........................................22
11.4	. Костюм Древней Греции............................................28
II.5	. Костюм в Древнем Риме............................................35
III.	КОСТЮМ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V—XV ВВ.)...............................42
III.	1. Византийский костюм.............................................42
III.	2. Западноевропейский костюм в раннем Средневековье (V—X вв.).......47
Ш.З. Западноевропейский костюм романского стиля (XI — начало XIII в.)....48
III.	4. Западноевропейский костюм готического стиля (XIII — первая половина XV в.) ........................................................54
III.	5. Индийский костюм...............................................62
III.	6. Китайский костюм................................................69
III.	7. Японский костюм.................................................77
IV.	ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ СТИЛЯ РЕНЕССАНС (XV—XVI ВВ.)........................87
IV. 1. Итальянский костюм XV—XVI вв.....................................88
IV.2. Испанский костюм XVI в. течения	маньеризм.........................99
IV.3. Французский костюм XVI в.........................................101
IV.4. Германский, английский, нидерландский костюм XVI в...............104
V. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII В........................................ПО
V.	1. Французский костюм стиля барокко................................111
V.2	. Голландский костюм..............................................121
VI.	ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII В.....................................124
VI.	1. Французский костюм стиля рококо................................124
VI.2	. Английский костюм................................................135
VII.	ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX В......................................138
VII.1. Французский костюм стиля классицизм...............................140
VI	1.1.1. Директория (ранняя стадия классицизма).................140
VII	. 1.2. Ампир (зрелая стадия классицизма) ....................144
VII	.2. Костюм направления	бидермайер (1825 — 1850	гг.)...............148
VII.	3. Костюм направления	второе рококо (1851 — 1870 гг.)............153
VIL4. Костюм направления	позитивизм (1870 — 1880	гг.)..................155
VI	I.5. Костюм стиля модерн (1890 — 1913 гг.).........................157
V	III. РУССКИЙ КОСТЮМ ...................................................162
V	III.1. Костюм в Древней Руси IX —XIII вв.............................162
V	III.2. Костюм Московской Руси XIV—XVII вв..........................168
V	III.3. Костюм XVIII в..............................................179
V	III.4. Костюм XIX в................................................187
IX.	РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ..............................................190
IX. 1. Северорусский и южнорусский костюмы.............................190
1Х.2. Костюм донских казаков...........................................201
X.	КОСТЮМЫ НАРОДОВ РОССИИ................................................205
Х	.1. Костюмы народов	Севера, Сибири и Дальнего Востока..............205
Х.	2. Костюмы народов	Поволжья	и Приуралья...........................210
Х.З	. Костюмы народов	Северного	Кавказа...............................217
Словарь терминов..........................................................220
Список литературы.........................................................223
Древний Египет
Ассирия и Вавилония
Рис. 1. Костюм фараона: синдон из «ijapcxoro льна», ускх, пярик, корона с уреями (Новое уарслво). Рис. 2. Орнаменты, применявшиеся в текстиле и быту. Рис. 3. Украшения: с солярной символикой (и), пектораль со скарабеем (о), подвеска с коршуном (в). Рис. 4. Орнаменты, применявшиеся в костюме и быту Рис. 5. Ритуальный костюм царя: кйнди, драпированный план), перевязь» тиара, жезлы. Рис. 6. К< стюм цвря: канди, драпированный плащ, тиаря-кидяриг. Рис. 7. Обувь с закрытой пяткой в виде сандалий. Рис. 8. Обувь высокая в виде мягких шнурованных сапожек
3 11ляксшм
Крито-микенская цивилизация
Рис. 9. Мужской костюм набедренник, головной убор с перьями птиц. ожерелье Рис, 10. Женский костюм, юбка с оборками, жакет, головной убор. Рис. 11. Орнамешы. применявшиеся в костюме и бьп у. Рис. 12. Макияж критских женщин Рис. 13. Орнаменты, применявшиеся в костюме и быту. Рис. 14. Бриант драпирования гиматия для людей умственного пруда. Рис. 15. Вариант драпирования гиматия для ораторов. Рис. 16. Хитон с особым видом колпоса в виде валика на бедрах, сверху наброшена хламида с фибулой на плече
Древний Рим
Византия
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 23
Рис. 20
Рис. 17. Орнаменты, применявшиеся в к<х*тюме и быту. Рис. 18. К<к-тюм полководец: короткая туника, сверху кожаный дуплет и лорика (панцирь), вокруг торса пурпурный плав). Рис. 19. Женский к<ктюм: стола с оборкой по низу — инститой, накидка палла. Рис. 20 Украшение из золота. Рис. 21. Костюм императора: туника, сверху далматик,, поверх д;1лматика — лорум из алтабаса, головной убор — митра с жемчужными подвесками. Рис. 22 Ксктюм императрицы: туника. сто\а, пля!цг оплечье, головной убор (митра). Рис. 23. Обувь: соччи (а), кам-няги (р), пянтофоли (в)
Средневековье
Рис. 24
Украшения раннего Средневековья. Рис. 25. Кос-
Рис. 27
Рис. 26
Рис. 29
Рис. 30
Рис. 28
Рис. 24. Украшения раннего Средневековья. Рис. 25. Костюм феодала: туника, сверху блио и плащ, штаны, на голове венец. Рис. 26. Женским костюм: котт и мантия, подбитая горностаем. На голове романская повязка и венец. Рис. 27. Мужской костюм: нарамник. отделанный мехом, под ним котт, штаны (шоссы). Рис. 28. Женский костюм: котт, сверху сюрко с V-образным декольте и завышенной линией талии, головной убор с вуалью. Рис. 29. Головной убор тюрбан. Рис. 30. Халат мань
Италия XV-XVI вв.
Испания XVI в.
Рис. 31. Костюм знатного итальянца XVI века: джуббоне, плащ, подбитый мехом горностая, шарсюбразныс штаны. Рис. 32. Костюм знатной дамы XVI века котт, головной убор ток (влияние испанской моды) Рис. 33. Костюм флорентийки Х\ века котт с рукавами. прикрепленными к пройме в нескольких точках. Рис. 34. Прическа из прядей волос Рис. 35. Прическа с пучком на затылке и локонами вдоль щек. Рис. 36, Женский костюм вестидо с откидными рукавами, из-под которых видны буфированные рукава нижнего котт Рис. 37. Мужской костюм: хубон, шаровидные штаны. плащ. Рис. 38. Мужской адктюм с узкими штанами, воротник «мельничный жернов».
Рис. 39. Веер
Франция и Англия XVII—XVIII вв
Рис. 40. Мужской костюм первой т|х*ти XVII века «Мушкетерская мода» (военизированным стиль) Рис. 41. Мужской костюм второй половины XVII века: жюстокор, камзол, штаны, кюлоты. Рис. 42 Женский костюм первой трети XVII века: роб с широкими баллонообразными рукавами. Рис. 43. Обувь мужская, бант для обуви. Рис. 44, Мальчик в костюме, сшитом по моде рококо: аби, под ним жилет, кюлоты в тон.
Рис. 45с Модная новинка — часы. Рис. 46г Прическа герцогини де Бофор
Европа XIX в.
Рис. 47. Женский костюм раннего ампира. Платье напоминает шмиз, прическа «а-ля Титус». Шаль дополняет ансамбль. Рис. 48. Женский костюм «амазонка» (направление в моде — бидермайер) Рис. 49. Дамская шляпка (направление в моде — бидермайер). Рис. 50. Женский костюм (направление в моде — позитивизм). Рис. 51. Женский костюм стиля модерн
Русским народным костюм
Рис. 52. Повседневная одежда Архангельская i-убврния. Конец XIX — начало XX века Гис 53 Празднично одежда. Архангельская губерния. Конец XVIII — начало XIX века. Рис 54. Пра <дничн гя одежда 11и>яепоролснвя губерния. Первая половина XIX века. Рис. 55.11ра.<дничная одежда. Рязанская губерния. Вторая половина XIX века
Рис. 55