Шпаргалка для садовода. Практические советы по работам в малоуходном саду от Татьяны Селезневой - Селезнева Т.А.

Author: Селезнева Т.А.

Tags: овощеводство и декоративное садоводство садоводство и овощеводство садоводство приусадебное хозяйство практические советы плодовые деревья

ISBN: 978-5-04-209942-7

Year: 2026

Similar

Сделай сам №03 за 2020 год

Сад в природном стиле. Нетронутая красота

Советы профессионалов №3 за 2008 год. Постройки вокруг дома. Ландшафтный дизайн

Умные идеи для вашей дачи

Text

Шпаргалка
для садовода
ǦȇǷȁȉǿȎǼȈȁǿǼȈȅǹǼȉȒ
ȆȅȇǷǸȅȉǷȃǹȃǷȂȅȊȌȅǻȄȅȃȈǷǻȊ
ȅȉǩǷȉȓȖȄȒǨǼȂǼǾȄǼǹȅȀ

УДК 635
ББК 42.3
С29

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Martina Unbehauen, Nick Pecker, COULANGES, doroninanatalie4,
Catherine Eckert, Tomasz Klejdysz, Rani Erni, Bdp Studio, mykhailo
pavlenko, Kazakov Maksim, Kristina Savelieva, Wong Gunkid, RYosha, Floki,
Vlad Kazhan, Greens and Blues / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Селезнева, Татьяна Александровна.
Шпаргалка для садовода. Практические советы по
работам в малоуходном саду от Татьяны Селезневой /
Татьяна Селезнева. — Москва : Эксмо, 2026. — 160 с. :
цв. ил. — (Дневники дачника. Планируем новый сезон).
ISBN 978-5-04-209942-7
В этой шпаргалке собраны основные советы по работам в саду от
Татьяны Селезневой — дипломированного ландшафтного дизайнера
с аудиторией 30 тысяч подписчиков: от рекомендаций по уходу за
почвой до мастер-классов по созданию садового декора. Вы найдете рекомендации по компостированию и использованию сидератов,
точные пропорции баковых смесей и удобрений, правила обрезки
плодовых и декоративных деревьев, а также эффективные способы
борьбы с вредителями и болезнями растений. Наглядные таблицы
и удобные поля для заметок помогут вам создать сад, которым будут
восхищаться окружающие!
УДК 635
ББК 42.3

ISBN 978-5-04-209942-7

Приветствую вас,
дорогие садоводы!

ваших руках уникальное издание, которое станет прекрасным дополнением к моей книге про малоуходный
сад, а кроме того, послужит настоящей шпаргалкой по вопросам, которые так часто возникают у садоводов.

Здесь я подробно рассказываю об отдельных заболеваниях и о распространенных вредителях наших садов, даю
рекомендации по лечению растений и борьбе с вредными
насекомыми. Много полезной и, возможно, новой для себя информации вы узнаете о компостировании и сидератах. А еще на страницах этой книжки-шпаргалки я формулирую основные принципы обрезки плодовых деревьев
в зависимости от их возраста. Ну и «вишенка на торте» —
мастер-классы по изготовлению садового декора из бетона. В моем блоге seleznevapro такие работы всегда вызывают восхищение и желание повторить это у себя в саду.
Для работы над этим изданием я тщательно собрала всю
самую полезную информацию, которая накопилась у меня за годы садоводства. Здесь представлены результаты
моего десятилетнего садового опыта, знаний, полученных
в ходе обучения, а также взятых из учебников и от опытных фитопатологов.
Желаю вам приятных и прекрасных моментов в вашем
саду!

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Компостирование

Сидераты

Вредители растений и способы борьбы с ними
• Классификация инсектицидов
• Препараты от клещей
• Конкретная помощь в борьбе
с вредителями
Тля
Белокрылка
Цикадки
Гусеницы
Плодожорки
Огневка (смородина и крыжовник)
Щитовка
Хермес
Трипсы
Мучнистый червец
Слизни
Улитки
Медведка

29
31
38
41
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
54
55

Болезни растений и способы борьбы с ними
• Классификация фунгицидов
• Конкретная помощь
Фитофтороз
Мучнистая роса
Парша
Монилиоз

61
63
65
65
66
68
69

Серая гниль
Ржавчина груши и можжевельника
Пятнистости
Кордесовская пятнистость

70
72
73
74

Баковые смеси и аналоги препаратов

Обрезка
• Основные принципы обрезки
декоративных деревьев и кустарников
• Обрезка молодых плодовых деревьев
• Принципы обрезки старых
плодовых деревьев

102

Что украшает сад зимой

107

МАФ и садовый декор
• Малые архитектурные формы (МАФ)
• Садовый декор
Бетонные птички
Бетонные шары
Необычный шар
Поилка для птиц
Чаша из бетона на ножке
Бетонные домики
Тыквы
Бетонный прудик
Кирпичи из бетона
Круглая кирпичная площадка
Бетонный стол

117
119
122
124
126
130
133
135
138
140
141
145
148
150

Заключение

159

96
97

ВВЕДЕНИЕ

езусловно, каждому садоводу хочется, чтобы его сад
был красивым и здоровым. Для этого необходимо
укреплять иммунитет растений, а значит, грамотно и правильно проводить подкормки и оздоравливать почву.
Если вам интересно больше узнать об этом, советую вам
прочитать мою книгу про малоуходный сад, а в этом издании собрана только самая важная информация без
теоретических подробностей. Можно сказать, что это
шпаргалки на наболевшие темы: борьба с конкретными
болезнями и вредителями, препараты для этого и их аналоги; действенные баковые смеси и пропорции для них;
обрезка плодового сада; оздоровление почвы с помощью
компостирования и сидератов.
В книжке есть специальные странички, где вы сможете записывать работы в саду, время их проведения, набрасывать ваши садовые планы и фиксировать творческие идеи.

Целый раздел посвящен садовому декору из бетона.
Здесь вы найдете пошаговые мастер-классы по изготовлению бетонных шаров, тыкв, домиков, декоративных
кирпичей и даже стола. Декор из бетона сейчас набирает
популярность, и вы сможете сделать его самостоятельно,
а не тратить деньги на покупку. К тому же такие вещи придают неповторимость вашему саду и способны стать его
настоящей изюминкой.
Приятного вам чтения, и пусть ваш сад радует вас красотой и здоровьем!

1
Компостирование

ак алфавит начинается с буквы А, так и здоровье сада начинается со здоровой почвы. А в основе здоровья почвы лежат два важных элемента: компостирование
и использование на участке сидератов.

Место для компостирования лучше делать менее заметным
и располагать на ровном месте и в полутени

Компостирование

Всем известно, что компост — это ценное органическое
удобрение. Но это еще и утилизация отходов садоводства
и некоторых пищевых отходов, а также снижение инфекционной нагрузки на сад и его окрестности. Ну и экономия ваших средств, так как вам не придется тратиться на
дорогие удобрения.

ЧТО МОЖНО
КОМПОСТИРОВАТЬ?

ЧТО НЕЛЬЗЯ
КОМПОСТИРОВАТЬ?

• СКОШЕННУЮ ТРАВУ;

• СТЕКЛО, СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ;

• СОРНЯКИ И ДРУГИЕ
ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ;

• ПОМЕТ КОШЕК И СОБАК;

• ЛИСТЬЯ;

• МАСЛА (СЛИВОЧНОЕ
И РАСТИТЕЛЬНОЕ), КОСТИ, МЯСО,
МОЛОКО, РЫБУ, МАЙОНЕЗ,
САЛО, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ — ЭТИ ОТХОДЫ
ПРИВЛЕКАЮТ ЖИВОТНЫХ И ПРИ
РАЗЛОЖЕНИИ ОТВРАТИТЕЛЬНО
ПАХНУТ;

• ЦВЕТЫ;
• ОПИЛКИ;
• ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ ПОСЛЕ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ;

• КОРНИ И СТЕБЛИ РАСТЕНИЙ
С ПРИЗНАКАМИ ПОРАЖЕНИЯ
БОЛЕЗНЯМИ.

• ПАДАЛИЦУ;
• ПРОСРОЧЕННЫЕ КАШИ И КРУПЫ;
• ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
(НАВОЗ, ТОРФ);
• НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ РЕЗАНОЙ
НЕЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ;
• КОФЕЙНЫЙ ЖМЫХ, ЧАЙНЫЕ
ПАКЕТИКИ, ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ;
• ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.

Компост должен состоять из 2/3 коричневой органики
и 1/3 зеленой органики. Такое соотношение является оптимальным для протекания микробиологических процессов.
• СУХИЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ

• ТРАВА

• КОРА

• ЛИСТЬЯ

• ВЕТКИ ПОСЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

• СОРНЯКИ

• ИГОЛКИ ХВОЙНЫХ

• ОБРЕЗКИ КУСТАРНИКОВ
(ЗЕЛЕНАЯ ЧАСТЬ) ПОСЛЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

• ОПИЛКИ
• НЕЛАМИНИРОВАННАЯ БУМАГА
• КОФЕЙНЫЙ ЖМЫХ

• ОЧИСТКИ ОТ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ
• ПАДАЛИЦА

• ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ

• ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

• ТОРФ

(ХЛЕБ, КАША, ХЛОПЬЯ)

• ПОЧВА ИЛИ ГОТОВЫЙ КОМПОСТ

ЗЕЛЕНАЯ
ОРГАНИКА
КОРИЧНЕВАЯ (ИСТОЧНИК АЗОТА) —
1/3 ОБЪЕМА
ОРГАНИКА
(ИСТОЧНИК УГЛЕРОДА) —
2/3 ОБЪЕМА

При формировании компостной кучи
важно помнить, что:
•
•

очень важна влажность в компостной куче. Правильно увлажненный компост можно сравнить с хорошо
отжатой губкой;
каждые 1–2 недели на начальном этапе компост нужно
перемешивать. Затем перемешиваем каждые 2–3 недели. То, что было с краю, отправляем в центр кучи;
12

Компостирование

•

при созревании компост проходит несколько температурных стадий:
1) мезофильная, когда разогрев не превышает 40 °С;
2) термофильная, когда температура поднимается от
40 до 70 °С;
3) стадия остывания — температура опускается до
40 °С;
4) стадия созревания — разница температуры в куче
и окружающей среды не более 10 °С.
ЛИЧИНКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В КОМПОСТЕ, — ЭТО ОБЫЧНО
ЛИЧИНКИ БРОНЗОВОК. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧНЫМИ
ПОМОЩНИКАМИ ПРИ КОМПОСТИРОВАНИИ, НЕ УБИРАЙТЕ
ИХ! ЛИЧИНКИ МАЙСКОГО ЖУКА ПИТАЮТСЯ СВЕЖИМИ
РАСТЕНИЯМИ, ПОЭТОМУ В КОМПОСТЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!

Личинки бронзовки

В процессе создания компоста садоводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами. Вот способы решения
некоторых из них.
D Если от компостной кучи исходит неприятный запах
аммиака, значит, в ней слишком много зеленой массы
и нужно добавить коричневой органики.
D Если компост пахнет сероводородом, значит, куча
переувлажнена. В этом случае нужно добавить сухой
субстрат и перемешать, взрыхлить массу.
D Мухи и их личинки на поверхности могут свидетельствовать о компостировании запрещенных продуктов.
Заделайте личинок вглубь компостной кучи.
D Если куча плохо нагревается, значит, имеет место
несоблюдение соотношения коричневой и зеленой органики. Часто это нехватка зеленой органики и большое количество плохо измельченной коричневой. Также причинами плохого нагрева могут
быть переувлажнение, переуплотнение и отсутствие
теплоизоляции.
D Если куча, наоборот, сильно нагревается, перемешайте компост! Такое случается при большом количестве
навоза.
Как можно использовать готовый компост:
D
D
D
D

при посадке овощей и цветов;
в качестве мульчирующего материала;
как удобрение при посеве нового газона;
можно сделать так называемое осеннее мульчирование газона: внести по всей поверхности слой компоста
толщиной 2 см и разровнять граблями.

Компостирование

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЕМЯН СОРНЯКОВ
И БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ ОРГАНИЗМОВ В КОМПОСТЕ?
ЕСТЬ ДВА ВАРИАНТА:
1. ПРИ АЭРОБНОМ КОМПОСТИРОВАНИИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ 55 °С В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ НЕДЕЛЬ.
2. ПРИ АЭРОБНОМ КОМПОСТИРОВАНИИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ 65 °С
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ.
НО НЕКОТОРЫЕ БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
СПОСОБНЫ ВЫЖИТЬ И В УСЛОВИЯХ
ГОРЯЧЕГО КОМПОСТИРОВАНИЯ: КИЛА КАПУСТЫ,
КАРТОФЕЛЬНАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА,
ВИЛТ БАКЛАЖАНА, БАКТЕРИОЗ ХЛОПЧАТНИКА, ВИРУС
ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ И ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

для записей

2
Сидераты

идераты — это растения, выращиваемые специально
для того, чтобы в измельченном виде запахать их в почву или использовать для создания компоста.
Сидераты положительно влияют на структуру почвы, ее
воздушный и водный режим, подавляют рост сорняков
и предотвращают эрозию почв. Сидераты служат источником только органического вещества, то есть не обогащают почву минеральными веществами при внесении там
же, где вы их выращиваете.

Люпин белый (однолетний)

Сидераты

Горчица белая

Сераделла

ОСНОВНЫЕ СИДЕРАТЫ: БОБОВЫЕ (ЛЮПИН ОДНОЛЕТНИЙ,
БОБЫ, КЛЕВЕР, ЧИНА, ВИКА, СЕРАДЕЛЛА, ЭСПАРЦЕТ, ДОННИК);
ЗЕРНОВЫЕ (РОЖЬ, ОВЕС И ДР.); КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (ГОРЧИЦА,
РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ, РАПС, СУРЕПКА); ФАЦЕЛИЯ, АМАРАНТ,
ГРЕЧИХА, ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА.

Время скашивания сидератов зависит от цели, которую
вы преследуете. Если нужно обогатить почву азотом, то
необходима молодая зеленая масса. Скашивать растения нужно до цветения, вносить в почву за 3–4 недели до
высаживания других растений. Для обогащения почвы
органическим углеродом подойдут зрелые надземные
части растений и их корни, в тканях которых много углерода. Но во избежание дефицита азота в почве после
внесения таких сидератов (если это не бобовые растения) нужно обязательно вносить азотные удобрения.
Глубина заделки сидератов 6–8 см на тяжелых и 10–15 см
на легких почвах.
23

Фацелия

Итак, подведем итоги и выделим основные плюсы от засеивания сидератов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Борьба с сорняками.
Накопление органики.
Повышение плодородия почвы.
Защита и оздоровление почвы.
Сокращение затрат на минеральные удобрения.
Увеличение урожайности.
Декоративность и привлечение в сад полезных
насекомых.
24

для записей

3
Вредители растений
и способы борьбы
с ними

ак было бы здорово, если бы наши сады не атаковали вредители! Но увы, то там, то тут мы обнаруживаем
гусениц, пожирающих листья, паутинных клещей, норовящих совсем погубить растение, тлю, облепившую молоденькие побеги так, что и листиков не видно. Мы выращиваем сад, чтобы им любоваться. А что в итоге? От листьев
порой остаются только черешки, а некоторые вредители могут полностью погубить растение. Этого допустить

Вредители растений и способы борьбы с ними

никак нельзя! Приходится идти в магазин, покупать средство от вредителей и вооружаться опрыскивателем. Сейчас продается столько разных препаратов, что легко запутаться и приобрести не то средство, рискуя потерять
не только деньги, но и время. Чтобы этого не произошло,
расскажу вам об основной классификации препаратов,
о плюсах и минусах той или иной группы и об особенностях их применения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ
Итак, препараты для борьбы с вредителями называются
инсектицидами. Давайте разберемся с ними, чтобы не потратить деньги впустую и не навредить растениям, применив неподходящие средства.
По принципу действия инсектициды можно разделить на
четыре большие группы:
ИНСЕКТИЦИДЫ

КОНТАКТНЫЕ

КИШЕЧНЫЕ

СИСТЕМНЫЕ

ФУМИГАНТЫ

ДЕЙСТВУЮТ
ПРИ ПРЯМОМ
ПОПАДАНИИ
НА ВРЕДИТЕЛЯ

ВЫЗЫВАЮТ
ОТРАВЛЕНИЕ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
С ГРЫЗУЩИМ ТИПОМ
РОТОВОГО АППАРАТА
(Т. Е. ВРЕДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ОТКУСИТЬ/
СЪЕСТЬ ЧАСТЬ
РАСТЕНИЯ)

ПРОНИКАЮТ
ВНУТРЬ РАСТЕНИЯ,
И ОНО СТАНОВИТСЯ
ЯДОВИТЫМ
ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ОТРАВЛЯЮТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
ЧЕРЕЗ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ

Также инсектициды делятся на группы в зависимости от
действующих веществ.

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

ФОС — ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ ОКАНЧИВАЕТСЯ НА «-ТИОН»,
«-ТОАТ» ИЛИ ИМЕЕТ В НАЗВАНИИ СЛОГ «ФОС». ЯВЛЯЮТСЯ ЯДАМИ НЕРВНОПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. ОНИ БЫСТРО ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ,
ПОЭТОМУ ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ РАЗ ЗА СЕЗОН.
ОПАСНЫ ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ И РЫБ.

КАРБОФОС,
ФУФАНОН,
ПРОФИЛАКТИН,
АКТЕЛЛИК,
ФОСБЕЦИД, БИ-58,
АВЕНИН, ФОЗАЛОН,
ЦИДИАЛ, СУМИТИОН,
КАМИКАДЗЕ,
ДИАЗОЛ, ДИАЗИНОН,
МАЛАТИОН,
ХЛОРПИРИФОС

• ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДЕЙСТВИЯ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДИАЗИНОНА
И МАЛАТИОНА)
• ВСЕ ВИДЫ
ТОКСИЧНОСТИ
(КОНТАКТНОЕ,
КИШЕЧНОЕ
И СИСТЕМНОЕ
ДЕЙСТВИЕ)
• БЫСТРОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
В ПОЧВЕ (КРОМЕ
ХЛОРПИРИФОСА)
• СИСТЕМНОЕ
И ГЛУБИННОЕ
ДЕЙСТВИЕ РЯДА
ИНСЕКТИЦИДНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
• МАЛЫЙ РАСХОД
ПРЕПАРАТА
И БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ
НА ВРЕДИТЕЛЕЙ
РАСТЕНИЙ
И ПАРАЗИТОВ
ЖИВОТНЫХ
• ЕСТЬ ПРЕПАРАТЫ
ОТ ПОЧВЕННЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ

• ПОЯВЛЕНИЕ
РЕЗИСТЕНТНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
НАСЕКОМЫХ,
ДАЮЩИХ МНОГО
ПОКОЛЕНИЙ
ЗА СЕЗОН
• ВЫСОКАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ
ДЛЯ ПЧЕЛ (КРОМЕ
ПОЧВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ)
• ФИТОТОКСИЧНОСТЬ
В ФОРМЕ
КОНЦЕНТРАТОВ
ЭМУЛЬСИЙ (МОЖЕТ
ПРОЯВЛЯТЬСЯ
В ОЖОГАХ ЛИСТЬЕВ
И ОСОБЕННО ЦВЕТОВ
И БУТОНОВ)

Вредители растений и способы борьбы с ними

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

ПИРЕТРОИДЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА «-ТРИН» ИЛИ «-ВАЛЕРАТ».
ЭТО НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ЯДЫ КОНТАКТНОГО И КИШЕЧНОГО
ДЕЙСТВИЯ. БЫСТРО ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ, ВЫСОКОТОКСИЧНЫ ДЛЯ
ПЧЕЛ И РЫБ.

ДЕЦИС, ТАЛСТАР,
КАРАТЭ, АРРИВО,
КЛИПЕР, ИСКРА,
ШАРПЕЙ, КИНМИКС,
ЦИПЕРМЕТРИН,
КАРБАТРИН,
ДИМИГРАН, СИПАЗ
СУПЕР, ЮРАКС,
АКАРОЦИД,
АКАРИТОКС,
МАВРИК, ФОРС

• КОНТАКТНОКИШЕЧНАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ

• НЕ ОБЛАДАЮТ
СИСТЕМНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ

• ХОРОШО ДЕРЖАТСЯ
НА ЛИСТЕ БЕЗ
ПРИЛИПАТЕЛЯ

• ПРИМЕНЯЮТСЯ
ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОТИВ
ЛИСТОГРЫЗУЩИХ,
ОТКРЫТО
ПИТАЮЩИХСЯ
НАСЕКОМЫХ

• НАИМЕНЕЕ ОПАСНЫ
ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
И ПТИЦ

• ВОЗНИКНОВЕНИЕ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ,
• 1 КЛАСС ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПЧЕЛ (КРОМЕ
МАВРИКА И ФОРСА)
• ВСТРЕЧАЕТСЯ
ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АКАРИЦИДЫ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — ПРОПАРГИТ, КЛОФЕНТИЗИН, ФЕНАЗАХИН,
БРОМПРОПИЛАТ И ДРУГИЕ. ПРЕПАРАТЫ ДАННОЙ ГРУППЫ ЭФФЕКТИВНЫ
ОТ КЛЕЩЕЙ. ПРЕПАРАТЫ КИШЕЧНОГО И КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ,
ДЕЙСТВУЮТ В ОСНОВНОМ НА ЯЙЦА И ПОДВИЖНЫХ ЛИЧИНОК, РЕЖЕ НА
ВЗРОСЛЫХ КЛЕЩЕЙ. РЕДКО ВЫЗЫВАЮТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ. ДЕЙСТВУЮТ
БЫСТРО И ДЛИТЕЛЬНО. НЕ СМЫВАЮТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА, НЕ ВРЕДЯТ
ОПЫЛИТЕЛЯМ. ОПАСНЫ ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ И РЫБ.

ОМАЙТ, АПОЛЛО,
ДЕМИТАН, НЕОРОН,
НИССОРАН,
ДИФЛОМАЙТ,
ФЛУМАЙТ, ОРТУС,
САНМАЙТ, МАСАЙ

ПОДРОБНЕЕ ПРО АКАРИЦИДЫ ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ
В РАЗДЕЛЕ «ПРЕПАРАТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ»

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

НЕОНИКОТИНОИДЫ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — ТИАМЕТОКСАМ, ИМИДАКЛОПРИД,
АЦЕТАМИПРИД, ТИАКЛОПРИД. ЭФФЕКТИВНЫ ТОЛЬКО ОТ НАСЕКОМЫХ.
ИНСЕКТИЦИДЫ ЭТОЙ ГРУППЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СИСТЕМНЫМИ
СВОЙСТВАМИ, ПОЧТИ НЕ ВЫЗЫВАЮТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ. ИМИ
МОЖНО ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕОНИКОТИНОИДЫ НЕ
ФИТОТОКСИЧНЫ. НЕЛЬЗЯ ОБРАБАТЫВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ! УМЕРЕННО
ОПАСНЫ ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ И РЫБ.
АКТАРА, КОНФИДОР,
БИОТЛИН, ИСКРА
ЗОЛОТАЯ, ТАНРЕК,
ЗУБР, МОСПИЛАН,
СТОЖАР, ИМИДОР,
КОМАНДОР МАКСИ,
МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ,
ПИНОЦИД, ПРЕСТИЖ,
БУСИДО, КАЛИПСО

• КЛАСС
ОПАСНОСТИ ДЛЯ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ,
ПТИЦ И РЫБ — 2–3

• 1 КЛАСС ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПЧЕЛ (КРОМЕ
АЦЕТАМИПРИДА —
МОСПИЛАН)

• ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДЕЙСТВИЯ

• ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ

• ВСЕ ВИДЫ
ТОКСИЧНОСТИ
• НЕ ЛЕТУЧИ
• ВЫСОКАЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
• ВЫСОКОЕ
ТРАНСЛАМИНАРНОЕ
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
В ПРЕДЕЛАХ ТКАНЕЙ
ЛИСТА) И СИСТЕМНОЕ
(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ
РАСТЕНИЯ) ДЕЙСТВИЕ
В РАСТЕНИЯХ
• НИЗКИЕ НОРМЫ
РАСХОДА
• УМЕРЕННАЯ
СТОЙКОСТЬ
В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
• НЕ ФИТОТОКСИЧНЫ
• НЕ ИМЕЮТ
ВЫРАЖЕННОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

Вредители растений и способы борьбы с ними

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

АВЕРМЕКТИНЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ОКАНЧИВАЕТСЯ НА «-КТИН». ПРЕПАРАТЫ
КИШЕЧНОГО И КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ПОЧТИ НЕ ВЫЗЫВАЮТ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДНЫМИ
НАСЕКОМЫМИ И КЛЕЩАМИ. ОПАСНЫ ДЛЯ РЫБ, МЕНЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ.
ФИТОВЕРМ,
АГРАВЕРТИН,
АКАРИН, ИСКРА БИО,
КЛЕЩЕВИТ

• КОНТАКТНОКИШЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

• ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
МЛАДШЕ 21 ГОДА

• ИНСЕКТИЦИДНОАКАРИЦИДНАЯ
АКТИВНОСТЬ

• НЕТ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ

• ОТСУТСТВИЕ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

• КОРОТКИЙ ПЕРИОД
ЗАЩИТНОГО
ДЕЙСТВИЯ — 7 ДНЕЙ

• СРЕДНЕТОКСИЧНЫ
ДЛЯ ПЧЕЛ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПРЕПАРАТОВ ЭТОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЮТСЯ
БАКТЕРИИ И ГРИБЫ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ОТ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ,
ТАК И ОТ КЛЕЩЕЙ. ОБЛАДАЮТ КИШЕЧНЫМ И КОНТАКТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ,
ОТНОСЯТСЯ К 4 КЛАССУ ОПАСНОСТИ (МАЛООПАСНЫЕ). ПОЧТИ НЕ
ВЫЗЫВАЮТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ, НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ПТИЦ
И РЫБ.
БИТОКСИБАЦИЛЛИН,
ЛЕПИДОЦИД,
БОВЕРИН, БИКОЛ,
ВЕРТИЦИЛЛИН,
БАЦИТУРИН

• ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫ
• НЕТОКСИЧНЫ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
И ПОЛЕЗНЫХ
НАСЕКОМЫХ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ
РЕЗИСТЕНТНЫХ
К ХИМИЧЕСКИМ
ПРЕПАРАТАМ
ПОКОЛЕНИЙ
ВРЕДИТЕЛЕЙ

• ТОЛЬКО КИШЕЧНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
(БИТОКСИБАЦИЛЛИН,
ЛЕПИДОЦИД)
• ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ХОРОШЕГО
РЕЗУЛЬТАТА
НЕОБХОДИМО
ПРОВЕДЕНИЕ
БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА
ОБРАБОТОК
(ПРОТИВ КАЖДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
ВРЕДИТЕЛЯ)

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

ИНГИБИТОРЫ СИНТЕЗА ХИТИНА
ЭТО ИНСЕКТИЦИДЫ, КОТОРЫЕ БЛОКИРУЮТ СИНТЕЗ ХИТИНА В ОРГАНИЗМЕ
НАСЕКОМЫХ, ТО ЕСТЬ НАРУШАЮТ РАБОТУ ГОРМОНА, КОТОРЫЙ
РЕГУЛИРУЕТ ЛИНЬКУ НАСЕКОМЫХ. ЭТО ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ
НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ФОРМ ЛИЧИНОК, КОТОРЫЕ ВСКОРЕ ПОГИБАЮТ.
ГЕРОЛЬД, ДИМИЛИН,
ДИФЛУЦИД, МАТЧ,
БАЙЦИДАП ВП 25,
НЕПОРЕКС

• ЭФФЕКТИВНЫ
В ОТНОШЕНИИ
СОСУЩИХ И ГРЫЗУЩИХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
• МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОТИВ ПОПУЛЯЦИЙ,
УСТОЙЧИВЫХ
К ПИРЕТРОИДАМ
И ФОСАМ

• ВЫСОКАЯ ЦЕНА
• ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ОЖИДАНИЯ (НЕ
МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ)
• НЕТ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ

• МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ОБРАБОТОК
• НЕ ТОКСИЧЕН
ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ
ОРГАНИЗМОВ
И ЧЕЛОВЕКА
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ
ЭТО ПЕСТИЦИДЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТСЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЯДОВИТЫХ
ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ
АНТИТЛИН,
ПИРЕТРУМ,
ТАБАМИН, ТАБАЗОЛ,
ПУРБИО

• ПРЕПАРАТЫ НА
ОСНОВЕ НИКОТИНА
ПРОТИВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ
(СОСУЩИЕ +
ГРЫЗУЩИЕ)
• БЫСТРО РАЗЛАГАЮТСЯ
• НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ПЧЕЛ
• ОБЛАДАЮТ
КОНТАКТНОКИШЕЧНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ

• НИКОТИН
ВЫСОКОТОКСИЧЕН
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ
• ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ
ВОЗМОЖЕН ОЖОГ
РАСТЕНИЙ
• НЕТ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Вредители растений и способы борьбы с ними

ПРИМЕРЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — ЭТО ПРОДУКТЫ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ МАЗУТА. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛЬКО ВАЗЕЛИНОВОГО МАСЛА.

ПРЕПАРАТ 30 ПЛЮС,
ПРОФИЛАКТИН БИО,
ПРОФИЛАКТИН
ЛАЙТ, АГРОЗЕЛИН

• ПРОТИВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ
(СОСУЩИХ
И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ)
• БЫСТРО РАЗЛАГАЮТСЯ
В ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

• ВОЗМОЖНО
ПРИМЕНЕНИЕ
ТОЛЬКО ПО СПЯЩИМ
ПОЧКАМ ВЕСНОЙ
ИЛИ ОСЕНЬЮ.
НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ
ПО ЛИСТВЕ И ХВОЕ!

• НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ПЧЕЛ
• КОНТАКТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ЮВЕНОИДЫ
ЭТО СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ГОРМОНОВ НАСЕКОМЫХ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ИХ СТАДИИ РАЗВИТИЯ. ЭТИ ГОРМОНЫ ПРИСУТСТВУЮТ В ТЕЛЕ
НАСЕКОМОГО В СТАДИИ ЛИЧИНКИ, НО ОТСУТСТВУЮТ У ВЗРОСЛЫХ
НАСЕКОМЫХ, ПОЭТОМУ ИСКУССТВЕННОЕ ВНЕСЕНИЕ ЮВЕНОИДОВ
ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ УРОДЛИВЫХ И НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ФОРМ
НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ.

АПЕКС, АДМИРАЛ,
ФАЗИС, ОРТУС,
ИНСЕГАР, ЛЮФОКС

• НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ
ОПЫЛИТЕЛЕЙ
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ
ОРГАНИЗМОВ В САДУ
• КОНТАКТНОКИШЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

• ВЫСОКАЯ ЦЕНА
• УЗКИЙ СПЕКТР
ДЕЙСТВИЯ
(НАПРИМЕР
ПРЕПАРАТЫ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ВЕЩЕСТВОМ
ФЕНОКСИКАРБ
ДЕЙСТВУЮТ
ТОЛЬКО НА
ГУСЕНИЦ
БАБОЧЕК)

ПРЕПАРАТЫ ОТ КЛЕЩЕЙ

Паутинный клещ на землянике

Отдельно давайте разберемся с препаратами от клещей.
Думаю, что такой вредитель, как паутинный клещ, знаком
многим. Если с ним не бороться, то он может буквально
уничтожить растение. Проблема в том, что обычные инсектициды на него не действуют, ведь клещи не насекомые, они относятся к паукообразным. Помочь справиться
с ними помогут акарициды — препараты от клещей.
Бывают препараты с чисто акарицидным действием (только от клещей), а бывают инсектоакарициды, которые,
помимо клещей, борются и с насекомыми вредителями.
Кроме таких препаратов есть еще и препараты фунгицидно-акарицидного действия, которые не только избавят от
клещей, но и помогут в лечении болезней растений (например, содержащие серу, как Тиовит Джет).
38

Вредители растений и способы борьбы с ними

По действию на фазы развития вредителя акарициды делят на те, что повреждают яйца и личинки (чаще младших
возрастов), личинки и взрослые особи, а также все стадии
вредителя.
По механизму действия акарициды бывают контактными, контактно-кишечными и системными. Также есть деление по длительности действия препарата (от 5–7 до
20–30 суток).
Давайте рассмотрим некоторые акарициды более
подробно.

ПРЕПАРАТ
АПОЛЛО

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

• УБИВАЕТ ЯЙЦА И МОЛОДЫЕ
ЛИЧИНКИ
• ДЕЙСТВУЕТ НЕ МЕНЕЕ
30 СУТОК
• НЕ ВРЕДЕН ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ
НАСЕКОМЫХ И ПЧЕЛ

МАСАЙ

• УБИВАЕТ ВСЕ ПОДВИЖНЫЕ
СТАДИИ КЛЕЩЕЙ И ЛЕТНЮЮ
КЛАДКУ ЯИЦ
• ДЛИТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
• РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ 15 ДО 30 °С
• НЕ ОПАСЕН ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ
НАСЕКОМЫХ
• ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В БАКОВЫХ СМЕСЯХ
• ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ
В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ

• ВЫСОКАЯ ЦЕНА
• ТОЛЬКО КОНТАКТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
• СЛАБОЕ ДЕЙСТВИЕ
НА ВЗРОСЛЫХ КЛЕЩЕЙ

• ВЫСОКАЯ ЦЕНА
• ЧАСТИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
НА СКРЫТНО ЖИВУЩИХ
КЛЕЩЕЙ

ПРЕПАРАТ
ОМАЙТ

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

• УБИВАЕТ АКТИВНЫЕ
СТАДИИ РАЗВИТИЯ КЛЕЩЕЙ
(ЛИЧИНКА, НИМФА,
ВЗРОСЛОЕ НАСЕКОМОЕ)
• ВОЗДЕЙСТВУЕТ ПРИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
КОНТАКТЕ И ПАРАМИ
ПРИ ИСПАРЕНИИ

• 2-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
• ТОЛЬКО КОНТАКТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
• ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО
НА ОТКРЫТО ЖИВУЩИХ
КЛЕЩЕЙ

• ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ — БОЛЬШЕ 20 °С
• НЕ ВРЕДЕН ДЛЯ ПОЛЕЗНЫХ
НАСЕКОМЫХ

САНМАЙТ

• УБИВАЕТ ВСЕ СТАДИИ
(ОСОБЕННО ЛИЧИНКИ
И НИМФЫ)
• ТАКЖЕ УНИЧТОЖАЕТ ТЛЮ,
ЦИКАДОК, ЛИСТОБЛОШЕК,
БЕЛОКРЫЛОК, ТРИПСОВ

• 2-Й КЛАСС ОПАСНОСТИ
• ТОЛЬКО КОНТАКТНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
• ТОЛЬКО ОТКРЫТО
ЖИВУЩИЕ КЛЕЩИ

• БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ НА
ВРЕДИТЕЛЕЙ
• ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
• ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ОСАДКИ
НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

САМКИ ПАУТИННОГО КЛЕЩА ВЫХОДЯТ ИЗ ЗИМНИХ УКРЫТИЙ,
КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ 10 °С.
ПРИМЕРНО С ЭТОГО ВРЕМЕНИ (+10–15 °С) УЖЕ МОЖНО
НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С ЭТИМ ВРЕДИТЕЛЕМ В САДУ.
40

Вредители растений и способы борьбы с ними

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Тля
Тля находится и питается только на нижней стороне листа и молодых
приростах, тем самым
истощая растение и распространяя вирусные
заболевания. Это насекомое питается соком
растений, но усваивает
только белки, а сахара
выделяет в виде сладкой пади, которую очень
любят муравьи и грибы.
Тля очень плодовита,
живет в симбиозе с муравьями, которые питаются выделениями тли,
Тля
защищают ее от хищников и приносят новую тлю на место уничтоженной и на
новые приросты. Однако при профилактических обработках присутствие муравьев в саду не означает наличие
тли на растениях. У меня нет тли в саду, а муравьев полно,
и я с ними никак не борюсь (только если они устраивают
муравейник там, где я создаю цветник). Но вернемся к тле.
Тля может быть с крыльями и без, она бывает мигрирующей и нет, может питаться на одном растении, а может и на
разных. Она выбирает такое растение, основываясь на его
окраске, текстуре его листьев и запахе.
41

•
•
•

Первую обработку против тли лучше сделать ранней
весной до распускания почек препаратом 30 Плюс или
Профилактином, которые растворяют оболочку яиц.
В сезон проводят 4 и более обработок с интервалом
7–10 дней.
Для обработки лучше всего использовать авермектины (Фитоверм 0,2 % —5мл / 1л воды).

В борьбе с тлей важна регулярность. Я за профилактические регулярные обработки, поэтому тлю в своем саду я не
видела уже давно. Исключение составил год, когда я ради
эксперимента использовала только биопрепараты. К сожалению, они даже при частом применении не смогли полностью решить проблему с тлей.

Белокрылка

Тело белокрылки покрыто пыльцой белого, желтоватого
или другого светлого цвета. Существует 1500 видов этого
42

Вредители растений и способы борьбы с ними

вредного насекомого. Повреждают растения и личинки,
и взрослые особи. Личинки белокрылки чаще всего располагаются на нижней части листа.
•
•

Для борьбы с белокрылкой потребуется 4–5 обработок авермектинами нижней стороны листа с интервалом 4–7 дней.
Надежна также обработка неоникотиноидами 2–3 раза
с интервалом 14 дней. Курс обработок считается успешным, если после него белокрылка не появляется.

Цикадки

Цикадка

Это мелкое сосущее насекомое хорошо прыгает и имеет две пары крыльев. В спокойном состоянии крылья
у цикадки сложены на спине домиком. При большой
численности этого вредителя на листьях появляются беловато-желтые точки, листья приобретают мраморную
окраску, а на нижней их стороне можно увидеть белые
43

личиночные шкурки. Цикадки являются переносчиками опасных фитоплазменных и вирусных заболеваний.
•
•

•

От части зимующих яиц цикадки можно избавиться
с помощью ранневесенней обработки препаратами
30 Плюс или Профилактин.
В сезон обрабатывают нижнюю сторону листа. Можно использовать биопрепараты, авермектины (Фитоверм), ФОС, пиретроиды (Фуфанон, Актеллик, Искра,
Кинмикс).
После цветения можно воспользоваться неоникотиноидами (Актара, Зубр, Биотлин, Командор).

Гусеницы

Гусеница стрельчатки яблонной

Листовертки, боярышницы, гусеницы непарного шелкопряда, златогузки, гусеницы лугового мотылька, капустная
моль и другие являются частыми вредителями растений
в саду.
44

Вредители растений и способы борьбы с ними

•
•

Оптимальна обработка 2–4 раза с интервалом
7–10 дней биопрепаратами или авермектинами.
Можно также использовать и другие средства, например Танрек, Инта-Вир, Фуфанон, Карбофос, Искра-М.

Плодожорки

Гусеница яблонной плодожорки

Плодожорки — это невзрачные бабочки, которые принадлежат к семейству листоверток. В природе существует
около 50 видов этого насекомого, большая часть из них —
вредители культурных растений. Самый распространенный вид — яблонная плодожорка. Она поедает плоды
яблони, сливы, персика, груши, причем основной ущерб
наносят не бабочки, а личинки, то есть гусеницы.
•

Для борьбы с плодожоркой деревья обрабатывают
сразу после цветения по листьям и завязям 2 раза
45

•
•
•

с интервалом 7 дней. Можно использовать любую
группу препаратов, наиболее эффективны Каратэ,
Кинмикс, Актеллик, Актара, Моспилан, Танрек.
В начале июля (в средней полосе) нужно провести
обработку от второго поколения 2 раза с интервалом
7 дней.
Можно комбинировать препараты, например первую
обработку в начале лёта бабочек провести смесью Сэмпай + Моспилан или Кинмикс + Имидаклоприд.
Через 2–3 недели после первой обработки проводят вторую другим классом препаратов, например
Сонет + Банкол. Также эффективно работают препараты гормонального действия — Кораген, Инсегар,
Матч.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО БАБОЧКИ НАЧАЛИ ЛЕТ? СРАЗУ ПОСЛЕ
ЦВЕТЕНИЯ ВЫСТАВЬТЕ В САД БАНОЧКУ С КВАСОМ
И ПОДОЖДИТЕ, ПОКА ТУДА ПОПАДЕТ ПЕРВАЯ НОЧНАЯ
БАБОЧКА ПЛОДОЖОРКИ. ПОПАЛА? ЗНАЧИТ, ПРИШЛА ПОРА
ОБРАБАТЫВАТЬ САД.

Огнёвка
(смородина и крыжовник)
Крыжовниковая огнёвка — это вредитель смородины
и крыжовника. Это небольшая бабочка светло-серого
цвета с коричневыми полосками на передних крыльях.
Опасность представляют личинки огнёвки, которые питаются соком растений, а также повреждают листья. На что
нужно обратить внимание в первую очередь — это коконы
из паутины на плодовых кистях, дырки на ягодах и изменение их цвета (у черной смородины, например, с черного на буро-коричневый). Куст постепенно увядает, плоды
деформируются и мельчают.
46

Вредители растений и способы борьбы с ними

Крыжовниковая огнёвка

•

Как только установится плюсовая температура, кусты
поливают кипятком. Через неделю растения опрыскивают раствором Топаза или другого инсектицида. Основная задача — уничтожить перезимовавших
насекомых.
Кроме обработки куста уделяют внимание и зоне
приствольного круга — почву проливают раствором
любого системного инсектицида (например, Актарой). Перед началом цветения смородину и крыжовник обрабатывают препаратами Искра-М или
Кинмикс.
С начала июня (в средней полосе) проводят обработку по листьям и плодам 2 раза с интервалом 7 дней
биопрепаратами или авермектинами. Химию лучше
не использовать.
ОТ САМШИТОВОЙ ОГНЁВКИ ЭФФЕКТИВНЫ ПРЕПАРАТЫ ИНСЕГАР,
ЛЮФОКС, АМПЛИГО, ДЕКСТЕР.

Щитовка

Щитовка на ветке пихты

Щитовка — достаточно распространенный вредитель
в садах. Избавиться от нее довольно сложно, так как тело
у нее покрыто восковым щитком, который надежно защищает вредителя от воздействия многих инсектицидов
и атак со стороны птиц или других насекомых. Цвет щитовок сильно различается в зависимости от разновидности.
Личинки и взрослые самки высасывают соки растений
при помощи длинного колющего хоботка.
•

Бороться со щитовкой можно только неоникотиноидами, начиная с середины–конца мая (в средней полосе). Можно использовать препараты Актара, Танрек,
Конфидор, Батрайдер. Борьба считается эффективной, если новые приросты чистые.
48

Вредители растений и способы борьбы с ними

Хермес

На концах веточек зараженных хермесом деревьев образуются галлы,
где развиваются личинки вредителя

Хермес — это мелкая тля, обитающая на хвойных растениях. Питается она соками хвои и побегов. Заметить присутствие этого вредителя можно в конце весны по видоизменению хвоинок: они становятся желтыми, изгибаются,
покрываются беловатым налетом. Этот светлый пух окутывает собой также почки и молодые побеги. Налет является укрытием и защитой для личинок хермеса.
Если растение заражено, то летом веточки обрастают галлами — шишечками. В галлы превращаются почки, поэтому они всегда находятся на конце прошлогоднего побега.
Личинки заканчивают развитие в галлах в конце июня–
июле. Затем они перестают питаться, галлы открываются,
49

и крылатые тли хермеса перелетают на лиственницу
(можно увидеть на растении белые точки). Если лиственницы нет, личинки останутся на ели.
•

Бороться с хермесом можно удалением галл. Для обработки хорошо подходит препарат Пиноцид.

Трипсы

Эти насекомые имеют две пары бахромчатых крыльев,
некоторые виды бескрылые. Существует более 6000 видов трипсов. Название их переводится с греческого как
«древесный червячок». Изучены трипсы слабо. Обитают
они в цветках и на листьях. Самки откладывают яйца в ткани растений. Их питание часто приводит к деформации
цветков.
50

Вредители растений и способы борьбы с ними

•

От трипсов эффективны обработки авермектинами.
Можно использовать препараты Матрин био и Биостоп. Также можно рекомендовать Мовенто Энерджи
и Конфидор Экстра.

Мучнистый червец

Опознать червеца можно по характерным белым пятнышкам на растении, напоминающим комочки ваты. Даже без
микроскопа можно увидеть, что они шевелятся. Листья
и стебли растений покрываются клубочками восковых
нитей (это защитная оболочка для кладки яиц), а также
липким налетом, который выделяют вредители. Там, где
червец пирует давно, появляется сажистый гриб.
•

Сложность в борьбе с мучнистым червецом состоит в том, что на растении находятся особи разной
51

•

степени развития. Взрослые самки трудно поддаются
истреблению, а наиболее уязвимы червецы к инсектицидам сразу после появления на свет, когда тело еще
не покрылось щетиной и воском. Поэтому нужны минимум 3 обработки с интервалом 7–10 дней.
Обрабатывать можно Актарой, Децисом, БИ-58, Карбофосом, Актелликом, Инта-Виром, Кинмиксом, Танреком, Фуфаноном, Батрайдером, Моспиланом. Вредитель быстро приспосабливается к инсектицидам,
поэтому нужно менять препараты и обращать внимание на действующее вещество.

Слизни

Слизень

Это брюхоногие моллюски, у которых полностью отсутствует раковина. Длина тела вредителя 4–6 см, большой слизень достигает в длину 15 см. Яйца зимуют под
52

Вредители растений и способы борьбы с ними

комочками почвы, весной появляются молодые особи,
которые начинают активно питаться и уже через несколько месяцев сами откладывают яйца. Слизни любят влагу,
активны по ночам, выедают листья растений, оставляя характерные серебристые выделения.
К сожалению, слизни чувствуют себя весьма вольготно
под мульчей из коры, так как под ней сохраняется влага —
и это единственный недостаток использования коры в качестве мульчи.
•

•
•

•

Бороться со слизнями можно, собирая их вручную или
используя препараты на основе метальдегида (Гроза,
Слизнеед, Стопулит). Эти препараты эффективно повреждают слизистые клетки в пищеварительном тракте моллюсков, что приводит к их гибели. Разлагаются
препараты в почве менее чем за 20 суток, но использовать их на всем участке очень дорого.
Я пробовала собирать слизней с помощью арбузных
корок, разложенных на ночь в цветниках. Утром собирала корки, облепленные вредителями.
Хороший результат показывают специальные ловушки: в баночки налейте варенье или пиво и прикопайте их в цветниках. Если не хочется возиться
и закапывать, то можно использовать пластиковые
баночки, сбоку которых сделать небольшие отверстия, налить варенье или пиво, сверху закрыть
крышкой и расставить в цветниках. В приманку можно добавить гранулы против слизней. Если у вас есть
кошка или собака, то лучше на крышку баночки положить что-то тяжелое, чтобы животные случайно
не съели приманку.
Читала я еще об одном способе, но сама его пока не
пробовала. Нужно 2 ст. л. нашатырного спирта развести в 1 л воды и опрыскать почву вокруг растений.
53

А вот совет с золой у меня не сработал, я буквально
посыпала слизней золой, и ничего с ними не случилось. Не сработала также и яичная скорлупа.

Улитки

Улитка

Улитки — это брюхоногие моллюски со спирально закрученной раковиной. На коже у них имеется особая складка,
которая выстилает раковину изнутри. Самки откладывают
яйца кучками в землю, выходящие из яиц личинки похожи на взрослых моллюсков, только маленькие. Обитают
улитки в затененных влажных местах, в густых посадках
и сорной растительности. Едят они листья, зеленые побеги, ягоды, плоды, бутоны, нанося существенный вред
почти всем растениям, особенно в годы с частыми осадками. В саду может встречаться несколько десятков видов
54

Вредители растений и способы борьбы с ними

улиток, которые различаются формой закрученной раковины. Самая крупная из них — виноградная улитка, она
может достигать 5 см в диаметре.
•
•

Способы борьбы с улитками: ручной сбор, осушение
заболоченных участков, удаление сорняков, прореживание растений.
Можно применять те же препараты на основе метальдегида, что и против слизней: Гроза, Слизнеед,
Стопулит.

Медведка

Бывает у вас такое, что вы видите какое-то животное или
насекомое и вас буквально парализует от страха? У меня
так с медведкой. Вижу ее и боюсь пошевелиться от ужаса. Мне она кажется каким-то монстром, который умеет
55

и плавать, и летать, и копать, — жуть! Медведка повреждает все зерновые, кормовые, овощные культуры, саженцы
и молодые растения плодовых, декоративных и ягодных
культур.
•

•

Один из способов борьбы с медведкой — ловчие ямы
с навозом. Надо раскладывать в начале мая (в средней полосе) небольшие кучки навоза для привлечения самок вредителя в период яйцекладки. Этот
способ я испробовала на себе сразу после покупки
участка — правда, не зная о такой его результативности. На самом деле я посадила малину и вспомнила, что в детстве бабушка собирала навоз по селу
и использовала для удобрения томатов. Я решила
его прямо кучками положить под малину. Не делайте так, если не хотите привлечь кучу медведок на
свой участок! Это было ужасно! Ну и, помимо этого,
я сожгла навозом свежепосаженную малину. Так что
способ с навозом для привлечения медведок реально работает.
Можно также устраивать светоловушки. Для этого
ставят садовые фонари и под ними емкость с водой, смешанной с керосином. Привлеченные светом
медведки будут ударяться о фонарь и падать в воду.
Сама я этот способ не пробовала и в принципе не
уверена в его эффективности, так как не встречала
летающих по ночам медведок, в отличие, например,
от майских жуков.
Можно попробовать налить в банку 2/3 от ее объема воды и вкопать в землю или применить пищевые
ловушки (закопанные наклонно бутылки с раствором
меда или пивом).
Можно также использовать гранулированные препараты Гром, Гризли, Медветокс, Фенаксин Плюс.

для записей

4
Болезни растений
и способы борьбы
с ними

астения иногда болеют. Причины заболеваний могут
быть инфекционными и неинфекционными. Инфекционные могут быть вызваны грибами, бактериями и вирусами. Подробнее про это можно почитать в книге про
малоуходный сад.
К сожалению, способов лечения вирусных и микоплазменных (то есть вызванных бактериями без клеточной
стенки) заболеваний не существует. Спасти уже зараженное бактериальной инфекцией растение невозможно. Попытаться вылечить можно растения, зараженные грибными инфекциями. Для этого используются
фунгициды.
Каким образом можно использовать фунгициды?
Во-первых, для протравливания, то есть обработки семян, клубней и луковиц (такие препараты, как Синклер,
Беллис), а также для внесения в почву с целью подавления фитопатогенной микрофлоры (препараты Максим, Здоровая земля). Во-вторых, для опрыскивания
надземных органов растений. Необходимость в дополнительных обработках определяется тем, насколько
долго препарат сохраняется на поверхности растения,
насколько быстро происходит прирост молодых вегетативных органов и насколько велик риск повторного
заражения.
62

Болезни растений и способы борьбы с ними

КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНГИЦИДОВ
Чтобы помочь растениям справиться с болезнями, вызываемыми грибами, применяются специальные препараты,
которые называются фунгицидами. Они бывают контактными и системными.

ФУНГИЦИДЫ

ПЛЮСЫ

КОНТАКТНЫЕ ДЕЙСТВУЮТ
• ШИРОКИЙ
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
СПЕКТР
КОНТАКТЕ С ПАТОГЕНОМ,
ДЕЙСТВИЯ
НЕ ПРОНИКАЯ В РАСТЕНИЕ.
• ОТСУТСТВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕЗИСТЕНТВ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
НОСТИ
ЗАВИСИТ ОТ ВЕТРА
И ОСАДКОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ
• НЕКОТОРЫЕ
БОРЬБЫ С ЭКТОПАТОГЕНАМИ,
ПРЕПАРАТЫ
ТО ЕСТЬ ТЕМИ ГРИБАМИ,
ОБЛАДАЮТ
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА
ИММУНИЗИРУПОВЕРХНОСТИ РАСТЕНИЯ.
ЮЩИМИ
СРОК ДЕЙСТВИЯ 7 ДНЕЙ.
СВОЙСТВАМИ

МИНУСЫ
• НЕ ПРОНИКАЮТ
В РАСТЕНИЕ, ПОЭТОМУ
ПОДАВЛЯЮТ
ПАТОГЕНЫ ТОЛЬКО
НА ПОВЕРХНОСТИ
РАСТЕНИЙ ПРИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
КОНТАКТЕ (ЗНАЧИТ
ДЛЯ ХОРОШЕГО
ЭФФЕКТА ИХ
НЕОБХОДИМО
ПРИМЕНЯТЬ ДО
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СИМПТОМОВ)
• СМЫВАЮТСЯ ВОДОЙ
• НЕКОТОРЫЕ
НАКАПЛИВАЮТСЯ
В ГРУНТЕ
(МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ)

СИСТЕМНЫЕ УСВАИВАЮТСЯ
РАСТЕНИЯМИ
И ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ВНУТРИ
НИХ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ЭНДОПАТОГЕНАМИ,
ТО ЕСТЬ ТЕМИ ГРИБАМИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
ВНУТРИ РАСТЕНИЯ.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ХАРАКТЕРОМ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИЯХ И ЕГО
СКОРОСТЬЮ (НАПРИМЕР,
ПРЕПАРАТ РАКУРС
ДЕЙСТВУЕТ 14 ДНЕЙ).

• ПРОНИКАЮТ
В РАСТЕНИЯ,
ДЕЙСТВУЮТ
ИЗНУТРИ

• ВОЗНИКНОВЕНИЕ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ
(ПРИВЫКАНИЯ).
НО, НАПРИМЕР
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ПРЕПАРАТОВ
С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ВЕЩЕСТВОМ
МЕФЕНОКСАМ
СОВМЕСТНО
С КОНТАКТНЫМИ
ФУНГИЦИДАМИ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ
НЕ ВОЗНИКНЕТ

По избирательности действия фунгициды подразделяются на:
•
•
•
•

воздействующие на отдельных возбудителей (например, ржавчина, парша и другие) — такие препараты,
как Хорус, Силлит;
действующие против возбудителей настоящей мучнистой росы — например, препараты Медея, Чистоцвет;
действующие против возбудителей ложной мучнистой
росы — например, Ордан;
подавляющие и эризифовые грибы и пероноспоровые
псевдогрибы — стробилурины (например, препараты
Провизор, Стробитек).

По характеру действия фунгициды бывают:
•
•
•

лечебные (лечащие, искореняющие болезнь), например Топаз;
иммунизирующие, например Витаплан;
профилактические (защитные), например препарат
Максим.
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ СОЗДАЮТ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ФУНГИЦИДЫ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
КОНТАКТНО-СИСТЕМНЫМИ, ОКАЗЫВАЮТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
И ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ, МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, К ТОМУ ЖЕ
К НИМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗНИКАЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
(ЭТО ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК ФАЛЬКОН, РАКУРС, ФЕНИКС ДУО,
БЕЛЛИС, ОКСИХОМ, ОРДАН, РИДОМИЛ ГОЛД).

Болезни растений и способы борьбы с ними

КОНКРЕТНАЯ ПОМОЩЬ
Фитофтороз

Фитофтороз на томатах

По-другому это заболевание называют корневой гнилью.
Гриб фитофтора, его вызывающий, предпочитает влажную,
нежаркую (20–25 °С) погоду. Как именно происходит заражение, понять достаточно сложно — споры могут прилететь по воздуху с соседних участков, могут быть принесены
птицами, насекомыми, животными и даже человеком, так
как они очень маленькие и цепляются за шерсть, одежду
и тому подобное. А механизм заражения достаточно простой: споры смываются дождями в почву или попадают на
надземные части других растений. Фитофтора может поражать как подземные части растений, так и надземные. Часто
именно это заболевание приводит к выпадению растений
65

живой изгороди, так как корни у таких растений обычно
соприкасаются. Сначала усыхают отдельные ветки, потом
все растение и так далее по всей изгороди. Симптоматика
фитофтороза похожа на сосудистое заболевание.
•

Для борьбы с фитофторой проводят опрыскивание
препаратами Агролекарь, Чистоцвет Бау, Танос, Профит Голд. Препаратом триходерма можно обработать
клубни, луковицы, корни перед посадкой для предотвращения заражения фитофторой.

Мучнистая роса

Мучнистая роса на смородине

Это грибное заболевание проявляется на молодых частях
растений. Сначала появляется белый мучнистый налет
в виде отдельных пятен, которые затем увеличиваются,
66

Болезни растений и способы борьбы с ними

сливаются и полностью покрывают листья и побеги.
Со временем этот белый налет уплотняется и становится
серым, в нем образуются мелкие черные плодовые тела
зимующей стадии гриба-возбудителя. Через некоторое
время листья буреют, сохнут и опадают, молодые побеги
деформируются, а пораженные бутоны не раскрываются
и засыхают.
•

•

Для борьбы с мучнистой росой на плодовых и ягодных
растениях используют Фитолавин (2мл / 1л воды), Фитоспорин, Алирин Б, Гамаир, Фармайод (1мл / 1л воды).
У винограда с начала июня проводят 3–4 обработки
с интервалом 10–14 дней, затем по первым признакам.
У крыжовника и смородины проводят обработки сразу
после цветения 2–3 раза с интервалом 7 дней, далее
по первым признакам (возможно повторное заражение от соседей).
Для борьбы с заболеванием на декоративных растениях используют те же препараты с середины–конца
мая. Надежнее чередовать их с неорганическими фунгицидами (Топаз, Скор, Чистоцвет, Хорус, Раек, Строби), можно использовать препараты с серой (Тиовит
Джет). Обращайте внимание на температуру воздуха
при применении препаратов, чтобы не обрабатывать
растения впустую.
ОБРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНО НАЧИНАТЬ ПО ПЕРВЫМ
ПРИЗНАКАМ, НО ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОБРАБОТКИ ЗА 1–2 НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ.
В БОРЬБЕ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ ВАЖНА РЕГУЛЯРНОСТЬ
И БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРИ ЗАПУЩЕННОМ СОСТОЯНИИ СМОЖЕТ
ПОМОЧЬ ТОЛЬКО ХИМИЯ.

Парша

Парша на яблоне

Этому заболеванию подвержены многие растения — всего
более 150 видов, но наибольший вред причиняет парша груши и яблони. Кстати, парша груши не поражает яблони и наоборот, так как у них разные возбудители. Признаки парши
на разных растениях похожи: на верхней стороне листьев
образуются темно-зеленые пятна, затем они становятся бурыми и бархатистыми. Площадь поражения увеличивается,
затем листья усыхают и опадают. Парша поражает не только листья, но и молодые побеги, завязи и плоды. На плодах
появляются темные пятна, которые портят вид, а также вкус.
К сожалению, обнаружить заражение чаще всего получается уже на поздних стадиях по характерным оливково-бурым
пятнам, покрывающим плоды и листья. Помимо этого, парша способствует распространению и проникновению через
трещины других, более опасных инфекций, что может привести даже к гибели растения. Поэтому основное внимание
следует уделять профилактическим обработкам.
68

Болезни растений и способы борьбы с ними

•

Для борьбы с паршой применяют Фармайод, Фитолавин, Фитоспорин по первым признакам заболевания.
С начала июня проводят 2–3 обработки с интервалом
14 дней, затем по первым признакам повторяют 2 раза
с интервалом 14 дней в июле и, если нужно, в августе.
Схема профилактических обработок может быть такой: первая обработка по распускающимся почкам 3 %
бордосской жидкостью; вторая обработка сразу после
цветения 1 % бордосской жидкостью или препаратом
ХОМ; третья — через 2–3 недели после второй препаратами Скор, Хорус, Хранитель, Раек.

Монилиоз
Это опасное заболевание, вызываемое грибом
Monilinia. Поражает оно
преимущественно косточковые и семечковые культуры. Для его профилактики очень важно убирать
мумифицированные плоды с деревьев, иначе плоды, оставшиеся висеть
на деревьях, становятся
носителями заразы на
срок до двух лет. По плодоножке гриб проникает
на зимовку в плодовую
веточку и расположенные
рядом ветки. Весной он
переходит в молодую завязь и вызывает увядание
и гибель прорастающих
веточек.

Монилиоз на войлочной вишне

•

•
•
•

Первую обработку от монилиоза делают по спящим
почкам медьсодержащими препаратами (ХОМ, АбигаПик, Бордосская жидкость). Вторая обработка проводится в стадии «зеленый конус» препаратами на
основе ципродинила (Хорус) или тирама (Грануфло).
Третья — по белым бутонам, четвертая — по облетающим лепесткам (примерно через 10–14 дней после
второй обработки). Для третьей и четвертой обработки можно использовать те же препараты, что
и для второй, или препараты Цидели Топ или Скор.
Далее в течение вегетации можно использовать биопрепараты Споробактерин или Фитолавин. В идеале хорошо провести еще 5 обработок с интервалом
7–10 дней.
За 10–21 день до сбора урожая можно обработать
плодовые деревья или плоды препаратом Клеймар
(10 мл / 10 л воды) или за 14 дней препаратом Зато
(1,5 г / 10 л воды).
Обязательно нужно сортировать плоды перед хранением, а при хранении обеспечить свободную циркуляцию воздуха для плодов.
Также необходимо собирать осенью падалицу и листву и перекапывать почву одновременно с внесением
удобрений.
Весенние подкормки начинают на стадии розового
бутона. Также необходимо бороться с вредителями
и удалять поврежденные плоды.

Серая гниль
Возбудитель этого заболевания — гриб ботритис, почвенный патоген, который вызывает загнивание и гибель стеблей растения (например, роз). Он любит тепло и влажность, поэтому для профилактики серой гнили стараются
70

Болезни растений и способы борьбы с ними

обеспечивать свободную циркуляцию воздуха
и удалять отмершие части растений. Особенно сильно заболевание
проявляется под укрытиями зимой. На верхних
частях стеблей появляются бурые вдавленные
пятна, которые быстро
распространяются по
стеблю сверху вниз. Затем на пораженных тканях вырастает серая
пушистая грибница.
Со временем в ней образуются мелкие плодоСерая гниль на землянике
вые тела черного цвета.
Если вентиляция в укрытиях плохая, то к весне стебли
кустов могут сгнить полностью.
В конце лета при частых дождях и перепадах между дневными и ночными температурами этот гриб также активизируется. На розах симптомы появляются на цветках
и бутонах в виде мелких пятен с красноватой каймой, или
язвочек. Пятна могут разрастаться. Бутоны часто не раскрываются и опадают. Устойчивость роз к этому заболеванию повышают удобрения с марганцем. Сохраняется
гриб в растительных остатках и в коре пораженных стеблей растений.
•

Средства защиты от серой гнили — Фитоспорин-М,
Алирин Б, Гамаир, Споробактерин, из химических
средств применяют Скор или Чистоцвет, по спящим
почкам — медьсодержащие препараты.
71

•
•
•

При сильных поражениях используют Танос (6 г / 10 л
воды). Первую обработку проводят по распускающимся почкам, повторно обрабатывают спустя 10–14 дней.
Можно также использовать препараты Фундазол, Бенорад (20 г/10 л воды), ими можно пролить под корень.
Первая профилактическая обработка делается после
снятия укрытий весной. Для остальных растений меры
борьбы такие же, как для роз.

Ржавчина груши и можжевельника
Более подробно это
заболевание мы рассматривали в книге
про малоуходный сад.
Среди садоводов ходит очень много страшилок, что ни в коем
случае нельзя сажать
можжевельник, если в саду есть груша.
Сразу скажу, что это
не так. Споры летают
на большие расстояния и прилететь могут
с можжевельника, посаженного очень далеко от груши. У меня
в саду растут можжеЛистья груши, пораженной ржавчиной
вельники, в саду у соседа растет груша рядом с моим забором. Но я профилактически регулярно обрабатываю сад, мои можжевельники
здоровы. И сосед спокойно выращивает и ест груши и нас
ими угощает.
72

Болезни растений и способы борьбы с ними

Если ваши растения все же настигла эта напасть, помните,
что для борьбы с этим заболеванием важна регулярность.
•

•
•

Перед цветением груши используют препараты меди, после цветения — Топаз 2 раза с интервалом 10–
14 дней либо Фармайод (10 мл / 10 л воды) с интервалом 7 дней. Далее по первым признакам повторяют
Топаз или Фармайод.
На можжевельнике используют Топаз (1 амп / 5 л воды)
или ХОМ (50 г / 10 л воды) весной и в конце лета.
Обработки проводят тщательно, попадая на все ветки.
Сильно пораженные ветки весной можно вырезать.

Пятнистости
Пятнистости вызываются
разными грибами и имеют свои названия: песталоциевая пятнистость,
черная пятнистость, септориозная пятнистость,
филлостиктозная пятнистость, пурпуровая, бурая
и другие.
•

Для борьбы с пятнистостями с середины–
конца мая в средней
полосе нужно сделать
2–3 обработки с интервалом 7–10 дней препаратами Фитолавин
(2 мл / 1 л воды), Фармайод (1 мл / 1 л воды).

Пятнистость на листьях розы

•
•
•

Можно сделать 2–3 обработки с интервалом 10–
14 дней препаратами ХОМ (50 г / 10 л воды) или Абига-Пик (50 мл / 10 л воды).
Можно сделать 2–3 обработки с интервалом 14 дней
препаратами Топаз, Скор, Раек, Хорус.
На розах можно увеличить дозировку препаратов
в 2 раза.

Кордесовская пятнистость
Слышали про такую напасть? Страдают от нее не все розы Кордес, а в основном плетистые — Ютерсен, Симпати, Фламентанц, Лагуна, Амадеус, Дортмунд, Илзе Крон.
В отличие от классического септориоза, который бывает
к осени, кордесовский бушует в начале лета.
Я столкнулась с этой проблемой на розе Розариум
Ютерсен. Причем сначала думала, что это такая слабая
и подверженная заболеваниям роза, а потом поняла, что
листья покрываются
пятнами после подкормок по листу. В этом
сезоне я окончательно
в этом убедилась, опрыскав розу с идеально
здоровыми листьями,
а через неделю обнаружив почти на всех
листьях пятна. Получается, что для этой розы
нужно разводить отдельно баковую смесь
без удобрений или не
Роза Розариум Ютерсен через несколько
опрыскивать совсем.
дней после подкормки по листу
74

для записей

5
Баковые смеси
и аналоги
препаратов

баковых смесях говорят, когда в опрыскивателе
смешивают инсектицид и фунгицид. Можно добавлять еще удобрения и стимуляторы. Удобство использования баковых смесей в том, что это экономит время — нет необходимости обрабатывать сад отдельно от
насекомых-вредителей, болезней, отдельно удобрять
и стимулировать.
Каждый препарат разводится отдельно в небольшом количестве воды. Затем в емкость с водой добавляем один

Баковые смеси и аналоги препаратов

из растворов, перемешиваем, затем добавляем другой,
перемешиваем и так далее. В конце доливаем в опрыскиватель воды до нужного объема.
Однако не все препараты можно смешивать. Я составила для вас проверенные комбинации баковых смесей,
которыми и сама пользуюсь в саду. Сразу уточню, что
все дозировки касаются декоративного сада, для овощей могут быть другие. А некоторые препараты, возможно, совсем нельзя использовать, например Квадрис
не подходит для обработки яблонь. Поэтому информацию по огородным и плодово-ягодным культурам лучше
уточнять отдельно.

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

СМЕСЬ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПРИ ОБРАБОТКЕ 18–25 °С,
В ЖАРУ И ХОЛОД, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ РАБОТАЕТ. ПЛАНТОФОЛ В ТАКОМ
СООТНОШЕНИИ N:P:K ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКОРМКИ ПО ЛИСТУ
В ОСЕННЕЕ ВРЕМЯ (А У КОГО-ТО И В АВГУСТЕ).

ФАЛЬКОН

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ,
5 МЛ / 10 Л ВОДЫ
(ПРОФИЛАКТИКА), РЖАВЧИНЫ, СЕПТОРИОЗА
10 МЛ / 10 Л ВОДЫ
(ЛЕЧЕНИЕ)

ТЕППЕКИ

5 Г / 10 Л ТЕПЛОЙ
ВОДЫ

ПРОТИВ ТЛИ, БЕЛОКРЫЛКИ,
ЛИСТОБЛОШЕК, ТРИПСОВ, ЦИКАДОК,
ЩИТОВОК И МУЧНИСТОГО ЧЕРВЕЦА

СИЛИПЛАНТ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ УДОБРЕНИЕ.
СТИМУЛЯТОР

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ЕЩЕ ОДНА ХОРОШАЯ БАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ

РИДОМИЛ
ГОЛД

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ДЛЯ БОРЬБЫ С ФИТОФТОРОЙ,
МУЧНИСТОЙ РОСОЙ, МИЛДЬЮ,
РЖАВЧИНОЙ, ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ
РОСОЙ

АКТАРА

8 Г / 10 Л ВОДЫ

ИНСЕКТИЦИД С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ДЕЙСТВИЯ

СИЛИПЛАНТ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ УДОБРЕНИЕ.
СТИМУЛЯТОР

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

БАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ САДА В СЕНТЯБРЕ
ЕСЛИ В САДУ ЕСТЬ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ, ТО МОЖНО ДОБАВИТЬ
В БАКОВУЮ СМЕСЬ ПРЕПАРАТ МАСАЙ (10 Г / 10 Л ВОДЫ).

ФАЛЬКОН

5 МЛ / 10 Л ВОДЫ
(ПРОФИЛАКТИКА),
10 МЛ / 10 Л ВОДЫ
(ЛЕЧЕНИЕ)

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ
РОСЫ,РЖАВЧИНЫ, СЕПТОРИОЗА,
ФУЗАРИОЗА, ОИДИУМА, РАЗЛИЧНЫХ
ПЯТНИСТОСТЕЙ

ЧИСТОЦВЕТ

8 МЛ / 10 Л ВОДЫ

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ. ПОДАВЛЯЕТ СЕРУЮ
ГНИЛЬ, ПЯТНИСТОСТИ, МУЧНИСТУЮ
РОСУ

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

ЭПИН

1 АМП / 10 Л ВОДЫ

РЕГУЛЯТОР РОСТА, АНТИСТРЕССОР
И ВОССТАНОВИТЕЛЬ

Баковые смеси и аналоги препаратов

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХВОЙНЫХ (И НЕ ТОЛЬКО)
ПРЕПАРАТЫ РАБОТАЮТ ОТ +10 °С.

РАКУРС

8 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ ОБЫКНОВЕННОГО
И СНЕЖНОГО ШЮТТЕ, А ТАКЖЕ
РЖАВЧИНЫ

ПИНОЦИД

2 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ ТЛИ, ЩИТОВОК, ХЕРМЕСОВ,
ПИЛИЛЬЩИКОВ

ЦИРКОН

1 МЛ / 10 Л ВОДЫ

АКТИВИЗИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ
ПРИ СТРЕССЕ

ЕЩЕ ОДНА ЭФФЕКТИВНАЯ БАКОВАЯ СМЕСЬ
КВАДРИС ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5 ДО +30 °С. ЕСЛИ НЕТ
КВАДРИСА, МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА СТРОБИ (4 Г / 10 Л ВОДЫ).

КВАДРИС

8 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ, ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЫ, ПЯТНИСТОСТИ,
СЕРОЙ ГНИЛИ, АЛЬТЕРНАРИОЗА

АКТАРА

8 Г / 10 Л ВОДЫ

СИСТЕМНЫЙ ИНСЕКТИЦИД
С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ.
УНИЧТОЖАЕТ ТЛЮ, ТРИПСОВ,
БЕЛОКРЫЛКУ, ЦВЕТОЕДОВ, ЦИКАДОК,
ЛИСТОБЛОШЕК, РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРОВ,
ЩИТОВОК И ЛОЖНОЩИТОВОК,
КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

ЦИРКОН

1 МЛ / 10 Л ВОДЫ

АКТИВИЗИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ
ПРИ СТРЕССЕ

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОТЛИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ОБРАБОТКИ САДА
ФАЛЬКОН, КАК И КОНФИДОР, ДЕЙСТВУЕТ ДО 25 °С, ОПТИМАЛЬНО +15–20 °С.
ФАЛЬКОН

5 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ,
РЖАВЧИНЫ, СЕПТОРИОЗА, ФУЗАРИОЗА,
ОИДИУМА, РАЗЛИЧНЫХ ПЯТНИСТОСТЕЙ

КОНФИДОР

2 Г / 10 Л ВОДЫ

ИНСЕКТИЦИД КОНТАКТНО-КИШЕЧНОГО
И СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
БОРЬБЫ С ТЛЕЙ, ТРИПСАМИ,
БЕЛОКРЫЛКОЙ, ЛИСТОВЕРТКОЙ,
ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ

АПОЛЛО

4 МЛ / 10 Л ВОДЫ

УНИЧТОЖАЕТ ЯЙЦА ПАУТИННОГО
КЛЕЩА. ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ
НЕОБХОДИМОСТИ, ТО ИСКЛЮЧИТЕ
ЭТОТ ПРЕПАРАТ

ПЛАНТАФОЛ
(30:10:10)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПЛАНТАФОЛ С БОЛЬШИМ
СОДЕРЖАНИЕМ АЗОТА ДАСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДКОРМКУ ПО
ЛИСТУ

БАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ
ПОДРОБНЕЕ ПРО ИММУНИТЕТ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ В МОЕЙ КНИГЕ ПРО
МАЛОУХОДНЫЙ САД. ЭТА СМЕСЬ ТАКЖЕ ПОМОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ
РАСТЕНИЯ К ЖАРЕ
ЧИСТОЦВЕТ

8 МЛ / 10 Л ВОДЫ

СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ. ПОДАВЛЯЕТ СЕРУЮ
ГНИЛЬ, ПЯТНИСТОСТИ, МУЧНИСТУЮ
РОСУ

ФИТОВЕРМ

20 МЛ / 10 Л ВОДЫ БИОИНСЕКТИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ТАКИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, КАК ТЛЯ, ТРИПСЫ,
ЛИСТОВЕРТКА, СОВКА, ПАУТИННЫЙ
КЛЕЩ. ХОРОШО РАБОТАЕТ В ЖАРКУЮ
ПОГОДУ

Баковые смеси и аналоги препаратов

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ЛИГНОГУМАТ
КАЛИЯ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ. УЛУЧШАЕТ
РОСТ, ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ,
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ

ЭКОФУС

30 МЛ / 10 Л ВОДЫ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛИ. СОДЕРЖИТ
БОЛЕЕ 40 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

СИЛИПЛАНТ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ УДОБРЕНИЕ.
СТИМУЛЯТОР

ЕЩЕ ОДНА БАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАСТЕНИЙ В ЖАРУ
ОПРЫСКИВАТЬ РАСТЕНИЯ НУЖНО 2–3 РАЗА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 7–10 ДНЕЙ
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЖАРЫ. ПЕРВЫЕ ДВА КОМПОНЕНТА МОЖНО ЧЕРЕДОВАТЬ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ.
ЛИГНОГУМАТ
КАЛИЯ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ. УЛУЧШАЕТ
РОСТ, ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ,
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ

ЦИРКОН

1 МЛ / 10 Л ВОДЫ

АКТИВИЗИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ
ПРИ СТРЕССЕ

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

ХЕЛАТ ЦИНКА

5 Г / 10 Л ВОДЫ

МИКРОУДОБРЕНИЕ, ПОВЫШАЮЩЕЕ
ЖАРО-, ЗАСУХОИ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА
ДЕЙСТВУЕТ ОТ +15 °С.
СКОР

4 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ ПАРШИ, КОККОМИКОЗА,
КУРЧАВОСТИ ЛИСТЬЕВ,
АЛЬТЕРНАРИОЗА, ЧЕРНОЙ
ПЯТНИСТОСТИ, СЕРОЙ И ЧЕРНОЙ ГНИЛИ

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНФИДОР

2 Г / 10 Л ВОДЫ

ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ, ТРИПСАМИ,
БЕЛОКРЫЛКОЙ, ЛИСТОВЕРТКОЙ,
ЯБЛОНЕВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ

ПЛАНТАФИД
(10:54:10)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА

ЭПИН

1 АМП / 10 Л ВОДЫ

РЕГУЛЯТОР РОСТА, АНТИСТРЕССОР
И ВОССТАНОВИТЕЛЬ

СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДА ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ, НАПРИМЕР РОЗ
СКОР

4 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ ПАРШИ, КОККОМИКОЗА,
КУРЧАВОСТИ ЛИСТЬЕВ,
АЛЬТЕРНАРИОЗА, ЧЕРНОЙ
ПЯТНИСТОСТИ, СЕРОЙ И ЧЕРНОЙ ГНИЛИ

АКТАРА

8 Г / 10 Л ВОДЫ

ИНСЕКТИЦИД С ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ

ПЛАНТАФИД
(10:54:10)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА

ЦИРКОН

1 МЛ / 10 Л ВОДЫ

АКТИВИЗИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ
ПРИ СТРЕССЕ

ОТЛИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДА ЛЕТОМ, ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
ЦВЕТЕНИЯ РОЗ
КВАДРИС

8 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ, ЛОЖНОЙ
МУЧНИСТОЙ РОСЫ, ПЯТНИСТОСТИ,
СЕРОЙ ГНИЛИ, АЛЬТЕРНАРИОЗА

АЛАТАР

5 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ПРОТИВ ПЛОДОЖОРОК, БЕЛЯНОК,
СОВОК, ЛИСТОВЕРТОК, ТЛЕЙ,
БЕЛОКРЫЛОК, ДОЛГОНОСИКОВ

Баковые смеси и аналоги препаратов

ПРЕПАРАТЫ
ДОЗИРОВКИ
В СМЕСИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПЛАНТАФОЛ
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

ЛИГНОГУМАТ
КАЛИЯ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ. УЛУЧШАЕТ
РОСТ, ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ,
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ

ЕЩЕ ОДНА ОТЛИЧНАЯ БАКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РОЗ ПОСЛЕ
ЦВЕТЕНИЯ
ЖАРА НЕ СНИЖАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА.

ТОПАЗ

5 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЯТНИСТОСТЯМИ

ИСКРА
ЗОЛОТАЯ

10 МЛ / 10 Л ВОДЫ

ИНСЕКТИЦИД ПРОТИВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ

ПЛАНТАФИД
(5:15:45)

25 Г / 10 Л ВОДЫ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ

СИЛИПЛАНТ

25 МЛ / 10 Л ВОДЫ

КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ УДОБРЕНИЕ.
СТИМУЛЯТОР

ЦИРКОН

1 МЛ / 10 Л ВОДЫ

АКТИВИЗИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТЕНИЙ
ПРИ СТРЕССЕ

Бывает так, что необходимо опрыскать сад, а нужного
препарата нет под рукой. Тогда на помощь придут аналоги — некоторые из них с тем же действующим веществом,
другие оказывают то же действие.
89

Аналоги препаратов от вредителей
•
•
•
•
•
•
•
•

Фитоверм — Клещевит, Акарин, Вертимек, Искра Био;
Искра золотая — Биотлин, Имидор, Колорадо, Командор, Конфидор, Танрек, Табу;
Алатар — Арриво, Шарпей, Престиж;
Кинмикс — Инта-Вир, Искра, Кинфос, Тибор;
Фуфанон — Актеллик, Карбофос, Фуфанон-нова,
Алиот;
Децис — Фас;
БИ-58 — Этиссо;
Актара — Доктор Таб, Селест Топ, Форс Зеа, Инстиво,
Волиам Флекси, Панцирь, Циара.

Аналоги препаратов от болезней
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ХОМ — АбигаПик, Оксихом, Курзат;
Медный купорос — Бордосская жидкость;
Фундазол — Топсин М, Беназол, Беномил, Бенорад;
Превикур Энерджи — Консенто, Энергодар;
Топаз — Кемистар, Аварта, Алмаз, Тиофен Экстра,
Джек Пот;
Фалькон — Конкорд, Дозор, Инпут, Солигар, Бункер,
Венто;
Скор — Раек, Чистоцвет, Дискор, Хранитель;
Хорус — Хортон, Флокс, Стерео, Уникс;
Квадрис — Азорро, Амистар;
Максим — Геокс, Рестлер, Флекс, Синклер, Свич, Селест Топ;
Ридомил Голд — Метаксил, Профит Голд, Акробат, Кабрио Топ.

Хочу заметить, что для многих современных препаратов
подобрать аналоги крайне сложно, ведь они содержат несколько действующих веществ. Поэтому лучше, конечно,
поискать именно тот препарат, который требуется.
90

для записей

6
Обрезка

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ

состоянии покоя растения задается нужная форма дерева, куста, изгороди.

В состоянии активного роста растения эта форма
поддерживается.
ЕСЛИ ОБРЕЗАТЬ РАСТЕНИЕ ТОЛЬКО В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ,
А ЛЕТОМ ЕГО НЕ СТРИЧЬ, ТО ОТРАСТАЮТ СИЛЬНЫЕ, ДЛИННЫЕ
ПОБЕГИ. ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НОРМАЛЬНО,
НО У КУСТАРНИКОВ И ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ ЭТО ПРИВОДИТ
К ПОТЕРЕ ДЕКОРАТИВНОСТИ И РАЗВАЛИВАНИЮ ЗИМОЙ
ИЗ-ЗА СНЕГА.

Обрезка внешних частей кроны стимулирует развитие
и отрастание ее внутренних частей. Это ведет к повышению густоты и декоративности растений, а также сохраняет
и поддерживает их размеры, форму и компактность. Также это позволяет зарастить прогалы и другие неровности
формы кроны. У туи, лиственницы и иногда можжевельника
можно попробовать восстановить охвоенность оголенной
нижней части. Для этого в течение сезона опрыскиваем
нижнюю часть регуляторами роста (Циркон, Эпин, HB-101)
96

Обрезка

и укорачиваем веточки над оголенной частью, чтобы обеспечить доступ света. Можно, наоборот, оголить лысеющую нижнюю часть растения и сделать его «на ножке».
Это придаст растению интересный и необычный вид.
Клены в средней полосе России обрезают с сентября–октября по февраль и летом в июне–июле. С марта по май их
стричь нельзя, чтобы они не истекли соком. Это же касается березы и ореха.
Ель, можжевельники и другие хвойные стригут только на
охвоенную часть, не оставляя «палки» без хвои.
ОБРЕЗКА НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ. НА ЮГЕ
РЕЖУТ СИЛЬНО, ДЕЛАТЬ ЭТО В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ НЕЛЬЗЯ.

ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Существуют 3 основных и 4 дополнительных
принципа формирования молодых плодовых
деревьев, и, чтобы ваш
сад был по-настоящему красивым, а деревья
в нем здоровыми, очень
важно придерживаться
этих принципов, независимо от того, сажаете ли
вы новый сад или ухаживаете за уже разросшимся старым.
Молодые абрикосы

Основные принципы обрезки
молодых деревьев
1.

Удаление ветвей с острыми углами отхождения. Если
острая развилка дерева составляет 1/2 кроны, можно
удалять ее не полностью, а существенно укоротить ее
ветви:
1) укорачивание снижает вероятность разлома;
2) это дает свет другим ветвям, находившимся зачастую в затенении ветвями развилки;
3) ветвь переводится в подчиненное положение,
перестает сильно утолщаться и за несколько лет
постоянного укорачивания при общем разрастании кроны перестает быть опасной. На старых
деревьях острые развилки не трогают или только
укорачивают.
2. Соподчинение побегов (формирование куполообразной формы кроны). Соподчинение — это существенное укорачивание одной ветви относительно другой
ветви или центрального проводника. Центральный
проводник должен оставаться самым высоким в первые годы роста дерева. Укорачивая сильные, выбивающиеся за куполообразную форму кроны ветви,
можно ослаблять их рост (соподчинять), и наоборот:
не трогая кончики слабых ветвей, можно усиливать
слабые ветви, растущие в нужном направлении. Укорачивают на внешнюю веточку или почку.
3. Удаление загущающих побегов. Это ветви, направленные из кроны в сторону ствола вертикально, а также побеги, расположенные слишком близко (ближе
20–50 см от ствола) от основания скелетных ветвей
независимо от их направления. Удаление загущающих
побегов — это самый необязательный из трех основных принципов обрезки.
98

Обрезка

Дополнительные принципы обрезки
молодых деревьев
1.

Создание штамба. Высота его для семечковых культур обычно 0,8–1,2 м, для косточковых — 0,6–1 м. Штамб
позволяет работать в приствольном круге и облегчает
уход за деревом. По мере роста дерева место крепления ветвей не поднимается выше с годами. Дерево нарастает лишь верхушками, основания ветвей навсегда
остаются на той высоте, где образовались.
2. Сохранение побегов утолщения. Это короткие
(1–5 см) веточки на стволе и скелетных ветвях. Их листья синтезируют углеводы и другие органические вещества и направляют их вниз по флоэме, способствуя
утолщению ствола и скелетных ветвей. Эти короткие
побеги надо оставлять. Если их удалить, то ствол будет слабо утолщаться внизу и плохо удерживать вертикальное положение, наклоняясь под ветром и урожаем. Через пару лет их можно удалить. Если таких
побегов нет, то можно превратить в них скелетные
ветви, обрезав их.
3. Сохранение вертикальности ствола. При посадке
необходимо придать саженцу вертикальное положение, привязав к колу, арматуре или другой опоре. Желательно сохранять вертикальное положение
дерева хотя бы до высоты 2,5–3 м. Если дерево уже
наклонено, нужно его со стороны наклона обрезать
более жестко и коротко и, наоборот, «отпустить» его
с противоположной стороны, чтобы компенсировать
наклон.
4. Создание ярусов ветвей. Желательно располагать
на дереве ветви в 2–4 яруса со свободным пространством между ними. Расстояние между ярусами
должно составлять 0,6–1,2 м (нижняя ветвь второго
99

яруса должна быть расположена в 0,6–1,2 м от верхней ветви первого яруса). Нежелательно, чтобы две
и более ветвей яруса выходили на одинаковой высоте из ствола — это чревато отломом ветвей. Во втором ярусе оставляют столько же ветвей, как в первом,
или на одну меньше, чтобы верхний ярус не затенял
нижний. У косточковых обычно формируют два, реже
три яруса, более близко расположенных (0,6–0,7 м
между группами ветвей).

Порядок работы
с молодым деревом
1. Начинать лучше с удаления всех острых развилок.
2. Затем зачистить штамб до высоты 0,8–1,2 м.
3. Придать вертикальность стволу и центральному
проводнику.
4. Соподчинить скелетные ветви, сделав их кончики существенно (на 20–40 см) ниже верхушки центрального проводника и придав куполообразную или широкопирамидальную форму кроне. Срезы делать на
внешние почки или веточки. Часть скелетных веток
можно отогнуть.
5. Сформировать ярусы, убирая ветви из межъярусного
пространства «на кольцо», если получится, а на оставшихся ветвях удалить загущающие побеги.
ВОПРЕКИ РАСПРОСТРАНЕННОМУ ЗАБЛУЖДЕНИЮ, СРОКИ
ОБРЕЗКИ ОЧЕНЬ РАСТЯНУТЫ. НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО СРОКАМ ОБРЕЗКИ МОЛОДЫХ (1–10 ЛЕТ) ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ НЕТ. ИХ МОЖНО ОБРЕЗАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.
КАК СКАЗАЛ НАМ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ НА ЛЕКЦИИ, «МОЖНО
РЕЗАТЬ ДАЖЕ ЗИМОЙ В МОРОЗ». НО СВОИ ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ
Я ВСЕ ЖЕ НЕ РИСКУЮ ОБРЕЗАТЬ.
100

Обрезка

101

ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ
СТАРЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Сначала нужно проверить дерево на наличие грибов
и при необходимости удалить тела грибов. Если плодовых тел грибов нет, то начать лучше всего с санитарной обрезки.
Спилы и срезы дезинфицируют препаратом ХОМ или
другим медьсодержащим препаратом.
В первый год можно ограничиться обрезкой сухой
и мертвой древесины. Перед началом работы желательно удалить все мешающие свободному доступу
в крону ветви.
Понижать крону старого дерева в первый год крайне нежелательно. Сильная обрезка очень ослабляет
дерево.
Очень желательны подкормки старого дерева весной
и осенью.
Волчки повышают облиственность кроны старого дерева. Это способствует накоплению сахаров и других
запасных веществ и усиливает старое дерево. Для
старого дерева загущение — это хорошо!

102

для записей

7
Что украшает
сад зимой

сенью сад сбрасывает листву и оголяется. Вряд ли
кому-то из нас это нравится, и здесь нам на помощь
приходят растения, которые украшают сад и зимой. Что
же это за растения?
Злаки — но, конечно, если у вас сугробы больше метра, то
этот вариант отпадает.
Хвойные — тут без комментариев. Естественно!
Растения с яркими или необычными побегами — дерен,
лещина, ива извилистая. Моя ива вавилонская Tortuosa
нравится мне больше всего именно зимой, когда видно
всю графичность ее побегов.
Ягодные кустарники с зимними ягодами — калина, боярышник, барбарис, рябина,
снежноягодник. Особенно
красиво они смотрятся припорошенные снежком.

Барбарис

Вечнозеленые кустарники — их на самом деле достаточно много, поэтому
напишу о них подробнее.
На ум прежде всего приходит самшит. На самом
108

Что украшает сад зимой

деле таких кустарников намного больше. Конечно, основная масса их подходит для теплого климата, но и для
средней полосы России можно подобрать интересные
варианты.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Кизильник Даммера. Это невысокий кустарник, достигающий 30 см в высоту и 50 см в ширину. Цветет
весной белыми цветочками. Ближайший его родственник, кстати, яблоня.
Магония падуболистная. Вечнозеленый кустарник,
высотой 1–1,5 м и шириной 0,6–1 м. Цветет весной желтыми цветами, на месте которых осенью созревают
гроздья синих ягод.
Бересклет. Среди бересклетов можно найти много
вечнозеленых разновидностей разных размеров. Морозостойкость растения до –25 °С.
Бирючина. Высота растения колеблется от 1 до 6 м
в зависимости от сорта. Есть вечнозеленые сорта.
Подходит для 4 зоны морозостойкости.
Жимолость блестящая. Внешне очень похожа на самшит. В теплых регионах может вырастать до 2 м. Сорт
Elegant имеет морозостойкость до –28 °С.
Фотиния. Отлично подходит для живых изгородей.
Но морозостойкость у нее всего –12–18 °С.
Пираканта. Очень колючий высокий кустарник. Особенно декоративно выглядит во время плодоношения.
Морозостойкость в зависимости от сорта –15–28 °С.
Лавровишня. Деревце 2–6 м высотой. Все части растения, кроме ягод, ядовиты. Выдерживает морозы
до –20 °С, с укрытием — до –30 °С.
Рододендрон. Красивоцветущее растение. Бывают
морозостойкие сорта, но даже у них очень хрупкие
побеги, которые могут сломаться от снежной массы.
Поэтому рекомендуется делать каркас над растением
на зиму.
109

Помню, в первую зимовку можжевельника Andorra Compact я испугалась — он стал почти фиолетовым. «Ну все, ему
конец!» — расстроенно думала я. Однако весной он как ни
в чем не бывало зазеленел. А я узнала, что не все хвойные
весной и летом одним цветом. Итак, не пугайтесь, если:
•
•
•
•

у можжевельника горизонтального Lime Glow зимой
кончики ветвей стали розовато-бронзовыми, а середина сизо-зеленая;
можжевельники горизонтальные Ice Blue, Blue Chip,
Blue Star, Andorra Compact в зиму стали пурпурными;
пихта одноцветная Wintergold, сосна горная Wintergold, пихта корейская Golden Glow в зиму приобрели
яркую золотисто-желтую окраску;
можжевельник горизонтальный Jazzy Jewel стал пурпурно-бронзовым;

Можжевельник Andorra Compact
зимой становится фиолетовым

Весной можжевельник Andorra
Compact снова зеленеет

110

Что украшает сад зимой

•
•
•
•

туя западная Teddy стала бронзовой, весной она снова
приобретает зеленую окраску хвои;
туя западная Ericoides в зиму стала бронзово-коричневой со сливовым оттенком;
можжевельник виргинский в зиму стал буро-зеленым;
туи Danica, Columna, Holmstrup и Brabant к зиме приобрели слегка бурый цвет.

Для этих сортов это норма! Весной они снова станут привычного вам цвета.

Многим хочется иметь на участке невысокую елочку, чтобы можно было украшать ее на Новый год. Предлагаю вам
подборку таких елей.
D Ель сербская Nana. Во взрослом возрасте ее высота
3 м, диаметр 1,5–2 м. Хвоя голубовато-зеленая. Очень
пушистая елочка.
D Ель обыкновенная Barry. Хвоя темно-зеленая. Высота
2 м, диаметр 3 м.
D Ель обыкновенная Compacta. Елочка насыщенного зеленого цвета. Высота взрослого растения 2 м.
D Ель колючая Wills Zwerg. Хвоя темно-зеленая, короткая. Высота 2 м, диаметр 0,8 м.
D Ель колючая Blue Trinket. Высота 6–8 м, диаметр 4 м.
Ель имеет серо-голубую хвою.
D Ель колючая Erich Frahm. В 15 лет высота 3,5–4 м,
взрослое растение достигает высоты 8 м. Хвоя голубая.
D Ель колючая Blue Diamond. Высота 5 м. Растение с голубой хвоей. Растет очень медленно.
D Ель колючая Edith. Высота взрослого растения 6–8 м,
в 10 лет 2–3 м. Хвоя серебристо-голубая.
D Ель обыкновенная Olendorphi. Ель с зеленой хвоей.
Высота 5 м, диаметр 3 м.
111

Нужно понимать, что окончательный размер растение приобретает не скоро, хвойные активно растут до 40–60 лет
(в зависимости от вида и сорта, конечно), поэтому примерно до 10 лет придется любоваться маленьким саженцем.
Можно купить сразу достаточно взрослое растение, но цена
будет очень высокой. Мы пошли другим путем. В качестве
новогодней ели посадили ель колючую Hoopsi. Во взрослом
возрасте она достигает высоты 10 м. Поэтому я ее стригу,
сдерживая рост. Сейчас нашей елочке 10 лет, высота ее около 2,5 м — идеально для украшения на Новый год!
112

для записей

8
МАФ
и садовый декор

огда создание сада завершено, возникает логичное
желание его украсить. Это можно сделать с помощью
малых архитектурных форм (МАФ) и садового декора.

118

МАФ и садовый декор

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(МАФ)
Это декоративные или функциональные конструкции, любые архитектурные элементы, которые как-то дополняют
имеющиеся строения и окружающий их сад.
МАФы, имеющие функциональное назначение, могут
использоваться в зоне отдыха (беседки, качели, мангалы, садовая мебель, детские площадки), разграничивать
пространство (заборы, мостики, лестницы) или иметь техническое назначение (светильники, урны). МАФы, имеющие чисто декоративное назначение, — вазоны, горшки
и кашпо, водоемы, перголы, фонтаны, сухой ручей, скульптуры и фигуры.
Некоторые МАФы могут сочетать в себе практическую
и декоративную функцию, например пергола, в которую
установлены качели, или решетка, возле которой посажены декоративные растения.
Главным условием правильно подобранной МАФ является ее сочетание со стилем сада. Например, мостик в японском стиле будет нелепо смотреться в саду, где больше
нет ничего японского. И наоборот, он отлично подчеркнет
уголок, в котором есть отсыл к стилю Страны восходящего солнца — большие камни, фонари в японском стиле,
растения, вызывающие ассоциации с японским садом
(сакура, бамбук, сосна, клен).
В моем саду есть несколько малых архитектурных форм:
скамейки, кострище, мангал, бетонный стол, площадка из
самодельных кирпичей, декоративные решетки, маленький прудик и мостик. Про бетонные изделия я расскажу
в главе про садовый декор, а здесь хочется упомянуть
отдельно решетки, которые мой муж сделал в качестве
подарка на мой день рождения.
119

Процесс изготовления их не очень сложен, думаю, что
многие смогут его повторить. Высота решеток 2,2 м, сама
конструкция с ячейками имеет 2 м в высоту и 1 м в ширину.
Для постройки использовали 4 шт. бруса 8 х 8 см длиной 1,5 м; рейки шириной 3 х 1 см для ячеек и 4 х 2 см для
120

МАФ и садовый декор

каркаса решеток; а также
металлическую профтрубу
диаметром 8 см — 4 куска по
1,5 м.

1 . Брус слегка обточили
с одного края, на профтрубе
сделали надрезы и забили
брус в профтрубу, дополнительно закрепив его саморезами. Трубу забетонировали в землю на глубину
около 70 см.
2. Отдельно изготовили кар-

кас с ячейками размером
2 х 0,83 м. Брус соединили
в виде буквы П с помощью
такого же бруса длиной
0,84 м. Каркас из реек соединили с брусом с помощью
уголков. Все покрасили,
включая профтрубу.
На самом деле трубу можно
было взять меньшей длины, чтобы она возвышалась
над землей не на 80 см, как
сейчас, а на 20 см. Но муж
ошибся в расчетах, и ему не
хватило бруса, поэтому получилось так. Но профтруба
практически сливается по
цвету с брусом и смотрится
очень хорошо.
121

САДОВЫЙ ДЕКОР
Садовый декор позволяет не только украсить участок, но
и выразить его индивидуальность. В современном саду не
место цветным садовым фигуркам, конструкциям из шин
или пластиковых бутылок. Если вам такое нравится — ради бога! Но красивого и стильного сада, увы, не будет. Давайте развивать в себе чувство стиля и красоты, тем более
сейчас это сделать очень просто.
Садовый декор может быть из дерева, камня, металла
и других материалов. В своем саду я предпочитаю декор
из ржавого металла и бетона, и если металлический декор
я покупаю, то бетонный делаю своими руками.
В этой главе я поделюсь с вами секретами изготовления
бетонного садового декора, который есть в моем саду.
Сюда же добавлю мастер-класс по изготовлению круглой площадки из самодельных кирпичей и бетонного
мини-прудика.
Любовь к бетону началась у меня с увиденных у какого-то
блогера бетонных птичек. Заказав специальные формы
(молды), я начала творить. Позже возникло желание сделать поилку из бетона, бетонные шары, чашу для воды,
тыквы, домики, бетонный прудик с подставкой, кирпичи
и бетонный стол.
Я делаю или чисто бетонные работы (цемент, песок, вода), или работы в технике гипертуф (добавляю к бетонной смеси торф). По моему опыту, в технике гипертуф
лучше делать крупные формы. Мелкие работы и формы,
на которые будет большая нагрузка (кирпичи, подставка
под прудик), я делаю только из бетона.

122

МАФ и садовый декор

123

Бетонные птички
Давайте начнем с птичек.

Шаг 1. Чтобы сделать их, нам
понадобится силиконовая
форма (молд) птички. Такие
молды сейчас без проблем
можно купить в интернете, а можно попробовать
сделать их своими руками.
Также нам понадобятся цемент и песок. Можно купить
готовую цементно-песчаную смесь, а можно сделать
замес самостоятельно. Для
всех своих чисто бетонных работ я беру на 1 часть цемента
2 части песка. Знаю, что можно брать на 1 часть цемента
4–5 частей песка, но мне дозировка 1:2 кажется надежнее.
Форму нужно обязательно смазать изнутри, чтобы потом
легче было извлечь готовую птичку. Можно использовать
для этого масло, можно моющее средство. Чтобы промазать все части формы, я обычно использую старую зубную
124

МАФ и садовый декор

щетку. Смесь для заливки делаем консистенции негустой сметаны. Очень важно тщательно перемешать раствор. Поначалу я этого не сделала, и птичка получилась не
очень качественная.
Шаг 2. Наполняем форму,
периодически потряхивая,
чтобы раствор равномерно
распределился внутри и заполнил все впадины (хвостик, клюв и тому подобное). После того как форма
заполнена, тряпочкой убираем лишнюю жидкость из
формы и снова потряхиваем форму, чтобы вышли все
пузырьки воздуха, иначе
птичка получится с дырочками. Затем оставляем форму
сохнуть. Лучше не торопиться и дать работе полностью
высохнуть несколько дней. Иначе при извлечении птички
из формы может обломиться хвост или клюв.
Шаг 3. Вынимаем птичку из формы медленно и аккуратно,
чтобы ничего ей не сломать.
Готовую работу можно использовать и в качестве отдельного декора, и прикрепив ее на шары, поилки или
вазоны с помощью клея.
По такой же схеме я делала бетонных ангелочков.
На самом деле различных
молдов сейчас очень много,
но принцип работы с ними
одинаковый.
125

Бетонные шары
Наверное, больше всего я люблю именно бетонные шары в саду. Они очень украшают сад, привносят в него
изюминку. А когда сделанные в технике гипертуф шары
126

МАФ и садовый декор

покрываются мхом, то это
выглядит так, словно они
лежат в этом месте уже
лет сто и приобрели налет
старины.
Шаг 1. Подбираем формы
для изготовления шаров.
Для небольших подойдут
пластмассовые формы
для изготовления елочных
шаров. Для более крупных — пенопластовые, их
сейчас легко можно купить в интернет-магазинах. Шар должен состоять из двух половинок,
соединяющихся между
собой.
Шаг 2. В одной из половинок формы мы делаем
круглое отверстие для заливки раствора.
Шаг 3. Смазываем изнутри половинки маслом или
моющим средством (я использую для этого старую зубную щетку). Затем
соединяем и заклеиваем
стык по кругу малярным
скотчем, чтобы шар в процессе заливки не разошелся.
127

Шаг 4. Заполняем форму
раствором. Периодически
ее потряхивая, убираем
лишнюю воду и продолжаем потряхивать, чтобы
убрать лишний воздух.
Шаг 5. Оставляем формы
сушить. Такие шары я не
оставляю до полного высыхания, иначе место стыка после высыхания будет заметно. Я аккуратно
вынимаю шар из формы,
когда он подсох, но еще
влажный. Летом на улице
я делаю это примерно часов через десять, в любом
случае смотрите по своим
погодным условиям. Можно попробовать снять одну
половинку формы и оставить сушить, если шар еще
слишком мокрый.
Шаг 6. После того как я достала шар, я рукой начинаю круговыми движениями зачищать место стыка
двух половинок формы,
убирая явный след. После
этого я оставляю шар до
полного высыхания. Если шар будет находиться
на улице, то после высыхания обрабатываю его
128

МАФ и садовый декор

аквафобизатором для защиты от влаги и разрушения.
В небольшие шары, пока
они сырые, можно вставить арматуру, а когда шар
подсохнет, вытащить и сделать потом интересный декор в виде шарика сверху
на кусте. Можно на него
еще и птичку приклеить.
Для этого арматуру вбиваем в землю внутри куста,
оставляя торчать так, чтобы сверху установить на нее шарик и при этом арматуру не было бы видно.
Чтобы получить шары с рытвинками и неровностями, в которых со временем может поселиться мох, я делаю шары в технике гипертуф. Для этого я беру 1 часть цемента,
1 часть песка и 1 часть торфа. Все тщательно перемешиваю
и развожу водой до консистенции негустой сметаны. Далее принцип изготовления такой же, как обычных шаров.

129

Необычный шар
Еще одну необычную и интересную работу с бетонным шаром я делала с большой пластиковой формой.
Форма у меня диаметром
30 см (бывают и больше),
состоит из одной половины, и шар делается частями. Из такой формы
можно сделать и обычный
бетонный шар, только стык
130

МАФ и садовый декор

между двумя половинками
никак нельзя будет убрать.
А я сделала вариант с битым кирпичом.
Шаг 1. Одну половину заливаем как обычно и в сырой бетон втыкаем большие гвозди, или толстую
проволоку, или обрезки арматуры. Потом эту часть мы
опустим в сырую вторую
половину и за счет такого
армирования половинки
будут крепче держаться.
Шаг 2. Дно и боковины
второй половины я выложила битым кирпичом. Если хочется, чтобы между
кусочками кирпичей был
цемент, то можно укладывать их неплотно. Я старалась уложить эти осколки
максимально плотно.
Шаг 3. Затем заливаем
форму бетоном, как обычно, и опускаем сверху уже
высохшую первую половину шара с гвоздями.
Не забудьте смазать форму маслом или моющим
средством, перед тем как
выкладывать кирпичи и заливать бетон!
131

Шаг 4. Оставляем сушить.
Так как мы приезжаем на
дачу только по выходным,
то сох мой шар неделю.
В результате получился вот
такой необычный садовый
декор.

132

МАФ и садовый декор

Поилка для птиц
Для ее изготовления нам понадобятся 2 формы — одна
размером с нужный размер поилки, вторая немного меньше. Я использовала поддоны для цветочных горшков. Раствор в данном случае делаем достаточно густым, консистенции густой сметаны.
133

Шаг 1. Смазываем внутри
большую форму и снаружи маленькую форму.
Большую форму заполняем наполовину раствором, а затем вдавливаем
в нее меньшую форму так,
чтобы раствор в большой
форме поднялся до краев.
Сглаживаем при необходимости края.
Шаг 2. Далее наша задача
состоит в том, чтобы периодически вращать маленькую форму, не давая
ей прилипнуть к раствору. Как только раствор
схватится и не будет
растекаться, маленькую
форму можно вынуть.
При необходимости выглаживаем рукой поилку, убирая неровности,
и оставляем до полного
высыхания.
Перед применением в саду не забудьте обработать поилку аквафобизатором!
По этой же схеме можно
делать вазоны, горшки
и кашпо для цветов.
134

МАФ и садовый декор

Чаша из бетона на ножке
Этот проект хорош тем, что можно сделать отдельно чашу
и использовать ее в качестве садового декора, а можно
сделать чашу на ножке и использовать ее не только как
декор, но и в качестве поилки и кормушки для птиц.
Можно использовать разные емкости (тазики, тортовницы, горшки, кастрюльки) и получать разные по форме чаши. С ножками тоже можно импровизировать. Ну а принцип изготовления одинаковый.
Шаг 1. Для своей чаши я использовала две тортовницы, одну по размеру больше
другой. Также нам понадобятся цемент, песок, торф
(так как чаша будет в технике
гипертуф), масло или моющее средство, чтобы смазать
форму, и вода. Все сухие ингредиенты тщательно перемешиваем и разбавляем водой до консистенции густой
сметаны. Бóльшую форму
смазываем моющим средством и начинаем наполнять
смесью. Для надежности
я положила кусочек сетки.
Шаг 2. Наполняем форму
раствором примерно наполовину, смазываем вторую
форму снаружи и опускаем
в раствор до нужной высоты. Чем сильнее вдавить,
135

тем тоньше будет дно у чаши. Если раствора не хватило, то
добавляем. Учтите, что форму будет выдавливать, поэтому
нужно обязательно положить на дно что-то тяжелое.
Шаг 3. Затем выравниваем
края формы и оставляем
сушить. Через несколько
часов, когда раствор схватится, осторожно вынимаем
внутреннюю форму и рукой
сглаживаем неровности,
убираем лишнее и оставляем до высыхания. На следующий день вынимаем чашу
из формы и оставляем набираться прочности на несколько дней.
Шаг 4. Для ножки нам понадобится тазик для основания
и пластиковая труба (у меня
канализационная 10 см в диаметре). Разрезаем ее вдоль,
чтобы потом проще было
снять. Цементную смесь разводим до состояния сметаны,
смазываем тазик и заполняем
смесью.
Шаг 5. Через несколько часов (после того как основание
схватилось) втыкаем в основание несколько арматурных
штырей и опускаем трубу, немного вдавливая ее в смесь.
Трубу предварительно скрепляем проволокой и смазываем внутри моющим средством. Заполняем трубу смесью,
периодически потряхивая. Оставляем сушиться на несколько часов.
136

МАФ и садовый декор

Шаг 6. Осторожно снимаем форму. Можно оставить ножку ровной, но мне хотелось фигурную. Поэтому я развела
смесь погуще (до консистенции пластилина) и начала лепить ногу нужной мне формы. Дело небыстрое, зато я получила то, что хотела. Оставляем ножку сушиться.
Шаг 7. На следующий
день я прохожу по
ножке металлической
щеткой для выделения
рельефа камня (можно
сделать это и после полного высыхания), а затем оставляю сушиться
на несколько дней.
Шаг 8. Вынимаем ножку из тазика, приклеиваем чашу с помощью
плиточного клея, смешанного с цементом,
и устанавливаем в саду.
137

Бетонные домики
Техника гипертуф для них не подходит, так как они рассыпаются. Поэтому взяла свои обычные пропорции: 1 часть
цемента и 2 части песка.
Шаг 1. Самое сложное было придумать, из чего сделать форму для домиков,
чтобы специально ничего
не покупать. В результате
одна форма у меня была из
пенопласта, вторая из какого-то материала, похожего
на поролон, но очень плотного (нашла от какой-то
138

МАФ и садовый декор

посылки). Для окошек использовала деревянные
брусочки. Толщину формы
делаем такой, какой толщины домики нам нужны. Брусочки для окошек должны
быть такой же толщины.
Важно также заливать форму на ровном твердом основании, и его нужно обязательно смазать моющим
средством. Форму и брусочки я тоже смазала.
Шаг 2. Далее укладываем форму на основание,
ставим на нужные места
окошки и заливаем. Раствор не должен быть жидким, иначе он может вытечь
между формой и основанием. Окошки вынимаем,
когда бетон схватится, но
еще не полностью застынет. Во время сушки я еще
на уголки формы клала
плоские камни, чтобы
сильнее прижать форму
к основанию.
Возможно, вы придумаете
другие варианты изготовления форм для домиков.
Творите, и пусть у вас все
получится!
139

Тыквы
На тыквах я решила
сэкономить, ведь они не
несут никакой нагрузки.
Я развела смесь 1:3, и получилось нормально.
Шаг 1. Нам понадобятся капроновые колготки и бечевка. Процесс
несложный, главное —
взять сильно тянущиеся колготки, если хочется получить тыквы
размером побольше.
У колготок отрезаем ту
часть, где стопа. Раствор цемента делаем
по консистенции как
сметана.
Шаг 2. Накладываем
нужное количество раствора в колготки, завязываем сверху колготки
узлом и перетягиваем
бечевкой в нескольких
местах, формируя похожий на тыкву рельеф.
Размер тыковок зависит
от количества раствора
и от того, насколько тянутся колготки. Оставляем сушиться.
140

МАФ и садовый декор

Шаг 3. После высыхания снимаем бечевку и колготки
и приклеиваем хвостик. Его можно сделать из каната, веревки или взять хвостики от настоящих тыковок. Я сделала из палочек подходящей формы.

Бетонный прудик
Для изготовления такого прудика нам понадобится основа, на которую мы будем наносить раствор. У меня это ненужная металлическая кастрюля, несколько лет простоявшая без дела в сарае. Правда, когда прудик был готов,
муж сказал, что такая полезная кастрюля пропала. Но было уже поздно.

141

Что еще нам понадобится? Армирующая сетка, ею
я обвязала кастрюлю, скрепив края проволокой.
Также нужно твердое основание (у меня это был лист
МДФ), на котором мы будем
устанавливать кастрюлю,
а еще я использовала пленку, на которой ручкой нарисовала круг по размеру дна
кастрюли.

Раствор я подготовила из 1 части цемента, 1 части песка
и 1 части торфа. Еще мне понадобились фибра (армирующее фиброволокно для цемента) и плиточный клей. Я хотела, чтобы прудик получился таким неровным, словно
старым, поэтому решила делать его в технике гипертуф.
Шаг 1. Раствор делаем очень густым, как пластилин, иначе
он будет сползать вниз. Кастрюлю я ничем не смазывала,
142

МАФ и садовый декор

так как вынимать ее не собиралась. Расстилаем пленку
на основание и выкладываем внутрь начерченного круга
толстый слой раствора. Раствора не жалеем, поскольку
при установке сверху кастрюли дно станет тоньше.

Шаг 2. Устанавливаем кастрюлю и начинаем наносить
цементную массу снизу вверх на стенки кастрюли. Сразу скажу, что процесс небыстрый, но бросить его нельзя.

143

Дойдя до верха кастрюли, придаем нужную форму бортику пруда. Я планировала, что сверху у меня будет дощечка
с феей, поэтому, пока раствор был сырой, я сразу установила дощечку, предварительно вкрутив в нее саморезы
и утопив их потом в стенках прудика.
Шаг 3. Оставить прудик
сохнуть.
Шаг 4. Предварительно
я сделала основание для
прудика, залив для этого цементным раствором
тазик диаметром, равным
диаметру дна кастрюли.
Поэтому лист МДФ, на котором я лепила кастрюлю,
я сразу поставила на это
основание.
После того как кастрюля
высохла, нужно было вынуть лист МДФ и ровно
установить прудик на основание. Здесь мне понадобилась помощь мужа, так
как прудик получился достаточно тяжелым. Но в результате все получилось,
и на следующий год я уже
использовала прудик по
назначению — посадила
в него нимфею, которая порадовала цветением уже
в год посадки.
144

МАФ и садовый декор

Кирпичи из бетона
Если вы хотите, чтобы кирпичи были не серого, а натурального кирпичного цвета, нужно взять краситель для
бетона красного цвета.
Шаг 1. Добавляем краситель в сухой песок и тщательно перемешиваем.
С красителем придется
предварительно поэкспериментировать, так как
если переборщить, то получится слишком яркий
цвет.
145

Шаг 2. После того как тщательно перемешали песок
и краситель, добавляем в него цемент и воду.

Шаг 3. Когда раствор готов, можно заливать формы.
Формы я брала готовые в интернет-магазине, но можно сделать их самим, например из коробок от молока.
Не забывайте смазывать формы маслом или моющим
средством!

146

МАФ и садовый декор

Шаг 4. Если вы хотите отпечатывать сверху на кирпичах листья растений, то раствор лучше делать погуще, чтобы воды
выделялось меньше. Лист папоротника я укладывала так,
чтобы более выпуклые его
части оказывались в бетоне,
так рельеф получался четче.
Уложив лист, вдавливаем его
слегка в бетон и оставляем
часа на три.
Шаг 5. Затем поддеваем кончик
листа зубочисткой и, осторожно приподнимая его, убираем.
Шаг 6. Оставляем сушиться.
Я заметила, что кирпичи легче
вынимаются из формы, когда
полностью просохнут и стоят
на солнце (когда я их вынимала, они были горячие).

147

Круглая кирпичная площадка
Именно для этой площадки я делала кирпичи.
Шаг 1. Сначала я нарисовала ровный круг на земле, а затем
вынула из него столько земли, чтобы при укладке кирпича
он не торчал над землей. Таким образом, глубина этого
круга равнялась толщине кирпича.

148

МАФ и садовый декор

Шаг 2. Затем я уложила кирпичики по кругу, соединяя
их нижней частью и оставляя промежутки сверху. Так
дошла до центра.
Шаг 3. У центра пришлось
отпилить два кирпича, чтобы получилось гармонично,
а в самый центр я поставила не кирпич, а круг. Сделала я его, залив цементный
раствор в круглую форму.

Шаг 4. Промежутки между
кирпичами я засыпала мелким щебнем. За год эксплуатации площадки никаких
нареканий к ней не появилось, кирпичи стоят ровно.

149

Бетонный стол
Я изначально задумывала установить на свою кирпичную
площадку бетонный стол. На сегодняшний день это моя самая масштабная бетонная работа. Но результатом я очень
довольна, хотя без косяков в процессе работы не обошлось.
Для изготовления бетонного стола помимо раствора нам понадобятся материалы, из которых можно сделать опалубку
для ножки стола и для столешницы. К тому же нужна ровная
поверхность, на которой будем заливать столешницу.
Наверняка можно было найти другие материалы, но
я использовала то, что смогла найти, и то, что купил муж.
А купил он металлические листы, из которых мы нарезали
куски на опалубку для ножки и ленты для опалубки под
подстолье и столешницу. В качестве основания для заливки столешницы я использовала круглую деревянную столешницу от старого стола. Проблема была в том, что стол
был раздвижной и в середине был стык. Я замазала его
шпатлевкой, но в идеале хорошо бы найти действительно
ровную поверхность без щелей и стыков.
150

МАФ и садовый декор

Шаг 1. Ножку столешницы мы с мужем решили углубить
в землю на 30 сантиметров. Из металлического листа
скрутили форму для ножки и тут совершили главную
ошибку! Мы связали лист в нескольких местах веревками и только в одном месте проволокой. Предварительно
я промазала весь лист моющим средством. Задумка была
такая — устанавливаем форму для ноги в яму, заливаем ее,
а когда бетон застынет, снимаем форму и заливаем оставшееся место в яме.

Но когда мы стали заливать ногу, веревка внизу не выдержала и лопнула. Хорошо, что мы не успели долить форму до верха. Тогда вся моя кирпичная площадка была бы
151

испорчена. А так цемент
вылился в яму, и пришлось
нам с мужем срочно придумывать план Б.
Шаг 2. Когда раствор
в форме немного застыл,
мы дополнительно обвязали форму проволокой
и долили до верха, а затем
оставили сохнуть.
Шаг 3. После этого муж болгаркой срезал металлический
лист с ножки стола. Получилось хорошо, нам повезло, что
тем местом, где ножка расширялась, стол был повернут
к забору, поэтому деформация ноги не была заметна.
Но вы не допускайте наших ошибок, крепите форму лучше и надежнее!

Шаг 4. После этого я взялась заливать форму для подстолья. И для ножки, и для подстолья я делала раствор из 1 части цемента и 2 частей песка. Раствор
для подстолья и столешницы я делала очень густым,
152

МАФ и садовый декор

иначе он вытекал бы между основанием и формой.
Кстати, не забудьте, что основание, на котором вы делаете подстолье и столешницу, тоже нужно смазать!
Шаг 5. Выложив первый
слой цементной массы,
я уложила на него армирующую сетку и стала укладывать следующий слой. Дойдя до верха, я выровняла
поверхность и оставила все сушиться на неделю.

Шаг 6. Столешницу я делала по такой же схеме, но
в технике гипертуф — взяла
на 1 часть цемента 1 часть
песка и 1 часть торфа. Идеально ровное основание
для столешницы мы делаем потому, что верхней частью нашей столешницы
должна стать та часть, которая как раз лежит на этом
153

основании. Сделать идеально ровной поверхность, где
в составе есть торф, не получится. А так она выравнивается под своей тяжестью.
Шаг 7. Раствор я опять сделала очень густой, так же укладывала армирующую сетку
в процессе и затем оставила
все сохнуть. На следующий
день муж болгаркой аккуратно спилил эту металлическую
опалубку. Кстати, чтобы скрепить эту длинную металлическую ленту в круг, мы обратились к соседу, у которого есть
приспособление, делающее
заклепки на металле. Возможно, можно было бы сделать такую опалубку из фанеры, но у нас ее не было. Еще я знаю,
что делают такую опалубку из пластиковых ограждений
для газона, но мне жалко было тратить на них деньги, хотелось обойтись подручными средствами.
Шаг 8. Когда мы позже подняли стол, выяснилось, что
та часть, которая должна
была быть верхней, выглядит хуже, чем другая, как раз
из-за проходящего стыка на
старом столе. Поэтому было
принято решение верхней
частью сделать другую сторону. Кстати, за счет торфа
в составе стол получился не
такой тяжелый, как я боялась.
Двое мужчин его довольно
легко подняли.
154

МАФ и садовый декор

Шаг 9. Чтобы прикрепить
столешницу к подстолью,
я использовала раствор
цемента. Намазала подстолье, и сверху мы уложили
столешницу, с помощью
уровня проверяя, чтобы
она была ровной. Кстати,
подстолье к ножке мы прикрепляли так же.
Если бы у нас был влажный климат, то столешница красиво покрылась бы мхом, но, увы, мох на юге — это крайне
редкое явление.

155

для записей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

верена, что эта книжка-малышка станет для вас настоящей шпаргалкой и подспорьем в садовых делах.
А время, проведенное за созданием садового декора, наполнит вас вдохновением и подарит множество счастливых мгновений.
Эта книга-шпаргалка в комплекте с моей книгой про малоуходный сад поможет вам не только сделать свой сад
малоуходным, но и укрепить иммунитет растений, разобраться в основах науки о болезнях растений и при необходимости самостоятельно провести расследование
и выяснить причину изменения внешнего вида растения.
Кроме того, вы сможете грамотно и эффективно провести нужные обработки и подкормки в саду, вовремя и правильно обрезать свои плодовые и декоративные деревья
и кустарники.
Желаю вашим садам здоровья и процветания!

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè
ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì,
à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå,
âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò
óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Издание для досуга
ДНЕВНИКИ ДАЧНИКА. ПЛАНИРУЕМ НОВЫЙ СЕЗОН

Селезнева Татьяна Александровна

ШПАРГАЛКА ДЛЯ САДОВОДА
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТАМ
В МАЛОУХОДНОМ САДУ ОТ ТАТЬЯНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ
Главный редактор Р. Фасхутдинов. Руководитель направления Т. Сова
Зам. руководителя направления А. Братушева. Ответственный редактор Д. Рыкова
Координатор проекта В. Жутина. Художественный редактор Е. Анисина
Страна происхождения: Российская Федерация
Шыqарушы ел: Ресей Федерациясы
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
~ндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШ
123308, Ресей, Мскеу аласы, Зорге к шесі, 1-й, 1-рылыс, 20 абат, 2013-каб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
азастан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

16+

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
ТОО РДЦ Алматы, Алматы, ул. Домбровского, 3«а», литер Б, офис 1.
Дистрибьютор жне азастан Республикасында німге шаqымдар
абылдау ж ніндегі кіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы ., Домбровский к ш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certiﬁcation
Техникалы реттеу туралы РФ занамасына сай басылымны сйкестігін растау
туралы мліметтерді мына адрес бойынша алуqа болады: http://eksmo.ru/certiﬁcation/
Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында ндірілген
Сертификаттауqа жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 06.11.2025. Формат 60x841/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,33.
Тираж
экз. Заказ
ООО «Издательство Вперед»

Забудьте об огромных томах по садоводству!
Теперь все самое важное всегда под рукой!
ǙȔȉȅȀȏȆǷȇǺǷȂȁǼȈȅǸȇǷȄȒȅȈȄȅǹȄȒǼȈȅǹǼȉȒȆȅȇǷǸȅȉǷȃǹȈǷǻȊȅȉǩǷȉȓȖȄȒ
ǨǼȂǼǾȄǼǹȅȀɜǻǿȆȂȅȃǿȇȅǹǷȄȄȅǺȅȂǷȄǻȏǷȋȉȄȅǺȅǻǿǾǷȀȄǼȇǷȈǷȊǻǿȉȅȇǿǼȀǸȅȂǼǼ
ȉȒȈȖȎȆȅǻȆǿȈȎǿȁȅǹǙȒȊǾȄǷǼȉǼȅȉȅȃȁǷȁǿǼȇǷǸȅȉȒȄǼȅǸȌȅǻǿȃȅȆȇȅǹȅǻǿȉȓ
ǻǷǽǼǹȃǷȂȅȊȌȅǻȄȅȃȈǷǻȊȅȉȅǸȇǼǾȁǿǻȅȆȇǷǹǿȂȓȄȅȀȅǸȇǷǸȅȉȁǿȈǷǻǷȄǷǻǼǽȄȒȃǿ
ȆȇǼȆǷȇǷȉǷȃǿǤǷǺȂȖǻȄȒǼȈȌǼȃȒȍǹǼȉȄȒǼȉǷǸȂǿȍȒȆȅȏǷǺȅǹȒǼȃǷȈȉǼȇȁȂǷȈȈȒȆȅ
ȈǷǻȅǹȅȃȊǻǼȁȅȇȊǿȊǻȅǸȄȒǼȆȅȂȖǻȂȖǾǷȃǼȉȅȁȆȅȃȅǺȊȉǹǷȃȈȅǾǻǷȉȓȈǷǻȁȅȉȅȇȒȀ
ǸȊǻǼȉȇǷǻȅǹǷȉȓǿǹǻȅȌȄȅǹȂȖȉȓȄǼȉȅȂȓȁȅǹǷȈȄȅǿǹǷȏǿȌǺȅȈȉǼȀ

В НУ Т Р И В Ы Н А Й Д Е Т Е :

ȁǷȁȆȇǷǹǿȂȓȄȅȆȇȅǹȅǻǿȉȓȅǸȇǼǾȁȊȆȂȅǻȅǹȒȌǻǼȇǼǹȓǼǹǹǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉǿȅȉǿȌ
ǹȅǾȇǷȈȉǷ
ȁǷȁȅȀȈȆȅȈȅǸǸȅȇȓǸȒȈǹȇǼǻǿȉǼȂȖȃǿǿǸȅȂǼǾȄȖȃǿȆȅȃȅǽǼȉǿǾǸǷǹǿȉȓȈǷǻȅȉ
ȔȉǿȌȆȇȅǸȂǼȃ
ȁǷȁȆȇǷǹǿȂȓȄȅȆȇȅǹȅǻǿȉȓȁȅȃȆȅȈȉǿȇȅǹǷȄǿǼǿǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȉȓȈǿǻǼȇǷȉȒȎȉȅǸȒ
ȆȅȂȊȎǷȉȓȍǼȄȄȅǼȆǿȉǷȄǿǼǻȂȖȇǷȈȉǼȄǿȀȔȁȅȄȅȃȖȄǷȆȅȁȊȆȁǼȊǻȅǸȇǼȄǿȀ