/
Author: Воробьев Г.Б. Воробьев Б.Л.
Tags: овощеводство и декоративное садоводство овощеводство овощи ботаника огород агрономия огородничество
ISBN: 5-7578-0050-Х
Year: 1999
Text
построить
теплицу. парник
Проекты,
рекомендации
УДК 635
ББК 42.34
М74
Авторы-составители Воробьев Б. Л., Воробьев Г.Б.
www.infanata.org
Электронная версия данной книги создана исключительно для
ознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, вы
берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее
использование и распространение. Начиная загрузку, вы
подтверждаете своё согласие с данными утверждениями!
Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах,
и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна и
запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной
версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным
издателям, их представителям, либо в соответствующие
организации торговли!
www.infanata.org
ISBN 5-7578-0050-Х
© Текст.Воробьев Б. Л.,
Воробьев Г.Б, 1999
© Оформление. Оригинал-макет.
Издательский Дом МСП, 1999
2
К ЧИТАТЕЛЮ
Вот вы и получили свои заветные 6 соток, построили дом, ос-
ваиваете землю, знакомитесь с приемами агротехники. Ваши гряд-
ки уже дали первый урожай, но вы понимаете, что нужно совер-
шенствоваться в выращивании овощей, а для получения раннего
урожая витаминной продукции следует обзавестись теплицей.
Можно, конечно, приобрести готовую, но это дорого, да и везти
детали в электричке тяжело.
Возникают и другие проблемы, которые кажутся неразреши-
мыми. Авторы этой книги хотят помочь вам. Издание рассчитано
в основном на начинающих овощеводов, но не будет лишним и
для тех, кто уже приобрел опыт в этом нелегком деле и не первый
год собирает в своей теплице хорошие урожаи овощных культур.
В книге собрана достаточно полная информация о наиболее
распространенных типах и видах сооружений защищенного грун-
та, которые используют овощеводы на своих земельных участ-
ках, — об укрытиях, парниках, теплицах и рассадниках. Значи-
тельное место в книге занимает описание технологии строитель-
ства этих сооружений, в ней рассказывается о видах полимерных
покрытий и об оборудовании, о механизации работ в защищенном
грунте, подготовке почвы, предпосевной обработке семян, пита-
тельных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике выращивания
наиболее распространенных овощных культур и мерах борьбы с
их болезнями и вредителями.
Авторы умышленно не приводят названия и характеристики
этих культур. Во-первых, потому что выбор сортов и гибридов этих
культур весьма разнообразен и ежегодно пополняется новыми,
выведенными как сортоиспытательными учреждениями, так и
любителями, во-вторых, потому что в каждом регионе имеются
свои, районированные сорта.
3
Вы узнаете об опыте овощеводов-любителей из разных горо-
дов страны, познакомитесь с календарем работ в сооружениях
защищенного грунта.
Книга, предлагаемая вашему вниманию, призвана пробудить
интерес к тепличному овощеводству. Для тех же, кто уже занима-
ется им, она будет неплохим пособием для совершенствования
своих умений. Не следует забывать, что выращивание овощных
культур в сооружениях защищенного грунта позволяет увеличить
период сбора свежих овощей на 3—4 месяца, существенно рас-
ширить ассортимент овощной продукции, значительно повысить
урожайность.
Авторы надеются, что эта книга станет добрым помощником
на Вашем дачном участке.
4
Раздел I
СООРУЖЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Глава 1
УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ,
ТОННЕЛИ И УКРЫТИЯ
Круглогодичное выращивание многих сельскохозяйственных
культур можно вести в защищенном грунте, который оснащен
сооружениями, обеспечивающими создание искусственного мик-
роклимата. В первую очередь это небольшие площади участков,
на которых различными способами создается благоприятное со-
четание факторов роста растений независимо от состояния пого-
ды и времени года. Интенсивное использование таких площадей
обеспечивает получение нескольких урожаев в течение года. На
ограниченном по высоте и площади пространстве применяют в
основном ручной труд, некоторые процессы которого можно ме-
ханизировать и автоматизировать.
Защищенный грунт делится на утепленный грунт, парники и
теплицы.
Утепленный грунт представляет собой простые малогабарит-
ные сооружения (рис. 1) для защиты растений от временных пони-
жений температуры почвы и воздуха весной и осенью. Такие со-
оружения позволяют на 7—25 дней раньше или позже выращивать
овощи или рассаду для открытого грунта. В них широко приме-
няют укрытие гряд или участков посевов соломенными матами,
пленкой, бумагой или другими материалами, а также утепление
почвы биотопливом, подогретой водой, электричеством.
В последнее время широкое распространение получили мало-
габаритные групповые укрытия почвы из пленки бескаркасного,
тоннельного и шатрового типов, которые накапливают тепловую
энергию солнечных лучей.
Общим недостатком малогабаритных сооружений утепленно-
го грунта является то, что все работы в них выполняются только
вручную.
Рис. J. Простейшие сооружения утепленного грунта: а, б —
теплые ямы, в — паровая гряда? г, d — паровые борозды, с — па-
ровая рассадная гряда
При устройстве сооружений защищенного грунта предпочти-
тельнее использовать южные и юго-западные склоны, южную сто-
рону участка при наличии с северной стороны каких-либо пост-
роек. В таких местах, защищенных от холодных ветров, темпера-
тура бывает на 3—5° выше, чем на открытых местах участка. П ри
этом сумма активных температур за вегетационный период уве-
личивается на 220—250° по сравнению с северными склонами и
открытыми участками.
Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия (рис. 2).
В них опорой для пленки являются почвенные гребни высотой 25—
30 см, между которыми выращивается рассада или ранние овощ-
ные культуры. Пленку набрасывают на гребни, расположенные
вдоль гряд и присыпают почвой в борозде. Высота пленки над ра-
стениями при этом достигает 10—15 см. При сооружении бескар-
касных укрытий можно использовать старую, уже отслужившую,
но хорошо отмытую пленку.
6
Pug 2. Бескаркасные укрытия: а — па гряде, б — на гребне,
<? — укрытие перфорированной пленкой (размеры в сантиметрах)
Земляныеваликиустраиваютс помощью специальной формы
в виде усеченного конуса или ведра. Форму устанавливают на
предварительно маркированное место, вокруг нее подгребают
почву и засыпают доверху, после чего хорошо уплотняют. Затем
форму вынимают и получается полость, на дно которой высева-
ют семена или высаживают рассаду. Чтобы утеплить укрытия, на
них кладут стекла с наклоном на юг, а вечером накрывают мата-
ми или соломой. Стекла убирают окончательно только тогда,
когда установится теплая погода и растения заполнят полость
валика (рис. 3).
Рис. 3. Устройство земляного валика
Земляные валики используют для выращивания кабачков, огур-
цов, дынь, арбузов и т.д. В них получение урожая ускоряется на
7—10 дней.
7
Теплые ямы служат в основном для выращивания огурцов и
кабачков. На предварительно маркированных местах, лучше
всего огражденных защитной перегородкой (рис. 4), выкапыва-
ют ямы глубиной 40—50 см и шириной 30—40 см. В них закла-
дывают горячий навоз слоем 25—30 см, а сверху насыпают пло-
дородную почву (10—12 см).
Рис. 4. Теплые ямы, огражденные защитной стенкой
Полость для высадки растения устраивают также с помощью
формы в виде усеченного конуса или ведра. Для этой цели ведро
устанавливают на яму, заполненную навозом и почвой, подгре-
бают к нему влажную почву и, засыпав до кромки, хорошо уп-
лотняют. После этого ведро вынимают.
Вместо утрамбованной почвы можно использовать деревянные
ящики, которые со всех сторон присыпают землей, чтобы красте-
ниям не проникал холодный воздух.
Теплые ямы укрывают стеклами, а ночью — и матами.
Простейшие каркасы для пленочных укрытий можно делать
из проволоки, ивовых прутков, тонкихжердей, досок, пластико-
вых или металлических труб и тому подобного материала. Наи-
более легки в изготовлении каркасы из деревянных козелков и
рейки, уложенной сверху, или деревянных треугольников (рис. 5).
Козелки делают из брусков сечением 3 х 3 см и длиной 100—
120 см, соединенных при помощи гвоздя или болта. Если заглу-
8
бить раздвинутые козелки в почву на 20—35 см, то высота укры-
тия составит 45—60 см, а ширина не менее 75 см. Пленку, наки-
нутую на козелки, снизу прикапывают почвой. Сооруженное ук-
рытие при необходимости можно вентилировать через торцы или
приподнимая долевые полотнища.
Рис, 5. Простейшие каркасы: а — козелок, б — треугольник
(размеры в сантиметрах)
Деревянные треугольники устанавливают с шагом 8.0—120 см,
закрепляют па них проволоку, леску или атмосфероустойчивый
шпагат и накрывают пленкой. Сечение брусков треугольника
берется не менее чем 4 х 4 см.
Тоннельные пленочные укрытия, выпускаемые промышлен -
ностью, состоят, как правило, из комплекта металлических или
пластмассовых деталей (рис. 6).
Рис. 6. Тоннельные укрытия: а — на гряде, в— на гребне
(размеры в сантиметрах)
Укрытие арочной конструкции (рис. 6, а) собирают из трубча-
тых алюминиевых полуарок, соединяемых болтами с коньковой
трубой. Собранный каркас переносят на место и закрепляют на
гряде металлическими крючьями. Затем на каркас натягивают по-
лиэтиленовую пленку, края которой заделывают в почву, а стор-
цов собирают в складки, затягивают шнуром и привязывают к
заранее вбитым в почву крючьям.
Сборное укрытие (рис. 6, б) также арочной конструкции вы-
полнено из полиэтиленовых трубчатых полуарок, соединяемых при
помощи пластмассовых деталей с коньковой трубой. Собранную
конструкцию закрепляют на выбранном месте путем вдавливания
в почву нижних концов арок на глубину 15—20 см. С боковых сто-
рон края пленки присыпают почвой.
Малогабаритное сборное укрытие (рис. 6, в) изготовлено из
стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 мм. Каркас со-
бирают на месте установки из полуарок с последующим соедине-
нием их по коньку шнуром, что обеспечивает прочность всего кар-
каса. Пленку надевают на каркас как чехол и закрепляют по
контуру укрытия шнуром. Концы пленки на торцах стягивают и
закрепляют на колышках.
Недостаток такого укрытия заключается в его большой ши-
рине, что затрудняет уход за растениями в центре гряды. Укрытие
несколько неудобно вентилировать.
Тоннель — малогабаритное арочное укрытие, которое можно
изготовить из проволоки и пленки. Для этого оцинкованную про-
волоку диаметром 5—6 мм разрезают на отрезки длиной 160—
170 см, изгибают их в дуги и заглубляют в почву на 15—20 см или
крепят к брускам. Дуги устанавливают на расстоянии 80—100 см
друг от друга. Ширина укрытия получается равной 75—120 см,
высота—40—60 см. Сверху дуги накрывают пленкой, продоль-
ные края которой присыпают землей.
Однако более практично приварить к полотнищу полосы плен-
ки так, чтобы в полученные пустоты можно было вставить прово-
лочные арки. Такое укрытие позволяет хорошо вентилировать
растения, приподнимая края пленки на нужную высоту.
Конструкцию укрытия, описанного выше, можно усовершен-
ствовать, если по нижнему краю полотнища пленки приварить
карманы высотой 10 см.
Для тоннелей, имеющих ширину у основания 100—160 см, края
пленки лучше прижимать к земле с помощью воды, налитой в эти
карманы (рис. 7).
Укрытия разборно-переносные. Для укрытия больших площа-
дей рекомендуется применять так называемые укрытия разборно-
переносные (УРП). Они состоят, как правило, из трех стропиль-
ных рам и основания (короба) из бортовых досок. При креплении
10
Рис. 7. Прижатие пленочного полотнища к почве с помощью
воды: 1 — тоннельное укрытие, 2 — гряда, 3 — карманы с водой
полотнища пленки деревянным штапиком, его заворачивают на
один-два оборота в край пленки. При сборке особенно тщатель-
но следует выдерживать общий размер по осям деталей, при кото-
ром бобина правильно висит и своей массой обеспечивает натя-
жение пленки.
Каркасы УРП можно состыковывать друг с другом по несколь-
ко штук. При этом стыки перекрывают шторами из пленки внах-
лест, и в этих местах пленку прижимают двумя досками, соеди-
ненными между собой шарнирами.
Разборно-переносное пленочное укрытие (рис. 8) состоит из
отдельных секций, которые можно легко собирать, переносить и
убирать на хранение после окончания сезона.
Бортовые доски 9 изготавливают из теса длиной 600 см и сече-
нием 2 х 15(20) см. Стропила 7 собирают из деревянных брусков
сечением 3 х 5 см и крепят гвоздями. Стропила можно также изго-
тавливать из металлического уголка. В коньковом брусе 3 сече-
нием 3x5 см делают вырезы, которыми его вставляют в проемы
10 между стропилами.
Пленку прикрепляют к бобине 1 при помощи рейки и гвоздей
длиной 30—35 мм, которые вбивают с шагом 15—30 см. У обоих
торцов бобины обязательно оставляют свободные концы пленки
длиной не менее 30 см. Прикрепив один край полотнища к боби-
не, укладывают ее у основания парника, затем полотнище рас-
правляют, перекидывают через конек и прибивают к коньковому
11
брусу. Гвозди забивают с шагом 50 см в рейку, которую накла-
дывают на коньковый брус поверх пленки. Также прикрепляют к
бобине и другой край полотнища пленки.
Рис. & Разборпо-псреносное пленочное укрытие: I — бобина,
2—рейка для крепления пленки, 5—коньковый брус, — пленка,
5 — укрытие из двух каркасов, 6 — накладка для соединения кар-
касов, 7—стропила с пружинящими стойками, 5—пазы для встав-
ки бортовой доски, 9 — бортовая доска, 10 — проем между стро-
пилами для вставки конькового бруса (размеры в сантиметрах)
В начале апреля очищают участок от снега и устанавливают
укрытие. Когда почва под ним прогреется, накручивают пленку
на бобины, а почву перекапывают и выравнивают.
Укрытие типа "вигвам" позволяетвыращиватьпод пленкой
одиночные растения. Рукав из полиэтиленовой пленки длиной
150 см и шириной 140 см надевают на каркас диаметром 45 см,
изготовленный из веток или проволоки. В центре круга вбивают
кол. Нижнюю часть рукава расправляют натяжением на прутья
веток, верхнюю присборивают и завязывают на колу. Снаружи
укрытия по кругу вбивают колья высотой 50 см (на высоту насы-
панной почвенной смеси). Высокие прутья держат пленку в рас-
тянутом состоянии.
Такие же каркасы можно соорудить из мягкой стальной про-
волоки диаметром 5—6 мм.
Достаточно простое переносное укрытие — складная рама
(рис. 9). Она при хранении занимает немного места, аустанавли-
вается быстро и без хлопот. Одна створка рамы — прозрачная,
на нее натянута пленка, на другую закрепляют рубероид, толь и
т.п. Раму размещают над растениями таким образом, чтобы про-
зрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.
12
стекло или планка
петли
Рис. 9. Шарнирное переносное укрытие (размеры в сантимет-
рах)
Овощевод-любитель В. Чесноков предлагает огородникам
конструкцию малого застекленного (можно использовать и плен-
ку) укрытия, собираемого из переносных, настраиваемыхнаши-
рину гряды, модулей оригинальной конструкции (рис. 10).
Рис. 10. Переносной модуль: I — шарнирное соединение, 2 —
средняя, нижняя рейка, 3 — боковая рейка, 4 —стыковочная пла-
стина, 5 — зажим, 6 — якорные шторы
Модуль состоит из двух створок, образующих при соединении
конструкцию типа двускатной крыши. Для крепления створок меж-
ду собой в верхней части конструкции можно сделать шарнирное
соединение 1, которое дает возможность устанавливать основание
створок по ширине грядок. Рейки, из которых собирают модуль,
изготавливают из металлического профиля корытообразной кон-
13
фигурации. Для перемещения продольных реек, средней и нижней
2, по боковым рейкам 3 для подгонки зазора между рейками под
ширину стекла используют зажимы 5. Опорные (боковые) рейки из-
готавливают в виде двух соединяемых частей, что дает возмож-
ность увеличивать высоту укрытия до 80 см. Для повышения ус-
тойчивости на случай ветра предусмотрены якорные штыри б.
Малое укрытие легко собрать из модулей путем соединения
продольных реек между собой, используя стыковочные пластины
4. При этом длина укрытия не ограничивается. Предусматрива-
ется закрытие торцов укрытия пленкой. Для этого по концам про-
дольных реек устанавливают боковые деревянные рейки, к кото-
рым крепят пленку кнопками или мебельными гвоздями.
Простые удобные укрытия можно использовать не только для
выращивания огурцов и томатов, но и для защиты их от заморозков.
Комплект для каждой грядки (рис. 11) состоитиздуг 1, выгну-
тых из отрезков стальной проволоки длиной 100 см и диаметром
3—4 мм, двух фиксаторов 2 из отрезков проволоки длиной 120 см
и диаметром 5 мм, полиэтиленовой пленки.
Рис. 11. Переносное арочное укрытие: 1 — дуга, 2— фикса-
тор (размеры в сантиметрах)
Дуги устанавливают на расстоянии 30 см одна от другой. Кон-
цы их погружают в почву на 20 см. Затем накрывают дуги поли-
этиленовой пленкой, а сверху на расстоянии 60 см обжимают их
такими же дугами. С торцов пленку натягивают и прижимают
фиксаторами, для чего штыри втыкают в почву.
Укрытие легко можно открыть. Для этого нужно ослабить на-
жим фиксаторов на пленку и передвинуть ее по всей длине грядки
на одну боковую сторону и вниз.
Складной каркас для переносного укрытия. Его можно быст-
ро и легко изготовить из старых, отслуживших свой срок крова-
тей-раскладушек (рис. 12). Из двух кроватей получается каркас
укрытия длиной 216 см, шириной 120 см и высотой 82 см. Для того
чтобы использовать остов, его нужно несколько доработать. Вна-
14
чале отпиливают дугу центральной ножки, оставляя переклади-
ну. Затем, срубив заклепки, снимают дугу изголовья. Концы дуг
крайних ножек отпиливают так, чтобы они могли повернуться на
большой угол и составили бы 30° с дугами ложа. В каждой ножке
просверливают по два отверстия для проволочных колышков
длиной 22 см, закрепляющих каркас в грунте. Дуги крайних но-
жек соединяют с дугами ложа откидными крючками из проволо-
китолщиной 4—5 мм. Такимиже крючками—стяжками—соеди-
няют между собой и дуги ложа.
Рис. 12. Складной каркас для укрытия (размеры в сантиметрах)
Собранные остовы устанавливают на грядке на расстоянии
70—80 см друг от друга и закрепляют в грунте проволочными
колышками. Сверху на остов кладут конек из жерди или трубы.
Конек прикрепляют к остову шурупами, которые следует ввер-
нуть в деревянные пробки, имеющиеся в трубках. Остается по-
крыть каркас полиэтиленовой пленкой — и укрытие готово. Для
удобства доступа к грядкам нижние продольные края пленки же-
лательно прикрепить к рейкам.
Каркасы под пленочные переносные укрытия создают не толь-
ко в России, но и во всем мире. Вот примеры разработок англий-
ских овощеводов-изобретателей.
В патенте № 2243525 дугам каркаса предлагается придавать
расширяющуюся вниз трапециевидную форму с изогнутой, обра-
зующей угловой обратный выступ внутри дуги верхней частью
(рис. 13, а). Концы дуг отгибаются внутрь и имеют вертикальные
15
участки для установки в почву. Промежуточные участки распо-
ложены под острым углом к вертикальным и боковым участкам
трапециевидной части дуги. Благодаря изогнутым концам дуги
вдавливают в грядку на некотором расстоянии от ее краев, что
предохраняет от осыпания стенки гряды.
вид А
Рис. 13. Зарубежные каркасы для укрытий: а — с трапецие-
видными дугами, б — складной в собранном виде, в — складной в
разобранном виде
Крайние дуги делают более высокими, их вдавливают в почву
наклонно, что поддерживает пленку в постоянно натянутом состо-
янии. Концы пленки собираюти крепят U-образными скобами к
почве. Сверху по пленке натягивают шнур, который привязыва-
ют к U-образным скобам. Шнур своей массой давит на пленку и
образует канал, с которого конденсат капает на растения.
По бокам укрытия пленку подворачивают под выступы дуг.
16
В другом патенте (№ 2008914) дано описание регулируемого
каркаса. Его крайние дуги имеют планки с отверстиями, через
которые проходят концы дуг (рис. 13,6). Между собой дуги кар-
каса соединяют двумя боковыми планками с отверстиями для дуг
и одной средней планкой. В верхней части планку фиксируют на-
кладкой, прикрепляемой к верхней планке шурупами. Чтобы план-
ки не соскальзывали сдут, концы дуг делают изогнутыми.
Когда укрытие не требуется, каркас складывают (рис. 13, в),
пленку, натянутую на каркас, собирают и связывают.
Глава 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКОВ
Парники в основном предназначены для выращивания расса-
ды, которую затем используют в открытом грунте. Основными
частями парника являются: прозрачная кровля (полотнище плен-
ки или рама с прозрачным материалом — стеклом, пленкой), ко-
роб и котлован. В зависимости от количества скатов прозрачной
кровли парники делятся на одно- и двускатные. Они могут быть
углубленными ил и наземными; стационарнымиилипереносными.
Все виды парников обогревают биотопливом, которое заклады-
вают в котлован, и солнечным теплом, которое накапливается под
пленкой или стеклом.
Парники сложно механизировать, онитрудоемкиинеэкономич-
ны. Однако широкое их применение объясняется простотой уст-
ройства и надежностью защиты растений на ранних стадияхраз-
вития от неблагоприятных условий погоды.
Парники можно размещать вдоль стен частично обшитых теп-
лиц, используя тем самым некоторую часть тепла, затрачиваемо-
го на обогрев теплицы.
Односкатный парник, углубленный в землю (рис. 14, а), пред-
ставляет собой котлован, накрытый парниковыми рамами. Для
укладки рам делают деревянную обвязку. В начале строительства
устраивают обвязку по периметру из четырех ошкуренных бре-
вен диаметром 10—16 см. Северная сторона обвязки должна быть
на 10—12 см выше южной. С южной стороны в верхнем лежне
делается паз для упора рам. Плотное прилегание рам обеспечи-
вается точной подготовкой плоскости верхней части обвязки.
17
Рис. 14. Парники: а—углубленный в землю (план обвязки и се-
чения): 1 и 3—северный и южный брусья, 2—поперечина, 4—зем-
ляной вал, 5—слой грунта, б — перегной, 7—парниковая рама;
б— наземный. I и 3— южная и северная доски короба, 2— парни-
ковая рама, 4— угловой брусок, S—земляной вал, б— боковая
стенка короба, 7—перегной,#—слой грунта; в—парниковая рама
с остеклением: 7 и 2— продольный и нижний брусья рамы, 3—
брусок, 4—- стекло; г— парниковая рама с пленочным покрытием:
7 — пленка, 2— проволока, 3 — креплен! е концов проволоки, 4—
планка из фанеры, 5 — гвоздь (размерь! в сантиметрах)
18
Котлован под парникделают со скосом (150 см вверху и 120 см
внизу), глубина котлована составляет 75 см. Стенки котлована в
рыхлых грунтах укрепляют щитами из досок, горбыля или жер-
дей. В плотных грунтах крепления не делают.
Для удаления дождевой или талой воды вокруг парника роют
водоотводную канавку.
Для покрытия парника можно применять готовые или само-
дельные рамы размером 160 х 106 см (рис. 14, в, г). Их изготавли-
вают из брусков размером 60 х 60 мм на деревянных шпильках.
Рамы обязательно окрашивают — вначале олифой, а затем два
раза масляной краской для наружных работ.
Внутри рамы обычно делают три перегородки (рама на четыре
просвета) для остекления. Стекло толщиной 2—3 мм крепят гвоз-
дями на замазке или штапиками. Для стока воды в нижней части
переплета пропиливают канавки.
Лучше всего строить парник в сухом, хорошо освещенном
месте с низким уровнем грунтовых вод. Низкий скат устраивают
в южном или юго-восточном направлении, а с севера и востока
делают защиту в виде строений, насаждений или специальных
светоотражающих экранов (лучше плоских поворотных).
Односкатный парник. Для выращивания огурцов, низкорос-
лых томатов, перца и баклажанов челябинец А. Коломейцев ис-
пользует односкатный парник (рис. 15) размером 150 х 300 см. Для
лучшей освещенности парник расположен по длине с запада на
восток.
Вначале под парник следует вырыть котлован глубиной 50—
60 см. По углам котлована и посередине длинных сторон вкапы-
вают столбы, к которым крепят борта 9. Для лучшего сохранения
тепла борта делают двойными — внутренние доски прибивают
горизонтально, а наружные—вертикально.
К южному и северному бортам (для удобства ухода за расте-
ниями) параллельно почве прибивают деревянные бруски 3 сече-
нием 45 х 45 мм, на которые укладывают две прочные, хорошо
обструганные доски 2 толщиной 25—30 см. Опираясь на эти дос-
ки, можно работать в парнике не боясь повредить растения. Вдоль
северного борта прибивают крючки 8 для подвешивания ведра.
После тщательной подгонки и закрепления бортов гвоздями к
столбам изготавливают рамы 6 из брусков сечением 50 х 30 мм.
Каждую раму крепят к северному высокому борту петлями. Ког-
да рамы закреплены, парник набивают навозом, внутри парника
19
Рис. 15. Односкатный парник: / —петля, 2 — доски. 3 — бру-
сок, 4—веревка, 5—деревянный упор, б — рама, 7 — скоба, 8 —
крючок, 9 — бортовые доски, 10 — биотопливо, II — грунт (раз-
меры в сантиметрах)
устанавливают термометр и натягивают пленку. Для уменьшения
парусности пленки на раму с двух сторон туго натягивают синте-
тический шпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями.
Затем пленку и шпагат сверху закрепляют тонкими деревянными
рейками на гвоздях.
В открытом состоянии раму удерживают деревянные упоры 5,
вставляемые в скобы 7. Чтобы рама не опрокидывалась при вет-
ре, ее крепят веревкой к металлическим петлям 1, установленным
на раме и южном борту парника.
Для вентиляции раму приподнимают. Если днем жарко, а но-
чью прохладно, раму закрывают, оставляя небольшой зазор (2—
4 см) между рамой и бортом.
При наступлении заморозков на горизонтальные бруски внут-
ри парника укладывают дополнительные рамы шириной SO-
TO см, обтянутые пленкой. Можно также ставить в парник ведро
с крышкой, наполненное раскаленным каменным углем.
На зиму рамы убирают в помещение. Срок службы парника
составляет 6—8 лет.
20
Двускатный пленочный парник. Размеры такого парника
168 х 600 см. Его основой служит короб из досок (рис. 16). На
короб через 150 см устанавливают стропила высотой в коньке
60 см. На стропильные ”ноги” прикрепляют металлические уголь-
ники, концы которых вставляют в гнезда, расположенные снару-
жи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым бру-
сом (прогоном) сечением 5x5 см. Скаты кровли покрывают по-
лотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рей-
ки (сечением 10 х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ кре-
пят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сто-
рон парника.
Рис. 16. Двускатные парники: а —с пленкой, закрепленной
на бобине, б — с рамами, обтянутыми пленкой; / — бортовые
доски, 2 — рамы, 3 — деревянные упоры, 4 — скобы, 5 — торце-
вое покрытие, 6— труба или металлический прут, 7— штырь,
5— пленочное покрытие (размеры в сантиметрах)
21
Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закреп-
ляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.
На двускатной конструкции парника можно применить креп-
ление пленки на рамах. Рамы (рис. 16, б) устанавливают при по-
мощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают
на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.
Парник-бабочка. Этот двускатный парник также создан челя-
бинцем А. Коломейцевым и предназначендля выращивания овощ-
ных и бахчевых культур — огурцов, арбузов и дынь (для выра-
щивания кабачков, тыквы и т.п. потребуются более высокие бор-
та) на садовых и огородных участках.
Конструкция парника позволяет при любой его длине и шири-
не без труда собирать плоды и проводить другие работы в любой
точке, не наступая на почву и не повреждая растения.
Так как в парнике нет проходов, его полезная площадь исполь-
зуется на 100%.
Для строительства парника нужно отвести хорошо освещен-
ное в течение всего дня место и расположить парник с севера на
юг (рис. 17, а). Рамы / парника стандартные — 160 х 106 см, са-
модельные или приобретенные в городских или совхозных парни-
ковых хозяйствах, с полным или частичным остеклением, на ме-
таллических дверных петлях.
Рамы / можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Борта 2 де-
ревянные, с бетонным основанием, одинарные или двойные, или
откидные на металлических петлях. Их можно остеклить (для
выращивания арбузов и дынь остекление обязательно).
В двойных бортах внешние доски располагают вертикально,
внутренние — горизонтально. Глубина котлована — 60 см.
Размеры парника могут быть и произвольные.
Строительство парника начинают с разметки участка с учетом
длины, ширины и количества рам.
При изготовлении бетонного основания в качестве наполни-
теля лучше всего использовать каменноугольный шлак или керам-
зит, а в качестве арматуры — отрезки стальных труб, уголков и
т.п. на всю длину и ширину парника.
Борта 2 парника можно собрать из деревянных щитов, тщатель-
но подогнав их друг к другу.
После этого вдоль восточного и западного бортов на одина-
ковой высоте прибивают изнутри деревянные брусья 3 сечением
4,5 х 4,5 см и на них кладут две доски 4 толщиной 3 см.
22
Рис. 17. Парник-бабочка: а — разрез, б — узлы крепления, # —
схема укладки вторых (утепленных) рам (размеры в сантиметрах)
При работе в парнике доски 4 можно перемещать влево и впра-
во подлине парника и работать на них на коленях, полулежа (на
боку) и даже лежа. Это очень важно для того, кому трудно накло-
няться.
После окончания работ доски 4 можно убрать из парника или
оставить на месте у северного борта. Затем укладывают вдоль
парника на одинаковой высоте прочные брусья прямоугольного
23
или квадратного сечения или столбы небольшого диаметра и кре-
пят к вертикальным опорам на середине парника.
После этого крепят металлическими петлями рамы 1 с обеих
сторон к брусьям и остекляют их и середину парника.
Если середина парника под тяжестью остекленных рам 1 про-
гибается, установите в центре парника опоры из металлических
труб или с забитыми в них деревянными столбами 5, прибейте к
ним крючки, чтобы вешать ведра при сборе плодов.
В открытом состоянии рамы 1 удерживают деревянные упоры
6 прямоугольного, квадратного или круглого сечения со стальны-
ми U-образными скобами 7, которые установлены в дюралюми-
ниевые или стальные уголки 8, закрепленные с нижней стороны
рам 1 на всю их ширину (рис. 17, б).
Чтобы сильный ветер не опрокинул рамы 1 назад, прикрепите
их к восточному и западному бортам прочными капроновыми или
хлопчатобумажными бельевыми шнурами. При правильно уста-
новленных упорах 6 шнуры должны быть туго натянуты, а пря-
мой дождь и град не должны попадать внутрь парника.
От случайного скольжения и падения упоры 6закреплены к бор-
там 2 стальными или алюминиевыми накладными пластинами 9.
В теплые дни рамы парника можно держать открытыми круг-
лосуточно.
При наступлении холодов или ожидании заморозков уложите
внутрь парника на брусья 3 легкие реечные рамы 10, обтянутые с
некоторым натяжением полиэтиленовой пленкой с одной или двух
сторон.
Внутренние рамы 10 можно сделать и складывающимися, на
небольших утопающих металлических петлях и крючках, и уло-
жить в них картон, бумагу или заполнить их сухими опилками (осо-
бенно, если внешние рамы 1 пленочные). Крамам 10 лучше всего
сделать мягкие ручки.
Чтобы внешние и внутренние рамы сохраняли правильную
форму, закрепите по их углам стальные треугольные пластины
толщиной 1,5 мм.
Такое двойное укрытие значительно лучше сохраняет тепло
внутри парника и дает возможность высаживать рассаду на 10—
15 и более дней раньше, а осенью дольше снимать урожай и та-
ким образом продлить вегетационный период на 30 дней.
Полив в расширенном парнике удобнее всего проводить обык-
новенной лейкой со снятым разбрызгивателем и с надетым на ее
24
конец упругим прорезиненным шлангом длиной 1—1,2 м с толщи-
ной стенки 4—5 мм.
Чтобы плети и плоды овощных и бахчевых культур не сопри-
касались с почвой и не болели, установите в почву вплотную к
восточному и западному бортам на высоту 13—15 см деревянные
П-образные опоры по всей длине парника и уложите на них рейки
с интервалом 7—8 см одну на другую.
Укладывать рейки нужно своевременно, как только рассада
достигнет высоты опоры. Если рейки укладывать под переросшие
плети, повреждения растений неизбежны.
Для того чтобы продлить срок службы парника, внешние и
внутренние рамы, упоры и борта нужно пропитать один-два раза
отработанным автомобильным маслом — заменителем олифы,
хорошо просушить и покрасить масляной краской для наружных
работ.
Если борта 2 парника откидные, снизу к доскам 4 на всю их
ширину нужно прибить поперек деревянные бруски-упоры толщи-
ной 2,5—3 см для предупреждения скольжения и падения досок.
Парник можно разделить в середине по его длине пленочной
рамой и выращивать в нем одновременно огурцы и арбузы.
Чтобы продлить срок службы парника со сплошными деревян-
ными бортами, закрепите по их периметру с внешней и внутрен-
ней сторон старый релин, линолеум и т.п. на всю глубину котло-
вана. Рубероид для этой цели непригоден, так как сильно намо-
кает от влаги, не высыхает и быстро выходит из строя.
Итак, парник готов. Остается только тщательно заделать щели
лоскутами ткани, поролоном и т.п.
Наиболее долговечны парники с бетонным основанием и де-
ревянными бортами.
На зиму пленочные рамы нужно уложить на хранение в поме-
щение, хорошо защищенное от сильных ветров (садовый домик,
веранда, сарай и т.п.). Это позволяет продлить срок службы по-
лиэтиленовой пленки до 6—8 лет и более.
Модульные (разборные) переносные наземные парники. Удоб-
ство разборного наземного парника (рис. 18, а) заключается в том,
что его можно поставить на любое свободное место, а за ненадоб-
ностью разобрать и использовать это место под однолетники.
Делать парник лучше на две стандартные рамы из досок толщи-
ной 40 см. Размеры парника: длина — 216 см, ширина — 175 см,
высота передней стенки — 32 см, задней — 50 см. На передней и
25
задней стенках делают пазы, куда вставляют боковые стенки и
запирают крючками.
Рис. 18. Модульные парники: а — простейший разборный
парник
На сборку и разборку такого парника затрачивается не более
1 часа. Разобранные части легко можетперенести один человек. Для
наполнения навозом парниклучше собирать поздно осенью, перед
наступлением постоянных морозов. Затем устанавливают парник
и засыпают землей до краев нижних досок. В таком состоянии пар-
ник остается до весны. В третьей декаде марта его очищают от сне-
гаи наполняютнавозомтакже, каки стационарный парник.
Нужно заботиться о максимальном сохранении тепла в парни-
ках. В марте и даже в начале апреля бывают довольно сильные
заморозки. Не имея в наличии хороших средств укрытия парни-
ков, можно быстро остудить их и поморозить выращенную расса-
ду. Лучшими для укрытия считаются вязаные из соломы или ка-
мыша маты. В условиях любительского овощеводства их можно
заменить бумажными, сшитыми из крафтовых мешков, в которых
возят цемент. Бумага этих мешков водонепроницаемая, хорошо
задерживает тепло. Маты делаются из девяти мешков размером
80 х 50 см. Сшитые в два полотнища эти маты так же надежны,
каки соломенные.
Кроме матов следует иметь щиты, крайне необходимые для
притенения в парнике молодых сеянцев от жгучих весенних сол-
нечных лучей. Делают их из легких планок размером по величине
парниковой рамы и обтягивают мешковиной или марлей.
Такие щиты в условиях небольшого участка удобнее, чем по-
крытые известью или глиной стекла рам. Они больше пропуска-
ют солнечного света, а в пасмурную погоду их можно снимать,
что особенно важно для развития молодых растений.
Переносной парник. Его основу изготавливают из досок по
размеру грядки, на которую укладывают застекленные парнико-
вые рамы. Чтобы рамы имели наклон, продольные стенки долж-
26
ны отличаться по высоте примерно на 10 см, а боковые — иметь
соответствующий скос. Такой парник устанавливают на грядку
с заранее приготовленной утепляющей прокладкой. Толщина
прокладки должна быть не менее 50 см. Для этого на нужную глу-
бину вынимают почву и на дно ямы кладут слой листьев, затем
слой навоза и сверху слой просеянной земли, смешанной с компо-
стом. Толщина верхнего слоя около 20 см. Листья и навоз, разла-
гаясь, выделяют тепло. Когда рассада укоренится, а это в таком
парнике происходит быстро, его переносят на другую грядку.
Устанавливать парник желательно на солнечной стороне уча-
стка, в защищенном от ветра месте, лучше всего у стены дома или
сарая. Наклонные рамы парника должны быть обращены на юг.
Самая дорогостоящая часть парника — рамы. Делают их из
деревянных реек. С внутренней стороны рамы прострагивают
неглубокий прямоугольный паз для стекол. Стекла закрепляют
тонкими деревянными планками — штапиками — или оконной
замазкой (рис. 18, б). Если в наличии не окажется больших сте-
кол, используют несколько кусков. Их кладут внахлест, чтобы
они перекрывали друг друга на 1—2 см, а у краев стекол вбива-
ют гвоздики, чтобы они не сдвигались.
Рш\ /^Модульные парники: б — разборный парник
В теплую солнечную погоду парниковые рамы обычно припод-
нимают — проветривают грядки. Металлическая полоска с про-
резями (А) или деревянный брусок (Б) со ступенчатыми вырезами
позволяют устанавливать раму на разной высоте.
27
Конструкция разборного парника М. Зимина весьма проста.
Вначале изготавливаются рамы размером 100 х 150 см. Такую
раму, обтянутую пленкой, легко может перенести один человек. На
раму потребуется 8 брусков: два боковых размером 150 х 3 х 3 см,
два торцевых (100 х 3 х 3 см) и четыре средних размером 150 х 3 х 2.
Обычно их нарезают из доски толщиной 3 см. Бруски тщательно
острагивают.
В концах бокового бруска (рис. 18, в, 1) выпиливаютпаз 3x1 см,
в который будет вложен запиленный конец торцевого бруска
(рис. 18, в, 2). С внутренней стороны торцевого бруска делают че-
тыре отверстия размером 2 х 1 см (рис. 18, в, 3), в которые вставля-
ют средние бруски. В этих брусках также делают запилы длиной
3 см и сечением 2 х 1 см. Углы рамы закрепляют двумя гвоздями.
Собранную раму (рис. 18, в, 4) обтягивают полиэтиленовой
пленкой. Края пленки подгибают под боковой брусок и прикреп-
ляют с нижней стороны гвоздями длиной 15 мм через 4—5 см. На
торцевых брусках пленку закрепляют снаружи без подгиба, а для
большей прочности и более плотного прилегания к бруску на плен-
ку накладывают деревянную планку шириной 3 см и прибивают
гвоздями. Ксредним брускам пленку можно крепить канцелярс-
кими кнопками (по 5 на брусок).
После изготовления рам строят основание парника — короб.
Длина его—четыре рамы. Для этого потребуются две доски дли-
ной по 450 см и две — по 150 см. Желательно, чтобы при толщине
3 см ширина досок равнялась бы 20 см.
Лучшее место для постройки парника — с южной стороны
дома, забора или леса. Отступив 100 см от стены дома или забо-
ра, ставят длинную доску на ребро, под коны подкладывают кир-
пичи или отрезки доски. Вторую доску размещают параллельно
первой на расстоянии 142 см так, чтобы ее верхняя кромка была
на 3—4 см ниже верхней кромки первой доски. Обе доски закреп-
ляют двумя поперечными досками.
Рама, положенная на короб должна иметь уклон с севера на
юг. Расстояние между торцевыми досками должно быть равно 4 м,
то есть ширине четырех рам.
Чтобы длинные доски не изгибались, к ним снаружи подсыпа-
ют землю, а также ставят в середине столбики, сделанные из бревна
или толстой доски. Между столбиками ставят распорку сечением
3 х 3 см так, чтобы расстояние в 142 см между длинными досками
было везде одинаково.
28
Рис, 18. Модульные парники: в — вариант разборного парни-
ка: 1 — надпилы на боковых брусах рамы, 2— надпилы на тор-
цевом бруске рамы, 3 — торцевой брусок с отверстиями для сред-
них перекладин рамы, 4 — рамы в собранном виде, 5 — короб
парника в собранном виде с распорками
Высота столбика зависит от глубины парника. Землю в парни-
ке вынимают на глубину 30—40 см от нижней кромки доски, на-
ходящейся у южной стороны парника, и ею засыпают весь короб
по периметру. Загружая парник биотопливом и плодородной поч-
вой необходимо рассчитать так, чтобы от поверхности почвы до
пленки оставался бы промежуток в 20 см.
Материалом для конструкции, предложенной овощеводом-
любителем В. Любашевским из Джамбульской области респуб-
лики Казахстан, служат три горбыля длиной по 270 см. Задняя
29
стенка имеет высоту 30 см, передняя — 15, ширина — 120 см.
Конфигурация деталей показана на рисунке 18, г.
Рис. 18. Модульные парники: г — модульный парник из гор-
былей
Углы теплицы соединяют в шип, а сверху закругляют для того,
чтобы не рвалось пленочное покрытие. На задней и передней стен-
ках гвоздями длиной 70 мм крепят по 7 скоб, в которые вставля-
ют планки сечением 30 х 30 мм, поддерживающие пленку.
Для обогрева парника в котлован укладывают горя ч и й навоз
(конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, напри-
мер компост из древесных листьев или органического мусора и
отходов.
На одну стандартную парниковую раму при глубине котлова-
на 60 см требуется до 600 кг навоза. Для лучшего сохранения теп-
ла на дно парника (котлована) после очистки от снега насыпают
слой опилок толщиной 8—10 см.
Качество коровьего навоза значительно повышается при сме-
шивании с рыхлящими материалами, добавляемыми в равных по
объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфя-
ную крошку, опилки, костру, корье, табачный или древесный
лист, подсолнечную пыль или просеянную подсолнечную лузгу.
Коровий навоз используют для ранних теплых парников.
Овощеводы, имеющие участки возле крупных городов, давно
используют на биотопливо мусор городских свалок. Его разогре-
вают искусственно, создавая ’’горящие” очаги. Запять—семь дней
мусор разогревается до температуры конского навоза и сохраня-
ет ее 45—60 дней. Как правило, мусор не смешивают с другими
материалами.
Доступное биотопливо для огородника-любителя —древесные
листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при
смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются
30
до 50°С. Осенью опавшие листья укладывают в штабель, сверху,
чтобы не разлетались, накрывают землей, старой пленкой или
досками.
Навоз для парников лучше заготавливать осенью, когда тем-
пература воздуха несколько снизится. По мере поступления его
укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы не
разогрелся преждевременно. Для предохранения от промерзания
штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.
Разогревают навоз перебивкой, натрясая его вилами в рыхлые
кучи высотой до 2 м. В ранние сроки перебивку начинают за две
недели до закладки навоза в парник, в более поздние — за
шесть — восемь дней. Можно разогревать навоз и искусственно,
добавляя к влажному навозу сухой, а сухой увлажняя горячей
водой.
Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить
раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в
середине кучи навоза можно разжечь костер, уложив над ним ко-
роб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасы-
вают навоз, оставляя место для тяги. Для равномерного разогре-
ва перебивку повторяют через два-три дня. Навоз готов к набив-
ке, когда его температура достигает 60°С. В это время навоз на-
чинает парить, появляется запах аммиака.
Парник набивают после очистки от снега и льда. На дно насы-
пают слой опилок или навоз, взятый с краев кучи. Затем равно-
мерно укладывают, рыхло растрясая, и более горячий. В середи-
не парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, с
краев — сильнее. Набитый доверху парник закрывают рамами,
матами и два-три дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной
осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней.
Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплот-
няют, и посыпают известью-пушонкой (500 г на раму), чтобы пре-
дотвратить развитие болезнетворных грибов.
Биотопливом другого вида парник набивают так же, как и
навозом.
В качестве грунта в парниках используют торфокомпосты,
компосты с дерновой, перегнойной почвой и др. Состав грунтаи
его толщина зависят от культуры, которую собираются выращи-
вать. В среднем на одну раму требуется 0,17—0,2 м3 грунта. При
выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщи-
ной 6—7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для
31
культуры зеленных (редиса, лука, укропа) —10—15, для огурцов
и томатов — 20—24 см.
Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем необ-
ходимо иметь из расчета на одну раму два-три парниковых мата
из соломы, куги, тростника или сшитые из мешковины. В край-
нем случае можно использовать запасные остекленные рамы и
опилки.
Глава 3
КОНСТРУКЦИИ ПРИУСАДЕБНЫХ ТЕПЛИЦ
Теплицы в современном овощеводстве — основные сооруже-
ния защищенного грунта. Они предназначены для круглогодово-
го производства овощей и рассады, которую затем высаживают
в защищенный или открытый грунт. Теплицы лучше других со-
оружений защищенного грунта отвечают агротехническим требо-
ваниям возделывания различных культур и экономически выгод-
ны для применения во всех зонах страны.
Широкое распространение получили каркасные теплицы с
прозрачным ограждением. Чаще всего встречаются каркасные
сооружения, в конструкцию которых входят фундамент, стены,
кровля (перекрытия), несущий каркас. Цоколь теплицы делают из
непрозрачных материалов, его высота должна быть такой, чтобы
не затенять растущие в теплице растения. В таких конструкциях
несущими элементами стен и всего каркаса являются опорные
стойки из металла или древесины. По форме каркасные теплицы
разделяются на односкатные, двускатные ангарные и с внутрен-
ними опорами, полигональные и арочные.
Для устройства теплицы на участке выбирают место, надежно
защищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дре-
наж. Строительство теплично-парниковых сооружений подробно
рассмотрено в специальной литературе.
На небольших приусадебных участках для любителей-огород-
ников вполне доступно и посильно устройство некоторых типов
конструкций каркасных и арочных теплиц, в основном разрабо-
танных и построенных овощеводами-любителями. В описаниях
конструкций содержится достаточно сведений, чтобы самостоя-
тельно воспроизвести на своем участке понравившийся проект.
Наименьших затрат требует строительство односкатной теп-
32
лицы. Для лучшего обогрева и освещения такие теплицы ориен-
тируют на юг или юго-запад. Односкатные теплицы могут быть
холодными — без обогрева, с котлованом и без котлована. Обыч-
но односкатные теплицы строят из двух — четырех парниковых
рам. Оптимальный наклон рам со стеклом или пленкой 45°.
Холодная односкатная пристенная стационарная или перенос-
ная теплица имеет с южной стороны укрытие из остекленных пар-
никовыхрам. Может быть применено пленочное одинарное или
двойное укрытие. С боков располагают деревянные щиты с опил-
ками или два-три слоя соломенных (тростниковых и др.) матов.
Брусы под рамами и боковые щиты снизу укрепляют перегноем,
навозом, торфом или опилками.
Для биологического обогрева используют конский навоз или
соломистый коровий. При устройстве навозной "постели" берут
200—300 кг навоза, при перекопке его с почвой — 30—50 кг на
1 м2. В ранних теплицах укладывают 200—300 кг навоза на 1 м2 и
сверху накрывают его приготовленным заранее питательным
грунтом 1—1,3 м3на 1 м2 теплицы. Для предотвращения развития
болезнетворных грибов коровий навоз перед засыпкой почвой,
торфом или перегноем посыпают известью-пушонкой (300 г на
1 м2) или двойной дозой золы.
Если есть возможность подвести на участок теплую воду, тру-
бы для нее прокладывают под остекленной кровлей (рамами), под
стеллажами или у стен, но лучше у стен разместить радиаторы. В
теплицу легко протянуть шланг отводопроводной сети. Для од-
носкатных теплиц с котлованом используют и биологический обо-
грев, и обогрев теплой водой. Котлован роют глубиной 80—
100 см и шириной 2,5 м. Длина его произвольная и зависит от по-
требностей овощевода, наличия рам, пленки, длины стены, уко-
торой устраивают теплицу. Высота теплицы от дна котлована до
кровли застекленного ската с северной стороны 2—2,5 м, с юж-
ной— 1—1,5 м.
Стены выкладывают из хорошо обожженного кирпича (отхо-
дов) или устраивают деревянные насыпные. Все деревянные час-
ти теплицы — перекладины (шпросы), рамы и прочее —дважды
прокрашивают олифой с охрой, красят атмосфероустойчивой
краской, обрабатывают антисептиками. Для входа в теплицу с
торца устраивают тамбур с входной дверью. Если нет парнико-
вых или других рам, кровлю устраивают из деревянных шпросов,
размещаемых от северной стенки к южной параллельно друг дру-
2—201
33
гу на расстоянии, равном ширине имеющегося стекла. При пле-
ночном укрытии расстояние между опросами 80—100 см и более.
Внутри теплицы можно устраивать стеллажи.
Двускатные весенние теплицы также могут быть с обогревом
и без обогрева. Чтобы они обходились дешевле, котлован не уст-
раивают, а в качестве укрытия используют синтетическую плен-
ку. Ширина двускатной теплицы 2,5—3 м, высота в коньке 1,8—
2 м, высота боковых стенок —до 1 м. Рамы (кровлю), боковые и
торцевые стороны покрывают одинарным или двойным слоем
пленки. Крепят пленку к брускам при помощи тонких деревянных
реек, а также специальными зажимами.
Двухслойное укрытие создает воздушную прослойку между
слоями пленки 3—5 см, улучшающую тепловой режим в теплице.
На случай сильных заморозков в пленочных теплицах, не имею-
щих обогрева горячей водой, устанавливают дополнительный
пленочный тоннель. При угрозе заморозков можно также исполь-
зовать в теплице электроплитку, поставив на нее металлический
сосуд с водой для нагревания.
Кровлю арочной теплицы, изогнутую наподобие арки, монти-
руют из металлических прутьев или труб диаметром не менее 10 мм.
Ниже приводится описание некоторых типов приусадебных
теплиц.
Зимняя двускатная теплица (рис. 19) ограждается парниковы-
ми рамами или остекляется. Теплица имеет небольшой тамбур и
рабочее помещение. Фундамент сечением 40 х 40 см под стены
теплицы с парниковыми рамами устанавливают на отметке 40 см.
Затем выводят стены в один кирпич (25 см), на которых размеща-
ют просмоленные брусья сечением 15 х 15 см с пазами для парни-
ковых рам.
Стропильную часть теплицы изготавливают из брусков сече-
нием 10 х 10 см. Стропила соединяют продольные брусья, уложен-
ные на стенах, с коньковым брусом сечением 12x12 см.
Если оптимальный угол наклона кровли 20°, то ширина теп-
лицы будет примерно 3 м.
Внутри теплицы устраивают стеллажи необходимых размеров.
Между стеллажами и стеной теплицы необходим зазор в 5—6 см,
чтобы лучше циркулировал воздух, идущий от теплого дымохода.
Все зазоры между рамами зашивают рейками, а на козырек
целесообразнее установить оцинкованный профиль.
34
Рис. 19. Поперечный разрез зимней двускатной теплины: / —
стойка стетлажа, 2—дымоход, 3—стеллаж, 4— зазор между
стеной и стеллажом, 5—коньковый брус, 6—стропила, 7 — паз
для упора рам, 8 —обвязочный брус, 9—отлив, 10—стена, 11 —
фундамент (размеры в сантимерах)
Рис. 20. План двускатной зимней теплицы с постоянно остек-
ленной кровлей и водяным отоплением: I—водогрейный котел,
2—отопительные трубы диаметром 75 мм (размеры в сантимет-
рах)
2*
35
Зимняя двускатная теплица с постоянно остекленной кровлей
и водяным отоплением обойдется несколько дороже, но она дол-
говечнее, экономичнее и удобнее в процессе эксплуатации. Там-
бур, подземную часть и стены такой теплицы (рис. 20) делают так
же, как и для зимней двускатной теплицы. Аналогично устраива-
ют и основные несущие брусья сечением 12 х 15 см с углом накло-
на 20—25°. Стропила сечением 7 х 10 см устанавливают попарно
и соединяют коньковыми и боковыми брусьями. С обеих сторон
брусьев выбирают фальцы (четверти). Предварительно окраши-
вают олифой шпросы сечением 4 х 7,5 см. Шаг шпросов опреде-
ляют толщиной стекла: при толщине 2,5—3 мм шаг 30—35 см, при
4 мм — 40—50 см. Стекла укладывают в фальцы на слой замазки
(1,5—2 мм) внахлест и крепят шпильками из проволоки, которые
сверху обмазывают замазкой.
Зимняя односкатная теплица имеет кровлю из парниковых рам
со скатом к югу (рис. 21). Котлован, отрываемый под теплицу,
должен иметь ширину 3,5 м, дойну 12 м, глубину 80 см и быть ори-
ентированным с востока на запад.
Рис. 21. Поперечный разрез зимней односкатной теплицы: / —
дымоход, 2— стеллаж, 3 — ящик с рассадой, 4— парниковая
рама, 5 — обвязка, 6 — отлив, 7 — упорная доска, 8 — земляная
отсыпка, 9— рубероид, 10 — опилки, // —доска, 12 — обшивка
горбылем, 13 — столбы (размеры в сантиметрах)
36
Разметку котлована проводят с учетом рабочего коридора ши-
риной 80 см. В деревянных теплицах с шагом 200 см на глубину до
100 см устанавливают столбы. Их нижние части обязательно об-
рабатывают битумом или антисептиком. Укладку парниковых рам
и обвязку выполняют так же, как и для двускатных теплиц.
Оптимальные размеры теплицы: длину рассчитывают на уста-
новку 10 парниковых рам, что дает возможность лучше исполь-
зовать дымоход печи; стенку тамбура делают на 20—25 см ниже
средних опорных столбов; потолок тамбура — из горбыля, рубе-
роида, досок или слег. Вход в теплицу располагают с восточной
или западной стороны, а между тамбуром и помещением теплицы
устраивают легкую стеклянную перегородку.
В теплице делают стеллаж, вытяжную вентиляцию с помощью
’’асбоцементной или металлической трубы диаметром 10-12 см, а
в тамбуре — деревянный или песчаный пол. После окончания
постройки теплицы все деревянные или металлические ее части
тщательно окрашивают.
Теплица на насыпном грунте, созданная жителем Санкт-Петер-
бурга Г. Грачевым, предназначена для участков с высоким уров-
нем грунтовых вод. Для снижения влияния чрезмерного увлажне-
ния почвы вначале выкапывают несколько дренажных канав для
отвода воды. Затем насыпают подушку толщиной до 30 см из чи-
стого речного песка и на ней монтируют теплицу (рис. 22). Размер
теплицы 2 х 4 м. Откосы песчаной подушки необходимо закрыть
дерном.
Рък\ 22. Теплица (1) на земляном грунте (2)
Теплица с горизонтальной крышей, служащей одновременно
кровлей и устройством для полива растений, предложена минча-
нином В. Алявдиным. Конструктивно крыша состоит из рам-ко-
37
рытс днищем из перфорированной полиэтиленовой пленки. Рамы-
корыта изготавливают из брусков сечением 25 х 80 мм, на них
закрепляют пленку (рис. 23). Чтобы обеспечить прочность пленки
и уменьшить ее растяжение под действием дождевой воды, снизу
натягивают капроновые шнуры, толстую рыболовную леску и др.
Если имеется только сплошная пленка, то ее перфорируют с
помощью устройства, состоящего из часто (50 х 50 мм) набитых и
предварительно разогретых гвоздей длиной 100—120 мм.
Рис. 23. Теплица с горизонтальной крышей: 1 — бруски, 2 —
перфорированная пленка
Пленочная теплица с аккумулированием солнечного тепла в
грунте рассчитана для условий Подмосковья. Ее автор овощевод
Н. Гаврилов ориентирует теплицу с севера на юг. Он использует
теплицу с замкнутой циркуляцией воздуха. В одном из торцов теп-
лицы располагает соединительный канал (герметически закрытый
короб) 3 (рис. 24, а), в который введены трубы 2, проложенные в
грунте. В другом торце трубы выходят в открытые приямки /. В
стенку соединительного канала, граничащую с внутренней час-
тью теплицы, вмонтирован электрический вентилятор 4 мощнос-
тью 25—30 Вт, который забирает воздух из тепличного помеще-
ния, прогоняет его по трубам 2 в соединительный канал 3, а затем
обратно в теплицу. При такой циркуляции воздух, нагретый сол-
нцем, проходя по заземленным трубам, отдает тепло грунту и по-
ступает опять в теплицу охлажденным (со 100%-ной относитель-
ной влажностью). Благодаря замкнутой циркуляции воздуха в
теплице, днем его температура понижается до оптимальной, а тем-
пература почвы повышается. Ночью происходит обратный про-
цесс: накопленное в почве тепло согревает воздух в теплице, при
этом относительная влажность снижается.
38
3
Рис. 24. Теплица с аккумулированием солнечного тепла в грун-
те: а — схема размещения почвенных труб, соединительного ка-
нала и вентилятора в системе отопления теплицы с аккумуляци-
ей солнечного тепла в почве: 1 — приямки, 2 — почвенные тру-
бы, 3— соединительный канал, 4— вентилятор;
Устройство теплицы показано на рисунке 24, б. Каркас 2можно
изготовить из реек сечением 3 х 5 см или 4x6 см. Покрытием слу-
жит полиэтиленовая пленка, закрепленная деревянными реечка-
ми. Цоколь 3 теплицы сооружают из бревен диаметром не менее
18—22 см, чтобы уберечь растения от влияния низких температур.
Бревна можно заменить кирпичной кладкой или монолитным бе-
тоном толщиной 20—30 см. Зарытые в почву трубы 6 (асбоцемен-
тные или металлические диаметром 10—20 см) засыпают глиной
на 20 см, а поверх кладут слой питательного грунта толщиной
20—25 см. Вместо труб можно использовать полосы из листового
или волнистого асбошифера шириной 25—30 см, сложенные в
виде шалашика. Опорные фундаментные столбы 4 заглубляют в
грунт на 50—70 см.
Гряды в теплице лучше делать насыпные (шириной 100—
125 см, высотой 40—45 см). На участках с песчаной почвой и
глубоким залеганием грунтовых вод (более 1,5 м) можно не насы-
пать гряды, а прорывать продольные проходы глубиной 40—
50 см. В этом случае вокруг теплицы следует выкопать канавки
для стока талых и ливневых вод. Северный торец теплицы, при-
мыкающий к жилому помещению, позволяет во время похолода-
ния дополнительно обогревать теплицу и жилое помещение одной
печью 9. Двери в теплицу обтягивают полиэтиленовой пленкой.
39
Алл 24. Теплица с аккумулированием солнечного тепла в грунте:
б— устройство теплины: 1 —1Ж$ъ,2—деревянный каркас, 3—цо-
коль, 4 — опорный фундаментный столб, 5 — электрический венти-
лятор, б—почвенные трубы, 7— приямок, 5—борта насыпных гряд,
9— печь, /0—соединительный канал (размеры в миллиметрах)
Расход электроэнергии за летний сезон (май — август) при
круглосуточной работе вентилятора составляет 80—90 кВт/ ч.
Минимальная ночная температура воздуха на 4,5—5° выше, чем
под обычным пленочным укрытием.
Теплица пленочная сборно-разборнаякаркасной конструкции
Е. Гречишникова изготовлена из металлического уголка 32 х 32 и
съемных рам. Для рам целесообразно использовать алюминиевый
уголок с полкой 25. Рамы обтягивают полиэтиленовой пленкой.
Масса рамы из алюминиевого уголка около 1 кг.
Постоянный каркас теплицы (рис. 25) монтируется так. По бо-
ковым сторонам теплицы забивают в землю стальные уголки се-
чением 35 х 35 (50 х 50). Шаг забивки — 150—200 см, высота
выступания стоек над землей до 100 см. К стойкам прикрепляют
40
верхние продольные боковые уголки. В центре торца теплицы ши-
риной 250 см устанавливают уголки высотой 125—150 см.
Для придания жесткости делают стяжки из уголка или дерева,
Рмс 25. Сборно-разборная пленочная теплица: д — общий вид:
i — сдвоенный продольный уголок, 2 — деревянная планка сече-
нием 20 х 40 мм, 3 — торцевая стяжка, 4 — гвозди без шляпок, 5 —
боковая рама размером 180 х 70 мм, 6— доска толщиной 20 мм,
7— боковой продольный уголок, 5— боковая стойка длиной
90 см, 9—стойка длиной 12,5 см, 76— верхняя рама; б — сопря-
жение рамы кровли с каркасом: / — средняя стойка, 2 — сдвоен-
ный продольный уголок, 3 — промежуточная стяжка, 4— рама
кровли, 5 — продольный уголок каркаса, б —боковая стойка; в —
деталь рамы кровли: 2 — угловая косынка толщиной 1,5—2 мм,
2 — отверстия для пришивания пленки; г — сопряжение боковой
рамы: 1 — доска толщиной 20 мм, 2 — гвоздь без шляпки, 3 —
боковая рама, 4 — продольный уголок каркаса; J — схема пере-
крытия швов кровли: 1 “Торцевая стяжка, 2 — рамы кровли, 3 —
промежуточная стяжка, 4 — петли для закладки рейки, крепящей
раму к каркасу; е — крепление сдвоенного продольного уголка к
стойке: / — продольный уголок каркаса, 2 — коротыш уголка
шириной 40 мм, 3 — болт диаметром 4 мм (размеры в сантимет-
рах)
41
которые размещают по торцам, а также между средними и крайни-
ми продольными уголками. Жесткость сооружения обеспечивают
также установкой по периметру теплицы доски шириной 20—30 см.
Кровлю теплицы делают из рам размером 132 х 90 см, которые
склепывают из уголка с помощью металлических косынок полка-
ми наружу. Для крепления пленки по периметру рамы сверлят
отверстия.
Верхние рамы укладывают на постоянный каркас и обрешет-
ку из рейки сечением 40 х 20 мм, проложенную параллельно бо-
ковым сторонам. Длину боковых рам определяют шагом стоек,
ширину берут равной примерно 70 см. К каркасу боковые рамы
крепят с помощью вертушек. Таким же образом устанавливают
рамы на торцах теплицы.
Сборно-разборную теплицу используют на одном месте- 3-
4 года. После окончания сезона теплицу не разбирают, в зимнее
время в помещении хранят только рамы.
Московский садовод-любитель Н. Данилов построил и успеш-
но эксплуатирует "вечную" теплицу, общий вид которой показан
на рисунке 26, а.
JW. 26. “Вечная теплица”: а — общий вид
Предлагаемая теплица, конечно, не рассчитана на сто лет служ-
бы, но по сравнению с другими конструкциями "работает" неиз-
меримодольше. В ней использованы материалы, которые не под-
вергаются гниению или коррозии. Кроме того, она собрана из
унифицированных деталей-модулей, и размеры ее можно варьи-
ровать так, как нужно именно вам.
А/с. 26, "Вечная теплица”: б — план теплицы, в — А — рядо-
вой стык, Б — угловой стык, В — узел заделки стоек, Г— верх-
ний узел (размеры в сантиметрах)
Замена деталей также не представляет большого труда, ее де-
лают в одиночку довольно легко и быстро.
Высота теплицы над уровнем земли невелика, так как лоток
для прохода заглублен в грунт. Следовательно, она не сильно
затеняет прилегающее пространство.
43
Основа теплицы — обычное оконное стекло толщиной 3—4 мм.
Брать более толстое не имеет смысла—это не слишком увеличит
теплозащитные свойства, но приведет к утяжелению всей конст-
рукции.
Для обрамления понадобятся алюминиевые профили (тавро-
вый и угловой), их следует выбрать максимально больших разме-
ров —для прочности и удобства монтажа. Алюминиевые уголки
понадобятся, наоборот, малых размеров (примерно 12— 15-й но-
мер). Вместо них можно использовать деревянные штапики. Угол-
ками или штапиками будут закреплены стекла на связях-стойках
Аи Б (рис. 26, б). Использование вместо штапика маленьких угол-
ков предпочтительнее, поскольку древесина, даже изолированная
и окрашенная, рано или поздно разрушится.
Для крепежа понадобятся также алюминиевые винты и гайки
М3 в количестве 15—18 штук на каждую стыкуемую раму и гер-
метик для изоляции стыков.
Для устройства грунтовых лотков с проходом между ними пона-
добится или кирпич, укладываемый в стенки толщиной в половину
кирпича, или монолитный бетон с опалубками. У обоих вариантов
есть свои плюсы и минусы. Кирпичный глубокий лоток требует ан-
керовки в грунт для безопасности эксплуатации, бетонный —допол-
нительных затрат на деревянные опалубки, да и оштукатуривание
лотка после снятия опалубок тоже потребует труда.
Инструменты, как всегда, самые простые: лопата для рытья
траншеи под стенки в грунте, емкость для приготовления бетона
или раствора, мастерок, ножовка по металлу, дрель, стеклорез,
отвес и рулетка.
Предварительно размечают оси будущего сооружения на мест-
ности. Затем отрывают траншеи под будущие стенки заглублен-
ной в грунт части теплицы. Глубину траншеи-ходка (рис. 26, в, В)
выбирают с таким расчетом, чтобы после бетонирования ее осно-
вания слоем примерно 10 см, находясь внутри теплицы можно
было бы работать с грядками, не нагибаясь. Ширина траншеи
должна тоже соответствовать вашим габаритам, но делать ее
слишком широкой нецелесообразно, так как это пойдет в ущерб
полезной ширине гряд.
Подготовленную траншею заливают бетоном с не очень крупны-
ми наполнителями (щебень, кирпичная крошка, керамзит, шлакит.д.).
Стенки траншеи, выложенные из кирпича, лучше вывести в
форме латинской буквы V, то есть с развалом к вертикали поряд-
44
ка 8—10°. Это будет удобно при эксплуатации теплицы и улуч-
шит условия работы стенок. Для подстраховки в средней части
стенок, примерно на высоте 50 см от основания, можно устроить
грунтовые анкеры — отрезки арматуры длиной 40—50 см, вбива-
емые в грунт (рис. 26, в, В), а выступающие части, равные шири-
не кирпичной кладки, закладывают в ее швы.
Устраивая ходок из монолитного бетона, можно обойтись без
анкеровки стенок в грунт — прочность и так достаточна при ус-
ловии правильного бетонирования.
Наружные стенки можно изготовить как из кирпича, так и из
монолитного бетона. И в том, и в другом случае необходимо са-
мым тщательным образом разметить места будущих алюминиевых
стоек под заделку в стенки (рис. 26, в, В).
Теперь наступает очень ответственный момент: необходимо
раскроить материалы надземной части теплицы. В тавровом алю-
миниевом профиле аккуратно ножовкой делают пропилы в мес-
тах перегибов и придают тавру необходимый профиль рамы. Про-
сверливают отверстия под крепежные винты (болты), нарезают
уголки-штапики на куски необходимой длины, на них тщательно
размечают будущие отверстия, чтобы они строго совпадали с от-
верстиями в тавровой стойке, и также просверливают. От тща-
тельности и точности этой работы будет зависеть, насколько лег-
ко пойдет монтаж теплицы.
Листы стекла раскраивают с помощью стеклореза (желательно,
чтобы было как можно меньше отходов). Затем приступают к мон-
тажу. Узлы крепления обозначены на рисунке 26, в (А, Б, Г).
Сначала устанавливают торцевую раму (лучше со стороны
входа) и бетонируют ее заделку в наружной стенке, затем уста-
навливают следующие, сверяя с шириной стекол. Заделку
(рис. 26, в, В) бетонируют как снаружи, так и изнутри, с прили-
вами из жесткого раствора.
После схватывания цемента в растворе приступают к монта-
жу стекол. Первыми устанавливают стекла по низкой стороне и
сразу закрепляют их уголками (штапиками), затем устанавлива-
ют стекла торцевой стенки и дверцы, а уж потом—наклонные (на
кровле) и в высокой стенке.
Во избежание растрескивания стенок на контакте с алюмини-
евым профилем через 15—20 см прокладывают по маленькому
кусочку герметика с той и другой стороны, желательно, чтобы они
располагались также около стягивающих винтов.
45
Так, последовательно, производят полное остекление тепли-
цы. Стыки ” кровля—стены” следует дополнительно заизолиро-
вать либо герметикой, либо простой замазкой. Герметик лучше
использовать отечественного производства, так как на зимний
период стекла крыши во избежание их продавливания снегом
придется снимать, а герметик удалять.
Входную дверь можно сделать как из стекла, обрамленного
тавровым профилем, навесив ее на дополнительные усиленные
стойки, так и из армированного полиэтилена на все том же профи-
ле, но тогда дверь получится очень легкой и дополнительных сто-
ек не потребуется. Запирается дверь на обычный накидной крю-
чок, крепящийся на винте с гайкой и шайбой.
В реальном строительстве возможны некоторые осложнения,
чаще всего не совпадают отверстия под крепежные болты. Их
лучше сверлить сразу через весь пакет, установленный в рабочее
положение, то есть уголок — тавр — уголок, а диаметр сверла
нужно брать на 1 мм больше, чем диаметр болта.
Для проветривания можно предусмотреть форточку напротив
двери, но она не особенно нужна. Ведь многие растения не выно-
сят сквозняков, а для вентиляции в знойную погоду можно просто
открыть настежь дверь.
Иногда во время сильных дождей, несмотря на приямок для
осадков при входе в теплицу, вода все-таки попадает внутрь со-
оружения. Ее удаляют очень простым способом — откачивают с
помощью ручного насоса-опрыскивателя, причем этой же водой
поливают растения в самой теплице.
Почву под растениями меняют в лотках каждый год. Отрабо-
танную выносят на компостную кучу, а новую загружают осенью.
Овощевод-любитель Л. Ерлыкин разработал, построил и ус-
пешно эксплуатирует несколько конструкций теплиц. Ниже да-
ется описание конструкций и порядка изготовления малой дере-
вянной и большой (для томатов) теплиц, а также теплиц из труб и
с двойной пленкой.
Теплицы делаютразборными, их полностью или частично уби-
рают на зиму. Поэтому все узлы маркируют, чтобы на следующий
год их легко было собрать. Соединения делают на шурупах, вин-
тах и т.п. Пленка для теплиц по возможности должна быть толщи-
ной до 0,Змм.
Все сооружения располагают по линии запад—восток.
Малая деревянная теплица. Основным материалом для нее
служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и 30 х 40 мм.
46
Сначала рассчитывают размеры теплицы, исходя из ширины
полотнища пленки. Если она равна 2 м, значит теплицу подлине
следует накрывать двумя полотнищами. При скате в 30° ширина
сооружения составит около 1,7 м, высота — 1,4 м.
Затем делают разбивку площадки с помощью шпагата, колыш-
ков и рулетки.
По углам площадки и периметру с шагом 80 см вбивают в зем-
лю отрезки водопроводных труб диаметром 38 мм и длиной 35—
40 см (рис. 27, а). Забивают их так, чтобы над поверхностью зем-
ли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют
стойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешней
стороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки.
При стыковке боковых продольных реек стык должен находить-
ся на одной из стоек. Две центральные стойки устанавливают так
же, как и боковые. Запиливают (выравнивают) их верхушки и к
ним крепят верхнюю коньковую рейку. Затем закрепляют все стро-
пильные рейки, запиливают их по месту.
коньковая
27, Малая деревянная теплица: а — схема крепления сто-
ек, б— схема устройства для подъема пленки
На торцевых сторонах каркаса теплицы закрепляют попереч-
ные горизонтальные рейки. Для большей прочности (если парник
длиннее 3 м) ставят посередине дополнительную вертикальную
стойку и поперечную горизонтальную рейку.
47
К верхней коньковой рейке с помощью накладок из тонкой
рейки и гвоздиков прибивают два полотнища пленки. Пленку с
северной стороны теплицы крепят ко всем прилегающим брускам
и рейкам с помощью реек и гвоздиков. Внизу у земли пленку при-
капывают. Полотно пленки южной стороны теплицы открываю-
щееся. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы,
сваривая пленку. В карман пропускают толстый шпагат. К ниж-
нему обрезу полотнища прикрепляют брусок сечением примерно
30 х 30 мм с закругленными ребрами. На эту бобину наматывают
пленку, когда открывают парник (рис. 27, б). По крайним стро-
пильным рейкам и брускам мелкими гвоздиками прибивают шнур,
которым уплотняют окна.
При закрытой теплице полотнище, обтянутое с торцов шпагатом,
который находится в карманах, плотно облегает стропильные рей-
ки и бруски, обитые шнуром. Внизу бобину фиксируюттремя колыш-
ками, забивая их у крайних и одной средней стойки (бруска).
Торцы теплицы также обивают пленкой.
Большая теплица для томатов. Строительство ее недешево и
трудоемко, но она оправдывает себя в тех климатических зонах,
где томаты не вызревают в открытом грунте.
Расчет и разметка такие же, как и для предыдущей теплицы.
Желательно иметь дюралюминиевые трубы диаметром 30—40 мм
и 20 мм, но можно обойтись трубами одного диаметра. Толстые
трубы используют для стоек, тонкие—для продольных связей.
Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рисунке
28, а. Остановимся на двух моментах: обтягивание каркаса плен-
кой и изготовление дверей.
Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карма-
ном по всему периметру (рис. 28, б), кроме низа. Оно должно быть
больше торца на 30—40 мм с каждой стороны. В карман вставля-
ют подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стяги-
вают и надевают пленку на каркас.
Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же,
каки в предыдущем случае. К дверному проему, который делают
из брусков, пленку крепят тонкой рейкой и гвоздиками, как это
показано на рисунке 28, в.
Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На этих карма-
нах ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх при-
крепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по
периметру прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Количество
48
1
2
пистон пленка
двери
Рис. 28. Большая теплица для томатов: а — общий вид карка-
са, б— схема крепления пленки с помощью шнура, в— торец
теплицы с входной дверью
их равно количеству пистонов, при этом пленка плотно прилега-
ет к шнуру.
Верх и бока теплицы обтягивают пленкой так же, как и в ма-
лой деревянной теплице. Верх полотнища пленки прижимают про-
дольной рейкой, которую крепят винтами, низ присыпают землей .
со всех сторон.
Арочная большая теплица. Это надежное и недорогое в изго-
товлении сооружение представляет собой конструкцию (рис. 29, а)
из выгнутых по шаблону алюминиевых трубок-ребер 1 (длина
трубок — 2 м, диаметр — 14—18 мм). Их устанавливают в отрез-
ки водопроводных труб 2, забитых в землю. Расположение отрез-
ков труб зависит от размеров теплицы и шага трубок-ребер.
По верху трубок-ребер 1 укрепляют коньковую рейку 3 и две
боковые 4. Сечение реек — 25 х 40 мм. Боковые рейки 4 привин-
чивают к трубкам-ребрам 1 шурупами, коньковую рейку 3 соеди-
няют с трубками-ребрами 1 через специальные кронштейны 5.
49
б в
Рис. 29, Большая арочная теплица: а — элементы каркаса, б —
кронштейны, в — дверная секция
Кронштейны (рис. 29, б) все (кроме дверного) одинаковые, их
делают из листового мягкого алюминия толщиной 1,5—2 мм.
Кронштейны прикрепляют шурупами к коньковой рейке. Труб-
ки-ребра прикрепляют к кронштейну с помощью мягкой проволо-
ки (можно закрепить их болтами с гайками).
На дверной секции к трубкам-ребрам 1 (рис. 29, в) приклепы-
вают две косынки 2 из листового дюралюминия. К ним и ккрон-
штейну 3 шурупами крепят две рейки 4, которые и будут дверным
проемом в теплицу.
Разбивку теплицы проводят так. Забивают по разметке отрез-
ки водопроводных труб (ширина теплицы — 1,6 м). В них надтин-
ных винтах с большими шайбами (их ставят внутрь) устанавли-
вают трубки-ребра. Прикрепляют их при помощи проволоки к
кронштейнам, закрепленным к коньковой рейке. Шурупами при-
винчивают боковые рейки и рейки дверного проема.
50
—----основные растяжки
----- "сетка" сверху пленки
Рис. 29. Большая арочная теплица: г—схема растяжек( д—
зажимы, е—схема крепления пленки на дверной секции
51
Каркас затягивают растяжками из шпагата (лучше капроно-
вого). Эти растяжки и придают особую крепость теплице. Растяж-
ки (рис. 29, г) закрепляют за боковые рейки 1 (в местах их крепле-
ния с трубками-ребрами) и за шайбы на винтах, которыми соеди-
нены трубки-ребра и отрезки водопроводных труб.
Чтобы покрытие из пленки служило дольше, необходимо верх
ее укрепить еще одной сеткой из шпагата (рис. 29, г), а низ при-
сыпть землей. При соблюдении всех этих условий, даже при силь-
ном ветре, сооружение стоит надежно, и пленка не рвется.
Два полотна пленки (шириной не менее 2,2 м) закрепляюттон-
кими рейками и гвоздиками сначала к коньковой рейке, затем к
боковым рейкам.
Кторцевой секции (где нет двери) пленку торца 1 (рис. 29, д) и
основную пленку 2 соединяют на трубке-гребне 3 специальными
зажимами 4, под которую помещают прокладку из резины 5 от
автомобильной камеры.
Специальные зажимы можно изготовить самим из пружинной
листовой стали или проволоки (рис. 29, д).
Дверную секцию (рис. 29, е) оформляюттак. Скрепленные спе-
циальными зажимами 1 основные полотна и два косых отрезка плен-
ки 2 и дверь 5 (правую кромку) прибиваютрейками 3 и гвоздиками
к дверному проему 4. Дверь из пленки 5 (по левой кромке) имеет
установленные пистоны, при набрасывании на гвозди (рис. 28, в)
дверь плотно закрыта.
Большая теплица шалашной конструкции имеет каркас из дре-
весины. Размеры рассчитаны на пленку шириной 220 см (рис. 30).
Рис. 30* Схема теплицы шалашного типа (размеры в санти-
метрах)
52
Бруски сечением 30 х 40 мм устанавливают на ребро в отрез-
ках водопроводных труб. На торце, где нет двери, ставят верти-
кальную стойку. Коньковую рейку укрепляют так же, как и в
малой теплице (рис. 27).
Пленку закрепляют между двумя сетками из капронового ш ну-
ра, прибив ее рейками и гвоздиками по всем деталям конструкции.
Дверной проем выполняют из брусков сечением 30 х 60 мм, при
этом широкая сторона бруска смотрит наружу. Дверь можно сде-
лать из брусков, обтянув ее пленкой. При этом нужно предусмот-
реть ее уплотнение. Другой вариант двери — из пленки с писто-
нами (рис. 28, в).
Теплица с двойной пленкой. Эксплуатация теплиц показала,
что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает
растения отгибели. Чтобы избежать этого, можно сделать парник
сдвойной пленкой.
Каркас собирают из деревянных брусков и реек как обычно,
но обязательно с усиленным фундаментом. Трубы, которые дер-
жат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас мень-
ше перекашивается, а это важно при эксплуатации сооружения.
рейка
вертикальный
брусок
рейка
внешняя
пленк
коньковый
рейка брусок
оньковая
кау
стойка
открывающийся
скат
козырек
\/j открывающийся
А-А (скат закрыт)
уаггйхка
репка
козырек Гц
боковая^!
стойка
внутренняя
пленка
а
уплотнение козырек
болт
Рис. 3/. Теплииа с двойным пленочным покрытием; а — натя-
жение внутренней пленки, бj— фрагмент открывающегося ската,
узлы и особенности устройства
53
Натягивают (рис. 31, а) сначала внутреннюю пленку, затем
внешнюю. Особое внимание следует обратить на натягивание
внутреннего полотнища пленки на углах. Внутреннюю пленку
можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с при-
пуском и хорошо натягивают.
Остановимся на самом сложном узле — открывающемся ска-
те. На рисунке 31,6 показан его общий вид (фрагмент), узлы и осо-
бенности устройства. Обитый с обеих сторон пленкой открываю-
щийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом со-
стоянии он фиксируется проволочной оттяжкой.
По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате
набиты дюралюминиевые (толщиной 1—1,5 мм) козырьки с накле-
енным утеплителем из полосок толстого сукна. В закрытом состо-
янии при правильном изготовлении теплица надежно изолирова-
на от окружающего холодного воздуха.
Стационарная теплица. Любая, даже самая простая теплица
более эффективна для раннего выращивания растений, чем пар-
ник. Однако постройка ее доставляет большие хлопот и обходит-
ся дороже. Поэтому прежде, чем остановиться на какой-то опре-
деленной конструкции, по-хозяйски продумайте, для какихцелей
она вам нужна.
Предлагается конструкция теплицы средней сложности. Ее
съемные рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой (рис. 32), что на-
много дешевле, практичнее и проще в изготовлении. Такая кон-
струкция в условиях средней полосы Нечерноземья достаточно
эффективна и долговечна.
Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением
50 х 100 мм и досок 20 х 150 мм. Конструкция ясна из рисунка.
Основанием каркаса служатжелезобетонные пасынки (подробно
о нихмырасскажем ниже), ацоколем—кровельный шифер либо ру-
бероид, который ставят вдва-три слоя, заглубив в землю на 10—15 см.
Для лучшего утепления рекомендуется сделать цоколь двой-
ным —по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные
конструкции каркаса обязательно проолифливают и после сбор-
ки окрашивают масляной краской. Ямы под опоры удобно свер-
лить ручным буром диаметром 100—120 мм. Перед установкой па-
сынка засыпают в яму немного песка и утрамбовывают его с та-
ким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около
50 см. Окончательно засыпать нужно землей и потом тщательно
ее утрамбовать.
54
Рис. 32. Стационарная теплица и изготовление пасынков (lu II)
(размеры в миллиметрах)
При установке каркаса не забывайте использовать отвес! Если
деревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обжечь
(паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гуд-
роном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасын-
кам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или прово-
локой.
Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиле-
ном, или застеклена — в таком случае нет необходимости разби-
рать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы нужно
усилить добавочными опорами.
Стены делают из унифицированных деревянных рам, обтяну-
тых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет
заборный штакетник 20 х 50 мм, распущенный надвое. Собирать
рамы лучше всего на гвоздях, промазывая места стыков казеино-
вым или столярным клеем. Для торцевой стороны используют тре-
угольные рамы.
Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон,
причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляют
в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные
полки.
Пленку на рамах закрепляют толевыми кнопками или гвозди-
ками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить
полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем
вставить рамы.
Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы нужно
вынуть и хранить при температуре не ниже 0°С. Если рамы были
вставлены в пакеты, их вынимают, а пакеты сворачивают в ру-
лон и хранят отдельно.
Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и
обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.
Преимущества такой конструкции рам — в их дешевизне, лег-
кости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то,
что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветрива-
ния теплицы.
Можно начинать выращивать растения в теплицах намного
раньше, если высаживать их не в грунт, а в ящики, где в солнеч-
ные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для вы-
ращивания растений в ящиках нужно затратить больше труда и
материалов, но зато и вы и грыш налицо —урожай можно собрать
гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках проще обрабатывать по-
чву и легче ее менять.
Ящики для теплиц делают из дерева или тонкого железа, по-
крытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обяза-
тельно просверливают несколько дренажных отверстий, а на дно
укладывают слой чистого гравия или крупного речного песка.
Размеры ящиков делают такие, чтобы их легко можно было пере-
мещать, когда они заполнены землей. Для более экономного ис-
пользования площади теплицы ящики ставят один над другим в
несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стального уголка, но
можно и из дерева, только предварительно его проолифливают и
покрывают масляной краской. Размеры опор выбирают в соответ-
ствии с габаритами парника, высотой растений и удобством об-
работки . На нижний ярус теплицы устанавливают ящики для не-
высоких растений, требующих меньше света, а также ящики для
рассады.
Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнем
грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным ото-
56
пительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения
дренажную канаву. Ее разрез показан на рисунке 32. Глубина ка-
навы должна быть ниже уровня вод на 30—50 см. Именно на эту
высоту канаву нужно засыпать круп н ы м щебнем, а отвод провести
к общей системе отвода воды или к кювету дороги.
Изготовление пасынков. Пасынки—железобетонные столби-
ки квадратного сечения. Их используют как опоры или фундамен-
ты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Де-
ревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают
и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они на-
много надежнее и прочнее.
Изготовить пасынки можно самим (рис. 32,1—II). Для этого
нужно приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколочен-
ную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В ка-
честве арматуры, повышающей прочность, используют стальную
проволоку диаметром 6—10 мм (в зависимости от сечения стол-
бика). Так, для столбика сечением 10 х 10 см достаточно четырех
прутков диаметром 6—8 мм и длиной на 3—5 см больше расчет-
ной длины столбика.
Для приготовления качественного бетона нужен цемент
(1 часть по объему), песок (2 части) и мелкий гравий (2 части) с
диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешивают цемент
с песком, а затем понемногу подливают воду. Каждый раз тща-
тельно перемешивают смесь. Когда она достигнет консистенции
густой сметаны, добавляют смоченный водой гравий. И снова все
перемешивают. Замешивают бетон обычно лопатами в старых
корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом желе-
за, куском фанеры или рубероида. Бетон быстро твердеет и уже
через сутки его трудно отделить, особенно от металлических по-
верхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно-
смывают его с инструментов.
Перед тем как залить бетонную смесь, устанавливают форму
на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином
или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к пло-
щадке, притягивают к земле железными костылями. Заранее го-
товят и арматуру. С помощью деревянной оправки ее связывают
стальной проволокой в трех-четырех местах.
Когда предварительные работы будут закончены, можно за-
ливать бетон. Сначала на высоту около 3 см, затем укладывают
в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузи-
57
лись в раствор, а потом заполняют бетоном всю форму доверху.
Утрамбовывают его узкой лопатой с прямой кромкой и вставля-
ют анкерные болты (рис. 32, II).
Для приготовления шести столбиков по размерам формы, по-
казанной на рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведер
цемента и по 10 ведер гравия и песка.
Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вы-
нуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ров-
ном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и
повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.
Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную
прочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуре
воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно,
особенно в сухую и жаркую погоду, обрызгивать их водой из
шланга или садовой лейки.
Пристенная односкатная теплица. Ее устраивают около сте-
ны каменного отапливаемого помещения, обязательно с солнеч-
ной стороны. Размер теплицы определяется длиной стены, мощ-
ностью и типом обогревающего устройства (котел, печь), а также
имеющимися в наличии строительными материалами.
Строительство теплицы начинают с рытья котлована, стенки
которого делают отвесными. При условной площади теплицы
22,5 м2 (она может быть и меньше, и больше) котлован роют дли-
ной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1м. Одновременно с вос-
точной стороны теплицы роют входной приямок 15 (рис. 33) для
тамбура длиной 1 ми шириной 0,8 м. Вдоль стены помещения ус-
танавливают четыре столба диаметром не менее 20 см, высотой
3—3,5 м на расстоянии 3,33 м один от другого. Глубина заделки
столбов должна быть в пределах 0,5—1 м в зависимости от грун-
та. На дно ямы на глиняный или цементный раствор укладывают
два кирпича вдоль, а на них—два кирпича поперек. Это—фун -
дамент для столбов. Их нижние концы смолят или обжигают для
предохранения от загнивания. Столбы ставят вплотную кетене и
закрепляют строительными скобами. В ямы засыпают мелкую
щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают
грунт и тщательно трамбуют.
Верхний лежень /толщиной 15 см кладут на столбы, нижний
4 и две поперечины 12 шириной по 12 см кладут на кирпичи, уло-
женные в один ряд по внешнему ряду котлована. Кирпичи скреп-
ляют цементным раствором, а щели между стеной и лежнем коно-
58
Рис. 33. Поперечный разрез и каркас пристенной теплицы: / — стойка стеллажа, 2— трубы отопления, 3 —
стеллаж, 4—нижний лежеиь, 5—застекленный скат. 6 — вентиляционная труба, 7—верхний лежень, 8—стол-
бы, 9— полка для выращивания зелени, 10 — трубы отопления и водопровода, // — радиатор отопления, 12 —
поперечина, 13 — откосы, 14 — шпросы, 15— приямок (размеры в сантиметрах)
патят. Верхний 7 и нижний 4 лежии скрепляют врезанными в них
откосами /^толщиной 12 см. Между откосами врезаютпятьшпро-
сов 14 сечением 6x6 см. Для уменьшения затенения шпросы сте-
сывают с внутренней стороны.
Дверную коробку высотой 1,6 м делают вместе с каркасом
теплицы. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для
второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м,
заглубленный на 0,4 м в грунт. Боковые столбы соединяют между
собой вверху косяком, внизу — порогом. В дверной коробке вы-
бирают паз (четверть) для двери, которая должна открываться
наружу. Дверь делают из досок толщиной 4—5 см. Все щели ко-
нопатят, а затем дверь обивают войлоком.
Для защиты теплицы от ветра, дождя и снега перед входом уст-
раивают тамбур (на рисунке не показан). Для спуска в приямок
тамбура делают земляные ступени, на которые укладывают доски,
защищающие ступени от осыпания грунта. Во входном приямке на
расстоянии 0,8 м отдверныхкосяков и напротив них устанавлива-
ют еще два столба диаметром 10 см, данной 2 м, которые заглубля-
ют на 0,4 м. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жер-
дей или брусков, а столбы сверху соединяют перекладинами. По-
толоктамбураделаютиз горбылей или обрезных досок и накрыва-
ют щитом из рубероида, стенки обшивают досками и заваливают
грунтом. Дверь в тамбур делают так же, как и в теплицу.
Для укладки стекол в верхнем лежне, шпросах и откосах вы-
бирают пазы шириной 12 мм. В нижнем лежне паз не делают.
Ширина стекол должна быть равной 50 см, так как при таком
размере оно не соприкасается со стенками пазов, что предохраня-
ет их от растрескивания в случае набухания шпросов и откосов.
Стекла могут быть любой длины, но толщиной не менее 3—4 мм.
Остекление начинают снизу: первое стекло укладывают на
лежень, последующие так, чтобы верхнее стекло находило на
нижнее на 15—20 мм (внахлест). Все это обеспечит хороший сток
воды. Перед укладкой стекол пазы промывают жидкой замазкой
слоем 1—2 мм. Стекла закрепляют проволочными шпильками из
оцинкованной стали. После вставки стекол пазы промазывают
замазкой. Для предохранения застекленной поверхности от про-
гиба с внутренней стороны шпросы усиливают стальным уголком
50 х 50, который крепят к откосам. Все работы проводятся толь-
ко в сухую погоду.
Стеллаж 3 устраивают у южной стены котлована. Его ставят
60
на 6 пар деревянных стоек 1 или труб любого диаметра. Диаметр
стоек 12 см, длина 1,2 м. Их на 0,4 м углубляют в грунт. Сам стел-
лаж делают из досок толщиной 40 мм с высотой бортов 25 см.
Между досками стеллажа оставляют щели до 5 мм, чтобы не за-
стаивалась вода.
Для обогрева у каменной стены размещают радиаторы 11, а
под стеллажом — обогревательные трубы 2. Их количество зави-
сит отразмера и сроков использования теплицы. При вводе ото-
пительных труб необходимо предусмотреть ввод водопроводной.
Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые пол-
ки 9, что увеличивает полезную площадь теплицы. Используют и
пространство под стеллажами.
Теплицу внутри и снаружи окрашивают белой атмосфероус-
тойчивой масляной краской. В теплицу проводят электрическое
освещение, которое в осенне-зимний период используют для до-
полнительного подсвечивания рассады.
Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку.
Переносная высокая теплица. МосквичМ. Посвянский создал
конструкцию переноснойвысокойтеплицы (рис. 34) сприменени-
ем лески для обвязки. В такой теплице свободно размещают четы-
ре ряда рассады — по две грядки с каждой стороны с проходом
между ними шириной 50 см.
В теплице можно выращивать томаты, редис, баклажаны и
другие овощи, а особенно хорошо — огурцы.
Это теплица облегченного типа, площадью 5,6 м2 ее масса —
25 кг. Теплицу можно собрать и разобрать в течение 11/2,—2ча-
сов. Это удобно, так как через каждые один-два года нужно са-
жать овощи в другом месте, давая земле отдых.
Необходимый для постройки материал: бывшие в употребле-
нии водопроводные полудюймовые трубы, шесть соединительных
вставок, два уголка для двери размером 35x35x4 мм, деревян-
ные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, дере-
вянные рейки, пленка шириной 3 м и капроновая леска.
Прежде чем монтировать теплицу, нужно на трубах и уголках
пометить краской, на какую глубину их забивать в землю. Высо-
та труб над землей должна быть 144 см. Остальные трубы соеди-
няютмежду собой вставками, а с поперечными деревянными брус-
ками — скобами, и закрепляют болтами. На уголки для двери с
наружной стороны привинчивают шурупами деревянные бруски,
к которым крепят поперечный брусок и пленку. Собранную дверь
устанавливают на один из уголков.
61
крепление пленки
Рис 34, Переносная высокая теплица (размеры в сантиметрах)
На трубы с трех сторон теплицы и сверху натягивают леску. В
торцевых вертикальных трубах ее пропускают через просверлен-
ные отверстия диаметром 3 мм. Обвязку стен ведут целой леской.
Леску, протянутую поверху каркаса, привязывают к наклонным
трубам.
На подготовленный каркас натягивают пленку на всю ее ши-
рину. Пленку обрезают так, чтобы можно было положить на ее
62
концы, опущенные на землю, какой-нибудь груз (доску или тру-
бу). Оставшуюся на торцах часть пленки прикрепляют к трубам
на винтах и гайках деревянными рейками.
Чтобы закрыть теплицу по торцам, пленку вырезают отдельно
и прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками (рис. 34, виды
1-1, 2-2, 3-3).
Эта теплица сделана на всю ширину пленки, но по желанию
можно сделать теплицу из двух таких секций.
Арочная теплица. Ниже описано устройство арочной теплицы
(рис. 35), размеры которой зависят от отведенной под нее площа-
ди участка (рис. 35, а, б, в). Количество необходимых материа-
лов также зависят от выбранных размеров сооружения. Так, при
высоте теплицы 1 м и длине 3 м понадобится 15 м2 полиэтилено-
вой пленки, три бревна или достаточно толстые жерди длиной по
3,5 м, четыре колышка-подпорки длиной 1,5 м, однадоскадли-
ной 3,2 м на конек, четыре металлические скобы или косынки,
немного гвоздей, куски миллиметровой мягкой проволоки, четы-
ре жерди по длине теплицы и, наконец, двенадцать гибких пруть-
ев для несущих полудуг длиной 1,5 м. Если же вы задумали теп-
лицу в человеческий рост (1,8 м) при длине 2 м, то вам потребуют-
ся три бревна диаметром 15—20 см и длиной 2,2 м под продоль-
ные связи, три бревна такого же диаметра длиной 2,5 м для коль-
ев-подпорок, десять прутьев на полудуги диаметром 25—30 мм и
длиной 2,9 м. При секционной постройке парник можно продол-
жить настолько, насколько позволят размеры участка и наличие
материалов.
Работу целесообразно начинать с подготовки продольных уз-
лов каркаса. В каждом бревне или жерди буравом просверлива-
ют отверстия под гибкие прутья. Кроме того, на каждом делают
пропилы для скоб-фиксаторов. Затем приступают к подготовке
стоек-опор. Отверхнего края отмеряютрасстояние, равное высо-
те теплицы, и просверливают сквозное отверстие под упор-огра-
ничитель, а нижний конец стойки заостряют. Обрабатываюткон-
цы гибких прутьев с обеих сторон так, чтобы они без особых уси-
лий, но достаточно плотно входили в нижнее и верхнее отверстия
продольных связей. Теперь можно начинать монтаж основного
каркаса.
Вкопав в землю до упора-ограничителя вертикальные колья-
стойки, прикрепляют к ним с помощью металлических скоб или
деревянных планок одно из размеченных продольных бревен так,
63
в
Pui. 35. Конструкция теплицы: / — нижнее продольное брев-
но, 2—стойка-опора, 3—упор огр шичитель, 4 — гибкий прут,
5 и 10—скобы-фиксаторы, б—верхнее продольное бревно, 7—
доска-конек, 8— продольные жерди, 9—торцевые стенки; а —
высокая арочная теплица. 6—низкая арочная теплица, в—схе-
ма определения длины гибких прутьев при различной высоте
сооружения (размеры в сантиметрах)
64
чтобы отверстия для прутьев были строго горизонтальными. В эти
отверстия с обеих сторон верхней продольной связи вставляют гиб-
кие прутья. После этого на расстоянии от вертикальных стоек, рав-
ном их высоте, по обе стороны укладывают продольные бревна и
фиксируют их металлическими скобами (можно деревянными ко-
лышками). Затем, осторожно изгибая по дуге, вставляют прутья в
отверстия продольных бревен. Оставшиеся по краям бревен сво-
бодные отверстия служат для крепления торцевых стенок.
Следующая операция — покрытие каркаса полиэтиленовой
пленкой. На длинную жердь наматывают нужное количество
пленки, а вторую такую же жердь обертывают свободным концом
пленки в два оборота и прибивают гвоздями к верхней части кар-
каса. Разматывая пленку, укладывают ее на полудуги до нижне-
го продольного бревна и закрепляют гвоздями.
После того, как обе стороны теплицы покрыты пленкой, место
сочленения жердей прикрывают доской-коньком, чтобы не скап-
ливалась вода.
Торцевые стенки теплицы небольшой высоты изготавливают
из фанеры или досок. У высоких теплиц торцевые стенки делают
таким образом: готовят гибкие прутья (такие же, как для карка-
са), обматывают в два слоя полиэтиленовой пленкой и закрепля-
ют по краям гвоздями. Затем в пленке ножницами вырезают уступ
для верхней продольной связи и, осторожно сгибая прутья, встав-
ляют их в отверстия нижних продольных бревен. В нижних углах
торцевой стенки также необходимо сделать вырезы под продоль-
ные бревна. Обе полустенки должны быть изготовлены так, что-
бы они перекрывали одна другую на 12—15 см. Крепление по-
лустенок выполняют с помощью мягкой проволоки диаметром
1 мм, которой соединяют две смежные полудуги —торцевой стен-
ки и несущего каркаса. Остаток пленки снизу можно намотать на
палку, трубу или просто прижать каким-либо грузом, например,
кирпичом. Одну из стенок теплицы целесообразно сделать глухой,
поэтому Пленку следует обернуть вокруг полудуги и приварить
паяльником по всей длине.
В заключение работ необходимо внимательно проверить все
стенки пленки, чтобы при ветре в местах неплотного соединения
не возникла нежелательная "парусность".
Москвич Н. Вайнонен изготовил переносную теплицу из алю-
миниевых труб, из которых соорудил легкие рамы (рис. 36). Если
разместить такие рамы через 80 см друг от друга, то шесть рам
3—201
65
образуют теплицу длиной 400 см. Всего же на нее понадобится
45 трубок длиной по 200 см (27 на рамы и 18 на продольные свя-
зи). Трубки, идущие на продольные связи, сращивают по длине
короткими (по 10 см) отрезками трубок большего диаметра.
б
Рис. 36. Арочная теплица: а — общий вид, б — секция тепли-
цы (размеры в сантиметрах)
Можно располагать рамы и на другом расстоянии в зависимо-
сти от ширины и толщины пленки, а также от длины продольных
связей, которые не обязательно делать из таких же труб, для них
подойдут и деревянные рейки. Продольные связилучше крепить
к рамам с помощью винтов, но можно и мягкой алюминиевой про-
волокой или привязывать бечевкой.
66
Части рамы в точках А, В, С, Д, Е, F соединяют болтами. Для
этого конец трубки сплющивают, загибают и просверливают от-
верстие (рис. 36, III).
Боковые трубки на участках АВ и EF предварительно также
слегка изгибают. Верхние их концы соединяют углами, отпиленны-
ми от старой раскладушки и немного разогнутыми (трубки входят
в них на 10 см). В просверленные сквозные отверстия вставляют ко-
роткий затупленный гвоздь с резиновым кольцом (рис. 36,1).
Болты в этом случае можно не использовать.
Рамы нижними концами на 30—35 см заглубляют в почву.
Полотнища укладывают поперек, а не вдоль. Они должны быть
на 50—70 см длиннее периметра рамы так, чтобы их концы мож-
но было присыпать землей. Из этой же земли по бокам теплицы
делают две дополнительные грядки. Для большей устойчивости
рамы (кроме торцевых) ставят с небольшим встречным наклоном.
Полотнища пленки на стенках должны перекрывать друг друга
на 10 см, их следует перетягивать в этом месте туго натянутой
бечевкой. Чтобы надежней прижать пленку, желательно протянуть
бечевку и в других направлениях. Ее привязывают к колышкам,
вбитым вокруг теплицы.
Сначала кладут пленку, закрывающую вход в теплицу с торца,
затем—первую поперечную полосу так, чтобы она заходила за торец
на 10 см, и оба полотнища крепят к трубкам рамы кусками старого
резинового шланга, разрезанного вдоль (рис. 36, II). Для предвари-
тельной фиксации пленки можно применять и бельевые прищепки.
Теплицу можно разделить пленочной перегородкой на две не-
равные части, чтобы в каждой соблюдать свой режим. В большей
половине созревает хороший урожай помидоров, в меньшей — ко
второй половине сентября поспевают на шпалерах арбузы и дыни.
Теплица выдерживает самые сильные ветры.
Весит теплица (без пленки) чуть больше 20 кг и ее легко пере-
возить в чехле от лыж.
Арочная теплица с гибкими сочленениями каркаса. Собирают
ее из плетей, расположенных перпендикулярно продольной оси
покрытия с шагом 60 см. Каждую плеть выполняют из одинако-
вых деревянных брусков 2 (рис. 37) длиной 38 см, в торцах кото-
рых сделаны полукруглые вырезы. При состыковке брусков в по-
лученные круглые отверстия вставляют продольные деревянные
или нарезанные из металлических труб ребра. Сверху и снизу брус-
ки соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старых
транспортерных лент или камер от автомобильных шин.
Рис. 37. Теплица с гибкими сочленениями каркаса: / — гибкая
полоса, 2—брусок, 3—продольное ребро, 4—основание, 5 —
затяжка (размеры в миллиметрах)
68
Затем приподнимают середину каркаса, соединяют его в точ-
ках опоры затяжками 5 —деревянными стержнями —для прида-
ния жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конструк-
ция теплицы надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легко
разобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы выби-
рают по потребности, а ширина — 300 см.
Арочные теплицы с каркасом из полиэтиленовых труб быва-
ют нескольких видов. Теплица состоит из досчатого короба, к
бортам которого прибивают колышки с шагом 1 м. На эти колыш-
ки надевают изогнутые в виде дуг черные полиэтиленовые трубы
диаметром 35—40 мм. Пленку натягивают на каркас из реек, ус-
танавливаемых по коньку и по бокам теплицы с помощью специ-
ального крепежа.
Устройство таких теплиц показано на рисунке 38. Трубы диа-
метром 40 мм и длиной 4,5 м изгибают в виде дуги. Концы труб
можно надеть на колышки или заглубить в почву. Прочность теп-
лице придают рейки, устанавливаемые внутри нее непосредствен-
но к нижней стороне дуг. ___
Рис. 38. Теплицы с каркасом из полиэтиленовых труб с усилен-
ным (а) иоблегченньш (б) фундаментом (размеры в сантиметрах)
69
Теплица-пирамида. Оригинальную конструкцию теплицы при-
думал москвича. Дроздов.
Такую теплицу удобно использовать на небольшом кусочке
земли, хорошо освещенном солнцем. Ее достоинства: занимает
небольшую площадь, дает возможность использовать неплодород-
ную землю, удобна при обслуживании и, что особенно важно, —
дешевая. Теплица позволяет с 1 м2 получать высокий урожай, то-
матов и других овощей, растущих на кустах с неразветвленной
корневой системой.
Основой теплицы (рис. 39) служат старые автопокрышки. Снизу
укладывают покрышку большего диаметра (например, от автобу-
са), на нее—меньшего, затем-еще меньшего (но можно и одина-
ковые). В покрышках по периметру вырезают отверстия размером
60 х 60 мм (для огурцов) и несколько большие —для томатов.
каркас
прокладки
шины
пробка
подстилка
Рис. 39. Теплица-пирамида
В центре пирамиды из покрышек устанавливают трубу диамет-
ром 50—75 мм и в ней просверливают отверстия диаметром 5—6 мм.
Длина трубы должна быть на 15—20 см выше уровня пирамиды.
Между покрышками устанавливают прокладки из древесины
или другого материала в виде шестигранников толщиной не ме-
нее 40 мм. Их ставят так, чтобы одна покрышка не перекрывала
отверстия в другой.
При монтаже теплицы-пирамиды под нижнюю покрышку ук-
ладывают слой травы или соломы, которые при гниении будут
70
выделять тепло. Между бортами покрышек ставят распорки и
пространство между ними засыпают плодородной почвой.
Затем по центру устанавливают трубу. Ее нижний конец закры-
вают пробкой. Почву насыпают в виде конуса, на трубу надевают
кусок полиэтиленовой пленки, концы которой заправляют в по-
крышку. Это позволяет воде, поступающей через трубу, протекать
к корням растений. После этого кладут прокладку, вторую покрыш-
ку и повторяют это до получения нужной высоты теплицы.
Поверх собранной теплицы-пирамиды устанавливают каркас из
проволоки или прутьев и закрывают его полиэтиленовой пленкой.
Малогабаритная модульная теплица. В средней полосе нашей
страны теплицы используют, как правило, не более 2—2,5 месяцев в
году. К середине июня, когда весенние заморозки уступают место теп-
лой устойчивой погоде, их либо раскрывают, либо убирают совсем.
Поэтому удобной окажется конструкция теплицы (рис. 40), которую
используют венгерские овощеводы. Теплица состоит из нескольких
деталей и собирают ее без единого гвоздя, засчитанные минуты. И хра-
нить удобно—все детали легко помещаются в пакете.
Рис. 40. Малогабаритная модульная теплица: а — общий вид,
6 — детали (размеры в миллиметрах)
71
Что же нужно доя ее изготовления? Поперечины 1, треугольные
боковины 2, кронштейны 5—все эти детали можно сделать из дре-
весностружечной плиты, толстой фанерыилидосок(шириной230мм,
а толщину и длину выберите на свое усмотрение). Распорку 6, рамы
5, упорные стойки 7 изготаппиваютиз планок подходящих длины и
сечения. Чтобы детали из дерева, особенно если они выполнены из
ДСП, не намокали от дождя, пропитайте их два-три раза подогре-
той олифой, апотом покройте водоотталкивающей краской.
Особое внимание следует обратить на сборку рам. Их четыре,
все они съемные. А благодаря шарнирному креплению, которое
состоит из штырей 4 и кронштейнов 3, их можно откидывать —
при прополке или других работах.
Сборка рамы требует определенного навыка, поэтому прежде
чем браться за нее, нужно ознакомиться с устройством оконных
переплетов вашего садового домика. Рамные планки также, каки
соответствующие детали оконных рам, соединяют в углахдеревян-
ными шпильками, дюралевыми косяками или на шипах, разумеет-
ся, предварительно смазав места сочленений клеем. Стекла можно
укрепить тонкими реечками сечением 10x10 мм и гвоздиками.
Когда все детали подготовлены, собрать парник на участке не
составит труда.
Малогабаритные теплицы. Их конструкции предлагаем тем,
кто не может ранней весной выбраться на участок и тем, у кого
участка нет. Их можно расположить на балконе или лоджии жи-
лого дома.
На рисунке 41, а показана миниатюрная теплица с собствен-
ной обогревательнойустановкой. Спомощьютакойтеплицымож-
но выращивать редис, зеленый лук, петрушку, салат, другую све-
жую зелень. Внешне она представляет собой небольших размеров
деревянный корпус с наклонными застекленными боковыми ра-
мами. Можнолегко приподнять эти рамы, онисоединеныпетлями
с каркасом теплицы, и тогда откроется доступ к ящикам, запол-
ненным почвосмесью. Всего внутри теплицы 12 ящиков: на ниж-
нем ярусе — 8, на верхнем—4. Этот вариант размещения выбран
с таким расчетом, чтобы действовал своеобразный зеленый кон-
вейер. Если в первых четырех ящиках, установленных на нижнем
ярусе и в менее освещенной части теплицы, семена еще только
посеяны, то в других четырех на том же ярусе они уже прорастут,
а в ящиках на верхнем, самом освещенном ярусе скоро можно
будет собирать урожай.
72
4/. Теплицы для балкона: а — с отоплением от керосино-
вой лампы, б — теплица-шкаф
Технология изготовления тепличного корпуса несложна: ско-
лотить его из хорошо подогнанных одна к одной досок и толстой
фанеры труда не составит. Не вызовет трудностей и работа, свя-
занная с остеклением рам.
Отправными точками для определения габаритов теплицы мо-
73
гут послужить размеры ящиков (25 х 25 х 15 смилиЗОхЗОх 15 см,
но в любом случае, какими бы не приняли дойну и ширину, высота
должна быть не менее 15 см), расстояние между ярусами, а также
размеры обогревательной установки. Об этой установке стоитрас-
сказать особо.
Давно замечено, что фотосинтез и связанное с ним накопление
органической массы идет тем быстрее, чем больше солнечного
света приходится на растения, чем выше окружающая темпера-
тура. Что касается солнечного света, то его с середины марта уже
вполне хватает даже в средних широтах нашей страны. А вот теп-
ла нет. Днем, но особенно ночью, температура воздуха может
понизиться, поэтому теплицу изготавливают из дерева—доступ-
ного материала с низкой проводимостью тепла.
Теплица не имеет автоматического регулятора температуры
внутри — контроль ведется по двум термометрам: один установ-
лен снаружи теплицы, другой—внутри. Температуру внутри все-
гда следует поддерживать в интервале 18—25°С, и ниже 10°С она
не должна опускаться. Достигается это несколькими путями. В
ясный день лучи солнца прогревают внутренний объем теплицы,
и если столбик термометра превысит отметку 25°С, можно приот-
крыть вентиляционные окошки, расположенные набоковыхчас-
тях корпуса теплицы. В пасмурные дни, особенно по ночам, еще
возможны заморозки, тогда температура внутри теплицы может
опуститься настолько, что растения погибнут. Чтобы этого не
произошло теплицу следует перенести в отапливаемое помещение.
А если его нет, то поступают так: почвосмесь в ящиках и воздух
внутри теплицы не будут охлаждаться быстро, если теплицу со
всехсторонукрытьтеплоизоляционнымиматамиизпоролонаили
пенопласта. Маты эффективно сохраняюттепло, если внутри теп-
лицы имеется источник тепла. Таким источником может служить
стальная труба, согнутая в виде прямоугольника. Рама крепится
под площадкой верхнего яруса. Концы трубы подсоединены к
стальному бачку объемом 2—3 л, установленному на наружной
боковой стене теплицы. Бачок и трубу заполняют водой и они
образуют обогревательную систему. Воду з бачке можно подо-
гревать с помощью керосиновой лампы или электрического кипя-
тильника мощностью 60—100 Вт.
Источники тепловой энергии следует хорошенько закрепить.
На рисунке керосиновая лампа закреплена на откидывающемся
стальном кожухе. В кожухе следует предусмотреть вентиляцион-
74
ные отверстия небольшого диаметра. Все горючие теплоизоляци-
онные материалы не должны соприкасаться с кожухом.
На рисунке 41,6 представлен общий вид другой теплицы. Кар-
кас ее собирают из деталей, изготовленных из дюралюминиевого
листа толщиной 3 мм или стального листа толщиной 1 мм и окон-
ного стекла. Основное достоинство такого каркаса в том, что его
легко разбирать и собирать, а в сложенном состоянии плоские де-
тали занимают не так уж много места. Виды, поясняющие конст-
рукции замков, скрепляющих плоские детали, показаны на рисун-
ках. Габариты этого шкафа могут быть такими же, как и первого,
деревянного. Тогда все внутреннее оснащение — количество
ящиков, двухъярусное их расположение, обогревательная систе-
ма — остается неизменным.
Глава 4
ПРОСТЫЕ РАССАДНИКИ
Сколько проблем у садовода! И некоторые из них подчас ка-
жутся неразрешимыми. Где, например, взять необходимый поса-
дочный материал? А ведь имеются сравнительно простые спосо-
бы размножения растений. Один из них — укоренение зеленых
черенков, которое выполняют в своеобразных тепличках, назы-
ваемых установками искусственного тумана. Вот несколько кон-
струкций таких установок.
Установка искусственного тумана (УИТ), созданная Л. Бату-
риным, представляет собой теплицу (рис. 42), в которой за счет
распыления воды поддерживают относительную влажность воз-
духа 97—100%. В атмосфере высокой влажности происходит
быстрый рост и укоренение черенков. Действует УИТ в течение
двух-трех летних месяцев, поэтому никакого дополнительного
подогрева не требует.
Опыт эксплуатации показал, что в УИТ в течение одного года
можно вырастить из черенков сильные саженцы черной смороди-
ны, крыжовника, гортензии метельчатой, пионов и других легко
укореняющихся растений. В течение двух лет, также из черенков,
хорошо вырастают саженцы яблони. Высота их достигает 80—
100 см при 2—3 скелетных ветвях на штамбе.
В описываемой установке удается также в течение двух лет
75
вырастить саженцы таких трудноукореняемых растении, как
жимолость съедобная, вишневый подвой, жасмин (чубушник), об-
лепиха, красная смородина и других.
Рис, 42. Блок-схема установки искусственного тумана: 1 —
вентилятор, 2— подогреватель, 3— увлажнитель воздуха, 4—
привод вентиляционных люков, 5 — этектроннын блок управле-
ния, 6—датчик температуры наружного воздуха, 7—датчик
температуры внутри плодохранилища, 8— электромагнитный
включатель, 9— водопроводная труба, 10 — электромагнитный
водяной клапан, 11— включатель увлажнения установки, 12 —
выключатель водяного клапана, 13 — qtxxk искусственного тума-
на, 14 — распылитель воды, /5 — сухой отсек
На 1 м2 полезной площади У ИТ можно разместить до 200 зе-
леных черенков легко укореняющихся растений и до 100 трудно
укореняющихся. Черенки легко укореняющихся растений (черная
смородина и другие), обработанные ростовыми веществами, уко-
реняются обычно через 4—6 недель после посадки. В этот период
их следует проредить, оставив на 1 м2 100 растений. Удаленные
76
черенки с корнями пересаживают в другое место, желательно под
пленку. Высаженные растения первое время нужно опрыскивать
водой 4—5 раз вдень.
Конструкция установки представляет собой пленочную теплич-
ку, разделенную на два отсека: сухой (малый) и влажный (большой).
К влажному отсеку подводят водопроводную трубу, снабженную
разбрызгивателем. В сухой и влажный отсеки ставят датчики тем-
пературы (7 и 6). При разбрызгивании воды температура влажно-
го отсека снижается по сравнению с температурой сухого. Датчи-
ки фиксируют разность температур и через командное устройство
подают сигнал на отключение воды. Как только температура в
отсеках сравняется, опрыскивание возобновляется.
Интервалы между опрыскиваниями и их длительность регули-
руются в широких пределах: продолжительность опрыскивания —
от единиц до десятков секунд, интервалы (с ними связан уровень
влажности) — от минут до часов. Регулировка интервалов проис-
ходит за счет изменения разности температур срабатывания устрой-
ства управления. Длительность опрыскивания зависит от местопо-
ложения датчиков в отсеках: чем ближе датчик к разбрызгивате-
лю, тем быстрее он охлаждается и быстрее отключается вода.
Житель харьковской области В. Канюка считает, что лучше
всего укоренять черенки в закрытом грунте, в малогабаритных
пленочных тепличках. Результат будет тем лучше, чем больше
внимания будет уделено созданию оптимальных условий, поддер-
жанию в тепличках влажности воздуха, близкой к 100%. Листья
растений нужно постоянно держать влажными, но в то же время с
них не должна стекать вода. Этого можно добиться с помощью ус-
тановки искусственного тумана (УИТ), показанной на рисунке 43.
Она представляет собой систему форсунок, которые распыля-
ют воду на мельчайшие капли, до состояния тумана. Каждая сек-
ция УИТ состоит из двух частей — верхней и нижней. Верхняя —
это двускатная тепличка размером 2 х 2,8 м и высотой 80 см. Кар-
кас ее из деревянных реек 35x35 мм сделан жестким, чтобы его
можно было поднимать за любой край и при необходимости пере-
носить. Тепличка своим основанием плотно, как на фундаменте,
стоит на деревянном срубе высотой 15—18 см из горбыля. Он вко-
пан в землю на половину высоты и выставлен строго горизонталь-
но. Следует обратить внимание на следующее: нижняя часть теп-
лички и верхняя кромка сруба должны точно совпадать, чтобы
между ними не было щелей, иначе наружный воздух будет под су-
77
шивать черенки, и они погибнут. Впрочем, если все же получи-
лись небольшие щели — не беда: когда натягивают на каркас теп-
лички пленку, то излишек ее снизу следует обрезать так, чтобы
перекрыть щели.
Рис. 43. Установка искусственного тумана (а) и блок-схема
управления (б): 1 — пленочное укрытие, 2— деревянный сруб,
5 — субстрат, 4— питательный слой, 5 — дренажный слой, 6 —
штанга с форсунками, 7 — бочка с водой, 8 — центробежный
электронасос, 9— блок управления
Так как подпочвенные воды во многих районах иногда распо-
лагаются очень глубоко, а дождливые годы бывают редко, то
дренаж можно не делать. Почву обильно заправляют перегноем и
минеральными удобрениями из расчета 8 г калия и 12 г суперфос-
фата на 1 м2 грядки. Обязательно добавляют песок, чтобы сделать
почву легкой, рассыпчатой, схорошими фильтрационными свой-
ствами. Садоводам, на чьих участках застаивается вода, лучше
сруб не вкапывать и насыпать надежный слой земли. Сверху пи-
тательного слоя почвы насыпают субстрат (крупнозернистый пе-
78
сок) толщиной 2—4 см и тщательно ровняют. Теперь можно при-
ступать к монтажу установки.
Продолжительность укоренения у некоторых сортов может
достигать месяца, поэтому имеет смысл делать УИТ полностью
автоматической. Тем садоводам, на участке которых есть водо-
провод с подходящим давлением, вместо электронасоса понадо-
бится электромагнитный клапан.
Тепличку ориентируют с востока на запад вдоль ряда фрукто-
вых деревьев, благодаря чему она будет притенена даже в полдень.
Главными деталями блока управления являются два реле вре-
мени. Одно отсчитывает минуты и определяет интервал межу вклю-
чениями. Можно использоватьреле времени 2 РВМ, которое позво-
ляет запрограммировать работу установки на сутки. Для отсчета
секунд, т. е. продолжительности включения, годятся реле РВ-4 с ин-
тервалом от 0 до 60 секунд или пневматическое реле РВП.
Зеленые побеги заготавливают ранним утром, пока растения
еще не подвяли от жары, и в то же утро высаживают. Нарезают
черенки длиной 4—8 см острым секатором, верхний срез делают
над почкой, нижний — под ней немного наискосок. Над землей
оставляют 1 или 2 листа в зависимости от густоты посадки и ве-
личины листовой пластины. Соседние растения не должны зате-
нять друг друга. Нижние листы удаляют. Перед посадкой грядку
увлажняют и маркируют палочкой. Черенки заглубляют в суб-
страт так, чтобы нижний срез не касался земли. При посадке пе-
сок вокруг черенка плотно обжимают руками. Расстояние между
черенками в ряду 3—5 см, между рядами — 5—7 см. В среднем на
1 м2 высаживают 300—400 черенков.
Для ускорения корнеобразования используют гетероауксин,
гумат натрия, 25%-ный раствор натурального меда в воде, росто-
вую пудру "Юка". Работа занимает много времени, поэтому толь-
ко что посаженные черенки до включения УИТ опрыскивают
ручным пульверизатором. Сразу после посадки опускают на гряд-
ку пленочное укрытие.
В первый день УИТ включают вручную, хронометрируют и
подбирают режим работы автоматики. Первые три дня после по-
садки прикрывают теплички плотными притеняющими материа-
лами, чтобы снизить температуру воздуха внутри. Следующие 5—
7 дней слегка притеняют с солнечной стороны пленкой, забелен-
ной известью. Следят, чтобы температура внутри не превышала
27—28°С. За это время на нижнем срезе черенков образуются
79
наплывы с корневыми бугорками. Сейчас растения нуждаются в
подкормке суперфосфатом (3 г на 1 м-) и усиленном проветрива-
нии. Для него вырезают окна в верхней части торцевых сторон.
После появления корней следует период закалки, то есть посте-
пенное приучение растений к сухому наружному воздуху.
Для каждого сорта существует свой оптимальный срок черен-
кования. Обычно это июнь. Кустарники укореняются лучше де-
ревьев, а сортовые, высокопродуктивные деревья — хуже дико-
растущих. В зависимости от сорта и культуры успешное укорене-
ние черенков может превышать 90%.
При заготовке зеленых черенков для размножения культур
интенсивное укоренение происходит в так называемом влажном
срезе. Вот почему зеленые черенки укореняют в установках ис-
кусственного тумана.
Садовод Л. Леонова сделала маленький парник, где туман
образуется без помощи такой установки (рис. 44). Для такого пар-
ника выкапывают в затененном месте сада небольшую траншею
шириной 40—50 см, глубиной до 30 см (можно и глубже). Длина
траншеи—произвольная. Стенки траншеи нужно утрамбовать и
на глубину 15 см насыпать плодородную почву, а сверху — око-
ло 2 см просеянного песка.
В песок высаживают зеленые черенки (весной — одревесневев-
шие). Всю траншею закрывают рамой из тонких брусков и реек.
Длина рамы должна быть равной длине траншеи, а ширина—чуть
больше, чтобы бруски рамы не скользили вниз. На раму натяги-
вают тонкую белую ткань, а сверху, чтобы не пачкалась, накры-
вают пленкой, которую при дожде желательно снимать, иначе
влага не попадет в траншею.
капельки ел аги
/ рама
Л/с 44. Схема простейшей установки искусственного тумана
(размеры в сантиметрах)
80
Перед посадкой внутри траншеи проводят обильный полив,
почву возле ее краев тоже поливают и утрамбовывают. Вода по
"капиллярам" стенок просачивается внутрь траншеи и образует
там влажную среду—туман. Раму при поливе снимать не нужно,
поливать следует сверху.
Зимой верх рам нужно утеплять, чтобы черенки не замерзли.
По мере загрязнения белый материал (или два слоя марли) снима-
ют и стирают. Что дает белый материал? Во-первых, свет, во-вто-
рых, холодные капли конденсата внутри парничка не попадают
на растения и не охлаждают их, а впитываются белой тканью.
Для такого парни ка с простой рамой не требуется дорогого
материала — рамы можно сделать из любых отходов. Не следует
только забывать о частых поливах, чтобы в парнике всегда было
влажно.
Тепличка-рассадник с электрическим подогревом (рис. 45). Ее
изготовил садовод В. Шишкин для выращивания черенков рас-
тений, которые трудно укореняются (родедендрон, апельсин, лавр,
магнолия, камелия).
Рис. 45. Тепличка-рассадник: / — крышка со стеклом,
заслонка, 3 — козырек, 4 — сетка
В ее основе—ящик размером 35 х 35 х 40 см из строганых до-
сок толщиной 20 мм. Передняя стенка должна быть на 50 мм ниже
задней.
Ящик плотно закрывается стеклянной крышкой /, прикреплен-
81
ной к корпусу петлями. На высоте 15 см от дна ящика к его внут-
ренним стенкам прибивают оцинкованную металлическую сетку
4 с ячейками 5x5 мм. На сетку укладывают слой крупной хвои
(без веток), а затем слой торфяного мха, каждый толщиной 1 см.
Сверху насыпают питательную почву слоем 2 см, а на нее такой
же толщины слой крупнозернистого речного песка.
Поперек дна ящика через равные промежутки прибивают 6 де-
ревянных планок, поддерживающих сетку от провисания. Внут-
ренние стенки ящика обивают оцинкованным железом для пре-
дохранения от сырости.
На задней стенке ящика устанавливают электрическую лам-
пу мощностью 25 Вт. От влаги ее защищают жестяным козырьком
3. В передней стенке прорезают окно, оснащенное выдвижной
заслонкой 2 из жести. Оно служит для вентиляции теплички и сме-
ны перегоревшей лампы.
Тепличка-рассадник, сделанная из двух больших цветочных
горшков, как показано на рисунке 46, может работать круглый
год даже в квартире, не нарушая ее эстетики. В нижнем горшке
монтируют электрическую лампочку, которую включают в ноч-
ное время. Днем ее выключают, если температура воздуха в теп-
личке выше 22°С. Подставку с лампочкой лучше изготовить из
листового железа.
Рис, V6. Тепличка-рассадник
Верхний горшок постепенно заполняют гравием вокруг ма-
ленького горшка. На него ставят такой же горшок, заделав от-
верстие пластилином, и наливают воду для испарения. Слой по-
чвы вокруг второго горшка насыпают примерно до половины его
82
высоты. Почва должна быть мягкой, чистой, питательной (смесь
листовой, дерновой, песка — в равных частях).
Сверху насыпают чистый песок, промытый в воде несколько
раз. В него вокруг горшка сажают черенки, отростки, ветки, ку-
сочки листочков или целые листочки. Отростки георгинов, флок-
сов высаживают с почкой. Черенки комнатныхрастений с тремя
узлами и двумя междоузлиями высаживают с одним или двумя
верхними листочками. Остальные срезают лезвием бритвы —вме-
сте с лишней длиной междоузлий сверху и снизу. Их обрезают до
самой почки. Тогда лучше образуются корешки и верхний рос-
ток. Полезна обработка черенков и отростков ростовыми веще-
ствами перед высадкой их в песок.
Стекло над тепличкой кладут чистым и держат постоянно над
ней. Когда растения упираются.в стекло, его заменяют стеклян-
ным колпаком или колпаком, свернутым из пленки, до укорене-
ния растений.
Раздел II
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛИЦ
Глава 1
ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Полимерная пленка является основным материалом для покры-
тия теплиц и других сооружений защищенного грунта. Пленка
эластична, практически не изменяет линейных размеров в атмос-
ферных условиях и поэтому пригодна для жесткого крепления на
теплицах. Пленка устойчива к кислотам и окислителям, водо- и
паропроницаема, удовлетворительно пропускает кислород и уг-
лекислый газ, не подвергается воздействию плесневых грибов, не
токсична для растений и не имеет запаха. Пленка неустойчива к
маслам и недолговечна: в процессе эксплуатации становится хруп-
кой, ломается, ухудшаются ее оптические свойства (пропускает
меньше света), становится мутной, запыляется. Старение пленки
происходит из-за повышенной температуры, ультрафиолетовой
радиации, воздействия кислорода и влаги.
Полиэтиленовую пленку выпускают нескольких модификаций.
Пленка полиэтиленовая дестабилизированная пр опускает до
80% ультрафиолетовой радиации, 90—92% видимой и до 80%
тепловой радиации, причем последнее свойство приводит к поте-
рям тепла укрытием в ночные часы. Срок службы пленки толщи-
ной 0,01 мм около 6 месяцев.
Пленка полиэтиленовая стабилизированная внешне не отлича-
ется от нестабилизированной (определяется лишь по этикетке на
рулоне). В состав такой пленки входят термо- и светостабилизато-
ры, придающие стабильность в процессе эксплуатации. Пленка
менее проницаема для ультрафиолетовых лучей. Срок службы 7—
9 месяцев, остальные свойства каку нестабилизированной пленки.
Пленка полиэтиленовая стабилизированная гидрофильная
отличается от ранее описанных тем, что на ее поверхности фор-
мируется плоскокапельный конденсат. Образующиеся капли ска-
84
тываются вниз, исключая образование капели. Антистатические
добавки снижают способность пленки необратимо запыляться в
процессе эксплуатации, что позволяет сохранять ее прозрачность
на исходном уровне в течение срока эксплуатации. Пленка харак-
теризуется пониженной проницаемостью для инфракрасных лучей,
поэтому теплицы в ночные часы теряют меньше тепла. Сохране-
нию тепла способствует и слой воды на внутренней поверхности
пленки. За счет уменьшения колебаний температуры и высокой
прозрачности пленки в сооружениях защищенного грунта созда-
ются благоприятные условия, способствующие более высокой
урожайности овощей.
Пленка полиэтиленовая теплоудерживающая отличается повы-
шенным уровнем поглощения в области тепловой радиации, где про-
ницаемость составляет 20—25%. В теплицах в ночные часы темпе-
ратуравышена 1—3°С, чем под нестабилизированной и стабилизи-
рованной пленками. Теплоудерживающая пленка имеет антистати-
ческие свойства и гидрофильную поверхность. Она менее прочна, чем
предыдущие виды пленок (имеет матово-белесый оттенок).
В сооружениях, покрытых этой пленкой создается более бла-
гоприятный режим с меньшими колебаниями температуры возду-
ха и почвы в течение суток. Урожай овощных культур под тепло-
удерживающий пленкой выше, чем под стабилизированной на
10—30%. Срок службы пленки 7—9 месяцев.
Пленка полиэтиленовая стабилизированная, армированная
имеет высокую эксплуатационную надежность. Изготовляется на
основе стабилизированной пленки, армированной нитями из по-
лиэтилена высокой плотности толщиной 0,29—0,32 мм. Проница-
емость такой пленки для солнечной радиации ниже на 10—12%,
чем стабилизированной. Пленка имеет высокую сопротивляе-
мость разрыву. Срок эксплуатации пленки до 24 месяцев.
Пленка сополимерная этиленвинилацетатная обладает повы-
шенной прочностью по сравнению с полиэтиленовой пленкой.
Кроме того, она эластичная и светостойкая, обладает высокой
проницаемостью (до 92%) для видимой части спектра и хорошо
задерживает тепловую радиацию.
Сополимерная пленка морозостойкая, устойчива к ветровым
нагрузками проколам, гидрофильна (конденсат образуется в виде
сплошного водяного слоя). Из-за высокой светопроницаемости в
теплицах, покрытых сополимерной пленкой, в солнечные дни на-
блюдаются перегревы. Срок службы пленки до 36 месяцев.
85
Пленка поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее всех
видов полиэтиленовой пленки, хорошо сохраняет тепло в ночные
часы, слабо рассеивает прямые солнечные лучи. Эта пленка запы-
ляется сильнее, чем полиэтиленовая, но пыль и грязь легко смыть
водой. На сооружениях, укрытых поливинилхлоридной пленкой в
холодную погоду, она провисает и требует подтягивания (иначе в
местах провисаний при колебании ветром быстро разрывается).
Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфир-
ных смол, армированных стекловолокном. Материал высокопро-
чен, надежен, долговечен, слабо пропускает тепловую радиацию,
менее проницаем, чем пленка для света, имеет сильную рассеива-
ющую способность. В сооружения, покрытые стеклопластиком,
почти не поступает прямая радиация.
Ширина полотнищ материала 90 см, его соединяют только с
помощью полиэфирных смол. Срок службы не менее 48 месяцев.
Кроме перечисленных, известен еще ряд новых образцов плен-
ки, отличающихся лучшими показателями по долговечности, влия-
нию их на микроклимат и продуктивность растений. Например,
Институтом общей и неорганической химии РАН создан новый
вид пленки "полисветан", способный преобразовать кратковре-
менное ультрафиолетовое излучение в область длинноволнового
красного. В результате под этой пленкой происходит более мощ-
ный фотосинтез, который обеспечивает увеличение урожайности,
например, томатов в 2 раза и ускорение их созревания на две не-
дели по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой. Под этой
пленкой в той или иной степени увеличивается урожайность са-
лата, редиса, огурцов, капусты.
С учетом интенсивного развития всех отраслей промышленно-
сти в недалеком будущем можно ожидать поступления более эф-
фективных видов полимерных пленок в широком ассортименте.
Полиэтиленовая пленка поступает в продажу в виде рулонов,
свернутых из рукавов различной ширины. Это заставляет потре-
бителей придумывать различные приспособления, позволяющие
разрезать пленку, делать ее перфорацию, сваривать в полотнища
требуемого размера.
Резка пленки. Как правило, для разрезания рукава рулон плен-
ки укладывают на какую-либо ровную поверхность, закладывают
лезвие хозяйственного ножа под острым углом в сгиб и при размот-
ке нарезают полотнища необходимой длины. Однако при исполь-
зовании обычного ножа пленка часто разрывается из-за того, что
86
нож концом лезвия цепляется за пленку на складках. Более произ-
водительного резания пленки можно добиться при использовании
ножа с овальным утолщением на конце (рис. 47).
А/с. 47. Нож для разрезания пленки: 1 —наконечник, 2 —лез-
вие, 3— ручка (размеры в миллиметрах)
Полосы пленки можно нарезать с помощью простейшего при-
способления (рис. 48), которое устанавливают над рулоном 1 раз-
матываемой пленки. Приспособление состоит из двух деревянных
реек 2, между которыми на требуемом расстоянии друг от друга
закрепляют ножи 3.
Рис. 48. Схема приспособления для разрезания пленки: 1 — ру-
лон пленки, 2 — деревянные рейки, 3 — нож
87
Перфорация пленки производится в том случае, когда пленка
используется для мульчирования или для вентиляции в пленочных
укрытиях. На практике плен ку можно перфорировать с помощью
пробойника, изготовленного из отрезка трубы необходимого ди-
аметра. Один из торцов такого пробойника должен быть остро за-
точен. Пробойником делают отверстия прямо на рулоне пленки.
Хорошую и равномерную Перфорацию можно выполнить с
помощью электрической дрели и специального трубчатого свер-
ла. Для этого пленку разматывают из рулона, укладывают слоя-
ми и перфорируют через заданные промежутки. Такой метод пер-
форирования исключает сваривание слоев пленки, образующее-
ся при сверлении рулона обычным сверлом.
Соединение (сварка) полотнищ пленки в основном выполняет-
ся с помощью контактного нагрева. Здесь края пленки наклады-
вают друг на друга внахлест, что увеличивает площадь контакта
свариваемых полотнищ. Сварку контактным нагревом можно
производить при помощи бытового электрического утюга б с тер-
морегулятором (рис. 49). Работу выполняют на столе 1, на кото-
рый укладывают тщательно остроганный деревянный брусок 2.
На этот брусок кладут края полотнищ пленки 3 и 4, выступаю-
щие на 1,5—2 см из-под подкладки 5. Поверх свариваемых полот-
нищ лучше класть тугоплавкий листовой материал (фтороплас-
товую или целлофановую пленку, бумагу и т.п.).
Рис. 49. Сварка пленки с помощью электроутюга: 1 — стол (под-
ставка^ 2—рейка, 5,4—полол тща пленки, 5—подкладка, 6—утюг
88
Для увеличения скорости сварки сразу же за перемещением
утюга проводят охлаждение сварного шва влажной тряпкой.
Качество сварного шва зависит от соблюдения требований тех-
нологического процесса сварки: следует поддерживать темпера-
туру сваривающего устройства в пределах 120—150°С.
Листы пленки, подлежащие сварке, складывают внахлест на
ровной доске, накрывают сверху листом бумаги и, наклонив го-
рячий утюг вдоль его продольной оси на 4—6°, медленно передви-
гают вдоль шва. Если сварное соединение не образовалось или
плохо держится, значит, утюг еще недостаточно нагрелся или его
слишком быстро передвигают. Поэтому всю операцию нужно
повторить сначала.
Нижегородец Г. Черепнин для соединения (сваривания) полот-
нищ пленки использует специальную насадку, которую крепит на
электрическом утюге. Насадка выполнена из листового алюми-
ния и согнута, как показано на рисунке 50. Она имеет плоское ос-
нование 1, на нижней части которого размещены ребра 2. Они-то
и сваривают куски пленки. На стыке шва получаются два парал-
лельных, надежных шва. Насадку крепят с помощью лепестков
3, загибаемых за подошву утюга.
2 2
Рис. 50. Насадка на утюг для сварки пленки
Для сварки на стол (верстак) укладывают доску, на нее края
двух полос пленки так, чтобы они перекрывались на 5—6 см. Стык
закрывают бумагой. Терморегулятор утюга устанавливают на
деление "Лен". Через несколько минут после разогрева касаются
ребер насадки мокрой тканью. Если она "шипит", то можно на-
чинать сварочные работы.
Полозья ставят на стык кусков свариваемой пленки поверх
бумаги и медленно продвигают утюг по соединяемому участку.
Получается двойной шов.
89
a
Рис. 5J. Насадки на электропаяльник для сварки пленки: а —
из ученического пера, б, в, г. д—терморолики (размеры в милли-
метрах)
90
Перед началом сваривания целесообразно потренироваться на
небольших кусках пленки. Это позволит определить, на какое
деление нужно ставить регулятор утюга и с какой скоростью его
передвигать.
Для ремонта небольших отверстий и сварки пленки петербур-
жец Н. Головин использует бытовой электрический паяльник. На
его жало он надевает металлический наконечник от деревянной
ученической ручки с мягким, нецарапающим пером (рис. 51, а).
Если пленка прожигается, то наконечник нужно немного сдвинуть
с жала паяльника, что уменьшит площадь теплопередачи.
Однако перед работой этим приспособлением также необходи-
мо потренироваться.
Если полотнища полиэтиленовой пленки пришли в негодность,
а новую пленку не удалось приобрести, то можно из подручных
полиэтиленовых изделий —мешков, пакетов, скатертей и т.п. —
изготовить полотнища необходимого размера. Для этой операции
потребуются паяльник мощностью 60—90 Вт, калька или пергамен-
тная бумага, линейка, нож, доска с ровной поверхностью. Разре-
зав пакеты или мешки по швам, отрезают под линейку края пре-
жней сварки, отступив на 5—8 мм. Теперь можно организовать
сварочный пост. Но предварительно следует подготовить инстру-
мент —небольшое приспособление на основе наконечника паяль-
ника. Его заостренный конец стачивают полностью, по центру торца
ножовкой с тремя полотнами прорезают паз, сверлят отверстие
диаметром 5 мм, из меди вытачивают диск диаметром 10 мм.
В прорезь вставляют диск, закрепляют осью (рис. 51,6), кото-
рую расклепывают с обеих сторон, но так, чтобы диск мог сво-
бодно вращаться. Если же такая операция покажется слишком
сложной, следует просто сточить чуть-чуть один край наконечни-
ка паяльника и зачистить его шкуркой.
Перед сваркой подбирают пакеты и мешки одинаковой тол-
щины, кладут на твердую ровную поверхность (стол, доска) по-
лоску кальки шириной 10—15 мм и длиннее свариваемых листов
также на 10—15 мм. Сверху укладывают полиэтилен со смещени-
ем краев относительно друг друга, затем соединение накрывают
второй полоской кальки аналогично нижней.
Деревянную линейку устанавливают вдоль свариваемого шва
в 6—8 мм от края и плотно прижимают ее к поверхности будущего
шва. Нагретый паяльник ведут с усилием, не очень быстро, по ли-
нейке вдоль шва, не прерывая движения. Контроль качества осу-
91
ществляют по кромке, которая, расплавляясь, должна вытекать из
под кальки. Сварив шов, отрывают с двух сторон прилипшую каль-
ку и отрезают лишний наплыв сваренного шва под линейку. И так
до тех пор, пока не получится полотнище нужного размера.
Можно сделать простой терморолик, воспользовавшись обыч-
ным паяльником мощностью 60—90 Вт (рис. 51, в). Все детали кон-
струкции самодельные, материалы найдутся в любом хозяйстве.
Фигурные скобки терморолика сгибают из листовой мягкой ста-
ли толщиной 0,8—1 мм (например, из деталей детского конструк-
тора). На их концах просверливают отверстия диаметром 5 мм.
Роликделают из подходящей стальной шайбы диаметром 18—
22 мм. Края скругляют с помощью наждачной бумаги или надфи-
ля, закрепив деталь в патроне дрели. После этого обрабатывают
рабочую поверхность ролика, чтобы она стала совершенно глад-
кой и пришлифовы вают его стороны.
Все четыре шайбы механической части терморолика латунные
(диаметром 8—12 мм и толщиной 0,5—0,8 мм). Перед сборкой их
также следует пришлифовать.
Когда детали будут готовы, натирают трущиеся поверхности
графитовым порошком и собирают устройство.
Проверив, как работает терморолик, закрепляют его на жале
паяльника. Ролик должен вращаться свободно, но без люфта. Фик-
сируют это положение с помощью второй гайки механического узла.
Нагревание ролика регулируют перемещением по жалу паяль-
ника. Верхний винт при этом нужно ослабить.
Прежде чем сваривать пленку, необходимо потренироваться,
чтобы учесть особенности терморолика, определить оптимальную
скорость его перемещения, степень нажима и так далее, в зависи-
мости от толщины материала. Сваривать лучше всего на гладкой
пластиковой поверхности стола или на листе гетинакса.
Если ролик перегреется, можно положить на пленку папирос-
ную бумагу или кальку. Но лучше всего использовать тонкую
фторопластовую пленку. Она выдерживает температуру 150—
400°С и не прилипает к материалу.
Терморолик можно закрепить на металлической трубке, кото-
рую надевают на жало паяльника (рис. 51, г). При этом диаметр
металлического ролика не должен превышать 10 мм.
Можно просто просверлить отверстия (рис. 51, д) в жале 2 па-
яльника / и закрепить с помощью шпильки 3 терморолики 4раз-
личной конфигурации.
92
Крепление пленки
Весьма важно при подготовке пленки к эксплуатации на различ-
ных типах укрытий применять способы, позволяющие существен-
но увеличивать срок службы одной и той же пленки. Одним из глав-
ных составляющих эксплуатационной долговечности пленки явля-
ется ее правильное крепление к элементам конструкций укрытий.
Многолетний опыт применения пленки показал, что при эк-
сплуатации она чаще всего рвется по линии рукавной складки.
Для борьбы с этим явлением лучше всего применять крепление
пленки к элементам каркаса по линии-складки, прибивая прижим-
ные планки. В малогабаритных укрытиях наружную кромку ру-
кавной складки необходимо помещать сверху. Наименьший
ущерб от разрывов пленки по линии складки наносят тогда, ког-
да эти складки размещают не вдоль, а поперек укрытий. Это нуж-
но учитывать при сварке полотнищ пленки.
Состояние поверхности опорных элементов каркаса также
играет значительную роль для продолжительности срока службы
пленки. Эта поверхность должна быть гладкой, без острых углов,
граней, выступов и шероховатостей. Желательно, чтобы дуги
тоннельных укрытий были изготовлены из оцинкованной прово-
локи или окрашены в белый цвет. Применение неокрашенной про-
волоки приводит к быстрому износу пленки в местах касания с нею
из-за перегрева. Исследования показали, что в местах соприкос-
новения пленки с элементами металлического или деревянного
неокрашенного в светлый цвет каркаса температура достигает
60—70°С, а между ними — 30—35°С.
Полиэтиленовая пленка для рам парников легче стекла, не бьет-
ся, ее легко резать на куски нужного размера, крепить без замазки.
Пленку просто оборачивают вокруг брусков рамы и прибивают
поверх нее планки из фанеры или оргелита. Для лучшего удержа-
ния тепла натягивают пленку с двух сторон рамы. Однако в отли-
чие от стекла пленка провисает, поэтому перед ее закреплением на
раму натягивают проволоку крест-накрест (рис. 52, а). Концы про-
волоки загибают под прямым углом и забивают в дерево.
К деревянным конструкциям пленку крепят деревянными рей-
ками или штапиками. Однако при подсыхании рейки увеличивает-
ся зазор между ней и элементами конструкции и пленка, оставаясь
закрепленной только гвоздями, даже при небольшом ветре легко
выходит из закрепления и обрывается. Поэтому наиболее прочное
и надежнее служит крепление кромки пленки к деревянным боби-
нам в пленочных парниках и к другим элементам конструкций при
93
помощи реек сечением 10 х 20 мм. На рейки наворачивают края
пленки и затем рейки прибивают гвоздями. Этимже способом мож-
но состыковать и соседние смежные полотна (рис. 52, б).
пленка проволока
Рис. 52. Крепление пленки: а — к деревянному элементу кар-
каса, б —* крепление к раме: / — пленка, 2 — штапик, 5 — рейка
Когда же пленку крепят к деревянным элементам не ее краем,
а в средней части, то достаточно надежное крепление получают
при помощи двух реек или проволоки с рейкой (рис. 53). В этих
случаях пленку огибают вокруг одной рейки или проволоки, а
второй уже в два слоя прибивают к деревянному элементу.
Если в хозяйстве имеется металлический каркас укрытия, то к
нему вначале крепят деревянные рейки, а затем к ним — пленку,
как указано выше.
В тоннельных укрытиях края пленки чаще всего присыпают
землей. Но такое крепление затрудняет уход за растениями, по-
этому овощевод А. Кучко предложил оригинальный способ креп-
ления пленки. По продольным краям полотнища пленки привари-
вают уплотняющие полосы шириной 12—15 мм в несколько сло-
ев. Через равные промежутки к этим полосам крепят петли из
прочного шпагата. Полотнище надевают на каркас и петлями
94
Рис, 53. Последовательность крепления пленки к репке при по-
мощи двух штапиков или проволоки со штапиком: а— пленку
поджимают стальным прутком, который скобами прикрепляют к
рейке: 2—рейка, 2— пруток, 3 — скоба, 4— пленка, б—свобод-
ный конец пленки заворачивают вверх, в— по верху прутка при-
бивают штапик, г — свободный конец пленки опускают вниз
цепляют за гвозди, вбитые в парубневые доски. Для проветрива-
нии укрытия освобождают каждую вторую петлю.
Глава 2
ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Микроклимат в сооружениях защищенного грунта в основном
зависит от их освещенности и температуры, а также влажности
воздуха и почвы. Эти сооружения должны быть приспособлены
для создания микроклимата, оптимального для той или иной воз-
делываемой культуры.
Освещенность в сооружениях защищенного грунта зависит от
формы кровли и ориентации сооружения по отношению к сторо-
нам света. В арочных теплицах освещенность на 10—12% боль-
ше, чем в двускатных. Односкатные теплицы и парники для луч-
шего освещения строят с наклоном кровли на юг, двускатные и
арочные — вдоль оси север—юг. Кроме этого освещенность за-
висит и от площади непрозрачных элементов конструкции. Наи-
лучшая освещенность в теплицах с металлическим каркасом и
расстоянием между арками 1,5—3 м. Световой режим теплиц су-
щественно улучшает окраска несущих конструкций в белый цвет.
Кроме этого повышается срок службы пленки.
95
Тепловой режим, в том числе температура почвы и воздуха,
зависит от степени горения биотоплива или температуры тепло-
носителя. Тепловой режим в сооружениях защищенного грунта на
солнечном обогреве полностью связан с солнечной радиацией. За
световой день солнечные лучи поступают в сооружения неравно-
мерно: в утренние часы эти лучи в значительной степени отража-
ются от кровли, а рост нагрева теплиц резко возрастает с подъе-
мом солнца над горизонтом. К 8—9 часам разница температур
воздуха в теплице и на открытом пространстве составляет 7—
10°С. В полуденные часы — 20—25°С. В пасмурные дни в соору-
жениях температура выше, чем на открытом пространстве, на 2—
5°С. Ночью же теплоотдача увеличивается и температура посте-
пенно падает, приближаясь к 2—5 часам к температуре наружно-
го воздуха. В ночные часы в ранневесенний период в пленочных
сооружениях на солнечном обогреве при сильных понижениях
температуры возможны заморозки.
Сохранению тепла в пленочных сооружениях способствует
двухслойное покрытие. При угрозе заморозков поверх укрытия
настилают непрозрачные материалы: соломенные маты, рогожи,
крафт-бумагу и т.п. Эти материалы позволяют защитить овощные
культуры от заморозков до минус 10°С.
Влажность почвы и воздуха можно регулировать частотой и
длительностью поливов, которые следует производить в ясную
погоду в первой половине дня (лучше — в утренние часы). Вес-
ной при поливах следует соблюдать осторожность, так как почву
весьма легко переувлажнить. В жаркую и солнечную погоду в пе-
риод бурного роста овощных культур, и особенно плодоношения,
нормы поливов увеличивают. Избыточную влажность в пленоч-
ном сооружении удаляют проветриванием.
Свет — основная предпосылка для жизни растений в любом
сооружении защищенного грунта. При дозировке света следует
ориентироваться на выращиваемую культуру, чтобы создать оп-
тимальные условия для ее роста. Нужно учитывать потребность
растений короткого и длинного дня, чтобы правильно регулиро-
вать освещенность. В каждом отдельном случае следует выбирать
ручное или автоматическое управление отдельными процессами.
Современные виды покрытий для тецлицы пропускают до 90%
солнечных лучей. Темные и широкие стойки, узкие стекла, низ-
кие боковые стены и расположение сооружения в тени значитель-
но снижают проникновение света. К этому следует добавить, что
со временем стекла загрязняются, и в результате коэффициент све-
топропускания снижается.
96
В летнее время даже уменьшенной световой энергии вполне дос-
таточно. Однако для более требовательных растений в зимние меся-
цы может понадобиться искусственное освещение как для продления
светового дня, таки в качестве дополнения к слабому дневному све-
ту. Поскольку овощевод-любитель бывает в теплице в основном
после работы и может находиться там до темноты, то, естественно,
возникает потребность в общем освещении (рис. 54, а).
Рис. 54. Освещение теплицы: а—схема общего освещения теп-
лицы: 1 — общее освещение, 2 —дополнительное освещение; б —
размещение дополнительного освещения
Потребность растений в поглощаемой световой энергии со-
ставляет примерно 300 Вт на 1 м2. Под воздействием света и теп-
ла происходит фотосинтез, когда хлорофилл из углекислого газа
и воды образует кислород и углеводы. Этот процесс обеспечива-
ет растение энергией для роста, а окружающую среду — кисло-
родом. Выделение кислорода происходит главным образом ночью.
Продолжительность воздействия света определяет у различных
растений дальнейшие процессы развития, например время цвете-
ния,, Однако для этого потребность в световой энергии составля-
ет л ишь 30 Вт на 1 м2.
-201
97
Общая продолжительность воздействия дневного и дополни-
тельного света не должна превышать 16 часов летом (длинные
дни) и 12часовзимой (короткиедни).
В качестве источника света используют главным образом лю-
минесцентные лампы (рис. 54, б). Эти лампы имеют выраженное
излучение в синеми красном диапазонах, что особенно благотвор-
но влияет на фотобиологические процессы. Для рабочего освеще-
ния и дневного подсвечивания лучше всего зарекомендовали себя
лампы белого света.
С точки зрения целесообразности, рабочее и дополнительное
освещение должны иметь отдельные выключатели. Для автома-
тизации можно установить часовой или сумеречный выключате-
ли. Последний включает освещение также и днем.
Наиболее оптимальны схемы рабочего освещения, когда при-
меняют так называемый "блуждающий" выключатель.
Осуществить это помогут предлагаемые схемы включения
(рис. 55, а). Для их сборки потребуются два тумблера и трехжиль-
ный кабель. Остальное ясно из приводимых схем включения.
Принципиальная схема включения (второй вариант) показана
на рисунке 55,6. Здесь ВК1 и ВК2 — выключатели — L—лампа
Рис. 55. "Блуждающий” выключатель: а — электрическая схе-
ма, б — монтажная схема
Кстати, такие схемы пригодятся при необходимости управлять
включением света (или других электрических приборов) из двух
точек, далеко удаленных друг от друга. Это может потребовать-
ся и в длинном коридоре, и на садовом участке, или даже в мало-
габаритной современной квартире.
В качестве источника света используются люминесцентные
лампы дневного света как наиболее экономичные и дающие спектр
света, близкий к дневному.
Для освещения растений лучше применять лампы ЛД и ЛД Ц.
Лампы дневного света служат долго, но не вечно. Не следует
выбрасывать лампу, у которой перегорела только одна нить. У
98
такой лампы 7/замы кают контакты со стороны перегоревшей нити
(рис. 56) перемычкой П из тонкой стальной проволоки. Обесто-
чиваютсветильник, извлекают из гнезда исправный стартер и вместо
него вставляют в это гнездо вышедший из строя стартер С. Из
этого стартера вынимают содержимое, а к его контактам подсое-
диняют два провода, которые идут к звонковой кнопке КН.
В
Рис. 56. Схема включения лампы дневного света с перегорев-
шей питью
Когда схема собрана, включают выключатель В светильника
и нажимают на короткое время, которое определяют опытным
путем, кнопку КН. Светильник вновь начинает работать. Вместо
кнопки КНможно использовать выключатель, который для раз-
жигания лампы включают также на короткое время. Восстанов-
ленные таким образом лампы при меня ют в случаях, не связанных
с чтением, шитьем и т.п.
Зашита от солнца (притенение) осуществляется одним из двух
способов: или окраской (побелкой) остекленных поверхностей,
или с помощью закрывающих от света экранов. Для окраски обыч-
но используют известковую побелку или сильно разбавленную
водоэмульсионную краску. Однако побелка остекления имеет не-
достатки — она может через короткий срок быть смыта дождем
или же (в случае применения водоэмульсионной краски) эту по-
белку нужно будет снимать с применением механических средств
и с большими затратами труда.
Рациональнее испол ьзовать притеня ющие экраны, которые мож-
но размещать как с наружной, так и с внутренней стороны тепли-
4*
99
цы. Наружные притеняющие экраны наиболее эффективны, так как
предотвращают перегрев воздуха в теплице, снижают светопрони-
цаемость и могут служить средством защиты от заморозков.
Внутренние притеняющие экраны преграждают доступ света
к растениям, но не предохраняют от прохождения теплового из-
лучения через стекло и нагрева теплицы. Кроме того, внутренние
притеняющие экраны неудобны там, где около стекол расположе-
ны высокорослые растения с крупными листьями и цветами.
Лучшие притеняющие экраны—выполненные из деревянных
или пластмассовых реек, они весьма долговечны, легко скатыва-
ются и расправляются. Хороши также притеняющие экраны из
плетеных циновок. Притеняющие экраны следует прочно крепить,
чтобы порывы ветра не сорвали их (рис. 57, а, б, в, г).
Можно использовать самодельные экраны. Они состоят из лег-
ких деревянных рам, обтянутых светонепроницаемой пленкой или
мешковиной. Такие рамы прикрепляют к боковым стенам тепли-
цы и крыше снаружи или изнутри.
С другой стороны, в летние месяцы возникает необходимость
ограничить поступление солнечного света, чтобы снизить не толь-
ко освещенность, но и температуру в теплице. Слишком сильное
солнечное излучение может быть опасным особенно в небольших
теплицах. Растения в них расположены близко к стеклу, а относи-
тельно небольшой объем воздуха быстро нагревается. Избежать
ожогов и перегрева можно лишь с помощью своевременного и
достаточного затенения в сочетании с хорошим проветриванием.
Простейший способ защиты от солнечных лучей — белая краска,
которую наносят весной, а осенью смывают. Однако многие ово-
щеводы-любители отвергают такой способ защиты.
Наиболее эффективно наружное затенение с помощью экранов
из пластмассовых трубочек или соломы. Внутреннее затенение не
препятствует проникновению тепловых лучей. Кроме того, оно
мешает подвешенным в теплице растениям и установленному обо-
рудованию. Затеняющие экраны лежат непосредственно на по-
верхности крыши, оставляя свободными форточки, и свободно
свисают вдоль стен. Однако с помощью рам или обрешетки мож-
но размещать затенение на некотором расстоянии от покрытия.
Тогда форточки также будут защищены от солнца, но могут сво-
бодно открываться. Наружное затенение экранами из пластмас-
сы или соломы одновременно защищает покрытие от града.
100
Рис. S7. Затеняющие экраны, а— затеняющий мат в раскатанном со-
стоянии, б — затеняющий мат в скатанном состоянии, в — затеняющее уст-
ройство с электроприводом (раскатывание производится по специальным
ым на некотором расстоянии от поверхности
остекления), г— затеняющий мат для балконной теплицы, д — схема ска-
тывающегося и раскатывающегося затеняющего устройства; I — мат из
зеленых пластмассовых трубочек диаметром 3 мм (длина мата по разме-
рам теплицы), 2— крепление, 3— вверху и внизу с обеих сторон деревян-
ные или пластмассовые планки 20 х 5 мм, 4 — металлическое или пласт-
массовое кольцо, 5— негниющий шнур толщиной около 3 мм, 6— раска-
тывающий шнур для крыш с небольшим наклоном
101
В небольших теплицах электропривод для затенения нецеле-
сообразен, поскольку автоматическое включение его вряд ли
можно осуществить. Поэтому раскатывают и скатывают экраны
вручную. В больших теплицах раскатывание и скатывание экра-
нов вручную из-за их большой массы вряд ли осуществимо. Здесь
должны быть установлены соответствующие электродвигатели.
Устройство для скатывания и раскатывания экранов можно
легко сделать самому. Длину и ширину экрана подбирают по раз-
мерам теплицы (рис. 57, д). На концы экрана с обеих сторон на-
кладывают пластмассовые или деревянные планки, которые
скрепляют мелкими болтами или шнуром. Скатывают экран так-
же с помощью шнура, который укрепляют, как показано на ри-
сунке 57, д. Из одного направления в другое шнур переводят с
помощью колец. На крутых крышах после освобождения шнура
экран раскатывается под собственной тяжестью. На более поло-
гих крышах к экрану крепят разматывающий шнур, который при
скатывании экрана сворачивается вместе с ним. При натягива-
нии этого шнура экран снова легко раскатывается.
Глава 3
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Солнечный обгорев. Этот идеально чистый с экологической
точки зрения и неисчерпаемый источник энергии применительно к
отоплению теплиц имеет свои недостатки: прерывистость и сезон-
ная изменчивость излучения (зависимость от погоды, времени су-
ток и времени года), низкая плотность светового потока, необхо-
димость преобразования лучистой энергии в другие виды энергии.
Система гелиоснабжения (рис. 58) включает следующие эле-
менты: солнечный коллектор (гелиоприемник); аккумулятор теп-
лоты, запасающий энергию на период различной продолжитель-
ности; систему трубопроводов или воздуховодов, по которым теп-
лоноситель поступает от коллектора к обслуживаемому объекту;
насос или вентиляторы для подачи теплоносителя; дополнитель-
ный источник теплоты, обеспечивающий необходимое ее количе-
ство при отказах аккумулятора или коллектора.
В качестве теплоносителя в системе гелиоснабжения исполь-
зуют воду или воздух. Вода для этих целей эффективнее, так как
ее удельная теплоемкость значительно большая, чем воздуха.
102
1
Рис. 58. Принципиальная схема гелиоснабжения: 1 — гелио-
приемник (коллектор), 2—дублирующий источник тепла, 5 —
аккумулятор тепла, 4 — циркуляционный насос, 5 — теплица
Известно несколько вариантов гелиотеплиц. Применяют по-
крытие из трех слоев полиэтиленовой пленки. В пространство
между двумя внутренними слоями подают мелко распыленную
воду в виде аэрозоля, которая нагревается солнцем и, конденси-
руясь на внутренней поверхности пленки, стекает по ней в желе-
зобетонный желоб, размещенный по контуру теплицы. Перед сбро-
сом ее пропускают через аккумулятор и систему отопления тепли-
цы. Покрытие теплицы также выполняют из светопрозрачных
пластмассовых панелей или двух слоев профилированного стек-
лопластика. В качестве теплоносителей в них применяют жидкость
с увеличенной поглощающей способностью.
Рассмотренные системы достаточно сложны. Простой способ
использования солнечной энергии предложил В. Кошкарев из
Подмосковья. Работу его установки (рис. 59) обеспечивает нагре-
вательная батарея, состоящая из 30 параллельно уложенных ла-
тунных трубок диаметром 16 мм, объединенных с помощью пай-
ки по торцамжестяным сборным коллектором сечением 40 х 40 мм.
Вместо трубок можно использовать листы жести или кровельного
железа с зазором в 10—15 мм. Для подачи холодной воды и отво-
да горячей устраивают патрубки. Батарею помещают в утеплен-
ный ящик размером I х 1,2 м и сверху накрывают окрашенным в
черный цвет стеклом. Нагревательную систему устанавливают
под углом 35° стеклами на юг и резиновыми шлангами соединяют
с бочкой или баком, доверху наполенным водой. Под воздействи-
ем солнечной энергии вода в замкнутой системе приходит в дви-
жение и к 12—13 часам нагреваетсядо 35—45°С, а к 17 часам —
до 55—60°С.
103
Рис. 59. Схема гелиоустановки конструкции В. Кошкарева:
1 — изоляционный слой, 2 — поплавок, 3 — емкость с водой, 4 —
резиновая трубка, 5— резиновые шланги, 6— коллектор, 7 —
изоляционный слой, S— труба, 9— стекло
В качестве аккумулятора тепла для теплиц рациональнее ис-
пользовать грунт и основание под ним, a-в качестве теплоносите-
ля — воду. Гелиотеплица с простейшими аккумуляторами тепла
имеет слой теплоизолятора, например полистирола, который по-
крывают пленкой, крупнозернистым водонасыщенным песком и
грунтом. Более надежна конструкция аккумулятора, состоящего
из расположенных под грунтом теплицы слоев пористого бетона,
гравия, полиэтиленовой пленки и полистирола. Даже такие про-
стые решения дают возможность при температуре наружного воз-
духа до минус 15°С поддерживать в теплице параметры воздуха и
почвы, благоприятные для выращивания растений.
В средней полосе Нечерноземья и севернее бывают весны, ког-
да рассада и овощи, посаженные в теплице, гибнут от заморозков.
Иногда при этом не помогает и двойное пленочное покрытие. В
этом случае урожай может спасти только обогрев теплицы, кото-
рая должна обязательно иметь двойное пленочное покрытие.
Обогреть теплицу площадью до 10 м2 можно с помощью гелио-
установки с аккумулятором тепла.
Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состо-
ит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумуля-
тора тепла.
Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелио-
установки. Из струганых досок сколачивают ящик размером
104
1500 х 750 х 100 мм. В верхних кромах должна быть выбрана чет-
верть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают по-
лоски железа для установки второго стекла (рис. 60, а). Дно и стен-
ки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной пример-
но 20 мм (клей ПВА).
«2
<мк
сЖЖ
Рис. 60. Схема гелиоустановки: л — коллектор, б — радиатор
коллектора, в — соединение труб, г —теплоизоляция бочки, Э —
схема установки
Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной крас-
кой (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйствен-
ного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в резуль-
тате получится нужная в этом случае матовая масляная краска).
Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ.
В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис.60, б).
Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни с
внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки
надето 15—20 медных или латунных уголковых планок. Оба вы-
хода подключены к водопроводным трубам.
Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образ-
ных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, на котором
гнут водопроводные трубы. При изгибании U-образных секций
105
трубок, чтобы прямолинейные их части оставались ровными, ис-
пользуют (как рычаги) вспомогательные трубки несколько боль-
шего диаметра.
Готовят уголковые планки. Нарезанные заготовки (еще не заг-
нутые в уголок) складывают ровной пачкой и зажимают в тиски.
Сверлом, равным по диаметру U-образным трубкам, сверлят от-
верстие. Затем каждую заготовку в тисках изгибают на уголок.
Начинают сборку секций. На оба конца U-образной трубки
надевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс
(типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубе в местах их соеди-
нения (рис. 60, в). Таким образом закрепляют поочередно все угол-
ковые планки. Собрав все секции (7—8 в коллекторе), их соеди-
няют, спаивая секции соединительными трубками.
На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся
втулки-переходники (которыми соединяют смесители с водопро-
водными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопро-
водными трубами.
Стекла коллектора ставят на специальную замазку (состав в
массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой —
30, Олифа натуральная — 18—20.
Аккумулятор тепла—обыкновенная бочка вместимостью 200 л,
которую помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолиру-
ют (рис. 60, г). Для этого на дно ящика укладывают крестообраз-
ную деревянную подставку и закладывают все свободное простран-
ство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят в
ящик на подставку и все пространство между бочкой и стенками
ящика также заполняют минеральным утеплителем. Толщина изо-
лирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм.
Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральным
войлоком (толщина его тоже 80 мм).
К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора,
две—от радиатора, расположенного в парнике (при питании душа
и кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубе
внутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплав-
ком), и одна тру б а—от водопровода. На последней внутри бочки
устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Труб-
ка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки.
Солнечный коллектор располагают на подставке в защищен-
ном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 60, д). По-
106
верхнсть солнечного коллектора должна быть перпендикуляр-
на солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор с
аккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными тру-
бами, а в их разрыв вставляют два отрезка резинового шланга
подходящего диаметра.
При обогреве теплицы с помощью гелиоустановки необходи-
мо сделать вводы труб и установить внутри него несколько плас-
тинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их количество, темпера-
туру в теплице определяют экспериментально. Подачу подогре-
той воды в теплицу регулируют вентилем.
Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору
тепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолирова-
ны. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщиной
около 50 мм), сверху—рубероидом и закрепляют все проволокой.
Естественно, что мероприятия по обогреву теплицы должны
быть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают наво-
зом или биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоуста-
новку. В-третьих, для экстренных случаев устанавливают водя-
ной электрический обогреватель, который должен иметь темпера-
турный датчик, включающий его при критической температуре.
Водяной обогрев. Для водяного обогревателя используют кор-
пус негодного огнетушителя. Верхушку корпуса удаляют, а на
дне корпуса монтируют теплонагреватель (ТЭН) от электричес-
кого самовара мощностью 1 кВт (рис. 61, а). Сверху делают съем-
ную крышку.
К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы, связыва-
ющие его с радиатором. При этом используют резиновые уплот-
няющие прокладки и гайки от водопроводныхсгонов (рис. 61,6).
С помощью несложной электрической схемы и температурно-
го датчика (рис. 61, в) обогреватель автоматически включится,
когда температура в теплице снизится до заданной.
Электрическая схема обогревателя, доказанная на рисунке,
работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48)
на напряжении 220 В. Если нет реле переменного тока, использу-
ют другую схему (рис. 61, г). Реле постоянного тока в этом случае
должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конден-
саторы С1 и С2 на обеих схемах—искрогасительные емкостью
1000 пФ, СЗ-400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).
107
Рис. 61 Водяной обогреватель: а — общий вид, и — схема со
единения труб с корпусом, в, г — схема включения
Схема (рис. 61, в) работает следующим образом. Как только
сработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ.
Включается реле К1 и контактами К1.1 замыкает цепь на нагре-
ватель —ТЭ Н. Он начинает греть воду, которая поднимает тем-
пературу в теплице. Как только температура достигнет опреде-
ленного значения, сработает температурный датчик и разорвет
цепь питания реле К1. Реле К1 контактами KI. 1 разомкнет цепь
ТЭНа, и он выключится.
Нужно отметить, что такой обогреватель можно использовать
и для отопления помещений. В этом случае все изолирующие про-
кладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель залива-
ют отфильтрованным использованным автомобильным маслом,
что позволяет повысить температуру в системе и увеличить ее эф-
фективность.
Нормальное развитие растений в защищенном грунте возмож-
но при обеспечении определенного теплового режима в зимне-осен-
ний период. Для этого в теплицах применяют три вида обогрева:
биологический, солнечный и технический.
108
Биологический обогрев обеспечивается теплом, которое вы-
деляют микроорганизмы при разложении органических материа-
лов. При процессе разложения воздух в сооружении защищенно-
го грунта обогащается углекислым газом.
Основные виды органических материалов (биотопливо) и их
характеристика представлены в таблице.
При использовании коровьего и свиного навоза в него обяза-
тельно нужно добавлять резаную солому, опилки, лузгу от семян
подсолнечника и другие материалы, способствующие рыхлости.
К древесным листьям для повышения температуры следует под-
мешивать не менее 25% коровьего или свиного навоза. В слабо-
разложившийся торф добавляют до 30% коровяка. В солому по-
сле измельчения и увлажнения целесообразно добавлять 0,6%-
ный раствор мочевины. Мусор хорошо разлагается при содержа-
нии в нем 30—40% бумаги и тряпья.
Вид биотоп* лива Средняя влаж- ность, % Максимальная температура при горении, °C Средняя темпе- ратура горения в теплице, °C Продол- житель- ность горения, CVT
Компост из бы- тового мусора до 50 50—60 30—35 120—180
Бытовой мусор 35—60 60—65 35—45 80—100
11авоз конский 65—75 60—75 30-40 70—90
Навоз коровий 75—80 40—52 15—20 75—100
Навоз , овечий 65—70 55—60 30—35 90—120
Навоз свиной 70—75 20—30 14—16 60—70
Древес- ные опилки, солома 30—40 30—40 15—20 40—60
Древес- ные кора и листья 60—75 40—50 20—25 100—120
109
Технический обогрев применяют для нагрева теплиц площа-
дью до 15 м2. Для печного отопления рекомендуется тепличная
печь (рис. 62), имеющая горизонтальный дымоход (боров) иды-
мовую трубу.
Топочное отверстие обычно выводят в тамбур. Дымоход, про-
ходящий под стеллажами, необходимо делать с уклоном не менее
1,5 см на 1 м длины дымохода для лучшей тяги печи. На стыке
дымохода с дымовой трубой следует оставлять вьюшечное от-
верстие для усиления тяги во время ненастной погоды. При этом
соблюдают противопожарные мероприятия: расстояние между
стеной теплицы, печью и дымоходом должно быть не менее 25 см;
минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа—не ме-
нее 15 см.
Для небольших теплиц наиболее удобно печное отопление,
которое позволяет поддерживать температуру до 15°С в течение
длительного времени. Кроме того, печное отопление хорошо вен-
тилирует помещение и регулирует температурно-влажностный
режим (рис. 63).
При наибольших размерах (38 х 76 см при высоте 148 см) эта
печь особенно удобна для размещения в теплицах (площадью 15—
20 м2), хозяйственных блоках и времянках. Сравнительно неболь-
шой вес (около 750 кг) не требует для печи специального фунда-
мента. Достаточно снять растительный слой, утрамбовать грунт,
подсыпать песчано-щебеночную подушку толщиной 15—20 см и
можно выкладывать печь. При установке непосредственно на
дощатый пол необходимо его укрепить.
Тонкостенная конструкция в 1 /2 кирпича и две печные задвиж-
ки обеспечивают хорошую аккумуляцию тепла, и потому доста-
точно топить печь один раз в день. Узкий топливник позволяет
использовать для отопления как дрова, таки брикет.
Для кладки печи нужны: кирпич красный— 180—190 шт.;
глина обыкновенная—4—5 ведер; песок — 6—8 ведер; колосни-
ковая решетка 14 х 25 см — 1 шт.; топочная и поддувальная двер-
ки 14 х 14 см — по 1 шт.; прочистная дверка 7 х 14 см — 1 шт.;
кровельная сталь — 1 лист.
Прогревание почвы и воздуха в теплице —дело не очень про-
стое, оно требует не только немалых материальных затрат на ото-
пительное оборудование и топливо, но и специальных знаний,
теплотехнических расчетов.
ПО
Рис. 62. Тепличная печь: 1—печь, 2 -—перегородка толщиной
12,5 см, 3—дымоход, 4—шанцы, 5—фундамент, 6 —стенка тол-
щиной 25 см, 7—выстилка в два ряда, 8 —фасад (размеры в сан-
тиметрах)
Рис. 63. Малогабаритная печь
Ш
На рисунке 64 приведена схема водяного обогрева теплицы,
где в качестве источника тепла может быть использован отопи-
тельный водогрейный котел КЧМ или печь на природном газе
(типа АГВ), выпускаемые промышленностью для отопления жи-
лых домов. Печь устанавливают в яме, стены которой обложены
кирпичом или зацементированы с гидроизоляцией.
Рис. 64 Схема водяного обогрева теплицы
Носителем тепла в этой системе является горячая вода, а эле-
ментом, прогревающим воздух, — металлические трубы, уложен-
ные под землей под нижним ярусом парниковых ящиков. Такая
112
: схема экономична и обеспечиваетравномерный прогрев теплицы.
Трубы, как правило, берут стальные оцинкованные, диаметром
2—2,5 дюйма. При монтаже труб необходимо соблюдать уклон
не менее 0,003 для циркуляции и слива воды. В самой низкой точ-
ке обязательно должна быть врезана пробка (можно кран). Если
потребуется увеличить КПД отопительной системы, то протяги-
вают дымогарные жестяные трубы под коньком теплицы, обеспе-
чив достаточную тягу.
Житель Харьковской области В. Гузь имеет теплицу площадью
120 м2 (8 х 15) с пленочным покрытием. Она изготовлена из метал-
лическихуголков шириной 45 мм, к которым винтами диаметром
8 мм крепят деревянные рейки. Отапливают теплицу печкой со
стандартной чугунной плитой (рис. 65, б).
Н/с 65. Обогрев теплицы внешними источниками тепла: а —
с помощью бочки с водой, б — с помощью металлической печи,
в — с помощью костра (размеры в сантиметрах)
113
Чтобы пламя не попадало в трубу, внутри печки поставлена
перегородка. Длина трубы дымохода — 9 м, диаметр 20 см, ее
располагают под углом до 10° к колену. Важно расположить тру-
бу дымохода как можно ниже над землей.
Колено имеет дверку, через которую протапливается печь в
тихую, безветренную погоду, когда плохая тяга. Дверка также
служит для удаления сажи.
Для обогрева остекленной теплицы в период похолоданий и
заморозков можно установить внутри нее стальную печь с бочкой
или баком наверху.
Чтобы вода в бочке быстрее нагревалась, трубу 1 изготавли-
ваютне прямой, а зигзагообразной (рис. 65, а), сдополнительным
наклоном вверх не менее 2°. Если этого не сделать, дым будет
выходить обратно и заполнит всю теплицу.
За 3—4 часа отопления можно нагреть около 150 л воды. Это-
го количества будет вполне достаточно для поддержания поло-
жительной температуры внутри теплицы площадью 18—20 м2 до
восхода солнца следующего дня.
После окончания заморозка теплую воду можно использовать
для полива теплолюбивых овощных и бахчевых культур в закры-
том и открытом грунтах.
Для слива воды в нижней части бочки устанавливают вентиль 2,
а в верхней части имеется отверстие с крышкой 5 для заполнения
бочки водой с помощью воронки.
Весьма эффективный, простой и безопасный способ обогрева
небольшой теплицы размером 9—12 м2 заключается в следующем.
Метрах в пяти от теплицы разжигают костер, а через него про-
тягивают дюралевую трубку диаметром 5 см прямо во внутрь
теплицы (рис. 65, в). Трубка разборная, состоит из нескольких
частей. Ту часть, которая находится в костре, обертывают тон-
кослойным асбестом. Второй конец воздуховода находится за
пределами костра, выступая из него на такое расстояние, чтобы
в трубку не попадал дым, а шел только чистый воздух. Посту-
пающий в трубку воздух проходит через "костровый" участок
трубы, нагревается и далее по трубе поступает в теплицу. Раз-
ница в уровнях концов по высоте (входного нижнего и выходно-
го верхнего) должна быть примерно 15—20 см. Следует заметить,
что чем круче наклон трубы, тем лучше в ней движение воздуха.
114
Температура воздуха, поступающего в теплицу, зависит от на-
грева трубы в костре. Она может накалиться в огне докрасна, и
тогда, чтобы избавиться от излишнего тепла, нужно уменьшить
огонь в костре.
Для отопителя нужно шесть отрезков дюралевой трубки диа-
метром 5 см и длиной 100 см (масса комплекта чуть больше 1 кг) и
небольшой лист асбеста.
Падающий на теплицу солнечный свет вызывает так называ-
емый парниковый эффект, а застоявшийся воздух является иде-
альной средой для развития и распространения болезней и вре-
дителей. Из-за этого для контроля за тепловым режимом необ-
ходима эффективная система вентиляции, которая могла бы обес-
печивать приток свежего воздуха и регулировать влажность в
теплице.
Режим работы такой системы должен согласоваться с обогре-
вом, притенением и увлажнением воздуха. При активной венти-
ляции создается и поддерживается оптимальный микроклимат в
теплице.
Воздухообмен в небольшой теплице осуществляется посред-
ством приточной и вытяжной вентиляции. Для этой цели могут ис-
пользоваться электровентиляторы, объединенные в одну схему с
термостатом.
В небольших теплицах вытяжной вентилятор устанавливают
над дверью. Для обеспечения потока воздуха к вентилятору на
противоположном конце теплицы помещают жалюзи. В жаркую
погоду для увлажнения поступающего в теплицу воздуха приточ-
ные вентиляционные отверстия прикрывают пропитанной водой
редкой тканью.
Нагретый солнцем воздух выводится наружу, и одновремен-
но в теплицу поступает свежий воздух. Частично воздухооб-
мен происходит через неплотности в теплице и, естественно, в
результате открывания и закрывания двери. Кроме этого в каж-
дой теплице следует устанавливать форточки в стенах и кры-
ше, которые открываются вручную или с помощью автомати-
ческих устройств (рис. 66). Эти устройства могут работать без
подключения к электрической сети.
При проветривании заданная температура может быть установ-
лена на термостате, который приводит в действие вентилятор.
115
1
Рис. 66. Схема приточной и вытяжной вентиляции через фор-
точку: / — форточка в крыше, 2— форточка в стене
При проветривании через форточки интенсивность воздухооб-
мена, которая показывает, сколько раз в час воздух в теплице
полностью сменяется, зависит от скорости и направления ветра.
Вентиляторы осуществляют воздухообмен независимо от ветра.
В зависимости от выращиваемой культуры воздухообмен должен
составлять от 30 до 60 раз в час. Установка на необходимую про-
изводительность вентилятора осуществляется с помощью регуля-
тора частоты вращения.
Но и циркуляция воздуха внутри теплицы дает определенные
преимущества: значительно улучшаются условия роста, тепло и
влага равномерно распределяются, снижаются затраты на обогрев
и на борьбу с вредителями. Подвижный воздух значительно сни-
жает конденсацию влаги, поражение грибными болезнями и
загнивание. Схема движения воздуха в теплице приведена на
рисунке 67.
Циркуляционные вентиляторы подвешивают над стеллажами
на высоте примерно 1,5 м или слегка наклонно в проходе выше
роста человека. В более широких теплицах можно подвешивать
два вентилятора.
116
Рис. 68. Схема устройства "сухой" теплицы
117
Целесообразно, чтобы циркуляционные вентиляторы работа-
ли непрерывно. Крометого,растениядолжныслегкапокачивать-
ся в воздушном потоке.
Овощеводами-любителями разработано множество конструк-
ций для вентиляции теплиц. Вот одна из них.
Изобретатель Г. Борисовский считает, что как бы ни провет-
ривали теплицу днем, ночью относительная влажность все равно
очень высокая. Более того, вода, конденсируясь на внутренней
части крыши, охлаждается. И капля за каплей падаетна созреваю-
щие плоды. Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплицах,
грядки мульчируют, применяют капельное орошение, полив че-
рез трубки, проветривают теплицу, но все равно плоды болеют.
Отсюда и повелось—собирать из зелеными, благо томаты дозре-
вают и в помещениях.
Автор решил сконструировать теплицу так, чтобы конденси-
рующаяся влага сама устремлялась наружу. Решение "сухой теп-
лицы" пришло довольно быстро, и вот уже в течение ряда лет то-
маты у него не болеют, и собирает он их в основном спелыми.
Соорудить такую теплицу можно буквально за несколько часов.
Конструкция ясна из рисунка 68. На треугольные деревянные
стойки, распложенные по краям грядки, навешиваютрамы, с обе-
их сторон обитые полиэтиленовой пленкой. Сверху прибивают
однослойную пленку, служащую конденсатором. И рамы, и кон-
денсатор можно приоткрывать. Главное условие—острый угол
конденсатора. Чем он острее, тем быстрее вода стекает наружу,
тем суше внутри.
Серпуховчанин Ю. Мызников создал и успешно использует
автоматическое устройство для проветривания теплиц. Его осно-
вой служит сильфон 10 (рис. 69) с термобаллоном 14. Между со-
бой они связаны медной (можно латунной) трубкой диаметром 2—
4 мм. Объем термобаллона около 0,9 л. Он через пробку заполня-
ется ацетоном. Вся система должна быть герметизирована, при-
сутствие воздуха в ней недопустимо.
При достижении в теплице температуры выше заданной (бо-
лее 22°С) ацетон в термобаллоне расширяется и через трубку по-
ступает в сильфон, который удлиняется на 3—4 см. Это удлине-
ние передается через шток <?и серьгу 7 при повороте двуплечно-
го рычага 6. Он в свою очередь с помощью тяг 12 и 13 поворачи-
вает рычаги 2иЗ, которые жестко закреплены винтами на оси 18.
Рычаги 2 и 3 вместе с осью поворачиваются в стойке 4 и подни-
118
мают на 30 см рамы Хтеплицы, которые свободно лежат на рыча-
гах 2.
При снижении температуры в теплице ацетон в системе сжима-
ется (уменьшается объем его паров), сильфон укорачивается, и
рамы, опускаясь, закрываются. Рамы в конструкции выполняют
роль возвратных пружин, через рычаги постоянно сжимающих
сильфон. Пластину 11 крепят к какой-либо опоре. Термобаллон
устанавливается в 2—2,5 м от рам на любой высоте.
Диаметр сильфона 50 мм, высота 40 мм. Можно использовать
сильфон от манометра.
Рис. 69. Автоматическое устройство для проветривания теп-
лицы
Остальные обозначения на рисунке: 5 — брус теплицы, 9—
основание сильфона, 15 — трубка, 16— петля рамы, 17— осно-
вание с осью двуплечего рычага.
Овощевод-любитель из Нижнего Новгорода Е. Почепский
создал и испытал несколько механизмов-автоматов для теплиц.
Из своего опыта он выявил, что большой перепад ночных и днев-
ных температур приводит к тому, что дополнительная пленка,
спасшая от холода ночью, привела к губительному перегреву
растений днем. Кто же тот волшебник, который вечером укроет
рассаду, а днем, когда пригреет солнце, раскроет ее? Оказалось —
несложный в изготовлении сильфон с термобаллоном—гидроци-
линдр (рис. 70, а).
119
Изготовленный из кусков проволоки, планок или другого ма-
териала каркас 1 обтягивают пленкой 2 и устанавливают над
грядкой с рассадой. На конец штока 3 гидроцилиндра закрепля-
ют веревку 4, которую пропускают через блочок 5 и второй ко-
нец привязывают к середине каркаса 1, как показано на рисунке.
При повышении температуры в теплице шток выдвигается, тянет
веревку 4 и поднимает за один край каркас /. К растениям устре-
мится свежий воздух. Вечером, когда похолодает, шток втягива-
ется и поднятый край каркаса под собственным весом опускается
на землю, укрывая рассаду. К концу штока можно закрепить не-
сколько веревок и, соответственно, поднимать или опускать сра-
зу несколько укрытий.
Рис. 70. Устройства с гид родил индра миг а —для проветрива-
ния теплицы, б — для автоматического встряхивания кустов (обо-
значения указаны в тексте)
120
Очень многие огородники сетуют на опадание цветков томата
и малый процент завязи. Чтобы избежать этого, необходим целый
комплекс агрономических мер—и подкормку наладить, и темпе-
ратурно-влажностный режим, и многое другое. Но есть одно очень
простое и надежное средство — по возможности частое легкое
потряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязь пло-
дов. А сделает это ежедневно (даже дважды в день) все тот же
гидроцилиндр (рис. 70, б).
К перекладине 1 подвешивают веревки 2, вокруг которых
закручивают растущие стебли растений. В верхней части веревки
2 соединены между собой (узлами) веревкой 3, концы которой че-
рез пружины 4 (или полоску резины) соединены с торцами теплицы.
Обе пружины (резина) предварительно растянуты. На переклади-
не шарнирно закреплена планка 5, нижний конец которой соеди-
нен узлом с веревкой 3. На конце штока гидроцилиндра закрепле-
на шайба 6. Длина планки 5 выбирается так, чтобы расстояние
между верхним концом ее и нижним краем шайбы 6было 5—10 мм.
Утром при повышении температуры воздуха шток цилиндра
7 выдвигается и, упираясь в планку 5, поворачивает ее вокруг оси
8по часовой стрелке. Нижний край планки перемещает веревку
3, а с ней и все вертикальные веревки 2 влево (на рис. 70, б пока-
зано пунктиром). Правая пружина при этом еще более растягива-
ется, а левая сжимается. При дальнейшем выдвижении штока
шайба 6отклоняет верхний край планки 5 настолько, что она под
действием правой пружины 4 проскальзывает под шайбой и рез-
ко возвращается в исходное вертикальное положение, производя
через веревку 3 и вертикальные веревки 2 встряхивание растений.
Вечером при обратном ходе штока цикл повторяется, только ра-
ботает при этом левая пружина. Силу встряхивания можно регу-
лировать величиной предварительного растяжения левой и пра-
вой пружин.
Обе описанные схемы можно варьировать в зависимости от
конструкции теплицы, расположения грядок и других условий.
Для многих огородников, которые внедряли систему полива, кам-
нем преткновения явился сервомеханизм. Действительно, пра-
вильность подбора упругости резиновых тяг очень сильно влияет
на надежность работы узла. Автор разработал вместо сервомеха-
низма совершенно простой узел, не содержащий вообще упругих
тяг, состоящий из согнутого куска проволоки и двух поплавков,
но имеющий 100%-ную надежность.
121
Глава 4
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ ТЕПЛИЦ
В средней зоне Нечерноземья и севернее устойчивые урожаи
томатов, огурцов и некоторых других культур можно получить
только в теплицах. В них также выращивают рассаду теплолю-
бивых овощей. Все это можно сделать при ежедневном минималь-
ном уходе за ними. Но большинство владельцев участков рабо-
тают и поэтому бывают там только в выходные дни.
Какие же минимальные ежедневные агротехнические меропри -
ятия требуются при выращивании в теплице огурцов?
В пору массового цветения при жаркой погоде температура в
парнике может подняться выше критической (35—37°С), в резуль-
тате цветы огурцов стерилизуются. В этом случае необходимо
немедленное проветривание теплицы для снижения температуры
в ней.
При массовом созревании озурцы требуют ежедневного обиль-
ного полива прогретой водой, иначе хорошего урожая не полу-
чить. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяж-
ных дождях, когда почва в теплицах сырая, огурцы рекомендуют
не поливать.
Выполнить все эти мероприятия может помочь малая автома-
тизация.
Предлагаемый вариант автоматизации теплицы опробован в
многолетней эксплуатации и позволил получать ежегодно устой-
чивые урожаи огурцов. Осуществляется ежедневный полив огур-
цов в теплице подогретой солнцем водой, в случае похолодания и
затяжных дождей полив отключается, при нагреве теплицы выше
критической температуры она проветривается.
Электромеханическая часть представляет собой следующее.
Основа устройства — бочка объемом 200—250 л (рис. 71, а). В
дне бочки сделано отверстие и в нем установлен выходной клапан
обычного сливного туалетного бочка, соединенный нержавеющей
проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от ста-
рого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В).
У верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда встав-
ляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопро-
воду (рис. 71,6), ось поплавка перемещается в направляющей с
запорной защелкой. Обе детали сделаны из листового металла.
122
направляющая защелка псь
электромагнит клапан шн
блочок
румяна
парника | концевой'
8 выключатель
поплавка
тяга
защелка
поплавок—
вид по стрелке А
защелка
клапан
направляющая
ось поплавок
поплавка
направляющая
стопор
Puc,7L Автоматизация теплицы; а, б — монтажная схема уст-
ройства, в — электронная схема (/—регулятор, II—температур-
ный датчик, III — датчик влажности), г— форточки
Защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении, при этом
налив воды в бочку из водопровода прекращается. Запорная за-
щелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с
направляющей включающего воду поплавка. Направляющая
123
изготовлена из прутка нержавеющей стали, на нижнем конце ко-
торого сделан стопор. Поплавок делают из дерева и при необхо-
димости подгружают металлом.
Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключа-
тель, установленный на направляющей.
Труба, выходящая снизу из бочки, соединена с питающими
трубами, расположенными в теплице. В них сделаны отверстия доя
равномерного полива растений.
Электронная частьавтоматизированнойтеплицы (рис. 71, в) имеет
регулятор /, температурный датчик Ни датчик влажности III
Регулятор I состоит из датчика времени (элекгробудильник
типа ” Слава”). Механизм часов питается от батарейки, а контакт-
ная часть (КЧ) будильника питается от напряжения 12 В. Будиль-
ник устанавливают на шестичасовой цикл.
Предположим, в 6 часов утра срабатывает будильник, за-
мыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. Контакты
К 1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабаты-
вает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезис-
тор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответству-
ющей 6 часам утра).
Через 3—5 минут контакты КЧ. 1 размыкаются.
В 6 часов вечера контакты будильника КЧ. 1 замыкаются вто-
рично. Теперь фотосхема срабатывает: включается реле К2, ко-
торое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на само-
подхват.
Реле К2 через контакты К2.1 включает промежуточное реле
КЗ (его контакты должны пропускать токдо 5 А). Это реле в свою
очередь включает исполнительный электромагнит ЭМ. Электро-
магнит (рис. 71, а) поднимает резиновый клапан выходного уст-
ройства бочки и вода идет на полив. Включающий воду попла-
вок (рис. 71,6) спускается по направляющей все ниже и ниже. Дой-
дя до упора, поплавок своей массой оттягивает запорную защел-
ку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного кла-
пана. Вода из водопровода начинает литься в бочку. Одновремен-
но с освобождением оси поплавка входного клапана запорная за-
щелка нижним концом нажимает на концевой выключатель, ко-
торый при срабатывании своими контактами КВ.1 размыкает
цепь реле К1 (рис. 71, в). Оно размыкается, и регулятор возвра-
щается в исходное состояние. Бочка наполняется водой, и кактоль-
ко вода достигает нужного уровня, входной клапан прекращает
124
подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка.
Температурный датчик II — это электронная схема, которая
работает следующим образом. Активный элемент схемы — термо-
резистор (М МТ-1 или ММТ-9)—реагирует на температуру изме-
нением сопротивления. Как только температура достигнет опре-
деленной величины, схема срабатывает, включая реле К4, кото-
рое через промежуточное реле включает два исполнительных
электромагнита. С помощью переменного резистора можно регу-
лировать температуру срабатывания температурного датчика от
0° до 40°С. Исполнительные электромагниты открывают две фор-
точки (рис. 71, г) в противоположных концах теплицы.
Датчик влажности III выключает полив при переувлажнении
почвы в теплице. Активным элементом датчика являются два стерж-
ня от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемен-
та снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Рас-
стояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажнос-
ти сопротивление между ними около 1500 Ом.
Схема с помощью переменного резистора регулируется так,
чтобы она срабатывала при заданной повышенной влажности.
При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая сво-
ими контактами К5.1, цепь питания реле К1. Все устройство при
этом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисунке
показан пунктиром) служит для установки начальной влажности.
В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметалличес-
кое реле типа КТР (контакты КТР.1), работающее на размыка-
ние. Оно настроено на температуру 18°С. При температуре ниже
18°С устройство не срабатывает и поливка не происходит.
Для питания автоматизированного парника делают выпрями-
тель на напряжение 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается элект-
ронная часть; напряжением 36 В — исполнительные устройства.
Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не ме-
нее 75 Вт.
Детали электронной части. Транзисторы VT1, VT2, VT4,
VT5 - МП 16Б, МП25, МП42; VT3 - МП37Б. Резисторы -
любые на мощность рассеяния 0,25 Вт. Реле К1 иК2—РЭС-9 (пас-
порт РС4.524.201), реле КЗ, К4 и К5 — РЭС-10 (паспорт
РС4.524.302).
Температурный датчик можно использовать как определитель
заморозков, при обогреве теплиц и дома с помощью различных
электронагревателей.
125
Датчик влажности помогает определять необходимость поли-
ва всего сада и огорода.
В стационарных теплицах целесообразно использовать различ-
ные подставки и стеллажи. Это оборудование не устанавливает-
ся лишь в теплицах, предназначенных для выращивания высоко-
рослых культур.
Использование подставок и стеллажей увеличивает полезную
площадь теплицы. Так, в остекленных до уровня почвы теплицах
солнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращи-
вать салат или рассаду в ящиках. В остекленных наполовину теп-
лицах пространство под стеллажом используют для выгонки ре-
веня, а зимой — для хранения растений, находящихся в состоянии
покоя.
Освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше,
чем на грядках или стоящих на полу. Да и уход за растениями,
размещенными на подставках, легче.
Так как высота расположения стеллажей и подставок состав-
ляет обычно около 80 см, то растения находятся ближе к уровню
глаз, и рассмотреть их можно более внимательно.
Кроме стационарных стеллажей и подставок теплица обору-
дуется рабочими столами, подвесными стеллажами, приспособле-
ниями для подвески поддонов или отдельных растений.
Сами стеллажи состоят чаще всего из рамы, изготовленной из угол-
ковой стали (рис. 72, а), которую подвешивают на цепях непосред-
ственно ккрыше теплицы или устанавливают на ножках (рис. 72, б).
Верхняя часть стеллажей состоит из проволочной сетки, асбоцемен-
тной плиты, пластмассы, дерева или оцинкованного железа. При
установке подвесных стеллажей, чтобы избежать повреждения по-
крытия крыши теплицы, нагрузку всегда должны принимать на себя
специальные брусья или поперечины. В теплицах с большой или на-
груженной поверхностью кровли делают под крышей прогоны, на
которые дополнительно опираются шпросы. Тогда можно возво-
дить каркас уже не как самонесущую конструкцию. С помощью
связок и стоек сооружают несущий остов, на который монтируют
отдельные шпросы (рис. 73).
Для полива растений всегда предпочтительнее дождевая вода.
Для ее сбора нужно создать систему водосточных желобов. Это
существенно снижает расход водопроводной воды и, соответствен-
но, затраты на нее. Наиболее пригодны для сбора воды пластмас-
совые желоба, направляющие воду в металлическую или пласта-
126
ковую бочку, установленную снаружи или внутри теплицы. В
последнем случае водосточный желоб через вырез в стекле на-
правляют внутрь теплицы. В бочке, находящейся внутри тепли-
цы, вода предварительно подогревается за счет температуры со-
оружения.
Рис. 72. Стеллажи: а — подвесной, б — па ножках
11 10 9
Рис, 73. Схема усиления каркаса теплицы: /— стойка, 2—свес
крыши, 5 — шгтрос, 4 — прогон, 5 — форточка в крыше, б — ко-
нек, 7 —торцевая стена, S — дверь, 9 — цокоть, 10 — боковая сте-
на, П — форточка в боковой стене
В теплицах желательно иметь туманообразующие установки
для размножения растений и различное оборудование для поли-
ва, в том числе лейки вместимостью 2,5—5 л. Лейки лучше при-
обретать из пластмассы, они дешевле и легче металлических.
127
Раздел III
МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ
В ТЕПЛИЦЕ
Глава 1
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Теплицы и парники — это своеобразные микрополя под стек-
лом или полиэтиленовой пленкой. Здесь свои масштабы и своя
специфика работ, своя агротехника и своя механизация. В соору-
жениях защищенного грунта еще велика доля ручного труда, а
значит, и ощущается потребность в таких орудиях и механизмах,
которые облегчали бы работу в этих условиях и повышали про-
изводительность труда.
Овощеводами-любителями разработано, построено и успеш-
но используется на практике огромное количество приспособле-
ний и устройств, облегчающих труд огородника. Все эти механиз-
мы конструктивно несложны и легко воспроизводимы. Ниже при-
водятся описания некоторых из устройств и приспособлений для
механизации и автоматизации работ в сооружениях защищенно-
го грунта.
Калужский изобретатель В. Архипов считает, что почва, ког-
да ее меньше подвергают механической обработке, сохраняет
большую жизненную силу—в ней не нарушаются отлаженные за
прошедший год водосолевой и тепловой режимы, деятельность
почвенных микроорганизмов.
Для обработки своего участка В. Архипов сконструировал
специальную механическою фрезу (рис. 74). С ее помощью почва
рыхлится лунками на глубину 20—25 см лишь в местах посадки
рассады. Во время этой операции вносятся необходимые удобре-
ния, и тогда они лучше перемешиваются с рыхлыми частицами
почвы. И с сорняками фреза расправляется в считанные минуты.
Примерно через месяц после посадки культурных растений про-
водится фрезерование огорода на глубину всего нескольких сан-
128
тиметров. В результате ножи подрезают корни сорняков, что зна-
чительно замедляет их рост.
Инструмент В. Архипова прост—его основу составляет элект-
рическая дрель марки ИЭ-1023 АУ-2 мощностью 600 Вт с часто-
той вращения вала 230 об/мин. Вал фрезы и втулка вытачивают-
ся на токарном станке из стальных заготовок (сталь 45). Особо
внимательно следует отнестись к изготовлению малых и больших
ножей. Они выполняются из листовой стали той же марки толщи-
ной 3 мм, поскольку они не подвергаются термической обработ-
ке. Будущие заготовки тщательно размечаются и аккуратно вы-
резаются ножовкой. Кромки ножей следует заточить с помощью
напильника. Устанавливают втулку на вал и прихватывают ее с
двух сторон сварным швом. Затем на валу ножовкой пропилива-
ют пазы. Ножи устанавливаются в пазы и для надежности также
соединяются сваркой. На дрели конец вала фиксируется с помо-
щью конуса Морзе № 2.
Рас. 74. Электрофреза В. Архипова (размеры в миллиметрах)
5—201
129
Пользуясь фрезой, нельзя забывать о технике безопасности.
Хоть ножи вращаются с небольшой частотой —всего четыре обо-
рота в секунду, — тем не менее рекомендуется надевать на ноги
кирзовые сапоги и нажимать на пусковую кнопку лиш ь после того,
как ноги будут широко расставлены, а острие инструмента будет
заглублено в почву.
Овощевод-любитель из Подмосковья Н. Горячев бытовую
электродрель оснастил специальными насадками (рис. 75, а). Это
ерш-рыхлитель 1 для подготовки овощных гряд, рыхлитель-бур 2 для
посадки рассады томатов, рыхлитель 3 пропеллерного типа для
работы в парниках, смеситель 4ддя размешивания краски в бан-
ках.
Рис. 75. Насадки (а) к электродрели, электро рыхлитель РЭ-200
(6)t электрорыхлитель Ш63-000 (в)
Интересно отметить, что идея применения электродрели в
качестве привода почвообрабатывающих машин для неболь-
ших участков земли была использована учеными и конструк-
торами научно-производственных объединений "Мехинстру-
мент” (г. Павлово-на-Оке) и ВИСХОМ (г. Москва). Ими созда-
ны элекгрорыхлители РЭ-200 (рис. 75, б) и Ш63-000 (рис. 75, в),
которые работают от бытовой электродрели мощностью 550—
600 Вт. Оба типа рыхлителей выпускаются серийно.
Катки-рыхлители. Для рыхления почвы на грядах после посева
инженер из Подмосковья В. Канишев создал простой рыхлитель
барабанного типа. На обработку грядки с его помощью уходит 2—
3 минуты; достаточно прокатать барабан 1—2 раза, и почва —
рыхлая, корни дышат, растения хорошо и быстро развиваются.
130
Барабан диаметром от 60 до 100 мм и толщиной от 50 до 150 мм
отпиливают от комля дерева. Полоска старой транспортерной
ленты, равная длине окружности барабана и соответствующей
ширины, тоже найдется везде. В ленту в шахматном порядке за-
бивают гвозди длиной 20—50 мм под углом до 30° (в зависимости
от назначения). Расстояние междурядами 20—30 мм. Затем ленту
закрепляют на поверхности барабана.
В отверстие, просверленное по центру бревна, вставляют ось,
имеющую по концам резьбу, и крепят к ней гайками ручку.
Вот еще несколько вариантов катков.
Катки (рис. 76) — гладкий (а) и игольчатый (б) — применяют
для разрушения комков, предпосевного уплотнения почвы, рых-
ления корки и для выравнивания плантации. Они также изготав-
ливаются из комлевой части твердого дерева. Оси ставятся на
бронзовых втулках, к ним крепится трубчатая ручка или прицеп-
ная серьга для малогабаритного трактора. Цилиндрическая часть
обита листовой сталью толщиной 3 мм. Размер стальных шпор
50 х 6 мм.
Рис. 76. Катки-рыхлители: а — гладкий, б — игольчатый, в —
простой: / — корпус, 2 — кронштейн, 3 — поперечина. 4 — чере-
нок, 5 — шайба
131
В простейшем варианте (рис. 76, в) корпус 1 катка изготавли-
вают из отпиленной части бревна подходящего диаметра. Затем его
рекомендуется обить листовой сталью: тогда к катку меньше бу-
дет прилипать грунт. Для кронштейна 2 ручки катка подойдут об-
резки труб или полосовой стали. В качестве осей послужат болты,
которые следует немного заострить и просто вбить в торцы катка,
пропустив через отверстия кронштейна и металлические шайбы 5.
Вилку кронштейна будет стягивать поперечина 3 из стальной по-
лосы, которую нужно установить так, чтобы она одновременно
служила и скребком поверхности катка. К кронштейну 2 крепится
черенок 4 диаметром 30—40 мм и длиной 150—170 см.
Рис. 76. Катки-рыхлители: г — культиваторы-рыхлители: I —
зубчатый, 2 — дисковый (размеры в миллиметрах)
Культиваторы-рыхлители. Для рыхления обработанной почвы с
одновременным подрезанием корневой системы сорняков используют
культиваторы. Рыхление улучшает водный и воздушный режимы
почвы, способствует повышению жизнедеятельности микроорганиз-
мов в ней, позволяет хорошо всходить семенам культурных растений.
На приусадебном участке и в теплицах можно применять один
из культиваторов, конструкция которых описана ниже.
132
С помощью зубчатого культиватора (1) (рис. 76, г) хорошо рых-
лить верхний слой почвы. Культиватор имеет пять стальных дис-
ков 1 диаметром 150 мм и толщиной 40 мм, на трех из которых
установлены изогнутые зубья 2. Диски надеты на ось 3 диаметром
16 мм и длиной 320 мм. Ось крепят в подшипниках 4. На краях
оси прикреплены стальные скобы 5 и ручка 6.
На образующей поверхности трех дисков просверливают по
5 симметрично расположенных отверстий диаметром 10,1 мм для
установки зубьев. Их изготавливают из стального прутка диамет-
ром 10 мм. После установки зубья приваривают. Можно просвер-
лить отверстия вдиске (сквозь зубья) диаметром 5,1 мм, вставить
внихирасклепатьзаподдицозаклепкидиаметром5 мм. Отверстия
под заклепки зенкуют.
После сборки дисков и подшипников на ось надеваютшайбы,
затягивают гайки и расклепывают концы оси.
Для разрушения почвенных комьев и выравнивания поверхно-
сти используют дисковый культиватор (2). Он (рис. 76, г) имеет
четыре сферических диска 1, приваренных попарно к трубам 3.
Трубы надеты на оси 2, концы которых фиксируют шплинтами в
большой 4 и малой скобах. В центре большой скобы пропущен от-
резок трубы бдиаметром 30 мм, на конце которого имеется руч-
ка. К перекладине малой скобы приваривают трубу 5 диаметром
24 мм, а в ее верхний конец запрессовывают стержень диаметром
16 мм. Труба 5 вставляется в трубу б, конец стержня выступает
над ручкой, а на его головку с резьбой навернута гайка.
Для изготовления дисков используют стальные плоские заго-
товки диаметром 220 и толщиной 4 мм. В них отмечают центр и
сверлят отверстие диаметром 3—4 мм. На наковальне молотком
со сферической головкой обрабатывают каждую заготовку. Ко-
роткие и сильные удары наносят, начиная отцентра и далее, дви-
гаясь по спирали к краю заготовки. Работу можно считать выпол-
ненной, если глубина дисков будет не менее 30 мм. Края дисков
затачивают на точильном устройстве.
При культивации угол установки дисков можно менять, для
чего служит гайка на ручке. Вращая ее по часовой стрелке, стер-
жень поднимают вверх, верхняя скоба слегка сгибается и диски
устанавливаются под углом друг к другу.
Маркеры. Семена овощных культур желательно высевать на
предварительно размеченный (маркированный) участок, так как
в этом случае возможно их более равномерное распределение и
133
Рис. 77. Маркеры: а—поперечный маркер, б—продольный
маркер (размеры в миллиметрах)
134
обеспечение оптимальной площади питания для каждого расте-
ния. Это, в свою очередь, способствует дружному всходу семян и
лучшему развитию всех растений.
Маркер за одно движение позволяет заготовить не одну, а не-
сколько бороздок или гнезд для семян.
Для рядкового посева используют маркеры двух видов. Если
на засеваемой полосе ряды растений должны располагаться по-
перек гряды, то бороздки делают с помощью поперечного марке-
ра (рис. 77, а), который захватывает всю ширину гряды. Основа-
нием 1 маркера служит доска, к которой снизу прибивают рейки
2 треугольного сечения.
Рис. 77. Маркеры: 6 — упрощенный маркер, г — маркер с тре-
угольными планками, д, е — маркеры-щетки (размеры в милли-
метрах)
Сверху крепят рукоятки 3 со стойкой-опорой 4и метчиком 5.
Взяв за рукоятку, маркер кладут поперек гряды и нажимают но-
гой на доску. Треугольные рейки, вдавливаясь в грунт, оставля-
ютровные параллельные бороздки, шип метчика обозначает гра-
ницудля следующего укладывания маркера. Так ряд за рядом раз-
мечают борозды по всей гряде.
Когда же растения необходимо разместить вдоль гряды, то ис-
пользуют продольный маркер (рис. 77, б), напоминающий грабли.
Только вместо зубьев у него закреплены параллельно распо-
ложенные трехгранные бруски из древесины. Такой маркер по-
зволяет заготовить за один проход сразу 12 борозд.
Если на грядке требуется заготовить много лунок для семян, то
выручит упрощенный маркер (рис. 77, в), похожий на затирочный
щит штукатура. Он изготавливается из доски или куска ДСП. На
его рабочей поверхности закрепляют деревянные шипы, а сверху —
ручку. Если же нужны бороздки—то применяют маркер с треуголь-
ными планками (рис. 77, г). Расстояние между ними выбирают в за-
висимости от намеченной ширины междурядий.
Поделки ярославского огородника П. Галкина хорошо извест-
ны. И прежде всего потому, что они просты в изготовлении и удоб-
ны в работе. Он проводит посев мелких семян (редиса) с помощью
специальной щетки-маркера (рис. 77, д, е). Гребешок щетки на-
кладывают поперек грядки, и после легкого нажима получают
первый ряд лунок. И так ряд за рядом. В каждую лунку кладут по
два семени и присыпают грунтом, а лучше перегноем.
Изготовить щетку несложно. Гребешок 1 выпиливают из дос-
ки, длина детали —1м (по ширине грядки). Держак 3 и подпорку
2 выстругивают из тонкого бруска, длина держака около 100 см.
Расстояние между зубьями — 5—6 см.
Другой вариант маркера — для посева еще более мелких се-
мян (моркови и укропа). Он уже более похож на грабельки. Ими
расчерчивают грядки в поперечном направлении. Промежуток
между бороздками —16 см. Морковь и укроп сеютс овмещенно.
Один раз провели грабельками—и в бороздки посеяли морковь.
Сдвинули инструмент на середину гребней — и в новые бороздки
посеяли укроп. Присыпали посев почвой, и грядка готова.
Орудия для рытья ям. На садовом участке много времени от-
нимают работы по установке различных столбов и копке ям. Рыть
лопатой узкую и глубокую яму неудобно и трудоемко. Выход
один — использовать бур (рис. 78, а), который несложно изгото-
вить самому. Для этого из листовой стали толщиной 3 мм выреза-
ют два полудиска диаметром 12—14 см. Их прямолинейные кром-
ки затачивают и приваривают диски к заостренному металличес-
кому стержню диаметром 25—30 мм на расстоянии 10 см от его
нижнего конца и под углом 25—28°. К верхней части стержня при-
варивают перекладину, с помощью которой вращают бур. Длина
стержня 120—140 см, а перекладины — 40—50 см.
При диаметре бура 14 см за 10 минут можно просверлить от-
верстие в почве на метровую глубину.
Если для изготовления бура использовать отрезок пришедше-
го в негодность шнека от зерноуборочного комбайна, то им вдво-
136
ем можно за 4 часа пробурить скважину диаметром около 14 см
Рис. 78. Орудия для рытья ям: а —• бур, б шнековый бур
Шнек (рис. 78, б) укорачивают до длины 40 см, нижнему кон-
цу вала придают винтообразную форму и, отступив от него на
85 мм вверх, приваривают под углом 25—28° два ножа из поло-
совой стали. Длина каждого ножа 55 мм. С верхней стороны к
валу приваривают дюймовую муфту с резьбой.
Заготовив двухметровые куски труб соответствующего диа-
метра, на них нарезают резьбу для подсоединения друг к другу и
к муфте вала. К одному из кусков приваривают вороток-перекла-
дину длиной 120 см. Бур готов к работе.
Если же использовать для выкапывания узких и глубоких (глуб-
же 1 м) ям и скважин предложенную изобретателем Г. Щуплецо-
вым лопату, то дело и облегчится, и ускорится. Эта лопата состо-
ит (рис. 78, в) из двух частей, имеющих фигурные ручки, и соеди-
ненных между собой шарниром. Детали лопаты лучше всего из-
готовить в кузнице.
Взяв бур-лопату за рукоятки и раздвинув лопасти на величину
диаметра скважины, делают удар, затем, повернув на небольшой
угол, — второй удар и, повернув еще, — третий. После двух-трех
137
ударов прорезается верхний растительный слой. Сдвигаем руко-
ятки, захватываем и выбрасываем грунт. Пока не сделана ямка
глубиной 15—20 см нужно работать не спеша, чтобы не разрушать
стены скважины. Далее дело упрощается.
Рис. 78. Орудия для рытья ям: в — бур-лопата, г — желобооб-
разная лопата: I — Т-образная ручка, 2 — черенок, 5 — поднож-
ка, 4 — желоб (размеры в миллиметрах)
Желательно иметь рукоятки длиной 120 см (для рытья скважин
глубиной до 150 см) и большей длины, в зависимости от требуе-
мой глубины скважины. Опыт показал, что за 25—30 минут мож-
но сделать скважину диаметром 25 см на глубину 160—170 см.
И еще: бур-лопата в разобранном виде легко умещается в рюк-
заке или багажнике автомобиля.
Несомненный интерес представляет оригинальный инструмент
москвича Н. Ковалевского. Это своеобразный дырокол для грун-
та — желобообразная лопата (рис. 78, г), назначение которой —
проделывать отверстия в земле при заглублении стоек для пленоч-
ных покрытий парников, подкормке корневой системы деревьев,
осушении участка с застоявшейся водой. Сам желоб 4 — это на-
половину сточенная или разрезанная труба диаметром 50—100 мм
(в зависимости от назначения орудия). К ней приварена поднож-
138
ка 3 и прикреплен черенок 2, подогнанный под рост работающе-
го. Т-образная ручка 1 и подножка 3 облегчают заглубление же-
лоба в землю, а также последующий поворот инструмента вокруг
оси и выемку столбика земли.
Глава 2
ОРУДИЯ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОДКОРМКИ
Орудия дл я посева. Кто хотя бы один сезон поработал научает
ке, тотуже знает, что подавляющее большинство овощных куль
тур и цветов высаживают рядками, так за ними легче ухаживать
Но семена этих культур чаще всего мелкие, а всходы почти всетда
бывают загущенными, и нужно потратить много времени и сил
чтобы проредить их.
Избавиться отнепроизводительныхзатраттруда можно, наклеит
семена через требуемые промежутки на узкие бумажные ленты и
закопав их весной в бороздки на грядках. Лучше же приобрести
или изготовить самомуручную сеялку. Вот варианты однорядны?,
мини-сеялок.
Простая ручная механическая сеялка, описанная болгарские
журналом "Направи сам”, поможет быстро и аккуратно засеять
ровную грядку и избавит от хлопот с прореживанием.
Устроена она просто (рис. 79, а). Корпус служит бункером для
семян, а вал, вращаемый колесами при движении, —дозатором.
Семена, попадая в неглубокие выемки на поверхности вала, про-
ходят под передней стенкой бункера и поочередно падают в зем-
лю. Количество семян в одной порции регулируется подвижной
щеткой на передней стенке. В валу 9можно выполнить несколько
рядов выемок — с различным диаметром или шагом. Тогда не-
большой сдвиг оси позволит настраивать механизм на семена
различных размеров.
Детали корпуса вырезают из листовой стали толщиной 1,5 мм
исоединяютпайкойтвердымиприпоями или сваркой. В отверстия
боковин 11 впаяны короткие втулки-опоры 12 скольжения. Зад-
няя стенка 8 корпуса установлена так, чтобы между ней и валом
доставался минимальный зазор. Передняя стенка 4выполняет не-
сколько задач: снаружи она несет втулку / ручки 2, а с противопо-
139
ложной стороны служит кронштейном регулировочной гайке 3 и
направляющей для ползуна ^подвижной щетки 7.
Ползун согнут из стальной полоски толщиной 1 мм, к нему
припаяна щетка—тонкая металлическая пластинка.
Высокая регулировочная гайка выточена вместе с винтом 5 из
латунного прутка диаметром 15 мм. Ее узкая проточка диаметром
8 мм образует бортик, препятствующий осевому сдвигу гайки на
передней стенке корпуса.
Вал представляет собой круглый стальной стержень диамет-
ром 18 мм. Выемки для захвата семян образованы сверлением
восьми равномерно распределенных по окружности неглубоких
отверстий диаметром 6 мм, для более мелких семян —диаметром
4 мм. Чтобы оба ряда выемок не "работали" одновременно, рас-
стояние между ними должно быть не менее 20 мм.
Диски колес вырезаны из стальной пластины толщиной 1,5 мм.
Перемычки их 12 отверстий пропиливают по радиусам наружу.
Затем каждый лепесток отгибают на 45°. Ступицы колеса—втул-
ки, свернутые из пластинки толщиной 1 мм, впаиваютв централь-
ные отверстия диаметром 20 мм дисков. Благодаря зазору между
краями, они немного пружинят и потому надежно удерживают
колеса на валу. Кроме того, упираясь во втулки корпуса, они
фиксируют осевое положение вала, что необходимо для выбора
требуемой группы дозирующих отверстий.
Когда детали будут готовы, вставляют в корпус вал так, что-
бы дозатор оказался в бункере, надевают колеса и насыпают се-
мена. Прокатывают сеялку по ровной поверхности и поворотом
регулировочной гайки добиваются необходимой густоты сева.
Теперь, вставив деревянную ручку-черенок, опускают сеялку
на подготовленную почву и, немного заглубив, тянут на себя.
Житель Владимира А. Рязанов создал другую конструкцию
однорядной сеялки (рис. 79, б). В качестве бункера в этой сеялке
используется рукоятка 8, изготовленная из трубы. К нижней час-
ти трубы приваривается кожух б, служащий рамой. К нему на двух
сквозных болтах крепятся проушины 4 оси-вала 10 колес. На этих
же болтах устанавливаются сошники 9. Их заглубление можно
регулировать, для чего на боковинах кожуха сделаны соответствую-
щие отверстия. Сошники со щечками 7 имеютпазы, в которыхпри
перестановке перемещается вал.
Эти детали изготавливаются из стальных или дюралюминие-
141
вых полос толщиной 2—3 мм, а вал—из круглого алюминиевого
прутка. Он вставляется в ступицы 2, которые крепятся болтами 1.
Рис. 79. Ручные сеялки: б — однорядная сеялка (вариант)
Для лучшего сцепления с почвой на колеса закрепляются грунто-
зацепы 11.
На высевающем валу сверлятся три ряда выемок 3 под семена
различных размеров: 18 крупных (ддя укропа, шпината), 22 сред-
ние (для редиса, лука-чернушки, моркови, салата) и 30 мелких
(ддя капусты, репы).
Использовать тот или иной ряд выемок можно сдвинув вал
влево или вправо так, чтобы подвести донное отверстие руч-
ки-бункера под нужные ячейки. Для этого ослабляются болты креп-
ления колес и вал перемещается в нужном направлении. Для луч-
шего "контакта" ручки-бункера и вала при захвате семян в вы-
емки, в нижний конец ручки вставляется деревянная пробка с про-
ходным отверстием соответствующего диаметра в центре.
Минисеялка (рис. 79, в) состоит из бункера 4с сошником Я хо-
довой части 1 и ручки 11 с привязным кольцом для заделывания
семян. Бункер выполняется из досок или фанеры, колеса берутся
от детской коляски или велосипеда. Основной элемент сеялки —
вал 2, который связывает колеса и бункер и играет роль высева-
ющего аппарата. На нем на равном расстоянии друг от друга
выполнены три кольцевых ряда выемок 7(18 крупных, 22 средние
и 30 мелких) для семян. Бункер должен плотно прилегать к валуи
иметь выгнутое вокруг него жестяное дно 6 с продолговатым от-
верстием для высева. Смещением колес и бункера относительно
вала сеялка устанавливается на заданный размер высеваемых
семян и фиксируется в этом положении аппарата на ступицах 3.
Семена из высевающего аппарата попадают в полость короб-
чатого сошника, образующего бороздку. Он изготавливается из
142
Рис. 79. ручные сеялки: в— мини-сеялка: I—ходовая часть,
2 — вал, 3 —ступица со стопорным болтом, 4—бункер, 5—крон-
штейн бункера, б—жестяное дно бункера, 7—гнезда, 8—крон-
штейн сошника, Р—сошник, /0 —кронштейн ручки, //—руч-
ка, 12— грунтозацеп
143
144
500
Рис. 79. Ручные сеялки: г—многорядная сеялка: /—втулка
ручки, 2 — крышка, 3—передняя стенка, 4,10—колесо со сту-
пицей, 5 — высевающий вал, 6— отверстия дтя семян, 7 —
кронштейн, 8—сошник, 9.15—болты, //—кронштейн вала, 12—
загортач, 13—накладки, 14—перегородки сем иных камер, 16— на-
правляющая пластина (размеры в миллиметрах)
145
листовой стали толщиной 1,5 мм и крепится на болтах к кронш-
тейну 8, который соответственно крепится к кронштейну 5 бун-
кера. Вертикальный ряд отверстий на кронштейнах позволяет ре-
гулировать заглубление сошника.
Колеса, как и в предыдущей модели, оснащаются гнутозацепа-
ми 72. В кронштейн вставляется деревянная Т-образная ручка.
На приусадебных участках, пожалуй, лишь семена газонной
травы высевают, разбрасывая. Подавляющее большинство одно-
летних цветов и овощных культур высаживают рядками: так рас-
тения проще обрабатывать и подкармливать. Но поскольку семе-
на мелкие, чаще всего всходы оказываются слишком загущенны-
ми, приходится тратить много времени на продергивание, дале-
ко, кстати, не безвредное для корневой системы растений.
Многорядная сеялка. А. Волков из Актюбинска создал сеялку
для облегчения работ на участке. На самомделе сеялка (рис. 79, г)
миниатюрная: высотой всего чуть более 300 мм и весом около 2 кг.
Семена с ее помощью можно высевать сразу в несколько рядков —
ширина захвата 240 мм. Но главное преимущество—в возмож-
ности точно дозировать семена, получать одинаковые расстояния
между всходами и равную ширину междурядий. Причем эти раз-
меры можно менять, регулируя высев так, чтобы было удобнее
затем обрабатывать всходы.
Центральная деталь сеялки—высевающий вал. В нем высвер-
лены ячейки разных диаметров и глубины в зависимости от разме-
ров семян. Вал длиной 500 и диаметром 40 мм может быть металли-
ческим или даже деревянным. Ячейки сделаны в 8 рядов, но участво-
вать в посеве могут не все: ненужные для данного вида культур
закрываются накладками и перегородками семенного ящика.
Ящик целесообразнее делать из фанеры, но можно и из мягко-
го листового металла. Внутри ящика ставятся перегородки, об-
разующие изолированные секции, сверху ящик закрывается дву-
мя крышками.
В дне каждой секции просверливается отверстие, совпадаю-
щее с соответствующим рядом ячеек на валу. Вал одновременно
является осью колес, жестко закрепленных на нем с помощью вин-
тов. При движении сеялки вал вращается вместе с колесами.
Направляющими для семян и заглубляющими элементами для
них служат сошники, укрепленные болтами на кронштейнах.
Устанавливая их выше или ниже, можно изменять глубину высе-
ва семян (от 5 до 40 мм). Заделываются семена в почву с помощью
146
так называемого загортача — прицепленной к сеял ке металличес-
кой цепи с кольцом, волочащимся по земле.
Для изменения ширины междурядий, например ихувеличения,
достаточно просто насыпать семена не в каждую секцию, а через
одну. Для увеличения расстояния между всходами на ячейки вала
ставятся заглушки.
Орудия для внесения удобрений. Изобретатель из Подмоско-
вья А. Мыльников сконструировал и применяет на практике при-
способления для внесения удобрений в сухом и жидком виде. По
своей конструктивной схеме они очень похожи.
У приспособления для внесения твердых (гранулированных
или пылевидных) удобрений (рис. 80, а) наднище бункера 1, изго-
товленного из фанеры или досок, просверливаются 26 отверстий
диаметром 8 мм. Под ними закрепляется металлическая пластина 5,
имеющая такое же число отверстий, но диаметром 6 мм. Пласти-
на закреплена так, чтобы она могла перемещаться с помощью
рычага б вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бунке-
ра проходит ось 7, на которой установлены колеса и четыре про-
дольно расположенные лопасти 8, служащие для перемешивания
удобрений.
Если рычаг 6 передвинуть в крайнее правое положение, то
отверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера, и
Рис. 80. Орудия для внесения удобрений: а — приспособление
для внесения сухих минера п>ных удобрений (размеры в милли-
метрах), Z— общий вид
147
Рис. 80. Орудия для внесения удобрений: а—приспособление
для внесения сухих минеральных удобрений (размеры в милли-
метрах), II—детали
148
удобрения будут просыпаться сквозь них. При переводе рычага в
крайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты.
Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отвер-
стия пластины с помощью рычага могут перекрываться частич-
но , фиксируясь в требуемом положении.
Размеры деталей приспособления указаны на рисунке 80, а.
Приспособление для внесения жидких удобрений (рис. 80, б)
имеет ручку и ось, выполненные из трубы диаметром 24 мм. В оси
просверливаются отверстия диаметром 2—2,5 мм с шагом 20 мм.
Одно колесо фиксируется с двух сторон шайбами и шплинтами,
другое — шплинтом, опорным кольцом скобы (выполняются из
трубы диаметром 12 мм), шайбой и заглушкой.
Рус 80. Орудия для внесения удобрений: б — приспособление
для внесения жидких удобрений (размеры в миллиметрах)
»
Банка или канистра с раствором удобрений закрепляется на
ручке приспособления и соединяется с ней резиновой трубкой,
пропущенной через пробку почти до самого дна. Другая (корот-
кая) трубка выводится из пробки и крепится возле рукоятки. Эта
трубка нужна лишь перед началом работы — в нее нужно сильно
подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и
начала капать из оси-разбрызгивателя. В дальнейшем струйки
будут идти самотеком.
149
Рис. ВО. орудия для внесения удобрений: в—дозатор для вне-
сения гранулированных удобрений: /— четок, 2—подающий ко-
нус, 3—хомут-фиксатор пружины, 4— хомут ролика, 5—тру-
ба, 6—питаюшая емкость объемом 2,5 я, 7—заглушка отверстия
для засыпки, 8— ручка-держатель, 9— кольцо управления ко-
ромыслом, 10—шнур, //—пружниа, 12—коромысло, /3—ро-
лик (размеры в миллиметрах)
150
Дозатор для гранулированных удобрений. Эффективность
химических удобрений усилится, если вносить их в почву в виде
водных растворов. Однако добиться равномерного распределе-
ния удобрений по площади участка нелегко, ведь большинство
гранул плохо растворяется и выпадает в виде осадка на дно вед-
ра или лейки. Чтобы этого не происходило, можно изготовить не-
сложное приспособление —дозатор, позволяющий использовать
неразведенные гранулированные удобрения (рис. 80, в).
Устройство представляет собой тонкостенную трубу с внутрен-
ним диаметром 15 мм. С одного конца к ней прикреплена питаю-
щая емкость, с другого — своего рода шприц для "инъекции"
удобрений в грунт. Питающую емкость можно загрузить не толь-
ко гранулами, но и смесью гранул с семенами (размеры которых
не превышают 2 мм): таким образом можно выполнить комбини-
рованную работу — посев совместно с подкормкой.
Основные элементы дозатора, включая и трубу 5, можно изго-
товить из жести или листовой стали толщиной 0,75—1 мм. Глав-
ная рабочая пара приспособления — подающий конус 2 и коро-
мысло 12 (паяные, шарнирно соединенные между собой болтом
М3). Сопло подающего конуса — эллипс. Подачей управляют,
оттягивая шнур 10 за кольцо 9. Коромысло закрывает сопло под
действием пружины //, свитой из миллиметровой проволоки и
имеющей диаметр 20 мм. Хвостовик коромысла можно снабдить
дополнительной конической пробкой-клапаном, подогнаннойпо
размеру к сечению сопла.
Дозатор удобнее всего держать левой рукой за горловину ем-
кости, а правой — за ручку-держатель так, чтобы указательный
палец вошел в кольцо 9. Величина порции удобрений зависит от
того, как долго будет открыто сопло конуса 2. При необходимо-
сти в точной дозировке воспользуйтесь прозрачной емкостью, на-
неся на ней риски.
Удобрения и семена во избежание засорения сопла следует
тщательно просеять через сито. Если нужно обработать участок
большой площади, то целесообразно использовать несколько пи-
тающих емкостей с заранее приготовленными гранулами.
151
Глава 3
СЕКРЕТЫ ОРОШЕНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА
Овощные растения весьма требовательны к запасам влаги в
почве. Это объясняется большой величиной и толщиной их листь-
ев, крупноклеточной тканою, а также особенностью устьиц, ко-
торые увеличены, что повышает скорость расхода влаги.
В овощеводстве применяют несколько способов полива:
предпосевной (в посевные борозды до раскладки семян) и пос-
лепосевной поливы, как правило, малыми дозами (до 1,5—2,5 л
воды на 1 м2), позволяют увлажнять поверхностный слой почвы
на глубину до 1—1,5 см. Чтобы помочь всходам пробить почвен-
ную корку, проводят полив при малой норме —до 1—2 л воды на
1 м2, периодически повторяя его, чтобы поддерживать поверх-
ность почвы до появления всходов в увлажненном состоянии;
влагозарядковый осенне-зимний и ранневесенний поливы про-
водят очищенными сточными и паводковыми водами;
основные вегетационные поливы обычно проводят с одновре-
менной подкормкой минеральнымиудобрениями, коровяком, на-
возной жижей;
промывочные поливы проводят для очищения верхних засо-
ленных слоев почвы и при необходимости для удаления из нее из-
быточно внесенных удобрений.
Правильно выбранный способ полива с учетом особенностей
культуры, рельефа местности и погодных условий дает наибольший
эффект. Огурцы и кабачки лучше поливать по бороздам (на неболь-
ших площадях это возможно); томаты —до начала плодоношения
по бороздам, а затем дождеванием; капусту, столовые корнепло-
ды —сочетая полив по бороздам идождевание. Однако в любитель-
ском овощеводстве в основном используют полив из лейки.
При поливе по бороздам поливная вода впитывается в почву,
заполняя крупные поры, и затем под действием силы тяжести пе-
ремещается в нижние слои почвы. Часть ее стекает по поверхнос-
ти в низкие места. При высокой интенсивности дождевания и низ-
кой водопроницаемости почвы (особенно суглинистой и глинис-
той) на ее поверхности образуется слой воды, которая частично
впитывается почвой и частично стекает в низкие места участка
или поля. Этих потерь поливной воды можно избежать, проводя
рыхление междурядий на глубину распространения основной мас-
сы корней.
152
В центральных районах страны наиболее распространен полив
овощных растений дождеванием. Дождевание позволяет приме-
нять любые нормы полива в зависимости от возраста растений,
особенностей и толщины почвенного слоя, уровня залегания грун-
товых вод, рельефа и т.д.
Орошение посевов должно широко сочетаться с подкормкой
минеральными и жидкими органическими удобрениями. Это сни-
жает затраты труда на подкормку, ускоряет созревание растений
и резко увеличивает урожай.
Опытные любители-огородники применяют освежительные по-
ливы. Их проводят с малым расходом воды — 1 —2 л на 1 м2 в жар-
кое время дня. Вода при этом не только на 5—10% увлажняет рас-
тения и воздух в припочвенном слое, но и понижает его температу-
ру на 2—5°С. Поэтому растения и при критическом температурном
максимуме продолжают продуктивно работать, что повышает уро-
жайность. Такое же влияние оказывает и импульсное дождева-
ние — полив малыми нормами с интервалом 15—20 минут в жар-
кие часы дня, что особенно полезно для цветной капусты.
Полив растений водой, нагретой выше температуры воздуха,
предохраняет их от весенних или осенних заморозков. Поливают
растения и вокруг овощного участка на ширину 15—20 м. Так как
1 м3 воды при понижении своей температуры на ГС выделяет
1000 килокалорий тепла, то температура почвы при поливе повы-
шается на 2—3°С. Дождевание с расходом воды 2—3 л на 1м2
сохраняет лучший режим над почвой в течение суток. Таким об-
разом, овощеводы восстанавливают и жизнеспособность подмерз-
ших тканей растений. Медленное оттаивание при поливе с интен-
сивностью 0,1—0,2 мм/мин восстанавливает деятельность подмо-
роженных тканей.
Повышенная влажность воздуха при обычной погоде может
обеспечить полив в любое время суток. В жаркую, солнечную
погоду при регулярных поливах в дневное время ожогов у расте-
ний не бывает. Опасны лишь поливы чрезмерно холодной водой,
особенно огурцов, томатов, кабачков. Оптимальная температу-
ра поливной воды для овощных растений — 18—25°С.
Однако дневные поливы не всегда рациональны в связи с боль-
шими потерями влаги на испарение. Утром и особенно вечером
при устойчивой теплой погоде поливная вода лучше использует-
ся растениями. Поливная норма зависит от пред поливной влаж-
ности корнеобитаемого слоя почвы, а глубина увлажняемого
153
слоя — от культуры (для капусты — 30—60 см, лука и огурцов —
30—40, а в среднем для овощных растений — до 50 см).
Рассмотрим еще некоторые достаточно несложные системы
водоснабжения, основу которых составляют водонапорные "баш-
ни" — бочки большой вместимости (200—300 л), установленные
на опорах высотой до 3 м. Бочки устанавливают на площадке,
укрепленной на высоте 2,5—3 м (рис. 81). Башню-опору усилива-
ют раскосами из стального уголка на заклепках или болтах.
Рис. 81. Схема “водонапорной башни” (а) и системы водо-
снабжения (6)
Бочку соединяют с хозблоком водопроводными трубами диа-
метром 1/2, дюйма. Вхозблокенадмойкойустанавливаютводораз-
борный кран марки КВ 15. От башни делают также отводы к лет-
нему душу и для подключения поливочного шланга.
Недостаток такого водоснабжения—необходимость следить
затем, чтобы бочка была всегда наполнена. Еще одно неудобство
связано с поливом овощных культур, для чего требуется теплая
вода. А чтобы нагреть воду, нужно делать большой перерыв в
снабжении хозблока водой. Для слежения за заполнением бочки
(и расходом воды) делают незамысловатый водомер: двойной блок
(рис. 82), установленный на верхнем обрезе бочки. Через блок пе-
154
рекинут капроновый шнур. К одному концу шнура, находящему-
ся в бочке, привязан массивный поплавок, снаружи к другому кон-
цу прикреплен ярко окрашенный грузик. Снаружи бочки делают
метку ’’бочка полная”.
Рис. 82. Водомерное устройство
Если на участке есть электричество, водоснабжение можно
автоматизировать. Емкость водонапорной башни данной систе-
мы водоснабжения составляет две бочки вместимостью 250—300 л
каждая (рис. 83).
Рис. 83. Блок-схема автоматизации водоснабжения
Одну из них ставят возле колодца, другую — на крыше туале-
та или душа. Бочки устанавливают на одном уровне и соединяют
между собой трубами. Кроме того, делают отводки в хозблок к
155
водозаборному крану, к водогрейной колонке горячего душа и к
поливочному крану, расположенному посередине участка.
Подачу воды из колодца в бочку А осуществляют с помощью
вибрационного погружного насоса типа "Малыш".
Устройство для автоматизации водоснабжения устанавлива-
ют на верхнем обрезе бочки А. Это — самодельный поплавковый
выключатель, основа которого — микровыключатель от холо-
дильника (стиральной машины) или какой-либо другой, рассчи-
танный на ток не менее 3 А (рис. 84).
Рис. 84. М и кро в ы кл ючател ь
Как только уровень воды в бочке снизится до определенного
значения, поплавок своим коромыслом через микровыключатель
замкнет сеть насоса, и последний начнет накачивать воду в боч-
ку. В верхнем положении поплавок коромыслом разомкнет сеть и
отключит насос.
Небольшое пояснение по управлению вентилями. При необхо-
димости полива огорода прогретой водой заранее закрывают вен-
тиль 3 (бочка Б — полная). После нагрева воды в бочке Б закры-
вают вентиль 1, открывают вентили 3 и 2 и с помощью шланга
поливают овощи.
Для сооружения системы полива конструкции В. Шматова
потребуется шесть металлических бочек, три поплавковых кла-
пана от смывных туалетных бачков, два сливных крана с патруб-
ками и четыре переливные трубы диаметром 40—50 мм и дойной
100 мм.
Устройство всех монтажных соединений показано на рисунке
85, а, б, в, г,д.
Бочки не имеют специальных креплений и устойчиво стоят за
счет собственной массы, поэтому здесь необходимо уделить особое
156
Рис. 85. Устройство для полива с полуавтоматической систе-
мой наполнения и расходования воды: а — схема системы из
бочек: /—шланг водоподачи, 2—поплавковый клапан верхне-
го яруса, 3—поплавковый клапан среднего яруса, 4—автома-
тика насоса, 5— сливной кран среднего яруса, 6— вибрацион-
ный насос, 7—шланг водоразбора, 8—сливной край, 9—пере-
ливные патрубки нижнего яруса, 10— плиты основания, 11 —
поплавковый клапан нижнего яруса, 12 — переливной патрубок
среднего яруса; б —вид системы сверху: / —перекладина крепле-
ния насоса, 2—расходный бак, 3—средняя плита основания, 4 —
внешняя плита основания, 5— бочка среднего яруса, совмещен-
ная с бочкой нижнего яруса, 6—сливной кран, 7— поплавко-
вые клапаны, 8—сливной кран среднего яруса; в—переходной
патрубок: 1—патрубок с резьбой, 2—гайки, 3—прокладки, 4—
бочка; г—поплавковый клапан: 1—верхняя бочка, 2—клапан,
3—нижияя бочка; д—сливной кран: 1 — крепление гайками с
прокладками, 2— вентиль, 3—патрубок
157
внимание устройству фундамента, аглавное, нивелировке опорных
плит. Для обеспечения нормального водослива самотеком вся сис-
тема должна б ыть приподнята над уровнем земли и установлена на
бетонные монолитные плиты. Бетонные плиты ставят на растворе
или выполняют из монолитного бетона в опалубке.
Для лучшего прогрева воды бочки снаружи окрашивают в чер-
ный цвет.
С наступлением холодов воду из системы сливают, бочки сред-
него и верхнего яруса переворачивают вверх дном и ставят на боч-
ки нижнего яруса, сливной кран которого оставляют открытым.
Полив осуществляют многими способами, в зависимости от
особенностей климата, рельефа, объектов полива и имеющегося
оборудования. Самый распространенный полив для огородных
культур и цветников — из лейки или шланга с разбрызгивателем,
плодовых деревьев и ягодников — по круговым канавкам при-
ствольного круга, которые после впитывания воды засыпают.
Одно из несложных автоматических приспособлений для по-
лива создал и успешно использует минчанин А. Шлыков. Его
приспособление состоит из бочки вместимостью 200 л, которая для
обеспечения максимального напора воды поднята на высоту око-
ло 100 см над землей. Бочка снабжена разводящей системой тру-
бопроводов или шлангов (рис. 86, а).
Дозирующее устройство сделано в виде коромысла 2, на од-
ном конце которого подвешен бачок-испаритель 13, а на дру-
гом — подвижно закрепленный груз-противовес 7. Коромысло
крепят на оси 3 с помощью вертикального эксцентрика 6, обеспе-
чивающего открытие и закрытие запорного клапана 10, без кото-
рого не будет работать система.
На другом конце оси коромысла горизонтально установлен
рычаг 5, закрепленный тягой £ из проволоки диаметром 4 мм с
запорным клапаном. Ось имеет диаметр 15 мм и длину 20 см. Для
крепления эксцентрика и рычага тяги к оси на обоих концах ее
сделаны квадраты сечением 11x11 мм и резьба длиной 15 мм.
Обойма оси ^/—трубка длиной 15 см с внутренним диаметром
16 мм. Для крепления к бочке один конец обоймы имеет газовую
резьбу, на которой с помощью двух гаек зажимают стенку бочки.
Запорный клапан берут от сливного туалетного бачка.
Бачок-испаритель, сделанный из консервной банки объемом
700 мл, подвешивают к тяге так, чтобы он размещался немного
ниже дна бочки. Бачок-испаритель необходимо обернуть нетка-
158
Рис. 86. Схемы автоматических поливных } стройств: а—устрой-
ство для капельного полива, б—устройство для обычного полива
159
ним материалом, закрывающим внутреннюю и внешнюю сторо-
ны, что позволит воде смачивать стенки и испаряться.
Гибкий шланг 75, соединяющий магистральный трубопровод 16с
бачком-испарителем, имеет диаметр 6 мм. При входе в испаритель
на его конец установлен жиклер 14, выполненный из передней части
корпуса шариковой ручки. Жиклер дозирует проход воды в испари-
тель во время полива. Чем меньше сечение отверстия жиклера, тем
больше времени для заполнения испарителя и дольше разовый полив.
В нижней части бочки через запорный клапан крепится магист-
ральный трубопровод 16диаметром более 30 мм и отходящие от
него трубы или шланги-оросители 17 диаметром до 20 мм. Для
равномерного распределения воды по грядке в них через 20—25 см
сверлят отверстия диаметром до 2 мм.
Для работы устройства в бачок-испаритель наливают воду до
тех пор, пока коромысло не опустится до отказа вниз, а клапан
плотно не закроется. При испарении воды противовес будет опус-
каться и откроет клапан. Вода из бочки пойдет в магистральный
трубопровод и в трубы-оросители. Начнется полив грядок. Од-
новременно с ним из магистрального трубопровода вода по гиб-
кому шлангу начнет поступать и в бачок-испаритель до тех пор,
пока его масса не превысит массу противовеса.
Частоту полива регулируют передвижением противовеса по
коромыслу или же изменением площади нетканого материала на
испарителе. Длительность полива или количество воды, выливае-
мой на единицу площади, регулируют изменением сечения отверстия
в жиклере.
Огородник Ю. Алексеев из Красноярска несколько лет исполь-
зует сконструированное им автоматическое поливное устройство.
В устройстве (рис. 86, б) вода из бочки или водопровода 1 по
трубе 2 через капельницу 3 поступает в сосуд 4 (ведро, большая
консервная банка, канистра). Этот сосуд жестко соединен с та-
ким же сосудом 5. Оба они поворачиваются на оси 9, на которой
жестко закреплен кран 6.
Как только в сосуд 4 наберется достаточное количество воды,
магнитная защелка 8расцепляется и кран включает воду. Напол-
няться водой через вторую капельницу 7 начинает второй сосуд.
Магнитные защелки обычные, продаются в хозяйственных магазинах.
Оба описанных выше устройства позволяют во время полива
вносить растворимые минеральные удобрения для основной и
внекорневой подкормки.
160
Полив в сооружении защищенного грунта должен быть не
столько обильным, сколько систематическим. Хорошо зарекомен-
довал себя так называемый "капельный" метод, который позво-
ляет существенно экономить воду, потому, что подпитку расте-
ний берет на себя автоматика. "Изюминка" конструкции овоще-
вода Н. Чиртулова — воздушный вентиль, регулирующий при-
ток воздуха в бочке с водой, а тем самым и ее расход. Принцип
работы установки наглядно иллюстрирует рисунок 87, а. Разбе-
ремся, как она действует.
Рис. 87. Автомат для полива: а — схема: / — воздушный вен-
тиль, 2, II — пробки, 3 — бочка, 4— вода, 5 — сливная трубка,
6 — кран, 7 — фильтр, 8 — подставка, 9—заливная воронка, 10 —
ветви оросительной системы; б — воздушный вентиль.
Бочка герметично закрывается пробкой и сообщается с атмос-
ферой лишь через воздушный вентиль. Вода расходуется в объе-
ме, зависящем от объема воздуха, поступившего в бочку. Откры-
вая и закрывая вентиль, можно менять скорость истечения жидкости,
а следовательно, и интенсивность полива.
Работа автомата для полива во многом зависит от времени
суток. Днем, когда жарко, воздух в бочке расширяется, возрас-
тает давление, растет и расход воды. Ночью же при низкой темпе-
ратуре полива может и не быть. Но вода нужна растениям лишь в
период ее интенсивного испарения.
Двух бочек объемом по 200 л вполне хватит для автоматичес-
кого капельного полива парника размером 5 х 3 м в течение трех
суток с часовым расходом воды около 2—3 л. Еще одно достоин-
ство системы — возможность корневой подкормки растений в
период плодоношения. Нужно лишь растворить в бочке необхо-
димое количество удобрений.
6—201
161
Бочка нужна необязательно металлическая, можно взять и де-
ревянную, главное, чтобы она выдерживала избыточное давле-
ние в 0,1 атмосферы и не изменяла объема, поэтому пластиковая
не подходит. Кроме того, бочка должна быть снабжена герметич-
ной пробкой или крышкой, исключающей подсос воздуха.
Воздушный вентиль представляет собой игольчатый питатель.
Его по силам изготовить и самому (рис. 87, б). В небольшом метал-
лическом стержне дойной 20 мм просверливают по оси сквозное
отверстие диаметром 2 мм, а затем на3/4 глубины раззенковывают
до диаметра 2,7 мм и нарезают резьбу М3. Винт на конце стачива-
ют под углом у вершины 90—120°. В отверстие вставляют тонкую
трубку из алюминия, меди или полиэтилена. Длина ее должна соот-
ветствовать высоте бочки. Вентиль таких размеров позволит регу-
лировать расход жидкости в пределах от 3 до 5 л в час.
Оросительная система—это набор параллельных трубок внут-
ренним диаметром 8—10 мм. Вдоль каждой через 100 мм просвер-
ливают отверстия диаметром 1 мм. Трубки обматывают полоской
синтетической ткани, предохраняющей отверстия от попадания
грунта, а на концах заглушают пробками, которые вынимают
лишь перед заморозками, чтобы слить воду.
Все трубки должны располагаться на земле строго горизонталь-
но и на одном уровне. Задача хоть и трудная, но вполне разреши-
мая: выкапываютпо трассе канавки, заполняютихводой. Теперь,
ориентируясь по уровню ее зеркала, где нужно подсыпав или уб-
рав грунт, укладывают трубки.
Сделать так, чтобы теплица сама поливала растения, находя-
щиеся внутри, несложно, считает овощевод Б. Дмитриев, Необ-
ходимо только изменить конфигурацию крыши, сделать внутрен-
ний наклон, устроить водосточную трубу, поставить бочку для
сбора дождевой воды.
Известно, что традиционная крыша теплицы делается одно-
скатной или двускатной. Вода уходит на сторону и для полива не
используется. Наличие бочки с водой внутри теплицы создает
оптимальную влажность.
Под бочкой можно устроить небольшую печь для подогрева, и
тогда даже в холодные ночи в теплице будет намного теплее.
Подогретая с вечера вода отдает тепло ночью, что предохраняет
растения от холода. От бочки можно проложить трубы прямо к
корневой системе растений. Целесообразно добавить в воду жид-
кие удобрения. В первой фазе развития растения — азотные, во
162
Рис. 88. Самополиваемые теплицы- а—с занутреннои двускат-
ной крышей, б—с секционной крьппей: /—полусекция, 2—сек-
ция, 3—перекладина, 4—слив влаги, в —секция: / —рамка, 2
пленка, 3—гибкая связь: г — шпвлера: 1.3 — верхняя^ нижняя
планки, 2—растение, 4 — шнур; д—теплица с гибкой крышей
второй — калийные. Такая система позволяет повысить урожай-
ность. Для фиксирования крыши используют доску, которая пре-
дохраняет от ливневых вод. Растениям тоже стало просторнее от
измененияконфигурациикрыши (рис. 88, а).
Овощевод-любитель Н. Марусин создал теплицу с дождеулав-
ливающим устройством. Крыша монтируется из отдельных лег-
косъемных секций типа переменного двугранного угла и полусек-
ций. Высота строения около 3 м. Каждая секция состоит из двух
рамок, скрепленных гибкой связью.
Секции устанавливают так, чтобы вершины их были ниже
верхнего края теплицы. Угол каждой секции на лежнях огранили -
вается упорами. Секции ребрами прилегают плотно одна к дру-
гой. С торцов они подгоняются по размеру.
В верхней части от вершины до перекладины — там, где со-
прягаются торцы секций, закрепляют полиэтиленовую пленку,
причем так, чтобы поверхность ее была предельно гладкой.
Уплотнение крыши, препятствующее поступлению наружно-
го воздуха в помещение, достигают тем, что пленку на секциях
закрепляют с двух сторон с напуском по бокам и торцам.
Дождь падает на крышу, и с нее вода скатывается через стыки
ребер двух соседних секций (рис. 88, б). Посадки в теплице фор-
мируют таким образом, чтобы вода стекала в междурядья, не по-
падая непосредственно на растения.
Для вентиляции служат окна и двери. Кроме того, на уровне
секций крыши по сторонам крепятся полусекции (рис. 88, в), ко-
торые могут откидываться на наружную сторону. Шпалеру для
растений прикрепляют с помощью планок с крючками (гвоздями)
и шнура (рис. 88, г). Огурцы на них сами закрепляются усиками,
томаты необходимо периодически подвязывать.
Эта теплица позволяет получать очень ранние урожаи овощей.
Растения плодоносят здесь вдво£ дольше, чем в открытом грунте,
сокращается расход воды, а дождевая влага на рост и развитие
растений действует более благотворно.
На зиму крыша снимается, теплица заполняется снегом. Вес-
ной он тает тут быстрее, чем в открытом грунте, и почва обильно
насыщается влагой. В случае резкого похолодания и обильных
осадков воду из теплицы отводят, для чего междурядье в ней де-
лается с небольшим уклоном и застилается пленкой.
При установлении устойчивой теплой погоды пленку из меж-
дурядий убирают, заполняют землей и уплотняют так, чтобы во
время дождя влага направлялась сразу к корням растений.
164
МосквичБ. Зинин использует несколько другой принциппо-
лива теплицы размером 90 х 600 см и высотой 100 см. Пленочные
стенки и крыша натягиваются грузами (стержни металлические
диаметром 10—12 мм) и легко открываются (закладываются) или
наматываются на стержни, открывая доступ насекомым.
Уезжая с дачи на рабочую неделю, все приходится закрывать,
и бывает очень жалко, когда прошедшие на неделе дожди не по-
ливали укрытых грядок.
Для пропуска дождевой воды, которая при обычной двускат-
ной конструкции пленочной крыши стекает в межи, крыша теп-
лицы изготовлена двускатной, но направлена внутрь укрытия
(рис. 88, д). Теперь дождевая вода попадает к огурцам в любой
дождь без открывания кровли. Можно поливать растения через
такую крышу из шланга, лейки, ведра. Вода попадает по центру
грядки ккорням растений, и создается "баня" в закрытой теплич-
ке, очень нужная для роста огурцов.
При организации новых садовых товариществ, как правило,
возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением, на
решение которых иногда уходят годы. Садоводы же, не дожида-
ясь решения этих проблем, начинают высаживать различные рас-
тения, для полива которых при нынешних размерах и количестве
участков, воды требуется буквально море.
Пробить скважину, если грунтовые воды не глубоко, неслож-
но, можно вырыть и открытый водоем, но вот носить воду на себе
или качать ручным насосом удовольствия не доставляет. После
такой "зарядки" за лопату браться уже не хочется.
Осваивая участок, житель Екатеринбурга Г. Попов решил эту
проблему с помощью толстостенной бочки вместимостью 200 л
и автомашины "Москвич-412". Вместо бочки можно взять любую
герметически закрытую достаточно прочную емкость.
В верхней части бочки (рис. 89) проделываются два отверстия,
в которые с резиновыми прокладками вворачиваются штуцеры с
"ершиками" под шланги, а в нижнее отверстие вворачивается
кран (можно бытовой водоразборный), на который надевается
шланг для полива.
Один из верхних штуцеров соединяется шлангом (лучше кис-
лородным) со штуцером на впускном коллекторе двигателя авто-
мобиля, с которого предварительно снимается шланг от гидрова-
куумного усилителя тормозов. От второго верхнего штуцера
шланг (несколько большего диаметра) опускается в водоем или
165
от водоема
Рис. 89. Устройство для закачивания воды с помощью двига-
тс 7я автомобиля
скважину. Бочка устанавливается на какое-либо возвышение.
Для закачки воды в бочку закрывается нижний кран и запус-
кается двигатель автомобиля. Под действием разряжения, созда-
ваемого за счет отсоса воздуха из бочки в двигатель, вода из во-
доема (скважины) поднимается по шлагу и заполняет бочку.
Чтобы вода, полностью заполнив бочку, не попала в двигатель,
можно установить между шлангом от коллектора и верхним шту-
цером отрезок полихлорвиниловой или другой прозрачной труб-
ки. При появлении в ней воды нужно заглушить двигатель.
Однако если нет желания "караулить" воду, то не надо ника-
кой трубки. Дело в том, что при попадании воды в цилиндры дви-
гатель сразу "глохнет", а когда его заводишь, достаточно не-
сколько оборотов стартера, чтобы всю воду выбросило через глу-
шитель и двигатель запустился.
Для ускорения заполнения бочки можно увеличить обороты
двигателя и закрыть частично или полностью воздушную заслон-
ку. Время заполнения 200-литровой бочки — 5—6 минут при вы-
соте подъема воды 5 м.
Для закачки воды можно использовать любой другой автомо-
биль с двигателем внутреннего сгорания.
Раздел IV
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Глава 1
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ И НЕКОТОРЫХ
ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР
Томаты
Плоды томата содержат большое количество витаминов С, В,
РР, каротина, Сахаров, яблочной и лимонной кислоты.
В последние годы идет интенсивная замена сортов томата на
гетерозисные гибриды первого поколения (F1). Эти гибриды бо-
лее пластичны и продуктивны даже в экстремальных условиях
выращивания.
Гибрид F1 отличается от сорта тем, что его семена получают
при скрещивании двух или нескольких родительских форм, име-
ющих сильные генетические свойства. В сравнении с обычным
сортомгибридыЕХдаютболее высокий и стабильный урожай, они
генетически устойчивы к основным болезням и вредителям, кото-
рые встречаются в открытом и защищенном грунте.
Все существующие сорта и гибриды делятся на детерминант-
ные (с постоянным ограничением роста всех побегов) и индетер-
минантные (сильнорослые, хорошо формирующиеся в один сте-
бель). Детерминантные сорта и гибриды в свою очередь делятся
на несколько групп:
супердетерминантные сорта и гибриды обра-
зуют на главном стебле 2—3 соцветия, после чего рост растения
прекращается. Первое соцветие закладывается над 5—7 -млис-
том, последующие—через один, реже через два листа. Крона та-
ких томатов очень компактна, в связи с чем можно размещать 8—
10 растений на 1 м2. Высота растений 50—100 см и они плохо ис-
пользуют объем теплицы. Супердетерминантные сорта и гибриды
предпочтительнее выращивать в открытом грунте или в тоннель-
167
ных пленочных укрытиях. Главное качество сортов и гибридов с
супердетерминантнымтипом роста —их скороспелость; основная
масса их плодов успевает созреть до начала распространения
фитофтороза и наступления осенних заморозков;
д етер м инан тн ые сорта и гибриды образу-
ют на главном стебле 4—6 соцветий, после чего рострастения пре-
кращается. Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом,
последующие — через 1 —2 листа. Эти растения более высокорос-
лые, их легче формировать, чем супердетерминантные. Детерми-
нантные сорта и гибриды отличаются достаточно высокой ско-
роспелостью, позволяютрационально использовать объем теплиц
из-за частого заложения соцветий. Сажают растения из расчета
5—6 растений на 1 м2;
полудетерминантные сорта и гибриды
образуют на главном стебле 7—8 соцветий, после чего рострас-
тения может прекратиться. Первое соцветие закладывается над
9—11 -млистом, последующие — через 2—3 листа. Полудетерми-
нантные сорта и гибриды томатов выращивают в основном в теп-
лицах, как идетерминантные;
и ндетерминантные сорта и гибриды тома-
та имеют большее распространение, чемдетерминантные, особен-
но в защищенном грунте. Эти томаты обладают непрерывным
ростом. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, пос-
ледующие — через 3 листа. Растения легко формировать в один
стебель, у них равномерная и продолжительная отдача урожая,
высокая продуктивность и качество плодов.
Томат — светолюбивое растение. Выращивание рассады то-
мата при недостаточном солнечном освещении приводит к вытя-
гиванию растений и осыпанию цветков. Растение требовательно
к теплу, оптимальная температура для его роста и развития — 18—
28°С. При температуре ниже 15°С растения не цветут, а в распус-
тившихся цветках не прорастает пыльца. При температуре выше
35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. При ноч-
ных температурах ниже 12°С задерживается плодоношение,
образуется больше пасынков, увеличивается число цветков в
соцветиях. Холодостойкость томата увеличивается, если прора-
стающие семена и рассада прошли закаливание и выращивались
при обильном фосфорно-калийном питании.
Томаты требовательны к плодородию почвы и ее увлажненнос-
ти. Недостаток влаги ведет к опадению цветков, образованию
168
мелких плодов с повышенным содержанием сахара, снижает уро-
жай. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к заболеванию
растений фитофторозом и гнилью плодов. Резкие колебания содер-
жания воды в почве в совокупности с повышенной температурой
воздуха вызывает растрескивание плодов и появление вершин-
ной гнили.
Перед посевом семена разделяют по плотности с помощью 3—
5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30—
50 г на 1 л воды), опуская туда семена и хорошенько перемеши-
вая. Через 5—7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на
дно. Их извлекают, тщательно промывают, просушивают и ис-
пользуют для посева.
Семена считаются хорошими, если их всхожесть составляет не
менее 85%.
Значительно ускоряет прорастание семян намачивание в раство-
рах физиологически активных веществ. Наиболее распространен
следующий: борная кислота — 0,02%, сернокислый марганец и
сернокислый цинк — 0,05%, молибденовый аммоний — 0,01%,
сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семена
в плотном мешочке из нескольких слоев марли помещают в сосуд
так, чтобы вода или раствор только покрыли их и выдерживают в
растворе 12—18 часов при температуре 20—25°С. Если намачи-
вание проводят в воде, то ее нужно менять через каждые 3—4 часа,
а семена замачивать 24—48 часов.
Для повышения всхожести семена помещают в сосуд с водой и
пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12—
18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для ак-
вариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабжен-
ный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с
пониженной всхожестью.
В Нечерноземной зоне хорошие результаты дает ’’закалка”
семян, особенно если условия для выращивания рассады не-
благоприятны. Для этого набухшие семена томатов заворачивают
в марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на
10—12 часов при температуре 0—1 °C, а надень переносят в жилую
комнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не на-
клюнется (обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена,
прошедшие закалку переменными температурами, начинают прора-
стать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С.
Для уничтожения скрытых внутри семян вирусных заболева-
169
ний рекомендуется прогреть их в духовке или сушильном шкафу
в течение 4— 5 часов при температуре 40—60°С. Температуру
поднимаютпостепенно.
Эффективный метод борьбы сразличными болезнями семян —
обработка их токами высокой и сверхвысокой частоты. Ее мож-
но проводить и в бытовой СВЧ-печи. Слегка смоченные водой
семена выдерживают 10—15 минут и затем помещают в печь на
20—40 секунд. Конечная температура семян не должна быть выше
48—50°С.
Томаты — культура с длительным периодом вегетации. От
появления всходов до плодоношения проходит 100—120 дней.
Поэтому в средней полосе, чтобы высадить рассаду в середине
мая, семена следует сеять не позднее 20 марта.
Выращивают рассаду обычно в небольших ящиках. Посев
проводят в конце марта — начале апреля. Почвудля этого заго-
тавливают еще осенью (перегной или дерновая земля). За зиму ее
промораживают, а после оттаивания заблаговременно насыпают
в ящики, слегка уплотняют и на 4 см ряд отряда делают бороздки
глубиной 2 см. По дну бороздок равномерно раскладывают гра-
нулированный суперфосфат (1 щепотка на 1 метр бороздки), при-
сыпают его почвосмесью и высевают семена, размещая их нарас-
стоянии 1 см друг от друга. В посевной ящик размером 35 х 50 см
высевают 2—3 г семян. Поливают теплой талой снеговой или
хорошо отстоявшейся водопроводной водой.
В начале мая рассаду пересаживают (пикируют) в молочные
пакеты, у которых сделаны в дне прорези для стока воды, или в
ящики. Пикировку проводятв фазе двух настоящихлисточков. В
пакет насыпают землю, по 3—4 г суперфосфата и калия, переме-
шивают, опускают туда сеянец и присыпают землей. Чтобыне по-
вредить растение, почву лучше не обминать, а хорошо полить
теплой водой с добавлением полного комплексного удобрения
(1 столовая ложка на 10 л воды). На 1—2 дня растения оставля-
ютв теплой комнате, а затем их начинают закаливать, выставляя
з теплые дни на воздух (на южную сторону), при этом притеняют
бумагой, чтобы растения не получили ожогов.
Питательные смеси для изготовления горшочков под рассаду
можно приготовить из 3—4 частей торфа, 1 части дерновой земли
и 7—10% коровяка или 3 частей торфа, 1 части опилок, 0,5 части
коровяка. На 100 кг смеси добавляют 30 кгречного песка, 0,1 кг
аммиачной селитры, 0,2—0,3 кг суперфосфата, 0,1—0,15 кг
хлористого калия.
170
Можно готовить и другие почвосмеси, например из равных
частей дерновой супесчаной земли и навоза-сырца, добавив на
1 кг такой смеси 1 столовую ложку древесной золы и 30 г супер-
фосфата. Смесь готовят за пять дней до высева семян, насыпав ее
в ящики на высоту 15—20 см. Семена укладывают на глубин}
0,5—1 см через 1,5—2 см с интервалом между рядами 4—5 см (пер-
вый ряд — отступив на 2 см от края ящика). Почвосмесь предва-
рительно пропитывают слабым раствором (1 г на 10 л воды) мар-
ганцовокислого калия.
Из 10 кг смеси можно изготовить 20—25 горшочков. Рассаду
подкармливают до пяти раз. На 10 л воды берут 3—5 г аммиач-
ной селитры, 2—3 г калийной соли, 6—8 г суперфосфата. Ведро
раствора расходуют на 1—1,5 м2 полезной площади теплицы.
После посева ящики или горшочкиукрываютполиэтиленовой
пленкой или стеклом. До появления всходов поддерживают тем-
пературу почвы 24°С. С появлением единичных всходов пленку
(стекло) снимают. Хорошо на двое-трое суток включить лампы
для непрерывного освещения и одновременно снизить температу-
ру до 20°С днем и до 15°С ночью. В первые дни рассаду поливают
умеренно, без подкормок.
Рассаду томатов можно выращивать в субстратных торфобло-
ках. Перед посевом семян торфоблоки увлажняют так, чтобы при
легком нажатии на его поверхности выступала влага. Такую
влажность поддерживают и при выращивании рассады. Мине-
ральные удобрения, поступающие с торфоблоками, делят на две
части, одну из которых растворяют в 1 л воды, подогретой до 40—
50°С. Раствором равномерно поливают поверхность увлажненно-
го торфоблока. Семена томатов размещают в ячейки блока и при-
сыпают их крошкой от блока или песком.
Запас питательных элементов после введения раствора в блок
достаточен для развития растения в течение 25—30 дней, после
чего растения подкармливают, растворив оставшуюся часть удоб-
рения в 2 л воды. Растения высаживают в грунт вместе с торфо-
блоком.
Как только появятся петельки и всходы, ящики целесообразно
выставить на свет. После раскрытия семядольных листочков тем-
пературу необходимо снизить до 11—16°С, что предохранит се-
янцы от перерастания. Через неделю, когда они немного окреп-
нут, температуру днем повышают до 17—18°С. Очень часто на
концах сложенных семядолей остается кожура семян, что сдержи-
171
вает рост сеянцев. В этом случае их поливают теплой водой из
пульверизатора и осторожно снимают кожуру. Лить лишнюю воду
нельзя, иначе растения заболеютчерной ножкой.
Раз в сутки поворачивают ящики к солнцу, чтобы свет падал
на все растения. Через 15 дней после всходов проводят первую
подкормкурассады. Для этого в 1 л воды разводят 1 /2 чайной лож-
ки нитрофоски. Раз в 7—10 дней, начиная с появления первого
настоящего листа, поливают рассаду слабым раствором марган-
цовокислого калия.
Через 15—20 дней после появления всходов рассаду пикиру-
ют: отрезают стержневой корешок под мочковатыми корешками
- и заглубляют саженец до семядольных листочков. Чтобы образо-
вались дополнительные корни, сажают по схеме 5x5 см. Пики-
ровка особенно необходимадля высокорослых сортов томатов,
и там, где плантация имеет песчаную почву или высокостоящие
грунтовые воды.
Еслирассадарастеттонкая, светло-зеленая, необходимо сни-
зить температуру до 10—12°С.
Через 10—12 дней после пикировки рассаду подкармливают.
На 10 л воды растворяют по 1 столовой ложке двойного супер-
фосфата и калиевой селитры.
Увеличиваетурожайность томатов на 30—50%, особенно низ-
корослых сортов, двойное, с интервалом в 7—8 дней, опрыски-
вание рассады препаратом "Тур". Его проводят после пикиров-
ки при появлении урастений четырех листочков.
На участке в обогреваемых теплицах, с подсветкой, можно
получать ранний урожай томатов. В этом случае посев проводят
сразу же после уборки предшествующей культуры (чаще всего
огурцов). Перед этим тщательно собирают все растительные ос-
татки (листья, стебли, плоды). Снимают 2—3 см верхнего слоя
почвы и все это закладывают в компост. Затем вносят 4—5 кг
хорошо разложившегося компоста или перегноя, 40—50 г супер-
фосфата, 15—20 г калийной соли на 1 м2 и перекапывают на глу-
бину 22—25 см.
Высея н ные в январе ранние тепличные сорта и гибриды, своев-
ременно распикированные впитательные кубики, кконцу февра-
ля вырастают до 18—20 см и завязывают первую цветочную кисть.
В это время их можно высаживать в обогреваемую зимнюю теп-
лицу.
Перед высадкой на постоянное место проводят выбраковку
172
растений с признаками заболеваний или биологической неполно-
ценности.
В предварительно подготовленном и успевшем немного осесть
грунте делают лунки глубиной не менее 10 см, в них погружают
кубики с рассадой, а сверху присыпают хорошей легкой почвой.
В каждую лунку предварительно вносят 2—3 г суперфосфата.
Под семядольное колено землю засыпать не следует. Размещают
ранние сорта обычно по схеме 50 х 30 или 50 х 35 см.
Для лучшего промачивания кубики с рассадой, вынув из ем-
кости, погружают на 5—7 секунд в теплую воду. Сажать в лунку
растения нужно на 3—5 см глубже, чем они росли в рассаде.
После высадки рассаду сразу же подвязывают к колышкам и
по мере роста пасынки удаляют. Когда растения достигнут высо-
ты 140—150 см, срезают и нижние, до первой кисти, листья, атак-
же начавшие желтеть или сохнуть. Над 6—7-й кистью прищипы-
вают и верхушку стебля.
Поливают томаты в эту пору не часто, но обильно, направляя
воду прямо на почву, под корень, не разбрызгивая ее или подкор-
мочный раствор, поскольку томаты не любят повышенной влаж-
ности воздуха и заболевают от нее.
Высадку в весенние теплицы с дополнительным обогревом
проводят с конца марта — начала апреля, в каркасные и тоннель-
ные укрытия на солнечном обогреве — с середины мая.
Влажность воздуха в теплице не должна быть выше 60—65%,
а температура в ясный солнечный день — не выше 33°С, так как
при более высокой температуре пыльца становится стерильной.
Чтобы ускорить разогрев грунта под пленкой, на снег насыпа-
ют золу, толченый уголь, торфяную крошку. Навоз под томаты
не вносят.
Гряды высотой 30—35 см и шириной 60—90 см (в зависимос-
ти от ширины теплицы) делают вдоль теплицы за 5—10 дней до
высадки рассады. Между грядами оставляют проход.
На суглинистую или глинистую почву добавляют на 1 м2 по
1 ведру торфа, древесных опилок или перегноя, а если грядки
из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли и
по 1/2, ведра крупнозернистого песка и опилок. Необходимо так-
же добавить 3 столовые ложки двойного гранулированного супер-
фосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии,
1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, а для нейтра-
лизации кислотности 2 стакана древесной золы или доломитовой
муки. Все компоненты перекапывают.
173
Подготовленные грядки поливают теплым (30—40°С) раство-
ром коровяка (на 10 л воды 1 л коровяка) из расчета по 3—4 л на
1 м2. Затем перед посадкой рассаду поливают раствором марган-
цовокислого калия (1 г на 10 л воды) по 1—1,5 л в лунку.
Рассаду томатов высаживают, когда почва прогреется до 16—
18°С. При заморозках необходимо применять утепляющий мате-
риал (крафт-бумага, соломенные маты или 2 слоя пленки).
Рассада бывает готова к высадке через 50—55 дней, она долж-
на иметь к этому времени 6—8 листьев и сформированную цветоч-
ную кисть. Высокое качество рассады и ранняя высадка ее на
постоянное место обеспечивают более раннее получение урожая
(в среднем на 20—25 дней), а также его увеличение на 20—30%.
Высаживают, как правило, по 2—3 растения на 1 м2 по схеме 20—
40 х 50 см (в зависимости от сорта).
Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, за-
сыпая почвенной смесью только горшочек. А если рассада все-
таки по каким-то причинам вытянулась, то роют лунки глубиной
12 см, в них делают углубление по размерам горшочка с расса-
дой. При этом первую лунку оставляют открытой. Через 12—
15 дней, как только рассада хорошо примется в росте, первую
лунку засыпают почвенной смесью. Такая посадка дает лучшие
результаты.
Гибриды и сорта высокорослых культур сажают по 3—4 рас-
тения по середине грядки в один ряд или в шахматном порядке через
30 см друг от друга. После посадки растения не поливают в тече-
ние 10—12 дней. При этом они не вытягиваются, у них хорошо
развивается корневая система.
Для получения более раннего урожая можно рассаду детерми-
нантных сортов высаживать загущенно — 8—10 растений на 1 м2,
растения формируют в один стебель, прищипывая над 3—4-й кис-
тью. При высадке растения заглубляют до первых настоящих
листьев и подвязывают к кольям, а в высокой теплице—к шпале-
ре на высоте 180—200 см, прикрепляя шпагат к основанию рас-
тения и натянутой вверху проволоке скользящей петлей. Это по-
зволяет удлинять шпагат и поддерживать на нем стебель томата.
Делают это еженедельно. Надо следить, чтобы шпагат натягивал-
ся не сильно, таккакрастения могут быть вырваны с корнями.
Формируя растения в один стебель, оставляют 7—9 цветочных
кистей.
Основная особенность ухода — своевременное удаление па-
174
сынков у индетерминантных сортов, что ускоряет плодоношение.
Это необходимо делать при длине пасынков не более 3—5 см. У
детерминантных сортов удаляют только нижние пасынки.
Во избежание заражения вирусными заболеваниями, пасынки из
пазух и корневые не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на
пальцы не брызнул сок растения, так как через него болезнь пере-
дается от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков
оставляют высотой 2—3 см, обламывать их лучше всего утром.
Прищипку верхушки стебля проводят при выращивании в один
стебель — для самого раннего урожая в загущенных посадках над
3—4-й кистью, у индетерминантных сортов над 8—10-й кистью.
Во всех случаях над цветочной кистью оставляют 1—2 листа, что
способствует лучшему наливу плодов.
При длительном выращивании детерминантных сортов и гиб-
ридов томата следует помнить, что в силу своих биологических
особенностей они склонны к”вершкованию”, то есть ограничению
роста соцветием. Если к тому моменту удалить все пасынки, рост
растения прекращается. Чтобы этого не произошло, оставляютре-
зервный пасынок, который при вершковании становится продол-
жением стебля. Резервным пасынком может быть побег из пазуха
листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Если же
ограничения роста стебля соцветием не произошло, пасынок уда-
ляют, а ближе к вершине оставляют новый резервный пасынок. При
регулярном пасынковании (один раз в неделю) резервный пасынок
не успевает перерасти и не ухудшает состояние растения.
Оставленные дополнительные пасынки у индетерминантных
гибридов значительно повышают затраты труда. Хуже завязыва-
ются при этом плоды у соцветий на главном стебле, растения силь-
но загущаются, что в итоге приводит к снижению урожайности и
распространению грибных заболеваний (особенно серой гнили).
Не дает преимуществ и дополнительное укоренение пасынков. Это
часто даже снижает урожайность, требует значительных затрат
материалов и труда.
г Для лучшего опыления в теплице устраивают сквозняк или
встряхивают растения, ударяя по шпалерной проволоке.
Чтобы увеличить выход раннего урожая, можно воспользо-
ваться опытом практиков, которые рекомендуют ’’кормить” рас-
тения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подо-
гретым до 25 С. При этом сбор с первых трех плодовых кистей
растений увеличивается на 200 г, а выход раннего урожая на 10—
175
12%. Чтобы плоды не мельчали, кисти томатов надо прореживать,
оставляя в них по 3—5 плодов.
Для получения хорошего урожая проводят 10—15 подкормок.
Первую делают после приживания рассады: на 10 л воды берут 16 г
аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. В
дальнейшем до начала плодоношения разводят в 10 л воды соот-
ветственно 9,25 и 15 г удобрений. В период плодоношения коли-
чество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкорм-
ки дают реже, на новых — чаще. Обычно достаточно 10 л раство-
ра, чтобы полить 3—4 м2 плантации. После каждой подкормки ра-
стений посадки обязательно опрыскивают чистой водой.
Повышает урожайность опрыскивание растений микроудобре-
ниями: 0,04% сернокислого марганца, по 0,02% сернокислой меди,
борной кислоты, сернокислого цинка, 0,003% лимоннокислого
железа. Поливают и подкармливаюттоматы и основными фосфорно-
калийными удобрениями, внося их в виде раствора прямо в почву
вокруг растений, не допуская увлажнения листьев и стеблей.
Влажность воздуха в теплице следует поддерживать на возмож-
но низком уровне. Кроме усиленного проветривания, еще приме-
няют и подсыпку компоста, мульчируют почву сфагновым мхом
или торфом, хорошо впитывающими влагу.
При выращивании томатов под пленкой, в маленькой теплич-
ке, в ’’шалаше” или просто под пленочным каркасом нельзя до-
пускать, чтобы воздух нагревался выше 30°С, так как при этом
плоды не завязываются, растения излишне вытягиваются. Темпе-
ратуру регулируют вентиляцией и держат солнечным днем на уров-
не 22—26°С (без солнца — на 5—6° ниже), а ночью—не ниже 12—
13°С. Если ночь теплая, то растения совсем не укрывают. Тепли-
ца, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не толь-
ко с двух сторон, но и сверху (1 —2), так как растениям, особенно
во время цветения, необходимо тщательное проветривание.
Теплица должна полностью с утра до вечера быть освещена сол-
нечными лучами, даже небольшое затенение фруктовыми деревьями
или кустарником отрицательно сказывается на урожайности.
Очень помогают в теплицах подкормки углекислотой: 10 г су-
хого льда на 1 м3 теплицы. Газирование лучше проводить утром.
Урожай собирают по мере поспевания плодов. Лучше всего их
снимать в состоянии бланжевой или розовой спелости и потом
дозаривать в сухом теплом помещении: на террасе, в комнате или
на чердаке.
176
У томатов по мере созревания плодов нижние листья обрыва-
ют. Это повышает освещенность растений внутри рядка, необхо-
димую для улучшения фотосинтеза, улучшает воздухообмен, что
снижает влажность воздуха, уменьшает заболеваемость, так как
старые листья легче поражаются грибными болезнями. На расте-
нии должно быть 13—18 листьев, включая молодые, удалять сле-
дует листья до той кисти, на которой начали созревать плоды.
Помните, что чрезмерное удаление листьев приведет к снижению
урожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктов
фотосинтеза, которые им доставляют 2—3 листа, расположенные
выше кисти.
Схемы формирования томатов. Растения скороспелых сортов
принято формировать в 2—3 стебля. Второй стебель образуется
из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым (нижним)
соцветием, третий — из пасынка листа, расположенного ниже
(рис. 90, а) или из пасынка, расположенного в пазухе листа под
вторым соцветием (рис. 90, б). Допустимо формировать растение
в один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду при этом сле-
дует высаживать с загущением — 6—8 штук на 1 м2.
Детерминантные сорта образуют на основном побеге 4—6 соцве-
тий, после чего рост стебля у них прекращается.
Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, последу-
ющие расположены через 1—2 листа. Эта группа представлена в
основном современными гибридами первого поколения, которые
занимают лидирующее положение и в производственных посад-
ках, и наличных огородах благодаря многим свойствам: необык-
новенной пластичности (их можно выращивать во всех регионах,
а в средней полосе неплохие результаты получают даже в откры-
том грунте), высокой урожайности, скороспелости, дружному
плодоношению, комплекснойустойчивости кзаболеваниям.
Гибриды детерминантного типа уникальны по биологическим
признакам и требуют поэтому индивидуального подхода, особен-
но при формировании растений.
Наиболее простой способ: оставлять в верхней части растения
1—2 резервных пасынка после образования 4—5 соцветий. При
ограничении роста стебля резервный пасынок замещает его. Вто-
рой пасынокдолжен быть удален (рис. 90, в). Следует помнить,
что наиболее сильный побег развивается всегда в пазухе листа,
расположенного непосредственно под соцветием. Его и следует
оставлять. Иногда пасынки перерастают и на них расцветают цвет-
177
ки, может даже образоваться завязь. Некоторые огородники ос-
тавляют их развиваться. Но беда, если таких переростков несколь-
ко. Растение зарастает и рост плодов резко снижается. Поэтому,
если резервный пасынок не был использован для формирования
продолжения побега, его следует вовремя удалить.
Рис. 90. Схема формирования растений томатов (римскими
цифрами обозначены порядковые номера соцветий, ара бек и-
ми — порядковые номера листьев)
178
В производственных посадках и многоопытные томатоводы
применяют способ перевода стебля на боковой побег. Этот прием
осуществляется следующим образом: из пасынка листа, располо-
женного непосредственно под 4-м соцветием, формируют побег
продолжения; на основном стебле оставляют 5—6 соцветий и при-
щипывают его; на побеге продолжения формируют следующий по-
бег из пасынка листа, расположенного под 1-м соцветием; прищи-
пывают его после 2—3-го соцветия и переводят рост растения на
новый боковой побег (рис. 90, г).
При использовании такого способа формирования можно уве-
личить количество плодоносящих соцветий в2 иболее раз. Способ
перевода роста на боковой побег целесообразно применять при
длительных сроках выращивания детерминантных гибридов—в
остекленных или обогреваемых теплицах и в южных областях.
Детерминантные томаты имеют сравнительно небольшой лис-
товой аппарат. Объем корней также невелик. Поэтому растение
не в состоянии обеспечить все растущие завязи питательными ве-
ществами. Гибриды детерминантного типа нуждаются в обязатель-
ных подкормках минеральными удобрениями, которые следует
начинать в период образования завязей на 1—2-м соцветии.
Житель подмосковного города Клин Ю. Виноградов увлека-
ется выращиванием высокорослых сортов томатов. Сорта эти
отличаются непрерывным ростом стеблей и растя н уты м периодом
плодоношения. Привыращиваниивтеплицах они заметно превос-
ходят по урожайности низкорослые сорта.
Непрерывный рост стебля приводит к тому, что даже в сред-
ней полосе в неотапливаемых теплицах растения в августе дости-
гают высоты 2—3 м. В дальнейшем приходится переводить рост
стеблей в горизонтальное положение, либо даже опускать верхуш-
ку растущего стебля, что конечно неестественно для растения и
снижает его продуктивность.
Некоторые любители для выращивания высокорослых тома-
тов строят теплицы высотой 3 м и более, но это ведет только к
повышенному расходу строительных материалов. А между тем
существует так называемый "датский" способ (рис. 91), который
позволяет выращивать длинностебельные томаты в теплице не-
большой высоты.
Суть способа заключается в том, что растение томата, выра-
щиваемое в один стебель и достигшее верха теплицы, в дальней-
шем опускается вместе со шпагатом, вокруг которого обвивает-
179
ся стебель. Перед опусканием с нижней "отработавшей" части
стебля обязательно удаляют старые листья и снимают созревшие
плоды. Опустится стебель за счет того, что на специальном крюч-
ке, который крепится к натянутой под крышей теплицы шпалер-
ной проволоке, имеется запас шпагата. Стебель опускается, а
крючок передвигается по шпалерной проволоке в горизонталь-
ном направлении. Верхушка растений с 10—15 листьями и расту-
щими плодами продолжает плодоносить. Когда она сновадостиг-
нет верха теплицы, стебель вновь опускается. Таким образом рост
стебля продолжается всегда в естественном вертикальном направ-
лении, а способ обеспечивает прибавку урожайности до 20—40%.
Рис. 91. Схема “датского” способа выращивания рассады
Растения при "датском" способе выращивания высаживают на
грядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 40—50 см.
Над грядой на высоте 20—25 см натянута сетка, на которую ло-
жатся стебли опускаемых растений. Все растения одного ряда
укладывают в одном направлении, а другого — в противополож-
ном. Когда укладываемый стебель достигает края гряды, его по-
ворачивают и переводят на другой ряд.
При "датском" способе растения выращивают в один стебель,
удаляя все боковые побеги (пасынки).
Специально для выращивания высокорослых сортов тома-
тов "датским" способом разработана небольшая универсаль-
ная неотапливаемая теплица, которая легко переоборудуется для
различных способов выращивания томатов.
180
При выращивании томатов достаточно сделать умелую под-
вязку, и кусты никогда не поломаются под тяжестью плодов
(рис. 92). Над растениями горизонтально протягивают трос. К
нему на равном расстоянии привязывают куски синтетического
шпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каж-
дые 20—25 см петлями. В эти петли вставляют проволочные крюч-
ки. Из старой велосипедной камеры вырезают кольца, которые
подводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляют
за крючок. Растение на подобных опорах развивается свободно,
урожай увеличивается.
Рис. 92. Способы подвязки кистей томатов: 1 — шпагат, 2 —
крючок с резиновым кольцом, S — петля
Теплица для высокорослых томатов, придуманная Ю. Ви-
ноградовым, имеет ширину 2,5 м и длину 4 м, то есть занимает пло-
щадь всего 10 м2; высота по коньку — 2,3 м. Сделана она (рис. 93)
сборно-разборной, и на зиму ее можно убирать. Каркас изготов-
ляется из брусков сечением 40 х 40 мм. Возможность устанавли-
вать теплицу каждый год на новом месте помогает соблюдать
правила плодосмена.
Собирают каркас из отдельных секций. Каждая секция состо-
ит из 2 вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к
стойкам крепят металлические штыри, которые втыкают в землю.
Перекрытие имеет форму треугольника. Дополнительные распор-
ки внутри формы придают каркасу жесткость: ведь на каркас при-
ходится не только масса крыши, но и масса растений вместе с
181
наливающимся урожаем. Между собой секции соединяют тремя
продольными рейками, одна из которых проходит по коньку кры-
ши, а две другие — по вершинам вертикальных стоек. Оконча-
тельную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из
алюминиевой проволоки, которые натягивают по диагоналям в
каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас
обтягивают полиэтиленовой пленкой. Такая конструкция тепли-
цы очень экономичнаи несложна для изготовления.
Рис. 93. Теплица для высокорослых томатов: 1 — проемы для
проветривания, 2—дверь, 3 — шланги капельного орошения, 4 —
бак, 5 — кран, 6— тройник, 7— мульчирующая пленка, 8—
шпагаты для подвязки растений
Чтобы плоды хорошо завязывались, в теплице не должно быть
слишком влажно. Плохо формируется урожай и при нагреве воз-
духа выше 30°С. Поэтому с обоих торцов теплицы оставляют
открытыми проемы в верхней и нижней частях. Весной и осенью,
когда появляется угроза ночных заморозков, эти проемы закры-
вают кусками пленки. Для уменьшения влажности воздуха в теп-
лице и повышения влажности почвы гряды укрывают (мульчиру-
ют) полиэтиленовой пленкой. Однако черную пленку в теплице
использовать нельзя, так как от нее слишком сильно нагревается
воздух в солнечную погоду.
Под мульчирующей пленкой на поверхности гряд укладыва-
ют шланги 3 капельного орошения. Бак 4, из которого произво-
дится полив, находится внутри теплицы. Утром его заполняют
182
водой, за день она нагревается, а вечером достаточно открыть
выходной кран, чтобы начался полив. Использование мульчиру-
ющей пленки и капельного полива исключает прополки и рыхле-
ние почвы, создает благоприятные условия ддя роста растений.
Что губит томаты? Основная опасность, которая подстерега-
ет томаты в молодом возрасте, — грибное заболевание черная
ножка. У заболевшего растения стебель темнеет, становится тон-
ким, иногда загнивает, искривляется, часть растений гибнет. Бо-
лезнетворное начало в почве сохраняется. Чтобы избежать забо-
левания, необходимо:
обязательно протравить семена в 1%-ном растворе марганцо-
вокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20—30 минут.
Сразу после обработки семена промыть чистой водой, подсушить
до сыпучести и высевать;
при приготовлении почвенной смеси ддя горшков в нее следу-
ет добавлять препарат ТМТД (7—8 г на 10 кг смеси). Если есть
возможность—пропарить почву. Следить за соблюдением темпе-
ратурного режима. Первые 4—7 дней после появления всходов
температура должна быть днем 12—15, ночью — 6—10°С, в
последующее время в солнечные дни днем — 20—25, в пасмур-
ные — 17—19, ночью — 6— 10°С;
обеспечить хорошую вентиляцию, полив делать лучше в пер-
вую половину дня в край горшочка, ящика, чтобы не увлажнять
стебель и листья.
При появлении заболевания зараженные растения постепенно
удалить, землю продезинфицировать розовым раствором марган-
цовокислого калия и присыпать золой или прокаленным песком
слоем до 2 см.
Надежное средство борьбы с черной ножкой — смена почвы в
парниках, рассадниках, ящиках, в которых выращивали расса-
ду. Эффективна дезинфекция почвы 40%-ным раствором форма-
лина (0,2 л на 10 л воды) при расходе 1,5—1,7 л на 1 м2.
После нескольких холодных и дождливых дней листья тома-
тов иногда чернеют и скручиваются, а плоды темнеют и кое-где
загнивают. Виновник этого — фитофтороз, опасное грибное за-
болевание многих пасленовых культур. Возбудитель болезни зи-
мует на растительных остатках и клубнях картофеля. В сухую
жаркую погоду он не развивается, однако при благоприятных
условиях споры гриба быстро прорастают и за несколько дней
могут погубить томаты.
183
При первых признаках поражения следует обработать растения
раствором — 100 г сухих листьев и чешуек чеснока настоять
24 часа в 10 л воды. Обработку проводят 2—3 раза через 5—7 дней.
Белая пятнистость томатов также наносит большой
ущерб растениям. Признаки болезни—коричневые пятна округ-
лой и неправильной формы на нижних листьях. Пятна постепенно
приобретают грязно-белую окраску, сливаются друг с другом и
листья засыхают. При заболевании верхние листья обычно оста-
ются здоровыми.
Бурая пятнистость проявляется также на листьях:
сначала на их нижней стороне выступают светло-серые бархат-
ные расплывчатые пятна, постепенно буреющие. Затем на верх-
ней стороне листьев образуются светло-зеленые, потом буреющие
пятна. Если пятен становится много —листья начинают засыхать.
Сухая пятнистость характерна появлением на ниж-
них листьях томатов коричневых пятен округлой или неправиль-
ной формы. Постепенно заболевание распространяется и на верх-
ние листья, от которых заражаются и плоды.
Для профилактики и борьбы с этими и другими болезнями то-
матов необходимо проводить протравливание семян, дезинфек-
цию грунта в теплице, опрыскивание растений препаратами, со-
держащими медь, в том числе и 1%-ной бордосской жидкостью.
Можно применять 0,5%-ную бургундскую жидкость (50 г медно-
го купороса развести в 4,5 л воды, в другой посуде развести 25 г
кальцинированной соды в 5 л воды). Оба раствора сливают вме-
сте и добавляют для лучшей прилипаемости 10 г сахара.
Расход рабочей жидкости — 1 л на 1 м2. Опрыскивание жид-
костями, содержащими медь, очень эффективно в дождливые годы.
Против тли, клеща, трипса используется настой из 150 г мелко-
нарезанных и истолченных долек чеснока, залитых 3 л воды. Бан-
ку, в которой готовят настой, плотно закрывают крышкой и вы-
держивают в темном месте не менее 72 часов. Непосредственно
перед употреблением 1—1 7, стакана отфильтрованного настоя
разводят в 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Рас-
тения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду.
Вредит томатам и белокрылка — мелкое белое насе-
комое, напоминающее тлю. Белокрылка за вегетацию может дать
10—12 поколений. Насекомые высасывают соки из листьев, по-
вреждая их. Кроме того, на сахаристых выделениях из ран селят-
ся плесневые грибы; листья чернеют и опадают, а от этого снижа-
ется урожайность или совсем погибают растения.
184
Против белокрылки используют клеевые ловушки, изготовлен-
ные из плотной бумаги желтого или оранжевого цвета с нанесен-
ным на нее слоем невысыхающего клея.
При борьбе с болезнями и вредителями томатов, выращивае-
мых в теплицах, хорошими помощниками служат растительные
препараты. Против тли и паутинного клеща эф-
фективны настой из картофельной ботвы или из ботвы томата.
12 кг свежей ботвы (или 800 г сухой) замачивают 3—4 часа в 10 л
горячей воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Против
этих вредителей хорошо помогает настой из конского щавеля
(300 г сырья настаивают 3—4 часа в 10 л кипятка). Помогает и
отвар из 100 г плодов жгучего перца, прокипяченных в 1 л воды в
течение 2 часов и настоянный 2 суток. Рабочий раствор делают
из 150 мл отвара, 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла.
Можно использовать также настои и отвары полыни горькой,
пижмы обыкновенной, шишекилистьев ольхи черной, паслена
черного, дурмана обыкновенного и некоторых других растений.
Против голых сл изней, объедающих плоды томатов,
борются, раскладываятряпки, обрезки досокили фанеры, листья
лопуха или ревеня в местах скопления вредителей. В дневное вре-
мя слизни прячутся под этими укрытиями, откуда их собирают, а
затем уничтожают. Можно для борьбы со слизнями проводить
двухразовое опыление известью-пушонкой, смешанной с супер-
фосфатом или табачной пылью в соотношении 8(10):2(3). Обра-
ботка производится в вечерние часы, когда вредители выходят к
растениям.
Перец
В огородничестве выращивают два вида перца: сладкий и
горький. В плодах сладкого перца имеются витамины А, С, Р.
Растения перца весьма требовательны к условиям освещеннос-
ти: при недостатке света осыпаются цветки и завязи, желтеют лис-
тья, замедляется рост. Перец теплолюбив. Семена прорастают при
температуре не ниже 13°С, дружно появляются всходы при темпе-
ратуре 22—25°С. В солнечную погоду растениям днем необходима
температура 20—30°С, ночью — 15—18°С. При заморозках минус
0,3°С растения погибают, а при перегреве свыше 35°С цветки пло-
хо завязываются, образовавшиеся же завязи опадают.
Перец весьма требователен к влажности почвы и воздуха.
185
Высокая влажность воздуха приводит к поражению растений гриб-
ными заболеваниями, снижает качество опыления цветков. Низ-
кая влажность приводит к опаданию листьев. Оптимальная доя
вегетации перца влажность почвы составляет 70—80%, а возду-
ха — 60%. Перец лучше всего развивается на легких супесчаных
почвах, хорошо заправленных органическими удобрениями, од-
нако чувствителен к высокой концентрации солей.
Удобрения вносят небольшими дозами. При недостатке калия
у перца завядают листья, плоды окрашиваются неравномерно,
растения снижают свою холодоустойчивость. Признаком недостат-
ка азота служит отмирание нижних листьев растения.
Перед посевом семена перца сортируют и намачивают в раство-
ре микроэлементов. Когда семена проклюнутся, их высевают в
ящики с почвенной смесью из перегноя и дерновой земли или из с-
меси торфа и перегноя. В питательную смесь на каждые 10 кг до-
бавляют 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Семена высева-
ют в бороздки на расстоянии 2 см, поливают водой, а ящики с
посевами размещают около батареи.
Когда появляются всходы, температура снижается до 12—
15°С. У окрепших сеянцев поддерживают днем в пасмурную по-
году температуру 20—22°С, а в солнечную — 25—29°С. К вытя-
нувшимся сеянцам подсыпают почвенную смесь (до семядольных
листочков). После образования первого настоящего листа сеян-
цы пикируют в горшочки диаметром 5—7 см и после пикировки
притеняют.
Первую подкормку делают через 15 дней после пикировки
(Юг аммиачной селитры, 15 г хлористого калия и 25 г суперфос-
фата на 10 л воды), следующие подкормки — через 10 дней. Под-
кормки и поливы выполняют утром. Рассаду, которую выращи-
вают в тепле, обязательно проветривают. Для закаливания рас-
саду, выращиваемую в помещении, выносят на балкон.
Под перец вносится перепревший навоз или перегной, так как
посадка растения по свежему навозу приводит к быстрому разрас-
танию зеленой массы и задержке созревания плодов. В почву вно-
сят 8—10 кг перегноя, 30—60 г суперфосфата, 30—40 г хлорис-
того калия и 10—20 г аммиачной селитры на 1 м2. Грунт перед
посадкой перца перекапывают, в нем готовят лунки, которые хо-
рошо поливают водой. Рассаду высаживают по схеме 40 х 30 см,
допускается более загущенная посадка (30 х 20 см).
Полив растений до плодообразования проводится теплой во-
186
дой каждые 6—7 дней, после появления завязей — через 3—4 дня.
Доза расхода воды — 2,5—3 л на 1 м2. При рыхлении почвы пос-
ле полива необходимо стараться не травмировать корни растения,
размещающиеся близко к поверхности почвы.
Подкормки растений на плантации делают каждые две неде-
ли. Для этого используется коровяк (1:10), в который добавляет-
ся 20—30 г суперфосфата на 10 л жидкости. Расход питательного
раствора — 5 л на 1 м2. Подкормки раствором коровяка должны
перемежаться с подкормками золой из расчета 150 г золы на 1 м2 и
последующим поливом плантации.
В среднем технической спелости плоды перца достигают через
30—40 дней после образования завязи. Сладкий перец убирают
один раз в неделю, плоды острых сортов — когда семена созреют
полностью.
Баклажаны
Родина баклажанов — Индия и Бирма. Плоды баклажанов
содержат вещества, способствующие снижению уровня холесте-
рина в крови. Они полезны и тем, у кого заболевания печени, по-
чек, сердца и желудка.
У баклажана довольно длительный вегетационный период
(100—180 дней), он вначале развивается крайне медленно. Про-
рощенные семена баклажана высевают для рассады в середине
февраля.
Для возделывания баклажанов выбирают защищенные от хо-
лодных ветров участки, лучше южные склоны, хорошо обогре-
ваемые солнцем. При отсутствии естественной защиты растения
следует высевать вблизи высоких кулисных культур: бобов, го-
роха, кукурузы.
Надежнее иметь для этой культуры грядки под временным утеп-
ляющим материалом или теплички высотой около 1 м с высоко-
плодородным и рыхлым грунтом.
Агротехника выращивания баклажанов примерно такая же,
как для томатов и перца, однако надо иметь в виду, что по срав-
нению с ними это растение дольше и труднее восстанавливает
поврежденную корневую систему. Поэтому рассаду баклажанов
лучше выращивать в горшочках и стаканчиках с площадью пи-
тания не менее 8x8 см. Хорошо использовать готовые торфопе-
регнойные кубики. Удобны в качестве тары и нижние половинки
187
синтетических двухлитровых бутылей из-под минеральных и фрук-
товых вод.
Во время роста рассаду регулярно поливают и подкармливают
удобрениями для комнатных цветов. С появлением второго листа и
до образования четвертого заметное влияние на качество рассады
оказывает укрытие растений темным материалом с 18 часов вече-
ра до 6 часов утра. К высадке рассада бывает готова через 70—
80 дней, когда вырастает до 20 см, имеет развитую корневую сис-
тему, 8—9 настоящих листьев и первые бутоны. Чтобы такую рас-
саду закалить, ее при температуре выше 15°С почаще выносят на
открытый воздух. В остальное время температуру поддерживают
на уровне 18—21 °C. При постоянной высокой влажности и обилии
тепла растения сильно вытягиваются и изнеживаются.
Здоровую, сильную рассаду высаживают в открытый грунт
вместе с комом земли, когда минует опасность возвратных холо-
дов. В защищенные грядки ее можно переносить на две-три неде-
ли раньше.
Рассаду невысокого качества хорошо использовать для деко-
ративных целей. Подсаженная к перцам, базилику, майорану,
ноготкам, она создает необычные композиции в огороде, очаро-
вывая даже без плодов своими крупными серо-зелеными или блед-
но-фиолетовыми бархатистыми листьями и довольно большими
белыми и сиреневыми цветками, напоминающими картофельные.
В зависимости от высоты и раскидистости растения распола-
гают на расстоянии 30—40 см друг от друга и около 70 см между
рядами. Подготовленные лунки предварительно поливают, вно-
сят в них по 1 столовой ложке суперфосфата и калия. После по-
садки почву мульчируют перегнившим навозом или другим под-
ходящим материалом и обильно поливают. В дальнейшем поли-
вают через каждые два-три дня. Очень важно, чтобы почва была
все время рыхлой, хорошо пропускала воздух и воду.
Спустя две недели после высадки рассады и в начале образова-
ния завязей растения подкармливают. Больше, чем томату или пер-
цу, нужны баклажану органические удобрения. Однако высокие
их дозы, содействуя буйному росту зелени, снижают урожай. Фос-
фор, напротив, ускоряет созревание плодов, а калий повышает со-
противляемость растений болезням. Важны в питании баклажана и
микроэлементы: молибден, бор, медь. Вот почему для подкормок
рекомендуется применять полные, комплексные удобрения. Двух-
трех жидких подкормок за сезон бывает вполне достаточно.
188
На высоте 25—30 см для усиления ветвления верхушки стеб-
лей растений прищипывают. Баклажаны обычно не требуют оку-
чивания и опоры, так как сами по себе достаточно крепки и ус-
тойчивы.
Одна из особенностей баклажанов — сбрасывание части цвет-
ков. Причина такого неприятного явления — слишком длинный
световой день, недостаток тепла и чрезмерная влажность или су-
хость. Поэтому при низкой завязываемости плодов рекомендуют
проводить искусственное опыление: сухой мягкой кисточкой пе-
ренести пыльцу с одного цветка на другой или просто слегка по-
трясти веточки. Несмотря на то, что баклажан относится к само-
опыляющимся растениям, искусственное опыление приносит по-
ложительные результаты.
В конце июля при правильном формировании каждое растение
должно иметь 3—4 боковых побега с пятью-шестью равномерно
расположенными плодами. Остальные цветки и завязи удаляют.
Плод баклажана — многокамерная ягода. Форма плодов при-
чудлива и многообразна: они бывают шаровидными, грушеподоб-
ными и цилиндрическими. Спелые плоды образуются через месяц
после начала цветения. Собирают их, когда кожура становится
блестящей и как бы лоснящейся. Не дожидаясь загрубления пло-
дов, их срезают секатором с частью плодоножки—так они луч-
ше сохраняются. При благоприятных условиях с каждого куста
можно собрать до 20 плодов. Если под тяжестью урожая они бу-
дут наклоняться, не помешают временные опоры.
Убрать все плоды необходимо до наступления заморозков.
Если по каким-либо причинам на кустах осталось много недораз-
вившихся, крупных завязей, их следует пересадить в грунт обо-
греваемой теплицы или перенести в контейнеры или балконные
ящики ддя цветов и поставить в теплое и светлое помещение, где
они подрастут и достигнут спелости.
Собранные с веток плоды хранятся около месяца в сухом, про-
ветриваемом помещении. Какое-то время можно их держать в
холодильнике, а лучше всего использовать в пишу и на перера-
ботку, пока они свежие и упругие.
Несложно получить собственные семена баклажанов. Для это-
го отбирают самый крепкий и здоровый куст. Во избежание пере-
опыления цветки на нем укрывают марлевыми мешочками в не-
сколько слоев. Из растущих завязей оставляют на каждом расте-
нии одну-две, которые образовались раньше других, остальные
189
удаляют. Вызревание плодов продолжается около двух месяцев,
после снятия их дозаривают еще и дома. Семена извлекают из
полностью созревших плодов. В среднем один плод дает около
200 штук или 1 г семян. Всхожесть их сохраняется до 6 лет.
Глава 2
ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ И НЕКОТОРЫХ
ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР
Огурцы
Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующие
ферменты, йод и калий.
Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже
12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появля-
ются медленно (через 8—Ю дней), а при 30°С — через 3—5 дней.
Семена, высея н н ые в холодную почву, нередко погибают. Для мо-
лодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наи-
более оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С.
Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 ча-
сов) . При затенении растет и плодоносит плохо.
Огурцы дают высокий урожай только на богатых органичес-
ким веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они
не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному пло-
дородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречная
грядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Ее
вносят от 4 до 20 кг на 1 м2. Почву лучше удобрять навозом, но
его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом,
соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатить
азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобре-
ния лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, ко-
пают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15—
20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобраз-
ный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения.
Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной се-
литры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и
10—20 гхлористого калия на 1 м2. Песчаные почвы требуют боль-
ше азотных, пойменные—калийных удобрений.
В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсив-
190
нее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня рас-
тения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 гна 1 м2),
особенно если почвы легкие. В период образования плетей и пло-
доношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, по-
этому в этот период вносят на 1 м2 20 г азотнокислого калия и 2 5—
30 г суперфосфата.
Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получить
дружные всходы, семена перед посевом прогрейте при темпера-
туре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они храни-
лись 2—3 года.
Огурцы самые влаголюбивые из всех овощных культур. Они
перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от
полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекра-
щает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная отно-
сительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% вла-
гоемкости.
Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвы
вредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточно
воздуха, корневая система задерживается в росте и может отме-
реть совсем.
Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе
содержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно
внесение навоза особенно эффективно для них.
Если после длительного похолодания устанавливается теплая
погода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селит-
рой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды на
глубину 5—7 см, затем борозды поливают.
При пониженных температурах нарушается жизнедеятельность
корней и растения начинают испытывать затруднения в усвоении
минеральных солей. В этот период их необходимо поддержать
внекорневыми подкормками, которые на 4— 5 дней ускоряют на-
чало плодоношения и увеличивают урожай.
Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру в
концентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, мар-
ганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение суток
готовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часы
в безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м2.
Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно про-
водить в растворе микроэлементов и биологически активных ве-
ществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку
191
нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончи-
ке ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по
1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золы
растворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смо-
ченной одним из растворов, в течение 12 часов.
Высокимидезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ,
2%-ный раствор перекиси водорода, сокмерзлого картофеля. Сок
можно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предвари-
тельно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочий
раствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают им
семена огурца.
Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летне-
го хранения). После замачивания в обеззараживающем растворе
семена промывают водой, рассыпают между слоями влажной мар-
ли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных темпе-
ратурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов мож-
но прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закали-
вать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов и
от0°до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5—
7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при темпера-
туре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют.
Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфя-
ных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой.
Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажной
тканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов вы-
держивают температуру 25—28°С, после их появления в течение
3—5 дней —15—17°Сднем и 12—14°С ночью. В пасмурные дни
температуру поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теп-
лицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром и
подкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 г
аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого
калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на
100—120 растений в горшочках.
При выращивании в теплице рассада подкармливается раство-
ром коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20—
30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м2 рас-
ходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассада
должна обмываться чистой теплой водой.
Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах ус-
траивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо
192
закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпают
почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что
позволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяц
раньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицы
на солнечном обогреве высаживают рассаду только после окон-
чания весенних заморозков.
Рассада высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4—
5 растений на 1 м2 по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживают
прямо в горшочке, который заглубляют на3/4 высоты и умеренно
поливают водой температурой 24—26°С.
При выращивании огурца поддерживают температуру в сол-
нечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночные
часы — 15 — 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно провет-
ривают.
Большое значение для огурца имеют как корневые, так и не-
корневые подкормки, проводимые через 10 суток.
Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах дос-
таточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоя-
щего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлори-
стого калия 3—8 г на 1 м2. Ее вносят в бороздки на глубину 4—
5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вно-
сят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см.
Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный
водой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водой
в соотношении 1:10 (1:15) или зола— 2 стакана на Юл воды.
Органические удобрения предварительно помещают в тару на не-
сколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем
одну часть раствора разбавляют 10—15 частями чистой воды. Под-
кармливают растения после полива или дождя.
При снижении деятельности.корневой системы, ослаблении
растений применяют некорневые подкормки, которые позволяют
быстро устранить признаки недостаточного питания и восстано-
вить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к небла-
гоприятным факторам среды.
Некорневые подкормки минеральными удобрениями создают
благоприятные условия для роста и развития растений, способству-
ют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенно
улучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормки
оказывают существенное влияние и на устойчивость растений к не-
благоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение
7—201
193
их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесо-
образно применять и набор имеющихся микроэлементов.
Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5—
15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г,
сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточного
раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки
до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровыва-
ют через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй поло-
вине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормках
минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли,
которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды.
Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теп-
лице, если их растят на шпалерах, следует формировать по опре-
деленной схеме (рис. 94). Вначале проводят "ослепление”. Из лис-
товых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют все
боковые побеги и цветочные бутоны.
Выше зоны "ослепления" следующие 4—5 боковых побегов (до
высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь.
Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до
высоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два л иста и две завязи, а верх-
ние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи.
Побеги второго порядка в нижней части растения рекоменду-
ется удалять, а в средней части растения — оставлять по одному
листу и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи.
Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный сте-
бель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от раз-
вития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сбор
первых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200—
250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г.
Формирование верхушек главного стебля. После того как вер-
хушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке,
закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвер-
тым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке.
За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, а
остальные три побега равномерно распределяют в пространстве.
Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побе-
га продолжения.
С началом массового плодоношения побеги, выходящие в меж-
дурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направля-
ют их вниз в глубь ряда.
194
Рис. 94. Схемы формирования растений огурца женского типа
цветения (до шпалеры) в осенней (Л) и зимне-весенней культуре
(Б)> а также партенскарпического и пчелоопьпяемого (Г)
огурца в зимне-весенней культуре: 1 — удаляют все боковые по-
беги и плоды, 2 — прищипывают па 1 лист и 1 плод,3 — подвязы-
вают к торизмнтальной шпалере, 4—подвязывают к горизонталь-
ной шпалере и опускают 3 боковых побега из пазух верхних
листьев, прищипывая их через 50 см, 5 — припрятывают на 2 листа
и 2 плода, 6 — односторонний зонтик, 7—двусторонний зонтик
(размеры в сантиметрах)
В течение всего вегетационного периода одновременно с фор-
мированием растений огурца рекомендуется удалять и усы.
Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают,
расходуя на 1 м2 от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем в
течение всего периода вегетации влажность почвы поддержива-
ют на уровне 76—78%. Поливают растения через один-двадня, а
в жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%.
195
Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением
зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно мень-
ше попадала на листья.
В последние годы распространился метод выращивания огур-
цов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этом
играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пче-
лы. Без них невозможно опыление.
Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пле-
ночных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, но
можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого
грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, ре-
гулярно открывая теплицу.
При посадке рассады огурца на постоянное место между ряда-
ми оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см,
получится 2,2—3,3 растения на 1 м2. Для сортов менее облиствен-
ных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием между
лентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30—
40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м2. Оптимальный возраст
рассады 20—25 дней.
Рассаду для теплицы выращивают, как обычно.
Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие
вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят
15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посад-
ке — н е закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дня
после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Про-
волоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уход
за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату.
Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25 —
27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурную
погоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температура
не должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня.
Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значитель-
но предохраняет растения отложной мучнистой росы. Вдоль рядка
натягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когда
растения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капель-
ная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалеры-
турники помогают огурцам быть здоровыми и сильными.
В последнее время все чаще применяется выращивание огур-
цов на вертикально натянутой сетке, при этом используется есте-
ственное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теп-
196
лице можно использовать этот способ, натянув два наклонных
сетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этом
хорошо освещаются, а находясь в таком "шатре" удобно ухажи-
вать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их не
нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не
повреждаются и урожайность, естественно, увеличивается.
В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикаль-
ной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений на
высоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпага-
та скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на вы-
соте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручива-
ется вокруг шпагата.
ОгородникА. Ситников использует для вертикального выра-
щивания огурцов опоры другой конструкции.
От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейка-
ми размером 1,5x1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полоса
шириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, по-
хожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б).
Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диа-
метром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокруг
металлической трубки диаметром около 1,5 см. Получается пет-
ля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные с
таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см.
На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается гото-
вая опора (рис. 95, г), названная "кудряшками".
Используютилатунные полосытолщиной 1 мм и шириной 5 см
(рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещаюттак, чтобы в цент-
ре было пространство.
В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи.
Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью метал-
лических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можно
использовать веревку. Если растения выращивают в теплице, то
трос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее кры-
ше.
При выращивании огурцов в теплицах растения прищипыва-
ют, учитывая биологические особенности сортов и гибридов.
Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через
1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зелен-
цов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в ко-
нечном результате — к снижению урожая.
197
Рис.95. Способы вертикального выращивания огурцов: а-
на сетке, б—на металлической сетке, в —летая, г—“кудряшки
д—сетка из просечки, е—крючки, ж—подвязка шпагатом
198
Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию.
Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют.
Через 3—4 дая биотопливо оседает и его дополнительно уплотня-
ют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см и
шириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобы
слой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотоп-
ливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глуби-
ной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из рас-
чета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м2.
В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, но-
чью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цвете-
ния умеренно (4—6 л воды на 1 м2) через 3—4 дня, в период пло-
доношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. В
солнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрыва-
ют, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая тем-
пература (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интен-
сивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Пе-
регрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-два
часа "банной" процедуры приоткрывают.
Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз.
Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раство-
ром из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последу-
ющие подкормки делают через 10—14 дней, чередуя минеральные
и органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк
1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 л
раствора. При отставании роста растения подкармливают раство-
ром мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можно
добавлять микроудобрения. После длительной пасмурной пого-
ды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 г
на 10 л воды).
Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетей
направляют к продольным сторонам парника и прищипывают к
почве.
Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно повора-
чивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажа-
тием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не пере-
ворачивают.
Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошо
освещенном, защищенном от холодных северных ветров участке.
Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста,
199
горох. Весной на плантацию на 1 м2 вносится 10—15 кг свежего
навоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по
40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мо-
чевины и сульфата калия.
Высаживают только хорошо закаленную рассаду, когда ми-
нует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреж-
дения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку с
одновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случае
гибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если усло-
вия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстоя-
ние между растениями должно быть 10— 15 см.
Уход за огурцами на утепленном грунте состоит в рыхлении,
поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко,
чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, припод-
нимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой пого-
ды поднимают на весь день. Полив растений проводится по мере
необходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках.
Что тубит отурцы? Враг номер один для огурца — паутиновый
клещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обя-
зательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц.
Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отвара-
ми из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока,
тысячелистника обыкновенного.
Ложная мучнистая роса. Распознать ее легко—
на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, с
нижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна по-
степенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса раз-
вивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует при
температуре 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках боль-
ных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредонос-
ность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и про-
исходит заражение всходов.
Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устой-
чивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний тем-
пературы и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание
0,4%-ной хлорокисью меди или 1%-ной бордосской жидкостью.
Мучнистая роса. Сначала на верхней стороне листа,
затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытые
белым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покры-
вая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция со-
200
храняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энер-
гично она развивается, если есть капельная влага. Против муч-
нистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-ной
колоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л в
открытом грунте; 10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хоро-
шо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг за-
ливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят
в 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю.
Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступают
масляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпада-
ет; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна.
Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно
1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордосской
жидкостью.
Оливковая пятнистость, аскохитоз, ант-
ракноз также причиняют определенный ущерб. Главное усло-
вие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюде-
ние режима температуры и влажности. При поражении растений
антракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха в
теплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, пре-
кращают поливы, удаляют пораженные части растений.
Кабачки и патиссоны
Кабачки и патиссоны менее требовательны к освещенности,
чем тыква и более устойчивы к холоду, чем огурец. Семена ка-
бачка прорастают при температуре 8—9°С, патиссоны—при 13 —
14°С. Оптимальная температура для роста — 20—25°C.
Кабачки и патиссоны выращивают из семян, посеянных в грунт, и
рассадой, выращенной в горшочках. Рассаду в горшочках высажи-
вают на постоянное место в возрасте 25—30 дней по схеме 70 х 70 см.
Для мульчирования почвы используют пленку (можно отслужившую
свой срок пленку нарезать на куски и разложить, прикрепив по кра-
ям на грядке). На такой пленке делают крестообразные отверстия и
в них высаживают рассаду. Рассаду при этом заглубляют до семя-
дольных листьев. Такой способ посадки обеспечивает более быст-
рый рост корней и ускоренное развитие растений.
Кабачки и патиссоны в основном выращивают в малогабарит-
ных укрытиях, которые снимают в период цветения растений для
лучшего опыления их насекомыми. При сильнозагущенных рас-
201
тениях удаляют 2—3 листа для более свободного доступа насе-
комых к цветам.
Плоды растений снимают регулярно, не допуская перераста-
ния завязей. Плоды, оставленные на растении, теряют вкусовые
качества и задерживают образование новых завязей.
Тыква
Плоды тыквы содержат до 12% сахара, крахмал, каротин.
Семена растения прорастают при температуре 12—14°С, но бо-
лее дружно — при 25—27°С. Температура ниже 10°С останавли-
вает рост растения. Оптимальная температура для выращивания
тыквы 20—25°С. Растение светолюбиво и лучше растет при ко-
ротком световом дне (12—14 часов), менее требовательно к влаге,
чем огурец, что объясняется хорошим развитием корневой системы.
Лучше всего удается на рыхлых, богатых гумусом почвах.
Перед посевом отбирают наиболее крупные семена и прогре-
вают их на солнце, для чего раскладывают на темной ткани или
черной бумаге и оставляют на ней в течение 5—6 часов. Время от
времени семена перемешивают. Эта процедура позволяет обезза-
разить семена тыквы от грибковых заболеваний. Чтобы повысить
холодостойкость, семена закаливают: намоченные семена через
2—3 часа выдерживают при температуре 0—5°С в течение 18 ча-
сов, затем при температуре 15—18°С— 6 часов. Закаливание
семян проводится в течение 5—6 суток.
Так как растение плохо переносит пересадку, рассаду сразу
же выращивают в горшочках размером 8x8 или 10x10 см. В
горшочек высевают по одному проросшему семени. Рассаду вы-
ращивают в теплицах, парниках или на светлой веранде. До по-
явления всходов поддерживают температуру 18—25°С. После
появления всходов ее снижают до 12—16°С и проводят усилен-
ную вентиляцию. Через неделю температуру вновь повышают:
днем, в солнечную погоду до 24—26°С, в пасмурную — до 20—
22°С, ночью — до 15— 18°С. Рассаду при выращивании в тепли-
цах и парниках следует оберегать от ночных заморозков.
Поливают рассаду по мере необходимости. На 10—12-й день
после всходов рассаду подкармливают раствором коровяка
(1:10). Через 10 дней после первой подкормки проводят вторую —
раствором из 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г
сульфата калия на 10 л воды.
202
Тыква может расти после любых культур (кроме огурца и дру-
гих растений семейства тыквенных). В почву осенью вносят 6—8 кг
перегноя на 1 м2, весной при перекопке вносят 10 г аммиачной се-
литры, 30—40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2.
На подготовленных грядах делают лунки по схеме 100 х 100 см
и высаживают в них рассаду в возрасте 25—30 дней. После по-
садки растения обильно поливают. На грядах устанавливают
укрытия с расстоянием между концами дуг не менее 100 см и вы-
сотой 80—90 см. В период выращивания тыквы под пленкой обя-
зательно проводится вентиляция укрытий, потому что во влажном
неподвижном воздухе цветки растения плохо опыляются и загни-
вают завязи.
Первая подкормка проводится через 2 недели после посадки
рассады на постоянное место. Слабые и плохорастущие растения
подкармливают растворами коровяка (1:6) или аммиачной селит-
ры (20 г на 10 л воды). На 1 м2 расходуется 7—8 л раствора. Вто-
рая подкормка производится через 14—15 дней после первой раство-
ром из 15—20 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и 10—
20 г сульфата калия на 10 л воды.
Для увеличения размера и качества плодов во время бутониза-
ции прищипывают верхушку растения и удаляют неплодоносящие
побеги. Чтобы увеличить число завязей, проводится дополнитель-
ное опыление: в начале цветения женских цветков собирают
мужские цветки, с которых удаляют лепестки. Затем поочередно
прикасаются пыльниками нескольких мужских цветков к рыльцу
пестика женского цветка. Опыление проводят с 6 до 11 часов утра.
Зрелость плодов определяется по затвердению коры и измене-
нию окраски на характерную для данного сорта, а также по оп-
робковению плодоножки и засыханию плетей. При уборке плоды
срезают вместе с плодоножкой, так как они иначе быстро портят-
ся. Перед закладкой на хранение плоды тыквы выдерживают 1—
2 недели на солнце (внутри теплицы).
Арбуз
Сочные плоды арбуза содержат до 12% сахара, витамины и
соли железа.
Арбуз — растение светолюбивое и требовательное к теплу.
Семена растения прорастают при температуре не ниже 18°С, а
оптимальная температура для роста растения — 18—32°С.
203
Арбузы в средней полосе выращивают в парниках. Парник
набивают биотопливом, дополнительно утепляют слоем пленки и
высаживают рассаду.
Для получения рассады отобранные вручную наиболее крупные
семена протравливают 30 минут в растворе марганцовокислого
калия (10 г препарата на 10 л воды) и намачивают на 12 часов в
одном из растворов: либо борной кислоты (0,2 г на 1 л воды), либо
пищевой соды (10 г на 1 л воды). После намачивания семена про-
мывают водой и проращивают. При появлении проростков длиной
3—4 мм семена высаживают в горшочки диаметром 8—10 см.
Температура при выращивании рассады должна быть в преде-
лах 19°С, но не выше 27°С. Должно быть обеспечено хорошее
освещение и проветривание. Растения следует оберегать от низ-
ких температур и заморозков. Лучше всего выращивать рассаду
в комнате. Полив рассады производится аккуратно, при этом вода
не должна попадать на стебли, для чего растения окучивают ко-
нусом из почвы.
Рассаду подкармливают коровяком (1:6)с добавлением 20—
25 г суперфосфата на 10 л воды. На каждое растение расходует-
ся 100 мл раствора.
На постоянное место рассаду высаживают по схеме 100 х 150 см
или 150 х 150 см. После посадки по мере развития плети ее внача-
ле направляют кольцом, а затем поперек парника и пришпилива-
ют к почве. Проводят формирование плодов, оставляя на каждой
плети 4—6 завязей. Растения формируют, когда величина завязей
достигнет размера грецкого ореха. Одновременно с удалением
лишних плодов прищипывают плети над 5-м листом выше плода.
Все остальные плети, особенно бесплодные, срезают.
Вегетирующие растения подкармливают раствором коровяка
(1:6) по 500 мл на растение и раствором минеральных удобрений
(по 30 г суперфосфата и сульфата калия и 20 г аммиачной селит-
ры на 10 л воды). Первую подкормку делают, когда длина плетей
достигнет 25—35 см, вторую — перед бутонизацией, а третью —
сразу же после образования завязей.
Плоды арбуза убирают выборочно. Спелый арбуз можно оп-
ределить по подсыхающему усику, который находится в одной
пазухе с плодоножкой или же по изменению звука при ударе ног-
тем (спелый арбуз издает более глухой звук, чем неспелый). Арбу-
зы можно убирать несколько ранее технической спелости (доза-
ривать), однако при этом вкус мякоти немного ухудшается.
204
Дыня
Плоды дыни содержат большое количество Сахаров, некото-
рые микроэлементы и витамины. При избытке азотныхудобрений,
пасмурной или холодной погоде, поздних сроках уборки дыни
содержат меньше сахара.
Растение весьма светолюбиво, при недостатке света плоды
завязываются плохо, а их вкус резко ухудшается. Дыня также
требовательна к теплу: семена начинают прорастать при 15°С.
При температуре ниже 15°С семена загнивают, а появившиеся
всходы заболевают черной ножкой. Оптимальная температура
прорастания — 24—30°С.
Взрослые растения гибнут от ддительных понижений темпера-
туры до 3—5°С, кратковременные заморозки до минус 0,5°С гу-
бительны не только для всходов, но и для взрослыхрастений. Дыня
плохо переносит резкие колебания температуры даже в течение
суток. Хорошо растет на легких, богатых органическими вещества-
ми, почвах.
Перед посевом наиболее крупные семена отбирают вручную.
Для обеззараживания семена намачивают в растворе из 10 г мар-
ганцовокислого калия на 1 л воды в течение 30 минут, после чего
их промывают и замачиваютв одном из растворов: 1%-ном растворе
пищевой соды (10 г на 1 л воды) или 0,02%-ной борной кислоты
(0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов. Затем семена проращивают
и при появлении проростков размером 3—4 мм высаживают в гор-
шки диаметром 8—10 см.
При выращивании рассады дыни поддерживают температуру
не ниже 18—19°С и не выше 25°С. При выращивании в теплице
или парнике рассаду необходимо хорошо освещать, проветривать
и оберегать от заморозков и низких температур. Рассаду полива-
ют умеренно, не смачивая стебли, так как избыточное увлажне-
ние может привести к загниванию корней шейки.
Подкармливают рассаду раствором коровяка (1:6) с добавле-
нием 20—25 г суперфосфата на 10 л воды. На одно растение рас-
ходуется около 100 мл раствора.
В теплицах и парниках дыни выращивают на паровых грядах
со слоем биотоплива не менее 25 см. Перед посадкой отрывают
лунки по схеме 70 х 70 см. Рассаду высаживают в возрасте 20—
25 дней. Использование переросшей рассады замедляет рост рас-
тений из-за гибели части корневой системы.
205
i
За растениями требуется регулярный уход, заключающийся в
поливах под корень, рыхлении, соблюдении оптимального мик-
роклимата, а также в формировании растений. Дыню прищипы-
вают после развития 3-го настоящего листа. Плоды образуются
на плетях 2—3-го порядка. Когда на этих плетях будет по 5-
6 листьев, также делается прищипка верхушек, что усиливает раз-
витие плодоносящих плетей. На растении оставляют 3—5 плодов,
а все остальные завязи удаляют. Нормирование плодов необхо-
димо проводить своевременно, иначе запаздывание может приве-
сти к поздней отдаче урожая и снижению его качества. Для под-
держки плодов при вертикальном выращивании дыни применяют
сетки из шпагата или полимерных материалов.
Растущие дыни удобряют раствором коровяка (1:6) по 500 мл на
растение и раствором минеральных удобрений (по 30 г суперфосфа-
та и сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Первая
подкормка проводится, когда плети достигают 25—30 см, вторая —
перед бутонизацией, третья—после образования завязей.
Плоды убирают выборочно (при созревании они меняют зеле-
ную окраску на желтую). Созревшие плоды дыни легко отделяют
от плодоножки. Недозревшие дыни дозаривают 8—10 дней в отап-
ливаемом помещении.
Глава 3
ОДНО- И МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ В ТЕПЛИЦЕ
Капуста
В России капуста всегда была традиционной овощной культурой.
В старину этот овощ занимал в крестьянском огороде основное мес-
то. Да и сейчас даже на шести сотках всегда найдется десяток-дру-
гой капустных растений. Но в отличие от старых времен, когда вы-
ращивали только капусту белокочанную, современный ассортимент
этой культуры неизмеримо увеличился. Сегодня возделывают ка-
пусту краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюс-
сельскую, кольраби, листовую пекинскую и китайскую. Но наибо-
лее популярны по-прежнему белокочанная и цветная. Об остальных
же видах огородники-любители знают еще мало, а жаль—именно
они особенно ценны по своему химическому составу.
206
Выращивать капусту не так уж просто. У этой культуры до-
вольнодлительный вегетационный период, и без рассады здесь не
обойтись.
Попытки выращивания капустной рассады в городской квар-
тире на подоконнике у многих заканчиваются неудачей. При недо-
статке света сеянцы тут же вытягиваются, начинают болеть, плохо
развиваются. Подсветка не всегда эффективна, да и не каждый
может себе это позволить. К тому же места на подоконнике для ка-
пусты обычно не хватает, ведь хочется разместить здесь и огурцы,
и помидоры, и цветы. Так что вместо возни с выращиванием расса-
ды огородники предпочитают купить десятка два-три готовой.
Одно время выращиванием рассады капусты на продажу за-
нимались специализированные овощеводческие хозяйства, сейчас
же вся надежда только на огородников-любителей.
Технологию выращивания капустной рассады освоить может
каждый.
Капуста удается на хорошо удобренной почве, предпочитая
плотную глинистую почву легкой песчаной, так как песчаная слиш-
ком быстро высыхает, капуста же требует влажноватой почвы.
Разводится капуста, как ранняя, так и поздняя, рассадой, которая
подготавливается для ранних сортов в парниках, а для поздних —
в рассадниках (рис. 96). Посев в парники производится в конце
марта и начале апреля. В южной половине России капуста разво-
дится рассадой, выращиваемой иногда просто на обыкновенных
грядах, если не приходится на этих грядах бояться капустной бло-
хи. При посеве капусты в парниках наблюдают, чтобы не было
слишком жарко, и потому, в случае слишком высокой температу-
ры в парниках, они тотчас основательно проветриваются, в про-
тивном случае растения вытягиваются и могут оказаться совер-
шенно не годными для высадки в грунт.
Разведение капусты —краснокочанной,савойской, брюссель-
ской, цветной, кольраби в общем схоже с разведением белокочан-
ной капусты. Лишь цветная капуста требовательнее других — она
удается хорошо только на сильно удобренной почве и нуждается
в большом количестве влаги.
Углубленный парник на биотопливе используют для выращи-
вания рассады уже с марта. Вырастив капустную рассаду, в пар-
ник высаживают другие культуры.
Помимо парников для выращивания капустной рассады ис-
пользуют паровые гряды (рис. 97, а). Для ихустройства выкапы-
207
вают небольшой котлован глубиной до 30 см и шириной 125 см.
На дно котлована укладывают биотопливо, а сверху насыпают
слой земли. Паровую гряду укрывают пленкой или любым нетка-
Рис. 96. Теплый р кхаяник (в разрезе): / — борта короба из до-
сок, 2— воздушное пространство под укрытием, 3— соломен-
ный мат, 4— трунт, 5— котлован, заполненный биотопливом
(размеры в сантиметрах)
Рис. 97. Малогабаритные пленочные укрытия для капусты: я—
безкаркасное ( в разрезе), б—тоннельное, в — шатровое; /—плен-
ка. 2—земляной валик, 3 —дуга каркасного тоннеля, 4—конько-
вый брус, 5—стропильные опоры
208
Самые же простые укрытия доя получения рассады — пленоч-
ные каркасного типа (рис. 97, б, в). Их устанавливают на гряды с
посевами весной. Высота образуемого свода должна быть не ме-
нее 30 см. Для проветривания посевов пленку поднимают с боков
или с торцов.
Как только почва в парнике или под укрытием прогреется до
18—20°С, можно приступать к посеву. Отбирают наиболее круп-
ные итемноокрашенные семена, которые обрабатывают, например,
термически. Семена выдерживают в воде при температуре 50°С в
течение 20 минут, затем быстро охлаждают, погружая в холодную
воду на 2—3 минуты, и подсушивают, рассыпав тонким слоем.
После посева парник закрывают рамами и набрасывают
сверху укрывной утепляющий материал. Первые всходы появля-
ются на 4—5-й день. После их появления утепляющее укрытие на
день снимают. Всходы в первое время не поливают.
При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют,
хотя с биологической точки зрения эта операция вовсе не обяза-
тельна и может быть заменена просто прореживанием растений.
После пикировки температуру в парнике поднимают на 2—3°С и
поддерживают ее в пределах 10—12°С.
При появлении у рассады нескольких листочков, полив уси-
ливают, но почву не переувлажняют. Обычно поливают растения
утром.
Вскоре после пикировки (рис. 98) капусту начинают подкарм-
ливать. В первую подкормку на 1 ведро воды берут 20 г азотных
удобрений, 40 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Эту
порцию расходуют на одну раму парника. Второй раз рассаду под-
кармливают только азотным удобрением (25—30 г удобрения на
1 ведро воды) или разведенным коровяком (1:10). И перед самой
выборкой на продажу рассаду подкармливают в третий раз —
берут 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного
на 1 ведро воды. Удобрения, попавшие на листья растений, смы-
вают чистой водой.
За несколько дней до выборки рассады парники начинаютпро-
ветривать, открывая рамы на весь день, а при хорошей погоде и на
ночь. Перед самой выборкой растения тщательно поливают.
Готовая рассада капусты должна иметь не менее 3—4 листьев
и хорошо развитую корневую систему (у поздних сортов должно
быть 5—6 листьев). Землю с корней не отряхивают.
Следует иметь в виду, что рассада со стебельками лилово-зе-
209
леной окраски лучше, нежели та, что имеет стебельки нежно-зе-
леного цвета.
Рис.98. Пикировка сеянцев капусты; 1 — правильная, 2,3,4 —
неправильная (2 — корень загнут, 3 — корень не контактирует с
почвой, 4 — сеянец запикирован мелко)
Рассада с чистой зеленой окраской всегда имеет слаборазви-
тую корневую систему, поэтому хуже принимается нежели та, что
с фиолетовым оттенком и более мощными корнями.
Рассада с круглыми листьями дает капусту с круглыми или
слегка приплюснутыми кочанами.
Рассада же с овально-продолговатыми листьями дает и коча-
ны овальные, продолговатые.
Если ножка рассады короткая, но толстая, а листья крупные,
то кочны капусты будут крупными, плотными, на короткой коче-
рыжке.
С одной парниковой рамы можно получить 600 сеянцев.
В грунт рассаду ранних сортов белокочанной капусты выса-
живают в средней полосе с 25 апреля по 5 мая, поздних — с 10 по
20 мая, среднеспелых — с 20 по 31 мая.
При посадке рассады капусты почва под нее должна быть хо-
рошо заправлена удобрениями, особенно органическими, лучше —
перегноем (из расчета до 7—8 кг на 1 м2). Размещают капусту на
местах, где была раньше посажена капуста или другие культуры
из этого семейства (брюква, репа), не раньше, чем через 4—5 лет,
почву для нее перекапывают с осени не меньше, чем на 20—22 см.
И под эту обработку вносят компост. Весной же тяжелую почву
обычно снова обрабатывают, но на меньшую глубину и, если осе-
нью органику внести не удалось, вносят ее весной и тщательно бо-
ронуют. На заплывающих участках нарезают "гребни".
Расстояния между растениями в рядах оставляют тоже разные:
от 50 см для раннеспелых гибридов до 70 см — для позднеспелых,
210
а междурядья делают такие, чтобы удобно было рыхлить почву и
проводить другие работы по уходу. Рыхлят капусту 3—4 раза,
причем первое рыхление проводят через 6—7 дней после посадки
и, как правило, совмещают с подкормкой навозной жижей (1:4)
или 2—3%-ным раствором аммиачной селитры. В пасмурную по-
году вносят и кристаллические удобрения: аммиачную селитру —
20 г на 1 м2, мочевину — до 15 г на 1 м2. Второй раз подкормку
проводят перед началом завивки кочана, как правило, комплекс-
ными удобрениями, нитрофоской или нитроаммофосом. Вносят их
по 30—40 г на 1 м2 лучше всего в виде раствора. Чтобы придать
растениям большую устойчивость против дождя и ветра, одновре-
менно с поливом еще до смыкания листьев их окучивают.
Брокколи
В головках брокколи содержатся витамины В1, В2, РР, С, Е,
каротин, соли калия, фосфора, кальция и магния. Имеется белок, в
который входят антисклеротические вещества метионин и холин.
Брокколи возделывается как одно- или двухлетняя культура.
Для развития растения требуется относительно невысокая темпе-
ратура — 16—25°С. Брокколи устойчива к пониженным темпера-
турам, выдерживает заморозки до минус 10°С.
Участок, отведенный под брокколи, осенью перекапывают и при
необходимости известкуют. Одновременно вносят удобрения из
расчета 4—5 кг навоза, 25—30 г суперфосфата, 15—20 г 40%-ной
калийной соли и 20—25 г аммиачной селитры на 1 м2. В Подмоско-
вье хороший урожай брокколи получается при весеннем удобрении
почвы: 1 ведро перегноя или компоста, 60 г огородной смеси, 40 г
суперфосфата и 10 г аммиачной селитры на 1 м2.
Семена растения в Подмосковье можно высевать в открытый
грунт в начале мая, а урожай собирать с середины июля. Более
целесообразно выращивать брокколи рассадой. Семена высева-
ют в ящики или холодные рассадники в несколько сроков через
10—20 дней. В Нечерноземье семена высевают в теплицах с сере-
дины марта (рассаду высаживают в конце апреля) до конца мая в
рассадники (высадка рассады в конце июня). Днем в теплицах
поддерживают температуру 15—18°С, ночью —10—12°С.
Всходы появляются на третий-четвертый день после посева, а
через 10—15 дней на растениях образуются три-четыре настоящих
листа. К моменту высадки рассада должна иметь 5—6 настоящих
листьев. Лучшей считается рассада в возрасте 35—45 дней.
211
Для выращивания основных головок рассаду высаживают по
схеме 50(60) х 20(30) см, для получения боковых побегов — по
схеме с большей площадью питания 60 х 40(45) см.
Уход за брокколи сводится к прополкам, рыхлению почвы,
окучиванию растений и поливу, причем почву нужно увлажнять
на глубину до 40 см. Для повышения урожайности растений пе-
ред завязыванием головок дополнительно вносят коровяк, разве-
денный водой в соотношении 1:10 или раствор минеральных удоб-
рений из расчета 30—40 г на 10 л воды.
Убирают центральные головки до распускания цветков, не
ожидая увеличения головок, так как они становятся рыхлыми, а
их вкусовые качества снижаются. Срезают головки диаметром 8—
20 см со стеблем длиной 8—10 см, который также используют в
пищу. После срезки центральных головок через 2—3 недели раз-
виваются отпрыски, которые убирают по достижении ими диамет-
ра 4—6 см. Урожай собирают в один — два приема или по мере
необходимости. Головки лучше срезать рано утром или поздно
вечером, в этом случае они дольше сохраняются.
Пекинская салатная капуста
Растение содержит большое количество витаминов A, Bl, В2,
РР, С. Салатную капусту употребляют в свежем и вареном виде,
а также для квашения.
Пекинская салатная капуста — скороспелая культура, обра-
зует розетку листьев или рыхлый кочан. Период от всходов до
уборки урожая — 18—40 дней.
Семена растения прорастают при температуре 4—5°С, опти-
мальная температура прорастания — 16—20°С. Для пекинской
капусты пригодны любые почвы, но лучше всего она удается на
рыхлых плодородных почвах.
Салатная листовая капуста выращивается как самостоятель-
ная культура, высеваемая в ранневесенний период, и в качестве
уплотнителя огурцов и томатов. При подготовке почвы вносят 4—
5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата, 25—30 г аммиачной селит-
ры и 15—20 г хлористого калия на 1 м2.
При посеве салатной капусты как самостоятельной культуры
высевают 1 —2 г семян на 1 м2. Для получения полукочана в ран-
ние сроки капусту высаживают рассадой в 20—25-дневном воз-
расте с площадью питания 20 х 20 см.
212
До появления всходов температуру поддерживают на уровне
20—22°С, после всходов снижают до 10—12°С в течение 5—
6 дней. В последующий период температурный режим таков: 18—
22°С днем и 14— 16°С ночью.
При выращивании салатной капусты в качестве уплотнителя
поддерживают температурный режим основной культуры. За пе-
риод выращивания растений проводят 1—2 подкормки из расче-
та на 1 м2— 15 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли на Юл
воды. Убирают салатную капусту рано утром или непосредствен-
но перед употреблением, так как ее листья быстро вянут. Капусту
можно хранить продолжительное время в полиэтиленовом паке-
те, помещенном в холодильник.
Салат
Листья салата богатывитаминамиВ1,В2,В6, РР, К, Е, кароти-
ном. В них имеются соли кальция, калия, железа. Салат обычно
используется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, норма-
лизует работу органов пищеварения и функции нервной системы.
Салат — однолетнее растение из семейства астровых. На пер-
вых этапах жизни растение формирует укороченный стебель с
розеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата —
15—20°С, но он может расти и при 5°С. Молодые растения салата
менее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировав-
шимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании под
пленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы и
низкой влажности почвы усиливается цветушность растения.
Листовые сорта салата выращивают посредством посева се-
мян в грунт. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, в
малогабаритные укрытия — в середине апреля. При подготовке
почвы на 1 м3 вносят 4—5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата,
25—30 г аммиачной селитры и 15—20 г хлористого калия.
Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме
6x6 см. Норма высева — 0,3—0,5 г семян на 1 м2. Семена высе-
вают на глубину 1—2 см, мульчируют торфом или перегноем.
Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой.
Листовой салат готов к употреблению через 30—40 дней с
момента появления всходов.
Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и
посевом семян в грунт. Сроки посева и способы подготовки грун-
213
та аналогичны листовому салату. Для хорошего формирования
кочана расстояние между растениями должно быть 20—25 см. При
выращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счет
двукратного прореживания посевов. Первое прореживание дела-
ют в фазе трех листьев, а второе — при появлении 4—5 листьев.
Выдернутые растения можно использовать в пищу.
Для получения раннего урожая кочанный салат выращивают
через рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всхо-
дов поддерживают температуру 18—20°С. При появлении всхо-
дов температуру снижают до 10—12°С.
Сеянцы кочанного салата в фазе одного-двух настоящих лис-
тьев пикируют в горшочки размером 5x5 см, заполненные почвен-
ной смесью из торфа, перегноя и песка. Для повышения питатель-
ности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры,
10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата мож-
но выращивать и прямым посевом семян в горшочки с последую-
щим удалением лишних растений.
Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5—7 дней до высадки
переносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30—35 дней.
Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения была
на уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают.
Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и под-
кормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям в
утренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 г
хлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1—1,5 м2.
Температуру в пленочных сооружениях при выращивании са-
лата поддерживают на уровне 17—20°С. У ранних сортов темпе-
ратура выше 20—22°С вызывает раннее стеблевание растений и
горький вкус листьев.
Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовой
выдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев.
Кочанный салат можно сохранить 3—4 дня в свежем виде при
температуре 8—10°С, а примерно 18—21 день — при 0°С в поли-
этиленовых пакетах в холодильнике.
Спаржевый салат
Спаржевый (стеблевой) салат или уйсун — однолетняя куль-
тура. В стеблях растения содержатся моносахар, сахароза, вита-
мин С и минеральные вещества.
214
Спаржевый салат выращивают рассадным способом, что по-
зволяет экономить семена и получать качественную продукцию.
Срок посева в теплице или парнике — вторая половина апреля.
До появления всходов температуру в парниках или теплицах под-
держивают на уровне 20—25°С. На четвертый — пятый день пос-
ле появления всходов температуру снижают: в солнечную погоду
днемдо 16—18°С, в пасмурную —до 14—16°С, а ночью соответ-
ственно до 10—12 и 8—10°С.
При образовании первого настоящего листа проводят проре-
живание на расстоянии 4—5 см между растениями и поливают их.
Выход рассады с 1 м2 составляет 400—600 штук, что обеспечива-
ет ее посадку на площади 25—30 м2. В открытый грунт рассаду
высаживают в мае в возрасте 30—35 дней рядами на расстоянии
50 см, а между растениями в рядке — 30 см.
Рассаду для ее хорошего приживания в открытом грунте
ежедневно поливают, после приживания почву рыхлят и полива-
ют с внесением минеральных удобрений.
В условиях Подмосковья спаржевый салат убирают через
110—120 дней после посева.
Редис
Редис содержит углеводы, белки, органические кислоты, фер-
менты, витамины Bl, В2, РР, С. Растение богато солями калия,
кальция, железа и магния. Специфический вкус корнеплодам при-
дают эфирные масла, а горечь — гликозиды. Редис улучшает об-
мен веществ и способствует пищеварению.
Редис — однолетнее растение, относящееся к семейству ка-
пустных. Он светолюбив, при затенении формирует мелкие
корнеплоды. Это растение длинного светового дня.
Всходы редиса переносят заморозки до минус 3°С, а взрослые
растения — до минус 5°С. Оптимальная температура для роста
корнеплодов — 18—20°С. Перегрев в пленочных сооружениях
при выращивании редиса приводит к ухудшению качества кор-
неплодов, дряблости их мякоти и появлению пустот.
Растение требовательно к плодородию почвы: на кислой почве
редис сильно поражается килой. При недостатке азота слабо раз-
виваются корнеплод и листья, причем последние становятся розо-
вато-малиновыми. Недостаток калия задерживает образование
корнеплода.
215
В пленочные теплицы редис сеют в начале апреля, в укрытия —
в середине апреля. Почву готовят под основную культуру. Посев
проводят под маркер с шагом борозд 6 х 6 см или вразброс. Рас-
ход семян 2—4 г на 1 м2. Семена заделывают на глубину 2—2,5 см.
До появления всходов поддерживают температуру 15—20°С.
При появлении всходов ее снижают до 8—10°С, чтобы предотв-
ратить вытягивание подсемядольного колена. Такую температу-
ру поддерживают до образования первого настоящего листа, а
затем ее повышают до 15—18°С днем и 8— 12°С ночью.
Поливают растения регулярно: до начала образования кор-
неплода — умеренно, в период его нарастания — обильно. Под-
кормку проводят в начале формирования корнеплода раствором
из 20 г аммиачной селитры и 30 г хлористого калия на 10 л воды.
Уборка урожая осуществляется выборочно в течение 7—
10 дней. Корнеплоды хранят в холодильнике уложенными в по-
лиэтиленовые пакеты до 30 дней. Можно хранить редис в ящиках,
закопанных в землю на глубину 25—30 см.
Лук репчатый богат витаминами, особенно витамином
С, суточная норма которого содержится в 80—100 г. Кроме вита-
минов в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетвор-
ные микроорганизмы.
Лук репчатый — холодостойкое растение. Его всходы появ-
ляются при температуре 1—2°С, но быстрее семена прорастают
при 18—20°С. Всходы лука переносят заморозки до минус 2°С.
При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородных
почв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он не
требователен к свезу и питательности почвы.
Существует несколько способов получения зелени лука. Для
более раннего получения зелени луковицы высаживают осенью,
что избавляет от хранения посевного материала в течение зимы.
Луковицы высаживают за две недели до устойчивого похолода-
ния (замерзания почвы) на расстоянии 2—3 см друг от друга. Нор-
ма посадки 3—6 кг на 1 м2. Предзимняя посадка лука производится
на хорошо удобрен н ых песчаных или супесчаных почвах, на участ-
ках, рано освобождающихся от снега и талых вод. Посаженные
луковицы укрывают слоем почвы, торфа или перегноя толщиной
5—7 см. При укрытии посадок соломистым навозом увеличива-
ются выпады растений, особенно в бесснежную с оттепелями зиму.
216
В конце марта — начале апреля с плантации лука счищается
снег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавлива-
ют пленочные или переносные теплицы. В период выгонки расте-
ние поливают 1—2 раза, а укрытие тщательно проветривают.
Зелень лука начинают убирать через 18—20 дней после установ-
ки пленочных укрытий.
Ранневесенняя посадка лука в теплицы и парники обеспечива-
ет следующий срок получения зелени лука. Луковицы сажают
через 5—8 см и после посадки поливают. Через 2 недели прово-
дят подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды), расход
раствора 5 л на 1 м2. Затем растения обильно поливают, смывая
удобрения с листьев. Уборка зелени проводится через 30 дней
после отрастания листьев.
При посадке лука-севка в конце апреля под временные пленоч-
ные укрытия получают более поздний зеленый лук. Посадку сев-
ка делают на рыхлых, хорошо заправленных перегноем участках,
очищенных от сорняков. На 1 м2 высаживают 1,5—2 кг лука-сев-
ка. В период выращивания растения подкармливают 1—2 раза
раствором из 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 гхлористого
калия на 10 л воды.
Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке расте-
ния оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочные
укрытия снимают в конце мая.
Зелень лука можно получать и из рассады. Для этого семена
лука высевают в начале марта в горшочки размером 5 х 5 см по
5—8 семян в каждый. Для ускорения всходов семена намачива-
ют 3 дня, меняя воду ежедневно или же намачивают 8 часов в воде
температурой 40°С.
До всходов лука поддерживают температуру 20—22°С, после
всходов —днем 15—16°С, ночью 8—10°С. Рассаду высаживают
в возрасте 60—70 дней в фазе 2—4 настоящих листьев.
При посадке рассады расстояние между рядами делают 20—
25 см, между группами растений — 15—20 см. Через 2 недели
после посадки растения подкармливают раствором коровяка
(1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 гна
10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рых-
лят, но неглубоко, т. к. корневая система лука размещается в вер-
хнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу же
после посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теп-
лой погоды, чтобы листья не пожелтели.
217
Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный из
рассады, стрелок, как правило, не дает.
Чтобы продлить получение зеленого лука, в мае проводят по-
севы лука прямо в грунт. Перед посевом на 1 м2 вносят 4—5 кг
перегноя, по 20—30 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10—
20 г калийной соли. Норма высева семян 1,5—2 г на 1 м2. Схема
посева — 3—5 строчек с расстоянием 7—8 см. Посевы мульчиру-
ют торфом или перегноем и устанавливают на гряде пленочный
туннель-укрытие. При наступлении тепла укрытие снимают.
Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края поч-
вой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лука
получают через 60—70 дней после массовых всходов. За это вре-
мя проводят 3—4 полива, один из них—раствором мочевины (20 г
на 10 л воды).
Зеленый лук получают ранней весной посадкой в парники и под
пленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму:
луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоем
торфа в 5—6 см.
Не стоит забывать и о других мало распространенных много-
летних сортах лука, годных для получения зеленого пера как в
закрытом грунте теплиц круглогодично, так и в открытом грунте
ранней весной. Они иногда превосходят перо репчатого по вку-
су, аромату, лежкости и другим качественным показателям. Как
правило, зелень многолетних сортов лука богаче витаминами и
другими полезными веществами, чем перо репчатого.
Шнитт-лук, или лук-резанец, — многолетнее
растение, отличается высокой морозоустойчивостью. Он растет
на Крайнем Севере, в Сибири, за что его также называют сибир-
ским луком. Ранней весной лук выпускает шиловидные, полые
внутри листья. Листья с весны очень нежные, долго не грубеют,
на вкус не особенно острые, горьковатые. Стрелки лука почти не
отличаются по вкусовым качествам от листьев, они такие же нежные
и вполне пригодны в пищу. Ярко-зеленые шиловидные листья ра-
стут плотными пучками, цветки фиолетовые. Луком обсаживают
клумбы, дорожки, приствольные круги плодовых деревьев, где он
действует как инсектицид (отпугивает насекомых). Зелень отли-
чается высоким содержанием каротина.
Лук-резанец почти не имеет периода покоя, при благоприятных
условиях способен вегетировать непрерывно.
218
Шалот —вегетативно размножаемая форма, когда-то вы-
веденная из репчатого лука. Луковица у шалота разделяется на
несколько мелких луковичек, прикрепленных к общему донцу и
. покрытых общей оболочкой (наподобие чеснока). Луковицы хо-
рошо сохраняются и, посаженные в землю, уже на 15—20-й день
выгоняют зеленое перо. Листья сплюснутые, с восковым налетом,
очень нежного вкуса. Луковицы хотя и мелкие, но вкусные.
Лук-порей стоит особняком — и вкус его оригинален, и
запах более нежный. Эфирное масло не раздражает органы дыха-
ния, не оставляет после еды тяжелого лукового запаха, хотя в нем
и больше эфирного масла, чем в других видах лука. В пищу идет
и зеленое перо и нежное, отбеленное утолщение стебля.
Зелень лука содержит витамины: С — 20—120 мг% (наиболее
высокое его содержание имеют лук-батун и шнитт-лук), В ^немно-
го В2, витамин Е — 2 мг%, каротин — 6—20 мг%, биотин, орга-
нические кислоты (лимонную, яблочную). В зелени много микро -
и макроэлементов: соли кальция, фосфора, калия.
Лук-батун —многолетнее растение. Питательные вещества
накапливает в луковицах, которые зимуют в почве. Растение имеет
высокую зимостойкость. Из зимующих луковиц ранней весной,
после таяния снега, появляются богатые витаминами зеленые ли-
стья.
Семена лука-батуна всходят при температуре 2—3°С, а листья
отрастают при 1 С. Растение выдерживает заморозки до минус
10°С. Оптимальная температура для роста растения — 15—24°С.
Лук-батун требователен к почве: она должна быть рыхлой и пло-
дородной. Растение может переносить засуху, но регулярные и своев-
ременные поливы существенно повышают урожай зеленых листьев.
Для растения подбираются участки, рано освобождающиеся от
снега и защищенные от северных ветров. Лучшие предшественни-
ки —капуста, томаты, картофель. При перекопке участка вносит-
ся на 1 м2 не менее 10 кг перегноя или навоза, 20—30 г аммиачной
селитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия.
Семена высевают рядовым способом, расстояние между ряда-
ми — 20 см. Сверху ряды с семенами засыпают перегноем слоем
1—1,5 см.
При ранневесеннем посеве под пленочные укрытия лук-батун
убирают вместе с ложной луковицей в августе (срок вегетации
4,5—5 месяцев). При посеве в июле уборка производится в мае —
219
июне будущего года. Как многолетняя культура лук-батун высе-
вают в июле, при таком сроке посева растения меньше стрелку-
ются. Если размножение ведется вегетативно, то лучшим сроком
посадки будет август.
За время выращивания проводятся прополки и рыхления. При
создании многолетней плантации в рядках проводят прореживание
через 4—6 см, когда у растений появятся 3—4 листа. В этот же пе-
риод растения подкармливают смесью из 10 г суперфосфата, 15 г
аммиачной селитры и 8 г хлористого калия на 1 м2 плантации.
Весной, до оттаивания почвы, сгребают старые листья и уста-
навливают пленочные укрытия. В укрытиях растения бывают
готовы к срезке на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте.
После срезки укрытие переставляют на теплолюбивые культуры,
а плантацию подкармливают раствором коровяка или навозной
жижи (1:5) по 0,5 л на 1 м3. Эти подкормки должны чередоваться с
подкормками жидкими минеральными удобрениями (60 г аммиач-
ной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л
воды), расходуя это количество раствора на 2—3 м2. После под-
кормок обязательно проводят полив растений.
Лук-батун собирают до 5 раз за сезон (последнюю срезку зеле-
ни делают не позднее 1 августа). Участок для получения зелени
растения можно использовать 2—3 года, а затем, при ликвидации
плантации, луковицы полностью убирают.
Лук-с лизун (железистый)—содержит большое количество
железа. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плос-
кие, 2—3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив к
заболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вы-
мерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус лис-
тьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам.
Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножа-
ется семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные лис-
тья растения богаты витаминами, минеральными солями (особен-
но железа), что весьма полезно при анемии.
Растение морозостойко, хорошо переносит суровые зимы.
Молодые растения выдерживают заморозки до минус 5—6°С.
Недостаток влаги снижает урожайность, а листья становятся гру-
быми и горькими. Плохо переносит кислые почвы.
Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м-1 вно-
сится 4—6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней пере-
коп ке вносится 20—25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфос-
фата и хлористого калия на 1 м2.
220
Сеют семена весной или летом (не позднее начала августа) на
расстоянии 20—25 см друг от друга. Норма высева семян — 15 г
на 1 м2. После появления всходов растения подкармливают раство-
ром коровяка (1:8) или птичьего помета (1:20), или нитроаммофос-
кой из расчета 60—70 г на 1 м2.
Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до от-
таивания почвы, на плантациях устанавливают пленочные укры-
тия. Убирают лук периодически, срезая листья или удаляя из 3—
4-летних кустов несколько ложных луковиц. В засушливую по-
году проводят поливы. После уборки — рыхление почвы и под-
кормки минеральными удобрениями.
Многоярусный лук. Листья многоярусного лука
трубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Весной отраста-
ют очень быстро, особенно при использовании пленочных укры-
тий. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество ви-
тамина С, соли (кальция —121 мг%, калия — 259 мг %).
Многоярусный лук — морозостойкое растение. Его дочерние
луковички (бульбочки) сохраняют всхожесть даже после зимов-
ки на поверхности почвы. Лук не вымерзает при минус 40°С.
Растение культивируют на одном месте 4—5 лет. Почва долж-
на быть хорошо удобренной; на 1 м2 вносят 8—10 кг перегноя,
20—30 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 15—20 г
хлористого калия. Для посадки чаще всего используют лукови-
цы из первого и второго ярусов. Их высаживают сразу же, как
только на донце бульбочек появятся корневые бугорки или кореш-
ки. Луковицы, посаженные в конце июля —начале августа, быс-
тро укореняются, начинают расти и давать зелень.
При осенней посадке луковицы только укореняются. Посажен-
ные весной луковицы дают зелень во второй половине лета.
Многоярусный лук высаживают по схеме 20(35) х 20 см. Лу-
ковицы заглубляют на 3—5 см.
Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удоб-
рения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого
аммония) и рыхлят почву. На гряды с луком устанавливают пле-
ночные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон, так как
повторные срезки листьев многоярусного лука существенно по-
нижают урожай воздушных луковиц. После срезки зелени пленоч-
ное укрытие снимают.
Уход за растением после снятия укрытия состоит в регулярном
рыхлении почвы, прополках и поливах. На 3—4-й год лук разра-
221
стается, дает много прикорневых луковиц. При многолетней экс-
плуатации луковой плантации проводят прореживание растений
(в гнезде оставляют 1—2 прикорневые луковицы). Убранные лу-
ковицы используются в пищу или для выгонки зелени.
В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленый
лук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают во
влажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне
20—25°С днем и 16— 18°С ночью. Через месяц луковицы вместе с
листьями убирают.
Ревень
Черешки листьев ревеня длиной 30—70 см содержат яблочную
и лимонную кислоту, минеральные соли и витамины.
Может расти на одном месте 10—15 лет. Ревень холодостоек и
влаголюбив. Оптимальная температура для его роста и разви-
тия — около 16—20°С. Выдерживает морозы до минус 30°С. При
выращивании ревеня под пленкой высокие температуры и недоста-
ток влаги приводят к образованию тонких и горьких черешков.
Наиболее удобно выращивать ревень в междурядьях по краям
участка. Почву под плантации обрабатывают на глубину 30—
35 см, в нее вносят 8—10 кг перегноя или навоза, 35—40 г амми-
ачной селитры, 30—35 г суперфосфата и 25—30 г хлористого
калия на 1 м2.
Размножается ревень семенами или делением корневищ, при-
чем при делении сохраняются свойства сорта, а созревает рань-
ше. Для размножения весной или в летне-осеннее время берут 3—
4-летнее растение и режут его так, чтобы на каждой части корне-
вища было по 1—2 почки. Сажают куски корневища в лунки раз-
мером 30 х 30 см на расстоянии 70—80 см друг от друга. При по-
садке в лунку вносят 4—5 кг компоста, 20 г суперфосфата и 25 г
калийной соли. Корневища высаживают на одном уровне с поч-
вой, поливают, уплотняют и засыпают слоем перегноя или почвы
высотой 1,5—2 см.
При размножении семенами за 60—80 дней до предполагаемой
посадки выгоняется рассада. Перед посевом семена замачивают
на двое суток в воде. Всходы появляются через 2—3 недели, их
подкармливают через неделю после всходов (по 10 г аммиачной
селитры и хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 м2). Вторая
подкормка проводится через 2—3 недели после первой.
222
После посадки корневищ или рассады плантации рыхлят и
пропалывают. Вносят жидкую подкормку (по 15—20 г аммиачной
селитры и суперфосфата и 20—25 г хлористого калия на 10 л
воды). По мере надобности растения поливают.
С наступлением устойчивых морозов плантации ревеня укры-
вают слоем торфа толщиной 4—6 см. Весной покрытие отодвига-
ют от растений, чтобы быстрее прогрелась почва.
Через год после посадки ревеня с осени или в начале апреля
устанавливают переносные теплицы или пленочные укрытия. Под
укрытиями почва прогревается быстрее, оттаявший грунт отгре-
бают и распределяют вокруг кустов. Можно для более раннего
отрастания листьев почву около растений покрывать пленкой.
В укрытиях первый урожай ревеня поспевает на 10—15 дней
раньше, чем в открытом грунте. Пленочные укрытия снимают с
плантации ревеня во второй половине мая.
Побеги спаржи содержат витамины А, С, Bl, В2 РР, большое
количество легко усвояемых белков и углеводов.
Растение холодостойкое, при укрытии снегом переносит суровые
зимы, но весной молодые побеги могут погибнуть от заморозков
(спаржа, взамен погибших, дает новые побеги). Семена всходят при
температуре 25—30°С, а побеги хорошо растут при 10—12°С.
Растение весьма светолюбиво, ко на 3—4-й год спаржу можно
выращивать под черной пленкой, где она дает нежные белые по-
беги. Хороший урожай спаржи можно получить только на некис-
лых, легких, плодородных почвах.
Выращивают спаржу рассадным способом. Семена, имеющие
толстую оболочку, намачивают 3—5 дней в воде температурой
30—35°С. Затем семена проращивают 4—5 дней во влажной тка-
ни. Посев семян проводят в теплицах в конце апреля—начале мая.
За время выращивания рассады выполняют 2—3 прополки с про-
реживанием и подкормкой навозной жижей (1:6) или раствором
мочевины (20 г на 10 л воды), а также поливы. Через 60—70 дней
рассада готова к высадке.
На одном месте спаржу выращивают в течение 10—15 лет,
поэтому участок под плантацию хорошо заправляют органичес-
кими удобрениями. Рассаду сажают в борозды глубиной 20—35 см
223
через 30—40 см и срасстоянием между ними 120—150 см. Бороз-
ды заполняют перегноем, навозом, парниковой землей, в них вно-
сят 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
В следующие два года плантацию спаржи рыхлят, подкармли-
вают мочевиной (12—15 г) или навозной жижей (1:6) на 1 м2. Под
каждое растение льют по 1,5 л раствора. В засушливые периоды
плантацию поливают.
Осенью надземную часть растения срезают, сами растения за-
сыпают перегноем слоем 8— 10 см. Урожай начинают убирать на
3-й год после посадки рассады.
В первой половине апреля на грядку со спаржей устанавлива-
ют переносные теплицы или парники, а внутри укрытий делают
второе, покрытое черной пленкой, которая ускоряет развитие
побегов на 15—20 дней, кроме того они не зеленеют.
Спаржу в укрытиях поливают. Уборку побегов в первый год
проводят в течение 3 недель, снимая по 3—4 побега с растения, в
последующие годы—до 40 дней (по 10—15 побегов). После убор-
ки пленочные сооружения со спаржи снимают, часть почвы от расте-
ний отгребают и вносят минеральные удобрения из расчета по 20 г
мочевины и суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Вместо
суперфосфата можно брать 50—60 г нитроаммофоски. Осенью под
спаржу вносят по 5—6 кг на 1 м2 перегноя или навоза.
Щавель
В листьях щавеля содержатся витамины С, В„ В„ РР, органи-
ческие кислоты и минеральные соли. В пищу идут молодые листья
растения.
Растение теневыносливо, лучше растет на слабокислых пло-
дородных почвах, влаголюбиво. Однако избыточное увлажне-
ние, а особенно застой воды угнетают щавель. Растение холодо-
устойчивое: семена могут прорастать при температуре 2—3°С,
листья начинают отрастать как только сойдет снег. Оптимальная
температура для роста растения — 15—16°С. Более высокая тем-
пература приводит к огрублению мелких листьев и более ранне-
му стеблеванию.
На одном месте щавель выращивают 3—4 года. Под возделы-
вание щавеля наиболее пригоден участок, рано освобождающийся
от снега и со склоном на юг. Желательна суглинистая почва с
водопроницаемым подпочвенным слоем. На увлажненных участ-
ках щавель целесообразнее выращивать на грядах. Посев семян
проводят ранней весной или в июле — августе.
224
При подготовке почвы вносят 6—8 кг перегноя, 20—30 г су-
перфосфата, 15—20 г хлористого калия и 10—15 г аммиачной
селитры на 1 м2. Сеют семена в бороздки с междурядьями 40 см или
в 5 строк на расстоянии 25 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.
После посева почву прихлопывают доской или совком. После
появления всходов плантацию щавеля рыхлят и пропалывают.
Щавель весеннего посева подкармливают 2—3 раза, причем пер-
вая и вторая подкормки состоят из 10 г аммиачной селитры, 15 су-
перфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Последнюю подкорм-
ку проводят в конце августа фосфорно-калийными удобрениями,
повышающими зимостойкость растений. Прилетаем посеве ща-
вель подкармливают 2 раза.
В следующем году, весной, на плантации щавеля устанавли-
вают пленочные укрытия, при этом предварительно сгребают снег
с гряд. Когда почва оттает, удаляют отмершие листья, рыхлят
междурядья и вносят подкормку (по 20 г суперфосфата и аммиач-
ной селитры и 10 г хлористого калия на 1 м2).
Срезку щавеля под укрытием проводят на 2—3 недели раньше,
чем в открытом грунте. К моменту отрастания щавеля в откры-
том грунте под укрытиями обычно делают две срезки. После каж-
дой срезки растения поливают и подкармливают.
Шампиньоны в теплице
Шампиньоны принадлежат к семейству пластинчатых грибов.
Относятся к грибам-сапрофитам, питающимся продуктами разло-
жения органических веществ. Шампиньон может расти в темно-
те, так как у него нет хлорофилла. Размножается вегетативно
делением мицелия (грибницы) и спорами.
Шляпка и ножка гриба состоят из сплетения многочисленных
нитей мицелия. Сухое вещество шампиньона содержит 20% бел-
кового азота (как и мясо). Богат витаминами.
Субстрат готовят заблаговременно. Лучший — полуразлсжив-
шийся конский навоз.
При посадке грибницы и в период плодоношения температуру
субстрата понижают до 20°С, а воздуха—до 14—16°С. При пло-
доношении оптимальная температура субстрата 14—18°C, возду-
ха — 11—15°С. Относительная влажность воздуха — 72—90%,
влажность субстрата — 60—65%. Поливают шампиньоны один
раз в 3—5 дней из расчета 2 л воды на 1 м2.
8—201
225
Шампиньоны можно выращивать во временно пустующих
хранилищах, зимних пристенных теплицах (в осенне-зимний пе-
риод) и в подполе. Доказано, что в обогреваемых пленочных теп-
лицах в осенний период после уборки огурцов также можно вы-
ращивать шампиньоны. Одно из главных требований при этом —
соблюдение температурного режима. Пленочное покрытие, как
правило, ремонтируют или обновляют, а саму теплицу не зате-
няют. Опыт выращивания шампиньонов в нестационарных при-
способленных помещениях интересен для любителей-
овощеводов.
Перед закладкой субстрата обогреваемую пленочную теплицу
обязательно прогревают, предварительно расстелив на почве ста-
рую полиэтиленовую пленку в качестве дезинфектора. Гряды
делают плоские, с ними быстрее и удобнее работать. Высота ук-
рываемого слоя субстрата с навозом — 20—22 см. После заклад-
ки температура навоза в грядах доходит до 45°C. Поверхность
гряд, а также бурта перед посадкой мицелия обрабатывают ядо-
химикатами.
В качестве питательной среды лучше использовать конский
навоз без соломистой подстилки. Его смешивают с пшеничной
или ржаной соломой в пропорции 7:3.
Приступая к закладке бурта, его ширину у основания делают
размером 2,5 м, у вершины— 1,5 м, длина произвольная. При
формировании бурта необходимо хорошо смачивать солому го-
рячей водой и послойно перестилать ее навозом. Смесь эту поли-
вают водой до полного насыщения. После окончания формирова-
ния бурт сверху посыпают аммиачной селитрой или мочевиной в
количестве, указанном в таблице.
День пере- бивки Операция Компоненты, добав- ляемые в расчете на 1 м3 субстрата
1 Увлажнение субстрата водой до полной влагосмкости 4 кг аммиачной селит- ры
4 Первая перебивка 1 кг мела и увлажне- ние водой
8 Вторая перебивка 100 кг алебастра + 4 кг суперфосфата
12 Третья перебивка 10 кг алебастра + 4 кг суперфосфата
16 Четвертая перебивка ——
23—25 Укладка в гряды —
226
Через четыре дня, когда навоз хорошо разогреется, делают
первую перебивку. При формировании бурта при перебивках стен-
ки желательно делать отвесными и уплотненными, а поверхность
горизонтальной; в середине бурт должен быть рыхлым. Его ши-
рину при последующих перебивках уменьшают.
Готовый компост должен иметь pH 7—7,5: содержать пример-
но по 2% общего азота и фосфора, 1—2% калия, влажность суб-
страта в зимнее время 55—60, в летнее — 60—65%.
На 23—25-й день субстрат готов. Гряды располагают поперек
теплицы. Норма расхода навоза —100. кг на 1 м2. Когда субстрат
на глубине 5 см разогреется до 22—28°С, высаживают мицелий
(грибницу), расходуя его 350—400 г на 1 м2. Мицелий располага-
ют в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга. Через
пять — семь дней проверяют его приживаемость, осторожно при-
поднимая навозный слой. Она считается хорошей, если от места
посадки мицелий разросся не менее чем на 12 см. В этом случае
приступают к засыпке землей гряды субстрата (как правило, на 18—
22-й день). В состав покровного слоя земли входят три части дер-
новой почвы, одна часть торфа, 5 кг мела (на 1 м3 смеси).
В течение инкубационного периода поливают дорожки для
поддержания относительной влажности воздуха на уровне 85—
90%. В период плодоношения следят за подачей свежего воздуха.
Наружная температура должна быть около 15—20°С, в грядах —
примерно 25°С. Дорожки еженедельно дезинфицируют 3%-ным
раствором хлорной извести.
Убирают грибы осторожно, слегка надавливая вниз и выкру-
чивая их из грунта (не повреждая грибницу). Собирают сначала
здоровые грибы, а затем мертвые и больные, которые кладут в
отдельное ведро, заливают раствором формалина и выносят за
пределы места выращивания грибов. Углубление от убранного
гриба присыпают 3-сантиметровым слоем свежей земли. Плодо-
ношение длится 2—2,5 месяца.
Двойной урожай получает в теплице собственной конструкции
инженерБ.Белокрыс. Он специальнопосадилгрибницушампиньо-
нов в пленочном укрытии вместе с патиссонами, а в парнике — с
огурцами.
Все проведенные опыты показали, что совместное выращива-
ние грибов с тыквенными—огурцами и патиссонами —не только
возможно, но и приносит пользу обеим культурам. Корни тыквен-
ных обильно поглощают влагу из почвы, предотвращая загнива-
ние грибниц.
8*
227
Pzic. 99. Поперечный разрез пленочного укрытия для шампи-
ньонов (размерь! в сантиметрах)
Благотворно сказывается на росте и развитии обеих культур и
взаимный газообмен: грибы получают от тыквенных кислород,
снабжая их, в свою очередь, углекислым газом. Это упрощает
уход за шампиньонами, так как при обычном способе выращива-
ния грибов они нуждаются в регулярной вентиляции воздуха.
Листья тыквенных, прикрывая тела грибов от прямых солнеч-
ных лучей, создают оптимальный микроклимат.
В одном из укрытий было собрано почти 5 кг грибов и 9,7 кг
огурцов с 1 м2.
На основании опыта была разработана теплица (рис. 99), наи-
более удобная для совместного выращивания двух культур. Огур-
цы здесь можно выращивать шпалерным способом, а гр и бы — на
двух ярусах.
Глава 4
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
В районах Центрального Нечерноземья подготовка к выращи-
ванию и выращивание овощей начинаются в декабре. Для север-
ных районов Нечерноземья все сроки сдвигаются на две недели
позднее описанных, в южных районах — на две недели раньше.
Январь
Составляют план посадок овощных культур в защищенном
грунте на год. В теплицах высевают томаты на рассаду, листо-
вой салат. Высаживают лук-репку, петрушку, сельдерей и столо-
вую свеклу.
Поливают, подвязывают, подкармливают и формируют рас-
тения огурцов, высаженные в декабре.
Ремонтируют парниковые рамы. В конце месяца начинают
сооружать первые парники.
Приобретают семена и проверяют их всхожесть. Заготавлива-
ют органические и минеральные удобрения, золу, птичий помет.
Планируют размещение овощных культур в открытом грунте
с учетом размещения предшествующих культур.
Осматривают овощи и картофель, заложенные в подвал или
погреб на хранение, удаляют портящиеся плоды. Проверяют со-
стояние солений, квашений и маринадов.
Февраль
В теплицах, где выращивают огурцы, поддерживают повышен-
ную влажность воздуха, поливая проходы, под стеллажами и ото-
пительные трубы. Опыляют цветки вручную или с помощью пчел.
Обогащают атмосферу теплицы углекислотой, для чего устанав-
ливают неглубокую посуду с разведенным коровяком или птичь-
им пометом. Подкармливают растения. Начинают собирать пер-
вый урожай огурцов.
Сеют на рассаду томаты (для весенних теплиц), огурцы (для
обогреваемых теплиц), сельдерей, перец, баклажаны, капусту,
салат.
Навоз для парника складывают в штабель, чтобы он преж-
девременно не разогрелся.
229
Проводят снегозадержание в огороде.
Завозят и складируют в необходимом количестве органичес-
кие и минеральные удобрения. Устраивают ледники для кратков-
ременного хранения рассады и свежесобранной продукции зелен-
ных культур.
Осматривают овощи и картофель, заложенные на хранение.
Продолжают работы, начатые в январе.
Март
В сооружениях защищенного грунта продолжают работы по
выращиванию огурцов: подкормки, поливы, опыление, формиро-
вание растений, подсыпку свежей почвосмеси. Проводят сборы
урожая.
Высаживают на постоянное место томаты. Сеют на рассаду
огурцы (для весенних теплиц), перец и баклажаны. С середины
месяца высевают редис, укроп, салатную капусту, лук на расса-
ду. Сажают лук на зелень.
В конце месяца сеют поздние сорта капусты на рассаду.
Сооружают парники, разогревают навоз и набивают им кот-
лованыпарников.
Накапливают и вывозят на огород органические удобрения.
Готовят к посеву семена моркови, петрушки, сельдерея.
В конце месяца начинают яровизацию семенного материала
раннего картофеля.
Уточняют участки, схемы и способы посевов и посадок овощ-
ных культур.
Апрель
В теплицах продолжают посев огурцов на рассаду для парни-
ков, утепленного и открытого грунта (в конце месяца). Продол-
жают уход за растущими растениями. Собирают урожай, сеют
зеленные культуры.
Высаживают рассаду огурцов в пленочные укрытия и тепли-
цы для последующей высадки в открытый грунт.
По мере освобождения почвы от снега ее рыхлят для сохране-
ния влаги. Вносят удобрения. Делают грядки для посева гороха,
бобов, фасоли, петрушки, редиса, салата, лука, моркови, других
культур. После посева, для защиты от птиц, над грядками натяги-
вают сетку. С появлением всходов ее снимают.
230
Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной
капусты имеет 5—6 листьев и прошла закалку, то ее можно выса-
живать в открытый грунт в конце апреля — начале мая.
Май
В теплицах продолжают уход за огурцами и томатами: расте-
ния подкармливают, вентилируют, подсыпают почву, подвязыва-
ют, прищипывают, защищают от вредителей и болезней. Выращи-
вают лук, салат, редис на всех свободных от огурцов и томатов
местах. Собирают урожай.
В необогреваемых теплицах и парниках заканчивают высажи-
вать рассаду огурцов. Собирают урожай ранних зеленных куль-
тур. Высаживают раннюю рассаду томатов.
В начале месяца в освободившиеся парники высаживают
30-дневную рассаду огурцов.
До конца первой половины месяца в открытом грунте на засе-
янных грядках разрыхляют образовавшуюся после дождей или
полива корку.
Высаживают проросшие клубни раннего картофеля, рассаду
белокочанной и цветной капусты, кольраби. Сеют морковь, пет-
рушку, столовую свеклу, пастернак, горох, бобы, лук-чернушку.
Со второй половины мая высаживают рассаду патиссонов,
кабачков, тыквы. Сеют огурцы в открытый грунт.
Собирают салат, посеянный в августе — сентябре, листовой
салат (с конца мая и далее), ранние морковь и пучковую репу (с
конца мая и далее), раннюю свеклу (по июль), летний шпинат.
Поливают огород. Следят за появлением вредителей, особен-
но на крестоцветных культурах. Своевременно уничтожают сор-
няки. Закладывают компост.
Июнь
В парниках, освободившихся из-под рассады, сажают расса-
ду перца, баклажанов, томатов. У растущих томатов удаляют все
появившиеся пасынки.
Сеют на рассаду цветную капусту, томаты и огурцы для зим-
них теплиц.
В открытом грунте до середины июня завершают посадку вы-
ращенной в обогреваемых теплицах рассады кабачков, тыквы (с
231
начала месяца и далее), средне- и позднеспелой капусты, брюкко-
ли, томатов, сладкого перца.
Для получения кустовой формы прищипывают верхушки рас-
тений вьющейся фасоли и устанавливают для нее опоры. Во вре-
мя массового цветения прищипывают верхушки овощных бобов.
Прищипывают огурцы в открытом грунте над 5—6-м листом.
Устанавливают подпорки к томатам. Удаляют цветоносные по-
беги у ревеня. Окучивают картофель.
Рыхлят почву, поливают и мульчируют растения на грядках.
При возникновении опасности заморозков растения укрывают.
Прореживают загущенные посевы. Для получения поздней цвет-
ной капусты высевают по 2 семени в гнездо.
Продолжают закладку компоста, используя растительные ос-
татки.
Проводят орьбу с вредителями и болезнями овощных культур.
Июль
Освобождают часть теплиц от огуречных растений и высажи-
вают рассаду огурцов для выращивания семян. Растения огурца,
имеющие хорошее состояние, омолаживают и оставляют для даль-
нейшего выращивания.
В теплых парниках в разгар плодоношения огурцов усиливают
подкормки и поливы растений. Пасынкуют томаты, прищипывают
верхушки основных и боковых стеблей у томатов и баклажанов.
Сеют семена цветной капусты для выращивания в открытом
грунте с последующим доращиванием в теплицах.
В открытом грунте высевают щавель, ревень, лук-батун,
шнитт-лук, скороспелые сорта моркови и салата, а также зимние
сорта редьки, листовой салат, листовую и раннюю капусту, ос-
новную культуру репы. Высаживают позднеспелую капусту.
Окучивают брюссельскую капусту. Головки цветной капусты
укрывают надломленными листьями. Прищипывают верхушки
вьющихся сортов фасоли. Связывают черенки листьев сельдерея,
достигших высоты 30 см. Начинают окучивать сельдерей, повто-
ряя это каждые 3 недели.
Следят за появлением тли, гусениц капустной белянки, горо-
ховой листовертки и слизней. Грядки регулярно пропалывают, в
сухую погоду поливают растения.
Подкармливают огурцы, уделяя особое внимание калийным
232
удобрениям, предупреждающим развитие мучнистой росы. При ее
появлении растения опрыскивают 5%-ным раствором медного ку-
пороса или марганцовокислого калия (5 г препарата на 10 л воды).
В конце месяца приступают к уборке урожая раннего картофе-
ля, белокочанной и цветной капусты, моркови, свеклы (при про-
рывке), огурцов, кабачков, патиссонов, лука.
Подготавливают тару для консервирования овощей. Продол-
жают закладывать компост, а прошлогодний — перелопачивают
и увлажняют водой или навозной жижей.
Август
Из теплиц убирают, выносят и сжигают отплодоносившие расте-
ния огурцов. В начале месяца заканчивают посев кочанного са-
лата на рассаду.
В обогреваемых парниках продолжают уход за томатами. На
лучших кустах оставляют по нескольку плодов для заготовки
семян. Готовят теплицы к осенне-зимнему сезону.
В открытом грунте продлевают плодоношение огурцов, рас-
кладывая петли, подсыпая почву и поливая.
Продолжают пасынкование томатов и прищипывание их вер-
хушек после формирования на них 4— 5 кистей. Удаляют поздние
кисти. При появлении фитофторы кусты уничтожают. Начинают
заготовку собственных семян томатов.
Убирают лук-севок, лук-репку, чеснок, если отомрет надзем-
ная часть. Окучивают листовую и озимую цветную капусту. Вы-
зывают полегание пера у лука. У тыквы на каждой плети остав-
ляют не более 2—3 плодов.
Дезинфицируют погреба, подвалы, другие хранилища и про-
ветривают их.
Сушат для зимнего употребления пряную зелень, солят и мари-
нуют огурцы и томаты.
Сентябрь
В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят
компоста, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Про-
должают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и други-
ми культурами. Высевают семена петрушки на многократную
срезку.
Незанятые парники и теплицы освобождают от растительных
233
остатков и почвы. Обеззараживают стены, стеллажи, рамы, маты,
ящики, инвентарь. Проводятремонтные работы.
В конце сентября прикапывают корни петрушки и сельдерея.
Заготавливают для зимней выгонки корневища, корнеплоды,
многолетние растения. Ревень, спаржу, цикорий, салатвыгоняют
в темноте, а щавель, петрушку, сельдерей и лук — на свету.
В открытом грунте продолжают уход за поздними сортами
капусты и зеленными культурами: подкармливают, поливают,
окучивают, ведут борьбу с вредителями и болезнями.
Пригибают к земле листья лука весенней посадки для ускоре-
ния созревания. В конце месяца удаляют листья у спаржи и брюс-
сельской капусты.
Корнеплоды и другие овощи при подготовке к закладке на
хранение просушивают, отбраковывают все недозрелые, загнив-
шие и поврежденные экземпляры, затем охлаждают при темпера-
туре 10—15°С. Морковь, петрушку, сельдерей, репу закладыва-
ют на хранение в крупный песок на участке, расположенном вда-
ли от посевов, посадок и овощехранилищ. Песковать корнепло-
ды можно в ящиках.
Сажают чеснок.
До наступления заморозков полностью убирают урожай огур-
цов и томатов, которые продолжают солить и мариновать. Солят
также для зимнего потребления пряную зелень.
Октябрь
В теплицах продолжают выращивать огурцы и томаты осен-
не-зимнего оборота. Высаживают мостовым способом ддя выгон-
ки петрушку и сельдерей.
Заканчивают дезинфицировать незанятые теплицы и парники.
Готовят почвенные смеси для теплиц.
В парниках заканчивают дозаривание томатов, доращивание
цветной капусты, уборку редиса и других культур.
Завершают уборочные работы в открытом грунте. Ставят на
доращивание в парники цветную капусту, лук-порей, сельдерей,
петрушку, цикорий, ревень. Срезают спаржу и сооружают над
грядками земляные гребни. Выкапывают хрен.
Проводят подзимние посадку лука и посев моркови, салата,
шпината, укропа. Над посеянными культурами устанавливают
укрытия. Укрывают грядки с оставленной на зиму петрушкой
234
(если ее не высаживают в горшки для доращивания). Также по-
ступают с лавром, розмарином и другими слабохладостойкими
пряными растениями.
Очищают отрастительных остатков все освободившиеся гряд-
ки. Моют и убирают опорные колья и шесты.
Закладывают овощи на хранение, заквашивают капусту, со-
лят и маринуют томаты.
В конце месяца, перед наступлением устойчивых заморозков,
проводят подзимний посев моркови, петрушки, свеклы, укропа.
Ноябрь
В сооружениях защищенного грунта завершают осенне-зимнее
выращивание томатов, огурцов и кочанного салата.
Очищают и дезинфицируют теплицы раствором из 400 г хлор-
ной извести на 10 л воды, настоенных 2—4 часа. Теплицы после
обработки используют для выгонки сельдерея, петрушки, свеклы,
лука и ревеня.
Проводят первую срезку зелени петрушки и сельдерея, выса-
женных рассадой в октябре или посеянных семенами в сентябре.
Освободившиеся от растений, бывших на доращивании, пар-
ники очищают, дезинфицируют и ремонтируют.
В открытом грунте, если позволяет погода и состояние почвы,
продолжают подзимний сев овощных культур.
Укрывают от морозов грядки с многолетними культурами.
Приводят в порядок артишоки, пересаживают укоренившие-
ся отводки в горшки и содержат их в неотапливаемых теплицах
или парниках до высадки в открытый грунт на следующий год в
апреле месяце.
Убирают в сарай или под навес парниковые рамы, инвентарь,
инструменты. Начинают сбор местных удобрений: древесной
золы, торфа, птичьего помета и др.
Декабрь
Снимают, моют, сушат и убирают целую и уничтожают отслу-
жившую свой срок пленку для сооружений защищенного грунта.
Готовят почвенные смеси для капусты, томатов, салата, бак-
лажанов, перца, огурцов и других культур.
Проверяют наличие и качество семян.
Проводятремонтные работы, плетугматыддяукрьпияпарников.
235
Приобретают удобрения, ядохимикаты, дезинфицирующие
материалы.
Периодически осматривают заложенные на хранение овощи и
удаляют портящиеся. Картофель хранят при температуре 2—3°С
и влажности воздуха 80—85%. Проверяют состояние солений,
квашений и маринадов.
Укрывают от мороза соломой или другими материалами череш-
ковый сельдерей и артишок.
Выкапывают, обрезают и высаживают в ящики корнеплоды,
предназначенные для выгонки на зелень весной.
Чистят, смазывают и, при необходимости, ремонтируют садо-
вый инвентарь и оборудование.
Составляют планы посева овощных культур на будущий год и
перечень необходимых для приобретения семян.
ПРИЛОЖЕНИЕ
УКРЫВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Появившиеся в последнее время в продаже нетканые све-
топрозначные укрывные материалы (лутрасил, агрил и др.) прин-
ципиально отличаются от пленок. Отличие заключается в том, что
они очень легкие, мягкие и стелятся непосредственно на растения.
Нетканые укрывные материалы достаточно хорошо пропускают
свет, воду и воздух, но не пропускают тепло и защищают расте-
ния от заморозков и перегрева, что повышает урожайность овощ-
ных культур.
Нетканые укрывные материалы могут быть использованы для
укрывания растений, выращиваемых в открытом грунте, а также
в теплицах и парниках в качестве второго укрытия. Эти материа-
лы, естественно, не могут заменить капитальные сооружения за-
щищенного грунта, однако могут быть с успехом использованы
огородниками, так как расширяют их возможности при выращи-
вании ранних и теплолюбивых овощей в регионах с умеренным и
холодным климатом.
Лутрасил (Германия). Высококачественные, высокопрочные и
недорогие нетканые материалы типа "Лутрасил" все с большим
успехом заменяют традиционные материалы.
Его масса от 15 до 100 г/м2, окраска разнообразных цветов,
окраска прочная, не выгорает и не линяет. Изделия из него легко
отстирываются в теплой воде с порошком или мылом, не дают
усадки. Лутрасил хорошо пропускает воздух, "дышит", и в то же
время обладает водоотталкивающими свойствами без специаль-
ной обработки. Приятен на ощупь, абсолютно безвреден для че-
ловека.
Все эти свойства способствуют широкому применению лутра-
сила в разнообразных сферах деятельности.
Укрытия для растений Лутрасил Термоселект и Фростселект
уже хорошо известны российским садоводам-любителям, которые
по достоинству оценили уникальное сочетание ранее несовмести-
мых свойств: отличная зашита растений от заморозков (до минус
237
7 С) и летающих насекомых-вредителей и одновременно отлич-
ные воздухо- и водопроницаемость. Черный материал для муль-
чирования — Лутрасил 60 УФ — также зарекомендовал себя с
наилучшей стороны: проникновение через материал влаги и воз-
духа — отличная подмога растениям в период роста и созревания
плодов, и в то же время черный лутрасил — это непреодолимая
преграда для сорняков, быстрый прогрев почвы, отсутствие гни-
ения и "цветения" почвы. Создан еще и белый Лутрасил 60 УФ —
отличный материал для укрывания каркасных теплиц и парников,
сочетающий в себе полезные свойства всех укрывных материа-
лов типа "Лутрасил".
Лутрасил Терм(юелекг — это легкое, какпаутина, мягкое, глад-
кое и прочное, какшелк, пряденое полотно, созданное в Германии
специально в качестве весенне-летнего укрытия для различных
культур в сельском хозяйстве. Все параметры этого материала спе-
циально разработаны для всего сельскохозяйственного сезона.
По всем сравнимым свойствам Лутрасил Термоселект превос-
ходит традиционную полиэтиленовую пленку и обладает многи-
ми свойствами, отсутствующими у пленки.
Свойства Лутрасила Термоселект: защищает от заморозков до
минус 1—2°С, будучи уложенным в один слой; при укрывании в
2 слоя защищает от заморозков до минус 5—7°С; обеспечивает
рост растений в условиях "физиологической засухи" (от 0°С до
8°С), когда в открытом грунте растения не могут впитывать вла-
гу; защищает растения от перегрева; хорошо пропускает воду и
воздух; высокая светопроницаемость (не менее 92%); защита от
птиц и летающих насекомых-вредителей; не требует каркасов для
теплиц и парников; масса 1 м2 —17 г; срок службы 2—4 года.
Как использовать Лутрасил Термоселект. Сразу после посева
(высадки рассады) грядки полностью накрывают Луграсилом
Термоселект, края материала присыпают землей или прижимают
камнями или досками, чтобы не сдуло ветром. Если растение не
требует опыления, Лутрасил Термоселект остается на грядке до
созревания урожая.
Лишь по мере необходимости края материала постепенно
высвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. Если
растение требует опыления, то на этот период материал снимают
и снова накрывают им грядку по окончании опыления. Таким об-
разом можно регулировать сроки вызревания плодов. Растения
под этим материалом можно поливать сверху, не снимая укрытия.
238
Лутрасил Термосел ект может также при меняться в теплицах и нео-
тапливаемых стационарных парниках в качестве дополнительного
укрытия непосредственно на растения. В неотапливамых стацио-
нарных парниках Лутрасил Термоселект обеспечивает защиту от
заморозков и низкой температуры и дает возможность получать
более ранние урожаи. В теплицах использование этого материа-
ла дает экономию энергии на отоплении. Очень эффективно при-
менение материала Лутрасил Термоселект вместе с нетканым чер-
ным материалом Лутрасил 60 УФ для мульчирования почвы с
целью выращивания наиболее ценных и нежных культур. В пери-
од сильных заморозков (до минус 7°С) рекомендуется применение
более плотного материала Лутрасил Фростселекг или примене-
ние двойного слоя Лутрасила Термоселект.
После сбора урожая Лутрасил Термоселект осторожно снима-
ют с грядки, отряхи вают или ополаскивают в воде и хранят в тем-
ном месте до следующего сезона.
Лутрасил Фростселекг —лучшая защита растений от сильных
заморозков, жаркого солнца, сильного ветра и града.
Это высокопрочное пряденое полотно, созданное в Германии
для защиты растений от сильных и внезапных заморозков.
Применение Лутрасила Фростселекг от посева (посадки) до
сбора урожая в северных районах с суровым климатом и коротким
вегетационным периодом обеспечивает гарантированные высокие
урожаи при любых неблагоприятных погодных условиях.
Свойства Лутрасила Фростселект: защищает от неожиданных
сильных весенне-осенних заморозков (до минус 7°С); в жаркую
погоду защищает растения от прямых солнечных лучей; пропус-
кает воду и воздух; имеет высокую светопроницаемость (не менее
85%); не требует каркасов для теплиц и парников; очень прочени
надежно защищает от сильных ветров, града и не рвется даже под
толстым слоем снега; заменяет снежный покров поздней осенью
и ранней зимой, обеспечивая надежную защиту растениям; мас-
са 1м2—30 г; срок службы 4—6 лет.
Как использовать Лутрасил Фростселект. После посева семян
или высадки рассады (ранней весной) грядки укрывают материа-
лом Лутрасил Фростселект, края которого присыпают землей или
прижимают какими-либо тяжелыми предметами. Снимают Лутра-
сил Фростселект после окончания периода возможных сильных
заморозков. Использование Лутрасила Фростселект дает хоро-
шие результаты как ранней весной, так и поздней осенью, когда
239
необходимо продлить период вегетации при укороченном свето-
вом дне. Рекомендуется также использование Лутрасила Фрост-
селекг в сочетании с материалом Лутрасил Термоселект, а также
мульчировочным полотном Лутрасил 60 УФ.
После сбора урожая Лутрасил Фростселекг осторожно снима-
ют с грядки, отряхивают
Лутрасил 60 УФ (белого цвета). Высокопрочный нетканый
материал белого цвета из чистого полипропилена (масса 1м2 —
60 г) представляет собой великолепное укрытие для растений. Он
пропускает воздух и влагу, эффективно защищает любые расте-
ния, в том числе и кустарники, от сильных (до минус 7—9°С) ран-
невесенних заморозков, от очень сильных ветров, града, дождя,
от грызунов. Применяется как укрытие с использованием кар-
касов. Материал накидывают на дугообразный парник или на-
тягивают на каркасную теплицу. Края закрепляют на каркасе
или прижимают к земле. При необходимости полотна Лутраси-
ла 60 УФ можно сшивать внахлест до необходимой ширины или
длины. При этом на острые углы каркаса перед натягиванием
материала следует наложить прокладки, которые предотвратят
его протирание и разрывы в процессе эксплуатации.
В качестве дополнительной зашиты растений внутри теплицы
в период ожидания сильных заморозков следует применять Лут-
расил Термоселект.
Не следует использовать Лутрасил 60 УФ белого цвета без
применения каркасов или каких-либо поддержек материала.
Лутрасил 60 УФ (черного цвета). Это экологически чистое
пряденое полотно черного цвета для мульчирования почвы и эф-
фективной борьбы со всеми видами сорняков без применения хи-
микатов, созданное в Германии специально для этих целей.
Свойства Лутрасила 60 УФ: не загрязняет почву и растения
никакими вредными веществами; устойчив к ультрафиолетовым
лучам и неблагоприятным погодным условиям: долговечен; ис-
пользуется до 8 лет без утраты всех полезных свойств; в отличие
от черной полиэтиленовой пленки, рубероида и других средств
мульчирования почвы легко пропускает воздух, влагу, почва под
ним "дышит", хорошо прогревается, в то же время сорняки не
могут пробиться сквозь него и погибают; легко отряхивается или
ополаскивается в воде; в закрытом грунте в теплицах использу-
ется для многолетних культур; очень прочен, эластичен, легок
(всего 60 г/м2 — т.е. легче обычной писчей бумаги); не гниет, не
240
повреждается насекомыми и птицами; очень эффективно его при-
менение для выращивания ранних культур, т.к. почва под ним
прогревается быстрее; в засушливые периоды помогает сохранить
в почве влагу, предотвращает выветривание; масса 1 м2 — 60 г;
срок службы — 6—8 лет.
Как использовать Лутрасил 60 УФ. Рулон Лутрасила 60 УФ
расстилают на подготовленную грядку, края материала присы-
пают землей или закрепляют камнями, досками и т.п. Для посад-
ки растений отверстия в Лутрасиле 60 УФ осторожно прорезают
ножом или ножницами.
После сбора урожая Лутрасил 60 УФ осторожно снимают с
грядки, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят в темном
месте до следующего сезона.
Афил — марка укрывного материала. Вот уже пятый год ’’те-
кут” молочно-белые "реки" французского агрила по российским
огородам. Как и любая новинка, поначалу этот материал сто-
ил недешево. Но пытливый дачный народ сразу сообразил, что
затраты окупятся очень быстро, ведь использовать агрил можно
неоднократно, с легкостью перенося с грядки на грядку один и тот
же кусок в течение весны, лета и осени. Для тех, кто, несмотря на
победное шествие агрила по российским огородам, все же остал-
ся неосведомленным о его чудесных качествах, приводим цифры:
при выращивании зеленных и корнеплодов сроки уборки сокра-
щаются на 9—19 дней по сравнению с открытым грунтом, а уро-
жайность возрастает в 1,5—2,5 раза. Томаты, укрытые агрилом,
созревают на 15 дней раньше, урожайность увеличивается в сред-
нем на 40%, а ранней продукции — даже в 2,1 раза; число забо-
левших фитофторозом растений снижается на 76—84%. Огурцы
под агрилом созревают на 5—6 дней раньше, чем в открытом грун-
те, на растениях не отмечается поражений ложной мучнистой ро-
сой, прибавка общего урожая составляет 50%. При выращивании
перца под агрилом урожайность увеличивается на 33%, Использо-
вание белого Агрила-17 и черного мульчирующего Агрила-50 на
картофеле позволяет начать его уборку на 20—25 дней раньше,
при этом урожайность увеличивается в два раза! Чем дольше ма-
териал находится на растениях, тем меньше они поражаются фи-
тофторой и колорадским жуком.
Наибольший интерес представляют результаты, полученные
при выращивании под агрилом картофеля.
Даже краткосрочное применение этого укрывного материала
241
(например, в период похолодания или заморозков) показало его
высокую эффективность и обеспечило прибавку урожая на 60%.
Однако лучшие результаты были получены при укрытии карто-
феля в период от посадки клубней до цветения. При этом всходы
появились на 7 дней раньше, а общий забег в развитии растений
составил 10 дней.
Картофель, выросший под агрилом, имел мощные высокорос-
лые кусты (на 30 см выше и на 1—2 стебля больше). Укрытые
растения более активно образовывали клубни, причем при убор-
ке крупных клубней было в 4 раза больше, чем мелких, они были
ровные и имели привлекательный товарный вид. Общая урожай-
ность картофеля, выращенного под агрилом, была в два раза
выше, чем на открытых посадках.
Кроме того было установлено, что а клубнях значительно по-
высилось содержание сухих веществ (на 19%), крахмала (на 20%),
белка (на 58%) и витамина С (на 29%). Этот картофель получил
очень высокую оценку при дегустации: клубни были вкусными,
хорошо разваривались и не темнели при варке.
И еще одно существенное преимущество использования агри-
ла: при укрытии материалом, картофель очень слабо поражается
колорадским жуком и фитофторой. Почему так происходит? Если
в почве отсутствует зимующий колорадский жук, то агрил про-
сто не дает возможности расселиться жуку с других участков и
надежно защищает растения. Точно также материал препятству-
етраспространению инфекции и защищает листья от фитофторы.
После цветения укрывной материал с растений желательно
снять, т.к. он уже не влияет на увеличение количества клубней и
их массы.
Какой вид укрывного материала наиболее эффективен: Аг-
рил-17 или Агрил -40?
Исследования показали, что существенной разницы между
этими видами материала при использовании его на картофеле нет
и они в равной степени эффективны.
Способ применения. После посадки клубней агрил свободно
размешают на поверхности почвы, делая припуск на рост расте-
ний. Края материала прижимают землей или тяжелыми предмета-
ми. По мере роста растений припуски увеличивают.
Применение Агрила-17 на ранней капусте показало высокую
эффективность использования при ее выращивании.
Под укрытием капуста меньше страдает от повышенных темпе-
242
ратур и недостатка влаги в почве и развивается значительно бы-
стрее. Уже в конце июня, когда в открытом грунте кочаны еще
только начали завиваться, под агрилом можно начинать выбороч-
ную уборку.
Капуста под укрывным материалом развивается более равно-
мерно и ко времени уборки нестандартных кочанов (весом менее
0,6—0,8 кг) под агрилом было на 13% меньше, чем в открытом
грунте. Под агрилом кочаны имели больший вес и плотность, а
урожай был в среднем в 2 раза выше, чем в открытом грунте. Под
полиэтиленовой пленкой ранняя капуста росла хуже и ее урожай-
ность не намного превышала полевую.
Овощеводы-любители, выращивавшие под агрилом белоко-
чанную капусту разных сроков созревания, отметили также, что
кочаны совершенно не пострадали от гусениц капустной белянки
и совки; это позволило отказаться от применения ядохимикатов и
получить экологически чистую продукцию.
Способ применения. Материал накидывают на высаженную
рассаду, делая припуск на рост растений. Края присыпают зем-
лей или прижимают тяжелыми предметами. Укрытие не снимают
до окончания заморозков.
Рэдлайт (красный свет). Полимерная композиция рэдлайта
разработана российскими учеными. Толщина пленки — 120 мкр.
За счет увеличения интенсивности красной составляющей солнеч-
ного света после прохождения через пленку рэдлайт в связи с введе-
нием в нее при изготовлении специальной добавки сокращаются сроки
созревания, улучшается температурный режим под пленкой и повы-
шается защита растений от заморозков и болезней. Урожайность
некоторых растений увеличивается: клубники на 22—48%, томатов
на 31—72%, огурцов на 15—52%, сладкого перца на 30—80%, ка-
пусты на 20—43%, салата до 80%, арбузов на 21—64%. Розы зацве-
тают на 20—30, а тюльпаны на 7—10 дней раньше.
Пленка рэдлайт сохраняет свои свойства на менее двух сезонов.
Для получения наилучших результатов рекомендуется:
не допускать контакта пленки с металлом или темными поли-
этиленовыми трубками каркаса, так как они сильно нагреваются
и портят пленку;
весь период вегетации вплоть до созревания растения целесо-
образно держать накрытыми рэдлайтом, открывая только для
проветривания и полива;
243
для ускорения прогревания почвы ее целесообразно за 7—
10 дней до посадки накрывать рэдлайтом.
Наряду с увеличением урожайности, под пленкой рэдлайт в
овощах и корнеплодах увеличивается содержание витамина С,
каротина, происходит резкое снижение содержания нитратов (на-
пример в огурцах — на 25—30%).
Спанбонд — новый мульчирующий материал, поступил в ши-
рокую продажу. Нетканый полипропиленовый термоскрепленный
материал Спанбонд(СУФ-МК-бО) плотностью 60 г/м2 изготовлен-
ный по технологии и на оборудовании германской фирмы ”Рай-
фен Хойзер” используют специально в качестве мульчирующего
материала для снижения затрат на подготовку и обработку почвы,
а также для улучшения товарного вида продукта при выращива-
нии овощных культур.
Использование этого мульчирующего материала дает целый
ряд существенных преимуществ перед другими трудоемкими и
экологически небезопасными методами подготовки и обработки
почвы в сельскохозяйственном растение- и овощеводстве:
влаго- и воздухопроницаемость (легко пропускает воздух и
воду с любыми добавками, поэтому почва не уплотняется и на ней
не заводится плесень);
практичность (затрудняет испарение влаги из почвы, что сни-
жает потребность в поливе; не пропускает солнечные лучи, что
предотвращает прорастание сорняков устраняет необходимость
прополки участка;
Спанбонд — довольно легкий и удобный в использовании мате-
риал. В течение всего сезона применения обеспечивает перегнива-
ние корневой системы растений, ранее прораставших на участке.
Его низкая теплопроводность улучшает зимовку корней расте-
ний как в снежную, так и в бесснежную зиму. Он долговечен (спе-
циальная добавка ультрафиолетового стабилизатора предотвра-
щает разрушение полимерной структуры материала и дает возмож-
ность использования его в течение 2—3 сезонов без снятия назиму);
обеспечивает экологически чистое растениеводство (сохраняет
ягоды и плоды чистыми за счет изоляции их от почвы, что позволя-
ет улучшить качество и товарный вид собираемого урожая).
Практическое применение материала состоит в следующем:
после весенней подготовки почвы, либо после уборки урожая,
материал свободно раскладывают на поверхности земли, а затем
в местах высадки семян или рассады прорезают отверстия (либо
244
делают крестообразные надрезы). Материалом рекомендуется
также укрывать междурядья, свободные от возделывания культур
участки, а также закрывать приствольные участки земли вокруг
деревьев и кустарников. Края материала присыпают землей или
закрепляютпроволокой.
Материал легко моется водой и высушивается, поддается даль-
нейшей обработке, его можно сваривать, сшивать, стирать, чис-
тить и гладить.
Спанбонд антиаллегричен, его можно стерилизовать, мыть и
чистить в бензине. Он щелочепрочен и кислотоупорен, за исклю-
чением кислот с сильным окисляющим действием (концентриро-
ванная азотная, хлорсульфоновая и т.п.). Материал водо-, возду-
хо- и светопроницаем.
Незагрязненные отходы его можно возвращать в производство
для повторного гранулирования. Загрязненные отходы и утиль-
сырье ликвидируют путем сжигания в котельных для твердого
топлива или же на мусоросжигательных станциях. Продуктами
сжигания с достаточным количеством воздуха являются безвред-
ная двуокись углерода и вода.
"Урожай", созданная российскими учеными агропленка, содер-
жит специальные добавки, преобразующие опасную и бесполез-
ную для растений часть ультрафиолетового излучения солнца в
полезное для их роста излучение.
Пленка "Урожай" проходила испытания на различных расте-
ниях (плодовых, овощных, декоративных) в Балашихинском,
Одинцовском и Домодедовском районах Московской области, а
также в Ботаническом саду МГУ.
В связи с тем, что пленка "Урожай" снижает естественное ос-
вещение всего на 15—20%, что соответствует освещенности при
слабой облачности, характерной для средней полосы, то такое
понижение освещенности в течение всей вегетации приводит к
продлению периода вегетации. За счет этого пленка позволила
увеличить урожай овощей, улучшить декоративность цветочных
культур, а также приживаемость черенков плодовых кустарни-
ков в среднем на 40%. Цветочные культуры значительно рань-
ше зацветали и завязывали семена.
Применение пленки позволяет продлить вегетационный пери-
од овощных культур на 1,5 месяца. Под пленкой наблюдалось
выравнивание среднесуточной температуры (за счет довольно
значительного отражения инфракрасного излучения в дневные
245
часы), что способствовало повышению укоренения черенков пло-
довых и ягодных культур, а также увеличению урожая таких овощ-
ных культур, как томаты и огурцы.
Применение пленки вранневесенний и позднеосенний перио-
ды позволило создать комфортные условия (и продлить период
вегетации) даже ддя таких овощных культур, как перец и бакла-
жаны. С помощью этой пленки удалось получить второй каче-
ственный урожай редиса (посев в начале сентября, уборка в кон-
це октября) и третий урожай укропа, кинзы (посевы в начале ав-
густа и в начале сентября). Под пленкой "Урожай" стало возмож-
ным получение качественного второго урожая цветной капусты.
Таким образом, применение пленки "Урожай" (по сравнению
с обычной) способствует увеличению вегетационного периода
овощных растений. Ее можно рекомендовать садоводам и огород-
никам для выращивания овощных культур. К тому же пленка
"Урожай" значительно прочнее обычной полиэтиленовой.
Агропленка "Урожай" исключает солнечные ожоги растений;
сокращает на 1,5—3 недели период созревания; повышает на 25—
75 % урожайность растений, а также содержание витаминов в пло-
дах; предохраняет от заморозков до минус 8°С; повышает темпе-
ратуру в теплицах на 5—8°С; обладает высокой прочностью и не-
сколько лет не утрачивает свои свойства.
Основные характеристики пленки "Урожай": светопропуска-
ние в видимой области спектра 0,4—0,8 мкм 80—85%; поглоще-
ние ультрафиолетового излучения в области 0,28—0,4 мкм до
90%; отражение инфракрасного излучения в поддиапазонах 1—
3 мкм 60%, 4—6 мкм 40%, 6—10 мкм 40%; возрастание спектраль-
ной яркости дополнительного излучения в оранжево-красной об-
ласти спектра на 100%; плотность до 950 кг/м3 (950)*; относитель-
ное удлинение при разрыве в продольном направлении до 600%
(300—350), в поперечном направлении до 600% (400—440); проч-
ность при растяжении (в МПа) в продольном направлении до 20—
25 (14—15), в поперечном направлении до 20—24 (13—14); поте-
ря прочности в мокром состоянии менее 10%; низкие газо- и вла-
гопроницаемость; морозоустойчивость до минус 25°С.
Пленка "Урожай" при использовании в сельскохозяйственном
производстве физиологически инертна, не вызывает аллергичес-
ких реакций. При сжигании на воздухе практически не выделяет
токсичных продуктов.
* В скобках приведены характеристики полиэтиленовой пленки без
добавок.
246
Заключение
Вот и состоя л ось знакомство читателей с еще одной книгой из
серии "Мои 6 соток". Авторам хотелось бы, чтобы стала она по-
лезной в вашем нелегком, но благородном труде земледельца,
помогла бы найти ответы на вопросы, возникшие при организа-
ции тепличного хозяйства на шести сотках дачного участка.
Одни, возможно, пополнят свои знания, другие прочтут книгу
с карандашом в руке, чтобы применить на практике нужные све-
дения, учесть полезные советы.
Не один месяц собирали авторы эти материалы, изучали спе-
циальную литературу, газеты и журналы. И нам кажется, что зна-
комство с ними будет полезно и для вас, дорогие читатели.
Успехов вам, здоровья и сил, а самое главное — хорошей по-
годы и прекрасного урожая.
ЛИТЕРАТУРА
Александров В.А., Мухин В.Д., Ракитин А.Ю. Справочник
садовода-любителя. М., 1983.
Ал ипиева М., Василева В. 666 советов овощеводу-любителю.
София, 1987.
Беккет К. Растения под стеклом/ Пер. с англ. М., 1988.
Белоконь Е.П., Бондаренко С.А., Чебанов Л.С. Парниковое
хозяйство на приусадебном участке. М., 1991.
Богданова Н.С., Осинова Г.С. Овощные культуры под плен-
кой. Л., 1985.
Блинчевский М.З. Теплицы на приусадебном участке. М.,
1989.
Блинчевский М.З. Парники на приусадебном участке. М.,
1989.
Воробьев БЛ„ Воробьев Г.Б. Мои 6 соток. Дачные хитрос-
ти. М., 1998.
Газета “Ваши 6 соток” за 1991—1998 ГТ.
Газета “Дачники, ваш дом, сад и огород” за 1991—1993 гг.
Девятов А.С., Макаревич А.И. Календарь-справочник садо-
вода, овощевода и пчеловода Мн, 1983.
Ерлыкии Л.А. Благоустраиваем дом и участок. М., 1997.
Карпушин С.А. Справочник огородника. М., 1998.
Лудилов В.А., Король В.Г. Томаты от грядки до стола. М.,
1993.
Мишин А. Для сада и огорода. Поделки и советы. М., 1989.
Пантиелев Я.Х. Пригородное овощеводство. М, 1983.
Гришкевич М.Н., Кругляков А.В., Баранок Н.В., Карницкий
В. А. Ранние овощи под пленкой. 2 изд. Мн., 1988.
Смирнов Н.А. Домашний огород. 3 изд. М., 1988.
Спутник садовода СПб., 1913.
Калимулин р.М. Самодельный инвентарь для приусадебного
участка. М., 1992.
Шиффер Х.Ю. Как самому построить теплицу/Пер. сием. М,
1988.
Шматов В.П. Благоустройство приусадебных участков. М.,
1984.
Шуваев Ю.Н. Теплицы, парники, укрытия доя садовых и при-
усадебных участков. М., 1997.
248
СОДЕРЖАНИЕ
К ЧИТАТЕЛЮ__________________________________3
Раздел I
СООРУЖЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА_____________5
Глава I Утепленный грунт, тоннели и укрытия.5
Глава 2 Строительство парников...........17
Глава 3 Констру1удии приусадебных теплиц.32
Глава 4 Простые рассадники...............75
Раздел П
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛИЦ..........84
Глава I Полимерные пленочные покрытия....84
Глава 2 Освещение и защита от солнца.....95
Глава 3 Отопление и вентиляция...........102
Глава 4 Автоматизация
и дополнительное оснащение теплиц.......122
Раздел Ш
МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ТЕПЛИЦЕ_________________128
Глава 1 Приспособления для обработки почвы..128
Гтава 2 Орудия для посева и подкормки...139
Глава 3 Секреты орошения
и оборудование для полива...............152
Раздел IV
ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА________________167
Глава I Выращивание томатов и некоторых
пасленовых культур......................167
1'очаты.............................167
Перец...............................185
Баклажаны...........................187
Глава 2 Выращивание огурцов и некоторых
тыквенных культур...................... 190
Огурцы..............................190
249
Кабачки и патиссоны............................-— 201
Тыква..............................—............202
Арбуз........................................ 203
Дыня...........................-................— 205
Глава 3 Одно- и многолетние овощные культуры
в теплице.............................................206
Капуста............................•............206
Брокколи.......................................211
Пекинская салатная капуста ......... .......... 212
Сапат .........— ........................-..—....— 213
Спаржевый салат______....—..—------—...--......... 214
Редис-------.-----------------.....-............215
Лук__________—.........—.............. ~~........ 216
Ревень _____________.......______________——____.... 222
Спаржа...................................... 223
Щавель..........................................224
Шампиньоны втенлице.............................225
Глава 4 Календарь работ в защищенном грунте..........229
Январь.....................—....................229
Февраль...............-------------------.......... 229
Март.................... -....----------.......230
Апрель............................... .......... 230
Май ............._.................... ........ 231
Июнь...........................................231
Июль........................................... 232
Август..........................................233
Сентябрь........— ..........—-—....—............ 233
Октябрь....................... ............... 234
Ноябрь___________.........— -................. 235
Декабрь............................„............235
ПРИЛОЖЕНИЕ 237
Укрывные нетканые материалы...........................237
ЛИТЕРАТУРА____________________________________________248
Воробьев Б.Л., Воробьев Г.Б.
М74 Мои 6 соток. Парники и теплицы. - М.: Изд. Дом МСП,
1999.-256с.
ISBN 5-7578-0050-Х
В книге собрана достаточно полная информация о наиболее распрост-
раненных типах и видах сооружений защищенного грунта на приусадеб-
ных участках — парниках, теплицах, укрытиях. Значительное место зани-
мает описание технологии строительства этих сооружений, рассказыва-
ется о видах полимерных укрывных материалах и оборудовании, механи-
зации работ в защищенном грунте, подготовке почвы, предпосевной обра-
ботке семян, питательных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике вы-
ращивания наиболее распространенных овощных культур и мерах борьбы
с их болезнями и вредителями.
Книга снабжена большим количеством иллюстраций и рассчитана на
широкий круг читателей.
УДК 635
Б БК 42.34
Воробьев Борис Леонидович, Воробьев Глеб Борисович
МОИ 6 СОТОК
Парники и теплицы
Ответственный за выпуск ДлйтуЭко Л. Б.
<1Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции
OK-OQ5-93, том 2:953000 - книги, брошюры4.
ЛР №063621 от 27.09.94.
ЗАО "Издательский Дом МСГГ
125167, Москва, ул. Викторенко, д. 271,
Подписано в печать 26.02.99. Формат 84X 108!/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Таймса. Печать высокая. Объем 8 п. л.
Тираж 12 000 экз. Заказ № 201.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Ярославский полигрвфкомбинатз*.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
www.infanata.org