Author: Резанова Н.
Tags: русская литература художественная литература история история моды
ISBN: 978-5-905629-85-3
Year: 2013
Text
|з|аталир ^езанова
БОГИНЯ В НЕЖНОМ НЕГЛИЖЕ
ИСТОРИЯ ДАМСКОГО БЕЛЬЯ, РАССКАЗАННАЯ СЕРЬЕЗНО И НЕ ОЧЕНЬ ©
IIIIIIIIIIII Illi IIПIIIIIIII
УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р34
На обложке:
Модель П.Пуаре. Рисунок А. Марти к альбому
“Моды и манеры сегодня”. Париж. 1912 г.
Подписано в печать 10.11.2012.
Формат 84x108'/|6. Усл. печ. л. 23,52.
Тираж 3000 экз. Заказ № 6962/12.
Резанова, Наталия.
Р34 Богиня в нежном неглиже. История дамского белья. Издание 2-е, дополненное /
Наталия Резанова. — М.: Зебра Е, 2013. — 184 с.
ISBN 978-5-905629-85-3
Одна из частных проблем истории моды — трансформация женского белья —
рассматривается в общекультурном контексте основательно, но с юмором. Читатель
найдет в книге документальные исторические факты и фрагменты литературных
произведений, легенды и исторические анекдоты. Тенденциозно подобранные
иллюстрации дают обширную пищу для самостоятельных размышлений и выводов
об истинной ценности этой части женского гардероба.
ISBN 978-5-905629-85-3
© Резанова Н., 20К
— Чем вы гладите тонкое женское белье?
— А вы чем гладите тонкое женское белье?
— Рукой.
М. Жванецкий
ОТ АВТОРА
Вот уже третье тысячелетие, просыпаясь по утрам, человече-
ство надевает, натягивает, набрасывает, застегивает, завязывает,
зашнуровывает, пудрит, красит, бреет, завивает. Страсть, с кото-
рой мужчины и женщины всех времен и народов предаются азарт-
ной игре под названием Мода, можно сравнить лишь с любовной
страстью. Непредсказуемо, как любовь, вспыхивает новая Мода,
опа прихотлива как любовь, как любовь преображает весь мир,
как любовь обречена на охлаждение и забвение. Пушкин сказал
и о моде, когда говорил о любви:
Только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж, охладев, скучаем и томимся.
Наша зависимость от капризов моды, по-детски серьезное
отношение к несерьезным вещам — это гарантия того, что че-
ловечество никогда не превратится в зануду. А Мода, как и
Поэзия, “прости господи, должна быть глуповата”.
Удивительные метаморфозы и невероятные приключения при-
вычных вещей, исторические анекдоты — правдивые и не очень —
вы найдете в этой книге, автор которой старался не забывать,
что из всех чувств важнейшим для нас является чувство юмора.
Мисс
(Ремизова А.).
Из альбома
“Купидоновы
проказы ”.
Россия. 1913
одном из лондонских магазинов дамского белья,
где делает покупки английская королева, вам
ответят на любой вопрос, кроме одного: какой
размер носит Ее Величество — это государствен-
ная тайна Великобритании. В этой книге тоже
будут тайны, интриги, головокружительные повороты сюжета,
одним словом, детектив, но с элементами научного трактата.
Академическая наука как раз не желает копаться в истории
дамского белья, упоминает о нем как-то небрежно, в скобках, в
сносках, мелким шрифтом. И это в то время, как белье в арсена-
ле женщины — оружие стратегического назначения, ежедневно
поражающее воображение мужского населения планеты. Бюст-
гальтеры вот уже две тысячи лет несут не только свой нежный
груз, но и общественную нагрузку — будят мужские мечты, а
значит, способствуют продолжению человеческого рода.
7
Служанка
подает
строфиум
невесте.
Роспись на
древнегреческой
вазе
Девушка,
надевающая
грудную по вязку.
Рис. с античной
скульптуры
В древности женская грудь
была объектом поклонения
как источник жизни. Объ-
ектом любования грудь стала
с появлением на ней первых
кокетливых покровов. Дочери
Евы, зная свое сильное место,
всячески его выпячивали. Са-
мыми первыми уликами этого
хвастовства служат найден-
ные в раскопках на острове
Крит фаянсовые статуэтки,
любовно вылепленные муж-
ской рукой за 2000 лет до
н. э. и наряженные в тугие
шнурованные корсажи, пол-
ностью открывающие бюст.
У поддержавших этот тренд
жительниц Древнего Египта
на всякий случай имелось али-
би — жара. Широкие бретели
белых льняных египетских са-
рафанов эффектно оплетали
смуглую грудь, поддерживая
ее морально.
В Древней Греции и Риме
приемы кокетства стали еще
более изощренными. Бюст
скрывали под широкой повяз-
кой. В “Илиаде” Гомера богиня
Гера просит богиню красоты
Афродиту помочь ей завлечь
Зевса на ложе любви. Афродита
проявляет женскую солидар-
ность, дает Гере поносить свой
лифчик и гарантирует подруге
успех.
Так говоря, разрешила на персях
Иглой испещренный пояс узорчатый:
Все обаяния в нем заключались:
В нем и любовь, и желания,
Шепот любви, изъясненья,
Льстивые речи, не раз
Уловлявшие ум и разумных.
“Вот мой пояс узорный,
На ложе сокрой его, Гера!
В нем заключается всё;
И в чертоги Олимпа, надеюсь,
Ты не придешь, не исполнивши
Пламенных сердца желаний”.
Песнь четырнадцатая.
8
Керами ческие
фигурки богинь
в “корсетах”.
О. Крит. 17в.
до н.э.
Ленты для пеленания груди
назывались в Греции strophium,
zona, apodesme. В Древнем
Риме моделей знали боль-
ше: fasciae pectorales, cestus,
capitium, mamillare, toenia.
Строфиум носили как на го-
лое тело, так и поверх ниж-
ней рубашки (tunica interior,
intima). В комических сочине-
ниях Турпилия читаем монолог
римлянки: “О, я несчастная!
Что я буду делать? На дороге
выпало у меня письмо, которое
я, несчастная, положила меж-
ду рубашкой и строфиумом”.
(По мнению древних греков
и римлян, стройная талия не
была обязательным условием
красоты, и ее не затягивали.)
Довольно подробные сведения
о разновидностях строфиума
9
Теда Бара
в фильме
“Клеопатра ”.
США. 1915
Гимнастка
в кожаном
строфиуме.
Фрагмент
мозаики виллы
Дель-Казале.
Древний Рим.
4 в.
мы имеем благодаря присталь-
ному вниманию к нему поэтов-
мужчин. Из произведений Ови-
дия, Катулла, Апулея и других
знатоков предмета узнаем, что
строфиумы не имели застежки,
а завязывались мягким узлом.
В то же время статуя Венеры из
Помпей, например, украшена
золотой ажурной повязкой на
бретелях, значит,встречались
и застежки. Все строфиумы
кроились из полотна или кожи.
Самым распространенным ма-
териалом была кожа, причем
специальная мягкая (pellem),
а не толстая (tergum). На этой
игре слов древнеримский сати-
рик Марциал строит в своих
“Эпиграммах” соленую шутку,
адресованную некой Юлии, чью
грудь не в силах удержать мяг-
кая кожа, и Марциал советует
ей взять самую толстую воло-
вью. Подозрительная осведом-
ленность Марциала в вопросах
оформления бюста, быть мо-
жет, стоила ему супружеского
допроса с пристрастием, но он
отстоял свой сугубо научный
интерес к предмету и продол-
жал комментировать.
О древнеримской моде на
маленькую грудь, ради кото-
рой мамаши даже заставляли
молоденьких дочерей ходить
сутулясь и туго затягивать
строфиум, Марциал отзыва-
ется одобрительно: “Сдержи-
вай зреющие груди, повязка,
не давай им расти! Пусть будет
для красавицы мерою то, что
можем мы охватить и прикрыть
рукою”. Бюст Венеры Милос-
ской именно такой — всего
91 сантиметр в окружности.
(Надо заметить, забегая впе-
ред, что пристрастие мужчин к
маленькой груди сохранялось
очень долго.
10
Непера а Приап.
Позолоченная
скульптура.
Помнен.
200 г. до н.э.
Па Венере
етрофнум из
золотой сетки
на орет елях
В XII веке бродячие студен-
ты — ваганты распевали под
городскими воротами: “Девуш-
ки груди свои бинтом пелена-
ют, ибо для взгляда мужчин
полная грудь не мила”. Средне-
вековый вкус в этом вопросе
еще разделял в XV столетии
влюбленный Петрарка, кото-
рый думал про женские груди,
что “они должны быть неболь-
шими, белыми, круглыми, как
яблоки, упругими”, хотя стоял
уже на пороге высокий Ренес-
санс с его любовью к пышным
формам всего. Женщины Ита-
лии с облегчением забросили
изнурительные диеты, чтобы
дать своим бюстам и талиям
полную свободу. Но расцвета
тициановских красавиц при-
дется ждать еще тысячу лет,
а пока античные дамы сорев-
нуются в красоте своих стро-
фиумов.)
Большие возможности ма-
ленькой детали туалета хорошо
понимала жена цезаря Клавдия
Мессалина, известная своей
скандальной репутацией. Она
придумала бинтовать грудь зо-
лотой лентой. Модницы, у ко-
торых не было таких финансо-
вых возможностей, привлекали
взгляды поклонников грудными
повязками с вышивкой, или
из тканей ярких цветов, часто
красными, которые просвечи-
вали сквозь прозрачную тунику.
Строфиум — этот смутный про-
образ бюстгальтера, не пережил
Римскую империю.
Израэль
ван Мекенем.
Жанровые
зарисовки.
Нидерланды.
Конец 15 в.
Типичные
приемы
шнурования
платьев.
Европа. 14 в.
скетичные средние века свели бельевой вопрос к
одному-едипственному предмету для мужчин и для
женщин — простой нижней рубашке (chemise). Но
и она из-за отсутствия тонкого полотна и привычки
к гигиене была предметом роскоши, так что дамам,
постиравшим свою единственную сорочку, приходилось ждать, пока
она высохнет. Очарование женской груди подчеркивали шнуровки,
которые размещались на платье и спереди, и сбоку. С их помощью
приподнимали грудь, стягивали талию. Это не было прихотью от-
дельных модниц. Страсбургское постановление 1370 года требова-
ло, чтобы “все женщины поддерживали грудь либо рубашкой, либо
зашнурованным платьем”. Виолле-ле-Дюк в своем труде “Жизнь и
развлечения в средние века” упоминает корсет (corset) с “толщин-
ками” из войлока, надеваемый рыцарем на время турнира и женское
платье-корсет. Тонкую талию Прекрасной Дамы воспевали поэты:
Изящный стан, открытое сердце, ясный взгляд —
Из-за вас мне придется умереть,
Если вы не будете милосердны.
13
Л. Лебек.
Илл юстраци и
к средневековым
куртуазным
новеллам.
Германия.
1900
Это строчки из актуального
сочинения французского по-
эта XIII века Робера де Блуа
“Хороший тон для дам”, в ко-
тором он предостерегает краса-
виц от неприличных поступков.
В частности, замечает де Блуа,
“о женщине, показывающейся
перед слугами в неглиже, очень
быстро пойдет дурная слава”.
Словечко “корсет” от фран-
цузского corps (тело) выпорх-
нуло в XIV веке из гардероба
Бургундского двора, где так
именовали короткий плотный
корсаж па шнуровке, одевав-
шийся поверх платья. Един-
ственным элементом белья про-
должала оставаться рубашка
унисекс, причем дефицит тон-
ких белых рубашек не могли
преодолеть даже в королевских
гардеробах. Генрих VIII занял
престол, имея дюжину зашто-
панных рубах. Тремя сороч-
ками в шкафу гордилась его
супруга Анна Болейн. Иногда
рыцарь, отправляясь на поиски
личной славы, надевал поверх
своего панциря рубашку Пре-
красной Дамы. Даже сильно
пострадавшая во время бое-
вых действий, она обязатель-
но возвращалась владелице и
носилась ею некоторое время в
честь победителя. Всемирный
рекорд продолжительности но-
шения сорочки установила дочь
испанского короля Филиппа II
Изабелла. Эта достойная дама
перед алтарем дала обет не ме-
нять нижнюю рубашку до тех
14
Микеланджело.
Фрагмент
росписи
Сикстинской
капеллы.
Италия. 1510-е
Тициан. Флора.
Италия. 1515
пор, пока муж ее Альбрехт,
наместник Нидерландов, не по-
корит город Остенде. А у того,
как назло, дело затянулось на
три года. Когда супруг вернулся
с победой, Изабелла протяну-
ла ему в знак любви то, что
осталось от сорочки. Любители
психологических деталей могут
попытаться представить себе,
какое при этом у достославного
Альбрехта было лицо. Как бы
там ни было, дамская вещичка
вошла в историю, и художник
Гвидо Рени особый желто-ко-
ричневый оттенок в своей па-
литре назвал “цветом Изабел-
лы”. В то же время считалось
элегантным, чтобы ослепи-
тельно белая нижняя рубашка
виднелась из-под одежды, где
только можно: у края декольте,
в разрезах лифа и рукавов. Раз-
резов нарочно делали десятки
на одном платье. Чистота вы-
глядывавшего отовсюду белья
символизировала то же, что и
грязь Изабеллы — добродетель.
Тесную связь белья с добро-
детелью закрепляла своим за-
коном мода. Мода поперемен-
но акцентировала внимание
мужчин на разных эрогенных
зонах женщин, легализуя их.
После герметичности торса —
вольница декольте. Периоды,
16
Железные
доспехи
рыцаря.
Европа.
13—14 вв.
Л. Лебек.
Рисунки
к средневековым
куртуазным
новеллам.
Германия. 1900
когда мода оставляла открытым
только женское лицо, редко,
но случались в истории. Тогда
предельно обострялось муж-
ское воображение, которое
почти не востребовано у со-
временных плейбоев.
История дамского белья
оживляется и приобретает на-
стоящий драматизм с изобре-
тением в Испании в XV веке
железного корсета. Считает-
ся, что у этого корсета в виде
паициря-клетки есть автор и
это женщина — королева Ка-
стилии Хуана Португальская,
желавшая скрыть свою бере-
менность.
Железный корсет вместе с
суровой испанской модой рас-
пространился по всей Евро-
пе. Женщину в таком корсете
приходилось осаждать и брать
как крепость, что для рыцарей
было делом привычным. Прав-
да, раздевание облюбованной
дамы сопровождалось скреже-
том и звоном, ведь корсеты
позаимствовали у рыцарских
доспехов не только идею, по
и технологию. Железные гну-
тые пластины крепились шар-
нирами и болтами. В Англии
18
железный корсет в соответ-
ствии с суровыми нравами
бриттов надевался прямо на
голое тело, разве что прутья
обматывались куском паруси-
ны. В Испании железо было
деликатно обтянуто бархатом
или тонкой замшей. Некоторые
историки моды утверждают,
что для корсетов использова-
лось не железо, а жесть, но
сути дела это не меняет. Этот
жестокий аппарат для укроще-
ния прелестной женской пло-
ти очень одобряла испанская
инквизиция. Эта организация
желала бы вовсе аннулировать
женскую грудь как дьяволь-
ский соблазн, но это было
сложновато, поэтому церковь
поощряла изуверский метод:
прибинтовывать девочкам на
ночь к груди свинцовые пла-
стины, чтобы остановить рост
груди и сделать ее плоской. Но,
присмотревшись, святые отцы
обнаружили технологический
брак подобных моделей: желез-
ный корсет мешал качествен-
но согнуться в молитвенном
поклоне. Только поэтому, а
вовсе не из гуманных сооб-
ражений, корсету позволено
было стать более эластичным.
Железо сменил китовый ус. Но
тут уже досталось китам. На
Корсет эпохи
Ноэрождеиия
Л. Лотто.
Дама
с рисунком
Лукреции.
Италия. 1530
20
Корсет начала 17 в.
один корсет требовался один
килограмм китовых косточек.
Эпоха Великих географиче-
ских открытий пришлась очень
кстати. Китобойные парусники
отправились к новым берегам
гарпунить бедных китов, кото-
рые никак не ожидали такого
энергичного внимания к себе
европейской моды.
В Италии до середины XV
столетия плотно облегающий
тело женский корсет, выложен-
ный жестяными пластинками,
назывался “busto”. В XVI веке
в женском гардеробе появляет-
ся шелковая баска — набитый
шерстью как бы искусственный
бюст, стягивающий бюст на-
туральный. При Франциске 1
корсет — в полной гармонии с
большей свободой нравов этого
блестящего двора — стал проще
и свободнее. После смерти весе-
лого короля Екатерина Медичи
потребовала,чтобы распустив-
Добыча китового
уса. Гравюра 15 в.
21
шиеся подданные подтянулись.
Она снова ввела в моду жесткий
корсет и шнурование. Несмо-
тря на тотальный контроль за
нравами, который лично осу-
ществляла коварная старуха, у
нее под носом юная Маргарита
Валуа поощряла смелые ухажи-
вания поклонников. Шнуровку
черного корсета королевы Мар-
го (эта красавица так ценила
изысканное черное белье, что
даже постель ее утопала в чер-
ном шелке) в минуту нетерпе-
ливой страсти возлюбленный
вспарывает кинжалом. Более
бережливые французские ко-
кетки были против такой порчи
дорогостоящего белья и заста-
вили мужчин оценить медлен-
ный процесс раздевания дамы.
Стриптиз еще не освоили — без
посторонней помощи расшну-
ровать корсет было невозмож-
но. Мушкетерская сноровка в
этом деле приходила с опытом.
К. Сомов.
“Книга
маркизы ”.
Россия. 1918
началу XVII столетия корсет из чего уже только
ни строили: из китового уса, кожи, каучука,
металлических и деревянных планок. Вся эта
пугающая арматура скрывалась под вышивкой
и кружевом. В Париже, успевшем к этому вре-
мени завоевать славу мировой столицы моды, корсет становится
символом утонченной женственности. Времена, когда, по словам
Барбе Д’Оревильи, “общество сбросило с себя всякую узду в не-
утомимой жажде наслаждений... восставшая чувственность, не
скрываясь, делила с мыслью власть над людьми, а нравы эпохи
не запрещали им следовать своим влечениям”, потребовали ро-
скошного белья, главная задача которого была — провокация.
Парижские модницы прекрасно усвоили, что соблазнитель-
но не обнаженное тело, а тело искусно полураздетое. Глубокое
декольте эпохи рококо бесстыдно демонстрирует приподня-
тую корсетом, напудренную и украшенную черными мушками
грудь, которая кажется еще обольстительнее по контрасту
с тончайшей талией и огромным шатром юбок с фижмами.
23
Корсеты 17-18 вв. Европа
Мисс
(Ремизова А.).
Из журнала
“Сатирикон ”.
Россия. 1913
Напрасно кардинал Мазарини
дважды, в 1654 и 1656 годах,
издавал эдикты, запрещающие
изготовление слишком соблаз-
нительных деталей женского
туалета. Их проигнорировали.
Да и как могло быть иначе, если
сам король настолько привык
постоянно видеть обнаженную
грудь придворных дам, что по-
требовал от них и в церковь
являться декольтированными.
Когда молодой Людовик XIV
попал в Испанию и увидел все
женское население наглухо за-
мурованным в черные платья,
он смог произнести только одно
слово: “Кошмар!” То же слово,
но уже по поводу французских
декольте вырвалось у некоего
Э. Куке. Этот скромный автор
оформил в 1674 году печат-
но крик души под названием
“ Справедливое и благоразумное
порицание обнаженных груди
и плеч”. Его никто не услышал.
Добродетель в традиционном
ее понимании умолкает, и на
смену ей приходит изощрен-
ная эротическая игра. Пикант-
ность — вот девиз этой игры.
Пикантно все миниатюрное:
маленькая ручка, маленькая
ножка, маленькая грудь — всё,
что делает женщину похожей
на грациозную фарфоровую
статуэтку. Оглушительное де-
кольте, щедро приподнятая
юбка создавали как бы раму
для отдельных прелестей. Ис-
кусство выражать прилично
самые неприличные вещи до-
ведено было до совершенства:
“Ее нижние юбки напоминали
театральный занавес. Я доро-
го бы дал, чтобы оказаться в
первом ряду, но спектакль не
состоялся”.
В 1680-е годы лиф с заост-
ренной талией и широким выре-
зом вытеснил все иные фасоны.
Для того, чтобы добиться талии
максимально узкой, надевали
особый воронкообразный кор-
сет с выемками для грудей. Во
Франции он шнуровался спе-
реди, а в Англии — на спине.
Корсет этот был так красив,
что не слишком состоятельным
дамам просто жалко было пря-
тать его под одеждой, где, кроме
мужа, обновку могли увидеть
каких-нибудь двое-трое мужчин
(иметь лишь одного любовни-
ка считалось неприличным).
26
Европейские
корсеты 18 в.
А. Бодуэн.
Утренний
туалет.
Франция. 1750
Сговорчивая мода вызволя-
ет корсет, и он, бархатный,
парчовый, вышитый золотом,
украшенный искусственными
цветами, надевается поверх
платья. Самая нарядная и до-
рогая часть была съемной.
Драгоценный этот треуголь-
ник (стомак) нашивали каж-
дый раз заново. Также модно
было иметь на корсете нашитый
кармашек для сашэ — пакетика
с душистыми травами или дру-
гими ароматными веществами.
Длинный лиф платья францу-
женок повторяет линию корсета
и заканчивается острым мысом
(шнипом). Шнип при помощи
китового уса и планшеток удли-
нялся до тех пор, пока не дошел
до конца живота, из-за чего
шутники прозвали его “путе-
водителем в Долину Радостей”.
В придворных салонах разгора-
ется соревнование пикантных
названий для белья. Бурно пло-
дящиеся разновидности корсета
именуют: “мушкетер”, “невин-
ная”, “кувырканье”, “осы”,
“заводила”, “ну-ка, пощупай”,
“заманчивая”, “бесстыдница”,
“крикливая”. Мало того, каж-
дая из завязок корсета име-
ет свое фривольное название.
Правда, единодушия в этом
вопросе достичь не удалось,
28
и блюстители нравственности
портили женщинам настроение,
называя корсет “gourgandine”
(потаскуха). Один парижский
изготовитель корсетов, желая
угодить всем, выставил в ви-
трине мастерской такую ре-
кламу своего товара: “Полную
вмещает, слабую поддержива-
ет, заблудшую возвращает”.
В Англии компромисс оказался
немыслим. Мужчины парла-
мента, не исключено, что по
личным мотивам, приняли в
1770 году следующий закон-
ный акт: “Всякая женщина,
какого бы ни была возраста,
сословия, профессии, девушка
или женщина, которая обма-
нет, прельстит или обольстит к
браку кого-нибудь из сыновей
королевского дома при посред-
стве благовоний, фальшивых
волос, корсетом, башмаками
на каблуках и фальшивыми бе-
драми, подвергнется наказани-
ям, назначенным ныне законом
для чародейства и колдовства и
брак будет считаться незакон-
ным, а потому и расторгнется”.
Когда возлюбленная старе-
ющего французского короля
маркиза де Ментенон, изводив-
шая всех своими пуританскими
взглядами, стала носить совер-
шенно закрытые платья, мода
У. Хогарт.
Гравюра из
серии “Карьера
шлюхи ”.
Фрагмент.
Англия. 1730-е
29
Ж.-Э. Лиотар.
Портрет
племянницы
художника.
Франция.
Вторая пол.
18 в.
вошла в опасное противоречие
с властью фаворитки. Обла-
дательницы больших декольте
могли и поплатиться. Спаси-
тельный компромисс с могуще-
ственной ханжой заключался в
Детская
мода — копия
взрослой. Из
ил л ю с т р а ций
том, что придумали очень вы-
сокий и твердый корсет, сильно
поднимавший грудь.
Уроки светского поведения
и обращения с корсетом фран-
цузские женщины получали с
самого детства. Даже девочки,
помещенные в монастырь, но-
сили там корсет и кружевное
белье. Гонкуры в своей книге
“Женщина в XVIII веке”, со-
общают, что “стирка тонкого
белья пансионерок парижского
монастыря лежала на обязан-
ности родителей”.
Если уж в монастырях куль-
тивировалось кокетство, то что
говорить о домашнем воспита-
нии. Примерка маминого корсе-
та была, надо думать, любимой
ккниге
бр. Гонкур
“Женщина
в 18в.”
игрой маленькой францужен-
ки. Свой личный корсет она
получала уже в 8 лет, а мало-
летние наследницы престола
и вовсе являлись подданным в
корсете чуть ли не на руках у
кормилицы.
Слишком тугое шнурование
приносило ощутимый вред здо-
ровью не только девочек, но и
взрослых женщин. Передовые
люди эпохи не могли равно-
душно смотреть на эту добро-
вольную пытку. Против “сдав-
ливателя для тела” высказался
Жан-Жак Руссо и назвал кор-
сет врагом человечества. Этот
великий деятель Просвещения
даже принял горячее участие
в скандале, разразившемся в
1750 году из-за некоего Бонно,
чей памфлет “Деградация рода
30
Мисс. Рисунок
для журнала
“Сатирикон ”.
Россия.
1915
человеческого из-за китового
уса” вызвал бурную реакцию
в обществе.
Но, укрепленный китовым
усом, гибкий корсет оказался
несгибаемым противником,
сломить которого не удалось.
Прогноз даже самый гуман-
ный оказался неутешитель-
ным: “Большинство людей
живет модой, а не разумом”
(Г. Лихтенберг). Его рецепт
прост: “Следует покоряться
моде, как прискорбной повин-
ности” (Б. Фонтенель). Иначе
смотрели на моду художники.
Самые влиятельные из них уча-
ствовали в создании модных
костюмов или давали общие
рекомендации. Английский
художник Хогарт, автор иро-
нической картины “Примерка
корсета”, в своем “Анализе кра-
соты” авторитетно указывал:
“Одежда должна возбуждать
наши ожидания и не слишком
скоро удовлетворять их. По-
этому тело, руки и ноги должны
быть прикрыты и только кое-
где намеками должны сквозить
через одежду”. Интуитивно это
чувствовала любая женщина и
именно так и поступала. Дидро
же в статье “Салоны”, имея в
виду, правда, не французских
кокеток, а французских худож-
ников, сформулировал понятие
неприличного в искусстве: “На-
гота неприлична тогда, когда
на голове остается чепчик, а
на ногах чулки и туфли”. Од-
нако бурная телесная жизнь
парижан породила спрос как
раз на такого рода рисунки.
32
I lot). i и и и ы ii корсаж королевы
Примерка корсета
у портного. Мастерская
по пошиву корсетов.
Франция. 18 в.
Бесконечные вариации “поце-
луев”, “купаний”, “примерок”,
“утреннихтуалетов” и “подгля-
дываний” сообщают нам под-
робности грациозного флирта.
Особой территорией для воз-
гонки нежных чувств была ма-
стерская по пошиву корсетов.
Трудились там, как и во всем
портновском цехе, только муж-
чины. Примерка корсета пре-
вращалась порой для кутюрье в
нешуточное испытание воли, а
иногда наоборот в симпатичное
приключение на рабочем месте
при полном, как говорится, не-
противлении сторон.
Даже великих живописцев
вольные корсеты вдохновляли
на создание фривольных по-
лотен. Ватто, Буше, Фрагонар
и их ученики специализиро-
33
Фрагменты
литографий
Ж. -Б. Симона
и А. Ватто.
Франция. 18 в.
Р. Гайяр.
Отдаленный
букет.
Франция. 1760
вались на галантных сценах
в парке. Там, действительно,
можно было увидеть многое.
Под тем предлогом, что на лу-
жайке слишком жарко, дамы
ослабляли шнуровки корсета
и бдительность. Мужчины ре-
агировали адекватно. Для до-
стижения заветной цели они
упражнялись перед дамой в
остроумии, играли на музы-
кальных инструментах, чита-
ли стихи. Все эти ухищрения
не нужны были только одному
человеку — королю. Во время
прогулки ему достаточно было
уронить под ноги приглянув-
шейся даме свой платок, что
означало: “Жду после ужина”.
Явка была обязательна и перед
счастливицей вставал вопрос:
что надеть?
Войдем в будуар красави-
цы Галантного века, когда она
собирается на любовное сви-
дание, тем более что присут-
ствие наблюдателей никого не
удивит — туалет знатной дамы
часто происходил при свидете-
лях. Вот зашнурован служан-
кой откровенный корсет, ко-
торый к середине 1770-х годов
уже совершенно символически
прикрывал грудь.
Легкой данью приличиям
была полупрозрачная косын-
ка, якобы прикрывающая де-
кольте. Эту косынку ( “фишю” )
пышно драпировали, ас 1790
34
К. Сомов.
“Книга
маркизы ”.
Россия. IИ18
года даже сажали на прово-
лочный каркас, имитирующий
полную грудь. Нежный заслон
из батиста легко и не всегда
случайно сдвигался в сторо-
ну. В том же 1790 году наш
“Сатирический вестник” шу-
тил, что кокеткам прекрасно
известно “сколько раз можно
махнуть веером так, чтобы от
сего косыночка, закрывающая
их грудь, приняла то прият-
ное положение, при котором,
вопреки булавкам, видима бы
быть могла восхищающая не-
порядочность”. А порядочно,
хочет спросить их автор, ис-
кажать исторические факты?
Мужчинам вообще нельзя до-
верять историю. Они же са-
мое главное пропускают! Как,
например, Дюма-отец в деле
Ж. -Б. Г роз.
Сельская
девушка.
Франция.
Середина 18 в.
35
с ожерельем королевы. Там
же кровавый... Нет, не убий-
ство.. . Но кроваво-красный с
золотом корсет вошел в моду
в 1785 году так же внезап-
но, как был брошен в тюрьму
кардинал Луи Рагон, попла-
тившийся за свою доверчи-
вость и любовь к прогулкам
в ночном парке с модисткой.
Однако корсет сшила не она и
не кардиналу. Корсет в кар-
динальских цветах заказали
себе сразу несколько смелых
придворных дам, решившихся
таким образом оказать узнику
моральную поддержку.
Но вернемся в будуар на-
шей контрольной маркизы.
После того как с помощью
служанки достойно оформ-
лен бюст и закреплены над
коленом длинной подвязкой
шелковые голубые чулочки,
настал черед нижней юбки,
даже трех юбок с разными
именами, в зависимости от их
“стратегического” положе-
ния — “скромница”, “шалу-
нья”, “секретница”. У нижней
юбки было еще одно неофици-
альное название — “котильон”.
В 1775 году так назвали новый
танец, при бурном исполнении
которого были видны все три
нижние юбки. Осталось на-
деть розовое платье и можно
отправляться на аудиенцию к
Его Величеству. Стоп! Восклик-
нет тут бдительный читатель.
А панталоны? Их, что же, не
носят?! Да, как это ни стран-
но, женское население Европы
лишено было этого важного, на
наш взгляд, предмета, и даже
находило в этом некоторые
удобства, обыгранные, напри-
мер, живописцем Фрагонаром
в картине “Счастливые возмож-
ности качелей”.
Ж.-О. Фрагонар.
Взятие
приступом.
Франция. 1770-е
трого говоря, дамские панталоны в истории моды
засветились уже дважды. Сначала как голая идея —
средневековый “пояс верности’’. Эта изогнутая по
нужной форме железная полоса, закрепленная на
железном поясе, железно защищала, по мнению
уехавшего на войну с ключом от пояса мужа, добродетель жены.
Взломщики всё же находились, и средство было признано малоэф-
фективным. Второй раз панталоны изобрела женщина. Дело было
в 1 578 году в Италии, где королева Екатерина Медичи на конную
прогулку верхом стала надевать нечто похожее на модные тогда
стеганые мужские штаны до колен, так называемые “кальцоне”.
Хотя “кальцоне” переняли другие европейские страны вместе с
итальянским названием, продержались они в моде недолго. Чис-
ло нижних юбок возросло до 12 штук, и практического смысла
носить под ними еще что-то дамы не видели. Панталоны остались
у куртизанок, как атрибут кокетства. Вернулась в моду эта часть
дамского белья благодаря, как это часто бывает в моде, курьез-
ному случаю. Танцы на сцене придворного театра становились
37
Панталоны
куртизанок.
Венеция.
Нач. 17 в.
Р. Ньютон.
Кар икат у р а
на модные
панталоны.
Англия.
1796
все оживленнее, с прыжками и
с одной неопытной балериной
произошло несчастье. Она заце-
пилась юбкой за кулису и упала
на спину таким образом, что
публика уже не смогла сосредо-
точиться на спектакле. Участ-
ником представления был сам
король, который в этот момент
перестал быть центром внима-
ния, из-за чего на следующий же
день был издан сердитый указ
“о панталонах предосторож-
ности”. За их наличием вменя-
лось следить полиции. Однако
лукавые актрисы взяли реванш.
Они шили панталоны из золотой
и серебряной парчи, не столь-
ко прикрывавшие пикантные
участки, сколько радовавшие
первые ряды партера. Новинку
подхватили дамы легкого по-
ведения для использования в
своих производственных целях.
Высокая стоимость панталон
делает их исключительной при-
надлежностью туалета куртиза-
нок. Вот почему долгое время
носить панталоны считалось
позором для порядочной жен-
щины. Но удобство победило
предрассудки. Сначала панта-
лоны надели пожилые дамы,
которых трудно было уже запо-
дозрить во фривольности. Для
тепла эти первые гражданские
панталоны шили из фетра или
из меха. Очевидно, ощущения
были не из приятных, потому
что скоро все перешли на фла-
нель и ситец.
Поход Наполеона на Восток
имел большой смысл, так как
именно оттуда император при-
38
вез своей Жозефине две пары
эластичных штанишек телесно-
го цвета. Это была редкостная
вещица, которую далеко не все
дамы могли себе позволить,
и, чтобы не искажать модный
античный силуэт, многие пред-
почитали вовсе отказаться от
панталон.
Конвент поспешил законо-
дательно закрепить революци-
онное завоевание гражданок:
кальсоны им навязывать никто
не смеет, потому что “одежда
открытая и свободная ни в чем
не противоречит республикан-
ским нравам”. Эта тема долго
кормила карикатуристов.
Нам остается только догады-
ваться, как решали проблему
панталон в морозной России.
Во всяком случае, подробней-
шая опись гардероба русских
цариц, где упомянут каждый
поясок, об этой детали костюма
умалчивает. И это не удиви-
тельно, ведь угнетенная сек-
суальность русской женщины,
выпавшей в угоду Домострою из
контекста европейской моды,
не считалась у нас националь-
ной проблемой до тех пор, пока
не вмешался Петр I. Его меры
по внедрению на Руси евро-
пейского платья сразу дали ре-
зультат. Появились и первые
ласточки отечественной галант-
ности. “Женщины от приро-
ды веселее мужчин и состав
их нежнее, и следовательно
расположение живее и лету-
чее”, — признавал московский
журнал “Всякая всячина” в
1769 году. Полноватые русские
боярышни, действительно, на
удивление, быстро освоили и
приемы кокетства и его фун-
дамент — корсет, глядя на вы-
рез которого, староверы-бояре
крестились и сплевывали. На
протяжении всего XVIII века
в России был принят один тип
парадного женского платья,
состоявшего из сильно затя-
нутого корсажа-корсета, так
называемого “шнурованья”,
с большим декольте и нижней
юбкой из шелка или атласа,
зимой — стеганой на вате. Не
успели наши оценить все воз-
можности корсета, как он в
одночасье вышел из моды.
Карикатура
на “нагую
моду”. Франция.
1800-е
о время Великой французской революции 1789
года корсет разделил участь ее жертв. Наиболее
радикальные революционные преобразования
французам удалось осуществить не в парламенте,
а в дамском гардеробе.
В моде Директории дамское белье отсутствовало. Это при-
вело к тому, что в начале XIX века Францию захлестнула
волна финансовых злоупотреблений. Мужчины теряли го-
лову сначала на балах, а потом уже на гильотине. Причиной
всему была так называемая “нагая мода”. Обладательницы
божественных форм категорически их не скрывали. Перед
изумленной толпой мужчин дамы предстали почти раздетыми.
Благонамеренные мужья с трудом переносили тот факт, что
бальное платье жены, которое видят сотни чужих мужиков,
ничем не отличается от ночной рубашки, которую по закону
Корсет эпохи
ампира.
Европа. 1800-е
имеет право видеть он один.
Особенный эффект давало модное ухищрение — смачивать
перед выездом на бал тонкую ткань платья водой, так что
41
скульптурные формы груди и
ног являлись в соблазнительной
прозрачности покрова нимфы,
вышедшей из воды. “С тех пор
как меня отняли от груди, я не
видел ничего подобного”, —
делился наблюдениями париж-
ский фельетонист.
Манеры большинства па-
рижских красавиц были так
же свободны от условностей,
как их платья от лишних де-
талей. Любимая тема кари-
катуристов — “порыв ветра”
и подпись к ней: “Достаточно
легкого порыва ветра, чтобы
рассеять всякое сомнение от-
носительно неподдельности
этих прелестей”. Практико-
вались и поддельные, напри-
мер, искусственные бюсты, по
уверениям рекламы, “имити-
рующие природу во всей све-
жести и красе”. Сначала их
делали из воска, потом из кожи
телесного цвета с нарисован-
ными голубыми прожилками.
Говорят, особая пружина по-
зволяла такой груди довольно
правдоподобно вздыматься и
опускаться в минуты волнения.
Верить ли?
Парижский модный журнал
1 801 года подбадривал робких:
“Поменьше материи. Пусть
женщины явятся в виде соткан-
ных туманов, озаренных утрен-
ней зарей”. Дошло до того,
что “костюм”, включая платье,
пояс, завязанный под самой
грудью, перчатки до плеч, шел-
ковые чулки и сандалии,весил
400 граммов. Однако грузные
42
матроны, чьи платья шились из
более плотных материй, тай-
ком поддевали под них корсет.
Наряды из прозрачного мус-
лина стали причиной гриппа,
который называли — “мусли-
новой болезнью ”. Быть может,
не одна продрогшая Венера с
сожалением вспоминала уте-
пленный стеганый корсет. Но
он ненадолго сдал позиции и
триумфально вернулся в моду.
В 1820-е годы в Париже
на смену одиноким портни-
хам пришла первая корсетная
фабрика. Много технической
смекалки вложили в застежки.
Вместо традиционной шнуров-
ки появились стальные крюч-
ки. Очевидно под давлением
домашних экспертов в юбках
члены Французского общества
национальной промышленно-
сти отметили золотой медалью
приспособление для шнурова-
ние корсета “в один миг”, как
оповещали парижанок газеты.
В 1828 году было изобретено
металлическое ушко, которое
прикреплялось к изделию пе-
тельными стежками. В 1835
году, придумали застежку из
блоков. Техника шнурования
позволяла еще решительнее
моделировать корпус. Мода
сделала глубокий вдох.
Й. Шоллер.
Карикатура
на “станок
для шнуровки
корсетов ”.
Германия.
1844
омандное место в модном дамском туалете корсет
занял в 30-е годы XIX века — в разгар увлече-
ния всем романтическим. Никогда еще свет не
видывал такой талии, одинаково тонкой и на
берегу Сены, и на Невском проспекте. “Здесь
вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда:
тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки,
встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке,
чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не
переломилось прелестнейшее произведение природы и искус-
ства” (Н. Гоголь. “Невский проспект”). Однако самые тонкие
талии следовало искать на балах. Особым шиком считалось,
чтобы пальцы кавалера во время танцев сомкнулись, обхватив
модную талию.
Из повести беллетриста-анонима Z.Z., опубликованной в
журнале “Московский телеграф” в 1825 году, мы узнаем о за-
ботах московской маменьки, собирающей на бал дочь: “Алек-
сей! Попроси г-на Франка, чтобы он сам пришел примерять
45
Модные
гравюры
из раздела
“Парижские
.моды ” журнала
“Московский
телеграф ”.
Россия.
1832
корсет, который я ему заказала,
но, Бога ради, чтобы шнурки
были двойные: крепче и проч-
нее, скажи ему, что они всякий
раз рвутся. Беда, если Лизаньку
не стянут, она похожа на рас-
кормленную купчиху...” Время
приниматься за шнурование.
Франк сам примерял вырази-
тельный корсет, лишнее ушил и
вых горничных затянули двой-
ные шнурки; Лизанька худела
в одном месте, чтобы в другом
сделаться роскошнее...”. На
балу девушки должны были от-
танцевать, по скрупулезным
подсчетам одного русского жур-
нала, 18 километров (примерно
такой длины была траектория
стандартного набора танцев)
урезал; две смены самых здоро-
и при этом хорошо выглядеть.
46
Устройство корсетов.
Застежки, крючок для
шнурования. Франция.
1830-е
Одна из
известных
фривольных
гравюр нерв,
половины 19 в.
П. Гаварни.
Парижское
утро.
Франция.
1840
Корсет поддерживал не только
грудь, но и физическую форму
девушек, достойную пехотинца
на марше. Благодаря высокой
шнуровке легкие находились в
верхней части и были замеча-
тельно развиты, так как дамы
невольно дышали по системе йо-
гов. Корсет вообще был лучшим
другом женщины. Некоторые
даже ночью не расставались с
ним, в надежде не допустить
расширения талии. Декольте,
наоборот, расширили и углу-
били до предела. Края выреза
украшались тонкой полоской
кружева, которое виднелось из-
под платья, что заметил наблю-
дательный Гоголь: “...каждая
обнажила свои владения до тех
пор, пока чувствовала по соб-
ственному убеждению, что они
способны погубить человека;
остальное все было припрятано
с необыкновенным вкусом...
Выпущены были из-за плеч,
из-под платья, маленькие зуб-
чатые стенки из тонкого ба-
тиста, известные под именем
“скромностей”. Эти “скромно-
сти” скрывали напереди и сзади
то, что уже не могло нанести
гибели человеку, а между тем
заставляли подозревать, что
там-то именно и была самая
погибель... Талии были обтя-
нуты и имели самые крепкие
и приятные для глаз формы
(нужно заметить, что вообще
все дамы города N были не-
сколько полны, но шнуровались
так искусно и имели такое при-
ятное обращение, что толщины
никак нельзя было приметить) ”
48
Ф. W/o/x*.
Портрет
K.ioiuu.uidbi
lia.Mii.i.ibi lltioep
Гер.ун1П11>1.
1840-е
(“Мертвые души”). Еще бы,
иная губернская львица, со-
бираясь на бал, призывала не
горничных, а дюжих лакеев,
чтобы затянуть корсет до той
окружности, которую она сама
назначила своей талией. Конеч-
но, такие нагрузки на организм
выносили безропотно только
молодые женщины.
С возрастом и кокетство, и
шнуровка слабели. Женская
судьба матери Татьяны Лари-
ной очерчена Пушкиным всего
несколькими штрихами:
Корсет носила очень узкий,
И русский II как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом , княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
Все мужчины отдавали дол-
жное корсету, но с особым вдох-
новением — поэты. Альфред
Мюссе упивается зрелищем ут-
реннего туалета возлюбленной:
II песнь ее нежна, как скрипка,
Когда, проснувшись, чуть рассвет,
Она с веселою улыбкой
Спешит на стан живой и гибкий
Атласный натянуть корсет.
Не надо думать, что все лав-
ры доставались только этой де-
тали. Нижняя юбка, во всяком
случае, самая нижняя юбка
тоже способна была вызвать
поэтический восторг:
50
Гравюра
из модного
журнала
“Монитор
де ла мод ”
Франция.
1856
Модели платьев
е использованием канзу
из французских журналов
мод 1850-х
Огню любви единственна преграда,
Любовника сладчайшая награда,
И прелестей единственный покров,
О юбка!.......................
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.
А.С. Пушкин. Монах
Мода также обращала на нижние
юбки пристальное внимание. Летом
1839 года явился “крииозефир” —
нижняя юбка, о которой в журналах
говорилось, что она “подобно воз-
душной плетенке окружает дам”. Grin
по-французски — волос из лошади-
ного хвоста. Из него и были сплетены
эти сетчатые каркасы — опора для
модных пышных платьев. В первой
половине XIX века нижних юбок
полагалось иметь под элегантным
платьем полдюжины, и были они
только белыми. Цветные нижние
юбки считались верхом безвкусицы
и неприличия. От приличий же в эту
эпоху безжалостного к телу романтиз-
ма ни одна женщина не помышляла
отступить даже на ширину кружева.
В целях недопущения нескромных,
как всегда, мужских взглядов, Добро-
детель просто-таки узлом завязалась
на груди. Называлось это — “кан-
зу” (уже известное читателю как
“фишю” XVIII века). Казалось бы,
что можно поручить косынке? Следи-
те за мыслью француза: “Остальные
три девушки, как мы уже говорили,
52
менее робкие, были откровенно
декольтированы, что летом, в
сочетании со шляпками, укра-
шенными цветами, придавало
им очень изящный и задорный
вид. Однако рядом с этими сме-
лыми костюмами прозрачное
канзу белокурой Фантины, с
его нескромностью и недомолв-
ками, что-то скрывавшее и в то
же время что-то обнажавшее,
казалось дерзкой находкой при-
личия; пожалуй, знаменитый
суд любви, где председатель-
ствовала виконтесса де Сет,
обладавшая глазами цвета мор-
ской воды, скорее вручил бы
этому канзу приз за кокетли-
вость, нежели за целомудрие,
на которое оно претендовало.
Нередко наивность оказыва-
ется величайшим искусством.
Это случается” (В. Гюго. “От-
верженные” ).
Это и есть Париж — гений
моды, то есть парадоксов друг.
Элегантность парадоксальна.
Там не спустят тебе роковой
53
ошибки: со спущенной и пере-
крученной бретелькой можно
претендовать на элегантность,
но суетиться и поправлять...
убийственно для репутации
изящной женщины.
“Трудно иностранцам, до-
рогой граф, заметить при-
знаки, по которым опытные
наблюдатели узнают женщин
как бы светских, до такой сте-
пени ловко они маскируются,
но парижанам эти различия
бросаются в глаза. Это — не-
умело скрытые застежки, по-
желтевшие тесемки шнуровки,
видной сквозь прореху корса-
жа, расстегнувшегося на спине,
стоптанные башмаки, слишком
отглаженные ленты на шляпе,
слишком пышные сборки пла-
тья, слишком накрахмаленный
турнюр... ” Другое дело — насто-
ящая светская женщина. “Ни-
что не стесняет ее. Вы никогда
не увидите, чтобы она, как бур-
жуазна, натягивала на плечо
соскользнувшую с него ленту
или вправляла выскочившую
из корсета планшетку, или смо-
трела бы, охраняет ли шейная
косынка, этот неверный страж,
два белоснежных сокровища”
(О. де Бальзак. “Второй силу-
эт женщины” ). В самом деле,
у женщин тогда, благодаря
утеснительному белью, было
два силуэта — доставшийся от
природы и дарованный модой.
Они могли иметь существенные
расхождения. Как верно заме-
тила в свое время М. Цветаева:
“Анатомия — это судьба”. Но
никто не собирался сдаваться
судьбе, напутавшей с выпукло-
стями и впадинами.
Журнальная
карикатура.
Франция.
1890-е
ельевой набор элегантной дамы к середине XIX
века состоял из следующих предметов: корсет,
две юбки из кисеи, под ними крахмальная юбка
с воланами и льняная юбка с воланами, под
ними доходящая до колен юбка на вате и юбка
фланелевая, затем нижняя юбка шириной от полутора до двух
метров и, наконец, панталоны. С учетом непомерной ширины
верхней и нижней юбок, натянутых на металлический каркас-
кринолин, панталоны тоже приобрели значительный объем.
Влюбленная Эмма Бовари “убиралась точно придворная дама
в ожидании принца... Заставляла служанку то и дело стирать
белье: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на
тесемках, широкие в бедрах и суживающиеся книзу...” (Г. Фло-
бер. “Госпожа Бовари”).
К концу XIX века дамские панталоны сузились и стали
одинаковой ширины по всей длине. Журнал “Новый русский
базар” в 1887 году инструктировал русских модниц: “Панта-
лоны должны быть в длину немного ниже колена, нижний их
55
2839. Панталоны дамск!я изъ тон-
каго нансука, фасонъ Bertina -
3 руб.
2915. Панталоны гамск!я изъ луч-
шего тонкаго нансука, съ круже-
вами и шитьемъ—6 р. 50 к.
а838. Панталоны дамск. изъ тонкаго
нансука, съ хорошимъ шитьемъ и
лентами—3 р. 25 к.
2840. Панталоны дамск изъ тонкаго
нансука, фасонъ Belvedere, отде-
ланный круж. и шитьемъ—3 р. 50 к.
2481. Панталоны ламсюя
изълучшагонансука, оъ
отделкой изъ шитья —
2 р. 75 к.
Образцы
панталон из
торгового
каталога
магазина
Мюра. Россия.
Начало 20 в.
Робер-Кисс.
Из серии
“Силуэт ы
Парижа ”.
Франция.
1890-е
край можно обшить кружева-
ми. Если же их спускают на
четыре пальца ниже колен, то
их кроят прямым фасоном без
обшивки, но непременно с кра-
сивой гарнировкой. Дамские
панталоны делаются на широ-
ком поясе во избежание скла-
док на боку. Застежка сбоку
или сзади. На белье обязатель-
ны метки — в моде латинские
буквы крупные или мелкие по
вкусу — цвета белого, синего
или красного”. Через 10 лет
русский журнал “Парижские
моды” дает выкройку и опи-
сание новых гораздо более ко-
ротких и кокетливых панталон
“из бумажного батиста фасона
“сабо”, т.е. низ панталон за-
круглен сапожком и гарнирован
воланом в 5 см вышиной с не-
сколькими рядами складочек
и кружевной отделкой. Головку
волана составляет обшивочка с
прометанными петлями, в ко-
торые продергивается розовая
лента-комета, завязывающаяся
по обоим краям издержки бан-
тами”. Стирку тонкого дамско-
го белья не доверяли домашней
прислуге и отдавали специали-
зирующейся на этой операции
дорогостоящей прачке.
Кроме женщин, занятых
шнуровкой корсетов, и мужчин,
умеющих оценить ее результа-
ты, в обществе всегда находился
боевой отряд непримиримых
противников корсета, который
время от времени разворачи-
вал кампании борьбы с ним. То
группа депутатов французского
56
парламента требует обложения
корсетов налогом. То врачи с
цифрами в руках доказывают
пагубность корсета для здоро-
вья. Это как раз было очевидно.
Ведь корсет носили даже бере-
менные женщины. Скандал в
доме героини романа Мопасса-
на “Милый друг” — внезапные
роды горничной, мог произойти
только потому, что свой позор до
самого последнего дня служанка
скрывала под тугой шнуровкой.
В рассказе Чехова “Именины”
хозяйка дома страдает: “Обя-
занность непрерывно улыбаться
и говорить, звон посуды, бес-
толковость прислуги, длинные
обеденные антракты и корсет,
который она надела, чтобы
скрыть от гостей беременность,
утомили ее до изнеможения”.
Финал: героиня теряет ребенка.
57
№ 39. корсетъ съ иускомъ для вы-
прямлен)я спины у дЪвочки 13—15
лЪтъ (передъ). Сюда же № 40.
Выкройка и описаше: прав. стор. ли-
ста съ выкр. рис. № III. фиг. 21—30.
№38. Пряжка къ №37.
писаше: л4в. стор. листа съ выкроечными
рисунками.
№37. Эластичная застежка
у корсета сзади.
Сюда же № 38. 0писав1е: л-Ьв. стор.
листа съ выкроечпыми рисунками.
В конце XIX века в журна-
лах нередко давали устрашаю-
щие рисунки женского скелета,
деформированного корсетом.
Начиналось с детства. В России
воспитанницы старших классов
в Смольном институте обязаны
были носить корсет ежеднев-
но с утра до вечера. Одна из
институток писала в дневнике,
что корсет “получали казенный,
так как в нем китовый ус был
заменен то металлическими, то
деревянными пластинками, до
такой степени хрупкими, что они
ломались и впивались в тело.
Через месяц-другой вся талия
была в ссадинах и ранках”. Вот
почему на корсете требовалась
очень тщательная выделка швов,
а мастерство хорошей портнихи-
корсетницы высоко ценилось.
В России самой лучшей отделкой
белья и его тончайшей вышив-
кой славились монастыри.
По мнению гигиенистов,
дама, затянутая в корсет, по-
лучала всего 1/3 необходимого
для жизни кислорода. Отсюда
частые обмороки, в которые
не без удовольствия падали ба-
рышни, наглядно подтверждая
репутацию неземных созданий.
Но во второй половине XIX века
хрупкие девы с их обмороками
вышли из моды, а на гребне ее
оказались, наоборот, облада-
тельницы приятной полноты.
Лев Толстой утверждает, что
изящество и скромная грация
Анны Карениной особенно вид-
ны были в ее быстрой походке,
“странно легко носившей ее
58
довольно полное тело”. Анна
Каренина, как одна из самых
элегантных женщин Петербур-
га, конечно, надевала модный
в 1875 году корсет. Благодаря
этому длинному, доходившему
почти до колен, туго шнуро-
ванному корсету, платье очень
плотно охватывало фигуру. От
выреза в виде глубокого каре
спокойной, мягкой линией
обрисовывая покатые плечи,
округлость груди и талию на
ее естественном месте, платье
вдруг нарочитым, удивитель-
ным образом подчеркивало
сзади бедра. Многие обвиняли
эту моду в крайней безнрав-
ственности, подобрав ей грубое
название Cui de Paris — “па-
рижский зад ”. Имелось в виду
изобретение модельера Чарльза
Ворта: турнюр — ватная или
волосяная подушечка, разными
способами крепившаяся сзади
на нижней юбке сразу в том
месте, где кончается спина.
Турнюр дал название и всему
модному силуэту — одному из
самых женственных и гармо-
ничных за всю историю моды.
Но он же, случалось, выглядел
комично, неженственно и вуль-
гарно. Встретившись с некой
дамой полусвета, Анна Каре-
нина была поражена “крайно-
стью... до которой был доведен
ее туалет... при каждом движе-
нии обозначались из-под платья
формы колен и верхней части
ноги, и невольно представлялся
вопрос о том, где действитель-
но сзади, в этой подстроенной
колеблющейся горе, кончает-
ся ее настоящее, маленькое и
стройное, столь обнаженное
сверху и столь спрятанное сза-
ди и внизу тело” (Л. Толстой.
“Анна Каренина”).
В конце XIX века корсет
становится тайным сообщни-
ком не совсем невинного об-
мана. Те, кто не мог добиться
округлых форм естественным
путем, прибегали к фальшивым
накладкам. Они крепились где
угодно и создавали элегантный
силуэт всем желающим.
61
,*/ооо/ хпи.пени
•>-ОЯЯ1
•po/f mirniid/i.iic
xii'i.iininodii.) fii
А. Яковлев.
Рисунок для
журнала
“Сатирикон ”.
Россия.
1910-е
Э. Манэ. Нана.
Франция. 1877
Журнал мод 1883 года пре-
дательски выдал мужчинам
военную тайну: “Большие
модницы прибегают к неко-
торой хитрости, восполняя
недостаточную толщину ста-
на особым резиновым корсе-
том со всеми атрибутами кра-
сиво устроенной фигуры”.
В результате этих ухищрений
жених в день свадьбы только
приблизительно догадывался
о габаритах своей избранни-
цы. Известны случаи громких
бракоразводных процессов, на
которых оскорбленный муж
требовал оправдать свое бег-
ство от подруги, оказавшейся
не того формата, который он
себе представлял. Прижав руку
к объемной каучуковой груди,
где скрывались оскорбленные
чувства, она не находила слов
для опровержения. Но эти ми-
лые подвохи не мешали муж-
чинам надеяться на лучшее.
Один из героев О. Генри, глядя
на кружева и оборки дамского
белья, простодушно размыш-
ляет о “паутине, запутаться
в которой сочтет за счастье
любая муха”. Не то у наших.
Гуров из чеховской “Дамы с
собачкой”, в минуты рефлек-
сии с тоской вспоминая свои
связи с женщинами, видит их
белье, похожим на холодную
рыбью чешую. Кстати, не ред-
костью тогда были и мужские
корсеты. Стальными обручами
они помогали джентльменам
держать спину очень прямо.
Военная выправка штатских
всегда импонировала дамам.
64
Промышленные идеалы тор-
гового XIX века даже такую
приватную процедуру, как по-
купка белья, превратили в тор-
говое шоу универсальных мага-
зинов. “Все женское белье, все
предметы, которые обыкновен-
но скрывают от взоров, были
здесь выставлены в длинной
анфиладе залов и распределены
по различным отделам. Корсе-
ты и турнюры занимали целый
зал: тут были простые корсе-
ты, корсеты с длинной талией,
корсеты в виде панциря и осо-
бенно много корсетов из белого
шелка, подобранных по тонам и
разложенных наподобие веера.
В тот день была устроена специ-
альная выставка корсетов; це-
лый ряд безголовых и безногих
манекенов выстроился для обо-
зрения; под шелком обрисовы-
вался торс и плоский кукольный
бюст, возбуждающий какую-
то нездоровую чувственность,
а невдалеке на перекладинах
висели турнюры из конского
волоса и “бриллианта”, а на
концах этих поперечин торча-
ли огромные, упругие крупы
непристойных, карикатурных
очертаний. Далее начиналась
выставка изящных принадлеж-
ностей интимного дамского ту-
алета, занимавших обширные
залы, — казалось, толпа хоро-
шеньких девушек постепенно
раздевалась здесь, переходя из
отдела в отдел, пока па них не
оставался лишь нежный атлас
кожи. Тут лежало тонкое белье,
белые нарукавники и галстучки,
65
белые жабо и воротнички, вся-
кие бесконечно разнообразные
безделицы; они вырывались из
картонок белоснежной пеною
и возносились вверх, образуя
снежные вершины. Тут были
кофточки, лифчики, утренние
капоты, пеньюары — полотня-
ные, нансуковые, кружевные,
длинные, свободные и легкие
одежды, внушавшие мысль
о томных потягиваниях по-
утру после ночи, посвящен-
ной ласкам. Затем появлялось
нижнее белье, лавиной обру-
шивались предметы за пред-
метами: юбки всех размеров,
Модная гравюра. Франция.
1875
__________КОРСЕТНОЕ ОТД-БЛЕН1Е._____________
При требовати кореетовъ покорнейше проеимъ сообщать НОМЕРЪ НОСИ-
МАГО КОРСЕТА или выслать мерку, еъ указашемъ, какъ она снята, съ
ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ КОРСЕТА или же ПО ТАЛ1И СВЕРХЪ ПЛАТЬЯ. При отсут-
етв1и такого указан1я легко возможны ошибки, за который мы не отвечаем*.
ма ____. 1327. Корсетъ дамсюй съ
' 5!э^Се1ь^й1СК1И’ НИЗ- ПРЯМОЙ планшеткой, изъ
K1JS’ ИЗЪ б^лои ажурной бЪлаго ажурнаго батиста,
матерш вышина планшет-съ шелков^ ,уркомъ> ’
ки 28 с/м. размерь отъ 44 м4ры отъ по 80
до 64 с/м.—2 р. 95 к.
м-Ьры отъ 44 до 80 с/м.—
Б р. 85 к.
1328. Корсетъ дамск. низюй
изъ шелков, кутиль цвЪта
сомонъ, на китов. yet, съ
шелк, лясе вышина план-
шетки 28c/м., размеры отъ
44 до 68 с/м.—6 р. 75 к.
1329. Корсетъ дамск!й изъ
голубого муаръ-батиста съ
низкимъ верх, и длин, нй-
зомъ, очень легк. и удобн.
для лЪта, на кит. yet, съ
шелк, лясе, разм. отъ 44
до 76 с/м.—9 р. 50 к.
1298. Корсетъ—последняя нов.—
изъ красиваго кутиль-дека-
дансъ-броше, низюй кверху
и длинн. книзу, на китовомъ
yet, съ подвязк. внизу, 1—
шина планшетки 31 c/м., раз-
мЬръ отъ 46 до 80 с/м.—8 р. 85 к.
1330. Корсетъ съ полуплан-
шеткой спереди, съ низк.
верхомъ и длиннымъ ни-
зомъ, очень элегантной
вы- фигуры, разм-Ьры отъ 44? до
70 с/м.—9 р. 25 к.
1331. Корсетъ дамск!й,
спереди со снуровкой,
задъ глухой, гладюй
изъ лиловаго батистъ-
муара, размеры отъ 50
до 80 с/м.—8 р.
1319. Корсетъ для полныхj
особъ съ прямою планшет-
кой и очень длин, низомъ,
сокращающ. полноту, изъ
бумажнаго батистъ-муара,
ijBtra гелютропъ, съ шел-
ков. снуромъ, paзмtpъ отъ
56 до 86 c/м.—11 р. 50 к.
1287. Корсетъ изъ кутиль-
броше, съ жел. отд. и съ
прям, планш.,выщ. 33 с/м.,
на рог. кости, сънит. снурк.,
размЬръ отъ 44 до 80 с/м.—
4 р. 75 к.
1324. Корсетъ для полныхъ
н _ особъ, съ прямой план-
рсетъизъ бумажн. щеткой, изъ б-Ьл. кутиль съ
частымъ лиловымъ рисуя-
комъ, на китовомъ yet,
съ шелков, снуркбмъ, Ко-
роткая , кверху и длиннымъ
книзу, разм-Ьры оъъ 50—86
с/м —7 р. 50 к.
1311.
шелковист, батиста' цвЪт.
кремъ, очень легк1й, на ки-
товомъ yet, съ шелковымъ
снуромъ, вышина планшет-
ки 28 c/м., разм. отъ 44 до
70 c/м.—5 р. 65 к.
1247. Корсетъ для беремен-
ныхъ и кормящихъ, НОВ.
конструк., весьма покой»,
и удобный съ резин, и сНу-
ров. на бок. и застежк.
спереди, изъ кутиль iietT.
экрю, съ нитян. снурк., на
китов, yet, дл. план ветки
30 c/м., разм. отъ 50 до 78
с/м.—6 р. Тб к.
1261. Корсетъ изъ кутиль цв.
юлг, , - экрю, удобный для худыхъ
1309. Корсетъ Стюартъ съ ц полныхъ особъ, вышина
длинной тал1ей, изъ тюля планшетки 31 c/м., разм^ръ
цвЪта кремъ, на китов. yet, отъ 46 до 86 c/м., на рого-
съ шелковымъ снуркомъ, вод К0Сти,
вышина планшетки 28 с/м.,
разм. отъ 44 до 80 с/м.—
Б р. 75 к.
1262. Корсетъ Celnture изъ
французск. цвЪтн.кутиль-
броше, очень красивый,
легк. и короткш, вышина
планшетки 28 c/м., на ки-
товомъ yet, съ шелков,
снуркомъ, разм. отъ 44 до
72 с/м.—5 р. 60 к.
1277. Корсетъ мужской, въ особенности рекомендует-
ся кавалеристамъ и вообще военнымъ, а также стат-
скимъ длябаловъ и вечеровъ и для исправлен1я фи-
гуры, д^лаетъ послЪдн. весьма грациозной, поднимаетъ
грудь и по желан!ю стягиваетъ живот., разм. 70, 75, 80,
85, 90 с/м. въ тал!и, изъ кутиль цв4та ciparo—12 р.
1197. Корсетъ Паресезъ
съ резин, въ бокахъ и
застежк. спереди (какъ
показ, на рисун.), очень
удобн. для особъ, котор.
ие могутъ носит, обыкн.
коре., изъ тюля и кутил.
цвЬта экрю, съ нитян.
снурк., на китов, yet,
вышин, планш. 30 с/м.,
разм. отъ 44 до 86 с/м.—
5 р. 60 к.
Тоже для подростк. изъ
кутиль цв. кремъ, дли-
на планш. 28 c/м., разм.
отъ 48 до 64 c/м., на рог.
кости—3 р. 75 к.
Прим п>чан1е
помпщвннихъ здпеъ рисунках» корсетоеъ.
1237. Корсетъ бюстодержа-
гель изъ тюл. съ резин, въ
бокахъ и со снуров. сзади;
передъ на пугов., внизу под-
вяз. для чул., который дер-
жать плотно низъ корсета,
всл^дств!е чего полн. жи-
вота заметно уменьшается.
Корсетъ легши, покойный
и совершенно свободный—
6 р. 60 к.
1 р. 75 к.
I. На заказъ корсетов» ив дплаемъ, равно не дплаемъ никаких» измпненгйи передплокъ в»
кахъ корсетоеъ.
Шелковый снуръ для корсета (лясе) OTfltnbHO стоить 65 к
1304. Корсетъ Ласточка изъ
1286. Корсетъ изъ голубого 6tn. тюля, очень низшй въ
кутиль броше, на китовомъ видt кушака, вышина план-
yct, съ шелковымъ снурк., шетки спер.—28 c/м., сбоку
вышина планшетки 28 с/м. 16 c/м., на рогов, кости, съ
разм. отъ 44 до €8 c/м.— нит. снурк., разм. отъ 44 де
, съ шелковымъ 6 р. 40 к. 70 c/м.—3 р. 60 к.
снуркомъ—5 р.
1272. Корсетъ дамск. изъ
кутиль съ голуб, рисун-
комъ, выш. планшетки
28 c/м., разм. отъ 44 до
68 c/м., на рогов, кост.
съ нит. снур.—5 р. 76 к.
1202. Корсетъ Саламбо ис-
ключит. для худ. особъ, не
имЪющ. ПОЛИ; бюста, изъ ку-
тиль цв. экрю, план. 35 с/м.,
разм. отъ 44 до 68 c/м., съ
шелков, снурк., на китов.
yet—7 р. 40 к.
Къ нему HMtioT. полуша-
рообразн. подкладк. Cleo-
patra, который вкладыв. въ
бюстъ ниже бретел. и не да-
ютъ мяться коре, въ груд.,
фиг. при этомъ остает. все-
1239. Корсетъ для институ-
токъ отъ 12 до 15лФтъ, изъ
тюля цв. кремъ, съ нитян.
снурк., на роговой кости,
длина планшетки 30 c/м.,
разм. отъ 46 до 64 с/м.— гда грацюзной, за пару—
2 р. 75 к. 1 р. 75 к.
Реклама
корсетов.
Англия.
Франция.
1910-е
юбки, обтягивающие бедра,
юбки с волочащимся шлей-
фом, — волнующееся море
юбок, в котором можно было
утонуть; панталоны из перка-
ля, полотна и пике, простор-
ные белые панталоны, которые
болтались бы на мужских бе-
драх, как на чучеле; наконец,
ночные сорочки, которые за-
стегиваются до самого ворота,
дневные, обнажающие шею и
грудь, сорочки, держащиеся
на узеньких плечиках, сорочки
из простого шертинга, ирланд-
ского полотна, батиста, — по-
следний прозрачный покров,
который скользит по телу, спу-
скаясь вдоль бедер. Выставка
в отделе приданого далеко не
отличалась скромностью. Здесь
женщину поворачивали во все
стороны и рассматривали без
платья — и не только меща-
ночку в полотняном белье, но
и богатую даму, утопающую в
кружевах. Этот открытый для
публичного обозрения альков
со всей его сокровенной ро-
скошью, с плиссе, отделкой,
кружевами становился олице-
творением утонченного развра-
та, когда эти дорогие прихоти
переходили всякую меру. Жен-
щины начинали опять одевать-
ся, и белый водопад белья снова
нес мириады юбок, трепетных
и таинственных; шуршащая,
только что вышедшая из-под
пальцев белошвейки сорочка,
панталоны, такие прохладные
и еще сохраняющие складки,
образовавшиеся от лежания в
68
Модели
платьев.
Журнал
“Фемина
Франция.
1,905
картонках; всем этим пред-
метам из перкаля и батиста,
мертвым, разметанным по при-
лавкам, разбросанным или сло-
женным в кипы, предстояло
приобщиться к жизни тела,
стать благоухающими и те-
плыми, напоенными ароматом
любви; то была сокровенно-бе-
лая дымка, осеняющая землю
по ночам; она уносилась вверх,
обнажала розоватый блеск ко-
лена, ослепительного на фоне
матовой белизны и сводящего
мужчин с ума (Э. Золя. “Дам-
ское счастье”).
В 1880-е годы доктор Егер
предложил белье для мужчин
и женщин из овечьей шерсти.
Гигиенические достоинства у
этого белья, прозванного егер-
ским, конечно, были, но они
сводились на нет крупным не-
достатком — его трудно было
стирать. Практичность и ком-
фортабельность моды еще толь-
ко начинала занимать умы про-
изводителей массовой одежды.
Красота фигуры продолжала
требовать от женщины значи-
тельных жертв. Француженки
говорили: “Чтобы быть краси-
вой, надо родиться красивой.
Чтобы казаться красивой, надо
страдать! ” И они страдали. С не-
женской силой мода затянула
дамское тело в конце XIX века
в новый корсет (sansventre),
который опускался так низко,
что полностью закрывал жи-
вот, расплющивая его. Спину
корсет выгибал, а бюст фор-
мировал так, что фигура ка-
залась немного наклоненной
70
iALLERYor FASHION
тожка
Де Форе.\)б
журнала .i/«j
Attc.itiii. II
Франция. Iff 10
вперед, при этом грудь должна
была иметь вид монолитного
целого. Платью полагалось мяг-
ко нависать над поясом, об-
разуя так называемое “осиное
брюшко”, в области коленей
предельно сузиться, а внизу
раскрыться широким веером
воланов и шлейфа. В конеч-
ном счете получался модный на
рубеже XIX и XX веков жен-
ский силуэт в виде латинской
буквы S.
Лукавая мода умудрялась
одновременно делать реверан-
сы эмансипированным жен-
щинам, которые шли учиться
и работать в синих юбках с
белыми блузками, и традици-
онно беспомощным мужним
женам в кружевных пенью-
арах. Такая хранительница
домашнего очага, застигнутая
внезапным гостем без корсе-
та, чувствовала себя неодетой.
Между тем известные своей
тягой к рациональному костю-
му женщины Англии начали
подрывать вековые устои тем,
что ослабили шнуровку сво-
их корсетов. “Новый русский
базар” в 1886 году информи-
ровал подписчиц, что “в Лон-
доне основалось новое обще-
ство рациональных костюмов,
члены которого — лондонские
дамы — недавно собрали мно-
гочисленный митинг. В защиту
новых костюмов произнесены
были горячие речи и ораторы-
леди фигурировали в проекти-
руемых новых гигиенических
дамских панталонах. Митинг
72
НЕУ & EDUCE
. Sachs, und Konigl. Ruman. Hoflieferanten
Abteilung: Damen-Wasche
s
M. 5.40 5.60
Unsern Haupt-Katalog
mit Uber 5000 Abbil-
dungen versenden wlr
unberechnet undporto-
frel.
Nr. 3629. Stoff:
Elsisser Madapolim Nr. 337,
feinfSdig. Oarnlerung:
Stickerei-Falbel.
OrOOe I II
Е»
ЕОл'л
a.x«3 I u
Kg’S-2
o^O:w
III
4.20
48.30
II
4.00
46.00
Form 3292. Els. Renforce Nr. 333.
feinfSd.Besatz: Batist-Stickerei.
Form 3525. Elsass.Renforct
Nr. 336, mittelfeinf3dig.
Besatz: Langettenstickerel.
GrStie 1 II HI
Stflck M. 2.15 2.25
Dtzd. M. 24.70 25.90
OrOGe _ I II III
Stflck M. 2.70
Dtzd. M. 31.10
Nlohtgefillende Wares
werden
bereltwllllgat inrllckj’rnoiumen
oder uiugetHUHcbt.
Form 3277. Elaasser Renforct Nr. 313,
mlttelleinfSdig. Besatz: Batist-Stickerei
Siumchen und Zierstich-BOrtchen.
ОгбОе I
Stock M. 3.80
Dtzd. M. 43.80
привлек массу любопытных,
но в дамской публике встретил
чрезвычайно мало сочувствия”.
Эти гигиенические панталоны
представляли собой нечто вроде
комбинезона — простой без
оборок лиф, сращенный с таки-
ми же лаконичными длинными
штанишками. Поиски нового
белья — это попытки соеди-
нить в одно целое несколько
элементов старого.
Настоящий прорыв осуще-
ствила в 1889 году францу-
женка Эрмине Кадолль. Она
выставила в своей корсетной
мастерской изделие, получив-
шее название le Bien-Etre —
“благополучие”. Легкий и удоб-
ный лифчик Кадолль был из
кружев, тюля и шелка. Чашеч-
ки поддерживали две сатиновые
Реклама видов
реформенного
белья в Англии
и США. 1910-е
2.35
27.00
2 80 2.00
32.20 33.40
73
ленты, а сзади вся конструкция
прикреплялась к поясу-корсету.
Это был, в сущности, первый
вариант бюстгальтера. Разум-
ных доводов Кадолль женщины
не услышали, зато они услыша-
ли знаменитую в 1890-е годы
“королеву полусвета” Клео де
Мерод. Эта любовница короля
Бельгии Леопольда, талия ко-
торой составляла 32 см, ввела в
моду поговорку: “Объем талии
прекрасной дамы не должен
превышать объема шеи ее по-
клонника” .
Но, как это часто бывает в
жизни, апофеоз чего-либо —
верный знак его скорой гибели.
До падения корсета оставалось
два десятилетия. Пока же кор-
сетное производство расширя-
лось, причем не только за счет
количества произведенной дам-
ской упряжи, но и разработки
новых художественных моделей.
Модные издания рекомендовали
корсеты то в стиле Генриха II,
то в стиле Людовика XV.
Славу успешных корсетных
фирм и мастерских подогрева-
ла газетная реклама: “В лет-
ние корсеты не вшивают ко-
стей. Эти корсеты изобретены
г-жой Дюмулен. Они в большом
ходу”. “М-м Бретон производит
удивительные шелковые муаре
корсеты различных цветов”.
С 1890 года настойчиво рекла-
мировалось белье поставщиков
английского двора “Эдмондса,
Ора и К°”: трикотажные комби-
незоны и фуфайки с эластичной
вставкой.
74
Э. Мане. Портрет мадам
Мишель-Леви. Франция. 1882
15
Несмотря на успехи кор-
сетных фабрикантов, многие
женщины пользуются услуга-
ми домашних портних. Для них
журналы мод помещают вы-
кройки и подробные описания:
“На корсет берется шелковая
материя бледно-зеленого цвета
с оборкой из белых кружев, вы-
шитых золотом. Лифики, наде-
ваемые сверх корсета, делаются
из тонкого полотна, перкаля,
лино-батиста или нансу; корот-
кие с полуоткрытым воротом
и с сердцеобразным вырезом
они гарнируются узким круже-
вом или красивой вышивкой”.
Кроме деловой информации,
клиентки узнают курьезную.
“Новый русский базар” в 1891
году писал: “Парижане пока-
тываются со смеху над одним
американским изобретателем,
который хлопочет о патенте на
электрический корсет, заверяя,
что этим изобретением устано-
вятся сразу чистые нравы. Се-
крет в том, что как только сме-
лый воздыхатель коснется рукой
корсета, вдруг раздается шум,
подобно свистку локомотива.
Проверял на трех своих доче-
рях”. Что ж, корсеты многое
могли бы порассказать о нравах.
Д. Гульбрантон.
Пол и ти чес к а я
карикатура
на Францию
из журнала
“ С им пл ициссимус”.
Германия. 1910
конце XIX века Европа изнывала от ханжества
и лицемерия. Дело доходило до того, что воспи-
танниц пансионов заставляли принимать ванну в
белье — длинной нижней сорочке, чтобы девушки
не могли увидеть собственного обнаженного тела.
Женщина, наглухо задрапированная в платье с высоким воротни-
ком-стойкой, и под платьем представляла собой хорошо укреплен-
ный объект. В комплект белья входили: ночная и дневная рубашки,
панталоны — все длиной до щиколоток. Корсет, облегающий грудь
и бедра, который получил название лифа-панциря, корсетный лиф,
надеваемый на корсет (cache-corset), две или три нижние юбки,
все это носилось под платьем, кроме ночной рубашки, которая тоже
иногда надевалась. Как пошутил, вспоминая женщин своей юности,
Жан Кокто: “Раздеться — это нужно было предусмотреть заранее,
словно переезд”. Мужья не без оснований считали корсет оплотом
супружеской верности. Зашнуровать его как следует могла только
личная горничная. Ее услуги оплачивались особенно высоко. Любов-
ник обеспечить столь методичную шнуровку не мог — вот и улика.
77
Изабель Юпп ер
в роли “дамы
с камелиями ”
Мэрилин Монро
в костюме
дамы “бель
эпок”. Фото
С. Битона
Дж. Элтинж.
Травестийный
актер
в бродвейском
фарсе “Кузина
Люси”.
США. 1915
Подавленная сексуальность
Викторианской эпохи постепен-
но сублимировалась в очень бо-
лезненный интерес к нижнему
белью, которое никогда еще так
высоко не ценилось. Сгустив-
шееся в обществе ханжей не-
вероятное напряжение вокруг
запретной эротической темы,
нашло разрядку в появлении
огромного числа публичных до-
мов, кабаре и варьете со стрип-
тизом. Можно только предста-
вить, какую роль играло дамское
белье в работе этих учреждений.
Кокотки, исполнительницы кан-
кана, певички кабаре внесли
78
ReserVeE- AVJX F-AM’lLES
много разнообразия в бельевой
ассортимент, беззастенчиво его
демонстрируя, как легендарная
Нана из одноименного романа
Золя, чьи батистовые широкие
панталоны с разрезами возбуж-
дающе вздувались при каждом
наклоне. Парижские кабаре —
родина черного белья.
Братья Гонкур в своих
“Дневниках” не без некото-
рого мистического ужаса опи-
сывают вульгарное торжество
полуодетого женского тела:
“На Елисейско-Монмартр-
ском балу — какая-то жен-
щина на высоченных, острых,
как гвозди, каблуках, в шел-
ковых чулках телесного цвета.
Перед второй фигурой кадрили
М. Неймон.
Афиша кабаре.
Франция. 1896
она наклоняется, подхватыва-
ет и высоко поднимает юбку,
заправляет все свое белье в
панталоны; затем бросается
вперед, словно ныряет, и, при-
гнув голову к животу, задрав
юбку кверху обеими руками,
притопывает, отбивая стре-
мительную дробь, показывая
ноги до колен и панталоны до
предела... Вид возбужденного
животного, какая-то задорная
коза... Она ловко, в бешеном
темпе, подкидывает над собой
и вокруг себя белые оборки
своей юбки. Когда она на-
клоняется и как бы ныряет,
подбрасывая вверх свой зад,
облако юбок поднимается над
ней. Когда она бросается впе-
ред во второй фигуре кадрили,
ее юбки превращаются в струи
80
А. Тулуз-
Лотрек.
Афиша
Джейн Аврил.
Франция. 1893
А. Яковлев.
Рисунок для
журнала
“Сатирикон ”.
Россия. 1910-е
водоворота”. Так выглядела
парижская кокотка на сцене.
За кулисами она превращалась
совсем в другую женщину.
Знаток злачных мест Пари-
жа, художник Тулуз-Лотрек
рисовал полуспущенные чулки,
полурасшпурованные корсеты,
свалившиеся с плеч рубашки и
панталоны парижских коко-
ток — такие же измятые, как
их отдыхающие после работы
хозяйки. Публичный дом стал
местом, где впервые появилось
цветное белье, которое, как
считалось, основательно подо-
гревало воображение клиента.
Для артистов кабаре лон-
донская фирма “Айзод и сын”
в 1890 году рекомендовала
свои “лучшие в мире атлас-
ные артистические корсеты
81
“ Реформиро-
ванное” белье
изысканных цветов: старого
золота, красного дерева, мор-
ской волны, янтаря, черные и
белые, удобные даже в теплом
климате благодаря отличной
вентиляции”.
Розовые и голубые атласные
корсеты девиц из “Мулен Руж”
были, между прочим, предме-
том тайной зависти благопри-
стойной женской публики. Ей-
то предлагались сомнительные
результаты научных изысканий
в области гигиены. Полотняные
уродцы с лямками, лишенные и
намека на кружево. К счастью,
эти унылые опытные образцы
были проигнорированы жен-
щинами и дальше лабораторий
не продвинулись. Зато многие
дамы оказались легкой добычей
газетной рекламы под деви-
зом “Вот как я увеличила свою
грудь”, которая гарантировала
в короткий срок достижение
идеального, великолепного,
пышного бюста. Правда, часто
на последней странице этой же
газеты фельетонист сообщал,
что патентованные средства
82
“делают упругой отнюдь не
грудь, а кошелек шарлатанов”.
Новый эротический под-
текст получила нижняя юбка.
Дозволена цветная, считавша-
яся раньше непристойной. Во
многих романах рубежа сто-
летий упоминается маленькая
проблема любовников — в ли-
хорадке страстных объятий пу-
таются и обрываются завязки
нижней юбки. Многие женщи-
ны тем не менее предпочитали
пуговицам именно завязки, ко-
торые можно было затянуть и
ослабить по желанию.
Ничто так не будоражило
мужское воображение, как
шорох нижней юбки. Дамы,
weiche. schlaffe.
MEDIZINISCHEN FAKULTAT IN PARIS.
Die wunderbare, wissenschaftliche Entdeckung eines hervorragenden
Gelehrten entscheidet diese schon seit langem bestehende
Streitfrage, und nach gliinzend bestandenen Proben
wird diese Entdeckung von einer Anzahl
beriihmter Arzte ubernomtnen und
warmstens empfohlen.
Einc --------- ------...
hSngende Bflste ist bei der
Frau ebenso abnorm wie
das vollstandige Fehlcn der-
selben. In beiden Fallen
mangelt ihr die Schdnheit,
der Reiz und die Gesund-
heit einer richtigen Frau.
Um die Verkorpentng jenes
bezaubemden Geschopfes zu
sein, ist vor alien Dingen
eine vollkommen ent-
wickelte, feste Biiste unbe-
dingt erforderlich. Ist es
nun aber moglich, weiche
hangende Briiste, die roll-
standig leblos scheinen, Wie-
der fest und straff zu ge-
stalten? Kann man auf
einer ganz flachen Brust
eine voile runde Biiste er-
zeugen?
Das sind die Fragen, die
einer Anzahl der distinguier-
testen Arzte der Medizinischen Fakultat
wurden. Zuerst zweifelten sie daran. ------------ —-------.--------- — o--------- --------- o------- ------- -------
die bemerkenswerte Entdeckung von Professor Muller unter- j Ansichten, in so groBer Menge von wirklichen Autoritaten
vennag, Oder weiche von
Jugend aul unentwickelt ist,
leistct, meiner Obcrzeugung
nach, die Ncuzonic-Methode
groBe Dienste, indem sic das
ersetzt, was vielen Frauen
von der Natur versagt wor-
den ist” Dutzende anderer
Arzte gaben Shnliche Er-
klarungen ab.
Wenn nun aber so viele
Beruhmtheiten, distinguierte
Mitglieder der Medizinischen
Fakultat schriftlich jene Ent-
deckung von Professor
Muller, urn da eine BQste
zu erzeugen, wo vorher
nichts existierte, gutheiBen,
konnen Sie dann noch
einen Augenblick an der
groBartigen, erzeugenden
Kraft dieser Methode zwei-
—-,y feln? Diese Gelehrten spra-
chen ihr Urteil erst dann
in Paris vorgelegt i aus, nachdem sie mit eigenen Augen die mit der Neuzonic-
Nachdem sie aber Methode angestellten Versuche gesehen hatten. Derartige
Biisten-Entwickler Exuber
wandelt Uiren Busen in wenigen Tagen um.
Bcmerkenswertc Entdeckung einer Pariserin, Madame Helene Duroy.
Drei I’ariser Aerzte spreehen sich anerkennend und lobend iiber
die vorziigliclien Resiiltatc aus.
Man muss es der franziisischen Basse
lassen: eine Eigcnschaft, die sie in aus-
gepragtem Masse besiUt, ist sehiipfe-
ГЧs«•»>.-« < I tn.- und ErhndUligsgeist. Jeder
Taj; bring! uns einen neuen Bewcis
•brer aiisserordeiitlichen Vielscitigkrit.
" ie ex schcint. ticwahrt nun auch cine
rrau, eine angcsehene Pariserin. Ma-
1 II. b lie Duroy, diese kosfbare
Kasseiicigcntuiiilielikcit, indem sie cine
l.ciucrkenswertc Entdeckung iiiaciite.
die. idmc viellcicht die Wichtigkcit und
Bedeutung grosser wiMenscbaftHcher
ErHndungcn zu habcn. doch bcrufen ist,
die gauze Fraucnwclt in Bewcgung zu
setzcii. Es ist dies niebt zuvicl g<-
sagt. dcnn es ist Madame Helene Durov
grlungcn, durch die Ausarbcitung einer
ueu. ii Methode, .Bust.nintwu kl. r Ex-
uitcr- geuannt. endlich den richtigen,
so langc vergebitch gesmhtcn Weg zu
linden, um einc mage re Brust in cine
voile, wrdilgeformle zu cntwiekeln Oder
emeiu ersehkifl ten, hangcnden Busen
seine erste StrafHieit und Halt wieder-
zugebeo.
Doch lasscn wir das Wort Madame
Helene Duroy sclbst:
Jlewiss. ich kann esheutclaut prokla-
mieren: Keine ungrazioseu Frauen, keine
magcrrn Buslen, keine kuochiucnSchul-
tern, keine schlaffcn, hangenden Briiste
inctir! DcrZufall spendetc niir das Ge-
liiigcn, wo so viele andcre vrrgebens
gesucht. Im Verlauf weniger Tage er-
moglicht es mcinewirklich an das Wun-
derbare grcnzendc Entdeckung. cine
voile, runde. feste und barmoniscb rnt-
wickelte Brust zu erhalten. woblgc-
formteii Hals und beu undcrungswurdige
Kchultcrn. Mein Verfahrcn. das von
Tausenden erkcnntlicbcr Damen als
uunderbar bezeiclinet wird, gleicht
kciucm der bishcr auempfoblenen, es
ist nichts cinzunclimcn; von Tag zu
Tag scliru Sie wie durch ein Wunder
Hire Brust sichcntw tvkeln.sicli fcstigcn.
und bald sind Sic freildig llbcrrascht
durch die ungcabnte t'lnwandlung Hires
Acussercn. und jcdertnann wird die na-
turliche und hcrrlichc EnHaltung Hires
Buscns konstaticroii konnen.
Mein Biistcnentwit'kler Exuber hat
die Anerkennung dreier niigcschrner
1‘ariser Aerzte crobcrt, die Doktoren
Ccecaldi, TrifOnofl, Duciic habcn inir in
cinein pcr.sonlichen Sclircit.cn ihre Br-
wundcrung fur nieine Methode ausge-
drui'kt: sic cinpfehlcn sie itiren I'atieu-
tinnen und wunschen, dass sich alle
Frauen dcrselbcn bcdiencn inochtcn.
Ich wunsehte nun von Herzen, dass
alle nieinen .Bustenentwlcklcr Exuber’
konnen lernten, und dnmit einc titiig-
liebst grosso Anzahl meiner l.cserinncn
in der Lage ist, seine guten Wirkungcn
auszuproben, habe ich ein besondcrcs
I'cbereinkmnnicn get rotten und mich ent-
schlORSen, jeder dcrselbcn kostctilos
einen ausfiihrlichcn Bericht ub« r incinc
Entdeckung und die Mittci. die ge-
wunsehte Flillc und Festigkeit des
Buscns zu erlangcii, saint meiner Photo-
graphic zukommen zu lasscii. Sie habcn
zu diesem Zwcckc, nur untenstchcndcn
Coupon abzutrennen und ihu ingcschlos-
senem Briefc unter Bcifugung einer
20-Pfennig-Markc zu adressieren an:
Mme. H diene Duroy. Di vis ion (MG,
12. Chaussee d'Antin, Paris.
Schreiben Sic heutc noch, um zu-
fricdcngestellt zu werden, dcnn Icider
kann ich mcinc Leserinnen nur wahrend
der aut diese Insertion (olgenden N Tage
von dieser Vergiinstigung nrotitienn
iassen. Frankatur der Briefc tur das
Ausland betragt 20 Pfennig, der Post-
kartcu 10 Pfennig.
Coupon Nr. 63 G Nmt!................................................................
berechtigt, kostenlos die Mitteilung I xdrei(WS.
der Mittel zur Entwicklung und I
Festigung des Busens zu erhalten. t Stadt:-----------------..............----------
83
Рисунок из
юмористи-
ческого
журнала
“Шаривари ”.
Франция.
1899
Парижская
прачка.
Открытка.
Франция.
1900-е
добивались его специальным
подбором тканей, а именно:
на юбке из Дамаска размеща-
лись три волана — из кружева,
репса и крепа. Когда женщина
шла, танцевала или садилась,
подхватывая юбку платья ру-
кой, подкладка платья из таф-
ты терлась о воланы нижней
юбки и возникал нежный ше-
лестящий звук. Этот шумовой
эффект назывался “фру-фру”
от французского frou-frou —
шорох. Словечко вошло в моду.
Фру-фру звали лошадь Врон-
ского, “фру-фру” было при-
певом модных комических ку-
плетов, в которых сообщалось,
что мужчинам нельзя не сойти
с ума от шороха женских юбок.
Но и высокая поэзия вдохнов-
лялась этим звуком. Темные
шелка изящной блоковской
Незнакомки “упругие, тугие,
шумные, поющие”: “Зашепта-
лись тревожно шелка”, “меня
дразнил твой темный шелк”.
И глядя па “тонкий стан, шел-
ками схваченный”, Александр
Блок грустит: “Неужели и
жизнь отшумела, отшумела,
как платье твое”. Век корсета
уж точно отшумел.
Энтузиасты продолжали изо-
бретать альтернативное белье.
В 1893 году Мари Тучек запа-
тентовала “бюстодержатель” с
чашечками, он должен был под-
черкнуть естественную форму
бюста. В 1903 году в Париж-
ской медицинской академии
был опробован бюстгальтер
женщины-врача Гош Capo. Она
изготовила его, просто разрезав
84
№ Bu <h>i корсет он
и:; а иг. hi й скрл '
_£и ф/иищулскил-
>ррсурн<1.4ов мо(1
/Ш гг.
Мастерская
пополам корсет: верхняя по-
по пошиву нижних
юбок в Доме моды
Пакен. Франция.
1911
ловина стала бюстгальтером,
нижняя поясом. Незадолго
до этого Гош разработала ги-
гиенический дамский корсет,
освободивший грудь и живот
женщины и опиравшийся лишь
на бедра. В 1907 году журнал
“Vogue” впервые использует
при описании бюстгальтера
слово “brassiere”, дословно
“упряжь” — оно утвердилось
у англоязычных пародов,
французы предпочитают на-
звание сутьен жорж (soutien-
gorge). Немецкий синоним
“bust hale” больше прижился
в России.
Хотя корсет постепенно вы-
ходил из моды, все же для при-
личной женщины наличие его в
гардеробе считалось обязатель-
ным вплоть до 1908 года. По-
следнии нокаутирующий удар
по упругим атласным бокам
корсета нанес законодатель
новой женской моды парижский
модельер Поль Пуаре. Первой
новые модели продемонстриро-
вала хрупкая жена модельера
Карикатура на даму
в “реформенном платье”.
Англия. 1904
Дениза. Под струящиеся пла-
тья Пуаре, свободно облегав-
шие стройную фигуру, пона-
чалу надевали облегченный
каучуковый корсет, но вскоре
был аннулирован и он. Погова-
ривали даже, что к Пуаре при-
ходили бить челом владельцы
корсетных фабрик. Ведь в од-
ном Париже изготавливалось в
год пятьдесят миллионов корсе-
тов. Но дуновенья моды могут
87
Один из
механизмов
застежки
корсета.
Европа.
Конец 19 в.
быть столь же разрушительны,
как и природные стихии. Про-
изводители роскошной дамской
упряжи были разорены. Потер-
пели и владельцы сталелитей-
ных концернов, которые делали
основные деньги именно на за-
стежках к женским корсетам,
их изготавливали из высоко-
углеродистой стали, очень до-
рогостоящей. (Кстати, добрую
половину европейских произ-
водителей корсетов такими за-
стежками снабжали сибирские
заводчики.)
В 1913 году одна из светских
дам Америки, прямой потомок
изобретателя парохода Фул-
тона, Мэри Фелпс Джекобс,
собираясь на бал, обнаружила,
что корсет некрасиво видне-
ется в вырезе вечернего пла-
тья на спине. Мэри в спешке
попросила свою горничную
из подручных средств — двух
носовых платков и двух ро-
зовых ленточек — изготовить
ей коротенький бюстгальтер.
Возвратясь с вечеринки, где
она имела успех, деловитая
американка засела за чертеж
бюстгальтера собственной кон-
струкции. Под названием “бес-
спинный лифчик” Мэри Фелпс
запатентовала свое изделие в
1915 году. Вначале ее модель
не пользовалась успехом, но
протекцию даме составил муж,
по счастливой случайности —
служащий корсетной фирмы.
Он предложил предмет своим
хозяевам за пятнадцать тысяч
долларов. Сделка состоялась.
Приоритет Мэри Фелпс в Аме-
рике оспаривает фирма Отто
Тизлинга, известного по про-
звищу “Титслингер” (“тите”
в переводе означает грудь, а
“лингер” — дамское белье).
Этого сына немецких эмигран-
тов, работавшего на корсетной
фабрике, угораздило влюбить-
ся в оперную диву Сванильду
Олафсен, отличавшуюся дале-
ко не стандартным размером
бюста. Тизлинг разработал
для любимой женщины нечто,
оказавшееся при ближайшем
рассмотрении бюстгальтером.
Потом Отто, с немецкой акку-
ратностью просчитав барыш,
начал серийное производство
лифчиков в Америке и не про-
гадал.
Бюстгальтер 1910-х годов —
это “заборчик” из эластичных
полос шириной 3— 10 см, число
которых можно было менять в
зависимости от объема груди.
Первая мировая война поста-
вила последнюю точку в судь-
бе корсета. Военный быт не
оставлял женщинам времени
88
Корсажная
мастерская
в парижском
Доме моды
Редферна.
Франция. 1911
на то, чтобы каждое утро за-
стегивать массу крючков и за-
шнуровывать корсеты. Демо-
кратичный бюстгальтер решал
много проблем, в том числе и
стоимости этой вещички, не
сравнимой с ценой корсета. На-
конец, служебные инструкции
учреждений, куда вынуждены
были пойти работать женщи-
ны, запрещали носить корсет
и нижнюю юбку.
Что же, свободна, свобод-
на, наконец-то свободна? Нет,
будет преувеличением утверж-
дать, что все женщины были
рады избавлению от корсета.
Многие по разным причинам
90
сожалели о нем. Как говорила
героиня английской писатель-
ницы Сыо Таунсенд: “Англия
начала страдать бесхребетно-
стью с тех пор, как корсеты
вышли из моды”. Тем не менее
с 1 915 года все корсетные фа-
брики мира вынуждены были
перейти на производство бюст-
гальтеров. Правда, в прейску-
ранте самого респектабельного
московского магазина “Мюр
и Мерилиз” среди десятков
моделей корсетов все еще
значился один-единственный
“бюстдержатель тюлевый —
необходимая вещь для дома,
удобный и покойный”. Не
было у большинства русских
женщин и мини-панталон, т.е.
трусиков, хотя они изобретены
в конце XIX века, а в Европе
широко вошли в обиход после
Первой мировой войны, когда
Шанель создала свое “малень-
кое черное платье” и первые
элегантные вещи из вполне до
тех пор “бельевого” джерси. Не
получившая такого прозвища,
как Пуаре, но поистине Вели-
колепная, Мадам бросила вы-
зов ханжеству, она презирала
бессмысленный бабий ажиотаж
вокруг моды и высокородных,
но туповатых клиенток модных
домов:
Виды бельевого
трикотажа.
Фото из
журнала
“Фемина ”.
Франция. 1910
91
Лиловый лиф и желтый бант у бюста,
Безглазые глаза, как два пупка.
Чужие локоны к вискам прилипли
густо
И маслянисто свесились бока.
А. Яковлев.
Работы для
журнала
“Сатирикон ”.
Россия.
1910-е
Поет. Рисует акварелью розы.
Следит, дрожа, за модой всех сортов,
Копя остроты, слухи, фразы, позы
И растлевая музу и любовь.
Саша Черный. Пошлость.
Ни в одной стране мира
не переживали так пошлость
обыденности, как в России. Ее
власти боялись, с ней воевали
лучшие русские умы и души,
убивая пошлость прежде всего
смехом. После Чехова ни у кого
не получалось так убийственно
возводить в перл художествен-
ного создания очередную мод-
ную личину пошлости, как у
Саши Черного. Но он был не
одинок, он был одним из зако-
нодателей “Сатирикона”,а их
было несколько, остроумных,
талантливых, зараженных но-
выми европейскими идеями
правды в искусстве.
Если Саша Черный припеча-
тывал “проблему пола, румяную
Фефелу” словом, то художники
“Сатирикона” видели врага в
образе полураздетой, циничной,
совсем не жалкой, а, напротив,
92
отталкивающе самодовольной,
возбужденной самки.
В тщеславном, нестерпимо
остром зуде
Всегда смешна, себе самой в ущерб,
И даже на интимнейшей посуде
Имеет родовой, дворянский герб.
Заказать “ночную вазу” с
фамильным гербом для свое-
го будуара могла только самая
бездумная жертва моды. По
ее разумению, рядом с такой
“аристократической” вещью
в будуаре должно было фигу-
рировать только самое модное
белье. Но, боже, какими несве-
жими выглядят оборки и ленты
последних парижских корсетов
сразу после “рабочих момен-
тов” в ресторанных кабине-
тах. Эту специфическую во всех
смыслах атмосферу дешевого
пародийного декаданса тонко
схватил карандаш художника
“Сатирикона” А. Яковлева.
Это была его Тема. Десятки
мизансцен с дамочками в не-
глиже — но странно, кроме
вполне ожидаемого журналом
сатирического эффекта, кроме
брезгливости интеллигентной,
зрителя влечет тайна этого су-
меречного мира, он вызывает
почему-то элегическое чув-
ство — и сам художник не-
вольно оказывается в плену
пресловутой красоты порока,
и белое или цветное белье пе-
тербургских кокоток красиво
тает в сумерках равнодушного
города. На рубеже веков мо-
дель в белье писали почти все
великие живописцы: Ренуар,
Тулуз-Лотрек, Мане, Дега.
Властно очень манило, как
несравнимый ни с чем объект
художественного наблюдения,
оплывающее вокруг женских
тел облако модного, ну конечно
же, самого модного белья.
II. Бриссо.
Виньетка
для журнала
“Газетт дю бон
тон ”.
Франция. 1913
тиль “гарсон” (мальчик), модный в 1920-е годы,
поставил элегантных женщин перед необходимо-
стью всячески маскировать наличие у них бюста.
Сложная геометрическая задача была блестяще
решена. Куда что подевалось. Изумленным такой
метаморфозой мужчинам ничего не оставалось, как оценить свое-
образное очарование женщины-подростка с задорной короткой
стрижкой. По-мальчишески шаловливая, она была и чертовски
сексуальна, благодаря модной формуле “нагая под платьем”.
Добиваясь плоского прямого силуэта, мода приветствовала тон-
кое, бесформенное, вялое дамское белье. Под платье-рубашку с
заниженной талией надевали короткую прямую комбинацию с
тугим лифчиком, сплющивающим грудь, короткие панталончики
и пояс для чулок. Вечерние платья и сами были похожи на шел-
ковую комбинацию. Борьба за мальчишески узкие бедра велась с
помощью эластичного стягивающего бандажа. После 1925 года в
моде цветные шелковые и трикотажные комбинации пастельных
тонов из нового материала — фильдекоса. Невесомые батистовые
95
Элен Драйден.
Реклама белья.
Германия.
1923
Торговая
реклама
корсетов и
поясов.
Модели
платьев
из журнала
“Новости
моды ”.
Россия. 1924
и шелковые вещички обильно
украшались ручной вышивкой,
а часто и шились дома по самым
простым выкройкам. В России
заведение по пошиву “мягких
корсетов” Усольцевой называ-
лось “Ленинградская мастерская
художественного оформления
женской фигуры”. Ее продукция
пользовалась большим спросом,
а комбинации большевистской
фабрики “Красная швея”, по
признанию жен иностранных
дипломатов, были на уровне ми-
ровых стандартов, потому что
делались только из натуральных
тканей, с очень красивой вышив-
кой, а эскизы для них рисовали
известные художники. Это уже
потом в Советском Союзе нача-
лось санкционированное госу-
дарством поругание женствен-
ности, и русские красавицы ока-
зались один на один с монстром
советской легкой промышлен-
ности, для начала отказавшейся
от легкомысленного шелка. Не
удивительно, что торжествен-
ное слово “бюстгальтер” было
вытеснено небрежно-домашним
“лифчик”. Его только и заслу-
живали ситцевые и атласные
колпаки на широких бретелях.
Западные фирмы, напротив, не
знали, какими еще шелками об-
ласкать тело женщины. В 1930-е
годы появляется огромный ас-
сортимент дамского белья из
шелка, трикотажа и революци-
онного нейлона. Комбинации,
которые в 1920-е годы состояли
из одних прямых линий, теперь
кроятся “по косой” с большим
треугольным вырезом на тон-
ких бретельках. Иногда вместо
комбинации надевался ком-
плект из прилегающей шелковой
нижней юбки и бюстгальтера.
96
/> ю <• iii г ал bin ер ы
и корсеты
1940—1950-х
годов. США
Бюстгальтеры получили нако-
нец меру — нумерацию чашечек
от А до D (соответствует отече-
ственным номерам от 1 до 5).
В 1935 году вставляющиеся в
бюстгальтер подушечки прида-
ли бюсту дополнительную пыш-
ность, ведь мода снова подня-
ла на щит полновесную грудь.
Радость мужчин всего мира по
этому поводу не разделяли совет-
ские идеологические работники.
Иронические летописцы со-
ветской жизни Ильф и Петров
поведали о страданиях автора
рекламного плаката. “Редактор:
“А вот это что, вы мне скажи-
те?" Художник: “Официант-
ка”. Редактор: “Нет, вот это!
Вот! ” (Показывает пальцем.)
Художник: “Кофточка”. Редак-
тор (проверяет, хорошо ли за-
крыта дверь): “Вы не виляйте.
Вы мне скажите, что под коф-
точкой?” Художник: “Грудь”.
100
Редактор: “Вот видите. Хорошо,
что я сразу заметил. Эту грудь
надо свести на нет”. Художник:
“Я не понимаю. Почему?” Ре-
дактор: (застенчиво): “Велика.
Я бы даже сказал — громадна,
товарищ, громадна”. Художник:
“Совсем не громадная. Малень-
кая классическая грудь. Афроди-
та Анадиомена. Вот и у Кановы
“Отдыхающая Венера”. Потом
возьмите, наконец, известный
немецкий труд профессора Ан-
дерфакта “Брусте унд бюсте”,
где с цифрами в руках доказа-
но, что грудь женщины нашего
времени значительно больше
античной... А я сделал антич-
ную”. Редактор: “Ну и что из
того, что больше? Нельзя отда-
ваться во власть подобного само-
тека. Грудь надо организовать.
Не забывайте, что плакат будут
смотреть женщины и дети. Даже
взрослые мужчины... В общем,
бросим дискуссию. Все ясно.
Грудь — это неприлично”.
Не одни только советские
партийные работники боролись
с признаками пола в искусстве.
В предвоенной Америке бур-
ный расцвет стриптиз-баров
вызвал ответные меры пуритан.
Начальство нью-йоркской по-
лиции, подстрекаемое жена-
ми, в 1939 году официально
потребовало от голых танцов-
щиц чем-нибудь себя прикрыть.
Работницы бурлеска надели
трусики-“стринги”, долгое вре-
мя после этого остававшиеся их
профессиональной одеждой,
(пока в 1981 году голливуд-
ки
В примерочной
Голливуда.
Белье 1940-х
ский магазин Ф. Меллингера
не предложил рискованные
“стринги” покупательницам,
коммерческий успех этого дела
превзошел все ожидания).
Война замораживает бе-
льевую моду. Женское белье
посуровело во всех смыслах.
Никаких шелков, кружев, обо-
рок, вышивок. В Лондоне была
привлечена к суду портниха, ос-
мелившаяся вышивать на белье
цветочки. В домашней кройке
белья из парашютного шелка
соревновалось женское насе-
ление всех воюющих сторон.
Победила английская домохо-
зяйка, соорудившая ансамбль
из парашюта сбитого немецкого
летчика. Трафарет бортового
номера врага на трусиках смо-
трелся очень патриотично. В по-
слевоенном Советском Союзе
102
женщины распарывали по швам
трофейные комбинации, корса-
жи, ночные рубашки и снимали
с них выкройки. В 1940-е годы
в Европе модные дамские пан-
талоны, так называемые “мо-
тыльки” , имели расклешенные
штанины, отделанные оборка-
ми. “Мотыльки” упорхнули в
прошлое, унесенные ураганом
новой глобальной идеи моды —
идеи эластичности. Лучшее на-
учное завоевание мирных лет —
синтетические ткани для бюст-
гальтеров. Родина их — США,
но образ новой обольстительной
женщины, New Look, в 1947 го-
ду дала миру все же Франция.
Один из костюмов новой
сенсационной коллекции
Кристиана Диора не зря на-
зывался “Тайна”.Подоплекой
диоровской тайны был корсет.
Только он мог округлить бедро,
подчеркнуть бюст, затянуть
талию. Китовый ус снова был
затребован для корсета на ко-
сточках, так как пластмассовая
фурнитура успела уже доказать
свою ненадежность. Застежкой
служили жесткие крючки. Об-
легченный, но упругий, этот
корсет был из нескольких слоев
тюля, простеганных в разных
направлениях, и тонкого ат-
ласа. Самый модный цвет для
него — телесно-розовый, ими-
тирующий цвет кожи. Все эти
формы создавались портнихами
вручную. Длинный лиф был
настоящим скульптурным со-
оружением, в котором линию
груди вытягивали утюгом. На
103
груди и бедрах худеньких мане-
кенщиц допускались накладки.
Сидевшая в зале во время пока-
за коллекции Диора в Лондоне
Диана де Марли вспоминала:
“Мисс Роулэнд, сияя улыбкой,
взмахнула в воздухе очарова-
тельным корсетом из розового
атласа с кружевами, который,
по ее словам, составляет основу
современной фигуры. Эту ве-
щицу тут же затянули на хруп-
ком теле одной из манекенщиц
с такой силой, что у девушки
к лицу прилила кровь, а мисс
Роулэнд подбадривала: “Еще
чуть-чуть, дорогая”, и все мы
из солидарности задержали
дыхание”. Рассказывают, что
одна манекенщица от долгих
примерок все-таки упала в об-
морок. Стоявший рядом
Диор подхватил малыш-
ку, но с ужасом уви-
дел, что она все равно
лежит на полу, а в
руках у него — два
накладных бю-
ста. Огромная
ширина юбок
в вечерних
платьях
104
Диора достигалась за счет ниж-
них юбок. Сшитые из тафты,
они в нужных местах вскипали
пеной воланов, рюшей и розе-
ток. В 1950-е годы женщины,
которых журналы мод призы-
вали “держать осанку даже
дома на кухне”, надевали под
платье и особенно под свитер
и юбку двойной “каркас”: эла-
стичный пояс-корсаж, который
начинался выше талии и окан-
чивался ниже бедер (правда,
его изобретателю Марселю
Роше невдомек было, что див-
ная крутизна женских бедер
при ходьбе заставляет края по-
яса скручиваться), и плотный
бюстгальтер с простроченными
Корсаж, белье
и платья
К. Диора.
Модели
1950-х гг.
и платье
коллекции
Дома Диора
2007
остроконечными чашечками.
Очевидно, именно эту модель
имела в виду Марлен Дитрих,
когда в “Азбуке моей жизни”
на слово “бюстгальтер” дала
такое размышление: “Чтобы
мужчина повернулся и при-
свистнул — такое в Америке
встретишь нечасто. Это слу-
чается, если он увидел что-то
необычайное, например, четко
обозначившийся под платьем
или свитером бюст. Я нахожу
это очень трогательным, ибо это
указывает, что все мужчины
по природе идеалисты”. А кем
же еще можно быть рядом с
роскошной девушкой в “платье
для коктейля”, которое носили
с бюстгальтером без бретелек
(bustier). Остро оформленный
бюст, осиная талия, подчер-
кнутая пышными юбками —
105
женственность “нового стиля”
вызывает у истосковавшихся
по красоте европейцев взрыв
интереса к нижнему белью.
А тут еще дерзкие послевоен-
ные девчонки с визгом взлетают
вверх ногами на вечеринках с
рок-н-роллом. Так, благодаря
аристократическому Диору и
демократичному рок-н-роллу,
в который уже раз в истории
моды верхнюю строчку рей-
тинга снова захватили нижние
юбки.
“У них в городе клуб. Клуб
девчонок-подростков. Ну, зна-
ете, таких, которые носят крас-
ные носки и полосатые свитера
и пишут письма Френки Сина-
тре. Аптека — это у них вроде
генштаб. Да вы, наверное, их
уже видели? ...Пятнадцати-
летние малышки с торчащими
под облегающими свитерами
грудями; они это хорошо знают,
шлюшки, и делают так специ-
ально. И носки. Ярко-желтые
или ярко-зеленые носки, так
прямо поднимающиеся из ту-
фель без каблука; и пышные
юбки, и круглые коленки; и
всегда усаживаются па земле,
так скрестив ноги, что видны
белые трусики. Так, мне они
нравились, девчонки-подрост-
ки” (Б. Виан. “Я приду плю-
нуть на ваши могилы” ).
Пока модницы припоминали
бабушкины секреты крахмаль-
ного белья, навстречу ринулся
рынок и его новая услужливая
раба — синтетика. После вой-
ны, когда оказались невостребо-
106
ванными гигантские мощности
по производству парашютного
шелка, всяческих фронтовых
ремешков и застежек, гени-
альным коммерческим ходом
было их переориентирование
на производство бюстгальтеров.
Французская фирма “Дюпон”
в 50-е годы сделала революци-
онное изобретение:эластан —
лайкру. Добавление лайкры в
хлопковую основу придало до-
полнительную растяжку или
утяжку — в зависимости от же-
лания производителя. Другие
фирмы тоже сделали ставку на
синтетические добавки к хлоп-
ку. В результате женская грудь,
так долго угнетаемая разными
обстоятельствами, буквально
вырывается на свободу. Оста-
валось только внедрить идеалы
новой сексапильности в жен-
ское и мужское сознание.
Сеансы внушения успешно
проходили в темных кинозалах.
Теперь мода нижнего белья за-
висела от кино. Говард Хьюз
делает знаменитый рисунок,
где между двумя фюзеляжа-
ми самолетов гордо зависает
бюстгальтер с половинными ча-
шечками. Точно такой будет на
новой звезде Голливуда Джейн
Рассел. Благодаря проволочно-
му каркасу он так соблазнитель-
но приподнимет грудь актрисы,
что прокат фильма запретят.
Надин Талье
в голливудском
вестерне.
1950-е
Джейн
Мэнсфилд
в примерочной
магазина белья.
1950-е
107
Элизабет Тэйлор,
Брижит Бардо,
Софи Лорен,
Мэрилин Монро —
соревнование
бюстов
Героини Риты Хэйворт и Элиза-
бет Тэйлор заставляли зрителя
в зале задуматься о метафизике
белого и черного белья. Роко-
вые женщины-вамп в черном
белье и сами, кажется, не очень
были рады сокрушительному
действию своей телесной красо-
ты. Белоснежное белье еще до
того, как героиня успевала себя
как-то проявить, символизиро-
вало ангельский характер. Вре-
менное поругание голубиной
чистоты отрицательным героем
ничего не означало — в финаль-
ном объятии белые кружева
торжествующе сияли рядом с
обескураженной физиономией
красавца. Новая версия: черное
белье у кроткой блондинки, бе-
лое — у непутевой брюнетки,
поначалу озадачивала зрителя,
но и эта парадоксальная схема
скоро стала киношным штам-
пом. Женская половина зала,
всплакнув над судьбой главной
героини, не забывала подметить
фасончик ее неглиже, чтобы
поискать подобный в магазине.
Но корсеты Диора и Жака Фата
стоили дорого и покупались
только богатыми клиентками.
Основная женская прослойка
строчила в домашних условиях
нижние юбки из белого хлопка
с таким количеством воланов,
что даже в кульминационный
момент рок-н-ролла — пере-
108
ворот через голову — трусиков
не было видно.
В Голливуде тем временем
разработали теорию воздей-
ствия на зрителя полуодетой
актрисы, каковая более соблаз-
нительна, чем полностью обна-
женная. Мужская гигантома-
ния особенно поощряется Гол-
ливудом. В 50-е годы XX века
в моду входит так называемый
“агрессивный бюст”. Боевые
знамена этой моды подняли
Брижит Бардо, Софи Лорен,
Мэрилин Монро, втянутые про-
дюсерами в “войну бюстов”.
Их поклонницы, не так щедро
одаренные природой, могли ку-
пить в магазине бюстгальтеры
с надувными кармашками.
В 1986 году, когда “война
бюстов” давно отшумела, на ро-
дине киногероинь, в Голливуде,
109
Софи Лорен,
Мэрилин Монро
во всеоружии.
1950-е
открыли музей “звездного”
белья, где лифчики и трусики
секс-символов былых времен
сохраняют образцовые фор-
мы для благодарных потомков.
Личный вклад, например, Мэ-
рилин Монро в пропаганду мод-
ного белья и в защиту его бли-
стательного отсутствия нельзя
переоценить. Бюст Мэрилин
канонизирован по заслугам.
Обольстительной блондинке
не нужна была клейкая лепта
телесного цвета, которая по-
зволяла подтянуть обнаженный
бюст. Этой хитростью пользо-
вались многие голливудские
звезды, хотя отрывать ленту
от груди после съемки было
очень больно. Один из мужей
Мэрилин Артур Миллер считал
ее манеру не носить лифчика
свидетельством бесконечной
естественности этой женщины.
Костюмеры Голливуда утверж-
дали, что секрет обтягивающих
бедра платьев Мэрилин Мон-
ро в том, что они надевались
на голое тело и только после
этого зашивались. При этом
актриса часто игнорировала
и трусики, но на знаменитой
фотографии Мэрилин на вен-
тиляционной решетке метро,
где ветер снизу вздымает ее
платье, трусики как раз есть.
ПО
Этот факт толпа мужчин вокруг
отметила восторженным ревом.
Фото похожей трогательной ми-
зансцены, подстроеной ветром
уже не для голливудской, а для
настоящей принцессы, обошло
весь мир. Можно заметить, что
платья обеих звезд таят вполне
скромные классические модели
белья. Французская же киноз-
везда Брижит Бардо обеспечила
повышенный спрос трусикам с
сильно заниженной линией та-
лии. Их название — общее с ку-
пальниками “бикини” — имеет
отношение к атоллу Бикини в
Тихом океане, где американца-
ми была взорвана атомная бом-
ба. Одновременно секс-бомба
Брижит Бардо провела свои
испытания мини-купальника,
который с такой силой взорвал
приличия, что вполне заслужил
ассоциацию с ядерпой мощью.
Мода не имела бы постоян-
ного эпитета “капризная”, если
бы категорически не опровер-
гала сама себя раз в 10 лет.
1960-е годы — время “большой
стирки” дамского белья, его ра-
дикальной смены. В моде пло-
скогрудая манекенщица Твигги
и мини-юбка. Изобретательни-
це мини-юбки англичанке Мэри
Квант изготовители миниатюр-
ных дамских трусиков должны
111
бы поставить памятник. Эти
модные трусики часто были
украшены розочками — т.е.
заранее предполагалось, что
при неком критическом накло-
не туловища о существовании
розочек узнают все желающие.
Задорный иронический харак-
тер нового молодежного костю-
ма парадоксально подчеркнули
и “бабушкины панталоны” —
широкие, с кружевными обор-
ками, длиной до колена. Вос-
пряла и прабабушкина нижняя
юбка с кружевными прошвами,
главный козырь фольклорного
ретро. “Бельевой стиль” в моде
не ограничился одними лишь
вышитыми в технике англий-
ской белой глади или “рише-
лье” хлопковыми повседнев-
ными блузками и сарафанами,
он заявил о себе в вечерних
платьях из гипюра.
В моде отрицание всех опло-
тов мелкобуржуазной доброде-
тели, в том числе и бюстгальте-
ров. Девушки-хиппи понимали
лозунг о свободе тела совершен-
но буквально, и лифчики были
отправлены в отставку. В то вре-
мя как в Европе ликовали эман-
сипированные бизнес-леди и их
дочери-хиппи, на одной шестой
части планеты царил тихий ужас
советского фабричного белья.
Укрощение фланелевых пан-
талон (одного-единственного
фасона за все годы советской
власти), иезуитски пошиваемых
ивановской фабрикой “Крас-
ное знамя” из розовой и голу-
бой “байки” — личный вклад
112
Белье
и бельевой
ретростиль
в дневной,
вечерней и
ночной моде.
Фото из
европейских
журналов мод
1970-1980-
1990-х
113
советских женщин в борьбу с
тоталитаризмом. В том числе
китайским, так как фланеле-
вые же панталоны знаменитой
китайской фабрики “Дружба”
были ненамного лучше. Пыта-
ясь приручить чудовище, наши
прекрасные неунывающие зо-
лушки решительно заужали и
укорачивали панталоны, укра-
шали их кружевцем. Белье из
ГДР было мечтой каждой со-
ветской гражданки, ведь оно
очень похоже на то, в котором
обольщала короля “неукроти-
мая Анжелика” — Мишель Мер-
сье. Всесоюзная любовь к этой
красавице была беспримерна,
а наши мужчины до сих пор не
исчерпали восхищения перед
бюстгальтерами, прозванными в
народе “анжелика”. Французы
называют этот вид лифчика со
съемными бретельками, высоко
поднимающего грудь — “бал-
кончик” (balconnet). В странах
же Восточной Европы стихий-
но распространилось название,
связанное с именем Брижит
Бардо, — “бардотка”. Рас-
сказывают, что посетивший в
1956 году Советский Союз Ив
Монтан, потрясенный впер-
вые открывшимися его взору
советскими панталонами с на-
чесом и блестящими атласными
лифчиками, застегивавшимися
на бельевые пуговицы, скупил
полмагазина дамского белья,
чтобы удивить парижан, ничему
в этой области моды уже давно
не удивлявшихся.
Майя
Березовская.
Шарж для
журнала
“Шпильки ”.
Польша. 1970-е
орячие 70-е завершились возвращением боль-
шинства перехипповавших женщин в лоно бюст-
гальтеров, тем более что их ждал сюрприз. “Нет
больше старости для тех, кто пользуется кремом
“Одалиска”, возвещала некогда патриархальная
реклама. С не меньшим пафосом изобретатели принципиально
нового бюстгальтера могли бы сказать: “Нет больше плоской
груди для покупающих вондербра!” Самый скромный бюст в
объятиях этой хитрой модели приобретал значительность и
соблазнительную ложбинку между грудей. Модель Wonderbra
(название родилось в британской редакции журнала “Vogue” )
была создана в 1964 году лучшими мужскими умами канадской
фирмы Canadelle. Супермодель Ева Герцигова на рекламном
плакате этого лифчика вопрошала: “Почему мне попадаются
одни заики?” Модификация вондербра — аэробра (air bra) —
имела миниатюрный насосик для подкачки воздуха в чашечки
бюстгальтера. Мужчины насторожились. Но самые доверчивые
все равно клюнули на бюстгальтер push-up, хотя тут-то можно
115
Фотоработы
Юлии
Скалозуб.
Украина
было смело привлекать к ответ-
ственности за мошенничество в
особо крупных размерах: push-
up с гелевыми подушечками,
играючи добавлял бюсту два
лишних номера. Дамы, чей бюст
вздымался от гордости за свою
натуральность, предпочитали
бюстгальтер no-bra-bra. Это был
сконструированный еще в 1963
году американским дизайнером
Руди Гернрайхом тонкий нейло-
новый лифчик, сохраняющий
естественную форму бюста. Ра-
дикальные методы увеличения
груди предлагала пластическая
хирургия. Ее заботам женщины
смело доверили также живот и
бедра. Хотя эластичные трусы
panti, высокие трусы pagenslip,
116
Фото из
торговых
каталогов.
1980-е
больше похожие на шортики,
и особенно утягивающие все
бедро панталоны longline-hose,
маскировали целлюлит, они не
освобождали от комплексов.
Ведь рано или поздно наступа-
ла минута, когда нужно было
ослепить избранника костю-
мом Евы, а он-то даму и не
устраивал. Модные во второй
половине XX века трусики rio-
slip с v-образным поясом, ого-
ляющим пупок, и высоким, так
называемым “французским ”
вырезом (franzosisches bein),
оптически удлиняющим ноги,
трусики tanga, состоящие из
двух треугольников с завязка-
ми-ленточками по бокам, и осо-
бенно модель string, у которой
задняя половинка имела вид
исчезающей тонкой ленточки,
требовали идеальных фигур.
Фото Сергея
Иванченко.
Модель Виктория
Котвицкая.
Украина. 2011
117
Мадонна.
Лучший
образец
бельевого
стиля на
эстраде.
Белый корсет
по эскизу
П. Готье.
1990-е
Кое-какие результаты давали
занятия спортом. Увлечение
аэробикой и фитнесом вызва-
ло к жизни несколько разно-
видностей bodi — комбинации
лифа и трусов. Разнообразие
тканей, из которых в конце
XX века шилось дамское бе-
лье, заставило бы побледнеть
от зависти маркизу Помпадур:
шелк, органза, муслин, бар-
хат, тюль, жаккард, кожа, лак,
джинса, десятки видов синте-
тических материалов, вышивка
и кружева, кружева, круже-
ва. Но, сколько ни обыгрывай
волшебную кривизну женских
форм, кое-какие ресурсы всегда
найдутся. Причудливым ретро
явился на мировые подиумы
конца 1980-х годов реформи-
рованный корсет. Жан-Поль
Готье создает для скандально-
го турне Мадонны “Белокурое
честолюбие” концертный ко-
стюм — белый стеганый корсет,
подчеркнувший вызывающую
сексапильность новой эстрад-
ной дивы. В романтических
коллекциях от кутюр корсет за-
нимает видное место. Правда,
этот новый корсет уже не со-
бирается прятаться под костю-
мом, он сам — костюм, иногда
дополненный только ансамблем
из чулок или сапог-ботфортов.
Альтернативой фрейдист-
ским корсетам стала вторая
волна “бельевого стиля”. Но
стыдливый флер романтиче-
ских бельевых образов недолго
устраивал пресыщенную моду.
Она жаждала более острых раз-
дражителей, в том числе на тер-
ритории секса. В разряде дам-
ского белья “для эротических
118
£#67 VIIIЭ
гпиик' iif)cx99
игр п.чж 01. 0 ()
'ОЛ‘<)ЧГ1Щ •</
Фоторабот ы
Юлии
Скалозуб.
Украина
игр” па рубеже XX—XXI веков
наибольшим спросом пользу-
ются бюстгальтеры, корсеты и
трусики из сверкающей лаки-
рованной кожи. В комплекте
с ними обычно идут хлыстик
и наручники. Революционные
модели из металла представила
коллекция эротического белья
сезона 2003 года. Чем мень-
ше материала затрачивается
на эротическое белье, тем оно
дороже. Но романтические
свидания, на которые дама
является в минималистском
черно-красном белье, не так
уж актуальны в жизни дело-
вой женщины. Чаще всего она
требует от своего белья гармо-
ничного сочетания красоты и
комфорта. Достижения здесь
впечатляют. Чтобы полностью
спрятаться под блузкой, неко-
торые бюстгальтеры обладают
трансформирующимися брете-
лями (racerback). Такие лямки
можно разместить традицион-
но — на плечах, скрестить на
спине (под “американскую”
пройму) или закрепить на та-
лии (под вечерние платья).
120
Особый вид “невидимок” —
бюстгальтеры с силиконовыми
бретельками. Их безбоязненно
можно носить под самую откры-
тую майку. Для сильно деколь-
тированных платьев и корсетов
существует бюстгальтер вовсе
без бретелек — strapless, по-
дойдет и старая добрая “анже-
лика”. Абсолютная “невидим-
ка” — особая клейкая лента
телесного цвета, закрепленная
на коже под грудью. Застеж-
ки современных корсетных из-
делий — это пластмассовые и
металлические пряжки, специ-
альные крючки и петли с фик-
саторами, при помощи которых
они удерживаются в специаль-
ной тесьме. Все это призвано
свести к минимуму риск непри-
ятного происшествия, хоть раз
в жизни испытанного каждой
женщиной — расстегнувшегося
в публичном месте лифчика.
Несмотря на эту вакхана-
лию идей, в начале XXI века
как-то особенно стало заметно,
что лучшие времена бельевой
мысли позади. Дело дошло до
того, что в 2004 году Джон
Гальяно предложил мужские
джинсы, верхняя часть кото-
рых имитирует дамский пояс
для чулок. Как говорил Остап
Бендер: “Скучно, девушки”.
Остается надежда на Голливуд.
Там кипит работа по созда-
нию нового идеала женщины.
В космических блокбастерах
героини щеголяют в цельноли-
тых серебристых корсетах из
пуленепробиваемых сплавов —
Фото Сергея
Иванченко.
Модель
Анастасия
Мягченко.
Украина
121
производственная одежда да-
мы-терминатора. Женщина бу-
дущего, по мысли сценаристов,
избавится, наконец, от кройки
и шитья и вооружится набо-
ром пульверизаторов с жидко-
стями, способными застывать
на женском теле лихими кис-
лотными трусиками и лифчи-
ками. Уже сегодня в Японии
для дамского белья используют
принципиально новую ткань
с микроскопическими капсу-
лами, которые содержат аро-
матические вещества. Мало
того, что такое белье благоуха-
ет без парфюмерии, оно еще и
обладает бактерицидным эф-
фектом. Такая нечеловеческая
чистота lingerie практически
приближает женщин к статусу
античных богинь, не ведающих
стирки.
Поистине бессмертна форму-
ла философа Монтеня, сказав-
шего еще в XVI веке: “У жен-
щины есть только одна возмож-
ность быть красивой, но быть
привлекательной есть сто тысяч
возможностей”. Наверное, чис-
ло уже известных человечеству
моделей дамского белья при-
ближается к этой цифре.
В следующей главе будет из-
ложена славная история дам-
ских чулок, которые настолько
тесно примыкают к бюстгальте-
рам и панталонам, что оставить
их без внимания было бы не-
справедливо. Но прежде — ли-
рическое отступление о ночном
дамском белье.
А.-Е. Мартин.
Рисунок для
журнала
“Газепип дю
бон тон”.
Франция. 1913
Читать тебе себя в лимонном будуаре...
Прочувствовать тебя в лиловом пеньюаре...
И. Северянин
ет больше у автора морального права игнори-
ровать мужское белье. В спальне оно имеет
юридическое право находиться и автор вы-
нужден его там рассмотреть вместе с мужской
психологией. Ее особенностью является то,
что подавляющее большинство мужчин не в состоянии уде-
лить много времени культурному осмотру женского белья,
сводя все к критике якобы слишком сложных застежек. На
себя бы посмотрели! Автор имеет в виду исторический взгляд.
Мужское белье, как ночное, так и дневное, не представля-
ло для моды никакой цели до момента появления журнала
«Плейбой», внесшего легкую панику в ряды вальяжных вла-
дельцев «семейных трусов». Этот тип трусов и владельцев
мы видим и на средневековых миниатюрах и на гравюрах
галантной школы. Бросается в глаза концептуальная бес-
123
немощность моделей, видно,
что вопрос решали в послед-
нюю очередь, как-нибудь,
без фантазии. В виде исклю-
чения можно отметить дизай-
нерскую инициативу средневе-
ковых вдовцов, которые явля-
лись в опустевшую спальню в
черной длинной рубахе и чер-
ном колпаке — интересное
решение, свой стиль. А так-то
стиль был постоянно чужой —
практически все образцы муж-
ского белья заимствованы у
других наций. Лениво пере-
брасываясь в течение столетий
одной-двумя идеями, мужчины
всех племен и народов имели
одни на всех многофункцио-
нальные портянки, ставшие
затем портками. В успехе сво-
его ночного образа мужчины,
124
в отличие от женщин, на белье
не рассчитывают. Закрадыва-
ется страшное подозрение: а
способны ли эти люди вообще
оценить изысканное ночное
дамское белье? Эти сонаты
кружевных
оборок, контра-
Виньетка из журнала ‘ Парижская жизнь”.
Франция. 1915
пункты перламутровых пуго-
вок, рапсодии атласных лент?
Опыт показывает, что не во-
все чужды они этому виду пре-
красного, но нужна большая
разъяснительная работа. К ней
автор и приступает.
Ж. Ленин. Модели
ночных костюмов
для мужчин.
“Газетт дю бон
тон”. 1915
125
Иллюстрации
к средневековым
м а нус кр и н т ам
Ночное дамское белье — по
роду своей службы свидетель
самых нескромных сцен — дол-
гое время было очень скром-
ным. О его красоте на протя-
жении добрых полутора тысяч
лет истории человечества за-
ботиться было не принято, как
и о гигиене тела. Хорошо, если
ночная рубашка вообще была.
В литературе есть упоминания
о суконной ночной рубашке, ко-
торую использовали в промозг-
лых замках в холодное время
года. Средневековые хроники
недвусмысленно указывают на
то, что летом все спали наги-
ми. Второй, ночной, рубашки
не было, а первую оставляли
подальше от кровати, у две-
рей, так как за день в ней на-
капливались насекомые. Да,
это малопривлекательная под-
робность средневекового быта,
но она нисколько не портила в
глазах трубадуров и рыцарей
образ Прекрасной Дамы.
На феодальных тусовках
долго развлекались историей
одного короля, который в пер-
вую брачную ночь потерял дар
речи, увидев свадебную ночную
сорочку невесты. Наглухо за-
стегнутая у горла, она имела
на самом интригующем месте
вырез, отороченный белым ме-
хом — креативная идея зани-
мавшихся тогда шитьем белья
монашек.
Изобилие у великих худож-
ников эпохи Возрождения обна-
женных красавиц на простынях
тоже далеко не случайно — кто
ждал, пока высохнет постиран-
ная единственная сорочка, а у
кого и той не было. Привычка
надевать на ночь рубашку офор-
милась у европейцев только в
XVIII веке. Это стало заботой
прежде всего добропорядочных
126
жен бюргеров. Изображения
хорошеньких маркиз, потяги-
вающихся утром в постели в
приспущенной с плеча рубашке,
не должны вводить в заблужде-
ние — это больше дань цензуре
и художественной условности.
Голая правда ночной придвор-
ной жизни заключалась, напри-
мер, в обычае разрешать кава-
леру присутствовать в будуаре
знатной дамы, когда она спит.
Какие уж там рубашки.
В конце XVIII столетия об-
щее увлечение идеями Руссо,
призывавшего сменить свет-
скую салонную жизнь на пре-
лести жизни деревенской, при-
вело к моде на естественность.
В новой утренней домашней
Л. Лебек.
Иллюстрации
к средневековым
куртуазным
новеллам.
Германия. 1900
Ф. Буше.
Одалиска.
Франция. 1749
127
одежде (neglige и deshabilles),
очень похожей на ночную, мод-
ная эта небрежность достига-
лась кропотливыми усилиями.
Но только в XIX веке в ноч-
ную жизнь Парижа вметалась
мода. Журналы мод стали по-
мещать рисунки специально
ночного белья. Эмма Бовари с
ее неслыханной в провинции
претензией на элегантность,
готовясь к идеальному замуже-
ству, “...занялась приданым.
Часть его была заказана в Руа-
не, а ночные сорочки и чепчики
она шила сама по картинкам в
журнале мод, который ей дали
на время”.
Чепчик испокон веку и
вплоть до 1920-х годов был со-
вершенно необходимым ночным
аксессуаром и расстаться с ним
помогло только центральное
128
отопление, предки-то спали в
ледяных постелях. Непонятный
предмет вроде сковороды на
очень длинной ручке, который
мы видим в руках у служанок
на жанровых картинках Га-
лантной эпохи — это грелка.
Обогрев господских простынь
был ежевечерней заботой при-
слуги. Парной контрастной де-
талью чепцу в супружеской по-
стели выступал ночной колпак
мужа. Мужской колпак часто
был красным, что не означало
революционности, просто крас-
ный цвет казался более теплым.
На верхушке мужского колпа-
ка иногда делался вырез для
вентиляции. Женский ночной
чепец украшался кружевами,
колпак — кисточкой. И тот и
другой были снабжены завяз-
ками.
129
Встав с постели, дама не
принималась сразу одеваться,
ведь светская жизнь — визи-
ты, приемы, балы начиналась
во второй половине дня. Утро
аристократка проводила в пе-
ньюаре, известном в Европе с
XVI века, с тех пор как модни-
цы стали просиживать по не-
скольку часов перед туалетным
столиком с косметикой.
В 1801 году “комитет Лон-
шампа”, составленный из са-
мых красивых парижанок,
рекомендовал такое начало
модного дня: “В восемь часов
красавица должна отправляться
в ванну в пеньюаре “Галатея”.
Хотелось бы, конечно, на него
посмотреть, по не сохранился.
Зато в первой половине XIX
века журналы мод в качестве
утреннего костюма дамы под-
робно описывают фасоны лег-
кой широкой кофточки без за-
стежки — “матинэ”. Она на-
брасывалась на ночное белье и
должна была гармонировать с
ним. Матинэ — единственная
деталь дамского неглиже, ко-
торой позволялось быть цвет-
ной. По цвета, конечно, были
такого рода, чтобы напоминать
зрителю о розовеющем на заре
небе, о голубых утренних обла-
ках. И как представишь младую
русскую дворянку, что вышла
в своем “матинэ” поутру в сад,
Реклама
модного неглиже
в лондонском
магазине
дамского белья
“Целый Дом ”.
(рот о
из журнала
“Ле мод”. И) 12
чтобы самой нарезать цветов в
вазу, как она идет, чуть поежи-
ваясь от утренней прохлады,
стягивая бледной рукой вокруг
горла батистовые оборки “мати-
нэ”, мелькает в кустах сирени,
составив с лиловыми гроздьями
на мгновение прелестную жи-
вописную гармонию, да ведь
это все есть у Кустодиева, эти
прозрачные кисейные призраки
в великолепном саду прошлого.
“Мисюсь, где ты?”
До середины XIX века ноч-
нушки были широкими, длиной
до щиколотки, сильно присбо-
ренными по вырезу или под
кокеткой, с длинным рукавом,
непременно белыми и не пред-
назначенными для кокетства.
В 1895 году журнал “Париж-
ские моды” наряду с белоснеж-
ными ночными одеяниями упо-
минает уже “дамскую ночную
сорочку из красного индейско-
го фуляра с белыми мушками,
гарнированную валансьенским
кружевом. Застежка па банты
из белых фаевых лент”.
дующе.м
Пеньюар
актрисы.
Модель Дома Норт
Франция. 11)12
На с
развороте: W
торговый каталог*'
.магазина Мюр
и Мерилнз.
Модели ‘Ночных
сорюче/.•, авторская
подпорка из .nri/pita.i
.чод нач. 20 в. I
133
На рубеже XIX—XX веков в
сознании женщин забрезжило
новое представление о ночной
жизни. Меланхолическая, гре-
зящая о всепоглощающей люб-
ви женщина эпохи “модерна”
скучала и томилась днем. Ночь
была ее время, когда могли
осуществиться тайные мечты.
Туда, в таинственный сумрак
ночи, переместилась фантазия
и роскошь декадентской моды.
“Женственность исчезала в
спортивных формах вечерних
платьев и тайком возвращалась
назад в неверном свете ночных
ламп”, — писала современни-
ца. Аристократки заказывали
ночные рубашки из тонкого
Манекенщицы
Дома мод
Пакен
демонстрируют
модели
пеньюаров.
Франция.
1911
батиста, маркизета, нарядно
украшенные вышивкой, чаще
всего английской бельевой гла-
дью, а также прошвами. Изящ-
ными деталями этих ночных
сорочек были продернутые в
“окошечки” на кокетке ат-
ласные ленточки и множество
перламутровых пуговок. Такой
шедевр белошвейки мог сто-
ить не меньше, чем кружевная
модная блузка. В 1900-е годы
впервые появились ночные
рубашки без рукавов, на бре-
тельках. Первая мировая война
с ее дефицитом тканей резко
укоротила женский костюм, в
том числе ночной. Монополия
ночных рубашек в это время
Модели ночного
белья в журнале “Газетт
дю бон тон”. 1913, 1923
Соревнование
традиционного
ночного белья
с комфортной
трикотажной
пижамой
заканчивается
ее победой.
Франция.
1910-е
Киноа к тр исы
Анита Кинг,
Ксения Десни и
светские дамы
в пижамах
разного
назначения.
Европа.
1920—1930-е.
Модели пижам
из журнала
“Газетт дю бон
тон”. 1914
была свергнута пижамой. Идею
пижамы английские колониза-
торы еще в 1880-е годы поза-
имствовали в Индии у тонкого
полотняного костюма в полоску
с очень широкими штанами.
Когда в начале XX века в моду
вошли ж.-д. путешествия в ко-
лониальные страны, пижама
оказалась единственной удоб-
ной одеждой для ночи в купе
поезда, а в 1910-е годы она
переместилась и в домашние
спальни. Под подушками мужа
и жены могли лежать почти
одинаковые пижамы. Кроме
канонической полоски, пижа-
мы приобретают самые разные
расцветки — в зависимости от
моды. В 1917 году модная пи-
жама застегивается на петли
из витых шнуров, а ее штаны
стянуты у щиколоток резинкой,
как шаровары. В 1920-е годы,
живопись кубистов обогатила
декоративную палитру моды, в
том числе и ночной. Не только
платья, но и пижамы с кубисти-
ческими мотивами украшают
молодых женщин с дерзким ху-
дожественным вкусом. Эти пи-
жамы в соответствии с модным
конструктивизмом кроились из
нескольких прямоугольных де-
талей. Пижамные штаны то за-
уживаются, то расширяются —
в полной зависимости от мод-
ной ширины брюк. Апофеозом
в судьбе пижамы стал ее про-
рыв в светские салоны Парижа,
где она, сшитая из сверкаю-
щих тканей, заменила вечернее
платье. К пижаме пристрасти-
лись эмансипированные дамы.
138
139
Кинозвезда
Кэрол Ломбард
в атласном
неглиже-
кимоно.
США. 1930-е
На следующем
развороте:
модели ночного
белья,
выбранные
авторм
из журнала
“Ле элеганс
паризьен ”.
Франция.
1915—1917 гг.
Те, кого привлекал женствен-
ный ночной образ, хранили
верность ночным рубашкам.
В 1930-е годы они становятся
настолько роскошными, что
муж, заглянув в шкаф супру-
ги, легко мог спутать ночную
рубашку с бальным платьем.
Эту роскошь женщины видели
в кино, где голливудский гла-
мур — уже на цветном экра-
не — воплощался в модном бе-
лье с неотразимым атласным
блеском, который есть лучший
символ обольщения.
В Париже, приютившем рус-
ских эмигранток, одним из ос-
новных возможных занятий их
и заработков оказались декора-
тивные работы для Домов моды.
В русских “домах белья” графи-
ни, спешно переквалифициро-
вавшиеся в белошвеек, стали
создавать такие “ансамбли для
спальни”, которые восхищали
самых требовательных клиен-
ток. О работах хозяйки одного
из таких салонов журнал “Вог”
писал в I 93 1 году: “Мадам Хи-
трово создает великолепные
комплекты из ночной сорочки,
комбинации или панталончиков
с нижней юбкой самых нежных
оттенков: персика,розового ле-
пестка или аквамарина. Она
выбрала для них стирающийся
муслин или трехслойную вуаль,
со вставками из алансонских
или малинских кружев. Она лю-
бит изобретать ночные рубашки
то в стиле Людовика XVI, то
в духе Директории”. Когда в
конце 1930-х годов модно стало
шить ночные рубашки из тонко-
го шелка с набивными розовы-
ми букетиками, оригинальная
русская модель была исполне-
на из ткани в мелкий овощной
рисунок с застежками на пуго-
вицы в виде морковок, лука и
репки. Русские “дома белья”
специализировались также на
так называемых “лизезках” —
коротких накидках для люби-
тельниц читать в постели.
Годы войны лишили боль-
шинство дамских будуаров
отопления и заставили хозяек
утепляться на ночь, забыв о
кокетстве. Да и отсутствие вое-
вавших мужей не вдохновляло
на покупку новых роскошных
ночных сорочек.
В 1950-е годы ночное белье
голливудских кинозвезд еще
140
Кинозвезды
Лилиан Харвет,
Рита Хейворт,
Барбара
Стрейзанд
и другие
прекрасные
носительницы
ночного белья
на экране
и в жизни
остается длинным до щиколо-
ток, но выглядит очень прово-
кационно, благодаря полупро-
зрачному нейлону пастельных
тонов. С тех пор нейлоновое
ночное белье идет нарасхват,
оно выгодно отличается от х/б
“вечной” гофрировкой и ни
при каких рабочих нагрузках
не мнется.
В 1956 году американская
киноактриса Кэррол Бейкер,
исполнительница главной роли
в фильме “Пупсик”, стала ви-
новницей скоротечной однои-
менной моды на инфантильную
пижамку (Baby doll) из пышных
коротких панталончиков на ре-
зинках и не закрывавшей их
коротенькой кофточки.
В следующем десятилетии по-
хожая прозрачная ночная роба
144
Модели белья
из журналов
мод и торговых
каталогов
1980-1990-х
Брижит Бардо, едва прикры-
вающая трусики, получает на-
звание “калипсо”. Тут стоит на
минутку заглянуть в греческую
мифологию, откуда имя взято и
взято не случайно. Богиня Ка-
липсо, большая рукодельница и
модница, всякий день появля-
лась у своего ткацкого станка
“в прозрачном серебряном одея-
нии” . Тут и гадать нечего, каким
образом этой нимфе удавалось
целых семь лет удерживать на
своем острове всюду опоздавше-
го в результате Одиссея. И толь-
ко грозный окрик самого Зевса
приструнил парочку.
Основная мужская доктри-
на, что лучший враг... прости-
те, что лучшая женщина, это
раздетая женщина, никогда
не ослабевала, что бы на этот
145
счет не полагала мода. При-
зывы к внезапному отказу от
белья —
Останови мотор! Сними манто
И шелк белья, бесчестья паутину,
Разбей колье и, выйдя из ландо,
Смой наготой муаровую тину!
И. Северянин. Зизи
сменялись более вкрадчивыми
аргументами, которые быстрее
достигали женских ушей и цели:
Я не люблю тебя одетой, —
Лицо прикрывши вуалетой,
Затмишь ты небеса очей.
Как ненавистны мне турнюры,
Пародии, карикатуры
Столь пышной красоты твоей!
Глядеть на платье мне досадно,
Оно скрывает беспощадно
Все, что уводит сердце в плен:
И дивной шеи обаянье,
И милых плеч очарованье,
И волхование колен.
А ну их, дам, одетых модно!
Спеши прекрасную свободно,
Сорочка милая, обнять,
Покров алтарной мессы нежной
И знамя битвы, где, прилежный,
Не уставал я побеждать.
Поль Верлен
Наиболее убедительные побе-
ды над несчастным бельем красав-
цы одерживают на киноэкране.
В полную иногда непригодность
приводятся дорогостоящие вещи.
Когда Вивьен Ли для роли Скар-
лет шили какие-то фантастически
роскошные панталоны, она спро-
сила: “Зачем, ведь их все равно
не видно?” На что гениальный
продюсер, уже перебравший на
подобные штучки двойной бюд-
жет, сказал: “Но вы-то знаете,
что они есть!” Такой же точки
зрения придерживалась и Мар-
лен Дитрих, утверждавшая, что
дорогое белье необходимо, по-
тому что в тысячной толпе всегда
найдется один, кто оценит это.
Кинодивы, кроме своих ролей,
обычно исполняли в фильмах о
любви также бесконечные вариа-
ции и рондо каприччиозо на тему
возможностей шелкового ночного
белья. Но славы Мэрилин Монро
им не достичь. Почти никогда
не засыпавшая без снотворного,
эта фея ночной американской
мечты на вопрос журналиста, в
чем она спит, будто бы дала та-
кой изящный ответ: “В капельке
“Шанели № 5”.
Ах, ножки, ножки! Где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
А. Пушкин
оварство чулок и колготок, рвущихся на самом
видном месте в самое неподходящее время, за-
ставляя горячо пожалеть о сумме, потраченной
на них всего два дня назад, знакомо каждой
женщине. Но если вы уверены, что именно
сегодня (без четверти девять) мужчина бросит к вашим ногам
свое состояние, репутацию и саму жизнь, вы можете смело
отправляться в магазин и покупать самые дорогие, самые изы-
сканные чулки — цель иногда так оправдывает средства.
Такой исключительно дамский предмет, как чулки и колготки,
придумали мужчины для себя, любимых. Это случилось в те вре-
мена, когда мужчины не меньше, чем сегодня, думали о дамских
ножках, но за право припасть к ним должны были регулярно
отправляться на войну и сражаться на турнирах. Все это как
раз удобно было проделывать в колготках, которые назывались
шоссы (chausses). 11оначалу их шили из такого толстого сукна,
147
'Разноцвет ные
мужские колготки
из тонкого сукна.
Италия.
13-14 вв.
что ночью шоссы стояли у по-
стели хозяина, храня верность
форме его ноги. В XIII веке на-
учились делать довольно тонкое
и эластичное сукно. Тогда уже
портные брались исправлять
слишком тонкие или кривые
ноги клиента шоссами с ватны-
ми накладками. Цвета выбира-
ли самые яркие, а если одного
цвета заказчику казалось мало,
портные изощрялись, соединяя
разноцветные полоски и ква-
дратики, да и экономия ткани
выходила порядочная. Распо-
ложение узоров имело смысл,
указывало, кто откуда родом.
Венецианец, например,носил
на левой ноге продольно-по-
лосатое трико, а правую ногу,
при хорошей, конечно, погоде,
оставлял голой. Со временем,
однако, мужская сдержанность
взяла верх и мозаичные трико
оставили шутам и бродячим
актерам.
При всем рыцарском по-
клонении, мужчины до XIV
века не позволяли, пусть даже
бесспорно прекрасным дамам,
не то что носить, а даже шить
чулки, справедливо опасаясь
конкуренции. И действительно,
стоило одной женщине надеть
колготки и снять юбку, как за
ней устремились полки мужчин.
Но заслуги Жанны д’Арк были
так велики, что на костер ее
отправили по другому поводу.
Костром заканчивала и любая
женщина, уличенная в ношении
подвязки. Инквизиция объяви-
ла подвязку на женской колен-
ке секретным опознавательным
148
знаком ведьмы. Когда же нра-
вы смягчились настолько, что
дамам позволено было носить
чулки, первое время из-за от-
сутствия сноровки с ними слу-
чались конфузы, вроде того, что
произошел 19 января 1350 года
на балу с графиней Солсбери.
Бедняжка потеряла во время
танца свою подвязку. Король
Эдуард III, игнорируя смешки
придворных, которые знали, что
Его Величество неравнодушен
к этой своей подданной, поднял
синенькую ленточку, прикрепил
на свой рукав и произнес: “Да
будет стыдно тому, кто дурно
об этом подумает” (“Noni soil
qui mal у pence”). С тех пор
эти слова, вышитые золотом на
синей бархатной ленте, укра-
шают одну из самых почетных
наград Великобритании — ор-
ден Подвязки. Его носят дамы
на рукаве, а джентльмены на
каноническом месте — под ко-
леном, для чего немногочислен-
ные орденоносцы и сегодня еще
облачаются в средневековый
костюм и белые чулки.
В эпоху Возрождения вяза-
ные дамские чулки недостаток
изящества восполняют яркостью
расцветок. В Испании их укра-
шают вышитыми вставками, во
Франции плетут из шерсти и
хлопка броских цветов, кото-
рые не смущали даже монашек.
Рабле в комической хронике
эпохи Возрождения “Гаргантюа
и Пантагрюэль” дает подробное
описание гардероба жизнера-
достных послушниц Телемской
150
обители, в том числе их чулок:
“Они стали носить темно-крас-
ные или же розовые чулки, ров-
но на три пальца выше колена.
Кайма на чулках была из выши-
вок и прошивок. Подвязки были
круглые, под цвет рукавчиков”.
Чулки осознаны уже как фетиш
и катализатор эротического чув-
ства. “Я знавал немало мужчин,
кои, перед тем как натянуть
себе на ноги шелковые чулки,
просили возлюбленных своих
поносить их перед тем восемь
ли, десять ли дней и только по-
том сами надевали, довольные
и удовлетворенные как душою,
так и телом” (Пьер де Бурдей.
“Галантные дамы”).
151
В XVI веке у монархов Евро-
пы была одна тайная забота: до-
ставать шелковые чулки — по
знакомству и за любые деньги.
А деньги за диковинку просили
немалые — пара чулок стоила
5 фунтов, всего в несколько раз
дороже обходилась горожанину
покупка дома. Такие чулки не
всегда были по карману даже
знати. Вот почему зрителей
пьесы Шекспира не удивляла
реплика принца Генриха, ко-
торый говорит, что заметил,
сколько пар шелковых чулок
у Пойнса: “А именно — кроме
этих, у тебя есть еще другие,
персикового цвета” (“Ген-
рих IV” ). Генрих VIII получил
чулки в подарок и был этому
очень рад, ему еще жениться
и жениться! Когда такой же
подарок от своей фрейлины
(а та-то где взяла, вот вопрос?)
получила его дочь, английская
королева Елизавета, в ту же
минуту она поняла, что никогда
больше не наденет эти дурацкие
шерстяные и хлопчатобумаж-
ные чулки, которыми забит ее
комод. А чтобы удовольствие
было полным, Елизавета запре-
тила носить шелковые чулки
своим подданным. В сравнении
с этим, таким понятным душев-
ным порывом королевы Англии,
странно выглядел демарш дру-
гой королевы — испанской,
сознание которой было, очевид-
но, травмировано испанской
инквизицией. Иначе, чем объ-
яснить, что в ответ на подарок
голландских купцов — дюжину
шелковых чулок, эта гордяч-
ка сгоряча чуть не разорвала
дипломатические отношения
с Голландией. За одно только
предположение, что у испан-
ской королевы есть ноги. Но
обошлось.
Т. Роуландсон.
Четыре часа
утра в городе.
Англия. 17!) О
езадачливого влюбленного Мальволио в комедии
Шекспира “Двенадцатая ночь" плуты уговарива-
ют привлечь внимание объекта своей любви жел-
тыми подвязками, завязанными крест-накрест
и украшенными большим бантом. И этот способ
завоевания сердца красавицы совсем не кажется ему странным.
Так как мужские панталоны были очень короткими, чулочная
подвязка действительно оказалась объектом неустанного вни-
мания моды. В оригинальности подвязок государственные мужи
соперничали с девицами легкого поведения. Вот уж где каждый
мог проявить свою индивидуальность. Каким только причудливым
образом ни крепились подвязки на ноге: помпоном, розеткой из ат-
ласных лент или кружева, золотыми шнурками, бантом с брошью.
Торговцы чулками и подвязками спокойно наживали состоя-
ния, как вдруг в 1589 году молодой английский священник, вы-
пускник Кембриджа, Вильям Ли изобретает станок для вязания
чулок, который мог делать около тысячи петель в минуту вместо
ста при обычной ручной вязке. Молодой человек сделал это,
153
чтобы облегчить жизнь любимой
девушке — вязальщице чулок,
но нечаянно облагодетельство-
вал все человечество. Правда,
самому Вильяму счастья это
не принесло. Представленный
королеве Елизавете, изобрета-
тель не нашел понимания. “Если
бы эта машина плела шелковые
чулки, а так... Ни к чему тут
монополия, если вязание чулок
кормит стольких моих поддан-
ных”, — подумала королева и
отказала Ли в выдаче патента.
Вскоре Вильям построил ма-
шину и для вязания шелковых
чулок, но Елизавете было уже
не до того. Большего неудачни-
ка, чем этот Вильям Ли трудно
представить: вот ои принима-
ет приглашение французского
короля Генриха IV, даже раз-
ворачивает в Руане маленькую
фабрику — короля тут же убива-
ют, а католичка Мария Медичи
лишает протестанта Ли покро-
вительства. Пришлось спасать
и дело и жизнь. Незадачливый
изобретатель отправился в Па-
риж и... умер там от сердечного
приступа в 1610 году. “Англия
дала ему родину и воспитание,
а Франция — милость короля и
154
могилу... ” — печально резюми-
ровал биограф. Все же кое-что
англичанин Ли успел. Он стал
основателем французской чулоч-
ной промышленности. Первые
тысячи пар чулок были связаны
на машинах ремесленников-про-
тестантов. Скрываясь от ненави-
сти католиков, они нашли приют
в Германии, Австрии, Италии.
Машинному производству чулок
покровительствовал министр
Людовика XIV Кольбер. По его
инициативе в Булони под Пари-
жем была создана мануфактура,
где работало двести трикотаж-
ных машин. Это привело к тому,
что в XVII веке чулками был
обеспечен каждый желающий.
Оставалось только следить за
чулочной модой. Долгое время в
моде были чулки одного цвета с
костюмом, но при Людовике XIV
цветные чулки вдруг выходят из
Гравюры
и литографии
неизвестных
авторов
с изображением
чулочных
мизансцен.
Европа. 18 в.
моды и элегантными считаются
уже как для мужчин, так и для
женщин чулки белые.
155
Ф. Буше.
Туалет
(супруги
художника ).
Франция.
1749
Королевский
и придворный
мужской
костюм эпохи
Людовика XIV
В эту любвеобильную эпоху
в качестве дружеского жеста
мог фигурировать поцелуй в
колено. “Колено — последняя
инстанция дружбы, на поцелуй
выше колена может претендо-
вать один лишь любовник”, —
разъяснял тонкости этикета
современник “короля-солнца”.
При дворе Людовика XIV нога
вообще была в центре внима-
ния. Сложный дворцовый эти-
кет предусматривал знание по
крайней мере одной точной нау-
ки, так называемой “геометрии
ноги”. Отработка точнейшей
траектории расшаркивания
и сгибания колена — разных
перед особами разной степени
важности — вот что составляло
главную заботу придворных
вельмож. А так как их шелко-
вые панталоны были длиной до
колена, требовался элегантный
чулок. Особенно ценились чул-
ки с вышитыми швами и стрел-
ками. Придворный художник
Ф. Буше записал в дневнике,
что поставщик королевского
двора Педрижон начал вы-
пускать чулки из китайского
шелка с рисунками “самыми
забавными в мире”.
В Кремле тоже забавлялись
шелковыми чулками. В описи
гардероба русских цариц, начи-
ная с XVII века, упоминаются
шелковые чулки и подвязки
царицы Евдокии: “чюлки вязе-
ные шолк лазорев с серебром,
немецкое дело”. Нарядные
156
Шерстяные
чулки с
орнаментом.
Россия. 19 в.
Шотл а ндски й
национальный
костюм
с клетчатыми
чулками
подвязки к ним шьют по ин-
дивидуальному заказу цари-
цы, вот ее вкус: “подвяски
сделати тесма шолк червчат с
золотом, по краем шолк зелен,
оковы золоти резаны с чер-
нью"’. Чулки боярские шились
дома из камки, тафты и атласа.
Теплые были с меховой под-
кладкой. Хотя в Россию чулки
попали из Западной Европы,
название они получили ази-
атское — от татарского сло-
ва “чолгау”, то есть “онучи”,
“портянки”. В XIX столетии
русские крестьянки украшали
себя в соответствии с ориги-
нальной деревенской модой,
объявившей красивыми только
толстые ноги. Толщины доби-
вались шестью парами шер-
стяных чулок, надетых друг
на друга. Крестьянки победнее
шли на хитрость: обматывали
ноги онучами, а поверх на-
девали единственные чулки.
Эти исконно русские чулки
не нуждались в подвязке, они
держались за счет того, что
для пущего шика присобира-
лись “гармошкой”. Для этой
цели чулки вязались длиной
1,5 метра. Крестьянки-вязаль-
щицы украшали свои чулки
разноцветными узорами, по
которым можно было узнать
уроженок разных губерний.
Русские придворные дамы по-
купали французские изделия, в
том числе изобретенные фаво-
риткой Людовика XV маркизой
Помпадур ажурные чулки.
В конце XVIII века в Ан-
глии появляется популярное
157
и ныне выражение “синий
чулок”. Оказывается, некий
лорд Стеллингфлит, пренебре-
гая модой на светлые чулки,
носил постоянно синие. Это не
мешало ему быть душой ком-
пании в литературном кружке
леди Монтегю. Естественно,
общего любимца за глаза ла-
сково называли “синийчулок”.
Быть может, славный чудак
как раз собирался купить белые
чулки, но не успел. Английская
поэтесса Мор поспешила про-
славить синие чулки мэтра в
своей поэме. А поэт Байрон
возьми и продерни слабенькие
дамские стишки в ироническом
произведении “Синие”. Гений
158
J*.,.
'кт гну
( IVO II ОГО.'I
pou u:iri:»po11
ivouopdQ .>)
OllldllOlIir)
niio.iic'i'
txfiod/ iihidituloii
.>P'ii.,oiiii<),i •M‘1'
Байрона победил, и с тех пор
прозвище “синий чулок” со-
провождает слишком ученых,
слишком чуждых кокетству
женщин во всем мире. Дамы
же не слишком увлеченные
абстрактными знаниями, зато
преуспевшие в “науке стра-
сти нежной”, стали авторами
другого известного изречения:
“Лучше десять морщин на лице,
чем одна на чулке”. Следуя этой
инструкции, очаровательные
француженки при всяком удоб-
ном случае проверяли натя-
жение чулок. Оно полностью
зависело от чулочной подвязки.
Свой звездный час чулочная
подвязка пережила в XVIII веке.
160
Именно этому легкомысленно-
му предмету выпала честь стать
одним из амурных символов
Галантного столетия. Дамские
подвязки встречались бархат-
ные и парчовые, кружевные и
атласные. Их вышивали шел-
ком, золотом, бисером. Юве-
лиры украшали драгоценными
камнями. Иногда подвязками
служили жемчужные ожерелья.
И все же подвязка должна
была держать не только фасон,
но и чулки. Она ощутимо сдав-
ливала ногу. Это был симпатич-
ный повод размять ее публично.
Дамская подвязка, случа-
лось, еще более слабая, чем
воля ее хозяйки (обе были в
161
этот момент склонны к паде-
нию) , служила самым букваль-
ным вещественным доказатель-
ством привязанности кавалера
к хорошенькой ножке. Такая
дорогая вещица, своевременно
подаренная любовнику, могла
выручить его в трудную ми-
нуту, послужить уплатой за
конскую сбрую или оружие.
Кроме того, что некоторые про-
фессиональные сердцееды вели
счет покоренным красавицам,
коллекционируя их подвязки,
дамы и сами то и дело вручали
этот интимный предмет кава-
лерам на память.
Несмотря на свое укромное
место, чулочная подвязка была
рассчитана не только на зрите-
ля, но и на читателя. Именно на
этой полоске ткани дама выши-
вала (втелеграфном, конечно,
стиле) свой сокровенный девиз
вроде: “Мое желание — твое
счастье”. Далеко зашедший в
своем любопытстве кавалер
мог прочесть на подвязке за-
поздалое предупреждение: “Мы
охраняем добродетель”.
Из картинок
парижской
жизни.
Ра с к р а те нн а я
литография.
Франция.
Начало 1830-х
хт
Г "'Я Улки телесного или розового цвета были един-
- Я ственно возможным вариантом в дамском ko-
i'' । '>/ В стюме начала XIX столетия, когда имитация
античной обнаженности стала главной заботой
модниц. Мания божественного совершенства
форм толкала обладательниц платья “психея” на маленькие
хитрости: под розовыми шелковыми чулками скрывались иногда
искусно подделанные икры. В 1820-е годы снова вошли в моду
ажурные чулки. В России они назывались еще “тюлевыми”.
Ажурные чулки, как и корсеты, попадались и в гардеробе франта.
Пушкинский граф Нулин прибыл из Парижа “с запасом фраков
и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок,
лорнетов, цветных платков, чулков a jour”. (Пробный отказ
мужчин от чулок произошел сразу после Великой французской
революции, которая заменила короткие штаны — кюлоты на
длинные. Придворный костюм наполеоновской империи нена-
долго вызвал чулки из небытия, но с середины XIX века мужчины
полностью перешли на носки.) В пушкинскую эпоху информацию
163
Вязаные чулки
с цветочным
орнаментом
и шелковые
вышитые
подвязки.
Европа.
1820-1830-е
о модных деталях туалета, в том
числе о чулках, русские дамы
получали из модного приложе-
ния к журналу “Московский
телеграф”. В 1829 году можно
было прочесть: “Прихоть од-
ной красавицы — чулки, выши-
тые разными цветами”. Один
из номеров 1832 года писал:
“Фабриканты женских чулков
непременно хотят заставить
танцующих дам покупать по
две пары шелковых чулков, по-
тому что новейшие чулки так
прозрачны, что заставляют
надевать вниз чулки розового
оттенка или телесные”. Этот
факт подтверждает пушкин-
ская строфа из “Евгения Оне-
гина”, оставшаяся в чернови-
ках — описание красавицы на
балу:
Горит в алмазах голова.
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах.
Это были последние чулки,
увиденные мужчинами. В сере-
дине “золотого века” женские
ноги и чулки были прочно укры-
ты многослойными пышными
юбками. Записана услышанная
в 1848 году свитой австрийско-
го императора Франца Иоси-
фа его реплика жене: “Боже
мой, что же теперь будет? При
выходе из кареты была видна
164
твоя нога!” Уход чулок в глу-
бокое подполье стал причиной
небрежного к ним отношения
многих женщин, особенно в
России.
Первый наш комментатор
моды Иван Иванович Панаев
помещал свои обзоры в не-
красовском “Современнике”
в виде непринужденно-шут-
ливых писем другу в провин-
цию, что позволяло ему, не
обижая милых читательниц,
затрагивать самые щекотливые
темы. Например, неэстетич-
ных чулок и подвязок. “Можно
ли назвать чулком толстое в
два пальца вязанье из серой
домашней шерсти, которая
как-то дико лепится на ноге
и поневоле делает ее неуклю-
жей и сиволапой. И пусть бы
уж чулок этот хоть натягивали
хорошенько на ногу, и этого
даже не скажу...
Подвязывать чулок на са-
мой икре, как делают многие
ваши дамы, столь же вредно,
сколько безобразно. Не лучше
ли, не благороднее ли притя-
гивать чулок и укреплять его
над коленном, как показы-
вают нам французы... Возь-
ми хоть подвязку и тут даже
увидишь ты страшное безвку-
сие ваших барынь, начиная
с простой бечевки, которую,
между прочим, употребляют
one, и восходя постепенно
до плоского овала из ситца,
окаймленного какой-нибудь
цветной ленточкой с завяз-
ками из шнурков, не найдешь
ты ни одной удобной, не ис-
ключая даже той вязаной под-
вязки (обыкновенно из зеле-
ной шерсти), которая потом
по негодности распускается и
служит вашим барыням для
гарнитуры в виде травы на
шитье подушки, подносимой
супругу в день его именин.
Ну стоят ли все эти подвяз-
ки вместе хоть одной француз-
ской — резинчатой, сплошной
или со стальной пряжкой, ко-
торую продеть в ногу да и дело
кончено... и плотно и красиво.
Нужно тебе заметить, что под-
вязки эти всегда обшиваются
или тонкой цветочной лайкой
или шелком... словом, объяде-
нье, а не повязка”.
Журнальная
сатира на
женские нравы.
Франция.
1860-е
I <55
Да, вкус, изящество, оча-
рование, шарм — это специ-
альность французов. Жюль
Верн признавался, что не-
забываемым воспоминанием
молодости осталась для него
встреча с Парижем, где бу-
дущий знаменитый писатель,
прежде чем потрясти своими
фантастическими проектами
свет, сам был потрясен вели-
чественным зрелищем париж-
ской улицы: “Ах, какие чулки
носили парижанки! В стрелку,
квадратиками, кружочками,
чулки вытканые густо, а есть
такие, что ничем не отлича-
ются от паутинки.
Как подумаешь, сколько
осторожности нужно, чтобы
натянуть такую диковинку на
ногу. Все это чепуха и мелочи,
166
но из этих мелочей состоит то,
что называется жизнью, изяще-
ством, очарованием, светлой
тоской и радостью”. Бездну
изящества и очарования па-
ломники моды со всего мира
искали и находили в столице
Франции.
В конце XIX века париж-
ский канкан вознес чулки на
пьедестал мужского восхи-
щения. Но и на более скром-
ных сценах — на городских
тротуарах, на лестницах, на
подножках карет, изящно при-
подняв юбку, француженки
демонстрировали случайному
благодарному зрителю ножку в
элегантном черном чулке. Жен-
щины вообще перестали ощу-
щать свою сексуальность как
преступное нарушение нормы,
что в художественной форме
первым попытался показать
Д. Лоуренс — автор модного
бестселлера “Любовник леди
Чаттерлей”.
Научный фундамент ново-
му женскому сознанию обе-
спечила теория Фрейда, ко-
торая в популярной, а то и
вульгарной форме излагалась
в каждой светской гостиной и
стала оправданием новой сек-
суальной раскрепощенности
партнеров. Эмансипацию жен-
щин в этой области поощряет
утонченный эротизм, его куль-
тивируют в кругах европейской
и русской артистической боге-
мы. Грезы художников эпохи
модерна, видевших в женщине
то падшего ангела, то наоборот
Афиши
парижских
и лондонских
варьете.
1890-е
167
дьяволицу,обволакивали жен-
скую ножку в чулке причудли-
выми метафорами.
Обри Бердслей — автор изы-
сканных эротических фантазий
на бумаге, не менее изобрета-
телен в литературном опыте.
“Венера никогда еще не была
так обворожительна и привле-
кательна, как в этот вечер...
Клод и Клэр, бледные от удо-
вольствия, гладили и ласкали
ее своими нежными ручками и
морщили ее чулки своими нерв-
ными губами и выглаживали их
своими тонкими пальцами; а
Сарацин отстегнул ее подвязки
и стал целовать их внутреннюю
сторону, потом надел их снова,
прижимая свои губы к ее ногам.
Карлики стали очень смелыми,
могу уверить” (“Венера и Тан-
гейзер” ).
Моде такое только давай.
Двусмысленно улыбаясь, она
предлагает одинаковые чулки
для артисток “Мулен Руж” и
для светских женщин. Журналы
мод ежегодно сообщают о мод-
ном цвете чулок. В 1891 году,
например, “Новый русский ба-
зар” пишет: “Черные чулки в
большой моде. Но начинают
также носить пестрые чулки с
яркими колечками, с цветной
вышивкой, узкими пестрыми
полосками. Принято соединять
голубое с желтым, красное с
черным, оливковое с розовым,
лиловое с желтым”.
Афиша самого
знаменитого
пристанища
и рассадника
черных чулок —
кабаре
“Мулен Ру ж".
Франция. 1897
ТО
Н уК Н ерные чулки прочно вошли в моду только в 1900-е
годы. Начало XX века озарилось модой на чулки
Ж В из специально обработанной хлопковой пряжи,
Д имеющей шелковистый вид, фильдекоса (дословно
с французского “шотландская нить”) и фильдепер-
са — “персидская нить”. Эти фильдекосовые чулки первым делом
вползли в беллетристику, как объект дамской мечты, сравнимый
с мужской мечтой о даме. “Дорогая моя, это — вам. В картонке
были белые и нежно-розовые шелковые комбинации, и что-то не-
вообразимо-кружевное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был
взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие
его к кружевным вещам было только естественным следствием
целомудренных взглядов. Миссис Лори все еще не привыкла к
великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась
розовая занавесь на губах... Миссис Лори обследовала нежно-ро-
зовое, невообразимо-кружевное и паутинное, на одной паре чулок
обнаружила распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку
к мистеру Краггсу (Е. Замятин. “Ловец человеков”).
169
Реклама чулок
с рисунками
и чулочных
иоясов.
Европа.
Конец 19 в.
Чтобы немножко позлить
строптивых красавиц, писа-
тели нарочно смаковали дета-
ли, которые любая женщина
предпочла бы скрыть, в первую
очередь штопку чулок. Но уни-
зительная эта штопка занимает
в художественной литературе
почти столько же места, сколь-
ко реальная штопка занимала
в жизни продавщицы и гимна-
зистки. Гипертрофированное
внимание к чулкам проявляло
не только искусство, но и мода.
Чтобы дать форы чулочкам,
мода укорачивает юбки, обна-
жив ногу чуть выше щиколот-
ки. Очень тонкие шелковые
“паутиновые” чулки заменили
ажурные, которые, по ирони-
ческому замечанию одного мод-
ного журнала, “теперь носят
все горничные”.
Черные чулки, но не шелко-
вые, а нитяные, носили девочки
во всех европейских странах.
По дороге в гимназию, любу-
ясь сквозь стекла витрин на
роскошные корсеты и резинки
для чулок с чудными атласны-
ми бантиками, юные барышни
мечтали лишь об одном: поско-
рее вырасти, чтобы иметь право
покупать все это великолепие.
Но когда девочки вырастут,
черные шелковые чулки уже
выйдут из моды и элегантные
дамы будут тщательно подби-
рать их то одного цвета с пла-
тьем, то одного цвета с обувью.
До Первой мировой войны в
моде также чулки с рисунком
в виде якорей, ласточек, пау-
170
тины, цветочных гирлянд, со
вставками из брюссельских кру-
жев. Модными были и чулки
спортивного вида — клетчатые
и полосатые, которые надевали
даже с вечерними платьями.
Зимой дамы продолжали но-
сить шерстяные чулки черно-
го цвета. Молодежь предпо-
читала коричневые тона. Для
поддержки чулок пользовались
круглыми подвязками. К ним
резко отрицательно относились
врачи, так как тугие подвязки
нарушали кровообращение и
уродовали ногу выше колена.
Круглая подвязка постепенно
видоизменилась в завязку, при
помощи которой чулки при-
вязывались к поясу на талии.
Позднее появились круглые
подвязки с петлей на конце,
позволяющие подгонять ее по
размерам ноги. С 1908 года под-
вязки стали изготавливаться
из резины. Их пришивали не-
посредственно к низу корсета.
Пояс для чулок вошел в обиход
в 1910 году сразу в своем клас-
сическом виде.
Особую женскую грусть вы-
звало, конечно, исчезновение
Чулки
с рисунками,
из журнала
“Ле мод”.
1911
171
Образцы
чулочной
рекламы
в журналах
1910—1920-х
шелковых чулок. Но в первый
же послевоенный год промыш-
ленность насытила торговлю
всеми мыслимыми образцами
этой нежной продукции. Чулки
телесного цвета первыми на-
дели некие “сестры Долли” —
эстрадный дуэт близнецов. Сна-
чала вид как бы голой ноги
шокировал публику, но скоро
дамы оценили преимущества
нейтрального цвета. И очень
вовремя, так как длина платьев
резко сократилась и ноги стали
главным объектом моды 20-х
годов. Ох, эти наши 20-е! Ни
одна историческая эпоха не
сумела так смачно порыться
в чужом белье, так перетрях-
нуть семейные гардеробы, так
вывалить свой бытовой мусор
под ноги будущему историку,
как советская на самом стар-
те. Из любого журнала разит
бредовым “новым бытом”.
Борьба за чулки как таковые
занимает в нем почетное место.
Женщины пытаются купить
чулки, коммерсанты пытаются
продать чулки, но на страже
стоят чекисты. “Однажды в от-
дел было сообщено, что некий
ловкач перевез через границу
девять сундуков, полных кон-
трабандного товара: дамских
шелковых чулок. Как сумел он
упрятать от таможни девять
грузных сундуков? Непонятно.
Этот контрабандист остановил-
ся в Европейской гостинице
172
PECK* PEC
No.O. Butterfly
and many other
new handsome
ein broidered
novelties, $5.00
a pair.
FINE SILK HOSIERY
FOR EASTER
4! Many novelties made for us in Paris from
our own suggestions, combined with French
ideas, make good Easter presents. Also our
regular staple numbers; The best Silk Stock-
ings in New York for $i.oo and $1.50. And
our Special Guaranteed Silk Stockings, price
$2.50 a pair. No better quality of silk can
be woven in stockings.
41 Send for a sample assortment of New Spring
Hosiery on memorandum. Make your selections
and return balance at our expense by express.
Mail orders receive immediate attention.
Address Dept. A.
New Importations illustrated in our new
1913 Catalogue, sent you upon request.
PECK & PECK
Three Fifth Ave. Hosiery Shops
230 481 588 11 V„.l
>1 27lb St. at 41,t St. at 4Stb St. HeW I 0ГК
S!
New Spring Polk
Dots and other
smart English Fan
lard silk p.nd crape
scarfs with embroid-
ered sox to match.
Price of set. $3.50. The sox separate. $2.50.
Bow Ties, 7Sc.each. Four-in-hands, $1.00 each.
и, нисколько не скрываясь,
спокойно, с возмутительной
наглостью стал у себя в номере
распродавать чулки оптом и в
розницу. Максим нагрянул в
номер с агентами. Сообщение
подтвердилось: девять сунду-
ков стояло тут. Один сундук
был открыт. А у окна сидел
тихий унылый еврейчик и
штемпелевал чулки. Зачем он
это делал? Да очень просто:
он ставил фальшивые фран-
цузские штемпеля на чулках
самого настоящего одесского
производства. Он никогда и не
был за границей, он родился
и вырос в Одессе. Но он знал,
что Париж среди дам ценится
выше Одессы, и что спрос на
контрабанду превышает спрос
на легальный товар. И он, за-
няв номер в Европейской го-
стинице, сам стал везде рас-
пространять слухи о том, что он
на редкость опасный и жуткий
контрабандист” (М. Слоним-
ский. “Средний проспект”).
За “капризами моды”, а по-
другому у нас и не называли
западные модные пассажи, с
усмешкой, но все же следят.
Пусть читатель сам оценит один
из фантазмов той новой жиз-
ни: как в 1917 революционном
году, на рыжей дрянной сво-
ей оберточной бумаге “Синий
журнал” регулярно сообщает
о новых чулках миллионерш.
В этих, в общем-то, обычных
шелковых чулках самым глав-
ным шокирующем элементом
были подвязки. Вот в них-то
классовые враги Эллочки-
173
X X t-
в пз
о и «
* а ~
ао«УгаяМй
, Рол
чУлочны
Uu ; ч>’л«и
НИЛЪ. На
думать, что .чулки побЪд
назвала выпустившая ихъ ф
попадутъ и къ иамъ, если
>У
„Чулки победы*.
Въ Англш въ последнее время i
вается новая оригинальная мода:
Черные шелковые чулки, по коте
цвЪтнымъ шелкомъ вышиты нашона)
флаги всЪхъ союзныхъ странъ.
Коротюя платья позволяютъ показь
чулки едва не до колЪнъ и оставляют
вольно много м!ста для размЪшежя <
говъ такъ, чтобы ихъ каждый могъ
д!ть.
Нужно
какъ ихъ
ма, скоре
целыми париями, то .контробандой*, <
везенные частными лицами въ подаро»
нашимъ модницамъ.
Чулки с.
Эта мода сейчасъ г -.дается въ Акгл1н,
1 въ лучшихъ чулечныхъ магазинахъ по-
члись цветные чулки съ цветными но-
вями на нихъ. На бЪлыхъ чулкахъ
аютъ черныхъ попугаевъ, на черныхъ-— _
)хъ или красныхъ, на желтыхъ —
хъ, на синихъ — желтыхъ. Почему
аи? Не поюму ли, что подобно этой
дамы готовы повторять за модой
• ея слово?..
людоедки, американские мил-
лионерши, и вколачивали свои
сбережения. Впрочем, даже
самые бедные девушки тоже
это запросто проделывали:
“Фабричные работницы на-
гибаются, торопливо задира-
ют свою мануфактуру, и вы
слышите, как щелкает резинка,
пропуская валюту в дамское
отделение “Верного Домашнего
Банка Фильдекос” (О. Генри.
“Стихший ветер”).
Самыми популярными были
чулки со “стрелками” сбоку,
самыми экстравагантными —
чулки с забавными сюжетны-
ми рисунками. Это могли быть
портреты бойфрендов, военная
и любовная символика, лозун-
ги, комические рожицы. Ро-
спись по чулкам в принципе
могла быть доступна и нашим,
как лучшее средство маскиров-
ки заштопанных мест, но цен-
зура не дремала. Комсомолка
даже в обычных шелковых чул-
ках рисковала стать объектом
показательного суда на собра-
нии ячейки, где “растленная” и
“буржуазная” привычка носить
красивые чулки предавалась
партийной анафеме. А в Гол-
ливуде в это время была снята
одна из первых эротических
сцен мирового кино — Мар-
лен Дитрих в фильме “Голубой
ангел”, сидящая на бочке, об-
нажив бедра и ноги в черных
шелковых чулках с подвязка-
ми. Голливудские специалисты
были знакомы с утверждени-
ем психологов, что мужчины
Модная хроника
в “Синем
журнале ”.
Россия. 1917
Марлен Дитрих
в фильме
«Дестри
снова седле*.
США. 1939
1 75
Заказные чулки
с портретом
жениха.
США. 1920-е
Карикатура на
модные чулки
с рисунками
в журнале
“Лайф ”.
США. 1911
испытывают особое возбуж-
дение при виде полоски обна-
женного тела между ножкой
в чулке и голым бедром. В это
время даже в советской стране
был услышан последний писк
западной чулочной моды — чул-
ки из серебряной или золотой
сеточки в комплекте с парчовой
обувью. Героиня Любови Орло-
вой американка Мэри в фильме
“Цирк”, сверкнув такими бур-
жуазными чулками, сменила
их на советские чулочно-но-
сочные изделия. Убийственную
характеристику этой продукции
дают Ильф и Петров в фелье-
тоне “Директивный бантик”,
где стройные юноша и девушка
влюбляются на пляже, а потом
начинают облачаться в ужас-
ную продукцию Москвошвея:
“На ногах девушки были чулки
из вискозы с отделившимися
Pour une belle de nuit Pour une grande anioureusc Pour tin galant troltin Pour une theatreuse
QUELQUES MODELES INEDITS DE BAS PEINTS
176
древесными волокнами и бу-
мажной довязкой, начинаю-
щейся ниже колен”. Влюблен-
ность тут же испаряется и мо-
лодые люди холодно расстаются
навсегда. Авторы фельетона
снова с горькой иронией опи-
сывают гримасы отечественной
бельевой моды: “Если верхняя
одежда всегда темного цвета и
своим видом нагоняет безмер-
ное таежное уныние, то все, что
находится под ней, слепит глаза
яркими химическими тонами и
по мысли устроителей должно
вызывать ликование. Кальсоны
фиолетовые, подтяжки зеле-
ные, подвязки красные, носки
голубые”. В конце 1930-хгодов
все девушки Советского Союза
носили с пестрыми летними са-
рафанами белые носочки, хотя
бы в этой детали совпадая с
западной модой.
Фильдекос
и фильдеперс
делают девушку
счастливой
Pour tine femme de letlres Pour une fiancee Pour la marquise de Suinte-Epate Pour la femme d'un tphi^rul
LA MODE (?) DES BAS PEINTS
177
Пул ьтовые
для истории
моды фото
процедуры
рисования
на голых ногах
В 1937 году Америка снова
вырвалась вперед, там был изо-
бретен нейлон. Он спровоци-
ровал настоящую революцию
в бельевом бизнесе.
Но не успели женщины по-
чувствовать себя вполне счаст-
ливыми в невесомых синтети-
“чулок”
(дома и в
парикмахерской ).
США. 1940-е
ческих чулках, как мужчины
затеяли новую войну, и чулки
опять оказались недостижимой
мечтой. Чтобы хоть как-то при-
близиться к ней, женщины ис-
пользуют простые домашние
средства: крепкий кофе или чай
и верную руку подруги. Кофе
придавал ноге очулоченный вид,
а подруга выводила на ней под
линейку черным карандашом
задний шов. В те дни, когда в
магазинах снова появились чул-
ки, западная торговля, навер-
ное, в первый и последний раз
использовала железный прин-
цип советской очереди: “больше
двух в одни руки не давать”.
Послевоенная чулочная мода
не отступала от принципа ими-
тации загара, но он как-то не
надоедал. Кто бы мог подумать,
что через пятнадцать лет чулки
не будет покупать никто? Беда
пришла откуда не ждали. В сере-
дине 50-х вся молодая Америка
в упоении танцует рок-н-ролл.
Его резкие движения никак не
вязались с чулками и резинка-
ми, и мода позаимствовала из
спортивной и эстрадной одежды
колготки телесного цвета.
В начале амбициозных 60-х
французский кутюрье Курреж
предлагает женщинам сменить
чулки, принадлежность, по его
178
мнению, душных дамских бу-
дуаров, на колготки — символ
раскованного, нового времени.
Еще один законодатель моды
60-х годов англичанка Мэри
Квант, изобретательница мини-
юбки, окончательно выводит
чулки за скобки моды. Не за-
быты разве что черные чулки,
которые в годы сексуальной
революции, наоборот, приоб-
ретают то интригующий задний
шов, то изящно вытянутую
вверх “пятку”, то кружевную
отделку и в комплекте с чер-
ным корсетом создают образ
соблазнительной “испорченной
девчонки”, главной героини
экзистенциальной литературы
и кинематографа. Героиней,
но только милицейского про-
токола, оказалась советская
гражданка, провезшая в СССР
нейлоновые чулки, спрятанные
в термосе. На этот факт гнев-
но обрушился советский жур-
нал “Крокодил”, беспощадно
боровшийся с партизанскими
отрядами стиляг.
Сцены
послевоенного
ажиотажа
женских масс
вокруг чулок.
Европа. США.
1940-е
] 79
Л" ЛI
,/Л • 7 ‘bcin гйЛ ftf'ftu ii
пщр ы
il.i JK'Upim.ia
" 111H H.l tfl.'lt .
Ho.iiiUKIHlZW-r:
Хотя мировая чулочная мода
постоянно чудила и в бешеном
темпе обновляла ассортимент,
ничего принципиально ново-
го по чулочной части никто
не ждал. Как вдруг в начале
XXI века японский химик Ха-
нае Секи осуществил вековую
мечту женщин — колготки,
которые соединили тонкость
и прочность. Они продаются
под названием “Воздушные
колготки” в аэрозольной упа-
ковке. В каждом баллончике
умещается до 20 “пар” нату-
рального и бронзового цвета.
Колготки из облаков водо-
устойчивы, но смываются под
душем с мылом. Наверное, по-
добные изобретения моды ждет
стойкий спрос, но почему-то не
хочется думать, что женщины
середины XXI века утратят
тонкое искусство долго-долго,
под завороженным взглядом
мужчин, снимать на ночь и
180
надевать утром тонкие чул-
ки. Оптимизм внушает то, что
мода уже пыталась однажды
уничтожить чулки, но ей это
не удалось. В трудный момент
тотальной моды на колготки,
поклонников чулок осталось
так мало, что художник Па-
трик Лоре открыл для них спе-
циальный клуб. Несколько раз
в году члены клуба съезжа-
лись на сборы своей тайной
ложи (дамы в колготках не
допускались). В затемненных
очках, чтобы не быть уличен-
ными в своем чудачестве, эти
чулочные гурманы дегустиро-
вали новую коллекцию. Каза-
лось, это исключение способ-
но только подтвердить общее
мнение, что чулки — смешной
анахронизм. Однако чем при-
вычнее становились колготки,
тем меньше оставалось в них
игры и тайны, именно того,
что так привлекало всегда в
чулках. И они вернулись, на-
помнив нам лишний раз, что
без игры и тайны немыслима
мода, да и сама жизнь.
“Дано мне тело,
Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?"
Этот мандельштамовский философский вопрос при-
менительно к моде звучит столь же драматично. Ка-
жется, если мода прекратит свои непрерывные поиски
новых форм для человеческого тела, человеческий
дух тоже закостенеет. Вехи духовной жизни обще-
ства потаенны, а смена широкого и узкого, короткого
и длинного — вот она, на виду у всех. Ретроспектива
легкомысленного дамского белья говорит о психологии
людей минувших веков не меньше, чем тома государ-
ственных архивов. Это справедливо и по отношению к
галстукам и перчаткам, веерам и зонтикам, туфелькам
и шляпкам. Интригующие сюжеты моды завязывались
в дворцовых парках и на полях военных сражений, в
парикмахерских и парфюмерных лавках, на пляжах и
в трамваях. Все эти истории войдут в следующие книж-
ки серии “Популярная энциклопедия моды”. История
моды оживает, если не забывать совет Шарля Бодлера:
“Глядя на старинные платья, нужно мысленно вдыхать
в них жизнь, представляя себе прекрасных женщин,
которые их носили”.
ВЫШЛИ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ КНИГИ НАТАЛИИ РЕЗАНОВОЙ
Былое
модЫ
Как божий
херувим.
НАТАЛИЯ РЕЗАНОВА
От носка
до каблука..
Локон
(з^Хвств
^и”ыигр°зы
fe*'- ‘Чмене
, Богиня
! нежном
неглиже..
Ikrrwfvt* длиааю белы.
<ка.ккная и пе on
1
Нат^ия Резаной
< BbUlQ£
- МОДЬГ
I ^armypuv 1
моат'^тыС №
яюоейж t
^’’зг-ЯАиг ЙГОйЯЙу1
Л и т ер ату рно - художественное издание
Резанова Наталия Юрьевна
Богиня в нежном неглиже
История дамского белья
СЕРИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОДЫ». ВЫПУСК I
Макет автора
Подготовка к печати
“Издательство “Зебра Е”
Редактор
Р. Дмитриев
Корректор
Н. Александрова
«Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами
в ООО “ИПК Парето-Принт”, г. Тверь,
www. pareto - print. ги»
Автор выражает благодарность за предоставленные
изобразительные материалы:
Одесской национальной научной библиотеке им. Горького.
Коллекционерам: Анатолию Дроздовскому, Марине Ивановой,
Ангелине Кравченко.
Живому журналу marinni.
Контакты с автором:
nrezanova@mail. гн