37.2- .
W~5

УЧ ЕБН И КИ

ВЕКА

XXI

одукцией
именг .

и

17

ПОР .тноЙ

Ш В -Е Я.
v

v

легкои женекои оде>!ды
..
oD(}-r-ql-~h
. .
Учебное пособие ,
для . учащихся профессионально-технических

,

оров
уры

лицеев и училищ
Соответствует

.

государственному образовательному стандарту,
ут в ержд енн о му Министерством общего

и профессионального образования РФ
J" ~

f

~
F.

.•
~­

~

,L

.,.--.".......

..

---->_:~

:- ; · ,j · ~ "'I~yr" !""

;t. Г"'. : ~ ч

,

11.....

" ;

O"\I _ . A ~~

.

. 'ii .i 1r:I.... ш f, ;: ./D

• •~ •

_

7
97

~.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

I'рЕнике
2000

-,

'r
';,

· . .. · · · · · · · · , Введение · · · · · · · · · · · ·

,/

ББК

8,4
Б 42

1·
'1

ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИИ

1.

Б

42 Швея . Портной легкой женской одежды. Учебное
пособие для учащихся лицеев и средних профес­
си он аль но-технических училищ . - Ростов н/Д:

изд-во, «Феникс»~ 2000. - 320 с :

зо

f '

•

.8

••••••••••••••••••• .•••••••••••••

Книга содержит необходимый объем знаний, обусловлен­
ный государственным образовательным стандартом по всем

Создание одежды -

предметам профессионального цикла . В ней содержатся све­

это сложный многоэтапный

процесс, в котором заняты специалисты самых разных

дения о видах и свойствах тканей и материалов, используе­

профессий, Художники-модельеры проектируют новые

мых в швейном производстве, описаны методы построения

модели одежды, модельеры-конструкторы разрабаты­

чертежей основ женской одежды по упрощенным расчетным

формулам и различные приемы моделирования новых форм

вают чертежи конструкций этих моделей, по которым

одежды.

затем изготавливаются лекала для кроя, инженеры-тех­

Главный раздел книги посвящен технологии обработки

нологи продумывают в деталях , весь процесс техноло ­

швейных изделий, так как именно этот предмет является ос­

гического исполнения моделей.

новным в процессе подготовки будущих портных.

А вот непосредственным пошивом одежды занима­

Кроме того , книга знакомит с правилами техники безо­

пасности , соблюдение которых поможет портному избежать"

"

травм при производстве одежды.

специалисты, которые могут вы­

полнить технологическую обработку любого узла одеж­

В конце каждой темы помещены контрольные вопросы ,

которые могут служить как для самопроверки, так и являться

ются портные, Т.е.

. ды и собрать вседетали в готовое изделие. Портные

'/

основой для составления тестов и контрольных работ.

могут работать на швейных фабриках и заниматься

. Иллюстративный материал делает описание теоретичес­
ких знаний более наглядным и помогает их легкому усвое­

MaCCO~ЫM производством одежды , а могут, работая в

нию .

ББК84

ISBN 5-222-01289-1
©Автор-составитель Т . О . Бердник , 2000
© Идея и разработка серии Э. Юсупянц, 2000

© Оформление , изд-во «Фен икс» , 2000

r
:1

ателье , отшиватьодежду по индивидуальным заказам.
Профессия «портной » очень древняя и во все време­
на считалась весьма почетной. Вплоть до конца

XIX в.
­

портные занимались всеми этапами создания одежды

от придумывания моделей до их исполнения и декори­

рования. От таланта и вкуса портных зависел внешний
вид как простых горожан, таки самых высокопоста в­

з

.',
I· j

ПОРТНОЙ

ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИИ

ленных особ. Имена некоторых портных, настоящих

циалистом широкого профиля, которому под силу из­

художников в своем ремесле, вошли в историю наряду

готовление одежды, относящейся к самым разным ас­

с именами их августейших заказчиков.

сортиментным группам.

портновского мастерства накапливались в

Уровень квалификации портного определяется его

течение тысячелетий. Однако наибольшего подъема
искусство создания одежды достигло с изобретением

разрядом. Выпускникам профессионально-технических

.Секреты

училищ и лицеев присваивается

2-4

квалификацион­

швейных машин . Механизация всех швейных процес­

ный разряд в зависимости от качества их профессио­

сов привела к возникновению новых технологий, но­
вых способов обработки одежды и их дальнейшему

нальной подготовки: теоретических знаний и практи­

совершенствованию.

.

ческих навыков, полученных в процессе обучения.

В дальнейшем,. работая на швейной фабрике, в ате­

Современный портной должен быть высокообразо­

лье или в частной фирме, портной может повыситьсвой

ванным человеком, которому 'уже недостаточно про­

разряд, ~o непременноскажется на ~арплате и а~тори­

сто умелого владения определенным набором механи­

тете данного' специалиста.

ческихопераций . Портной сегодня является техничес­

Если вы, дорогие читатели,решили превратитьпро­

ки грамотным специалистом, умеющим самостоятель­

фессию «портной» В дело своей жизни, книга, которую

но решать поставленные производством задачи.

вы держите в руках, будет вам очень полезна. Ее мож­

Получить эту весьма интересную и очень востребо­

но использовать как учебное пособие, так как она со­

ванную профессию можно в системе начального про­

держит необходимый объем знаний по всем предме­

фессионального образования

там профессиональногоцикла, обусловленныйгосудар­

-

в профессионально-тех­

нических училищах и лицеях, которые есть практичес­

ственным образовательнымстандартом.

ки во всех городах нашей страны.
Профессиональная подготовка портных проводит­

ловедениешвейногопроизводства,изучающеесвойства

К таким учебным предметам относятся: материа­

, ся С У'.!етом определенной специализации. Одни учеб­

тканей, основы конструирования и моделирования

ные заведения занимаются обучением специалистов,

одежды; и, конечно, технологическаяобработка швей­

владеющих пошивом легкого женского платья, дру­

ных изделий. Кроме того, в кltиге описаны основные

гие - верхней одежды, мужской и!Iи женской. Быва­

правила техники безопасности, знание которых помо­

ют портные, которые специализируются на изготовле­

жет вам избежать травм при раскрое, шитье и влажно­

нии мужских брюк, белья , изделий из кожи или меха
и т .д . Данная книга призвана помочь в основном тем,

тепловой обработке швейных изделий.

кто хочет научиться шить легкую женскую одежду.

сведений, содержащихсяв данной книге, в конце каж­

Получив · определенное образование в училище и

Для более успешного закрепления теоретических
дой значительной темы помещены контрольные во­

совершенствуя свой профес~ионализм в дальнейшей
трудовой деятельности, можно стать портным - сп е­

просы. Эти вопросы могут служить как ' дпя самоконт­

4

5

,/").

ПОРТНОЙ

роля, так и являться основой для составления тестов и

J

· • · · · · · · · · ..

Глава

1 .......•.....

контрольных работ (устных и письменных).

Богатый ил~юстративный материал делает описа­

ние 1 еоретических позиций более наглядным и помо­
гает их легкому усвоению.

Книга представляет интерес не только для учащих­

ся профессионально-технических училищ, но и для
широкого круга читателей, которые не прочь овладеть

секретами изготовления современной одежды .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ

.

И СПОСОБАХ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА '

........................... -,. .. .. .
Одежда-с- зто изделия или совокупность изделий,
~aдeBaeMЫX человеком для защиты тела от различных

воздействий окружающей среды (жары, холода, вла­

ги, пыли и др.) и выполненных из текстильных мате­
риалов растительного, животного или искусственного
происхождения;

В то же время одежда является элементом матери­
альной культуры.человека. Она отражает степень раз­

вития человеческого общества, экономики, техники,
своеобразие национальной культурынарода, особенно­

сти его быта, традиций, художественных ' предпочте­
ний.

Другими словами, одежда выполняет одновремен­
но несколько функций: защитную, обеспечивая чело­
веку здоровое состояние ?рганизма; социальную, оп­

ределяяпринадпежность человека к той или иной со­

циальной или профессиональной группе; нацио­
нальную,

отражая художественные традиции . разных

7

' О6 ЩИЕ СВЕДЕНИЯ 06 ' ОДЕЖДЕ И СПОСОБАХ ЕЕ ПРОИ3ВОДСТВА

ПОРТНОЙ

народов; эстетическую, украшая человека, приближая

его внешность к эстетическому идеалу определенной
эпохи и т.д.

Функции, выполняемые одеждой, определяют тре­
бования, к ней предъявляемые. Утилитарное значение

одежды предполагает удобство пользования ею. Прав­
да значимость этого показателя различна для разных

видов швейных изделий . Например, к одежде для тор­
жественных случаев это требование предъявляется в

значительно меньшей степени, чем к рабочей и спортив­
ной одежде .

Большое значение имеют такие показатели, как

прочностъ изделия, продолжительность физического
срока службы без потери внешнего вида, гигиеничность
одежды (способность впитывать влагу, пропускать воз­

дух, сохранять тепло и т .п.).
Выполняя эстетические задачи, одежда должна
иметь красивый внешний вид, соответствовать совре­
менным требованиям моды по силуэту, пропорциям,

форме деталей, цвету, рисунку и фактуре ткани, из .
которой она изготовлена. Одежда призвана подчерки ­

вать достоинства внешности человека и маскировать
возможные дефекты.
,
Немаловажное значение имеют экономические по­

казатели . Стоимость швейных изделий должна быть
такой, чтобы быть доступной покупателю, но в то же

•

типы:

по назначе:uию- изделия торжественные,

повседневные, домашние, спортивно-бытовые (об­

время достаточной для того, чтобы производство одеж­

щего назначения) .

ды оставалось выгодным производителю.

Кроме бытовой одежды существуют классы спец­

Учитывая совокупность всех перечисленных выше

показателей, можно судить об уровне качества швей­

одежды, спортивно -тренировочной одежды, театраль­
но-сценической и Т.п .

. ных изделий, который характеризуется категорией ка­
8

9

1"

ОSЩИЕ СВЕДЕНИЯ 06 ОДЕЖДЕ И СПОСОSАХ ЕЕ ПРОИ3ВОДСТВА

ПОРТНОЙ

чиком, который может воспользоваться консультаци­

Бытовая одежда может производиться двумя спо­

ей художника-модельера.

собами:

•

в системе швейной промышленности

-

После этого изготовление лекал и раскрой деталей

путем мас­

производится по индивидуальным размерам заказчика

сового изготовления,

•

с учетом особенностей его фигуры

в системе бытового обслуживания

-

-

пропорций, пол­

ноты, <?санки. Чтобы обеспечить оптимальную посад­

. п ут ем инди­

ку изготавливаемой вещи на фигуре заказчика, в про­

видуального пошива на конкретного заказчика с уче­

цессе отшив а производится одна или несколько при­

том его требований.

мерок, в зависимости от сложности модели.

Одежда, выпускаемая массовым тиражом, сначала

Стоимость одежды, выполненной по индивидуаль­

разрабатывается художником-модельером, который

ному заказу, несколько выше той, .что изготовлена

должен учесть эстетические требования современной

массовым тиражом, зато эта одежда обладает рядом

моды, маркетинговую ценность проектируемой им

преимуществ

модели, рациональность и экономичность ее производ­

виду, лучше сидит на фигуре и маскирует некоторые

ства и т .д. Модельер изготавливает модель-образец,

ее недостатки.

который после утверждения художественным советом
рекомендуется для тиражирования.

-

она оригинальна по своему внешнему

В последнее время широкое распространение полу­

чил еще один способ производства одежды, который

.

Затем модельер -конструктор разрабатывает конст­

является как бы промежуточным между двумя описан­

рукцию этой модели и комплект лекал для ее раскроя

ными выше. В салонах, Т.е. в небольших ателье-мага­

на несколько стандартных размеров, а инженер-техно­

зинах, одежда отшивается либо в единичном варианте,

лог описывает полный технологический процесс изго­

либо маленьким тиражом

товления этой модели.

продается, причем по требованию покупателя приоб­

На швейных фабриках или в больших швейных .
мастерских по лекалам производится раскрой всех де­

(5-10

единиц) и здесь же

ретаемая им вещь может быть подогнана по фигуре и
даже незначительноизменена.

талей, которые отшиваются на специальном оборудо­

В описании одежды могут использоватьсянекото­

ваниисогласно технологическому описанию. Произве­

рые понятия, знакомство с сущностью которых явля­

. денная

одежда, удовлетворяющая требованиям каче-

ства, поступает в продажу.

Другим способом, одежда изготавливается в швей­
ных ателье бытового обслуживания населения, Здесь
модель будущего изделия определяется самим заказ­

10

,

ется необходимым для любого специалиста, занятого
в сфере производствашвейных изделий.

Костюм -. это совокупность изделий, которые че­
ловек надевает на свое тело, включая головной убор,

обувь. перчатки и другие предметы.

11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ И СПОСОБАХ ЕЕ ПРОИ3ВОДСТВА

ПОРТНОЙ

Аксессуары- дополнения к костюму, не являю­
щиеся одеждой, но надеваемые на тело человека: го­

Вопросы для повторения

ловные уборы, обувь, чулочно-носочные изделия, шар­

1. Что такое одежда, какие функции она выполняет?
2. Какие требования предъявляются к одежде?

фы, косынки, галстуки, перчатки и Т.п.

З. Какая одежда относится к классу бытовой одежды?

Туалет

-

'

совокупность одежды и аксессуаров с

предметами, украшающими костюм (бижутерия, юве­

лирные украшения, цветы), а также прически и грим.
Ансамбль

-

сочетание одежды и предметов, допол­

няющих ее, подобранных как единое художественное
целое и гармонирующих с внешним обликом челове­
ка.

Комплект

-

подбор нескольких изделий в закон­

ченное единое целое. Комплект может состоять из под­
ходящих друг другу по стилю, форме, цвету платья и

паль~о, костюма и пальто, блузы и' юбки, свитера, брюк
и жилета и т .д.

Гарнитур

-

набор предметов одежды определен­

ного назначения, сделанных обычно из одного и того

же материала; например, шапка, шарф и перчатки; гар­
нитур нижнего белья и Т.П.

Гардероб

-

набор необходимых комплектов одеж­

ды и аксессуаров,

хорошо сочетающихся друг с дру­

гом, используемых для целого ряда случаев (для рабо­
ты, отдыха, торжественных и праздничных случаев и

т.д.), принадлежащих одному человеку и учитываю­

щих его образ жизни и особенности внешности.

12

4. Как классифицируется класс бытовой одежды?
5. Какие существуют способы производства одежды?
6. Что такое костюм, аксессуары?
7. Чем отличаются между собой понятия «ансамбль»,
плект», «гарнитур»?

«ком­

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

• • • • • • • • • • • • Глава 2 · · · · · · · · · · · · ·

волокна растительного происхождения (целлюлоз­

ные -хлопок, лен, пенька , джут и др .) , животного
происхождения (белковые

-

шерсть, шелк) и ' мнне­

рального происхождения (асбест) .

.

Химические волокна также имеют подразделения.

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ

Одни их ни ~ получаются из сырья растительного, жи­

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ

один химический состав и называются искусственны­

вотного и минерального происхождения, имеют с ним

ми волокнами;

ИЗДЕЛИЙ

. сложных

Другие же появляются в результате­

химич:еских реакций синтеза молекул срав­

нительно простых веществ с образованием качествен­

но нового вещества с новой химической формулой и

.......................
2.1.

,

.

называются синтетическими волокнами.

Рассмотрим подробнее состав, строение и свойства
различных групп текстильных волокон .

2.1.1.

Волокнистые материалы

Хлопок

Преобладающее большинство тканей, используемых
при производстве современной одежды , относится к
волокнистым материалам , т .е. к материалам, которые

Натуральные волокна

Хлопок

-

это тончайшие волокна, покрывающие

семена растения хлопчатника. Волокна хлопка представ­

изготавливаются из текстильных волокон. Из текстиль­

ляют собой одну большую растительную клетку, кото­

ных волокон получаются пряжа, нитки, ткань, нетка­

рая развивается из клеток . кожуры семени. Волокна

ные материалы и др.

хлопка, не очищенные !;П семян, называются хлопком­

В зависимости от происхождения, способа получе­

ния и химического состава волокна подразделяются на

сырцом.

По химическому составу хлопок представ.цяе.т со­

две группы: натуральные, или природные, и химичес­

бой почти чистую целлюлозу, имеющую всего

кие, т .е. создаваемые в заводских условиях.

примесей

Натуральные волокна делятся в свою очередь на

14

-

4-5 %

жировых, воскообразных, минеральных .

Длина хлопкового волокна может быть различной :

lS

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЭГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

от

28

мм до 35мм И более. Причем чем длиннее волок­

ностью, образуя серый пепел. При их сжигании ощу­

но, тем более качественную ткань можно их него полу­

щается запах жженой бумаги.

чить.

Лен

Натуральный цвет волокон белый или слегка кре­

Льняные волокна вырабатываютсяиз лубяной час­

мовый, однако существуют сорта ' хлопчатника, даю­

ти стебля растения льна. Различают элементарные н

щего волокна бежевого, зеленоватого и других цветов.
Ткани, полученные из хлопковых волокон доста- .

техническиеволокна льна: элементарное волокно пред­

, точно прочны, но К их недостаткам можно отнести силь­
ную сминаемость -.Зато гигиенические качества хлопка .
. оцениваются очень высоко . Он обладает прекрасной

ставляет собой одну длинную растительную клетку

(15-20' мм);

технические волокна состоят из пучков

элементарныхволокон, склеенныхмежду собой, и до­
стигают длины 35-90 см.

гигроскопичностью (хорошо впитывают влагу тела) и

Волокна льна содержат 80

воздухопроницаемостью.

месей

Хлопок нестоек к действию К!lСЛОТ: при длитель­
ном воздействии даже разбавленных кислот прочность

-

% целлюлозы и 20%

при­

жировых, воскообразных, минеральных и дру­

гих.

Льняные волокна обладают очень высокой прочно":

хлопчатобумажной ткани снижается настолько, что она

. стью и еще большей сминаемостью , чем хлопчатобу­

рвется уже при незначительном усилии. Концентриро­

мажные.

ванная серная кислота приводит к обугливанию и пол­

Натуральный цвет волокон

:ному разрушению волокон хлопка.
.
Щелочи же благотворно сказываются на свойствах

-

от светло-серого до

темно-серого. Кроме того, они имеют гладкую поверх­

. ность и обладают характерным блеском.

хлопчатобумажных волокон, повышая их прочность и

придавая им шелковистый блеск. Кроме того, обработка

Лен ценится очень хорошими гигиеническими свой­

волокон хлопка щелочными растворами улучшает их

ствами: он прекрасно впитывает и отдает влагу, обла­

способность к окрашиванию.

дает высокой воздухопроницаемостью и теплопровод­

Органические растворители, применяемые при хи­

ностью, что делает его всегда прохладным на ощупь.

Из-за сходства химического состава физико -хими­

мической чистке, на хлопок не действуют .

ческие свойства льна весьма близки к свойствам хлоп­

Хлопок довольно устойчив к действию тепла. При
сухие волокна хлопка не ме­

чатобумажных волокон . Он еще более устойчив к воз-

няют своей прочности. При повышении температуры

действию температуры и не меняет своих свойств до

появляется желтизна, затем волокно буреет, а при тем­

температуры 160~1700C. Горит лен так же,_ как хло­

температуре 130-150

пературе 250

0С

0С

хлопковые волокна обугливаются. Во­

. л о к н а хлопка горят желтым пламенем и сгорают пол ­

пок, желтым пламенем, образуя серый пепел, с запа­

' 1

хом жженой бумаги.

!

['··-T···· _ · ·· , ~=~~_·:-1
! ~ . б! . .~: " " : k·I'~<t.' ;f ,

::,

16

.

ео о ::;-9 ::rз ! )

17

1

1.,

! ,\1"",.. .... ll~~ ; ••· . ; I '~·or"
. .~
L
'
"
,=
. ...
<, )

~ J!I . ~ : )

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЭГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

мертвый волос

Шерсть

. но,

Шерстяные волокна представляют собой волосяной
покров некоторых животных ; который перерабатыва­

,

"

ется в пряжу и войлок . При производстве шерстяных

самого верхнего , защитного, от которого зависит блеск
волоса; коркового

-

ные и пальтовые ткани, из ости и переходного волоса

состоят полугрубые суконные костюмные и пальтовые
ткани, в со<?таве грубосуконных шерстяных . тканей

-':

450 мм ;

толстое, но непрочное волокно, так как основу его со ­

следующие типы волокон шерсти:

ставляет сердцевинный слой, заполненный воздухом .

тонкие извитые волокна, состоящие только

.
из чешуйчатого и коркового слоев; - пух образует весь
волосяной покров тонкорунных овец и . пр илегающий к
.

Цвет шерсти тонкорунных овец белый или слегка
кремовый. Грубая и полугрубая шерсть иногда бывает
цветной

коже покров грубошерстных овец ;

-

серой, коричневой , черной.

Шерстяные .вопокно довольно растяжимы . Под воз­

более толстые, грубые волокна, почти не

действием влаги и тепла они могут удлиняться до

имеющие извитости и состоящие из чешуйчатого , кор­

влажно-тепловой обработки, как ' сутюж иван ие , оття­

стоит волосяной покров полугрубошерстных и грубо­

гивание и декатировка тканей. ,

шерстных овец;

,

Среди физических свойств волокон существует одно,

занимает промежуточное по­

характерное только для шерсти

ложение между пухом и ОСТЬЮ и образуется тремя сло­

-

свойлачиваемость,

т.е способности образовывать в процессе валки войлок .

ями : чешуйчатым, корковым и прерывистым сердце­
винным;

18

60 %.

Это свойство шерсти используется в таких операциях

кового и сплошного сердцевинного слоев; из ости со­

-

до

переходный волос и ость , мертвый же волос- хоть

В зависимости от толщины и строения различают

переходный волос

20

Толщина волокон зависит от типа волоса и ока­

сти на прочность. Наибольшей прочностыо обладают

духом.

-

.

зывает большое влияние на свойства шерсти, в частно­

винного слоя, состоящего из клеток, заполненных воз­

ость

имеются все типы волокон, исключая пух

Длина шерстяных волокон колеблется от

основного слоя, образующего само

тело волоса и определяющего его прочность; и сердце­

. пух -

занимаю­

волокон и переходного волоса изготавливаются костюм­

кератина .

Стержень состоит из Tpe~ частей : чешуйчатого слоя,

кого коркового и широкого сердцевинного,

ные камвольные и суконные ткани, из смеси пуховых

В строении шерстяного волокна различают корень
(часть волоса , скрытая кожным покровом) и стержень
(часть волоса, выступающая над кожным покровом) ,

-

работке; он состоит из трех слоев : чешуйчатого, тон­

Из пуховых волокон пронзводятся высококачествен­

лам, коров .

состоящий из животного белка

грубое , прямое, жесткое волок­

щего почти весь поперечный срез волоса .

тканей наиболее часто используется шерсть овец, коз,

. верблюдов,

-

которое плохо окрашивается и ломается при пере­

.~

19

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛllиэrОТОВЛЕНИII ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

Наибольшей способностью свойлачиватъся обладает

кон почти полностью исчезает, благодаря чему шелко­

пух.

вые ткани мало сминаются.

Шерсть устойчива к действию органических раство­

По химической стойкости шелк превосходит шерсть:

рителей, применяемых при химической чистке тек­
стильных изделий, но ' при этом . разрушается щелоч­
ными растворамии кислотами.

разбавленные кислоты и щелочи, а также органичес­
•I

кие растворители на него не действуют. Натуральный
шелк растворяется только в концентрированных щело­

Сухие волокна шерсти значительно теряют ороч­
ность при температуре свышсШг С, что влияет на

чах при кипячении.

Так же, как и шерсть, шелк теряет прочностъ при

выбор температурного режима при влажно-тепловой

температуре свыше 110

обработке.

лен к действию прямого солнечного света и за

Если поместить в пламя огня волокна шерсти, они
спекаются, при вынесении их из огня горение прекра­

щается, на конце волокна образуется спекшийся ша­

0С,

кроме того, он чувствите­

сов, находясь на свету, теряет до

200 ча­
50% .прочности .

Горение натурального шелка аналогично горению
шерстяных волокон.

рик, ощущается запах жженного пера.

.

\

Шелк
Натуральный шелк

-

" б атывае мые специальными железами гусеницы туто­
~ вого шелкопряда. На шелкомотальных автоматах ко­

. . коны

шелкопряда разматьmаются,

причем несколько

Химические волокна

Впервые текстильные волокна химического проис­

хождения стали производиться в конце

XIX -

начале

ХХвв .

концов коконов при этом соединяются вместе. ' Так по­

Химические волокна делятся на искусственные и

. {lучаются нити шелка-сырца.
' . Коконная нить состоит из различных белковых со­
: единений: 75% фиброина и 25%серицина. Длина ее в
среднем 600-900 м, но может достигать 1500 м . Цвет

синтетические. Сырьем для производства искусствен­

шелковых нитей белый или слегка кремовый .

Несмотря на .тог что шелковая нить очень ' тонкая,

I

2.1.2.

это тончайшие нити, выра­

ных волокон

служат древесная целлюлоза,

отходы

хлопка и шелка. Исходным продуктом для получения
сырья при производстве синтетических волокон явля­

ются газы, продукты переработки нефти и каменного
угля.

она обладает достаточно высокой-прочностъю. К дос­

Искусственные ' волокна имеют тот же химический

тоинствам натурального шелка можно отнести также

состав, что и исходное природное сырье. Синтетичес­

то, что возникающая при нагрузке деформация воло­

кие волокна получают в результа~е хим;ических реак­

ций синтеза, т .е. превращения низкомолекулярных ве­

,{
;r

ществ в высокомолекулярные путем укрупнения их

20

21

ПОРТНОЙ

..

бука. Измельченная древесина отваривается в щелоч­

молекул. В итоге ' производятся такие волокна, кото­

ном растворе. В результате образуется серая !>1асса, 1<.0­

рых в природе не существует .

Процесс '.производства химических волокон вклю­

торая отбеливается, освобождается от нецеллюлозных

примесей, обрабатывается химическими реактивами ,

чает пять этапов:

•

получение и предварительная обработка сырья;

•

приготовление прядильного раствора или расплава;

формование волокна,

•

его отделка;

•

текстильная переработка.

дильные машины с фильерами.
В процессе отделки вискозные. нити промываются,

.

нить типа мепанж образуется путем соединения двух

.

окрашенныхструек раствора. Такое волокноимеет
ори­
.

гинальный оптический эффект и широко применяется

Исходное сырье растворяют или расплавляют до
состояния жидкой массы. Полученный таким образом

прядильный раствор под давлением пропускают через

-

выдерживается 25-30 часов и затем подается на пря­

отбеливаются и окрашиваются. Двуцветная вискозная

•

фильеры

ТК~НИ И МАТЕРИАЛЫДЛII ИЗГОТОВЛЕНИII ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

особые колпачки с различными фасонны­

ми отверстиями . Струйки прядильного раствора, за­
стывая, образуют элементарные нити

,

которые затем

соединяются в комплексные текстильные нити.

.

для изготовления трикотажных изделий.

Имея целлюлозную основу, вискозные волокна по
своим физико-химическим свойствам сходны с хлоп­

ком. Так же, как и натуральные, вискозные ткани име­
ют очень хорошие гигиенические показатели, По внеш­

нему виду из-за блеска и" мягкости нити вискоза напо­
минает шелк.

Отделка нитей из химических волокон может вклю­

Вискозные волокна используются для производства

чать в себя следующие операции: промывку , сушку ,

сорочечных и плащевых тканей, тонких трикотажных

крутку, термическую обработку для закрепления крут­

полотен, швейных ниток, а также искусственного меха.

ки, а также отбеливание или крашение (в настоящее

АЦетатные волокна. Сырьем служат отходы хлоп­

время крашение чаще всего производится внесением

ка, которые обрабатываются уксусной кислотой и ее

красителей в прядильный ' раствор).

солями. В результате получается прядильный раствор,

Описанный способ получения химических волокон

одинаков как для искусственных, так и для синтети­

из которого и получают волокна.

Ацетатные волокна содержат не чистую, а хими­
чески связанную целлюлозу, поэтому их свойства, не­

ческих волокон .

Искусственные волокна
Вискозные волокна. Исходным сырьем служит ЩJе­
весная целлюлоза, получаемая из ели, сосны, пихты,

22

сколько отличаются от свойств вискозных. волокон.
Ацетат имеет меньшую прочность волокон, которая к
тому же сильно теряется в мокром виде. Ацетатные

23

.

ТКАНИ И МА1ЕРИАЛЫ ДЛЯ ивгетсвпвния ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОР1НОЙ

Полнамидные волокна. Из этой группы синтети ­

волокна реагируют на действие органических раство­

ческих волокон наиболее широко применяется капрон.

рителей, используемых при химической чистке.

Исходное сырье для его производства

Ацетатные волокна значительно более упругие; по­

- продукты пе­

реработки каменного угля (бензол и фенол).

этому ткани из них меньше СМИЩ1ЮТСЯ, чем ткани из

Характерными свойствами полиамидных волокон

натуральных целлюлозных или вискозных волокон, но

при этом их гигиенические качества намного хуже.

являются легкость, упругость, высокая ПрОЧНОСТЬ 'При

растяжении, стойкость к истиранию и многократным

По внешнему виду ацетатные ткани напоминают
шелковые, но менее тонкие и пластичные, чем после­

изгибам, высокая химическая и биологическая (дей­

дние. Ацетатные волокна широко используются для

ствие микроорганизмов и плесени) стойкость.

К недостаткам волокон можно отнести их низкую

производства платьевых тканей, называемых «искус­

гигроскопичность и малую термостойкость (при незна­

ственным шелком», и трикотажных полотен .

чительном нагревании капрон начинает плавиться, что

Триацетатные волокна. По составу и свойствам

необходимо учитывать при влажно-тепловой обработ­

аналогичны ацетатным волокнам. Они также выраба­

ке).

тываются из целлюлозы.

Горит капрон при поднесении к пламени, происхо­

Триацетатные волокна обладают меньшей гигро­

дит тепловая усадка,

скопичностью, чем вискозные и ацетатные, они более
жесткие и менее стойкие к истиранию. К недостаткам

плавление,

в результате

.

сургуча .

.

ют на свет и тепло, очень упругие, что позволяет полу­

чать ткани, которые не . нуждаются в глажении. Кроме '

того, эти волокна мало загрязняются и быстро сохнут

затем

образуется смола и выделяется белый дым с запахом

"мож но также отнести высокую электризуемость.

Но при этом триацетатные волокна лучше реагиру-

.

Капрон используется для изготовления тканей, чу­
лочно -носочных изделий ; ниток, кружев, отделочных
материалов, он широко применяется также для техни­

ческих целей.

Полнэфирные волокна. Самым широко использу­

после намачивания.

Используются триацетатные волокна для производ­
ства платьевых, рубашечных, костюмных, подкладоч­
ных, галстучных тканей, а также трикотажных поло­

емым полиэфирным волокном является лавсан, кото­
рый получают из продуктов переработки нефти.

По своим физическим и биологическим свойствам
лавсан аналогичен капрону, но в отличие от последне­

тен.

Синтетические волокна
Синтетические волокна группируются в зависимос~
ти от полимера

..

из которого они изготовлены.

24

го он разрушается концентрированными кислотами и

.щелочами.

Как и капрон, лавсан обладает очень низ ­

кой гигроскопичностью, воздухо-и теплопроводностью.

Горит лавсан слабо желтым пламенем, выделяя при

25

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --_ ._--­
ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ изrОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ '

этом копоть. При затухании образуется шарик чугун­

высокие

ного цвета.

После снятия ' растягивающей нагрузки спандекс почти

В чистом виде полиэфирные волокна используют­

показатели

эластического восстановления.

сразу восстанавливает внешний вид.

ся для изготовления швейных ниток, кружевного по­

Это СВОЙСТВО волокон спандекс используется при

лотна, ворса искусственного меха. Чаще же всего они

изготовлении тканей с ЭФФектом «стрейч», трикотажа ,

применяются в смесях с натуральными тканями, осо­

бенно шерстью, вискозными полотнами . Наличие лав­

.а

также материалов для спортивных, корсетных и ле­

чебных изделий.

сана в смешанных тканях улучшает их физические свой­

ства: делает их более пр очными и несминаемыми. Кро­

Вопросы для повторения

ме того, лавсан, будучи более термостойким, чем кап­
рон, не создает особых сложностей при влажно-тепло­

вой обработке этих тканей.

1. Какова схема классификации волокон?
2. Каков химический состав растительных,'"животных,
,

Полнолефивовые волокна. Наиболее известными
и часто используемыми материалами из полнолефи­
новых волокон являются полиэтилен и полипропилен.

Исходным сырьем для синтеза полиолефинов служат
продукты переработки нефти

-

этилен и пропилен.

Полиэтилен и полипропилен обладают очень высо­

кими физическими показателями . Они оченьустойчи­
вы к воздействию химических реактивов и микроорга­

низмов. Полиолефиновые волокна абсолютно не про­

пускают воздух и влагу, их гигроскопичность равна

0%. '

Из полиэтилена и полипропилена вырабатывают
плащевые и декоративные ткани ; ворс ковров, а также
пленочные материалы технического назначения.

Полиуретановые волокна. К полиуретановым во­
локнам относятся комплексные нити спандекс,

.

З. Какими физико-химическими свойствами обладают нату­
ральны е волокна растительного происхождения?

4. Какими физико-химическими свойствами обладают нату­
ральны е волокна животного происхождения? В чем сход­
'ство и различия свойств шелка и шерсти?

5. Какие этапы включает в себя процесс производства хими­
ческих волокон?

6. Что

является исходным сырьем для получения искусст­

венных и синтетических волокон?

z Какие группы

искусственных волокон используются для
создания одежды, ' область их применения?

8. Какие

группы синтетических волокон используются для ­

создания одежд ы, область их применения ?

Волокна спандекс схожи с другими синтетически­

ми волокнами, но по своим физико-механическим свой­
ствам они относятся к эластомерам , т.е. имеют очень

26

искус­

ственных и синтетических волокон?

27

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

2.2.

локнистую массу, одновременно частично удаляют­

Краткие сведения о технологии

ся примеси;

получения . ~ ка н е Й

•

чесание производится для окончательного удаления

примесей и разъединение клочков на отдельные

Описанные выше волокна используются в текстиль ­

волокна; тонкий прочесанный слой волокон (ватка)

ной промышленности для производства тканей. Полу­

преобразуется в ленту, которая представляет собой

чение тканей является очень сложным и МНОГОЭтапным

жгут волокон;

процессом, который начинается с прядения.

Прядением

называется совокупность операций, в

•

ленточных машинах путем соединения нескольких

результате которых из волокнистой массы получается

лент в одну для выравнивания ее по толщине;

пряжа, т .е. нити, образованные из волокон ограничен­
нойдлины, соединяемые в процессе скручивания. Во­
локна,

используемые

дильными,

для пряде,НИЯ,

к ним относятся

ходы натурального

шерсть,

•

предпрядение осуществляется на ровничных маши­

пря­

нах, где из ленты путем вытягивания, крутки или

хлопок , лен, от­

ссучивания образуется ровница, которая, проходя че­

называются

шелка, штап~льные

рез ровничные машины, все более утоняется, во­

волокна.

От длины и толщины волокон зависят выбор спо­

локна распрямляются, параллельно ориентируют­

соба прядения и вид получаемой пряжи . Волокна сред­

ней длины (хлопчатобумажные и штапельные) пере­
рабатываются по карданныму способу, длинные волок­
на шерсти, хлопка, натурального шелка перерабатыва­

ются по гребенному способу. В последнем случае по­
лучается тонкая, равномерная,

выравнивание и вытягивание ленты выполняется на

ся;

•

собственно прядение про изводится на прядильных
машинах и включает в себя окончательное вытяги­
вание ровницы, скручивание ее в пряжу и наматы­

-

плотная и гладкая пря­

Классификация пряжи и нитей

жа.

Из коротких волокон хлопка, шерсти по аппарат­
ному способу изготавливается толстая, рыхлая, нерав­
номерная по толщине,

пушистая аппаратная пряжа.

Процесс прядения состоит из ряда последователь­
ных операций:

•

.

вание пряжи.

По способу прядения хлопчатобумажная пряжа де­
лится на карданную, аппаратную, гребенную; шерстя­

ная пряжа

. ную;

-

на аппаратную, гребенную и полугребец­

шелковая пряжа

-

на гребенную и аппаратную.

По составу вОЛОКОllпряжа делится на однородную,

разрыхление и трепание волокон используется при

всех трех способах прядения, на этом этапе клочки
спрессованных волокон превращаются в рыхлую во­

28

состоящую из одноименных волокон, инеоднородную

(смешанную), состоящую из разноименных волокон.

По отделке и окраске пряжа бывает суровая (без

29

~

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛII иагстсвлвния ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

отбелива ния) , отбеленную, окрашенную , меланжевую

Свойства пряжи и иитей, их пороки

(из смеси цветны х волокон) .

Пряжа и нити имеют следующие свойства, регла­

По строению различают пряжу одинарную (состо­

ментируемые стандартами:

ящую из отдельных волокон, скрученных в процессе

•

прядения); крученую (состоящую из двух и более скру­

-

характеризуется величиной

массы в граммах, которую имеют

чен н ых нитей); трощеную (состоящую из двух и более

1000 м

нити, из­

меряется в единицах текс: чем : бо ль ше это значе­

не скрученных между собой нитей); фасонную (полу­

ние, тем толще пряжа (нить); определяется путем

чаемую за счет скручивания нитей разной длины и пред­

взвешивания;

ставленную н а рис .); армированную (имеющую сердеч­

•

ник , обвитый по всей длине шерстяными, хлопчатобу ­

крутка

-

характеризуется количеством витков , ко­

торое приходится на 1м пряжи (нити);чем больше

мажными, льняными или химическими волокнами) и

крутка, тем более гладкой, прочной и упругой ста­

высокообъемную (изготавливаемую из синтетических

новится пряжа; величина крутки ; после которой на­

разноусадочных штапельных волокон).

чинается снижение

Комплексные текt;тuлыlеllumuu могут быть по­

прочности пряжи,

называется

критической; крутка определяется путем раскручи­

лучены склеиванием или скручиванием продольно сло­

вания образца пряжи на сп ециальном приборе

женных элементарных нитей. Склеиванием коконных '

­

круткомере; различаются правая крутка (обознача­

нитей вырабатывается шелк -сырец. Склеиванием или

ется

скручиванием нескольких нитей шелка-сырца получа­

•

ется крученый натуральный шелк.

Z)

и левая (S);

прочность

-

"

характеризуется разрывной нагрузкой

и зависит от качества волокнистого сырья, величи­

Скручиванием химических элементарных нитей

ны крутки, характером отделки и т .д.; чем больше

производятся искусственные и синтетические комплек­

прочность, тем выше качество пряжи (нитейц

сные нити различной степени крутки.

Текстурированные нити вырабатываются из хими ­

•

растяжимость ~ хараI)теризуется удлинениемпря­

жи (нити) в момент разрыва и зависит от волокни­

ческих волокон , имеют структуру, измененную путем

стого состава, крутки и толщины (линейной плот-

дополнительных ' обработок. Они отличаются устойчи­

' ности) пряжи;

вой извитостью, пушистостью, мягкостью, упругостью.

Мононити изготавливаются из синтетических во­
локон, чаще всего имеют круглое сечение, но бывают

линейная плотность

.,.
"

"О

неровнота

-

характеризуется неравно~ерностью

пряжи по толщине, крутке, прочности и растяжи­

также с плоским и профилированным сечением . От

мости; определяется путем внешнего сравнивания

толщины мононитей зависит . их жесткость, упругость .

образца пряжи с эталоном; чем больше значение

, неровноты,

и область применения.

30

тем менее качественна пряжа .

31

'

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Иногда из-за низкого качества сырья, недостаточ­

шинахс целью удлинения пряжи и устранения ее

дефектов;

ной его очистки от примесей при прядении, плохой
крутке и Т.П. могут возникать различные дефекты:

•

сорная пряжа

-

•

ного сырья и содержащая различные органические

..

примеси;

•

-

непропряды

-

.проборка

ных участках пряжи;

-

чество пряжи. Попадая в ткань, такая пряжа приводит
к образованию дефектов ткани , которые в свою оче­

редь ухудшают качество швейных изделий .
пряжи и нитей на ткацких станках производится

ткань, Т .е .текстильное изделие, образованное перепле­

тением взаимно перпендикулярных систем нитей.
Нити, идущие вдоль ткани, нааываютсяосповой , нити,
идущие поперек ткани

-

утком.

Процесс образования ткани из пряжи называется

ткачеством. Перед самим ткачеством, осуществляемым
на специальном станке, пряжа подвергается подготов­

ке. Подготовка основных нитей к ткачеству включает в
себя следующие операции:

перемотка пряжи

-

-

продевание нитей в определенные. час­

- Подготовка утка представляет собой перемотку пря­
На рис.

короткие местные утолщения, возника­

Дефекты пряжи и нитей портят вид и снижают ка­

•

пропитка основы определенным со­

жи или нитей с бобин на специальные уточные шпули.

ющие в результате прикручивания к пряже пуха.

. Из

-

ти ткацкого станка (ремизки, бердо).

утолщения в пряже, возникающие

при недостаточном скручивании волокон на отдель­

шишки

шлихтование

гибкости, эластичности и гладкости нитей;

возникает при попадании в .

массу волокон смазочных масел;

•

это перемотка пряжи с большого количе­

-

ставом (шлихтой) с целью повышения прочности,

замасленная пряжа

•

сновка

ства бобин на один сновальный валик;

изготовленная из плохо очищен­

производится на мотальных ма­

1 представлена схема ткацкого станка, ко­

торый имеет такие механизмы :

При включении станка ремизки поочередно подни­
мают и опускают нити основы, между которыми обра­

зуется пространство, так называемый ткацкий зев . .В
это пространство проскакивает челнок ~ уточной ни­
тью, зубья бердо уплотняют ее, ремизки меняют поло­
жение и челнок проскакивает в обратном направлении.

Зубья бердо вновь уплотняют уточную нить И образу­
ется ткань, которая наматывается на товарный валик.

Таким образом осуществляется ткачество.
Чтобы полученная ткань имела улучшенные свой­
ства и внешний вид, она проходит отделку , которая

.40СТОИТ И З нескольких последовательных операций :

;.

опаливание

-

производится с целью удаления с по­

. ~ ;, верхности ткани выступающих кончиков волокон,
; ~: . ; . портящих внешний вид;
.
:[I·~· '

;,:;'

i~t :·

..<

32

.'i. Портной

33

ПОРТНОЙ

. ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ WВЕЙНЫ'< ИЗДЕЛИЙ

•

-

расшлихтовка

удаление с ткани шлихты , выпол­

няется путем замачивания и промывки ткани ;

•

отваривание

процесс обработки ткани щелочны~

-

раствором с целью' полной очистки от примесей цел­
люлозы;

•

беление

обработка ткани ' р астворам и окислите­

-

лей для придания устойчивой белизны;

• мерсеризация - обработка натянутой тканиконцен­
трированнымраствором едкого натра с последую­

щей промывкой водой для придания шелковистос­

ти и блеска, а также 'повыше н ия прочности ткани;

.•

ворсование

-

образование ворса на поверхности тка­

ни для придания ей мягкости, пушистости, улуч­
Рис.

1
2
3
4

1

шения теплозащитных свойств;

- навой - вал для намотки основы;
- груз - противовес;
- скала - вал для продвижениянитиосновы;
- ремизки -:. пластины, которые поднимают и опускают .

•

бердо -

пластины, уплотняющие ткань;

товарный валик

-

челнок

-

служащий для намотки готовой

печатание

•

аппретирование

-

устройство для поднятия ремизок ;

9
подножки - часть зевообразовательного механизма; .
10- батан .:..- устройство для крепления бердо .

нанесение на ткань цветного рисунка;

-

это пропитка тканей специаль­

димой жесткости , упругости, эластичности, повы­

устройство, предназначенное для продвиже­

эксцентрик

-

ными составами (аппретами) для придания необхо- .

шения и зносостойкости ;

ния уточной нити;
В·

процесс нанесения красителей на ткань

•

ткани;

7

-

иного цвета;

нити основы , образуя между ними пространства:

5
6

крашение

для получения сплошной ровной окраски того или

.•

ширение- достижение стандартной ширины тка­
ни иустранение перекосов ;

•

каландрование

-

разглаживание ткани, придание ей

глянцевитости, блеска.

Кроме перечисленных видов отделки некоторые

34

2·

35

ПQРJНО ,Й

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ткани могут проходить специальную Отделку, которая

мость, толщина, осыпаемость, усадки, способность

служит для придания ей определенных свойств и за­
ключается в нанесении различных пропиток

-

f

водо­

j

ткани формоваться в процесс е влажно-тепловой обра­

ботки.

непроницаемых и водоотталкивающих, огнезащитных,

Рисунок переплетения обязательно должен учиты­

противогнилостных, а также различные виды тисне­

ваться при моделировании, раскрое и шитье. Поэтому

ния для улучшения внешнего вида ткани. .

Вопросы для повторения

1.

. щ;

занимающийся созданием одежды специалист должен

хорошо разбираться в видах ткацких переплетений .

. . ~./ y~

В зависимости от сложности ткацкие переплетения

Что называется пряжей, прядением?

делятся на четыре класса:

2. kaKue операциивходят в процесс прядения, какие существу­
ют способы прядения?
'

t

З. По каким признакам классифицируются пряжа, нити?

4. Какие показатели характеризуют свойства пряжи?
5. Какие дефекты пряжи могут возникать в процессе пряде­

•

простые, или гладкие;

•

мелкоузорчатые;

• сложные;
• крупноузорчатые.
Внимательно рассматривая ткацкие переплетения на

ния?

образцах ткани, можно заметить рисунок, который пе­

б. Что такое ткачество и какие операции оно включает в себя?

риодически повторяется во всех направлениях. Этот

7. Каковы устройство и приниип действия ткацкого станка?

рисунок переплетения называется раппортом.

З. Какие операции включает в себя отделка ткани, для какой

(

цели они служат ?

переплетениевлияет -на прочность ткани, ее растяжи­

Полотняное

......

наиболее распространенное из всех
В этом виде переплетений ос­

вую поверхность попеременно ВЫХОДИТ то основная, то
уточная нити.

ным образом называется ткацким переплетением.

продольных полос и рубчиков, блеск и Т.д. Ткацкое

няное, саржев?е, атласно-сатиновое.

новная и уточная нити чередуются через одну: на лице­

Соединение основных и уточных нитей определен­

лицевой поверхности ткани, наличие поперечных и

К классу гладких переплетений относятся: полот­

ткацких переплетений.

2.3. Ткацкие переплетения

От вида переплетения зависят характери рисунок

Простые (гладкие) переплетения

'

'э ,

Ткани полотняного переплетения имеют ровную,
матовую, равную с лицевой и изнаночной сторон по­

верхность . Этот вид переплетения придает ткани наи­

большу~ прочность, а при большой плотности
вышенную жесткость.

36

37

-

по­

ПОРТНОЙ

На лицевой поверхности сатина преобладают нити уточ­

Полотняное переплетенне применяется для выработ­

ки хлопчатобумажных тканей

· та,

'""7

ной системы, а , на лицевой поверхности атласа

ситца, бязи, маркизе­

батиста и др.; льняных тканей

-

-

ос­

новные нити.

полотна, бортов­
крепдешина,

Ткани, имеющие сатиновое или атласное перепле­

креп-жоржета , креп -шифона и др.; шерстяных тка­

тение, обладают большой плотностью , повышенным

ки , парусины и др .; шелковых тканей

ней

-

сопротивлением к истиранию. Кроме того, они ДО во ль­

- сукна, платьевых и костюмных.

' .н о нарядны. К их недостаткам можно отнести некото ­

Если при полотняном переплетении нити основы

рую сыпучесть и скольжение, затрудняющее р аскрой и

тоньше., чем уточные , на ткани возникает поперечный

рубчик . Напоминая по внешнему виду репс, такие тка­
ни назыраются ложнорепсовыми

-

Сатиновым переплетением вырабатывают высоко­

тафта , поплин и

др.

Саржевое переплетение можно определить по руб­

· чику ,

шитье.

идущему по диагонали на лицевой поверхности

l

качественную хлопчатобумажную ткань -

сатин . Ат­

ласное переплетение чаще всего используется при про­

изводстве шелковых тканей

-

креп-сатин, атлас, кор­

снизу вверх справа налево. При одинаковой плотности

сетные ткани. Сатиновое и атласное переплетение ха­

и толщине нитей основы и утка угол наклона саржево­

рактерно также для шелковых и

го рубчика равен

кладочных тканей.

45 о •

Саржевое переплетение придает тканям большую

· мягкость и

Мелкоузорчатые переплетения

эластичностъ, но при этом и меньшую проч­

ность, ' чем полотняное, так как перекрытия в сарже­

вом переплетении более удлиненные (нити утка и осно­

вы не чередуются, а идут через две и более нитей).
Чаще всего саржевое переплетение используется при

(

Класс мелкоузорчатых переплетений подразделяет- :
ся на два подкл~сса:

•

репсовое переплетение , ' рогожка, многорубчатая и
ломаная саржа, усиленный сатин;

шотландка) и . j:юлу Шел­

ковых (шелковая основа и хлопчатобумажный уток

­

саржа) тканей. Саржевое переплетение xapaKT~PHO так­

производные переплетения, полученные путем ус­
ложнения простых переплетений, к ним относятся

выработке полушерстяных (хлопчатобумажные нити в

основе и шерстяные в утке -

полушелковых ПОД- ,

•

комбинированные переп летения, полученные путем
чередования и комбинирования простых переплете­

же и для высококачественных чист~шерстяных тка­

ний, к ним относятся орнаментные, креповые, ре­

ней е- кашемир ; габардин, бостон и др.

льефные, . просвечивающие переплетения .

Сатиновые и атласные переплетения имеют харак­

Репсовое относится к про из водным полотняного

терную особенность "7"" . бл е с к на лицевой поверхности,

переплетения. Оно образуется пут~м удлинения основ­

возникающий

ных или уточных перекрытий : каждая нить может идти

из-за удлиненных перекрытий на ней.

38

39

ПОРТН .ОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ иагстсвшния WВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

через две и более нитей другой системы. Если удлиня­

. мелкозернистую

разбросанных по лицевой поверхности ткани удлинен­

ре:ный рубчик , если же уточная нить проходит через

ных перекрытий. Креповые переплетения применяют­

две и более основные нити

ся при выработки самых разнообразных тканей из хлоп­

рубч ик.

-

получается продольный

чатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных во­

,

Репсовым переплетением вырабатываются ткани из

i;;, . локон .

хлопчатобумажных, шелковых или химических воло­

- О' .

кон. Называются они репсами.

. Рельефные переплетения образуют на ткани рису­

нок с выступающими основными или уточными нитя­

'Р огожка - это двойное или тройное полотняное 'пе ­

ми. К рельефным переплетениям относятся вафельные,

реп летение, которое образуется путем симметричного

диагональные и рубчиковые. Подобные переплетения

увеличения основных и уточных нитей. В рогожке ри­

характерны для плательных и костюмных тканей, вы­

сунок выражен ярче, чем в полотняном переплетении .

рабатываемых из разлцчных волокон.

.

Переплетением рогожка вырабатываются .в основ­

Просвечивающие переплетения придают тканям

ном хлопчатобумажные и льняные ткани, а также шер­

ажурный вид. В процессе переплетения отдельные нити

стяные и полушерстяные костюмные и платьевые тка­

основы или утка сдвигаются и разъединяются с обра­

ни.

зованием просветов . Просвечивающими переплетени­
Ломаная саржа

называется еще переплетением

ями вырабатываются платьевые хлопчатобумажные

«елочка»; так как направление саржевой полосы пери­

одически меняется под углом

900.

i:.

ткани, по виду напоминающие вязаные полотна.

Сложные переплетения

Таким переплетением обычно вырабатываются .шер­

Особенностью сложных переплетений является то,

стяные и полушерстяные костюмные и пальтовые тка­

что они образуются из трех и более систем нитей . К

ни.

Орнаментные переплетения относятся к подклассу

ним относятся: двухлицевые, двухслойные, ворсовые,

комбинированных. Они создают на поверхности ткани

.

поверхность , которая возникает из-за

ются перекрытия из основных нитей, возникает попе­

петельные, перевивочные .

простые узоры в виде полос, клеток, контуров. Обра­

Двухлицевые и двухслойные переплетения приме­

зуются орнаментные переплетения путем чередования

ня:ются для выработки хлопчатобумажных тканей (са­

или сочетания простых переплетений : например , сар­

тин-трико, байка) и шерстяных драпов .

Здесь кроме . основной и уточной систем нитей ис­

жевого и репсового, или ломаной саржи и рогожки.

Чаще всего таким образом вырабатываются шерстяные
костюмные и пальтовые ткани.

. : ~ ,.

пользуются дополнительные системы, благодаря ко­
торым достигается значительное увеличение толщины;

Креповые переплетения имеют весьма характерную

40

41 .

ЛО'Т110Й

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

плотности и улучшение теплозащитных сво_йств тка­
ней.

Двуспойные " переплетения образуются из четырех

(

" и л и пяти " систем нитей Я могут состоять из двух от­

ворс в виде петель. Подобным переплетением выраба­
тываются ткани для полотенец , купальных халатов и

простыней , а также некоторые декоративные ткани.

Перевнвочные, или ажурные переплетения имеют

дельных тканей , соединенных между собой одной из "

просвечивающие ячейки самых разнообразных рисун­

дополнительных систем. В результате такие ткани мо­

ков: и характеризуются большой прозрачиостью. Они

гуг иметь различные цвета и рисунки с лицевой и из ­

образуются тремя и более системами нитей.

наночной сторон.

Применяются эти переплетения для выработки хлоп­

Частный случай двуслойного переплетения - ткань
с эффектом пике, Лицевая поверхность пике выраба- "

чатобумажных и шелковых блузочных, плательных и

, декоративных

" тывается полотняным переплетением, дополнительная

Крупноузорчатые переплетения

система нитей стягивает его, образуя выпуклые узоры.

" " Ткани

Крупноузорчатые переплетения образуют на ткани

с ворсовым пер~плетением имеют на лице­

" вой поверхности разрезной

вертикально стоящий ворс,

сложные рисунки, размер и форма которых могут быть '

который может быть сплошным или образовывать ри­

самыми разнообразными: геометрические и раститель­

сунок.

ные орнаменты, сюжетные и тематические компози­

Ворсовые переплетения имеют три системы нитей:

ции и т.д.

Крупноузорчатыми переплетениями вырабатывают­

основную, уточную и ворсовую. Основная и уточная

""
f -,

о',

" систе~!>J
:"НJI1~Й
могут йметъполотняное или "саржевое
,,' :' .
••
•.;..
....t:';: ' : =. -t . ~ ; .; . l.:.~

I · .~ .. . . ~ i :.:~ .:: ~_ ; , ' .' : , ~

ся не только ткани для создания одежды,

~ . ': ' . .

'

воре ,

вала и скатерти.

::

Вопросы для повторения

Ворсовые переплетения придают тканям красивый

"1. Что такое ткацкое п ереплетение, что называется раппор­

внешний вид, улучшают их теплозащитные свойства,

но сильно усложняют их обработку вшвейном произ­

том?

водстве.

,

Ворсовыми переплетениями обычно вырабатывают

нарядные ткани : хлопчатобумажные

-

полубархат,

вельвет; шелковыее- бархат, панбархат, велюр, плюш.
Разновидностью БОрсОВЫХ переплетений являются
петельное , или махровое, которое имеет неразрезной

~:

2. На какие классы делятся ткацки е п ерепл етения?
3. Какие виды ткацких переплетений относятся к простым?
4. Какие виды ткацких переплетений относятся к мелкоузор­
чатым?

5. Каки е виды ткацких п ереплетений относятся к сложным?
6. Какова область применения тканей с крупноузорчатым
переплетением?

42

но также

штучные изделия : ковры, гобелены , шпалеры, покры­

~~,,~ : : :;)~ ((~ . " '!'Ю( как эти переплетенияблагодаря вы­

,, :~~~~~~hl i~_\r&nOtиости хорошо закрепляют и удерживают

,(

"

тканей .

43

, Портной

L ---

\ _ . /.O-• •

~: ~• . ... . . :.. . . ... . .

ТКАНИ И . МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ И3ГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ
• . . .:._

••...•с.. ,

2.4. Свойства тканей

:,

1!

~.._: : :-::~- ~ :.~~ " . '~ ~~.- -

,

КаждомУё'пециалист~, работающему в области со ";

(
I

здания одежды, необходимо хорошо знать свойства

•

иеоднородиые ткани

-

состоящие из волокон раз­

личного вида.

Неоднородные ткани в свою очередь делятся на три
группы:

тканей и материалов, из которых эта одежда произво­

смешанные

дитея .

вы относятся к разного вида волокнам; например,

На свойства, внешние качества и характер поведе­

смесовые

среди них принадлежит, безусловно, волокнистому

~~

-

ткани, у которых нити утка

причем либо одна, либо обе системы состоят из
смеси волокон .

деляются свойствами волокон, из которых они выра­

Вторым важным фактором , определяющим свой­

ботаны. Так, 'например , ткани из хлопка и льна так же ,

ства тканей, является класс ткацкого переплетения . От

. К:а~ ,и '~щ:и n6.лОК ~~; '6бладают. превосходными гигие­
, ,.'.· ' вnчеСnМИ'nОказателяМи : ' они гигроскопичны, гипоал­
,

стяных волокон и лавсана;

и основы имеют различный волокнистый состав,

Свойства тканей непосредственным образом опре­

'

ткани, у которых основа и уток состо­

смешанно-смесовые

(сутюживаться и оттягиваться) и др.

"

-

нити и утка и основы представляют собой смесь шер­

формоваться в процессе влажно-тепловой обработки

'(/ '

из ш ерсти или

ят из волокон , смешанных до прядения; например,

'И менн о от волокнистого состава швей­

растяжимость, эластичность, осып аемость, способность

-

шелка;

ние, множество факторов. Первостепенное значение

ных материалов зависят их внешний вид, упругость,

ткани, у которых нити утка и осно­

осно ва состоит из хлопка, а уток

ния ткани при раскрое, шитье, носке оказывают влия­

. составу ткани.

-

вида переплетения зависят плотность ткани, ее осыпа­

емость, упругость, растяжимость, пластические свой­

'

лергичвы, имеют высокую воздухо- и теплопровод­

ства , степе нь усадки и способность формоваться при

ность; чистошерстяные ткани прекрасно сутюживают­

влажно-тепловой обработке и, что вовсе не BTopOCTe~

ея и оттягиваются при влажно-тепловой обработке; тка­

пенно, эстетические показатели.

ни из синтетических волокон обладают высокой проч­

А теперь рассмотрим подробно свойства ткани и

ностъю И износостойкостью И т .Д .

В связи со сказаннь!м выше становится очевидным, '

других швейных материалов , которые необходимо учи­

что, работая с тканью, важно знать ее волокнистый

тывать при проектировании, раскрое, шитье и дальне й­

состав. В зависимости от волокон, входящих в состав
ткани, различают :

•

однородные ткани

-

состоящие из одноименных

волокон;

"

шей эксплуатации швейных изделий.

Механические свойства

Под механическими свойствами подразумевается
способность ткани противостоять различным механи ­

44

45

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

1

ческим воздействиям: многократным растягивающим

нагрузкам, сжатию, изгибу, трению и т.д.

.. Цр()~щсть. .лкани ..пря

раСТЯ?,l<еНII.!I

-:-. один

из важ­

нейших показателей. : характеризующих ее качество.

Если ткань обладает большей долей упругого удли­
нения, она мало сминается, а возникающие в процесс е

ЭКСПлуатациизамины быстро исчезают. Упругие тка­
ни трудно поддаются влажно-тепловой обработке, но

Минимальное значение растягивающей нагрузки, при ­

хорошо сохраняют форму изделия. Наибольшую упру- .

водящей к нарушению целостности ткани, называется

гость имеют ткани из синтетических волокон и из сме­

разрывной нагрузкой. Чем выше ее значение , тем бо­

си шерсти с лавсаном.

Если преобладает эластичное удлинение, то зами­

лее прочная ткань.

Разрывная нагрузка ткани определяется с помощью

(

специального 'приспособления отдельно по основе и
утку.

Прочность ткани при растяжении зависит от волок­

ны, возникающие при носке одежды, исчезают посте­

пенно' - одежда отвисает. Наибольшим значением эла­
стичного .удлинения обладают ткани из натуральных
.
. .
волокон животного происхождения шерсть и шелк . .

нистого состава, толщины нитей и пряжи, плотности

переплетенияи характера отделки ткани . Наибольшую

Ткань с большим значением пластического удли­
нения сильно сминается, одежда быстро теряет фор­

прочность имеют синтетические ткани, а также ткани

му. Такими свойствами отличаются ткани из натураль­

выработанные посредством .переплет е ни Й скороткими

ных волокон растительного происхождения и вискоза .

перекрытиями (например, полотняное переплетение).

. • . При один.аковом волокнистом составе удлинение

Такие операции отделки тканей, как валка,аппре­

ткани зависит от ее строения, т .е. от толщины и крут­

тирование, цёкатвровка.увеличивают прочность тка­

ки пряжи или образующих ' ткань нитей, а также от

ни, '~ливание 'и крашение приводят к некогоройпо­

п~отности ткацкого переплетения. Чем больше толщи­

тере прочности.

на и крутка пряжи и плотность переплетения нитей,

тем большей упругостью обладает ткань.

удлвневве ткани определяется одновременно с раз­

рывной нагрузкой. Этот . показатель означает прирост

. Увеличить показатель упругости можно благодаря

образца ткани в момент разрыва. Каждая ткань обла­

отделке, обрабатывая ткани с низким значением упру­

дает одновременно тремя видами удлинений: упругим,

гого удлинения специальными формальдегидными

эластичным и пластичным, которые в сумме составля­

препаратами и синтетическими смолами.

Драпируемость ткани

ютполное удлинение.

Величина полного удлинения зависит от волокнис­

'.~

того .состава, строения и отделки ткани. Соотношение
величин упругого, эластичного и пластичного удлине-

ний определяет качество тка~и.

46

- это способность ее обра­
зовывать мягкие, округлые складки, Это свойство оп­
ределяется жесткостью или гибкостью ткани, т.е. спо­

.

собностью сопротивляться изменению формы или легко
ему подчиняться ,

47

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

t

Жесткость и гибкость ткани зависят от волокнисто­

го состава, строения ткани и видов ее отделки. Неппот­
ные ткани, выработанные из ' тонких волокон ' и слабо­

J

, крученой пряжи, характеризуются значительной мяг­
костью и гибкостью и высокойспособностью драпиро-

'

ваться.

50 %. Наиболь­

шую стойкость к действию высоких температур имеют

,i

ткани из хлопчатобумажных и ' льняных волокон.

: , '11'

.... .

Физические
свойства
ткани
, ' 0 .• -•
..• . , .".
•

рального шелка, Illерстяные ткани крепового перепле­

~._

к физическим (гигиеническим свойствам тканей

тения, мягкие суконные ткани. Хлопчатобумажные и

относятся: гигроскопичность, воздухо- .

. пьняные ткани драпируются значительно хуже. Самая

проницаемость,

же низкая способность создавать мягкие складки при­

водо- И паро­

пылеемкость, электризуемость и т .Д.

Требования, предъявляемые к физическим свойствам

надлежит синтетическим плотным тканям.

это способность ткани проти­

кой температуре при утюжке может возникнуть опал

ткани, который снижает ее прочность на

Хорошей драпируемостью обладают ткани из нату­

ИЗНОSQ~т()ii~QСТЬ -

к разрушению ткани ведет также нарушение режи­
ма влажно-тепловой обработки . При слишком высо­

1,

вост6Яf~::ряду~i)а;рушающих факторов, имеющих ме­

тканей определяются их назначением и зависят от во­
локнистого состава, строения и отделки тканей .

Гигроскопичность характеризует способность тка­

ханическую, физическую, химическую и биологичес­
кую природу . К таким фактором можно отнести из­

нй-впитыватЬ ']iлагу-из- окружающей среды. Гигроско­

гиб, трение, растяжение, сжатие, действие света , тем-О

пичность необходима для бельевых и летних тканей.

пературы (особенно ее перепадов); влаги, химических

Хорошей гигроскопичностью обладают ткани из хлоп­

препаратов, а также микроорганизмов и низших гри­

ка, натурального шелка, вискозы и, особенно, льна.

бов.

, Под действием многократно ' повторяющихся меха­
нических воздействий (сжатие, растяжение, кручение,

(:
, 1­ ,

Самые худшие показатели этого свойства имеют:
' синтетические и ацетатные ткани . Гигроскопичность

снижается у всех тканей при обработке их различными

г.;

изгиб) происходит расшатывание структуры ткани и

аппретирующими растворами, а также при нанесении

нитей . В изделиях накапливаются пластическ~е дефор­

на них пленочных покрытий.

Паро- и водопроницаемость . -этоспособность тка- .

мации, ткани растягиваются, одежда теряет форму.

,.. -нИ::йПИтЪiвать ' вnaIY 'и Illiщелятьводяные пары, выде­

Волокна постепенно выпадают, уменьшаются толщи­

ляемые телом человека. Каки гигроскопичность,

на и плотность ткани, ткань разрушается.

свойства наиболее выражены 'у тканей из натуральных

Высокой стойкостью ' к механическим воздействи­

ям обладают синтетические ткани и ткани атласного и

волокон : льна, хлопка, шелка.

Во~onрщчщаемост" - свойство , определяющее
, .,- спосОБНОёТ-Ь~ :fk~:НЙ'" ~i;опускать воздух. Лучше всего

сатинового переплетения, имеющие удлиненные пере­

крытия.

у;

48

эти

'.

t:

49

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ввгстсвпвния ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«дышат» непл отные , тонкие ткани из натуральных во­

отрицательное влияние на нервную и . с ердеч н о-с осуди ­

локон или ткани, выработанные ажурными переплете­
ниями. Это свойство особенно важно для тканей лет­

стую системы. Для уменьшения элекри зуемости тка­

'

ни обрабатьmаютсяантистатическими

него ассортимента. Пропитка аппретирующим соста­

активными веществами.

вом и нанесение пленочных покрытий значительно

Техно~огиче ские свойства '

ухудшают воздухопроницаемость тканей.

,

~9HЬ 7.'"" это способность тканей загрязнять­

,

поверхностно­

Технологические свойства

-

эт о те качества ткани,

которые могут проявляться в процессе швейного про­

ся. Пылеемкость зависит от волокнистого состава, плот­
н<?сти ткани, ее отделки и характера лицевой поверхно­

изводства : при раскрое, шитье , влажно-тепловой обра­

сти. Быстрее всего загрязняются рыхлые шерстяные

ботке. К наиболее важным из низ относятся: скольже­

тканис рельефной поверхностью - с начесом, ворсом,
с эффектом «бу кле» .

,

,

·'r,
l

,

Теплозащитные свойства особенно важны для тка­

ке.

~еtГзjlr.i яifб:~~'~ 'ИiViёtНа. ':ЛУчше всего сохраняют теп­
ло,

«греют» шерстяные ткани,

волокон наиболее про?Шодны.

ткани

'

же из

ние, осыпаемостъ.прорубаемосгъ, усадка ткани, ее спо­

собность к формованию при влажно-тепловой обработ­
Скольжение ткани значительно усложняет раскрой

и стйчИваниiiiпвей'ных изделий. Это свойство в основ­

льняных

ном зависит <?т характера поверхности ткани, т.е .

,

вида ткацкого переплетения

- Процессы валки, ворсования, а также применение

-

от

ткани, выработанные ат­

сложных многослойных переплетений увеличивают

ласным и сатиновым переплетениями , имея гладкую , '

теплозащитные свойства тканей.

поверхность , наиболее скользкие. Высокое скольжение

i

· э.ii~1.Р.!.~.J.~~ть· -. это свойство тканей накапли­

также у шелковых и вискозных тканей.
Осыпаемость ткани

ВаТ1;'m ~~~mости статическое электричество,
которое возникает при неизбежномтрении и соприкос­

.) ,;:

-

это способность нитей вы­

шщ~rt;изот~рь.Iтых срезов, образовывая бахрому. ОСЫ-,

вовенннтекстильныхматериалов с кожей человека и

паемость определяется видом переплетения, плотнос­

другими предметами. Больше всего электризуютсятка­

тью и отделкой ткани. Сильнее всего осыпаются тка­

ни из синтетическихволокон.

Высокая электризуемость материалов осложняет

процесс изготовленияих них изделий, способствуетих
быстрому загрязнению(частички пыли буквально«при­

ни ; выработанные переплетениями , имеющими удли ­
ненные перекрытия, например сатиновые и атласные,

а также неплотными простыми переплетениями.

,

Такие операции отделки тканей, как аппретирова­

пипают» к наэлектризованнойткани). Кроме того, элек­

ние , прессование,

трические разряды вызывают у человека неприятные

шаютих сыпучесть .

ощущения при носке одежды, и даже могут оказывать

Прорубаемость ткани определяет
ее свойство по,
~.'

50

валка,нанесение пропиток, умень­

__

---_

- с,

'-" '- '

.

Sl

'

ПОРТНОЙ

вреждаться при: образовании машинной строчки. По- '

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ка, льна, шерсти , Для уменьшения усадки ткани под­

вреждения ткани иглой называются прорубами . В мес­

вергаются следующим операциям: декатировке, обра­

тах прорубовнарушается целостность ткани и снижа- '

ботке на специальных усадочных машинах, специаль­
ной безусадочной или малоусадочной отделке.

ется ее прочность.

делки ткани, от состояния иглы стачивающей машины»

, Способность к формованию при влажно-тепловой
~~ООl"ке;хараХтери~т пластичiюсть ткани. В процессе

и от соответствия номера иглы и номера нитей виду тка:" (

швейного производства определенные участки ткани

ни. Практически не прорубаются пушистые, рыхлые

нуждаются в сутюживании (принудительной усадке)

Прорубаемость зависит от строения и характера ОТ-:- .

ткани и малоплотные ткани из сильно крученой пряжи

или оттягивании (принудительном растягивании) для

и нитей, так как в этих случаях игла легко попадает в

придания изделию желаемой формы.

пространство между нитями, не разрушая последних.

Сильно прорубаются плотные ткани полотняного

Пластическиесвойства ткани зависят от ее волок':'

нистого состава, плотности и отделки. Лучше всего

переплепения, а также ткани аппретированные и име­

формуются рыхлые суконные чистошерстяные ткани.

ющие пропитки.

При смешении шерстяных волокон с синтетическими

При стачивании легкопрорубаемых тканей необхо­
димо использовать тонкую иглу с острым концом и

уменьшить частоту машинной строчки.

---.X~.~ 2'..~~~~=- это уменьшение ее размеров под

способность ткани формоваться уменьшается. Плохи­
ми пластическими свойствами отличаются плотные
«сухие» ткани. Необходимо учитывать, что существу­
ют ткани,

которые вовсе не подлежат влажно-тепло ­

действием тепла и влаги при стирке, замачивании и в

вой обработке

процессе ' влаж но-тепловой обработки. Усадка может

сунком и имеющие короткий вертикально стоящий ворс

привести не только к уменьшению размеров швейного

-

(велюр, бархат, вельвет и др.).

изделия, но и искажению его формы и деталей .
Ткани могут давать усадку либо по основе, либо по
основе и утку одновременно . Основной причиной усадки
является ТО, что на всех этапах текстильного производ­

ства нити и пряжа сильно натягиваютс.я (особенно по
основе). Это натяжение закрепляегсяаппрегировани­
ем. Во время увлажненияаппрет смывается и натяже­

ние ослабевает

-

длина нити уменьшается .

Минимальную усадку имеют ткани синтетические,

наибольшую

-

ткани из HaTypa~ЬHЫX волокон: хлоп­

52

это. ткани с выпуклым рельефным ри­

Оптические свойства
Под оптическими свойствами ткани подразумева­
ется ее внешний вид: фактура (характер поверхности),

блеск или матовость, прозрачностъгколорит, окраска,

рисунок и др. Оптические свойства зависят от волок­
нистого состава, вида ткацкого переплетения и особен­
но от отделки.

По виду отделки ткани различают: суровые (не про­
шедшие процесс отбеливания), отбеленные, гладко­

53

ПОРТКОil

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ иэrотовЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

крашеные (равномерно окрашенные в один цвет), с на­

шения теплозащитных свойств и для создания объем­

бивным рисунком, пестротканые (вытканные из раз ­

ных .г-дутых-) форм верхней одежды .

ных по цв ету нитей), мелаижевые (выработанные . из

. мелаижевой пряжи).
. Оптич еские свойства не оказывают ВЛИЯНИЯ на проч­
ностъ.люпговечвость , удобство, гигиеничность ткани,

. и тем н е менее. учитывать их при проектировании одеж':'
ды необходимо, ведь именно они определяют соответ­

ствие ткани требованиям моды.

Натуральный мех

Натуральный мех

~ыx и морских зверей, домашних животных и мехо­

. вых

покров и кожевую ткань. Выделка меха включает в себя
комплекс химических и физических воздействи й, в
тичность, хорощую растяжимость , стойкость к влаге,

1. Как группируются ткани по волокнистому составу?
2. Какие факторы определяют свойства тканей?
З. Какие свойства характеризуют качество тканей и для чего

.. необходимо Щ знание?
4. Какие свойства относятся к механическим,

что они опре­

а волосяной покров -

что они опреде­

ляют и от чего зависят?
относятся к технологическим, что они

о~ределяют и от чего зависят?

7. Каково значение оптических свойств ткани?

пышность и мягкость,

Свойства меха складываются из свойств волосяно­

. го

покрова и кожевой ткани. К основным свойствам

волосяного покрова относятся: цвет, блеск, высота,
густота, мягкость, упругость, свойпачиваемость.

По цвету шкурки бывают натуральные и крашеные.

деляют и от чего зависят?

6. Какие . свойства

птиц. В строении шкурок различают волосяной

результате которых кожевая ткань приобретает элас­

Вопросыд ля повторения

5. Какие свойства относятся к физическим ,

это выделанные шкурки пуш­

-

Натуральный цвет меха

-

белый ? серый, черный, ры­

жий, коричневый, бурый, голубой. Натуральная окраска
у

одних животных срав~ительно однородная,

гих

-

у

дру­

пятнистая . Красят шкурки . для получения более

однородного ила декоративного цвета, либо для ими­
тации вида дешевого меха под дорогой.

Блеск волоса улуч~ает внешний вид меха и увели­

2.5.

Утепляющие материалы

.. чиваетвго

ценность . Блеск зависит от условий жизни

животного, времени его убоя и качества выделки шкур­
ки;

. .·В швейном производстве при изготовлении изде­

Высота, густота и мягкосгь волоса

-

самые важ­

лий зимнего ассортимента широко используются раз­

ные показатели ценности меха , определяющие его кра­

нообразные утепляющие материалы. К ним относят­

соту и теплозащитные свойства. Эти качества зависят

ся: натуральный мех, искусственный мех, вата, ватин,

от породы животного и времени его убоя. По высоте

синтепон и др . Эти материалы используются для улуч­

54 .

. 55

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

волосяногопокрова шкурки делятся на: длинноволо­

. ворсовым

сые -отА до Юсм (лиса , песец, волк), средневоло­

-

сые
до

2

от

2 до 4 см

ворса на готовой ткани.

- .

(норка, кролик) , коротковол<?сые

переплетением, мех с клеевым закреплен и­

ем ворса и мех с прошивным способом закрепления

Мех на трикотажной основе вырабатывается вяза­

см (крот).

Упругость волосяного покрова

-

это способность

восстанавливать свой вид после смятия.

Свойлачиваемость

-

нием, в процессе которого в основание петли попадают

волокна, образующие ворс. Для получения грунта при

г

способность волоса сваливать­

.. . вя з а н и и

ного хи м ичес кого состава: синтетических волокон в

шает внешний вид шкурки, уменьшает теплозащитные

'

качества и износостойкосгь меха .

меха используют в основном хлопчатобумаж­

ную пряжу . Ворс вырабатывается из волокон различ­

ся в процессе носки . Это свойство значительно ухуд­

чистом виде или в смеси с натуральными и искусст­

Кожевая ткань должна быть мягкой, эла6тичной,

венными волокнами.

прочной, стойкой к воздействию влаги. Все эти свой­

Отделка меха включает в себя проклеивание трико­

ства определяются, главным образом, качеством вы­

тажной основы , выпрямление , стабилизацию и стриж­
ку ворса , аппретирование ворса для придания e~y во­

делки шкурки.

Перечисленные выше свойства натурального меха,

доотталкивающих свойств.

Мех на тканной основе вырабатывается ворсовым

а также уникальность животных, шкура которых ис­
пользуется для его

получения,

определяют

переплетением. В качестве уточной и основной систем

ценность

меха. К наиболее ценным видам пушных зверей ОТНО- .

используется хлопчатобумажная крученая пряжа. Ворс

сятся: соболь , куница, норка, горностай, лисица, пе­

образуется из вискозных , ацетатных, синтетических

сец , морской котик, овца (из шкурок

волокон и синтетических волокон в сочетании с искус­

.нят

1-3 дневных яг­

. ственными .

получают каракуль).

В процессе отделки меха могут производиться кра­

Искусственный мех
Искусственный мех

-

шение, печатание по ворсу разнообразных рисунков,

эт о текстильное изделие,

аппретирование, дублирование поролоном, пропитка

имитирующее натуральный мех. Искусственный мех

основы латексом.

по своим теплозащитным свойствам, а также износо­
-"

стойкости и внешнему виду волосяного покрова усту­

пает натуральному, но он более дешев и доступен для
массового производства одежды.

По способу производства ис~усственный мех быва­
ет на трикотажной основе, тканый мех, полученный

.

Некоторые виды меха (например, искусственный

. каракуль) вырабатывают путем наклеивания ворса на
тканую основу .

Искусственный мех получают также прошиванием .
готовой ткани ворсовой нитью с последующим разре-'
зан и ем образовавшихсяпетель и прочесыванием. Та­

.\

56

57

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ И3ГОТОВЛЕНИЯШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

кой мех используется в основном в Ka~eCT~e подкла­

5. Как 'классифицируется искусственный мех по способу nро­
изводства?

ДОЧНОГО материала.

6. Что представляют

Вата; ватин, синтепон

собой прокладочные утепляющие ма­

териалы?

Для. утепления одежды зимнего ассортимента в ка­
честве прокладочных материалов могут использовать­
ся вата, ватин, синтепон.

2~6. Фурнитура,. прокладочные и отделочные

. Вата,_применяемая какутепляющая прокладка, чаще
всего .бывает хлопчатобумажной и вырабатывается из

. мат~риаЛ~1

коротковолокнистого Хлопка с примесью отходов пря­

.
.
дения и утильных волокон, полученных из изношен­

При производстве одежды кроме основных тканей,

ной одежды.

подкладочных и утепляющих материалов используют­

Реже применяется шерстяная вата, которая изготав­

ся также вспомогательные материалы, которые обес­

пивается из отходов овечьей ~ерсти,. верб,люжьего пуха,

печивают прочностъ, качество пошива, эстетический

козьего пуха, восстановленной (утильной) шерсти.

внешний вид швейных изделий и служат в качестве

Более удобным в производстве одежды является

застежек.

ватин ~ нетканый м~териал,полученный прошивани­

ем волокнистого пласта хлопчатобу~ажноiJ пряжей. В
зависимости от состава волокнистогослоя ваТИIlбыва­
ет чистошеРСТЯНОЙ, полушерс1,'ЯНОЙ'И синтетический.
В настоящее время наибольшее применение нахо­

дит синтепон -нетканный материал, представляющий

СОQОЙДОВОЛЬНО объемный слой синтетических воло­
кон; полученный путем валки.

'

Вопросы для повторения

1. Как:ие виды у.теnляющих материалов используются в швей­
ном njюuзводстве?
.
2. Что представляет собой натуральны й мех?

з. Чем определяются качество и ценность натурального меха?

4. Что представляет собой искусственный мех?
58

Фурнитура
К одежной фурнитуре относятся разнообразные эле­

менты застежек. Фурнитура имеет не только практи­
ческо~ нспользование, но и улучшает- внешний вид

'

одежды, помогает усилить ее стилевую направленностъ,

другими словами, обладает декоративным значе~ием.
Пуговицы

-

наиболее широко используемый вид

фурнитуры. Материалы для их изготовления могут
быть самыми разнообразными:' пластмасса, дерево,
стекло, металлы, кости и рога некоторых животных,

натуральный перламутр, полученный из раковин морских моллюсков, И др.

В зависимости от исходного материала пуговицы

получают различными. способами:' резанием, штампо­

59

.

-- - -- - - -- - - - - - -- - --.­

ПОРТНОЙ

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ванием, прессованием, Оригинальные пуговицы с тек­
стильным покрыгием изготавливают плетением из от­

лые, овальные с двумя перекладинами или осью по
центру с одной или двумя шпеньками.

Пряжки изготавливают из металлов, пластмассы,

делочных шнуров и тесьмы.

Основные требования, предъявляемые к пугови­

цам, --.:. этопрочность , стойкость В действию воды, ще­
лочных растворов, термостойкость, красивый внешний
вид.

.1'

По способу прикрепления к одежде пуговицы мо­
гут быть плоскими с двумя или четырьмя отверстия­

кости и рога животных, а также из перламутра.

Застежка-молниясостоит из двух хлопчатобумаж­

. в ых или синтетических бортовых лент с рядами ме­
таллических или пластмассовых звеньев и замка. Час­
то вместо звеньев молния имеет пластмассовую пру­
жину.

ми, с точеным или проволочным ушком, с полупотай­
.

Пуговицы могут использоваться во всех видах одеж­
ды.

Крючки и петли обычно изготавливаются из сталь­
ной проволоки или проволоки из медно-цинковых спла­
вов. Для защиты от коррозии их лакируют, окрашива­
ют,

никелируют или покрывают другими составами.

Крючки и парные им петли могут быть различных раз­
меров в зависимости от вида одежды, на которую они

устанавливаются.

Кнопки часто применяются вместо пуговиц. Они
состоят из двух частей, которые крепятся к левой и
правой сторонамзастегивающихся деталей: из основа­

ния с выступом и головки с углублением . Кнопки мо­
гут быть потайными и сквозными, имеющими крыш­

.

Застежки-молнии выпускают неразъемными с ог­

~

ным усиком.

ку на верхней стороне застежки.

Изготавливаются . кнопки из стали, медно-цинковых
сплавов или пластмассы различных цветов.

Пряжки служат для застегивания поясов и хлясти­

ков на пальто, костюмах, жилетах, юбках, брюках и
др . По форме пряжки могут быть прямоугольные, круг­

60

раничителем хода замка и разъемными с одним или
двумя замками. Замки ДОлжны свободно передвигать­
ся по звеньям или ЩJужине и иметь фиксатор для того,

чтобы застежка не расстегивалась самопроизвольно в
процессе носки.

.

Застежки-молнии производятся самых разнообраз­

ных цветов и размеров.

Блочки представляют собой металлические кольца­

отверстия, которые могут служить как для продерги­

вания шнурка, так и для вентиляции.
Среди одежной фурнитурыв'ыделяются заклепки,

которые служат не в качестве элементов застежки, а
для закрепления узлов одежды, испытывающих боль­

шую нагрузку, например концы карманов. Их изгот.ав­
ливают из стали и различных медных сплавов .

Прокладочные материалы
I

Прокладочные материалы имеют вспомогательное
значение - они служат для придания жесткости швей­

нымизделиям, сохранения их формы, а также облег­

чают их изготовление .

61

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ивгстсвлвния ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

в настоящее время наиболее широко применяются

термоклеевая прокладочная ткани и флизелин, кото­

рый может иметь клеевой слой с одной или двух сто­

. недостаткам

флизелина можно отнести также то, что

он нестоек к сухой химической чистке.
Также, как и термоткань, клеевой флизелин вы­
пускается в виде полотнищ и в виде кромочной ленты.

рон.

ТеРМOI\:леевая ткань обычно представляет собой

хлопчатобумажную ткань полотняного переплетения(в

виде бязи или марли) или льняное полотно (бортовка),
на одну из сторон которой нанесен клеевой слой. Клей
может быть нанесен на ткань сплошным слоем, в виде

полос и точечным способом. Клей, имеющий поли­
амидную основу, расплавляется утюгом и высыхает,
«схватывается» при остывавии.

Термоткань служит для полного или частичного

дублирования деталей верхней одежды и для уплотне­

ния срезов (в виде кромочной ленты).
Полиамидный клей нестоек в кипячецию в мыль­

ном растворе, поэтому продублированные термотканью

швейные ИЗделия необходимо подвергать химической
чистке.

Наряду с тканями, имеющими термоклеевой слой,

для дублирования ,деталей кроя широко используется
i!"

флизелнн - нетканый материал, который вырабаты­
вается из вискозных и синтетических волокон. В швей­
ном производстве используется фпизелин как с клее­
вым слоем, так и без него.

. . - Флизелин изготавливается различных цветов (чаще
всего белый, серый и черный) и толщины. Этот про­
кладочный материал легок, упруг, хорошо восстанав­

ливает форму после смятия, держит форму. При этом

он не обладает драпируемостью и не сутюживается. К

62

Отделочные материалы
:;'i

[,

В отличие от прочих материалов, необходимых для

изготовления швейных изделий, отделочные материа- ,
лы не влияют

на прочность,

гигиеничность,

теплоза­

щитные свойства, качество шитья. Их единственная

функдня - украшать одежду, делать ее более модной,

'

нарядной.

.

. ,

'

.'

Ассортимент отделочных материалов очень разно­
образен

это ленты, тесьма, шнуры, кружево, бахро­

-

ма, а также бисер, стеклярус и пр:
Левты

'-

это тканые полоски различной ширины,

выработанные на специальных машинах полотняным,
, сарж евым ,

репсовым,

атласным,

ворсовым,

крупно­

узорчатым переплетением. Для лент обычно применя­

ется хлопчатобумажная, вискозная, капроновая, лав­
сановая пряжа; для эластичных лент

-

испол?зуются

резиновые жилки; для нарядных парчовых

-

метал­

лические нити.

Ленты бывают гладкокрашеные
и пестротканые.
I
,
Некоторые ленты проходят специальную отделку, при­

' дающую им эффект гофре или рюша .

Тесьма представляет собой плетеную или вязаную
одноцветную или пеструю полоску различной шири­
ны.

Плетеная тесьма обычно вырабатывается из хлоп­

, , чатобумажной ;

льняной или вискозной пряжи, иногда

63

ПОРТНОЙ

".

, : . С:

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ иэгстсвлвния ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

~ · t: :. "

;:?~ ,

с добавле нием резиновых жилок . Во время плетения
составляющие нити располагаются под углом ; поэто­
му тесьма обладает большой растяжимостью и может

применяться для окантовывания срезов различной кон­

I :~~ОЛОКОН практически всех видов. Ширина и . внешний
:~1i : ВИД их весьма разнообразны.

lШ;~

' 11.

~

.волокн ист ого состава ручным или машинным спосо­

фигурации .

Вязаная тесьма из хлоriчатобумажной , льняной,
вискозной, шерстяной и лавсановой пряжи и объем ­
ных нитей.

::~;рами . По назначению кружева бывают краевые , имею­

)iIFи е одну сторону ровную, другую - зубчатую; про­
i

f:' ШИВК И ' имеющие две ровные стороны ; а также штуч­

J
: I

По структуре тесьма может быть плотной с ровной
гладкой поверхностью .. плотной с рельефным рисун­

·1. ,:' ные
~ .M '

.:~;i:

:;;[

же иметь бахрому
по
.
. одному или обоим краям.
Шнуры по способу производства различают плете­

. ~~

:

Плетеные шнуры изготавливаются из толстой хлоп­
чатобумажной пряжи, используемой в качестве сердеч­

ника, который сверху оплетается вискозными, капро­

новыми нитями или хлопчатобумажной пряжей, Ок­
ружающая сердечник оплетка может быть гладкой либо

-

в виде воротников, манжет, манишек и т . д .

Среди видов кружева, изготовленных ручным спо­

ком, ажурной , имитирующей мережки, кружево, а так­

ные, витые , вязаные.

Кружева - это сетчатые, прозрачные, ажурные тек­

' а: ст и л ь ные изделия, получаемые из нитеи различного

собо м , различают плетеные, вязаные и филейные.
Плетеные кружева изготавливают из хлопчатобу­

~j;i мажных или льняных отбеленных тонких нитей с по­
'>мощью специальных приспособлений, называемых
· коклюшками . Для придания ' таким кружевам нарядно­
, : q.ти в них иногда добавляются синтетические и метал­

, :~ические нити. Плетение коклюшечных кружев ОТНО­
·сится К одной из отраслей художественных промыс­
лов.

объемной, ворсистой или петельной . К плетеным шну­

Вязаные кружева получают вязанием крючком из

рам относится сутаж, имеющий два сердечника , опле­

тонких крученых хлопчатобумажных, льняных, вискоз­

тенные вискозными нитями и образующие желобок,

ных И синтетических ниток.

по которому прокладывается строчка при настрачива­

о '.

"

,

'"

Филейные кружева вырабатываются вышивкой иг­
лой по нитяной сетке, которая может быть хлопчато­

нии сутажа на изделие.

Витые шнуры изготавливаются путем скручивания

двух или нескольких толстых хлопчатобумажных , вис­

бумажной , но чаще всего - синтетической .
Машиннымспособом вырабатываются плетеные И

козных, шерстяных прядей . Диаметр шнуров варьиру ­

вышитые кружева, получаемые на специальных маши­

ет от

·нах.

1,5 до 6 мм.Окраска .может быть однородной

или пестрой ; иногда в шнуры вплетаются металличес­

Машинные кружева изготавливаются в виде крае­

вых полосок, прошивок или полотна (гипюра) .

. Шитье -

кие нити .

Вязаные шнуры изготавливаются из нитей и пряжи
64

отделочный материал, представляющий

собой тонкую хлопчатобумажную ткань с вышитым в

З . Поргной

65

.

~ :

f

>, 1'

.

~

,

ПОРТНОИ­

.,~

технике -решелье- рисунком. Шитье выпускается в виде
краевой полоски, прошивки или ткани стандартной

1
:.1

• • • • • • • • • • • • Глава 3 • • • • •

•• • • • • • •

~

ш~рины .

Вопросы для повторения

1. Что такое фурнитура, каково ее назначение?
2. Какие материалы могут использоваться для
ние различных видов фурнитуры

ОСНОВЫ КОНСТРVИРОВДНИЯ
изготовле­

ОДЕЖДЫ

?

3. Какие виды прокладочных материалов используются в швей­
ном производстве, каково их назначение?

\

4. В чем отличие термоклеевых тканей и флизелина?
5. Какие виды 'отделочных материалов используются в швей­

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

ном производстве?

6. Чем отличаются друг от друга ленты,
7. Какими способами получают кружева?

тесьма, шнуры?

I

I
.) .

Эстетическое восприятие одежды во многом опре­
деляется ее посадкой на фигуре человека, гармонично­
стью конструкции всех ее -частей и элементов, а также
соответствием ее пропорций требованиям моды.

Все эти факторы зависят от nра~ильного расчета
конструкции одежды и точности построения чертежей

основы всех деталей изделия. Решением этих задач и
занимается конструирование .швейных изделий .
Внимательное и кропотливое изучение методики
построения чертежа основы изделия по индивидуаль­
ным антропометрическим данным, пользование приема­
ми конструирования являют~я главным условием гра­

мотного построения чертежа на конкретную фигуру .

Особенностью конструирования одежды массового
производства является то, что эта одежда изготавлива­
ется в соответствии со стандартными размерами сред­

нестатистических типовых фигур различного роста и
полноты, числовые значения которых зафиксированы
государственным стандартом и помещены в специаль­

. ные таблицы.
З·

67

.П О РТ Н О Й

З.l. Измерение человеческой фигуры

.в

основу построения чертежа основы и зделия по­

· лож е н о и змерение всех параметров фигуры человека .

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ходимыедля

построения чертежа изделия разм ерные

признаки женской фигуры с объяснением методов их
измерений.

Лучше понять, как правильно выполнять

эти измерения, поможет рис.

2

Размерные при зн аки человеческой фигуры представ ­
лены обхватами , продольными , поперечными и про­
екционными и з мерениями и ди аметрами.

Чтобы точ нее снять мерки с фигуры, необходимо
прежде всего определить на ней положение основных
конструктивных точек и поясов.

Как правило, измер ение фигуры производится по
белью или по облегающему тело тонкому платью. На

е;

.q, н'\

линии талии нужно повязать шнурок, которых должен

О.

располагаться строго горизонтально . Правильное оп­
р еделение линии тал ии имеет большое знач ение для

!!J:-fI J f ~

хорошей посадки изделия и удобства его во время нос­
ки , а также для точности снятия многих других мерок .

7

CL

При выполнении замеров измерительная лента дол ­

жна плотно лежать на теле , но не стягивать его . Нельзя
при этом сдерживать дыхание, втягивать или надув ать
живот.

Размерные признаки принято обозначать следую­
щими буквами:
О

-

полные об хв аты;

С

-

полуобхваты , т.е . половина значения об хвата;

В

-

высоты ;

ш- ширины;
Г

Ц d~

глубины;

расстояния между центрами;
диаметры;

Р .­ рост.

_

В помещенной ниже таблице содержатся все необ­

68

Рис.

69

2

'-J

О

'-J

,

признак а

2
Ро ст

Обхват ше и

призна ка

1
1
2

Оп

Обхват плеча

9

14

13

12

11

до тал ии

Длина спины

пр о ймы

Высота

талин спереди

Длина до

Высота груди

ската

плечевого

Дтс

Впр .з

Дтп

Вг

Шп

Об

Обхват бедер

8

10

От

Обхват талии

7

Ширина

3

......

Ог4

Ог3

Ог2

Ог1

Ош

Р

3

призна ка

2

~

чет вертый

Обхв ат груди

трет ий

Об хв ат груди

BTOPO~ .

О б хв ат груди

первый

Обхв ат груди

Услов ное

.

обозн ачение

1

6

5

4

3

р аз м е рн о г о

·

Наименование

Но мер
р аз мерн ого

Табл ица

подмышечных

впадин ,

спер сди

-

над

-

. чер ез в ыступающие точки

л опат ка м,

грудн ых

4

-

­
-­

::1

ж

Измеряется от точки основания шеи до горизонтали , проходящей на

до линии талии (этот замер выполняется одновременно с предыдущим)

Измеряется от точки основания шеи через выступающие точки лопаток

уровне задних углов под мышечных впадин

]:а

]:а

о

11:

железы

Измеряется ОТ точки основания шеи через выступа ю щую точку груди,

s

»
'ж"

о

-е

n

.......
....s

О

:о<

О

...11:

Ж

о
n

О

s,

ж

о
.......

до линии талии (этот замер выполняется одновременно с предыдущим)

1

'"
;

Изме~яется от точки основания шеи до выступающей точки грудной

плечевого ската

Измеряется от . точки основания шеи до пл еч евой то чк и посередине

самая широкая часть плеча)

Измеряется по руке, к ас аяс ь заднего угла подмышечной впадины

сперели ь- С учетом выступания ж ивот а

Измеряется по горизонтали по нанболее выступающим точкам Ягодиц,

Лента проходит горизонтально на уров не талии

~ i8I;..~

Лента проходят горизонтально под о с нован ие м грудных желез

Измеряется строго горизонтально через выступ ающие точк и. груди

другим б е з сдвига ленты на спине)

гр уди (этот и предыдущий замеры выполняются сра з у же один за

касаясь подмышеч ны х впадин, спереди

по

о сн о ва нием

Ленга проходит с о стороны спины гор из онтал ь н о

жел е з

углов

Лента со стор оны . с п ины проходит ' гори зонтал ьно , к ас аяс ь з адних

Ле нта проходит по основанию шеи , замы каясь над яремно й выемкой

Измеряемо е по в ер тикали расстоян ие от по ла до верхушеч ной т очки

4

Определение ра з мер н ого пр из н ака

Р азмерные призн аки женской фигуры

!-..:.

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИjl : ОДЕЖДЫ

.....
в

:i

,=::
v
=::

~

::!

~

==

"':
I::S

Е1

t:

CI:I

10

=:: ==
=::

о

&~t::

~

=::

<u

:::
:t:

~

>,~

==

><
==

р'

~
~ ,::a
V
::Е Р'
V

'0

I::S
;r

i§

:t:

м

~

­
~ ~
~

О

(::>

t::

:с

gj

с)

=::

~

t>:
=::

~
р'

О
v== f-<
.
· v ,=::
р'

О

u

v&~
р'
t::

V

р'

'=О::

=::~

~

t::

О

==
р'

f-<
1-<

О

V

tJ::

S

IJt>:

О

u

~

~

!if=::
::Е =::

:SJ ~

:.:

<')

..с

><

==
=::
'<t

S

~
V

О

::а

t::

Ei>,Е::а

Е'>,

::Е ~
V
=:: ==
~
~
&
~
V
t::

О

== О
~
u
О

t::

~=::
== i:§
..с

t>:

~

'V

~
О

:S::Ef

s

~

~

~
~

~
~
О
О

м

:S::

~
:<:

==
..с

@ ==
1-< =::

~

== ~
~ t::

=::

~

~

~

0.><

е :Q

::Е

::Е
t>:

==

t>:

~

U

~

~ а
о...с

!if

::Е

V

::Е t:!
м
О
:S:: t::

::Е

м

Прежде всего это

Величина прибавки складывается из двух частей.

~

f-<

~

("1

§ ~

CI:I

U

О

~

f-<

:з

I=Q .

....

IГ)

О

=::
~
Е'

CI:I

==
=::

о.

=::

S

....
-о

t::

:iJ S

!;j
=::
о.
=::

:::r

S
,

....

....

г­

00

72

~
=::~

:<:

':S::

,=::

~

~

_

..с

-

V

~ ,~

!if~
t:: CI:I

О :s:
1::: ~

....

0\

~
=::

щая исключительное значение при создании силуэтной

§

I

!5

!5

,=::

:s:: =::

=~

~>,

ro

О.

~ ~

м

О

~

=::

t>:
..с

>,f-<

o.U

t>:
=
~ ::Е
=
=:: ~
V

0.CI:I
V

r:::

~

=::

~

CI:I

~

1:::[

....
("1

формы изделия и распределении модельных линий.

м

Величины составных частей прибавки, таким обра­
зом, зависят от ряда факторов:

t>:

~

V

::Е

• степени прилегания одежды к фигуре (может быть
: ~,)

очень плотным, плотным, средним и большим),

м

:S::

•

~
~
=::

ассортиментной группы одежды (платье, жакет,
пальто),

~

м

ci.
r::t:

:<:

ная прибавка, учитывающая требования моды и имею­

§

:S::

ci.
';>
t::

регул~рования теплообмена и кожного дыхания. Вто­

~

::Е

~

бавка, которая должна обеспечить свободу движений и
дыхания в одежде, наличие воздушной прослойки для

рой составляющей является конструктивно-декоратив­

~
[==
&
~ §
t::
5
1-<

V

минимально необходимая прибав­

~

V

i§

'о

,:s:: =::

U

~
~

~

О

f;5

:S::

::а

=
=::

~

~

м

м

s

S

=::

~

~

..с

'о

CI:I

CI:I

g

-

ка на свободу облегания изделия, Т.е. техническая при­

U ,

м

м

:S::

о

а

е
v

и значение прибавок.

CI:I

t::

~

Ig
~
~
=
~
=
=::
g

О

~

::Е

~
==
ro

:<:

sa
ro

При построении чертежа основы изделия нужно

.=
.~

v
в

::Е

~

I

=::

V

Конструктивные прибавки

учитывать не только размерные признаки фигуры, но

>,

~

ro

!if

::Е
м

м

-е­

V

о.!:!

~

~

~t>:

tJ:

U

~

><

::Е

~

=::

. ::а

=::

Е

3.2.

=
~

>,

~

IJt>: V==

~

t::

I=Q

V

'§

~

м

~

=::

•

силуэтной формы (прилегающий силуэт, полупри­

легающий, прямой, расклешенный),

~

t>:

!;j
=::
~
r::t:

~

•

>'12
0.0

степени подвижности того или иного конструктив­

ного пояса фигуры (плечевой, грудной, талевой,

бедерный);

•

пластических свойств, растяжимости и толщины
ткани.

~

При расчете конструкции

73

изделия и выполнении

Осно,ы КО' ' У' О' '.' ОД'ЖДЫ

1

П'ОРТМОЙ

Таблица

чертежа целесообразно пользоваться значениями при­

3

I

бавок,помещеннымив таблицах 2-3

Прнбавки иа свободу облегания изделий
Таблица

различных ассортиментных групп

2

Прнбавкн иа свободу облегания к отдельным

Степень

участкам конструкции изделия прилегающего

облегания

Платье

Жакет

Пальто

1,5-2,5
0,5-1
0,5

2,5-3,5
2-3
1-2

6-7
2-3
2-3

3-4
2-:3
1-1 ,5

4-5
3-4,5
1,5-2:5

7-8 '
4-5
3-4

4-5
3-4
2-3 '

5-7
5-7
3-5

8-9
6-'8
4-5

5"-6
4
3

7-8
7
5

9-11

силуэта

Очень плотное ,

Участок измерения

,

уславное обозначение

'

Пг

Величина

. прнбав кн

прибавки, см

спинка

ПШ.с.

1

полочка

ПШ.п.

J

пройма

Пш .пр .

' 2,5

Пт
Пб

По линии груди :

Полуобхват талии

Пт

2

Полуобхват бедер

Пб

1

По.n.

5

Пг .пр ,

4

Плотное '

Пг
Пт
Пб
Среднее
Пг
Пт

Пб
Обхват плеча
Глубина проймы
Длина до талии сзади

Пд .т .с .

1

Длина до талии спереди

Пд .Т .с

1,5

. ПВ . г

0,7

Пц .г

0,3

Пш .гор,

1

Высота груди

.

Центр груди

Свободное
Пг

{

Пт
Пб

-

Вопросы для повторения

1. Какие задачи решает конструирование одежды?
2. Какое значени е им еет измерение человеческой фигуры?
'3. Какие основные правила необходимо соблюдать при изме­
рении фигуры?

Ширина горловины

Ширина плечевого с ката

ПШ .П .с

0,5

,.

'i,
:....

(,

.г­

признакиеуществуют и как они обозна­

чаются? '

('

5. Что такое конструктивные прибавки

..

Z

'

74

4. Какие размерны е

~

и каково их значение

при nостроен,ии чертежа конструкции швейного изделия?

6. Из каких

частей складывается величина прибавки?

От каких факторов зависит величина прибавки?

75

ПОРТНОЙ

3.3. Построение

чертежа прямой юбки

= 0,5

Т-4

,---,

.,

Для ' построения чертежа основы юбки необходимо

9

т

снять следующие мерки : полуобхваты талии Ст и бе­
дер Сб, длина изделия сбоку Дю, длина изделия спере­

1см.

(Т-1)

4

,

1О
.-

{~

ди Дюп , длина изделия сзади Дюз, а также учесть .со­

/

"1

•

8

ответствующие прибавки: по линии талии Пт=2см, по

линии бедер Пб= 1см .
Построение чертежа прямой юбки проводится в два
этапа:

....:..
-

построение сетки чертежа;

13

построение чертежа основы .

5

. '

,

2.

.'-1

Построение сетки .чертежа

Для построения сетки чертежа (рис.

3)

на вертика-

.

ли ' отклa,nьm ается отрезок

Т-Н

Дю.

=

Через точку Т проводится горизонталь, определяю­
щая уровень линии талии, через точку Н

-

горизон­

таль, определяющая линию низа изделия. На горизон­
талях откладывается ширина чертежа

Т -1

=

Н-3

=

Сб

+

Пб.

f

Рис.

разом :

Построение чертежа прямой юбки начинается с оп . .

ВертикальТ-Н является центральнымсгибом зад­

-

переднего по­

лотнища. Линию бокового шва можно найти с помо­
щью отрезка Т-4.

76

3

Построение чертежа юбки

Дт.с.

него полотнищаюбки, вертикаль 1-3

3

6

Уровень линии бедер вычисляется следующим об­

' . Т-Н = 0,5

12

/1

11

ределения суммарного раствора вытачек, который яв­

(

ляется разностью мерок полу обхвата бедер и полуоб­
хвата талии

В.

=

. (Сб

+

Пб)

77

-

(Ст

+

Пт).

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ПОРТНОЙ ·

округлой форме фигуры. Наибольший про гиб имеет

Полученное значение распределяется по участкам

линии талии следующим образом:
задняя вытачка - 0,35 В ,

боковая вытачка

- 0,7 - 1,2

см .

При вертикальном боковом шве юбка будет выгля­

передняя вытачка

- 0,20 В,
боковая вытачка - 0;45 В .

деть как зауженная книзу . Чтобы создать эффект пря­

Тоцография фигуры неодинакова сбоку спереди и

точки

мой юбки, необходимо ее низ расширить, отложив от

6

влево и вправо по

3-4

см (при длине юбки до

сзади . Это обусловливает то обстоятельство , что дли­

колен) или

на юбки на этих участках различна. Чтобы обеспечить

соединяются с соответствующими концами боковой

правильную посадку изделия на фигуре, . необходимо

вытачки, после чего на полученных линиях отклады­

уточнить конфигурацию его верхней линии. Из точки

вается мерка Дю. Линия низ~ оформляется лекальной

Н откладывается значение длины юбки сзади Дюз, из

линией.

точки

5-6

см (если юбка длинная) . Точки

11 и 12

3 - длину юбки спереди Дюп, отрезок 4-6 ра­

вен значению мерки Дю . Полученные точки
единяются с точкой

7

и

8

со­

"i

4.

Если конструкция юбки предполагает по одной вы­
тачке спереди и сзади , то их положение находится сле­

Коническими называются юбки, внешний вид ко­

дующим образом:

Т-9

=

0,5

3.4. Построение чертежа конических юбок
торых напоминает усеченный конус. Поэтому чертеж

(Т:о·-4);

=

1-10

конических юбок представляет собой развертку усечен­

0,5 (1-4).

ного . конуса, где верхняя дуга соответствует линии та­

. Точки 9 и 10 являются центрами соответственно
задней и передней вытачек , а точка 4 ~ центром боко­

(

вой вытачки . От названных точек влево и вправо от­
кладываются соответствующие

знач~ния растворов

лии, а нижняя

-

линии низа (рис.

вытачек. После этого верхний срез юбки необходимо
оформить лекальными линиями.

Из точек

9 и 10 опускаются перпендикуляры до пе­

ресечения их с линий бедра. На этих перпендикупярах

.

откладываются точки, определяющие концы вытачек,

так, чтобы задняя и боковая вытачки не 'доходили до

линии бедра на

4-6

см, а передняя -

на

8-'-10

см.

4

Точки растворов вытачек соединяются с точками
концов вытачек сначала прямыми линиями, а затем
плавными выпуклыми линиями,

78

соответствующими

~;. ~

Рис.

79

4

4).

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯОДЕЖДЫ

r

Таким образом, расчеты для построения основы ко­
нической .юбки сводятся к определению радиусов этих

К=0,32

\,

Ii"
"

/

1,

'.,:::1,' '

"-

полного круга;

К=0,64

пить эти расчеты, необходимо знать следующие пара­

виде половины круга;

-

для юбок «полусолнце», имеющих чертеж в

, К = 1 ~2 - для юбок «КОЛОКОЛ», имеющих чертеж в виде

длину юбки Дю, ' а также величины соответствующих

четверти ' кру га ;

прибавок . На рис .

К =:= 1,4

5

представленчертеж конической

юбки .

-

для юбок «клеш», чертеж которых меньше

четверти круга.

~ , ; "1

,;[ i '!']i;i ':"'~::ij: :,::'i
1 ' \, '[1 1'

для юбок «солн це» , имеющих чертеж в виде

двух дуг , исходящих из одного центра . Чтобы В:БШОЛ­

метры: попуобхват талии Ст, полуобхват бедер Сб,

•

-

Радиус, определяющий линию низа, определяется

о

:1
:I
1

.,;1

по формуле

RH = RT +

+

Пдю).

Юбки покроев «солнце», «полусолнце» И «КОЛОКОЛ»

I

{'

(Дю

имеют достаточную свободу в области бедер. А вот в
чертежах юбок «клеш» необходимо проверять ширину

, по

линии бедер. Для этого помимо дуг, определяю­

щих линии талии и низа, нужно также отметить дугу

линии бедер, ее радиус определяется по формуле
Н'
t

'1

;11

,

{!I
н

Рис.

5

Радиус, определяющий линию талии, можно найти
по формуле '

RT =
где К

-

к (Ст+Пт),

коэффициент, з ависящий от степени раскле­

шенности юбки:

= RT + 0,5

Дтс.

Если оказывается,что линия Б-Б} меньше величи­
ны (Сб+Пб), то ширина юбки по линии бедер увели­
чивается на соответствующеезначение. Величина рас­

ширения талии' при этом убирается в вытачку, которая
располагается в середине чертежа и определяет поло­

жение бокового шва.

iП

';

, Вопросы
1. Какие мерки

для повторения

необходимо знать для построения чертежа

прямой юбки?

(!
\,

J- ,

80

Rб

2. Каким образом строится сетка

чертежа прямой юбки?

З. Как определяется и как распределяется суммарный раствор
талевых вытачек при построении чертежа прямой юбки?

81

Порrной

4. Что

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

необходимо сделать с чертежом, чтобы получить

выкройку прямой, а не зауженной книзу юбки?

5. Какие существуют видь! конических юбок?
6. Что представляет собой чертеж конической

Данный метод основан на единстве принципа по­

строения конструктивной развертки мужской, женской

юбки и как

производятся расчеты для его построения?

7. Какие дополнительные измерения необходимо выполнять
" при построениичертежа юбки покроя «клеш»?

и детской одежды. При изменении моды приемы по­

строения чертежа и основные расчетные формулы оста­
ются неи зменными, изменяются только некоторые па­

раметры и коэффициенты :
Выполнение чертежа конструкции лифа изделияпрн­

легающего силуэта (рис .

3~5. Построение чертежа основы лифа

.О

I

с ВН1ЧНЫМ рукавом

JI~

~

6) предполагает два
А"

а

(1.

I

этапа:

A~

А:иАs

4----F=Нa,

1:7

As
Верхняя часть фигуры, называема~ торсом, имеет
очень сложное строение. Чтобы одежда прилегающе­

го и . п олупр ил егающего силуэтов имела хорошую по­
садку, ее конструкция должна точно соответствовать

топографии человеческого . тела ,

В настоящее время разработаныдовольно совершен:'

ные методы расчета и построения конструктивной ос­
новы изделия прилетающего силуэта с втачным рука­
вом. 'Наибольшее распространение получил единый
метод конструирования одежды, разработанный Цент­
ральной опытно -технической швейной лабораторией
(ЕМКО ЦОТШЛ) .

Этот метод является расчетно-аналитнческим, он
научно обоснован , основан на точном антропометри­
ческом
материале. Он
используется как в швейной про­
,
.
мышленности, так и при индивидуальном изгоговпе­

нии швейных изделий. В первом случае конструкция

разрабатывается на базовые , типовые фигуры, имею­
щие стандартные размеры, во ВТОJ,ЮМ -

учитываются

индивидуальные замеры конкретной фигуры.

82

Рис.

83

6

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

П'ОI"'ТНОЙ

•
•

Г)-Г 2

построение сетки ,чертежа;

(Г)-Г4 ) .

= 0,5

Из точки середины проймы Г2 опускается перпен­

построение чертежа основы изделия .

.дикуляр др пересечения с линией талии, получается

Построение сетки чертежа

точка Т 2 •

Слева вверху строится прямой угол с вершиной в

Построение чертежа спинки

точке Ао, у которого вертикальная сторона принимает­
ся за середину спинки', а горизонтальная

ОТ точки Ао о,!кладываетсяотрезок ширины горло­

за уровень

-

ВИНЫ спинки

вершины горловины .

I

От точки Ао вниз . откладывается 'о трез ок Ао-Г, ко­

Ао-А 2

торый определит YPOBeH~ глубины проймы

Ао-Г =

Впрз

+

+ 0,5

Пг.пр

Ао-А

= Дтс

+

+

Пш гор

+

0,5

см.

= 1/3 (Ао-А2 )

+

Пвгс.

Точки А и А2соединяются лекальной кривой.
Положение плечевой точки находится пересечени­

Ао-Т

Ао-Т

Сш

Глубина горловины определяется отрезком

Пдтс .

Положение уровня талии определяется отрезком

j" .;

= 1/3

Пдтс .

ем двух дуг, радиусы которых

Через точки Г и Т проводятся горизонтали.

. R) =

Ширина базисной сетки равна ширине изделия по

А 2- П 1 =

Шп

+

2,5

см (раствор плече­

вой вытачки)

груди

Ао-а) =

Ij',

СГ З

+

R2 =

Пг.

Через точку а) проводится вертикаль (середина по-

вытачки. Для этого от точки А2 откладьшается 4,5 см и
из полученной точки опускается вертикаль, на которой

ки и ширина полочки находятся по формулам:

Шс

+

Пшс; а)-а 2
(СГ 2 -

=

Шг

+

Пшп

Пвпк .

На этом отрезке определяется положение плечевой

горизонталями образуют точки ГЗ и Тз. Ширинаспин­

=

+

Линия плеча получается соединением точек А 2 и П),

.

'лочки ) , на которой пересечения с соответствующими

Ао-а

Т-П) ~ Впк

откладывается длина вьпачки

+

7-10

см. Это одна из

сторон вытачки. От верхней ее точки откладывается

Сг}.

раствор вытачки и полученная точкатакже соединяет­

ся с концом вытачки. Стороны вьпачки уравниваются.

.Отрезок а-а2 , расположенный между шириной спин­

ки и шириной полочки, и определяет ширину проймы.

Линия плеча оформляется прямыми линиями. Если фи­

Из точек а и а2 опускаются вертикали до- пересечения с

гура сутулая, то вьпачку нужно располагать по центру

плечевой линии.

линией ПРОЙМЫ, получаются точки Г)' и Г4 соответствен­

Для построения линии прОЙмы необходимо найти

но. Середина проймы вычисляется по формуле

....-1.."

84

8S

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ПО)lТНОЙ

контрольную точкуПл Для этого необходимо из точки

Высота груди на чертеже определяется отрезком

П, провести перпендикуляр на вертикаль линии прой­

А -Г = Вг, который откладывается засечкой на ли­
4
7
. нии Г6 -Т 6 • Из точки Г7 через точку А4 проводится вле­

мы, получив точку П 2 .

[,-п з =

1/3

+

(г 1-п 2 )

2

во дуга, на которой откладывается величина раствора

см.

грудной выгачки

Проводится биссектриса угла Г, и на ней отклады­

1-1
= 0,2

А 4-А 9 = ,'2(СГ 2

вается отр езок Г

Г,-1

(Г,-Г4 )

+

0,5

.

СМ.

Через точки Пр П З ' 1, Г2 проводится лекальная кри­

ваялиния проймы спинки.

Соединением точек А 4 , А и Г 7 получается грудная

9

вытачка и вершина плечевой точки.

Для построения проймы необходимо найти несколь­
ко точек:

t 4 - П 4 = (Г,-п 2 )

Построение чертежа полочки
Определяется центр груди отрез-ком Г
Г З-Г 6

= 0,5 Цт

+

0,5

З-Г6

.

Г 4-П6 =

см .

Через точку Г 6 проводится вертикаль, которая на

Г4- 2

=

(Г,-1) -

Т6 необходимо понизить на

1 см

и из полученной точ­

ки Т7 провести горизонталь , 'к оторая пересечени ем с

. Из

0,5 см;

см (биссектриса угла

Г 4) ·

точки А 9 нужно провести дугу радиусом
А 9-П s

линией середины полочки образует точку TB ~

Вершина горловины полочки определяется отрез­

-

(Г 4-П4);

1/3

0,5

пересечении с линией талии образует точкуТ'; Точку
:r

Сг,) ="2 см.

-

Шп.

=

из точки П 6 через точку П 4 проводится вторая дуга ра­

ДИУСОМ

ком

Т в-А з

=

Дтп

+

п 6-п s

Пдтп,

который откладывается вверх от точки Тв. Ширина и
глубина горловины определяется отрезками А

з-А4и

Аз-Аs
А з-:-А 4
Аз-А s

= . 1/ 3 Сш

=

+ .Пшгор.

(А з-А 4 )

Соединением точек А 4 и

+

"1 см.

=

. точка пересечения этих дуг П, соединяется с точко~ A~,
получается линия плеча полочки.

Из центра линии П S -П 6 вправо проводится перпен­

дикуляр, на котором откладывается
е~ся точка

3.

Через точки п.,

лекальная кривая

-

0,5 см , и получа­
3, П 6 , 2, Г2 проводится

линия проймы полочки.

As лекальной кривой полу­

чается линия горловины.

86

П 6-П 4

87

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУИРО8АНИЯ ОДЕЖДЫ

Расчет и построение талевых вытачек

3.6. Построение чертежа основы втачного

Суммарный раствор талевых вытачек можно опре­

рукава

делить по формуле .

В
r'

=

(Сг3

+

Пг)

-

(Ст

+

Пт).

Построение чертежа рукава (рис.

Величину суммарного раствора вытачек распреде­

7)

непосредствен­

ным образом связано с чертежом основы лифа, с кото­

рого берутся некоторые параметры.

ляется следующим образом:

боковая вытачка

- 0,5 В,
вытачка спинки .: 0,25 В"
вытачка полочки - 0,25В.
Положение вытачки на спинке определяется деле­
нием отрезка Г-Г 1 пополам, из этой точки опускается

.,I

-1 ; ;·-с

-~­
'.\.

I

•

5.......

'1_

I

.'§ ~'

I

- перпендикупяр на линию талии и от полученной точки

одинаково влево и вправо распределяется раствор вы­

тачки спинки . Конец вытачки не доходит до уровня
лопаток на

3-5

61

см .

I

I

Через центр груди проводится ось передней вытач­

ки. Конец вытачки на полочке не доходит до точки г,
на

3-4

см.

Значение боковой вытачки распределяется пополам
влево и вправо от точки Т 2 • Полученные точки Т4 и

Ts

4

.

ной вогнутой линией.

.22

23~,,~

соединяются с точкой Г2 сначала прямой, а потом плав­

::::r:

2FП
Рис.

Линия талии оформляется с учетом понижения ее в

':Н

7

середине полочки лекальными линиями.

Построение сетки чертежа

Сверху слева строится прямой угол с вершиной в ·

"''' ;<

точке

1.

На его горизонтальной стороне откладывается

вся ширина развернутого рукава

1-2 = Оп + Поп + Ппос (величина посад­
ки, равная 3-5 см)
Отрезок

88

1-2 'д ел итс я

пополам и получается точка

89

3

ПОРТI{ОЙ

(вершина рукава), через точки

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ·ОДЕЖДЫ

2

и

3

проводятся верти­

3-12 = 1/3 (3-8)

кали.

От точки

1 вниз

1~4

+

Др.зап.

=

3-13 = 1/2 (3-9)

откладываются отрезки

На биссектрисах углов

П Д .рук.

1О

и

11

откладываются от­

резки

1-6 =
1-5 = 1/31

+

Др.лок.

0,5

Пд.рук.

10-15

11-16 =

нием на чертеже основы лифа)
Через точки
рые

=

2(Г\-1)

-

(Г 4-2)

+

пр (длина проймы находится измере­

4, 5, 6

Понижением точки

проводятся горизонтали, кото­

определяют соответственно линии

низа рукава,

Через точки
,

" /

5, 15,

7

1см
1см

на 1см находится точка

Пз"3' ц,

16,

14.

14проводится лекаль­

ная кривая оката рукава.

высоты оката, уровня локтя .

Если прямой рукав оканчивается притачной манже­
той, необходимо уточнить линию низа рукава. Для 'эт о ­

Построение чертежа прямого рукава
Отрезки

1-3 и 3~2 делятся пополаМи получаются
точки 8 и 9, из которых опускаются перпендикуляры
на линию оката рукава. Пересечение перпендикуляров

с линией оката дает точки

1О и 11.

Отрезок

10-11

опре­

деляет ширину рукава вготовом виде.

С чертежа лифа дерутся величины отрезков г\-пз

и г4-пб , которые откладываютсявверх от точек 10 и

11, при этом отрезок Пз~10 длиннее отрезка .Г \ -П з на
1 см, а отрезок П б- ll - короче отрезка Г4-Пб на 1 см.
П з- 1 0
П б -11

=
=

(г\-п з )
(Г 4 -п)
б

+

1см;

-

1см

Для более плавного вычерчивания оката рукава на­
12 и 13, которые со­

ходятся дополнительные точки

единяются с точкамиП, и П прямыми линиями, даю­

б

щими приблизительное направление участка оката ру­
кава

го отрезки

4-17 и 17-18 делятся пополам с получени­
ем точек 19 и 21, из точки 19 опускается перпендику­
ляр на 1,5 см (точка 20), а из точки 21 - поднимается
на 1,5 см (точка 22) . Повышением точки 4 на 1 см по­
лучается точка 23 . Точки 23, 20, 17, 22 и 18 оформля­
ются лекальной линией.

.Построенный чертеж основы рукава является базой
для построения рукавов различных видов, например,
рукава, зауженного книзу, с локтевой вытачкой, двух­
шовного рукава и т .д.

Вопросы для повторения

1.

Что такое расчетно-аналитический метод построения чер ­
тежаконструкции швейны х изд елий?

2. Како й расчетно-аналитический метод построения черте­
жа конструкции швейных изделий наиболее распространен
~ настоящее время , в чем его суть?

З. Какие основные размерные признаки необходимо знать для
построения чертежа основы лифа

90

.

91

?

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ПОРТНОЙ

4. Какие основные этапы
5. Как

строятся верхние контурные линии полочки и спинки

­

лифа?

Воротники-стойки

предполагает построение чертежа

основы лифа по ЕМКОЦОТШЛ?

-6. Как распределяется суммарный раствор талевых выта­
чек на лифе? .
7. Как . связаны между собой черmе ~/С основы лифа и чертеж

Воротники-стойки не имеют отлета и состоят толь­
ко из одной части. Стойки могут .не прилегать верхним
краем к шее и прилегать к шее, точно повторяя ее фор­

му (рис.

8).

основы рукава?

3.7. Конструирование

воротников

Воротники можно отнести к отделочным деталям
ным с его ' силуэтной формой и отражающим его сти­

левые особенности.
Воротники различаются по форме, размерам, кон­

структивному исполнению, способу технологической
обработки. По способу соединения . с горловиной выде­
ляют два основных вида воротников: втачные в горло­

вину изделия и цельнокроенные с полочкой. Каждый
v

из этих видов в зависимости от формы может быть '

стоячим, отложным, плосколежащим и фантазийным.

8

Рис.

одежды, дополняющим композицию изделия, связан­

Воротники-стойки первого типа выкраиваются в виде
прямоугольной полоски ткани, высота которой опре­
деляется моделью, а длина

-

равна длине горловины

по линии втачивания воротника (эту мерку нужно взять
с чертежа основы лифа).

Воротник-стойка, прилегаюший к шее, имеет слег­
ка изогнутую форму, его чертеж (рис. 9) выполняется
следующим способом:

А2

Кроме того, в зависимости от формы выреза гор­
ловины разделяют воротники с закрытой (изделие за­
стегивается до самой шеи) и открытой (застежка не до­

1"....
,

­

ходит до шеи) горловиной.

А1

у воротников, как правило, имеется невидимая
внутренняя часть, называемая стойкой, и видимая вне­

шняя

-

отлет. Эти части воротника разделяются ли­
в

нией перегиба стойки.

82
Рис.

92

93

9

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ПОРТНОЙ

строится прямой угол, у которого вертикальная сторо­

на В-В равна высоте стойки, а горизонтальная В-А

1

­

на отрезке В-А откладывается отрезок В:"-В 2 =
(В -А);

и з точки А восстанавливается перпендикуляр, на ко­

тором откладываются отрезки А-А 1

=

В-В

= 3-4 см

.
l'

точку А 1 соединить с точкой В, а точку ~

.

кой В

!

И А 1-А 2

-

с точ­

длины горловины, делается засечка;

у плосколежащих воротников, на середине А-В пер­
пендикулярно к нему вверх откладывается 1-2,5 см (в

зависимости от величины О-В) и через полученную
точку проводится плавная кривая

-

линия втачивания

воротника;

у стоячих ВОРОТНИК9В линия ' втачивания оформля­

три равные части, при этом появляются точки в и А 1 , из
..' точки в вверх откладывается по перпендикуляру (b-b l) =

угол воротника оформляется по модели.

От ложные воротники с закрытой горловиной

= 0,4-0,5 см, отрезок делится пополам, получается

Отложные воротники могут быть плосколежащими и

-

1/2

ется следующим способом: отрезок В-А делится на

плавными линиями;

стоячими, они всегда имеют две части

сом , равным

токи А и В соединяются прямой линией;

поповинному значению длины горловины;

= 1/3

на горизонтальной стороне с помощью дуги радиу­

стойку и отлет .

Выполнение чертежа отложных воротников (рис .

10)

начинается с построения прямого угла, на вертикаль­

ной стороне которого откладывается отрезок О-В =
= 1,5-10 см (чем больше эта величина, тем более плос­

точка а, из которой вниз откладывается по перпенди­

куляру отрезок (а-а1 )

.А 1 , а 1 ,
бом -

= 0,2-0,3 см, через точки В, ы'

А проводится плавная кривая с двойным изги­
!IИния втачивания воротника;

отрезок В-В!

= 1,5-3,5 см определяетвысоту стой­

ки, ширина всего воротника определяется отрезком

В-В2 , она может значительноварьироватьсогласно мо­

ко лежит воротник),

дели;

l!tр-ж-____.____...:­

точка ~ является уголком воротника и может раз­
нообразно оформляться по модели изделия;

соединятьточки: В2 и ~ нужно плавной линией так,

-=::::::.-...~

•

--------­ -----...-- ......

2

лярна линии О-В •

.

.

.

От ложные воротники с открытой горловиной
~ ...........

.

..............

'Ь

чтобы касательная к ней в точке В2 была перпендику­

Отложные воротники с открытой горловиной обыч­

............

~"
-

но используются в изделиях, имеющих центральную

застежку спереди. Чертеж таких воротников выполня­

ется непосредственно на чертеже 'п олочки лифа (рис . 11) ~

о

Рис.

94

10
95

ОСНОВЫ КОНСТРVИР.ОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

ПОРТНОЙ

вой, переходяrцей в ли­

Прежде всего необхо­

нl{ю горловины переда

делия , конфигурация ко­

это линия втачивания во­

торого обусловлена мо­

ротника. Из точки В 2 пер­

делью, и отметить поло­

пендикулярно к этой ли­

жение верхней петли. На
расстоянии 1,5 см от пет­

нии нужно отложить ве­
личину ширины воротни­

ка В2-В4

ли располагается точ­

\

\
\

,

\

\

\
\
\

Конец и линия отлета

откладывается отрезок

воротника, а также уступ

А

лацкана оформляются по

4-В = 2,5-3 см (вели- .

чина стойки воротника)

модели.

в-л является линией

строятся цельнокроеныеи

перегиба лацкана . Парал­

отрезные воротники ша­

лельно этой линии про­

левого типа (рис.

водится касательная к

личие состоит в том, что

кривой горловины. Точ­

линия

ей плеча

л

..,- 01'

\

\
\

\

отлета

12).

\

\
\

От­

л

воротника

оформляется линией (кон­

фигурация которой опре­

точка ка­

деляется моделью), плав­

сания с линией перегиба

лацкана е-

\

Аналогичнымобразом

ка ее пересечения с лини­

.\

см (по

линии плеча от точки A~

минус 0 ,5 СМ. Отрезок

.

= 6-11

модели).

ка Л. На продолжении

\

­

димо построить борт из­

но переходящей в линию

02'

лацкана .

На продолжении ли­

нии касания от точки 0\
ОТК!Iадывается отрезок

Ри с.

0l-B I'

11

Рис.

12

,

равный длине

горловиныспинки (с чер­

Плосколежащие (подкройные) воротннки

тежа основы лифа) плюс 0,5-1 см. Из точки 0 2 через
точку В\ про водится дуга , на которой влево откладыва- ·

Подобные воротники чаще всего используются в

ется отрезок В\-В =2~7 см (чем больше это величи­

блузах и платьях иарядного ассортимента и могут иметь

на, тем более плоско лежит воротник) .
Точки В И 02 необходим? соединить плавной кри­

самую разнообразную форму (из-за чего их erцe назы­

2

2

96

ваютфантазийными).

4.

Портной

.

97

","

': '.

, I~. ·

Порт.нОЙ

I I I, ' ~, ~::====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:....
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ·

li,' ,;.1 ." .'

Для построения плосколежащего воротника, нуж­

-.

Совместная линия горловины полочки и спинки даст

I", '! .I

но выкройки . ~олочки И спинки соединить по плече­

линию втачнвания воротника, ширина же воротника и

вым линиям так, чтобы вершины горловин (точки А2 и

линия отлета определяются по модели.

/\) совпали.вконечные плечевыеточки (П 1 и пs) захо­
..пили друг за друга на 1"':""З см (рис. 13). Очевидно, что
пр едварительно .необходимо ·перенести нагрудную вы­
тачку на полочке из плечевой линии в другое положе­
ние .

Вопросы для повторения

J. I<а/<ую деталь одежды называют воротником?
2. Как различаются воротники по способу соединения с гор­
ловиной изделия? .
З. Как различаются воротники по 'ф орме ?

4. Как различаются воротники по форме горловины?
5. Из каких частей состоят отложны е воротники? .
6. В чем основное отличие в построении воротников с закры­
. той и открытой горловиной?
.
7. Какой приниип построения чертежей плосколежащих ворот­

.

· нuкos ?
'. 'i'

! :

\

Рис.

13

98

4*

ОСНОВЫ кенетеэктивнеге МОДЕЛИР,ОВАНИЯ

нию делятся на конструктнвные, декоративные и кон­

· • • · · • · • · · •• rnaBQ 4 · · · · · · · · · · · · ·

структивно-декоратввные.

Конструктивные линии создают форму одежды в

целом или отдельных ее частей . Наиболее важными

конструктивными линиями являются линии плечевых

основы конструктивного

и боковых срезов , линии ширины груди, талии, бедер

МОДЕЛИРОВАНИЯ

вытачки и вытачки-рельефы, а также линии кокеток,

и низа изделия. К конструктивным линиям ' относятся
подрезов, горизонтальных и вертикальных членений
одежды.

'-,

Помимо конструктивных линий, определяющих
форму изделия, большое значение имеют , линии деко­

• • • • • • •• • • • • • •• • • • •••• ••••••••••••

ративные,

т .е.

линии

личные отделки:

,

Созданием самых разнообразных форм одежды за­

Если декор в одежде размещается по линиям кон­

швейных изделий. Наиболее удобным и точным из них

струкции, то в этом случае речь может идти о конст­

является метод конструктивного моделирования .

руктивно-декоративных

Все эти линии независимо от их назначения быва­

поэтапного совмещения основных детапей (спинки,

ют вертикальные, горизонтальные и диагональные, или

,в

наклонные. От преобладания того или иного направле­

разных , опорных точках их касания для получения

ния линий в одежде зависит общее восприятие ее фор­

выкроек изделия нужного покроя , ' силуэта, формы с

мы. Так, например, преобладание вертикальных линий

сохранением размерных параметров основы .

делает силуэтную форму изделия более стройной,

Совмещение основных деталей чертежа при конст­

динамичную, активно звучащую форму.

сложные формы кроя без применения расчетных фор­
мул.

,

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных
:~!; ' ~

!I"

. "11.11(';. 11\1' I! ~ II , , ; 1'1 'I I I L\ I ' .' ", tl\ l' , I, '

::;;;':,:1:;;:-"

, _ "i:: ;: : i ; ~I : ; ; : ~ ' ~ i ! : i ,:; ! "
"

" ' ''1 -'

'1

а ,

наличие наклонных линий создает асимметричную,

руктивном моделировании позволяет разрабатывать

ill'·'
· . · llil'j!:li''!' ' 1 ~11:!Hllj!;;,ji:~I(~~tl!!;j"' ~
j""

'л и н иях .

В основе этого метода лежит творческий процесс

полочки , рукава, переднего и заднего полотнищ юбки)

"

раз­

вышивка и

отвечают ' за эстетическую сторону модели.

ет множество методов моделирования современных

1:,lil'

располагается

защипы, канты,

т .д. Эти линии не влияют на конструкцию изделия, но

нимается моделирование. В настоящее время существу­

1:1'

по которым

складки,

Помимо линий важная роль в формообразовании
' ~':,

"

одежды принадлежит конструктивным поясам.

Различают плечевой, грудной, талевой, бедренный

приемов конструктивного моделирования, необходимо

пояса, а ' также уровни колен, низа изделия. Наиболее

познакомиться ' с некоторыми понятиями .

важный из всех конструктивных поясов

Все линии, существующие в одежде, по назначе­

-

талевой пояс.

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Именно он является границей между верхом и низом
одеж ды и опр еделяет силуэт изделия.

Положениелинии талии

-

естественное,занижен­

ное или 'з авышен н ое , определяется требованиями моды,

однако в любом случае его необходимо правильно най­
ти , создавая одежду на индивидуального человека, так

как оно имеет огромное значение для хорошей посадки

изделия (особенно для одежды прилегающих и полу­
прилегающих силуэтов).

4.1.

Перенос . н а г ру д н оЙ выточки

Вытачки являются важны!'1 конструктивным

эле­

ментом 'жен ской одежды , при помощи их из плоской
•1

ткани создается объемная форма любой конфигурации

.

В конструкции чертежа основы лифа, созданной по

ЕМКО ЦОТШЛ , нагрудная вытачка направлена к выс­
шей точке груди из плечевого среза (вытачку, имею­
· щую это положение, называют основной).
В практикешитья нагруднаявытачка в зависимос­

ТИ от модели размещается в самых разных местах. Она
может ' выходить из любой конструктивной линии

­

бокового среза , линии горловины, проймы, талии, ' И З
центральной линии полочки, неизменным остается
лишь то,

(рис .

что

она всегда

направлена к

14).

центру труди

._

Выбор места расположения нагрудной вытачки за­
висит от модели. Линии вытачек наполочке должны
соответствовать линиям вытачек на юбке, не нарушая
композиции

изделия в целом.

Рис.

102

14

103

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

"

Методик а переноса основно й вытачки в новое по­
ложение состоит в следующем:

•

на выкройке основы полочки намечается новое по­

ложение вытачки линией, которая совмещается с
концом основной вытачки;

•
•

по намеченном линии выполняется разрез;
стороны старой вытачки совмещаются, при этом '

",';

..

раскрывается новая вытачка, ' раствор которой мо­
жет быть несколько больше или меньше прежней в
зависимости от места ее расположения.

Стандартным в конструктивном решении является
положение нагрудной вытачки в боковом срезе лифа.

В одежде для полных женщин или дЛЯ женщин с боль­
шой грудью рекомендуется использовать конструкцию
с нагрудной вытачкой, выходящей из плечевого среза,

при этом она может быть направлена либо из центра

плечевого среза, либо смещаться к горловине так, что­
бы одна из ее сторон была вертикальной.
I!

а

Основная вытачка часто переносится в линию та­
лии, соединяясь при этом с талевой. Лиф такой конст­

рукции имеет хорошую посадку на фигуре . пр и одной
только паре вытачек.

Если основная вытачка переносится в центральный

шов полочки, тообычно она не стачивается, а распре­
деляется в виде мягкой драпировки (рис.

15).

В этом

случае целесообразно перенести в центральную линию ' .
полочки и талевую вытачку.

~ ~,

..
б
Рис .

10'4

15

105

ОСН,ОВЫ конспчкгивного МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОРТНОЙ

4.2. Моделирование ( помощью вертикальных

ложением нагрудной вытачки на полочке с тем,

чтобы рельефы полочки и спинки совпадали в ОД-. ,

и г~ризонтальных членении

ной точке по плечевому шву изделия;

Вертикальные и горизонтальные конструктивные
линии в одежд е позволяют разнообразить модели , не
меняя общ ей силуэтной формы изделия, помога~т со­
здать интересное композиционное решение и даже ре­

шить некоторые проблемы фигуры, маскируя ее недо­
статки.

К вертикальным линиям можно отнести централь­
ные швы на полочках и спинках,
которые

могут

начинаться

от

вытачки-рельефы,

плечевого

шва ,

линии

проймы или от кокетки. Горизонтальные конструктив­
ные линии

~ Iil '

-

это кокетки, а также отрезы по линиям

талии, бедер, колен и т.д.

I" j

Образование вытачек-рельефов

Вертикальные рельефы выполняют в одежде такую

1 •

Г"

' :"::,;" ..··г ·; ,' ·;I ;t.

....,

же роль, что и вытачки, позволяя создавать прилетаю­

"1 -1':

':"'::1:" ~

.,

i:'~, ',,;j .

';i 1

щие, полуприлегающие и другие силуэтные формы.

. Кроме того , вытачки-рельефы делают фигуру визуаль­
но более стройной. Поэтому ими довольно часто заме­

Рис.

няют обычные талевые и грудные вытачки в изделиях,
не отрезных по линии талии с-- платьях, жакетах, пальто

16

• вершины нагрудной и талевой вытачек на полочке
и плечевой и талевой вытачек на спинке соединя­

и др.

Вытачки-рельефы могут начинаться либо от плече­

ются прямым и линиями, которые разделяют дета­

вых срезов, либо выходить из линий пройм. Методика

ли полочки и спинки на центральные части и так

их образования состоит В следующем:

называемые бочки;

•

для образования рельефов, выходящих из плечево­

го шва (рис. 16), необходимо выбрать конструкцию
лифа с основной нагрудной вытачкой, положение
плечевой вытачки на спинке нужно уровнять с по- '

106

•

линии срезов, образовавшихся деталей (централь­
ных частей и бочков) оформляются плавными ле­
кальными линиями;

107

ПОРТНОЙ

•

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

вершины первоначальных вытачек следует отметить

•

и на центральной части и на . бочке, так как они яв­
ляются контрольными метками, которые помогут

•

при шитье правильно соединить детали ;

•

нагрудная вытачка на полочке предварительно пе­

реносится в линию проймы;
плеч евая вытачка на спинке не совмещается с рель-

ефом и сохраняет свое положение;

направление долевой нити на полученных деталях

•

.должно соответствовать направлению долевой нити

линия рельефа на спинке выходит из линии прой­
мы и плавно соединяется с вершиной талевой вы­

до преобразования.

тачки;

Методика образования рельефа, выходящего из

проймы (рис .

17),

~ необходим? уравнять линии срезов центральной

аналогична описанному случаю , но

части и бочка спинки за счет перемещения верши­

имеется ряд особенностей:

ны бочка.

Образование кокеток
Кокетками называются конструктивные элементы
одежды, членящие изделие в верхней . части

-

выше

линии груди в плечевых изделиях и выше линии бедер

.в
.-:;. "

поясных изделиях .

Для образования кокеток на -полочке целесообраз­

ней выбрать конструкцию лифа с основным положе­
нием нагрудной вытачки. Методика образования коке­

!, ­

ток предполагает следующие операции:

"it l

•

на детали полочки и спинки наносятся линии коке­

ток (рис . 18а);

•

вершина плечевой вытачки на спинке доводится до
линии кокетки;

•

если кокетка на полочке проходит через выступаю­

ЩИе точки груди или чуть выше (на
Рис.

17

f

см), вер­

шину нагрудной вытачки нужно совместить с ли­
нией кокетки;

•

если же кокетка на полочке маленькая и проходит

~I ~

108

2-5

109

­

~

..

ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

з н ач и те л ь н о

, нужно либо

выше

груди ,

то

н а гр уд н у ю

вытачку

переместить в другое положени е , на­

прим ер в боковой срез, ли бо распределить под ко­
кеткой в виде мягкой сборки;

•
•

чертеж разрезается по намеченным линиям ;
нагрудная и плечевая вытачки за к р ыва ются п ут ем
совмещения их сторон, при этом линия отр еза ко­

кетки . оформляется плавной выпуклой кривой
(рис .

•

186);

в случае с маленькой кокеткой на полочк е остаток

нагрудной вытачки на нижней 'части лифа пр евра­
щается в мягкую сборку;

•

а

направление долевой нити сохраняет свое полож е­

ние как до преобразований (в случае, когда кокетка
полочки и сп~нки явля ется .общей, неразрезной по
линии плеча деталью , долевая нить сохраняет свое

положение лишь на спинке).

, Аналогичным образом моделируются юбки с кокет­
19).

: Н : '"

' ками , при этом закрываются талевые вытачки (рис .

СБОРКА

Талевые вытачки можно сохранить лишь в том слу­
';

.; ;-}

чае, если линия кокетки проходит довольно низко­

ПО линии бедер или ниже.

~

б
Рис.

18
, }

.110

111

• ПОРТНОЙ

ОСНОВЫ КОНСТРVКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

!

4.3.

Моделирование

(

помощью разведения

деталей
Разведение деталей, радиальное , когда детали раз -

водятся только в нижней части , или параллельное , когда детали разводятся снизу и сверху на одинаковую

величину , позволяет значительно видоизменить силу-

эт и получить объемную форму изделия.
При помощи параллельного разведения частей деталей одежды моделируются различные складки. Пре-

образования выкройки производятся следующим образом:

1"

б

•

на выкройке намечаются места расположения складок;

•

по намеченным линиям выкройка разрезается и раздвигается на величину глубины складки;

•

при моделировании мягких складок, сгибы которых
не приутюживаются, выкройка раздвигается на рас-

~

а

f'

\

':>

!~ , ,

стояние, в два раза большее ширины детали в готовом виде;

•

если деталь имеет вытачки, то их . р аствор нужно

убрать в складки .

Складки, как жесткие заутюженные, так и мягкие,
чаще всего используются в блузах объемных форм (причем они могут начинаться и от линии плеча, и от ли-

нии кокетки), а также в юбках. Чтобы получить юбку

I

в

I

~! '
• I

/

, !

Рис .

19

112

! !

в складку, слегка расклешенную книзу , необходимо

уменьшить внизу глубину складок на O,5~ 1,5 см, оставив ширину складок неизменной .

Путем радиальной раздвижки выкройки можно по-

.

'~ ,

113

/

.~

ОСНОВЫ кснспчктмвного МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОРТНОЙ

лучить клешенную форму изделия или различные дра­

•

от линии талии, на плечевых изделиях

пировки.

Расклешение за счет радиальной раздвижки обыч­
ноиспользуется при моделировании юбок (рис.

платья. В любом случае методика преобразов аний вы­

-

­

от линии

плеча и горловины) на расстоянии 5-10 см нано­

20),

р еж е для получения расширенной книзу блузы или

на выкройке задней и передней деталей (на юбке

сятся вертикальные линии;

•

по намеченным линиям детали разрезаются и раз­

двигаются только в нижней части, чем больше ве­

кройки остается одинаковой:

личина раздвижки , тем более расклешенная форма
изделия получится в результате;

•

видоизмененные линии верха и низа оформляются

. плавными
•

кривыми;

если раклешение производится от линии кокетки,

то сначала необходимо отмоделировать кокетку и
НИЖRюю часть дет'али. ·

Драпировка

-

.

это способ получения объемной фор­

мы изделия за счет мягких незаутюженных складок,

которые могут начинаться либо от какого-либо среза

изделия (бокового, плечевого , центрального и др.), либо

от линии подреза. Складки драпировки . могут иметь
вертикальное, горизонтальное и диагональное направ­
ление.

Моделирование посредством .образования драпиро­

вок производится следующим образом:

•

на выкройке намечаются линии , определяющие на­
правление будущих складок ; они наносятся через
всю деталь кроя;

•

по намеченным линиям выкройка рашезается и раз­
водится со стороны того среза (или подреза), где '

. складки драпировки будут фиксироваться;
•
Рис .

20

114

если деталь имеет вытачки, их растворы необходи­
мо убрать в складки драпировки;

115

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ·

ПОРТНОЙ

•

преобразованный разведени ем срез нужно оформить

а с его разворотом (рис.

22).

Дальнейшие преобразова­

ния про изводятся в следующем порядке:

плавной ли ни ей .
Чтобы лучше понять методику моделирования из­

делий . с помощью образования драпиро~ок , рассмот­
рим два частных случая.

На рис.

21

представлена модель блузы , имеющей

мягкую асимметричную драпировку на левой (верхней)

I

полочке .

I
I

·.:-·1'+·-1-· -+.4-.
б

а

в

г

Рис.

•
Рис.

21

Для создания выкройки данной модели нужно взять

22

на чертеже-основе полочки лифа в разворот нано­
сятся линии верхних контуров блузы (рис. 22а);

•

на отдельный лист бумаги переносится правая часть
лифа, на которой нагрудная вытачка из основного

чертеж лифа с основным положением нагрудной вы­

положения перемешается в боковой шов, а талевые

тачки. Причем, поскольку модель имеет асимметрич­

вытачки могут быть замененыскладками-защипа­
ми (рис. 226);
.

ный покрой, следует работать не с половиной чертежа,

116

.117

ПОРТНОЙ

•

на другой лист бумаги переносится левая часть лифа,

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

.

на которой сначала закрывается правая талевая вы­
тачка, а затем наносятся линии, идущие из правого

бокового шва к вершинам нагрудной и талевой вы­
тачек, расположенных слева (рис. 22в);

•

по нанесенным линиям выкройка разрезается , на­
грудная и талевая вытачки закрываются , в резуль­
тате чего раздвигаются разрезы, которые и опреде­

ляют величину и направление драпировки (рис. 22г);

•

а

при желании получить . бол ьшу ю величину драпи­
ровки, необходимо линии разрезов, проходящие че­
рез вершины вытачек,

продлить до пересечения с

контурными линиями чертежа и, закрыв вытачки,

еще больше увеличить раздвижку выкройки.

На рис. 23 изображена модель лифа с асимметрич­
ным подрезом и драпировкой. Моделирование такого
лифа -производится следующим образом:

•

на чертеже-основе полочки в развернутом виде на­

Рис .

23

носится линия подреза (рис. 24а), чертеж разреза­

Рис .

24

ется по этой линии;

•

на большей части чертежа полочки наносятся ли­

стей выкройки, можно моделировать также рукава и

нии разрезки, идущие от вершин нагрудных выта­

воротники различных фор~.

чек к линии подреза;

•

по намеченным линиям выкройка разрезается, вы­
тачки закрываегся, стороны разрезов автоматичес­

ки раздвигаются, образуя складки драпировки (рис.

246).

­

Используя общие принципы формообразования с
помощью параллельного и радиального разведения Ч,а­

118 .

На рис.

-

25

,

показана модель с рукавами расклешен­

ной формы, полученными путем радиального разведеНИЯ частей выкройки прямо го втачного рукава .

.

PYK~B объемной формы, длинный, или короткий

типа «фонарик» (рис.

26), можно получить также ' на
. основе прямо го втачного рукава, произведя параллель­
ную раздвижку частей выкройки.

119

.

ПОРТНОЙ

, ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИИ

б

/

~

'/

г-

~"

б
а
в

Рис.

а

26

Плосколежащий круглый воротник превращается в
нарядный воротник конической формы (рис.27), если
линию его отлета радиально развести.
в

Рис.

25

120 ,

12'1

ОСНОВЫ конспчктивного МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОРТНОЙ .

'4.4. Образование

нового покроя изделий

посредством моделирова~ия
с помощью чертежей основы лифа с втачным ру­
кавом и самого рукава можно путем конструктивного

моделирования получить выкройки изделий , имеющих
разнообразные покрои, например, выкройку изделия с

рубашечным или цельнокроенным рукавом, рукавом
реглан и т . д.

Правда , созданные таким образом 'выкр ойки не
а

очень точны и требуют подкорректировки во время
примерки

,

зато для получения их не нужно использо­

вать сложные расчеты по формулам и кропотливое

многоэтапное построение чертежей .

Изделие с рукавом рубашечного покроя
Типичным примером покроя изделия с рубашечным

рукавом являются МУЖС,кие сорочки. Такие рукава до­

•

статочно

широкие,

они имеют широкую головку с не­

высоким окатом, лиф этого покроя отличается зани­
женной линией пр ОЙ мы и удлиненным плечевым сре­
зом .

Изделия с рубашечным рукавом довольно Простор­
б

ны И обеспечивают человеку свободу движений . Бла­

' год~р~ этому такой , покрой широко используется при
создании одежды для работы,спорта и отдыха. ,
Для получения выкройки изделия с рубашечным

Рис : 27

рукавом необходимо выполнить следующие преобра­

зования чертежа лифа (полочки и спинки) (рис. 28):

122

123

ПОРТНОЙ

.

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

p;rtP1
I

-~~'

I

\

\

1

I

I

\
\

I

\
I

f

I

I

\

I

" I

,

\

I

I .

1

\
\
\

f
I

1
Рис.

Рис.

•
~ плечевые срезы полочки и спинки удлиняются на

.1,5- 2

•
•

29

28

см;

пройму В точках ПЗ и П расширяется на

t6

J ,5~2

см;

ширина чертежа полочки и спинки увеличивается

на величину

2 см каждая;
• уровень проймы углубляется на 3-5 см;
• проводится новая линия проймы и измеряется

вершина оката рукава (точка О) понижается на

2

см;

.

1,5­

.

• ширина оката рукава увеличивается в точках ПЗ ~
Пб на 1,5-2 см;
• рукав расширяется влево и вправо на .2 см;
• проводится новая линия оката рукава, длина его
уточняется в соответствии с измерением проймы на

ее

лифе (рубашечный рукав не нуждается в посадке,

длина ;

поэтому длина его оката должна быть равна длине

Аналогичные изменения производятся и с чертежом

проймы).

рукава (рис.

29):

Изделие с цельнокроеным рукавом

. Получить . выкройку лифа с цельнокроеным рука­
вом (такой покрой еще называют кимоно) можно по­
лучить, совместив чертежи полочки и спинки с соот­

ветствующими половинками рукавов (рис.

124

125

30).

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОРТНОЙ

Предварительно на чертеже полочки нужно перене ­

сти основную нагрудную вытачку в боковой срез. За ­
тем передняя часть рукава в точке вершины его оката

совм~щается с крайней плечевой точкой полочки. Ли­
ния внутреннего

среза рукава соединя ется с линией

бокового среза посредством сопряжения. Ширину ру­
кава внизу лучше при этом уменьшить на

2-4

см.

Подобным же образом чертеж спинки соединяется

с задвей половинойрукава. Для лучшей посадки изде­
лия длину спинки следует несколько увеличить, как

показано на рис. 30.

. .
Поскольку изделие с цельнокроевымрукавом пред­

полагает достаточно объемную форму лифа, нагруд­
ная вытачка может не учитываться , чаще всего не учи­

тываются и талевые вытачки на полочке и спинке.

j\

.

/ J

(-./

а

~-?
" :>

Л

1\
-{см
2ем

О,7см

Изделие с рукавом покроя реглаи

Покрой реглан используется при создании различ-

.

ных силуэтных форм изделий мужской :и женской.

одежды. Особенностью этого покроя является замкну­
тая линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цель­

нокроенный с плечевой частью полочки и спинки.
Линия проймы В таких изделиях является одновре­

б

менно и конструктивной идекоративной и может иметь
' р аз л ичную конфигурацию в зависимости от требова­

. ний моды.
'
. Расчетно-графический

.
метод построения чертежа

лифа И ' рукава покроя реглан достаточно сложен. Вы­
кройку изделия покроя реглан можно создать более про­
стым методом конструктивного моделирования путем

совмешения чертежа полочки (для удобства нагрудную
вытачку нужно перенести в линию талии, чтобы осво­
рис ,зо

126

бодить плечевую область) и спинки лифа с чертежом

127

'

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОД&ЛИРОВАНИЯ

ПОРТНОЙ

втачного ру кав а (рис.

31).

•

При этом соблюдается сл е­

пройма спинки совмещается с окатом рука ва в точ­

. ке П З так, чтобы эта точка являл ась точкой касания

дующая по следовательность:

линии проймы и линии оката рукава;

•

пройма спинки совмещается с окатом рукава в точ­

б

ке касания П ;

•

«.

при совмещении деталей полочки и спин ~и С рукавом нижние части основных деталей и рукава от то­

,Ш'','1""
I
::jl,:
\.Ji!<

чек П З и П б наложатся друг на друга; длины срезов

.:[:'

нижних частей проймы и ' оката должны быть рав­

....;~ ;
'­

ны, в противном случае необходимо ' эти отрезки
уравнять за .счет рукава;

:<'

• с помощью фигурного лекала на полочку и спинку
наносится линия реглана,

она мож ет выходить из

любой " точки горловины, но стандартным считает­
ся расстояние точки начала линии реглана

1/3

гор­

ловины от точки основания ш еи как на полочке, так

<i(."

и на спинке;

.: " ~

.'~ ;(
>.

• плечевые линии мягко сопрягаются с линией на

t;" .

рукаве, проходящей через вершину его оката (точ­

ку

.., : :J~ '

L~1:ii!! :
. , ;. j.(~

•

'. j ~ - :'

1"

3);

детали рукавов, полочки и спинки переводятся на

кальку, плечевая вытачка на задн ей части рукава

.i'"

закрывается , остаток ее ' на детали спинки распреде­
ляется на посадку по линии реглана .

Чтобы получить выкройку покроя реглан более
объемного изделия, нужно для преобразований выбрать

б
Р IIС.31

•

чертеж основы с рубашечным рукавом.

чертеж рукава переносится на лист бумаги, при этом

линия

5-14 располагается
128

строго горизонталь но;

5.

Портно й

129

'

,

,

ПОРТНОЙ

Вопросы для повторения

1. В чем

состоит задача моделирования одежды?

· · . .. • • · · · · •. Глава 5 · · · · · · · · · · · · ·

2. Какой принцип положен в основу метода конструктивного

. моделирования?
3. Какие линии в одежде различают в зависимости от их на­

ТЕХНОЛОГИЧЕскАя ОБРАБОТКА

значения и направления?

4. Какие

конструктивные пояса различают в фигуре челове­

ка, какой иэ них наиболее важен?

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5, В чем состоит значение и суть метода переноса нагрудной
· в ы та чки ?

6. С помощью каких преобразований образуются вытачки-ре­
льефы?

7. Какие силуэтные формы

одежды можно получить путем

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

~

•

•

•

•

~

•

•

•

•

•

•

8- •

•

•

•

•

•

•

•

•

параллельной и радиальной раздвижки частей выкройки?

8. Каким

образом можно получить с помощью метода кон­

струюпивного моделирования новый покрой швейного изде­
лия?

·9. В чем состоят преимущества 1.1 недостатки метода кон­

5.1. Ручные роботы и технические условия

структивного моделирования одежды по сравнению с рас- ,
четно-графическим методом ?

их выполнения
Несмотря на высокий уровень механизации и авто­
матизации современного швейного процесса значитель­
ная роль в изготовлении одежды по-прежнему принад­

лежит ручным работам.

По c~oeMY назначению все ручные швы делятся на
временные, имеющие вспомогательное значение и уби­

раемые после обработки узла машинным способом, и
постоянные, Т.е. те, которые заменяют машинные швы

или служат элементами · декора одежды.

На рис.

представлены схемы ручных швов и стежков.

5*

131

32

:5:

-:5:
с;

...~
::;s

)(

:5:

ж

...
=

-:5:

'з

<
:.о:

.

о

-е

о

...
......

;r

u

:.о:

...

се

'"
О

:5:
с;

о

)(

ж

~

ж

О

-:5:

.

...
о

~

~

t

t
1-11.--"'-")
11

I
c:u

..

\
\

\

-.\

I;Ж)

!")

I

~
('1
о

~

д:

r"

'"I ,
<;::;

N

;;!

~

б;

м
м

М

C'J

I

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

Временные ручные стежки и строчки

края определяется шириной срезов шва, расположен­

ных внутри детали (рис . 32в).

Стежком называется законченный цикл переплете­

Постоянные ручные стежки и строчки

ния нитей на ткани. Под длиной стежка подразумева­

Обметочные косые стежки

ется расстояние между однородными проколами иглы.

Ряд однородных стежков составляют строчку. Ручные

честве краевой обработки срезов для предохранения их

стежки и строчки выполняются иглами

осыпания. Длина стежка равна

ющими диаметр 0,6---':"1,8 мм и длину

вата ткани

Сметочная строчка -

N2 1-12, име­
30-75 мм.

на

служит для ~peMeHHOГO

скрепления деталей при подготовке изделия к пример­
ке или к стачиванию на швейной машине во избежа­

10 мм

5-Т мм, величина зах­
- 4-5 мм. Частота стежков составляет 1О

(рис. 32г).

,

Петельные стежки

применяются для краевой об­

-

работки срезов, для обметывания прорезных петель, а

ние сдвига деталей. Кроме того, сметочная строчка ис­

" также для выполнения воздушных нитяных петель. В

пользуется для разметки контрольных меток и конст­

зависимости от назначения варьируют параметры этих

стежков: при . обметывании срезов -

руктивных линий (например, линии середины детали,

, 5-7

линии застежки и др.). Длина сметочного стежка варь­

"ii

используются в ка­

-

, ирует

от

7,5

мм до

15 мм

боткипрорезных петель

(рис. 32а).

Копировальные стежки ~(силки»)

-

величина захвата ткани

используют­

два раза

«силков» остаются на обеих деталях . Для удобства «сил­

, 32ж).

КИ» прокладываются : толстыми контрастными по цве­

-

получается шов с закрытым срезом (рис. .

Общее требование к подшивочным швам

-

быть

точно подходящими по цвету к ткани, стежки при этом

мм (рис.

326).
Косые стежки - служат для скрепле!lИЯ деталей

не стягиваются.

Подшивочные потайные стежки - применяются
, для выполнения шва с закрытым срезом . Они не види­

при выметывании ее краев и ' з акреп лен ия краевого кан­

та, предварительно , соединенных машинной строчкой

мы ни с 'л ицево й , ни с изнаночной стороны. Нитка при ,

и вывернутых на лицевую сторону. Длина стежка мо­

134

в этом слу­

лия . ' Для этого они выполняются тонкими нитками,

симости от толщиныткани. Частота стежковравна 4-5

Расстояние строчки от

-

как можно менее заметными на лицевой стороне изде­

ту нитками. Высота петель составляет 3-7 мм в зави­

10 мм.

мм,

чае получается шов с открытым срезом (рис. 32е), и

нуть детали и стежки разрезать. В результате следы

до

1

(рис. 32д). '

чиваться на изнаночную сторону один раз

ваются, а образуют петли ; которые позволяют раздви­

5

- 1-2 мм

до

-

различными стежками. Край детали может подвора­

ся как сметочные стежки, но при э~ом нитки не стяги­

жет варьировать от

мм; при обра­

длина стежка

-

репления подогнутых краев , деталей и выполняются

слой ткани (обычно парную деталь). Они выполняют­

50

длина стежка ­

- 4-5

Подшнвочные швы -:- служат для постоянного зав

ся для перевода линий -и контуров деталей на другой

на

мм, величина захвата ткани

'

вьшолнении этих стежков проходит внутри подгиба

10 мм

на расстоянии

1-2 мм

5­

от линии сгиба, и, выходя

135

ПОРТНОЙ
наружу,

захватывает

Т~ХНОnОГМЧЕСК'Аf O&PA6t)'fk-АWВЕМtt'ых И~ДЕn"Й '

но предварительно подрезать через каждые

одну-две нитки основного слоя

150 мм,

ткани.

Подшивочные крестообразные стежки ( ькоз­
лик»)

-

•

обычно используется для выполнения швов с

открытым срезом (так как является одновременно и об­

кулярно будущей строчке ;

•

пучей ткани . Кроме того, такие стежки используются
стежки прокладываются слева направо, а проколы иглы

•

Чтобы ручные работы, выполняемые в процессе
изготовления швейных изделий, имели: хорошее каче­

иглы для выполнения ручных работ должны быть
ровными, тонкими, длинными, с достаточно боль­
шим ушком;

ткани и по подогнутому краю. Длина стежка

Технические условия выполнения РУЧНЫХ швов

сметывание обычно производится со стороны дета­
ли, имеющей более длинный срез;

.

выполняются справа налево поочередно по основной

- 5-7 мм.
Расстояниепрокола от среза детали равно 3-5 мм . Ча­
стота стежков составляет 2-3 на 10 мм (рис. 32з).

перед началом сметывания деталей их срезы необ­
ходимо закрепить швейными булавками перпенди­

меточным) при подшивании изделий из толстой несы­
и в качестве отделочно-декоративных . Крестообразные

•

длина стежков должна соответствовать размерам,

rqCT «Стежки,

указанным в

•

при выполнении строчек временного назначения

целесообразно применять хлопчатобумажные нит­
ки в цвет основного материала;

•

для прикрепления пуговиц и других элементов фур­
нитуры следует пользоваться более прочными ар­

мированными нитками (с маркировкой 35ЛХ и
· 44ЛХ) ;

•

2-3

стежка­

ми на одном месте.

Терминология, применяемая при выполнении

РУЧНЫХ работ
Сметывание

;- соединениедвух деталей, примерно .

равных по величине, стежками временного назначения;

приметыванне -

соединение мелкой детали с бо­

лее крупной стежками временного назначения;

-

наметывание

соединение двух деталей наложе­

нием одной из них на другую стежками временного
назначения;

сметочные строчки нужно выполнять на расстоя­
нии 0,1 см от разметочной линии, по которой впо­

того края детали с целью сохранения определенной

следствии будет прокладываться машинная строчка,

формы стежками временного назначения;

чтобы избежать попадания под нее сметочных ни­

выметываиие

заметывание

-

-

закрепление обтачного и выверну­

закреплениеподогнутого края де­

тали стежками временного назначения;

ток ;

•

строчки, швы »;

концы строчек необходимо закреплять

ство, нужно соблюдать следующие правила:

•

100­

а затем вытянуть из ткани;

при удалении ниток временного назначения их нуж­

обметывание

-

закрепление срезов детали с целью

предохранения от осыпания стежками постоянного на­
значения ;

136

137

· Т ЕХН О Л О ГИ Ч ЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЭДЕnИЙ

ПОРТНОЙ

вметывапие

:..-

соединение двух деталей по оваль-

-

закрепление при пусков швов или

складок, разложенных на две стороны стежками вре­
менного назначения ;

подшивание

-

закрепление подогнутого края дета­

-

прикрепление фурнитуры , отделоч­

ных элементов стежками постоянного назначения.

1. Каково значение ручных работ в современном производстве
одежды?
в зависимости от из на­

значения?

3. Для

чего используются временные ручные швы в процессе

создания одежды?

4. Какие

существуют виды постоянных ручных швов и для

чего они служат?

5. Какие технические условия необходимо соблюдать,

шинной строчкой называется машинным швом.

Ко­

личество и разнообразие машинных швов очень вели­
ко, однако по назначению

делочные швы (рис.

их можно подразделить

на

чтобы

добиться качественного выполнения ручных швов?

6. Какая терминология применяется при выполнении ручных
работ?

33-35).

Соединительныемашинные швы

Стачной шов

Вопросы для повторения

2. Как подразделяются ручные швы

Соединение двух или нескольких слоев ткани ма­

три основные. группы: соединительные , краевые и от­

ли стежками постоянного назначения ;

пришивание

ций выполняется с помощью специальных швейных
машин .

ному контуру стежками временного назначения;
разметывание

.

-

применяется наиболее широко, он ,

СЛУЖИ,т для соединения двух и больше слоев ткани

между собой прямой строчкой. По способу влажно-теп­

ловой обработки припусков он может быть «на ребро»
(припуски лишь приутюживаются, не меняя своего

положения) (рис. 33а) , вразутюжку (припуски распре­
деляются в разные стороны) (рис.

336) · и

взаутюжку

(припуски ориентированы в одну сторону) (рис . 33в).

Стачные швы выполняются как без посадки, так и с
посадкой одного из слоев ткани.

Расстрочной шов

-

выполняется следующим об­

разом: две детали стачиваются между собой , после чего
припуски распределяются

на

две

стороны и

разутю­

живаются, затем оба припуска настрачиваются с двух

сторон от шва на ширину отделочной строчки (рис. 33г) .

5.2.

Машинные работы и технические условия
их выполнения

в условиях современного швейного производства
преобладающее большинство технологических опера­

138

Этот шов применяется в тех случаях, когда необходи­

мо зафиксировать положение припусков.

Настрочной шов

.:...- выполняется в два приема: сна­

чала детали стачиваются между собой, затем верхняя
деталь отгибается на лицевую сторону и после приутю­
живания настрачивается

отделочио-фиксирующей

строчкой. Настрочной шов ~ожет быть с открытыми

139

-­

Г~

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

срезами припусков верхней детали и с закрытыми сре­

зами (рис. 33д).
Накладной шов

-

также бывает с открытым сре­

зом (рис . 346) и с закрытым срезом (рис. 34в).В пер­
вом случае верхняя деталь накладывается на нижнюю

и соединяется с ней прямой строчкой . Он используется

==========1==

-::::w:::­

при настрачивании готовых лент или тесьмы, а также

детали с обработанным илинесыпучим срезом . Во вто­

б

а

ром случае край верхней детали предварительно под­
ворачивается и лишь потом накладывается и настрачи­

вается .на нижнюю деталь.

Шов встык - применяется при обработке деталей
приклада. Для его выполнения необходима дополни­
тельная полоска ткани из коленкора или бязи, на кото­
рую накладываются две детали срезами встык и настра­

чиваются двумя швами на расстоянии 5-7 мм от сре­
зов. Края деталей дополнительно скрепляются тре­

з-­

~rt­

тьей

-

зигзагообразной строчкой (рис. 33е) .

Двойной выворотной шов
г

в

-

используется при по­

шиве белья , а также изделий из прозрачной ткани .
Он выполняется в два приема : сначала детали скла­

.дываются изнаночными сторонами друг к другу и про­
страчиваются на расстоянии 4-5 мм; затем детали пе ­
регибаются по линии шва на лицевые стороны и про­
страчиваются второй раз на расстоянии

5....:....7

мм

,

при

этом . пр и п ус ки первого шва оказываются внутри вто­

рого (рис. 34е).

-п­

- '. . =t:=f=

д

е

Запошнвочный шов ь- используется при пошиве бе­
лья, мужских сорочек и спортивной одежды. Выпол­

. няется он следующим образом : детали складываются
лицевыми сторонами так, чтобы припуск нижней де­
тали был больше припуски верхней на

Рис.

33

140

ваются на расстоянии

5 мм

5

мм, и стачи­

от края верхней детали; за­

141

,

ПОРТНОЙ

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

тем выступающий припуск нижней детали загибается
на меньший припуск верхней детали; далее стачивае­
мые детали ра зворачиваются,

шов ориентируется в сто­

рону меньшего припуска и настрачиваегся на расстоя­

ние

1-2

мм от сгиба припуска. Этот шов достаточно '

сложен в исполнении, зато он очень прочен и может

:t=r-

=Г' ­
б

а

использоваться как двусторонний (ри~. 34г , д).

Краевые машинные швы
Обтачной шов

-

является разновидностью стачно­

го шва и используется в тех случаях, когда после со­

единения деталей изделие выворачивается так , что шов
располагается по его ' краю,

а припускИ' оказываются

внутри между деталями. Обычно обтачной шов выпол­

..

няется с образованием переходного канта, который
образуется за счет верхней детали, выступающей над
нижней на

' ctp

::=?­

г

в

1-2 мм,

и позволяет сделать шов соедине­

ния незаметным снаружи (рис. 35г,е). Чаще всего та­
кой шов с переходным кантом применяетсядля обта­
чивания воротников, бортов и др .

Окантовочный шов с открытым срезом

-

может

быть с одним открытым срезом, расположеннымс из­
наночной стороны изделия (рис. 35а), и с двумя зак­
рытыми срезами. Во втором случае край основной де­
тали окантовывается готовой тесьмой с уже обработан­
ными сторонами или полосками ткани снесыпучими

краями (например, из кожи или замши), в первом слу­
чае кант для обработки края необходимо заготавливать .

ctt-­

~,---­

д

е

Рис.

34

142

Для этого по косой под углом строго

45 о

к направле­

нию нити основы выкраивается полоска ткани шири­

ной, равной утроенной ширине окантовки плюс

1,5 см.

Кант прикладывается к срезу обрабатываемой детали
лицом к лицу и притачивается на расстояние ширины

143

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

,П О Р Т Н О Й

окантовки. Затем кант, огибая полученные припуски,
отворачивается на изнанку и настрачивается с лицевой

стороны, либо точно попадая в шов притачивания, либо

на окантовку на расстоянии

1 мм

от шва.

Окантовка готовой тесьмой осуществляется следу­

ющим образом : готовый кант заутюживается пополам,

-----,~

----'...,..------;~

затем, огибая с двух сторон обрабатываемый край, на­
страчивается одной строчкой.

б

а

Окантовочный ШОВ с закрытыми срезами

t

-

при­

меняется тогда, когда изнаночная сторона изделия мо­

жет быть видна в процессе носки одежды. Он может
выполняться двумя способами.

1 способ: заготавливается косой кант шириной в чет­

веро большей, чем окантовка в готовом виде; оба его

края загибаются и заутюживаются на изнаночную сто­

рону (на ширину окантовки), а затем кант перегибает­
ся пополам; после этого обрабатываемый край изде­
~

в

--~ .
г

лия вкладывается между сторонами канта и все слои

ткани прикрепляюгся одной строчкой.
' :1

2

способ: заготавливается кант, как в предыдущем

случае; один его край совмещается с краем обрабаты­

\.

ваемой детали лицом к лицу и пристрачивается на

ширину окантовки; затем он , огибая припуски, отво­

рачивается, на изнаночную сторону,
свободный
его срез
.
.
-

подворачивается И сначала приметывается,

а .затем и.

пристрачивается с лицевой стороны так, чтобы строчка
проходила либо точно по шву стачивания, либо по окан­

--$J

товке на расстоянии

;,g '

д

1 мм

от шва (рис.

356).
- применяет­

ШОВ вподгибку с открытым срезом

ся . для закрепления края изделий из толстых тканей,

е

имеющих либо несыпучий, либо обметанный срез, а
также при обработки краев воланов ; рюшей, оборок и

Рис.'35

144

; "!IГ ~~ .

т .д. Обрабатываемый край подворачивается наизнанку

145

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

на ширину припуска и пристрачивается прямойстроч­

кой на расстоянии

чек закрепляются обратной строчкой длиной

мм от среза (рис. ' 35в).

5

Шов вподгнбку С закрытым срезом

-

.мм,

применяет­

жны заходить один на другой не менее, чем на

ся для подшивания низа изделия и низа рукавов. В от­
личие от предыдущего шва он выполняется в два при ':'

20
•

5.,-10

стачивание можно выполнять с любой стороны, при
этом подтягивая правой рукой нижнюю деталь (для

от сгиба (рис. 35д) .

предотвращения ее посадки), а левой направляя вер­

"

Технические условия выполнения машинных
работ

хнюю деталь;

• если срез одной из деталей короче среза другой, то

стачивание производится со стороны более корот­

Чтобы обеспечить высокое качество изделия при

выполнении машинных работ,
необходимо
соблюдать
,
.
следующие условия:

•

• стежки стачных' швов варьируют в пределах от 2 'До
3 мм в зависимости от толщины ткани .(ч ем толще
ткань, тем больше стежок);

ных наибольшему растяжению в процессе носки из­
делия (например, швы втачивания рукавов, сред­
ний шов на задних полотнищах брюк), а также на
закругленных участках шва;

отделочные строчки нужно выполнять крупными

стежками (4-5 ' ,мм) предпочтительно шелковыми
или синтетическими нитками;

•

стачивание ср~зов сметанных деталей выполняется
рядом со строчкой сметывания;

•

при стачивании, деталей с различным напр.авлени­

ем долевой нити деталь с ,б олее косым срезом по­
мещается снизу;

•

если одна из стачиваемых деталей имеет неболь­
шую посадку, то она также помещается снизу.

Терминология, применяемая при выполнении

машин~ых работ

максимальная частота стежков рекомендуется при
выполнении соединительных строчек, подвержен­

•

койдетали;

. •

машинные строчки должны быть ровными, без про­
пусков, с равномерно затянутыми стежками;

•

мм;

ем долевой нити по срезам и одинаковых размеров,

мм, а затем еще раз на всю ши­

рину припуска. Строчка прокладывается на расстоянии

1-2 мм

концы внутренних строчек закрепляются обратной
строчкой длиной

7-10 мм, концы отделочныхстро­
146

15­

при соединении деталей с одинаковым направлени­

ема: сначала край изделия подворачивается на изнаноч­
ную сторону на

5-10

концы замкнутых строчек для закрепления дол­

Стачивание

-

соединение двух или нескольких де­

/
. . прнтачивание ~ соединение ~елкой детали с бо­

талей, примерно равных по величине;
лее крупной;

обтачивание

-

соединение двух деталей по срезу с

последующим вывертыванием . на лицевую сторону;
расстрачивание

-

закрепление припусков шва или .

складки, разложенных на две стороны;

втачнвание

-

соединение двух деталей по оваль­

ному контуру;

настрачивание

-

соединение двух деталей настроч­

ным швом;

147 ·

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

застрачивание

-

в общем объеме затрат времени на изготовление

закрепление подогнутого края де­

изделия влажно-тепловая обработка занимает пример­

тали;

окантовывание

-

но

обработка среза детали оканто­

выстегивание -

Для проведениявлажно-тепловойобработкив швей:'

соединение двух и более. деталей

ном производстве применяются специальные приспо­

рядом параллельных строчек по всей площади деталей.

собления: электрические утюги с терморегулятором,

ВОПРОСЬ" для повторения

электропаровыеутюги, утюжильные прессы, паровоз­

душные манекены. Суще-ствует кроме того ряд допол­

1. Каково значение машинных швов в современном производ­

нительныхприспособлений,которые помогают произ­

стве 'одежды ?

вести влажно-тепловуюобработку в труднодоступных

подразделяются машинные швы в зависи­

местах

мости от их назначения?

3. Какие виды

соединительных машинных швов существуют

это различные колодки.

лий важно помнить, что ткани с различным волокнис­

•
.
4. Какие виды краевых машинных швов существуют вшвей­

тым: составом по-разному реагируют на нагревание, по­

этому, выбирая режим нагрева гладильной поверхнос­

ном производстве?

ти, необходимо учитывать предельно допустимую тем­

чего служат отделочные машинные швы?

пературу для каждого вида ткани. Так, например, при

6. Какие технические условия необходимо соблюдать,

чтобы
добиться качественного выполнения машинных работ?

обработке изделий из льняной или хлопчатобумажной
ткани, можно использовать максимальный наГР,ев утю­

7. Каким образом закрепляются KOH~Ы машинных строчек?
8. Какая терминология применяется при выполнении машин­
ных работ?

-

При выполнении влажно-тепловой обработки изде­

в швейном производстве?

5. Для

и оказываег большое влияние на внешний

вид готовой одежды.

вочным швом;

2. На какие группы

15-20%

га, ткани же, содержащие синтетические волокна, утю­
жатся при невысоких температурах,

.

иначе они могут

.

расплавиться .

'Чтобы избежать припаливания ткани и образова­
ния ласов (блестящих участков на поверхности тка­

5.3. Влажно-тепловая обработка (ВТО)

ни), обязательно нужно пользоваться проутюжильни­

ком

швейных извелий
Влажно-тепловая обработка швейных изделий

-

это

совокупность операций, направленных на уменьшение
толщины швов,

выравнивание поверхности ткани, а

также на формование деталей одежды под действием
тепла, пара и давления.

-

небольшим лоскутом белой тонкой хлопчато- :

бумажной ткани.

'

I

В зависимости от получаемого результата в процес­

се влажно-тепловой обработки можно произвести сле­
дующие действия:

•

приутюживание

-

уменьшить толщину шва, сги­

ба, края детали, удалить замины, заломы и сгибы
на ткани;

148

149

ПОРТНОЙ

•

разутюживание

-

разложить припуски шва или

пать к соединению деталей можно только лишь после

складки в разные стороны и закрепить их в таком

того, как выполнена ВТО всех имеющихся на них швов.

положении;

•

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

При . приутюживании платформа утюга не «разъез­

.

заутюживание

отогнуть край детали, припуски

жает» по поверхности ткани, а осторожно прикладыва­

шва или складки в одну сторону и закрепить их в

ется к разным ее участкам, почти не двигаясь в сторо­

-

ны. Утюг при этомперемещается в направлении доле­

таком положении;

вой нити, чтобы избежать растягивания и перекоса тка­

• сутюжнванне - уменьшить край или участок дета­
ли изделия
выпуклой формы
на
,
. для получения
.
.

ни.

.

Не следует сильно прижимать утюг к поверхности

смежном участке ткани;

•

оттягивание

-

ткани и долго удерживать его на одном месте . . Для

удлинить край детали для получе­

выполнения ВТО достаточны несильные и кратковре­

ния вогнутой формы на смежном участке ткани;

менные

• декатирование - обработать паром и прогреть ткань
до полного высыхания с целью добиться максималь­

жильник кладется на обрабатываемую поверхность,

смачиваетсяводой, а затем производитсяВТО. Однако

Технические условия выполнения влажно­

существует ряд тканей, которые лучше утюжить без

тепловой обработки

увлажнения, так как вода может оставлять на них пят­

Для того, чтобы обеспечить идеальное качество при

на. Это относится прежде всего к подкладочным, аце­

выполнении влажно-тепловой обработки швейного из­

татным и некоторым другим видам шелков.

делия, нужно соблюдать определенные правила.

Особая сложностьвозникает при ВТО ворсовыхтка­

Как уже было сказано выше, важнейшимусловием

ней. Их нужно утюжить,. либо уложив лицевой СТОРО­

качественного выполнения ВТО являетсяправильный

ной .на специальную щетку (кардоленту), либо
. сложив

выбор температурного режима гладильной поверхнос­

лицевыми сторонами внутрь, слегка касаясь швов угол­

ти утюга или . пресса. Поэтому, работая с тканью, необ­

ком утюга.

.

ходимо прежде всего выяснить ее волокнистый состав

Влажно-тепловая обработка краевых участков с пе­

и вспомнить ее свойства. Выставить верный темпера­

ратуры, которые имеют все современные приспособ­
ления для ВТО.

При обработке технологических узлов швейных из­

делий важно помнить, что . каждая операция стачива­
ния должна сопровождаться приутюживанием, Присту­

150 .

с) нажимы.

ной стороны через проутюжильник. Обычно проутю­

но возможной ее усадки,

турный режим можно с помощью регуляторов темпе­

(10-30

По возможности утюжить ткань нужно с изнаноч­

реходным кантом (бортов, воротников, низа и т.д.)

.

рекомендуется выполнять в два приема: сначала ткань

приутюжнвается с незначительным нажимом утюга (во

избежание появления следов ~меточной строчки), а за­
тем, после удаления ниток временного назначения, при­
утюживание повторяется с необходимым давлен и­

. ем

и увлажнением.

151

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Нежелательные участки блестящей поверхности

(ласы)

, возникшие в результате чрезмерНог.о давления

утюга и неправильно выбранного температурного ре­
жима, чаще всего можно удалить, если слегка приутю­

жить это место через проутюжильник, смоченный сла­

бым раствором уксуса ( на 1 л воды одна столовая ложка
уксуса).

В некоторых случаях, чтобы избежать огпечагыва­
ния припусков на лицевой поверхности , при влажно­

тепловой обработке целесообразно между припусками
и основным изделием подкладывать лист плотной бу­
маги.

5А. Обработка выточек и рельефных швов
Вытачки

конструктивные элементы одежды, бла­

-

годаря которым из плоской ткани можно получить из­

делия любой формы ~ степени прилегания к фигуре.
По расположению на одежде вытачки бывают на­
грудные, плечевые, талевые, локтевые и т.д. В вытач­
ку забирается излишек ткани, называемый припуском,

самая широкая часть его определяет глубину вытачки.
'Выт ачк и могут быть неразрезные и разрезные. Не­
разрезные вытачки выполняются на изделиях из тон­

ких тканей; весь их припуск после обработки заутюжи­

вается в одну сторону (рис. 36а). В изделиях из тол­

Вопросы для повторения
'

~

,

1. Что такое влажно-тепловая обработка швейных изделий и
каково ее значение?

2. Какие инструменты

и приспособпения служат для выпол­

нения влажно-тепловой обработки изделий?
З. Какие факторы необходимо учитывать при выборе темпе­
ратурного режима для проведения влажно-тепловой обра­
ботки изделий?

4. Какие операции включает в себя влажно-тепловая обработ­
ка изделий?

,

,

5. Какие технические условия необходимо соблюдать для ка­

стой ткани для того, чтобы вытачка не пролегала, при
ее стачивании прокладывается полоска из шерстяной,

хлопчатобумажной ткани или нетканого материала

(флизелина, прокламелина). В конце вытачки после ее
стачивания один слой полоски рассекается, не доходя

до строчки на

1

мм. Стаченная с полоской ткани вы­

тачка разутюживается от среза по направлению к кон­

цу (рис. 36д).
Разрезные вытачки обычно используются в изде­
лиях из толстых тканей, имеющих подкладку. После

чественного выполнения влажно-теплоеой обработки изде­

стачивания припуск таких вытачек разрезается по сги­

лий?

бу, не доходя до вершины (острого конца вытачки) на

6. Как

,

..,

производится влажно-тепловая обработка изделий,

имеющих выметанный ручными стежками край?

7. Как можно устранить дефекты , возникающие при прове­
дении влажно-тепловой обработки?

4-5 см, иразютюживастся (рис. 366) : Внеразрезанный
. ко н е цвытачк н

при приутюживании можно вставить

толстую иглу, чтобы шов разутюживания был ровным . :
Если вытачка имеет только одну вершину, а широ­
кая ее часть з~правляется в шов, то стачивать такую

вытачку необходимо с широкото конца , выполняя вна­

чале закрепку обратной строчкой. У вершины вытачки

152

153

......
ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 06РА60ТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

лучше не делать машинную закрепку, а оставить кон­

до конца, а переходят в складку: Такие вытачки можно

цы нитей, которые после стачивания необходимо завя­

встретить например, у пояса брюк или юбок. В этих

зать и спрятать в сгибе.

случаях вытачка стачивается до необходимой длины, а
затем строчка заканчивается

под прямым углом к сги­

бу. Заутюживать вытачку следует только на участке ее

стачивания (рис. 36г). .
При влажно-тепловой обработке неразрезных вы­
тачек-нужно учитывать следующие условия:

•

тал~вые вытачки заутюживаются в сторону боко­
вых -швов;

•

плечевые вытачки на спинке заутюживаются от цен­
тра;

•

б

а

в

нагрудные вытачки , имеющие горизонтальное на­
правление, заутюживаются вниз.

•

нагрудные вытачки, имеющие основное положение

(от плечевого шва), заутюживаются от центра ;

•

локтевые вытачки заутюживаются вниз ;

Вытачки-рельефы

-т

-

это частный случай обычных

вытачек и выполняют в одежде те же функции. Одна­

J

ко зачастую применение рельефов предпочтительней,

I

так как они более декоративны, их вертикальная на­

f.

правленность визуально делает фигуру более стройной,
кроме того, благодаря им технологическая обработка

д

г

РИС.3б

На цельнокроеных изделиях талевые вытачки име­

ют не одну, а две вершины, Для лучшего прилегания

некоторых узлов упрощается.

Использование -рельефов делает излишним приме­
нение обычных вытачек

-

все вытачки (талевые , на­

грудные и плечевые) убираются в линии рельефов.
(1

Существует два вида вертикальных вытачек-репье­

но оттянуть по сгибу или сделать в центре ее рассечку,

фов ~ рельефы, выходящие из плечевого шва, и рель­
ефы, выходящие из линии проймы, И в том и в дру­

не доходя до шва на 5-7 мм (рис. 36в).

гом случае рельефы делят деталь на центральную часть

изделия припуск таких вытачек после стачивания нуж­

.

В некоторых изделиях
. вытачки. застрачиваются не

154

и бочок.

155

· ПОРТНОЙ

Твхнопогичвская ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

При обработке рельефов детали центральной части

5.5.

и бочка складываются лицевыми сторонами , скрепля­
ются швейными булавками в контрольных точках и
сметываются со стороны бочка, имеющего более вы­

пуклый срез. Стачивание же рельефных швов произ­
водится со стороны центральной части.

Припуски рельефов (величина их может быть

10­

15 мм) на изделиях из толстой ткани разутюживаются,
на изделиях из тонкой ткани - заутюживаются обыч­
но в сторону центра.

Если линии рельефов акцентируются отделочной
строчкой, она выполняется по припуску на расстоянии
от шва, определяемом моделью.' В этом случае вели­
чина припусков должна быть больше ширины отделоч­

ной строчки .

'

.

Складки, так же как и вытачки, относятся к конст­
руктивным

элементам одежды,

которые позволяют

получить новый силуэт изделия . Складки могут вы­

полняться на юбках , брюках , деталях лифа платья ,
блузы, на рукавах рубашек и Т .Д.
Складки бывают формообразующие, т . е . те , кото­

рые увеличивают объем изделия и образуют новую си­

луэтную форму, и декоратив~ые

-

застроченные по

всей своей длине и не изменяющие силуэт одежды, а

создающие более интересную поверхность.
Формеобразующие складки всегда располагаются по
вертикальным линиям одежды, в то время как декора­

тивные складки могут закладываться в любых направ­

Вопросы для повторения

1.

Обработка складок и сборок

Что такое вытачка и какова ее роль в посадке швейного
изделия на фигуру?

2. Как подразделяются вытачки в зависимости от из назна­
чения?
"
З. Какие вытачки используются в швейных изделиях в зави­
симости от толщины ткани?

4. Какие условия необходимо соблюдать при влажно-тепло­
вой обработке вытачек? .
"
5. Какие существуют виды вытачек-рельефов?
6. В каких случаях целесообразней заменить обычные вытач­
ки рельефами?

7. Каким образом обрабатываются вытачки-рельефы?

пениях.

Припуск ткани , закладываемый в складку, называ­
ется ее глубиной. В формообразующих складках глу­

бина должна быть не меньше

6-8

см. Декоративные

складки могут иметь любую глубину. Так называемые

складки-защипызакладываютсявсего на

0,2-0,4

см,

причем их припуски обычно не заутюживаются, созда­

вая характерную ребристую поверхность ткани.

"

Конструктивные формообразующие складки по спо­
собу закладывания делятся на

•

односторонние (рис . 37а);

•

встречные (рис37б);

•

бантовые (рис . 37в) .

:

Рассмотрим выполнение этих складок более по­

дробно, используя изображения их схем на рис.

156

157

37.

.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРА&ОТКА ШВЕЙНblХ И:JДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Односторонние складки, как следует из самого на­

звания закладываются в одну сторону. Складки могут '
идти по всей окружности изделия (например, юбки), а

могут располагаться группами симметрично относи:"

. тельно

центра.

При разметке таких складок очень важно следить

.

за тем, чтобы глубин а , ширина и расстояние между

складками были одинаковыми . Для получения лучше­
го качества разметка производится с двух сторон

-

сни­

зу и сверху.

Односторонние складки могут фиксироваться только
в одной точке , в этом случае они не стачиваются, а лишь

заутюживаются и закрепляются поясом или швом. Зача­

стую же часть длины складок фиксируется строчкой. При

а

этом возможны два варианта: стачной и накладной.

При стачном способео.бработки деталь складывает­

б

ся лицом к лицу по центру !Iрипуска складки, по раз­
меченным линиям выполняется строчка на нужную

длину, затем при пуск складки заутюживается . При
желании можно сделать декоративную отстрочку па­

раллельно швустачивания (рис.

38).
~

I
I
I

I

l,

. 1=5

в

Рис .

Рис.

38

37

158

159

.

"~;~~ '

: r1

ПОРТНОЙ

. !u i;~I;.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

При накладном способе обработки складки при пуск

ее глубины закладывается в нужную сторону , заутю­
живается и на расстоянии

1-5 мм от сгиба закрепляет­

ся отделочной строчкой на длину, определенную мо­

.

делью, как показано на рис.

39.

~

r---b .

I

I
I
I

d=
Рис.

.l

•

40

При накладном способе складка приутюживается так,
чтобы ее сгибы встретились на одной линии, а затем с

J

обеих сторон настрачивается на расстояние 1-5 мм.

-S
Рис.

h.

Бантовые складки имеют такой же вид, как встреч­
ные с изнаночнойстороны. По сути дела, бантовая склад­

39 .

-ка

-;- это

две складки, направленные друг от друга, сги­

бы которых могут «встретиться» на изнанке (рис. 41).

Встречные складки обычно располагаются либо

одиночно, либо неболыцими группами (по 2-3 склад­
ки). Они представляют собой как бы две складки, на­
правленные навстречу друг другу.

Как и односторонние, встречные складки могут либо

закрепляться в одной точке, либо фиксироваться про­
дольной строчкой. Они также выполняются как стач­
ным, так и накладным способом ..При ст~чном способе
прю;tуск складки стачивается на нужную длину, рас­

кладывается равномерно на обе стороны от строчки и
~

приутюживается (рис.

.

40).

.<J==9;
Рис.

160

., .' 6.

Портной

41

161

ПОРТНОЙ

. ..

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

iI!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

·,!·\'I"·
1111:'
1' " II·',I.....
- .

Разм ечаю тся и выполняются бантовы е складки т ак
же , как и встр ечные.

. Все фор мообразующие скл адки значител ьно увели­

чивают объ ем одежды, однако проявляется это только
во вр емя движения , когда складки раскрываются . Про­

исходит это и з -за того , что припуски складок жестко '

з аут юж е н ы . Есл и складки заменить сборкой , то и з ~е:-:
нение силу эта будет заметно и в статичном состоянии.

Сборка создает мягкую , волнистую поверхность
(рис : 42). Одеждасо сборкой не стесняет свободы дни :'

Присборенные полоски ткани , называемые оборкой ,
могут притачиваться по низу юбки и рукава или втачи­
ваться в швы. Оборки относятся к отделочным элемен­
там одежды.

Для выполнения сборки вдоль среза детали прокпа­

дываются две машинные строчки на расстоянии

5

мм

друг от друга и от среза. Потянув за нитки на концах

строчек, край детали нужно собрать на необходимую
величину (рис. ~3).

жения и выглядит очень женственно, Обычно сборка '
располагается от линии талии на юбке, по окату и низу
рукаваг -от линии кокетки и т.д.

.__ ~.=-~

I='-~=--=­

'1
LH-U-iШ~
Рис .

43

В результате ' о бр а з уются мягкие складки. Чтобы

сборка была выразительной длина заготовки должна .
быть в два раза больше, чем длина детали в готовом

виде. Сборка считается качественной, если складки рас­
полагаются равномерно по всей длине.

.

Мягкие складки, образованные сборкой, не следует
заутюживать. При влажно-тепловой обработке изделия
кончик утюга направляется к присборенному краю де­
Рис.

42

162

тали , раздвигая складки.

Более равномерной получается сборка на эластич­

6*

163

ПОРТНОЙ

,•..се,

ную тесьму (резинку). Резинка может либо сразу на­
страчиваться на ткань, либо вставляться в кулиску .

При .настрачивании берется тканая или трикотаж­
ная плоская резинка длиной, равной длине собранной

детали в готовом виде . В растянутом состоянии она
закрепляется на ткани по линии сборки швейными бу­

лавками через каждые

50-80 мм, которые располага­
ются перпендикулярнобудущему шву; Растягивая ре­
зинку между булавками нужно настрочить ее прямой
или зигзагообразнойстрочкой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 06РА60ТКА, ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

в любом случае ширина кулиски должна соответ­

ствовать ширине резинки

рону. Если сборка проходит посерединедетали, то ку­
лиска изготавливается отдельно - это может быть
либо готовая тесьма нужной ширины, либо полоска
ткани с подвернутыми срезами. Кулиска пристрачи­

вается по линии сборки и внутрь ее продевается ре­
зинка (рис.

44) .

быть немного больше по­

ку ,

Чтобы зафиксировать положение резинки и избе­
жать ее перекручивания, одну или несколько строчек

можно проложить по самой резинке, продернутой в

кулиску, и присобранной ткани, одновременно растя­
гивая их.

Если сборка производитсяпо краю изделия, кулис­
ку можно сделать, подвернувкрай на изнаночнуюсто­

-

следней так, чтобы резинка свободно входила в кулис':

Вопросы для повторения

1. Что такое складки и какую роль. они выполняют в посадке
швейного изделия на фигуру?

2. Как подразделяются складки по назначению?
З. Какие существуют виды формаобразующих складок и как
они выполняются?

4. Что такое сборка изделия и чем она отличаются от 'скпа­
док?

5. Как

выполняется сборка изделия с помощью эластичной

­
'6. Что такое оборка и где она может располагаться?
7. Каким образом обрабатывается кулиска под резинку?
тесьмы '?

г--­

\

5.6.

Обработка мелких

выворотных деталеи
в одежде используется множество мелких выворот ­
ных деталей , которые могут выполнять как практичес­
Рис .

44

164

кую, так и декоративную функции . К таким деталям

165

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

можно

отнести пояса"

клапаны,

воротники ,

погоны,

,

паты, шлевки и др.

Выворотные детали могут состоять из одной дета­
ли заготовки , которая сгибается пополам, и из двух, в
последнем случае говорится о верхней и нижней дета­
лях .

Пояса, погоны, паты, шлевки обычно изготавлива­

ются из полоски ткани, которая сгибается вдоль изнан~
кой к изнанке и стачивается по длинному срезу, парал­

лельному линии сгиба, и по одному , из коротких на
расстоянии

5-7 мм от края. .Звтем вся заготовка выво­

рачивается на лицевую сторону.

Шов стачивания может быть ориентированлибо по
центру внутренней невидимой стороны (в этом случае
~

его припуски нужно разутюжить до

выворачивания

налицо), либо по сгибу с переходным кантом на неви­
димую сторону. Вдоль сгибов с обеих длинных сторон
зачастую прокладываютсямашинныестрочки; которые
являются закрепочными и отделочными одновремен­

но (рис.

45).

',

'

,

Клапаны и воротники обычно состоят из двух дета­
лей

-

нижней, невидимой и верхней. 'Нижняя деталь

должна быть немного меньше по своим размерам, чем
верхняя, благодаря чему при выворачивании на неви­

Рис.

димую сторону переходный кант образуется легко сам
собой. Верхняя деталь обычно дублируется клеевыми

Чтобы деталь лучше выворачивалась, необходимо

прокладками.

срезать излишки при пусков в уголках, как показано на

Обе детали складываются лицевыми сторонами, их

рис.

срезы уравниваются (при этом срез верхней детали в

углах слегка припосаживается) и .стачи ваются на рас­

стоянии 7-fОмм от края. Открытым остается лишь
срез, по которому впоследствии деталь притачивается

45

46., Обтачанная

деталь выворачивается на лице­

вую сторону. Выметывается переходный кант из верха
:

В сторону нижней детали (ширина канта обычно равна

15-:.20 мм). Вся деталь приутюживается после удале­

ния нитей выметывания.

к основе изделия (рис ..46).

. 166

167

ПОРТНОЙ

,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ OIiPAIiOTKA ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

в случае необходимости по краю воротника или
клапана прокладывается отделочная строчка. Если де­
таль отстрачивается дважды, то первая строчка прохо­

дит на расстоянии
стоянии

5

1-2

мм от края, а вторая

-

на рас­

мм от первой.

Вопросы для повторения

1. Какие мелкие

выворотные детали исполь зуются в совре­

менной одежде?

2. Как обрабатываются погоны ; пояса, паты и шлевки , за­
готавливаемые из одной детали?

3. Как может располагаться шов стачивания выворотных
деталей, состоящих из одной заготовки?

4. Какие выворотные детали выпопняются из двух загото­
вок - верхней и нижней?
5. Каким образом обрабатываются выворотные детали, со­
стоящие из двух заготовок?

6. Как следует отсекать излишки припусков швов для лучше­
го выворачивания деталей?

5.7.

Обработка карманов

Карманы не относятся к основным деталям одеж­
ды, но они встречаются

на изделиях всех ассортимент­

ных групп, обеспечивая удобство их эксплуатации и
улучшая их внешний вид.

По расположению и способам обработки карманы
делятся на накладные, прорезные, карманы с подкрой­
Рис.

46

,ным бочком и карманы во ш~ах изделия . Выбор того
или иного кармана зависит от вида изделия, его стиле­

вой направленности, сезонности, от ткани, ИЗ которой

168

169

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

изделие изготавливается , и, наконец , от требований
моды .

{ ~)(/:::.;-(i:
: :.:.:~\::. : ;~.~:.:

---

:'::::~::~: ":":~" :~.~ ~ ::': ~. ~ :.~~.': :".:'::': .•:~

1-------

Накладные карманы

I
они

['

I

I

могут встречаться на всех видах одежды. Более харак­

I
I

.Накладные

карманы очень распространены

-

терно их использование в спортивной одежде, однако

I i--

часто накладные карманы выполняются . и в изделиях

I
. __

I
I

классического стиля.

На легкой одежде - сорочках, блузах, платьях; юб­
Рис .

ках, карманы вырабатываются без подкладки.Жаке­
ты, куртки, пальто и другие виды верхней одежды
имеют накладные карманы с . подкладкой .

Карманы, которые обрабатываются без подкладки, .
.

~

выполняются из одной заготовки. Она выкраивается

из основной ткани с учетом припусков: по боковым и
нижнему срезам

30-50

-

10-15

47

Заготовленный карман настрачивается на основу
изделия одной или двумя строчками при этом верхние

Углы закрепляются обратной строчкой или выстрачи­
ванием треугольников (рис. 48).

мм, по верхнему срезу­

мм.'

г

!7

Форма кармана может быть самая разнообразная;'
но в любом случае для более качественной обработки
детали следует пользоваться лекалом, выполненным

из плотной бумаги или картона и повторяющего по
форме и размерам карман в готовом виде.
Чтобы верх кармана не растягивалсяпри носке, его
верхний припуск следует продублировать клеевым

флизелином. Боковые и нижний припуски отгибаются
на лекало и приутюживаются, затем отгибается верх­

. ний

припуск, срез которого предварительно обметыва­

ется или подгибается. Верхний припуск кармана мож­
но закрепить либо строчкой, либо полоской клеевой
паутинки (рис.

47).

Рис.

48

Если 'карман имеет закругленные нижние углы,
оформление их вызывает определенную трудность.
Облегчить работу может следующая операция: перед
тем как отгибать стороны кармана на шаблон, нужно
проложить по припускам в местах закругления машин­

ную строчку и выполнить небольшую посадку (рис.

170

171

49).

, ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

--

в результате длина ср еза немно­
го уменьшится за счет образова­
ния мелких

равномерных

скла­

дочек и припуск отогнется сам по

себе.

МЕШКОЫ·ША

. Карман с подкладкой выпол­
няется из двух заготовок са­

МЕШКОbl--lНА

мого кармана из основной ткани
и его подкладки. Последователь­
Рис .

49

ность обработки кармана показа­
на на рис.

50.

Деталь из основной ткани выкраивается , как в пре­

б

а

в

~.,:: :./~: :-~,~ : . ::,'::;'.: :::::.

дыдущем случае (рис . 50а), подкладочная деталь име­
ет ту же ширину, но по

верхнего припуска (рис.

BblcoTe
506).

она меньше на размер

.

Припуск верхнего среза дублируется клеевым фли­
зелином, отгибается на изнаночную сторону и приутю­

живается. Затем он стачивается с соответствующим

срезом подкладки так, чтобы в серединешва оставалось
незастроченное отверстие

40-50

МЕШКО~ИНА

'l

МЕШКОЫ-iНА

~ ..

д

)~

Рис.

см (рис.50в). При-.

50

пуски шва заутюживаютсяв сторону подкладки.

После этого вся деталь сгибается лицом к лицу и

ваются отдельно (рис. 51а). После этого по намечен­

стачивается по боковым и нижнему срезам по форме

ным линиям прикрепляются к основе изделия сначала

кармана (рис. 50г). Излишки припусков в. нижних уг­

клапан, а затем карман.

лах кармана следует высечь, а затем весь карман вы­
вернуть через верхнее отверстиена лицевую сторону.

Перед настрачиванием кармана на основу изделия

Клапан притачивается лицом к лицу изделия по на­
меченной линии (рис.

516) .

Его при пуск подрезается

необходимоприутюжить его с образованием переход­

до 3-5 мм . Потом клапан перегибаетсяи закрепляется
строчкой шириной 2-10 мм (рис. 51в). Настроченный

ного канта и зашить отверстие потайными ручными

клапан отгибается вверх и прикрепляется в таком по­

стежками (рис. 50д). Карман настрачивается так же,
как в описанном выше случае.

Некоторые изделия могут иметь накладные карма- .
ны с клапанами. Карма}! и клапан при этом заготавли­

172

ложении булавками, после чего настрачиваетсякарман
на расстоянии 5-10 мм от линии притачиванияклапа­

на. Заключительная операция обработка.

173

. влажно-тепловая

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ'

·

·

учета бочка) всегд а "Выкраив ается и з подкладочно й или

О
-I

l....

I

карм анно й т~ани .

_...J

а

б

а

б

в

I
I

I
I

. C~

I

I

I
I
,\,

в

Р ис.

~---~

г

51

.'

д

е

Рис .

Карманы с отрезным бочком
Карманы с отрезным бочком как правило распола­

гаются на передних половинках юбок и брюк. Линия
входа в карман может иметь различную конфигурацию,

что не влияет на технологию обр аботки.

.

Бочок может выкраиваться как одно целое с меш­
ковиной (рис. 52а) , или мешковина выкраивается из

подкладочной (карманной) ткани, а бочок настрачива­

ется на нее (рис.

526).

Вторая деталь мешковины (без

174

л

52

. ' Припуск входа в карман с изнанки для уплотнения
. н е обход и мо проклеить флизелином (рис . 52в) , затем к
нему притачать мешковину без бочка и отвернуть ее на
и знаночную сторону с образованием переходного кан­

та (рис. 52.?). Если линия входа в карман ' с к ру гл е н а ,
необходимо перед отворачиванием мешковины выпол­
нить надсечки припусков на половину их ширины

..

Край кармана с отогнутой мешковиной выметыва­

175

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ется с образованием переходного канта и отстрачивает­

~АдСЕЧЬ

б

jj

ся одной или двумя строчками (по моде ли).
Линия входа в карман на основной детали и на боч­
ке с мешковиной совмещаются и приметывается (рис.

52д). Внутренние срезы мешковины ст ачив аются , об­
разуя сам карман (рис. 52 е). Боковые и верхние срезы
мешковины, которые в дальнейшем захватываются при

обработке боковых швов и верхнего среза изделия, за­
крепляются на основной детали наметочной строчкой.

Срезы мешковины обметываются на краеобметочной
машине.

в

Карманы в швах изделия
В швейных изделия\ внутренние карманы -могут
находиться в боковых и рельефных швах. Для обра­
ботки такого кармана необходимо заготовить две оди­
наковые детали мешковины,

которые

могут

jАКРЕПИТЬ '

выкраи­

ваться как из основной ткани , так и из подкладочной
(карманной) . В последнем случае потребуется ' также
подзор из основной ткани.

Длина входа в карман по госстандарту принимает­
ся равной

130-150

мм. Припуск шва на основных де­

талях изделия в районе кармана уплотняется клеевым

Рис .

флизелином, чтобы избежать растягивания кармана в

53

После притачивания мешковины отгибаются в сто­

процессе эксплуатации.

рону и припуск заутюживается . на мешковину . Чтобы

Если мешковины заготавливаютсяне из основной

закрепить переходный кант, прокладывается закрепоч­

ткани, то на нижнюю из них необходимо притачать

ная строчка на припуске рядом со швом притачивания

подзор. Затем мешковинынакладываютсялицом к лицу

(рис.

основных деталей и притачиваютсяпо всей длине ли­

536) .

Заготовленные таким образом детали с отогнуты­

нии кармана (рис'. 53а).

ми в сторону мешковинами складываются лицевыми
сторонами внутрь, и внутренние срезы мешковин ста­

;.

176

чиваются . При этом на уровне контрольных меток,

177

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

определяющих вход в карман, выполняются наклон­

ные закрепки (рис. 53в).

После этого вверх и вниз от закрепок стачиваютя
друг с другом основные детали. Если по модели необ­

ходимо карман отстрочить, то отделочнаястрочка про­

ми

следующие

параметры :

ширину,

равную

кладками.

Мешковина. также представляет собой прямоуголь­
.[

Наиболее сложной технологическойобработкой от­
личаются прорезные карманы, которые по способу
оформления входа в карман бывают:

•
•
•
•

иметь

20 мм с каждой стороны кармана), и высоту, равную
50':"'-70 мм . Детали обтачек дублируются клеевыми про- .

кладывается до стачивания мешковин.

Прорезные карманы

и

длине входа в карман (130-150 мм) плюс 40 мм (по

карман «в рамку» ;

ник С размерами: ширина , равная ширине деталейоб ­
тачек и подзора, и высота, равная '

250-300
глубине кармана примерно 160-170 мм).

мм (при

Технологическая обработка кармана производится
в следующем порядке (рис.

•

54):

на основной детали изделия размечается место рас­

карман с листочкой, имеющей втачные концы;

положения кармана пятью линиями: горизонталя­

карман с листочкой, имеющей настрочные концы;

ми, определяющими линию входа в карман и ли­

нии притачивания обтачек, и вертикалями, ограни­

карман с клапаном.

Карман «В рамку» может обрабатываться различ­
ными способами . Вариант обработки, предложенный
в этой книге, является наиболее универсальным. Он

чивающими вход в карман (рис. 54а);

•

вается долевик так, чтобы его середина совпадала с
линией входа в карман (рис.

относительно прост в выполнении, имеет красивый

внешний вид и подходит для ткани любой толщины.

Для обработки такого кармана потребуются две де­
тали обтачек (верхняя и нижняя) из основной ткани;
которые будут формировать рамку кармана, подзор
также из основной ткани и мешковина , которая обычно

•

верхняя и нижняя обтачки заутюживаются: верхняя

1/3

ширины

(рис. 54в);

•

на лицевую сторону попочек накладываются обтач­
ки сгибами к намеченным вспомогательным лини­

ям , а срезами в сторону линии входа в карман (ниж­

Дополнительной деталью является долевик, кото­
рый участок расположения кармана на основной дета­

няя обтачка располагается коротким срезом вниз);

обтачки притачиваются- швом шириной

ли, предохраняя карман от растягивания в процессе

5-7

мм от

сгиба в зависимостиот ширины рамки, концы стро­

эксплуатации изделня. Если карманы обрабатываются

чек обязательно закрепляются;очень важно, чтобы

на полочках , дублированных прокладкой, долевик не

линии строчек были строго параллельны между

ставится .

178

546);

вдоль пополам, нижняя е- вдоль на

выкраивается из подкладочной или карманной ткани.

Размеры обтачек и подзора могут быть одинаковы­

с . изнаночной стороны основной детали проклады­

собой и заканчивалисьна одном уровне (рис. 54г);

•

по линии входа в карман основная деталь разреза­

179

ПОРТНОЙ

-j-eг.=. -::. ~-+-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯОБРАБ'ОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

_.
-­

' -­

~

а

1//////

1иЛ ~/;;~
';7ц,а

///1///

б

~

.П

в

е

t---- ~ =L/

1-----1 ]
з

ж
г

I"'S'/196~)

b<f

t>:'
д

I

и

,
"-_ ._-- .-~

к '

Ри с .

54 а-д
180

Ри с.

54 е-к
181

ПОРТНОЙ

ется, причем не доходя

10 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

до концов кармана,

1-2

разрезка выполняется под углом к концам швов при­

тачивания обтачек (эту операцию нужно произво­
дить очень аккуратно, чтобы подрезать довольно

•

(рис. 55к);

•
•

• чтобы оформить !<онцы кармана, нужно уголки,

образовавшиеся в результате разрезки, отогнуть на

изнанку и настрочить -их на обтачки, точно попадая
при этом в концы строчек (рис. 54ж);

• затем необходимо притачать подзор к мешковине
кармана, совместив верхние срезы обеих деталей,

нижний срез подзора подгибается на

5-7. мм и на­

страчивается на мешковину (рис. 54з);

Карманы «в рамку » часто обрабатываются с клапа­

ном, который вставляется в карман после формирова­
ния рамки до притачивания мешковины.

Карман с лнсточкой, имеющей втачные концы,
по технологической обработке аналогичен карману «В

рамку», но при этом существует несколько особеннос­
тей, которые проявляются уже при заготовке вспомо­
гательных деталей (рис.

нижней обтачки и стачивается так, чтобы припус­
талью, припуски заутюживаются на мешковину
(рис. 54u);

верхняя деталь мешковины С подзором накладыва­
ется на нижнюю деталь мешковины так, чтобы их

_

• верхний срез верхней мешковины стачивается с вер­
хним срезом мешковины с подзором на расстоянии

182

55).

Чтобы выполнить карман с втачной листочкой, нуж­
но выкроить из основной ткани деталь листочки .. раз­
меры которой определяются как в предыдущем слу­
и деталь подзора,

которая имеет такую же шири­

ну, как верхняя обтачка, а высоту в двараза большую.
Обе детали также проклеиваются.

Из подкладочной или карманной ткани выкраива­

ки шва оказались между карманом и основной де­

вертикальные и нижние срезы совместились;

выполняется ВТО кармана с изнаночной и лицевой

чае,

• нижний срез мешковины совмещается со срезом

•

все срезы кармана обметываются;
стороны.

ми стежками (рис. 54е);

• выправленная рамка приутюживается с лицевой сто­
роны через -проутюжильник;

мешковины кармана стачиваются между собой по
этом нижние углы кармана можно закруглить

при этом не разрезать нити строчек) (рис: 54д) ;

ваютсятак, чтобы их сгибы соединились встык, вер­
хняя и нижняя рамки кармана выметываются косы­

54);

~ижнему и вертикальным срезам швом 10мм , при

близко к концам строчек - не более 1-1,5 мм, но

• чер ез образовавшееся отверстие обтачки выворачи­

мм от шва притачивания верхней обтачки

(рис.

ются две одинаковые · детали мешковины,

торых определяются так : ширина

размеры ко­

- как ширина обта­
(150-170 мм) плюс

чек, высота равна глубине кармана
50-60 мм . .

Для обработки такого кармана необходимо выпол­
нить следующие операции :

•

в начале обрабатывается листочка, для этого на ней
вдоль ее длины наносится средняя линия, по кото­

183.

ПОРТНCl Й

а

Q

.

~!

ТЕХНОЛQГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И ЗДЕЛИ Й

.~

1

д

. [­
t

\

е

.

.......-.

-

'

в

-

1­

/

1-1­
~

~
г

Ри с .

55 а-г
184

Рис .

55 д -е

185

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

рой деталь сгибается изнаночной стороной внутрь

•

и приутюживается(рис. 55а);

•
•

ночной, а потом с лицевой стороны.

на листочке с изнаночной стороны намечается ли­
ния .притачивания к основной детали (рис.

556);

на основной детали намечается место расположе­
ния кармана двумя горизонтальными линиями , рас­

стояние между которыми равно ширине листочки в
готовом виде , идвумя вертикальными линиями, ог­

Карманы с листочкой, имеющей иастрочиые кои­
цы, широко используются как в легкой, так и в верх­

н ей одежде. Особенностью этого кармана является то,

что листочка заготавливается заранее. Посл едователь­
ность выполнения такого кармана показана на рис.

•

прокладкой (флизелином);

расположения кармана приметывается нижняя меш­

•

•

.и
•

цов;

подзор притачивается к верхней горизонтальной

•

линии на основной детали швом 10 мм;

притачивания подзора заутюживается; листочка за­

концы кармана закрепляются (рис . 55д);

•

к срезу подзора притачивается верхняя мешковина,

листочка выворачивается на лицевую сторону, вы­

случае .~ еобходимости по краю листо~и проклады­
вается отделочная строчка ;

•

с внутренней стороны листочки намечается линия
притачивания к основной детали, оставив при пуск

крепляется строчкой в шов притачивания листочки;

•

углах подрезаются до

живаются через увлажненный проутюжильник ; в

описанным в предыдущем случае (рис. 55г);
притачивания листочки р~зутюживается, шов

боковые срезы ее уравниваются и обгачиваются

правляются ее углы, выметываются края и приутю­

• полочка между строчками . разрезается способом,
• . шов

внутреннюю стороны;

швом 5-7 мм, припуски в
2-3 мм (рис. 56а); ·
.

шинная строчка с обязательной закрепкой ее кон­

•

листочка складывается вдоль лицевой стороной
внутрь и заутюживается, разделяясь на наружную

листочка накладывается на основную деталь так,

чтобы линии притачивания листочки совпали на
обеих деталях; по этой линии прокпадывается ма­

листочка выкраивается из основной ткани как одна

сточки
. обязательно нужно продублировать. клеевой

с изнаночной стороны основной детали на месте
ковина (рис. 55г);

56:

деталь С9 сгибом, для лучшего качества деталь ли­

раничивающими входв карман (рис. 55в);

•

выполняется ВТО готового кармана сначала с изна­

на ширину шва

15 мм,

излишки ткани подрезают­

ся ;

•

на основной детали с лицевой стороны размечают­

обе детали мешковины стачиваются между собой,

ся линия входа в карман и линии, ограничивающие

срезы обметываются;

его длину;

186

187

'Т ЕХН ОЛ О ГИ Ч Е СКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНblХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

."..

•

с изнаночной стороны основной детали вдоль ли­
нии прорезки кармана прокладывается долевик;

а

•

листочка накладывается лицевой стороной на лице­
вую сторону основной детали так, чтобы сгиб ее был
направлен вниз , при этом намеченные линии при­

тачивания на основной детали и на листочке долж­
ны совпадать;

•

на листочку накладывается одна из мешковин кар-

мана таким образом, чтобы ее верхний срез захо­

дил за листочку
на
i
..

15 мм,

после этого ­ листочка вме­

сте с мешковиной притачивается; концы строчки за­

крепляются, шов разутюживается (рис.

•

566);

вторая деталь мешковины накладывается и прита­

чивается на основную деталь лицевой стороной вниз
срезом встык ко шву притачивания листочки, при

этом длина строчки должна быть меньше длины
в

б

листочки на

8":'-10 мм

(по

4-5 мм

с каждой стороны

не доходить до концов шва притачивания листоч­

ки) (рис.

•
•

566);

выполняется прорезка кармана (рис. 56в);
обе части мешковины кармана выворачиваются на
. и з н ан о ч н у ю сторону;

листочка отворачивается

вверх, выправляется, шов ~e притачивания выме­
тывается;

•

внутренние углы в концах кармана расправляются,

подтягиваются и закрепляются машинной строчкой
с одновременным стачиванием подкладки кармана,

при этом углы кармана можно скруглить;

• боковые стороны листочки закрепляются одной или

г

Рис .

56

188

двумя машинными строчками или потайным швом

189

"

"

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

вручную (последнийспособ применяется только при

05ТAtЖА

изготовлении одежды по индивидуальным заказам);

•

с

детали м~шковины стачиваются между собой по
всему периметру , нижние углы можно закруглить

----'----

(рис . 56г);

•

11 ЕШКО/зИНА

готовый карман приутюживается сначала с изнаноч­

ной, а затем с лицевой стороны изделия.

~ ПОА30Р

Карман с клапаном
В швейных изделиях часто используются прорез­

б

­

а

ные карманы с клапаном без предварительной обра­
ботки входа в. карман рамками. В таких карманах верх­
няя сторона оформляется клапаном, а нижняя

-

об­

тачкой.
Прежде всего необходимо заготовить сам клапан,
верхняя деталь которого выкраивается из основной или
отделочной ткани, а нижняя

-

либо из основной тка-

.

г

в

ни, либо из подкладочной .(чтобы уменьшить толщину
обрабатываемых деталей). Подробно правила техноло­

Рис.

гической обработки клапана были описаны выше .

. Кроме клапана в оформлении кармана участвуют:
4 см

обтачка из основной ткани, ширина которой на

•

настрачивается на мешковину; при этом верхний и

высота равна 5-6 см, подзор из основной ткани, меш­

БОКОвые срезы мешковины и подзора должны со­

ковина из подкладочной ткани такой же ширины ис

30 см,

и долевик для

укрепления кармана.

.Обработка
рис. 57:

на мешковину кармана накладывается лицевой сто­

роной вверх подзор, его нижний срез подгибается и

больше ширины клапана (длины входа в карман); а

высотой, равной приблизительно

57

впадать (рис . 57а);

• на второй конец мешковины лицом к лицу накла­
дывается обтачка, которая притачивается швом в

кармана выполня~тся, как показано на

5 мм; шов притачивания заутюживается на подклад­
ку кармана (рис. 57а);

.•

на' лицевой стороне основной детали выполняется
разметка. кармана , определяющая линию входа в

190

191

, ~': I I Ii'
~I ' .
··"\'1";l :!.,"

, , :: :~ :;:b.~'
1~~1Ш1 :,:
:·;:"fT

ПОРТНОЙ

карман, и линии , ограничивающие длину кармана ;

с изнаночной стороны по линии кармана проклады­
вается дол евик ;

: i~~ :; кладка кармана с трех сторон, при этом строчка дол-

IWr~~;

жна отклоняться от закрепок кармана на 5-10 мм в

. ,::;,',

каждую сторону, увеличивая таким образом вмес­

тимость кармана и создавая возможность убрать

~ '" I ч l

•

с лицевой стороны основной детали к верхней ли­
нии разметки кармана притачивается клапан, обра­
щенный верхней деталью к изделию и обработан­
ным краем вверх (рис .

•

•

выполняется ВТО готового кармана с клапаном.

Вопросы для повторения

встык ко шву накладывается обтачка лицевой сто­

1. Какие виды карманов могут иметь швейные изделия?

роной 'вниз так, чтобы ее концы выходили за кон­

2. Как заготавливаются накладные карманы без подклад­
~? : .
'

,

через полученный разрез обтачка с подкладкой кар­
мана выворачивается на изнаночную сторону;

для образования рамки обтачка ' огибает шов прита­

Каким образом накладные карманы соединяются с ос­

4.

. новны ми деталями одежды?

5. В каких изделиях применяются карманы с отрезными боч­
ками?
.
6. Как обрабатываются карманы с отрезными бочками?
7. Как обрабатываются карманы во шве изделия?

.чивания и нижний край кармана выметывается руч­
ными стежками длиной 7 мм на расстоянии 2 мм

8. Какие виды прорезных карманов используются в швейных

ниже строчки притачивания обтачки; выметанный

9. Какие вспомогательные детали необходимы для обработ­

изделиях?

край закрепляется машинной строчкой в шов при­

тачивания обтачки;

ки прорезных карманов?

10. Как обрабаты вается прорезной карман « в рамку»?

• подкладка кармана вместе с подзором отгибается

11.

и притачи.в~ется со стороны долевика в шов прита­

чивания клапана;

Каковы особенности-обработки кармана « в рамку» с кла­

паном?

вверх, уравнивается со швом притачивания клапана

•

.

3. Как заготавливаются накладные карманы в подкпадкой?

после этого выполняется разрезка кармана уже из­

вестным способом (рис. 57в);

•

клапан в карман (рис . 57г);

-,

шов притачивания клапана отгибается на клапан и

15-20 мм с каждой стороны, обтач­
ка притачиваетсяшвом 5-6 мм с закрепками в нача­
ле и . конце строчки (рис. 576);

•

: ,i:!!;

576);

цы клапана на

.,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

12.

. .

Как обрабатывается прорезной карман с листочкой. име­
ющей втачные концы?

рамка кармана подтягивается,

углы разрезки вы­

13" Как обрабатывается прорезной карман с накладной лис­
точкой?

правляются и закрепляются у их основания двойной
машинной строчкой, одновременно стачивается под­

192

14. Как обрабатывается прорезной карман с клапаном?
7.

Портной

193

1 •
1 .1

"" о

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

1"'.... .1::. :01/ 1 M' !

5 ~8 .. Обработка застежек

.

\

"

I

I

Практически все швейные изделия имеют засrt::ж­

.ф

ки . В зависимости от вида одежды , ее фасона и назна­

~

I

чения с п о с о б ы з ас т е ги в а н ия могут быть самые разно­

-;

образны ~ , так , н ап р и мер, для юбок и брюк характерны
застежки на «м о л н и ю» , расположенные в швах у верх­

.CL

него сре за , для блуз и жакетов более удобной является
з астеж к а н а пуговицы и петли по борту изделия и т .д .

I

.

- ;1.

Стилевая направленность одежды -также может оп­

.

I

ределять выбор типа застежки и вида фурнитуры . Для

одежды классического стиля больше подходят пугови ­
цы, а для спортивной одежды обычно выбирают « мо л­

!

,

I

I

I.

I

НИИ » , кноп ки или ленту « в ел кр о » . Застежки на одежде
в романтическом или фольклорном стилях, как прави­
ло , выпол няют не только практическую , но и декора­

тивную функцию и могут иметь самый оригинальный
вид .

5.В '.1 Застежки на блузах,
жилетах, жакетах

Застежки на блу за х , жакетах, пальто и некоторых

моделей платьев обычно обрабатывается на полочках

. по

борту при . помощи подбортов , цельнокроеных или

отрезных, н планок .

Застежка мо жет располагаться по центру изделия и
иметь оди н ряд пуговиц (или других элементов фурни­

туры), в эrом случае она называется центральной . б о р ­

б

товой з а сте ж к о й (рис. 58а). Часто же застежка имеет
два ряда пуговиц, расположенных симметрично отно -

Рис.

194

7·

58

195

'

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

сительно линии середины полочки. Такая застежка на­

зывается смещенной бортовой (рис.

586).

Если изделие застегивается от низа до горловины,

то говорится о застежке до верха. Если же застежка не
доходит до линии горловины и часть борта образует

отворачивающийся на изделие лацкан, то речь идет об
открытой застежке. Кроме того, существует потайная

застежка , в которой фурнитура ' спрятана . под складку,

образованную по линии борта.

.

Как было сказано выше, пуговицы и петли в одно­
бортных изделиях располагаются по линии центра по­
лочки, при этом припуск на застежку, определяющий

ширину борта и зависящий от вида изделия идиаметра
пуговиц, составляет

1-4

см. У двубортных изделий

этот припуск соответственнобольше и может равнять­
ся

5-10

Рис .

59

см (в зависимости от расстояния между пуго­

вицами).

Открытые застежки до верха чаще всего обрабаты­

ваются при помощи подбортов, Т .е . деталей, своим

. внешним

контуром повторяющих линию борта и гор­

ловины . Участок горловины на спинке обрабатывается
обтачкой, которая соединяется с подбортом по плече­
вым швам.

Подборт может быть цельнокроенным с полочкой
изделия (рис.
I

(рис .

60) .

59),

а может выкраиваться. отдельно
.

Ширина подборта в изделиях с центральной

бортовой застежкой составляет внизу 60-70 мм, ввер­
ху по плечевому шву

- 30-40

мм. Ширину подборта

в изделиях со смещенной бортовой застежкой вычис­

ляют таким образом, чтобы он перекрывал обе линии
застегивания,т .е. пуговицы и петли попадали на двой­
РИС .БО

ную ткань.

196

197

. ТЕХНОЛОГИЧЕ~КАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Перед соединением подбортов с полочками необхо­
димо уточнить линии борта и низа согласно модели.

Полочки

складываются

изнаночными

внутрь, при этом совмещаются

сторонами

парные вытачки. грель­

На'р ИС .

61 представлен

вариант закрытой (несквоз­

ной) застежки , обработанной втачными планками. Рас­

смотрим последовательность ее технологической обра­
ботки:

ефы , боковые карманы , уравниваются срезы горлови­
ны, а также боковые и плечевые линии.
Уточнение линий низа и борта в женской одежде

выполняется по правой стороне. Сложенные вместе
полочки располагаются на столе бортом к 'работающе­
му правой полочкой вверх. Уточнение выполняется

путем наложения лекал . Одновременно намечаются
места расположения петель и линия перегиба лацкана .:

Неровности подрезаются .

. Детали

подборта, цельнокроеного или отрезного,

обязательно следует продублировать клеевой проклад­
кой . После этого цельнокроеный подборт отгибается

-,I .....
'\ ~~.~:~:

по линии борта лицевой стороной внутрь, верхний угол
его стачивается по уступу, а нижний

-

.

по линии под­

гиба низа . Припуски шва в уголках высекаются и под­

. ::::...?

.

Отрезной подборт накладывается лицевой стороной

-

~. 'T~
.
"

:

б

а

по ли­

нии подгиба. Затем он также отворачивается на изнан­
ку . . Заключительная стадия оформления застежки

­

пришивание пуговиц и выметывание петель , о чем по­

дробно будет рассказано позже .

. Обработка

застежки при помощи планки представ­

ляет собой более сложный и многовариантный процесс.
Обычно таким способом оформляется застежка на блу­
зах.которая может либо не доходить до низа изделия,

либо быть сквозной.

lYB

г

в

Рис, б!

199

.'

{.~:~~~

I

на полочку и стачивается с ней одной строчкой вверху

по уступу, далее по всей линии борта , внизу

~/:::
.....

i::::-:

борт отворачивается на изнанку с образованием пере-.
ходного канта.

·.~.:.I

"

:

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТК~ ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

•....

на лицевой ' сторон е размечается место расположе­

•

, бы

яние между которыми равно ширине планки в го­

цы

товом виде и горизонтальной линией, ограничива­

ющей длину застежки (рис . 61а) ;

•

равные 10 мм и 10-15 мм по низу на закрепление

. застежки,

лишняя ткань вырезается;

с изнаночной стороны низ рамки дублируется фли­

. .

.

зелином для уплотнения ее углов , которые в даль­

нейшем будут надсекаться (рис. 61а);

•

•

правая деталь оказалась сверху, а нижние кон­

-

на изнанке ;

основная деталь отгибается BB~PX, планки подтягиот одного угла надсечки до другого двойной обрат­

ной строчкой (рис. 61г);

'

• все срезы обметываются , производится ВТО, на
левой планке пришиваются пуговицы .
На изделиях спортивного стиля часто при помощи

планки обрабатывается сквозная застежка. Планка под

выкраиваются две одинаковые детали планки , кото­

застежку может быть цельнокроенной с полочкой или

рые представляют собой прямоугольники с шириной,

отрезной и выкраиваться как отдельная деталь.

равной удвоенной -ширине планки плюс удвоенный

В изделиях с цельнокроенной планкой (рис.

припуск

(20 мм),

и с высотой, равной длине планки

плюс величина припуска

(10-15

.

ваются и стачиваются с нижним ПРИПУСКОМ .рамки

внутрь рамки откладываются припуски на швы,

•

последние отворачиваются друг на друга так , что­

ния планки двумя вертикальными линиями , рассто­

62)

по

всей линии борта откладывается ширина планки, рав­

мм); каждая де­

таль до сгиба проклеивается прокладкой, склады­
вается вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачи­

вается по верхним срезам' от сгиба до надсечки се­
редины полочки; затем планки выворачиваютсяна
I

•

лицевую сторону и приутюживаются(рис.
.

616);

на данном этапе целесообразно на правой планке
выметать петли;

•

заготовленные детали планки накладываются ли­

цевыми (продублированными) сторонами к лицу

основной детали так, чтобы их открытые срезы со­
впали, и притачиваются по вертикальным линиям

разметки до горизонтали, определяющей длину за­

стежки (рис. 61в);

•

кto<=

rI

·i I.
I I

,I
I

I· '1
.

·1
·

.

I

! i

"'I
I

! I
I

i

I

J

нижние углы рамки на основной детали надсекают­
ся к концам швов притачивания деталей планки и
Рис.

200

201

62

i·
I.
I

I

I
I
I

I

I
1..

ТЕ ХНОЛО Г И Ч Е С К АЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3 Д ЕЛ И Й

ПОРТНОЙ

. н ая удвоенной ширине борта, плюс припуск на подгиб­

ку

(10

мм). С лицевой стороны полочки вся планка

По линии борта по всей длине-откладывается ши­
рина планки плюс

5

мм. Весь припуск планки дубли­

вместе с припуском дублируется клеевым флизелином.

руется клеев ой прокладкой и отгибается на изнаноч­

Затем края полочки отгибаются на лицевую сторону

ную сторону . Затем планка с полочкой еще раз отгиба-

сначала на величину припуска, а пот ом еще раз на всю

.величину планки. Край планки по сгибу настрачивает­

а

2а

т I
I .
·I I.
1· ..I
I· I.
·1. •I

· I
I .

ся машинная строчка (см . рис. 63) ~ По этому шву планка

необходим ости выполняет ся

отгибается на лицевую сторону и приутюживается.

Если по модели планка должна быть вьшолнена из

Таким несложным спосо­

отделочной ткани, то, естественно, она выкраивается от­

бом можно о браб от ать план­

дельно в виде полоски ткани, равной по ширине удвоен­

ку

ной величине планки плюс

на изделии,

изготовлен­

20

мм на припуски. При

ном из ткани, имеющей одн­

этом на пол очке отмечается внутренний край планки и

наковый вид с лицевой и из­

излишек ткани

наночн ой стор оны. Если . же

(0,7~lCM) отрезается .

изнанка ткани отл ичает ся от

i I

от получившегася сгиба, по полочке .выпол няег­

ся на основную деталь . При
отдел очная строчка .

.

ется на изнан очную сторону и на · р а сст оян и и , · равном

5 мм

за исключением величины припуска

Заготавливается планка следующим образом (рис.

лицевой стор оны, то обраб от­

ii i.

ка цельнокр оеной планки не­
сколько изменяется (рис. 63).

---I

I

1.

.
I
I
I

I

I
I
I

I
I

I

I
I

I

I
I
I

I

I
I

63
202

Рис .

I

I

I

I
I
I

I I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I

.I I
I .I
I I

I
I

I
I

Рис.

64

• . вся деталь дублируется клеевой прокладкой ;
203

64):

.

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

• припуски продольных срезов (по 10 мм) отгибают­
ся на изнанку;

•

деталь складывается вдоль пополам и ЩJИУТЮЖИ­ '
вается.

Внутрь планки вкладывается продольный край по­
лочки, при этом внутренний сгиб планки совмещается

с линией края планки на полочке. По планке на рассто­
янии 1-5 мм от сгиба прокладываетсязакрепочно-от­
. дел очн ая строчка. При необходимости планка отстра­
чивается и по внешнему краю.

Существуетмного способов обработки супагной за­
стежки. Здесь будет рассмотрен один из них ~ самый
распространенный,при помощи цельнокроеныхплан­

ки и подборта.

•

"

Схема кроя полочки показана на рис.

.,
!,

I
1

l'·1

1
I

.,
!I
.,
11

1
1
[

"!,

r

1
[

а

65. К краю борта

правой полочки, который представляет собой первую

линию сгиба, добавляется величина, равная учетверен­
ной ширине борта, и проводится вторая линия сгиба . От
этой линии строится цельнокроеный подборт , ширина

которого равна удвоенной шири~е борта плюс

(

7---10 мм

в плечевой линии ширина подборта, как обычно, со­

ставпяет

.почки

30-:-40 мм)

(рис. 65а). От края борта левой по­

просто строится деталь подборта.

Полочка поочередно сгибается и приутюживается по

обеим линиям сгиба изнаночными сторонами внутрь.
Затем обе линии сгиба совмещаются друг с другом та­

в

ким образом , чтобы первая линия (верхняя) перекры­
вала вторую (нижнюю) на

2-5

мм. Вся деталь при­

утюживаетсяи скрепляетсяшвейными булавкамив не­
скольких местах (рис.

656).

В результате получается образованная супатной
планкой складка, одна из сторон которой примыкает к
Рис .

204

65

205

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА,Я ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

основной детали полочки, а другая

-

к подборту. По

первой линии сгибасупатная планка отгибается на ли­

а.

цевую сторону и стачивается верхний срез застежки

, (вместе

ПYrО&ЩЫ

с горловиной). Затем планка выворачивается в
,

первоначальное положение.

D,5CM

.

На планке, примыкающей к ' подборту , выметыва­
ются по линии середины полочки все петли за исклю­

чением самой верхней, которую лучше сделать сквоз­
ной (через всеслои застежки).. По' лицевой стороне из­
делия прокладывается машинная строчка, закрепляю­

'-;-'7'---' -Т.

щая сгиб супатной планки в глубине застежки (рис. 65в).

i

Левая полочка обрабатывается при помощи цельно­

r

кроенного подборта обычным способом.
Обработка петель

Описанные выше способы технологической обработ­

.
.
ки застежки, предполагают застегивание при помощи

б

кнопок, ленты «вепкро» и, чаще всего, пуговиц, кото­ '

рые соответственно застегиваются на петли. Поэтому
важно познакомиться

s; различными

I

видами петель,

используемых в современной одежде, и способами их

1

'

I

обработки.
Место расположения петель размечается по моде­

ли. Петли относительно края борта могут быть ориен­

.,

1
I

тированы вертикально, горизонтально и наклонно. У

1

горизонтально и наклонно расположенных петель центр
пуговицы в застегнутом состоянии приходится на ко­

I

нец, более близкий к борту, поэтому именно он нахо­

1

дится на центральной линии. Вертикальные петли рас­
полагаются по самой центральной линии, центр пуго­

вицы совпадает с центром петли (рис.

66).

Длина петли зависит от размеров пуговицы и дол­
жна превышать диаметр последней на

206

2-3 мм.

От диа­

f
..

Рис.

66

207

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

метра пуговицы зависит также и ширина борта, кото­
рая рассчитывается таким образом:
вицы плюс

10-15

0,5

диаметра пуго­

мм.

По способам технологической обработки различа­

-=1 • .

ют прорезные, обтачные и обметанные, петли и навес­
ные, или «воз душные» петли. Обметанные петли вы­

1=

полняются в конце изготовления изделия, все осталь­

ные обрабатываютсяв процессе шитья.

Обметанныепрорезныепетли обрабатываютсялибо
на специальных петельных машинах, которые одно­

б

временно и обметывают и прорезают петлю, либо на
машинах, выполняющихстрочкку «зигзаг», С последу­

ющей Ру'чной прорезкой петли.
В легкой одежде (платьях, блузах и т .п .) применя­

,~'-l "

ются обметанныепетли без глазка, одинаковыепо всей
длине, в верхней одежде (пальто, жакетах, куртках и

т .п .) чаще всего применяютсяпетли «с глазком», Т.е. с
отверстием, в котором помещается центр пуговицы.

Обтачные прорезные петли чаще всего применя­
ются в верхней одежде. Их обработка ­

довольно тру­
в

доемкий процесс, зато такая пет~я имеет красивый вне­
шний вид и повышенную прочность .

.Существует несколько способов обработки обтачной
петли. Здесь вы можете познакомиться с самым рас­
пространенным из них

кант с одной обтачкой.

-

это так называемая петляв

.

tffi]

.

По методике . обработки эта петля напоминает про­
резной карман «в рамку» (рис.

67).

Для ее выполнения

заготавливается одна обтачка, выкроенная в длину по

долевой нити ; шириной

. ны

петли на

15-20 мм

lffiJ

50-60 мм , длиной больше дли­
с каждой стороны; Обтачку не­

обходимо продублироватьфлизелином.

На правой полочке с лицевой стороны размечаются

208

;

I

д

I
·1 ·:

i

, I

J

Рис. б?

209

. ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

.j;

;;'l
./,

~'

закрепляются подшивочными ручными стежками с

линия петли и дополнительные линии на ра~стоянии

захватом обтачек. Обработанная петля приутюживает­

от первой, равном ширине канта, а также вертикаль­

ся со ~TOPOHЫ подборта (рис. 67д).

Долевые стороны обтачки заутюживаются так, что­

.
Особым образом обрабатываются навесные, или

бы ширина обтачки в заутюженном виде равнялась рас­

«воздушные», петли. Для выполнения таких петель

стоянию между двумя продольными линиями,

наме­

можно использовать готовый шнур, а можно загото­

ченными на основной детали , т .е . удвоенной ширине

вить его самостоятельно. Для этого вырезается полос­

ные линии , ограничивающие длину петли (рис . 67а) .

двух кантов. При этом срезы не должны 'доходить до

ка ткани по косой (под углом 450 к долевой нити) ши­

сгибов обтачки на величину, равную ширине канта

риной

(рис. 67б).

Заутюженная обтачка накладывается на осн~вную
деталь слицевой стороной так, чтобы ее середина совпа­

:~
;~

20-25

мм и длиной в одну или несколько пе­

тель.

Полоска ткани персгибаетсяпополам и стачивается

вдоль .сгиба.на ширину петли (3-7 мм в зависимости

::

ла с линией петли, и притачивается по горизонтальным

от толщины ткани). В конце строчки следует сделать

вспомогательным линиям до концов петли (рис . 67в).

расширение для удобства вывертывания.
Чтобы вывернуть заготовку на лицевую сторону,

Правильность притачивания обтачки проверяется с

изнаночной стороны основной детали. Строчки долж­

нужно воспользоватьсятолстой иглой и прочной нит­

ны быть параллельными относительно друг друга и

кой. Закрепив нитку, сложенную вдвое, на одном из

заканчиваться на одном уровне.

концов петли, иголку тупым концом надо осторожно
проталкиватьвнутри заготовки, постепенно ее вывора­

Обтачка сначала . расправляется , разрезается попо­

чивая (рис.

лам, а затем выполняется разрезка основной детали (см.

68).

Карман «в рамку»). После этого детали обтачки отги­
баются на изнанку и из них формируются канты пет­
ли. Уголки разрезки закрепляются двойной обратной

строчкой на обтачках (рис. 67г). Петли 'в готовом виде
приутюживаются с изнаночной и лицевой стороны .
Вторая часть петли (изнаночная) обрабатывается на

подборте после соединения его с основным изделием .

Рис.

Перед ' проре з кой отверстия на подборте необходимо
прометать все детали вокруг петли на расстоянии при­

мерно

20

Заготовленный шнур разрезается на отдельные пет­

ли, которые укладываются на борт полочки так, чтобы .

мм.

После этого разметка петли переносится на подборт

и выполняется прорезка также, как и на полочках. Сре­
. зы петли подгибаются внутрь по четырем сторонам и

210 .

68

."\1

:r.

,j,1:

срезы петель уравняпись со срезом борта, а сама петля
была повернута в сторону основной детали . Затем пет­

211

ПОРТНОЙ

Твхновогячвсквя ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

·n
';;

ли закрепляются машинной строчкой с таким расче­

Вопросы для повторения

том, чтобы она располагалась внутри припуска борта
(рис. 69).
'

1. От каких факторов зависит выбор вида застежки?
2. Какие виды застежки характерны для блуз, жакетов,
то и т.п .?

:::.:~д

:~ t-I':"':

:Ei: ':A~~"': Ei. =:':.
~. ~-t:;:r~.тr-: -'-,.

3. Как
4. Как

,,:: .:\. \.с;'"/'1'" •.:. \,..\...;:;,.
з, ': ::
• • \' ~_.
\,
.:,1'"
; ." :

. - - : • •8

• • •8

'.

..

. . '. .
. .-

.:-"":

•

•

•

8.

• •

выполняются закрытые застежки, обработанные

втачными планками?

····x.~··,·...:
::

обрабатываются застежки при помощи отрезного

подборта?

:.·.I· .I.·.··)r.'.· 1.·\:.·'..'·· ...
•

nаль­

.

5. Как обрабатываются открытые застежки с цельнокрое­

_ ••

" :1

ными планками?

б. Каким способом выполняются супатные застежки?

7. Как выполняются обметанные петли?
i
8. Как обрабатываются обтачные петли?
9. Как обрабатываются застежки с навесными,

или «воз душ­

ными», петлями?

5.8.2~ Застежки иа юбках и брюках
В поясных изделиях чаще всего используется за­

.

стежка-емолния», которая имеет ряд преимуществ по

сравнению с другими видами застежек

-

красивый вне­

шний вид , удобство в эксплуатации , простота обработ­

ки: «Молния» может располагаться либо в боковом шве
(с левой стороны), либо в среднем шве передней или

задней частей изделия.
Закрепление тесьмы «молнии » на ткани выполня­
Рис .

ется разными способами: на одинаковом расстоянии с

69

двух сторон от шва,

После соединения полочек с подбортами, петли ока­
зываются закрепленными между этими деталями. В

со смещением центра «молнии»

относительно шва и под планку . В любом случае зве­

.

I

нья «молнии» должны быть скрыты под при пусками

женской одежде навесные петли так же, как и все ос­

шва. До начала работы с самой «молнией» нужно ста­

тальные, располагаются на правой полочке, а пугови­

чать боковой или средний шов изделия до отметки кон­

цы

ца застежки.

-

на левой.

.
212

, 213 ··

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Для удобства притачивания « мо л н и и» следует

Таким образом может быть оформлена застежка не

пользоваться специальной лапкой, у которой отсутству­

только на юбках или брюках, но и на платьях припега­

ет одна лыжа, что позволяет прокладывать строчку

ющего и полуприлегающего силуэтов. В этом случае

.

рядом со звеньями.

Обработка застежки-емолввн­ при закреплении на
одинаковом расстоянии от сгибов

-

самый простой

«молния» может помещаться или на участке бокового
шва, или в среднем шве спинки от линии горловины
до уровня талии и ниже. :

способ . Припуски шва , в котором будет помещаться

Обработка застеЖКИ-«\\10ЛНИИ» при смещении ее

«молния», нужно заутюжить. Притачивание начина­

звеиьев под переднее полотнище выполняется анало­

ется от одного из концов «молнии», при этом ее сле­

гично описанному выше случаю (рис .

дует раскрыть. В конце застежки строчкаповорачива­

«молния» укладывается так, чтобы сгиб заднего полот­

ется и несколько стежков прокладываются перпенди­

нища располагался встык к звеньям застежки. Для удоб­

кулярно,

ства обработки молнию следует приметать прямыми

а

затем

строчка поворачивается еще раз . и

притачивание «МОЛЫИИ » заканчивается . Важно, чтобы

стежками.

в застегнутом состоянии звенья были спрятаны под
тканью (рис .

70).
I

I
I
I

I
I

I

I
I

I

I

(

1
I

I

I

)

I

I

IL..-_

Рис.

70

, 214

Рис.7i

215

71).

При этом

Твхнслогичвская ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

которая одновременно прикрепляет к основной детали

Притачивание выполняется с лицевой стороны , на­
чиная с переднего полотнища (строчка проходит .на рас­
стоянии

10

припуск застежки.

ММ от сгиба).}3 конце застежки строчка

поворачивается в перпендикулярном направлении, а
затем, дойдя до шва и еще раз развернувшись, прохо­

дит по заднему полотнищу на расстоянии

2-3

мм от

сгиба .

Обработка эастежкн-емолнни» под планку пред­
ставляет собой самый сложный способ. Такая застеж­
ка обычно располагается в среднем шве передней . час­

е ти юбок и ' брюк. Особенностью этого типа застежки
является то, что для ее обработки необходимо увели­
чить припуски на участке «молнии» до

30--35 мм .

Дли­

на этого расширенногоприпуска должнаравнятьсядли­

не всей тесьмы «молн ии» .

Обычно на женских брюках планка, закрывающая
застежку, находится с правой стороны. После стачива­

1.•

ния среднего шва до отметки конца застежки припуск

на правой половинкебрюк или юбки заутюживаетсяна

Рис.

изнаночную сторону по линии середины. Припуск ле­

вого края застежки заутюживаетсятак, чтобы сгиб про­
ходил дальше центральнойлинии на 7,5 мм, накрывая
припуск правого края (рис.

Вопросы для повторения

72).

1. Какие

Используя специальную лапку, нужно настрочить
левый край застежки на тесьму «молнии» В край вплотную К звеНБЯМ . Затем линии середины переда на левой
и правой сторонах застежки совмещаютсяи скрепля­

72

существуют способы обработки застежек в пояс­

ных изделиях?

.

, 2. Где могут располагаться застежки-вмолнии юбках?

З.Каким образом обрабатывается застежка-вмолния», за­

крепленная на одинаковом расстоянии ' от сгибов шва?

ются швейными булавками .
Вторая тесьма «молнии» В свою очередь скалывает­

ся с припуском правой стороны застежки так, чтобы
при этом не прихватывалась ткань самой детали пере­

4. Каким

образом обрабатывается застежка-вмолния» со

смещением центра звеньев относительно шва?

5. Как обрабатывается застежка-вмолния»

да, и настрачивается на нее. После этого на правой по­
ловинке

переда выполняется декоративная

216 ,
\

на брюках и

строчка,

217

под планку?

ПОРТНОЙ

5.9.' Обработка

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

разрезов и шлиц
I

I

в длинных узких изделиях (платьях, пальто, юбках

и т.д.гдля удобства ходьбы оформляют разрезы, кото­
рые могут размещат~ся

в различных

швах,

например,

I
I
I
1·
I

I

.

в среднем шве заднего полотнища юбки , в боковых

швах, в рельефных швах . В некоторых моделях пред­
полагается только один разрез, вдругих

-

1

два или даже

несколько (например, в юбках, имеющих несколько

клиньев).

.

Ту же функцию, ч1;'О и разрезы, выполняют в одеж-

НдЛСЕЧЬ

.".-.::
<: :.

::".: :.:

......
.
, .'

.

. с:-,

де шлицы. Служа одной цели, разрезы и шлицы раз­

.

личаются внешним 'Видом и соответственно техноло­

:.:::.:

гией обработки . Рассмотрим последовательность тех­

нологической обработки этих конструктивных элемен­
тов более подробно .
Разрезы представляют собой нестачанные участки

/::\
"

,t:~:. .:,":',:,":',",:

".

~;'"': :-.:~~."'~."':~,,:~:~./~

б

:,'"'::-..,
: ..::":';::....

а

. швов с разутюже~ными припусками, сгибы которых '
соединяются встык. Для обработки разреза на месте
его

расположения - н е ск ол ьк о расширяются при пуски

шва

-

до

20-25

мм (рис. 73а). Припуски разреза до '

линии сгиба следует укрепить клеевым флизелином,

чтобы предотвратить растяжение его сторон. Затем
припуски разутюживаются.

Нижние уголки разреза можно обработать двумя
способами. Первый способ -

более простой, исполь­

зуется в . тех случаях, когда припуски разреза меньше

. припусков для подшивки низа изделия. В этом случае
сначала подгибается и подшивается низ изделия, а по­
том отгибаются на изнанку припуски разреза, накла­

в

г

дываясь на подшивку низа.

, Более

«чистый» вариант обработки нижних уголков

218

Рис.

73

219

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

разреза получается при их обтачивании. Выполняется

это следующим образом:

• сначала отгибается на изнанку припуск подшивки
низа, а затем припуск разреЗ,а (рис. 736), после ПI~и­

.

.

I "::,:
.' ("

....1
.. '.. :

ется небольшая рассечка, направленная к уголку

....

е
I ,~.....

.: '

.....
.... ..'
'...
"
..
".....
.
'. .; ,
'. ' .
......
~

е.

\

разреза;

~~

ПРАВАЯ

внутрь по биссектрисе нижнего угла разреза, при
этом надсечки на припусках низа и разреза совме­

•

.=-:'::

, ........

.... -:.',,..
'.

--

шины угла разреза, при пуски получившегося шва

" ."'lI

уменьшаются так, чтобы У ' надсечек они составля­
ли

7

мм, а у вершины угла

- 3-4

мм (рис. 73в),

'~"

l'~'

~:~

I ;.:~:=I
" -, ЛЕВАЯ
. ...
I ..:':"-:

'

...

выполняется машинная строчка от надсечек до вер­

:

.I

"

.... I •

щаются;

,r "..;:,.
'.

","".

при пуски возвращаются в первоначальное положе­

ние, а вся деталь сгибается лицевыми сторонами

•

е

'.:

утюживания в месте пересечения двух срезов дела­

,

"" I :.'.....
",

.-,:._....
:.,

:~:':
.r-··

",

а

шов стачивания разутюживается;

•

уголок разреза выворачивается на лицевую сторону

.......
, .

и приутюживается (рис. 73г).

Припуски разрезов независимо от способа оформ­

~~'".::

I

ления их нижних уголков закрепляются либо отделоч­

'. ~

',' , I
•... I
.:. .....: I
...: »;

Шлица представляет собой открытую складку. В
разреза,

имеющего одинаковые

левую

~'

f.II1ЕВАЯ

:..:: .;

вая) и нижняя (правая) стороны, которые оформляют­

74).

Обработка шлицы про изводится в следующей ПО- \ '\

";.

\ nРА ВАЯ I'~i~~~
....... I

и

правую стороны, у шлицы различаются верхняя (ле­
ся по-разному (рис.

..

Т':"

самому разрезу, либо ручными потайными стежками.
от

i

. . . .е

ной строчкой, которая прокладывается параллельно

отличие

I~

I

б

\---~­

-

.

I

следовательности:

•

для устойчивости кроя шлицы с изнаночной сторо­

ны прокладывается долевик из клеевого флизелина

220

Рис.

221

74

~

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

Портной

Вопросы для повторения

или прокламелина на 2мм от средней линии основ­

ной детали и , не доходя на 1,5~2 мм до линии 'н и з а

1. Для какой

2. Чем отличаются друг от друга разрезы и шлицы?

на левой части дополнительно намечается линия

•

цели применяются разрезы и шлицы в швейных

изделиях?

(рис. 74а); .

З. Каким образом обрабатываются разрезы ?

стачивания нижнего угла, лишняя ткань высекает­

ся (на ширину шва остается

4. Как обрабатывается верхняя д еталь шлицы?
5. Как обрабатывается нижняя деталь шлицы?
6. Как соединяются обе детали шлицы?

5-7 мм) (рис. 74а);

• по намеченной линии стачивается нижний угол ле­
вой части шириной шва соответственно 5-7 мм,

шов разутюживается, угол выворачивается. на ли­
цевую сторону и выметывается; затем заметывает­

ся низ детали и приутюживаегся(рис.

•

746);

5.10.

нижний срез правой части подгибается по линии
низа на лицевую сторону, срезы шлицы уравнива-

.

ются и оформляется нижний угол правой части; низ
детали заметывается (рис.

746);

.формы рукава.

кой;

подготовленные левая и правая части шлицы скла­
дываются лицевыми сторонами внутрь,ИХ срезы

уравниваются, после чего обе основные детали ста­
чиваются по средней линии, причем строчка захо­

дит на

•

10

мм за верхний срез шлицы;

шов стачивания разутюживается, а шлица заутю­
живается на левую сторону, при этом припуск В пра­

вой части шлицы надсекается;

.

• верхняя часть шлицы закрепляется двойной машин­
ной строчкой под углом 45 "вниз от линии средне­
0

го шва;

•

; '.

готовая деталь приутюживается.

Выбор способа обработки низа рукавов зависит от

стилевой направленности модели, а также от длины и

• правая часть шлицы закрепляется отделочной строч­
•

Обработка низа рукавов

,

Короткие рукава, прямые или слегка суженные

книзу, могут быть обработаны за счет припуска ткани.
Припуск на подгибку обычно составляет 30-40 мм и
повторяет форму рукава (рис.

.Внутренний

75).

шов рукава стачивается и разутюжива­

етя. Нижний срез припуска либо обметывается, либо

подгибается на 7-10 мм, а затем весь припуск отгиба­
ется на изнаночную сторону и заметывается по сгибу.
Низ рукава подшивается потайными ручными швами
или машинной строчкой.

На прямом короткомрукаве за счет припуска мож­
но имитироватьманжету. Для этого по нижнему срезу
рукава выкраивается припуск, ширина которого равна

удвоенной ширине манжеты в готовом виде (рис. 76а).
После стачиванияи разутюживаниявнутреннегошва

рукава низ припуска отгибается на изнаночную СТОРО­

222

223

'::5:
::5:

с;

...

..,1:1:
::5:

::а

><
:z:

'"
3

'ffi
<1:

~

...
о

о.

<1:
'"
'"

О

'"
~

...

<1:
~
u

::5:
О

О

с;

--

:z:

.......><

'::5:
О

о

о.

:z:
...
с

I

!
I
I

I
I
I

I

·
I
·
I

·
I
·
I
·
I
·
I

~

\о
г-

~

ci
, ==

~

г-

-

'"ci
Q.,
==

L.I")

N
N

о

,.,
о

'"
S.
t::

00

-е-

N

N

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЭДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ
..

}

..

-1

ну так, чтобы срез совпал с линией низа, и приметыва­

ется (рис .

.и

766).

Затем весь припуск отгибается еще раз

прострачивается на расстоянии

5

мм от сгиба. После

этого при пуск отгибается вниз, образуя манжету, по
нижнему краю которой можно проложить строчку, если

это предусматривается моделью (рис . 76в).
Некоторые м qдели предусматривают отложные

манжеты, которые можно оформить разными спосо­

бами.
Цельнокроеные отложные манжеты выполняются

на прямых рукавах, коротких и длинных. При этом к

длине рукава прибавляются две шири~ы манжеты плюс

SO мм для прикрепления
ны (рис . 77).

манжеты с изнаночной СТОрО:­

.

I

С изнанки рукав от линии подгибки низа вверх дуб­
лируется полоской клеевого флизелина шириной

I

50 мм.

Внутренний шов рукава стачивается и разутюживает­
ся. При пуск под манжету отгибается на изнанку так,

:.: :::- ....•..
:"::":f - - ­
.
.~ :

чтобы обметанный нижний срез ' совпал с краем клее­

. г> : ­~

р..

I

вой прокладки, после чего он подшивается к флизели­

\

(

ну либо вручную, либо машинной строчкой .
Затем манжета отгибается на рукав на свою шири­
ну, приутюживается и закрепляется в точке пересече­

Рис.

77

ния с внутренним швом.

Если отворачивающаяся манжета выполняется из
отделочной ткани или для цельнокроеной манжеты
ткани недостаточно, то в этом случае используется при­

тачная манжета (рис.

78).

Из основной или отделочной ткани выкраивается
заготовка, ' равная по ширине двойной ширине манже­

ты плюс

20

мм . Если ткань тонкая, то заготовку ман­

жеты следует продублиро:вать флизелином. Манжета .
складывается лицевой стороной внутрь и стачивается

226

Рис.

8*

78

227

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА швейных ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

J

по боковой стороне швом

7-10

Заготовка манжеты

мм. Шов стачивания

Если манжета имеет прямоугольную форму, то ее

разутюживается.

Манжета перегибаетсяпополам так, чтобы ее длин­

заготовка также представляет собой прямоугольник

ные срезы совместились. Заготовленная манжета на­

шириной , равной удвоенной ширине готовой манжеты

кладываетсялицевой стороной на изнаночную сторону.

плюс 20 мм , и длинной, равной 220-260 мм.
Если же манжета имеет более сложную форму

рукава и притачиваетсяшвом

10 мм.

Срезы обметыва­

-

ются .

; '~

Притаченная манжета отгибается на лицевую сто­

рону рукава и приутюживается с образованием пере­

. ходного канта. Шов притачивания манжеты располага­
ется при этом между манжетой и рукавом. Отвернутая

манжета прикрепляется по боковой стороне.

20-40

мм и повторяющей

форму рукава в его нижней части.'

кладками. Внутренниесрезы ее стачиваютсяи разутю­

-

верхней .

В обоих случаях заготовки манжет дублируются

клеевыми . прокладками .
или верхний срез верхней манжеты отгибается на из ­
нанку на ширину

10

мм и приутюживается. Прямо­

ба изнаночными сторонами внутрь и ее боковые срезы
стачиваются (рис.

79).

обметывается. Заготовлен­

ная обтачка накладывается лицом на лицевую сторону

рукава так, чтобы их нижние срезы совпали, и прита­

чивается швом

7-10

мм.

Затем шов отгибается в сторону обтачки и настра­
чивается с лицевой стороны обтачки на

1-2 мм

от шва.

Обтачка отгибается на изнанку, шов выправляется с

образованием переходного канта. Закрепить обтачку
можно либо потайными стежками, либо машинной

строчкой.

.

Низ длинного рукава можно обработать притачной

манжетой рубашечного типа. Это самый трудоемкий
способ, включающий в себя несколько этапов;

Рис.

228

нижней и

угольная манжета складывается пополам по линии сги­

Как правило, обтачка дублируется клеевыми про- '
живаются, а верхний срез

-

ОДИН из длинных срезов прямоугольной заготовки

Узкий длннный рукав обычно обрабатывается об­
тачкой, имеющей ширину

(скругленные или фасонные нижние углы), то она за­

готавливаетсяиз двух одинаковых.часгей

79

229

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ 06РА60ТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

Во втором случае нижняя и верхняя манжеты скла­

. дываются

лицевыми сторонами так , чтобы их нижние

,_

и боковые срезы совпали , и стачиваются по этим сре­

зам на ширину при пуска

(10

2~

•

!

-.­

мм).

а

Манжета выворачивается на лицевую сторону (при

L

необходимости перед этим отсекаются лишние припус­
ки) и приутюживается .
Обработка разреза на застежку рукава

Для удобства застегивания манжеты на нижнем
срезе рукава по вертикали, определяющей уровень лок­

тя, выполняется разрез длиной

100-120 мм.

Этот раз­

рез можно обработать различными способами. Наибо­
лее простой и распространенныйих них

-

обработка

прямой обтачкой.
Для обтачки заготавливается полоска ткани длиной,

равной удвоенной длине разреза, и шириной 25..:....40 мм

в

(рис. 80а). Длинные срезы бейки отгибаются на изна­
ночную сторону на

5-7

б

мм, а затем вся обтачка скла­

дывается пополам так, чтобы ее сгибы встретились и
приутюживается.

Разрез разворачиваетсяв прямую линию, а его сре­

&«««««<11

зы закладываются между срезами обтачки в концах

I

линии разреза на ' 5-7 мм, а в вершине разреза ­

0,2-0,3
ется на

1'
1

на

см (рис.. 806). Машинная строчка прокладыва­

1 мм

I

от заутюженного края (рис . 80в) .

I

Рукав складывается по обработанному разрезу ли­

цом к лицу и сгибобтачки у вершины разреза стачива­
ется короткой наклонной строчкой (рис. 80г). Разрез в
готовом виде приутюживается (рис . 80д).

.

I
I
I/
г

д
Рис.

230

80

231

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Притачивание манжеты к низу рукава .

Рукав с обработанным разрезом выворачивается на­
изнанку. В районе разреза по нижнему срезу рукава

закладывается несколько неглубоких складок, ребра
которых направлены к разрезу, и закрепляются машин­

ной строчкой. Важно, чтобы длина нижнего среза ру­
кава при этом точно равнялась длине манжеты в гото­
вом виде.

Заготовленная манжета
_
. накладывается на ... изнанку
.

рукава своей нижней деталью так, чтобы ее неподвер­
нутый срез совпал с нижним срезом рукава, а концы
манжеты совместились

с концами разреза.

.

Рукав с манжетой стачиваются друг с другом; при
этом машинная строчка проходит рядом со сгибом под­

вернутого среза верхней детали манжеты (рис. 81а).
Затем весь рукав выворачивается на лицевую сторону и
манжета отгибается вниз так, чтобы припуски шва ста­
чивания оказались внутри манжеты.

После этого манжета притачивается второй строч­

.,

а

кой, проходящей уже по верхней детали рядом со сги­

бом (на 1мм) и прячущей первый шов притачивания

(рис. 81б). В конце обработки на том конце манжеты,
который в застегнутом положении окажется сверху,

обметывается петля, а на другом конце пришивается
пуговица.

Вопросы для повторения

1. Какими

\

способами может обрабатываться нижний срез

короткого прямого рукава?

2. Как

обрабатывается нив рукава с иельнокроеной манже­

той?

·- 6

3. Как обрабатывается низ рукава с отрезной манжетой?
Рис .

232

81

233

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

4. Как обрабатывается низ

работать срез ткани . Это можно выполнить следую­

длинного зауженного рукава при

щими способами:

помощи обтачки?

•

5. Каким образом заготавливается притачная манжета?
6. Как обрабаты вается разрез на рукаве для застегивания
манжеты

7. Каким

срезы толстых малоосыпающихся тканей обметы­
ваются зигзагообразной строчкой или на оверлоке;

?

•

образом манжета соединяется с нижним срезом

срезы легкоосыпающихся тканей целесообразно
окантовать;

рукава?

•

срез тонких тканей лучше всего подвернуть на из­

наночную сторону на

7-10 мм.

Иногда низ юбок и платьев из тонких шелковых и

5.11.

Обработка низа изделия '

прозрачных тканей можно обработать швом в подгиб­

ку с открытым срезом, а сам сгиб оформить узкой, но

Существует много способов обработки низа изде­

частой зигзагообразной строчкой или узкой обметкой

лия; выбор их зависит от разных факторов: вида изде­

на краеобметочноймашине оверлок.' Так же обрабаты­

вается нижний срез на некоторых отделочных дета­
лях - оборках, воланах, фантазийных воротниках и т .д.

лия, его стилевой направленности, степени расклешен­

ности, от свойств ткани и т .д.

Этот способ обработки края ' и з дел ия проводится

Ширина припуска по нижнему срезу изделия также

следующим образом:

'может быть различной в зависимости от вида и силуэ­

•

та изделия, а также от толщины, осыпаемости ,и про­

10, мм по линии низа;

~рачности ткани.

На юбках и платьях прямой формы припуск на под­

машинки нужно слегка растягивать;

сильно расклешено книзу, ТО припуск уменьшается до

мм.

• по лицевой стороне по самому краю выполняется
узкая и очень частая зигзагообразная строчка (шаг

Низ юбок и платьев спортивного стиля можно на­

строчить отделочноймашинной строчкой. В тех случа­
ях, когда наличие машиннойстрочки на лицевой сто-

роне изделия нежелательно, низ подшивается либо
вручнуюпотайными стежками, либо -на 'специальной
подшивочной машине, ~оторая выполняет невидимую
строчку.

Прежде чем подшить низ изделия, необходимо об­

234

.

• - рядом со сгибом прокладывается закрепочная строч- .
ка с шагом 1,5-;-2 мм, при этом ткань под лапкой

гибку низа обычно составляет 30-40 мм. Если изделие

10-20

"

срез ткани 'подги бается на изнаночную сторону на

,

стежков нужно устанавливать близко к нулю);

•

припуск ПО низу аккуратно подрезается, важно при
этом не повредить ткань и строчку.

Такая обработка низа достаточно трудоемка и зани­
мает много времени, зато край получается очень изящ­
- ны м , легким.

До того, как подшивать низ изделий, скроенных по

235

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

косой, необходимо д ать им возможность «отвисеться»

•

(лучше несколько дне й) . Затем уровен ь линии низа еще

(концы тесьмы накладываются один на другой на

раз уточняется и лишь потом подшивается.

1-1,5

Обработка низа брюк несколько отличается от опи­

см от шагового шва в сторону передней поло­

винки);

санных выше способов. Низ брюк может обрабатывать­

• срез припуска на подгибку низа обметывается на

ся без манжет или с манжетами. Рассмотрим последо­

оверлоке;

вательно эти варианты.

•

При обработке ни за брюк без манжет выполняются

такие операции (рис .

тесьма настрачивается на припуск двумя строчками

припуск на подгибку низ а отгибается на изнаноч­
ную сторону, заметывается и закрепляется либо на

82):

специальной подшивочной машине, либо вручную .
потайным:и стежками.

Обработка низа брюк с манжетой отличается боль­
шей сложностью и содержит следующие операции

(рис.

83):

~

Б?ЮЧНА5\ "ТЕСЬМА
Рис.

•
•

уточняется длина брюк;

4

~

размечается линия подгибки низа и припуск, кото­

рый обычно составляет

•

82

30-40

мм;

Бf>ЮЦГlд51. \EC~MД~

для предохранения низа от истирания прокладыва­

ется специальная брючная тесьма с утолщенным кра­
ем , она накладывается вдоль линии низа так, что­

бы вся она находилась на припуске, а ее утолщен­

ный край слегка перекрывал линию низа (на

1-2 мм);

~

{

Рис .

•

83

определяется ширина MaH~eTЫ и производится раз­

метка линии низа , для этого по боковому шву от­

кладывается длина брюк и намечается первая ли­

•

236

237

. ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ OIiPAIiOTKA ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

. б.Каким образом обрабатывается низ брюк без манжеты?
7. Каким образом обрабатывается низ брюк с манжетой?

ния, от намеченной линии откладывается величи­
на, равная удвоенной ширинеманжеты плюс

10 мм

(на шов притачивания тесьмы), намечается вторая

линия

•

-

линия среза;

низ брюк отгибается наизнанку и на срез сверху на­

.5.12.

кладывается брючная тесьма так, чтобы тонкий край

ее перекрывал линию низа на Тмм, а утолщенный .

в плечевых изделиях, не имеющих рукавов и во­

край распопагался внизу (см . рис . 83);

• манжета заметывается в кант; .­
• . второй край тесьмы настрачивается

ротника, срезы горловины ипройм можно обработать
обтачками.

на брюки с из­

друга, как в брюках без манжет;

•

лиях из толстой ткани, для обтачки можно использо­
вать более тонкую ткань подходящего цвета.

Обтачки бывают прямые и косые . Прямые обтачки

манжета отгибается на лицевую сторону по ' линии
утолщенного края тесьмы и приутюживается;

Обычно обтачки выкраиваются из основ- ,

ной ткани, но в некоторых случаях, например в изде­

,

наночной стороны, концы тесьмы находят друг на

•

Обработка горловины и пройм обточками

точно повторяют конфигурацию той части изделия,

.

которую они обрабатывают. Косые обтачки заготавли­

манжета закрепляется к боковым и шаговым швам

ваются в виде полоски ткани, выкроенные по косой.

ручными стежками.

Обработка при помощи прямой обтачки

В нарядных брюках из шелковых и тонких шерстя­

ных тканей нижний край не закрепляется брючной тесь­

Работать с прямыми обтачками проще, кроме того,

мой .

В некоторых моделях брюк; ' например в брюках
спортивного стиля из хлопчатобумажных тканей, низ
может обрабатываться швом в подгибку с закрытым

они улучшают качество и внешний вид изделия . Лека­
ла для прямых обтачек заготавливаются таким обра­
: ~~

зом:

• на бумагу переводится конфигурация контурных
линий, которые будут обрабатываться обтачкой (ли­

срезом.

ния горловины спинки, полочки, проймы спинки,

Вопросы для повторения

1. От чего зависит выбор способа обработки низа изделия?
2. Какими способами можно подшить низ юбок и платьев?
3. Как обрабатывается нижний Срез юбок и платьев?
4. Как можно обработать низ изделия или отделочных дета­
лей (оборок, воланов, воротников) без подгибки припуска ?

5. Какие существуют способы

обработки низа брюк?

238

проймы полочки);

•

r

от контурных линий отложить ширину припусков
обтачки (обычно

40-50

мм) и провести линию ее

внешнего среза;

•

отметить направление долевой нити, которое дол­

.~

239

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ
j

I

жно совпадать с направлением долевой нити основ­

•

заготовленная обтачка накладывается лицевой сто­

ной детали;

роной на лицо лифа так, чтобы срезы совм естились,

По этим лекалам с учетом технологических припус­

и з~крепляется швейными булавками через каждые

50-70

ков выкраиваются детал и обтачек, которые необходи­

мм (рис. 84а);

мо продублировать клеевым флизелином. За'!ем пеRе­

• после уравнивания срезов обтачка обтачивается

дние части деталей обтачек стачиваются по плечевым

швом 7мм; припуск шва на округлых участках над­

швам, а обтачки пройм

секается;

-

и по боковым. Швы разутю­

живаются, а внешние срезы обтачек обметываются.

•

Притачивание обтачек к основным деталям произ­
водится в такой последовательности (рис. 84):

обтачка отворачивается на изнаночную сторону с
образованием переходного канта

1:1 выметывается

краю горловины или проймы (рис.

по

846);

Для того, чтобы обтачка не отворачивалась обратно
на лицевую сторону, ее нужно зафиксировать одним
из предложенных ниже способов:

•

отстрочить в край отделочной строчкой, одной или ,
двумя;

•
•

закрепить обтачку в плечевых и боковых швах;
закрепить внешний край обтачки ручными потай­
ными стежками к ткани основным деталям .

При широком вырезе горловины и коротком плече­

вом шве срезы горловины и " пройм можно обработать

а

" одновременно так называемой комбинированной обтач­
кой.

Для получения лекал такой обтачки необходимо
перевести на лист бумаги верхние контуры основных

лекал: линию середины полочки или спинки (пример­
но

100-140

мм), линию горловины, проймы И части

бокового шва (примерно 50-70 мм). Линии середины

б
Рис.

84

;~'i
., i

·;· L
~

240

и бокового шва соединить плавной кривой, как показа­
но на рис.

85.

Если изделие имеет длинную застежку по спинке и
линию плеча не менее

100 мм,

,

241

то притачивание комби­

Порrной

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 06PAliorKA ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

нированной обтачки производится следующим спосо­
бом (рис . 85):

•

швы приутюживаются с образованием переходного
канта;

•

стачиваются боковые швы изделия и обтачки одно­
временно;

•

по центральному шву спинки оформляетсязасгеж­
ка;

•

при необходимости по линиям пройм И горловины
обтачка закрепляется отделочной машинной строч­
кой, если же строчка нежелательна, обтачка закреп­

-i;'

.,

ляется, как :описано в предыдущем случае

~

1:

.

Если в модели застежка отсутствует и горловина
замкнута, а плечевой шов меньше

100 мм,
86):

то обтачка

притачивается другим способом (рис.

Рис.

•

85

стачиваются плечевые швы обтачки и изделия, при
.

этом боковые швы не соединяются;

•

.

.

.
свободные срезы обтачки обметываются или под­
шиваются на изнаночную сторону машинной строч­
кой;

•

.

,

изделие и обтачка складываются лицевыми сторо­

а

нами, их срезы уравниваются (плечевые швы дол­

жны совпадать) и стачиваются ПО линиям горлови­
ны И пройм (рис. ,82) швом 7-10 мм;

Рис.

• в' местах скруглений припуски швов надсекаются и

•

изделие выворачивается на лицевую сторону через

86

стачиваются боковые швы изделия и обтачки, швы
разутюживаются;

плечевые швы;

• 'с вободные края обтачки обметываются или подши­

".
242

ваются;

243

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

•

,i

утюживаются, край их со сгибом слегка оттягивается

обтачка и основное изде лие складываются лицевы­

так, чтобы обтачкаприобрела выгнутую форму. Это

ми сторонами , срезы уравниваются;

•

стачиваются поочередно швом

7-1 О

необходимо проделать, чтобы линия шва притачива­

мм линии

ния обтачки была короче, чем ее внешний край, ' и об­

пройм И горловин, при этом строчки не доходят до

линии плеча на

•

50 мм

Притачиваниеобтачки производитсяпо следующей

припуски швов надсекаются и изделие выворачива­
•

плечевые швы изделия стачиваются швом

схеме (рис. 87):

, :/ " j

ется на лицевую сторону;

•

тачка не «тя нула». ' ,

(рис. 86а) ;
' -­

10 мм

и

разутюживаются;

•

плечевой шов вытягивается между спинкой изде­

.лия

и обтачкой так, чтобы показалась обтачка, пле­

чевой шов обтачки стачивается и разутюживается,
то же самое проделываетсяс другим плечевым швом

обтачки (рис .

•

866);

плечевые швы изделия расправляются и строчки по

линиям горловины и проймы заканчиваются (рис.
86в) ;

•

изделие выворачивается на лицевую сторону , обтач­
ка закрепляется одним из описанных выше спосо­

б

а

в

бов.
Этот вариант обработки обтачки наиболее сложный,
но он обеспечивает высокое качество изделия.

Обработка при помощи косых обтачек
Для обработки горловины и пройм изделий, выпол­
ненных из тонких и прозрачных тканей, лучше исполь­

зовать косые обтачки .
Косые обтачки выкраиваются в виде косых (под уг­
лом

45 о

К ' направлению долевой нити) полосок .ткани

шириной

40-60

д

мм.

Эти полоски складываются вдоль пополам и при­

Рис.
"'- :1

244

87

,/

245

ПОР1НОЙ

•

Т~ХНОЛОГИЧ~СКАЯ ОБРАБОТКА ШВ~ЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

стачив~ются и разутюживаются боковые и плече­
вые швы изделия;

•

ся проймы и горловина в изделиях с длинной застежкой на
спинке?

на проймы и горловину С лицевой стороны накла­
дываются обтачки гак, чтобы их ср~зы совпали со

5. Как при помощи комбинированной обтачки обрабатываются
проймы и горловина в изделиях с коротким плечевым швом?

срезом изделия, все слои ткани скалываются швей­

б. Каким образом заготавливается косая обтачка?

ными булавками, концы обтачек пройм должны схо­

7. Как при помощи косой
. горловина изделия?

диться в боковом . шве, а обтачки горловины -

в

обтачки обрабатываются проймы и

средней линии спинки (рис. 87а);

•

притачивание обтачек пройм должно начинаться от

бокового шва, при этом концы обтачек заходят друг
на друга на

30-40

5.13.

мм и изгибаются наружу, выхо­

Обработка ' воротников 'и соединение

дя за пределы среза проймы, как показано на
рис.

•
•

Воротник

аналогично притачивается обтачка горловины (шов

- важная деталь одежды, имеющая как

притачивания 7~10 мм);

утилитарное, так и ' декоративное значение, так как от

припуски швов надсекаются (рис. 87в), обтачки от­

воротникз; во многом зависит внешний вид изделия.

гибаются на изнанку и приутюживаются с образо­

ванием переходного канта (рис. 87г);

•

их с горловиной изделия

876;

закрепляются обтачки либо отделочной строчкой по
лицевой стороне изделия, либо притачиванием их к
при пускам горловины и пройм И точечным закреп­

лением в плечевых и боковых швах (рис. 87д).

Вопросы для. nовторения.

1. Как заготавливаются и притачиваются к изделию прямые ,
обтачки?
.
.
2. В каких случаях используются комбинированны е прямы е

Воротники отличаются большим многообразием форм,
размеров и способов соединения их с горловиной изде­
лия.

Все воротники независимо от разновидности состо­

ят из двух деталей

ки?

4. Как при помощи комбинированных обтачек обрабатывают­
246

нижнего и верхнего воротников:

Кроме того . у воротников различают внутреннюю не­

видимую часть (стойку) и внешнюю видимую (отлет).
Разделяются эти части линией перегиба стойки, кото­

рая может быть выкроена отдельной деталью или быть
цельнокроенной с отлетом воротника.

ВОРОТН~КИ-СТОЙКН

обтачки?

З. Каким образом создаются лекала комбинированной обтач­

-

Самый простой вариант воротника

-

это стойка,

Обычно воротники-стойки обрабатываются таким
разом (рис.

•

06­

88):

' детали верхнего и ' ниж не го воротников дублируют­
ся клеевым флизелином;
.

247

Твхнологичвсквя ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНО"
.f'fi

•

припуск верхнего воротника
ся на изнаночную сторону,

страчивается на расстоянии

•

а

(7

мм) подворачивает­

приутюживается и от­

5 мм от сгиба (рис.

верхний и нижний воротники складываются лице­
выми сторонами,

уравниваются и

стаЧf,lваются по

боковым и верхним срезам швом, равным

•
•

10 мм;

припуски шва стачивания надсекаются и воротник

выворачивается на лицевую сторону (рис .

б

88а);

886);

по срезу горловины по припуску выполняется ма­
шинная строчка, припуск надсекается в нескольких

местах (рис . 88в); ' .

•

стойка прикладывается нижним воротником к из­
наночной стороне изделия так, чтобы срез нижнего
воротника совпал со срезом горловины, и по ниж­

нему воротнику рядом со сгибом верхнего воротни­
ка прокладывается машинная строчка, важно.эгго­

бы концы горловины и воротника точно совпадали;

•

стойка отворачивается на лицевую сторону, при. этом
припуск шва стачивания укладывается между верх­

ней и нижней деталями воротника, по верхнему во­

ротнику рядом со сгибом (1 мм) прокладывается ма­
шинная строчка, которая должна перекрыть первый

шов притачивания воротника (рис. 88г)1
Рубашечный стояче-отложной воротник
На блузах и платьях часто используется воротник,

состоящий ИЗ двух частей

-

стойки и отложного во­

ротника. Эти две детали могут быть цельнокроеными,
а могут выкраиваться отдельно.

В первом случае воротник обрабатывается так же,
г ,

Рис.

88

248

как стойка. Второй случай более сложный и предпола­
гает следующие этапы (рис.

249

89):

.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ ·

~
.7.}::: : .,:'/t:-ii::IJ
=;;;... ~_~~-~_=:ч
......... .: ....

~._..­

.:.:.--- .

~~

а

РИС.89в

•

отдельно заготавливается воротник (см. «Обработ­
ка мелких выворотных деталей »), при необходимо­
сти

по краю

воротника

выполняется

отделочная

строчка:

•

детали стойки дублируются флизелином, внутрен­
ний срез верхней детали отгибается на изнанку .и

отстрачивается рядом со сгибом;

•

заготовленный воротник вкладывается между де­

талями стойки так, чтобы их необработанные сре­
зы совпадали, а нижняя деталь воротника сопри ка­

салась с верхней деталью стойки (поскольку ворот­
ник впоследствии отгибается), концы воротника
должны точно совпадать с контрольными метками

на стойке (рис. 89а);

•
. Рис. 89 а-б
25.0

по необработанным срезам стойки прокпадывается
машинная строчка с одновременным притачивани-

251

.

ПОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ем воротника, припуски этого шва надсекаются и

стойка выворачивается на лицевую сторону;

•

соединение воротника с горловиной изделия осуще­
ствляется так же, как и в случае обыкновенной стой­

ки (рис. 89б~в).

Обработка отложных и плосколежащих
воротников

Отложные и плосколежащие воротники независи­
мо от их формы соединяются с горловиной изделия

при помощи обтачек, цельнокроеных или выкроенных
отдельно. В любом случае предварительно необходи­
мо заготовить сам воротник по технологии, описанной
в главе «Обработка мелких выворотных деталей».

Рассмотрим несколько вариантов обработки ворот­
ников этого типа. '

Соединение воротника с горловиной при помощи

. косой обтачки выполняется так (рис. 90):
• заготавливаются воротник и косая обтачка, сложен­
ная вдвое;

•

вдоль горловины изделия прокладывается машин­
ная строчка и припуски надсекаются;

•

воротник помещается нижней деталью на лицевую

сторону изделия так, чтобы его концы точно совпа­
ли сконтрольными метками НИ изделии, и прита­

чивается швом

•

5-7

мм;

при пуски под застежку отгибаются на лицевую сто­

рону, а сверху накладывается косая обтачка, срезы

которой совмещаются со срезами горловины (и во­
ротника), обтачка притачивается швом

252

7-10 мм;

Рис .

90

253

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

•

припуски этого шва надсекаются и обтачка отвора­
чивается на изнанку, закрепляется . она машинной

строчкой, которая впоследствии будет скрыта во­
ротником.

Соединение воротника с горловиной при помощи
прямой обтачки выполняется следующим способом:

•
•

заготавливается воротник;

заготавливаются детали прямой обтачки, две из ко­
торых являются подбортами, цельнокроенными или

притачными (см . «Обработка застежек»), и одна

:....­

обтачкой горловины спинки, эти детали стачиваются
по плечевым

•

швам,

швы разутюживаются;

воротник укладывается нижней деталью на лице­

вую сторону изделия между изделием и обтачкой,

а

важно, чтобы концы его точно совпадали с конт­
рольными метками (рис. 91а,6);

•

по срезу горловины от одного борта до другого вы­
полняется машинная строчка на расстоянии

10 мм

от среза;

• припуски шва надсекаются и обтачка отворачивает­
ся на изнаночную сторону (рис. 91в);

•

обтачка закрепляется в плечевых швах.
Эту обработку можно упростить, не делая обтачку

горловины спинки (рис . 91г). В этом случае после при­
тачивания воротника к горловине нужно срезы горло­

вины и воротника обметать, а после выворачивания
подбортов шов притачивания заутюжить на изделие и

при необходимости закрепить припуск машинной строч­

б

кой, которая будет скрыта воротником.

В плечевых изделиях из толстых тканей, таких как
пальто, жакеты, жилеты, обработка воротника при по­
Рис.

254

91 а-б
255

ПОРl'НОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОl'КА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

мощи прямой обтачки производится иным способом

(рис.

92).' Этот способ соединения воротника с горло­

виной является самым сложным, но обеспечивает вы­
сокое качество изделий. Он выпол няется в следующей
последовательности:

Рис.

в

92

детали
, верхнего и нижнего воротников дублируют­

•

ся клеевыми прокладками;

детали прямой обтачки (подборта и обтачка горло­

•

вины спинки) также дублируются и стачиваются по
плечевым швам, швы разутюживаются;

.•

прямая обтачка и основное изделие складываются

лицевыми сторонами и стачиваются по линиям бор­
та и по линии горловины до контрольных меток,
определяющих положение концов воротника и на­

зываемых уступами борта (обычно это линия сере­
дины полочки), к концам этих строчек'выполняют­
ся надсечки;

•
г

Рис .

верхний и нижний воротники стачиваются между
со150Й так, чтобы незастроченными остались при­

пуски втачивания воротника в горловину (рис.

91 в-г
256

9.

Портой

257

92),

~:;::::::::::~:~':~=КАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

воротник выворачивается на лицевую сторону и при­

утюживается с образованием переходного канта ;

•

заготовленный воротник вкладывается между из­

делием и обтачкой, нижний воротник при этом об- .
ращен к лицевой стороне изделия ;

•

нижний воротник втачивается в горловину полочек
и спинки, а верхний

в горловину, образованную

.-

подбортами и обтачкой спинки (эту операцию удоб­
но выполнять при помощи лапки для втачивания

«молнии ») ;

•

швы втачивания верхнего и нижнего воротников

разутюживаются, обтачка отворачивается на изна­
ночную сторону;

•

верхний воротник выкладывается на нижний так,

чтобы он красиво облегал шею, не морщил и не
тянул, в таком положении он фиксируется сначала

Рис.

93

наметочным ручным швом, а затем точечными за­
крепками на припусках швов втачивания верхнего
и нижнего воротников.

почках и обтачках надсе~аются, предварительно сле­

При помощи прямой обтачки обрабатываются так­

дует укрепить клеевой прокладкой место рассечки

же воротники шалевого типа -. Особенностью таких во­

(если полочки полностью продублированы, это де-­

ротников является то, что детали нижнего воротника

лать не надо);

выкраивается вместе с

верхнего воротника (рис.

93).

полочками

изделия,

а детали

Обработки шалевых воротников производит­

ся следующим способом:

•

•

с подбортами, как одно целое

живаются;

•

детали обтачки вместе с верхним воротником ВЫ­

. краиваются по линиям полочек и дублируются кле­
евыми прокладками, дополнительно выкраивается

• по плечевым швам стачиваются подборта с обтач- ·
кой горловины, швы разутюживаются;

• . стачивается средний шов верхнего воротника, шов

припуски швов У высших точек горловины на по­

258

нижний воротник втачивается в горловину спинки,
шов разутюживается;

обтачка горловины спинки;

•

стачиваются плечевые швы полочек и спинки, а так­
же средний срез нижнего воротника, швы разутю­

9·

259

n-ОРТНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

разутюживается , верхний воротник втачивается в

5.14.

горловину обтачки;

Обработка ЛИНИИ талии на юбках
и брюках

• верхний ВОРОТ:Ник накладывается лицевой стороной
на лицевую сторону нижнего, срезы уравниваются,

затем одной строчкой соединяются обтачка и основ­
ное изделие по внешнему контуру - ПО линиям бор­

среза, т.е. линии талии, уделяется большое внимание,

тов и воротнику;

так как это самый сложный технологический

• весь воротник с , подбортами выворачивается на ли­
цевую сторону, шов приутюживается с образовани­
ем переходногоканта: на воротнике
ну подборта;

в сторону

-

нижнего воротника, а от верхней петли

-

,

в сторо­

• обтачка закрепляется в плечевых швах точечными
ручными стежками.

у юбок, брюк, шортов и т.п. обработке верхнего
узел в

поясных изделиях . Существует два основных варианта

обработки линии талии -

при помощиобтачки и при

помощи пояса.

Обработка линии талии при помощи обтачки
Это наиболее простой способ обработки верхнего

среза 'поясн ых изделий. Он аналогичен обработки при
помощи обтачки любого среза швейных изделий. Рас­

Вопросы для повторения

смотрим его более подробно (рис .

94):

1. Из каких деталей и частей состоят воротники?
2. Каким образом обрабатывается воротник-стойка?

з. Как заготавливается и соединяется с горловиной изделия
стояче-ощложноЙворатнu.к рубашечного типа?

4. Как обрабатываются плосколежащие и отложные ворот­
ники при помощи косых обтачек?

/

5. Как обрабатываются плосколежащие и отложные ворот­
ники при помощи прямых обтачек?

6. Как обрабатываются воротники на изделиях из толстых
тканей?

7. Каковы особенности обработки иельнокроеных воротников
шалевого типа?

Рис.

•

94

выкраивается обтачка" конфигурацией полностью
повторяющая верхние срезы передней и задней час­

тей юбки или брюк, она может быть одной деталью
или иметь боковые швы, ширина обтачки обычно
составляет

260

50-70

мм;

261:

'~

ПОР1НОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА!! 06РА601КА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

• обтачка обязательно дублируется клеевыми про­
кладками, внешний край обтачки обметывается или
подшивается;

яса предполагает большее количество вариантов. Рас­
смотрим несколько из них.

Соединение пояса с изделием иастрочным швом

• поскольку юбки , а также брюки без «стрелок» луч­
ше хранить в подвешенном состоянии , в местах

боковых швов необходимо прикрепить поясные пе­
,

"

может при меняться в изделиях из тонких тканей и

выполняется следующим образом (рис.

•

95):

выкраивается заготовка пояса в виде полоски тка­

тельки, которы е можно изготовить из готовых тон­

ни, ширина которой равна удвоенной ширине пояса

ких лент, петельки располагаются с изнаночной сто­

в готовом виде плюс

роны изделия;

руется специальной поясной ' прокладкой с просеч­

,

,

,

20 мм на припуски. и дубли­

"

• заготовленная обтачка прикладывается лицевой сто­
роной к лицевой стороне изделия , на котором уже

обработаны вытачки , карманы, застежка и Т.П ., и

ками по линиям сгиба;

•

припуски длинных срезов пояса отгибаются на из­
нанку и приутюживаются (рис . 95а), затем вся за­

притачивается к нему ;

готовка пояса перегибается пополам так, чтобы сги­
бы совместились, и также приутюживается

• вся обтачка отворачивается на изнаночную сторону
, и приутюживается с образованием переходного кан­

•

та;

(956);

заготовка снова отворачивается на изнаночную сто­

рону и обтачиваются концы пояса, припуски швов

• чтобы в процессе носки поясные петельки не отво­

в углах высекаются, концы пояса выворачиваются

рачивались наружу , их следует притачать к обтачке

на расстоянии

10 мм от лннииталии так,

чтобы швы

притачивания не были видны на лицевой стороне; ,

на лицевую сторону;

•

швов закрепляются поясные петельки, если модель

• обтачка фиксируется либо декоративной отстрочкой

предполагает наличие шлевок, они притачиваются

по линии талии, либо точечными ручными стежка­

ми в швах ' и вытачках юбки и брюк.

Обработка при помощи пояса

Ширина поясав зависи мости от модели может быть

в нужных местах лицом к лицу с изделием;

•
•

верхний срез юбки или брюк вкладывается между
сторонами пояса и настрачивается одной строчкой,

закрепляя все детали на расстоянии 2 мм от сгиба,
при необходимости строчка может быть проложена

м пуговицу или на металическийкрючок с петлей. При­
одному из концов пояса.

на расстоянии 5 ,мм от верхнего среза на изделии
выполняется машинная строчка;

различной. Концы пояса обычно заходят один эа дру­
гой на 30-60 мм и застегиваютсяна прорезную петлю
пуск на застежку может быть добавлен к каждому или

на верхнем срезе юбки или брюк на уровне боковых

по всему периметру пояса (рис. 95в);

•

при наличии шлевок их необработанные концы под­

Обработка верхнею среза изделия при помощи по­

262

263

ПОР1НОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОliРАliО1КА ШВЕЙНЫХ 'ИЗДЕЛИЙ

ворачиваются на

. ним
•

10

мм , совмещаются своим верх­

краем с верхним краем пояса и закрепляются

;

на одном из концов пояса выметывается петля, а на

другом пришивается пуговица или оформляется за­
стежка на крючок с петлей.
Соединение пояса с изделием стачным швом «в

ШАБЛОН

канавку" является наиболее распространенным спосо­

бом обработки верхнего среза. По технологии он ана­
логичен соединению притачной манжеты с. нижним
срезом рукава и выполняется в , такой последователь­
а

)

~-

ности (рис.

~

.

. , выкраивается и дублируется заготовка пояса так же,
как

в описанном выше случае,

один

из

длинных

срезов заготовки обметывается на оверлоке или
строчкой «зигзаг», концы пояса обтачиваются, как

б

показано на рис. 96а

~

~

96):

, уголки припусков необрабо ­

танного среза у концов пояса отгибаются наискосок
(рис.

1.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _

•

-

966) ;

на верхнем срезе юбки или брюк закрепляются по­
ясные петельки и шлевки и выполняется машинная

строчка на расстоянии

[\ШЛЁ~КА

•

5

мм от среза;

заготовка пояса лицевой 'стороной накладывается на

лицевую сторону изделия так, чтобы необработан­

....

ный срез пояса совместился с верхним срезом изде­
лия, и притачивается швом

-"'-..

•

-

10 мм;

шов притачивания огибается поясом, оказываясь
между его сторонами;

•

в

попадая в первый шов притачивания, с лицевой сто­
роны прокладывается вторая строчка «в канавку»,

Рис.

95

264

закрепляющая внутреннюю сторону пояса (рис. 96в);

265

ТЕхнолоrИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

•

концы шлевок прикрепляются к верхнему краю по­
яса.

~~
а

~-~-~(""'---_-$?I

Описанные выше способы обработки верхнего сре­
за поясных изделий могут применяться при изготовле­

нии как юбок, так и брюк. Однако существует техноло­
гия оформления пояса, характерная только для брюк.

Обработка брючного пояса имеет одну особенность
по сравнению с описанными выше вариантами

-

обыч­

но пояс ~a брюках имеет шов по центру задней поло ­
винки, что несколько облегчает притачивание пояса и

посадку его по линии талии. Выполняется соединение
пояса С изделием следующим способом:

б

•

две детали пояса заготавливаются отдельно по тех­

нологии, описанной выше;

•

ющим половинкам брюк с нестаченным задним

I
I

I

средним швом;

•

I

I
I

I

одной строчкой стачиваются половинки пояса и
брюк, припуски шва разутюживаются; '

-1·
I

обе половинки пояса притачиваются к соответству­

•

пояс отгибается на изнанку, настрачивается С лице­
вой стороны «в канавку» или рядом со сгибом

(2 мм)

по самому поясу и приутюживается.

I

I

I

I
в

Вопросы для. nовторения.

1. Какие

.

существуют способы обработки верхнего среза по­

ясных изделий ?

2. Каким образом обрабатывается верхний срез юбок и брюк
при помощи обтачек?

Рис.

96

266

З. Какзаготавливается пояс при настрочном способе его со­
единения с изделием?

267 .

ПОРТНОЙ

4. В какой последовательности обрабатывается пояс при на­

· · · · · · · · · · .. Глава 6 -· • • • • • • • • • • • •

строчном способе соединения его с изделием?

5. Как

обрабатывается пояс при стачном способе соедине­

ния его с изделием?

6. Какой способ обработки верхнего среза при помощи 'пояса
характерен только для брюк?

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Последовательность соединения отдельных деталей
кроя в готовое изделие может значительно меняться в

зависимости от многих факторов

-

вида изделия, его

покроя, фасона, наличия мелких деталей и элементов

,

декора и т.д.

Однако при эт.ом существует несколько общих пра­
вил, ' которые помогают выполнить технологическую

обработку одежды рационально и качественно. Нару­
шение этих правил неизменно приводит к эначитель­
.

.

ному усложнению шитья и некрасивому внешнему виду

готового изделия; поэтому знание их необходимо каж­
дому профессиональному портному.
Итак, рассмотрим основные правила технологичес­

' :'Fi,

кой обработки швейных изделий:

•

после раскроя нужно заготовить все мелкие дета­

ли: воротник, манжеты, шлевки, карманы или вспо­
могательные детали для их выполнения и т .д .

269

;

.: *~~~.;
ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАtЕЛЬНОеть ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 06РА60tКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

•

Юбки

карманы, вытачки , кокетки, складки и сборки и

На рис.

другие конструктивные элементы выполняются на

изображена прямая юбка, имеющая спе­

реди карманы с отрезными бочками, а сзади

другом;

ний шов, в котором обрабатывается застежка

--:-

сред­
«мол­

~ИЯ» И шлица. Верхний срез юбки оформляется вытач­

если труба рукава втачивается в пройму после со­

•

97

деталях полочки и спинки до их стачивания друг с

ками и поясом .

единения полочки и спинки по боковым швам (как
в с лучае втачного рукава и реглана), целесообразно

обработать низ его до вгачивания;
воротник и застежку нужно обрабатывать до стачи­

•

вания боковых швов лифа и соединения его с рука­
вом (исключение составляют лишь изделия с рука­
вами ' реглан)

•

;

низ оборок и воланов нужно обрабатывать до их
соединения с другими деталями;

•

влажно-тепловая обработка отдельных узлов про­
изводится до выполнения следующей операции.

6.1. Типовая последовательность обработки
поясных изделий _

Рис.

97

Обработку технологических узлов и соединение де­

это юбки, брюки и

'. талей следует проводить в следующем порядке :
• сначала нужно раскроить все основные и вспомога­

юбки-брюки. Модели их могут отличаться большим

тельные детали с учетом технологических припус­

Поясные изделия, Т.е. изделия, которые крепятся
- н а фигуре человека ' на талии,

. разнообразием,

-

но в любом случае при соединении от­

живаться определенной последовательности.

.\

ков;

дельных их ' деталей в готовое изделие нужно придер­

.

•

заготавливается пояс;

•

обрабатываются карманы и вытачки на переднем
полотнище юбки;

:+

270

•

обрабатываются вытачки на задних полотнищах;

271

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ И3ДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ .

•

обметываются срезы среднего шва задних полот­
нищ;

• стачивается средний шов ОТ конца застежки до на­
чала шлицы ;

•

обрабатываются застежка и шлица;

•

если боковы е швы юбки в последствии разутюжи ­

ваются, то в данный момент нужно обметать их сре­
· з ы;

•

передн ее и заднее полотнища соединяются по боко­
вым швам, припуски швов разутюживаются;

•

если боковые швы заутюживаются, то их необхо­
димо сначал~ обметать вместе, а затем заутюжить
в сторону заднего полотнища;

•

верхний срез юбки обрабатывается поясом, на ко ­
Рис .

тором оформляется застежка (петля и пуговица, или

98

крючок);

•

обрабатывается низ изделия ;

•

производится окончательная влажно-тепловая обра­

ботка.
На рис.

98

представлен другой вариант юбки . Эта

Го !

•

: i
. ,

•
•

r
.~ .

припусков;

щах , низ юбки от линии кокетки заложен в односто­
правом боковом шве. Верхний срез оформлен ' обтач­
кой.

.

Технологическая последовательность обработки та­

кой юбки несколько отличается от предыдущего вари­
анта:

заготавливается обтачка ~epXHeгo среза юбки;
на передней и задней кокетках обрабатываются вы­

тачки, боковые срезы обметываются;

юбка имеет кокетки на. переднем и заднем полотни­
ронние складки. Застежка-емолния» располагается ' в

выкраиваются все детали с учетом технологических

1,
~.

l!

•

левые боковые срезы кокеток стачиваются и раз­
утюживаются;

•

.

на нижней части юбки (она может состоять из од­
ного полотнища) закладываются и заутюживаются
складки;

• кокетка · соедин яется с нижней частью юбки, ШОВ ·
обметывается и заутюжи~ается на кокетку, при не­

~ :/

272

273

ПОРТНОЙ

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

обходимости припуски закрепляются отделочной
строчкой по краю кокетки;

•

в правом боковом шве обрабатывается застежка и
производится стачивание и обметывание шва;

•

верхний срез юбки оформляется обтачкой , ручны­
ми потайными стежками выполняются закрепки
нижнего среза обтачки (чтобы закрепки не были за­
метны, их нужно делать в приnусках швов и выта­

чек);

• обрабатывается низ изделия (обработку низа мож­
но также выполнить до закладывания складок);

•

производится окончательная влажно-тепловая обра­
ботка .
Если юбка имеет подкладку, то она заготавливает­

ся отдельно, а затем соединяется с основой изделия до
обработки верхнего среза.
Брюки
На рис. 99 показаны традиционные . классические
брюки, имеющие на передних половинках карманы с

отрезными .бочкамв и вытачки-складки, на задних

_ .

застроченные вытачки и прорезные карманы с клапа­

. нами .

Застежка расположена в переднем шве сидения .

Верхний срез оформлен поясом со шлевками .

Изготовление таких брюк

-

.

довольно сложный про­

цесс, особенностью которого является то, что влажно­

тепловая обработка производится до начала п1итья.
Рассмотрим последовательно этапы этого процесса:

•

.

производится раскрой всех основных и вспомога­
тельных деталей с учетом технологических припус­
Рис .

ков;

•

99

выполняется ВТО деталей брюк, начиная с передних

274

275

I

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ Т ЕХНОЛО ГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВ ЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

~; ~ ,

пол о в и нок , к от орые для это го скл ады в а ют ся лице-

выми сторонами внутрь , участок бокового и шагового срезов от низа до колена оттягивается ~ a

1,5

1-­

см , о бр азов авшаяся слабина сутюживается до

л и ни и заутюжки передн их половинок , т .е.

I

до так

~

наз ыв аемо й «стрелки» ; затем передние полов и нки
ка ждая в отдельн о сти скл адываются п опол ам так,

/

чтоб ы боковые и шаговые сре зы совп адал и от ни за
ко выступал за боковой, в таком полож ен и и пер е-

дни м половинкам придается окончательная форма ,

~

л ин ия «стр ел к и» приутюживается;

~

\

до колена, а верхний кон ец шагового ср еза нескопь-

.,

Г

f

J

с.>

>

~

:I:

:s:

::I:

са

о

:::а
:::а

о

:::J

с:;

Е::

I

~

1006

276

O:J

:s:

1::[

J

----~

I

1

I

J

::I:

Ш

~

о,

ш
Е::

!

-

JI

Рис .

о

:I:

I

ПЕРЕДНЯЯ !половинКА
I

:::.

о:::
о:::

ЗАДНЯЯ: половинКА

r

О

)I

'~

,

,

ff::: ',.

РИС .I00а .

.1'
(

.~

I «

277

ПОРТНОЙ

•

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛ!jНОСТЬ ТЕхнолоrИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

';

.

задние половинки также складываются лицевыми

шлевки (при этом они обращены вниз лицом к лицу

сторонами, боковые и ~aГOBыe срезы от низа до

изделия); ,

колен сутюживаются, а верхняя часть шагового шва

•

и часть шва сидения в районе закругления оттяги­
ваются на

2-2,5

обрабатывается верхний срез поясом, к верхнему

, краю которого притачиваются верхние края шлевок,

см в сторону бокового шва; затем

на поясе-выполняетсязастежка на пуговицу или крю­

задние половинки складываютсяв отдельности по­

чок;

полам так, чтобы их боковые и шаговые срезы от
низа до колен совпадали, а выступ шагового среза '

• обрабатываются нижние срезы половинок брюк
манжетами или просто подшиваются;

не доходил до бокового среза на ту же величину, на

•

какую выступает конец шагового' среза передних

производится окончательная влажно-тепловая обра­
ботка брюк.

половинок; в таком положении задние половинки

Обработка юбки-брюк выполняется в аналогичной

окончательно оформляются; чтобы достигнутая'

форма была устойчивой, необходимо после ВТО

последовательности.

дать деталям полностью высохнуть и остыть;

Вопросы для повторения

Схема ВТО представлена на рис. 100а,б.

•

1. Каковы общие правила последовательности технологичес­

заготавливаются все мелкие детали: пояс, шлевки,

койобработки швейных изделий?

клапаны и Т.д .;

•
•

2. В какой последовательности обрабатывается прямая юбка?

обрабатываются на передних и задних половинках
вытачки, складки, карманы;

З. Какие операции включает в себя обработка юбки со склад­

,

ками, идущими от линии кокетки?

боковые и шаговые срезы поочередно обметывают­
ся и стачиваioтся между собой, при пуски швов ра­

4. Какова

5. Каковы особенности влажно-тепловой обработки брюк?
6. В какой последовательности производится обработка брюк

срез шва сидения обметывается истачивается от

классического типа?

нижнего конца застежки на передних половинках

, до

7. Какова

верхнего среза на задних с максимальной его

последовательность технологической обработки

юбки-брюк?

оттяжкой в области сидения;

•

последовательность технологической обработки

брюк с застежкой-вмолнией» в боковом.шве?

зутюживаются;

•

.

в среднем шве передних половинок обрабатывается
застежка;

•

к верхнему срезу брюк в местах, предусмотренных ,
моделью,

притачиваются своим

нижним

краем

278

279

-,.!
• 11

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

6.2. Технологическая последовательность
обработки плечевых изделий с втачным
рукавом

к плечевым относятся все и зделия, которые кре­
пятся на фигуре человека на плечевом поясе. Ассорти­

мент плечевых изделий очень ' разнообразен

-

это блу­

зы , платья, жилеты, жакеты и пиджаки, пальто, пла­
щи и т.д.

Соответственно существует и много вариантов пос­
ледовательности обработки технологических узлов и
соединения готовых изделий из отдельных деталей.

Здесь будут представлены наиболее типичные из них .
Плечевые изделия могут иметь различные покрои
рукавов. Более распространенным является втачной
рукав . Он отличается малой объемностью , довольно

точно следует форме руки, для лучшей посадки в об­

ласти головки его оката всегда производится неболь­
шая посадка. Лиф-изделия с втачным рукавом имеет

неглубокую пройму и естественную длину плеча.

Для примера рассмотрим модель платья, изобра­
женного на рис.

101. Это отрезное по линии талии пла­

тье имеет длинные втачные рукава, застежку-емолнию»

в среднем шве спинки , горловину, обработанную об­
тачкой. На переднем и заднем полотнищах юбки от
линии талии идут мягкие складки. Талевые и нагруд­

ные вытачки преобразованы в рельефы, идущие из

. линии

проймы .

Технологическая обработка этого платья должна

,

производиться в следующей последовательности:
РИС. ·I0l

280

281

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

•

припусков;

•

6.3.

выкраиваются все детали с учетом технологических

на полочке и спинке лифа стачиваются рельефные

Технологическая последовательность

обработки плечевых изделий с рубашечными

швы, ' об метываются и заутюживаются в сторону

рукавами

центральных линий;

. , полочка

•

и спинка стачиваются по боковым и плече­

объемностью и свободой облегания . Лиф изделия с

ваются; припуски разутюживаются;

рубашечным рукавом имеет довольно глубокую прой­

рукава стачиваются по внутренним срезам, обме­

му И удлиненную линию 'плеча . Изделия такого цокроя

танным заранее, припуски разутюживаются; ниж­

ние срезы обрабатываются обтачками или , просто
,

.

'

на головке рукава производится посадка, затем ру­

Последовательность обработки изделий с рубашеч­

кав втачивается в пройму лифа, срезы обметыва­

ными рукавами принципиально отличается от обработ­

ются и заутюживаются в рукав;

• горловина лифа обрабатывается обтачкой;
• стачивается по боковым швам юбка Сона может

, ки изделий с втачными рукавами. Этапы этого процес­
са можно рассмотреть на примере обработки блузы;

со­

стоять из одного полотнища) и , по верхнему срезу
ее закладываются складки, их положение можно за­

фиксировать закрепочной ' строчкой;

•

не сковывают движений человека и очень удобны, бла­
годаря этому рубашечный рукав часто используется в
спортивной одежде и одежде для работы.

подшиваются;

•

Рубашечный рукав отличается от втачного большей

вым швам, срезы которых предварительно обметы­

изображенной на рис ,

,

ка на пуговицы спереди, стояче-отложной воротник,

рукава рубашечного покроя, нижний срез их обработан
манжетами, на полочках лифа расположены наклад­

лиф и юбка соединяются по линии талии, при пуски

ные карманы, на спинке имеется кокетка, от которой

обметьiваются и заутюживаются либо на лиф, либо

идет мягкая бантовая складка.

на юбку СВ последнем случае складки у талии будут
казаться более объемными);

Обработка этой блузы содержит следующие этапы:

•

• , обраб атьmается средний шов спинки и в него втачи­
вается «молния»;

•
•

102 .

Блуза имеет традиционный фасон ; сквозная застеж­

•

нижний срез платья подшивается;

производится окончательная влажно-тепловая обра­

ботка .

про изводится раскрой всех деталей с учетом техно­
логических припусков;

заготовка мелких деталей

•
•

воротника, манжет,

обработка накладных карманов на полочках лифа;
обработка складки на спинке и притачивание кокет­
ки;

282

-

карманов;

283

ПОРТНОЙ

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

•

соединение полочки и спинки по плечевым швам,

обметывание плечевых срезов и заутюживание при­
пусков на полочку;

•

обработка застежки и верхнего среза горловины во­
ротником;

•

рукав в раскрытом виде (без посадки на головке!)

притачивается к пройме;

•

внутренний шов рукава и боковой шов лифа стачи­
ваются одной строчкой, срезы обметываются и при­

..

О:

..

пуски заутюживаются;

•
•
.•

нижние срезы рукавовобрабатываются манжетами;
нижний срез блузы подшивается;
на бортах блузы прометываются петли и пришива­
ются пуговицы;

• окончательная влажно-тепловая обработка .

.
6.4. Технологическая
-с цельнокроеным

оброботкс изделий

рукавом или рукавом реглан

Особенностью изделий с цельнокроеными рукава­
ми является то, что рукава составляют единое целое с

лифом. Такой покрой может быть использован в блу­
зах, платьях, реже в жакетах и пальто.

Одежда с пельнокроеными рукавами объемна, она
не прилегает к фигуре . В районе сопряжения рукава и

бокового шва всегда образуются складки, поэтому из­
Рис.

102

284

делия такого покроя нужно шить из тканей, имеющих

285

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕхнолоrИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОРТНОЙ

хорошую драпируемость (шелк, вискоза, трикотаж и

.

т.д .).

Технологическая обработка изделий с цельнокрое­
ными рукавами отличается относительной простотой.

Это связано с тем, что отсутствует операция соедине­
ния рукава с проймой лифа . ' Однако при этом услож­

няется процесс влажно-тепловой обработки, которая
выполняется до начала шитья.

Рассмотрим типовую последовательность ' техноло­
гической обработки одежды описанного выше покроя
на примере модели , изображенной на рис .

103.

Это

платье с цельнокроеными рукавами без ластовиц (так

называемого покроя кимоно), неотрезное по линии та­

лии, с застежкой-эмолнией» на спинке. Его изготовле­
ние имеет следующие этапы:

•

раскраиваются все детали с учетом технологичес­
ких припусков;

•

выполняется ВТО полочки (рис. 104а), для этого

полочка складывается пополам по центральной ли­
нии лицевой стороной внy:rРЬ,верхние срезы рука­
вов от конца плеча примерно до линии локтя оття­

гиваются, аобразовавшаяся на участке соединения

рукава с проймой слабина ткани сутюживается: ниж­
ние срезы рукавов в районе локтя оттягиваются для
создания вогнутой линии переката рукавов;

•

аналогично выполняется ВТО · спинки (рис.

­
1046),

для этого детали спинки складываются лицевыми
сторонами, верхние срезы, так же как и на полочке,

оттягиваются, а нижние срезы рукавов в районе .
локтя немного сутюживаются для получения нуж­

ной формы рукавов;

• чтобы сохранить полученную форму после ВТО
286

Рис .

103

287

ПОРТНОЙ

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТь ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ О&РА&ОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

преобразованные срезы нужно продублировать уз­
кими полосками клеевого флизелина;

•

если швы соединения деталей спинки и полочки

разутюживаются , в данный момент все срезы (кро­
ме срезов низа рукавов и изделия. га также горлови­

ны) нужно обметать;

•

на спинке обрабатываются застежка и разрез для
удобства шага;

•

спинка и полочка складываются лицевыми сторо­
нами внутрь и стачиваются по верхнему срезу (со

ПОЛОЦКА

стороны · полочки) ,объединяющему плечевую ли­
нию и верхнюю линию рукава, припуски 'Шва разу­
тюживаются;

•

а

если швы заутюживаются, то их срезы обметыва­
ются на данном этапе и заутюживаются на полоч­
ку;

•

затем спинка и полочка стачиваются по боковым
рреэам лифа и нижним срезам рукавов, при этом
срезы уравниваются и максимально оттягиваются в

месте' закругления шва, припуски разутюживают­
ся;

fIP-:

•

если припуски заутюживаются, то обрабатываемые
срезы обметываются и заутюживаются на спинку;

•

СПИНКА

обрабатываются обтачками горловина и низ рука­
вов;

б

;

!~~

• подшивается низ изделия;
• производится окончательная ВТО.
Покрой реглан довольно часто используется в со­

1J'fY,

временном костюме, особенно в верхней одежде

-

жа­

кетах, пальто, плащах ит.д. Особенностью его являет­
Рис.

104

288

ся то, что линия проймы при любой конфигурации

10.

Портой

289

Портной

выходит из горловины, а рукав объединен с плечевой

частью лифа

- полочки и спинки .
На рис. 105 изображен жакет прямого силуэта с

рукавами реглан, с воротником английского типа . На

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ швейных И3ДЕЛИЙ

•

ких припусков;

•

технологической обработки:

косые ,уч аст ки проймы закрепляются полосками

клеевого флизелина для предотвращения их растя­

полочках его имеются прорезные карманы с наклад­

ными листочками. Рассмотрим последовательность его

все детали раскраиваются с учетом технологичес-

жения ;

•

производится ВТО рукавов следующим образом:
передняя и задняя половинки рукавов на участке со­

единения их с проймами в средней части и в облас­
ти наибольшей выпуклости плеча сутюживаются
(рис.

106);

• на полочках обрабатываются карманы;
• полочки и спинка стачиваются по боковым срезам, .
шов разутюживается;

•

части рукавов.

-

передние и задние, стачиваются

между собой сначала по верхним срезам, при пуски
этих швов разутюживаются в два приема : плечевая

часть, затем от низа до плечевой части (важно ' не

.-о

допустить растяжения шва!), при необходимости

-о

при пуски швов можно заутюжить в сторону пере­

CJ

дней части рукава , потом рукава соединяются по
нижним срезам, припуски разутюживаются ;

•

.

рукава втачиваются в проймы со стороны рукавов,
при этом в средней части передних и задних поло­

"

винок рукава посаживаются, посадка сутюживаетс я

1

,

Рис.

105

290

на специальной колодке, шов втачив~ния либо ра­
зутюживается, исключая нижнюю часть, которая за­

утюживается на ребро либо полностью заутюжива­
ется в сторону рукавов;

•
•

10*

в горловину втачивается нижний воротник;

подборта стачиваются с ростком горловины спин­

291 '

.

ПОРТНОЙ

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШВ ·ЕЙНЫХ ИЗДЕЛии

ки, К получившейся детали притачивается верхний
воротник;

•

.

.

подборт С ростком И верхним во~отником соединя­
ется с основным изделием сначала по воротнику, а

затем по лацканам и бортам, шов приутюживается
с образованием переходного канта;

•
•
•

обрабатывается низ изделия и низ рукавов;
оформляется застежка по борту;
производится окончательная влажно-тепловая обра­
ботка

..

Рукав покроя реглан можно втачивать в пройму до

соединения полочки и спинки по боковым срезам и
стачивания нижних срезов рукавов. В этом случае бо­
ПОЛО4Кд

СПИНКА

ковые срезы лифа и нижние срезы рукавов стачивают­
ся одной строчкой, обметываются вместе и заутюжи­
ваются на переднюю часть рукавов и на полочку.

.

в объемных изделиях покроя реглан мягкой фор­

мы последовательность. обработки можно изменить
таким образом: сначала полочка и спинка по проймам
соединяются с соответствующими частями рукавов, а
затем выполняется стачивание по верхним срезам ру­

кавов и по нижним срезам рукавов и боковым срезам
лифа, как в изделиях с цельнокроеными рукавами .

~

~

. ..

Вопросы для повторения

.1. Каков ассортимент плечевых швейных изделий?
2. Какова последовательность технологической обработки
изделий с втачными рукавами?

з.чем отли.чается рубашечный рукав от втачного?

4. Каковы

особенности технологической обработки изделий с

рубашечными рукавами?
Рис.

106

292

-.

/

293

ПОРТНОЙ

5. В какой последовательности обрабатываются изделия с

· · · · · · · · . .. .. rлава 7 · · · · · · · · · · · · ·

цельнокроены ми рукавами?

6. Как

выполняется влажно-тепловая обработка изделий с

рукавами реглан?

7. Какова

последовательность технологической обработки

изделий с рукавами реглан?

ПРОЦЕС(Ы ПОДГОТОВИТЕЛЬНО- .

РАСКРОЙНОГО ПРОИ3ВОДСТВА

..............................,....
. Подготовка швейных изделий к ' запуску в произ­
водство начинается в экспериментальном цехе и закан­

чивается 'в раскройном ..

В экспериментальном цехе наряд}' с проверкой ле­
кал, поступивших из Дома моделей, модельеры созда­

. ют новые модели; При подготовке модели к ПjЮИЗВОД- '
ству В экспериментальном цехе решаются вопросы нор­

_ мировация расхода тканей, а в специальных лаборато­
риях проверяютсясвойства тканей, впервые поступив­
ших на предприятие.

Одновременно с моделированием и разработкой .
новых конструкций здесь устанавливаются методы тех­
нологической обработки изделий с учетом имеющего­
сяна предприятии оборудования .

'-.

.

Подготовительно-раскройвое производство включа­
ет в себя следующие процессы:

•
•

прием, хранение и подготовка ТXaВeI К раскрою;
расчет кусков ткани в настилы;

295

ПОРТНОЙ

•
•
•

ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО ПРОИ3ВОДСТВА

На каждую модель' разрабатывается полная техни­

настилание;

ческая документация, содержащая отработанные лека­

раскрой тнани;

ла для раскроя основных и прикладных материалов,

комплектование кроя.

описание внешнего вида модели, перечень рекоменду­

Такие процессы, K~K расчет кусков ткани в насти­

емых материалов и фурнитуры, перечень деталей кроя

лы, настилание, комплектование кроя, могут быть толь­

с учетом их унификации, описание особенностей тех­

ко в массовом производстве одежды и при изготовле­

нологической обработки , расход материалов на сред­

нииполуфабрикатов . При изготовлении швейных из­

ний размер и т .д .

делий по индивидуальным заказам процесс раскроя

Изготавливаемые в Домах моделей и эксперимен­

значительно упрощается.

тальных цехах лекала подразделяются на лекала-эта­

В последнем случае раскроем ткани занимается зак­

лоны, рабочие и вспомогательные . Все лекала должны

ройщик. Раскрой производится путем построения чер­

иметь клеймо отдела технического контроля или отде­

тежей деталей кроя непосредственно на ткани при по­

ла управления качеством. Без такого клейма лекала
использовать для работы не разрешается.

мощи специальных лекал . В основу работы закройщи­

ка должен быть заложен единый метод конструирова­

Эталонные лекала применяются для дальнейшего

ния.

копирования и размножения для различных размеров.

Рабочие лекала всех деталей имеют несколько на­
значений : дляраскладок, контроля качества кроя и т . д .

7.1.

Они выполняются из особо плотного картона с проре­

Экспериментальное производпво

зями для разметки на деталях кроя вытачек, складок,

контрольных меток и надсечек для совмещения дета­

-Разработка новых моделей одежды в нашей стране
ведется в Домах моделей и в экспериментальных

лей кроя при их соединении .

це­

Вспомогательные лекала используются для нанесе­

хах крупных швейных предприятий.

ния вспомогательных линий и меток разметочными

Основные задачи экспериментального производства

материалами (мелом, карандашом и т.п .) на деталях

состоят в следующем: совершенствование конструкций

.

изделий, отдельных их узлов и технологии обработки;
.

подготовка моделей к запуску в производство; подго­

товка рекомендаций к использованию нового оборудо­
вания; контроль за технологическими процессами про­

изводства новых моделей; нормирование материалов,

фурнитуры на каждую модель.

296

при подготовки их к пошиву.

..
,

.,

Нормирование расхоца материалов осуществляется

путем выполнения экспериментальных раскладок. Рас­
кладкой называется верхнее полотно настила, на кото­

рое наносятся контуры всех деталей кроя.

Главная задача НОЕ.мирования - установить прогрес­
енвные технические нормы расхода ткани с учетом

297

ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО ПРОИ3ВОДСТВА

ПОРТНОЙ

·минимальных
производстве
внутренних

и т. п) для получения матового оттенка детали сле­

потерь. · Потери материалов 1;3 швейном
могут

выпадов,

возникнуть

из-за

при настилании

дует раскладывать, располагая ворс снизу вверх;

межлекальных
на концах

и на

•

стыках настила, на немерном лоскуте и т .д.

начесом (бархат, сукно меланжевое, замша, вель­

Общие потери ткани в швейном производствеобыч­

ветон и др.) детали выкраиваются с располо~ением

но составляют 10-15 %, причем удельный вес межле- .

·кальных выпадов по отношению ко всем
. рям доходит до 80 %.
.

ворса сверху вниз;

прочим поте­

•

сунка в процессе обработки;

риалов были технически обоснованными и рациональ­

• если ткань имеет незначительные дефекты, нужно

ными, так как уменьшение затрат ·основных и вспомо­

гательных материалов ведет с снижению себестоимо­

сти швейных изделий и тем самым к повышению их

следить за тем, чтобы они попадали либо в межле­
~ !"""'"

технико-экономических показатепей.

ника, клапана или других двусторонних деталей и

кроя, необходимо учитывать следующие технические.

т.д.).

условия:

Раскладки могут быть одно- И многокомплектны­

при раскрое обязательно нужно учитывать направ­
~ ,..,

..

ми. При изготовлении однокомплектных раскладок

зарисовку деталей кроя выполняют по лекалам на пол­

комплекта каждого изделия, комбинируя модели, раз­

• при раскрое тканей, не имеющих начеса ил~ оттен­
ка, гладкокрашеных, с однородным рисунком, а

меры, роста.

также с рисунком в полоску или клетку лекала де­

При изготовлении многокомплектных раскладок

талей можно раскладывать в противоположных на­

укладываются полные комплекты лекал двух, трех и

более изделий различных моделей, размеров и ростов.

правлениях;

•

кальные выпады, либо в закрытые части деталей
издепияшодзоры, обтачки, нижние детали ворот­

Однако, добиваясь рациональной раскладки деталей

ление долевой нити, отмеченной на лекалах;

при раскрое изделий из ткани с крупной полоской
или клеткой необходимо учитывать подгонку ри­

Важно добиться того, чтобы нормы расхода мате­

•

при раскрое ворсовых тканей с ярко выраженным

В любом случае лекалав раскладках располагаются· в

при раскрое тканей, имеющих начес с разным от­

соответствии с техническими условиями на раскрой.

тенком, или рисунок с выраженным верхом и ни­
зом, детали должны располагаться в одном направ­

. !
~I

лении;

· •

при раскрое тканей, имеющих небольшой ворс

(плюш, . полубархат , вельвет-корд, вельвет-рубчик
'\

298

299

ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНОГО

ПОРТНОЙ

7.2.

Сверху на настил укладывается полотно

Раскройное производство

полотно называется обмеловкой , После этого настил
Кроме обмеловок, для нанесения контуров ' деталей

качества.

на верхнее полотно настила может применяться трафа­

Раскройное производство включает в себя следую­

рет,

щие операции:

настилание материалов;

•

выполнение обмеловки;

•

клеймение настила;

• .раскрой

.

клеенки или другого материала,

сортимент изделий постоянен, ширина тканей без
отклонений.

Для обеспечения правильной комплектации деталей

деталей изделия;

их клеймят или маркируют, прикрепляя талоны с над­

' :,

•

навешивание талонов цветовой последовательнос­

писями мелом или карандашом .

После выполнения всех этих операций приступают
непосредственно к раскрою

. .
-

полотно из

лия. Трафареты целесообразно применять там, где ас-:­

нумерация и комплектование деталей кроя;

Настил

т.е.

на котором обозначены контурные линии лекал изде­

•

ти и др

-

сначала настил рассека­

ется на крупные части, при этом частично вырезаются

отдельные крупные детали, а затем по контурным ли­

это несколько полотен материала на плос­

кости, наложенных одно на другое с выравниванием

ниям лекал вырезаются все детали кроя. Для предот­

-.:1

их по двум взаимно перпендикупярным сторонам и

вращения скольжения полотен настил

предназначенных для разрезания. Настилание осуще­

зажимами.

закрепляется

ствляется вручную или при помощи настилочных ма­

Раскрой настила производится при помощи специ­

шин и может быть выполненолибо «лицом вниз», либо

альных машин: передвижных раскройных машин и

«лицом к лицу » . В последнем случае настилание долж­

стационарных ленточных.

Нумерация и комплектование деталей кроя также

но быть обязательнопарным.
Существенное влияние на повышение производи­

. вып олн яется механизированным способом. На всех

тельности труда оказывает высота настила . Увеличе­

деталях одного изделия должны быть одинаковые но­

ние высоты настила приводит к сокращению затрат ·

рабочего времени . Количество полотен в настиле зави­

, '4 .

мера. Детали из основной ткани, подкладки и прикла­
да свя~ываются или скрепляются специальными рем­
нями и поставляются на склад.

сит от толщины ткани, так число слоев в настиле при

раскрое тонких хлопчатобумажных тканей может до­

. ходить

до

100-200,

а при раскрое драпов -

300
/

на кото­

разрезается вместе с обмелевкой .

пом швейного производства, где закладываются пред­

•

,

ром мелом нанесены контуры деталей изделия. Это

Раскройное производство является важнейшим эта ­

посылки достижениянеобходимого

ПРОИЭВОДСТВА

14-18.

. ;Ш '

..

301

. Портной
Вопросы для повторения

1. Какие проиессы

включает в себя подготовительно-раскрой­

ное производство?

2. Каковы

· · · · .. · · · · .. rnaBa 8 · · · · · · . · · · · · ·
,.

задачи экспериментального производства?

З. Какие виды лекал применяются в швейном производстве?

.ТЕХНИКА

4. Для

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА .

чего служит нормирование расхода материалов при

массовом изготовлении швейных иэдепий?.

5. Какие технические условия ' необхо димо соблюдать при рас­

БЕЗОПАСНОСТИ

кладке лекал деталей кроя?

6. Какие операции включает в себя раскройное производство?
7. Каким

••••••••••••••••••••••••••••••••••

образом осуществляется непосредственны й раскрой

изделий?

При изготовлении одежды при работе на швейных
машинках, прессах, с утюгами и ручными инструмен­
тами могут

случиться различные травмы:

порезы

и

проколы пальцев, попадание одежды и волос во вра­

-,.

'С

щающиеся части машин, ожоги и др.

Чтобы избежать их, необходимо знать правила бе­

зопасного пользования швейным оборудованием и не­
укоснительно следовать им. Для этого все рабочие, за­
; :.:~,

нятые в швейном производстве, должны независимо

от их квалификации и стажа работы регулярно (не реже
двух раз в год) проходить общие инструктажи по тех­

нике безопасности и производственной санитарии, а
также инструктаж непосредственно на своем рабочем
месте.

эез

ТеХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДС~ВА

ПОРТНОЙ

Общий инструктаж

щие предметы, должны размещаться в специально

'!

Вводный инструктаж знакомит рабочего с общими
вопросами техники безопасности при работе на швей­

ной фабрике или в ателье'.

отведенном для них месте (удобно положить туда
магнит, который притянет к себе мелкие металли­

ческие предметы и не даст им рассыпаться);

.и

Рабочие должны знать назначение всею предприя­

•

тия и его отдельных цехов или участков и понимать

значение выполнения общих правил безопасности для

обеспечения бестравматичной работына этом предпри­

!
} ;~:

ятии.

•

Техника безопасности для работающих

каждый портной должен быть готов к оказанию пер­

на швейных машинах

вой помощи пострадавшему до прибытия врача. К та­

стачивающих и специальных швейных машинках тре­

перевязку ран от порезов или ожогов,

бует большого вним:ания. Прежде чем приступить к

неподвижной повязки при переломах и

работе, нужно тщательно проверить свое рабочее мес­

вывихах, а также оказание первой помощи при обмо­
роках, тепловых ударах и поражении током.

Прежде всего необходимо помнить, что ,работа на

: ; I ~)

ким действиям можно отнести временную остановку

. выполнение

то и убедиться в исправности машины.
"

Чтобы избежать травм следует соблюдать следую­

Техника безопаснС?сти для работающих

щие правила:

на ручных операциях

•

Чаще всего несчастные случаи в швейном произ­

,

•

рудовании. Однако не следует приуменьшать опасностъ,

•

операций. Чтобы избежать ее, необходимо неукосни­
тельно соблюдать следующие правила:

перед работой нужно подготовить свое рабочее ме­

•

значенные для них места, пустые катушки и боби­

ны выбрасывать в корзину для мусора;

должны быть исправны и удобны в эксплуатации;

304

необходимо следить за чистотой и порядком на сво­
ем рабочем месте, класть инструменты в предна­

все инструменты для выполнения ручных операций

иголки, швейные булавки и другие мелкие колю­

нельзя смазывать и чистить детали, а также наде­
вать ремень на шкив машинки на ходу;

сто, убрать все лишние предметы;

•

нельзя класть ножницы и другие предметы рядом с
вращающимися частями машины;

-которая может возникнуть при выполнении ручных

•

неправильное положение рук во время работы на
машинке может привести к проколу пальцев иглой;

водстве происходят при работе на электрическом обо­

•

если во время работы случится травма (уколы или
порезы), нужно срочно обратиться в медпункт.

Если же все-таки несчастный случай произойдет ,

кровотечения,

ножницы должны быть остро отточены и закрыты

в нерабочем состоянии;

' H !"~

•

строго запрещается работать на электрической ма­

:1»-./

305

ПОРТНОЙ

ТЕХНИКА.6Е30ПАСНОСТИ ШВЕЙНОГО ПРОИ3ВОДСТВА

':

шине без резинового коврика на металлической пе­

•

дали;

произойдет, нужно охладить утюг, проводя им по
мокрой тряпке;

• чтобы волосы не попадали во вращающиеся части
машины, нужно их подбирать или повязывать го­

•

лову косынкой;

•

• работать следует в удобной одежде, желательно с

во время работы шнур не должен касаться нагрева­
платформы утюга, так как от этого . н а шнуре

может сгореть изоляция;

• рабочее место должно быть хорошо освещено мес­

•

тными лампами;

следует избегать падения утюга и перекручивания
его шнура;

в случае ранений и увечий немедленно нужно обра­

. щаться ·к

нельзя проверять степень нагрева утюга пальцем;

. емой

короткими рукавами;

•

нельзя перегревать утюг, а если перегрев все-таки

•

врачу.

во избежание пожара по окончании работы утюг
следует выключить;

•

Техника безопасности при работе с .ручными

при работе на бетонных полах обязательно надо
пользоваться изолирующим деревянным настилом

электрическими утюгами

или резиновым ковриком под ноги;

Работа с электрическими утюгами таит в себе две

•

основные опасности : возможность ожога и поражения .

в случае ожога или поражения током необходимо
немедленно обратиться к врачу.

от электричества. · Чтобы . этого не случилось, нужно
ВЫПолнять следующие требования:

•

перед началам работ необходимо подготовить рабо­

"

.

гладильных прессах, работая на которых нужно соблю­

изоляции шнура;

дать следующие меры безопасности:

нельзя дотрагиваться до токопроводных частей утю­

•

га, рубильника, штепсельной розетки, вилки;
нужно внимательно следить за утюгом во время

работу ;

•

о том, что произошло замыкание на корпус; в этом

306

приступать к работе на прессе можно только после
специального обучения и получения права на эту

работы - легкое покапывание рук свидетельствует

. случае необходимо немедленно сообщить о непо­
ладке специалисту - электромонтеру;

.

,

швейном производстве влажно-тепло­

вая обработка изделий , выполняется на специальных

убедиться в том, что отсутствуют оголенные места

•

.

, На большом

чее место, а также проверить исправность . утюга,

•

Техника безопасности прн работе на прессах

.;

."

~~

перед началом работы необходимо подготовить ра­

бочее место, убрать все лишние предметы, а также
проверить исправность пресса: наличие заземления

307

.

ПОРТНОЙ

ТЕХНИКА 6ЕЭОПАСНОСТИ ШВЕЙНОГО ПРОИЭВОДСТВА

его корпуса, сохранность. изоляции в электрической

. части

•

пресса, исправность освещения;

микаты необходимо в специально приспособленных
помещениях или

установленный технологический процесс: включать

30

мин до начала работы; правильно рас­

•

пресс малым рычагом, а движением большого ры­

тной безопасной посуде;

•

как нельзя это делать при искусственном освещении;

при закрытии пресса нужно остерегаться попадания

•

руки между подушками;

запрещено хранить посторонние предметы, обтироч­
ные тряпки в ящиках, где хранятся легковоспламе­

• при увлажнении изделия необходимо избегать по­

няющиеся вещества;

падания влаги на электроаппаратуру и терморегу­

•

лятор;

нельзя пользоваться резиновым клеем и сушить

склеенные изделия вблизи электрических приборов;

нельзя оставлять включенный пресс без надзора;

• при работе на прессе не следует отвлекаться посто­

•

строго запрещено курить у рабочего места, зажи­
гать спички, включать электрические плитки;

i

i"i

" ;

ронними делами;

•

разливать легковоспламеняющиеся жидкости и го­
рючие вещества можно лишь в дневное время, так

обходимо отвести назад подушку малым рычагом;

•

хранить горючие вещества можно только в стандар­

"

пресс, отводя от себя большой рычаг; при этом не­

•

несгораемых плотно закрываю­

щихся ящиках;

i~ ,

кладывать изделие на нижней подушке ; закрывать

чага на себя создавать нужное давление; открывать

горючие жид­

кости, а также опасные в пожарном отношении хи­

• при работе на прессе необходимо строго соблюдать
пресс за

хранить легковоспламеняющиеся и

•

по окончании работы нужно выключить пресс, свет,

убрать рабочее место.

ченным без надобности;

•

Меры пожарной безопасности на швейном
производстве

Основными причинами возникновения пожаров яв­

нельзя оставлять электрическое оборудование вклю­

запрещается работать на неисправном оборудовании.
На случай пожара все помещения должны быть обо­

. рудованы пожарной сигнализацией и средствами по­
жаротушения.

ляются неисправность электрооборудования, наруше­

В случае пожара все машины и аппараты следует

ние инструкций по обращению с оборудованием, не­

остановить, выключить вентиляцию, прекратить пода­

правильное хранение легковоспламеняющихся веществ.

чу электроэнергии в рабочие помещения и срочно по­

Чтобы не допустить пожара на рабочем месте, важ­

звоннтъ .по городскому телефону

но выполнять общие правила пожарной безопасности:
З08

З09

01.

ПОРТНОЙ

Вопросы для повторения
J.ДЛJl чего необходимо соблюдать правила безопасности на

· · · · · · · · ..

Литература···········

швейном производстве?

2. Каковы

задачи общего инструктажа рабочих по технике

безопасности?

З. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при вы ­
полнении ручных операций?
.

4. Каковы

.
.

."

правила безопасного пользования электрическими

швейными машинами?

5. Как избежать травм при работе с электрическим утюгом?
6. Какие правила безопасности должен знать рабочий при
выполнении операций на утюжильном прессе?

1. Единый метод конструирования одежды. М.,
ЦОТШЛ; 1990.
2. Лин Ж. Техника кроя. М., Легпромбытиздат , 1986.
3. Литвинова И.Н. Изготовление Женской верхней
одежды. М. , Легпромбьпиздат, 1991.
4. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного произ­
водства. М ., Легкая и пищевая промышленность,

1983.

5.

Матузова Е.М., ·Соколова Р.и., Тончарук Н. С. Раз­
работка конструкций женских швейных изделий по

7. Какие меры необходимо соблюдать для обеспечения пожар­

моделям. М ., Легкая и пищевая промышленность,

ной безопасности?

1983.

6.

Сакулин . Б. С.

и др. Конструирование мужской и

женской одежды (учебник) . М .,

7.

1999.

Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по тех­

. нологии
1971.

8.

верхней одежды. М . , Легкая индустрия;

ТрухановаА .Т. Справочник молодого швейника. М.,

Высшая школа,

9.

1985.

.

Шаффер К.Б. Энциклопедия быстрого ШИ,тья . М.,
Аквариум,

1994.

Построениечертежа прямой юбки

76

з.а. Построение чертежа конических юбок

79

3.3.

Оглавление

Построение чертежа основы лифа

3.5.
Введение. ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИИ
Глава

1.

2.

82

3.6.

Построение чертежа основы втачного рукава.:

89

3.7.

Конструирование воротников

92

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ И

СПОСОБАХ ЕЕ ПРОИЗВОДСтвА:
Глава

с втачным рукавом............................. .......

3

7

Глава

ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ... 14

4.

ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

100
"

2.~. Волокнистые .матеРШШ~I- ! ~~

14
15
21

( 2.1.1. Натуральныеволокна .. \
2.1.2. Химические волокна

2.2.

2.3.

Краткие сведения о технологии получения

тканей

28'

Ткацкие переплетения

36

. .

1

2.4.- Свойства тканей' , ,_-.'-'-,:

.

- .

:

2.5. Утепляющие материалы .i

,2 .6.

~

44
54

'

59

3.1.

'

67

Измерение человеческой фигуры

3.2 ~ Конструктивные прибавки

312

4.3.

Моделирование с помощью вертикальных и

106

Моделирование с помощью разведения

деталей

113

;

4.4. Образование нового покроя изделий посредством '
моделирования
123
Глава

5.

5.1.
5.2.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

:.. :.. 131

Ручные работы и технические условия их

5.3:

;

131

Машинные работы и технические условия их
выполнения

68
73

102

горизонтальных членений

выполнения

Глава 3. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
. ОДЕЖДЫ

4.2.

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Фурнитура, прокладочные и отделочные
материалы

Перенос нагрудной вытачки

4.1.

'.. ;

138

Влажно-тепловая обработка (ВТО) швейных
изделий

148
313

1

5.4.

Обработка
вытачек и. рельефных швов
.

153

5.5.

Обработка складок и сборок

157

5.б . Обработка мелких

выворотных деталей

1б5

'

5.7.

Обработка карманов

1б9

5.8.

Обработка застежек ..;
194
5.8.1. Застежки на блузах, жилетах, жакетах. 194
213
5.8.2. Застежки на юбках и брюках

Обработка разрезов и шлиц

5.9.

'

234

5.12.

Обработка горловины и пройм обтачками

239

5.13.

Обработка воротников и соединение их с

247

5.14. Обработка линии талии на юбках и брюках. 2б1
6.

ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

2б9

б.1. Типовая последовательность обработки
поясных изделий

6.2.

270 .

Технологическая последовательность

обработки плечевых изделий с втачным
рукавом

,
314

283

б.4. Технологическая обработка изделий с
цельнокроеным рукавом или рукавом

реглан

Глава 7. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОРАСКРОЙНОГО ЛРОИЗВОДСТВА

285

295

300

Обработка низа изделия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

рукавами

7.2 . Раскройное производство

5.11.

Глава

обработки плечевых изделий с рубашечными

29б

223

~

. ;~

б.3. Технологическая последовательность

7.1 . Экспериментальное производство

Обработка низа рукавов

:

f

218

5.10.

горловиной изделия

11·

280

Глава 8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

. Литература

303
311

't~e1lUKC
ШВЕЯ.

ПОРТНОЙ ЛЕГКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Учебное пособие для учащихся средних

Вышли

8

сбет:

профессионально-технических лицеев и училищ

Ответственный редактор Э. А . Юсупянц

Барановекий В. A~

ХудожникА . Пащенко
Корректоры: В. Югобашян, О. Милованава

КОНДИТЕР
Лицензия ЛР

N!! 065194

от

Учебное пособие для учащихся колледжей

2 июня 1997 г.

Сдано в набор 23.04 .2000 . Подписано в печать 24 .07.2000.

Формат 84 х 108/32. Бум ; тип N!! 2. '
.
CG Times. Печать высокая . Усл . п. л . 16,8.
Тираж 10000 экэ. Зак, N!! 264.

Гарнитура

и средних профессионально-технических училищ .

Данное учебное пособие предназначено для тех, кто

решил посвятить свою жизнь кондитерскому искусству .
В этой книге рассказывается о том, как быстро , каче­
ственно и профессионально делать торты , пирожные,

Издательство «Ф е никс ­

~44007, г . Ростов-на-Дону, пер. Соборный ,
Налоговая льгота

-

17

общероссийский классификатор продукции

ОК-00-93, том

2; 953000"'::' книги,

брошюры

Отпечатано с готовых диапозитивов в 3АО "Книга»

344019, г . Ростов-на-Дону , ул. Советская , 57 '

кремы, желе, другие фирменные кондитерские изделия.
Она адресована учащимся колледжей и профессио­

нально-технических училищ, а также всем, кто хочет
стать домашним кондитером.

Ll'\
о­
со

N

.....
О

N
N
Ll'\

N

1'­

со

о­