/
Author: Миронец Л.Н.
Tags: домоводство (домашнее хозяйство) строительство строительные конструкции строительные материалы энциклопедия
ISBN: 5-88294-026-5
Year: 1995
Text
КИРПИЧ
И БЕТОН
Стены, дорожки, внутренние дворики
Как смешивать бетон с известью
Заделка бетоном
Как строить из блоков
Фундаменты
Работа с камнем
HOME REPAIR
AND IMPROVEMENT
BRICKS AND
CONCRETE
BY THE EDITORS OF
TIME-LIFE BOOKS
TIME-LIFE BOOKS
AMSTERDAM
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА»
КИРПИЧ и
БЕТОН
ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО
«УРАЛ»
ЧЕЛЯБИНСК
1995
ББК 37.279
К 43
Перевод с английского
Кирпич и бетон: Пер. с англ.— Челябинск: «Урал»,
К 43 1995.— 128 с.: ил.— (Энциклопедия домашнего мастера).
Наглядно иллюстрированная книга поможет выполнить работы по
ремонту стен и дорожек, приготовлению бетона и раствора, кладке стен
из кирпича и блоков и многим другим вопросам, необходимым в
каждом доме.
Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.
к зтюдодо-02 Без объявл
9Э(03)-95 БезоВъявл-
ББК 37.279
КИРПИЧ И БЕТОН
серия «Энциклопедия домашнего мастера»
Редактор Л. Н. Миронец
Технический редактор Л. Г. Гребенщикова
Корректор Л. В. Владимирова
Ответственный за выпуск С.В. Моисеенко
Лицензия издательства «Урал» ЛР № 063080 от 25.10.93
Лицензия издательства вПластик-информ»
ЛР№ 060584 от 23.01.92
Подписано в печать 24.10.94 г Формат 60x90/8
Печать офсетная. Гарнитура «Таймс»
Бум. л.8. Печ. л.16. Усл. печ. л.16
Тираж 25 000. С. 02. Заказ № 338.
Издательство «Урал» при участим
издательства «Пластик-информ»
454000, г Челябинск, ул. Постышева, 2.
Отпечатано с орн1инал-макгта
на Тверском ордена Трудового Красного
Знамени полиграфкомбннате дегской
литературы им. 50-легия СССР
Комитета Российской Федерации по печати
170040, Тверь, пр. 50-летия Октября, 46.
ISBN 5-88294-026-5 (рус.)
ISBN 7054-0783-7 (англ.)
Лицензионное издание на русском языке
С 1995, кщательство «Урал»
Оригинальное издание
С 1984, Time-Life Books Inc.
Все права защищены.
Никакая часть настоящей книги ни в каких целях не может быть воспроизведена в ка-
кой бы то ин было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные клн
механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет
предварительного письменного разрешения издателя, за исключением краткого цитиро-
вания для обзорных статей. Time-Life Books является зарегистрированной торговой
маркой Тime Warner Inc.
Содержание
Нестареющие материалы 7
Основные приемы работы с раствором и кельмой 12
Профессиональные приемы простого ремонта 16
Ремонт бетона 20
Ремонт штукатурки 24
«Первая помощь» асфальту 25
Самодельный бетон небольшими порциями 26
Прочное основание для столба 30
Изготовление отверстий и установка крепежных деталей 34
Волшебный бетон
Бетонные работы: подготовка
Укладка и выравнивание поверхности бетона
Арматура для большой плиты
Крепкие фундаменты для прочных стен
Простые ступени из монолитного бетона
Малые формы: бетонный водоем
39
40
50
58
64
66
68
Прелесть каменной кладки 73
Современный кирпич: 10000 форм, размеров и фактур 74
Классическая дорожка — современным способом 78
Основы кладки: кирпичная стена 84
Площадка из бетонных плит 94
Мощение бетонной плиты керамическими плитками 96
Грубая красота естественного камня 102
Кладка стены из природного камня без раствора 106
Бетонные блоки для экономичной конструкции 112
Мангал из кирпича и блоков 118
Словарь и указатель терминов
124
Нестареющие материалы
Строить надолго. Закончив кладку,
каменщик расшивает швы расшивкой.
Красота стен, дорожек и других кон-
струкций из необлнцованных кирпича и
бетона будет радовать многие поколения
без необходимости ухода и ремонта.
Для обустройства территории вокруг дома не обойтись без
прокладки дорожек и строительства каменных ограждений.
Кирпичная или каменная стена, лестница с бетонными ступенями,
внутренний дворик, покрытый каменными плитками, или дорожка
из бетонных плиток — все это красиво и относительно недорого.
Продуманная конструкция стены и дорожки может украсить любой
дом. Кирпич, стеновые блоки и керамические плитки выпускаются
разнообразных форм, расцветок, текстур и размеров, а из бетона вы
сможете изготовить практически любую конструкцию, какую только
придумаете. И, так как естественный камень часто дорог, вы
можете выбрать недорогие керамические и бетонные плитки, кирпич
и блоки. Бетон, из которого можно сделать все что угодно, по праву
считается самым дешевым строительным материалом.
Следует учесть, что кирпич, камень и бетон очень прочны. Эти
материалы долго и практически без всякого ухода сохраняют
прекрасное состояние и легко ремонтируются. Они не горят и не
ржавеют и, по сравнению с их главными конкурентами - деревом
и металлом, более стойки к движению транспорта, воздействию
солнца, соли, насекомых и веществ, загрязняющих воздух.
Конструкции каменных стен и дорожек очень прочны и способны
выдерживать большие нагрузки и давления. Но к изгибающим и
растягивающим нагрузкам прочность их невысока. Такой недостаток
легко устраняется добавлением металлической арматуры, которая
сводит к минимуму растрескивание бетона в больших плитах на
проездах и площадках. Легкие бетонные фундаменты, рассчитанные
на небольшие нагрузки, например, низкие стенки или стационарные
каменные мангалы, обычно не требуют наличия арматуры.
Двумя основными врагами этих материалов являются не-
устойчивость несущего грунта и мороз. В большинстве случаев для
устранения риска поднятия конструкции в местностях с холодным
климатом и влияния неустойчивого несущего грунта необходимо
просто углубить фундамент. Повреждения от мороза частей
сооружения, находящихся выше уровня грунта, можно свести к
минимуму, тщательно проработав конструкцию и используя особые
бетонные и растворные смеси. В этих смесях образуются воздушные
пузырьки, которые уменьшают повреждения, вызванные сжатием
и расширением в циклах замерзания-оттаивания.
Несмотря на все преимущества кирпича и бетона, любители часто
избегают работы с ними, так как она кажется им очень тяжелой. Но
это не так. Конечно, некоторые материалы действительно очень
тяжелы. Одна бетонная плита для мощения дорожки, например,
может весить 20 кг, а стандартный мешок цемента — 50 кг. Однако
большинство каменных и керамических блоков для кладки
относительно легки, а тяжелые блоки можно легко и безопасно
переносить, используя соответствующее оборудование, например,
тачки и ломы, а также правильные методы работы; всегда помните,
например, что при подъеме грузов работать должны ноги, а не
спина, и вся нагрузка должна приходиться именно на них.
Рекомендуется также носить грубую и прочную одежду — комбинезон,
тяжелые ботинки для защиты ног, кожаные рукавицы.
Основными требованиями при такой работе, как кладка кирпичной
стены для сада, являются хорошее планирование, терпение и
точность — точно такие же требования предъявляются при работе с
деревом или краской, да и при любой другой работе. Никогда не
спешите на стадии планирования и подготовки, так как каменную
кладку и бетонные конструкции очень трудно разбирать. Для
изменения размеров бетонной плиты вам придется брать напрокат
мощный перфоратор; если вы неправильно сложили кирпичную
стену, ее придется разобрать по кирпичику и начать все сначала.
Для овладения методами работы, описанными в этой книге, нужно
всего несколько часов практики. Большинство из них вы сможете
освоить при выполнении простого ремонта кирпичной стены, бетона
или асфальта (стр. 16—25). Для большей надежности по-
практикуйтесь на выполнении простой работы и только потом
беритесь за сложную.
Некоторые действия, например, укладка полосы раствора,
могут иа первый взгляд показаться сложными. Однако если
присмотреться повнимательнее, то видно, что вся хитрость
заключается в правильном движении руки с кельмой, при котором
раствор соскользнет с нее и получится ровный слой - эту хитрость
легко освоить.
Возможно, вы обнаружите, что основной частью проекта будет
подготовка. Во многих случаях требуется выемка грунта, однако
большая глубина нужна сравнительно редко. Для большинства
бетонных работ вам придется сделать простую деревянную опалубку -
деревянную конструкцию, в которой будет удерживаться бетон до
затвердения. Для реализации многих проектов требуется разрешение,
поэтому проконсультируйтесь у местных властей еще на стадии
проектирования. Для получения разрешения проект, как правило,
должен соответствовать строительным нормам и правилам.
Когда вся подготовка закончена, работа может оказаться очень
простой. Многие элементы конструкций имеют стандартные размеры
и подходят друг к другу, как детские кубики. Кирпичи, плитки и
бетонные блоки выпускаются различных форм и стандартных
размеров, поэтому их легко можно подобрать для вашей конструкции.
Некоторые плитки выпускаются уже наклеенными на лист, и вы
сможете сэкономить много времени, так как за один раз укладывается
целый лист.
Вторым преимуществом применения модульных блоков является
скорость монтажа. Работа выполняется быстро, так как цемент —
основное вяжущее вещество, используемое почти во всех случаях, -
быстро схватывается. Цемент, который делают из известняка и
глины или сланцев, . представляет собой связующее вещество,
которое вместе с водой и песком образует строительный раствор.
Раствор, в свою очередь, скрепляет кирпичи, блоки, плитку и камни
в прочные конструкции.
Строительный раствор, нанесенный тонким слоем на внешние
стены, называется штукатуркой. Если к смеси песка, цемента и
воды добавить гравий или щебень, получится бетон. Одним из
немногих строительных материалов, в котором не используется
цемент, является асфальтобетон; в нем в качестве связующего
вещества для гравия с песком применяется битум — продукт
перегонки сырой нефти.
Скорость, с которой твердеют эти связующие вещества, требует
тщательного планирования времени, о чем следует помнить во
время планирования работы. Большинство работ, описанных в этой
книге, можно выполнять не спеша, постепенно, получая удовольствие
от результатов своего труда.
8
Слова, которые не всегда понятны непосвященному
Речь каменщиков может быть вполне
«Лычной, однако и когда непосвя-
щен Ному может показаться, что
разговариваю: ма]х*иане, так как
обычные Слова имеют совершенно
необычные значения. Правда, ино-
гда, но сравнительно редко, бывает
и наоборот, когда строите лм-ый тер-
мин начинают применять в совсем
ином значении— вспомним хотя бы
двойной смысл слова «штукатурить».
Ниже приведены наиболее инте-
ресные примеры строительного
жаргона:
ВЕРСТА - ряды кирпичной кладки,
выходящие на фасадную (лицевая
верста) или внутреннюю (внутренняя
верста) поверхность стены.
ГРЯЗЬ - так строители называют
строительный раствор.
ЕЛКА - рисунок укладки плитки.
ЗАПОДЛИ] (О - вровень с гтсверхj юстью.
KCJCThk'lb толстый гвоздь с загну-
тым под прямым углом концом.
ЛОЖОК - длинная узкая грань
кирпича.
МАЯК - любой элемент, укла-
дываемый или устав ав гикнем ык в
начале работы по укладке одинако-
вых элементов конструкции (напри -
мер, при укладке плиток на пол).
ОТРЕЗОВКА — небольшая треуголь-
ная кельма для заполнения стыков
и швов раствором.
ПОДКОС - брусок, устанавливав
мый наклонно для повышения
прочности опалубки или иной
конструкции.
ПРИЧАЛКА — шнур для обеспече-
ния ровной кладки ряда кирпичей
или блоков.
ПОДСТУПЕНОК - вертикальная
часть ступени.
ПОРЯДОВКА - линейка для про
верки высоты ряда в кладке.
ПРОБКА — деревяьгыи цилиндр,
забиваемый в стену для установки
шурупа.
ПРОСТУПЬ горизонтальная часть
ступени.
СОКОЛ - небольшой квадратный
деревянный или металлический
поднос на короткой ручке, при
крепленной снизу в его центре,
который используется для удер-
жания раствора i гтукитуром. Тер
мин, возможно, возник в связи с
тем. что штукатур с соколом чем-
то напоминает охот ника с соколом.
ТЫЧОК — самая короткая грань
кирпича.
УХОД ЗА БЕТОНОМ - выдер-
живание бетона во влажном состо-
янии до получения расчетной
прочности.
&
Инструменты для
кладки и бетонных
работ
Дтя выполнения строительных работ
необходимы как инструменты общего
назначения, так и некоторые специаль-
ные инструменты, которые испотьзу-
wptai только д.1 я работе, с особыми
материалами, такими, как бетон, кирпич,
камень, стеновые блоки или плитка.
Батыпичство из них можно найти в
магазинах инструментов и стройматериа-
лов, а некоторые, испили>},>мк’е редки,
например, монтажный пистолет или
резак для плитки, можно взять напрокат.
< амыг важные инструменты общего
назначения, которые следует прио-
брести,- это метровый спиртовой уро-
вень, стальной угольник, измерительная
лента (рулетка) длиной 1С или 20 м,
слесарное зубило для откалывания
раствора и бетона и кувалда. Иногда
зубило и кувалду можне заменить
специальным ломиком для отка пзвания
штукатурки со стены.
J ля выполнения бетонных работ
необходимы такие специальные инстру-
менты: деревянная терка для выравни-
вания, стальная глади "ка дтя заглажи-
вания поверхности бетона, полутерок
для заглаживания больших участков
бетона (его вы можете сделать самостоя-
тельно, прикрепив ручку к длинному
ровному бруску), а также инструмент
дтя закругления края бетонной плиты.
Для укладки действительно ровного
ряда кирпиче и ши блоков необходим,
иметь шнур. Ejp можно т крепить на
показанных здесь гвоздях или г помощью
деревянных брусков; гвозди забиваются
в стыки между кирпичами, а деревянные
бруски удерж! сваются натянутой нитью,
как показано на стр. 88. Другими
инс-груметгпвде для кладки и отделки
стены из кирпича или стеновых блоков
является молоток кирочка, зубило с
широким лезвием, небольшая доска для
удержания раствора, называемая соко-
лом, ке 5Ьма для укладки оаствора.
расшивка с плоской рабочей частью дтя
зале "вешя длинны-, и-ков раствором,
<>Г]м*зов«а для ’алатпепня пгьов panж
ром и для получения швов со стоком для
дождевой воды, наклонных, высту
паюгцих ulJub и шж-а ьыюдлиць со
стеной, а также расшивка с выпуклой
рабочей частью д-аг пат учения овальных
углубленных в стену швов.
Сверло с накладками из керамико-
металлического сплава и электрическая
дрель пригодятся для сверлен ня нсболь
них отверстий в бетоне. Для получения
с" верпии диаметром более 20 мм поль
зуйтесь пробойником с взаимно перпен-
дикулярными лезвиями, по которому
Ььюг молотком. При кладке кирпичей
на горизонтальной поверхности поль-
зуйтесь для распределения раствора
зубчатой гладилкой.
При укладке плиток понадобится
гладилка с прямоугольными пазами, а
дтя придания плиткам нужной формы
могут понадобиться особые кусачки дтя
плитки.
10
ЗУБЧАТАЯ ГЛАЦИЛКА
Основные приемы работы с раствором и кельмой
Строительный раствор является
основным связующим материалом,
который удерживает кирпичи, камни
и стеновые блоки в единой конструк-
ции, а кельма (или мастерок) являет-
ся главным инструментом для работы
с ним. Когда вы научитесь готовить
раствор и укладывать его, вы сможете
ремонтировать стены и дорожки или
подумать о более серьезных проектах,
например, о постройке кирпичной
стены или устройстве дорожки из
бетонных плит.
Для большинства работ вы можете
приготовить раствор по одному из
двух рецептов, приведенных в табли-
це справа. Оба рецепта даны для
разной прочности раствора - нормаль-
ной и высокой. Раствор нормальной
прочности применяется для боль-
шинства работ, а раствор высокой
прочности рекомендуется применять
для изготовления порогов и наруж-
ных подоконников, для укладки
верхнего ряда стен, при мощении
дорожек и для кладки стен из
тяжелых каменных или бетонных
блоков. Пропорции составных частей
указаны в о&ьемных частях и не
зависят от объема замеса. Выход
готового раствора указан для при-
близительной оценки необходимого
количества материалов, которые
нужно приобрести. При приготов-
лении раствора помните, что для
кладки 25-30 кирпичей вам нужно
около 0,01 куб. метра раствора (около
2 кг цемента для раствора нормальной
прочности). Именно столько кир-
пичей вы поначалу сможете уложить,
до того как раствор станет не-
пригодным для работы. В даль-
нейшем можно будет увеличить норму
замеса и готовить раствор для кладки
приблизительно 60 кирпичей.
Известково-цементный раствор нор-
мальной прочности часто называют
смесью 1:1:6, так как он содержит
цемент, гашеную известь и песок в
указанных пропорциях. Этот раствор
годится для большинства работ в
различных погодных условиях. Плас-
тифицированный раствор отличается
от описанного выше тем, что вместо
извести в песок добавляется перед
замесом пластификатор (сколько
добавлять точно - указано в инетрук
ции к конкретному пластификатору).
Пластификатор повышает морозо-
стойкость раствора, поэтому такой
раствор следует использовать, если
конструкция будет подвергаться
действию сильных морозов.
Выпускаются также готовые смеси
с разными фирменными названиями,
в которые нужно добавлять только
воду. Готовые смеси обычно дороже стои-
мости отдельных компонентов, однако
если раствора нужно немного, стои-
мость не имеет большого значения.
Песок можно использовать любой,
лишь бы он был сухим, промытым и
не содержал органических примесей
и солеи. Никогда не применяйте
песок с морского берега, так как он
содержит соли, которые ослабляют
раствор, изменяют его цвет и препят-
ствуют нормальному высыханию.
Количество воды для приготовления
раствора зависит от влажности и
температуры воздуха, влажности
песка и не может быть рассчитано
точно. Добавляйте воду медленно,
небольшими порциями и следующую
порцию добавляйте только после
полного размешивания предыдущей.
Воды добавляйте ровно столько,
сколько требуется для получения
нормальной рабочей консистенции.
Если раствор слишком жидкий, он
вытечет из швов, если слишком сухой,
он не обеспечит прочного сцепления.
При работе с раствором мешайте
его чаще. Если он сохнет из-за
испарения воды, время от времени
добавляйте воду для восстановления
его рабочей консистенции. Раствор,
который схватывается до исполь-
зования, следует выбросить. После
схватывания раствора, но до начала
затвердения, обычно в течение одного-
двух часов, расшейте швы отрезовкой
или расшивкой. Допускается вести
кладку при температуре более 4'С.
Составы растворов
Известково-цементный раствор Пластифицированный раствор
Нормаль- ный раствор Объемное соотношение Выход раствора на 50 кг цемента Объемное соотношение Выход раствора на 50 кг цемента
1 часть цемента 1 часть гашеной извести 6 частей песка 0,25 куб. м 1 часть цемента 5-6 частей песка с пластификатором 0,24 куб. м
Прочный раствор 1 часть цемента 0,5 части гашеной извести 4-4,5 части песка 0,19 куб. м 1 часть цемента 3-4 части песка с пластификатором 0,16 куб. м
Раствор готовьте в обшитых кожей
рукавицах для защиты рук от
раздражающего действия цемента;
кладку также ведите в рукавицах.
Однако расшивку швов удобнее
делать без рукавиц.
Для достижения декоративного
эффекта раствор можно окрашивать
пигментами. До начала работы с
цветным раствором сделайте несколь-
ко пробных замесов с разным
содержанием красителя в каждом
из них. Подождите несколько дней и
только после этого выберите окон-
чательный вариант цвета, так как
раствор светлеет при высыхании.
При приготовлении раствора выпол-
няйте требования инструкций и запи-
сывайте количества составных час-
тей, для того чтобы можно было
повторить выбранный цвет в после-
дующих замесах.
Для получения одинакового цвета
при работе с цветным раствором
кладку выполняйте обычным рас-
твором. затем очистите швы на глу-
бину 10-12 мм, а по окончании
кладки стены заполните их цветным
раствором и расшейте.
Приготовление раствора. Засыпьте в
тачку требуемое количество песка,
добавьте известь или пластификатор.
Лопатой сделайте небольшое углуб-
ление, добавьте в него цемент и
перемешайте до получения однородной
массы. Сделайте углубление еще раз,
добавьте воду и перемешивайте до
исчезновения всех комков.
На килограмм цемента нужно прибли-
зительно пол-литра воды. Добавляйте
воду постепенно до получения раствора
с консистенцией теплого масла. Для
проверки вязкости сделайте в растворе
кривую борозду. Если ее края не
расплываются и раствор свободно со-
скальзывает с лопаты, значит, он готов.
Если борозда расплывается, раствор
слишком влажный - добавьте немного
сухих материалов. Если раствор не
соскальзывает с лопаты, он слишком
сухой - понемногу добавляйте воду.
12
Укладка раствора
1 Отрезание кельмой небольшого коли-
чества раствора. Для этого положите на
квадратный лист фанеры иля кусок
доски со стороной 200 мм достаточное
количество раствора. Возьмите кельму,
как показано на рисунке, и свободно
опустите ее край в раствор
2Как взять кельмой раствор. Для этого
движением запястья подденьте раствор
так, чтобы он оказался на краю лезвия
кельмы. Резко сдвиньте кельму вниз
для образовании на ее лезвии акку-
ратною Валика раствора, так как с ним
удобнее работать.
3 Укладка полосы раствора. Конец кельмы
установите на край полосы, которую вы
хотите покрыть раствором (выпи).
Перемещайте кельму к себе, одновремен
но поворачивая ее на 180 градусов-
раствор будет соскальзывать с кельмы,
образуя прямую линии- шириной около
кирпича и длиной в несколько кирпичей,
Толщина линии раствора должна быть
около 20 мм. Если полоса не прямая,
верните раствор на доску и повторите
укладку После приобретения некоторого
навыка вы сможете складывать полосу
раствора длиной в четыре кирпича.
4Как сделать в растворе канавку. Сразу
после укладки полосы проведите концом
кельмы ис- ее центру, чтобы получилась
неглубокая канавка. Она необходима
для более равномерного распределения
раствора при осаживаькт: кирпича
13
Укладка кирпичей
Начало ряда. Начните в углу, уложив
предварительно смоченный водой первый
кирпич товарным знаком вверх на
раствор в конце полосы (стр. 13). Рукой
осадите кирпич приблизительно на 10 мм
в раствор. Уровнем проверьте гори-
зонтальность кирпича по длине, ширине
и вертикали. Если горизонтальности
нет, осадите кирпич ручкой кельмы и
проверьте уровнем еще раз. При
необходимости замените кирпич. В
процессе работы периодически поль-
зуйтесь уровнем.
Нанесение раствора на кирпичи. После-
дующие кирпичи укладывайте с предва-
рительным нанесением раствора на
торцы, если ряд ложковый, или на
боковые узкие грани, если ряд тыч-
ковый. Слой раствора должен иметь
толщину приблизительно 15 мм; излиш-
ки раствора снимайте.
Укладка промежуточных кирпичей. Поло-
жите кирпич со слоем раствора на
полосу раствора так, чтобы намазанный
раствором торец был обращен к торцу
первого кирпича (вверху справа). Одним
движением руки прижмите кирпич к
первому кирпичу и осадите его на
глубину 10 мм. Расстояние между
кирпичами также должно быть равно
10 мм. Концом кельмы подберите
раствор, который был выдавлен из швов
(справа), и верните раствор на доску.
Укладка замыкающего кирпича. Ведите
кладку с двух концов ряда, пока не
останется место только для одного
кирпича. Нанесите слой раствора толщи-
ной 15 мм на торцы последних двух
кирпичей и, при необходимости, добавь-
те раствор вниз. Навесите раствор на
оба торца замыкающего кирпича и
вставьте его в ряд (справа). Осадите
кирпич и подрежьте излишки раствора.
Через час — два расшейте швы- Для
наружной стороны стены можно исполь-
зовать только те виды швов, которые
обеспечивают сток воды (следующая
страница). Прямоугольный и наклон-
ный швы допускается использовать
только внутри помещения или в мест-
ностях с сухим климатом.
14
Расшивка швов
Углубленный. Это наиболее популярный
вид шва, так как он обеспечивает сток
воды и хорошее сцепление благодаря
плотной забивке раствора между кир-
пичами. Для получения такого шва
прижмите раствор любым подходящим
предметом: расшивкой с выпуклой
рабочей поверхностью, металлическим
стержнем или даже чайной ложкой.
V-образиый. Этот шов обеспечивает сток
воды благодаря острому углу. Такой
шов можно сделать расшивкой с V-образ-
ной рабочей поверхностью, подходящим
куском дерева или концом отрезовки.
Углубленный прямоугольный. Этот шов
представляет собой прямоугольную ка-
навку и поэтому не обеспечивает стока
воды, однако украшает кладку благода-
ря глубоким теням. Для получения
такого шва снимите 6-7 мм раствора
скребком соответствующей формы или
щепкой и загладьте поверхность палоч-
кой. В новой кладке можно убрать раствор в
швах на глубину 10-12 мм и заполнить швы
цветным или белым раствором (стр. 12).
Со стоком для дождевой воды. Этот тип
шва обеспечивает самый эффективный
сток воды, так как он имеет наклон
снизу вверх, то есть вода ие скапливается
на кирпичах. Он образуется при дви-
жении конца отрезовки, если держать
ее ручкой вниз. Держите лезвие под
углом и прижимайте раствор от перед-
него края нижнего кирпича ш> глубину
около 5 мм до переднего края верхнего
кирпича.
Наклонный. Этот шов не обеспечивает
стока воды, так как он имеет наклон
сверху вниз. Он образуется при движе-
нии конца отрезовки, если держать ее
ручкой вверх. Держите лезвие под углом
и прижимайте раствор от переднего
края верхнего кирпича на глубину около
5 мм до переднего края нижнего
кирпича.
Заподлицо. Этот шов плохо защищает
от влаги, так как раствор не прижат.
Такой шов образуется при простой
подрезке раствора в процессе кладки.
Для получения лучших результатов
подрезайте раствор, когда он слегка
схватился, стараясь, чтобы он не
попадал на кирпичи.
Выступающий. Этот шов не обеспечивает
защиту от влаги, но придает кладке
грубый вид. Он образуется при кладке
кирпичей с избытком раствора, который
выдавливается из швог и не подрезается.
При ремонте такой кладки заполните
швы излишком раствора.
Профессиональные приемы простого ремонта
Памятники древности доказывают,
что кладка выдерживает тысячеле-
тия. Однако, если вы хотите сохра-
нить ее внешний вид. необходимо
немедленно ремонтировать все трещи-
ны и сколы, особенно в местностях с
холодным климатом. Даже тончай-
шая трещина позволяет влаге про-
никнуть в стену или плиту и про-
должить ее разрушение в циклах
замораживания-оттаивания.
Отремонтировать такую трещину
нетрудно с помощью обычного или
жидкого раствора. Описанные здесь
методы ремонта кладки, бетона и
штукатурки относятся также к
дорожкам и площадкам, изменяется
только направление движения ин-
струментов. Однако применяемый
метод зависит от дефекта. Наиболее
часто встречаются три вида дефектов:
выкрещивание раствора в швах,
разрушение части стены и разру-
шение ступеней и дорожек.
Если вы заметили раскрошившийся
раствор в стыках старых стен, удалите
зубилом остатки раствора и заполните
швы новым раствором. Если есть
треснутые или выпавшие из стены
кирпичи, установите новые. В обоих
случаях вы можете сделать ремонт
без следов, подобрав кирпичи и
расшив швы так, как выглядят
остальные швы стены.
Раствор сжимается при высы-
хании, и это может привести к
появлению трещин в новых швах.
Новые красные кирпичи сразу после
изготовления набирают влагу и
немного расширяются. Этого расши-
рения обычно достаточно, для того
чтобы тонкие трещины закрылись.
Однако новые силикатные (из песка
и извести) или бетонные кирпичи
через некоторое время дают усадку.
Подождите, пока такая трещина
стабилизируется, затем замажьте ее
жидким цементным тестом. Для
приготовления цементного теста
смешайте цемент с водой так, чтобы
получился жидкий состав, которым
можно замазать трещину.
Широкая трещина или трещина,
которая расширяется после ремонта,
может оказаться признаком серьезного
повреждения конструкции здания.
Не пытайтесь отремонтировать такую
трещину в несущей или высокой
стене, лучше сразу обратитесь к
специалисту. Широкую трещину в
невысокой и не несущей нагрузку
стене можно замазать жидким раство-
ром (стр. 19).
Разрушенные бетонные дорожки
или треснутые ступени без ремонта
оставлять опасно. Необходимые для
ремонта материалы могут быть
разными в зависимости от размеров
и вида повреждения (стр. 20 23).
Небольшие трещины, например,
можно замазать жидким раствором;
большие требуют обычного раствора.
Если плитки не держатся на ступе-
нях, их можно приклеить синтетиче-
ским клеем. Однако, если часть
ступени разрушилась, ее придется
сделать заново из раствора.
В любом случае помните, что рас-
твор необходимо держать влажным
три-четыре дня, пока он не наберет
требуемую прочность. Если есть воз-
можность, закрывайте место ремонта
пленкой и при жаркой погоде поли-
вайте водой несколько раз в день.
Ремонт швов в кладке
1 Очистка шва. Слесарным зубилом выру-
бите раствор в стыке на глубину около
1S мм. Для обеспечения хорошего
сцепления очистите поверхность кир-
пичей в стыке. Тщательно очистите
стык щеткой для удаления пыли.
Внимание: эту работу обязательно вы-
полняйте в защитных очках.
2 Укладка раствора. Смочите шов кистью
с водой или шлангом с распылителем.
Положите ва сокол (деревянный щит с
ручкой для удержания раствора во
время работы) слой раствора толщиной
10 мм (стр. 12). Нижней плоскостью
отрезовки, которая меньше обычной
кельмы, отрежьте тонкий кусочек
раствора и придавите его к шву. По-
скольку вы придавливаете раствор от
себя, набирайте его нижней плоскостью
отрезовки. Для заполиеиия раствором
длинных швов можно воспользоваться
расшивкой с плоской поверхностью.
Если необходимо ремонтировать боль-
шой участок, заполняйте раствором
одновременно не более двух кв. метров
стены. Работайте в направлении снизу
вверх и слева направо, стараясь не
испачкать кирпичи раствором.
16
Раскалывание кирпичей
Поперек. При работе с кирпичом часто
нужно расколоть кирпич на небольшие
куски. Карандашом и линейкой про
ведите линию раскопа вокруг кирпича.
При необходимости нанесите косую
линию (вставка), однако помните, что
по косой тинии расколоть кирпич
труднее. Работайте в очках для защиты
глаз от осколкое. Положите кирпич на
слой песка так, чтобы часть, которую
вы хотите использовать, была обращена
к вам. Поставьте лезвие широкого зубила
на Ливию раскола и ударьте по нем)'
молотком. Постепенно углубляйте канав-
ку вокруг кирпича. Прислушивайтесь к
звуку ударов. Когда кирпич начнет
раскалываться, звук станет глухим, и
вы можете закончить работу резким
ударом. Неровности обрубите кельмой.
Вдоль. Проведите по Всем Четырем
сторонам кирпича линию раскола,
которая будет делить его пополам.
Квадрат иым концом молотка кирочкв
надрубите поверхность кирпича вдоль
линии (не забудьте надеть защитные
очкв). Для очень твердых кирпичей
воспользуйтесь зубилом, как показано
выше. Затем покрепче возьмите кирпич
одной рукой а резко ударьте по вему
плоским конном молотка рядом с
центром надколотой линии (Возможно,
вам придется немного попрактиковаться,
пока вы научитесь одним ударом акку
ратво разбивать кирпич пополам.) Под-
ровняйте поверхность кирпича тонким
лезвием молотка.
Раскалывать кирпичи вдоль труднее,
чем поперек. Если у вас есть электро
ческий инструмент, вы можете вместо
молотка и зубила воспользоваться
абразивным Диском, для того ятобы
сделать канавку, а затем уже расколоть
кирпич резким ударом молотка и
широкого зубила.
17
Замена сломанного
кирпича
Удаление одного поврежденного кир-
пича. Удалит,- раствор е помощью спе-
циально] о ломика, если сможете такой
найти. Если нет, делайте это зубилом.
Ломик хорош еще и тем, что позволяет
работать двумя руками, а это ускоряет
работу. Удалите поврежденный кирпич
и очистите место от остатков раствора.
2 Замена кирпича. Выберите подходящий
кирпич или отколите его часть.
Увлажните отверстие и нанесите
толстый слой раствора. Положите
кирпич на сокол или растворную
доску, расположив ее кромку на 16 мм
выше ряда, в котором будет нахо-
диться кирпич. Забейте кирпич в
гнездо и подрежьте остатки раствора.
Ремонт поврежденной стены
Замена кирпичей. Удалите весь раствор
вокруг поьре жден аь у в ирп ич< < IF разбе йт г
зубилом поврежденные или треснутые
кирпичи. Е<ли поврежден в ын участок сте-
ны состоит из нескольких кирпичей, уда-
ляйте вначале верхние, затем нижние.
Щеткой очистите остатки раствора в осколки
кирпичей. Смочите поврежденный участок
стены, а также новые кирпичи водой и
укладывайте их так же, как если бы вы
релати кладк, новой стены. 11/ьОкИТ-
раствор на боковые грани кирпичей и
укладывайте их на раствор, не забывал
делать в нем канавку Когда раствор
схватится, расшейте швы тем же методом,
который применен в остальных шъех стены
(гту, !5). Выдержите раствор во влажном
состоянии в течение трех четырех дней.
18
Ремонт большой
вертикальной трещины
жидким раствором
Заливка раствора. Длинную широкую
вертикальную трещину в низкой не
несущей нагрузку стене можно отре-
монтировать быстрее, если вместо
заполнения щелей густым раствором
залить в нее жидкий раствор. Вначале
очистите трещину. Приготовьте раствор
в ведре, добавив в него столько воды,
чтобы раствор легко выливался через
широкую вороику. Не добавляйте воды
больше, чем требуется, - чем больше
воды в растворе, тем ббльшую он даст
усадку при затвердении. Смочите кир-
пичи вокруг трещины мокрой щеткой.
Затем заклейте нижнюю часть трещины
прочной липкой лентой длиной 300-
500 мм. Налейте раствор через воронку
в заклеенный участок трещины (спра-
ва ). Если нужно, проталкивайте раствор
палочкой. Аналогично залейте раство-
ром следующий участок И так до верха
стены, однако не пытайтесь заливать
участки длиной более метра.
2 Установка опалубки для раствора. Пока
раствор в трещине влажный, его нужно
удерживать на месте. Прижмите к ленте
доску до застывания раствора (на два-
три часа). Устанавливайте такую
опалубку сразу после заливки, если
лента прилипает плохо, например, к
влажным кирпичам. Если лента держит
хорошо, то доску можно устанавливать
после заливки около метра трещины.
Внимание: этот метод не следует
использовать при ремонте несущей или
высокой стены. Даже узкая трещина в
такой стеие может быть признаком
непрочности конструкции, i вам нужно
обязательно посоветоваться с профес-
сионалом.
19
Ремонт бетона
Ремонт широких трещин
Удивительно, но бетон нельзя ре-
монтировать бетоном - грубый за-
полнитель не обеспечит хорошего
сцепления между заплатой и пов-
режденным участком. Поэтому для
ремонта бетона используются: жидкое
цементное тесто, цементный раствор
с вяжущим веществом, раствор с
эпоксидной или полиэфирной смолой
или патентованный раствор для ре-
монта бетона.
Прежде чем укладывать любой из
этих материалов, удалите с повреж-
денного участка остатки бетона, грязь
и пыль, а также воду. Если ремонт
ирсизволитея цементным рагтвср-тм,
участок нужно выдержать во влажном
состоянии несколько часов, лучше
всего Всю ночь. Если вы чильзует<>сь
раствором с синтетической смолой или
патентованным средством для заплат
на бетоне, выполняйте требования
инструкции. При ремонте края бетон-
ной плиты установите опалубку.
Трещины шириной до 3 мм ремон-
тируйте жидким цементным тестом
или патентованным средством. Сме-
сями, выпускаемыми в патронах,
можно заполнять трещины с помощью
шприца. Жидким цементным тсстом
или готовой смесью, которая вы-
пускается в металлических банках,
трещины заполняют шпателем и за-
глаживают поверхность вровень с
краями трещины.
Более широкие трещины или места
с отслоившимся бетоном ремонти-
руйте апалогично патентованным
средством или смесью из 1 части
портландцемента или глиноземистогс
цемента, 3 частей песка и воды, к
которой добавлено вяжущее вещество,
например, поливинилацетат (ГГВА)
или синтетический латекс (глино-
земистый цемент отличается от порт-
ландцемента или просто цемента
химическим составом и повышенной
скоростью твердения). Если отслоился
тонкий слой бетона, нужно углубить
поверхность бетона на 10-15 мм и
воспользоваться для ремонта раство-
ром с синтетической смолой, который
позволяет получить надежную за-
плату, но дорог.
Дайте заплате из жидкою цемент-
ного теста или раствора отвердеть в
течение 2—3 часов, затем смачивайте
ее водой в течение 3-4 дней. Растворы
с портландцементам накрывайте поли-
этиленовой пленкой, прикрепляя ее
по краям камнями, растворы с гли-
ноземистым цементом накрыг-ют
мешками и часто обрызгивают водой.
Другие составы для ремонта бетона
выдерживают в соответствии с ин-
струкциями к ним.
1 Удаление поврежденногобетона. Надень-
те защитные очки и вырубите зубилом
бегов на поврежденном участке на
глубину около 20 мы.
2 Обработка краев Для обеспечения
прочного сцепления и для предот-
вращения поднятия раствора обрубите
края поврежденного участка зубилом
так, чтобы получился скос внутрь
(крепка). Работу выполняйте в защит-
вых очках. Уберите всю пыль и осколки.
Намочите участок (можно шлангом) и
держите его влажным всю ночь.
20
3 Обработка поверхности. Тщательно
смешайте 1 часть цемента с 3 частями
песка и водой с вяжущим средством,
например, ПВА или синтетическим
латексом, до получения пастообразной
смеси, с которой удобно работать кель-
мой. Пусть смесь пока постоит. Кистью
покройте ремонтируемый участок вяжу-
щим веществом, разведенным водой в
соответствии с инструкцией изготови-
теля и перейдите к п. 4. Ремонт должен
быть закончен до высыхания вяжущего
вещества.
4Заполнение трещины раствором.
Заполните трещину раствором,
стараясь, чтобы раствор попал во
все ее уголки. Разравнивайте
раствор стальной гладилкой до
тех пор, пока он не начнет
твердеть, затем несколько раз
проведите в обе стороны гладил-
кой, приподняв ее передний край
(внизу). Выдерживание раствора
описано на предыдущей странице.
Ремонт отслоившегося
бетона
Использование раствора с синтетической
смолой. Если поврежден большой учас-
ток, разбейте отслоившийся бетон ку-
валдой, ие прикладывая усилий.
Кувалда должна опускаться на бетон
под действием собственной тяжести.
Небольшие поврежденные участки
очистите от отслоившегося бетона зуби-
лом. Не забудьте надеть очки. Удалите
пыль и осколки металлической щеткой.
Подготовьте поверхность участка и
приготовьте раствор в соответствии с
инструкцией изготовителя смолы.
Стальной гладилкой нанесите раствор
и хорошо разровняйте его, особенно по
краям участка. Оградите отремон-
тированный участок на несколько дней
для отвердения.
21
Приклеивание уголка ступени
1 Приклеивание отколотой части ступени.
Очистите поврежденный угол ступени и
отколовшийся кусок от пыли. При-
готовьте немного клея из синтетической
смолы для ремонта каменной кладки
(например, эпоксидного) в соответствии
с указаниями инструкции и нанесите
его ва поврежденный участок. Прижмите
отколотый кусок и держите его до
затвердения клея. Держать нужно
столько, сколько требует инструкция.
Если нужно, прижмите кусок доской.
О Завершение работы. Когда клей затверде-
К»ет, удалите его излишки шпателем.
Если осталась трещина, замажьте ее
раствором с синтетической смолой, а не
жидким цементным тестом. Оградите
отремонтированный угол хотя бы иа 24
часа до полного затвердения клея.
Восстановление угла ступени
1 Восстановление формы поврежденного
участка. Если угол ступени рассыпался
или утерян, очистите и увлажните пов-
режденное место. Смешайте 1 часть
цемента с 3 частями иеска с водой и
вяжущим веществом до получения пасто-
образного раствора, который держит
форму. Нанесите вяжущее вещество на
поврежденный участок, затем наносите
раствор до восстановления формы ступе-
ни. Дайте раствору затвердеть так, чтобы
его нельзя было продавить пальцем (на
это может потребоваться до шести часов
в зависимости от погодных условий).
2 Завершение работы. Стальной гладилкой
затрите угол вровень с поверхностью
ступени. Дайте раствору затвердеть во
влажном состоянии в течение трех дней
под полиэтилене* ой пленкой или
мешковиной. Поливайте его дважды в
день и ие наступайте на угол неделю-
две. (Раствор из глиноземистого цемента
сможет выдерживать удары уже через
несколько дней.)
22
Ремонт отколотого кроя
ступени
1 Очистка поврежденного участка. Слесар-
ным зубилом, которое держите горизон
тально, отколите поврежденный бетон
по всему краю ступени. Не забудьте про
защитные очки.
2Углубление канавки. Удерживая зубило
под углом, углубите канавку так, чтобы
ее форма стала V-образной (врезка ). Эту
работу также делайте в защитных очках.
Уберите пыль и выдержите подго-
товленный участок во влажном состо-
янии, лучше всю ночь.
3Нанесение раствора. Тщательно сме-
шайте 1 часть цемента с 3 частями
песка с водой и вяжущим веществом до
получения пастообразного раствора,
который держит форму. Пусть раствор
пока постоит. Подготовьте для опалубки
доску шириной и длиной, равными
высоте и длине ступени, и прижмите ее
к ступени кирпичами или другими
тяжелыми предметами. Покройте край
ступени вяжущим веществом (стр. 21,
п. 3), затем сразу же заполните V-
образную канавку раствором, вырав-
нивая и разглаживая его стальной
гладилкой.
4Завершение работы. Дайте раствору
затвердеть около часа и закруглите
край ступени инструментом для за-
кругления края, затем аккуратно
снимите доску. Выдержите раствор во
влажном состоянии не менее недели и
не ходите по ступени еще 5-7 дней.
23
Ремонт штукатурки
Штукатурка представляет собой
тонкий слой раствора, нанесенный на
внешние стены для защиты их от
воздействия окружающей среды или
для украшения. Поверхность штука-
турки может быть гладкой, фактурной
или содержать мелкие камешки.
Независимо от вида штукатурки, ее
необходимо содержать в хорошем
состоянии, так как даже небольшие
трещины позволяют влаге проникать
под штукатурку, в результате чего
отваливаются большие куски. Если
поврежденный участок занимает пло-
щадь более половины кв. метра или
если осыпалось много штукатурки,
лучше поручить ремонт профессио-
налу. Однако если повреждения не-
большие, вы можете отремонтировать
их самостоятельно, пользуясь теми же
методами, что и при ремонте стен.
Очень тонкие трещины заполните
замазкой для наружных работ, совпа-
дающей по цвету со штукатуркой.
Поврежденные участки больших раз-
меров можно отремонтировать рас-
твором в пропорции 1:1:6 (стр. 12) с
добавлением вяжущего вещества,
например, ПВА или синтетического
латекса (стр. 20). Можно использо-
вать также готовую сухую смесь для
приготовления раствора. Как пра-
вило, раствор для штукатурки должен
быть несколько более жестким, чем
для кладки.
Заплату трудно сделать незаметной.
Если поверхность неокрашена или
если цвет заплаты не совпадает с
остальной поверхностью, окрасьте
всю стену краской для наружных
работ через 24 часа после ремонта.
При ремонте стены, которая уже
была окрашена, окрасьте заплату
под цвет стены.
Если штукатурка была окрашена
путем добавления пигмента в раствор
(стр. 12), вам придется проделать ту
же операцию. Добиться исходного
цвета таким способом трудно. Приго-
товьте небольшую порцию раствора и
дайте ему высохнуть, затем оцените
совпадение цветов. Методом проб и
ошибок подберите нужный цвет,
запоминая соотношение компонентов.
Пока штукатурка сырая, можно
затереть заплату деревянной теркой
(п. 3). Для получения более мелкой
фактуры можно прикрепить к терке
кусок губки, для более грубой факту-
ры - обработать поверхность щеткой.
Если поверхность штукатурки покры-
та мелкими камешками, нужно по-
добрать такие же и вдавить их в
поверхность заплаты теркой.
1 Подготовка поверхности. Наденьте
защитные очки и с помощью широкого
зубила или шпателя очистите поверх-
ность от остатков штукатурки. Во
избежание повреждения кирпичной
кладки держите зубило под небольшим
углом к поверхности. Если стена сделана
2 Нанесение раствора. Приготовьте рас-
твор, совпадающий по цвету со стеной.
Нанесите раствор на стену, сильно
прижимая его наружной поверхностью
кельмы. Если вам пришлось обнажить
стеву до кладки, сделайте вначале
набрызг на глубину б мм от основы,
затем сделайте глубокие насечки для
лучшего сцепления со вторым слоем и
нанесите иакрывку тем же раствором.
Затрите стальной гладилкой.
из бетона или бетонных блоков, сделайте
на ней насечки зубилом для обеспечения
хорошего сдеплення. Подрежьте края
штукатурки с углублением внутрь,
очистите ремонтируемый участок от
пыли и оставьте его на ночь во влажном
состоянии.
3 Затирка. Для получения поверхности
заплаты, напоминающей поверхность
песчаника, затрите ее деревянной теркой
равномерными круговыми движениями.
Выдержите заплату во влажном сос-
тоянии три два, дважды в день
обрызгивая ее водой из шланга. Если
заплата находится иа освещенной
солнцем стене нли если дует сильный
ветер, приклейте на нее полиэтиленовую
пленку или кусок мешковины и
смачивайте водой 3-4 дня.
24
«Первая помощь»
асфальту
Асфальтобетон, который исполь-
зуется на дорогах, проездах и пеше-
ходных дорожках, аналогичен бетону.
Он также состоит из смеси щебня,
песка и вяжущего вещества. Однако и
этом случае вяжущим является не
цемент, а фракция нефти, называемая
битумом. Хотя асфальт долговечен, в
нем появляются трещины и дыры от
действия мороза, солей для таяния
льда и даже от масла, которое капает
с автомобилей. Асфальт разрушается
также под действием ультрафио-
летового излучения солнца, которое
постепенно разрушает битум и делает
поверхность хрупкой.
Для борьбы с разрушением на ас-
фальт нужно каждые четыре-пять лет
наносить новое покрытие, а трещины
герметизировать специальным водо-
стойким герметиком, который должен
также выдерживать действие раз-
личных химических веществ. Если
поверхность асфальта крошится, его
нужно полностью заменять. 11 ля нане-
сения герметика просто налейте его
из банки и равномерно распределите
жесткой щеткой.
Такая обработка скрепит свободные
частицы заполнителя, а также загер-
метизирует трещины шириной до
5 мм. Более широкие (до 15 мм)
трещины следует вначале заполнить
особым ремонтным составом и толък-
после этого чияосить герметик. Если
ширина трешин более 25 мм. можно
заполнить их таким ж« ремонтным
составом, но с добавлением песка для
получения более жесткой консис-
тенции. Тсчнс выполняйте инструк-
ции, приведенные на банке с составом.
Оградите отремонтированное место на
несколько часов.
Если для ремонта трещин исполь-
зуется герметик, то для ремонта
больших отверстий в поверхности
асфальта выпускается так называ-
емый «холодный асфальт» (справа).
Этот состав выпускается с разными
фирменными незнаниями, и им за-
полняют отверстие прямо из упа-
ковочной тары.
При работе с любым средством не
рекомендуется ремонтировать или
покрывать герметиком асфальт, если
температура воздуха менее 5" С. Если
в холодную погоду смесь затвердеет,
размягчите ее на водяной бане в
течение нескольких часов.
Ремонт с применением
холодных смесей
1Подготоекао|верстия к ремонту. Лопатой
или зубвлоы углубите отверстие на
30 ым ал и до неповрежденного ма-
териала, в завигиыости от того, что
глубже-. Обрубите края отверстия до
неповрежденного асфальта, стараясь,
чтобы стенки отверстия были верти-
кальными. Утрамбуйте дно отверстия
ч рамбовкой, которую можно изготовит ь
из бруса, прикрепив к нему с двух
сторон дверные ручки.
2Укладка смеси. Заполните отверстие
наполовину «холодным асфальтом»
Прорежьте асфальт штыковой лопатой
в нескольких местах для удаления
Пузырей воздуха, затем утрамбуйте его
трамбовкой. Добавьте второй слой
асфальт а, уложи в его так, чтобы ов бы л
слегка выше окружающей поверхности.
Заровняйте заплату трамбовкой или
обратной стороной лопаты.
25
Самодельный бетон небольшими порциями
Бетон — это искусственный камень.
Если он правильно приготовлен, то
будет служить столько же, сколько и
естественный камень, выдерживая
любые воздействия. Прочность бетона
определяется материалами, из ко-
торых он изготовлен: гравий или
щебень (грубый заполнитель), чесок
(мелкий заполнитель) и цемент. Круп-
ный заполнитель дает объем бетона,
песок заполняет промежутки между
крупными зернами щебня, а цемент с
водой скрепляет заполнитель в проч-
ный камень.
Бетон твердеет или выдерживается
медленно, и важно содержать его
влажным в первые несколько дней
после укладки. Затвердение начи-
нается через один-два часа после
приготовления смеси, в зависимости
от температуры, и, хотя в этом сос
1 о ял ии работать г бетоном уже нельзя,
он еще непрочен. Через три дня он
становится немного прочнее, через
неделю набирает половину расчетной
прочности и через месяц приобретает
полную прочность.
В большинстве случаев вам будет
достаточно бетона трех классов проч-
ности: общею назначения, для фунда-
ментов и для дорожек. Бетонная смесь
общего назначения может исполь-
зоваться для выполнения большин-
ства работ, включая устройство доро-
жек, площадок и ступеней. Однако ее
нельзя использовать для устройства
дорожек на открытом воздухе в мест-
ностях с очень холодным климатом
или если ожидается, что на бетоп мот ут
попасть соли, применяемые для
предотвращения обледенения дорог,
которые могут вызвать его отслоение.
Поэтому сметь общего назначения д 1я
проездов не пригодна.
Фундаментная смесь, содержащая
меньшее количество цемента по срав-
нению с заполнителем, используется
в тех случаях, когда бетон укла-
дывается под землей. Она подходит
для фундаментов мелкого заложения
под невысокие стены и для анкеровки
столбов.
Смесь для дорожек содержит самое
высокое количество цемента и может
быть использована для укладки доро-
жек и проездов в случаях, когда они
подвержены воздействию неблаго-
приятных погодных условий и солей,
применяемых против гололедицы.
Для укладки бетона на большие пло-
щади, подверженные bj иаяию таких
условий, используйте воздушный
бетон, содержащий добавки, образу-
ющие и задерживающие в бетоне
мельчайшие пузырьки воздуха. Во
влажном бетоне эти пузырьки выпол-
няют роль шариков в подшипниках,
облегчающих укладку и разравни-
вание бетона. После затвердения
заполненные воздухом пространства
п озволяют бетону расширяться и сжи-
маться с минимальным образованием
трещин. Обычно с таким бетоном
работают только профессионалы. Если
вы хитите применить воздушный
бетон, закажите его на бет окно-рас-
творном узле (стр. 41).
Перед приобретением цементе убе-
дитесь, что он сухой. Если угл ы меш ка
твердые, возможно, его содержимое
впитало влагу, но к работе пока
пригодно: если покатать мешок по
земле, куски обычно разбиваются.
Если же углы не разбиваются или вы
обнаружили другие куски в середине
мешка, которые не разминаются в
руке, цемент использовать нельзя.
Выберите песок с остроугольными
•зернами и щебень с размером зерен
20 мм. Лучше приобретать эти мате-
риалы отдельно, однако вы можете
сэкономить время, купив готовый
заполнитель. Обязательно убедитесь
в том, что заполнитель промыт, так
как неподготовленный материал
♦прямо из карьера» может содержать
вредные примеси, ослабляюище проч-
ность бетона. Для небольших работ
выгоднее купить готовую сухую бетон-
ную смесь, в которую нужно добавить
Только воду.
Количеств-- воды, которое нужно
добавить при приготовлении смеси,
является очень важной величиной.
Даже совсем немного .лишней воды
ослабит прочность бетона. Песок почти
всегда содержит немного воды, и ее
следует учитывать при приготовлении
смеси. Как правило, количество воды
в смеси не должно превышать поло-
вину веса цемента. Начните с добав-
ления воды, вес которой равен трети
веса цемента, а затем понемногу
доливайте воду, проверяя подвиж-
ность смеси (стр 29). Возможно, в
последующих замесах воды понадо-
бится меньше, так как пижпяя часть
кучи песка содержит больше влаги.
Готовить бетонную смесь можно ме-
ханически или вручную, в зависи-
мости от объема работы. Небольшое
количестве бетона можно смешать
лопатой в тачке, па листе фанеры или
на другой плоской и прочьий поверх-
ности. Одваво если нужно пригото-
вить смесь для фундамента или лест-
ницы, возьмите напрокат бетоно-
смесител ь с электрическим или бензи
новым двигателем. Работая с бетоно-
смесителем, вы сможете уложить
около 1 кв. метра бетона толщиной
150мм, прежде чем он затвердеет. Если
бетона нужно очень много, закажите
готовую смесь (стр. 41).
Ниже в таблице приведены рецепты
г рех сортов бетона в объемных частях.
Указал также вес каждой составной
части, необходимой для получения 1
кубометра бетона, и приблизительный
выход готового бетона в* 50 кг
цемента.
Три основных рецепта
Соотношение (объемное) Вес, требуемый для по- лучения 1 куб. м бетона Выход готового бетона на 50 кг цемента
Смесь общего назначения и или или 1 часть цемента 2 части песка 3 части щебня 4 части комбинировав ного заполнителя 320 кг 680 кг 1176 кг 1866 кг 0,16 куб- м
Смесь для фундаментов и или или 1 часть цемента 2,6 части песка 3,5 части щебня: б частей комбинированного заполнителя 280 кг 720 кг 1166 кг 1885 кг 0,18 куб. м
Смесь для дорожек или или 1 часть цементе 1,6 части песка 2,6 части щебня 3,5 части к о мб инировв нного заполнителя 400 кг 600 кг 1200 кг 18UU кг 0,12 куб. м
26
Подготовка материалов к работе
Держите материмы отдельно Разместите
материалы на строительной площадке*.
Для предотвращения поглощения цемен-
том влаги уложите мешки на стеллаже,
приподнятом над землей так. чтобы они
не касались стен. На полиэтиленовую
пленку или брезент уложите песок и
щебень, разделив ил при необходимости
доской. Если материалы должны лежать
более двух часов, закройте их или поло-
жите все мешки с цементом и полиэтиле
новые мешки и накройте их брезентом.
Не складывайте материалов больше, чем
сможете переработать за неделю.
Дополнительная составная часть: краситель
Бетон не обязательно должен
быть серым. Бы можете уложить
на влажный бе^ов слой цветного
раствор» (стр 50-51) и, конечно,
окрасить его после выдерживания.
Однако лучше всего окрасить бе-
тон е объеме, добавив краситель
прямо в смесь.
Выпускается пигментированный
цемент, который обеспечивает рав-
номерное распределение красителя
по объему бетонной смеси. Однако
для этого требуется бетоносме-
ситель. Если вы ГОПЫТА!"1-СЬ смс-
тать окрашенный цемент с за-
полнителем вручную, вы рискуете
получить бетон в крапинку. Цвет-
ной цемент найти довольно трудно, к
тому же он дорог, во вы можете са-
мостоятельно добавить краситель к
бетонной смеси с серым или, для
получения более чистых оттенков, с
белым портландцементом. Эти кра-
сители стоят дороже натуральных
красителей на основе окислов ме-
таллов, однако они более стойкие.
Выпускаются красители различных
цветов, и для получения оттенков их
можно смешивать.
Для обеспечения одинакового от-
тенка в разных порциях смеси необ-
ходимо измерять вес, а не объем
компонентов. Для взвешивания можно
использовать домашние напольные
весы, которые лучше завернуть в
полиэтиленовый пакет; компоненты
удобно взвешивать в ведрах объемом
от 10 до 15 л.
Бетон светлеет при высыхании,
поэтому для определения нужного
количества красителя потребуется
довольно много времени. Для получе
ния пастельных оттенков пужно
около 100 г пигмента на 10 кг белого
(а не серого) цемента; 100 300 г
пигмента на 10 кг цемента дадут
оттепок средней насыщенности, а
400 90и г на 10 кг цемента - насы
щенвый цвет. Во избежание ослаб-
ления прочности бетона никогда не
добавляйте более 10% пигмента.
Приготовление бетона в
тачке
1 Измерение материалов. Не готовьте
порции объемом более 0,04 куб. м (одна
тачка). Отмерьте каждый из компонентов
в ведро (рецепты на стр. 26). Для
цемента и заполнителя используйте
отдельные ведра -
2Смешивание сухих материалов. Вначале
насыпьте песок в тачку и мотыгой
сделайте в нем углубление. Затем
высыпьте в углубление цемент и все
тщательно перемешайте. Когда смесь
станет равномерной по цвету, сделайте
еще одно углубление. Уложите в него
щебень и перемешайте смесь еще раз.
3Добавление воды. Сделайте углубление
в смеси, прижав ее к стенкам тачки, и
медленно наливайте в него примерно
половину требуемого количества воды.
Постепенно опускайте смесь со стенок в
воду до увлажнения всей смеси. Когда
воды не останется, размешайте смесь
три-четыре раза. Понемногу добавляйте
воду и размешивайте до получения
равномерного цвета и консистенции
смеси. Неиспользованную воду держите
в мерном ведре до получения оконча-
тельных результатов испытания консис-
тенции бетона и внесения необходимых
изменений в рецептуру. В конце дня
сделайте полную уборку (стр. 37).
28
Бетоносмеситель,
ускоряющий работу
Приготовление смеси. До включения
бетоносмесителя убедитесь в его
устойчивости. Установите барабан в
рабочее положение. Налейте половину
требуемого количества воды (стр. 26) и
уложите половину щебня. Включите
бетоносмеситель, дайте ему немного
поработать, затем добавьте большую
часть цемента и песка. Остальное коли-
чество компонентов добавляйте посте-
пенно. Смешивайте не менее 2 минут.
Готовая смесь должна быть однородной
по цвету, и все зерна щебня должны
быть покрыты цементом и песком.
Испытайте несколько лопат смеси в
тачке (ниже) я верните смесь назад в
смеситель, затем откорректируйте ее
состав. Готовую смесь уложите в тачку
и вымойте бетоносмеситель водой из
шланга. По окончании работы тща-
тельно вымойте бетоносмеситель, как
описано на стр. 37.
Проверка подвижности
смеси
Оценка подвижности и коррекция состава
смеси. Загладьте смесь в тачке лопатой
или кельмой (слева). Затем концом
лопаты или кельмы сделайте в смеси
канавки. Если поверхность гладкая в
канавки четкие, смесь готова к работе
(внизу слева). Если поверхность не
выравнивается или канавки нечеткие,
добавьте цемента и воды, причем цемента
должно быть в два раза больше, чем
воды. Если поверхность влажная в
канавки расплываются, добавьте песка
и щебня в исходных пропорциях.
Повторно проверьте смесь до получения
нужной подвижности.
29
Прочное основание
для столба
Самым надежным способом закреп-
ления столба в грунте является его
анкеровка в бетоне. Закрепленные
таким образом столбы ограждения
простоят дольше, столбы для сушки
белья и флагштоки не упадут, а
оборудование детской площадки будет
безопасным. Анкеровка в бетоне —
самый безопасный способ установки
детской лестницы.
Для установки столба нужно сделать
в грунте отверстие. Ручным буром,
напоминающим две лопаты, скреплен-
ные в форме клещей (справа), можно
делать отверстия диаметром 150 мм
или более и глубиной до метра. Бур
можно взять напрокат в фирмах,
занимающихся прокатом инструмента
или устройством оград. Если нужно
сделать много отверстий, лучше взять
напрокат буровую установку с бензи-
новым двигателем. Для установки
одного-двух столбов отверстия можно
сделать лопатой.
и глубине отверстия в грунте можно
проконсультироваться в фирме, зани-
мающейся изготовлением оград. От-
верстие должно быть достаточно глу-
боким, чтобы в него поместилось около
четверти длины столба (но не более
метра). Диаметр отверстия должен
позволять уложить достаточное коли-
чество бетона вокруг столба. Если дно
отверстия находится выше уровня
промерзания, сделайте его конусным
так, чтобы диаметр нижней части был
на 25—50 мм больше диаметра верхней
части (справа). Это нужно для того,
чтобы при промерзании столб не при-
поднимался.
Для предотвращения гниения дере-
вянных столбов пропитайте их концы
каким-либо антисептическим соста-
вом. Покройте устанавливаемые в
землю концы стальных или алюмини-
евых столбов составом на основе би-
тума для предохранения от коррозии.
Затем просто залейте бетон вокруг
столбов (это не относится к флагшто-
кам или поворотным столбам для
сушки белья, которые выпускаются с
металлической трубкой, устанавлива-
емой в земле, чтобы столб можно было
свободно вставить и извлечь). Если
столб слишком длинный и тяжелый,
можно сделать его поворотным, как
шлагбаум (стр. 32).
Для любого из трех методов анке-
ровки пользуйтесь рецептом бетона
для фундаментов на стр. 26. Количе-
ство смеси зависит от размера отвер-
стия. Для отверстия диаметром 150 мм
нужно около 0,002 куб. м бетона на
каждые 100 мм глубины, для
отверстия 200 мм нужно 0.004 куб. м
и для отверстия 300 мм потребуется
0,008 куб. м бетона на 100 мм глуби-
ны. Для установки одного столба
воспользуйтесь готовой бетонной
смесью.
Установка столбиков
ограды
1 Бурение отверстий. Натяните шнур
между колышками, забитыми на
расстоянии около 300 мы от краев и
углов ограды. С помощью ручного бура
или буровой установки пробурите
отверстия с интервалами между ними,
указанными в чертеже ограды. На дно
каждого отверстия уложите дренажный
слой гравия высотой 150 мм.
2 Установка столбика. Для того чтобы
установить столбик вертикально и по
центру отверстия, забейте два колышка
рядом с отверстием и прикрепите к
ним одним гвоздем прочные рейки.
Вставьте столбик в отверстие, вы-
ровняйте его по уровню у прибейте
рейки к столбику. Если вы устанавли-
ваете металлический столбик, рейки с
кольями не нужны, однако попросите
помощника подержать столбик во время
выполнения следующей операции.
30
3 Укладка бетона. Если столбик деревянный
и закреплен, просто залейте бетон так,
чтобы он слегка выступал нз отверстия.
Если же столбик металлический, попро-
сите помощника подержать его по центру
отверстия, пока вы будете заливать
бетон. Затем установите столбик вер-
тикально по уровню и закрепите его
канатами.
4Окончание работы. Уплотните бетон дере-
вянной палкой. Когда вода испарится с
поверхности, выровняйте ее кельмой так,
чтобы дождевая вода стекала со столбика
и не задерживалась на бетоне. Закройте
бетон грунтом, чтобы он был влажным во
время выдерживания. Рейки или канаты
можно снять через день, а ограду можно
устанавливать через неделю. Если между
бетоном и столбиком образовался зазор,
заполните его жидким цементным тестом.
Гнездо для временного столба
Если закрепить в земле короткую
металлическую трубу, вы сможете
вставлять в нее столб, извлекать и
вращать его. Гнездо устанавливается
аналогично столбу, однако для него
требуется отверстие большего диа-
метра, так как столбы для сушки
белья испытывают значительные
боковые нагрузки.
Выкопайте отверстие на 100 мм
глубже длины трубы. Уложите на дне
слой гравия толщиной 150 мм так,
чтобы край трубы был на 50 мм выше
уровня грунта. Поставьте трубу по
центру отверстия. Заполните отвер-
стиебетоном, слегка переполнив его.
Если труба сдвинулась, снова выров-
няйте ее по вертикали, пока бетон
не застыл.
Вертикальность гнезда для корот-
кого столба можно оценить на глаз,
однако, если столб длинный, необ-
ходимо точное выравнивание. Для
установки гнезда по уровню вставьте
в него деревянный стержень и вы-
ровняйте его вертикально по уров-
ню. Оставьте стержень в гнезде до
затвердения бетона. Уплотните
бетон и загладьте поверхность так
же, как и для постоянного столба.
31
Шарнир для высокого шеста
1 Изготовление шарнира. Поднять и
опустить высокий, состоящий из несколь
кпх секций шест легче, если он по-
ворачивается в паре опорных стоек из
стальных швеллеров шириной 75 мм,
толщиной 10 мм и длиной, равной
приблизительно одной пятой длины
столба. Швеллер можно приобрести на
складе металлопроката, там же можно
попросить просверлить отверстия диа-
метром 20 ыы в ыестах, указанных на
рисунке справа. Отправляясь на склад,
возьмите с собой шест и попросите
просверлить отверстия также и в нем.
Соберите всю конструкцию на оцинко-
ванных болтах диаметром 16 мм (справа ).
2 Установка шарнирной опоры. Выкопайте
или пробурите отверстие диаметром
500 мм и на 150 мм глубже половины
длины опоры. Уложите в отверстии
слой гравия глубиной 150 мм и
заполните его бетоном. Прикрепите
нижнюю секцию шеста к стойкам опоры
и вставьте всю конструкцию в бетон,
выравнивая шест по уровню. Уплотните
бетон вокруг стоек и затрите его
поверхность, обеспечив наклон для стока
воды. Оставьте шест прикрепленным к
стойкам до затвердения бетона.
3 Поднятие шеста. Когда бетон наберет
полную прочность, снимите нижнюю
секцию шеста с опорных стоек и
соберите шест; затем прикрепите шест
к стойкам через верхние отверстия.
Попросите помощника вставить второй
болт в нижние отверстия, когда вы
поднимете шест.
32
Установка детской лестницы
1 Подготовка отверстий. Соберите лестницу
пли рукоход (так ее на^ыьают дети) и
забейте колья с оде ей стороны каждой
стойки. Отодвиньте раму в сторону и
выкопайте отверстия глубиной 450 мы г
центрами в местах забивки колышков.
Ширина отверстий должна быть до-
статочной для установки опор лестницы
и заполнения их достаточным коли-
чеством бетоаа.
2 Укладка бетона. Уложите на дно
отверстийслой гравия толщиной 150 мм,
затем установите лестницу. Выровняйте
лестницу, добавляя или убирая гравий,
затем заполните отьерстня бетоном.
Уплотните бетон и затрите его поверх-
ность, обеспечив сток воды. Внимание:
не разрешайте детям играть на лестнице
до полного затвердения бетона в течение
нескольких недель.
33
Изготовление отверстий и установка крепежных деталей
Часто при ремонте или переплани-
ровке дома, например, при устройстве
во дворе электропроводки или при
прокладке трубы к внешнему крану
необходимо сделать отверстия в сте-
нах, ступенях, а также установить
специальные крепежные детали. От-
верстия сделать нетрудно, однако
нужно надеть защитные очки. Для
этой работы предусмотрены различ-
ные крепежные детали — стенные
пробки, анкеры, костыли и даже
особые гвозди, которыми стреляют из
монтажного пистолета.
Большинство крепежных деталей
устанавливаются в предусмотренные
для них отверстия. Небольшие от-
верстия в легких бетонных блоках и
штукатурке можно сделать дрелью со
сверлом с накладками из керамико-
металлического материала. Для изго-
товления отверстий диаметром более
20 мм пользуйтесь пробойником.
Для сверления отверстий диаметром
до 10 мм в прочных блоках, тяжелом
бетоне или в камне пользуйтесь
дрелью-перфоратором с особым свер-
лом, также имеющим твердосплавные
накладки. Перфораторы обеспечи-
вают вращательно-ударную нагрузку
на сверло с частотой более 10000
ударов в минуту. Во многих дрелях
имеется дополнительный ударный
механизм, и если вы работаете такой
дрелью, начните сверление в обычном
режиме, затем включите ударный
механизм для завершения работы. Для
сверления отверстий диаметром от 10
до 25 мм можно взять напрокат про-
мышленный перфоратор. Отверстия
диаметром более 25 мм легче всего
сделать с помощью кольцевого сверла
для камня, которое по форме напоми-
нает фрезу для дерева. Таким сверлом
можно работать только с помощью
вращающейся дрели (справа). Выбор
способа крепления зависит частично
от прикрепляемого предмета и частич-
но от материала стены. В большинстве
случаев подойдут пробки для стен,
анкеры и костыли, которые предназ-
начены для установки в помещениях в
обычную и сухую штукатурку. Для
бетона и прочных стеновых блоков
подойдут шурупы, которые ввора-
чивают в деревянные пробки. Их
можно устанавливать и в растворных
швах кирпичной кладки, если акку-
ратно вворачивать шуруп, не допуская
крошения материала вокруг пробки.
Для установки в пустотелых блоках
подойдут костыли.
Для каменных стен пробки и анкеры
не годятся, так как они могут создать
напряжения, разрушающие стены.
Для камня, а также во всех случаях,
когда требуется очень прочное крепле-
ние, подходит метод, применяемый
при закреплении бетонных плит но
время строительства дорог. Крепеж-
ная шпилька делается из обычного
болта с гальваническим покрытием,
головка которого устанавливается в
отверстие и закрепляется эпоксидным
клеем, а закрепляемый предмет при-
крепляется к резьбовому концу гай-
кой. Специальные гвозди для камен-
ной кладки можно молотком забить в
стены из пористых материалов и в
промежутки между кирпичами или
тяжелыми блоками, однако лучше
всего использовать их только для
прикрепления таких легких предме-
тов, как рейки для панелей. Для забив-
ки гвоздей в бетонные панели, камен-
ные или кирпичные стены применяют
монтажный пистолет (стр. 36).
В продаже имеется много разных
связующих веществ, и вы можете
выбрать из них то, которое рекомен-
дуется для вашей работы, и использо-
вать его в соответствии с прила-
гаемой инструкцией.
Разметка отверстий в кирпичной стене
или в бетоне. Очень важно точно
разметить отверстия в кирпиче или
бетоне, так как ошибки в сверлении
очень трудно исправить. Внимательно
проверьте разметку, используя по
возможности в качестве шаблона сам
прикрепляемый предмет, например,
фланцы для поручня. Для разметки
отверстий под громоздкие предметы
пригласите помощника. Каждое от-
верстие намечайте кернером, для того
чтобы сверло точно попало в нужное
место. Прикрепляйте по одной секции
за один раз, чтобы ошибки не на-
капливались.
34
Сверление кольцевым сверлом. Это сверло
с металлокерамическими накладками
(врезка) вырезает из бетона цилиндр и
предназначено для работы с обычной
дрелью. Если просверлить бетон на-
сквозь, пробка легко удаляется, однако
если отверстие глухое, пробку придется
разрушить слесарным зубилом. Внима-
ние: наденьте защитные очки и держите
зубило так, чтобы удар был направлен
на излом пробки. Если не удалось отбить
пробку чисто, выбейте зубилом ее остатки
и продуйте отверстие сжатым воздухом
(например, из пылесоса).
Установочная шпилька из болта
1 Установка болта на эпоксидный клей.
Разметьте и просверлите отверстия для
шпилек и удалите из них всю пыль. Для
каждого болта отрежьте кусок липкой
ленты и линолеумным ножом сделайте в
центре каждой полоски ленты кресто-
образный надрез для резьбового конца
болта. Вставьте болт головкой в отверстие
и при помощи шпателя заполните
отверстие эпоксидным клеем. Прочно
приклейте ленту к стене так, чтобы
конец болта выступал в разрез. Лента
будет удерживать болт в центре отверстия
и не даст клею вытечь. Аналогично
вставьте другие болты и дайте клею
затвердеть в течение времени, указанного
в инструкции.
2 Разметка отверстий для установочных
шпилек в бруске. Прижмите к при-
крепляемому бруску уровень и прило-
жите брусок к шпилькам. Выровняйте
брусок по вертикали или по горизонтали,
если он устанавливается горизонтально,
и резко ударьте по нему резиновым
молотком в местах расположения шпи-
лек. Просверлите отверстия там, где
остались следы от концов шпилек, и
прикрепите брусок к шпилькам гайками.
35
Монтажный пристрелочный пистолет
Специальные гвозди из закаленной
стали часто используются для при-
крепления к стенам брусков для
установки панелей или полок или для
прикрепления плинтуса к бетонному
полу. Быстрее всего такие гвозди
можно забить особым инструментом,
называемым монтажным пристре-
лочным пистолетом, в котором под
действием пороховых газов холостого
патрона в бетон, кирпич, раствор,
сталь или камень забивается гвоздь
или заклепка. Этот пистолет не вы-
стрелит до тех пор, пока не будет
прочно прижат к стене или полу. При
правильном обращении он безопасен,
практически не дает отдачи и про-
изводит совсем немного шума. Для
обеспечения полной безопасности
работы фирмы, занимающиеся прока-
том инструмента, всегда на практике
показывают своим клиентам правила
обращения с пистолетом и только после
такого обучения выдают его напрокат.
Холостые патроны для монтажного
пистолета выпускаются различной
мощности. Например, для забивки
гвоздя в раствор или стяжку требуется
меньший заряд, чем для забивки в
бетон, который значительно прочнее.
Специальные гвозди обычно при-
обретаются там же, где берут напрокат
пистолет (только не бейте по ним
обычным молотксм, так как они могут
разлететься на куски). Выберите
гвоздь, имеющий длину, достаточную,
для того чтобы пройти сквозь доску и
углубиться в бетон приблизительно на
20 мм; если гвоздь углубляется в
кладку на большее или меньшее рас-
стояние, прочность соединения нару-
шается. Для безопасности держите
пистолет, гвозди и патроны подальше
от детей.
Зарядка гвоздя. Чтобы ве получить
травму, при работе с пистолетом
пользуйтесь защитными очками и точно
выполняйте приведенные ниже инструк-
ции. Вначале возьмите пистолет в одну
руку и вставьте гвоздь шляпкой вперед
в ствол. Затем прилагаемым к пистолету
шомполом протолкните гвоздь в ствол до
упора. Шайба, которая находится около
конца гвоздя, центрирует его в стволе и
увеличивает прочность прикрепления.
2 Зарядка холостого патрона. Откройте
пистолет, вставьте патрон в патронник,
затем закройте пистолет. В показанной
здесь модели инструмент открывается
нажатием кнопки возле спускового
крючка и поворотом ствола относительно
рукоятки.
3Пристрелка. Прижмите ствол к при-
крепляемой детали, в данном случае к
бруску. Ствол углубится в корпус
пистолета приблизительно на 25 мм и
освободит предохранитель. Не ослабляя
давления и удерживая пистолет под
прямым углом к стене, нажмите на
спусковой крючок. Пистолет выстрелит,
забивая гвоздь в стену. Если головка
выступает из стены, перезарядите
пистолет и выстрелите еще раз для
плотной посадки гвоздя. Для после-
дующих выстрелов используйте более
мощные патроны. И, наоборот, если
гвоздь вошел слишком глубоко, умень-
шите мощность патронов.
36
Уборка после работы
Уборка после завершения кладки
обычно состоит из двух разных работ:
уборки неиспользованного раствора
или бетона и чистки инструментов.
Избавление от остатков бетона или
раствора может оказаться неприят-
ной проблемой, так как большинство
фирм, занимающихся уборкой, отка-
жутся убирать такой мусор. Скорее
всего, вам придется отвезти его
самостоятельно на ближайшую свал-
ку. Для облегчения этой задачи
уложите раствор в бумажные мешки
или разложите на кучки, которые вы
сможете поднять. Можно также
сделать из бетона блоки и исполь-
зовать их в дальнейшем, но для этого
нужно заранее приготовить простей-
шую деревянную опалубку, в которую
вы будете укладывать ненужный бетон,
не потерявший рабочей пластичности.
Второй задачей будет очистка ин-
струментов. В процессе работы посто-
янно очищайте инструменты от остат-
ков раствора или бетона металлической
щеткой, или скребком, или, в крайнем
случае, куском кирпича. В конце
рабочего дня сложите все инструменты
в ведро или тачку и вымойте их из
шланга. Дайте остаткам раствора
осесть и вылейте чистую воду. С остат-
ками поступите так же, как и с ненуж-
ными бетоном и раствором. Когда вся
работа будет закончена, нанесите на
стальные инструменты слой консерван-
та для предотвращения коррозии.
Бетоносмеситель следует очищать
от раствора в конце каждого ра-
бочего дня. (Многие фирмы, за-
нимающиеся прокатом, назначают
дополнительную плату за возврат
грязного бетоносмесителя.) Если он
не очищается полностью водой из
шланга, налейте в него воды,
уложите пару лопат щебня и дайте
поработать минут десять. Затем
опрокиньте барабан и снова
промойте его из шланга. Если вы
стали мыть бетоносмеситель слиш-
ком поздно, возможно, придется
поработать металлической щеткой
или зубилом. Серую пленку
цемента можно удалить губкой с
уксусом.
Удаление пятен
Большинство пятен можно удалить
с кладки скребком и водой, однако
некоторые пятна нужно обрабаты-
вать бытовыми чистящими сред-
ствами или особыми препаратами,
которые можно приобрести в аптеках
или специализированных фирмах.
Внимание: многие их этих средств
опасны или вызывают коррозию.
Держите их подальше от детей, точно
выполняйте рекомендации по раство-
рению, работайте в защитной одежде
при хорошей вентиляции. После
обработки удалите все следы чистя-
щего средства водой.
Бетон и кирпич
□ ВЫЦВЕТ (белый порошкообраз-
ный налет, образуемый в результате
растворения водой солей, которые
выделяются на поверхности бетона и
кирпича). Очистите налет грубой
щеткой и протрите влажной губкой.
□ СМАЗКА И ЖИР. Очистите щеткой
с концентрированным раствором
моющего средства, эмульгатором
(который можно приобрести в мага-
зинах автопринадлежностей) или
густой пастой из талька и бензина
или бензола (тальк нужен для удер-
жания смеси на стене). Протрите или
промойте водой, добавив в нее мою-
щее средство, если для очистки был
использован бензин, бензол или
эмульгатор. Такие пятна удалять
довольно трудно, особенно если они
проникли в глубь материала.
О СМОЛА И БИТУМ. Вначале охладите
вещество льдом, чтобы оно стало
хрупким, затем соскребите все, что
можно. Нанесите пасту из талька и
бензина или бензола. После чистки мо-
жет остаться слабое коричневое пятно.
□ КРАСКА И ЛАК. На пятно масляной
краски нанесите специальное средство
(смывку старой краски). Оставьте на
некоторое время, затем соскребите
остатки краски. Для удаления эмуль-
сионной краски, лака или шеллака
воспользуйтесь ацетоном, бензином
или метиловым спиртом. Следует
отметить, что краску удалять трудно,
поэтому дтя чистки больших пятен или
поверхностей с грубой фактурой при-
дется пригласить профессионала.
□ РЖАВЧИНА. Покройте ее раство-
ром, состоящим из 1 части кристалли-
ческой лимонной кислоты и 7 частей
воды с моющим средством, и соскреби-
те жесткой щеткой. Старые пятна
ржавчины нужно слегка протравить
раствором из 1 части соляной кислоты
и 20 частей воды. Оба состава нужно тща-
тельно смыть водой сразу после исчез-
новения пятна. Внимание: пятна ржав-
чины на бетоне, совпадающие с распо-
ложением арматуры, могут указывать
на ее коррозию, а это может привести
к отслоению бетона, если не воспользо-
ваться помощью профессионала.
□ ГРНБКН, ВОДОРОСЛИ, МОХ. Их мож -
но уничтожить путем распыления фунги-
цидного средства, которое оставляет
токсичный осадок, предотвращающий
появление новых растений и грибков.
□ ПЯТНА ОТ ЧЕРНИЛ И НАПИТ-
КОВ. Обработайте бытовым отбели-
вателем и промойте водой.
□ ПЯТНА ОТ ДЫМА И ВЕЩЕСТВ,
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ.
Очистите щеткой, смоченной чистя-
щим средством для ванн, затем
хорошо промойте водой.
□ КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА (вызван-
ные соединениями марганца, кото-
рые применяются для окрашивания
темных кирпичей). Намочите кирпич
и очистите его щеткой с раствором
из 1 части уксусной кислоты, 1 части
перекиси водорода и 6 частей воды.
Тщательно промойте водой.
□ ПЯТНА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО
РАСТВОРА. Старайтесь избегать
появления таких пятен во время
работы. Если нужно очистить, вос-
пользуйтесь патентованным сред
ством для удаления пятен от раствора
или нанесите пластмассовой щеткой
раствор из 1 части соляной кислоты
в 20 частях воды. Не пользуйтесь для
этого щеткой из щетины или прово-
локи. Тщательно промойте водой.
Камень
Небольшие пятна на граните и
сланце удаляйте моющим средством,
тщательно протирая их. При чистке
пятен на песчанике или известняке
используйте только чистую воду и не
трите их слишком сильно. Если пятна
не поддаются удалению, пригласите
профессионала.
37
Волшебный бетон
Создание гладкой поверхности. Стальная
гладилка легко скользит по только что
уложенному бетону, оставляя шелко-
вистую поверхность. Бетон заглаживают
после испарения воды с поверхности,
причем гладилка устраняет все выпук-
лости. При обработке грубой щеткой
можно получить фактурную поверхность.
Интересный это материал, бетон. При укладке он похож на
влажную пасту, а когда затвердеет — становится одним из самых
прочных из всех строительных материалов. Многих архитекторов
воодушевил он на создание пластичных фантазий, похожих скорее
на скульптуры, чем на здания. И для любителя он предоставляет
множество возможностей. Из бетона можно сделать конструкцию
любой формы — от плиты до цилиндра или от лестницы до цветника.
Стоит однажды понять, как с ним работать, — и вы овладеете этпм
мастерством навсегда.
Для работы с бетоном почти всегда нужна опалубка, а иногда п
арматура. Опалубка чаще всего похожа на ящик без дна, в который
укладывается бетон п находится там до завершения сложного
химического процесса, в результате которого он превращается в
прочный искусственный камень. Несмотря на то, что опалубка
является временной конструкцией, на ее разработку и изготовление
приходится тратить много времени. Для сооружения некоторых
конструкций, таких, например, как показаны на страницах 66-67,
нужно менее получаса для укладкп бетона, а на разработку и
изготовление опалубки уйдет день, а то и два.
Если опалубка обеспечивает внешнюю форму конструкции, то
арматура может понадобиться, для того чтобы конструкция не
рассыпалась на части. Одним пз основных недостатков бетона
является его низкая прочность на разрыв - он прекрасно выдерживает
сильное сжатие, однако относительно легко может быть разорван.
Этот недостаток устраняется добавлением арматуры. В небольших
бетонных плитах для пешеходных дорожек вместо арматуры делают
температурные швы. Эти швы компенсируют напряжения,
возникающие в результате расширения и сжатия, а также
естественной усадки бетона после укладки, в результате трещины
возникают там, где от них нет никакого вреда. Однако в очень
больших бетонных плитах необходимо применять арматуру в виде
сетки из стальных стержней. Свойство бетона быстро твердеть
обуславливает необходимость тщательного планирования работы
для получения удовлетворительного качества отделки поверхности.
Работайте быстро в течение часа-двух после укладки, чтобы успеть
закончить отделку поверхности до того, как бетон потеряет рабочее
состояние. Если вы хотите быстро уложить бетон на большой
площади, например во внутреннем дворике, пли сделать бетонный
проезд к гаражу, пригласите помощнпков. Однако можно выполнить
эту работу и самостоятельно, если укладывать бетон отдельными
секциями, как показано на стр. 61.
Как бы вы ни работали, самостоятельно или с помощниками, не
стоит создавать унылое серое сооружение. Конструкция будет
практичной и долговечной, если вы будете точно следовать
инструкциям. А привлекательной она станет тогда, когда заработает
ваше воображение. Дорожка, например, не должна выглядеть
набором скучных серых прямоугольников. Она может иметь
различные узоры, быть окрашена пигментами, а поверхность
бетона — украшена камнями. Так же можно поступить и со
ступенями, проездом или площадкой, потому что пластичность
бетона делает его универсальным материалом для строительства.
39
Бетонные работы: подготовка
Любые бетонные работы, которые
вы собираетесь делать, даже сооруже-
ние небольшой площадки в углу сада,
могут оказаться противоречащими
строительным или архитектурным
правилам или даже просто запрещен-
ными, о чем мелким шрифтом напи-
сано в документах на дом. Поэтому до
начала работы посоветуйтесь в мест-
ных органах власти, где вам объяснят
порядок оформления документов.
Многие строительные и архитектур-
ные правила регламентируют разме-
ры, расположение и конструкцию, а
также технические условия, которым
должны удовлетворять применяемые
материалы и технология работ. Воз-
можно, вам будет нужно получить
разрешение на строительство.
Вся эта бумажная работа не очень
обременительна, но польза от нее
будет, так как она часто помогает
избежать возможных ошибок. Кро-
ме того, следует учитывать геогра-
фию и природные условия: характер
места, где вы хотите строить. При-
мите во внимание уклон местности,
расположение деревьев, кустарни-
ков и их корней, наличие на поверх-
ности горных пород, расположение
линий газа, водопровода, канали-
зации и электричества, а также
фильтрующих колодцев, септиков,
выгребных ям и баков для хранения
горючего, включая старые и неис-
пользуемые. В процессе подготовки
проекта измерьте все важные рас-
стояния, затем в масштабе начертите
план, на котором будут показаны
существующие конструкции и осо-
бенности ландшафта.
На строительной площадке выко-
пайте яму глубиной около 300 мм для
проверки грунта. При устройстве
бетонных дорожек и облегченного
фундамента для садовой стены нет
необходимости опускаться ниже уров-
ня промерзания так, как это делается
при устройстве фундамента для дома,
но, тем не менее, требуется снимать
довольно много грунта до обнажения
прочного слоя или для обеспечения
местадля засыпки смеси пескаи гравия
в качестве основания для бетона. Если
па строительной площадке грунт проч-
ный и песчаный, основание для дорож-
ки или площадки укладывать не
нужно. На суглинистых или торфяных
грунтах, а также при устройстве
проезда на любом грунте под бетон
нужно уложить основание толщиной
100 мм, которое позволит бетону
сдвигаться без образования трещин
при изменении температуры воздуха.
Независимо от вида грунта, он дол-
жен быть прочным. Не производите
работы в местах с недавно насыпанным
грунтом, который может дать усадку.
Если при проверке грунта вы обна-
ружили в яме воду, придется пригла-
сить специалиста по дренажу.
После оценки глубины выемки грун-
та можно пересадить мешающие работе
растения и, при необходимости, убрать
старый бетон. Старый бетон разбивайте
кувалдой, опуская ее под действием
собственного веса. Работу начинайте с
краев к середине, и не нужно сильно
размахивать кувалдой. Для удаления
железобетона пригласите про-
фессионала. Если вы живете в мест-
ности с холодным климатом, можно
поручить разрушение бетона силам
природы: просверлите в бетоне
отверстия глубиной 40 мм с
интервалами 300 мм и в морозную
погоду залейте в них воду. Вода
замерзнет и разорвет бетон. Старая
дорожка расколется, если вы при-
поднимете ее край ломом, подложите
под нее камень и затем опустите
дорожку на камень. Куски бетона
вывезите на свалку.
Когда строительная площадка будет
очищена, проверьте ваши предва-
рительные чертежи на местности,
выложив дорожку или другое пла-
нируемое сооружение с помощью
шланга или шнура. Затем прикиньте
объем бетонных работ и примите
решение о приготовлении бетонной
смеси самостоятельно (стр. 26 29)
или о приобретении готовой (спра
ва ). Поскольку большая поверхность
бетонной плиты делится на сегменты,
для того чтобы бетон мог расширять-
ся и сжиматься при изменении темпе-
ратуры. можно выполнять укладку
бетона постепенно и готовить его
самостоятельно. Для ускорения рабо-
ты закажите бетон в автобетоно-
смесителе.
Для расчета количества бетона,
гравия и песка нужна простая арифме-
тика. Все три материала продаются в
кубометрах, поэтому нужно заранее
измерить длину, ширину и высоту
конструкции. Для расчета количества
бетона, гравия и песка пользуйтесь
приведенной ниже таблицей, в кото-
рой добавлено 8% на потери. Для
ступеней перемножьте их длину, ши-
рину и высоту.
Расчет количества материалов для бетонных плит
Площадь плиты Толщина плиты 100 мм 150 мм 250 мм
1 кв. м 0,11 куб. м 0,16 куб. м 0,27 куб м
2,5 кв. м 0,27 куб. м 0,4 куб. м 0,75 куб. м
5 кв. м 0,54 куб. м 0,81 куб. м 1,35 куб. м
10 кв. м 1,08 куб. м 1,62 куб. м 2,7 куб. м
20 кв. м 2,16 куб. м 3,24 куб. м 5,4 куб. м
30 кв. м 3,24 куб. м 4,86 куб. м 8,1 куб. м
40 кв. м 4,32 куб. м 6,48 куб. м 10,8 куб. м
50 кв. м 5,4 куб. м 8,1 куб. м 13,5 куб. м
Соответствие площади, толщины и объема.
С помощью этой таблицы можно оп-
ределить объем материалов (бетона,
гравия и песка), необходимых для
устройства бетониой плиты и основания
под нее толщиной до 250 мм с учетом 8%
на утечку и другие потери. Вначале
решите, какая будет толщина плиты.
Толщина основания должна быть всегда
100 мм, а толщина бетонной плиты
зависит от ее предназначения. Плита на
прочном грунте для дорожки, площадки
или проезда для легковых автомобилей
может иметь толщину 100 мм; толщина
плиты на суглинке или предназначенной
для проезда грузовиков должна быть
150 мм, а для постройки садовой кирпич-
ной стенки требуется фундамент глубиной
не менее 250 мм. Затем определите пло-
щадь в кв. метрах. Теперь можно опре-
делить объем материала на пересечении
строки с площадью и столбца с толщиной.
40
Укладка готовой бетонной смеси из автобетоносмесителя
Для объемной работы можно за-
казать готовую бетонную смесь, ко-
торую приготовят по вашему рецеп-
ту и доставят на место. Однако вам
придется работать быстро и при-
гласить нескольких пемицников.
Укажите поставщику бетона объ-
ем и состав смеси. Для грамотного
заказа желательно знать термино-
логию. которую используют изгото-
вители бетона. В странах бывшего
СССР используется приведенная
ниже классификация бетона. Класс
по прочности на сжатие обозна-
чается пндексомВ, например, В 3,5,
где 3,5 - класс прочности, соответ •
ствующий для тяжелого и мелко-
зернистого бетона давлению
27,5 кг.см3. Для оценки подвижно
ст и (удобоукладываемости) бетон-
ной смеси используют стандартный
усеченный конус высотой 300 мм,
внутренним диаметром нижнего
основания 200 и верхнего 100 мм.
Конус устанавливают на гладкое
основание, заполняют бетонной
смесью, уплотняют ее, затем снима-
ют конус и измеряют осадку смеси.
Величины осадки стандартного конуса
могут быть от 2-3 см для массивных
фундаментов до 12-14 см для фунда-
ментов под топкие стены.
Попросите приготовить вам смесь с
высокой подвижностью и с макси-
мальным размером зерен 20 мм. Если
вам н ужен бетон с воздушными пузырь
ками, закажите бетонную смесь с
миниматьным содержанием цемента
330 кг на кубометр, с 4% воздуха в
смеси и осадкой стандартного конуса
100 мм. Всегда просите добавить в
смесь вещество, зямедтяющее схваты-
ваемость бетона пя два часа, чтобы у
вас было дтя работы 4 часа, начиная
от момента приготовления смеси.
Размер оплаты зависит от объема
заказа. Если вам нужно около 5 куб. м
бетона, может оказаться, что стоимость
готовой смеси будет меньше затрат на
приобретение материалов по отдель-
ности. Если бетона нужно меньше, то
цена кубометра будет выше. Обычно в
цену бетона включена стоимость про-
стоя автомобиля под разгрузкой в
течение 30-45 минут. Если авто-
мобиль стоит дольше, вам придется
оплатить почасовой простой. Для
ускорения разгрузки заранее опре
делите место подъезда автомобиля
и способ доставки бетона к месту
укладки. Лучше всего сразу разгру-
жать бетон в опалубку, однакс- это
значит, что грузовик заедет к вам
на лужайку, так как расстояние от
заднего бампера ди опалубки пе
должно быть более 3 метров. При
этом могут быть разрушены бордюр,
проезд или дорожка, а также воз-
никнуть глубокие ямы в газоне.
Если ради экономии времени и
труда стоит рискнуть, вы можете
свести к минимуму повреждение
вашей собственности, подложив под
колеса доски толщиной 50 мм. Не
допускайте наезда грузовика на
крышки резервуаров септиков или
выгребных ям. так как они могут
разрушиться. Если же грузовик
остановится на улице, вам придется
пригласить целый взвод помощ-
ников и возить бетон тачками.
Разгрузка в тачку. Положите лист
толстой фа веры в месте разгрузки.
Затем положите на газов толстые
доски, по которым вы будете возить
тачку, так как ее колесь могут за-
вязнуть в грунте. Обеспечьте достаточное
количество помощников и тачек. Один
кубометр бетона весвт 2,4 тонны, и для
его перевозки нужно сделать 25-30 ходок
тачкой. Когда грузовик приедет, быстро
работайте лопатой, подавая бетон в
тачку из лотка. Не Переполняйте
тачку. И не оставляйте бетов ь лотке,
так как он может упасть, пока подойдет
следующий помощник с тачкой.
41
Изготовление опалубки для дорожки или площадки
Опалубка - это похожая на ящик
без дна форма, в которую уклады-
вается бетон при устройстве дорожек,
проездов, площадок и фундаментов
для стен. Доски или металлические
ленты по краям определяют форму
внешних краев плит, а также могут
использоваться для разделения боль-
шой плиты па меньшие участки,
которые проще укладывать. Опалуб-
ка- чаще всего временная конструк-
ция и собирается прямо на месте, а
после выдерживания бетона убира-
ется. Однако иногда бывают исключе-
ния, например, можно установить
границы частей плиты из антисепти-
рованных досок, которые останутся в
бетоне после его укладки (стр. 61).
Даже при небольших размерах
конструкции опалубка должна быть
достаточно прочной, чтобы выдержать
вес бетона. Прямые секции опалубки
для бетонной плиты толщиной 100 мм,
например, для дорожки (внизу спра
ва) или площадки, изготавливаются
из досок сечением 50 на 100 мм. Если
необходимо изготовить кривые эле-
менты опалубки, можно восполь-
зоваться тонкой листовой сталью.
Для устройства временной опалубки
лучше всего подходит невысушенная
древесина с прямым расположением
волокон и гладкой поверхностью.
Сухая древесина для опалубки не
годится, так как она забирает из
бетона влагу, ослабляя его прочность.
Для определения потребности в дос-
ках измерьте периметр размеченного
участка (вверху на следующей стра
нице). Из длинных досок опалубка
получается более прочная, но можно
сделать длинные секции и из коротких
досок, соединив их вместе. Отдельные
доски опалубки могут понадобиться
для устройства температурных швов
(стр. 49). Вместо деревянной опалуб-
ки можно взять напрокат стальные
щиты для сборной опалубки, которые
могут быть жесткими и гибкими
длиной до 3 метров.
Кроме указанных материалов, вам
понадобится много прочных деревян-
ных кольев длиной 500 мм. Они нуж-
ны для разметки, установки и усиле-
ния прочности опалубки.
Колья также определяют уклон
плиты, необходимый для стока воды
в сторону от ближайшего здания. Если
вы устраиваете прямую дорожку, ко-
торая проходит по местности, име-
ющей наклон в сторону от дома, просто
следуйте за рельефом местности. В
этом случае дорожка может находить-
ся в одном уровне с грунтом и к^лья
забиваются так, чтобы их верх также
находился в одном уровне с грунтом.
Если грунт горизонтальный или если
бетонная плита имеет большую пло-
щадь или много углов и кривых,
нужно обеспечить соответствующие
уклоны поверхности бетона для стока
воды. Об этом подробно сказано ниже.
Опалубка устанавливается после раз-
метки, выемки грунта и выравнивания
места. Бетон для устройства садовой
дорожки или площадки внутреннего
дворика можно укладывать непосред-
ственно на прочный, хорошо слежав-
шийся грунт. Однако при устройстве
проезда или если грунт глинистый, или
покрыт растительностью, необходимо
уложить подстилающий слой из гравия
и песка толщиной 100 мм. Внимание:
на стадии планирования следует
учесть, что, если ваша конструкция
будет где-либо соприкасаться с суще-
ствующей стеной, она должна быть по
крайней мере на 150 мм ниже гидро-
изоляции этой стены. Плита площадью
более 3 или 4 кв. м должна быть
разделена на части температурными
швами. Такие швы позволяют отдель-
ным участкам плиты свободно переме-
щаться при подъеме грунта в морозную
погоду - их можно сравнить с плотами,
плывущими по морю, - и в результате
плита не подвергается действию разла-
мывающих нагрузок, из-за которых
образуются трещины.
После сборки опалубки и установки
уклона можно приступать к укладке
основания (стр. 19). Для устройства
больших площадок может понадо-
биться укладка арматуры (стр 58 63),
однако для садовых дорожек арматура
не нужна. После укладки и выравни-
вания основания и установки раздели-
тельных досок можно приступать к
укладке бетона.
Простейшая плита
Устройство опалубки. Для устройства
прямой дорожки па слегка наклонной
местности требуется совсем немного
времени и усилий. После разметки и
выемки грунта вдоль каждой стороны
дорожки с интервалом 1 м забиваются
колья на таком расстоянии от плани-
руемого края дорожки, чтобы можно
было установить доски опалубки. Концы
кольев должны быть вровень с уровнем
грунта (ниже). Если нужно место для
засыпки основания, прибейте доски к
кольям вровень с их торцами на высоте
100 над уровнем выбранного грунта.
Подкосы, устанавливаемые диагонально,
обеспечивают дополнительную прочность
опалубки в местах стыковки досок. Если
местность не имеет небольшого наклона
от ближайшего здания или если дорожка
имеет закругления и повороты, бетон
нужно укладывать так, чтобы был обеспе-
чен сток воды, о чем будет сказано ниже.
42
Выемка грунта
Разметка дорожки. Если дорожка прямая
в короткая, забейте по паре кольев с
двух сторон планируемой дорожки, в ее
начале и конце. Привяжите к кольям
шнуры. Для от метки с гнив дорожки по
1-рунту возьмите песок и досыпьте его
вдоль шнура Если дорожка кривая,
забейте дополнительные колья с интер-
валами между ними от 300 мм до 1 ». ь
зависимости от радиуса кривой (чем
меньше радиус, тем ближе колья).
Обвяжите копья шнуром. Если лорожка
разветвляется, забейте колья по кривым,
а также в начале и в конце каждого
прямого участка, затем натяните шнуры.
2 Подготовка грунта. После удаления
разметочных колье» и шнуров выньте
по одной нз линий полосу грунта
необходимой глубины, отступив на 300
мм за пределы линии из песка. Если
необходимо уложить слой песка с
гравием, выемку грунта нужно делать
на 100 мм глубже. Обязательно удалит,-
всю растительность, но аккуратно
сохраните слой дерна, если хотите
уложить его в дальнейшем вдоль края
дорожки Затем выньте грунт на
остальной части дорожки, выступив в а
300 мм за пределы противоположной
ограничительной линии из песка.
43
3 Выравнивание грунта. Разровняйте грунт
скребком И засыпьте песком или гравием
все углубления, которые получились в
результате извлечения камней или неак-
куратной работы лопатой. Разровняйте
землю доской, перемещая ее вдоль
поверхности грунта. Если планируемая
бетонная плита узкая, используйте доску
длиной, равной ширине плиты.
4 Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт
катком, запасным колесом (стр. 69) или
трамбовкой, изготовленной из доски
размером 300 на ЗБО мм и прочного
бруска длиной 1 м, прикрепленного к
ней под прямым углом. Прибейте к
бруску с двух сторон дверные ручки.
Заполните песком и утрамбуйте углуб-
ления. Затем, используя в качестве
линейки ровную доску, проверьте дно
траншеи по всей ширине.
44
Забивка кольев
Забивка опорных кольев. Если дорожка
короткая в прямая, снова забейте
колья в траншее. Забивайте колья на
таком расстоянии от планируемого
края дорожки, чтобы можно было
установить доски опалубки. Глубина
забивки должна быть не менее 300 мм.
Натяните шнур по внутренней поверх-
ности кольев. Затем забейте проме-
жуточные опорные колья с интервалами
1 м вдоль каждой стороны дорожки и на
стыках досок, устанавливая их так,
чтобы внутренняя грань была у шнура.
Если дорожка кривая или раз-
ветвляется, до установки шнуров забейте
дополнительные пары кольев в концах
каждого прямого участка. Шнуры пока
не устанавливайте.
Если местность имеет небольшой
наклон, обеспечьте наклон бетонной
плиты, забивая колья так, чтобы их
торцы были вровень с уровнем грунта.
Затем, пропустив инструкции, приведен
ные на этой и на следующей страницах,
сразу переходите к установке досок
опалубки (стр 47). Если уклон мест-
ности неравномерный, установите колья
так, как показано ниже.
Установка кольев для обеспечения стока воды
1 Установка уклона по длине дорожки.
Если вы устраиваете прямую дорожку на
совершенно плоской площадке, отметьте
устойчивой к действию влаги краской
уровень грунта на внутренней стороне
ближайшего к зданию кола. Затем
нанесите метку на соседний кол на том
же уровне. Для обеспечения уклона
бетона, чтобы вода не стекала к зданию,
проведите линию на 10 мм ниже метки.
С помощью уровня нанесите метку уклона
на всех расположенных рядом кольях
одной стороны дорожки. Если дорожка
разветвляется, как показано на рисунке,
считайте каждое ответвление отдельным
участком дорожки.
2 Окончание разметки с уклоном по длине.
Положите длинную доску поперек
дорожки к кольям, расположенным
рядом со зданием. Установите верхний
край доски под линией, указывающей
уровень грунта, и временно прибейте ее
гвоздем с двойной головкой. Затем
выровняйте доску горизонтально и
нанесите метку на противоположный
кол. Снимите доску. Затем нанесите
метку на 10 мм ниже уровня грунта на
кол с другой стороны дорожки, как
было описано в п. 1.
45
3Установка уклона по ширина дорожки на
горизонтальной местности. На дальней
конце прямого участка разве гвляющейся
дорожки установите доску рядом с линией
уклона на последнем колышке отмеченной
стороны. Забейте гвоздь для закрепления
доски. С помощью уровня и доски отметьте
кол на противоположной стороне дорожки.
Снимите доску и проведите линию уклона,
которая должна быть ниже на 2,6 мм на
каждые 100 мм ширины дорожки.
Прикрепите шнур от этой линии уклона
до линии уклона, которая нанесена на
второй от здания кол. Отметьте положение
шнура и снимите его.
46
4Окончание разметки уклона для раз-
ветвления. Разметьте уклон .тля остав-
шег<и я участка разветвления только по
ширине. С помощью уровня отметьте
колья вдоль ближайшей к зданию
сторон ы на той же высоте, что и метка на
внутреннем стыке разветвления. Сде-
лайте наклон противоположной стороны,
натянув шнур от крайнего кола к колу на
внешнем стыке разветвления так, чтобы
наклон был к концу участка дорожки.
Уклон должен быть 2,5 мм на каждые
1UG мы ширины дорожки.
Прибивка досок опалубки
Прикрепление досок. Если дорожка
устраивается нь наклонней местности,
прибейте гвоздь с двойной головкой в
кол возле здания с внешней стороны
возле торца. Приложите один конец
доски опалубки, совместив край с
меткой уровня, забейте в нее гвоздь,
прижимая доску к колу кувалдой.
Прибейте доску к колу на другом конце,
затем в центре доски. Забейте по второму
гвоздю во все три кола. И, наконец,
прибейте доску к промежуточным
кольям. Если местность не имеет уклона,
прибейте доску так, чтобы ее верхняя
кромка совместилась с линиями уклона,
нанесенными на кольях.
Прикрепление досок на углах. Уприте
торец угловой доски к выступающей
части доски прямого участка опалубки и
совместите верхние кромки обеих досск.
Затем обычным гвоздем прибейте
угловую доску к внутренней (то есть
обращенной к дорожке) «тороне кола.
47
3 Установка подкосов. Забейте в грунт с
внешней стороны опалубки под углом к
кольям подкосы, которые будут вос-
принимать боковое давление бетонной
смеси. Прибейте подкосы к опорным
кольям ниже досок опалубки.
4 Выравнивание краев опалубки. На
изогнутых частях дорожки отпилите
концы досок там, где они выступают за
углы. Отрежьте выступающие за верх-
нюю кромку досок концы кольев (кроме
нары кольев на концах кривых) для
получения ровного верхнего края
опалубки, который будет нужен для
выравнивания бетона.
Установка металлических
полос на кривых линиях
1 Забивка кольев на кривых линиях.
Уложите шнур по дуге кривой вдоль
части дорожки. Начните кривую линию
у крайних кольев кривой на расстоянии
от внутренней поверхности кола, равном
толщине доски опалубки, так как
толщина металлической полосы равна
всего 2 мм. Забейте опорные колья с
интервалами от 300 мм до 1 м в
зависимости от радиуса кривой. Чтобы
получить наклон кривой для стока воды
на ровной поверхности грунта, натяните
шнур от верхней кромки одной доски до
верхней кромки другой доски так, чтобы
он обогнул все колья. Отметьте линии
уклона в местах, где шнур касается
кольев. Снимите шн>р.
2 Прикрепление металлических полос.
Отрежьте полосу лист; того металла
шириной, равной ширине доски, и на
150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу
к доске опалубки оцинкованными
гвоздями, перекрывая полосой доску
приблизительно на 75 мм и совмещая
верхнюю кромку доски и край полосы.
Постепенно прибивайте полосу ко всем
кольям и к доске опалубки второго
прямого участка. Установите подкосы и
отпилите концы кольев вровень с
кромками досок и краем полосы.
Подсыпьте грунт на внешней стороне
траншеи для дополнительной опоры и
утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не
сдвинуть колья.
48
Укладка смеси гравия с
песком
Укладка основания. Если нужно, уложить
слой Iравна или смеси гравия с песком
толщиной J00 мм. Для выравнивания
поверхности основания воспользуйтесь
куском прочней доски. Отрежьте этот
кусок так, чтобы его длина была равна
ширине дорожки, и прикрепите к нему
более длинную доску, концы которой в
процессе выравнивания слоя основания
будут опираться на кройки досок
опалубки В процессе выравнивания за-
полняй! е углубления щебнем или смесью
песка с гравием. Утрамбуйте основание
трамбовкой (стр. 44, п. 4), добавляя при
необходимости смесь. Затем снова
разровняйте поверхность основания.
Температурные швы
Установка прокладок в швах. Для того
чтобы бетон мог свобод» расширяться и
сжиматься при изменениях температуры,
необходимо устанавливать упругие
прокладки в местах, где бетон соприка-
сается с жесткими конструкциями.
Отрежьте полосы упругого материала
(обычно это рубероид) шириной 100 мм и
длиной, равной ширине дорожки, и
поместите их во всех местах, где бетон
будет соприкасаться с существующими
конструкциями. Бетонная плита должна
быть разделена на учсстки длиной не
более 4 метров или не более двойной
ширины дорожки, в зависимости от того,
что меньше. Разделите бетонную плиту
шириной белее 4 м на равные участки в
обоих направлениях. Ширина и длина
каждого участка не должны быть более
3 м. Если вы собираетесь укладывать
бетон по одному участку, установите
временное разграничительные доски,
прикрепив их кольями с внешней стороны
участка. Уложите бетон в первую секцию
и выдержите его один- два дня, затем
снимите доску и укладывайте бете г в
следующую секцию. В результате
естественной усадки свежего бетона
образуется щель, которо й вполне хватит
для будущего теплового расширения
Если вы планируете укладывать бетон
на всю дорожку сразу, разделяйте
участки прочным картоном, который
прикрепляйте к доскам опалубки, как
показано на врезке. При укладке бетона
подбросьте несколько лопат с наружной
стороны картонной полосы, для того
чтобы она не сдвинулась с места. После
укладкп картов вынимать не нужно.
49
Укладка и выравнивание поверхности
бетона
Одним из основных требований
при укладке бетона является ско-
рость работы. Свежую бетонную
смесь нужно успеть уложить при-
близительно за три часа, так как
после этого она будет слишком
жесткой для работы. За это время
один человек сможет в одиночку
уложить около 9 метров дорожки
шириной 1 м. С одним помощником
он сможет за то же время уложить
15 м, с двумя — 20 м дорожки.
Сразу после укладки в опалубку
бетон необходимо уплотнить и вы-
ровнять его поверхность вровень с
верхней кромкой опалубки. Это
делается вначале с помощью шты-
ковой лопаты, затем выравнивают
поверхность бетона рейкой-правй-
лом, и заканчивают уплотнение с
помощью полутерка. В результате
уплотнения на поверхности бетона
появляется вода. При этом вся
работа должна быть прекращена до
испарения воды. При затирке по-
верхности. когда на ней есть вода,
бетон будет непрочным. При укладке
воздушного бетона вода появляется
редко, но и в этом случае нужно
подождать 10-20 минут до полного
испарения воды в сухую жаркую
погоду или час-два в сырую про-
хладную погоду.
Когда пленка воды испарится, по-
верхность нужно загладить и углы
закруглить, для того чтобы в даль-
нейшем они не откалывались. В
длинной дорожке рекомендуется
делать тепловые швы через каждые
1-1,5 м, чтобы потом не появлялись
трещины в произвольных местах.
Для получения фактурной поверх-
ности обработайте ее соответ-
ствующим инструментом. Закруг-
лите углы.
Бетон можно окрасить пигментом,
который добавляется в смесь. Его
можно также окрасить после уклад-
ки с помощью слоя цветного раство-
ра толщиной 25 мм. И, конечно, его
можно окрасить специальной крас-
кой для бетона, разумеется, после
шестимесячного выдерживания.
Если вы решили уложить слой
цветного раствора, укладку бетона
делайте на 25 мм ниже заплани-
рованного уровня. Как только бетон
начнет сохнуть, уложите на его
поверхность слой цветного раствора
и выровняйте его поверхность по
верхней кромке опалубки. Вни-
мание: для изготовления раствора
нужен песок с остроугольными зер-
нами. Фактура поверхности окра-
шенного бетона может быть любой,
но только не гладкой. На поверх-
ности могут быть канавки или она
может имитировать плитняк. Для
затирки используйте только дере-
вянную терку, так как стальная
гладилка может испортить цвет
поверхности.
Бетон нужно выдерживать во влаж-
ном состоянии и без нагрузок от 3 до
10 дней в зависимости от погодных
условий. За это время в нем должны
непрерывно происходить химичес-
кие реакции, в результате которых
бетон набирает прочность. После
выдерживания опалубку можно уб-
рать, однако еще в течение хотя бы
недели бетон нельзя подвергать
действию тяжелых нагрузок.
Новый бетон нужно также защи-
щать от мороза. Не занимайтесь
бетонными работами зимой, а при
внезапном похолодании защитите
свежий бетон слоем соломы между
двумя слоями полиэтилена или слоем
земли, песка или компоста.
Укладка бетона
1 Заполнение опалубки. Промойте опа-
лубку из шланга, не оставляя луж.
Уложите первую тачку бетона в самый
дальний конец опалубки, если ис-
пользуете готовую смесь. Затем каждую
следующую порцию укладывайте рядом
с предыдущей, разравнивая бетон и
переполняя опалубку на 10-15 мм.
Старайтесь не сломать перегородки для
температурных швов. Если не уста-
новлены доски, разделяющие бетон на
отдельные секции, укладывайте бетон с
обеих сторон картонных перегородок.
Если вы планируете уложить сверху
слой цветного раствора, укладку ведите
на 25 мм ниже края опалубки. В
процессе работы заполняйте все углы и
протыкайте бетон лопатой для удаления
пузырей воздуха.
50
2Обработка краев бетона. По окончании
укладки одной секции уберите концом
плоской лопаты щебень от досок
опалубки.
3 Выравнивание поверхности. Уплотните
и выровняйте поверхность бетона прави-
лом бруском толщиной 50 мм и длиной
на 500 мм больше ширины опалубки.
Вначале поднимайте и опускайте брусок
(вверху справа), затем ведите брусок
зигзагообразными движениями для
удаления избытка бетона (справа ). Если
лишнего бетона нет, добавьте бетон в
углубления и утрамбуйте его.
Если нужно получить фактурную
нескользкую поверхность, пройдите по
всему бетону правилом, нанося легкие
удары и после каждого удара перемещая
рейку на половину ее ширины. После
этого сразу перейдите к п. 2 на следующей
странице.
Для выравнивания бетона под укладку
цветного раствора сделайте правило из
двух реек, длина одной из которых равна
ширине опалубки, ширина 25 мы, а
другая более длинная, чтобы она
скользила по краям опалубки. Когда с
поверхности бетона испарится вода,
уложите цветной раствор и выровняйте
его так же, как и бетон.
Если вы хотите утопить в поверхность
камни, выровняйте поверхность и
перейдите к инструкциям на стр. 55.
51
4Затирка поверхности. Затрите поверх-
ность полутерком - инструментом,
состоящим из метровой доски шириной
около 100 мм, к которой прикреплена
ручка. Устраните все неровности. Слегка
прижимая передний крап полутерка к
поверхности бетона, заглаживайте
поверхность дугообразными движе-
ниями в обе стороны, стараясь утопить
вглубь большие зерна гравия. Когда на
поверхности выступит вода, прекратите
затирку и дождитесь испарения воды.
После этого можно окончательно
обработать поверхность, закруглить края
и сделать тепловые швы.
Если вы хотите сделать имитацию
плитняка, переходите к инструкциям
на стр. 54 и 55.
Последние штрихи
1 Окончательная затирка поверхности.
Сразу после испарения воды, когда
блестящая поверхность станет матовой,
затрите ее деревянной теркой. Пере-
мещайте терку в обе стороны по дуге,
удерживая ее поверхность параллельно
поверхности бетона. Если нужно
наклониться над бетоном, обопритесь
на вторую терку. Если бетон слишком
широкий, устройте над ним мостик из
толстой доски, которую установите на
блоки или кирпичи за пределами
опалубки. При работе перемещайтесь
назад, убирая любые следы, которые вы
могли случайно оставить на бетоне
52
2 Закруглен не краев. Проведите шпателем
вдоль внутренних краев опалубки для
подрезки бетона у досок на 20-25 мм
(справа). Затем закруглите края бетона
специальным инструментом для закруг-
ления (правее), который перемещайте
назад и вперед.
ЛФормовка температурных швов. Через
О каждый метр плиты сделайте темпе-
ратурные ивы глобииой 20 мм так,
чтобы между ними получились прибли-
зительно квадратные секции плиты.
Для этого положите на поверхность
бетона персе ндику лярио доскам опалубки
отрезанный по ширине опалубки Т-
образвый металлический профв ль.
Углубите профиль в бетон киянкой,
атем аккуратно извлеките из бетона.
Если полоса бетона слишком широка,
сделайте мостик, как описано в п. 1.
4 Выдерживание бетона Увлажняйте
бетои в течение 3-4 дней в обычную
погоду и в течение 10 дней в очень
жаркую погоду. Накройте бетон поли
этиленовой пленкой, прижав ее кирпи-
чами Бетон можно также накрыть
мешками, которые нужно постоянно
увлажнять.
53
Особая отделка
поверхности
Фактурная поверхность бетон. мо-
жет быть приятной на вид и безо-
пасной для хождения. Показанные
на снимках поверхности легко сде-
лать, если воспользоваться описан-
ной методикой.
Безопасность поверхности повы-
шают два вида обработки: втяпли-
ванис- камней и создание структуры в
форме канавок. С другой стороны,
имитация плитняка или очень глад-
кая поверхность украшают дорожку
или площадку.
Создание гладкой поверхности. Для
получения шелковистой поверхности
бетона дождитесь испарения воды и
обработайте поверхность деревянной
теркой. Затем два -т ри рала (ь зависимости
от требуемой степени гладкости) обра-
ботайте ее стальной гладилкой. При
первом проходе держите гладилку почти
параллельно поверхности и перемещайте
ее дугообразными движениями с длиной
дуги от 0,5 до 1 м. Перед второй обработкой
подождите несколью минут для
отвердения бетона. Каждую после-
дующую обработку выполняйте с
большим давлением на гладилку и
держите ее под большим углом к
поверхности бетона (внизу слева). После
каждого прохода следы гладилки на
поверхности будут все меньше и после
третье, о прохода исчезнут почти совсем.
Работу прекратите, когда на гладилке
больше не будет скапливаться бетон и
] с я вит ся звонк ий звук при ее дви жеаии
По бетону
Созданье нескользкой поверхности
бетона. Для создания шероховатой безо-
пасной для хождения поверхности бетона
обработайте ее щеткой после затирки
деревянвой теркой. Более жесткая щетка
дает более глубокие канавки Ведите
щетку параллельно краям опалубки или,
если вы хотите получить рисунок из
кривыхлиний, ведите ее дугообразными
движениями. Если на щетку налипли
кусочки бетонной смеси, тщательно
промойте ее водой, и дайте бетону
просохнуть несколько мииут, затем
продолжайте работу. Если нужно оста-
вить глубокие парад ив ы ьа поверхности,
работайте быстро, пока бетой еще мягкий.
t
54
Укладка камней. Цветные камни, внед-
ренные в поверхность бетона, создаю1!
красивую нескользкую поверхность. В
магазинах стройматериалов можно
приобрести щебень с размером зерен от
20 до 40 мм. Смочите щебень, чтобы он
не впитывал влагу из бетона, и уложите
камни в поверхность бетона после ее
выравнивания. Камни можно уложить
произвольно или создать любой рисунок.
Деревянной теркой или полутерком
утопите камни в бетон так, чтобы они
покрылись бетоном. Если вы ие можете
утопить камни теркой, возьмите кирпич-
Затем затрите полутерком. После испаре-
ния воды положите на бетон доску. Когда
вы сможете встать на доску без дальней-
шего утапливания камней, обработайте
поверхность щеткой до появления
поверхности камней. Уберите лишний
бетоь с поверхности, распыляя из шланга
воду (внизу в центре). Не обнажайте
камки более чем на треть Накройте
бетой для выдерживания. Через день-
два раскройте бетон и еще раз промойте
камни водой. Продолжайте выдержи-
вание еще несколько дней.
Имитация плитняка. После затирки
поверхности бетона полутерком, пока
вода не испарилась, сделайте в ней
канавки глубиной 10-20 мм, создающие
рисунок швов камня-плитняка. Для этого
можно воспользоваться расшивкой или
изогнутой в виде рукоятки медной
трубкой (выше).
После испарения воды с поверхности
бетона загладьте ее еще раз и поправьте
форму канавок. Затем сухой малярной
кистью смахните кусочки бетона из
канавок.
55
Дефекты бетона
Если бетон правильно готовить,
укладывать и ^Срабатывать его по-
верхность, он будет очень прочен,
однако ошибки в работе приводят к
появлению дефектов, покапанных на
этих снимках.
Главной причиной плохого качества
поверхности является слишком интен-
сивная аа-гирка, при которой щебень
и песок опускаются ня дно. а на
поверхность выводится слишком мно-
го воды и цемента. Если поверхность
плиты содержит мало песка и шгбня,
которые обеспечивают ее прочность,
она в конце концов разрушится.
Второй проблемой является нару-
шение режима выдерживания. Если
поверхность во время выдерживания
была сухой или подвергалась воздей-
ствии» циклов замораживания-
размораживания, она будет сильно
повреждена.
Третьей обычной причиной явля-
ется неправильное приготовление
смесп. Слишком много цемента и воды
ос -абляют I ip очност l всей п ти-ы. Если
в составе заполнителя была глина и
мягкие камни, бетон разрушится даже
при обычных условиях эксплуатации.
Разрушение с образованием пыли. Серый
порошок вл пальце (слева) после касания
о поверхность бетона появился из-за
слишком интенсивной затирки теркой
или пслутерксм. Из-за интенсивной
обработки верхний слой бетона ослаб-
ляется, так как тяжелый заполнитель
опускается на дно, а легкие воде и
цемент поднимаются вверх. Цемент без
заполнителя не обеспечивает прочности
и быстро разрушается. Пыль на поверх-
ности может также образоваться, если
бетон вылерживплся во влажном состо-
янии менее трех дней.
Для прекращения образования пыли
хорошенько обработайте поверхность
щеткой, удаляя все свободные частицы.
Затем нанесите герметик для бетона,
который можно приобрести в магазинах
стройматериалов.
Отслоение. Если арматура находится
слишком близко к поверхности, слой
бетона над ней может оказаться слишком
тонким и непрочным Отслоение может
быть также обусловлено слишком
интенсивней затиркой поверхности.
Отремонтировать такую поверхность
можно, залатав ее, как описано на стр 21
Однако если дефект обусловлен арма-
турой, он возникает снова. Исправить
такой дефект может только специалист
56
Разрушение верхнего слоя. Если бетонная
смесь содержит слишком много воды,
прочность бетона снижена и верхний
слой будет крошиться. Такой же дефект
может возникнуть, если плита, которая
подвергается действию циклов замора-
живания-размораживания и солей
против гололедицы, была изготовлена
не из воздушного бетона.
Пузыри. Если заполнитель содержит
куски глины или непрочные камни, они
вымываются вверх при укладке и
разрушаются в процессе выдерживания
бетона, оставляя уродливые дыры. Чтобы
этого не случалось, следите за качеством
заполнителя: щебень не должен содер-
жать мягких примесей.
Крупные трещины. Большие трещины
появляются в бетоне, который содержит
слишком много воды или который был
плохо уплотнен при укладке. Хорошо
уплотняйте бетой, чтобы он лроиик во
все уголки опалубки. Укладку бетона
проводите непрерывно, не допуская его
высыхания во время приготовления
следующих порций, так как иа границе
между ними может появиться трещина.
Сеть мелких трещин. Если смесь содержит
слишком много цемента, поверхность
бетона может покрыться сетью мель-
чайших трещин, так как такая богатая
цементом смесь дает при сушке более
сильную усадку. Другая причина такого
явления - недостаточное выдерживание.
57
Арматура для большой плиты
При укладке бетона на широкой
площадке, проезде или во внутрен-
нем дворике применяются те же
методы, что и при устройстве дорож-
ки, но с одним дополнением: арма-
турой из металлической сетки. Она
предотвращает растрескивание бе-
тона под действием больших нагру-
зок, которым часто подвергаются
противоположные концы плиты, а
также в результате естественной
усадки нового бетона, которая не-
велика в небольших секциях, но
приводит к образованию трещин в
широких плитах.
Особые требования к наличию арма-
туры предъявляют местные строи-
тельные нормы и правила. Поэтому
перед началом серьезных бетонных
работ ваш проект должны утвердить
местные органы власти.
Сетчатая арматура выпускается в
виде стандартных рулонов и листов
разных размеров и веса. Для проезда
или площадки сетка должна иметь
размер ячейки 200 на 200 мм с диа-
метром проволоки 3-5 мм.
Вы можете попросить отрезать сетку
нужного размера в магазине строй-
материалов, однако плата за эту услугу
может превысить стоимость остатков,
за которые вы не будете платить,
поэтому лучше купите несколько
листов сетки с запасом.
Отрежьте сетку шириной на 50 мм
меньше размера опалубки и уложите
ее в опалубку с перекрытием от-
дельных кусков на 150 мм. Свяжите
куски сетки тонкой проволокой. Если
сетка приобретена в рулоне, походите
по ее поверхности для выравнивания.
Работайте с сеткой в рукавицах.
Если вы пригласили помощников и
заказали готовую бетонную смесь, то
за день сможете уложить бетон на
довольно большой площадке. Однако
если вы решили все делать само-
стоятельно, нужно разделить площад-
ку на части временными досками или
постоянной опалубкой (стр. 61) и
укладывать бетон частями.
Анатомия железобетонного пола. На
основание из гравийно-песчаной смеси
толщиной 100 мм (если требуется)
уложена стальная сетка для усиления
слоя бетона толщиной 100 мм.
Температурные швы устроены через
каждые 5-6 м в обоих направлениях, а
также между плитой и стенами дома.
Площадка имеет наклон в сторону от
дома для стока дождевой воды. На-
правление наклона зависит от рельефа
местности.
58
Устройство площадки
внутреннего дворика
1Как сделать уклон. Разметьте площадку,
уберите груит и забейте опорные колья
(стр. 42 45). Однако, в отличие от
дорожек, колья должны располагаться
внутри опалубки. Оставьте зазор 10 мм
между стеной дома и кольями для
установки в него прокладки из рубероида.
Для устройства наклона нанесите на
колья вдоль стены дома метки иа нужном
уровне. Затем нанесите на колья,
расположенные в направлении уклона,
метки с уклоном 25 мм на каждые 2 м.
Прикрепите доски опалубки по меткам
(стр. 47 48).
2Температурные швы и основание. Уста-
новите полосы из рубероида вдоль стеи
дома и прибейте доски опалубки, прижав
их к этим полосам. Доски должны быть
длиной 1 м и сечением 50 на 100 мм,
чтобы их было удобно извлекать после
укладки бетона. Разделите площадку на
секции размером не более 6 на 6 м.
Установите дополнительные доски
опалубки по длине площадки с кольями
снаружи секции, которая будет первой
заполняться бетоном. Уложите основание
толщиной 100 мм (если нужно) и
разровняйте его. По ширине площадки
установите прокладки из прочного
картона, прикрепив их забитыми на-
половину 90-миллиметровыми гвоздями
(стр. 49).
59
ЗУ кладка сетки. Уложите конец рулонной
сетки на расстоянии 50 мм от доски
опалубки и прижмите его кирпичом.
Разверните сетку. Отрежьте ее на
расстоянии 50 мм от доски опалубки на
противоположном конце плиты. Раз-
ровняйте сетку вдвоем с помощником. В
местах перекрытия двух кусков сетки
свяжите их проволокой. Если сетка
приобретена в листах, отрежьте ее
кусками на 50 мм короче участков
плиты и уложите в опалубку. Перед
укладкой бетона поднимите сетку и
подложите под нее кирпичи или камни
высотой 50 мм с интервалами от 600 мм
до метра.
4 Удаление досок опалубки и заполнение
бетоном промежутков. После уплотнения
и выравнивания поверхности бетона на
каждом участке (стр. 51) сделайте
мостик из лестницы с уложенной иа ней
доской, установленной на кирпичи или
блоки. Снимайте ставшие уже не-
нужными доски опалубки, поддевая их
лапчатым ломом. Раскачивайте доски
для ослабления кольев, затем подни-
майте. Центральную продольную доску
опалубки пока не трогайте. Заполните
бетоном места, где были доски (справа),
и затрите полутерком. После укладки
бетона на второй половине площадки
раздвиньте лестницу так, чтобы она
перекрыла обе половины. Когда закон-
чите разравнивание второй половины
площадки, уберите доски опалубки,
которые делят площадку пополам.
5Затирка поверхности на расстоянии. Если
вы не можете достать до середины
плиты, воспользуйтесь показанным здесь
инструментом, который вы можете
изготовить самостоятельно. Возьмите
доску толщиной 25 мм, шириной 200 мм
и длиной 1-1,5 м. Снимите фаски с
длинных кромок и отшлифуйте доску.
Прикрепите посредине доски два бруска,
просверлите в них отверстие и установите
длинную ручку. Расстояние между
брусками должно быть несколько больше
диаметра ручки, которую можно сделать
из куска жесткой пластмассовой трубы
или дерева. Прикрепите ручку болтом. В
результате доска будет свободно повора-
чиваться при затирке бетона. Двигайте
терку по поверхности бетона и, если
поверхность стала жесткой, нагрузите
терку парой кирпичей.
60
Укладка бетона по секциям
Изготовление несъемной опалубки.
Деревянная опалубка из досок, которые
подверглись профессиональному анти-
септировннию, может остаться в бетоне,
разделяя плиту иа небольшие секции. 1
которые укладывают бетой по очереди.
Площадку можно разделить иа любые
прямоугольники, однако площадь каждой
секпии не должна превышать 3 кв. м
(столько бетона Можно уложить и
уплотнить за один раз, работая без
помощников). Не делайте также секции
Т-образной или Г образной формы.
Вместо досок опалубки можно уста-
новить кирпичи, которые забиваются в
грунт так, чтобы после укладки бетона
их верх был вровень с его поверхностью.
При необходимости нужно откорректи-
ровать толщину и снова яия.
Устройство несъемной
опалубки
13абнвка кольев. Забейте опорные колья
по периметру опалубки с ее внутренней
стороны. Везде, кроме углов, забивайте
колья на 25 мм ниже верхней кромки
досок, чтобы их не было видно. После
установки досок опалубки по периметру
разметьте с помощью кольев и шнурок
рисунок секций с учетом уклона в
направлении от дома. В каждой точке
пересечения шнуров забейте анти
септированный кол длиной 200 мм.
Затем протяните шиур под досками к
кувалдой забейте колья до уровня этого
шнура, чтобы получилась опора для
досок опалубки.
2 Прикрепление досок к кольям. Поставьте
одну доску опалубги на кол и прибейте
ее 75-миллиметровым оцинкованным
гвоздем. Затем прижмите к ее торцу
Другую доску и прибейте ее к колу и к
Первой доске.
ЗДля закрепления досок а бетоне вбейте в
них по центру 7Е -миллиметровые оцинко-
ванные гьоздп с интервалом 300 мм между
ними. При прибивке поддерживайте доску
кувалдой. Гвозди забивайте не до конца,
чтобы они выступали с обеих сторон
доски. На время укладки и уплотнения
бетона, защитите верхние кромки всех
досок прочней липкой лентой.
61
Обход препятствий
Методы укладки бетона, показанные
на стр. 42-53, годятся для большин-
ства бетонных работ. Однако иногда
вам могут встретиться особые препят-
ствия, например, стена, ограничи-
вающая рабочее место, или крышка
люка. Проблемы, возникающие в этом
случае, могут быть легко решены с
помощью уже знакомых вам методов.
Если вы хотите уложить бетонную
плиту вдоль стены, у вас не будет
места для уплотнения бетона пра-
вилом, как показано на стр. 51. Тогда
вы можете создать себе и помощнику
место для работы, разделив плиту на
участки, которые заполняются бе-
тоном через один. После укладки,
выравнивания и затвердения поверх-
ности бетона на одном участке вы
сможете стоять на ней при укладке
бетона па соседнем участке.
Такой метод хорош и при укладке
бетона на сильном уклоне, так как раз-
деление на небольшие участки может
уменьшить сползание бетона вниз.
После отвердения готового участка
доски удаляются и укладка бетона
продолжается на следующем участке.
Если бетон уложить непосредствен-
но вокруг крышки люка или решетки
ливневого коллектора, он может трес-
нуть. Этой опасности можно избежать,
устроив вокруг препятствия времен-
ную опалубку для получения темпера-
турных швов Если крышка люка
оказывается в центре бетонной пло-
щадки, вы можете сэкономить время
и силы, совместив один из темпера-
турных швов с боком люка.
Метод укладки бетона через один участок
Устройство дорожки вдоль стены. Устано-
вите вдоль стены полосы рубероида и
устройте опалубку, как показано ва
стр. 42-48. Помните, что верх опалубки
и, соответственно, поверхность бетона
должны находиться, по крайней мере, на
150 мм ниже гидроизоляции стены.
Установите доски опалубки перпенди-
кулярно стене с интервалом между ними
не более 3 м. Прикрепите доски к кольям.
Обход препятствий
Устройство опалубки вокруг крышки люка.
До укладки бетона устройте вокруг
крышки люка временную опалубку в
форме ящика. Она должна быть достаточ-
но широкой, чтобы в иее поместилась вся
кладка вокруг крышки люка. Колья
забейте снаружи досок. Вели можно,
используйте в качестве одной из сторон
ящика имеющийся температурный шов.
Уложите бетон в опалубку вокруг
крышки (вверху). Через один-два дня
снимите опалубку, установите полоски
рубероида вокруг бетона и уложите
бетов на остальную часть площадки.
Уложите бетон, чередуя участки через
одни, чтобы можно было уплотнять
бетой, стоя ла свободных участках
(ниже). Выдержите бетон несколько дней,
чтобы по нему можно было ходить, ие
оставляя следов. Снимите доски опалубки
и уложите бетон в пустые секции
дорожки. Разровняйте и уплотните
поверхность бетона, стоя на твердом
бетоне секций, уложенных ранее.
62
Расширение
существующей
площадки
Иногда бывав! нужно расширить
имеющеюся площадку. Например, вы
можете захотеть расширить площадку
внутреннего дворика* дорожку вокруг
дома или проезд. Есть два возможных
способа выполнения такой работы,
которые выбирают в зависимости от
грунта. Если грунт прочный и песча-
ный. то дополнительную часть можно
устроить как повую секцию имею-
щейся плиты (стр. 49 и 59). Новый
бетон нужно укладывать непосред-
ственно к краю существующей плиты,
так как естественная усадка создаст
необходимый температурный шов.
Однако если добавочный участок
будет находиться на глинистом или
непрочном грунте или если между
двумя участками недопустима сту-
пенька, две плиты нужно соединить
вместе отрезками из стальных стерж-
ней длиной 500 мм. (Для этого можно
разрезать ножовкой стержни арма-
туры). Если не соединить две плиты
вместе, между ними может обра-
зоваться ступенька.
2 Укладка бетона. Устройте опалубку
(стр. 42) и. при необходимости добавьте
слой гравия с песком толщиной 100 мм.
Если добавляемый участок пересекает
имеющийся температурный шов, рас
положенный перпендикулярно к его
границе, предусмотрите в опалубке
продолжение этого шва, как описано нч
стр. 49. Тщательно смочите края старой
плиты. Затем уложите бетон. Отделайте
поверхность бетона, как показано на
стр. 51-63, делая при Необходимости
углубления в температурных швах со
старой плитой. Оставьте опалубку на
неделю.
Соединение старого и нового бетона
1 Установка стержней арматуры. Уберите
грунт в месте укладки нового бетона и
очистите кра й су шествую щей бетонной
плиты от грязи. Дрелью-перфоратором
с металлокерамическим сверлом диа-
метром на 2 мм больше диаметра
стержней просверлите в крае сущест ву-
ющей плиты отверстия глубиной 50-
76 мм Первое отверстие сделайте на
расстоянии 150 мм от края -литы,
остальные — на расстоянии 300 мм
одно от другого. Очистите отверстия
струей воды. Зафиксируйте стержни в
отверстиях эпоксидным клеем так,
чтобы они были параллельны основа-
нию повой плиты. Если существующая
площадка расширяется более чем на
2 м, покройте выступающие концы
стержней консистентной смазкой. Смаз-
ка позволит стержням перемещаться в
бетоне в предотвратит образование
трещин при сжатии нового бетоне.
63
Крепкие
фундаменты для
прочных стен
Под любой стеной или домом нахо-
дится скрытый грунтом или дерном
очень важный элемент конструкции —
фундамент. Он опирается ня твердый
грунт, я на него, в свою очередь, может
опираться и метровая садовая стенка,
и высокий трехэтажный дом. Незави-
симо от нагрузки, фундамент почти
всегда имеет форму узкой ленты.
Описываемые в этой книге облег-
ченные фундаменты для легких низ-
ких кирпичных или каменных стен
не сильно отличаются от обычной
бетонной плиты, расположенной вро-
вень с поверхностью грунта пли чуть
ниже нее. Такой фундамент не требует
<>патубки, так как в качестве опалубки
служат стенки траншеи. Углы фун-
дамента должны быть обязательно
прямыми и для их построения при
разметке используют правило тре-
угольника, показанное на следующей
странице.
Фундаменты для высоких свободно
стоящих стен имеют более сложную
конструкцию и почти всегда должны
быть выполнены в соответствии со
строительными правилами. Методы
устройства таких сложных фупдямен
то» станут более понятными после
овладения методами устройства прос-
тых фундаментов для невысоких стен.
Первым делом нужно разметить
траншею. Она должна быть в два разя
шире стены, которая будет ряспо
лататься по центру фундамента. Дно
траншеи должно быть на глубине не
менее 350 мм, даже если грунт проч-
ный. Если грунт непрочный, копайте
до тех пор, пока вы не дойдете до слоя
прочного грунта. Толщина слоя бетона
в траншее должна быть не менее
250 мм. Для траншеи глубиной 350
мм это означает, что верх бетона будет
находиться на глубине 100 мм и
первые 1,5 ряда кирпичей готовой
стены будут ниже уровня грунта.
Для фундамента можно исполь-
зовать бетонную смесь относительно
низкой прочности, так как бетон под
землей не подвергается износу и
воздействию климатических факто-
ров. Выберите рецепт бетонной смеси
для фундаментов на стр. 26. Для
расчета потребности в бетоне пере-
множьте длину траншеи, ее ширину и
толщину бетона в метрах.
Фундамент для невысокой прямой стены
1 Копка траншеи. Садовая стена высотой
менее 1,2 м м«жет опираться на
фундамент в виде узкой бетонной
плиты, которая «плавает» выше линии
промерзания. Как правило, такой
легкий фундамент арматуры не тре
бует. Выкопайте траншею нужных
размеров, стараясь сделать стенки и
дно прямыми. Для установки уровня
забейте кол в дно траншеи; его верх
2 Укладка бетона. Сметайте и уложите
бетон так же, как и для обычной
плиты (стр 50 53). Уплотните бетон
трамбовкой, изготовленной иа квад-
ратной доски и прочного бруска длиной
около 1 м, прикрепленного к ней под
будет указывать высоту бетона. Забейте
по всей длине траншей колья с
интервалами 1 м так, чтобы их торцы
были на одном уровне с торцом первого
кола (ниже). Уровень проверяйте
бруском и спиртовым уровнем. Если
место имеет богатой уклон, сделайте
траншею ступенями через каждые 0.5 -
1,5 м. Высота каждой ступени должна
быть кратна размеру кирпича.
прямым углом. Прибейте к бруску с
двух сторон дверные ручки. Вы-
ровняйте поверхность бетона так чтобы
она была на одном уровне с торцами
кольев (не сдвигайте их), и оставьте
бетон для выдерживания.
64
Прямые углы
1 Разметка. Для разметки прямого угла
стевы дома воспользуйтесь методом
построения треугольника 3-4-5. Забейте
колья для нанесения первой линии стены
АВ, которая не должна находиться за
пределами красной линии вашего
участка. На расстоянии 300 мм по линии
АВ от кола А забейте кол С, в него
забейте гвоздь точно под шнуром АВ и
точно на метке 3(‘О мм. Привяжите к
гвоздю С шнур длиной точно 500 мм, а к
гвоздю кола А привяжите шнур длиной
400 мм. В точке совмещения концов
шнуров забейте кол D. Таким образом,
вы построили треугольник ACD со
сторонами 300, 400 и 500 мм. Проверьте
размеры стальной рулеткой (шнуры
растягиваются) и откорректируйте
положение кола D. Продлите линию AD
до точки Е, чтобы получить линию
второй стены. Третью линию под прямым
углом ко второй постройте аналогично
от точки Е.
2Установка шаблона. На расстоянии не
меньше метра от угловых кольев
установите четыре шаблона, каждый из
которых состоит из двух отрезков
установленных под прямым углом досок,
прибитых к трем кольям так, что угловой
кол находится внутри этого прямого
угла. Протяните шнуры разметки плана
дома от угловых кольев до шаблонов,
проверяя отвесом точность пересечения
шнуров над угловыми кольями. Забейте
гвозди в шаблоны в местах пересечения
их шнурами.
Снимите шнуры и угловые колья,
чтобы можно было копать траншею
для фундамента, — вы всегда сможете
восстановить разметку, натянув шнуры
на шаблоны. Вбейте в шаблоны гвозди
для прикрепления шнуров, показы-
вающих границы траншеи для фунда-
мента. Расстояние «т этой границы До
линии стены должнг быть равно
половине толщины стены. Можно
отметить эти линии на грунте, посыпая
вдоль них песок.
65
Простые ступени из монолитного бетона
Если нужно заменить старое дере-
вянное крыльцо или сделать новое,
проще и лучше всего сделать его из
бетона: бетонные ступени просты в
изготовлении и практически вечны.
Показанный здесь способ изготовле-
ния крыльца основан на стандартных
методах изготовления опалубки и
укладки бетона и годится для кон-
струкции высотой не более 750 мм.
Единственной хитростью является
изготовление боковых фанерных пане-
лей опалубки - конструкция не дол-
жна быть набором простых прямо-
угольников, так как для удобства
хождения по ступеням и защиты их
от влаги их горизонтальные поверх-
ности (они называются проступями)
должны иметь небольшой наклон
вниз, а вертикальные поверхности
(подступенки) - наклон вперед (внизу
справа). Для безопасности очень важ-
но правильно рассчитать размеры
ступеней. Глубина проступи связана с
высотой ступени, а сумма этих двух
размеров должна быть приблизи-
тельно равна 450 мм. Теоретически
можно сделать ступени с очень высо-
ким подступенком и узкой проступью
2Расчет размеров. Все ступени должны
быть приблизительно на 150 мм шире,
чем дверь. Верхняя ступень, или
площадка, должна иметь глубину ие
менее 1 метра, чтобы можно было
безопасно выходить из дома. Для
определения высоты каждой ступени
разделите высоту крыльца (п. I) на
число ступеней, которое вы хотите
сделать. Для определения ширины
проступи отнимите высоту ступени от
450 мм. Так, если высота крыльца равна
В00 мм, вы можете сделать три ступени
высотой 200 мм и глубиной 250 мм или
четыре невысокие ступени высотой 150
мм и глубиной 300 мм. Исходя из ваших
расчетов, сделайте чертеж и оцените
потребность в материалах.
3 Изготовление боковых щитов опалубки.
Разметьте на листах фанеры боковые
щиты опалубки по размерам, опре-
деленным в п. 2. Сделайте высоту
опалубки на 300 мм выше высоты
крыльца, так как 300 мм бетона и
основания будут ниже уровня грунта. На
прочном грунте, который не требует
основания, высоту опалубки следует
увеличить только на 200 мм. Вначале с
помощью стального угольника начертите
проступи и подступенки под прямыми
углами. Затем начертите площадку и
каждую проступь с уклоном в сторону от
двери (пунктир) для обеспечения стока
воды. Уклон должен составлять 6 мм на
300 мм глубины проступи или площадки.
Начертите подступенки с уклоном вперед,
равным 15 градусам (пунктир).
или наоборот, однако на практике
высота должна быть от 150 до 200 мм,
а глубина проступи соответственно от
300 до 250 мм. Вам придется немного
померить и посчитать, чтобы оп-
ределить размеры ступеней вашего
крыльца (п. 2).
Когда размеры ступеней будут оп-
ределены, можно рисовать чертеж и
оценивать потребность в материалах.
Рассчитав требуемое количество бетона
(стр. 40), вы можете приготовить его
самостоятельно по рецепту бетонной
смеси общего назначения (стр 26), но
проще заказать готовую смесь. По-
надобится также пятислойная фане-
ра, доски для опалубки и распорок,
гвозди с двойными головками, песок и
гравий (если нужно для основания),
вещество, препятствующее прили-
панию бетона к опалубке (можно сма-
зать опалубку консистентной смазкой),
рубероид и герметик высшего сорта для
заполнения стыка между ступенями и
стеной дома. Основание вы можете
уложить в одиночку, однако, когда
приедет автобетономешалка, позовите
товарища помочь разгружать бетон и
укладывать его в опалубку.
1 Определение высоты. Выровняйте грунт
перед дверью на расстоянии около 2 м.
Затем измерьте расстояние от низа
порога до грунта. Это будет высота
крыльца.
66
4 Установка боковых щитов опалубки.
Уберите грунт на глубину 300 мм (200
мм. если без основания) и на 25 мм
шире, чем ступени, и хорошо его
утрамбуйте. Прибейте вертикальные
ребра жесткости к боковым щитам
опалубки. Установите щиты на место на
расстоянии 10 мм от стены дома,
проверьте их вертикальность и наличие
проектного уклона. Забейте на глубину
не менее 200 мм колья на расстоянии
около 450 мм от ямы. Прибейте распорки
между кольями и боковыми щитами.
Засыпьте слой основания толщиной 1 ОС1
мм в утрамбуйте его.
5 Завершение изготовления опалубки.
Отрежьте куски досок по размеру
подступенков и сделайте наклонными
их нижние кромки, чтобы можно было
загладить всю поверхность проступей
после укладки бетона. Прибейте доски
подступенков к боковым щитам опалубки
гвоздями с двойной головкой. Когда
опалубка будет готова, закройте листом
рубероида фундамент дома и навесите на
него слой герметика (справа) для
создания температурного шва. Покройте
внутреннюю поверхность опалубки
смазкой, предотвращающей прилипание
бетона к опалубке.
6Укладка бетоиа. Если можно поставить
бетоносмеситель рядом с будущим
крыльцом или подогнать туда авто-
бетоносмеситель, лучше всего уклады-
вать бетон прямо с лотка или из барабана.
Если это сделать нельзя, придется
работать с тачкой. Начните укладку с
нижней ступени. Когда она будет готова,
укладывайте в торую ступень. Если доски
опалубки подступенков изогнулись под
давлением бетона, укрепите их допол-
нительными распорками (врезка).
Укладывайте бетон так, чтобы ступени
слегка переполнялись им. Уплотняйте
бетон лопатой в каждом уголке, чтобы
не было не заполненных бетоном мест.
По окончании укладки уберите лопатой
от опалубки внутрь бетона крупные
зерна заполнителя.
Отделайте поверхность бетона, как
показано на стр. 50—53, и оставьте бетон
на неделю для выдерживания. По оконча-
нии выдерживания снимите опалубку.
67
Малые формы: бетонный водоем
Уложить бетон в форме чаши даже
проще, чем в форме плиты, а применя-
емые для ее изготовления методы
пригодны для устройства различных
Полезных и декоративных конструк-
ций. Водоем с краями вровень с
поверхностью лужайки может слу-
жить местом для установки скульпту-
ры и просто бассейном. Поставьте в
него насос - и получится фонтан. Если
в крае водоема предусмотреть желоб
для стока воды, можно запускать в
получившийся пруд рыбу (ниже). Все
эти конструкции нетребуют опалубки.
Как правило, бетон можно укладывать
прямо на утрамбованный грунт без
основания. Поскольку нагрузка на
бетон невелика, его толщина может
быть не более 100 мм.
Можно устроить небольшие водоемы
для любых целей, похожие на опи-
санный здесь бассейн с рыбками
длиной 2 м, шириной 1-2 м и глубиной
600 мм. Для него требуется около 1
Анатомия бетонной чаши
кубометра бетона, он достаточно мал,
чтобы поместиться в небольшом саду,
и достаточно мелок, чтобы обеспечить
естественную аэрацию находящихся в
нем 1600 литров воды. Вы сможете за
день самостоятельно смешать и уло-
жить бетон, однако с помощником
работать будет легче. Бетонную смесь
готовьте по рецепту бетона для дорожек
(стр. 26). Если хотите заказать гото-
вый бетон, заказывайте воздушную
бетонную смесь (стр. 41).
На определенных этапах работы вы
будете использовать некоторые методы
и инструменты, которые отличаются
от применяемых при устройстве бетон-
ных дорожек и проездов. Например,
обычная прямоугольная или квад-
ратная трамбовка имеет слишком
острые углы для округлых контуров
бассейна, однако автомобильная шина
прекрасно подойдет для трамбовки.
Края ямы закройте пленкой, для того
чтобы грунт не смешивался с бетоном.
В качестве арматуры можно исполь-
зовать такую же сетку, как и для
мощения бетоном площадок, однако
ей придется придать соответствующую
форму. А поверхность бетона после
укладки чаши нужно закрыть плен-
кой для выдерживания точно так же,
как и поверхность бетонной площадки
или дорожки.
Если бетонная чаша должна содер-
жать воду, ее нужно загерметизи-
ровать. Если это бассейн, то подойдет
любая устойчивая к воде краска или
кремнийорганический герметик. Од-
нако если вы хотите пустить в пруд
рыбок, купите в зоомагазине или в
центре садоводства порошкообразное
нейтрализующее вещество. Если такой
порошок смешать с водой, то по-
лучается особый состав, который гер-
метизирует свежий бетон и одно-
временно нейтрализует в нем щелочи.
После трехдневного выдерживания'
бетона заполните пруд водой и оставьте
ее на неделю, затем замените всю
воду. Дважды повторите эту проце-
дуру и только после этого пускайте
в пруд рыбу.
Тщательно подберите виды растений
и рыб, подходящие для климата и
размера пруда - совет можно получить
у специалиста по аквариумам и пру-
дам, Чаще всего в пруд пускают
золотых рыбок и золотых карпов.
Улитки и головастики, возможно,
сами со временем заселят ваш пруд,
однако их можно и купить. Для
повышения в воде содержания кисло-
рода высаживайте в особых утяже-
ленных горшочках такие растения,
как элодея, канадская прудовая водо-
росль, а также просто декоративные
водяные лилии. Водяные гиацинты и
ряска растут на поверхности воды и
там же пускают корни.
Пруд, который делают без опалубки. Для
пруда нужно вырыть яму, которая по
всем размерам будет на 100 мм больше,
чем ее бетонная стенка. В связи с тем,
что бетон укладывается без опалубки,
наклон стенок не должен быть более 60-
70 градусов, так как иначе бетон будет
при укладке сползать на дно. Про-
волочная сетка (врезка) служит арма-
турой. Если в пруду будет жить рыба, то
в бортике устраивается переливной
желоб, через который вода вытекает в
одном месте.
68
Подготовка к укладке
бетона
4 Трамбовка грунта. Наметьте границы
I пруда куском каната или садовым
шлангом. Для показанного здесь пруда с
рыбками размеры должны быть при-
близительно 2 на 1,2 м с увеличением
границы выемки грунта иа 100 мм -
толщину слоя бетона. Отметьте границы
на грунте лопатой. Копайте яму от краев
к середине, пока не достигнете дна - для
этого пруда глубина около 700 мм.
Утрамбуйте грунт запасным колесом.
2Укладка арматуры. Согните по размеру
кусок стальной арматурной сетки с
ячейкой 200 иа 200 мм. уложите ее в
яму, подровняйте края сетки и добавьте
куски (большая точность ие обяза-
тельна). После подгонки сетки уберите
ее из ямы и накройте ее верхнюю
границу толстой пленкой так, чтобы
она опускалась вниз на 300 мм. По-
ложите на дно и по бокам камни или
кирпичи высотой 50 мм с интервалами
300 мы и уложите на них сетку.
69
3 Отметка толщины бетона. Слой бетона
должен иметь толщину 100 мм. Для
укладки слоя бетона одинаковой тол-
щины забейте через отверстия прово-
лочной сетки ь грунт на дие и пи бокам
чаши длинные колья сечением 50 на 60
мы с интервалами 300 мм. Отметьте на
каждом из вих линию на расстоянии
Н О мм от грунта.
Укладка бетона
1 Укладка И отделка поверхности бетона.
Уложите бетов в центр ямы, затем
полож ите на йму проч вые доски, положив
под их концы кирпичи Стоя при
необходимости на досках, разравнивайте
бетон по дну и поднимайте на стенки
обратной стороной сивкиьой лопаты.
Если сетка где либо опустится ниже
уровня опоры из камней или кирпичей
высотой 50 мм, поднимите ее крючком.
По достижении заданной толщины слоя
бетона выдерните колья и заполните
отверстия бетоном. Весь оставшийся
бетон уложите на ленту из поли-
этиленовой пленки по краям ямы
Затрите в .верх ность бетона деревянной
теркой. Для затирки мест с малым
радиусом кривизны пользуйтесь вместо
теркп большим резиновым или пласт-
массовым пляжным мячом.
70
2 Формовка круглого бордюра. Самым
удобным инструментом для изготовления
цилиндрического бордюра вокруг пруда
является разрезанная пополам банка от
кофе, у которой удалили дно. Подойдет
для этого и пластмассовый цилиндри-
ческий сосуд. Пользуясь таким инстру-
ментом, загладьте край бассейна,
который находится на пленке. Неров-
ности загладьте отрезовкой.
3 Устройство переливного желобка. После
формовки круглого бордюра вырежьте в
нем полукруглый паз шириной 75 мм и
вставьте в него проволочную сетку с
загнутыми краями и ячейкой 10 на
10 мм. Желобок нужен для стока воды в
одном месте, а сетка не пропустит рыбу.
4Отделка поверхности и выдерживание.
Отрежьте ножницами край пленки за
пределами бордюра и закройте пленкой
весь пруд вместе с доской. Края пленки
прижмите камнями или кирпичами
Пленка нужна для предотвращения
образования в бетоне тончайших трещин
в промежутках между тремя затирками
поверхности. Подождите от 30 минут до
часа, пока не испарится вода с поверх-
ности, затем затрите поверхность
маленькой стальной гладилкой. Снова
накройте пруд и подождите 45 минут -
бетон должен стать достаточно прочным,
для того чтобы рука под действием своего
веса оставляла только слабый отпечаток, —
и загладьте поверхность бетона еще раз.
Снова накройте пруд на 45 минут. При
третьей затирке рука не должна оставлять
отпечатка, а стальная гладилка должна
издавать при движении звенящий звук.
Подождите от 10 до 15 минут, пока не
испарятся остатки воды, затем снимите
доску. Положите плевку прямо на бетон
и на круглый бордюр. Придавите края
кирпичами и посыпьте пленку песком,
чтобы она не поднималась. Держите
бетон закрытым три дня.
Как куском шланга
осушить пруд
Даже в умеренно холодном кли-
мате пруд с рыбками глубиной
600 мм можно спокойно оставить
на зиму наполненным водой. Если
на поверхности образуется лед, он
предохранит воду от промерзания.
Однако при очень холодных зимах
следите, чтобы пруд не промерз до
дна. Рыба может жить в состоянии
спячки под слоем поверхностного
льда, однако при полном промерза-
нии пруда она погибнет. Поэтому
на зиму или на время сильных
морозов рыбу и растения нужно
перенести из пруда в помещение.
Независимо от погоды, периоди-
чески нужно сливать воду для
окраски и чистки. Есть несколько
способов выполнения этой рабо-
ты - от вычерпывания воды ведром
до откачивания ее электронасосом.
Однако если на вашем у частке есть
места, уровень которых ниже дна
пруда, вы можете откачать воду
сифоном из садового шланга.
Проще всего заставить сифон
работать — это подсоединить его к
водопроводному крану, чтобы
набрать в шланг воду и вытеснить
воздух. Затем закройте наконеч-
ник шланга пробкой и закройте
кран. Положите конец шланга с
наконечником ниже уровня дна
пруда, а другой конец снимите с
крана и закройте от верст ие шланга
рукой. Удерживая шланг закры-
тым, опустите его в бассейн и
уберите руку. Вода должна начать
вытекать из пруда.
Если садовый кран расположен
слишком далеко от пруда, попро-
буйте другой, более медленный
способ. Опустите открытый с двух
концов шланг в воду (будьте терпе-
ливы: шланг наполняется водой
медленно, а пузырьков быть не
должно), затем возьмите один
конец шланга, закройте его рукой
и отнесите в более низкое место.
Откройте шланг - и вода должна
начать вытекать.
71
3
Прелесть каменной кладки
Разнообразие форм и фаюур поверхности.
Работая с блоками, можно достичь
различных эстетических эффектов —
слева вы видите элегантные и гр>бые,
натуралистические и геометрические
формы блоков. Но часовой стрелке,
начиная от верха: кирпичи для мощения
дорожек на стандартном бетонном блоке,
бут карьерный на бетонном блоке
половинного размера, керамические
плитки на плитняке, блок декоративной
ограды и обычный камень, который
нашли в поле.
Многие из нас с удовольствием строили в детском саду, но вскоре
теряли к этому всякий интерес. Однако для немногих счастливчиков
это удовольствие длится всю жизнь, переходя с ростом умения и
приобретением опыта в подлинное увлечение. Такие люди с
большим удовольствием работают с кирпичом, камнем, плитками
и бетонными блоками. Сооружение мощеной дорожки или стен —
однообразная, но в то же время постоянно изменяющаяся
проблема подгонки и укладки в стену или на дорожку отдельных
кусков камня Каждому строителю знакомо чувство удовлет-
ворения, когда смотришь на построенный тобой дом. Это награда
каменщику-любителю, которую с возрастом он ценит все больше.
Любопытно, что строительным искусством увлекались люди,
известные своими литературными (и другими) талантами. В этом
веке каменщиками-любителями были критик Генри Менкен и
поэт Т. С. Элиот. Однако самым известным из каменщиков-
любителей был сэр Уинстон Черчилль. В своем поместье в
Чартуэлле (графство Кент) Черчилль много свободного времени
посвящал устройству кирпичных дорожек, садовых стенок и даже
небольших домиков. Он находил удовлетворение в любой работе с
кирпичом, потому что она позволяла отдохнуть, как он говорил,
«усталым уголкам» его мозга.
Такие любители отдаются своему увлечению как ради получения
эстетического удовольствия, так и для практических целей. С
эстетической стороны представляет интерес контраст между
отдельными блоками, с одной стороны, и этими же блоками,
сложенными в виде рисунка, с другой стороны. Что касается
кладки стены из камня, то в этом случае общий эффект превышает
сумму составляющих. Кирпич, бетонные блоки, камень и плитка
позволяют создавать привлекательные рисунки, красота которых
еще более подчеркивается mpoii света и теней; ничего подобного
не удается получить из гладкого монолитного бетона.
Каждая категория блоков позволяет получить особый эсте-
тический эффект в оформлении сада. Кирпичи дают грубую
фактуру и приятную симметрию; бетонные блоки, даже ажурные,
производят впечатление прочности и массивности (слева ); камни
- это сама природа, к которой, похоже, совсем не прикасались
руки человека; плитки элегантны и красивы. Кроме того, все эти
материалы выпускаются множества расцветок, позволяющих
получить сложные цветовые решения.
С практической точки зрения с блоками работать легко. В
отличие от быстро схваты веющегося бетона, которого обычно
бывает очень много и требуется целый взвод помощников для его
укладки, кладку из блоков может неспешно вести один человек.
Даже дети вполне могут принять участие в работе с кирпичами и
плитками. Строитель может работать в удобном темпе, столько,
сколько ему хочется, и в любой момент может прервать работу.
73
Современный кирпич: 10000 форм, размеров и фактур
Человек пользуется кирпичом не
менее 5000 лет, и сейчас кирпич
Является наиболее популярным мате
риалом для сооружения разных кон-
струкций - от стен, ступеней и ками-
нов до дорожек и площадок. Кирпичи
компактны, удобны в работе и в то же
время прочны и долговечны. Г1и с чем
не сравнима прелесть старой кирпич-
ной кладки — и современные изгото-
вители кирпича начинают делать
кирпичи «под старипу» — почер-
невшими от времени, с отколотыми
краями и каплями старой краски.
Сейчас выпускается более 10000 со-
четаний форм, размеров, цветов и
фпыур поверхности кирпича, однако
все это многообразие можно разбить
на три категории- обычный, обли-
цовочный (лицевой) и клинкерный
кирпич, предназначенный для мо-
щения дс;<чкек.
Обычный кирпич недорог, однако
часто имеет грубую непривлекатель-
ную поверхность. Большинство видов
обычного кирпича обладает невысо-
кой стойкостью к воздействию усло-
вий окружающей среды и, как пра-
вило. предназначено для возведения
внутренних и наружных стен, которые
будут покрываться штукатуркой или
плиткой. Некоторые типы такого
кирпича можно использовать для
строительства садовых стенок; про-
консультируйтесь о такой возмож-
ности при приобретении кирпича.
Выпускается широкая гамма цветов
и фактур облицовочного кирпича — от
фиолетово-черною до почти белого, от
шелковистой до очень грубой поверх-
ности ( справа ). Облицовочный кирпич
выдерживает воздействие *>оды,
мороза и пригоден практически для
всех наружных работ. Как правило,
обычный и облицовочный кирпич
выпускается стандартноiv размера:
длина 215 мм, ширина 102,5 мм и
высота 65 мм. Можно встретить кир-
пич и многих других размеров и форм.
В Австралии обычный и облицо-
вочный кирпич выпускается двух
основных размеров: традиционный
метрический кирпич 230x110x76 мм
и метрический модульный кирпич
290л 90»90 мм. В странах бывшего
СССР выпускается кирпич с раз-
мерами 250x120x65 мм (обыкно-
венный), 250x120*88 (утолщенный) и
288*138x63 (модульный).
Облицовочный кирпич часто бывает
слишком пористым и мягким и поэто
му не рекомендуется для мощения
дорожек и площадок. Для этой цели
лучше применять специально пред-
назначенный для мощения кирпич,
имекиций высокую плотность и часто
;рубую шероховатую поверхность.
Иногда такой кирпич имеет толщину
всего 35 мм и его можно укладывать
как плитку на раствор. Другой сорт
кирпича имеет большую то.пЦ|1ну и
ра< считан для укладки нп пссчапую
подушку с помощью взятого напрокат
плоского вибратора (стр. 81). Клинкер-
ный кирпич выпускается десятков
форм, цветов и размеров, включая
квадраты, шестиугольники и особые
кирпичи для укладки взамок.
Как правило, стоимость кирпича
/называется в тысячах штук, однако
дешевле приобретать их упаковками в
виде куба по 500 или 1000 штук. При
этом вы не только сэкономите деньги,
но и можете быть уверены ₽ том, что
все кирпичи будут приблизительно
одного цвета и размера Небольпгие
отклонения неизбежны, однаы. они
сделают стенку или площадку даже
более* привлекательной.
Для оценки требуемого количества
кирпича вначале рассчитайте в квад-
ратных метрах общую площадь, кото-
рую нужно вымостить. Если площадка
не имеет прави л 1.ной формы, раздели те
ее не прямоттг>"инити. квць]>атп или
круги, чтобы можно было по стан-
дартным формулам определить пло-
щадь каждого участка, а потом все
сложить. Если для кладки стены нужен
двойной слой кирпича, не забудьте
учесть это при подсчете.
Количество кирпичей для укладки
площади в квадратных метрах рас
считывай"!е следующим образом. Для
определения площади мощения до-
рожки без раствора вначале пере-
множьте длину лицевой поверхности
кирпич а на ее ширину (в долях метра).
Для кладки стен и мощения сту-
пеней на растворе добавьте перед
умножением 0,01 м к каждому
размеру, чтобы учесть раствор меж •
ду кирпичами.
Затем рассчитайте количество кир-
пичей, умножив площадь поверхности
стены или дорожки в кв. метрах на
число кирпичей с раствором или без
него в квадратном метре. Добавьте к
полученному результату 5% на бой и
половинки.
Для определения требуемою коли-
чества раствора для мощения дорожки
учтите, что на каждый квадратный
метр дорожки требуется около
0,02 куб. м раствора, а для ступеней,
облицованных кирпичом, нужно око-
ло 0.03 куб. м раствора на квадратный
метр облицовки. Если при мощениу-
дорожки или кладке стены кирпичи
укладываются на раствор, то для
получения слоя раствора толщиной
10 мм требуется 0,0) куб. м раствора
на каждый квадратный метр.
Перед заказом кирпича определите
место для его складирования рядом с
улицей или дорогой и как можно
ближе к месту, где вы будете работать.
Устройте на этом месте деревянный
поддон. После доставки кирпича
накройте его пленкой.
Размеры кирпича. Фирмы, занимающиеся
продажей кирпича, а также каменщики
иногда ховорят о номинальном, а не и
реальном размере кирпича ( пунктир), то
есть о размере кирпичи, уложенного г
стене с 10-миллиметровым слоем рае
твора. Однако иногда указывают в
реальный размер кирпича. Оба размера
являются средними величинами и
реальные кирпичи могут иметь откло-
нения от этих величин до 3%.
Сплошной и модульный кирпич. Обык-
новенный галош вой кирпич может
иметь плоские поверхности пли товар-
ный знак изготовителя на одной из
поверхностей. Выпускается также
модульный кирпич со сквозными или
несквозными круглыми или щелевмд
в ими пустотами (два кирпича сл(ва)
Стены из модульного кирпича имеют
большую прочность, так как раствор
попадает ъ пустоты. Конечно, верхний
ряд садовых стенок лолж.ев быть
выложен из обычного кирпича. Клинкер-
ный кирпич не имеет пустот, однако
для мощения дорожек и площадок можно
использовать облицовочный кирпич с
пустотами, если выбранный рисунок
требует укладки кирпича по краям.
74
ДЛИННАЯ I РАНЬ ЛОЖОК УЗКАЯ ГРАНЬ
Популярные типы
фактуры
Тянутая фактура. Стены из такого
кирпича выглядят грубовато, а
дорожка - безопасна. Кирпичи могут
быть вытянуты по вертикали и
горизонтали, а фака ура может быть
грубой или мелкозернистой.
Г падк ья факту па Гладкий на одной
стороне и торцах, такой кирпич хорош
для мощения дорожек и кладки стен.
1ЫЧК08ЫЙ РЯД НА РЕБРО
Грубая точечная фактура Кирпич
имеет грубую фактуру ня одной стороне
и обоих торцах и хорош для кладки
стен, Но слишком неровный для
мощения дорожек.
ГРАяса ‘ К №ютНиС1 и С1 Ень
«Причесанная» фактура. Из такого
кирпича получаются красивые стены
благодаря «причесанной» боковой и
торцевым граням. Направление ка-
навок может быть горизонтальное и
вертикальное.
Песчаная фактура. Кирпич выпус
кается с зернами песка не одной
стороне и обоих торцах, прекрасно
выглядит в стенах, а дорожки из него
не бывают скользьими. Выпускается
кирпич с различной степенью
зернистости.
Жаргон каменщиков. Названия рядов
кладки происходят от названий поверх-
ностей кирпича: длинная грань назы-
вается ложком, торец - тычком. Кир-
пичи, уложенные длинной стороной 1'
поверхности стены, представляют собой
ложковый ряд, а уложенные торцевой
гранью - тычковый ряд. Можно уложить
кирпичи вертикально на Торце широкой
или узкий гранью к поверхности стены,
а также в виде ложкового и тычкового
ряда на ребро.
Грубая песчаная фактура. Такую
фактуру имеют обе боковые грани, а
также торцы кирпича, в результате
он кажется изготовленным вручную.
Применяется для кладки стен.
75
Кирпич, по которому
ходят
Площадка или дорожка, вымо-
щенные кирпичом прямо по грунту,
могут выглядеть очень привлекатель-
но. Однако в этом случае киршгчи
расшатываются, а в морозную погоду
приподнимаются и растрескиваются.
Поэтому если вы хотите сделат ь долго-
вечную дорожку, у кладывайте кирпич
на раствор по бетонному основанию.
Главными преимуществами кир-
пича в качестве материала для мо
щения являются красивый внешний
вид и простота работы - даже ребенок
может помогать. Однако, если зазоры
между кирпичами не заполнены рас-
твором или песком, в них растет тpaiи
и попадают каблуки; кирпичная
площадка также подвержена обле-
денению зимой.
Справа показаны шесть класси-
ческих рисунков мощения. Все ва-
рианты, показанные на следующей
странице, основаны на этих шести
рисунках. Для мощения любым из
этих классических рисунков нужно
примерно одинаковое количество
кирпича на единицу площади. Не-
которые более сложные рисунки тре-
буют раскалывания кирпича на куски,
а если вы захотите положить кирпич
на ребро, вам потребуется еще столько
же кирпиче
Простой рисунок, например, прямо-
угольный без перевязки, хорош на
небольших площадях, где он ясно
виден после укладки нескольких
рядов. Более сложные рисунки, на-
пример, «в елочку» или плетеные,
лучше выглядят на большой пло-
щади, так как в ’тих рисунках ис-
пользуются повтори ющиеся элементы
больших размеров. Кирпич для всех
рисунков, кроме прямоугольною без
перевязки, должен иметь длину ь два
раза больше ширины.
Выбранный рисунок влияет на
сопротивление сдвигу. Рисунки без
перевязки и плетении имеют наи-
меньшее сопротивление сдвигу, так
как швы у них непрерывные в обоих
нпп|>ав лениях. Самая п]Г>чипа уклад-
ка кирпича — «в елочку», так как в
ней нет длинных швов. Для повы-
шения прочнели многие виды клип,-
керного лирпич.- дтя мощения выпу
скаются особой фирмы, обеспе-
чивающей соединение взамок между
сот ед пими кирпичами.
Для проверки выбора рисунка сде-
лайте чор;еж дорожки или площадки
в масштабе еще перед зака зом кирп ича.
Вырежьте из бумаги или картона
миниатюрные и ря моугольники по фор-
ме кирпичей и поэкспериментируйте
с ра.ли’шь'ми вариантами укладки.
Варианты рисунков перевязки
ПРЯМСУ101ЬНЫЙ ЬЕЗ ПЕРЕВЯЗКИ ПЛЕ1ЕНИЕ
ПРЯМОТ' ОЛЬНЫЙ С ПЕРЕВЯЗКОЙ ГЮГО ПЛЕТЕНИЕ
ЕЛКА
ДЛСЙНОГ ПЛЕТЕНИЕ
76
Некоторые варионты
мощения
Диагональный рисунок. Вы можете
уложить кирпич рядами, располо-
женными под углом к границам дорож-
ки или площадки. На концах каждого
ряда нужно о1 колоть кирпичи под
соответствующим углом.
Укладка кирпичей иа ребро. Если
повернуть кирпичи любого рисунка на
ребро, получится более тонкий и
красивый рисунок по сравнению с
укладкой кирпичей на широкую грань.
Однако при этом вам Потребуется па
50% больше кирпича. Для укладки
рисунка «в елочку» или плетения
выберите кирпич, толщина которого
равна приблизительно трети длины.
Перевя эка швов. Ол на из форы перевязки
ложковых рядов, в которой швы
смеще вы иа треть или на четверть, а не
ня половину длины кирпича Можно
также использовать разные варианты
для чередования рядов.
Изменение направления Можно ук
ладьпвать квадраты с прямоугольным
рисунком и изменением направления
расположения кирпичей. Такой рисунок
более красив.
Сочетание разных рисунков При мощении
больших площадей можно сочетать два
или даже несколько рисунков. Здесь вы
видите сочетание рисунка «елка» с
прямоугольны» без перевязки. К выбору
сочетания сложных рисунков следует
подходить осторожно.
Рисунки с окантовкой. Для повышения
прочности конст рукции сделайте рисунок
с сеткой пз аьтигептированвых реек или
бетонных бордюрных камней. Рисунки
отдельных квадратов могут повторяться
или быть разными.
77
Классическая
дорожка -
современным
способом
За последние 5000 лет методы
мощения ровных поверхностей кир-
пичом не изменились, хотя сейчас
они используются несколько по-
иному. Теперь такие методы исполь-
зуют для устройства бордюров клумб
и бассейнов. Однако чаще всего
мощение кирпичом с раствором или
без него применяют для устройства
дорожек и площадок.
Для мощения выпускают особый
кирпич - клинкерный, который бы-
вает разной толщины, как правило,
тоньше обыкновенного, а также раз-
ных форм и размеров. Аналогичных
результатов можно достичь и при мо-
щении дорожек специально предназ-
наченными для этого бетонными
блоками с размерами стандартных
кирпичей.
В теплых местностях кирпич можно
укладывать непосредственно на проч-
ный грунт, однако для повышения
долговечности дорожки лучше укла-
дывать кирпич на слой песка и про
верить горизонтальность уровнем. И
даже в этом случае каждые несколько
лет ПРИХОДИТСЯ разбирать дорожку и
снова укладывать кирпич.
Более надежным способом укладки
кириича бе„ iKieTBoptr ЯВЛИРТСЯ зрЯм-
бовка взятым напрокат вибратором
(стр. 81), который позволяет получить
мощеную поверхность проездов, вы-
держивающую даже вес легковых
автомобилей. Плоскими вибраторами
можно трамбовать только кирпичи
толщиной более 50 мм, причем такие
дорожки или площадки должны иметь
границы из кирпичей, уложенных на
бетон (п. 2, справа). Если поверхность
вымащивается вручную, то бордюр
может быть устроен из кирпича,
поставленного прямо в грунт.
Прочную поверхность можно полу-
чить путем укладки кирпича на рас-
твор на бетонную плиту. Основание
может быть старым, например, су-
ществующей дорожкой или площад-
кой, или новым, устроенным в соот-
ветствии с правилами устройства
легких бетонных плит. В обоих
случаях лучше сделать эту работу в
дра этапа- вначале укладна кирпиче
на раствор, затем, после затвердения
слоя раствора, заполнение швов гус-
тым раствором.
Мощение без раствора
1 Проверочная укладка. Измерьте в
разметьте площадку, как и для устрой-
ства бетонной плиты, затем рассчитайте
необходимое количество кирпича для
мощения без раствора (стр. 74). Для
оценки окончательных размеров, чтобы
можно было убрать грунт, выложите
ряд кирпичей по гр винце площадки и
внутри При разметке площадки обес-
печьте зазор 100 мм за тределами
внешних границ. Если вы решили
мостить простым узором, вадример,
прямоугольным без пергьязки, можно
сэкономить время, выложив только
границы, а середину оставить пустой.
Но боковые ряды следует выложит!
полностью.
2 Выемка грунта. Уберите кирпич, который
вы выложили для проверки, и снимите
слой грунта на 50 мм глубже, чем
толщина кирпича. Глубина при пимается
везде одинаковой, независимо от рельефа
местности, а стенки углубления должны
быть по возможности Вертикальными.
Затем мастерком выкопайте трантпею
по границам участка мощения так,
чтобы она была ва 100 мм шире, чем
кирпичи, и достаточно глубокой для
укладки слоя бетона толщиной 1О0 мм,
на который уложены кирпичи фриза,
верхние грани которых должны быть в
одном уровне с остальными кирпичами.
Уложите в траншею слой бетона общего
назначен ня толщиной 100 мм в выложите
ряд фри-зевых (граничных) кирпичей,
пока бетон пластичный. Они должны
образовать ровную вертикальную стенку
вокруг площадки. Установите доску для
поддержки кирпичей со стороны пло-
щадки и заполните траншею по наружной
границе на две трети бетоном. Сверху
уложите дерн или грун1’’ и оставьте в а
три дня для выдери-иваяв я
78
I------------------------------
Несколько вариантов бордюра
Ровная линия. Простейший из бордю-
ров - прямая линия из кирпичей,
поставленных вертикально широкой
гранью к поверхности кладки. Если
уложить кирпичи узкой гранью к
поверхности, они будут выглядеть более
контрастно относительно кирпичей,
которыми вымощена площадка. Однако
для этого нужно в два раза больше
кирпича.
Пилообразный бордюр. Ряд кирпичей,
уложенных на ребро с наклоном 45
градусов, создает оптическую иллю-
зию, когда кажется, что бордюр состоит
из ряда треугольных кирпичей. Для
увеличения этой иллюзии уберите грунт
на несколько меньшую глубину, чтобы
бордюр был выше уровня грунта.
Внимание: при кладке такого ряда
нижние концы кирпичей должны прочно
держаться в бетоне, а верхние концы
установлены строго на одном уровне.
Плавная кривая. Для устройства кривой
можно приобрести кирпич в форме
секторов, однако он дорог. Плавную
кривую можно получить и из обычного
кирпича, уложив его, как показано на
рисунке, и заполнив швы прочным
раствором, изготовленным по одному из
рецептов на стр. 12.
Деревянный бордюр. Опалубка для
укладки бетона прекрасно вписывается в
конструкцию вымощенной кирпичом
площадки. Установите ее чуть ниже
уровня грунта, чтобы не было видно
досок и кольев.
79
3Устройство песчаной подушки. Утрам-
буйте грунт основания, уложите подушку
из песка о остроугольными зернами
(который используется для изготовления
бетона) и разровняйте песок. Уровень
песка относительно бордюра должен быть
таким, чтобы уложенные на него кирпичи
были на 10 мм выше бордюра до укладки
их вибратором. Если вы собираетесь
укладывать кирпич вручную, то после
укладки на песок он должен быть ₽ одном
уровне с бордюром. При укладке площадки
установите на грунт два параллельных
бруска и с помощью доски-правила
разравнивайте песок. Для выравнивания
песчаного основания дорожки восполь-
зуйтесь методом выравнивания осно-
вания для бетонной дорожки (стр. 49).
4 Укладка кирпичей. Уложите первые два
кирпича в угол площадки. После этого
натяните шнур для ровной укладки
всего ряда. Продолжайте укладку
следующих рядов кирпича, пока не
дойдете до края площадки - между
последним рядом и бордюром должен
остаться зазор 10 мм.
Если трамбовка вибратором не преду-
смотрена, проверяйте уровнем гори-
зонтальность укладки каждого кирпича.
Осаживайте кирпичи киянкой и при
необходимости подсыпайте или убирайте
песок. Затем, если нет вибратора,
переходите к инструкциям по завер-
шению работы (внизу на следующей
странице).
80
5Работа с вибратором. Возьмите напрокат
плоский вибратор с бензиновым двига-
телем и пройдите По площадке два-трп
раза для прочной укладки кирпичей г
песок. Они опустятся приблиэитедьао
на 10 мм, и поверхность площадки будет
водном уровне с бордюром. Не ходите по
кирпичам до трамбовки вибратором.
6 Заполнение швов песком. Посыпьте
площадку тонким слоем песка и сделайте
еще два прохода вибратором для запол
нения швов Работайте с помощником,
которого попросите подсыпйть песок под
вибратор, так как при трамбовке песок
уходит из под вибратора вперед.
Завершение укладки площадки при работе без вибратора
Заполнение швов песком. После укладки
и выравнивания по уровню всех кьр
пичей рассыпьте на площадке ведро
песка с остроугольными зернами. Рукой
иди щеткой заполните стыки между
кирпичами песком (вверху слева). После
заполнения всех швов аккуратно сметите
оставшийся песок, перемещая щетку по
диагонали (вверху справа чтобы не
вымести песок из стыков. Возможно
после усадки песка придется дважды
заполнить стыки песком.
81
Мощение но растворе
1 Устройства бордюра вокруг имеющейся
бетонной плиты. При мощеная кирпичом
существующей плиты проверьте ее
состояние и горизонтальность. Если вы
хотите устроить новую бетовную пло
щадку, сделайте ее из бетонной смеси
общего назначения без опалубки, как
было оиисаяс выше. Если площадка
будет находиться на уровне грунта,
делать бордюр не нужно, но если ее
уровень будет выше уровня грунта,
ну» н«. скрыть бетой и защитить кирпичи
крайних рядов от влаги и Поно.-а-
Сделайте по периметру плиты канавку
шириной приблизите льн-' на две толщи-
ны кирпича и такой глубины, чтобы
поставленаый иь горец кирпич находи лея
на одном уровне с Поверхностью гот овой
площадки (При расчетах добавьте к
г олщиае кирпича толщину слоя раствора
10 мм.) Тщательно промойте кирпичи
для бордюра и уставовите их в канавку
с зазором 10 мм (для установки с
зазором пользуйтесь указательным
пальцем или щепкой соответствующей
толщины). Прижмите бордюрные кирпи-
чи к бетонной плите, для чего заполните
канавку бетоном и уплотните его. При
этом уровнем и линейкой проверяйте
высоту кирпичей над бетонной площад-
кой; она, как уже говорилось, должна
быть равна толщине кирпича плюс с лой
раствора толщиной 10 мм.
2Подготовка к укладке кирпича. Уложите
кирпичи всухую для проверки По ширине
и длине площадки, оставляя зазоры
между ними по 10 мм. При необходимости
МО 4ГНи Г ем Hol и умев Ь ПГIТЬ ИЛ И у ВСЛИЧиТЬ
затор, дтя того чтобы в кайлом ряду
Поме стилось целое число кирпичей. При
укладке на раствор вы можете оставить
для образца один из проверочных рядов.
Приготовьте прочный раствор (по
одному из ре центов на стр. 12) замесами
до 0,02 куб. ы для укладки 2 кв. м
кирпича при толщине слоя раствора 10
мн. Если общая о поЩиДь мещения менее
4 кв. ы, вы можете приготовить раствор
на всю работ) сразу. В остальных случаях
готовьте не более 0,02 куб. м. Этого
количества вам хватит примерно да час
работы, после чего раствор начнет
схватываться. Разровняйте раствор и
сделайте в нем канавки зубчатым
шпателем или концом кельмы.
в2
Укладка кирпича. Намочите кирпичи в
у лежите их по ш нуру на раствор гладкой
поверхностью вверх. Укладывайте
полный ряд и только после этого
начинайте укладку следующего. Прижи-
майте кирпич к раствору рукой в слегка
осаживайте его рукояткой кельмы.
Уровнем проверяйте горизонтальность
при укладке каждого кирпича.
4 Заполнение швов раствором Через день,
а лучше через два три дня после укладки
кирпичей на растворе приготовьте
жесткий раствор для заполнения проме-
жутков между кирпичами. Количество
раствора рассчитайте, как описано на
стр. 74. Раствор должен быть более
сухим ш> сравнению с раствором, который
обычно используют для кирпичной
кладки. Смешайте 1 часть цемента с
тремя частями песка и добавьте совсем
немного воды. Шарик из такого раствора
должен легко разрушаться.
Смочите кирпичи и заполнит е жестким
раствором промежутки между кирпи-
чами. Для работы можно использовать
отрезовку или расшивку, которой нужно
плот но затач кивать раствор. Заполняйте
раствором стыки так, чтобы они несколько
переполнились. Кельмой удалите из лип t
ки раствора, стараясь, чтобы он не
оставался на поверхности. Расшейте глвы,
углуби! их на 1-2 мм, чтобы по
получившимся канавкам могла стекать
дождевая вода. Для углубления можно
воспользоваться жесткой щеткой. Вытри-
те влажной губкой все следы раствора и
обрызгайте площадку из шланга с
распылителем. Оставьте для выдер-
живания на день -два.
83
Основы кладки: кирпичная стена
Не каждый сумеет сложить стену со
скоростью Уинстона Черчилля, камен-
щика-любителя, который укладывал
кирпич в минуту и даже был пригла-
шен вступить в члены Британского
союза каменщиков (средняя скорость
начинающего обычно вдвое меньше
этого значения). Однако каждый, кто
хочет, может строить прекрасные
стены из кирпича. Работа эта не-
трудная - кирпичи легкие, одина-
ковые, и поэтому спланировать работу
и правильно сделать рисунок перевяз-
ки очень легко. От такой простейшей
конструкции, как кирпичная стенка,
можно перейти к сложным вещам:
лестнице, например, или даже камен-
ному мангалу, который делается из
дешевых бетонных блоков и снаружи
покрывается кирпичом. Наиболее
популярна кладка отдельно стоящей
кирпичной стенки, которая украшает
сад и выделяет в нем игровую площад-
ку или цветник. Ниже показаны
методы постройки отдельно стоящей
стены высотой 1,2 м на бетонном
фундаменте неглубокого заложения.
Планирование работы начинается с
выбора места, задолго до укладки
первого кирпича. Для постройки
кирпичной стены прежде всего поинте-
ресуйтесь местными строительными
правилами и порядком проектиро-
вания и утверждения проекта. Обсу-
дите ваш проект с соседями и (если
сад вам не принадлежит) землевла-
дельцем, чтобы быть уверенным, что
на вас никто не подаст в суд, когда
стенка уже будет готова. Затем про-
верьте прочность грунта: прекрасно
сложенная стена может перекоситься
в болотистом или просто непрочном
грунте. Особенно внимательно изучите
место, где будет стоять стена. Особые
трудности может представлять уклон
местности, а также большие деревья с
широкой и мощной корневой системой.
Помните также, что фундамент должен
быть на кирпич шире стены и он никак
не должен попасть на чужую тер-
риторию или дорожку.
Теперь начертите подробный план
стены. Чтобы избежать проблем с
арматурой, не деЛайте стену выше
1,2 м, а длину можно выбрать до 6 м.
Вы можете выбрать один из множества
имеющихся рисунков перевязки, са-
мый простой из которых — кладка
только ложковыми рядами, когда
вертикальные швы оказываются пере-
крытыми от ряда к ряду (именно таким
способом сделана стена, показанная на
страницах 85-93).
Когда решение о форме и размерах
стены принято, рассчитайте коли-
чество необходимых материалов и
привезите их все сразу на место. Для
бетонного фундамента сечением 250 на
400 мм необходимо 0,1 куб. м бетона
на каждый метр длины. Для опреде
ления количества кирпичей умножьте
длину стены на ее высоту и еще на два
(так как в стене укладывается два кир-
пича). Таким образом, вы получаете
площадь поверхности стены в квад-
ратных метрах. Затем умножьте это
число на 60 (число стандартных
кирпичей в квадратном метре по-
верхности стены). Рассчитайте требу-
емое количество раствора из расчета
0,05 куб. м на квадратный метр
поверхности стены.
При заказе стройматериалов выбе-
рите кирпич, длина которого в два ра-
за больше ширины, чтобы самый
верхний ряд кирпичей, установленных
на ребро, полностью перекрывал парал-
лельные ложковые ряды. Убедитесь в
том, что у поставщика есть достаточное
количество кирпича, так как кирпичи
часто бывают битыми и вы можете
испортить несколько кирпичей, рас-
калывая их при необходимости.
По окончании укладки бетона в
фундамент подождите день-два до
начала кладки, чтобы бетон затвердел.
Во время работы складывайте кирпич
в удобном для работы месте; здесь же
должно находиться ведро с водой или
шланг, чтобы мыть кельму и уровень.
Готовую стену намочите и держите
влажной несколько дней для вы-
держивания раствора. Примерно через
две недели удалите выцвет, который
мог образоваться на стене (стр. 37).
Изготовление порядовки
Для контроля высоты рядов клад-
ки в любой кирпичной конструкции
удобно пользоваться измерительной
рейкой, называемой порядовкой. Ее
вы можете сделать самостоятельно.
Выберите рейку длиной, равной
планируемой высоте стены. Несмы-
ваемым карандашом, применяемым
в прачечных, или обычной шари-
ковой ручкой нанесите линию у
одного конца рейки, указывающую
верх первого ряда кирпичей. Она
должна быть на расстоянии от конца
рейки, равном толщине кирпича
плюс толщина слоя раствора 10 мм.
Аналогичнс нанесите метки, обозна-
чающие высоту всех рядов стенки.
При кладке установите рейку для
контроля высоты рядов кирпича.
84
Анатомия кирпичной стены. Показанная
здесь кирпичная стена представляет собой
сочетание нескольких простых кон-
струкций. Как и все стены, она опирается
на фундамент - в данном случае ленточный
бетонный глубиной 250 мм и шириной
400 мм. Верх фундамента находится на
100 мм ниже уровня грунта, для того чтобы
рядом со стеной можно было уложить
грунт и сажать растения. Некоторые стены
состоят из одного ряда кирпича; для
повышения прочности и лучших про-
порций эта стена состоит из двух
параллельных рядов кирпича, разделенных
узким воздушным промежутком и свя-
занных металлическими полосами. Оба
ряда ложковые, то есть кирпичи укла-
дываются торец к торцу со швами
толщиной 10 мм. Верхний тычковый ряд
кирпичей, уложенных на ребро, связывает
оба ряда вместе.
Разметка
Проверочная кладка первых двух рядов.
Разметьте линию наружной поверхности
стены, воспользовавшись в качестве
горизонтальной опорной линии стеной
вашего дема, дорожкой или красной
линией. Забейте колья на концах этой
линии и протяните между ними шнур.
Затем положите на грунт по шнуру
первый лицевой (передний) ряд кир-
пичей с зазорами между ними 10 мм.
При необходимости передвиньте колья
так, чтобы между ними точно уместилось
целое число кирпичей.
Уложите внутренний (задний) ряд
кирпичей с зазором между ним и
передним рядом 10 мм. После укладки
нескольких кирпичей положите один
кирпич на ребро поперек параллельных
рядов. Если он не укладывается точно
на оба ряда, измените зазор между
ними. Полностью выложите два ряда
кирпичей, проверяя зазоры.
85
Фундамент
Устройство и разметка фундамента.
Отметьте песком на грунте опорную
линию, соответствующую лицевой
поверхности стены (стр. 43), и исполь-
зуйте ее для копки траншеи глубиной
около 350 мм. Траншея должна быть в
два раза шире стены, то есть шире на
ширину кирпича со всех сторон стены. В
этой стене используются кирпичи
шириной чуть более 100 мм, поэтому
траншея должна выступать за опорную
линию на 100 мм вперед и на 300 мм
назад и иметь ширину около 400 мм.
Приготовьте бетонную смесь (стр. 26) а
уложите ее в траншею так, чтобы фун-
дамент получился на 100 мм ниже уровня
грунта. При окончательном выравнивании
поверхности бетона слегка (не более, чем
на 5 мм) опустите ее края, чтобы стекала
влага. И наконец отбейте мелом опорную
линию на расстоянии 100 мм от передней
границы фундамента (ниже).
Кладка маячных рядов на
торцах стены
Установка первых кирпичей лицевой
версты (фасадного ряда}. Смочите из
шланга приблизительно 25 кирпичей и
дайте испариться поверхностной влаге.
(Всегда проделывайте эту процедуру
перед кладкой кирпичей.) Приготовьте
0,01 кубометра раствора (стр. 12).
Уберите грунт с поверхности фундамента,
смочите водой около метра его длины и
подождите, пока испарится влага с
поверхности. Положите полосу раствора
рядом с отбитой мелом линией, затем
установите на раствор три кирпича (стр.
13 и 14). Эти кирпичи будут началом
угла или края стены.
Тщательно выверьте положение этих
трех кирпичей относительно меловой
линии, а также по высоте относительно
фундамента (10 мм). Для этого можно
воспользоваться уровнем и порядовкой.
Проверяйте порядовкой высоту каждого
кирпича при кладке последующих рядов.
86
2Начало внутренней версты (внутреннего
ряда). Уложите полосу раствора парал-
лельно трем кирпичам, которые вы
уложили в наружный ряд, не доходя до
ннх приблизительно на 10 мм. Уста-
новите кирпич в конце полосы раствора
на расстоянии 10 мм от первого кирпича
лицевого ряда или на расстоянии,
определенном при проверочной кладке.
Положите еще два кирпича. С помощью
уровня выровняйте ряд трех кирпичей,
обеспечив расположение поверхностей
кирпичей обоих рядов в одной го-
ризонтальной плоскости.
Положите второй ряд лицевой и
внутренней версты, начав кладку с
тычкового кирпича. (Каждый второй
ряд начинается с крайнего тычкового
кирпича). Положите по два кирпича
ложковых рядов так, чтобы образовалась
ступенька между первым и вторым
рядами кладки.
3Укладка первых металлических полосок.
Металлические полоски в форме гармош-
ки для связи рядов укладываются вдоль
всей стены на каждый второй ряд.
Положите слой раствора на второй ряд и
уложите в него полоски на расстоянии
около 450 мм (справа), придавливая их
концом кельмы. Затем положите иа
полоски два ложка, которые будут
начинать третий ряд лицевой и внутрен-
ней версты
Связи между рядами кирпича в стене
Металлические полоски, установ-
ленные с регулярными интервалами
в стену толщиной в кирпич, удер-
живают оба ряда и, таким образом,
повышают прочность конструкции.
Такие полоски не нужны, если
кладка ведется с перевязкой тычко-
выми рядами, однако при кладке
показанной здесь стены, состоящей
только из ложковых рядов (она
красивее), тычковые кирпичи име-
ются только на торцах, и поэтому
нужно связать ряды внутренней и
наружной версты.
Для предотвращения коррозии
связи для стен обычно изготав-
ливают из оцинкованной стали. Они
выпускаются разных форм. Вы-
пускаются связи из полосок, изог-
нутых в виде гармошки (выше), из
проволоки в форме бабочки или
буквы Z, стальные полоски, сог-
нутые в середине пополам и на
концах раздвоенные в форме
рыбьего хвоста.
Связи нужно устанавливать в
стену с регулярными интервалами
450 мм по горизонтали (каждый
второй кирпич ложкового ряда) и
150 мм по вертикали (через ряд).
Кладите связи на расстоянии четвер-
ти кирпича от торца, а не в середине
прямо над вертикальными стыками,
причем связи в верхнем ряду не
должны располагаться над связями
нижнего ряда.
87
4 Окончание кладки первого края. Поло-
жите пять рядов передней и задней
версты, устанавливая связи между
четвертым и пятым рядами. Торец
должен быть ступенчатым с шириной
ступени, равной ширине кирпича.
Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив
выступающий кирпич, постучите по
уровню концом ручки кельмы, чтобы
кирпич встал на место. Если кирпич
оказался слишком глубоко в стене,
подбейте его вперед. На мелкие неточ-
ности не обращайте внимания, исправ-
ляйте только если они достаточно грубые.
5 Кладка второго края. На противополож-
ном конце фундамента повторите дей-
ствия по пунктам с 1 по 4, чтобы
получился торец из пяти рядов. На этой
стадии особенно важно тщательно
проверять кладку уровнем и порядовкой.
Два торца должны быть полностью
одинаковыми, так как в противном
случае стена будет неустойчивой и
единственной возможностью исправить
проблему будет разборка стены.
Кладка рядов между
краями стены
1 Подготовка причального шнура. При
кладке кирпичей между краями стены
пользуйтесь причальным шнуром - ус-
тройством. состоящим из двух деревян-
ных или пластмассовых колодочек, к
которым прикреплен шнур. Если вы не
купили такие колодочки в магазине,
сделайте их самостоятельно. Привяжите
к колодочке найлоновый или другой син
тетическнй шнур, вставив его в канавку.
Зацепите колодочки за крайний кирпич
первого ряда, выровняв шнур точно по
верхней кромке кирпича. Протяните шнур
к другому концу стены, прикрепите его ко
второй колодочке и зацепите колодочку за
кирпич первого ряда. Выровняйте шнур
по кромке первого кирпича
88
2 Кладка ряда между торцами стены.
Выложите первый наружный верстовой
ряд между краями стены по шнуру,
который должен располагаться на уровне
кромок кирпичей и на расстоянии
одного — двух миллиметров от поверх-
ности стенки. Кладку ведите с двух
сторон и в центре положите замыкающий
кирпич, на оба торца которого нанесен
слой раствора. Затем выложите первый
внутренний ряд по шнуру, установ-
ленному с внутренней стороны стены.
3Кладка до верха торцов стены. Кладку
всегда ведите от торцов к центру и таким
образом уложите следующие четыре ряда
кирпичей наружной в внутренней
версты. После кладки каждого ряда
перемещайте шнуры на один ряд вверх.
На второй и четвертый ряды укладывайте
полосы перевязки рядов с интервалом
450 мм между ними. После установки
замыкающих кирпичей в последнем ряду
стена будет иметь высоту приблизительно
375 мм - точная высота зависит от
размера кирпичей. Если эта высота
достаточная, уложите сверху замы-
кающий ряд на ребро (стр. 90) и
заполните швы между кирпичами
верхнего ряда раствором.
4 Продолжение кладки. Если вы хотите
построить более высокую стену, сделайте
новые края из пяти рядов и затем
выкладывайте ряды между ними от
торцов к центру стены. Как и прежде,
при кладке крайних маячных кирпичей
проверяйте их высоту порядовкой, и
ряды между крайними кирпичами
выкладывайте по шнуру. Следующие
пять рядов дадут общую высоту стены
около 750 мм. Уложив еще пять рядов,
вы получите высоту 1,125 м. Еще один
ряд кирпичей - и вы получите стену
высотой 1,2 м.
89
Верхний ряд
1 Планирование работы. После того как вы
сложили стену нужной высоты, вам
осталось уложить завершающий ряд из
тычковых кирпичей, поставленных на
ребро Вначале уложите этот ряд всухую
с зазорами между кирпичами 10 мм
Если последний кирпич выступает за
пределы стены на 1 -2 см, соответственно
измените зазоры между кирпичами но
всей стене. Если кирпич выступает
больше, чем на 2 см, уберите последний
кирпич, измерьте расстояние от пред-
последнего кирпича до края стены и
отнимите 10 мм на шов Затем расколите
последний кирпич но длине для полу-
чения куска данного размера. Проверьте,
помещается ли расколотый кирпич,
затем снимите проверочный ряд.
2 Кладка. Приготовьте немного раствора
для последнего ряда до одному из
рецептов для прочного раствора, приве-
денных на стр. 12. На одном из концов
стены положите раствеп. перекрывая
оба ряда, и уложите первый кирпич.
Затем нанесите достаточное количество
раствора на широкую (рань второго
кирпича и уложите этот кирпич.
Продолжайте кладку, проверяя размер
швов, который должен соответствовать
величине, определенной при проверочной
кладке ряда. Поскольку при кладке
кирпичей ш ребро размер трех кирпичей
будет приблизит ельно соответствовать
длине кирпича, некоторые швы окажутся
без перевязки, однако на прочность
стены это сильно не повлияет. Если вы
раскалывали кирпич, уложите его не на
край, а рядом с третьим или четвертым
кирпичом от края стены.
3 Завершение кладки. Установите раско-
лотый кирпич, как показано на рисунке,
чтобы он был не слишком заметен затем
положите остальные кирпичи верхнего
ряда. Последний кирпич не держите
несколько минут, чтобы раствор схьь-
тился. Затем проверьте уровнем поле,
жение всех кирпичей ряда.
90
П-образная стена с углами
1 Планирование стены. Определите форму
стены и установите маячную линию для
фасадной стены. Затем по правилам для
прямой стены выложите всухую лицевой
ряд для этой части стены. Положите
временно угловые кирпичи под прямыми
углами к фасадной части стены,
пользуясь стальным угольником.
Так же, как и при устройстве
фундамента, установите угловые шабло-
ны в углах и на концах стены, затем
натяните шнур вровень с кромкой
кирпичей лицевого ряда и два шнура под
прямым углом к нему. Углы проверяйте,
как описано на стр. 65. Проверьте отвесом
точки пересечения шнуров, которые
должны находиться точно в местах,
которые будут углами. При необхо-
димости откорректируйте положение
шнуров. Затем с помощью отвеса
определите на шнурах точки углов стены
и краев фундамента, которые должны
выступать за край стены на половину ее
ширины, и отметьте их мелом или
цветной ниткой. Уложите всухую ряд
кирпичей боковых частей стены с
точными зазорами между кирпичами
(выше). Затем снимите шнуры и отметьте
на грунте линию копки траншеи, посыпая
песок вдоль шнуров. Отметьте положение
шнуров на шаблонах и снимите шнуры.
2 Разметка фундамента, Выкопайте тран-
шею и уложите в нее бетон так, чтобы его
поверхность была на 100 мм ниже уровня
грунта. Оставьте бетон для затвердения
на ночь, затем снова натяните шнуры на
шаблоны и с помощью отвеса отметьте на
фундаменте углы (выше) и концы стены.
Натрите мелом шнур в отбейте линии
между отмеченными точками, по которым
будете выкладывать ряды лицевой версты.
91
3 Кладка угла. Уложите на фундамент
полосы раствора в одном из углов вровень
с меловыми линиями. Положите кирпич
Л (справа) в угол, затем нанесите раствор
на торец кирпича В и положите его под
прямым углом к кирпичу А (пользуйтесь
стальным угольником). Положите еще
четыре кирпича в порядке С, D, Е и F,
проверяя их положение относительно
меловой линии уровнем.
4 Начало кладки внутреннего верстового
ряда. Положите полосы раствора рядом с
наружным рядом кирпичей и уложите
первые три кирпича внутреннего ряда
(справа) на достаточном расстоянии от
кирпичей лицевого ряда, чтобы они
хорошо перекрывались тычковыми
кирпичами последнего ряда. Кирпичи
внутреннего ряда должны располагаться
параллельно кирпичам внешнего ряда и
также образовывать прямой угол. Высоту
кирпичей проверяйте порядовкой.
92
5Завершение кладки углов. При кладке
угла одновременно устанавливайте кир-
пичи наружного и внутреннего рядов.
Сложите таким образом ступенчатый
угол из пяти рядов. Затем сложите угол
на противоположном конце стены, а
также торцы или, если стена будет
только с одним углом, сложите только
торцы. Натяните шнур между углами
или между углом и торцом стены и
положите кирпичи по шнуру. Если вы
собрались строить стену высотой более
пяти рядов, снова сложите углы и торцы,
затем укладывайте ряды кирпича между
ними, пока не достигнете нужной высоты.
6 Кладка последнего ряда. Уложите всухую
кирпичи верхнего ряда, начиная от
фронтального угла. Если нужно, расколи-
те один кирпич вдоль. Уложите этот ряд
на раствор так же, как и для стены без
углов. Расколотый кирпич поставьте
возле третьего пли четвертого кирпича
от края. Затем положите на ребро
кирпичи боковых частей стены, как
показано справа. По окончании кладки
накройте стену пленкой и выдержите
раствор несколько недель. Затем удалите
с кирпичей выцвет и следы раствора.
93
Площадка из
бетонных плит
Быстро и просто МОЖНО ВЫМОСТИТЬ
площадку или дорожку готовыми
бетонными плитами. Большинство из
них имеет толщину от 40 до 60 мм и
форму квадрата или прямоугольника,
хотя бывают и шеегиугольные- плиты.
Квадратные плиты обычно имеют
размер стороны 225 мм и 450 мм.
Бетонные плиты выпускаются не
только обычного серого цвета, но и
множества других цветов: от бежевого
до разных оттенков красного и зелено-
го, а также с разной фактурой поверх-
ности: 1 падкой, ребристой или похо-
жей на естественный камень, правда,
за это вам придется заплатить больше.
Вы сэкономите время и силы, если
спланируете площадку так, чтобы
использовать только целые плиты.
Если это невозможно, придется делить
их на части (стр. 103). При опре
делении требуемого количества плит
добавьте несколько запасных плит,
особенно если вы собираетесь рубить
их на части. Когда плиты вам при-
везут, поставьте их вертикально на
деревянные бруски.
На песчаный прочный грунт плиты
можно укладывать на раствор без
основания. Начните работу с удаления
грунта на толщину плиты плюс 25 мм
на толщину раствора, ч-обы плеч падка
оказалась в одном уровне с грунтом.
Выровняйте поверхность грунта и
утрамбуйте ее садовым катком. На
суглинистой или торфяной почве
придется снимать грунт на 100 мм
глубже, чтобы уложить основание из
щебня или гравия, на которое насы-
пается слой песка с исследующим
выравниванием и трамбовкой. Уклад-
ку плит на песок выполняйте по
описанной ниже технологии с уклад-
кой раствора под каждую плиту.
Перед укладкой плит приготовьте
дш тлнционные прокладки толщиной
1(1 мм, которые вы будете устанав-
ливать между плитами для обеспече-
ния точности зазора. После укладки
плит прокладки можно убрать.
2Ус1аноЕка плиты. Перед опусканием
плиты ва место поста вьте две прокладки
в каждый из стыков с соседними
плитами. Каждую прокладку вставляйте
в раствор так, чтобы ина касалась торца
соседней плиты. Плиты опускайте
аккуратно, прижимая их торцы к
прокладкам. Раствор, попавший на
поверхность, удаляйте влажной -губкой.
1 Укладка раствора. Приготовьте тачку
(около 0,05 куб. ы) прочного раствора до
одному из рецептов, приведенных на
стр. 12. Укладку начните с одного из
углов и раствор наносите каждый раз
только для одной плиты. Дли каждой
плиты укладывайте три полосы раство-
ра шириной около 75 мы и толщиной
50 мм вдоль полосы, на которую
укладываются плиты (внизу). Полосы
раствора должны заканчиваться под
плитой не доходя 25 мм до ее края,
чтобы раствор мог равномерно распре
делиться под плитой, не выступая за ее
края. Для плит размеров 225 мы иля
менее нужно только две полосы раствора.
94
3 Выравнивание плит. Выравнивайте плиты
по горизонтали с помощью уровня на
длинной рейве, которая перекрывает
две или три плиты- Осаживайте плиты
киянкой, при необходимости добавляя
или убирая раствор. Плиты пог ле укладки
не должны покачиваться. Уберите про-
кладки до застывав ия раствора.
4 Заполнение швоь. Через день, а лучше
через два после укладки плит приготовьте
немного жесткого раствора для запол-
нения швов меясди плитами Смешайте
1 часть портландцемент с тремя частями
песка и добавьте совсем венною воды.
Шарик из такого раствора должен легко
разрушаться. Для работы можно нсполь
зовать отрезовку или расшивку, которой
нужно плотно заталкивать раствор.
Заполняй! е раствором стыки так, чтобы
они несколько переполнились. Огре-
зовкой удалите излишки раствора,
стараясь, чтобы он Не оставался на
поверхности. Расшейте швы, углубив их
на 1-2 мм, чтобы по получившимся
канавкам могла стекать дождевая вода.
Для углубления можно воспользоваться
жесткой щеткой или круглым метал-
лическим прутком. Вытрите влажной
губкой все следы раствори. Оставьте для
выдерживания на День -два, посла чего
по плитам можно ходить.
95
Мощение бетонной плиты керамическими плитками
Поверхность бетонной плиты можно
украсить, вымостив ее неглазурл-
ванными керамическими плитками.
Они изготовляются из высокока-
чественных глин методом прессования
с последующим обжигом и отличаются
от глазурованных плиток (кафеля)
отсутствием блестящей стеклянной
пленки - глазки, которая делает их
скользкими. Для того чтобы ваша
работа выглядела профессиональной,
плитку следует настилать только на
очень ровную поверхность бетона.
Поскольку плитка укладывается на
слой раствора толщиной не более
20 мм, не допускается изменение
высоты бетона более чем На 10 мм,
иначе поверхность площадки будет
неровной. Трещины в бетоне, даже
очень тонкие, могут привести к от
спаиванию плиток.
Новую бетонную площадку делайте,
как < (писано на стр. 42-53, из бетонной
смеси общего назначения. Темпе-
ратурные швы делайте как и для
обычной плиты. При необходимости
установите арматуру. Не делайте
поверхность бетона слитком гладкой,
так как на ней плохо держится рас-
твор. Новый бетон не следует выдер-
живать перед укладкой плиток -
работу начинайте сразу же, как только
по бетону можно будет ходить, не
оставляя следов, тек как на сыром
бетоне слой раствора держится лучше.
Проверьте качество поверхности
бетона длинной линейкой. Лежа на
бетоне, посмотрите под линейку и
отметьте мелом неровности более 5~
10 мм. Затем, надев защитные очки,
выровняйте поверхность бетона в
отмеченных местах абразивным дис-
ком, прикрепленным к мощной дрели.
Отремонл ируйте все углубления, боль-
шие трещины или отслоившиеся места
(стр. 20-21), разравнивая большие
заплаты линейкой. Затем помойте
поверхность бетона из шланга.
Нанесениг раствора и подготовка его
поверхности производятся в три этапа
без задержек. Гладкой стороной гла
дплки с гребенкой наносят очень
тонкий слой жидкого цементного теста
или накрывочного раствора для шту-
ка! урки. Затем на этот слой наносят
20-миллиметровый слой прочного
раствора, который разравнивается
гребенкой для образования канавок
одинаковой толщины. Плитки укла-
дывайте на раствор с прокладками
между ними толщиной от 6 до 9 мм.
После выдерживания раствора за-
полните промежутки между плитками
раствором. Промежутки над темпе-
ратурными швами заполняйте мине-
ральной витой или пенопластом и
каким-либо уплотнителем. Для мо-
щения площадок вне помещения вы-
пускаются два типа неглаз урованной
плитки: мозаичная и керамическая.
Мозаичные плитки укладывают не-
сколько иначе, чем обычные кера-
мические; они выпускаются неболь-
ших размеров, обычно шириной от 20
до 75 мм и толщиной 5 -10 мм, на-
клеенными в виде прямоугольников на
бумагу или сетку. Керамические плит-
ки чащ! всего бывают квадратными,
однако можно встретить также прямо-
угольные плитки, имеющие длин}- от
50 до 250 мм. Квадратные плитки
обычно бывают размером 150x150 мм
или 200x200 мм; для укладки вне
помещения они должны иметь тол-
щину не менее 8 мм. Для уменьшения
скольжения плитки выпускаются с
рифленой поверхностью в форме вы-
пуклых кружков, канавок или иных
рисунков. Такие плитки рекомен-
дуется укладывать в местах, где ве-
роятно обледенение. В некоторых
плитках на торцах имеются выступы
для обеспечения одинаковых зазоров
при настилке. Иногда на верхних
гранях плиток делают скос кромки,
чтобы покрытая ими поверхность не
имела резких выступов.
Стойкость плитки к воздействию
атмосферных факторов зависит не
столько от размеров и формы, сколько
от способности поглощать воду. При
проникновении воды в плитку и замер-
зании плитка трескается. В холодном
климате можно использовать только
плитки с максимальным поглощением
воды, равным 2%, поэтому при при-
обретении плиток поинтересуйтесь
этой характеристикой.
Мозаичные плитки обычно выпуска-
ются упакованными в коробку, содер-
жащую квндратьые листы со стороной
300 мм с наклеенными на них плит-
ками. В коробках с керамическими
плитками обычно содержится коли-
чество плиток, достаточное для по-
крытия 0,5 или 1 кв. м поверхности.
По вашей просьбе большинство про-
давцов могут продать вам только часть
коробки, однако некоторые пред-
лагают приобретать только целые
упаковки. Лля оценки потребности в
плитке определите площадь поверх-
ности (Г-образные площадки делят на
два прямоугольника) и добавьте 5%
на отходы. Если после укладки оста-
лась плитка, некоторые поставщики
могут принять ее назад (иногда только
невскрытую упаковку).
Для укладки керамических плиток
вне помещения необходимо около
0,02 куб. м раствори ня каждый квад-
ратный метр плиток размером 200 на
200 мм. Выпускается цветной раствор
специально для заделки гггвов в меш-
ках с минимальным весом всего 1,5
кг. Необходимое количество раствора
для швов зависит от вида плиток и от
ширины стыком. Приблизительно
можно считать, что для заделки
стыког в 1 кв. м плиток размером 200
на 200 мм с 6-миллиметровыми сты-
ками необходимо 1,2 кг раствора.
В большинстве случаев для укладки
плиток нужно иметь следующие ин-
струменты: гладилку с гребенкой (или
зубчатый шпатель) для нанесения
раствора, отрезовку для укладки
раствора в швы и шприц для укладки
уплотнителя в швы, находящиеся нал
температурными стыками. Если вы
планируете настилку плиток вокруг
флагштока или иного круглого пред-
мета, можно использовать в этом месте
мозаичные плитки, однако при этом
придется обрабатывать край квад-
ратных плиток специатьными кусач-
ками для плитки или большими
плоскогубцами.
Иногда приходится раскалывать
плитки, чтобы точно уложиться в
границы бетонной плиты или не по-
пасть ня температурный шов, который
должен остаться свободным. Для про-
верки выложите плитки всухую по
краям площадки. Если нужно укора-
чивать плитки менее чем на 25 мм или,
наоборот, добавлять полоски шириной
менее 25 мм, измените расстояние
между плитками. Если ж* эта полоса
более 25 мм, придется взять напрокат
мощный резак для плиток.
96
Анатомия площадки,
вымощенной плиткой
Структура площадки. Плитки укла
дываются в к раствор Ни абсолютно
гладкую поверхность бетоне. Бетон
опирается на прочный хорошо утрамбо-
ванный грунт или на основание из
щебне и "еска, егли зрунт гы-.,
невысокую прочность. Площадка дол-
жна иметь наклов в сторону от
ближайшей стены, чтобы стекала вода.
Растворная подушка делается из двух
слоев: вначале - беТоВ Заливают
жидкое цементное тесто, обеспе
чивающее прочное сцепление раствора
с бетоном, затем более густой
строительный раствор, который и
держит плитки.
Укладка раствора
1 Приготовление раствора Приготовьте
жесткий раствор из 1 части цемента и
3 частей песка с минимумом воды. Для
приготовления количества раствора,
достаточною для укладки 0,6 кв. м
плиток, потребуется около 3 кг цемента.
Раствор должен быть достаточно густым,
чтобы в нем можно было сделать канавки
Раствор пока пусть постоит, а вы
приготовьте жидкое цементное тесто.
Для этого смешай 1е цемент с водой, в
Которую добавлено вяжущее вещество,
например, синтетический латекс. Воды
добавьте до получения сметанообразной
кенеш тенции.
2 Нанесение слоя цементного теста.
Смочите поверхность бетона мокрой
щеткой. Затем гладкой стороной гла
дилки распределите по бетону тонкий
слой цементного теста полосой шириной
300 мм и длиной 0,5-1 м. Гладилку
держите под углом 45 градусов и
сильно прижимайте к поверхности,
чтобы слой был очень тонким.
3 Нанесение раствора. Прежде чем высохнет
слой цементного теста, уложите на него
немного раствора и распределите его
гладкой стороной гладилки так, чтобы
получился слой толщиной 20 мм. Когда
слой цементного тестя будет покрыт
раствором, сделайте в нем каеавки,
грижимая зубчатый край гладилки к
бетону. В результате должна получиться
ровная рифленая поверхность.
97
Настилка керамических
плиток
1 Установка первой плитки. Положите в
угол площадки первую плитку, выровняв
ее края с границами бетонной плиты.
Сильно прижмите плитку рукой по всей
ее поверхности. Осадите плитку ручкой
кельмы, чтобы раствор заполнил ее
нижнюю рифленую поверхность.
2 Укладка соседних плиток. Последующие
плитки укладывайте, оставляя между ни-
ми одинаковые зазоры. Вначале уложите
один ряд плиток до конца полосы раствора,
затем параллельно ему уложите второй
ряд. Если на Торцах плиток есть дис-
танционные выступы, они, при условия
плотной укладки, обеспечат одинаковые
зазоры. Для > юлученпя одинаковых зазоров
между плитками без таких выступов,
пользуйтесь деревянной прокладкой
толщиной 6-9 мм (или толщиной, которую
вы определили при проверочной укладке).
3 Выравнивание поверхности плиток. После
укладки первой группы плиток проверьте
качество полученной поверхности,
положив по диагонали ровный брусок.
При необходимости осадите плитки,
ударяя по бруску молотком. Выровняйте
торцы плиток, пока их еще можно
сдвигать. Продолжайте укладку сле-
дующих групп плиток, как было описано
в пунктах 1-3, выравнивая каждую
группу. Помните, что плитки не должны
перекрывать температурные швы бетона,
поэтому настилку ведите до такого шва.
Продолжайте укладку параллельными
рядами до края бетонной плиты.
Работу можно прекратить в любое
время, однако в этом случае обязательно
уберите раствор, выступивший по краям
уложенных плиток. После настилки
плиток по всей площадке очистите их,
как было описано на стр. 37. Через 48
часов, после выдерживания раствора,
можно заполнять раствором швы.
98
Приспособление для резки плиток
1 Надрезка плитки Установите направля-
ющую резана иа размер части дтмткн,
которую кы хотите отрезать. Поднимите
рычаг с ручкой и положите плитку лицевой
поверхностью вверх под направляющую.
Опустите рычаг. Прочно удерживая
плитку, нажмите на подвижную
рукоятку и процарапайте На ней линию,
медление, перемещая рукоятку от себя.
2 Раскалывание плитки. Поместите плитку в
зежпм Ня краю резака тек ччоРы аре-
царапанная линия была в центре прижиме.
Опустите рычаг, затем слегка ударьте по
нему ладонью. В результате плитка
аккуратно расколется на две части.
Раскрой плитки по кривой линии
1 Разметка. Изготовьте из картона трафарет
ио форме предмета, вокруг которого
нуя.по уложить плитку, и с его ш.мощью
нанесите на плитку линию. Удалите
ненужную часть плитки с помощью
резака, Если лаз должен быть в середине
плитки /выше), расколите ее пополам.
2 Работа кусачками Возьмите плитку
покрепче и специальны мп кусачками
или мощными плоскогубцами отка-
лывайте кусочки плитки Не рассчи
тывайте получить идеальную кривую
Когда плитка будет готова, уложите ее
иа место и заполните стык между
плиткой и предметом минеральной ватой
или кусочками вспененного материала,
а сверху навесите герметик, чтобы не
было видво неровного края плитки
99
Настилка мозаичных плиток
Установка листа с плитками. Мозаичные
плитки выпускаются наклеенными на
бумагу или ткань, поэтому их можно
укладывать листами. Начните с нане-
сения на бетон полосы раствора,
достаточной для укладки одного или
двух листов плитки. Не снимая бумагу
или т кан ь, уложите л ист в ;тол пл отцыки
плитками вверх, если ори приклеены к
бумаге нижней стороной (справа), или
плитками вниз, е< ли они приклеены
лицевой стороной (справа внизу).
У кладку и выравнивание выполняйте по
инструкциям для керамических плиток.
Расстояние между листами должно быть
таким же, как расстояние между
цлткьми на листе. Уложите один ряд
по длине площадки, затем настилайте
параллельные ряды. На температурных
стыках или на краях бетона отрезайте
листы ножом. Если вы укладываете
плитки бумы ой вверх и она не от
клеивэетси, смочите ее водой и снимите
до застывания раствора К заполнению
trвов раствором мож ао приступят ь Через
48 часов после укладки, независимо от
вида плитки.
Три способа заполнения раствором швов
Приготовление раствора. Налейте в ведро
воды, добавьте темного готовой смеси,
как указано в инструкции Готовый
раствор должен иметь консистенцию
мокрого песка, в в нем не должно быть
комков. Если нужно, добавьте воду.
Некоторые смеси можно использовать в
течение 20 минут после приготовления,
затем их следует вновь геремешать.
2 Нанесение раствора на стыки. Вставьте
в стыки, расположенные над темпе-
ратурными швами бетона, а также у
круглых препятг твий, валики из старой
газеты. Начнет е заполнять швы ра< тво-
рим у стены дома, убедившись, что все
стыки чистые. Наберите раствор на
нижнюю поверхность терки и снимайте
с нее отрезовкой понемногу раствора,
который укладывайте небольшими
кучками на стыки. Сделайте такие
кучки на расстоянии 76-100 мм на
каждом из швов.
3 Заполнение стыков растьороы. Нанесите
раствор на стыки специальной 1-убкой
для мойки оков или куском твердого
картона. Прижимайте сильно, чтобы
уда лить из раствора воздух и уп лот нить
его. Излишки раствора перемещайте к
соседним стыкам.
1CU
4Очистка стыков и плиток. Посыпьте
плитки достаточным количеством сухой
смеси для заполнения стыков и куском
сухой мешковины круговыми дви-
жениями втирайте смесь в стыки Это
нужно для полного заполнения стыков
раствором и предотвращения обра-
зования тонких трещин при высыхании
й усадке раствора. Очистите поверхность
плиток куском грубой ткани со смесью
для заполнения стыков. Затем сметите с
плиток остатки смеси.
5Обработка краев площадки. Краям бетона
и плиток необходимо придать аккурат-
ный вид. Концом отрезовки нанесите
раствор на края, затем, удерживая
отрезовку под углом 46 градусов,
равномерно распределите раствор вдоль
края площадки. Закройте площадку
мешковиной и в течение не менее трех
дней разбрызгивайте на нее воду для
выдерживания раствора.
6Заполнение температурных швов мягким
материалом. После выдерживания раство-
ра удалите бумагу из стыков над
температурными швами бетона и вокруг
круглых препятствий и заполните их
мягким материалом, например, мине-
ральной ватой или пенопластом. Оставьте
место глубиной 10-16 мм для заполнения
герметиком (уплотнителем).
7 Герметизация швов. С помощью шприца
заполните швы специально предназна-
ченным для этой цели кремнийор-
ганическим или полисульфидным герме-
тиком. Попавший на поверхность плитки
герметик немедленно удаляйте рас-
творителем, указанным в инструкции.
После высыхания герметика по плиткам
можно ходить.
101
Грубая красота естественного камня
Нет более красивого и более проч-
ного строительного материала, чем
самый древний - камень. С ним трудно
работать, но из камня, только бла-
годаря его весу, получается кон-
струкция, прочная не только на вид,
но и на самом деле. Дорожка из камня-
плитняка, уложенного прямо в песок,
без всякого раствора, выдерживает
сильные морозы, хотя и поднимается
немного. А простые каменные стены,
сложенные без раствора, которые
можно встретить в сельской
местности, выдержали сотни
холодных северных зим и являются
прекрасной моделью для сооружения
низких стен.
Даже камень может сдвинуться с
места, если не лежит на растворе:
сухие стены требуют ремонта каж-
дую весну. Поэтому если вы хотите
построить долговечную стену или до-
рожку из камня, их нужно со-
оружать на бетонном фундаменте и
кладку вести на растворе. Раствор
должен быть густым, чтобы не
вытекал из швов. Для усиления
связи камня, которым вымощена
дорожка, с раствором под каждый
камень нужно нанести слой слегка
влажного цемента.
С раствором или без него, секрет
красивой каменной кладки заклю-
чается в плотной пригонке неровных
поверхностей каждого камня друг к
другу. Чем более нерегулярна поверх-
ность камня, тем труднее вести кладку.
Природный или карьерный бут поз-
воляет получить стены грубой фак-
туры, а камнем-плитняком с не-
ровными краями можно вымостить
живописные дорожки. При работе с
такими материалами много времени
приходится тратить на подбор от-
дельных кусков. С грубо тесаным и
аккуратно тесаным камнем (внизу
справа ), а также с камнем-плитняком
прямоугольной формы работать зна-
чительно легче.
Все эти три вида камня - бут, тесаный
камень и плитняк - изготовляют из
разных материалов, а вы можете
выбрать тот. который можно при-
обрести в ближайшем карьере. Гра-
ниты, обычно сероватого цвета, имеют
самую высокую прочность, с ними
труднее всего работать, и цена их
довольно высока. Известняк бывает
различных цветов и твердости - от
очень плотного белого камня до по-
ристого ракушечника. Сланцы фиоле-
тового, серого и черного цвета твердые
и не имеют пор. Они имеют есте-
ственную слоистую структуру и легко
разделяются на плиты. Однако сланцы
очень дороги. Песчаник бывает разных
цветов, от кремового и розового до
красного, и легко обрабатывается.
В природе нельзя найти два оди-
наковых камня, поэтому вы не сможете
купить одинаковые по цвету, форме и
размерам камни. Необходимое коли-
чество камня можно оценить только
приблизительно, с учетом формы
камня, которую вы хотите исполь-
зовать. Плитняк продается квад-
ратными метрами; для определения
потребности измерьте площадь
мощения и прибавьте 10% на
отходы. Бут и тесаный камень про-
даются кубометрами. Для оп-
ределения необходимого количества
умножьте длину стены на ее высоту
и ширину и добавьте 10% на отходы.
В связи с нерегулярностью формы
камня трудно точно оценить ко-
личество раствора. Можно при-
близительно считать, что вам по-
надобится около 15 кг цемента и 37
кг песка для кладки одного квад-
ратного метра дорожки или 52 кг
цемента и 130 кг песка на один
кубометр стены.
Перед доставкой камня подготовьте
для него площадку рядом с местом,
где вы будете работать, и накройте ее
брезентом или пленкой для защиты
лужайки. Для перемещения больших
камней возьмите напрокат тележку с
гидравлическим подъемником, кото-
рая уменьшит затраты труда на пере-
носку. Для работы используются
обычные инструменты каменщика.
Техника безопасности также обычная
для таких работ - нагрузку давайте
ногам, а не спине, работайте в прочных
рукавицах и надевайте очки при
работе молотком и зубилом.
Камни, с которыми работает каменщик
Бут для красивой грубой кладки. Бут
представляет собой камень, добываемый в
карьере или в естественных условиях — на
полях и реках. Он не подвергается обра-
ботке. Большинство поставщиков продают
только карьерный бут кусками диаметром
от 150 до 460 мы. Неровная поверхность
карьерного бута держит раствор лучше,
чем гладкая поверхность валунов.
Камень-плитняк для мощения. Изго-
тавливается путем раскалывания камня на
плиты. Он может укладываться кусками
неправильной формы или разрезанным на
правильные прямоугольники. В продажу
поступает плитняк площадью от 0,25 до 1
кв. м и толщиной от 10 до 50 мм. На
песчаную подушку можно укладывать камни
толщиной 35—50 мы, на раствор — более
тонкие камни толщиной от 10 до 25 мм.
Тесаный камень. Грубо тесаный камень
имеет не слишком правильную форму.
Более дорогой тесаный камень имеет
более тщательно обработанную по-
верхность и изготовляется шириной от
100 до 150 мм, высотой от 50 до 200 мм
и длиной от 250 мм до 1 м.
102
Укладка плитняка на
песчаное основание
1 Подготовке камня. Разметьте кольями
площадку, которую хотите вымостить
плитняком, снимите грунт на глубину
75 мм и подсыпьте слой песка толщиной
50 мм в соответствии с указаниями на
стр. 78-80. Работу начните в одном из
углов и выкладывайте камни толщиной
35-50 мы группами по три-четыре
штуки. Укладывайте камни так, чтобы
ровные края находились по краям
площадки, а неровные подгоняйте, не
допуская стыков шириной более 10—15
мм. Карандашом отмечайте места,
которые нужно отколоть.
ЗКак отколоть большой кусок. Для
удаления большого куска камня по-
ложите его на песок и сделайте на нем
насечки широким зубилом н кувалдой.
2 Подгонка формы камней. Положите
камень на песок и легкими ударамв
молотка каменщика откалывайте не-
нужные куски за пределами проведенной
карандашом линии. Работайте в очках.
Куски сохраните для заполнения
промежутков между камнями. Если кусок
отколоть трудно, попробуйте сделать
это снизу.
4Раскалыванне камня. Положите камень
на доску так, чтобы ненужный кусок
свисал, а линия раскола находилась над
кромкой доски. Отколите сегмент несколь-
кими ударами молотка. Если камень не
раскалывается, сделайте насечки на
обратной стороне и по бокам, затем снова
попробуйте расколоть его.
103
5 Осаживание камней в песке. Начиная с
угла площадки, осаживайте камин в
песок резиновым молотком. Камии
должны выступать над уровнем грунта
приблизительно на 10 мм.
6 Выравнивание поверхности. После уклад-
ки одного-двух рядов камня проверьте
их горизонтальность уровнем. При не-
обходимости добавьте илн уберите песок.
73асыпкв швов песком. Рассыпьте по
поверхности площадки песок и щеткой
засыпьте его в стыки. Смочите поверх-
ность камня и дайте ей высохнуть.
Повторите засыпку до полного заполне-
ния н уплотнения песка в стыках. Чтобы
не росла трава, обрызгайте стыки
гербицидом.
104
Укладка камня на раствор
на бетонное основание
1 Проверочная укладка. Если бетонной
площадки еще нет, уложите бетон без
арматуры, приготовив смесь по рецепту
для смеси общего назначения. Дайте
бетону затвердеть в течение недели.
Уложите на площадке без раствора камни
толщиной 10-25 мм с промежутками не
более 20 мм. При необходимости
подгоняйте форму камней. Приготовьте
жесткий раствор из 1 части цемента и 3
частей песка, добавив воды столько,
чтобы раствор держал форму, если сжать
его в руке. В отдельном сосуде при-
готовьте жидкое цементное тесто: смесь
цемента с водой, имеющую консистенцию
сметаны. Затем снимите два пли три
камня и смочите бетон мокрой щеткой.
2 Кладка на раствор. Нанесите 25-
мпллиметровый слой раствора на
влажную поверхность бетона. Положите
камни и осадите нх резиновым молотком
примерно на 10 мм. Уложив при-
близительно 10 камней, проверьте их
горизонтальность уровнем.
3 Нанесение цементного теста. Сразу после
выравнивания камней приподнимайте
по одному камню и заливайте в
углубление от него четверть или половину
бумажного стаканчика жидкого це
мектного теста. Положите камень на
место и осадите киянкой. Проверьте
уровень еще раз.
4Заполнение стыков. Концом отрезовки
заполните стыки раствором. Вытрите
губкой раствор с камней и дайте ему
затвердеть час или два.
5Отделка швов. Выпуклой поверхностью
расшивки или куском трубки углубите
швы на миллиметр или два, чтобы
могла стекать дождевая вода. Вытрите
губкой следы раствора и дайте раствору
затвердеть не менее суток, после чего по
площадке можно будет ходить.
105
Кладка стены из природного камня без раствора
Вы и сейчас можете сложить тра-
диционную каменную стенку без рас-
твора, пользуясь методами, проверен-
ными многими поколениями. Такие
стены не нуждаются в растворе или
фундаменте, так как их прочность
обеспечивается весом и взаимным
сцеплением правильно уложенных
камней. Если вы делаете такую работу
впервые, лучше для начала огра-
ничиться стеной толщиной от 0,5 до
одного метра и высотой не более метра.
Для такой стены можно исполь-
зовать камни, собранные с полей,
однако, если они слишком круглые,
вам придется довольно долго их тесать,
чтобы придать нужную форму. Боль-
шинство строителей покупают карьер-
ный бут приблизительно прямоуголь-
ной формы. Лучше всего использовать
легкие в обработке камни типа извест-
няка, глинистых сланцев, аспидных
сланцев или песчаника.
Каменная стена устраивается не-
посредственно на грунте или на песча-
ном основании, которое обеспечивает
лучший дренаж. Швы в такой стене
перевязываются точно так же, как и в
кирпичной. Однако есть в ней и
некоторые особенности. Одна изних -
это замыкающий широкий первый
камень первого ряда. В идеальном
случае он должен иметь ширину сте-
ны, так как укладывается поперек
и скрепляет камни лицевой поверх-
ности с камнями внутренней поверх-
ности стены.
Лицевой и внутренний ряды сами по
себе не обеспечивают прочности стены.
Для закрепления в устойчивом равно-
весии больших камней нужно подкла-
дывать небольшие камни, а в проме-
жутки между большими камнями
забивают плоские камни.
Лицевая и внутренняя стороны
каменной стены не вертикальные, а
слегка наклонные, то есть основание
стены шире ее верха. Для этого каждый
следующий ряд камней укладывают с
небольшим смещением внутрь стены.
Этот уклон делают на глаз или с
помощью шаблона, который вы мо-
жете изготовить самостоятельно
(внизу слева).
Хотя такая стена не содержит рас-
твора, многие каменщики верхний ряд
из широких камней укладывают на
раствор. Такая «крыша» обеспечивает
слив воды, в результате чего стена
получается более долговечной. Вы
можете также укрепить и основание
стены, уложив первый ряд камней на
прочный раствор.
При кладке выполняйте приве-
денные ниже простые правила, выра-
ботанные каменщиками за многие
годы: наклоняйте камни к центру
стены, чтобы сила тяжести сжимала
стену. При кладке углов избегайте
укладки рядом камней со скошен-
ными углами. Всегда перевязывайте
швы. И не старайтесь слишком точно
подобрать камни, так как грубая стена
выглядит лучше и, как это ни странно,
она прочнее.
Шаблон для кладки. Обе стороны стены
должны иметь небольшой наклон внутрь.
Для контроля этого наклона при кладке
сбейте из реек равносторонний
треугольник с двумя длинными сто-
ронами и третьей очень короткой
стороной. Размер короткой стороны
определяется как 7,5 мм на каждые
100 мм высоты стены.
Анатомия стены из природного камня без
раствора. Стена покоится на 125-
мнллиметровом слое песка в траншее
глубиной 150 мм. В основании стены
находится широкий камень первого ряда,
который имеет длину, равную ширине
стены, и перекрывается камнями верхних
рядов. В отличие от кирпичных стен или
стен из тесаных камней, в такой стене
камни имеют наклон к центру. Каждый
следующий ряд стены уже предыдущего,
а верхний ряд укладывается на раствор,
чтобы вода не попадала внутрь стены.
106
Стена на все времена года
1 Установка широкого камня первого ряда.
Выкопайте траншею глубиной 150 мы,
ширина и длина которой равны соответ-
ствующим размерам стены. Выберите
ровный камень с шириной, равной
ширине стены, и уложите его на краю
стены. Этот камень скрепляет всю стену.
Если вы не найдете такого камня,
придется сделать его из двух.
2 Первый ряд. Укладывайте попеременно
большие и маленькие, толстые и тонкие
камни вдоль одной стороны, затем вдоль
другой. Длинные камни кладите вдоль, а
не поперек стены. Каждый камень кладите
плоско, а не на узкую сторону, и так,
чтобы его поверхность имела наклон к
центру стены. Для первого ряда исполь-
зуйте самые большие камки, оставляя
маленькие для последующих рядов, а
самые мь тгнькие - для верхнего ряда.
3 Кладка забутки. После кладки 2,5-3
метров верстовых рядов заполните
маленькими камнями забутку (среднюю
часть стены) так, чтобы весь ряд был
достаточно ровным.
107
4 Второй ряд. Начните у первого камня,
положив на него удлиненный камень
вдоль стены таким образом, чтобы этот
камень перекрыл два камня первого
ряда. Поверхность этого камня должна
иметь небольшой наклон к центру стены,
а внешний край его должен быть слегка
сдвинут к центру стены. Для проверки
уклона установите шаблон с прижатым
к нему уровнем так, чтобы одна его
сторона была вертикальной, а по второй
контролируйте уклон (справа).
Продолжайте кладку второго ряда
вначале с одной стороны, затем с другой.
Выбирайте камни такой длины, чтобы
они перекрывали стыки камней первого
ряда. Форма камней должна соответ-
ствовать форме камней нижнего ряда и
обеспечивать достаточно ровную поверх-
ность второго ряда. Периодически
проверяйте наклон стены и заполняйте
камнями среднюю часть.
5 Выравнивание камней. Верхние камин
не всегда плотно прилегают к нижним.
Если камень лежит неустойчиво, под-
кладывайте небольшие камни или
осколки под его наружный или
внутренний край, обеспечивая наклон
внутрь стены.
6 Заполнение щелей. После укладки двух
или трех рядов заполните промежутки
между камнями узкими маленькими
камнями, которые забивайте молотком.
Это нужно для повышения прочности
стены, так как при этом увеличиваются
силы, сжимающие стену. При кладке
проверяйте наклон шаблоном. Гори-
зонтальность рядов определяйте на глаз.
108
7 У кладка последнего ряда на раствор.
Если вы хотите уложить последний
ряд на раствор, нанесите слой раствора
толщиной 20 мм на предпоследний ряд.
Раствор приготовьте прочным по одному
из рецептов, приведенных на стр. 12.
Затем уложите верхний ряд из камней,
которые вы Для него оставили.
Заполните промежутки между камнями
раствором, стараясь не допускать
образования углублений, в которых
может скапливаться вода. Расшейте
раствор по бокам.
Перевязка камней на углах
Перевязка угловых камней. Кладите камни
до угла так же, как и в прямой стене, а в
углу внутреннего ряда используйте камень,
который перекроет первый внутренний
ряд повернутой части стены. Аналогично
выполняйте кладку угла внешнего ряда.
При кладке второго ряда положите на угол
камень, который перекроет шов между
угловым камнем первого ряда и соседним
с ним камнем. Таким образом ведите
кладку угла, обеспечивая перекрытие швов
в соседних рядах.
109
Кладка стены на
растворе
Если вы хотите сложить стену,
которая будет более ровной, по срав-
нению со стеной без раствора, и не
будет требовать практически никакого
ухода, используйте вместо бута камни
более или менее одинаковой формы,
которые кладите на раствор и на
бетонный фундамент. Стены такой
♦мокрой» конструкции часто исполь-
зуются в качестве подпорных, поэтому
в них должны предусматриваться
дренажные отверстия и заполнение
пространства позади стены гравием.
Для устройства «мокрой» стены из
тесаного камня используются те же
методы, что и для «сухой» стены, но
с некоторыми изменениями. Необхо-
димо некое подобие фундамента.
Укладывается первый ряд камней -
на этот раз с заполнением швов
раствором. Последующие ряды кла-
дут с обеспечением перевязки швов,
как и в кирпичной стене. Все камни
должны лежать горизонтально.
Тол1цина стены из тесаного камня
должна быть меньше, чем стены из
бута, так как в ней камни удер-
живаются вместе не под действием
собственного веса, а на растворе.
Для подчеркивания неправильной
формы камня расшивку швов де-
лают глубже, чем на кирпичной
стене. Раствор готовьте прочным по
одному из рецептов, приведенных на
стр. 12. Старайтесь, чтобы слой
раствора был толстым и мягким.
Канавки в растворе после его нане-
сения на поверхность бетонного
фундамента делать не нужно.
Анатомия подпорной стены. Низкая
стена шириной 400 мм находится на
фундаменте нз бетона толщиной от 200
до 250 мм. Для обеспечения стока воды
через дренажные отверстия в нижней
частн стены пространство за стеной
заполняется гравием.
Стена на бетонном
основании
Укладка раствора. Выкопайте траншею
для бетонного основания, которое должно
быть со всех сторон приблизительно на
125 мм шире стены. Оно должно быть и
достаточно глубоким, чтобы находиться
на прочном грунте; обычно достаточно
глубины 200-250 мм. Для подпорной
стены уберите грунт на расстоянии около
е00 мм от задней поверхности стены,
чтобы можно было засыпать гравий.
Уложите бетон и дайте ему затвердеть в
течение ие менее 48 часов. Затем нанесите
на бетон слой раствора толщиной 20 мм
для укладки одного камня. Разровняйте
раствор, но не заглаживайте его: он
должен быть достаточно мягким.
110
2Установка первого камня. Положите на
раствор первый камень, который должен
располагаться поперек стены. Вы-
ровняйте его по центру фундамента
Уложите камни лицевого ряда с 10-
милл иметровымн промежутками между
ними для заиолнения раствором
Осадите камни ударами ручки кельмы.
Боли вы ошиблись и нужно положить
камень заново, вначале уберите старый
раствор.
3Кладка забутки. После кладки верстовых
рядов одного ряда кладки заполнил е
среднюю часть кладки камнями, размеры
и форма которых не имеют большого
значения. Укладывайте камни на раствор
до тех пор, пока не выровняете ряд.
Заполните раствором промежутки между
камнямн верстовых рядов. Затем при-
ступайте к кладке следующего наружного
ряда, проверяя уклон шаблоном. Никогда
не начинайте кладку с забутки.
4Устройство дренажных отверстий. После
кладки второго рада, но до заполнения
забутки вставьте ручку щетки во
влажный раствор между камнями
первого ряда. Протолкните ручку сквозь
стену. Если она упрется ь камень,
достаньте его через верх. Биш вы не
можете сделать сквозное отверстие,
попробуйте в другом месте. Когда ручка
пройдет сквозь стену, немного покачайте'
ее. затем извлеките. Сделайте такие
отверстия через каждый метр стены.
Затем заполните забутку второго ряда и
продолжайте ктадку стены.
5 Расшивка швов. Уложите последний ряд
стены из плоских камней ня растворе
так же, как и для стены без раствор/.
Расшейте швы между камнями
деревянной палочкой, прижимая и
удаляя из швов лишний раствор, чтобы
он не мешал стекать влаге. Выдержите
раствор день-другой я заполните
пространство за стеной гравием, не
доходя до верха стены 20и мы. Затем
накройте гравий дерном.
111
Бетонные блоки для экономичной конструкции
Бетонные блоки дают каменщику
два преимущества: экономию и ско-
рость. Стена из блоков стоит на треть
дешевле аналогичной кирпичной, и
на ее постройку требуется в два раза
меньше времени. Сравнение со стеной
из естественного камня еще больше
показывает ее преимущества.
Бетонные блоки бывают двух основ-
ных типов. Плотные бетонные блоки,
тяжелые и прочные; они предназ-
начены для больших нагрузок. Легкие
бетонные блоки, с которыми легче
работать, выпускаются двух типов:
рассчитанные и не рассчитанные на
повышенную нагрузку. Оба типа
блоков могут быть сплошными или
иметь отверстия, они также могут
быть облицовочными, с различной
отделкой поверхности, различных
цветов, и обычными строительными
блоками, причем некоторые из них
непригодны для наружных стен без
покрытия штукатуркой, кирпичом
или плиткой. Бетонные блоки выпус-
каются разных размеров. Толщина
может быть 75 - 215 мм. Стан-
дартные размеры лицевой поверх-
ности 440x215 мм и 390x190 мм. В
Австралии типичные размеры блоков
390x190 и 290x90 мм. Выпускается
множество блоков других форм и
размеров ( ниже ).
Кладка блоков напоминает кир-
пичную кладку. И те, и другие кладут
на бетонный фундамент, покрытый
слоем раствора с канавкой, однако
нанесение слоя раствора на после-
дующие ряды отличается от кир-
пичной кладки. Некоторые блоки
требуют стальной арматуры. Раствор
для плотных блоков должен быть более
жестким, чем для кирпича. Готовьте
раствор по рецепту на стр. 12.
Правила, относящиеся к высоте
кирпичных стен, относятся и к
стенам из блоков. Стена из блоков
толщиной 100 мм не должна быть
выше 600 мм; если блоки имеют
толщину 200 мм, стена может быть
в два раза выше.
В связи с невысокой стоимостью
блоков их часто используют для
кладки внутренней части каменной
или кирпичной конструкции. Затем
конструкция из блоков может быть
облицована кирпичом. Можно
также одновременно делать кладку
внутренней части из блоков и об-
лицовки, делая связи между бло-
ками и облицовкой с помощью
металлических полос или стержней
для перевязки. Этот метод особенно
хорош для устройства каменного
мангала, так как позволяет оставить
зазор между блоками и облицовкой,
чтобы они расширялись независимо,
когда в мангале горит огонь. Бетон
и кирпич расширяются по-разному,
и наличие прочной связи между
двумя материалами может привести
к разрушению конструкции.
Блок на каждый случай
Правильный выбор блока. Рядовой блок
встречается наиболее часто. Он может
иметь на торцах выступы для улучшения
сцепления с раствором и часто снабжен
несколькими отверстиями, разделен-
ными стенкамн. Для кладки углов
выпускается разновидность рядового
блока - угловой блок, имеющий один
плоский торец, который будет открытым.
Блоки для простенков н полублоки
прекрасно подходят для укладки в
кирпичную облицовку. Блоки для
простенков можно также использовать
для устройства дренажных отверстий в
подпорных стенках.
В тех случаях, когда пустоты блоков
могут быть видны, вместо пустотелых
блоков используют верхние блоки,
которыми завершают кладку. Вы-
пускаются также ажурные блоки для
оград и несплошных стен, в которых
специально предусмотрены отверстия
для света и воздуха. Ажурные ограды из
таких блоков устанавливают на пи-
лястровых стойках, которые снабжены
пазами для удержания ажурных блоков.
Блоки для стоек выпускаются двух
видов: промежуточные — для стоек по
всей длине стены и крайние - для стоек
на концах стены. На верх стены ставятся
специальные верхние блоки, обес-
печивающие сток воды.
112
Кладка блоков
Особенности кладки блоков. Натяните
шнур между торцами стены, которые
кладут точно так же, как и торцы
кирпичной стены. Нанесите слой рас-
твора длиной на два блока в толщиной
15 мм так, чтобы была покрыта вся
поверхность блока. Канавки в растворе
для кладки обычных блоков не нужны,
однако для сплошных блоков или блоков
ажурной ограды такие канавки делать
нужно. Поставьте два блока на землю н
нанесите раствор на выступающие ребра
одного торца каждого нз них. Если
выступающих ребер нет, нанесите
раствор просто на торец. Поднимите
каждый блок с нанесенным на торец
раствором за перемычки и одним
движением уложите его на раствор,
прижав к соседнему блоку, чтобы
получился стык толщиной 10 мм.
Подрежьте выступивший раствор.
Защита стены от дождя
Заполнение пустот. Для защиты стены от
влаги можно поставить специальные
верхние блоки, сделать верхний ряд нз
камня нлн кирпича или заполнять
раствором пустоты в верхнем ряду
блоков. Чтобы раствор не проваливался
вннз, установите сетку. Для этого
ножницами для металла разрежьте
металлическую сетку на полосы шириной
на 10 мм больше ширины пустот блоков
н длиной, равной длине двух блоков.
Нанесите раствор на верхний ряд блоков
н положите сетку так, чтобы она углуби-
лась в раствор. Затем положите верхний
ряд блоков. И, наконец, заполните
раствором пустоты блоков вровень с
краями перемычек.
Верхний ряд. В качестве верхнего ряда
стены из сплошных или пустотелых
блоков можно положить спецнальные
верхние блоки. Однако, еслн вы хотите
сделать верхний ряд из камня на стене,
сложенной нз пустотелых блоков,
вначале нужно заполнить все пустоты
раствором в уложнть слой раствора
толщиной 10 мм. Проложите ряд из
плоских камней на раствор и заполните
швы раствором, как показано прн
описании каменной дорожкн. Если вы
хотите сделать верхний ряд с уклоном,
нужно увеличить толщину слоя раствора
с одной стороны стены.
113
Декоративная стенка
1 Начало работы. В связи с тем, что
ажурные блоки кладут без перевязки, то
есть вертикальные швы имеют вид
прямых линий, такая стева должна
поддерживаться пилястровыми стойками
с арматурой, которые устанавливаются
на ее концах в через каждые три метра
стены. Сделайте для стены неглубокий
фундамент, который должен быть в два
раза шире стоек и длиннее стены на
ширину стойки. Уложите на грунт блоки
без раствора и отметьте центр каждой
стойки. Уложите бетон фундамента в
вставьте в отмеченных точках 16-
мнллиметровые стальные стержни-
Стержни должны быть на 50 мм короче
последнего ряда стены. Закрепите
стержни распорками ва время твердения
бетона. Начните кладку первой стойки,
уложив раствор у стержня ва одном
конце стены
2 Кладка стойки. Наденьте крайний пи-
лястровый блок на стержень так, чтобы
его паз был обращен к центру стены.
Осадите блок и заполните внутреннее
отверстие раствором (справа), затем
проверьте его положение уровнем.
Уложите три пилястровых блока ва слой
раствора с канавкой, чтобы получились
швы толщиной 10 мм. Высота по-
лучившейся стойки позволит вставить
два ажурных блока. Начните кладку
остальных стоек вдоль всей стены, но для
промежуточных стоек используйте блоки
с двумя пазами. Перед установкой ажурных
блоков дайте раствору затвердеть до утра.
3 Кладка ажурных блоков. Начните первый
ряд с нанесения полосы раствора
толщиной 10 мм на длину двух блоков
рядом с крайней стой кой. Концом кельмы
сделайте в растворе канавки и нанесите
раствор иа один торец ажурного блока.
Вставьте блок торцом с раствором в паз
стойки и осадите его i растворе.
Проверьте горнзонтальность блока
Аналогично положите блок в паз второй
стойки н заполните ряд между этими
маячными блоками, как н при кладке
кирпичной стены. Прижимайте торец
каждого следующего блока с нанесенным
на него раствором к торцу соседнего
блока и осаживайте блок в растворе.
Нанесите раствор на оба противо-
положных торца замыкающего блока и
вставьте его на место. Повторите
описанные действия между каждыми
двумя стойками, и так до конца стены.
Положите второй ряд блоков аналогично
первому, обращая внимание на точность
выравнивания вертикальных швов: они
должны быть расположены по линии.
114
4 Установка арматуры. Для повышенна
прочности стены необходимо установить
специальную сетку для кирпичной
кладки между вторым и третьим рядами
кладки. Возьмите сетку на 50 мм #же
ширины стены и порежьте ее на отрезки
длиной немного короче расстояния между
стержнями стоек. Навесите слой раствора
между первой и второй стойками. Вдавите
сетку в раствор. Добавьте к первой
стойке еще три пилястровых блока,
прижав первый блок к сетке, чтобы
связать ажурные блоки со стойкой.
Уложите третий ряд блоков между первой
н второй стойками. Продолжайте кладку
первого ряда до конца стены Уложите
четвертый ряд, как было описано в п. 3
на предыдущей странице.
5Окончание работы. Сложите стену до
максимальной высоты 1,8-2 м, вставляя
сетку через один ряд. На верхний ряд
ажурных блоков уложите верхние блоки
(длинные и для стоек) для защиты стены
от влагн (слева).
115
Крыльцо из блоков
Сделать крыльцо из блоков с засып-
кой внутреннего пространства песком
и бутом или гравием получается
проще, быстрее и дешевле по срав-
нению с полностью бетонными сту-
пенями. Перед началом работы разра-
ботайте проект с учетом рекомендаций
по размерам ступеней, приведенных
на стр. 66. Для упрощения работы
выберите блоки, размер которых
соответствует размеру ступеней. Вы-
сота подступенка должна быть равна
высоте блока плюс 10 мм раствора, а
ширина проступи должна составлять
две третьих длины блока.
Первым этапом устройства таких
ступеней будет изготовление бетонной
плиты толщиной 100 мм, на которой
и будут стоять ступени. Сделайте
бетонную плиту на 100 мм шире и на
50 мм длиннее ступеней и лестничной
площадки. Обеспечьте наклон в сто-
рону от дома, равный 2 мм на каждые
100 мм длины ступеней. При таком
уклоне вода будет хорошо стекать и
он не будет заметен. Предусмотрите
температурный шов между фунда-
ментом дома и ступенями.
Для улучшения внешнего вида
ступеней из блоков или из бетона
многие окрашивают или облицо-
вывают их. Краска для каменной
кладки делает швы и поры менее
заметными, а штукатурка полностью
их скрывает. Внимание; штукатурить
можно только бока ступеней, так как
оштукатуренные проступи будут
быстро разрушены при эксплуатации.
Облицовка из кирпича, камня или
керамических плиток делает крыльцо
красивым и прочным.
Вы можете облицевать уже готовые
ступени идите, которые сделали сами.
Имеющиеся ступени необходимо под-
готовить к облицовке, углубив швы
и, возможно, укоротив ступени. Об-
лицовка также увеличивает высоту
первой ступени, поэтому необходимо
увеличить высоту дорожки, которая
подходит к крыльцу.
Если вы устраиваете ступени, ана-
логичные показанным здесь или на
стр. 66-67, то можете решить пробле-
мы совмещения с толщиной облицов-
ки на стадии планирования. Начните
с основания, которое должно быть
достаточно длинным и широким,
чтобы облицовка могла на него опе-
реться. Слой бетона укладывайте так,
чтобы его высота была ниже уровня
грунта. Тогда высота первой ступени
будет равна высоте остальных сту-
пеней. Вы можете также уже при
проектировании предусмотреть тол-
щину облицовки и 10-миллиметровый
слой раствора, чтобы в дальнейшем
ничего не пришлось подгонять.
Кладка ступеней
1 Кладка боковых стенок. После трехднев-
ного выдерживания бетонной плиты на-
чертите на ней с помощью угольника план
ступеней. Боковые стенки выкладывайте
нз сплошных блоков, чтобы не было видно
пустот, а внутри можно класть более
легкие полые блоки. Кладку начните с
первой ступени н ведите ее с перевязкой,
2 Заполнение внутреннего объема. Натяните
шнур между боковыми стенками н
положите один полый блок на основание
с нанесенным на него слоем раствора. Не
забудьте сделать в растворе кельмой
канавки. Навесите раствор на боковые
поверхности (с отверстиями) полого блока
в уложите его на бок. Заполните таким
образом первую ступень, дайте раствору
затвердеть в течение часа в заполните
выравнивая по уровню каждый блок.
Если блоки снабжены выступами на
торцах, первым нужно положить угловой
блок без выступов. Второй ряд также
начните с углового блока, отступив на
треть длины блока для образования
ступени. Таким образом сложите первую
боковую стенку. затем вторую.
пространство за первой ступенью об-
ломками кирпича н камнями- Утрам-
буйте нх так, чтобы они были вровень с
поверхностью первой ступени.
Переставьте шнур, нанесите раствор
на заднюю треть первой ступени и
уложите блоки так же, как н в первую
ступень. Аналогично сложите площадку,
укладывая блокн на бок так, чтобы не
было видно отверстий.
116
Облицовка ступеней
1 Облицовка боковых поверхностей. Об-
лицуйте боковые Поверх поста крыльца
кирпичом, стараясь маьснмально сле-
довать форме ступеней. Высота боковой
облицовки должна соответствовать вы-
соте ступеней с учетом их облнцовкв.
Для достижения такого соответствия
ьт регулируйте толщину швов влн
расколите кирпичи.
Если вы устраивает е ступени, которые
запланировали облицевать кирпичом,
как показано на этой странице, поста-
райтесь свести к мвв им уму необ-
ходимость раскалывания кирпичей,
выбрав глубину проступи равной 1,6
длины кирпича плюс толщин» двух
.пвов из раствора Первый ряд боковой
эблнцовки начните с установки поло-
винки кирпича так, чтобы торец
следующего кирпича находи лея вровень
с торцом блока первой ступени По-
ложите четыре ложковых ряда, вырав
ниьая каждый кирпич уровнем и по
рядовкой. Следующие четыре ряда нач-
ните укладкой первого кирпича на рас-
стоянии полутора кирпичей от края
первых четырех рядов. Таким образом
выложите следующие группы из трех
рядов, пока Не дойдете до площадке*, у
которой высота облицовки должна быть
больше высоты площадки на один кв рпич.
2 Облицовка проступей И подступенков
Вначале облицуйте кирпичом на растворе
первый подступенок так, чтобы его
поверхность была вровень с боковыми
выступающими кирпичами. Верхний ряд
облицовка должен быть вровень с
поверхностью проступи; при необхо-
димости ъужно расколоть кара ичн Затем
уложите кирпич ва проступи так, чтобы
торцы были вровень с поверхностью
подступенка. Аы> логично облицуйте
остальные ступени в площадку.
117
Мангал из кирпича и
блоков
Одной из наиболее практичных и
привлекательных конструкций с при-
менением метода изготовления из
недорогих блоков с облицовкой кир-
пичом является отдельно стоящий
капитальный мангал. Чем больше
мангал и чем сложнее его конструк-
ция, тем большей экономии можно
достигнуть при применении комби-
нированной кладки. В описанной
ниже конструкции мангала исполь-
зование бетонных блоков позволяет
получить десятикратную или даже
двенадцатикратную экономию отно-
сительно дорогого кирпича.
Назначение каменной конструк-
ции - опора для рашпера, на котором
жарят мясо, колосниковых решеток
и поддона для золы. Колосниковые
решетки, рашпер и поддон можно
приобрести в магазинах строй-
материалов, инструмента, в больших
универмагах, а также в центрах досуга
и садоводства. Рашпер, изготовленный
из никелированной или хромирован-
ной стали, должен быть достаточно
жестким, чтобы не прогибаться под
тяжестью продуктов, и достаточно
тяжелым, чтобы его нельзя было
случайно сдвинуть с места. Колосники
обычно изготовляют из отдельных
литых чугунных секций. Возможно,
вам понадобится несколько таких
секций. Поддон может быть любой
конструкции - от специально изготов-
ленного из листовой стали до одно-
разового алюминиевого, который вы-
брасывают вместе с золой.
Представленную здесь конструкцию
вы можете изменить в соответствии с
вашими вкусами, потребностями,
возможностями и размерами имею-
щихся материалов. Перед разработкой
чертежей нужно приобрести метал-
лические детали. Для изменения вы-
соты мангала измените количество
рядов нижней части кладки или высоту
бетонного основания. Или измените
форму мангала: начертите облицовку
нужной формы, затем заполните вну-
треннее пространство блоками. Вы
можете установить рашперы разных
размеров, увеличить или уменьшить
размер жаровни или устроить еще
один рашпер.
Свободное пространство жаровни
под поддоном для золы можно ис-
пользовать для хранения древесного
угля или для подогрева пищи. Для
этого установите дверцу с фланцем,
на который будут уложены кир-
пичи, затем сложите несколько
рядов кирпичей над дверцей и, если
нужно, по бокам, до поддона для
золы и сверху закройте все прос-
транство стальным листом толщи-
ной 5 мм. Этот лист устанавливается
в шов кирпичной кладки.
Более сложным вариантом кон-
струкции является закрытое спереди
устройство мангала с дверцей для
загрузки угля и удаления поддона с
золой, а также поддувалом для ре-
гулирования тяги. Установите дверцу
и поддувало в кирпичной кладке,
которая полностью закрывает мангал.
Проектирование капитального мангала
Анатомия Мангала. Мангал установлен
на бетонном основании толщиной 100
мм. Под кирпичной облицовкой любого
мангала находятся ряды бетонных
блоков- один ряд блоков на трн ряда
кирпичной кладки. Решетка для приго-
товления пищн расположена на уровне
двенадцатого ряда кирпичей, то есть с
учетом 10-миллнметрового слоя раство-
ра, на обычной высоте конфорок
кухонной плиты. Решетка должна
находиться на высоте 150-250 мм над
колосниками. Красивый способ ее
крепления - с помощью коисольно
установленных в кладку кирпнчей.
Зольник н колосники удобно уста-
навливать иа выступающих из кладкн
стальных арматурных стержнях. Эти
особенности конструкции, а также
вертикальные размеры характерны для
большинства мангалов. Показанный
здесь мангал имеет в плане размеры
1,8 на 0,75 м н расположен на бетонной
плите шириной 2,1 м н глубиной
1,5 м. Горизонтальные размеры можно
менять для создания новых кон-
струкций с особыми удобствами,
например, камерой для подогрева пищи
или для храпения угля, которые были
опнсаны выше.
118
В качестве последнего штриха можно
устроить ограждение из кирпича
вокруг рашпера, на которое будет
установлена съемная воронка, которая
преобразует мангал в коптильню.
До начала строительства тщательно
определите место. Первое, на что
следует обратить внимание, — это
преимущественное направление ветра
летом. По возможности разместите
мангал так, чтобы дым уносило ветром
в сторону от вашего дома, домов
соседей, а также от площадки, где вы
будете обедать. Ориентируйте мангал
так, чтобы ветер уносил дым в сторону
от повара и создавал тягу. До начала
строительства представьте проект на
рассмотрение в строительную и по-
жарную инспекцию.
Вся работа по устройству мангала
делится на два отчетливых этапа:
устройство бетонного основания
(стр .42 53) и кладка кирпичей и
блоков. Основание должно быть дос-
таточно большим, то есть на 150 мм
шире кладки и иметь ширину 600 мм
перед жаровней, где будет стоять
повар. Основание устраивают тол-
щиной 100 мм из бетонной смеси
общего назначения. После одно-двух-
дневного выдерживания бетона можно
приступать к кладке. По окончании
кладки уложите крышку мангала из
каменной плиты (стр. 123), плитки или
гладких бетонных плит для мощения
дорожек.
Для оценки требуемого количества
материалов сравните проект в мас-
штабе с приведенным справа списком
материалов, которые нужно приобрес-
ти. Приведенный на стр. 84 метод
расчета поможет вам определить коли-
чество кирпича, блоков и раствора. Для
определения требуемого для при-
готовления раствора и бетона коли-
чества цемента, песка, гашеной извести
и заполнителя воспользуйтесь ре-
цептами на стр. 12 и 26. Каменные
плиты для верха мангала следует
заказывать в карьере или в фирме,
торгующей стройматериалами, только
после окончания кладки. Если камень
достать нельзя или он слишком дорог,
вы можете выложить верх из кера-
мических плиток или бетонных плит
для мощения дорожек.
Список материалов для
П р и обретения__________________
Для бетонного основания:
Щебень нлн смесь щебня с песком
(если требуется основа)
Бетон
Для мангала:
Бетонные блоки (для заполнения
внутреннего пространства)
Кирпич(для облицовки)
Раствор
Связи для перевязки стен
Арматурные стержни толщиной 8 нлн
9 мм
Тонкий картон (нз магазина
канцтоваров)
Каменные, бетонные плиты или
керамические плитки (для верха)
Металлические детали мангала:
Рашпер (решетка для продуктов)
Колосники
Поддон для золы
Кладка из кирпичей и блоков. Уложите
всухую первый ряд кирпичей. Затем
уложите внутрь кирпичной облицовки
блоки, заполняя места, где не поме-
щаются целые блоки, кирпичом нлн
расколотыми блоками. Кирпичи обли-
цовки не связаны раствором с блоками,
а стенки нз бетонных блоков не связаны
раствором между собой; однако кирпичи,
которыми заполняют внутреннее прос-
транство, связывают раствором с блоками
(слева на чертеже вверху). Кирпичи
кладут ложковыми рядами с перевязкой
швов, в блоки укладывают один иа
другой без перевязки. В показанной
здесь основной конструкции мангала
блоки задней стенки кладут с перевязкой
швов и заполнением двумя верти-
кальными кирпичами края каждого ряда
попеременно с одной н другой стороны.
Устройство строительной площадки. Когда
бетоиная площадка будет готова,
сэкономьте себе сотни шагов во время
работы, уложив вокруг нее кирпичи,
блоки и доски для раствора. Сложите
одинаковые штабеля кирпича по углам
площадки на расстояинн примерно
полметра от места кладки; между кир-
пичами положите листы для раствора.
Блоки положите возле мест, где они
будут устанавливаться. Перед приго-
товлением раствора отбейте, если нужно,
края блоков. Укоротите кирпичи, которые
будут устанавливаться консольно для
поддержки рашпера. И приготовьте отрез-
ки стальных стержней длиной 200 мм
для установки на них колосников и
зольника. В рассматриваемой конструк-
ции блоки укорачивать не нужно, однако
нужно укоротить восемь кирпичей для
рашпера п подготовить 32 стержня для
зольвцка и колосников.
119
Порядок кладки кирпичей и
блоков
1 Начало кладки кирпичной облицовки.
После выдерживания бетонной плиты
начните кладку кирпича по методике,
которая применяется для кладки стен.
Отбейте мелом маячную линию для зад-
ней поверхности мангала на расстоянии
160 мм от края плиты. С помощью
угольника проведите боковую линию на
расстоянии 150 мм от бокового края
плиты н на пересечении этих двух линий
сложите из кирпича трехступенчатый
угол. Продлите кладку задней стенки до
второго угла (в данной конструкции
положите пять кирпичей), затем сложите
угол, пользуясь угольником для обеспе-
чения точности угла. Сложите здесь так-
же ступенчатый угол из трех кирпичей,
пользуясь порядовкой для обеспечения
точной высоты рядов кладки.
2 Начало кладки блоков. Сложите первый
ряд кирпичей по всему мангалу, затем
выложите второй в третий ряды по
бокам и сзади. Теперь можно укладывать
блокн в свободное пространство. В данной
конструкции для заполнения задней
стенки используются тонкие блокн для
простенков, а для установки по бокам -
полые рядовые блокн. Наносите на
бетонное основание слой раствора для
одного блока. Если раствор оказался
слишком жидким н выступает нз-под
блока, посыпьте его сухой смесью.
Расположите блоки с одинаковым 10-
миллиметровым зазором между ними
н облнцовкой, стараясь не прикасаться
к кирпичам, чтобы не сдвинуть нх с
места. Выровняйте верх блоков с
верхом кирпичей, нзменяя толщину
раствора. Для полного заполнення
пространства в облицовке вам, воз-
можно, придется уложить пару кир-
пичей вертикально на ребро.
120
3 Установка связей. Закончите кладку
второго п третьего рядов кирпича и
через каждые 250 мм установите связи
дли перевязки поперек зазора между
кирпичом и блоками. На углах свигч
укладывайте диагонально. Нанесите
раствор для кладки следующего угла из
трех рядов, углубляя связи в раствор.
Снимите связь перед укладкой раствора,
навесите раствор, сделайте в пем канавки
и вставьте связь в раствор.
Повторите действия и. пунктам 1 в 2.
Установите связи на каждый ряд блоков.
При укладке блоков отогните связи,
положите раствор, затем, снова подогните
связи не место в вставьте их в раствор
Или можно одновременно вести кладку
кирпичей и блоков по связям.
4Установка стержней для зольника. Ведите
кладку до тех пор, пока не уложите зри
ряда бликов в не поднимете кирпичную
кладку вокруг камина на 9 рядов сзади и
на 7 рядов спереди (справа). При кладке
восьмого ряда вставьте в раствор заранее
подготовленные 2(|Г|-миллнметровые
стержни с каждой стороны мангала.
Стержвн должны располагаться на
одинаковых расстояниях и выступать иа
1UU мм Положите девятый ряд кирпича;
затем установите в слой раствора для
десятого ряда связи и стержни для
колосниковых решеток.
121
5Консольная установка кирпичей дли
рашпера. При кладке двенадцатого ряда
кирпичей установите консольные уко-
роченные кнрпвчн, на которые будет
опираться рашпер. Навесите раствор на
одну боковую грань каждого кирпича и
положите его на раствор так, чтобы
целый край выступал па 100 мм. На
время схватывания раствора прижмите
каждый кирпич другим кирпичом,
установленным вертикально.
бРасшнвка швов. Подождите около 20
минут, пока схватится раствор кон-
сольных кирпичей, и тонкой расшивкой
уберите лишний раствор из швов
Положите последний комплект связей и
затем уложите 13-й ряд кирпича.
122
Укладке кирпичей на блоки. Заполните
кирпичом все пространство над четвер-
тым рядом блоков, как показано на
рисунке справа. Не несите растьор ва
блоки и на торцы кирпичей, чтобы
скрепить их с блоками и с облицовкой.
8Устройство верха маигала. Положите на
верх боковой части мангала большой
кусок картона и прижмите его кир-
пичами. Отметьте верхнюю сторону
словом «верх» в снизу проведите пинию
вдоль каменвой кладки мавгала Снимите
картон в с помощью линейки дополните
те места, где вы не смогли достать
карандашом, затем отрежьте картон и
положите полученную выкройку на
мангал. Подровняйте выкройку для
точного совмещения и изготовьте такие
же выкройки для второй боковой и
центральной частей мангала. Отрежьте
по 10 мы с каждого края выкройки
центральной части, чтобы можно было
сделать растворный шов.
В магазине стройматериалов или а
карьере закажите по выкройкам три
плоских камня. Уложите их ва верх
мангала на раствор, как было описано в
инструкциях пи кладке стен. Дайте
раствору затвердеть два дня, затем
покройте камень и растворные стыки
патентованным герметиком для камня
для защиты его от брызг жира
123
Словарь и указатель терминов
В этот указатель терминов
включены определения некоторых
типичных терминов, используемых
в этой книге. Курсивом обозначены
страницы, на которых приведены
рисунки, относящиеся к
рассматриваемому термину.
А
Анкеры, 34
Аспидный сланец, для стен из
естественного камня без раствора,
106; удаление пятен, 37
Асфальт: бетон, в котором в
качестве связующего материала
используется битум; 8;
заполнение трещин, 25; нанесение
герметика, 25; ремонт
повреждений, 25
Бетон: смесь цемента, песка,
заполнителя и воды,
затвердевающая при сушке; 8;
армирование проволочной сеткой,
39, 58; бетонная смесь для
дорожек, 26; бетонная смесь для
фундаментов, 26; воздушный
бетон, 26, 50; выдерживание, 9,
50, 53, 56, 57; выравнивание, 50;
выступание воды на поверхности,
9, 50; готовая бетонная смесь, 41,
50; дефекты, 56—57; защита
нового бетона, 50; имитация
каменной плитки, 52, 55;
крупные трещины, 20-21, 57;
несхватившийся, 9; образование
пыли, 56; окрашивание, 27, 50,
51; отслоение, 20, 21, 56; очистка,
37; приготовление бетонной
смеси, 26, 28, 29; пузыри, 57;
разрушение верхнего слоя, 57;
разрушение, 40; расчет
требуемого количества, 26, 40;
ремонт, 20-21; сверление
отверстий, 34-35; связывание
старого слоя с новым, 63; сеть
мелких трещин, 57; составные
части, 26; текстурированная
поверхность, 50, 51, 52, 54-55;
укладка камней в поверхность
бетона, 51, 55; укладка, 50-53,
62; утилизация
неиспользованного бетона, 37;
шероховатая фактура
поверхности, 51, 54. См. также:
Опалубка; Дорожка бетонная;
Внутренний дворик с бетонным
покрытием; Плиты бетонные для
мощения дорожки. Ступени
бетонные
Бетонный блок, крайний, 9; ложок,
9; отделка кирпичом, 112;
очистка, 37; прикрепление к
бетону, 34; размеры, 112, 113;
раствор для кладки, 112, 113;
сверление отверстий, 34, 35;
типы, 112; тычок, 9; усадочные
трещины, 16. См. также: Камень;
Лестница; Плитка; Стеновой блок.
Бетоносмеситель электрический, 26,
27, 29; очистка, 37
Битум, удаление пятен с кладки, 37
Битум: фракция сырой нефти,
используемая в качестве
связующего вещества в асфальте;
8, 25; удаление пятен с кладки, 37
Блок ажурной ограды, 112; ажурная
ограда, 114-115
Блоки для внутренних стен, 112
Бордюр кирпичный, 79
Бур, 30
Бур электрический, 30
Бут карьерный. 102; для стены без
раствора, 106
В
Верста лицевая (наружная): ряды
кирпичной или каменной кладки,
выходящие на фасадную сторону
стены, 86, 87
Верста внутренняя: ряды кирпичной
или каменной кладки, выходящие
на внутреннюю сторону стены, 86.
87
Верхний ряд, на каменной стене без
раствора, 106, 109; на кирпичной
стене, 85, 90; на стене из блоков,
112, 113 115; приготовление
раствора, 12
Вибратор плоский: машина с.
бензиновым двигателем для
выравнивания плиток при укладке
их без раствора, 78;
использование, 81
Виды перевязки рядов кладки:
способ укладки кирпичей, блоков
или плиток в рядах кладки для
обеспечения их перевязки; для
мощения дорожек, 76-77; для
стен, 84
Внутренний дворик с бетонным
покрытием, 58; бетонная смесь,
26; изготовление несъемной
опалубки, 61; наклон, 59;
основание, 40, 59; расширение, 63;
укладка арматуры из проволочной
сетки, 58, 60. См. также: Бетон,
Дорожка, вымощенная плиткой,
Дорожка кирпичная, Плиты
бетонные для мощения дорожек
Водоем бетонный, 68; бетонная
смесь, 26; инструмент для
устройства водоема, 68; круглый
бордюр, 71: переливной желоб, 68,
71; рыба, 68, 71; удаление грунта,
69; укладка арматуры, 69;
укладка бетона, 70; слив воды, 71
Водоем, устройство, 68-71; подбор
растений и животных, 68; слив
воды, 71
Водоросли, удаление с кладки, 37
Выдерживание: затвердевание
бетона во влажном состоянии;
«уход» за бетоном; бетона, 9, 50,
53, 56, 57; жидкого раствора, 16;
жидкого цементного теста, 20;
патентованные сухие смеси для
ремонта, 20; после ремонта с
заполнением швов раствором, 16,
20; стяжки, 16; цемента, 20
Выравнивание камней: заполнение
промежутков между камнями
небольшими кусками камня для
повышения устойчивости стены,
сложенной без раствора; 108
Выступание воды на поверхности
бетона сразу после его укладки, 9,
50
Выцвет: белый порошкообразный
налет, образуемый солями,
выделяющимися на поверхности
каменной кладки и бетона; 37;
удаление с кладки, 37
Вяжущие вещества, 20, 21
Гвозди для бетона, 34; пристрелка с
помощью монтажного пистолета.
36
Гвозди с двойной головкой:
специальные гвозди,
предназначенные для временного
прикрепления и удобного
извлечения в дальнейшем, 45, 47,
66
Герметик для температурного шва,
101
Гладилка зубчатая: инструмент в
форме пластины с зубцами для
формовки поверхности слоя
раствора перед укладкой плитки;
10, 11
Гладилка с гребенкой: инструмент в
форме пластины с
прямоугольными пазами для
формовки слоя раствора перед
укладкой плитки; 10, 11, 96, 97
Гладилка: стальная - инструмент
для заглаживания поверхности
бетона, 9, 10; использование, 39,
54, 56; на длинной ручке, 60
Глинистый сланец, для стен из
естественного камня без раствора,
106
Гнездо для временного столба, 31
Готовая бетонная смесь, время,
требуемое для укладки, 50;
разгрузка автобетоносмесителя,
41
Гранит, 102; удаление, 37
Грибок, удаление с кладки, 37
Двойное плетение (рисунок укладки
плитки), 76
Детская лестница, анкеровка в
бетоне, 33
Дорожка бетонная, забивка
колышков, 43, 45 46;
конструкция, 42, 45 48;
облицовка керамическими
плитками, 96, 97-98; основание,
40, 42, 49; расширение
существующей, 63: ремонт
трещин, 16; планирование грунта,
44; приготовление бетонной смеси
124
для укладки, 26, 28, 29; удаление
грунта, 43; удлинение
существующей, 63; устройство
вдоль стены, 42, 49, 62; укладка
бетона, 50-53. См. также: Бетон,
Дорожка, вымощенная плиткой,
Дорожка кирпичная. Плиты
бетонные для мощения дорожек
Дорожка кирпичная, 78; бордюр,
78, 82; варианты бордюров, 79;
замена кирпичей, 16; заполнение
стыков песком, 81; заполнение
стыков раствором, 83;
использование вибратора, 78, 81;
песчаная подушка, 80; рисунки,
76-77; смесь для приготовления
раствора, 12, 83; укладка
кирпича с раствором, 78, 82 83;
укладка кирпича без раствора, 78,
80-81
Дорожка, вымощенная плиткой, 96,
97; заполнение стыков, 100 101;
керамические плитки, 96, 98;
мозаичные плитки, 96, 100;
основание из стяжки, 97
Дрель-перфоратор: электрическая
или пневматическая машина
ударного действия для
изготовления, отверстий в бетоне,
каменной или кирпичнои кладке;
34, 35
Дренажные отверстия, 111, 112
JJqoihl, удаление следов с кладки, 37
Е
Елка (рисунок укладки плитки), 76
Ж
Жидкий строительный раствор:
раствор особо жидкой
консистенции; использование: для
ремонта стен, 19;
Жидкое цементное тесто: смесь
цемента и воды для заполнения
трещин и в качестве связующего
слоя; 9; выдерживание, 20;
использование, 20; приготовление,
16
Жир, удаление с кладки, 37
Заделывание щелей ч каменных
стенах, сложенных без раствора,
108
Замыкающий кирпич ряда, 14
Заполнитель, крупный: гравий и
щебень, составляющие основную
часть бетона; 20, 26, 56, 57
Заполнитель: смесь песка и
крупного заполнителя,
используемая для приготовления
бетона; 26
Защитные очки, использование, 16
Земляной бур, 30; использование,
30
Зубило слесарное, 10, 20
Зубчатый шпатель: инструмент,
напоминающий по форме
деревянную терку, состоящий из
стальной пластины с
прямоугольными пазами и ручки
и используемый для формовки
канавок в растворе или мастике
при укладке плиток; 10, 11, 96, 97
Известняк, 102; для сухой кладки
стен, 106; удаление пятен, 37
Инструмент для закругления краев,
10, 53
Камень первого ряда, 106; укладка,
107
Камень, 102; грубый тесаный
камень, 102; для кладки стен без
раствора, 106; для кладки стен на
растворе, ПО; очистка, 37;
раскрой, 103; сверление отверстий,
34-35; тесаный, 102; типы, 102
Камень-плитняк: камень,
расщепляемый на плитки; 102;
имитация на бетоне, 55; расчет
требуемого количества, 102; резка,
103; укладка на песчаное
основание, 103-104; укладка на
раствор по бетонному основанию,
105
Кельма: инструмент для укладки
раствора, 10, 11; использование,
13, 14, 15
Керамические плитки, 96;
заполнение швов раствором, 100-
101; основание из стяжки, 97;
размеры, 96; раскрой, 96, 99;
укладка, 96, 98
Кернер: слесарный инструмент в
виде стержня с острым концом, 34
Кирпич, гладкий, 75; замена
треснутого или сломанного, 16, 18;
замыкающий ряд кладки, 14;
крайний, 9; крепежные элементы,
34; ложок, 9, 75; насечка для
раскалывания, 17; нижняя и
верхняя грани, 75; облицовочный
кирпич, 74; обычный, 74; очистка,
37; поставленный на торец, 9;
размеры, 74; раскалывание, 17;
расширение, 16; с «причесанной»
фактурой, 75; с грубой песчаной
фактурой. 75; модульный (с
пустотами), 74; с точечной
фактурой. 75; с тянутой фактурой.
75; сверление отверстий, 34- 35;
сплошной, 74; товарный знак
изготовителя, 9, 74; тычок, 9;
клинкерный, 7, 78
Кирпичная кладка и мощение
дорожек кирпичом, варианты
перевязки, 76 77, 84; консольная
установка, 122; нанесение
раствора, 14; начало ряда, 14;
отделка швов, 15; расчет
требуемого количества кирпича,
74; расчет требуемого количества
раствора, 74; укладка
замыкающего кирпича в ряду, 14;
укладка полосы раствора, 13;
укладка слоя ]>а<тьора а
основание, 13; терминология, 9,
75. См. также: Дорожка
кирпичная; Стена кирпичная
Кладка, См.: Бетон; Бетонный блок;
Камень; Кирпич;
Клеящие мастики, 34
Кольцевое сверло, 34, 35
Колья опорные, 42; для кривых
поверхностей, 48; забивка, 45;
обеспечение уклона для стока
воды, 45
Коричневые пятна, удаление с
кладки, 37
Костыль, 34
Крайний пилястровый блок, 112
Краска для каменной или
кирпичной кладки, 116; удаление
с кладки. 37
Крепежные элементы для каменной
кладки, 34; пристрелка гвоздей
монтажным пистолетом, 36;
сверление отверстий, 34—35;
установка шпилек, 35;
Кувалда, 10
Кусачки для плитки, 10, 11;
использование, 99
Лак, удаление пятен с кладки, 37
Лента измерительная, 10
Лестница из блоков, 116;
кирпичная облицовка боковых
стенок, 117; кирпичная
облицовка ступеней, 117; кладка
ступеней из блоков, 116. См.
также: Ступени бетонные
Ложковый ряд: ряд кирпичей,
уложенных длинной гранью к
поверхности стены; 9, 75
Ложковый ряд на ребро, 75
Ломик для откалывания
штукатурки, 10; использование,
18
м
Мангал, 112, 118; арматура, 119,
121; бетонная площадка, 118,
119; варианты конструкщш, 118-
119; внутренние стеновые блоки,
120; каменные плиты для отделки
верха мангала, 118, 119, 123;
кирпичный каркас, 120, 121;
кладка из кирпича и стеновых
блоков, 119; необходимые
материалы, 119; площадка для
мангала, 119; поддон для золы,
118; рашпер (решетка, на которую
кладут мясо для приготовления
над открытым огнем или над
углями), 118, 121; элементы
связи. 121
Масляные пятна, удаление с
кладки, 37
Мастерок: см. Кельма
Маячные ряды на торцах: первые
несколько рядов кладки на краях
или углах стены из кирпичей или
блоков, определяющие длину и
расположение стены; кладка, 86-
88, 89; углы, 92-93
Менкен, Генри, 73
Металлическая сетка для
использования в качестве
арматуры бетона, 39, 58; в
водоеме, 69; укладка для
бетонной площадки, 60
125
Металлические стержни или полосы
для перевязки. 85, 87, 119, 121
Мозаичные плитки, 96; заполнение
стыков жидким раствором, 100
101; размеры, 96; укладка, 100
Молоток—кирочка, 10, 11, 103
Мороз, морозоустойчивый раствор,
12; повреждения, вызванные
морозом, 7
Мох, удаление с кладки, 37
Наружные подоконники,
приготовление раствора, 12
Несхватившийся бетон: бетон,
который уже держит форму, но
еще не набрал расчетную
прочность; 9
Нижняя или верхняя грань
кирпича, 75
Носилки: приспособление в форме
V образного корыта с ручками
для переноски кирпичей; 9
о
Ограды: установка столбиков в
бетон. 30 31
Ограждение, установки, 34
Опалубка: деревянные или
металлические конструкции для
укладки бетона; 39; дерево для
опалубки, 42; для кривых
поверхностей, 42, 48; для
ступеней, 66, 67; для
фундаментов, 64, 65;
изготовление, 42, 47-48;
колышки для установки, 42, 45,
48; постоянная опалубка для
укладки бетона на площадке, 61;
прокат опалубки, 42; укладка
бетона, 50 52
Основание для укладки бетона, на
дорожке, 43, 49; на площадке
дворика, 40, 59; на проезде, 40,
42
Основание: смесь песка с гравием
для засыпки перед укладкой
бетона; 40
Отверстия, сверление в каменной и
кирпичной кладке, 34 35
Отрезовка: небольшая треугольная
кельма для заполнения стыков и
швов раствором; 10, 11, 96;
использование, 16
Отслоение (дефект поверхности
бетона), 20, 21, 26, 56
Очки защитные, использование, 16
ПВА: связующее, вещество,
используемое при ремонте бетона;
20, 21
Первый слой штукатурки: тонкий
слой раствора, нанесенный на
внешние стены; 8, 9; ремонт, 24
Песок, 12, 26; использование в
качестве подушки для мощения
дорожек, 78, 80; с
о<троугольными зернами, 26
Песчаник, 102; удаление пятен, 37
Пилястровые блоки, 112;
армирование, 114
Пилястровый блок промежуточный,
112
Пистолет монтажный
пристрелочный пистолет
порохового действия для забивки
гвоздей в бетон и кладку; 10, 36;
использование, 36
Пластификатор: вещество,
добавляемое к смеси для
приготовления раствора с целью
повышения его
морозоустойчивости, 12
Плетение, 76
Плитка: тонкая плитка из
керамики, 8, 96; водостойкая, 96;
заполнение стыков раствором, 96,
100-101; основание из стяжки, 96,
97; размеры, 96; раскрой, 99;
укладка на бетонное основание,
97 100
Плиты бетонные для мощения
дорожек, заполнение стыков, 100
101; основание из стяжки, 97;
типы и размеры, 94; укладка
плиток, 96, 97 98
Повторный замес: добавление воды к
жесткому раствору для
восстановления его рабочей
консистенции; 12
Подкос: брусок, устанавливаемый в
конструкцию опалубки для
повышения ее прочности; 42
Поливинилацетат. См. ПВА
Полублок, 112
Полуплетение. 76
Полутерок: инструмент для
укладки и разравнивания бетона;
9, 10; использование, 50, 52, 55
Пороги, приготовление раствора, 12
Портландцемент, 12, 20, 26, 27, 28
Порядовка: линейка для проверки
высоты ряда в кладке;
изготовление, 84; использование,
87
Причалка. См. Причальный шнур
Причальный шнур в комплекте со
специальными гвоздями:
предназначен для выравнивания
рядов при кладке стен из кирпича
и блоков; 10, 11, 90;
использование, 91 116, 117
Пробки для стен, 34
Пробойник, 34, 11
Проезды бетонные, 26; основание,
40, 42; расширение проезда, 63;
усиление бетона арматурой, 58
Прямоугольный рисунок без
перевязки (рисунок укладки
плитки), 76
Прямоугольный рисунок с
перевязкой (рисунок укладки
плитки), 76', 84
Пузыри: дефект бетона в виде
отверстий из за низкого качества
заполнителя; 57
Пятна, удаление с кладки, 37
Р
Разрушение верхнего слоя (дефект
поверхности бетона), 57
Разрушение верхнего слоя бетона с
образованием пыли, 56'
Раствор для заполнения швов:
густой раствор,
приготавливаемый часто из
готовой, иногда цветной, смеси и
предназначенный для заполнения
швов кладки или при мощении
дорожки; выдерживание, 16, 101;
для укладки плиток, 96, 100 101
Раствор строительный: материал
на основе цемента для кладки
кирпичей, каменных и бетонных
блоков, а также для ремонта; 8; в
каменных стенах, ПО, 111; в
стенах из блоков, 112, 113, 114
115; выдерживание, 16, 20; для
укладки плиток, 96, 97; для
устройства дорожек, 82, 83;
известково-цементный, 12;
крепежные изделия для
установки в растворе, 34;
нанесение раствора на кирпичи,
14; нанесение слоя раствора под
первый ряд кладки, 13;
окрашивание, 12, 24; песок для
раствора, 12;
пластифицированный, 12;
повторный замес. 12; расчет
требуемого количества, 12, 74;
1>емонт трещин в рас гворе. 16; с
синтетическими смолами, 20;
слой цветного раствора на бетоне.
27, 50, 51; смеси и их
приготовление, 12; сухие смеси,
12; удаление с кладки, 37;
укладка, 8, 13; утилизация
неиспользованного раствора, 37;
цементный, 20; швы, 12, 15
Раствор строительный жидкий. См.
Жидкий строительный раствор
Расшивка с выпуклой рабочей
частью, 10, 11
Расшивка с плоской поверхностью:
инструмент для заполнения швов
раствором, 10, 11; использование,
16
Расшивка швов ремонтная: замена
старого раствора; 9. 15, 16
Расшивка: инструмент для
получения требуемого профиля
шва между кирпичами, камнями
или блоками; 6, 7, 15
Резак для плитки, 99
Ремонт, асфальта, 25; бетона, 20
21; дорожек, 16, 20, 21; раствора
в швах, 16; стен, 16, 18, 19, 24;
ступеней, 22 23; штукатурки, 24
Рецептура бетонной смеси для
фундамента, 26; расчет
требуемого количества, 30
Ржавчина, удаление с кладки, 37
Рубероид, 49, 66, 67
Рукавицы, использование, 12
Ряд кирпичей вертикально на торце
узкой гранью к поверхности
стены. 75
Ряд кирпичей вертикально на торце
широкой гранью к поверхности
стены, 75
С
Сверло с накладками из керамико-
металлического материала. 34, 35
Сверло с накладками из твердого
сплава, 10, 11; использование, 34,
126
35
Связи для стен: металлические
детали различной формы для
перевязки параллельных рядов
кирпичей; 85, 87, 119, 121
Септик: местное канализационное
очистное сооружение; 40
Сеть мелких трещин в бетоне, 57
Синтетический латекс: связующее
вещество, используемое при
ремонте бетона; 20, 21
Сифон: изогнутая трубка с
коленами разной длины для
переливания жидкости из одного
сосуда в другой; 71
Скос: скос каменной кладки; 9
Слесарное зубило, 10, 20
Сокол: инструмент в виде пластины
на ручке для удержания раствора
в руке; 9, 10, 11: использование,
16'
Спиртовой уровень, 10;
использование, 14
Стальной угольник: Г-образный
инструмент для проверки прямых
углов; 10
Стена из природного камня без
раствора. 102, 106; заделка
щелей, 106, 108; заполнение
промежутков, 108; кладка
верхнего ряда, 106, 109; кладка
на растворе, 109; кладка стены,
106, 107 108; кладка углов, 109;
обеспечение наклона, 106, 108;
первый ряд, 106, 107
Стена каменная на растворе, ПО;
дренажные отверстия, 111;
забутка, 111; камни первого ряда,
111; расшивка швов, 110, 111;
слой раствора в основании, ПО
Стена кирпичная, анатомия, 85;
верхний ряд, 85, 90, 93; высота,
84; кладка маячных рядов, 86
88; кладка между маячными
рядами, 88 89; место для стены,
84; металлические связующие
стержни, 85, 87; проверочная
кладка всухую, 85; расчет
требуемых материалов, 84;
ремонт, 16 19; рисунок
перевязки, 84; строительные
правила, 84; с углами, 65, 91 93;
фундамент, 64 65, 84, 85, 86, 91
Стеновой блок, ажурная ограда,
114 115; высота, 112; кирпичная
облицовка, 112; кладка блоков,
112, 113; приготовление раствора
для кладки, 12; установка, 113,
115
Сток, наклон поверхности бетона
для стока воды, 42, 45
Столб, анкеровка в бетоне, 30, 30
31; бетонная смесь для анкеровки,
26; бетонное основание, 30 31;
защита от коррозии, 30;
установка гнезда для временного
столба, 31; шарнир для высокого
шеста, 32; ямки. 30
Столбы для бельевых веревок
поворотные, установка, 30
Строительные нормы и правила, 40,
58, 84
Ступени бетонные, 66; изготовление
опалубки, 66; приготовление
бетонной смеси, 26; размеры
ступеней, 66; расчет требуемого
количества бетона, 40; ремонт, 22
23; требуемые материалы, 66;
устройство, 66 67. См. также:
Лестница из блоков
Температурные швы: щели между
бетонными плитами для
температурного расширения
бетона; 39, 42, 101; устройство, 49
Терка: деревянная плоская дощечка
с ручкой для разглаживания
поверхности бетона; 9, 10;
использование, 50, 52
Товарный знак: знак изготовителя,
который наносится на широкие
грани кирпича; 9, 74
Торец, см. Тычок
Трамбовка: инструмент для
трамбовки основания перед
укладкой бетона или асфальта; 25,
44
Трещины в бетоне, причины, 57;
ремонт небольших трещин, 20;
ремонт широких трещин, 19, 20
21
Тычковый ряд на ребро, 75
Тычковый ряд: ряд кирпичей,
уложенных торцовой гранью к
поверхности стены; 9, 75;
нанесение раствора, 14
Тычок - самая малая грань
кирпича, торец; 75
У
Угловой блок, 112
Углубленный прямоугольный шов:
получают путем удаления раствора
из шва для достижения
декоративного эффекта; 9, 15, 111
Удаление следов бетона и раствора,
37; инструменты, 37; пятна на
кладке, 37
Укладка раствора на поверхность, 9,
14
Уплотнитель гибкий листовой, 66,
67
Уплотнитель, 101
Уровень. См. Спиртовой уровень
Установочная шпилька: прочное
крепежное приспособление,
представляющее собой болт,
закрепленный в бетоне или
кирпичной кладке; 34, 35
Ф
Фильтрующий колодец: местное
очистное канализационное
сооружение; 40
Флагшток, анкеровка, 30
изготовление шарнира, 32;
мощение плиткой площадки у
флагштока, 96
Фундамент: часть конструкции,
опирающаяся непосредственно на
грунт; в этой книге
рассматриваются только
фундаменты мелкого заложения;
7, 64; глубина, 40, 64, 86; для
кирпичной стены, 64 65, 84, 85,
86, 91; для стены из блоков, 112.
114; для стены из бута, ПО;
капка траншеи, 64, 65; прямые
углы, 65; опалубка, 64, 65;
рецептура бетонной смеси, 26
ц
Цветной бетон, 27, 50; раствор, 12,
24
Цемент: вяжущий материал в
растворе и бетоне (если в тексте
не указан вид цемента, речь идет
о портландцементе);
приобретение, 26; выдерживание,
20; глиноземистый, 20;
окрашенный, 27; определение, 8;
портландцемент, 12, 20, 26
ч
Часть кирпича, 9; изготовление, 17
Чернила, удаление пятен с кладки,
37
Черчилль, Уинстон, 73, 84
ш
Шаблон для наклонной поверхности
стены, изготовление, 106;
использование, 108
Широкое зубило каменщика, 9, 10,
11; использование, 17, 18
Шов, расшитый раствором:
выпуклый, 10, 15; выступающий,
15; заподлицо со стеной 10, 15;
наклонный, 10, 14, 15; овальный
углубленный в стену, 10, 15;
ремонт трещин в швах, 16; со
стоком для дождевой воды, 10,
15; углубленный прямоугольный,
14, 15; V-образный, 15
Шприц для уплотнения стыков, 20,
96; использование, 101
Штукатурка с мелкой галькой,
ремонт. 24
э
Элиот Т. С., 73
Таблица перевода в метрическую систему мер
Примерные эквиваленты - длина Единицы перевода
Мм в дюймы Дюймы в мм Длине 1 миллиметр (мм) = 0.0394 дюйма
1 7» 7» 1 1 сантиметр (см)/10 мм = 0.3937 дюйма
2 7„ 7» 2 1 метр (м)/100 см = 39.37 дюйма/3281 фута/1.094 ярда
3 7, 7. 3 1 километр (км)/Ю0О метров = 1093.6 ярда/0.6214 мили
4 7И 7Я 5 1 дюйм = 25.4 мм/2.54 см
5 7» 7* 6 1 фут/12 дюймов = 304.8 мм/30.48 см/0.3048 м
6 7- 7м з 1 ярд/3 фута = 914.4 мм/91.44 см/0.9144 м
1 миля/1760 ярдов = 1609.344 м/1.609 км
7 7» 7. ю
1 квадратный сантиметр/
6 / 7 / 11
/ к / я 100 кв. миллиметров = 0.155 кв. дюйма
9 ’7И 13
/т 1 квадратный метр/ 10000 кв. сантиметров
10(1см) 7, 7« 14 = 10.764 кв. фута/1.196 кв. ярда
11
7 « 16 1 ар/100 кв. метров = 119.60 квадратных ярда/ 0.0247 акра
12 V» •7.. 17
13 7т 7. 19 1 гектар/100 аров = 2.471 акра/0.00386 кв. мили
14 7» ”/« 21 1 квадратный дюйм = 645.16 кв. мм/6.4516 кв. см
15 ’/» 7. 22 1 квадратный фут/
16 7, а/„ 24 144 кв. дюйма ° 929.03 кв. см
17 ’7» 1 25 1 квадратный ярд/9 кв. футов = 8361.3 кв. см/0.8361 кв. м
18 2 51 1 акр/4840 кв. ярдов = 4046.9 кв. м/0.4047 гектара
19 7. 3 76 1 квадратная миля/640 акров = 259 гектаров/ 2.59 кв. км
20 ”/,1 4 102 Объем 1 кубический сантиметр/
25 1 5 127 1000 куб. миллиметров *» 0.0610 куб. дюйма
30 1 7» 6 152 1 кубический дециметр/ = 61.024 куб. дюйма/
40 17» 7 178 1000 куб. сантиметров
50 1 ’7и 8 203 0.0353 куб. фута
60 2 7. 9 229 1 кубический метр/ 1000 куб. дециметров = 35.3147 куб. фута/1.308 куб.ярда
70 2 7. 10 254
1 куб. сантиметр “ 1 миллилитр
80 3 7« 11 279
1 куб. дециметр “ 1 литр (см. Емкость)
90 3 7» 12(1 фут) 305
1 кубический дюйм = 16.3871 куб. см
100 з*/» 13 330
1 кубический фут/ 1728 куб. дюймов
200 7 7. 14 356 = 28.3168 куб. см/0.0283 куб. м
300 381
11 и/н 15 1 кубический ярд/27 куб. футов = 0.7646 куб. м
400 15’Л 16 406 Енкосг. 1 литр = 1.7598 пииты/0 8799 кварты/ 0.22 галлона
500 19 ’7» 17 432
600 23 7. 18 457 1 пинта = 0.568 литра
700 27 7т. 19 483 1 кварта = 1.137 литра
800 31 7» 20 508 1 галлон = 4.546 литра
900 35 7« 24(2 футе) 610 Вес 1 грамм = 0.035 унции
1000(1м) 39 7, Ярды в метры 1 килограмм/1000 граммов = 2.20 фунта/35.2 унции
Метры в футы/дюймы 1 0.914 1 тонна/1000 килограммов = 2204.6 фунта/0.9842 тона
2 6’ 7" 2 1.83 1 унция = 28.35 г
3 9’ 10" 3 2.74 1 фунт = 0.4536 кг
4 13’ Г 4 3.66 1 тон = 1016 кг
5 16’ 5" 5 4.57 Давление 1 грамм на кв. метр = 0.0295 унции/кв. ярд
6 19' 8" 6 5.49 1 грамм на кв. сантиметр = 0.228 унции/кв. дюйм
7 23’ 0" 7 6.40 1 килограмм на кв. сантиметр = 14.223 фунта/кв. дюйм
8 26' 3" 8 7.32 1 килограмм на кв. метр = 0.205 фунтов/кв. фут
1 фунт на кв фут = 4.882 кг/кв. м
9 29' 6" 8.23
9 1 фунт на кв. дюйм = 703.07 кг/ кв. м
10 9.14
10 32' 10' 1 унция на кв. ярд = 33.91 г/кв. м
20 65' 7” 20 18.29 1 унция на кв. фут = 305.15 г/ кв. м
50 164' 0" 50 45.72 Температура Чтобы перевести °F в “С вычтите 32, затем разделите на 9 и умножьте на 5
100 328' Г 100 91.44 Чтобы перевести °C в °F, разделите на 5, умножьте на 9, затем прибавьте 32