Л. В. Померанцев
ГОНЫИ
ТЕХНИК
констриктор
Л. В. ПОМЕРАНЦЕВ
ЮНЫЙ
ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР
Практическое руководство
по изготовлению самодельных
приборов
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
19 5 1
Scan AAW
Scan AAW
ВВЕДЕНИЕ
Умение мастерить и владеть простыми инструментами
домашнего обихода—весьма ценное и полезное качество
человека. Оно всегда пригодится в жизни.
Это умение и мастерство необходимо приобретать и
всячески развивать с детского возраста.
У нас, в стране социалистического труда, имеются
десятки тысяч рабочих-изобретателей и рационализато-
ров. Обладая мастерством, овладевая знаниями, они
развивают мысль и своими рационализаторскими пред-
ложениями совершенствуют производство, что ежегодно
дает государству миллионы рублей экономии.
Самостоятельное изготовление предлагаемых прибо-
ров, кроме приобретения практических навыков, при-
несет большую помощь в познании природы и повсед-
невной жизни.
Изготовление приборов, особенно оптических, требует
большой точности и аккуратности. При этой работе не
следует спешить. Надо стараться даже самую незначи-
тельную деталь изготовить аккуратно и по возможности
точнее. Это явится залогом успеха в будущем и, кроме
того, приучит серьезно относиться к выполнению лю-
бой задачи.
Изготовление приборов лучше начать с самых про-
стых и постепенно, приобретая навыки, переходить уже
к постройке более сложных аппаратов.
Автор.
ГИГРОСКОП
(Предсказатель погоды)
Какая завтра погода?
Собираясь в поход или составляя планы на завтра,
особенно в летние каникулы, всегда хочется знать: а
какая завтра будет погода?
Радио ежедневно сообщает виды на погоду, но эти
прогнозы даются обычно на целую область, край, рес-
публику и - редко—для большого города. Такое сооб-
щение не всегда может удовлетворить наше желание.
Нам хочется знать виды на погоду в нашем местечке.
Это можно определить по барометру. Но барометры в
личном пользовании имеются далеко не у каждого. Они
имеются в школах, в больших учреждениях, и поэтому
не всегда можно посмотреть на барометр. Тем более,
летом физический кибинет в школе закрыт. Лучше по-
этому потрудиться и сделать самому такой барометр,
который всегда предскажет погоду на завтра.
Почему барометр предсказывает погоду?
Давление атмосферы не постоянно. Оно часто меня-
ется. Изменение давления сказывается на влажности
воздуха: чем больше давление атмосферы, тем ниже
оседают пары и влажность воздуха у поверхности
земли увеличивается—и наоборот. С увеличением влаж-
ности воздуха облака сгущаются, пар быстрее остывает,
превращаясь в капельки воды, которые в конце концов
проливаются на нас дождем.
Простейшим предсказателем погоды, в результате
изменения влажности воздуха, издавна служила пова-
ренная соль. Вы и сами, наверное, замечали, что в па-
смурную погоду соль всегда бывает влажной и, наобо-
рот, в ясный день она сухая. Есть специальные хими-
4
ческие составы, которые от изменения влажности воздуха
меняют свой цвет, превращаясь из голубого в песоч-
ный.
Гигроскопическим предсказателем погоды может слу-
жить раствор азотнокислого кобальта. Если в этом
растворе смочить промакательную бумагу или даже
марлевую тряпочку и затем высушить, то материал
будет яркоголубого цвета, совсем, как безоблачное небо.
Эта окраска и будет соответствовать сухой безоблачной
погоде. Но как только начнет увеличиваться атмосфер-
ное давление, а вместе с ним и влажность воздуха,
так яркоголубая бумага или ткань начнет бледнеть и
постепенно приобретать сначала грязнокирпичный, затем
бурый и, наконец, бледнорозовый цвет, который соот-
ветствует дождливой погоде.
Но все эти предсказатели погоды не точны, да и
сообщают они об изменении ее не заранее, а вместе с
изменением самой погоды. Соль начинает сыреть, а
азотнокислый кобальт менять свой цвет только тогда,
когда тучи уже заволокут небо. А нам надо знать о
погоде заранее, хотя бы за полсуток вперед.
Хорошим предсказателем погоды является металли-
ческий барометр-анероид. Действует он не в результате
изменения влажности воздуха, а непосредственно от
давления атмосферы. Устройство такого барометра очень
сложно, и на первых порах его трудно будет изгото-
вить самому. Но есть очень интересный способ изго-
товить самому простейший прибор, который от измене-
ния влажности воздуха предскажет нам погоду часов
за 10—12 вперед. Устройство такого прибора, который
мы назовем гигроскопом, настолько просто, что каждый
школьник легко его сделает, не затратив на это ни
копейки.
Как вы думаете, из чего можно сделать этот инте-
ресный и полезный прибор? Из суровой нитки. Да, да—
из самой обыкновенной крученой суровой нитки..
Почему же суровая нитка является предсказателем
погоды? Тоже по изменению влажности воздуха. Чем
суше становится воздух, тем больше высыхает пряжа
и постепенно раскручивается. Если же влажность
воздуха увеличивается, пряжа впитывает в себя эту
влажность, волокна стягиваются и нитка начинает скру-
чиваться и поворачивать прикрепленный к ней ука-
затель.
5
. Правда, этот прибор неудобен тем, что он боится
всяких сотрясений и, уже раз отрегулированный и
поставленный на место, не должен быть потревожен,
иначе он нас подведет. Неточно определяет виды на
погоду такой гигроскоп зимой потому, что влажность
воздуха в натопленной комнате и на улице очень раз-
лична.
Гигроскоп из суровой нитки
Для нашего гигроскопа надо отпилить от круглой
палки, диаметром в 50—60 мм, кружочек, высотой в
20—30 мм, и сделать из фанеры шесть дощечек: две раз-
мером 60X140 мм, две—60 х 90 мм и две—80 X 150 мм.
Из этих дощечек будет сделан футляр гигроскопа.
В дощечке размером 80Х150 мм прорезается око-
шечко на высоте 50 мм, размером 20x30 мм, через
которое можно будет наблюдать показания гигроскопа.
В дне и в верхней
Рис. 1. Гигроскоп—внутреннее
устройство.
крышке футляра, кото-
рыми будут служить
дощечки размером 60Х
90 мм, с внутренней
стороны вбивают крюч-
ки из маленьких гвоз-
диков. За них будет за-
цепляться нитка. После
этого футляр собирают
и сколачивают мелкими
гвоздиками, без задней
стенки.
Когда футляр го-
тов, точно в центре
кружочка делается тон-
кое отверстие. В него
продевается крученая
суровая нитка и проч-
но закрепляется дере-
вянным клинышком.
Затем на кружочек на-
клеивают цилиндром по
всей окружности бу-
мажную полоску вы-
сотой 60 мм. На нее
6
впоследствии наносят названия, соответствующие влаж-
ности атмосферы. Нижний конец нитки завязывают
петелькой и зацепляют за крючок на дне футляра, а
верхний конец—за крючок на крышке футляра. За-
тем нитку слегка натягивают так, чтобы кружочек с
бумажным цилиндром мог, не уклоняясь в стороны,
свободно и точно вращаться на ниточной оси, а нитку
завязывают за гвоздик, вбитый в какую-нибудь боковую
стенку футляра.
Вот и готов наш предсказатель погоды. Смотрите
рис. 1.
Регулировка гигроскопа
Гигроскоп регулируется по имеющемуся в школе
металлическому барометру-анероиду или какому-нибудь
другому барометру. Для этого надо оставить наш гиг-
роскоп в покое на несколько часов, в течение которых
нитка придет в над-
лежащее состояние
при данной влаж-
ности атмосферы.
После этого на ци-
линдре надо сделать
отметку карандашом
и написать у этой
отметки определе-
ние, соответствую-
щее состоянию влаж-
ности атмосферы и
показанию анероида:
„ясно", „переменно"
и т. д. На следую-
щий день, если пока-
зания анероида рез-
ко изменятся, то ци-
линдр нашего гигро-
скопа тоже повер-
нется на несколько
градусов, и мы снова
отметим эти показа-
ния.
Таким образом че-
рез неделю-две мы
Рис. 2. Гигроскоп—общий вид
прибора.
7
сможем окончательно отрегулировать свой прибор и на-
нести на нем деления и надписи тушью. После этого
надо закрыть заднюю стенку футляра, и нашим гигро-
скопом можно пользоваться как настоящим предска-
зателем погоды. Напоминаем, что не следует регули-
ровать гигроскоп зимой, так как влажность воздуха
атмосферы и в натопленной комнате слишком различны
и гигроскоп будет давать неправильные показания.
Общий вид гигроскопа из суровой нитки показан на
рис. 2.
ФИЛЬМОСКОП
Великие вожди советского государства Ленин и
Сталин назвали киноискусство самым важным и са-
мым массовым искусством. Советское правительство
принимает все меры, чтобы расширить сеть киноуста-
новок в стране. К концу первой послевоенной сталин-
ской пятилетки у нас будет 46700 киноустановок.
А можно и у себя дома устроить кино. Теперь „Диа-
фильм" выпускает очень много интересных диапозити-
вов на различные темы народных сказок, рассказов из
жизни жйвотных и птиц и т. д. Стоят такие диапози-
тивы недорого, но фильмоскоп для показа их — дорог.
Если сделать его самому, то он обойдется во много раз-
дешевле,- и, кроме того, самостоятельно изготовляя
фильмоскоп, вы приобретете навыки, которые приго-
дятся вам в дальнейшей жизни.
Объективная трубка и кадровая рамка
Постройку фильмоскопа нужно начать с изготовления
трубки объектива с кадровой рамкой. Она изготовляется
из жести. Для этого надо разрезать консервную банку
и вырезать из этой жести пластинки по рис. 3 а, б, в, i.
(Размеры указаны в миллиметрах.) У пластинки б по
пунктиру загибаются щечки. При загибе щечек необ-
ходимо положить между ними киноленту. Это позволит
сохранить размеры кадровой рамки и даст возможность
сразу же проверить, насколько свободно может дви-
гаться в ней пленка.
Пленка должна двигаться между щечками без качки.
При этом не забудьте немного отогнуть уголки щечек,,
чтобы они не царапали пленку и тем самым не портили
бы ее.
Пластинка а свертывается в трубку и запаивается по
шву шириной в 5 мм. К одному концу этой трубки при-
Рис. 3. Детали фильмоскопа:
а — металлическая планка для основания кадровой рамки:
б — кадровая рамка, вырезается из жести;
в, г, — металлические пленки для трубок об’ектива;
д — передаточный механизм фильмоскопа, из фанеры.
паивается кадровая рамка, сделанная по рис. 3 б, щеч-
ками наружу. Если, при пайке, между торцом трубки
и кадровой рамкой окажется воздушный зазор, его
надо запаять так, чтобы свет из трубки мог проходить
только через кадровую рамку. Таким же образом свер-
тывают в трубки и спаивают остальные две пластинки.
Только их надо паять так: сначала паять пластинку в,
затем навернуть на нее слоя четыре газетной бумаги
и уже на ней сворачивать и паять трубку из пластинки г.
Это необходимо для того, чтобы трубка в могла сво-
бодно входить в трубку г.
Трубка г своими внешними двумя планками припаи-
вается к трубке а, к тому концу, где находится кад-
ровая рамка, но так, чтобы между двумя трубками ос-
тавался зазор в 3—4 мм. Здесь будет проходить пленка.
После того как все трубки изготовлены, трубка в
вставляется в трубку г концом, в котором имеется от-
верстие. Через это отверстие продевается винтик так,
чтобы он зашел в прорез трубки г. На винтик накла-
дывается шайбочка высотой в два миллиметра, и все
это скрепляется гайкой. Теперь, если мы потянем за
болтик, то, скользя по прорезу, он будет плавно вдви-
гать и выдвигать трубку объектива. Этим приспособле-
нием мы и будем пользоваться для наведения объектива
на фокус во время проекции.
Во внешний конец трубки в объектива вставляется
двояковыпуклая линза (очковое стекло) плюс 10—12
диоптрий. Для того чтобы стекло-объектив хорошо дер-
жалось в трубке, из проволоки сечением в 2 мм де-
лаются два кольца так, чтобы они плотно входили в
трубку. Между этими кольцами и зажимают линзу.
Прижимные кольца можно сделать также из узкой
полоски толстой жести или из вдвое сложенной жести
от консервной банки.
Передаточный механизм
Механизм, который движет кинопленку в больших
кинопроекционных аппаратах, устроен очень сложно.
Там имеется целая система зубчатых барабанов, экс-
центриков, так называемый мальтийский крест, валики,
ролики и т. д. Мы же свой передаточный механизм
сделаем совсем простым.
11
Для этого надо взять катушку из-под ниток и ее
обстрогать, т. е. срезать у катушки бортики по диа-
метру цилиндрика, на который наматывается нитка, и
хорошо их зачистить. Для этого лучше взять катушку
небольшую, 35—37 мм длиной. Затем на концы обре-
занной катушки надевают узкие, в 5 — 7 мм, колечки
из резиновой трубки. В отверстие катушки вставляют
кусок толстой проволоки длиной в 100 мм и крепко
закрепляют в центре валика. При закреплении прово-
локи проследите за тем, чтобы при вращении валик не
бил, а вращался как можно точнее.
Теперь надо укрепить сам валик. Для этого из фа-
неры вырезают три дощечки: две размером 40X25 мм
и одну 40 X 48 мм. В двух дощечках просверливают
отверстия так, чтобы они точно совпадали, будучи
сложенными вместе. Отверстия надо делать на таком
расстоянии, чтобы вставленный в них валик своими
резиновыми шайбочками находился на одном уровне
с бортиками этих дощечек. Это требуется для того,
чтобы между валиком и третьей дощечкой, которая
будет скреплять стойки валика, было достаточное тре-
ние для захвата пленки. Во время сборки внутреннюю
сторону третьей дощечки следует хорошо зачистить
наждачной шкуркой и закруглить верхнюю и нижнюю
кромки. Это предохранит пленку от грубых царапин.
Когда все это будет сделано, валик с кронштейном
собирают и на свободный конец проволоки надевают одну
половину второй катушки. Передаточный механизм в
готовом виде показан на рис. 3 д.
Корпус фильмоскопа
Для корпуса фильмоскопа берется доска размером
90 X 160 мм. Она будет служить основанием. Из фа-
неры вырезают переднюю стенку размером 80 X 190 мм,
заднюю — размером 100X200 .мм, две боковых—разме-
ром 120 х.210 мм и крышку размером 100X120 мм.
В передней стенке на высоте 135 мм по центру про-
резают круглое отверстие, по диаметру трубки, свер-
нутой из планки а по рис. 3. Но лучше высоту этого
отверстия определить так: на основание ставят электро-
патрон, в него ввинчивают электролампочку и пристав-
ляют переднюю стенку. На том уровне, где находится
12
нить накаливания лампочки, и надо прорезать отверстие
в стенке. После того как отверстие готово, в него и
вставляется трубка и прибивается маленькими гвозди-
ками. Ниже трубки на 20 мм прибивают кронштейн с
передаточным валиком, но так, чтобы катушка, за ко-
торую будут вращать валик, приходилась с правой сто-
роны, если смотреть на стенку сзади.
На основании фильмоскопа, в центре этого основа-
ния и на расстоянии 70 мм от заднего конца, просвер-
ливают отверстие, через него продевают шнур, заря-
жают патрон и привинчивают его к основанию. После
этого сколачивают самый корпус фонаря. Заднюю стенку,
которая служит одновременно створкой для того, чтобы
можно было ввинчивать электрическую лампочку, сое-
диняют с верхней крышкой шарниром. Для шарнира вы-
резается четыре железных пластинки размером 50x30 мм.
Их загибают посредине на проволочном стержне и при-
бивают по углам задней стенки крышки. В центре крыш-
ки вырезают отверстие 30x30 мм. Это нужно для вы-
хода нагретого воздуха из фонаря. Чтобы свет, который
будет попадать в
это отверстие, не ме-
шал зрителям, его
накрывают колпач-
ком, но не вплотную,
а так, чтобы между
колпачком и крыш-
кой оставалось рас-
стояние вЗ—4мм.Для
прикрепления колпа-
чка делается три-че-
тыре стоечки. Когда
все это сделано, кры-
шка накладывается
на корпус и прибива-
ется к нему. С левой
стороны корпуса при-
крепляется проволоч-
ная Г-образная стой-
ка, на которую будет
надеваться катушка,
с диапозитивом, — и
фильмоскоп готов.
Смотрите рис. 4.
Рис. 4. Фильмоскоп — общий вид
с заряженной пленкой.
13
Первый киносеанс
Вечером фильмоскоп устанавливается на столе, вклю-
чается в электрическую сеть. В него вставляется фильм,
выключается свет в комнате, и пучок света, выходящий
из объектива, направляется на белую стену или на
простыню, развешенную на стене. Можно в качестве
экрана использовать лист белой бумаги.
Размер экрана будет зависеть от того, на каком
расстоянии от него будет поставлен фильмоскоп. Чем
дальше фильмоскоп находится от экрана, тем больше
увеличивается и размер проекции. Но особенно увле-
каться этим не следует, так как с увеличением размера
проекции резко снижается яркость изображения на
экране. Это происходит от недостатка света в фильмо-
скопе и светосилы объектива. Ставить же в фонарь мощ-
ную электролампу не советуем, ибо при ней от неосто-
рожности может вспыхнуть пленка. Наш фильмоскоп
при лампочке в 100 ватт дает хорошую проекцию на
экране размером 100x 75 см.
Поворотом рычажка на объективе наводится резкость-
изображения на экране, а поворотом валика вправо —
фильм передвигается по мере надобности, и таким об-
разом меняется кадр на экране.
Запомните, что проекционный фонарь или фильмо-
скоп дает обратное—перевернутое изображение фильма,
поэтому фильм в аппарат вставляется непременно в пе-
ревернутом виде, т. е. „вверх ногами".
Но и при этом фильм может быть вставлен не той
стороной к объективу и надпись на экране получится
в обратном направлении. Следовательно, фильм нужно
вставлять в аппарат „вверх ногами" и матовой стороной,
то есть стороной, на которую нанесена эмульсия, — к
свету, а блестящей стороной—к объективу.
ПЛЕНОЧНЫЙ ФОТОАППАРАТ
Какой фотоаппарат сделать?
Этот вопрос возникает первым, сразу же после ре-
шения сделать самому фотоаппарат. А сделать его не-
обходимо, так как фотография сможет абсолютно точно
запечатлеть и сохранить все то, что вы сочтете нужным
зафиксировать из виденного и проделанного вами.
Фотоаппарат—хороший помощник в походах, на эк-
скурсиях и в школе. Им можно фотографировать жи-
вописные виды, коллекции, самодельные приборы и
опыты с ними. Можно использовать фотоаппарат для
телесъемки через бинокль. Последняя ценна тем, что
дает возможность сфотографировать живые существа:
птиц, зверушек и даже насекомых, и запечатлеть их на
пленку в их естественном, спокойном состоянии, оста-
ваясь самому незамеченным.
Для всех вышеперечисленных целей удобнее всего
будет пленочный фотоаппарат, т. е. фотоаппарат, ра-
ботающий на целлулоидной фотопленке (наша промыш-
ленность выпускает высококачественную фотопленку
для фотоснимков размером 6x6 см и 6X9 см).
Преимущества пленочного фотоаппарата заключаются
еще и в том, что он мал по размерам, легок, прост в
обращении. Этим аппаратом можно сделать одновре-
менно 12 снимков и на свету перезарядить его.
Особенно компактно устроен пленочный фотоаппарат
„Комсомолец". По типу его мы и сделаем свой.
Как устроен фотоаппарат?
Всякий фотоаппарат в упрощенном виде представляет
собой так называемую камеру-обскура1.
1 Обскура—темная (лат.).
15
Она очень про-
ста по устройству
и состоит из све-
тонепроницаемой
коробки,с одного
конца которойиме-
ется маленькое от-
верстие диамет-
ром в 1 мм, а на
противоположной
стенке укрепляет-
ся матовое стекло
или промасленная
бумага.
Если теперь мы
направим отвер-
стие камеры на
какой-либо пред-
мет, ну, скажем, на
окно, то оно ото-
бразится в умень-
шенном и перевер-
нутом виде на ма-
товом стекле.
Этот оптический
Рис. 5. Общий вид собранного
фотоаппарата.
прибор (или камера-обскура) был известен еще в 1570
году, но лишь в 1838-1839 году французскому худож-
нику Дагерру с помощью его удалось зафиксировать
изображение предметов. Дагерр вложил в камеру-об-
скура вместо матового стекла светочувствительную пла-
стинку и получил на ней обратное изображение пред-
мета—негатив. Одновременно, в 1839 году, первый рус-
ский фотограф С. Л. Левицкий произвел в Петербурге
первые фотоснимки. Он же один из первых изготовил
впоследствии художественные снимки Кавказа, за ко-
торые на Парижской выставке 1851 года получил пер-
вую медаль, присужденную за фотографические ра-
боты.
Само слово—фотография состоит из двух греческих
слов: фото—свет и графо—пишу, т. е. оно может быть
названо словом—светопись.
Принцип фотографирования основан на светочувст-
вительности особых соединений серебра и, в частности,
бромосеребра.
16
Если в камеру-обскура вместо матового стекла по-
местить светочувствительную бромосеребряную пла-
стинку, то на ней места, на которые упадет свет через
отверстие камеры, потемнеют, а те места, на которые
упадет тень от предмета, останутся светлыми. Но это
будет заметно лишь после проявления, то есть обра-
ботки соответствующим раствором, который разлагает
бромосеребро и удаляет излишнее количество его. Проя-
вив пластинку, мы получим негатив. На нем все свет-
лые места сфотографированного предмета будут тем-
ными и, наоборот, темные—светлыми. Пересняв негатив,
мы получим позитив, то есть нормальную фотокарточку.
Наш фотоаппарат будет сложнее простой камеры-
обскура. Он будет иметь передвижной объектив для
наведения на фокус, полуавтоматический затвор, смен-
ную диафрагму и перемоточный ролик. Делать его мы
будем для фотоснимков размером 55x 55 мм.
Объектив
Основной и самой ценной частью всякого фотоаппа-
рата является объектив. В качестве его мы применим
увеличительное очковое двояковыпуклое стекло силой
в 12,5 диоптрий. Устройство фотоаппарата лучше всего
начать тогда, когда уже приобретено стекло для объек-
тива, так как от его фокусного расстояния будут за-
висеть размеры камеры. Наш объектив должен иметь
фокусное расстояние 8 см, так как на таком расстоянии
от объектива до матового стекла на последнем будет
получаться самое четкое изображение предметов. Можно
взять объектив и с несколько меньшим или большим
фокусным расстоянием. В соответствии с этим изме-
нятся и размеры камеры. Если же есть возможность
выбора стекол, то лучше взять стекло для объектива
с большим фокусным расстоянием, так как стекла с
малым фокусным расстоянием дают большие искажения.
Нужное нам стекло для объектива можно купить в
любом оптическом магазине; стоит оно 18 рублей.
Лучше сразу же устроить и держатель для объек-
тива с регулятором фокусного расстояния. Он схож
с регулятором фильмоскопа. Для этого из жести вы-
резают две пластинки и фанерную планку, как указано
на рис. 6 а, б, в. Из металлических пластинок б и в
2 Л. В. Померанцев	17
Рис. 6. Детали фотоаппарата:
а—«фанерная планка, держатель для об’ектива;
б, в — металлические планки для трубок об»ектива:
г, д — детали затвора: г—шторка, д—спуск, вырезаются из жести;
е—• диафрагма, вырезается из жести.
надо спаять цилиндрики так, чтобы в цилиндрике с
продольным прорезом мог свободно вращаться другой
цилиндрик.
Внешний цилиндрик вставляют в отверстие фанерной
планки а и прибивают мелкими гвоздиками. Затем в
него вставляют второй цилиндрик с объективом и сквозь
прорезь верхнего цилиндрика в него завинчивают ме-
таллический винтик. Если поворачивать этот винтик,
то объектив за один проход винтика по прорезу изме-
нит расстояние между своими конечными положениями
на 6—7 мм. Этого вполне достаточно, чтобы расстоя-
ние объектива от пленки изменялось в пределах, не-
обходимых как для съемки удаленных предметов, так
и для съемки предметов, находящихся на расстоянии
1,5 метра от аппарата.
18
Для того чтобы закончить все дела с объективом,
надо склеить из картона предохранительный колпачок.
Этот колпачок должен быть оклеен черной бумагой и
так плотно надеваться на трубку объектива, чтобы при
установке затвора на моментальную скорость колпачок
предохранял камеру от проникновения в нее посторон-
него света.
Затвор и диафрагма
Затем изготовляется затвор и диафрагма. Это наибо-
лее сложные и ответственные механизмы, которые по-
мещаются на передней стенке камеры. Их следует из-
готовлять аккуратно, —они должны действовать легко,
так как от затвора и диафрагмы во многом зависит
качество работы фотоаппарата.
Поскольку нам придется работать на высокочувстви-
тельной пленке, а фотографирование на ней на откры-
том воздухе обязательно требует моментальной вы-
держки, т. е. только десятых и сотых долей секунды,—
то необходимо сделать затвор, позволяющий произ-
водить моментальные съемки.
Затворы в фабричных фотоаппаратах имеют весьма
сложную конструкцию. Нам же надо сделать его как
можно проще. Удобнее всего для затвора применить
створку, т. е. сделать створчатый затвор.
Створку затвора вырезают из жести по рис. 6 г.
Пружинку к ней изготовляют из балалаечной струны,
навинчивая последнюю на тонкий гвоздик. Кончик ры-
чажка створки надо надрезать сверху и загнуть под
прямым углом, как указано на рисунке пунктиром. Это
необходимо для того, чтобы жесть не резала палец,
когда будут открывать затвор. .Вместе с этим выреза-
ется из жести и спуск затвора для моментальной съем-
ки по рис. 6 д.
Для нашего аппарата лучше применить дисковую
диафрагму, которая очень проста в изготовлении (см.
рис. 6 е).
Кассеты, шарнир и замок
Кассеты вместе с кадровой рамкой делаются из одного
листа жести от консервной банки по рис. 7 а. Выре-
занная по этому рисунку полоска с окном для пленки
2*	19
Рис. 7. Детали кассеты фотоаппарата:
а— выкройки кассеты:
б —готовые кассеты;
в — пружина нижней кассеты.
размером 55 X 55 мм сгибается по пунктирным линиям,
как указано на рис. 7 б.
Когда будет выгнута такая деталь, кромки окошечка
несколько вгибаются внутрь. Это можно сделать, про-
ведя равномерно несколько раз вдоль кромки лезвием
перочинного ножа. Загнуть кромки необходимо, иначе
они при перемотке пленки могут исцарапать светочув-
ствительный ее слой. С этой же целью необходимо при
выгибании кассет углы сгиба делать не острые, а за-
кругленные.
Необходимо также для пленки сделать из жестяной
полоски шириной в 20 мм придерживающую пружинку
к нижней кассете. Она делается по рис. 7 в.
Шарнир для соединения задней стенки и дна с об-
Рис. 8. Детали фотоаппарата:
а—-шарнир, вырезается из жести;
б — замок, сгибается из жести.
20
щей камерой вырезается из той же жести по рис. 8 а.
Затем фигурные вырезки надо отогнуть на проволоке
диаметром в 2 мм в разные стороны по центральной
линии, и шарнир готов.
Замок делается из жестяной пластинки шириной в
20 мм, как указано на рис. 8 б. Жесть необходимо
сложить вдвое, для того чтобы она лучше пружинила
и крепче запирала крышку.
Приспособление для перемотки пленки
Сложной деталью в фотоаппарате является также и
приспособление для перемотки пленки. Оно состоит из
головки и шпенька, на которые надевается катушка с
пленкой. Головку лучше всего изготовить из легко
обрабатываемого металла — алюминия или латуни, но
можно сделать и из вязкого дерева, например, дуба,
клена и даже из березы. Для этого берут стержень ди-
аметром в 9—10мм и длиной 15—20 мм. В один его
конец вбивают пластинку на половину ее длины. Плас-
тинку можно сделать из любого металла, толщиной в
1 мм и длиной 10 X Ю мм. Вбивать пластинку надо
осторожно, чтобы не расколоть стержень. Лучше, ко-
нечно, в стержне сделать пропил глубиной 5 мм и,
вставив в него пластинку, прикрепить к стержню мел-
ким гвоздиком.
На другой конец стержня надевают круглую головку,
которая будет находиться с наружной стороны камеры;
поэтому ее прикрепляют к стержню уже после того,
как он будет вставлен в камеру. Головку можно сде-
лать из обрезанной катушки из-под ниток. В собран-
ном виде головка показана на рис. 9 а.
Шпенек, на котором будет вращаться противополож-
ный конец катушки с пленкой, можно сделать из гвоз-
дя или медной проволоки диаметром 4 мм и длиной
10 мм. Такой же длины нужно навить пружинку из
струны так, чтобы она могла быть свободно насажена
на шпенек. Все это прикрепляется к металлической
планке размером 10X30 мм, которая впоследствии бу-
дет привинчена к левой стенке верхней кассеты одним
шурупом. Это приспособление будет служить одновре-
менно и выбрасывателем для пленки при перезарядке
фотоаппарата.
21
Рис. 9. Детали фотоаппарата:
а —головка для перемотки пленки, изготовляется из катушки;
б — рамка видоискателя, изготовляется из толстой проволоки;
в — визир видоискателя, изготовляется из жести.
Видоискатель
Видоискатель следует сделать рамочный. Он прост в
изготовлении, и пользоваться им легко.
Из проволоки толщиной в 2 мм сгибается рамка
размером 55x55 мм, и вырезается из жести визир —
пластинка с отверстием для наблюдения, как указано
на рис. 9 б и в. Узкий конец пластинки загибается
на проволочке, из которой после делается скобка. Этой
скобкой планка будет прикрепляться к камере.
Камера
Теперь можно приступить к изготовлению камеры
фотоаппарата Для этого лучше взять хорошо склеен-
ную сухую фанеру без сучков и трещин.
Для того чтобы изготовить фотоаппарат, способный
делать снимки размером 55X 55 мм, прежде всего надо
вырезать из фанеры 10 дощечек: две дощечки разме-
ром 70X100 мм, две —80x100 мм, три —80x 80 мм,
одну 70X85 мм и две —65X95 мм по рис. 10 а и б и
рис. Паи б. Если же объектив будет меньшей све-
тосилы, то соответственно его фокусному расстоянию
надо увеличить и размеры камеры.
В передней и задней стенках (рис. 10 а), которые
будут размером 80x100 мм, на высоте 40 мм в центре
по вертикали прорезают круглые отверстия диаметром
22
Рис. 10. Детали фотоаппарата:
а — передняя стенка фотокамеры, в ней помещается диафрагма
(делается из фанеры):
внутренняя накладная планка к передней стенке диафрагмы
(делается из фанеры);
Рис. 11. Детали фотоаппарата:
а — боковые планки фотокамеры — держатели для кассет (выпи-
ливаются из фанеры);
€5 — накладная планка к передней стенке фотокамеры (наруж-
ная) с гнездом для шторки затвора Сделается из фанеры).
23
15 мм. Одно из них будет служить для объектива,
другое—для наблюдения за установкой пленки. В пе-
редней стенке, с внутренней стороны, необходимо вы-
нуть по кругу один слой фанеры и сделать сквозной
полукольцевой вырез. Сюда будет вставлена диафрагма
(рис. 10 а).
Язычок диафрагмы сгибают под прямым углом; затем,
просунув язычок в полукруглую щель в передней стенке
камеры, диск вставляют в гнездо и прикрепляют к
доске одним шурупом в центре так, чтобы диск мог
туго вращаться на нем. Тут же следует его и прове-
рить, вращая за язычок. Если отверстия диафрагмы
располагаются точно по центру отверстия для объек-
тива, можно считать установку диафрагмы законченной
и закрыть ее дополнительной планкой, сделанной по
рис. 10 б. Затем на лицевой стороне планки, в которую
вставлена диафрагма, наносят деления соответственно
положению диафрагмы.
Теперь надо укрепить затвор на планке, вырезанной
по рис. 11 б, в которой полукругом выбирают слой
фанеры для шторки затвора. В продольное верхнее
отверстие вставляют пластинку, служащую для спуска
шторки при моментальной съемке и сделанную по
рис. 6 д. После этого к планке, на которой закреплен
затвор, с внешней стороны ее осторожно прикрепляют
гвоздиками или шурупами планку с объективом.
К боковым стенкам будущей камеры прикладываются
основания для кассет, сделанные по рис. 11 о, и тоже
скрепляются гвоздиками. Гвозди лучше не загибать, а
высунувшиеся концы их отрубить и зачистить напиль-
ником. При соединении основания кассет с боковыми
стенками следите, чтобы ребра обеих дощечек, кото-
рые будут обращены к передней стенке аппарата, на-
ходились строго на одном уровне. Таким образом на
противоположном конце образуется уступ, в который
ляжет ограничительная рамка кассеты. Необходимо обра-
тить внимание на то, чтобы боковая стенка с отверстием
для перемоточного валика приходилась справа, если
смотреть сзади аппарата. Затем к этим стенкам при-
крепляют переднюю стенку с диафрагмой и верхнюю.
В образовавшийся таким образом ящичек вставляют
ограничительную рамку е кассетами; ее плотно прик-
репляют маленькими гвоздиками по бортикам.
В нижней кассете к передней стенке аппарата при-
24
винчивается шурупом пружинка, сделанная из жести
по рис. 7 в, а в верхней кассете к левой боковой стен-
ке—выбрасыватель. Перемоточный ролик вставляют в
его гнездо.
С левой наружной стороны камеры у передней стенки
укрепляют рамку видоискателя, у задней стенки—пла-
ночку со щелью — глазок, или, как его называют то-
пографы,—визир (см. рис. 5, стр. 16).
Задняя стенка камеры скрепляется с основанием под.
прямым углом. В отверстие с внутренней стороны вре-
зают красное стеклышко или слюду, но так, чтобы они
не выступали на поверхность стенки. К верхнему концу
стенки прикрепляется пружина замка.
Задняя стенка с основанием соединяется с передней
стенкой шарниром, а в крышку камеры вколачивают
скобку из проволоки так, чтобы пружина замка крепка
запирала камеру. При соединении задней стенки с ос-
новным корпусом камеры надо обратить особое внима-
ние на точность соприкосновения этих частей между
собой. От этого в большой мере зависит светонепро-
ницаемость камеры.
Для большей гарантии светонепроницаемости камеры,
желательно основание и заднюю стенку ее с внутрен-
ней стороны оклеить замшей в тех местах, где они.
соприкасаются с основным корпусом. Неплохо будет,,
если на все места соединений деревянных частей ка-
меры наложить металлические угольнички, а на от-
кидную стенку—щечки. В дно фотоаппарата врезается
и закрепляется гайка для винта штатива. Вот и готова
камера (см. рис. 5).
Штатив
При фотографировании с длительной экспозицией—
выдержкой, приходится пользоваться штативом. Для
этой цели удобны, особенно в походах, складные шта-
тивы. Бывают они деревянные и металлические. Хорошо»
купить такой штатив, но его можно сделать и самому,,
по упрощенной модели.
Для нашего штатива надо выпилить из фанеры че-
тыре планки а для головки штатива по рис. 12 и один'
кружок б диаметром 80 мм. Затем все эти детали прочно-
сколачивают вместе, и получается устойчивая головка
25»
Рис. 12. Детали штатива к фотоаппарату:
а и б — детали головки штатива (выпиливаются из фанеры);
в — штативный винт;
г — планка для крепления штативного винта, из жести;
д — ножка штатива, деревянная.
для штатива, в центре которой закрепляют штативный
винт при помощи планки г, указанной на рис. 12.
Ножки делают из сухой доски, лучше березовой, но
можно их сделать и сколоченными из фанеры, по рис.
12 д. В нижнем конце каждой ножки вбивают гвоздик,
кусачками откусывают у него шляпку; оставшийся острый
кончик будет служить прочным упором для штатива.
Ножки штатива надевают прорезями на выступы го-
ловки, привинчивают к ней шурупами с крупной на-
резкой—и штатив готов.
Регулировка объектива
Так как нам придется работать без предварительной
наводки на фокус, то необходимо отрегулировать объек-
тив в соответствии с расстоянием до снимаемого объ-
екта, чтобы всегда иметь резкий снимок.
Для этого откидывают заднюю стенку фотоаппарата
и, вместо пленки, вставляют промасленную бумагу или
матовое стекло. Затем фотоаппарат устанавливают точно
26
на расстоянии 1,5 метра от какого-нибудь ярко осве-
щенного предмета, открывают затвор и, поворотом
рычажка, объектив устанавливают на резкость. На пе-
редней планке аппарата против рычажка делают отметку
и пишут цифру 1,5,. что будет соответствовать расстоя-
нию 1,5 метра от аппарата до снимаемого предмета.
Когда впоследствии придется фотографировать пред-
меты на таком расстоянии, то, поставив рычажок объек-
тива против этой цифры, всегда безошибочно получим
резкий снимок. Таким же способом наносятся деления
на 2, 2,5, 5 и т. д. метров. Но этому есть предел—
так называемый постоянный фокус объектива. При та-
ком положении, когда объектив поставлен на свой
постоянный фокус, предметы, как бы они ни были уда-
лены, всегда будут получаться резкими. Это положе-
ние объектива отмечается значком бесконечности—оо
Копировальная рамка
Чтобы получить фотографический отпечаток—снимок,
нужно получить новое фотографическое изображение
Рис. 13. Детали копировальной рамки:
а — основная рамка (выпиливается из фанеры);
б —боковые ограничители рамки, из фанеры;
в — створки рамки, делаются из фанеры на шарнирах;
г — металлическая скобка для закрепления пружин рамки;
д~ собранная копировальная рамка.
27
с негатива, в котором светлые места снятого предмета
бывают темными, а темные—светлыми. Для этого изо-
бражение нужно скопировать с негатива. Для удобства
такого процесса служит копировальная рамка. Устроена
она очень просто. Из фанеры вырезаются детали, как
указано на рис. 13.
По рис. 13 а выпиливают одну деталь, по рис. 13 б
вырезают две детали, накладывают на рамку а и скреп-
ляют с ней мелкими гвоздиками. Затем надо сделать
створки для рамки и скрепить их шарнирами по
рис. 13 в. Из толстой жести вырезают две пластинки—
прижимные пружины, а по рис. 13 г из той же жести
сгибают скобки, в которые будут заходить свободные
концы прижимных пружин.
Готовая копировальная рамка показана на рис. 13 д.
В рамку кладется хорошо вымытое стекло от старого
негатива, на которое впоследствии накладывают пле-
ночный негатив и фотобумагу.
Футляр
Футляр необходим для сохранности фотоаппарата в
походах и на экскурсиях.
Футляр делается из картона или из тонкой фанеры
и потом оклеивается дерматином или плотной материей.
Размеры футляра должны быть такими, чтобы в нем
свободно мог умещаться фотоаппарат и пара запасных
пленок. Для этого в коробке футляра отгораживают в
двух передних углах два отдельчика диаметром в 30 мм.
Между этими своеобразными камерами для хранения
пленки будет помещаться объектив аппарата. Это, в
свою очередь, даст возможность аппарату прочнее дер-
жаться в футляре. Для удобства к футляру прикреп-
ляется ручка из кожи или ремешок, чтобы можно было
носить аппарат через плечо.
ПРОЦЕСС ФОТОСЪЕМКИ
Зарядка фотоаппарата
Когда аппарат полностью собран, можно приступить
к его испытанию. Для этого открывают камеру, берут
фотопленку и вставляют ее в нижнюю кассету так,
28
чтобы свободный конец от рулончика разматывался
снаружи в сторону верхней кассеты. Рулончик разма-
тывается сантиметров на 15 и заправляется в прорез сво-
бодной катушки в верхней кассете. Сделав несколько
поворотов по часовой стрелке головкой перемоточного
валика и убедившись, что пленка хорошо закреплена в
верхней кассете, надо закрыть камеру, а также прик-
рыть объектив предохранительным колпачком.
Медленно вращая рукоятку валика, надо наблюдать
в окошечко задней стенки за моментом, когда после
предупредительных точек на предохранительной бумаге
в окошечке встанет цифра „1",—тогда аппарат счита-
ется готовым к съемке.
Для начала лучше взять пленку средней чувстви-
тельности—„ортохром". Она удобнее потому, что ее
можно проявлять при красном свете и, следовательно,
наблюдать процесс проявления, что очень важно для
начинающего фотолюбителя. Но если вдруг не ока-
жется пленки „ортохром", то можно применить пленку
„изохром". Только последняя обрабатывается в полной
темноте, так как на нее влияет и красный свет.
„Изохром" проявляется и фиксируется по времени,
которое зависит от состава и температуры реактивов.
Опыт в этом приобретается довольно быстро.
Экспозиция
Экспозицией называется период времени, в течение
которого светочувствительный слой пленки подвергается
воздействию света, исходящего от снимаемого объекта
и падающего через объектив на пленку. Ясность фото-
снимка зависит главным образом от правильности экс-
позиции, поэтому ее следует определить как можно
точнее. В этом-то, в основном, и состоит вся сложность
работы фотографа.
Если мы сделаем недостаточную экспозицию, то сни-
мок получится бледный, с плохо проработанными дета-
лями. Если же экспозиция будет слишком большая,
снимок будет серым, так как светлые места от долгой
выдержки помутнеют.
Лучше всего начинать с фотографирования пейзажей, а
когда в этом будут приобретены первые навыки, можно
перейти и к изготовлению портретов.
29
Предположим, нам хочется сфотографировать пейзаж
в пасмурный день. В таком случае на пленке чувстви-
тельностью 900 при светосиле нашего объектива 5,5 мы
должны сделать экспозицию ‘/юоо сек. Но так как у
нашего затвора нет такой скорости, то надо задиафраг-
мировать аппарат до светосилы 32, т. е. поставить самое
маленькое отверстие диафрагмы, и выдержка */25 сек.
будет как раз нормальной.
Теперь нам надо завести затвор, снять предохрани-
тельный колпачок с объектива. Затем, приложившись
глазом к открытому визиру видоискателя, мы находим
нужный нам объект и спускаем затвор. Перед этим надо
помнить, что указатель фокуса должен стоять на значке
бесконечности: оо
После того как съемка сделана, вращая перемоточ-
ный валик, устанавливают в окошечке цифру 2 и при
желании продолжают фотографировать.
В случае, если вы захотите фотографировать пейзаж
и на переднем плане посадите своего товарища (при
той же погоде), та же выдержка—*^ сек.—делается
уже при диафрагме 16. При этом не забывайте поста-
вить указатель объектива на такую цифру, которая
будет соответствовать расстоянию от объектива до ва-
шего товарища в метрах.
Экспозиция эта дана на полдень. Утром и вечером
она, естественно, будет больше. Так, например, в 9 ча-
сов утра или 3 часа дня надо делать экспозицию ’/Я5 сек.
уже при диафрагме 8.
Перезарядка а проявление
Мя сделали 12 снимков. Теперь надо перезарядить
аппарат и проявить негатив.
Для этого, не открывая аппарата, надо намотать всю
пленку на верхнюю катушку, и, когда последний конец
защитной бумаги мелькнет через окошечко, аппарат
можно смело открывать и, вынув катушку с использо-
ванной пленкой, вставить новую пленку.
Для химической обработки пленки, т. е. для прояв-
ления, надо иметь три ванночки. Их можно купить в
магазине культтоваров, но за неимением их можно вос-
пользоваться глубокими тарелками. В одной из них раз-
водится проявитель по дозе, указанной на этикетке
30
патрона, в другой—фиксаж, а в третью тарелку нали-
вается чистая вода. Затем в темной комнате надо зажечь
красный фонарь, плотно закрыть дверь и можно присту-
пать к проявлению.
Пленка отделяется от защитной бумаги постепенным
раскатыванием и отрезается или отрывается от нее.
Отделив от защитной бумаги пленку, необходимо раз-
вернуть ее и взять за концы так, чтобы внутренняя
сторона была наверху. Сведя немного руки, пленку про-
гибают, но так, чтобы она не сворачивалась жгутом, и,
осторожно опустив’ее в тарелку с проявителем, мед-
ленно продвигают через раствор от одного конца к
другому. Время от времени следует просматривать пленку
на красный свет, вынимая ее из проявителя. На ней
постепенно будут появляться сначала темные места нега-
тива, т. е. самые светлые детали предмета, который мы
снимали, затем серые. Когда же светлые места на нега-
тиве начнут сереть, проявление можно считать закон-
ченным. Негатив вынимают из проявителя, дают стечь с
пленки проявителю и, промыв в воде, таким же образом
опускают негатив в фиксаж. В фиксаже негатив промы-
вают до тех пор, пока с обратной стороны, пленки сойдет
весь молочный налет. После этого пленку можно вынести
на свет, где ее тщательно промывают в проточной или
в несколько раз сменяемой воде в течение 2—3 часов
и затем сушат. Сушить ее удобнее, прицепив к веревке
за один конец бельевой прицепкой, а на свободный
конец можно прицепить такую же прицепку для про-
тивовеса, чтобы пленка повисла и не свертывалась.
Сушить негатив надо в чистом помещении, где бы не
было пыли. Не следует сушить негатив горячим возду-
хом или около огня: его можно испортить.
Отпечатывание позитивов
Для того чтобы получить настоящую фотокарточку,
надо ее отпечатать с негатива. Для этого служит копи-
ровальная рамка. Негатив кладется в нее эмульсией(свето-
чувствительным слоем) кверху, на него накладывается
фотобумага—светочувствительной стороной книзу. Рамку
закрывают, прижимают пружинами и выносят на нес-
колько минут на свет. После этого бумага точно так же
обрабатывается проявителем и фиксажем. Разница будет
31
Рис. 14. Друзья. Фото, сделанное самодельным
фотоаппаратом.
заключаться лишь в том, что при проявлении фотокар-
точки не допускается, чтобы светлые места на ней
начинали сереть, а переносят ее в фиксаж, как только
заметно будет, что все детали ясно вырисовываются.
В фиксаже бумагу надо держать по времени, в зави-
симости от концентрации раствора — минут пять-семь.
Промывают карточку значительно дольше. Плохо про-
мытая фотография со временем может пожелтеть и ис-
портиться.
Лучше всего готовые фотокарточки промывать в про-
точной или несколько раз сменяемой воде в течение
2—3 часов, а затем постепенно высушить. Не следует
сушить фотокарточки при слишком высоких темпера-
турах или на солнце. От этого эмульсия может сильно
пересохнуть и покоробить фотокарточку, которая при
расправлении потрескается.
Выдержка при печатании карточки подбирается прак-
тически. Она зависит от силы света, чувствительности
бумаги. При дневном свете выдержка будет значительно
меньше, чем при электрическом. Но печатать фотокар-
точки все же лучше при искусственном освещении,
32
так как оно более постоянно, чем дневной свет, и при
нем, раз определив выдержку для данной бумаги, можно
пользоваться ею постоянно. Это значительно облегчит
работу фотографа.
Прежде чем печатать фотографию, следует на малень-
ких обрезках определить экспозицию. Если первый сни-
мок получится бледным и не резким, и сколько бы вы
его не проявляли, он только больше затуманивается,—
значит, экспозиция была мала.
Если же, наоборот, снимок быстро проявляется и
сразу начинает чернеть, значит вы „передержали", сде-
лали большую экспозицию. Небольшие погрешности в
этом исправляются в процессе проявления. Передержан-
ный снимок надо недопроявлять, а недодержанный—
немного перепроявлять. Снимки, сделанные самоцель*
ным фотоаппаратом, показаны на рис. 14.
3 л. В. Померанцев
любительский телескоп
Астрономия—древняя и сложная наука
Астрономия — наука о небесных светилах—одна из
древнейших наук. Она занимается исследованием при-
роды небесных светил, их строения, движения и рас-
пределения. Астрономия—одна из самых сложных и труд-
ных наук. В самом деле, исследователь почти в любой-
другой области науки имеет возможность соприкасаться
с предметом, который он изучает, и производить на нем
необходимые опыты и исследования. Астроном лишен
этой возможности. Ведь даже Луна—самое близкое к
нам из небесных светил—и та находится от нас на рас-
стоянии 400 тысяч километров, а от ближайших пла-
нет мы отделены миллионами километров. Есть небес-
ные светила, которые находятся от нас так далеко, что
свет, который пробегает 300000 километров в секунду»
доходит от них к нам только за миллионы лет. Но
человек хочет познать все, даже и эти недосягаемые
миры.
Сейчас русская астрономическая наука уже многое
сделала в этой области. Мы уже можем определять вес
и объем планет, их плотность. Методом спектрального
анализа мы определяем химический состав звезд и их
температуру. И заметьте, что все эти открытия астро-
номы и физики сделали, пользуясь только крайне сла-
бым пучком света, доходящйм до нас от далеких небесных
светил. Достаточно указать для сравнения, что даже от
самых ярких звезд наш глаз получает в миллион раз
меньше света, чем от свечи, поставленной от нас на
расстоянии одного метра. А если бы световую энергию
самой далекой звезды, которую мы видим в темную
ночь, превратить в тепловую энергию, то по расчетам
ученых, полученным теплом можно было бы нагреть
лишь на один градус один грамм воды за 60 миллио-
нов лет.
34
Как же человек, получая столь слабый световой пучок,
смог достичь тех познаний, которыми теперь распола-
гает астрономическая наука?
Принцип телескопа
Еще древние ученые поняли: чтобы лучше видеть
предмет, надо собрать от него в своем глазу как можно
больше света, гораздо больше того количества, которое
получает невооруженный человеческий глаз.
Применение линз — увеличительных стекол — поло-
жило начало разрешению этой сложной задачи.
Принцип, на котором основано увеличение яркости
изображения предметов в телескопе, состоит в том,
что телескоп увеличивает угол зрения, под которым
рассматривается предмет, и тем самым увеличивает
изображения предметов на сетчатке глаза, и мы лучше
и детальнее можем рассмотреть их.
Первым изобретателем телескопа является известный
физик Галилео Галилей. Но его телескоп был очень
примитивным, он увеличивал угол зрения (и тем самым
ясность изображения) всего в 3,5 раза. Впоследствии Га-
лилей добился увеличенйя угла зрения в 30 раз. Знаме-
нитый физик Ньютон усовершенствовал телескоп Гали-
лея. В 1872 году он сделал телескоп новой конструкции,
основанный на отражении лучей в вогнутом сфери-
ческом зеркале. Это позволило, не ухудшая изобра-
жения, в несколько десятков раз сократить размеры
телескопа.
Великий русский ученый М. В. Ломоносов усовер-
шенствовал телескоп Ньютона, поместив отражающее
зеркало не под прямым углом к оси телескопа, а
наклонно, что значительно улучшило работу телескопа.
Впоследствии М. В. Ломоносов организовал у себя
дома оптическую мастерскую по изготовлению теле-
скопов своей конструкции.
Но какой бы телескоп мы не взяли, в каждом из
них самой важной частью является объектив. И чем
больше площадь объектива, тем больше угол зрения,
под которым рассматривается предмет, а значит изобра-
жение будет более увеличенным и ясным. Угол же
зрения будет во столько раз больше, во сколько пло-
щадь объектива больше площади зрачка глаза.
з*	35
Угол зрения —это тот угол, под которым в наш
глаз сходятся воображаемые линии от конечных точек
предмета. Чем ближе к нам предмет, тем больше и
угол, под которым мы его рассматриваем. Следова-
тельно, для того чтобы лучше рассмотреть отдаленный
от нас предмет, надо увеличить угол зрения, под ко-
торым будем его рассматривать. В этом нам поможет
увеличительное стекло. Оно, преломляя в себе лучи,
увеличивает угол зрения. Как это происходит, наглядно
показано на рис. 21.
Достижения советских астрономов
Как уже указывалось выше, существовало два типа
телескопов. Телескопы, объективы которых состоят из
линз, преломляющих лучи, называются рефракторами,
а телескопы с зеркальными объективами, отражающими
лучи, называются рефлекторами. Каждая из этих систем
имеет свои преимущества и свои недостатки.
Рефракторы обладают хроматической аберрацией,
а рефлекторы — сферической аберрацией (аберрация —
значит отклонение). Хроматической аберрацией назы-
вается недостаток преломляющих оптических систем,
вызываемый различным показателем преломления веще-
ства оптической системы для лучей со средней длиной
волны. В результате этого фокусные расстояния для
этих лучей получаются неодинаковые. Таким образом,
пучок белого света от точечного источника претерпе-
вает при преломлении разложение в спектр и, выходя
из оптической системы, пересекает оптическую ось в
различных точках, образуя, вместо точечного, объем-
ное изображение источника света с цветным ореолом.
А это снижает резкость изображения и делает его рас-
плывчатым, радужным.
Сферической аберрацией называется недостаточная
резкость оптических изображений, даваемых оптиче-
скими приборами. Вызывается она тем, что линзы не
собирают в одной точке проходящий через них пучок
лучей, а зеркала не собирают в одной точке отражен-
ные лучи, пришедшие к зеркалу широким параллельным
пучком. Сферическая аберрация зеркала, имеющего
форму параболоида, является следствием неточностей
в отшлифованной поверхности зеркала.
36
Устранить обе эти причины было очень трудно, и
астрономы, мирясь с этими недостатками, терпеливо
вели свою работу. И только русские оптики продол-
жали искать пути, как бы построить такой телескоп,
который был бы свободен от всех этих недостатков.
И этот телескоп, наконец, был изобретен русским оп-
тиком Дмитрием Дмитриевичем Максутовым.
Современный зеркальный телескоп системы Ломоно-
сова — Ньютона имеет не сферическое, а параболическое
зеркало, обладающее меньшей сферической аберра-
цией. От этого зеркала лучи, отражаясь, падают на
плоское зеркало и отправляются в окуляр с теми ис-
кажениями — сферической аберрацией, которые вносит
неточная поверхность сферического зеркала. Такая
аберрация называется отрицательной, а хроматическая
аберрация — положительной. Это было известно еще
несколько столетий тому назад, но никому и в голову
не приходила мысль сложить эти недостатки и тем са-
мым, взаимно уничтожив их, прийти к положительному
решению вопроса.
Придя к этой мысли, Д. Д. Максутов в 1941 году
проверил на практике свои предположения. В зеркаль-
ный телескоп системы Ньютона, в свободный его ко-
нец, Максутов вставил мениск—выпукло-вогнутую линзу,
обладающую очень большой хроматической аберрацией
и ни в каком случае не пригодную для объектива
рефрактора, а в противоположный конец трубки, вместо
параболического, вставил полукруглое зеркало, обла-
дающее также очень большой сферической аберрацией.
Таким образом, Д. Д. Максутов соединил два очень
низкокачественных телескопа—зеркальный и линзовый—
с противоположными недостатками.- И что же? Скла-
дываясь, положительная и отрицательная аберрации
взаимно почти уничтожили друг друга и дали челове-
честву совершенный телескоп, о котором веками мечтали
астрономы.
Это изобретение Дмитрия Дмитриевича Максутова
получило высшую оценку: ему была присуждена Ста-
линская премия первой степени, и он был избран
членом-корреспондентом Академии Наук СССР.
Сейчас наша промышленность изготовляет большие
телескопы системы Максутова, которые будут установ-
лены в обсерваториях страны, и в том числе в Пул-
кове.
37
Самодельный рефрактор
Мы коротко узнали о трех системах телескопов.
А теперь расскажем, как сделать телескоп самому.
Самым лучшим из телескопов является менисковый
телескоп Максутова. Но он сложен в изготовлении
любительским способом без наличия достаточных на-
выков и материала, главным образом зеркал и линз.
По тем же причинам сложен в изготовлении и теле-
скоп Ньютона, хотя его можно изготовить самому. Но
самой простой и доступной всякому любителю явля-
ется обыкновенная астрономическая труба Галилея —
рефрактор. Ее-то мы сначала и попробуем сделать. Для
этого нам потребуется два очковых двояковыпуклых
стекла: одно-{-0,5 диоптрий и другое + 10 диоптрий.
Постройку нашего телескопа следует начать с труб.
Сначала для этого надо склеить две больших трубы
и маленькую окулярную трубку. Большие трубы склё-
ивают так, чтобы одна из них могла плотно входить
в другую. Удобнее всего клеить трубы на болванке.
Для этого надо подыскать прямую круглую палку в
1 м длины и в 4,5 см толщины. Палка обвертывается
одним слоем газеты, для того чтобы потом было легче
снимать готовую трубу. Если же палка будет тоньше
указанного размера, ее следует довести до указанной
толщины, навертывая газеты. Трубу лучше склеить из
двух слоев картона — она будет прочнее. Но прежде
чем склеить трубу, на палку навертывается картонная
полоска размером 100X32 см и отмечается, где захо-
дит внутренний ее конец. Вся площадь, которая будет
находиться внутри полости трубы, закрашивается ров-
ным слоем черной  туши. Это необходимо для того,
чтобы картон при наблюдении за светилом не отсвечи-
вал и не снижал бы тем самым яркость изображения.
После закраски картон склеивается на болванке в трубу.
Для прочности склейку лучше производить по всей
площади картона.
Когда склеена первая труба, она не снимается с
болванки, а на нее наматывается слой газетной бумаги
и затем на ней склеивается вторая труба так же, как
и первая.
Не забудьте вторую полоску картона отрезать не-
сколько шире, сантиметров в 35, и также покрасить
тушью. По диаметру второй трубы склеивается ма-
38
тенькая окулярная трубка длиной в 10 см. Когда трубы
склеены, их надо связать в нескольких местах и оста-
вить сохнуть. А пока займитесь другим делом.
Из деревянной колодки сделайте приспособление,
которое даст возможность плавно изменять расстояние
окуляра от объектива и таким образом наводить теле-
скоп на резкость.
Колодка распиливается вдоль на две равные части.
Когда это сделано, обе равные части складывают, на
центр накладывают окулярную трубку и обводят' ка-
рандашом по кругу. Затем колодку разнимают и в
каждой ее части, по намеченному по всей длине на-
правлению, вырезают ровную полукруглую канавку.
Для этого сначала выкалывается стамеской или ножом
лишнее тело, подчищается, насколько можно, перочин-
ным ножом и окончательно обрабатывается по форме
полукруглым рашпилем.
Когда эта работа будет закончена, надо опять сло-
жить обе части вместе и проверить точность круглого
отверстия, которое у нас получилось в результате сло-
жения полукруглых канавок. Колодку связывают, в
нее вставляют окулярную трубку, которая к этому вре-
мени уже высохнет. Она должна свободно и легко, но
без сильной качки двигаться в отверстии колодки. Если
это достигнуто, трубку надо вынуть, а в колодке по-
перек просверлить тонким буравчиком сквозное отвер-
стие так, чтобы оно на 2 мм своим диаметром прошло
поперек уже сделанного отверстия для окулярной
трубки. Затем колодку опять разнимают, с внутрен-
ней стороны каждой ее половины второе отверстие
расширяется до 4 мм по диаметру и. до 20 мм по дли-
не. Одна половина и готовая колодка показаны на
рис. 15 а и б.
Теперь надо сделать регулировочный валик. Он де-
лается из деревянной палочки длиной в 12 см и диа-
метром, равным поперечному отверстию в колодке.
Посредине валик обтягивается тонкой резиной или на
него надевается кусочек резиновой трубки. Это нужно
для того, чтобы сцепление валика с окулярной труб-
кой было наиболее прочным. Можно, вместо резины,
навернуть на валик несколько слоев изоляционной
ленты. (Подробное изготовление регулировочного ва-
лика описано в статье „Микроскоп“.) Когда валик го-
тов, его вставляют на место. Колодку завязывают, оку-
39
Рис. 15. Детали телескопа:
а—деталь окулярной колодки (вырезается из дерева);
б—окулярная	колодка в собранном виде;
в—кронштейн для трубы об’ектива (делается из дерева);
г—стойка для кронштейна (делается из фанеры).
лярную трубку вставляют на ее место в колодке и
втягивают в него поворотом валика. Если трубка сво-
бодно втягивается в отверстие, то колодку можно на-
мертво скрепить гвоздями или шурупами. На концы
валика надевают разрезанную пополам катушку из-под
ниток и скрепляют с ним маленькими гвоздиками. В
собранном виде колодка с регулировочным валиком
показана на рис. 15 б.
Нам необходимо еще сделать кронштейн, на котором
40
будут укреплены трубы. Кронштейн выпиливают из
толстой доски по рис. 15 в.
Стойка для кронштейна делается по рис. 15 г.
Щечки у стойки лучше всего сделать из фанеры. В
нижнем конце стойки врезается гайка по размеру винта,
имеющегося у нас штатива от фотоаппарата. Как сде-
лать штатив, см. статью „Фотоаппарат". (Штатив нужен
обязательно.) Установленный на нем телескоп удобнее
наводить на светило и при необходимости поворачивать
во все стороны.
Для большей устойчивости трубы, на кронштейне
желательно сделать упорные стойки из тонкой доски.
Они прикрепляются одним концом к нижней части скобы
кронштейна, а другими концами одна к окулярной ко-
лодке, а другая к трубе объектива, как видно на общей
фотографии.
Когда все детали изготовлены, можно приступить к
сборке телескопа. Прежде всего, кронштейн соединяется
со стойкой сквозным болтом так, чтобы кронштейн мог
вращаться на нем со значительным трением.
Вторую трубу, которая толще, одним концом встав-
ляют в колодку, в конец, противоположный от регу-
лировочного валика, и прочно скрепляют с ней. Затем
трубу кладут на кронштейн и прикрепляют к нему двумя
железными скобками как можно прочнее. Скобки эти
можно сделать из жести от консервной банки. Их хо-
рошо видно на общей фотографии. К оставшемуся сво-
бодному концу прикрепляют упорную стойку. Вторая
упорная стойка вставляется между колодкой и нижней
частью кронштейна и также прочно прикрепляется к ним.
Теперь надо вставить стекла. Стекло плюс 0,5 диоптрий
вставляется в оставшуюся свободную трубу, а послед-
няя вставляется в прикрепленную на кронштейне трубу.
В окулярную трубку вставляют другое стекло, напри-
мер +10 диоптрий, а трубку —на ее место, и телескоп
готов (см. рис. 16).
Окуляр в телескопе можно поставить и более силь-
ный, тогда и телескоп будет увеличивать больше. Можно
даже в качестве окуляра применить короткофокусную
линзу или лупу. И сам телескоп можно сделать значи-
тельно короче, если взять в качестве объектива стекло
с большей силой, например в + 2 диоптрии. С таким
объективом трубку нужно делать только в 50 см дли-
ной. Но зато такой телескоп сам поглотит много света
41
Рис. 16. Телескоп в собранном виде.
и даст большие искажения. Все-таки самым лучшим объ-
ективом для наших целей будет очковое стекло в 4-0,5
диоптрий. Стекло это очень тонкое и поглотит сравни-
тельно мало света, что очень важно для телескопа, свет
к которому от небесных светил доходит очень слабым.
Окуляр же можно применить и короткофокусный и с
большей силой света, например B-f-15—20 диоптрий.
Искажения, которые внесет только окуляр, лишь не-
значительно отразятся на видимости светил.
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛУНЕ
Дождавшись светлого вечера и восхода Луны,
направляем наш телескоп на светило и регулировкой
окуляра подбираем наиболее выгодное положение
стекол.
Лучше всего начать испытания телескопа и первые
свои наблюдения именно на Луне, так как это самое
большое светило, которое мы можем видеть, и на нем
42
очень хорошо можно
разглядеть в наш ма-
лосильный телескоп го-
ры, кратеры и „моря“.
Первое, что бросит-
ся в глаза при обоз-
рении Луны в полнолу-
ние, это небольшой
кружок на южном по-
люсе Луны и равномер-
ные, отходящие от не-
го, приблизительно до
половины диска, мери-
диальные линии (см.
рис. 17.). Южный полюс,
видимый нами невоо-
Рис. 17. Полнолуние, видимое
в самодельный телескоп.
будет виден расположенным
руженным глазом в юж-
ной части диска, в те-
лескопе (переворачи-
вающем изображение)
сверху. Хорошо видны в полнолуние „моря* и „океаны*.
Они выделяются на блестящем серебристом лунном диске
большими темными полями. В крайней левой части
диска ясно выделяется отдельным темным пятном „Море
кризисов*. Выше него находится „Море холода*. В ниж-
ней правой части наибольшее пространство занимает
„Море дождей*. Вправо выше него — „Океан бурь*.
Выше всех, недалеко от полюсного кольца, находится
„Море облаков*. Но все это—только названия, на са-
мом же деле, темные пятна—глубокие впадины.
В далеком прошлом, когда на «Луне была жизнь, в
этих низинах была вода, теперь же здесь все оледе-
нело. Горы и кратеры из-за сильного блеска Луны в
полнолуние видны плохо. Лучше всего горные цепи и
кратеры рассматривать в первую или третью четверти.
В первую четверть, когда Луна видна нам полудис-
ком, близ северного полюса особенно ясно видны кра-
теры „Архимед*, несколько левее — „Автолик*, ниже
его—„Аристилл*. Все они находятся в левой части
территории „Моря дождей*. Ниже этих кратеров, в
самом центре северного побережья „Моря дождей*
находится кратер „Платон*. Его легко узнать по почти
точной эллиптической форме и по тому, что он самый
большой кратер в этой области.
43
В третью-четверть
Луны лучше всего
можно рассмотреть:
в самой верхней ча-
сти кратер „Клавий”,
несколько левее и
ниже „Магинус”.
Приблизительно в
центре всей видимо-
сти серпа особенно
выделяется кратер
„Коперник”. Он в
этой области самый
большой. Левее и
ниже от него—„Эра -
тофан”, от которого
ниже влево тянется
горный хребет,, Апен-
нины”, скрывающий-
ся за серпом (см. рис.
18 и 19).
Вообще надо ска-
зать, что наблюде-
ния, даже в этот сла-
босильный телескоп
за небесными свети-
лами и даже только
Рис. 18. Поверхность Луны в области
„Моря кризисов", видимая в само-
дельный телескоп Цифрами обозна-
чены кратеры:
1—Пикард, 2—Макробиус, 3—Клеомед,
4—Геминус, 5—Тарунт.
за Луной, представляют большой интерес и пользу для
познания Вселенной.
Луна—спутник Земли. Она обращается вокруг Земли
в 27,32 суток. Луна движется не по кругу, а по эллипсу.
Поэтому расстояние ее от Земли в среднем считается
384 тысячи километров. Но фактически оно меняется
в пределах от 407 до 357 тысяч километров.
Луна движется по своей орбите с очень большой
скоростью. Она пролетает за сутки 87 820 километров.
Диаметр Луны равен 3480 километрам, что почти
в четыре раза меньше диаметра Земли, который равен
12800 километрам.
Луна светит отраженным солнечным светом. Поверх-
ность ее напоминает поверхность пустынных равнин
Земли. По этим огромным равнинам разбросаны гор-
ные хребты и отдельные кольцевые горы, напоминаю-
щие собой вулканические кратеры. Поперечники таких
44
кольцевых гор различны—от одного до 250 километров,
а вершины некоторых гор поднимаются до 9 километров.
Вращение Луны вокруг Земли происходит так, что
Луна обращена к нам всегда только одной стороной.
На Луне нет воды и атмосферы. Значит, там нет и
жизни.
Планеты нашей солнечной системы
В наш телескоп можно увидеть, не только Луну, но
к планеты Юпитер, Венеру, Марс, Сатурн.
, Юпитер кажется
очень яркой немига-
ющей звездой. Это
вторая по яркости
звезда на всем небе.
Поэтому планету не
так сложно отыскать.
Направив на нее те-
лескоп, мы увидим
небольшой кружок с
продольными темны-
ми полосками. Это
облака. Поверхность
Юпитера вообще рас-
смотреть нельзя, так
как она постоянно
скрыта густым слоем
облаков.
Присмотревшись
внимательнее, мы мо-
жем заметить по бо-
кам от планеты че-
тыре маленькие звез-
дочки, вытянутые в
Рис. 19. Луна. Горный хребет Апеннины.
Так он выглядит в самодельный теле-
скоп. Наибольшая высота Апеннин до-
стигает 6 300 метров и длина равна
1000 километрам. В центре фотографии—
кратер Архимед. Его диаметр равен
80 километрам. Дно кратера лежит ниже
окружающей поверхности„Моря дождей*
на 200 метров. Левее Архимеда—кратер
Автолик, ниже—Аристилл.
одну линию. Это са-
мые большие спут-
ники Юпитера. Всего
их у планеты имеет-
ся 11. Может ока-
заться, что мы сразу
и не заметим спут-
ников, так как они
могут быть в это вре-
45
мя скрыты за планетой. Тогда надо через день-два по-
вторить свое наблюдение.
Юпитер — самая большая планета солнечной системы.
По массе она больше всех планет вместе взятых. Диа-
метр Юпитера равен 139560 километрам, что в 11 раз
больше диаметра Земли. От Солнца планета эта нахо-
дится на расстоянии 778 миллионов километров. Обра-
щается Юпитер вокруг Солнца за 11,86 земных лет.
Венера, или, как ее называют, вечерняя звезда, видна
лучше всего рано вечером и утром, сразу же после
захода Солнца на западе и незадолго до восхода
Солнца на востоке. Венера видна как серп полумесяца,
только значительно меньших размеров — миллиметров
6—7 в поперечнике. Иногда ее удается увидеть и по-
лукруглой. Венера—самая яркая звезда на небосклоне.
Она обращается вокруг Солнца в течение семи с по-
ловиной месяцев. По своим размерам Венера почти,
равна Земле. Диаметр ее— 12400 километров. На Ве-
нере, как и у нас на Земле, есть атмосфера, но тем-
.пература там значительно выше. Спутников эта планета-
не имеет. Венера находится от Солнца на расстоянии 108-
миллионов километров.
Когда приобретется достаточная практика в ориенти-
ровке на небе, в наш телескоп можно увидеть самую»
интересную планету — Марс. Она горит немигающим
красным светом. Марс меньше Земли почти вдвое. Он?
имеет диаметр 6770 километров и находится от Солнца’
дальше, чем Земля,—на расстоянии 228 миллионов ки-
лометров. Вокруг Солнца Марс обращается почти за
два земных года. А вокруг своей оси он вращается
дольше Земли только на 40, минут.
Марс лучше всего виден в период противостояния
с Солнцем, т. е. когда планета находится почти на
одной прямой с Солнцем и Землей, причем Солнце и
Марс находятся в противоположных сторонах от Земли..
Поэтому Марс восходит на востоке с заходом Солнца-
и в полночь проходит через мередиан. Но. так как ор-
бита Марса — эллипс, то в период противостояния пла-
нета бывает на различном расстоянии от Земли, кото-
рое изменяется в пределах от 56 до 100 миллионов
километров. Наиболее близко к Земле в период проти-
востояния Марс подходит в августе и особенно удаля-
ется в феврале. Наибольшее приближение Марса к
Земле происходит каждые два года; тогда на несколько
46
недель Марс становится самой яркой звездой. Очередное
наибольшее приближение планеты будет в 1952 году.
Подробное местонахождение на небе Марса и дру-
гих планет можно определить по Астрономическому
календарю.
Долгое время ходили различные гипотезы о жизни
на Марсе. Много было написано на эту тему научно-
фантастических повестей и романов. Ученым удалось
открыть, что на Марсе есть атмосфера и в составе ее
имеется кислород,—правда, там его приблизительно в
тысячу раз меньше, чем в атмосфере Земли. Воды там
тоже значительно меньше, чем у нас. Температура воз-
духа на планете колеблется очень резко. Днем под сол-
нечными лучами температура воздуха достигает -f-10 гра-
дусов, а ночью доходит до 70 градусов холода и зимой
и летом. Из этого заключают, что если на Марсе и
есть живые существа, то они значительно отличаются
от земных. Вокруг Марса обращаются два совсем ма-
леньких спутника, диаметром не больше 10 — 20 кило-
метров каждый.
На Марсе в период малой облачности можно заме-
тить темные пятна. Раньше их считали морями, на
теперь установлено, что на этой планете нет не только
морей, но и больших озер. Красновато-желтая повер-
хность планеты, вероятно, выжженная солнцем каме-
нистая или песчаная пустыня, а темные пятна — это
просто более влажные места. Возможно, здесь есть и
растительность.
Сатурн по размерам немного меньше Юпитера. Ди-
аметр планеты равен 115100 километрам. Но так как
Сатурн почти вдвое дальше от нас, чем Юпитер, то и
виден он значительно слабее остальных планет. В наш
телескоп он будет казаться несколько вытянутым. Эту
вытянутость создают кольца Сатурна, которые трудно
рассмотреть в телескоп с малым увеличением. От-
Солнца Сатурн находится на расстоянии 1 426 миллио-
нов километров. Планета имеет 9 больших спутников,
а кольца его—это тоже громадное скопление мельчай-
ших спутников.
Кроме перечисленных планет и Земли, нам известны
еще планеты нашей солнечной системы: Меркурий,,
Уран, Нептун, Плутон. Но эти планеты так далеки от
нас, что их трудно найти на небе, да и рассмотреть в.
наш телескоп не представляется возможным.
РЕФЛЕКТОР
Телескоп из автомобильной фары
В предыдущей статье мы рассказали о преимуществе
зеркальных телескопов. Теперь, когда уже имеется
некоторый опыт в изготовлении телескопа и обращении
€ ним, можно приступить к изготовлению и зеркаль-
ного телескопа.
Зеркальный телескоп, или, как его называют, рефлек-
тор, можно легко сделать из автомобильной фары.
Преимущества такого телескопа в том, что он сравни-
тельно меньших размеров, чем рефрактор, и может
свободно уместиться в небольшом чемодане. А это
очень удобно, особенно для пользования телескопом
на выходах и в пионерских лагерях. Видимость в та-
кой телескоп также лучше, чем в линзовый, так как
зеркало дает меньше искажения, чем линза. В зеркале
отсутствует хроматическая аберрация. Кроме того, зер-
кальный телескоп при наличии соответствующего ме-
ниска, т. е. выпукло-вогнутого стекла, может быть
легко переделан в самый совершенный менисковый те-
лескоп системы Максутова.
Недостатком зеркального телескопа, изготовленного
из автомобильной фары, будет главным образом яв-
ляться то, что в его поле зрения будет постоянно
иметься мертвая точка, т. е. небольшое место, разме-
ром в трехкопеечную монету, которое не будет обо-
зреваться наблюдателем. Это происходит от того, что
в центре зеркала фары имеется отверстие для патрона
электролампочки. Через это отверстие в телескопе
будет наблюдать оператор, а напротив него будет нахо-
диться отражательное зеркальце. Поэтому центр наблю-
даемой сферы будет выключен из поля зрения наблю-
дателя.
Но если учесть преимущества рефлектора, то этот
минус не так уж страшен. Тем более, что он всегда
48
может быть исправлен путем перестановки телескопа
при наблюдении.
Для самостоятельного изготовления зеркального те-
лескопа нам потребуется: сферическое или, лучше,
параболическое зеркало от автомобильной фары или
кинопроекционного аппарата системы ЯТОМП“ и от-
ражательное зеркало—обыкновенное небольшое круг-
лое или прямоугольное зеркальце. Для того чтобы
еще больше увеличить изображение светила, принятого
телескопом, желательно иметь для окуляра двояковы-
пуклую линзу силой в десять диоптрий.
Когда приобретены сферическое зеркало или ав-
томобильная фара, то по их диаметру надо сделать
прочный картонный цилиндр с одним закрытым концом.
В центре крышки цилиндра прорезается отверстие по
диаметру имеющейся у нас линзы. После в это отвер-
стие будет вставлена окулярная трубка. Внутрь ци-
линдра вставляется кольцо, склеенное из картона ши-
риной в 6—8 сантиметров. Кольцо это следует вставить
так, чтобы впоследствии, когда на него ляжет зеркало,
последнее не доставало бы своей выпуклой поверх-
ностью до дна цилиндра сантиметров на 5—6. Кольцо,
должно быть приклеено к стенкам цилиндра. Всю внут-
ренность цилиндра закрашивают черной тушью. Теперь
надо сделать второй картонный цилиндр, который дол-
жен плотно входить в первый. На одном из концов
второго цилиндра на тонкой деревянной стоечке, упи-
рающейся в борта цилиндра, прикрепляется отража-
тельное зеркало. Зеркало к стойке можно прикрепить
таким образом: предварительно зеркало следует при-
крепить к деревянной колодочке такого же размера,
как и зеркало. На обратной стороне колодочки при-
крепляют две скобочки из железных полосочек от кон-
сервной банки. Скобки должны быть такого размера,
чтобы деревянная стойка тесно входила в них.
Когда стойка будет вставлена на место и. к ней будет
прикреплено зеркало, второй цилиндр также закраши-
вают внутри черной тушью и вставляют в первый, до
такого положения, чтобы отражательное зеркало на-
ходилось в фокусе сферического.
Теперь можно сделать окулярную трубку. Ее клеят
тоже из картона по диаметру линзы. Линзу в трубке
закрепляют уже известным нам способом и окулярную
трубку вставляют в имеющееся для нее отверстие в
•4 Л. В. Померанцев	49
Рис. 20. Зеркальный телескоп в разрезе.

крышке телескопа. Вот и готов зеркальный теле-
скоп.
Для удобства телескоп укрепляется на каком-нибудь
кронштейне. Кронштейн этот можно сделать из отрезка
доски, размером в 20 X 40 см, и двух фанерных стоек,
размером в 10 X 40 см. Стойки одним концом приши-
ваются к противоположным ребрам доски. Между верх-
ними концами стоек вставляют телескоп, приблизитель-
но на середине длины трубы, и в стойки ввертывают по
одному небольшому шурупу так, чтобы шурупы ввер-
нулись и в стенки цилиндра. Шурупы ввертываются с
таким расчетом, чтобы телескоп мог со значительным
трением поворачиваться между стоек.
Готовый зеркальный телескоп в разрезе показан на
рис. 20.
Если для телескопа будет взят рефлектор от автомо-
бильной фары, то прежде чем вставлять его на место,
следует на половину" глубины рефлектора заклеить его
отражательную поверхность по всей окружности по-
лоской черной бумаги .в 5—6 см шириной. Это необ-
ходимо для того, чтобы от краев рефлектора не отра-
жались лучи на его рабочую—центральную поверхность
и тем самым не затуманивали бы изображение.
МИКРОСКОП
Ценный прибор
Микроскоп — дорогой прибор, он стоит несколько
сот рублей. Но знаете ли вы, что он устроен очень
просто и его свободно может сделать каждый школь-
ник?
Стоить будет такой микроскоп рублей 12 — 15. Да-
вайте попробуем.
Немного иетории
Это было в 1697 году. Во время путешествия по
заграничным странам Петр I услышал, что какой-то
голландец Левенгук сделал удивительный прибор, по-
средством которого обнаружил в капле воды удиви-
тельных „зверушек". Петр I не замедлил отплыть в
г. Дельфт, где жил Левенгук, чтобы посмотреть на
лупу.	*
По возвращении Петра I на родину, русскими ма-
стерами был сконструирован микроскоп, который с по-
мощью простых увеличительных стекол давал большое
увеличение предметов.
Этот микроскоп постепенно усовершенствовали и,
наконец, было достигнуто увеличение изображения им
в 2000—2500 раз.
Здесь, казалось, наступил предел возможности уве-:
личения изображения оптическим путем. Ученые за-
думались над разрешением этой сложной проблемы.
Ведь быстро шагающие вперед техника и наука тре-
бовали, чтобы были созданы такие микроскопы, кото-
рые давали бы возможность видеть и изучать не только
клеточное, но и молекулярное и даже атомное строе-
ние вещества, а для этого требуется увеличение уже
в десятки и сотни тысяч раз.
И вот в 1932 году был изобретен и сконструирован
4*	51
новый оптический увеличительный прибор — электрон-
ный микроскоп. Прибор получил это название потому,
что в нем для освещения наблюдаемого предмета ис-
пользуются не световые лучи, а электронные. Этот ми-
кроскоп оказался намного сильнее обыкновенного оп-
тического. Современный электронный микроскоп дает
изображение предметов, увеличенное в 100—200 тысяч
раз и больше. Посредством такого прибора рассматри-
вают уже строение микроорганизмов и молекулярное
строение вещества. Однако такой микроскоп очень
сложно устроен. Сделать его домашними средствами
нельзя, и поэтому подробно рассказывать о нем не
входит в нашу задачу. Но построить обыкновенный оп-
тический микроскоп совсем нетрудно. Надо только
знать, в чем заключается секрет микроскопа, и затем
уже приниматься за его устройство.
Секрет, микроскопа
Почему же и как микроскоп увеличивает видимое
изображение предмета посредством обычных увеличи-
тельных стекол?
Как мы уже говорили, для того чтобы лучше
рассмотреть удаленный от нас предмет, надо увеличить
угол зрения, под которым его рассматривают (этот
угол образуют воображаемые нами прямые линии лу-
чей, исходящих из конечных точек предмета и схо-
дящихся в точке нашего глаза). Образовавшийся таким
образом угол и называется углом зрения. Чем больше
угол зрения, тем больше видимое глазом изображение
предмета. Угол же зрения увеличивается в результате
приближения предмета к глазу. Но приближать пред-
мет ближе, чем, в среднем, на 25 см, т. е. на расстоя-
ние наилучшего зрения, не рекомендуется, иначе
предмет начинает расплываться и, в конце концов, со-
вершенно выпадает из поля зрения.
Желая увеличить угол зрения, т. е. приблизить к
себе видимое изображение наблюдаемого предмета,
ученые и использовали это свойство увеличительного
стекла—линзы.
Увеличительное стекло—линза, собирая лучи света,
отражаемые от наблюдаемого предмета, преломляет их
в себе и, направляя уже в противоположные стороны,
52
Рис. 21. Объяснение секрета микроскопа — увеличение угла
зрения в результате преломления лучей в линзе.
разбрасывает их под значительно большим углом.
Таким образом увеличивается угол зрения, а вместе с
этим увеличивается изображение предмета, как указано
на рис. 21. Благодаря этому, увеличительное стекло
позволяет нам более детально рассматривать предмет.
Если мы на изображение, увеличенное первой лин-
зой, скажем, в 10 раз, посмотрим через вторую линзу
такой же увеличительной силы — в 10 раз, то изобра-
жение предмета будет уже увеличенным в 100 раз,
т. е. будет равно произведению двух увеличений. Вот
эти-то свойства линз и были использованы для устрой-
ства микроскопа.
Что нужно для нашего микроскопа?
Основным и самым дорогим в нашем микроскопе
являются линзы (лупы). Самому их сделать трудно, и
эти части нашего микроскопа придется купить в опти-
ческом магазине или в магазине учебных пособий. Та-
ких луп нам надо две: одну для объектива, а вторую
для окуляра. (Объективом называется лупа, которая
направляется на объект—на рассматриваемый предмет, а
окуляром — лупа, через которую смотрит наблюдатель).
Как мы уже знаем, сила увеличения микроскопа
зависит от произведения увеличительной силы обоих
стекол, поэтому нам лучше всего запастись двумя лу-
пами -р 10 диоптрий и диаметром 20 мм каждая.
Нам потребуется также две металлических трубки,
плотно, но не тесно входящие одна в другую, легко,
но не болтаясь, скользящие одна в другой. Трубки
эти могут быть медные, латунные или из какого-либо
53
другого металла. Одна из них должна быть длиной в
100 мм и диаметром в 20 мм, а другая, называемая
тубусом,—длиной в 200 мм и внутренним диаметром,
равным внешнему диаметру первой трубки, т. е. таким’
чтобы первая трубка могла свободно входить во вто-
рую и свободно двигаться в ней.
Надо заготовить зеркало 40 X 40 мм и доску толщи-
ной 40 мм (желательно березовую сухую), катушку
из-под ниток, кусок жести или латуни толщиной в
2—3 мм, болтик длиной 55 мм и диаметром в 6 мм,
несколько мелких гвоздиков и шурупов.
Инструмент потребуется самый простой: молоток,
трехгранный напильник, ножницы по металлу, отвертка,
плоскогубцы, пила и нож.
Теперь можно приступить к изготовлению микро-
скопа.
Тубус, объектив и окуляр
Тубус—т. е. 200-миллиметровая трубка—у нас уже
готов. И мы займемся изготовлением объектива. Для
объектива и окуляра вторая трубка разрезается трех-
гранным напильником или лучше ножовкой по металлу,
если таковая найдется, на две равных части и акку-
ратно зачищаются на них все заусенцы.
По одному концу у этих трубок надо запаять метал-
лическими шайбами с наружным диаметром несколько
большим, чем трубки, и с внутренним отверстием в
10 мм. Шайбы эти делаются из листа латуни или
жести, который у нас имеется. Затем в эти трубки
опускаются имеющиеся у нас линзы, которые предва-
рительно вынимаются из оправ. Если линзы окажутся
немного велики по диаметру и не будут входить в
трубки, то края их надо, осторожно вращая, подточить
на наждаке или наждачной шкуркой. Когда линзы
будут опущены в трубки, их прижимают к шайбочкам.
Для этого делают картонные цилиндрики, оклеенные
внутри черной бумагой или закрашенные тушью. Это
необходимо для того, чтобы меньше отражалось света
от стенок трубок и тем самым не снижалась яркость
изображения. Длина картонных цилиндриков, которые
вставляются в медные трубочки, должна быть чуть
короче самих трубок.
Если для трубок, в которые вставляются объектив
54
Рис. 22. Собранный тубус микроскопа, изготовленный
из медных трубок.
я окуляр, не найдется металлических трубок нужного
диаметра, можно взять их несколько меньшего раз-
мера. Но если не найдется вообще никаких, то их
можно заменить картонными. От этого качество изо-
бражения в микроскопе не ухудшится, только сама
конструкция микроскопа будет не так прочна.
Картонные трубки клеят такого же размера, как и
металлические. Лучше, если они будут склеены из
тонкого картона в несколько слоев. Это увеличит их
прочность. Концы трубки окуляра и объектива также
закрываются картонными шайбами. В эти трубки так-
же вставляют линзы и зажимают их там такими же
картонными цилиндриками, как и в первом случае.
Затем эти трубки с лупами—объектив и окуляр—
вставляют с разных концов в широкую трубку—тубус,
как показано на рис. 22.
Если мы посмотрим через эту трубку на какой-либо
близко лежащий предмет, то мы увидим его в сильно
увеличенном виде. Теперь нам необходимо сделать
для этой трубки удобный подвижной кронштейн, пред-
метный столик и отражательное зеркальце.
Кронштейн, предметный столик
и зеркало
Кронштейн служит для укрепления на нем всех
частей микроскопа. Его можно сделать из имеющейся
у нас березовой доски. Он выпиливается в виде бук-
вы С, как указано на рис. 23 а.
В кронштейне делают два отверстия, как указано на
этом же рисунке: одно диаметром б мм для шарнир-
ного винта, а другое, верхнее, диаметром 10 мм для
регулировочного валика. Против этого последнего
отверстия спереди выскабливается . полукруглой ста-
меской канавка размером 15X15 мм и глубиной 15—
20 мм (на рисунке она показана пунктиром) так, что
55
Рис. 23. Детали микроскопа:
а—кронштейн (выпиливается из дерева):
б—предметный столик (выпиливается из фанерык
в—металлическая пружина к предметному столику.
одна сторона отверстия открывается спереди. Это не-
обходимо, чтобы удобнее было вставлять регулиро-
вочный валик.
Предметный столик делают из фанеры размером
70X100 и выпиливают его по рис. 23 б. В нем про-
сверливают одно отверстие диаметром 10 мм в центре
круга и прикрепляют к столику шурупами две пру-
жинки, как указано на этом рисунке. Пружинки де-
лают из тонкой латуни или жести от консервной банки
по форме, указанной на рис. 23 в.
Для просвечивания предметов в микроскопе служит
вогнутое зеркало. Оно собирает лучи света в один
узкий пучок и уже с гораздо большей силой посылает
этот свет на объект. Хорошо, если можно достать
такое зеркало, но за неимением его можно> заменить
обыкновенным плоским зеркалом, о котором мы уже
говорили. Его только надо прикрепить к дощечке раз-
мером 40X40 мм и толщиной в 10 мм. Для этого из
тонкой латуни или жести делают щечки с загнутыми
под прямым углом бортиками, которые прибиваются к
дощечке мелкими гвоздиками и, таким образом, при-
крепляют к ней зеркало (см. рис. 24 а).
56
*
Рис. 24. Детали микроскопа:
а—зеркало; ,
б—стойка для йронштейна, из жести:
в—стойка для зеркала, из жести.
Остается сделать крепящие стойки для кронштейна и
зеркала. Для этого вырезают две полоски из толстой
латуни: одну размером 120X30 мм и другую—100 X10 мм.
Обе полоски сгибают в виде буквы П, с верхними сто-
ронами в 40 мм, как указано на рис. 24 б, в. Первая
будет служить для прикрепления кронштейна к основа-
нию, а вторая—для прикрепления зеркала к кронштейну.
Диафрагма
Диафрагмой в микроскопе называется приспособле-
ние, служащее для регулирования силы света, который
подается на объект.
Тонкие прозрачные предметы лучше рассматриваются
при малых диафрагмах, т. е. когда на предмет падает
свет очень узким пучком и в таком количестве, кото-
рое необходимо лишь для освещения обозреваемой
части объекта.
57
Рис, 25. Детали микроскопа:
а—диафрагма (вырезается из жести);
б-^планка для скрепления тубуса с
кронштейном (делается из жести).
Диафрагму можно сделать из имеющейся у нас ла-
туни или из жести по рис. 25 а.
Регулировочный валик и основание
Регулировочный валик необходим для передвижения
•тубуса при наведении объектива на фокус. Он дела-
ется из ровной круглой деревянной палочки длиной
;80 мм и диаметром 10 мм. На концах ее укрепляют
разрезанную катушку, сначала одну ее часть, а потом,
когда валик будет вставлен в кронштейн, другую. В
'середине валик обматывают резиновой полоской шири-
ной в 10 мм или на него надевают' резиновую трубку
такого же размера. В собранном виде валик выглядит
как указано на рис. 26.
Для основания микроскопа берется доска размером
100X150 мм и толщиной 20—30 мм. Лучше, конечно,
для основания иметь металлическую плиту таких же
58
размеров: тогда ми-
кроскоп будет тяже-
лее и устойчивее.
Из имеющейся у
нас латуни надо вы-
Резать	ра3' Рис. 26. Регулировочный валик
мером 70X150 мм и	микроскопа,
просверлить в ней
два отверстия, как указано на рис. 25 б. Расстояние
между центрами отверстий должно быть равным 100 мм.
Этой планкой тубус прикрепляется к кронштейну, а в
отверстие должна проходить ось регулировочного ва-
лика.
Ну вот и все детали к микроскопу готовы. Теперь
надо собрать его.
Сборка микроскопа
Сначала к кронштейну нужно прикрепить двумя
шурупами предметный столик. Затем в верхнюю часть
кронштейна вставляют регулировочный валик. На него
накладывают тубус и обжимают его металлической
планкой, которую сделали по рис. 25 б, а послед-
няя привинчивается к кронштейну четырьмя шуру-
пами.
При прикреплении тубуса не забудьте вынуть объек-
тив с окуляром, чтобы по неосторожности не пойредить
лупы. Затем на концы регулировочного валика наде-
вают обе части разрезанной катушки так, чтобы они
вплотную подходили к кронштейну, и прикрепляют их
к валику двумя маленькими гвоздиками.
Теперь надо попробовать осторожно вращать регу-
лировочный валик в ту или другую сторону. Если ту-
бус будет свободно передвигаться по кронштейну, то
эту часть сборки можно считать законченной. Между
прочим, от плавности скольжения тубуса будет зави-
сеть правильность и легкость наводки на фокус. Поэ-
тому на эту часть работы нужно обратить особое
внимание.
Далее под предметным столиком, на расстоянии от
него на 50 мм, одним шурупом в центре прикрепляют
скобочку для зеркальца так, чтобы она с легким тре-
нием могла вращаться на этом шурупе.
59
Рис. 27. Общий вид микроскопа.
Затем скобка, служащая для соединения кронштейна
с основанием, привинчивается к основанию двумя шу-
рупами.. Кронштейн вставляют в эту скобку и соеди-
няют с ней сквозным болтом. Гайку на болте следует
завинчивать так, чтобы кронштейн при надобности мог
вращаться на нем.
Теперь остается только вставить на места объектив
с окуляром и зеркало,—и микроскоп готов (см. рис. 27).
60
Дополнительное зеркало
Для того чтобы в наш микроскоп можно было рас-
сматривать непросвечивающиеся предметы, надо будет
на кронштейне микроскопа установить дополнительное
зеркало. Оно устанавливается на внутреннем конце
предметного столика перпендикулярно к нему. Зеркало
также должно быть установлено в скобке, свободно
вращающейся на своей оси. Словом, так же, как и
нижнее зеркало.
Теперь, если мы положим под микроскоп отшлифо-
ванную пластинку и направим на нее пучок света, то,
падая на пластинку, свет задержится на невидимых
глазом бороздках и создаст теневое изображение рель-
ефа поверхности пластинки.
Испытание микроскопа и работа с ним
Для начала положите на предметный столик малень-
кое стеклышко, а на него хотя бы лепесток цветка и
накройте его таким же маленьким стеклышком, чтобы
юн не падал и не был сдут вашим дыханием. Для пред-
метных стекол с успехом можно применить стекла от
фотографических пластинок. Их надо только тщательно
вымыть и нарезать размером 30X30 мм.
Затем световой „зайчик" от зеркала направляют че-
рез отверстие диафрагмы, которое находится против
отверстия в предметном сто-
лике, на лепесток. Прибли-
зив объектив к предмету на
15—20 мм и приставив глаз
к окуляру, надо медленно вра-
щать регулировочный винт от
себя. Таким образом находят
такое расстояние объектива от
предмета, при котором объект
<будет виден нам наиболее чет-
ко. Это скоро достигается прак-
тикой.
Если контуры объекта не
вполне ясны и расплываются в
радужном свете, надо умень-
шить диафрагму поворотом
Рис. 28. Лапка мухи, видимая
в самодельный микроскоп.
61
диска. На рис. 28 показана лапка мухи, видимая а
самодельный микроскоп.
Нашим микроскопом можно рассмотреть не только
маленьких насекомых, но и клеточное строение расте-
ний, живые организмы в воде.
Для того чтобы видеть строение стебелька цветка»
с него делается очень тонкий поперечный срез. Удоб-
нее всего это делать лезвием безопасной бритвы. По-
дожив стебелек на ровную дощечку, его аккуратна
перерезают поперек в месте, которое мы хотим рассмат-
ривать; затем надо срезать с этого места как можно
тоньше кружочек и осторожно положить его на пред-
метное стекло. Вот и готов препарат. Так же делается
и продольный срез стебля.
Если же мы захотим рассмотреть жизнь в капле
воды, то для этого лучше всего взять воду из какого-
нибудь стоячего бассейна, из канавы или старой лужи»
но можно и речную. Зимой можно самому вырастить
одноклеточные организмы в воде. Для этого нужно
взять чистый флакончик, налить в него речной воды и
спустить туда несколько крошек торфа и былинок су-
хой травы. Если этот флакон постоит дня 3—4 на окне,
то в воде уже будут плавать сотни невидимых на глаз
живых организмов.
Капля воды берется на предметное стекла и рассмат-
ривается в микроскоп.
На прилагаемой фотографии, полученной через такогк
самодельный микроскоп, вы видите то, чего не видно-
простым глазом и даже в обыкновенное увеличитель-
ное стекло.
А сколько еще интересного вы можете увидеть в
микроскоп!
Обязательно сделайте себе такой прибор»
БИНОКЛЬ
В нашей стране, где Сталинская Конституция предо-
ставила равные права на отдых для всех, где культура
и искусство поставлены на службу народу, посещае-
мость театров настолько выросла, что часто бывает
трудно достать хорошие места, т. е. первые ряды. Навер-
ное, и вам приходилось смотреть спектакли с послед-
них рядов партера или балкона. Слышно там голос
артиста еще сравнительно хорошо, но видно плохо.
Особенно трудно разглядеть выражение лица артиста,,
а от этого впечатление игры во многом теряется. В.
этом-то на помощь зрителю приходит бинокль.
Устройство бинокля основано на том же принципе„
что и микроскопа. Имеющиеся в бинокле линзы увели-
чивают угол зрения наблюдателя, и от этого отдален-
ные предметы кажутся ближе и яснее. Есть всякие-
бинокли: и полевые, в которые рассматривают предметы»
находящиеся за несколько километров, есть и специ-
альные театральные, которыми пользуются только в.
театре. Правда, и в эти бинокли можно с успехом рас-
сматривать не очень удаленные предметы. Мы с вами
попробуем сделать бинокль среднего увеличения, при-
годный как на экскурсиях в поле, так и в театре.
Изготовление бинокля лучше начать с устройства оку-
лярных труб. Для этого надо взять две ружеййые гильзы
12 калибра и укоротить их до 50 мм, а в противопо-
ложных концах, где вставляются пистоны, просверлить,
отверстия диаметром 13 мм и аккуратно их зачистить.
Из толстой проволоки делают два кольца, так чтобы в
него плотно вошли гильзы до своего основания. Затем их.
аккуратно спаивают и зачищают(см. рис.29а).Готовыеоку-
лярные трубки будут выглядеть, как показано на фото 30.
Трубки объектива делаются из тонкой листовой лату-
ни, меди или жести от консервной банки. Для этого
вырезаются две пластинки по форме, указанной на рис.
29 б. Затем эти пластинки свертывают в форме конуса
61
Рис» 29. Детали бинокля:.
окулярная трубка, изготовленная из
ружейной гильзы;
«б—выкройка для трубок Ьб’ектигюв
(делаются из жести).
так, чтобы отмечен-
ный справа пункти-
ром конец зашел за
левый край, и хоро-
шо их спаивают.
Следующими дела-
ются планки для сое-
динения трубок оку-
ляра и объектива. Их
надо три. Вырезают-
ся они зубилом из
толстой латуни, как
указано на рис. 31 а,
б, в. При изготовле-
нии этих планок сна-
чала надо вырубить
отверстия и зачи-
стить их полукруг-
лым напильником, а
потом вырезать уже
и самую планку.
„ Регулировочный
винт делается так: на
шуруп по резьбе на-
матывается проволо-
ка диаметром в 2—
Рис. 30. Готовые окулярные трубки бинокля.
64
3 мм на длину в 30 мм. Полученная таким образом спираль
снимается с шурупа, вставляется в латунную трубочку и
припаивается к ней. После этого необходимо ввернуть в
трубку шуруп. Если он ввертывается свободно, то эту ра-
боту можно считать законченной. Для удобства вращения
регулировочного винта, на середину его надевают ме-
таллическое колечко и припаивают его, или же можно
сделать маховичок из разрезанной пополам катушки из-
под ниток и соединенной вместе. Маховичок из катушки
можно прикрепить к валику крепящими винтиками или
зажать проволочными скрутками. Только все это нужно
делать аккуратно, зачищая все ненужные выступы и
заусенцы.
В соединительную планку, сделанную по рис. 31 а,
вставляют окулярные трубки и припаивают к ней. То
же самое делается и
того как трубки объ-
ективов будут соеди-
нены планками, сде-
ланными по рис. 31 б,
в, их и окулярные
трубки изнутри окле-
ивают черной бума-
гой. Затем надо про-
деть шуруп в отвер-
стие окулярной сое-
динительной планки
и припаять к ней
головку шурупа. К
внутренней стороне
планки, сделанной по
рис. 31 в, в центре
припаивают круглый
шпенечек по диаме-
тру регулировочной
трубочки.
Готовый регулиро-
вочный винт вставля-
ют на место между со-
единительными план-
ками объективных
трубок,шуруп встав-
ляют в отверстие пе-
редней планки, а оку-
3 Л, В, Померанцев
с трубками объективов. После
Рис. 31. Детали бинокля:
а—соединительная планка для окуляр-
ных труб (делается из латуни или
жести);
б и в—соединительные планки для труб
об’ективов (делаются из жести или
латуни).
65
лярные трубки—в объективные, и поворотом регулиро-
вочного винта трубки сдвигаются до предела.
Теперь осталось самое трудное: вставка стекол в
бинокль. Нам потребуется два стекла по-|-10 диоптрий
и два по — 22 диоптрии. Хорошо, если стекла заранее
будут подточены в оптической мастерской до нужного
нам диаметра. Тогда эта работа не будет представлять
никакой трудности. В противном случае нам придется
самим подтачивать их, а эта работа нелегкая и требует
исключительной осторожности и большого терпения.
Для начала попробуйте это на осколке простого стекла.
Для этого осколок стекла берут в левую руку, а в пра-
вую—круглогубцы, как указано на рис. 32, и бортами
их губ постепенно захватывают край стекла и слегка
нажимают. От этого стекло будет мелко выкрашиваться.
При этой работе нельзя спешить. Если захватишь круг-
логубцами большой кусок стекла, оно может дать тре-
щину—и все будет испорчено. После этого опыта можно
приступить и к обрезке очкового стекла. Выкрашивать
стекло надо равномерно, по всей окружности до тех
пор, пока его диаметр не будет равняться 30 мм.
Точно так же обрезается и другое, стекло. Для обрезки
окулярных стекол требуется еще большая осторожность,
так как уменьшительные вогнутые стекла выкрашивать
нельзя—могут лопнуть. Их следует подточить на наж-
дачной шкурке до диаметра в 19 мм.
Когда эта работа будет закончена, стекла следует
хорошо протереть и, вставив на места, прижать пру-
жинными колечками.
После всего следует облицевать бинокль. Для этого
трубки объективов
оклеиваются дерма-
тином, кожей или
целлулоидом.
Вот и готов би-
нокль (см. рис. 33).
Поднесите бинокль
окулярами к глазам,
наведите его хотя бы
на дерево, находяще-
еся от вас на расстоя-
нии метров 300. Ре-
гулировочным вин-
том подберите наи-
66
более выгодное

для вас расстояние
окуляра от объек-
тива, т. е наведите
на резкость, и вы
ясно увидите пе-
ред собой листоч-
ки дерева так, как
будто вы стоите
рядом с ним.
В бинокль видно
не только листья
дерева, но можно
рассмотреть даже
Рис. 33. Бинокль в собранном виде.
строение каждого
из них. И вдруг
на ветку садится
воробей! Кажется,
протяни руку и можно схватить его, но в действитель-
ности он в трехстах метрах от вас. На этом расстоянии
воробей нас не замечает и потому не стесняется вести
себя совершенно свободно. А сколько интересного в
повадках птиц да и в самих них; когда они находятся
на свободе! И наблюдать за ними в таких случаях
можно только в бинокль. Вот какой интересный и по-
лезный прибор.
Бинокль из картона
Кто не имеет навыков в слесарной обработке металла,
может сделать бинокль из фанеры и картона. При этом
соединительные планки делают несколько большими по
наружным размерам, а трубки окуляров и объективов
желательно склеить из нескольких слоев картона или
плотной бумаги.
Трубки скрепляют с планками маленькими гвозди-
ками или столярным клеем.
Регулировочный винт также можно сделать из дерева.
Для этого вырезают из одного толстого стержня сразу
и валик и ролик, как указано на рис. 34. Затем в ва-
лик осторожно ввинчивают шуруп с крупной нарезкой
и головку шурупа также прочно прикрепляют к пер-
вой планке. Для этого лучше всего шейку и головку
5*	67
Рис. 34. Регулировочный винт
бинокля, сделанный из дерева.
шурупа подпилить напиль-
ником так, чтобы они име-
ли прямоугольную фор-
му, В образовавшиеся пу-
стоты в отверстии планки
вставляют соответствен-
ные клинышки и при-
крепляют металлически-
ми планками. Вместо металлического шпенечка, в пе-
реднюю планку объективов ввертывается маленький
шуруп так, чтобы на нем мог свободно вращаться
регулировочный винт.
Для предохранения бинокля от случайных повреж-
дений необходимо сделать футляр. Футляр можно сде-
лать из фанеры прямоугольный, а можно и из картона.
Готовый футляр обклеивается плотной материей,
клеенкой или дерматином.
РАДИОПЕРЕДВИЖКА
Советский Союз—родина радио. Изобретателем радио
был, как известно, знаменитый русский ученый Алек-
сандр Степанович Попов. В 1895 году Попов изобрел
радио, т. е. осуществил первую беспроволочную теле-
графную связь. Ныне радио прочно вошло в наш быт.
С каждым годом увеличивается сеть радиовещатель-
ных станций. Наряду с этим в Советском Союзе ши-
роко развито и радиолюбительство. Миллионы совет-
ских граждан приобретают радиоприемники, которые
все более совершенствуются.
Разумеется, иметь такой фабричный радиоприемник
очень хорошо. Но еще лучше сделать его самому.
Во-первых, это будет стоить гораздо дешевле; во-вто-
рых, самодельный приемник можно сделать очень
портативным и брать с собой куда угодно: на экскур-
сии, в пионерские лагеря, на рыбалку и, устроившись
на привале, можно слушать радиопередачи любой ра-
диостанции Советского Союза.
Сделать такой передвижной радиоприемник не очень
трудно, и вы обязательно возьмитесь за это полезное
и интересное дело.
Выбор схемы
За последние годы в радиотехнике завоевали моно-
полию супергетеродинные схемы. Это наиболее распро-
страненный тип радиоприемника, обладающего большой
чувствительностью, постоянством величины чувствитель-
ности и избирательности по всему диапазону. Такие
свойства супергетеродина объясняются тем, что в нем
основное усиление производится не на частоте прини-
маемой станции, а на некоторой постоянно зафиксиро-
ванной для данного приемника частоте, которая назы-
вается промежуточной частотой. Но радиоспециалисты
6У
не отказываются еще от приемников, сделанных по прин-
ципу прямого усиления.
В задачу нашей статьи не входит подробное описа-
ние принципов суперного и прямого усиления. Об этом
есть много специальной литературы. Ответ на этот
вопрос можно найти и в журнале „Радио". Скажем
лишь одно, что супер—более совершенный тип радио-
приемника и имеет значительные преимущества перед
приемником прямого усиления. Но и последний тоже
имеет свои преимущества, и главное из них—простота
в изготовлении и настройке.
В любительских условиях построить супергетеродин
самому очень трудно. Еще труднее его отрегулировать,
да и стоить такой приемник будет в несколько раз до-
роже. В супергетеродине все контуры должны быть
строго подстроены под какую-нибудь одну определен-
ную частоту. А это можно сделать лишь при наличии
специальных приборов. Такими приборами располагает
далеко не каждый радиолюбитель, особенно начинаю-
щий. Приемник же прямого усиления или регенератор
не требует точной подстройки контуров.
Поэтому мы и предлагаем для самостоятельного из-
готовления простую схему прямого усиления, которая
при тщательном изготовлении даст хорошие результаты.
Экономичная в питании,—а это очень важно для пе-
редвижки,—она даст возможность слушать на неболь-
шую антенну все широковещательные станции Евро-
пейской части Советского Союза. А это нас вполне
удовлетворит при походах, в пионерских лагерях.
Всем известный и зарекомендовавший себя у сельских
жителей колхозный трехламповый приемник БИ-234,
собранный по схеме прямого усиления типа 1-V-1, мо-
жет быть легко переделан в радиопередвижку. Поэтому
для начала мы и рекомендуем остановить свой выбор
в принципе на этой схеме. Схема нашей радиопере-
движки показана на рис. 35. Это несколько измененная
схема колхозного приемника.
В этой схеме нами убраны некоторые детали, кото-
рые осложняют изготовление приемника, но без кото-
рых вполне можно обойтись. Некоторые детали заме-
нены другими. В частности, заменены лампы. Вместо
ламп СБ-154 и УБ-125 поставлены лампы СО-241, ра-
ботающие на пониженном анодном напряжении. Эти
лампы требуют на накал 2 вольта и на анод 12—15 вольт.
70
-о + 12й.
Рис. 35. Принципиальная схема радиопередвижки.
1. Клемма «Антенна». 2. Клемма «Земля». 3. Катушка антенного контура.
4. Катушка индуктивности первого конту ра. 5. Катушка обратной связи. 6. Катуш-
ка индуктивности второго контура. 7. Дроссель высокой частоты. 8. Конденсатор
постоянной емкости. 10 мкф. 9, 10. Конден саторы переменной емкости по 700 мкмкф.
11, 15,	16. Конденсаторы постоянной емкости по 5000 мкмкф. 12. Конденсатор
постоянной емкости 350 мкмкф. 13. Конденсатор постоянной емкости 0,5 мкф.
14. Конденсатор постоянной емкости 20000 мкмкф. 17. Конденсатор постоянной ем-
кости 0,5 мкф. 18, 19, 20. Лампы. 21. Трансформатор низкой частоты. 22, 24.
Сопротивления Каминского по 30000 ом. 23. Сопротивление Каминского по 1,5 мгм.
25. Сопротивление Каминского 15000 ом. 26. Реостат накала. 27. Гнезда телефона,
28. Переключатель диапазона.
А это очень важно для передвижки в том отношении,,
что ее вес значительно сокращается.
Приемник этот может принимать все радиостанции,,
работающие на волнах от 200 до 2000 метров.
Детали приемника
Для постройки радиоприемника по прилагаемой схеме
потребуются следующие детали и материалы:
1.	Два конденсатора переменной емкости по 700 микромикро-
фарад каждый или готовый конденсаторный блок.
2.	Конденсатор переменной емкости для регулирования обратной,
связи емкостью 350 мкмкф. Лучше с твердым диэлектриком.
3.	Реостат накала.
4.	Три лампы СО-241.
5.	Трансформатор низкой частоты с соотношением обмоток;
1 :3 или 1:4.
6.	Телефонных гнезд 8 штук.
7.	Одинарных штепселей 6 штук.
8.	Ламповых панелей 3 штуки.
9.	Антенный канатик.
10.	Сопротивление типа Каминского 30000ом—2 шт.
И.	„	„	„	1,5 мегома—1 шт.
12.	„	„	„	15 000 ом—1 шт.
13.	Дроссель высокой частоты.
14.	Конденсаторы постоянной емкости по 5000 мкмкф—3 шт.
15.	Конденсаторы постоянной емкости по 20С00 мкмкф—2 шт.
16.	Конденсаторы постоянной емкдсти по 0,5 мкф—2 шт.
17.	Конденсаторы постоянной емкости по 10 мкф—I шт.
18.	Кристаллический репродуктор.
19.	Аккумулятор напряжением 2 вольта и емкостью 10—15 ам-
перчасов или два сухих элемента такой же емкости.
20.	Батарейки от карманного фонаря—4 шт.
21.	Проволока ПЭ 0,2—100 граммов, ПШО или ПЭ 0,1 — 150
граммов, ПЭ 0,08—50 граммов.
22.	Листовой алюминий или латунь тонкая.
23.	Мелкие болтики, шурупы, гвоздики.
Катушки контуров
Постройку радиопередвижки надо начать с изготов-
ления катушек контуров, если их нельзя приобрести
готовыми.
Для катушек нам придется склеить из тонкого кар-
тона в несколько слоев два цилиндра размерами: диа-
метром 30 мм и длиной 85 мм.
>2
Когда цилиндры будут склеены, й ним нужно изго-
товить 12 картонных колец внутренним диаметром 30 мм
и наружным 40 мм. Кольца эти надевают на цилиндры
по шесть штук и приклеивают к ним. Кольца приклеи-
вают в таком порядке: одно кольцо — на расстоянии
8 мм от борта цилиндра, затем второе, третье, четвер-
тое и пятое—на расстоянии 3 мм друг от друга. Ше-
стое кольцо прикрепляют на расстоянии 8 мм от дру-
гого борта цилиндра. Это последнее кольцо служит
для прикрепления каркаса катушки к панели приемника.
Когда корпуса для катушек высохнут, можно присту-
пить к намотке катушек.
Сначала наматывается катушка индуктивности антен-
ного контура. Она должна быть двухсекционная мно-
гослойная. Поэтому мы намотаем ее в первых двух
каналах, образовавшихся между ребрами. В первом
канале наматывается первая секция катушки. Делается
это так:
В первой секции у внешнего борта в цилиндре про-
калывают три отверстия иглой или тонким шилом. В
них продевают конец проволоки ПШО или ПЭ 0,1 дли-
ной 12 см и затем плотно наматывают 115 витков.
Закреплять концы провода лучше так, чтобы они
выходили внутрь каркаса. Для этого конец провода
сначала пропускается снаружи внутрь каркаса, за-
тем наружу и опять внутрь. При этом монтаж по-
лучается изящнее и концы катушек будут предохранены
от случайных повреждений. После того, как будет
намотана первая секция катушки, провод переводят во
вторую секцию, в которой также делают три отверстия
и в них продевают петлю длиной 12 см, и намотка
продолжается в том же направлении. Во второй секции,
наматывают 395 витков. Затем конец провода, длиной
сантиметров 15, закрепляется в каркасе уже известным
нам способом,—как мы закрепляли начало катушки.
В соседней, третьей секции наматывается катушка
индуктивности первого контура. В эту секцию нада
намотать 175 витков проводом ПШО или ПЭ 0,1. Вто-
рая секция этой катушки наматывается однослойной.
Состоит она из 91 витка провода ПЭ 0,2. Намотку этой:
катушки производят так:
У противоположного борта цилиндра закрепляют ко-
нец провода, и намотка ведется в другом направлении,,
чем первые катушки. Наматывают провод по длине:
73.
цилиндра, укладывая плотно друг к другу каждый ви-
ток. Когда эта катушка намотана, ее конец соединяют
с концом предыдущей катушки. От этого соедине-
ния также должен остаться конец провода длиной в
10 см.
Катушка индуктивности второго контура и катушка
обратной связи наматываются на втором каркасе.
Катушка индуктивности второго контура—двухсек-
ционная. Первая секция этой катушки имеет однослой-
ную намотку на Цилиндре каркаса и состоит из 88 вит-
ков провода ПЭ 0,2. Вторая секция — многослойная и
состоит из 175 витков провода ПШО или ПЭ 0,1. Она
наматывается на противоположном конце между двумя
первыми ребрами. Когда эти катушки намотаны, конец
первой секции и начало второй соединяют и оставляют
свободный конец проводника.
Катушка обратной связи наматывается в двух сек-
циях, которые остались незаполненными между катуш-
кой индуктивного контура. Первая секция катушки
обратной связи состоит из 15 витков и вторая секция
из 50 витков провода ПЭ 0,08. Здесь от соединения
секций отвода делать не надо.
Запомните, что все катушки должны быть намотаны
в одном направлении, иначе приемник не будет гене-
рировать, т. е. возбуждать электромагнитные колебания,
обнаруживающиеся тонким свистом в телефоне.
Переключатель диапазонов
Для переключения приемника на длинный и средне-
волновый диапазоны потребуется переключатель диа-
пазонов. Готовые переключатели диапазонов также
можно приобрести в магазинах, но его легко можно
сделать и самому.
Для переключателя нам потребуется отрезок прово-
локи толщиной в 4—5 мм и длиной в 20 см, две ка-
тушки из-под ниток и небольшой кусок листовой ла-
туни или меди.
С обоих концов на проволоку надевают катушки со
срезанными бортами так, чтобы они находились на рас-
стоянии 4 см от концов проволоки, и прочно закреп-
ляют на ней. Перед этим на катущках надо сделать
замыкающие полоски: у одной катушки—одну замы-
74
кающую полоску, у другой—две. Делают это так: на
одной катушке в центре просверливают шилом два
отверстия по длине цилиндра на расстоянии 2 см друг
от друга. В эти отверстия вставляют концы небольшого
куска монтажной проволоки толщиной в 1—1,5 мм, ко-
торые загибают внутри. На второй катушке надо сде-
лать две таких замыкающих планки на расстоянии сан-
тиметра одна от другой. Катушки на стержне закреп-
ляют клинышками, или же на стержень наматывают
полоску бумаги с таким расчетом, чтобы катушка на-
девалась на нее с большим трением.
Для переключателя диапазонов потребуются еще кон-
тактные пружинки. Их вырезают из листовой латуни
или меди, размером 4X70 мм. Таких пружинок потре-
буется 6 штук. После этого из кусочка доски толщиной
'20 мм вырезают две колодочки размером 15X50 мм и
две такого же размера фанерных планочки. На одной
колодочке в центре располагают две пружинки на рас-
стоянии 5 мм друг от друга так, чтобы с одной стороны
колодки их концы выдавались на 10 мм, и прикрепляют
фанерной планкой. Фанерную планку прикрепляют к
колодке гвоздиками, а лучше мелкими шурупами. На
второй колодке располагают в таком же порядке ос-
тальные 4 пружины. Располагать их надо с таким рас-
четом, чтобы каждые две пружины приходились против
контактных планок, когда к ним будет приставлена
катушка с двумя планками.
Для укрепления переключателя делаются четыре
стойки из жести или меди так, чтобы ось установлен-
ного на них переключателя находилась на высоте 2 см.
В центре между катушками переключателя припаива-
ется рычажок, при помощи которого впоследствии
можно переключать диапазон приемника.
Переключатель диапазонов монтируют на фанерной
дощечке размером 70X 240 мм. Сначала в центре до-
щечки прикрепляют ось переключателя на стойках.
Стойки прикрепляют к доске с таким расчетом, чтобы
они своими бортами плотно соприкасались с бортами
катушек переключателя и таким образом не давали бы
возможности оси ползать по ним в разные стороны.
Кроме того, такое прикрепление создаст некоторое тре-
ние оси, что также необходимо для того, чтобы пере-
ключатель не действовал самостоятельно от случайных
сотрясений передвижки.
75
Теперь к основанию переключателя прикрепляются
колодки с контактными пластинками. Колодки прикреп-
ляют по одну сторону оси так, чтобы контактные пру-
жинки своими длинными концами плотно ложились на
замыкающие планки, а при повороте оси переключателя
градусов на тридцать совершенно не касались бы их.
Таким образом, замыкая и размыкая контактные пру-
жинки, к которым будут впоследствии припаяны отводы
катушек, мы будем осуществлять переключение диа-
пазонов приемника.
Когда переключатель окончательно собран и отре-
гулирован, к его основанию прикрепляют каркасы пер-
вого и вторЛю контуров.
Катушка первого контура прикрепляется над пере-
ключателем с четырьмя контактными пружинками, а'
вторая катушка — над другим переключателем. Для
прикрепления катушек надо изготовить четыре стойки
тоже из листового железа или латуни размером 10x40 мм.
Одними концами стойки прикрепляются мелкими бол-
тиками к бортам каркасов, у которых намотаны одно-
слойные катушки, а другими концами — к основаникл
переключателя между колодками и ее осью.
Теперь предстоит одна из ответственных работ, тре-
бующая большого внимания, — присоединение концов
катушек к переключателю. Запомните, что от правиль-
ности присоединения катушек к переключателю зави-
сит успех работы радиоприемника. Если концы будут
перепутаны, то много труда придется положить впо-
следствии для обнаружения причин неработоспособ-
ности передвижки.
Начать соединение надо с катушки первого контура.
К первой контактной пружинке, если смотреть со сто-
роны колодки, надо припаять отвод, который у нас
остался от соединения первой и второй секций катушки
индуктивности антенного контура, а ко второй, сосед-
ней пружинке—конец этой катушки. К третьей пру-
жинке припаивается конец от соединения первой и
второй секций катушки индуктивности первого кон-
тура, и конец ее — к четвертой пружинке. Вторая и
четвертая пружинки соединяются между собой про-
водником.
Со вторым переключателем соединяется только ка-
тушка индуктивности второго контура таким же по-
рядком, т. е. к первой пружинке припаивается отвод.
76
от соединения первой и второй секции, а ко второй—
конец второй секции этой катушки. Вот и готов так
называемый индукционный блок приемника.
Экраны блока
Когда блок закончен, к нему следует сделать экраны.
Экраны—это металлические коробки, которыми закры-
вают катушки, чтобы на них не влияли посторонние
индукционные токи. Экраны могут быть сделаны из любо-
го немагнитного металла—меди, латуни или алюминия.
Для экранов приготовляются два цилиндра диаметром
70 мм и высотой ПО мм. Один конец цилиндра закры-
вают крышкой, а на втором конце делают небольшой
вырез, в который будут пропускаться проводники от
катушек и переключателя диапазона. К основанию
блока прикрепляют два небольших цилиндрика внешним
диаметром равным внутреннему диаметру колпаков и
высотой в 1 см. На них после монтажа будут надевать
колпаки экранов. Нижние цилиндры необходимо сое-
динить между собой проводом.
Для крепления ламповых панелей и трансформатора
низкой частоты надо вырезать из фанеры еще одну
дощечку размером 70X240 мм. В этой дощечке проре-
зают три круглых отверстия диаметром 27 мм. Отвер-
стия прорезают по прямой на расстоянии 20 мм от
одного борта. Одно отверстие прорезают на расстоянии
10 мм от торца дощечки, второе—на расстоянии 40 мм
от первого и третье—на расстоянии 10 мм от второго
торца. После вырезают точно такую же панель из
листовой латуни, накладывают на фанерную дощечку
и прикрепляют к ней мелкими шурупами или болти-
ками. Из латуни вырезают еще панельку размером
60x110 мм и прикрепляют—или лучше припаивают —
перпендикулярно к большой панели между первыми
двумя отверстиями для ламповых панелей.
Шкала
Для шкалы вырезают из фанеры два круга диамет-
ром 70 мм и в центре их просверливают отверстие по
диаметру оси конденсаторного блока. Эти круги при-
77
крепляют гвоздиками к невысокой катушке из-под.
ниток с обоих ее торцов. Когда это основание для
шкалы сделано, его надевают на ось конденсаторного
блока и прикрепляют к ней маленьким шурупом в
центре катушки.
По ширине получившегося круглого основания надо
вырезать полоску из плотной бумаги. На ней отмечается
длина в 12 см и делится на 10 равных частей. По этим
делениям проводятся поперечные линии на пологке и
обозначаются цифрами: 0, 10, 20 и т. д. до сотни. Это
будут деления шкалы.
Верньер
Для плавности и точности настройки приемника не-
обходимо купить готовый верньер или сделать его
самому.
Проще всего самому сделать приставной верньер.
Для этого из толстой латуни вырезают полоску разме-
ром 10x90 мм и сгибают в виде широкой буквы „П*1,
Рис. 36. Верньер к радио-
передвижке.
с одной ножкой в 20 мм
и с другой в 30 мм; на
концах этой скобки про-
сверливают отверстия: од-
но маленькое,в короткой
ножке, другое по диамет1
ру толстого гвоздя в длин-
ной ножке. Один конец
гвоздя затачивают по диа-
метру маленького отвер-
стия скобки. Затачивать,
гвоздь надо не конусом,,
а как бы обрезая его, что-
бы образовался ровный
борт между большим и
малым диаметром гвоздя..
Гвоздь вставляют в скоб-
ку через большое отвер-
стие и на нем делают от-
метку поверх длинного
конца скобки. Затем гвоздь
вынимают и на месте от-
метки выпиливают шейку>
78
Из латуни вырезают щечку с прорезом по диаметру
шейки гвоздя. Гвоздь снова продевают в отверстие
скобки, на него надевают отрезок резиновой трубки так,
чтобы она плотно обтянула гвоздь, и кончик гвоздя
вставляют в маленькое отверстие в планке. Щечка
вставляется в шейку гвоздя и припаивается к скобке..
Вот и готов верньер (см. рис. 36).
Панель и корпус
Когда все детали к приемнику готовы, делается па-
нель приемника и корпус.
Панель вырезают из толстой сухой фанеры размером
24X32 см. Слева на расстоянии 3 см от борта просвер-
ливают два отверстия: одно—вверху, другое —внизу
для гнезд антенны и заземления. Внизу панели на рас-
стоянии 9 см от торцов и 5 см от нижнего борта панели,
просверливают еще два отверстия: первое—для кон-
денсатора обратной связи, второе—для реостата накала.
В верхнем правом конце панели на расстоянии 3 см
от правого торца просверливают два отверстия на рас-
стоянии друг от друга в 2 см для телефонных гнезд.
Вдоль правого торца на расстоянии 3 см от него про-
сверливают еще 4 отверстия для гнезд питания прием-
ника.
В центре панели на расстоянии 18 см от левого края
и 9 см от верхнего борта прорезают окно размерам
25x30 мм и на расстоянии 10 мм от его нижнего
конца вправо просверливают отверстие по диаметру
оси верньера.
С обратной стороны панели в 2 см от торца, на ко-
тором расположены гнезда для антенны и заземления,,
перпендикулярно к ней прикрепляют двумя угольни-
ками панель с катушками контуров так, чтобы катушки
смотрели внутрь панели. При прикреплении панели с
катушками, в месте, где ручка переключателя диапа-
зонов соприкасается с панелью, следует прорезать
узкую щель для нее.
На расстоянии 11 см от второго торца панели при-
крепляют стойку с ламповыми панелями так, чтобы
ламповая панель для первой лампы пришлась к той
стороне, где находится и катушка первого контура.
Для корпуса передвижки подойдет любой чемодан
79
размером 45X 30 см и высотой 15 см. Если готового
такого чемодана не найдется, то его можно сделать
самому из тонкой фанеры. Внутри чемодан разделяют
на две секции. Одна—слева большая—будет служить
местом для приемника, другая—маленькая справа—для
батарей питания.
Монтаж
Частично монтаж приемника нами уже произведен,
так как блок с катушками установлен на месте. Встав-
ляются на свои места ламповые панели и трансформа-
тор. Все это прикрепляют шурупами или болтиками.
В отверстия для антенны, заземления, питания и теле-
фона ввинчивают телефонные гнезда. Прикрепляют на
свои места конденсатор обратной связи и реостат накала.
Последним прикрепляют конденсаторный блок. Его
привинчивают со стороны катушек так, чтобы ось его
с основанием для шкалы приходилась против нижнего
конца окошечка панели.
С наружной стороны к основанию для шкалы при-
ставляют верньер так, чтобы резинка его плотно сопри-
касалась с бортом круга, и привинчивают его к панели.
Тут же надо попробовать, хорошо ли работает верньер.
Для этого следует медленно поворачивать его ось,
и если он прикреплен правильно, то от тесного со-
прикосновения с бортом основания для шкалы он
будет тянуть ее и поворачивать ось конденсаторного
блока.
Когда все основные детали прикреплены на панели,
можно начать самую ответственную часть монтажа—
соединение деталей токонесущими проводами. - Для
монтажа приемника лучше всего иметь голый медный
провод диаметром 1,5—2 мм.
Сначала соединяются, согласно принципиальной схеме,
провода питания. Гнезда питания распределяются так:
верхнее—минус накала, следующее за ним—плюс на-
кала, затем идут минус анода и плюс анода.
Гнездо минуса накала соединяется с гнездом минус
анода и затем с одним контактом реостата накала.
Второй контакт реостата соединяется с гнездом для
заземления и с одной из ножек накала всех трех лам-
повых панелей. Вторые ножки накала панелей соеди-
няют между собой и присоединяют к гнезду плюс на-
.80
кала. На этом монтаж цепи накала приемника закан-
чивается.
Начала антенной катушки и катушки первого кон-
тура соединяют между собой через конденсатор по-
стоянной емкости в 10 микрофарад; кроме того, начало
антенной катушки соединяется с гнездом „антенна*.
Концы обеих катушек соединяют с гнездом „земля".
Начало контурной катушки соединяют с неподвижными
пластинками конденсатора переменной емкости и затем
с управляющей сеткой первой лампы. На лампах
СО-241 управляющая сетка выведена на колпачок лампы
(цоколевку лампы см. на рис. 37). Поэтому она сое-
диняется с началом контурной катушки при помощи
гибкого многожильного изолированного проводника
длиной 10 см. Для надежности контакта этого провода
с колпачком лампы надо сделать зажим. Зажим делают
из латунной полоски в виде цилиндрика с таким рас-
четом, чтобы он тесно надевался на колпачок лампы.
К этому цилиндрику и следует припаять свободный
конец гибкого проводника. У остальных ламп управ-
ляющие сетки соединяются таким же способом.
Подвижные пластины конденсатора соединяют с про-
водом, идущим к „земле*.
Анод первой лампы соединяют с началом катушки
второго контура и через конденсатор постоянной ем-
кости в 20000 мкмкф с управляющей сеткой второй
лампы. Затем эту сетку соединяют с „землей* через
сопротивление 1,5 мг.
К началу катушки второго контура присоединяют не-
подвижные пластины второго конденсатора переменной
емкости. Конец катушки контура соединяют через конден-
сатор постоянной емкости в 0,5 микрофарад с „землей".
Катушка обратной связи своим концом соединяется
с „землей* через переменный конденсатор обратной
связи. Начало катуш-
ки присоединяется к
аноду второй лампы че-
рез конденсатор посто-
янной емкости в 5000
мкмкф.К аноду же при-
соединяют один конец
дросселя высокой ча-
стоты, а второй его ко-
Рис. 37. Цоколевка лампы СО-241.
81
нец соединяют с на-
•6 Л. В. Померанцев
чалом первичной обмотки трансформатора низкой ча-
стоты.
Конец первичной обмотки трансформатора соединяют
с плюсом анода, а конец вторичной обмотки—с управ-
ляющей сеткой третьей лампы. Начало вторичной об-
мотки трансформатора соединяют с „землей". Анод
третьей лампы соединяют с одним из гнезд телефона,
второе гнездо телефона—с плюсом анода.
Теперь у нас остаются не соединенными только,
экранирующие сетки всех ламп. Экранирующие сетки
ламп соединяются с плюсом анода через сопротивле-
ния и с „землей" через конденсаторы постоянной
емкости.
Для первой и второй ламп нужны 2 сопротивления
по 30000 ом и 2 конденсатора по 5000 мкмкф, для
третьей лампы—сопротивление в 15000 ом и конден-
сатор в 0,5 микрофарады.
Все экраны соединяются с „землей".
Монтажные провода при монтаже желательно рас-
полагать свободнее и, где требуется, сгибать их под
прямым углом.
Репродуктор а антенна
Самым подходящим репродуктором для нашей пере-
движки будет пьезорепродуктор. Он дешев и мало
занимает места, а работает сравнительно хорошо. Во
всяком случае громкость его достаточна для аудитории
в 20—30 человек.
Для крепления репродуктора нужна доска из фа-
неры размером 25x30 см. В ней обязательно надо
прорезать несколько отверстий в виде какого-нибудь
узора или надписи. С тыльной стороны этой доски
наклеивают материал, чтобы загородить отверстия, и
затем приклеивают дифузор репродуктора. У левого-
торца (если смотреть на репродуктор с лицевой сто-
роны) прикрепляют трансформатор репродуктора.
Для’ крепления репродуктора в чемодане надо от-
резать четыре деревянных брусочка по высоте крышки
чемодана, сделать на них по 5—6 зарубок и прикре-
пить шурупами по углам крышки чемодана с внутрен-
ней ее стороны. Брусочки должны быть прикреплены
с таким расчетом, чтобы между ними и стенками че-
82
модана оставался зазор в 1 см и чтобы они точно
приходились по углам доски репродуктора.
Когда брусочки прикреплены, на них в прорезы
надо намотать сколько уберется антенного канатика
или обыкновенного осветительного электрического
шнура, предварительно сняв с него изоляцию. Провод
надо слегка натянуть, чтобы нити его не замыкались.
Это будет рамочная антенна. Концы антенны закреп-
ляют у бортов чемодана так, чтобы один ее конец
вышел у левого нижнего борта,—он будет присоеди-
няться к гнезду „антенна", а другой конец—в противо-
положной стороне крышки так, чтобы к нему при
необходимости можно было присоединить еще неболь-
шой кусок провода и тем самым удлинить антенну.
Рис. 38. Монтаж радиопередвижки.
83
Рис. 39. Радиопередвижка в развернутом виде.
Когда? устройство антенны будет закончено, репро-
дуктор кладется на брусочки и привинчивается к ним
четырьмя шурупами. После этого следует еще раз
тщательно проверить правильность монтажа согласно
принципиальной схеме и только тогда вставить прием-
ник в чемодан и прикрепить его к таким же подго-
товленным заранее брусочкам. В батарейное отделение
вставляются батареи накала и анода—и передвижка
готова (см. рис. 38 и 39).
Настройка и регулировка приемника
Первое испытание приемника желательно произво-
дить при хорошей наружной антенне и надежном за-
землении.
Прежде всего надо проверить, выведен ли движок
реостата накала, т. е. разорвана ли цепь накала при-
емника. И только после этого присоединять аккуму-
84
лятор накала и батареи анода к приемнику. Следите
за тем, чтобы не перепутать полюса батарей. Науш-
ники приключаются к гнездам телефона и медленным
поворотом реостата накала включается напряжение.
Когда в наушниках появится легкое шипение, надо
прекратить поворачивать реостат.
Теперь следует поворотом ручки вправо включить
конденсатор обратной связи на большую емкость и
верньером искать станцию. Слышимость станции по-
является с большим шипом или даже свистом. Чистота
настройки регулируется плавным изменением обратной
связи при помощи ее конденсатора.
Когда настройка произведена, вместо наушников
включается репродуктор и производится окончательная
подстройка приемника на громкоговорящий прием.
Здесь же следует испытать приемник, как он ра-
ботает на рамочной антенне и без заземления, чтобы
наверное знать, как он сможет обслуживать нас в пути.
Если приемник работает недостаточно громко, следует
поменять сопротивления смещения на экранирующих
сетках—поставить больше или меньше, и тем самым
или увеличить или уменьшить смещение. Вообще эти
величины всегда подбираются опытным путем, так как
они зависят от особенности каждой лампы и ее потреб-
ности в питании.
Наша малогабаритная радиопередвижка удовлетво-
рительно работает даже на ходу и дает громкогово-
рящий прием. Как мы уже сказали, слышать при
помощи радиопередвижки можно большинство широко-
вещательных станций Европейской части Советского
Союза.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как паять?
Тонкие медные провода, которыми ведется монтаж
радиоприемника, лучше паять с канифолью, так как
канифоль не дает окисления и поэтому не повредит
тонкие монтажные провода.
С канифолью паять очень просто. Прежде всего
место пайки нужно тщательно зачистить напильником
или наждачной шкуркой. Когда паяльник достаточно
нагреется, им проводят по канифоли, затем по олову
и прикладывают к месту спайки.
При спайке широких поверхностей, например пла-
стин, их предварительно надо залудить. Для этого
поверхности, подлежащие спайке, тщательно зачища-
ются и лудятся паяльником, т. е. на них тем же спо-
собом, что и при пайке, наносится тонкий слой олова
по всей поверхности. Когда эта работа выполнена, бор-
тики планок пропаиваются под нажимом. Вместе с этим,
разогреваясь, залуженные поверхности планок прочно
спаиваются между собой.
При пайке с кислотой соблюдаются те же правила
и порядок, что и при пайке с канифолью. Разница
лишь в том, что место спайки предварительно смазы-
вается травленой соляной кислотой. Паяльник в кис-
лоту опускать не следует.
После пайки с кислотой деталь необходимо хорошо
протереть сухой тряпкой, чтобы удалить с нее остатки
кислоты. Это предохранит деталь от окисления и
порчи.
Обработка стекол
Большая аккуратность и точность требуется при об-
работке стекла, особенно при уменьшении диаметра
оптических стекол.
86
Двояковыпуклые и вогнуто-выпуклые стекла можно
предварительно обломать круглогубцами до нужного
размера и потом края зашлифовать наждачной шкур-
кой. Обламывать стекла надо не самыми кончиками
круглогубцев, а бортами их, постепенно выкрашивая
стекло по всей окружности. Ни в коем случае при
этой операции не нужно спешить и стараться окон-
чить ее быстрее, захватывая круглогубцами как можно
дальше. Этим можно нанести трещину на стекле и
непоправимо испортить его.
Труднее уменьшать в диаметре двояковогнутые
стекла. Их нельзя обламывать, так как они от этого
обязательно треснут. Поэтому приходится набраться
терпения и постепенно подтачивать их на наждачной
шкурке до нужного диаметра.
Самодельные линзы
Часто любителю-оптику приходится в своих опытах
и работах испытывать недостаток линз, или они есть,
но не того размера и силы. Уменьшать размер линзы—
кропотливая да “и трудная работа, особенно, когда
приходится подгонять линзы для таких приборов, как
микроскоп, бинокль. Кроме этого, оптические стекла
стоят еще сравнительно дорого. Но все эти недостатки
можно легко преодолеть, если не полениться и самому
приготовить линзу.
Вообще в своем строении линза—увеличительное
стекло—не представляет ничего особенного. Это или
двояковыпуклое, как чечевица, или плосковыпуклое
стекло. Зимой линзы легко можно сделать изо льда.
Для этого достаточно в чашку с полукруглым дном
налить воды и вынести на мороз. Вода превратится
в лед. Из чашки можно его вынуть, и у вас в руках
окажется плосковыпуклая линза. Она будет хорошо
увеличивать предметы и при помощи ее можно от
солнца зажечь бумагу. Этим способом иногда пользо-
вались полярные путешественники, когда вдруг ока-
зывались без средств для добывания огня. Но такая
ледяная линза может действовать только зимой.
Можно изготовить увеличительное стекло и так:
надо взять два стеклц от часов и сложить их вместе
в воде выпуклыми сторонами наружу. Пространство
87
между стеклами заполнится водой. Потом борта надо
хорошо промазать замазкой. Эта линза будет долго-
вечнее первой, но все же и она не вполне практична.
Изготовление линзы из обыкновенного стекла пред-
ставляет большие трудности, требует, помимо обору-
дования, больших навыков в шлифовальном и поли-
ровочном мастерстве. Поэтому с этой работой может
справиться не каждый любитель.
Теперь, когда у нас имеется небьющееся стекло—
плексиглас, которое легко поддается обработке, имеет
очень низкую температуру плавления (в среднему-150
градусов), из него можно сравнительно легко самому
изготовить линзу, которая может постоянно служить
нам.
Причем плексиглас имеет больший коэфициент
преломления, чем обычное стекло. Поэтому при одной
и той же крутизне поверхности линза из плексигласа
будет давать значительно большее увеличение, чем.
линза из обыкновенного стекла.
Для изготовления линз из плексигласа нужно сде-
лать обыкновенный штамп. Штамп этот лучше приго-
товить из мягкого металла—красной меди, алюминия,
баббита, свинца. Но лучше всего для этого подходит
красная медь. Правда, ее труднее шлифовать, но зато
она практичнее в том отношении, что поверхность ее
не так быстро будет портиться от случайных царапин.
Для штампа берутся два одинаковых куска красной
меди. Размер их зависит от того, какого диаметра
линзы мы будем изготовлять. Но лучше взять побольше,
потому что в большом штампе можно будет сделать
и маленькую линзу, тогда как в маленьком штампе не
отштампуешь большого стекла.
В прямоугольных кусках просверливается по два
сквозных отверстия. В одном из кусков в отверстия
вставляют шпильки из длинных гвоздей или толстой
проволоки и закрепляют наглухо припаиванием, или.
же диаметр стержней подбирается такой, чтобы они
плотно сели в отверстие. Выставленные концы стерж-
ней отшлифовывают с таким расчетом, чтобы вторая
болванка могла легко двигаться по ним. Затем вну-
тренние поверхности болванок, которые при сдвигании
соприкасаются между собой, хорошо отшлифовывают,
а лучше их отполировать. Помните, что чем тщатель-
ней будут отшлифованы и отполированы рабочие по-
88
верхности штампа, тем меньше потребуется труда
при окончательной полировке самой линзы.
Когда это будет сделано, надо найти стальной шар
подходящего размера. (Цля этого с успехом могут
быть применены шары от больших шариковых под-
шипников.) Штамп ставят на прочный стол или верстак
и на стержни надевают верхнюю болванку, а внутрь
между болванками вставляют имеющийся у нас шар
так, чтобы центр шара приходился в середине штампа.
На верхнюю болванку между стержнями накладывают
какой-нибудь металлический брусок так, чтобы он своим
верхом выходил выше стержней штампа. Это необходимо
для предохранения стержней от загиба. Когда все это
сделано, надо с большой силой тяжелым молотком или
лучше кувалдой ударить по металлическому бруску.
От сильного удара упругое тело стального шара
вдавится в отшлифованные поверхности медных бол-
Рис. 40. Станочек для штамповки линз
(сделан из меди).
ванок и образует на
них точные сфериче-
ские поверхности' с
точно расположен-
ными друг против
друга центрами. Вот
и готов штамп.
Необходимо запом-
нить, что бить по
штампу надо один
раз, так как при по-
вторном ударе мож-
но замять края уже
имеющихся сфери-
ческих поверхностей
и сместить их цен-
тры, а при смещен-
ных оптических цен-
трах линза будет си-
льно искажать пред-
меты. Поэтому надо
сразу же рассчитать
силу удара, чтобы
шар вдавился в бол-
ванки нанужную глу-
бину. Готовый штамп
показан на рис. 40.
89
После этого следует рабочие поверхности штампа
тщательно протереть бархоткой с мелом и маслом и
затем досуха вытереть фланелевой тряпочкой.
Теперь, когда готов штамп, приготовляется мате-
риал для будущей линзы. Лучше всего для этой цели
взять пластинку плексигласа толщиной в 4—5 мм.
Если плексиглас толстый, его нужно распилить. Он
..легко распиливается ножовкой по металлу. После того
как мы отпилим необходимую нам пластинку, ее надо
отшлифовать и отполировать так, чтобы на просвет
она была совершенно прозрачной и не имела бы за-
метных царапин. Пластинка сначала шлифуется наж-
дачной шкуркой, затем мастикой, приготовленной из
тертого мела и скипидара. Полируется пластинка сна-
чала суконной тряпочкой с чистым машинным маслом,
а затем бархатом. При полировке сначала сильно нажи-
мают на пластинку, а под конец чуть касаются бар-
хоткой. Эта работа требует большого терпения и
выдержки. Спешить быстрее окончить ее не нужно,
так как, желая быстрее окончить ее, вы будете силь-
нее нажимать на пластинку и тем самым наносить на
ее поверхность грубые царапины, которые будут только
осложнять полировку.
Помните, что от тщательности и аккуратности этой
предварительной обработки пластинки зависит как ка-
чество самой линзы, так и легкость ее окончательной
полировки,—ведь ровную поверхность легче полиро-
вать, чем выпуклую.
Для линз большого диаметра можно употреблять
имеющиеся в продаже небьющиеся стекла для ручных
часов. Их не нужно предварительно обрабатывать, так
как они довольно хорошо отполированы. Их наДо
лишь обрезать до нужного нам диаметра. Лучше
всего такое стекло подпилить на плоском напильнике.
Для этого надо положить напильник на стол, взять
•стекло в руку и, быстро передвигая бортами его по
напильнику, постепенно поворачивать в руке так,
чтобы опиловка происходила равномерно по всей
•окружности.
Штамповка линзы производится так:
Пластинка берется медицинскими щипчиками, кон-
чиками круглогубцев или пинцетом за краешек и
нагревается над электрической плиткой или над спир-
товкой, или же над горячими углями. Одновременно
:90
-с этим надо нагревать и штамп, но не накаливать. Раз-
ность температуры стекла и штампа может повредить
нашему делу.
Пластинка при нагреве постепенно поворачивается
то одной, то другой стороной для того, чтобы она на-
гревалась равномерно. При этой операции надо строго
•следить за тем, чтобы плексиглас не закипел и не за-
горелся. Если плексиглас начнет вскипать и на нем
появятся пузырьки,—значит, пластинка испорчена и надо
начинать все сначала. Поэтому не следует при нагреве
спешить и подносить пластинку близко к огню. Когда
пластинка сделается совсем мягкой (это можно заме-
тить по тому, что она разбухла и кончики пинцета
глубоко вдавились в нее) и заблестит от плавления
верхнего слоя, ее быстро кладут в нагретый штамп,
который сильно сжимают приготовленным для этого
металлическим бруском.
Через две-три минуты, когда штамп значительно
остынет, можно открыть его и вынуть готовую двояко-
выпуклую линзу. Если предварительная обработка пла-
стинки для линзы была произведена аккуратно и тща-
тельно, то отштампованная линза будет нуждаться лишь
в слабой доводке ее на чистом бархате. Повторяем,
особенно при этой операции нужно относиться к работе
осторожнее. При доводке линзу нужно гладить барха-
том, почти не нажимая на нее, и делать не прямолиней-
ные движения, а круговые.
Для изготовления плосковыпуклой линзы верхнюю
поверхность второй болванки штампа следует также
тщательно отполировать и, перевернув ее на стержнях
плоской поверхностью вниз, производить штамповку
линзы тем же способом.
Запомните,’ что в таком случае необходимо изгото-
вить хотя бы из жести от консервной банки предо-
хранительный колпачок для верхней болваночки. Это
надо для того, чтобы при сжатии штампа не поцара-
пать отполированные его поверхности.
Труднее сделать штамп и изготовлять уменьшитель-
ные—плосковогнутые и двояковогнутые—линзы. Для это-
го в штампе придется делать не вдавленные сферические
поверхности, а выпуклые. Точность изготовления вы-
пуклой сферической поверхности требует большого
опыта в токарной обработке и в шлифовке. Еще с боль-
шими трудностями мы столкнемся, когда будем ста-
91
раться совместить сферические центры этих поверх-
ностей.
Но мы можем и без токарной обработки сделать
довольно точный и хороший штамп для изготовления
плосковогнутых и двояковогнутых линз.
Для этого штампа нам потребуется два новых ша-
рика от шарикоподшипника. Когда мы будем иметь-
такие шарики, в болванке высверливаются отверстия
по их диаметру, но не насквозь, а оставляют болванку
непросверленной миллиметра на полтора-два. Затем
окончательно просверливают ее сверлом несколько мень-
шего диаметра так, чтобы вложенный в отверстие ша-
рик вышел частично своей выпуклостью над поверх-
ностью болванки. Свободный конец отверстия при этом
надо заложить металлическим стержнем и плотно во-
гнать его до шарика. Таким же образом делается и
вторая болваночка.
Когда обе болванки с выпуклыми сферическими по-
верхностями будут изготовлены, в них также просверли-
ваются по бокам по два отверстия для стержней и все
остальное делаётся таким же порядком, как при изго-
товлении первого штампа. Но здесь вы столкнетесь с
большими трудностями, когда придется точно сопостав-
лять сферические центры обоих шариков. Для этого
требуется большая точность предварительной разметки.
И здесь придется действовать по старой русской посло-
вице: „Семь раз примерь—один раз отрежь".
Кроме этого, у штампа для двояковогнутых линз;
надо сделать еще ограничительные колодочки на бор-
ту у нижней болванки. Колодки эти нужны для того, что-
бы при сжатии штампа поверхности шаров не соприкаса-
лись, а между ними оставался бы зазор в 1—2 миллиметра.
Штамповка стекол в таком штампе производится
тем же порядком, как и в первом случае. Для изго-
товления плосковогнутой линзы верхняя колодочка
перевертывается плоской стороной вниз. При этом не
забудьте также отшлифовать ее и сделать предохрани-
тельный колпачок.
При изготовлении штампов следует учесть и еще
одно обстоятельство, а именно: надо заранее решить,
какие линзы мы будем штамповать: если для микро-
скопа, то они должны быть короткофокусными, т. е. с
большой оптической силой, а следовательно и с боль-
шой крутизной поверхности. Чем поверхность линзы
92
выпуклее, тем больше угол ее преломления, а следо-
вательно и больше светосила—и наоборот. При этом
также не следует особенно увлекаться крутизной по-
верхности, так как это сильно усложняет окончательную
обработку линзы и вносит в нее большие искажения.
Фотографирование без фотоаппарата
Не всегда для фотографирования необходим фо-
тоаппарат. Можно некоторые фотографии делать и без
него. Это очень просто и это надо знать каждому пио-
неру и школьнику, особенно любителям-натуралистам:
ведь они чаще других зарисовывают насекомых, цветы,
.листочки, и все равно, какой хороший и аккуратный
рисунок бы ни был, на нем будут неточности. А можно,
скажем, с листка снять точную копию со всеми мель-
чайшими подробностями. Как же это сделать?
Вспомните, как вы при фотографировании копируете
с негатива. Так и здесь надо листок скопировать на све-
точувствительной бумаге.
Это делается так: на стекло внутрь копировальной
рамки кладется листок или веточка, которые мы хо-
тим скопировать, на них светочувствительным слоем
вниз накладывается лист фотобумаги. Рамка закры-
вается и выставляется на свет. После проявляется,
фиксируется и промывается. Словом, с фотобумагой
производятся все операции, как и при печатании снимков.
На первом отпечатке мы будем иметь негатив, т. е.
обратное изображение. Позитив—готовая фотокарточка
делается таким же путем. Только, вместо веточки, на
стекло накладывается сначала негатив эмульсией квер-
ху и на него фотобумага.
Лучше для такой фотографии применить аристотип-
ную бумагу. Она продается в магазинах. Особенность
аристотипной бумаги в том, что она не боится слабого
дневного света, если он падает на бумагу непродол-
жительное время. Такая бумага вынимается из пакета
прямо на свету и вкладывается в копировальную рамку,
затем рамка выставляется на солнце или яркий дневной
свет, и печатание происходит так же постепенно.
Для того чтобы не передержать, надо время от вре-
мени открывать одну створку рамки и, отогнув бумагу,
смотреть, насколько яркая получилась копия. Когда
93
темные места на бумаге густо потемнеют и приобре-
тут графитовый оттенок, можно считать снимок закон-
ченным.
Эта бумага не требует проявления, но отпечаток не-
обходимо закрепить, так как если оставить его в таком,
виде, то он через некоторое время весь почернеет.
Фиксируется аристотипная бумага специальным ви-
раж-фиксажем, который также можно купить в магази-
нах фотопринадлежностей. После фиксирования снимок:
надо хорошо промыть и высушить.
Можно таким же путем сделать снимок с насеко-
мых —бабочек, жучков, стрекоз. Только при этом надо»
вынуть стекло из копировальной рамки и, зажав в ней:
фотобумагу, сверху осторожно положить насекомое..
Остальной процесс обработки такой же, как и при пре-
дыдущих случаях. Красивые отпечатки трав можно
получить на обыкновенной копировальной синьке,, ее и
фиксировать не нужно, а лишь промыть в воде.
Лучше, если негативы изготовлять на фотопластин-
ках. В этих случаях отпечатки получатся совершенно,
ясные, без сероватого тона, который создает негативна,
бумаги.
Раскраска фотоснимков
Не так давно цветная фотография была редкостью.
Теперь же часто можно видеть не только раскрашен-
ные фотоснимки, нои настоящую цветную фотографию..
Нашим фотоаппаратом мы не сможем сделать цвет-
ную фотографию, но с успехом можем раскрасить, го-
товую фотокарточку, значительно оживить ее.
Раскрасить фотографию может каждый, кто хотя бы
элементарно умеет владеть кисточкой для рисования
акварельными красками.
Фотокарточки хорошо раскрашиваются анилиновыми
красками, но эти краски не все принимаются свето-
чувствительным слоем фотобумаги. Предварительно, надо,
их испытать на испорченном фотоснимке. Если после-
тщательного промывания фотоснимка краска с него, не-
сходит, значит ее можно применить для раскрашивания..
Кроме анилиновых красок, яркожелтый цвет дает-
акрихин, яркокоричневый тон сепии дает красный:
стрептоцид. Акрихин не следует долго смывать,—он слабо
задерживается на эмульсии и может быть почти смда.
94
Практически раскраска фотографии производится такт
фотокарточку смачивают в воде и кладут на стекло-
или на фанеру, тыльной стороной. Фанера или стекло
должны быть поставлены на стол в наклонном положе-
нии. Надо еще иметь небольшое стеклышко для раст-
вора,—на него кладется краска в целях получения раз-
личных оттенков.
На кончик смоченной в воде кисточки берут очень-
малое количество сухой краски и растворяют на стекле.
Затем растворенная краска осторожно наносится на ту
часть снимка, которую мы желаем окрасить в этот
цвет, и тут же без промедления смывается водой при
помощи пальца или тампона из ваты. Это необходимо-
делать для того, чтобы случайно попавшие крупинки
нерастворенной краски не въелись в эмульсию фотогра-
фии и не оставили бы на ней яркого пятна, которое*
после ничем не удалить.
Промыв несколько раз водой окрашенное место и
убедившись, что краска больше не сходит, надо по-
смотреть, достаточно ли густо наложен фон. Если не-
достаточно, то окраска повторяется.
Не следует в этой работе спешить, надо набраться
терпения и делать ее постепенно. Если же вы захоти-
те сразу внести густой тон и нанесете сразу много
краски, у вас может получиться неправильная, поло-
сатая окраска.
Особенно тщательно следите за процессом при рас-
крашивании лица на фотографии. Эту раскраску сле-
дует начинать чуть розовенькой водичкой и постепенно
доводить окраску до нужного колорита.
Раскраска диафильмов
Раскраска диафильмов производится тем же спосо-
бом, что и фотографий, только на диафильм краску
надо накладывать гуще, так как при просвете сильным
лучом света бледные тона почти не заметны на экране.
Окраска диафильмов требует еще большей акку-
ратности и сноровки При такой работе особое внима-
ние приходится уделять на то, чтобы не закрасить по-
сторонние детали.
Но зато, когда окраска пленки произведена удачно»,
вы имеете возможность демонстрировать цветной фильм..
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ
Нашим фотоаппаратом можно делать снимки только
5,5X5,5 см. Но ведь это иногда и не удовлетворит
наше желание. Когда, например, мы сфотографируем
свое пионерское звено или весь класс, фигуры полу-
чатся очень мелкие.
Как же сделать большую фотографию? В этом нам
поможет очень простой по устройству прибор — фото-
увеличитель.
Для постройки фотоувеличителя потребуется: вы-
струганная толстая доска для основания размером
20X49 см, дощечка для кронштейна размером 8x50 см,
кусок фанеры, полоска картона, электропатрон со
шнуром и штепсельной вилкой, линзы две плосковы-
пуклых и одна двояковыпуклая+Ю диоптрий (оточков),
шурупы, мелкие гвоздики. Плосковыпуклые линзы
можно заменить и одной двояковыпуклой диаметром в
7—8 см.
Когда доски для основания и кронштейна готовы, на
одном конце основания делают пропил, равный ширине
и толщине доски для кронштейна, и последнюю плот-
но привинчивают шурупами к основанию под прямым
углом.
Теперь надо сделать осветитель.
Осветитель можно сделать из фанеры или из картона,
только первый будет прочнее и долговечнее. Лучше
сначала потрудиться, но зато иметь хороший увели-
читель. Для осветителя нужно сделать обыкновенную
фанерную коробочку размером 12X12X20 см. Верхний
конец коробки закрывают крышкой, в центр которой
врезается электропатрон. В нижнем конце коробки
устраиваются держатели для конденсатора и нега-
тива.
Конденсатор—это система линз (у нас он будет состоять
из двух плосковыпуклых или одной двояковыпуклой
линзы), служащая для собирания света, исходящего от
96
источника, и направления его с большей яркостью на
предмет, в частности на негатив, для того чтобы лучше
его осветить.
Держатель для конденсатора очень прост—это фа-
нерная рамка 11ХП см внешним размером и 7X7 см-
внутренним. На верхнем конце рамки делаются малень-
кие деревянные или железные вертушки и прикрепля-
ются так, чтобы положенное на рамку конденсаторное
стекло хорошо закреплялось на ней прижимом вертуш-
ков. Затем рамка прикрепляется к нижнему торцу ко-
робки, стеклом внутрь.
Держатель для негатива делается так: в центре двух
фанерных дощечек размером 12x10 см выпиливаются
рамки размером 5,5X5,5 см, т. е. по размеру нашего
негатива. Затем между этими рамками, зачищенными
изнутри наждачной шкуркой, кладутся две тоненькие,
в 1 мм толщиной, планочки размером 2,3X12 см, и все
это скрепляется мелкими гвоздиками. Сразу же надо
проверить, свободно ли двигается негативная пленка в
держателе. Этот держатель для негатива прикрепляет-
ся к конденсаторному держателю.
Нам необходимо еще проекционное устройство. Линза
объектива, которая будет увеличивать проекционное
изображение негатива, должна менять свое расстоя-
ние от негатива в зависимости от степени увели-
чения. Поэтому объектив нужно сделать легко под-
вижным. Сделать это можно различными способами.
Мы их уже описывали в статьях „Телескоп" и „Филь-
москоп".
Когда это устройство сделано, колодку объектива
также прочно прикрепляют к негативному держателю.
При отсутствии линзы для объектива можно пользо-
ваться и фотоаппаратом. Для этого делается крепящее
устройство для него на негативном держателе. У фото-
аппарата откидывается задняя стенка, и он прикрепля-
ется к коробке держателя. Таким образом, объектив
фотоаппарата будет служить объективом увеличи-
теля.
Остается для нашего увеличителя сделать ползун.
Для этого берут деревянную колодку шириной в стой-
ку кронштейна, т. е. 8 см, длиной 10—12 см и толщи-
ной 8—10 см и такого же размера дощечку, только
толщина ее должна быть 1—2 см. Между колодкой
и дощечкой вкладывают кронштейн и скрепляют ко-
7 Л, В. Померанцев	97
Рис. 41. Ф< тоувеличитель с откры-
той боковой стенкой.

лодку с дощечкой
по бокам фанерными
планками так, чтобы
получившийся пол-
зун мог свободно без
качки ползать по
кронштейну.
В заднюю дощеч-
ку ползуна, в цен-
тре, врезается гаеч-
ка с крепящим вин-
том.
Ползун прикреп-
ляют к задней стенке
осветителя. Вот и го-
тов фотоувеличитель
(см. рис. 41).
Необходимо сразу
же сделать и огра-
ничительный уголь-
ник. Это обыкновен-
ный угольник с од-
ним прямым углом.
Его можно вырезать
из фанеры любого
размера, — предпо-
ложим, с размерами
сторон 10x10 см.
В осветитель вставляется конденсатор, т. е. большое
увеличительное стекло. Затем в патрон ввинчивают
электролампочку и прикрепляют крышку к корпусу ос-
ветителя четырьмя шурупами.
Фотоувеличитель готов к работе. Он ставится на
ровный стол, включается осветитель. Негативную плен-
ку продевают в держатель. На доску основания кладут
ограничительный угольник и в него лист белой бумаги.
Поворотом рычажка объектива проектируемое изобра-
жение наводят на резкость. Чем выше мы поднимем
от основания осветитель, тем большее изображение
получим. Когда наводка на резкость закончена, осве-
титель выключается и, вместо листа бумаги, на кото-
рую мы только что проектировали негатив, кладется
лист фотобумаги. Осветитель включается на определен-
ное время, нужное для экспозиции, и увеличенная фо-
98
Рис. 42. Увеличенное самодельным
фотоувеличителем фото As 28.
токарточка обрабатывается обычным способом, т. е.
проявляется, фиксируется и т. д.
Экспозицию при печатании через увеличитель надо
также увеличить раза в три-четыре. Но лучше ее подо-
брать опытным путем.
Готовый фотоувеличитель с открытой боковой стен-
кой показан на рис. 41. Рис. 42 увеличен самодель-
ным фотоувеличителем.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для изготовления наших приборов потребуются следующие ма-
териалы и инструменты:
Материалы
фанера,
картон,
доска,
клей столярный или гуммиа-
рабик,
отрезок резиновой трубки,
катушки из-под ниток,
мелкие гвозди нескольких
размеров,
мелкие шурупчики,
олово,
канифоль,
травленая соляная (паяльная)
кислота,
латунь,
консервные банки,
ружейные гильзы латунные,
латунные трубки разных раз-
меров,
медная проволока толстая,
стальная проволока тонкая,
черная бумага, что употреб-
ляется для упаковки фотома-
териалов,
электропатрон,
электрический шнур,
штепсельная вилка,
изоляционная лента,
нитки суровые,
черная тушь,
очковые стекла,
сферическое зеркало или ав
томобильная фара,
карманное зеркальце.
Инструменты
перочинный	нож,	тисочки настольные,
ножницы,	плоскогубцы,
молоток,	круглогубцы,
отвертка,	зубило,
стамеска,	клещи,
напильники:	трехгранный, по-	дрель с набором тонких сверл
лукруглый,	наждачная шкурка,
рашпиль,	линейка с миллиметровым!
паяльник,	делениями,
ножовка,	циркуль.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ...................................   3
Гигроскоп (предсказатель погоды).............. 4
Какая завтра погода? . ..................... 4
Почему барометр предсказывает погоду? ....	4
Гигроскоп из суровой нитки.................. 6
Регулировка гигроскопа...................... 7
Фильмоскоп................................  •	9
Объективная трубка и кадровая рамка ........ 9
Передаточный механизм.....................•	И
Корпус фильмоскопа . ...................... 12
Первый киносеанс..........................  14
Пленочный фотоаппарат........................ 15
Какой фотоаппарат сделать?................. 15
Как устроен фотоаппарат?................  -	15
Объектив................................    17
Затвор и диафрагма .......................  19
Кассеты, шарнир и замок.................... 19
Приспособление для перемотки пленки........ 21
Видоискатель............................... 22
Камера............•	.	..........	22
'Штатив.................................    25
Регулировка объектива.......................26
Копировальная рамка ................... ...	27
Футляр .................................... 28
Процесс фотосъемки......................... 28
Зарядка фотоаппарата ...................... 28
Экспозиция...............................   29
101
Перезарядка и проявление . . . ............. 30
Отпечатывание позитивов .... *.............. 31
Любительский телескоп......................... 34
Астрономия—древняя и сложная наука..........34
Принцип телескопа........................... 35
Достижения советских астрономов............. 26
Самодельный рефрактор ...................... 38
Путешествия по Луне. . ..................... 42
Планеты нашей солнечной системы............. 45
Рефлектор..................................... 48
Телескоп из автомобильной фары ........	48
Микроскоп................................ 51
Ценный прибор............................... 51
Немного истории . . . . ................ 51
Секрет микроскопа . . . . .................. 52
Что нужно для нашего микроскопа?............ 53
Тубус, объектив и окуляр ................... 54
Кронштейн, предметный столик и зеркало .... 55
Диафрагма...................................*	57
Регулировочный валик и основание..............58
Сборка микроскопа ..........................  59
Дополнительное зеркало • ................... 61
Испытание микроскопа и работа с ним • • . • • 61
Бинокль ...................................... 63
Бинокль из картона.......................«...	67
Радиопередвижка .............................. 69
Выбор схемы.................................  69
Детали приемника............................ 72
Катушки контуров •...........................72
Переключатель диапазонов.................... 74
Экраны блока.............................  .	77
Шкала ...................................... 77
Верньер....................................  78
Панель и корпус............................. 79
Монтаж ..................................... 80
Репродуктор и антенна ....... .............. 82
Настройка и регулировка приемника . ........ 84
102
Полезные советы................................ 86
Как паять?.................................... 86
Обработка стекол.............................. 86
Самодельные линзы............................. 87
Фотографирование без фотоаппарата............. 93
Раскраска фотоснимков......................... 94
Раскраска диафильмов......................... 95
Фотоувеличитель ...»........................... 96
Материалы и инструменты *	.	.	. ..............190
Обложка Л. Тотъменинова.
ж
Кировское областное государственное
издательство. 1951г. Т-3. Изд. № 761.
ж
Редактор 5. Порфирьев.
Технический редактор Е. Васильева.
Корректор Е, Кардакова.
ж
Подписано к печати 2'ХП — 1951 г.
Бумага 84 х 108 Vsa- =15/вб- л.=5.33,
пе^. л. 5,26 уч.-изд. л. Тираж 10 000.
ФЕОСО72.	Цена 1 р. 85 к.
ж
Областная типо-литография.
Киров, пл. Ст. Халтурина, 40.
Зак. 4404.
Цена 1 р. 85 к
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
195 1