Author: Риезен Р.
Tags: наземные средства транспорта (кроме рельсовых) автодорожный транспорт машиностроение автомобили
ISBN: 5-17-033639-Х
Year: 2006
Text
VECTRA В с октября 1995 г. четырехцилиндровый бензиновый двигатель Руководство
Описание устройства автомобиля
Поиск неисправностей и диагностика
Советы —
на ремонте
как сэкономить
по техническому обслуживанию
и ремонту
Дитер Корп
«МУСТАНГ-М» и «МУССОН» лучшие российские автокомпрессор» от производителя
Москва, ш. Энтузиастов, 29/53, тел. 678-40-21, факс 678-89-94
www.must *г <ni.ru б лет
OPElQ- АЛТУФЬЕВО
ЗАПЧАСТИ: т.: (095) 903-6177
СЕРВИС: т.: (095) 903-6166
Алтуфьевское шоссе, д. 28
МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТИ ВСЕ ДЛЯ OPEL (095) 741 -2606, 782-2691
м. «ВДНХ», ул. Павла Корчагина, 22, корп. з вход автошкола ю^-го00 АВТОСЕРВИС ремонт, обмен и продажа СТАРТЕРОВ и ГЕНЕРАТОРОВ на все виды иномарок (095) 683-9164,916-6858
586-4341 8-916-513-0492 с 18 до 24
м. «Сокольники», ул. ЖвВрунвва, у. 4
Серия Авторемонт
Роланд Риезен
Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Opel Vectra В
Выпуск с октября 1995 г. бензиновый четырехцилиндровый двигатель
Москва ACT Астрель 2006
Цхяг * ч-л ечкчя
С к» d
чр сп чельсК'МЭ р-га Лсьсатрада Б?; j.hi .21 снu-wm аи4 М 10
УДК ББК
** иная библиотечная сясгем»
629.33.064
iMir-neTeofiv»*
P49 . ,
Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 15.09.2005 Формат 84x108 */16. Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32. Тираж 3000 экз. Заказ 100.
Риезен, Р.
Р49 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Opel Vectra В. Выпуск с октября 1995 г. Бензиновый четырехцилиндровый двигатель / Роланд Риезен. — М.: Астрель: ACT, 2006. — 272 с.: ил. — (Авторемонт)
ISBN 5-17-033639-Х (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-12960-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 3-613-01761-Х (Motorbuch Verlag)
Настоящее издание представляет собой авторизованный перевод оригинального немецкого издания «Opel Vectra В Benziner Vierzylinder ab Oktober ‘95».
Книга является руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Opel Vectra В с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями выпускаемых с октября 1995 года. Руководство предназначено работникам автосервисов и автомобилистам, вне зависимости от степени подготовленности.
В руководстве приведены технические характеристики основных агрегатов и систем автомобиля. Пооперационно изложена последовательность разборки и сборки узлов и агрегатов с уточнением особенности работ, мер безопасности, замеров необходимых параметров и советов автолюбителям, предпочитающим самостоятельный ремонт. В конце каждой главы приведены списки возможных неисправностей. Описание неисправностей сопровождаются советами, которые помогут избежать поломок автомобиля и продлить срок его безаварийной эксплуатации. Последняя глава содержит карту поиска неисправностей и график регулярного технического обслуживания.
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
ISBN 5-17-033639-Х (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-12960-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 3-613-01761-Х (Motorbuch Verlag)
ISBN 985-13-6838-5 (ООО «Харвест»)
© ООО «Издательство Астрель», 2006
© Motorbuch Verlag, Postfach 10 37 43, 70032
Stuttgart; ein Unternehmen der Paul Pietsch -
Verlag GmbH&Co
Серия Авторемонт
Роланд Риезен
Руководство по эксплуатации, техн ическому обслуживанию и ремонту автомобилей
Opel
Vectra В
Выпуск с октября 1995 г. бензиновый четырехцилиндровый двигатель
10
11
13
22
65
67
73
76
Содержание
Фотографии двигательного отсека
Отдельные детали в двигательном отсеке модели Vectra с восьмиклапанным и шестнадцатиклапанным двигателем
Регулярное техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания, пояснения плана технического обслуживания на внутренней стороне задней обложки, работы для любителя, соблюдение условий гарантии
Надежное рабочее место
Место по уходу, домкраты, возможности подъема автомобиля, опоры для автомобиля, арендованная мастерская
Смазка всех деталей
Моторное масло, уровень моторного масла, расход масла, сорта масла, присадки к маслу, замена масла, масляный фильтр, механическая коробка передач, автоматическая коробка передач, сервоуправление, прочие места смазки
Двигатель и его внутренняя жизн
Конструкция, ступени мощности, отдельные узлы, восьмиклапанный двигатель, шестнадцатиклапанный двигатель, система смазки, обкатка, долговечность, число оборотов, давление сжатия, зубчатый ремень, работы на головке блока цилиндров, гидротолкатели, помощь при неисправности прокладки головки блока цилиндров, демонтаж головки блока цилиндров, повреждения подшипников, повреждения двигателя
Система выпуска отработавших газов
Долговечность, отдельные узлы, оценка состояния системы, демонтаж и монтаж
Снижение токсичности отработавших газо
Вредные вещества, снижение токсичности отработавших газов, каталитический нейтрализатор, лямбда-зонд, эксплуатация автомобилей с каталитическим нейтрализатором, рециркуляция отработавших газов, наддув вторичного воздуха
истема охлаждены
Функционирование, охлаждающая жидкость, антифриз, радиатор, шланги радиатора, запорная крышка системы охлаждения, термостат, водяной насос, вентилятор радиатора, помощь при неисправностях
ТОПЛИВ'
Стандартный бензин и бензин высшего класса, детонационная стойкость, детонация и детонационный стук двигателя, расход топлива, измерение расхода топлива, расход топлива в теории и на практике, так вы будете ездить экономично
От топливного бакак топливному насос
Топливный бак, вентиляция топливного бака, угольный фильтр, защита сливного отверстия, датчик уровня топлива, топливопроводы, топливный насос, неисправности топливного насоса, топливный фильтр
Воздушный фильтр и впускные каналы
Вкладыш воздушного фильтра, корпус фильтра, предварительный нагрев всасываемого воздуха, нагрев впускного коллектора, нагрев патрубка дроссельной заслонки
истема центрального впрыска Mlulte с
Отдельные узлы, функционирование, самопомощь, неисправности и самодиагностика, функция аварийного режима работы, проверка узлов, лямбда-зонд, трос дроссельной заслонки, проверка состава отработавших газов, помощь при неисправностях
4
Стр.
Четырехточечный впры
Отдельные узлы, функционирование, самопомощь, визуальная проверка, сбои в работе и самодиагностика, функция аварийного режима работы, таблица неисправностей, проверка узлов, демонтаж отдельных узлов, трос дроссельной заслонки, проверка состава отработавших газов, помощь при неисправностях
Сцепление
Функционирование, управление сцеплением, проверка сцепления, проверка гидравлики сцепления, движение с неработающей гидравликой сцепления, демонтаж и монтаж, подшипник выключения сцепления, центральное выключение, помощь при неисправностях
Коробка передач и главная передач
Механическая коробка передач, регулировка переключения передач, помощь при неисправностях коробки передач, автоматическая коробка передач, преобразователь крутящего момента, оценка процесса переключения передач, помощь при неисправностях автоматической коробки передач, главная передача, приводные валы, помощь при неисправностях
Подвеска колес и рулевое управление
Подвеска передних колес, регулировка колес, амортизационные стойки, амортизаторы, задняя ось, сервоуправление, работы по контролю и техническому обслуживанию, демонтаж отдельных узлов, подушка безопасности
Тормоза
Функционирование, тормозная жидкость, дисковые тормоза впереди, тормозной суппорт впереди, дисковые тормоза сзади, тормозной суппорт сзади, барабанные тормоза, ручной тормоз, работы над гидравликой тормозной системы, главный тормозной цилиндр, тормозной усилитель, тормозные трубки, тормозные шланги, помощь при неисправностях
Антибпокировочная систем
Функционирование, гидравлический модуль, датчик числа оборотов, блок управления, электронное распределение тормозного усилия, помощь при неисправностях системы ABS, система регулирования тягового усилия
Колесэ и шин
Правильно подобранные шины, обода, давление в шинах, состояние шин, замена колес, ремонт шин, дисбаланс колес, зимние шины, цепи противоскольжения
Электротехническое и электронное оборудованы
Электротехническое оборудование, электрические измерения, электронное оборудование, полупроводники, другие конструктивные элементы, меры предосторожности
Провода и предохранител
Стандартизация, провода, предохранители, штекерные соединения проводов, таблица предохранителей
Электрические схем
Чтение электрических схем, электрические схемы отдельных узлов и оборудования автомобиля
Аккумуля
Функционирование, технические характеристики аккумулятора, резерв аккумулятора, уровень кислоты в аккумуляторе, состояние зарядки, зарядка аккумулятора, запуск двигателя с разряженным аккумулятором, буксировка автомобиля
Генератор трехфазного тока, меры предосторожности, контроль зарядки, регулятор напряжения, самопомощь, поликлиновой ремень, помощь при неисправностях
86
101
106
112
127
146
149
157
160
163
178
182
5
Стр.
187
190
200
210
213
239
244
256
262
264
266
269
271
тарте
Конструкция и функционирование, графитовые щетки, электромагнитный выключатель, помощь при неисправностях
истема зажигани
Функционирование, катушки зажигания, блок управления, регулировка детонации, индуктивный импульсный датчик, датчик положения распредвала, работы в системе зажигания, поиск неисправностей, момент зажигания, контактный наконечник свечи зажигания, провод зажигания, последовательность зажигания, свечи зажигания, расстояние между электродами
свещени
Лампы накаливания, фары, противотуманные фары, регулировка фар, регулировка дальности света, замена ламп во всем автомобиле, выключатель фонарей заднего хода, прочие фонари, дверные контактные выключатели, освещение выключателей, фонари на приборной доске
игнальное оборудованы
Система указателей поворотов и аварийной сигнализации, фонари стоп-сигнала, выключатель фонарей стоп-сигнала, помощь при неисправностях, звуковой сигнал, световой сигнал
нсгрументы и приборь
Контрольные приборы и лампочки, приборная доска, информационный дисплей, система контроля автомобиля, выключатели, замок зажигания, реле и блоки управления, мультитаймер, обогреваемое заднее стекло, стеклоочистители, стеклоомыватели, система омывания фар, радиоприемник, динамики, регулировка зеркал с электроприводом, стеклоподъемники с электроприводом, центральный замок, блокировка отъезда автомобиля, инфракрасный передатчик, противоугонная система
отопление и вентиляци
Проверка функционирования, фильтр очищения воздуха, нагнетатель воздуха, управление отоплени-ем/вентиляцией, теплообменник, воздушные сопла, помощь при неисправностях, климатическая установка
детали кузова
Решетка радиатора, бамперы, капот, трос капота, подкрылки, крылья, боковые планки, двери, облицовка дверей, замки, окна, зеркала внешнего обзора, задняя крышка или крышка багажника, раздвижная крыша, стекла
Приборная доска, облицовка рулевой колонки, средняя консоль, сиденья, ремни безопасности, устройство натяжения ремней безопасности, облицовка салона, потолок
охранение кузова автомобил
Меры по антикоррозийной защите, антикоррозийное покрытие днища, отверстия для стока воды, лакировка
оиск неисправностей по систе
Последовательность в поиске неисправностей, источник неисправностей - электротехническое оборудование, источник неисправностей - зажигание, источник неисправностей - подача топлива, список разделов помощи при неисправностях
ехнические характеристик!
Двигатель, система охлаждения, топливная система, трансмиссия, ходовая часть, тормозная система, электрическое оборудование, нагрузки на сцепное устройство
казатель ключевых слов
(лан технического обслуживани
Фотография двигательного отсека
Восьмиклапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л
Вид двигательного отсека в Vectra с восьмиклапанным двигателем 1,6 л: 1 -амортизационная стойка; 2 - крышка зубчатого ремня; 3 - трос дроссельной заслонки; 4 - система центрального впрыска Multec; 5 - патрубок для залива моторного масла; 6 - тормозной усилитель; 7 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 8 - гидравлический модуль ABS; 9 - большая коробка с реле; 10 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, 11 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 1 2 - аккумулятор; 1 3 - маленькая коробка с реле, 14 - модуль зажигания DIS; 1 5 - щуп для измерения уровня масла; 1 6 - масляный фильтр; 1 7 - лямбда-зонд; 18 - выпускной коллектор; 19 - расширительный бачок сервоуправления; 20 - сервонасос; 21 - корпус воздушного фильтра.
7
Фотография двигательного отсека
Шестнадцатиклапанный двигатель с рабочим объемом 1 г6 л
В двигательном отсеке Vectra с шестнадцатиклапанным двигателем 1,6 л вы видите следующие конструктивные узлы: 1 - амортизационная стойка; 2 - крышка зубчатого ремня; 3 - генератор; 4 - система центрального впрыска Multec; 5 - тормозной усилитель; б - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 7 - большая коробка с реле; 8 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью; 9 - насос наддува вторичного воздуха; 10 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 11 - маленькая коробка с реле; 1 2 - аккумулятор; 13 - коробка с дополнительными реле; 14 - модуль зажигания DIS; 1 5 - щуп для измерения уровня масла; 16 - лямбда-зонд; 17 - выпускной коллектор; 18 - патрубок термостата; 19 - расширительный бачок сервоуправления; 20 - сервонасос; 21 - корпус воздушного фильтра.
8
Фотография двигательного отсека
Шестнадцатиклапанный двигатель с рабочим объемом 1,8/2,0 л
На этой фотографии вы видите шестнадцатиклапанный двигатель 1,8/2,0 л. Цифрами обозначены: 1 -амортизационная стойка; 2 - крышка зубчатого ремня, 3 - воздухозаборный шланг; 4 - патрубок для залива моторного масла; 5 - трос дроссельной заслонки; 6 - тормозной усилитель; 7 - расширительный бачок с тормозной жидкостью; 8 - гидравлический модуль ABS; 9 - большая коробка с реле; 10 - расширительный бачок с охлаждающей жидкостью; 11 - насос надцува вторичного воздуха; 12 - бачок с жидкостью для омывания стекол; 13 - маленькая коробка с реле; 14 - аккумулятор; 15 - модуль зажигания DIS; 16 - радиатор, 17 - выпускной коллектор; 18 - щуп для измерения уровня масла; 19 - расширительный бачок сервоуправления; 20 - поликлиновой ремень, 21 - корпус воздушного фильтра.
9
Регулярное техническое обслуживание
В фитнес-центре
Хорошая форма и ее сохранение имеют равное значение как для владельца, так и для автомобиля. Для того чтобы этого достичь, фирма Opel разработала специальную программу. Не для владельца, разумеется, а для автомобиля. Во избежание недоразумений она называется просто: «План технического обслуживания».
Периодичность технического обслуживания
Если действовать согласно рекомендациям Opel, то Vectra должна ставиться в мастерскую каждые 15 000 км или один раз в год. В это время наряду с многочисленными другими пунктами технического обслуживания осуществляется замена масла и - если требуется в соответствии со значком на переднем номерном знаке - проверка отработавших газов. При пробеге 30 000 км (или через каждые два года) или 45 000 км (или через каждые три года) добавляются другие работы. Должно ли техническое обслуживание осуществляться в зависимости от временного интервала или от пробега - определяется тем, какой из лимитов достигается первым.
Принцип действия
Периодичность технического обслуживания в зависимости от лет или пройденного расстояния, определяется годовым пробегом вашего автомобиля. Здесь несколько примеров:
О Если вы за один год проезжаете 15 000 км или меньше, то осмотр производится, разумеется, ежегодно.
О При ежегодном пробеге в 20 000 км технический осмотр с заменой масла осуществляется через 15 000 км. При этом могут возникнуть неблагоприятные пересечения в работах по техническому обслуживанию, которые определяются двухгодичным ритмом (проверка состава отработавших газов и замена тормозной жидкости).
О Если наступило время проверки состава отработавших газов или замены тормозной жидкости, то этот повод можно использовать для определения даты посещения мастерской. Если, напротив, совпадения нет, то вы можете также провести соответствующую работу совершенно отдельно, по заказу.
О Тот, кто сам выполняет ряд работ, может в таком случае решать более гибко, когда что делать. Например, он может, - разумеется, по истечении гарантийного срока, - проводить техосмотр ежегодно, но включить в него дополнительную замену масла.
План технического обслуживания для любителей
Для того чтобы вам не пришлось постоянно перелистывать книгу в поисках плана технического обслуживания, мы напечатали его на внутренней задней странице обложки. Так он будет у вас постоянно перед глазами, и вы сможете выполнять работы пункт за пунктом. Их последовательность подобрана специально для любителей, добавлены также дополнительные пункты, которые важны, как показывает наш опыт.
В самом начале вы найдете перечень работ под рубрикой «Постоянный контроль». Эти пункты технического обслуживания не вписываются в интервалы в зависимости от пробега. В этих случаях осмотр производится чаще, чем через каждые 15 000 км, например, при контроле уровня масла.
Что вы можете сделать сами?
Почти все работы в Vectra вы можете сделать сами, необходимые знания для этого даст этот справочник. Но если, тем не менее, мастерская или автозаправочная станция тот или иной пункт технического обслуживания могут провести рациональнее, то мы это отметили в плане технического обслуживания. «Светофор самопомощи» перед каждым пунктом технического обслуживания знакомыми цветами «зеленый-желтый-красный» укажет вам правильный гугь:
О - путь для любителя свободен. Эту работу вы сможете профессионально сделать, вооружившись знаниями из этой книги, и сэкономить деньги.
□ - работа несложная, но чаще всего нет нужного оборудования. В этом случае ее лучше всего выполнить на автозаправочной станции.
Л - стоп, здесь лучше уступить место мастерской. Требуются специальные инструменты или измерительные приборы. Затраты на самостоятельную работу не оправданы, т.к. мастерская работает значительно быстрее, или нужны глубокие знания.
Соблюдение Если вашему автомобилю меньше года или заменяются существенные узлы, завод требует, чтобы со-условий ответствующие работы по техническому обслуживанию проводились в установленные сроки в мастер-гарантии ской. В ином случае могут быть отклонены даже оправданные претензии по гарантии.
10
Надежное рабочее место
Место работы
Не каждое место подходит для того, чтобы устранять «болезни» автомобиля или проводить регулярные работы по техническому обслуживанию. Например, на газоне капли масла, топливо или антифриз неизбежно проникнут в землю. Если почва к тому же мягкая, то поднимать машину домкратом не только труднее, но значительно опаснее. Итак, где же работать?
Место по уходу за автомобилем
Лучше всего для этих целей подходит широкий длинным гараж или похожее на него помещение таких же размеров. Место работы должно быть хорошо освещено, для этого хорошо подходят люминесцентные лампы и переносная лампа или напольный светильник. Нужно иметь несколько розеток. Если вы располагаете рабочим местом со смотровой ямой, то можно просто и с удобством проводить работы на днище автомобиля. Примечание: перед последующим устройством смотровой ямыо проконсультируйтесь с соответствующим административным органом по надзору за строительством. Если ваше рабочее помещение достаточно высокое, то вы можете прикрепить к потолку надежный крюк, чтобы можно был подвесить, если нужно, полиспаст. Пол с синтетическим покрытием хорошо чистится. Надежные полки, рабочий стол или станок в значительной степени завершат безупречно организованное место для ухода за автомобилем. Но если вы не можете создать такие возможности для работы, то не нужно отказываться от ухода за Vectra своими силами Многие виды ремонта и почти все работы по техническому обслуживанию можно точно так же хорошо проводить в сухую теплую погоду под открытым небом на площадке с прочным грунтом. До начала работ позаботьтесь о месте для складирования. Будьте осторожны с бензином и маслом на асфальте. Учтите также, что теплый асфальт размягчается. Домкраты или подставные треножники могут опрокинуться!
Совет: нередко после работы на грунте остаются следы масла, которые нужно связать, прежде чем они впитаются. В этом случае можно, во-первых, использовать сильное бытовое чистящее средство или средство для мытья посуды. Положение улучшают впитывающие материалы, например, опилки, песок, цемент. В магазинах сопутствующих товаров и строительных рынках предлагаются средства для удаления масляных пятен.
Домкраты
Имеются различные типы автомобильных домкратов разной грузоподъемности и с соответствующей разницей в цене. Места установки домкратов показаны на фотографиях на противоположной странице.
Бортовой домкрат: он должен всегда устанавливаться на прочное основание. Если нужно, подложите прочную доску.
Ромбовидный домкрат: рекомендуется приобретать устойчивую модель с широким основанием и как можно более длинной кривошипной рукояткой.
Гидравлический плунжерный подъемник: есть недорогие модели. Его преимущество заключается в том, что с его помощью можно быстро поднять автомобиль. Перед покупкой нужно проверить высоту подъема: при слишком низком подъеме колеса не будут подняты на нужную высоту от земли. А слишком высокий подъемник нельзя будет установить под днище автомобиля.
Слева: бортовой домкрат можно устанавливать только у выбитой в металле отметки на фальце кузова. Это относится как к передней, так и к задней части автомобиля. Справа: не забудьте о подпорке, когда работаете на автомобиле! Хорошо подходит вот такой треножник. Деревянный брусок, распределяющий нагрузку, в качестве прокладки защитит антикоррозийное покрытие и днище автомобиля.
Домкраты можно устанавливать только в этих точках: А - приемная точка для домкрата в мастерской;
В - приемная точка для бортового домкрата.
Передвижной домкрат: еще практичнее такая же модель с дополнительной педалью для подъема. Для автолюбителя лучше всего подойдет короткий небольшой передвижной домкрат, не занимающий много места. И следует обратить внимание на то, что подъемник со слишком маленькими колесами трудно передвигать при большой нагрузке, и на то, чтобы крепление поводка выдерживало процесс маневрирования.
Совет: деревянная дощечка, размещенная между головкой домкрата (за исключением бортового домкрата) и днищем автомобиля, лучше распределяет нагрузку и не допускает возможных повреждений днища автомобиля.
Всегда подпирайте автомобиль
Домкрат, как известно, служит только для того, чтобы приподнимать автомобиль. Это относится к бортовому, параллелограммному, гидравлическому плунжерному и передвижному домкрату. Но они не обеспечивают достаточную опору при работах под нижней частью автомобиля. Даже при самой большой спешке не отказывайтесь от профессионально выполненной фиксации поднятого домкратом автомобиля. Иначе любительский ремонт может стоить вам жизни. К правильной фиксации автомобиля относится, разумеется, подкладывание камней или деревянных клиньев под колеса для того, чтобы автомобиль не смог покатиться при его подъеме домкратом.
Чем зафиксировать автомобиль?
Пустотелые стойки являются наиболее дешевой возможностью фиксации автомобиля. Они не должны быть влажными или иметь трещины, иначе могут соскользнуть или сломаться при нагрузке. Между блоком и кузовом нужно положить доску для равномерного распределения нагрузки на весь блок. Сам пустотелый блок нужно устанавливать вертикально на ровной и прочной поверхности (бетоне или асфальте). Неподходящими являются мягкий грунт или газон.
Опорные стойки являются идеальным дополнением к передвижному домкрату. При всех других домкратах, - а также при установленном передвижном домкрате, установленном сбоку, - существует опасность, что подставленный с другой стороны треножник просто сдвинется в сторону. Наиболее благоприятное положение треножника, когда одна из его ног обращена наружу и две - к середине автомобиля. При покупке обратите внимание на то, чтобы опорная поверхность треножника не была слишком маленькой. При установке подставного треножника проверьте, не может ли он сдавить где-нибудь кузов. Полезно подложить дополнительный деревянный брусок так, как показано на фотографии на предыдущей странице.
Эстакады представляют собой возможность самого быстрого подъема автомобиля, т.к. в этом случае не нужен домкрат. К тому же автомобиль стоит абсолютно надежно. Важно, чтобы у пандуса, во-первых, было достаточно высокое боковое ограждение и защита от скатывания автомобиля вперед, во-вторых, чтобы на него мог въехать автомобиль с передним спойлером. В качестве дополнительной страховки автомобиля в опорной поверхности должна быть выемка для колес. Дешевые модели часто не соответствуют этим требованиям.
Арендованная мастерская
Если у вас нет в распоряжении подходящего места для ремонта автомобиля или вы должны работать зимой в мороз, то вы можете разместиться в арендованной мастерской. Там есть подъемники с платформой, смотровые ямы и частично специальные инструменты, зимой рабочие помещения отапливаются. На свободные места в арендованной мастерской скорее можно рассчитывать в середине недели, чем в конце, когда все автолюбители берутся за инструменты. Вы должны вести жесткий подсчет своего времени. Только если работа спорится и, по возможности, с вами работает помощник, ваша работа оправдывает себя. Если вы впервые сами выполняете обширный ремонт, то эксперимент за счет оплаты накопившихся часов может оказаться дороже, чем стоимость работы в профессиональной мастерской.
12
Смазка всех деталей
«Нефтяной принц»
Моторное масло должно выполнять тяжелую раболу Оно должно обладать различными качествами и сохранять свои смазывающие свойства даже в самых экстремальных условиях. Кроме этого, оно должно как можно медленнее стареть для того, чтобы можно было обеспечить продолжительные интервалы между заменами масла.
Задачи масла
О Масло понижает трение для того, чтобы поршни и цилиндры наряду со всеми подшипниковыми узлами и клапанным механизмом подвергались минимальному износу.
О Масло используется для тонкой герметизации между поршнем, поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, т.к. в ином случае между этими деталями останется определенный зазор, пусть даже равный одной тысячной миллиметра. За счет дополнительного уплотнительного эффекта масла высокое давление, возникающее в результате сгорания, может без больших потерь передаваться на основания поршней и преобразовываться в энергию движения, а двигатель, таким образом, развивать оптимальную мощность.
О Далее масло используется для охлаждения. При сгорании топлива для движения автомобиля может использоваться только одна четверть получаемой энергии, часть уходит из двигателя в виде теплоты через выхлоп, а другая часть тепловой энергии должна отводиться охлаждающей жидкостью и маслом. Например, поршень может охлаждаться только моторным маслом. Во-первых, теплота отводится от поршня через поршневые кольца и уплотняющее масло на рабочие поверхности цилиндра и затем далее в охлаждающую жидкость, во-вторых, масло, брызгающее со всех сторон в картере, охлаждает поршень непосредственно. Кроме этого, маслом охлаждается каждый подшипник коленвала, распредвала и пр. Теплота, поглощенная моторным маслом, через картер отводится в поток встречного воздуха.
О У конструкторов двигателей есть еще особые требования к маслу: оно не должно испаряться при высоких температурах, возникающих на рабочих поверхностях цилиндров. При таких неблагоприятных условиях пленка смазки не должна рваться. Если оно сгорает, то при этом не должно быть осадка - в принципе расход масла означает его сгорание. Масло должно связывать сажу и грязь для того, чтобы они не откладывались в двигателе. Оно должно быть устойчивым против старения и обладать многими другими качествами.
Проверка уровня масла в двигателе
После каждой второй заправки топлива вы должны браться за щуп для измерения уровня масла. Во Постоянный время обкатки или при старом двигателе с повышенным расходом масла контроль осуществляется после контроль каждой полной заправки топливного бака.
• Поставьте машину на горизонтальную площадку. • После выключения предварительно прогретого двигателя дайте ему остыть, по меньшей мере, в течение пяти минут, чтобы все масло успело стечь в масляный поддон. Еще лучше проверять уровень масла перед первым запуском при еще холодном двигателе.
• Вытащите щуп, - будьте осторожны при горячем двигателе, находящийся рядом выпускной коллектор очень горячий; - вытрите его чистой, не оставляющей волокон тряпкой или бумажной салфеткой, вставьте назад до упора, чуть подождите и выньте.
Слева: на фотографии показан маслоналивной патрубок в крышке (2) головки блока цилиндров. Если нужно его долить, отвинтите крышку (1) и долейте соответствующее количество масла.
Справа: при проверке уровня масля из направляющей трубки вынимается щуп. Уровень масла должен находиться между отметками (стрелки). Измерение будет точным только в том случае, если автомобиль стоит на горизонтальной поверхности.
• По стержню вы сможете увидеть уровень масла: • Если уровень масла достигает только нижней от-он должен находиться между маркировками; в метки, то его нужно долить.
этом случае все в порядке.
Совет: Пусть вас не смущает: высококачественное масло уже через короткое время темнеет. Это только доказывает, что оно правильно «работает» и содержит грязь в виде взвеси. Но это не является признаком того, что масло нужно менять.
Долив масла
Можно ли смешивать масла?
Количество масла между нижней и верхней маркировкой на щупе для измерения его уровня равно 1 л. Уровень масла не должен опускаться за нижнюю риску. Хотя недостаток четверти литра масла для двигателя еще не опасен. Но если не хватает больше масла, то при резкой манере вождения Vectra давление масла может упасть до опасного уровня, что сразу покажет контрольная лампочка давления масла.
О При умеренной манере вождения достаточно долить масло, как уже говорилось, если его уровень достиг нижней отметки на щупе.
О При резкой манере вождения рекомендуется доливать масло, если его уровень находится в нижней четверти между двумя отметками на щупе. Большее количество масла способно лучше выполнять задачу охлаждения.
О Вы не сослужите двигателю хорошую службу, если нальете масло намного выше верхней отметки на щупе. В этом случае слишком большое количество масла попадает через вытяжку картера в камеры сгорания и там сгорает.
Совет: Масло редко продается в пол-литровых банках, в основном в литровых емкостях, которые снова закрыть нельзя. Если вы купили недорогое масло в более крупной таре, то должны налить его в маленькую, устойчивую против минерального масла канистру и поставить в багажник. Остаток вскрытой литровой емкости также слейте в такую же канистру про запас в дорогу.
Моторные масла всех производителей можно смешивать безо всякого вреда, в том числе сезонные со всесезонными (см. след. стр.). Такая смешиваемость масел без вредных последствий является одним из основных требований международных стандартов на масла. При этом решающим является соответствие спецификации.
Расход масла
Часть моторного масла сгорает, выполняя смазочные функции. То есть расход масла - совершенно естественное явление. Хорошо обкатанные двигатели обходятся расходом 0,2 литра масла на 1000 километров, у автомобилей Opel максимально допустимой величиной расхода масла является 1,0 л на каждую 1000 км.
Измере- Если вы хотите измерить расход масло с точностью до сотой доли литра, то автомобиль также должен
ние расхо- стоять на абсолютно горизонтальной поверхности, а двигатель оставаться выключенным минимум пять
да масла минут. Проще всего этого сделать перед первым запуском. Тогда показатель уровня масла совершенно то-
чен, и вам не нужно вытирать щуп для его измерения, т.к. за ночь все масло стекло в масляный поддон.
Слишком большой расход масла
Расход масла автомобилем Vectra зависит от следующих обстоятельств:
О Потерю масла часто путают с расходом Поэтому, прежде чем подвергать критике расход масла, вначале нужно устранить все нелегальные источники потери масла.
О Тот, кто наливает масло намного выше верхней отметки на щупе, автоматически имеет повышенный расход масла, т.к. избыточное масло выдувается из картера.
О Жидкотекучее масло сгорает быстрее густотекучего. Если сезонное масло сильно нагревается, то оно течет, «как вода». Напротив, всесезонное остается вязким и может снизить расход при поездках, прежде всего, на большие расстояния.
О Моторное масло (прежде всего, всесезонное), которое слишком долго остается в двигателе, обладает незначительно повышенной потребностью в доливе.
О Резкая манера вождения автомобиля повышает расход не только топлива. По нашему опыту, расход масла зависит также от того, что водитель отдает предпочтение езде на высоких оборотах.
О Процесс обкатки еще не завершен (минимум 5000 км).
О Дефект в двигателе; например, дефектные прокладки штоков клапанов, слишком большой зазор между направляющей и штоком клапана, неправильно установлены или повреждены поршневые кольца, стенка цилиндра повреждена задирами на поршне.
Двигатель не расходует масло?
Зимой, при езде на небольшие расстояния бывает так, что уровень масла повышается вместо того, чтобы, как обычно, слегка понижаться. Это не означает, что вами открыт новый источник масла, а означает, что содержимое картера разбавлено конденсатом топлива, которое - из-за переобогащения топливно-
14
На графике показана применимость моторных масел разной вязкости в зависимости от внешней температуры: «А» - сезонные масла;
«В» - всесезонные масла;
«С» - высокоэффективные и легкотекучие масла.
°C
°F
воздушной смеси - продавливается мимо поршневых колец. В этом случае вы чувствуете в масле запах бензина даже на вынутом щупе.
За счет этого существенно снижаются смазочные свойства масла. Дополнительная замена масла между установленными интервалами (часто уже через 3000 км пробега) не является роскошью, т.к. это может избавить вас от тяжелых повреждений двигателя. Разумеется, при этом нет необходимости в замене масляного фильтра.
При незначительном разбавлении масла продолжительная поездка может восстановить уровень масла и его смазочные свойства. Температура масла свыше 100° С испаряет частицы конденсата примерно через полчаса. Важно при этом сразу измерить уровень масла! За счет испарения его уровень может значительно понизиться.
Качество масла
Устаревшее обозначение качества «HD-Ц!», которые все еще всплывает в отдельных случаях, уже много лет назад было заменено более подробными спецификациями масла, которые разрабатываются различными учреждениями на основании разных, но в итоге все же сходных условий испытаний. Масла, успешно прошедшие испытания, в качестве доказательства качества могут иметь на упаковке информацию о присвоенной спецификации.
Проверку качества, например, проводят: Американский институт нефти (American Petroleum Institute -API) и Объединение европейских производителей автомобилей (ССМС).
Не имеет значения, приобрели вы моторное масло на автозаправочной станции или в супермаркете, на упаковке должна быть напечатана минимум одна из требуемых спецификаций масла.
Спецификации масел
Для своих бензиновых двигателей Opel настойчиво рекомендует масла только следующих спецификаций: Масло
Сезонные и всесезонные масла Легкотекучие масла нужной специфи-
API SG API SH API SG/CC APISH/CC API SG/CD API SH/CD CCMC-G4 API SG API SH API SG/CC API SG/CD API SH/CD нации CCMC-G5
Если масло имеет одну из этих спецификаций, то вы можете спокойно покупать его - даже если оно значительно дешевле такого же известного фирменного масла.
Совет: Масла с обозначениями API CD или API СС - чисто дизельные масла и поэтому не должны использоваться в бензиновом двигателе. Исключение: масло с двойным обозначением, например, API SG/CD или API SH/CD. В этих случаях в двойном обозначении нам подходит только спецификация для бензинового двигателя SG или SH.
Вязкость масла
Для того чтобы стартер мог провернуть холодный двигатель, масло не должно оказывать слишком большого сопротивления. Кроме того, оно должно как можно быстрее достигать всех тех мест, где нужна смазка; для этого оно должно быть жидкотекучим. Напротив, при высоких температурах и оборотах масло должно быть достаточно вязким для того, чтобы пленка смазки не рвалась. К сожалению, у минерального масла обратные свойства. При холоде оно вязкое, по мере разогревания, наоборот, текучее. Поэтому нужно, чтобы масло и господствующие эксплуатационные температуры двигателя точно соответствовали друг другу.
Характер текучести, т.е. вязкотекучесть или жидкотекучесть, приводятся посредством класса вязкости масла. Соответствующие классы были определены американской Ассоциацией инженеров автомобилестроения (Society of Automotive Engineers) (SAE). Классы вязкости моторных масел простираются от зимних масел SAE 5 W, 10 W до промежуточного класса SAE 20W/20 и затем до летних масел SAE 30, 40 и 50. О Самым дешевым раньше было сезонное масло. Для обеспечения безупречной смазки двигателя оно должно быть в соответствии со временем года вязким или жидкотекучим. Сегодня сезонное масло почти
Сезонное или всесезонное масло?
15
не встречается на автозаправочных станциях или в супермаркетах, но еще часто применяется в парке грузовых автомобилей.
О Значительно дороже в изготовлении всесезонное масло, поэтому его цена выше. Оно обладает улучшенным индексом вязкости (VI) - длинные цепочки молекул, которые при нагреве разбухают и снова сжимаются при охлаждении. В связи с этим масло может пластично приспосабливаться к температуре и по своим характеристикам охватывать несколько классов вязкости. Масло SAE 15 W-50 при температуре -15 °C соответствует классу вязкости 15 W и при 100 °C - классу 50.
Проблемой всесезонных масел на минеральной основе является то, что цепочки молекул их присадок вязкости со временем могут срезаться. Б этом случае верхний класс вязкости полностью не сохраняется, масло уже не настолько устойчиво к температуре.
Масло нужной вязкости
Высоко-эффективные масла
При каких температурах, какой вязкости требуется масло для двигателя Vectra, показано на графике, на предыдущей странице. Таблица показывает, что Opel допускает использование также сезонного масла. Это возможность экономии, если вы не подвергаете свой автомобиль длительной нагрузке на границе мощности. Сезонные масла не хуже всесезонных, но они могут покрывать более узкие диапазоны температуры. В любом случае в холодное время года с его сильными перепадами температуры всесезонные масла нам кажутся предпочтительнее.
С высокоэффективными маслами проблема температуры уже не возникает (см. след, раздел).
О Очень жидкие в холодном состоянии легкотекучие смазочные масла, прежде всего на фазе прогревания и при движении на короткие расстояния, существенно снижают внутреннее трение в двигателе, т.е. оказывают ему меньшее сопротивление. Можно реально рассчитывать на снижение расхода бензина примерно на 3%. Но эта экономия не может приниматься в расчет в двигателях с высоким расходом масла.
О Частично и полностью синтетические масла относятся вообще к самым дорогим маслам. Они состоят (частично) из искусственных химических соединений таких элементов, как углерод, водород и кислород. При этом выбирались только такие молекулы, которые были способны оптимально выполнять требующиеся задачи смазки. На практике это означает, что эти масла в отличие от минеральных масел стареют существенно медленнее. Они также не столь быстро испаряются и обладают постоянной стабильностью к срезу, т.е. они долго сохраняют свой первоначальный самый высший класс вязкости
Правильно подобранное моторное масло для Vectra
Здесь приведены два важных критерия при покупке нужного моторного масла. Масло должно иметь: О Нужную спецификацию; редко, когда этикетка на упаковке не соответствует действительности, т.к. фирмы по производству масла осуществляют взаимный контроль.
О Нужную вязкость масла. Она зависит от преимущественной внешней температуры и может быть взята из графика на предыдущей странице.
Другие факторы, такие, как цена или происхождение, ничего не говорят о его применимости!
Присадки «Использование присадок - неважно, какого рода - в смазочных маслах противоречит нашим инст-для мо- рукциям по эксплуатации и может привести к разногласиям в вопросах гарантии и деловых отношений», торного Это мнение фирмы Opel о присадках в маслах. Влияет ли дополнительная стоимость присадок для масел
масла на соответствующее удлинение срока службы двигателя, остается спорным вопросом - особенно в случае
высокоэффективных масел.
Все о замене масла
П<е менять О По нашему собственному опыту замена масла в автосервисе обходится дороже всего, так как там пред-масло? лагаются только самые дорогие сорта масла. Кроме того, двигатель зачастую успевает остыть, пока спускается старое масло, так что не вся грязь вымывается. В некоторых мастерских за работу по смене масляного фильтра взимается дополнительная плата к стоимости масла.
О На бензозаправках обычно не приходится долго ждать своей очереди. Там вы можете выбрать масло подешевле из предлагаемого для продажи ассортимента, а работа сотрудника заправки входит в стоимость самого масла.
О Против замены масла в режиме самообслуживания на заправке с использованием маслоотсасывающего насоса возразить нечего, если при этом заменяется также масляный фильтр.
О Замена масла в домашних условиях имеет смысл, если вы купили масло по выгодной цене (магазин комплектующих, оптовый рынок, универмаг или масло с бензозаправки).
Как часто нужно менять масло?
Заводская инструкция требует для Vectra замену масла раз в год. Или через каждые 15 000 км, если годовой пробег существенно выше. Но тот, кто ездит исключительно на большие расстояния, должен рассматривать 15 000 км как верхний предел, хотя за счет потребности двигателя в добавлении масла постоянно поступает новое. Или годовой интервал чуть сдвигается.
16
Если Vectra ездит преимущественно на короткие расстояния, то рекомендуется менять масло через полгода. Временем замены должны быть весна и осень, т.к. конденсат топлива, усиленно появляющийся зимой, должен сливаться с маслом перед теплым временем года.
Несмотря на это, рекомендуются еще более короткие интервалы в том случае, если зимой уровень масла поднимается за счет конденсата топлива.
Следующие вспомогательные средства вам нужны при замене масла:
О Масло соответствующей спецификации (дешевле в 3-х, 4-х или 5-ти литровых канистрах).
О Масляный фильтр, подходящий для Opel Vectra.
О Новое уплотнительное кольцо для резьбовой пробки сливного отверстия.
О Емкость для слива старого масла. Для этой цели подойдет старая канистра из-под масла с вырезанной боковой стенкой или ненужный тазик.
О Старая канистра из-под масла пригодится для транспортировки старого масла.
О Масленка облегчит заливку свежего моторного масла.
О Ленточный натяжной ключ для ослабления крепления фильтра.
В наше время, когда все больше растет понимание необходимости защиты окружающей среды, каждому известны последствия от попадания отработанного масла в грунтовые воды. Правильная ликвидация отработанного масла при его замене осуществляется очень просто благодаря закону об утилизации отходов: моторное масло можно бесплатно сдать там, где оно было куплено. Торговля обязана принимать отработанное масло, в качестве доказательства произведенной покупки вы должны только предъявить соответствующую квитанцию. Еще проще можно воспользоваться станцией откачивания отработанного масла на автозаправочной станции, в этом случае вам не нужно ничего делать, оно наверняка попадет в цистерну для отработанного масла.
Что понадобится?
Куда девать отработанное масло?
Совет: Отработанное масло принимается специализированными фирмами на бензозаправочных станциях, в автосервисах и т.д. и сдается для дальнейшей переработки. Для этого масло не должно быть смешано с другими жидкостями.
Замена моторного масла и масляного фильтра
• Меняйте масло только при прогретом двигателе! Поэтому разогрейте двигатель, поездив на автомобиле.
• По возможности, приподнимите автомобиль горизонтально (подоприте!) или загоните на пандус.
• Подставьте под картер подходящую емкость (см. фотографию внизу).
• Отвинтите накладным ключом резьбовую пробку сливного отверстия, слейте масло. Будьте осторожны, оно горячее!
• Если вы приподняли автомобиль только спереди, то для того, чтобы слить отработанное масло полностью, его нужно опустить еще раз. Проследите за тем, чтобы при этом не повредить или не опрокинуть приемную емкость.
• Поставьте приемную емкость под масляный фильтр.
• Отвинтите масляный фильтр показанным на следующей странице ленточным ключом. Если фильтр сидит прочно, проткните через металлический корпус острую отвертку (будьте осторожны, вытекает горячее масло) и отвинтите фильтр отверткой.
• Слегка натрите смазкой уплотнительное кольцо на новом масляном фильтре.
• Не пользуйтесь моторным маслом, которое ошибочно может быть принято за течь при визуальном контроле в конце работы.
• Завинтите фильтр рукой без каких-либо инструментов.
Работа по техническому обслуживанию
Правильное оборудование для замены масла любителем:
1 - воронка для переливания отработанного масла;
2 - моторное масло достаточного объема;
3 - масленка;
4 - канистра для отработанного масла;
5 - канистра из-под масла с вырезанной боковой стенкой для слитого масла;
6 - масляный фильтр;
7 - натяжной ленточный ключ для отвинчивания масляного фильтра.
В самом глубоком месте картера находится резьбовая пробка сливного отверстия. Вывинтите резьбовую пробку не рожковым, а накладным или торцевым ключом и рычагом.
• Протрите резьбовую пробку сливного отверстия и завинтите с новым уплотнительным кольцом; не завинчивайте слишком сильно, иначе можно повредить направляющую резьбу в масляном поддоне.
• Залейте масло.
• Запустите двигатель, проверьте герметичность масла.
Заправочные объемы
Сколько будет использовано масла, зависит оттого, заменяется ли масляный фильтр. Имеют место следующие объемы:
Двигатель Двигатель 1,6 л Двигатель 1,8 л Двигатель 2,0 л
Заправочный объем без замены фильтра* 3,0 л 3,5 л 3,5 л
Заправочный объем с заменой фильтра 3,5 л 4,0 л 4,0 л
*только при замене масла между установленными сроками.
Проверка уровня масла в механической коробке передач
Работа по техническому обслуживанию
В коробке передач смазочные вещества расходуются не так, как в двигателе, но так же могут вытекать через негерметичные участки. Если на картере коробки передач не образуется пропитанной маслом корки грязи, то этот пункт технического ухода отпадает. В противном случае нужно проверить уровень масла. Резьбовая пробка контрольного/маслоналивного отверстия находится в моделях с рабочим объемом двигателя 1,6 л по ходу движения слева, а вХ/ectra с рабочим объемом двигателя 1,8/2,0 - л по ходу движения справа на полувысоте картера коробки передач рядом с приводным валом.
• Поднимите автомобиль в горизонтальном положении
• Отвинтите резьбовую пробку контрольного/маслоналивного отверстия.
• Если при этом уже выливается немного масла, то уровень масла нормальный.
• В ином случае вставьте в резьбовое отверстие
мизинец или согнутый под прямым углом кусок проволоки и проверьте, достигает ли уровень смазочной жидкости нижнего края отверстия: уровень масла достаточный.
• При большем недостатке масла долейте на автозаправочной станции или в автосервисе предписанный сорт трансмиссионного масла.
Слева: так отвинчивается масляный фильтр (1) ленточным ключом (2). На фотографии показан масляный фильтр 8-ми клапанного двигателя с рабочим объемом 1,6 л.
Справа: здесь показан фильтр (стрелка) двигателя 1,6 л 16V.
Слева: в Vectra с двигателем 1,8/2,0 л резьбовая пробка кон-трольного/маслоналивного отверстия (стрелка) механической коробки передач доступен снизу под днищем автомобиля.
Справа: резьбовая пробка кон-трольного/маслоналивного отверстия (стрелка) в Vectra с двигателем 1,6 л находится на левой стороне коробки передач. Она доступна со стороны колесной ниши.
Совет: Самостоятельно заливать очень вязкое трансмиссионное масло через боковое отверстие с помощью любительских средств - настоящее испытание терпения. Для этих целей подходит воронка с изогнутым под углом сливным отверстием или бутылка из мягкого пластика с изогнутым мундштуком, сдавливая которую можно накачать предварительно нагретое масло.
Масло длительного пользования в механической коробке передач заменяется только после ремонта коробки передач. Заправочный объем в зависимости от коробки передач колеблется от 1,6 до 1,9 л. Т.к. трансмиссионное масло подвергается воздействию высоких давлений, то Opel предписывает использовать масла с классом вязкости SAE 80. Они должны соответствовать следующим спецификациям: OAPIGL4 OGM-4753 M О MIL-L-2105 (А)
Трансмиссионное масло надлежащего сорта
Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач
В автоматическую коробку передач (включая синхронизированную коробку передач) заливается синтетическая жидкость под названием Automatic Transmission Fluid. ATF служит смазочным средством и одновременно используется для управления гидравлическим давлением в коробке передач Из-за этих особых задач можно использовать только специальное масло с обозначением Dexron® II (с последующим контрольным числом), в Opel под номером 1940 700 (90 350 342). Неправильно подобранное масло вызывает тяжелые повреждения коробки передач!
Работа по техническому обслуживанию
• Поставьте автомобиль горизонтально, установите ручной тормоз. Поставьте рычаг-селектор в положение «Р». Запустите двигатель на холостом ходу. • При холодной коробке передач (температура коробки передач ниже +35 °C) проведите проверку на холостом ходу двигателя. Не позднее, чем через 1 минуту, проверка должна быть завершена.
• Выньте щуп для измерения уровня масла - по хо
ду движения слева от двигателя - из направляющей трубки. Его можно протирать только совершенно чистой салфеткой.
• Вставьте щуп и снова выньте.
• На стороне с напечатанными цифрами «+20 °C» уровень масла должен быть на отметке «МАХ». Между отметками «MIN» и «МАХ» добавочное количество масла равно 0,4 л.
Слева: для контроля уровня ATF выньте щуп из направляющей трубки. У холодного двигателя уровень жидкости должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ +20 °C».
Справа: У нагретого двигателя информация считывается на обратной стороне щупа. Уровень масла должен находиться между «+80 ’С MIN» и «МАХ».
Иногда также нужно проверять уровень жидкости сервонасоса. В прогретом двигателе уровень ATF должен достигать максимум верхней отметки. В холодном двигателе уровень ATF не должен опускаться ниже нижней отметки.
• При прогретой коробке передач (после поездки на автобане на расстояние минимум 20 км или соответствующей поездки по другим дорогам) уровень масла считывается на отметке «+80 °C». Он должен быть между отметками «MIN» и «МАХ». Добавочное количество масла между обеими отметками равно 0,2 л.
• Должна быть видна прозрачная жидкость. Если она темно-коричневая или черная и к тому же пахнет горелым, то налицо повреждение коробки передач.
• При слишком низком уровне жидкости нужно не просто долить ATF, а проверить коробку передач на герметичность. Необходимые работы по герметизации следует поручить мастерской.
• Залейте ATF через чистую воронку в направляющую трубку для щупа.
• Повреждение коробки передач может быть вызвано также слишком высоким уровнем масла.
Проверка уровня жидкости в сервоуправлении
Постоянный Расширительный бачок с запасом жидкости для сервоуправления находится в двигательном отсеке
контроль справа. Ради своей собственной безопасности вы должны регулярно, примерно при каждом втором контроле уровня масла в двигателе, проверять уровень жидкости в этом бачке. В него заливается та же жидкость, что и в автоматическую коробку передач.
• Проведите проверку при неработающем двигателе. • Отвинтите запорную крышку бачка. Щуп для измерения уровня жидкости, соединенный с крышкой, имеет две маркировки.
• При прогретом двигателе уровень масла должен достигать максимум до верхней отметки.
• При холодном двигателе уровень масла не должен опускаться ниже нижней маркировки.
О Долейте недостающую жидкость.
• В целом потеря жидкости свидетельствуют об утечке в гидравлической системе. Т.е. в этом случае не просто добавьте ATF, а выявите место утечки.
• Проследите за тем, чтобы при открытом расширительном бачке в него не попала грязь. Это может привести к функциональным нарушениям.
Системы подачи газа
Работа по техническому обслуживанию
• При неработающем двигателе пусть ваш помощник нажмет на педаль газа
• Сотрите имеющуюся грязь со всех подвижных шарниров и опор подшипников
• В те же места нанесите немного масла или жиро
вой смазки в то время, как ваш помощник несколько раз нажмет на педаль газа.
• Тяге системы подачи газа не повредит, если брызнуть немного масла в его кожух.
Смазка дверные петель
Работа по техническому обслуживанию
• Отожмите защитный колпачок на дверных шарнирах и накапайте масло в шарнир. Несколько раз покачайте дверь туда и обратно, сотрите стекающую смазку.
• Смажьте петли дверцы багажника небольшим количеством масла. Будьте осторожны, не испачкайте внутреннюю облицовку.
• Можно обработать небольшим количеством смазочного спрея замочные скважины дверей и крышки багажника; а также стопорные устройства дверей.
20
Гильза шарнира закрыта заглушкой (стрелка). Чтобы смазать шарнир, нужно этот пылезащитный колпачок отжать отверткой. Не потеряйте колпачок, после смазывания он снова вдавливается на свое место.
Что еще нужно смазывать
План технического осмотра Opel не предусматривает других точек смазки в Vectra. Однако опыт показывает, что лишняя порция смазки иногда не помешает некоторым деталям, которые благодаря этому не скрипят, не заклинивают и не рвутся. При этом действует следующее правило:
В шарнирах или сочленениях с узкими проходами, в которые не может проникнуть смазка, лучше использовать жидкое масло или смазочный спрей. Трущиеся относительно друг друга поверхности лучше смазывать жиром или смазочной пастой, т.к. эти скользящие вещества лучше прилипают.
Особой опасности в зимнее время подвергается замок багажника. Он может блокироваться грязью и кристаллами соли. И поэтому его приходится часто заменять. Предпочтительнее профилактический уход.
• Не позднее начала холодного времени года брызните немного изоляционного, растворяющего ржавчину спрея в замочную скважину.
• Он смазывает, вытесняет влагу и защищает от ржавчины и промерзания зимой.
• Демонтируйте решетку радиатора, см. главу о кузове.
• Пусть ваш помощник натянет рукоятку замка капота в салоне.
• Смажьте небольшим количеством жировой смазки место, где трос выходит из оболочки, затя-
Замка крышки багажника
ните смазку в оболочку троса несколькими движе- Капот ниями рукоятки.
• Смажьте замок капота и запорную цапфу небольшим количеством смазки или смазочного спрея.
• Шарниры капота смазываются небольшим коли-
чеством масла или смазочного спрея.
• Протрите направляющие раздвижной крыши.
• Смажьте направляющие силиконовой пастой или силиконовым спреем.
• Проследите за тем, чтобы чувствительный потолок не испачкался.
Раздвижная крыша
Когда вы смазываете замочную скважину дверного замка смазочным спреем, то должны защитить облицовку двери от облака распыленной смазки.
Двигатель и его внутренняя жизнь
Сердце с четырехтактным режимом работы
Не зря двигатель иногда называют сердцем автомобиля, т.к. без этого искусственного силового источника наш Opel не смог бы самостоятельно двигаться (перевод из книги «Автомобиль»).
В следующей главе, наряду с принципом работы двигателя, описываются его важнейшие узлы, приводятся инструкции по необходимому техническому обслуживанию и возможному ремонту. Все это для того, чтобы вам удалось сохранять двигатель вашей Vectra в работоспособном состоянии как можно дольше.
Взгляд на двигательный отсек
В Vectra мы располагаем, с одной стороны, одним из традиционных двигателей с двумя клапанами на каждом цилиндре. Этот двигатель мы называем по числу клапанов 8-ми клапанным двигателем.
С другой стороны, существуют более мощные двигатели с четырьмя клапанами на каждую камеру сгорания -16-ти клапанные двигатели или кратко 16V.
Вернитесь к фотографиям двигательного отсека в начале книги. Там вы сразу увидите типичные признаки двигателей, установленных в Vectra.
Для точного определения типа двигателя служит номер двигателя, выбитый в блоке двигателя по ходу движения слева на фланце коробки передач, перед которым стоит обозначение типа. В приведенной ниже таблице вы найдете важнейшие технические характеристики двигателей, установленных в Vectra.
Тип двигателя X16SZR X16XEL Х18ХЕ X 20 XEV
Рабочий объем см3 Клапаны Мощность Квт при числе оборотов Об/мин Крутящий момент Нм при числе оборотов Об/мин Компрессия Приготовление топливовоздушной смеси 1598 8 55 5200 128 2800 10,0:1 Центральный впрыск Multec 1598 16 74 6200 150 3200 10,5:1 Четырехточечный впрыск Multec S 1779 16 85 5400 170 3600 10,8:1 Четырехточечный впрыск Simtec 1998 16 100 5600 188 3200 10,8:1 Четырехточечный впрыск Simtec
Отдельные узлы
Тот, кто интересуется работой двигателя, ниже найдет выборочное описание важнейших деталей до того, как мы перейдем к работам по техническому обслуживанию и ремонту.
Поршни и У отлитых из легкого металла поршней (8-ми клапанный двигатель) или у кованых поршней с плоским цилиндры днищем (16V) имеется стальной вкладыш, уменьшающий тепловое расширение. В верхней трети каждого поршня - три поршневых кольца эластично вставленные в соответствующие пазы в поршне. Они при-
На фотографии показано обозначение типа двигателя, выбитое слева сзади на блоке двигателя, со стоящим за ним номером двигателя 1,8 л 16V.
На этом чертеже 8-ми клапанного двигателя с рабочим объемом 1,6 л показаны следующие конструктивные узлы:
1 - приводной шкив поликлинового ремня;
2 - индуктивный импульсный датчик;
3 - шкив поликлинового ремня сервонасоса;
4 - натяжной ролик поликлинового ремня;
5 - генератор;
6 - передняя крышка зубчатого ремня;
7 - система центрального впрыска Multec;
8 - модуль зажигания DIS;
9 - лямбда-зонд;
10 - масляный фильтр;
11 - маховик;
12 - картер.
жимаются, пружиня, к стенке цилиндра. Два верхних поршневых кольца закрывают путь топливовоздушной смеси из камеры сгорания вниз в картер, в то время как нижнее маслосъемное поршневое кольцо не допускает попадания слишком большого количества смазки из картера в камеру сгорания. В основании поршня имеется углубление. Оно оставляет клапанам достаточную свободу движения.
Цилиндры, в которых поршни двигаются вверх и вниз, вмонтированы в материал блока цилиндров из серого чугуна. Отверстия цилиндров хонингованы (отшлифованы) так называемой сетчатой шлифовкой. Стенки не должны быть абсолютно гладкими, в ином случае масло, необходимое для смазки, не сможет к ним прилипнуть. Отверстия цилиндров на 0,02 мм - 0,04 мм шире, чем соответствующие им поршни. При переборке двигателя направляющие цилиндров - в зависимости от степени износа - могут быть расточены на несколько сотых миллиметра. Для каждого размера шлифовки имеется соответствующий поршень.
Функция коленчатого вала состоит в том, чтобы преобразовать прямолинейное движение поршней. Коленчатый скользящих вверх-вниз в цилиндрах, во вращательное движение. Для соединения поршней с коленвалом вал служат шатуны, которые могут поворачиваться на обоих своих концах.
Отдельные колена коленвала смещены относительно друг друга на 180 °, при этом кривошипы 1 -го и 4-го цилиндров, а также 2-го и 3-го ориентированы одинаково. Для снижения вибрации при работе на противоположной стороне шатунной шейки коленчатого вала установлены противовесы, компенсирующие дисбаланс.
Чтобы предотвратить прогиб коленчатого вала во время эксплуатации, он имеет пять опор в блоке цилиндров. Каждый кривошип, на котором размещается шатун, соответственно опирается с двух сторон на коренной подшипник.
Коренные шейки коленвала и и их шатуны могут растачиваться, причем как по диаметру, так и по ширине. Для измененных размеров соответственно имеются в распоряжении соответствующие вкладыши подшипников в качестве запчастей.
На заднем конце коленчатого вала находится диск с зубчатым венцом для шестерни стартера.
К кривошипно-шатунному механизму, включая поршни, относятся следующие детали:
1 - поршни;
2 - поршневые пальцы;
3 - поршневые кольца;
4 - шатуны;
5 - вкладыш подшипника;
6 - маховик с зубчатым венцом для стартера;
7 - коленчатый вал;
8 - кронштейн подшипника;
9 - болт кронштейна подшипника.
3
4
8-ми клапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л
в поперечном сечении:
1 - шатун;
2 - поршень;
3 - крышка головки блока цилиндров;
4 - распределительный вал;
5 - гидротолкатели;
6 - выпускной коллектор;
7 - зубчатый диск для индуктивного импульсного датчика;
8 - маслоприемный шноркель.
Это или маховик, на котором монтируется сцепление и тем самым обеспечивается связь с коробкой передач, или приводной шкив, к которому привинчивается преобразователь крутящего момента автоматической коробки передач. На переднем конце коленчатого вала привинчены: приводной шкив зубчатого ремня, шкив импульсного датчика и шкив поликлинового ремня. Кроме того, на переднем конце коленчатого вала еще размещается масляный насос.
Шатуны Четыре шатуна, каждый с двумя половинами вкладыша подшипника, монтируются на своих шатунных
шейках коленчатого вала. Соединение шатуна и поршня обеспечивает поршневой палец. Он вставляется в отверстие нагретого шатуна и одновременно в проушину для пальца в поршне. Благодаря этому он прочно сидит в шатуне и поворачивается в поршне.
Восьмиклапанный двигатель
Головка блока цилиндров и распредвал
Клапанное распределение
Для повышения теплопроводности и экономии веса головка блока цилиндров изготовлена из легкого металла. Седла клапанов вставляются в нагретую головку блока цилиндров и благодаря этому после ее охлаждения оказываются плотно схваченными. Свечи зажигания завинчены непосредственно в нарезанную резьбу в головке блока цилиндров. Эта резьба может быть повреждена, если свеча завинчивается слишком сильно или косо вставляется и затягивается с усилием.
Вверху в головке блока цилиндров располагается распредвал. У него пять опор. Он воздействует своими яйцевидными кулачками так, что они открывают и закрывают клапаны при определенных положениях поршней. Форма и расположение кулачков определяют фазы газораспределения. Привод распредвала обеспечивается коленвалом посредством зубчатого ремня.
Управление «висящих» клапанов осуществляется коротким трактом передачи: кулачки нажимают на маятниковый рычаг - своего рода промежуточная опора - и посредством этого на клапаны, противодействуя силе клапанной пружины. Таким образом открывается зазор между тарелкой и седлом клапана, клапан открывается. При дальнейшем повороте кулачка клапанная пружина снова отжимает клапан в закрытое положение.
Здесь изображена конструкция головки блока цилиндров 8-ми клапанного двигателя с рабочим объемом 1,6 л.
Цифрами обозначены:
1 - крышка головки блока цилиндров;
2 - прокладка;
3 - корпус распределительного вала;
4 - распределительный вал;
5 - пружина клапана;
6 - головка блока цилиндров;
7 - клапан;
8 - зубчатый ремень.
24
На рисунке в разрезе головки блока цилиндров 8-ми клапанного двигателя показаны следующие конструктивные узлы:
1 - распределительный вал;
2 - маятниковый рычаг;
3 - гидравлический регулятор зазора в клапане (гидротолкатель);
4 - клапан.
Впускные и выпускные клапаны размещены в головке блока цилиндров со смещением по отношению друг к другу, и против каждого вставлены гидротолкатели (гидравлические регуляторы зазора в клапанах). Эти гидротолкатели компенсируют изменения в длине клапанов, которые возникают в результате температурных воздействий и износа.
Воздействие гидротолкателя передается на клапан с помощью маятникового рычага. Благодаря этому обеспечивается работа всего клапанного механизма без зазора, и становится избыточной необходимая в ином случае дополнительная регулировка клапанного зазора. Впуск топливовоздушной смеси находится сзади по ходу движения, выпускные каналы размещены на передней стороне. Этому принципу поперечного движения потока смеси соответствует расположение впускных и выпускных клапанов.
Клапаны двигаются в легированных направляющих из серого чугуна, которые запрессованы в головку блока цилиндров. Поверх каждой направляющей надета прокладка штока клапана. Все выпускные клапаны располагают «Roto Caps» (механизмы поворота клапана). Они поворачивают клапаны при каждом такте на несколько градусов, благодаря чему отсрочивается «забивание» поверхности седел и, следовательно, потеря компрессии.
Известно, что в Vectra мы имеет четырехтактный двигатель, который на 1-ом такте всасывает смесь из бензина и воздуха, на 2-ом такте сжимает ее, на 3-ем воспламеняет и на 4-ом такте выталкивает сгоревшие газы. Для всасывания горючей смеси и выброса отработанного газа у двигателя внутреннего сгорания с управляемыми клапанами остается очень мало времени Распредвал не может мгновенно открывать клапаны, а клапанные пружины не могут их закрывать столь же быстро. Поэтому кулачки сделаны так, что впускной клапан открывается уже в конце выпускного такта и закрывается лишь после того, как поршень, уплотняя смесь, снова устремляется вперед после окончания такта всасывания Выпускной клапан открывается уже перед завершением рабочего такта и закрывается только тогда, когда поршень уже всасывает горючую смесь. Поэтому долю секунды оба клапана остаются открытыми одновременно, когда поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) от выталкивания возвращается к всасыванию. Этот промежуток времени называется «перекрытием клапанов».
Все модели Vectra располагают гидравлическими регуляторами зазора клапанов, так называемыми гидравлическими толкателями. Такое устройство позволяет отказаться от контроля зазора клапанов: кла-
Фазы газораспределения
Гидравлические толкатели
Здесь показана конструкция гидравлического регулятора зазора клапана (гидротолкателя) в 8-ми клапанном двигателе:
1 - резервуар с маслом;
2 - подача масла;
3 - камера нагнетания;
4 - поршень (подвижный);
5 - цилиндр нагнетания (неподвижный);
6 - обратный клапан;
7 - расширительная пружина.
25
панный механизм работает без зазоров, но, тем не менее, обеспечивает плотное прилегание закрытых клапанов к седлам и безупречную герметизацию.
Совет: Если машиной долго не пользовались, двигатель, оснащенный гидравлическими толкателями, вскоре после первого запуска может издавать стук, похожий на повреждение подшипников. Этот эффект возникает в том случае, если из гидравлических толкателей вытекло все масло и в клапанном механизме опять появился зазор. Оснований для беспокойства нет: стук вскоре исчезает, и клапанный механизм опять начинает работать бесшумно.
Если же один из гидравлических толкателей стучит долго и даже при прогретом двигателе, то его необходимо заменить.
Функция гидротолкателей
Зубчатый ремень
Прокладка головки блока цилиндров
Когда клапан закрыт, масло из контура смазки двигателя попадает через отверстие в масляный резервуар гидротолкателя. После прохода через обратный клапан смазочное вещество течет в камеру нагнетания, которая в данный момент не находится под давлением, и полностью ее заполняет.
Параллельно с этим процессом расширительная пружина плотно прижимает поршень к маятниковому рычагу, который, в свою очередь, без зазора прилегает к кулачку распредвала, а также к концу клапана.
Когда распредвал поворачивается и прижимает эксцентрически расположенный кулачок к поршню гидротолкателя, то в камере нагнетания давление поднимается. Обратный клапан закрывает приемное отверстие и масло не может вытечь. Т.к. масло не может сжиматься, то благодаря этому возникает жесткое соединение между гидротолкателем, маятниковым рычагом, распредвалом и концом стержня клапана. Клапан может отжиматься вниз за счет усилия кулачка. После закрытия клапана возникает незначительный зазор в клапане за счет утечки, который сразу компенсируется расширительной пружиной - она отжимает клапан вверх. В увеличившийся объем камеры нагнетания при открытом обратном клапане снова течет масло. Благодаря этому гидротолкатель готов к следующему приведению в действие клапана.
Бесшумным приводным элементом расположенного сверху распределительного вала служит зубчатый ремень, приводимый в движение коленчатым валом. Зубчатый резиновый ремень, армированный стальной проволокой, не подвержен износу; к тому же резиновая смесь зубчатого ремня обеспечивает сухую смазку ременных шкивов.
Кроме этого, зубчатый ремень служит приводом водяному насосу. Рядом с водяным насосом располагается автоматический натяжной ролик, который поддерживает постоянное натяжение зубчатого ремня.
Прокладка между блоком двигателя и головкой блока цилиндров должна отделять друг от друга камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости, при этом она не должна также пропускать смазочное масло. Она должна выдерживать высокие колебания температуры и давления.
В двигателях Vectra речь идет о «прокладке с малой осадкой». Поэтому при монтаже головки блока цилиндров болты должны затягиваться с соблюдением особой последовательности рабочих операций.
16-ти клапанный двигатель
Краткое название 16-ти клапанного двигателя - «DOHC 16V». Это аббревиатура английского названия «Double Over Head Camshaft 16 Valves» или по-русски «два расположенных сверху распределительных вала и 16 клапанов». Такой 16-ти клапанный двигатель считается типичным двигателем высокой мощности.
Вид двигателя 1,8/2,0 л 16V спереди справа. Цифрами обозначены:
1 - генератор;
2 - патрубок дроссельной заслонки с впускным коллектором;
3 - модуль зажигания DIS;
4 - крышка головки блока цилиндров;
5 - передняя крышка зубчатого ремня;
6 - сервонасос;
7 - натяжной ролик поликлинового ремня;
8 - ременный шкив коленвала; 9 - масляный фильтр.
Преимущества четырехклапанного принципа очевидны: в круглом цилиндре нельзя как угодно увеличивать окружности клапанов. Вскоре они сталкиваются друг с другом, в то же время справа и слева остается неиспользованное пространство. Но вот четыре маленьких окружности можно разместить сравнительно элегантно и за счет этого достичь в сумме большего поперечного сечения открытия.
Одна из основных проблем четырехтактного двигателя заключается в том, чтобы заполнить цилиндры на такте всасывания достаточным количеством топливовоздушной смеси. Проблема растет с возрастанием числа оборотов двигателя, т.к. время открытия клапанов все более сокращается. Инженеры говорят о потерях открытия. Чтобы противодействовать им, выбирают максимальный диаметр клапанов, т.к. только так может поступать больше смеси. Но на это стремление накладывает ограничение диаметр камеры сгорания. Здесь заключается главная идея четырехклапанной технологии: четыре малые окружности в сумме образуют большую площадь по сравнению с двумя большими, - огносительно одной и той же величины камеры сгорания.
Почему четырехклапанная технология?
Едва ли какой-нибудь производитель автомобиля решится пойти на дорогостоящие затраты в своих моделях, если это одновременно не привело бы к многочисленным преимуществам. И они действительно существуют с четырехклапанной технологией:
• Четыре клапана обеспечивают увеличение пропускной способности для горючей смеси и отработанных газов. «Более свободное дыхание» положительно сказывается на мощности двигателя и, следовательно, на расходе топлива. Например, у четырехклапанного двигателя примерно на 8% меньший удельный расход топлива по сравнению с двухклапанным двигателем.
• У четырехклапанных двигателей клапаны меньшего размера и за счет этого обладают меньшей массой, приведенной в движение, что приводит к ускорению реагирования клапанного механизма. Приятный побочный эффект: нужны менее жесткие пружины для закрытия клапанов.
• Клапаны меньшего размера во время закрытия охлаждаются седлами лучше, чем большие клапаны. Это приводит к снижению термических проблем.
• Четырехклапанные двигатели за счет условий в камерах сгорания менее чувствительны к детонационному сгоранию. Они выдерживают коэффициент сжатия, повышенный на 1-5 пунктов.
• Свеча зажигания может размещаться в четырехклапанном двигателе оптимально в центре камеры сгорания. Далее мы описываем отличия от двигателя с восемью клапанами.
Преимущества четырехклапанной технологии
Удвоение количества клапанов обусловило совершенно новую конструкцию головки блока цилиндров, отлитую из алюминия.
Головка блока цилиндров
Здесь показан двигатель 1,6 л 16V со следующими конструктивными узлами: 1 - компрессор климатической установки;
2 - сервонасос;
3 - ременный шкив коленвала;
4 - поликлиновой ремень;
5 - генератор;
6 - впускной коллектор;
7 - модуль зажигания DIS;
8 - щуп для измерения уровня масла;
9 - механическая коробка передач;
10 - масляный фильтр;
11 - лямбда-зонд;
12 - выпускной коллектор.
Слева: вид спереди 8-ми клапанного двигателя с рабочим объемом 1,6 л: 1 - натяжной ролик зубчатого ремня;
2 - водяной насос;
3 - зубчатый ремень;
4 - шкив распредвала;
5 - приводной шкив зубчатого ремня.
Справа: ториевая сторона двигателя 16V с рабочим объемом 1,8/2,0 л: 1 - натяжной ролик зубчатого ремня;
2 - водяной насос;
3 - правый направляющий ролик;
4 - зубчатый ремень;
5 - впускной распределительный вал;
6 - выпускной распределительный вал;
7 - левый направляющий ролик;
8 - приводной шкив зубчатого ремня.
В камерах сгорания впускные и выпускные клапаны подвешены с легким наклоном к оси цилиндров. В центре располагается свеча зажигания. Это создает пути сгорания одинаковой длины во все стороны. Этим создаются предпосылки быстрого и чистого сгорания горючей смеси
Ряд впускных клапанов находится на двигателе сзади по ходу движения. При изготовлении расположенных впереди выпускных клапанов потребовались большие затраты, т.к. их полые стержни наполнены натрием. Этот жидкий металл во время эксплуатации отбрасывается туда и обратно. Он может поглощать теплоту тарелки клапана и через направляющую клапана отводить ее на стержень к головке блока цилиндров.
Распределительные валы
Для приведения в действие двух рядов клапанов нужно два распределительных вала. Они вращаются в подшипниках скольжения - пять подшипников на распределительном вале выпускных клапанов и пять на впускном распределительном вале. Ради экономии веса оба вала полые.
Посредством зубчатого ремня коленчатый вал приводит во вращение оба распределительных вала. Распределительный вал, расположенный впереди, приводит в действие выпускные клапаны, задний -впускные клапаны. Оба вала вращаются в одном направлении.
Управление клапанами
Клапаны управляются распределительными валами кратчайшим трактом передачи - в отличие от восьмиклапанного двигателя - без промежуточных маятниковых рычагов. Гидравлические толкатели, подобные перевернутой чашке, и обе пружины клапанов надеты на стержень клапана так, как изображено на рисунке внизу.
Примечательна минимальная выпуклость днищ толкателей, не заметный глазу наклон рабочей поверхности кулачка и смещение в 2 мм между кулачком и толкателем. Благодаря этому толкатели при работающем двигателе получают момент импульса, который передают на клапаны. За счет этого устраняется износ толкателей и седел клапанов и достигается оптимальная герметичность между клапаном и седлом.
Зубчатый ремень
Как уже упоминалось, он напрямую приводит в действие оба распределительных вала. Зубчатый резиновый ремень, армированный стальной проволокой не подвержен износу и работает бесшумно. До-
Управление клапаном с помощью гидротолкателя в двигателе 16V: масло, находящееся под высоким давлением, изображено темным цветом. На тон светлее количество масла, не нужное для управления клапаном. Цифрами обозначены следующие детали:
1 - кулачок распределительного вала;
2 - резервуар с маслом;
3 - обратный клапан;
4 - подвод масла;
5 - высоконапорная камера;
б - стержень клапана;
7 -прижимная пружина;
8 - цилиндр;
9 - поршень;
10 - гидротолкатель.
28
В системе смазки двигателя имеют значение (показано на 8-ми клапанном двигателе):
1 - масляный насос;
2 - масляный фильтр;
3 - клапан регулировки давления;
4 - выключатель давления масла;
5 - распределительный вал и регулятор зазора клапана.
полнительно зубчатый ремень не подлежит техническому обслуживанию т.к. автоматический натяжной ролик обеспечивает его постоянное натяжение.
Система смазки
В двигателе множество опор подшипников и трущихся элементов нуждается в смазке. Туда моторное масло должно закачиваться под давлением с помощью масляного насоса. Он засасывает смазку через закрытый сеткой шнорхель и нагнетает ее в масляный фильтр
Если фильтровальная бумага загрязнена, потому что фильтр не был своевременно заменен, срабатывает предохранительный клапан Он открывается, и масло идет в обход фильтра, подача масла гарантирована. Однако не отфильтрованное моторное масло способствует повышенному износу опор подшипников. Из фильтра смазка через отверстия в блоке цилиндров попадает в точки смазывания коленчатого вала, кроме того, в головку блока цилиндров и в клапанный механизм
Через другие отверстия масло стекает обратно в картер, откуда может забираться масляным насосом для новой циркуляции.
За шкивом поликлинового ремня располагается, пожалуй, важнейший вспомогательный агрегат двигателя - масляный насос. Имея прямой привод от коленвала, эксцентрически расположенное зубчатое колесо с внешними зубцами вращается в чуть большем зубчатом колесе с внутренними зубцами. За счет этого образуется постоянно вращающаяся серповидная полость, которая дала этому насосу название серповидного насоса. Такой насос даже уже при низких оборотах обладает хорошей мощностью подачи. При полном газе или максимальном числе оборотов насос подает около 30 л в минуту. Этот поток смазки обеспечивает не только смазку, но и в значительной степени охлаждение двигателя.
Для хорошего «самочувствия» двигателя температура масла имеет решающее значение. Хотя серийные модели Vectra не имеют термометра для измерения температуры масла, которым можно определить, как обстоит дело с тепловым балансом двигателя.
Масляный насос
Температура масла
Циркуляция масла в 8-ми клапанном двигателе. Оно проходит через следующие узлы:
1 - картер с маслоочистительной сеткой;
2 - масляный насос (на коленвале);
3 - сменный масляный фильтр;
4 - вертикальный трубопровод;
5 - распредвал;
6 - трубопроводы для стекающего масла.
29
1
Обычно температура измеряется на фланце масляного фильтра или в картере; там температура масла самая низкая Но на поршневых кольцах могут возникать температуры, достигающие 300 °C. Если вы уже после покупки автомобиля установили термометр для измерения температуры масла, то: согласно данным Opel, температура, измеренная в картере на уровне 1 см от дна, при экстремальных условиях может достигать 150 °C Хотя условием этого является применение высококачественного моторного масла, которое при этом еще обладает достаточным смазочным эффектом.
Но двигателю вредна и слишком низкая температура масла. При температуре ниже 60 °C присадки в масле частично утрачивают эффективность что приводит к значительному повышению износа. Поэтому после запуска холодного двигателя, по возможности, не поднимайте число оборотов выше, чем 3500 в минуту, до тех пор, пока масло не прогреется примерно до 60 °C. Точкой отсчета в наших моделях без термометра для измерения температуры масла является то, что для достижения рабочей температуры масла требуется удвоенное количество времени, необходимое для охлаждающей жидкости
Давление масла
Проверка клапана регул и -
Давление масла при его температуре 80 °C должно достигать следующих показателей:
О При 2000 об/мин двигателя - минимум 2,0 бар.
О На холостом ходу - минимум 0,3 бар.
Точные сведения о давлении масла может дать только поставленный дополнительно соответствующий измерительный прибор. В серийном исполнении существует только приблизительная возможность контроля посредством выключателя давления масла, который при эксплуатации включает сигнальную лампочку на приборной доске при недостаточном давлении. Этот выключатель давления располагается в Vectra справа сзади на корпусе масляного насоса.
Но давление масла не должно быть и слишком высоким. Клапан регулировки давления расширяет тракт со стороны всасывания, если давление поднимается слишком высоко из-за холодного или очень вязкого масла. О контроле давления масла более подробно рассказывается в главе о приборах.
Впрочем: если вы хотите совершенно точно измерять давление масла в своем двигателе, то нужно вывинтить выключатель давления масла и вместо него подключить манометр сточной индикацией.
Как уже упоминалось, клапан регулировки не допускает слишком сильного увеличения давления при холодном масле. Если при прогретом двигателе контрольная лампочка горит или мигает, то это указывает на недостаточное давление масла. В этом случае нужно проверить клапан регулировки давления.
ровки давления
• Вывинтите сзади сбоку ременного шкива коленвала болт с шестигранной головкой.
• Выньте из отверстия нажимную пружину и регулирующий поршень из отверстия. Обратите внимание на монтажное положение!
• Очистите детали. На поверхности регулирующего поршня не должно быть зазубрин или корки из
частичек грязи. На нажимной пружине не должно быть потертостей.
• Замените поврежденные детали.
• При монтаже используйте новое медное уплотнительное кольцо.
• Затяните болт на 30 Нм.
Вентиляция двигателя
Даже исправный двигатель продувает мимо колец поршней в картер более 50 л отработанных газов в минуту. Для того чтобы прокладки двигателя не подвергались слишком сильной нагрузке или даже не разорвались детали двигателя, давление в нем должно сбрасываться. Это осуществляется за счет вентиляции картера. Ядовитые газы из двигателя отводятся для защиты окружающей среды к впускному коллектору. Оттуда газы еще раз всасываются двигателем для полного сгорания.
Вентиляционный шланг привинчен вверху на крышке головки блока цилиндров. При случае вы можете проверить, не образовался ли в этом шланге осадок от масла. Его можно смыть бензином.
Совет: Чем больше потеря давления при сгорании, а точнее: чем сильнее износ поршней, поршневых колец и рабочих поверхностей цилиндров, тем сильнее происходит нагнетание работающим двигателем через вентиляцию картера. Потеря давления также хорошо заметна при открытом маслоналивном патрубке. Профессионалы могут по количеству выталкиваемого воздуха определить степень износа двигателя.
Визуальный контроль двигателя
Работа по техническому обслуживанию
• Осмотрите двигатель сверху донизу.
• Слегка замасленные места не повод для беспокойства, все двигатели время от времени слегка «потеют» смазкой
• А вот причину масляных пятен под запаркованной машиной и обильного замасливания нужно выявить.
• Промойте двигатель с моющим средством для двигателей и высушите его пароструйным агрегатом.
• Проехав на пробу несколько километров, посмотрите, где вытекает масло.
30
Слева: Выключатель давления масла (справа внизу на двигателе) с помощью сигнальной лампочки давления масла на приборной доске сигнализирует, достаточно ли давление масла в подшипниках двигателя. Справа: Справа внизу на двигателе находится клапан регулировки давления (стрелка). Он не допускает слишком сильного повышения давления при холодном и еще вязком моторном масле.
Здесь мы перечисляем точки в двигателе Vectra, О Прокладка коленчатого вала и расп редел итель-ного(ых) вала(ов)
О Прокладки на крышке головки блока цилиндров О Прокладка на корпусе распредвала (8-ми клапанный двигатель)
О Прокладка головки блока цилиндров О Место разъединения модуля зажигания DIS
где может выступать масло:
О Выключатель давления масла.
О Клапан регулировки давления
О Прокладка масляного фильтра.
О Прокладка картера.
О Прокладка коленвала (масло выступает в разъеме между двигателем и корпусом коробки пере-дач).
Возможные места утечки
Совет: На некоторых заправках имеются пароструйные агрегаты самообслуживания, в которые опускаются монеты. Если взять с собой средство для чистки двигателя, то промывка двигателя обойдется вам совсем недорого. Обязательно возьмите с собой рабочую одежду.
ОбкатйИ нового двигателя
Стенки цилиндров, а также поршни и поршневые кольца в новом состоянии имеют микроскопическую шероховатость на своих поверхностях. Эти мелкие неровности может устранить только процесс обкатки, при котором детали начинают хорошо прилегать друг к другу. Слишком резкий подъем оборотов нового или отремонтированного двигателя может привести к крошечным задирам на металле, которые при определенных обстоятельствах могут привести к фатальному задиру поршней.
С точки зрения сохранения долговечности двигателя вы поступите правильно, если учтете указания Opel относительно первого времени эксплуатации. На протяжении первой 1000 км максимальное число оборотов не должно превышать 4000 об/мин. Основное правило для всех передач: педаль газа отжимайте максимум на три четверти.
Во время обкатки двигатель лучше всего чувствует себя на загородных дорогах. Там ездят на разных скоростях и можно прилежно переключать передачи. Там не возникнет препятствий для движения даже при соблюдении рекомендуемого вначале скоростного режима. С 1 500 км можно спокойно разок поднять обороты двигателя. Для этого особенно подходят уклоны автобанов: вниз на относительно высоких оборотах двигателя, одновременно не нагружая его сильно. Хотя двигатель должен быть для этого хорошо прогрет, т.к. и позднее ускорять его нужно только при достигнутой рабочей температуре.
Пока двигатель будет обкатан так, как следует, пройдет, как минимум, 3000 км. При преимущественно городском движении это продолжается, конечно, намного дольше.
Совет: Сказанное относительно нового двигателя тем более относится к двигателю, прошедшему капитальный ремонт, который, как показывает практика, еще болезненнее реагирует на неправильную обкатку.
Срок службы двигате
Неважно, идет ли речь о 8-ми или 16-ти клапанном двигателе, как правило, все они выдерживают 150 000-180 000 км. У этого пробега есть только одна точка отсчета Вы достигнете верхней или нижней планки в зависимости от манеры вождения автомобиля и ухода за ним.
Своим обращением с автомобилем водитель определяет сам, наступит конец рано, или первый двигатель выдержит пробег в 160 000 км и более. Решающее значение при этом имеет температура масла в двигателе. Если индикатор температуры охлаждающей жидкости довольно рано сигнализирует об эксплуатационной температуре, то моторное масло приобретает безупречные смазывающие свойства самое ранее через 10 мин поездки.
31
Слева: При измерении давления сжатия измерительный прибор должен быть подключен к отверстию свечи зажигания абсолютно герметично. Справа: До того как можно будет измерить давление сжатия, нужно реле (стрелка) топливного насоса отсоединить от цоколя в коробке с реле.
Если вы неделями ездите на короткие расстояния, то также не рекомендуется сразу полностью отжимать педаль газа. При продолжительной работе двигателя на холостых оборотах в городе, в камерах сгорания и на клапанах образуется осадок, который следует сжигать при полной рабочей температуре и быстрой, но не резкой езде: это соответствует 4000-5000 об/мин.
Номинальное и максимальное число оборотов двигателя
Любой двигатель внутреннего сгорания развивает максимальную мощность при определенной частоте вращения. Это так называемое номинальное число оборотов. Дальнейшее повышение оборотов не дает повышения мощности. Наши двигатели выдерживают довольно высокие частоты оборотов. Клапаны приводятся в движение маятниковыми рычагами или напрямую от расположенного(ых) над ними рас-предвала(ов). При этом в движение приводятся незначительные массы, вследствие чего высокие обороты не представляют опасности для клапанного механизма.
Максимальное число оборотов в 8-ми клапанном двигателе достигает 6000 об/мин и в 16-ти клапанном двигателе - 6600 об/мин. Для того чтобы вы были информированы о частоте вращения двигателя, Vectra располагают серийным измерителем числа оборотов. Хотя такой инструмент обладает определенным упреждением - в верхнем диапазоне шкалы до 5%. Следовательно, 6000 об/мин на счетчике часто на самом деле означают 5700 об/мин.
Ограничение числа оборотов
При превышении максимального числа оборотов, разного для отдельных двигателей, пружины клапанов начинают колебаться настолько сильно, что уже не обеспечивается безупречное открытие и закрытие клапанов. Пружины клапанов могут сломаться, это приводит к тому, что данный клапан бьет по поршню и вызывает сильные разрушения. Для того чтобы этого не случилось, блок управления зажиганием/впрыс-ком при чрезмерных оборотах блокирует подачу топлива - число оборотов снова падает.
Измерение давления сжатия
Измерение давления сжатия в цилиндрах двигателя дает информацию о том, герметичны ли еще клапаны и поршневые кольца. От этого зависит мощность двигателя, его поведение при холодном запуске, а также расход масла и топлива.
• Прогрейте двигатель (в движении). При разогретом масле герметичность поршневых колец повышается.
• В двигательном отсеке в коробке с реле (рядом с расширительным бачком с тормозной жидкостью) отсоедините реле топливного насоса В ином случае при измерении давления двигатель будет залит топливом, что может повредить каталитический нейтрализатор.
• В 16-ти клапанном двигателе отвинтите крышку кабеля зажигания на крышке клапанов.
• Отсоедините разъем провода на модуле зажигания DIS, см. также раздел «Остановка зажигания» в главе «Система зажигания».
• Поставьте машину на ручной тормоз, рукоятку
переключения скоростей поставьте в нейтральное положение.
• Вывинтите все свечи зажигания.
• Резиновый конус датчика давления вдавите в отверстие для свечи 1 -го цилиндра (первый по направлению движения) или привинтите к резьбе свечи зажигания соединительный переходник.
• Пусть ваш помощник полностью отожмет педаль газа. Так цилиндры наполняются максимально.
• Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не будет достигнута максимальная величина давления (мин. 4 с).
• Снимите показатель давления и запишите. При наличии самописца давления с измерительной карточкой, подключитесь к следующему цилиндру.
32
Помощь при неисправностях
Давление сжатия от 13,0 до 14,0 бар в 8-ми клапанном двигателе или от 14,0 до 1 5,0 бар в 16-ти клапанном двигателе свидетельствует о хорошем состоянии двигателя. Если показатели ниже 10,0 бар (8-ми клапанный двигатель) или 11,0 бар (16V), двигатель нуждается в ремонте. В мастерских Opel разрешается допуск в давлении между цилиндрами в 1 бар. Одинаково пониженное давление в цилиндрах не обязательно должно быть сигналом тревоги; причина может быть в допуске измерений между различными измерительными приборами. Вызывает озабоченность, когда между результатами измерений четырех цилиндров имеегся различие более, чем 3 бар. Это может означать:
О Износ поршней и поршневых колец
О «Залегание» поршневых колец в результате образования осадка
О Не круглые цилиндры как следствие заклинивания поршней
О Отложения на стержнях клапанов или седлах за счет остаточных продуктов сгорания топлива или масла О Погнутые клапаны
О Сгоревшие клапаны.
Слишком низкие показатели давления
Для того чтобы при слишком низком давлении сжатия локализировать дефект, используют следующий прием: капните в отверстие свечи зажигания немного вязкого масла и еще раз измерьте давление сжатия. О Если показатели по-прежнему плохие, то причина в клапанах.
О Если вы получите более высокие показатели давления, то причина в поршневых кольцах и, может быть, также в цилиндрах. Залитое масло на короткое время повысило герметичность между поршнями и стенками цилиндра, поэтому сжатая топливовоздушная смесь не могла просочиться.
Поиск неисправностей
Совет: Давление сжатия не следует путать с коэффициентом сжатия. Коэффициент сжатия определен конструкцией путем длины хода поршня, формы основания поршня и объема камеры сгорания. В отличие от этого давление компрессии или сжатия может меняться в зависимости от состояния двигателя.
Более точные сведения дает тест на потерю давления, который могут провести некоторые мастерские. Тест на Испытательный прибор состоит из двух камер, при этом в одной господствует постоянное давление. Вто- потерю рая камера соединена шлангом через отверстие свечи зажигания с камерой сгорания, соплом - с первой давления камерой испытательного прибора и, кроме того, с индикаторной шкалой. Если испытуемая камера сгорания теряет давление, то это можно увидеть по шкале. Более серьезную потерю компрессии можно обнаружить путем прослушивания:
О Пузырящийся шум в глушителе позволяет сделать вывод о негерметичности выпускного клапана.
О Если из корпуса воздушного фильтра выходит сжатый воздух, неисправен впускной клапан.
О При дефекте прокладки головки блока цилиндров, или трещине в головке блока цилиндров, сжатый воздух выходит наружу через соседнее отверстие свечи зажигания или через открытый расширительный бачок с охлаждающей жидкостью.
О Изношенные стенки цилиндров, направляющие поршней или поршневые кольца сбрасывают давление в картер, и оно выходит через открытый маслоналивной патрубок, или через трубку со щупом для измерения уровня масла.
на >
Прокрутка двигателя
В некоторых случаях двигатель нужно либо поставить в нужное положение, либо провернуть. Для этого существуют различные возможности.
Для того чтобы прокрутить коленвал вручную, нужно вращать его в направлении стрелки за центральный болт ременного шкива коленвала. В качестве инструмента вам нужен звездообразный торцевой ключ.
Слева: ВМТ считается найденной, если метка на ременном шкиве (1) коленвала стоит напротив стрелки на задней крышке (2) зубчатого ремня. Справа: Дополнительно при снятой крышке зубчатого ремня, метка на ременном шкиве (3) распредвала должна совпадать с меткой на задней крышке (4) зубчатого ремня. Разумеется, в двигателях 16V с рабочим объемом 1,8/2,0 л это относится к обоим шкивам распредвалов.
• Если имеется достаточно ровная поверхность, сдвиньте соответственно автомобиль вперед, поставив 5-ю передачу.
• Или поднимите с одной стороны переднюю часть Opel, как при замене колеса, поставьте 5-ю передачу и проверните свободно висящее колесо, в результате этого двигатель приводится в движение.
• Или вывинтите свечи зажигания (двигатель легче проворачивать).
• Проверните двигатель по часовой стрелке изогнутым накладным или звездообразным торцевым ключом, установленным на ременный шкив коленвала.
• Никогда не проворачивайте двигатель за крепежный болт шкива зубчатого ремня распредвала при снятой крышке зубчатого ремня! Иначе зубчатый ремень может перескочить - повреждение двигателя.
Установка 1-го цилиндра в положение момента зажигания
В четырехтактном двигателе поршень во время четырех рабочих тактов два раза доходит до верхней мертвой точки (ВМТ): один раз - при воспламенении впущенной смеси, во второй раз - после выброса отработанных газов, с начинающимся сразу после этого впуском топливовоздушной смеси. При различных регулировочных работах обычно необходимо положение, при котором искра зажигания проскакивает в 1-й цилиндр (расположенный по ходу движения справа).
• Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.
• Проворачивайте коленвал до тех пор, пока метка на передней стороне ременного шкива распредвала не будет на высоте метки на задней крышке зубчатого ремня.
• Разумеется, в двигателях 16V с рабочим объемом 1,8/2,0 л это относится к обоим шкивам распредвалов.
• В двигателе 16V с рабочим объемом 1,6 л метки
на шкивах распредвалов должны находиться напротив друг друга и совпадать с верхним краем головки блока цилиндров.
• Для всех двигателей: метка на ременном шкиве коленвала должна быть напротив стрелки.
• Если ременный шкив коленвала снят, то метка на приводном шкиве зубчатого ремня повернута вертикально вниз к соответствующему вырезу.
Работы с зуб*
Как уже говорилось, управление клапанами осуществляется посредством зубчатого ремня. Он приводит в движение распредвал(ы) с половиной частоты вращения коленвала. Кроме того, он является приводом водяного насоса.
Зубчатому резиновому ремню в наших двигателях Opel придается большое значение Маленькие камеры сгорания не допускают такое положение, при котором один из клапанов открыт и, следовательно, выдвинут в камеру сгорания, в то время как соответствующий поршень движется вверх - в свою самую верхнюю позицию. Это положение может возникнуть в том случае, если рвется зубчатый ремень или перескакивает несколько зубцов на ременном шкиве. Тогда клапан бьёт в днище поршня, и в мгновение ока двигатель поврежден. Поэтому зубчатый ремень заменяется через каждые четыре года или при достижении пробега в 60 000 км. Проверка натяжения зубчатого ремня в рамках техосмотра не осуществляется. Установленный зубчатый ремень, который должен при монтаже сниматься, также должен всегда заменяться новым.
Демонтаж передней крышки зубчатого ремня
• Демонтируйте корпус воздушного фильтра, см главу о воздушном фильтре.
• Пометьте направление вращения поликлинового ремня. Ослабьте ремень и снимите с ременных шкивов, см главу «Генератор».
• Двигатель 1,6 л: отвинтите верхнюю часть пе-
редней крышки зубчатого ремня или выньте ее из зажимов.
• Отвинтите шкив поликлинового ремня от коленвала Для этого заблокируйте маховик инструментом КМ-911.
34
Стрелками показаны крепежные болты передней крышки зубчатого ремня. Слева показана крышка зубчатого ремня 8-ми клапанного двигателя 1,6 л. Справа фотография крышки 16-ти клапанного двигателя 1,6 л.
• Отвинтите нижнюю часть передней крышки зубчатого ремня или выньте ее из зажимов. Выньте крышку зубчатого ремня вверх из двигательного отсека.
• При монтаже затяните крышку зубчатого ремня на 4 Нм.
• Привинтите шкив поликлинового ремня с новым центральным болтом с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л на 55 Нм + 45° + 15° и с 16-ти клапанным двигателем 1,6 л на 95 Нм + 30° + 15°.
• Двигатели 1,8 и 2,0 л: демонтируйте упор против проворачивания, см. главу о генераторе.
• Отвинтите переднюю крышку зубчатого ремня
или выньте ее из зажимов. Там, где требуется, отвинтите шкив поликлинового ремня. Для этого отжимайте центральным болт приводного шкива зубчатого ремня в противоположном направлении. Момент затяжки 20 Нм.
• При монтаже упора против проворачивания затяните его на 60 Нм.
• Затяните крышку зубчатого ремня на 8 Нм.
• Для всех: размер расстояния до импульсного датчика проверьте шаблоном: заданная величина 1,0±0,7 мм. При не корректном размере зазора замените держатель импульсного датчика.
• Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня
• Установите 1-й цилиндр в положение ВМТ момента зажигания.
• Снимите шланги вентиляции картера с крышки головки блока цилиндров. Демонтируйте кабельный канал. Отвинтите крепежные болты крышки головки блока цилиндров и снимите крышку.
• Отвинтите на масляном насосе натяжной ролик зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень.
• Снимите приводной шкив зубчатого ремня с коленвала. Обратите внимание на монтажное положение!
• Отвинтите шкив распредвала, для этого рожковым ключом отжимайте распредвал за шестигранник в противоположном направлении.
• Отвинтите крепежные болты задней крышки зубчатого ремня и выньте крышку из двигательного отсека вверх.
• Моменты затяжки: задняя крышка зубчатого ремня на масляном насосе и корпусе распредвала - 12 Нм, шкив распредвала на распредвале -45 Нм, натяжной ролик зубчатого ремня на масляном насосе - 20 Нм (обратите внимание на монтажное положение).
• Наложите зубчатый ремень, учтите фазы газораспределения. Проверьте натяжение зубчатого ремня.
• Смонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня.
Демонтаж задней крышки зубчатого ремня
8-ми клапанный двигатель
Ф Снимите зубчатый ремень.
• Демонтируйте крышку головки блока цилиндров.
• Отвинтите оба шкива распредвалов.
• Отвинтите направляющий ролик зубчатого ремня от головки блока цилиндров на стороне впуска.
• Демонтируйте натяжной ролик зубчатого ремня с масляного насоса.
Ф Снимите с коленвала приводной шкив зубчатого ремня.
Ф Отвинтите заднюю крышку зубчатого ремня с головки блока цилиндров и с масляного насоса
Ф Монтаж: привинтите крышку зубчатого ремня с моментом затяжки 4 Нм.
Ф Надвиньте приводной шкив зубчатого ремня. Соблюдайте монтажное положение!
• Натяжной ролик зубчатого ремня на масляном насосе - 20 Нм.
• Направляющий ролик зубчатого ремня на головке блока цилиндров - 25 Нм.
• Смонтируйте шкивы распредвалов, см. далее в этой главе.
• Наложите зубчатый ремень, учтите фазы газораспределения. Проверьте установку натяжного ролика зубчатого ремня и водяного насоса, см в разделе «Проверка натяжения зубчатого ремня».
Демонтаж задней крышки зубчатого ремня
16-ти клапанный двигатель 1,6 л
35
Демонтаж задней крышки зубчатого ремня
16-ти клапанный двигатель 1,8 и 2,0 л
• Снимите зубчатый ремень.
• Демонтируйте крышку головки блока цилиндров.
• Отвинтите оба шкива распредвалов.
• Отвинтите от головки блока цилиндров датчик положения распредвала и расположенный под ним переходник.
• Отвинтите от блока двигателя натяжной ролик зубчатого ремня и направляющий(ие) ролик(и).
• Отвинтите от блока двигателя держатели направляющих роликов.
• Снимите приводной шкив зубчатого ремня. Отжимайте приводной шкив в противоположном направлении инструментом КМ-662-В и отвинтите.
• Отвинтите заднюю крышку зубчатого ремня от головки блока цилиндров и от масляного насоса.
• Монтаж: затяните крышку зубчатого ремня на 6 Нм. • Закрепите приводной шкив зубчатого ремня с новым болтом (130 Нм + (40°-50°). Следите за состоянием упругой шайбы.
• Смонтируйте шкивы распредвалов, см. далее в этой главе.
• Натяжной ролик зубчатого ремня на масляном насосе - 25 Нм, держатель направляющего ролика на блоке двигателя - 25 Нм, направляющий ролик на держателе - 25 Нм, переходник на головке блока цилиндров - 60 Нм, датчик положения распредвала на головке блока цилиндров - 6 Нм.
• Наложите зубчатый ремен^. Учтите фазы газораспределения. Проверьте положение натяжного ролика зубчатого ремня и водяного насоса, см. в разделе «Проверка натяжения зубчатого ремня».
Проверка состояния зубчатого ремня
• Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня. • Зубчатый ремень не должен быть замасленным или иметь трещины.
• Боковые стороны зубцов должны быть исправными и не должны иметь следов износа.
• Проверните двигатель для того, чтобы вы могли осмотреть ремень по всей его длине.
• Поврежденный зубчатый ремень сразу замените!
Замена зубчатого ремня
Работа по техническому обслуживанию
• Демонтируйте зубчатый ремень только при холодном двигателе.
• Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня
• Установите двигатель в положение ВМТ зажигания 1-го цилиндра. В 16-ти клапанных двигателях дополнительно зафиксируйте в этом положении шкивы распредвалов болтами-фиксаторами (КМ-852 для двигателя 16V 1,6 л или КМ-953 для двигателей 16V 1,8 и 2,0 л).
• 8-ми клапанный двигатель 1,6 л: натяжной ролик зубчатого ремня поверните вверх накладным ключом, противодействуя силе пружины, так, чтобы совпадали отверстия в подвижной части натяжного ролика и в его опорной пластине
• Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении подходящим штифтом или сверлом.
• 16V: ослабьте крепежный болт натяжного ролика и поворачивайте установочный эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка на натяжном ролике на будет касаться левого упора.
• Для всех: снимите ослабленный зубчатый ремень с ременных шкивов.
• В двигателях 16V проверьте монтажное положение водяного насоса, см. в разделе «Проверка натяжения зубчатого ремня».
• Новый ремень наложите так, чтобы сторона тягового усилия (между шкивом распредвала и шкивом коленвала) была натянута. Если положение шкивов коленвала и распредвала не изменилось, то фазы газораспределения клапанов еще не сбиты.
• Все же ради безопасности нужно это проверить перед окончательным монтажом.
• Проверьте натяжение зубчатого ремня.
На рисунках показано расположение зубчатого ремня, слева - в 8-ми клапанном двигателе -1,6 л, в центре в 16-ти клапанном двигателе 1,6 л и справа - в двигателе 1,8/2,0 л. Правильное натяжение зубчатого ремня во всех двигателях обеспечивает автоматический натяжной ролик между водяным насосом и коленвалом. Стрелкой в каждом случае показана тяговая сторона зубчатого ремня.
На рисунках показан 8-ми клапанный двигатель 1,6 л.
Слева: При корректном натяжении зубчатого ремня, стрелка подвижной части натяжного ролика находится напротив метки на опорной пластине.
Справа: Для регулировки натяжения зубчатого ремня слегка ослабьте крепежные болты водяного насоса и соответственно поверните эксцентрически расположенный насос инструментом КМ-421-А по часовой стрелке.
Проверка натяжения зубчатого ремня
После всех работ на приводе зубчатого ремня нужно проверить его натяжение и, если нужно, отрегулировать. Проверка осуществляется при холодном двигателе.
• Фазы газораспределения проверены, новый зубчатый ремень смонтирован (сторона тягового усилия натянута, иначе корректная регулировка невозможна).
• 8-ми клапанный двигатель: проверните коленвал вручную на два оборота в направлении вращения двигателя и затем сновать поставьте в положение В МТ зажигания. Соответствуют фазы газораспределения клапанов?
• При корректном натяжении зубчатого ремня стрелка подвижной части натяжного ролика стоит напротив отметки на опорной пластине натяжного ролика.
• Для регулировки натяжения зубчатого ремня слегка ослабьте крепежные болты водяного насоса и поверните эксцентрически расположенный насос инструментом КМ-421-А по часовой стрелке. Подвижная часть натяжного ролика должна теперь находиться у правого упора.
• Если в распоряжении нет специального инструмента, то можно взять для вращения водяного насоса газовый ключ.
• Затяните болты, два раза проверните двигатель и снова поставьте в В МТ.
• Снова поверните водяной насос так, чтобы совпадали стрелка и отметка на натяжном ролике
• Затяните болты водяного насоса (8 Нм), два раза прокрутите двигатель и еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.
• 16V: вначале проверьте базовую установку водяного насоса. Выступ на насосе должен совпадать с соответствующей противолежащей деталью на блоке двигателя. Если нужно, соответственно поверните водяной насос. Затяните болты водяного насоса на 25 Нм.
• Дважды проверните коленвал вручную в направлении вращения двигателя и затем снова поставьте в положение ВМТ зажигания. Соответствуют фазы газораспределения?
• Натяжение зубчатого ремня правильное, если совпадают указатель и отметка на натяжном ролике.
• Для регулировки ослабьте крепежный болт натяжного ролика и натягивайте установочный эксцентрик против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка на натяжном ролике на встанет у правого упора отметки.
• Затяните крепежный болт натяжного ролика в этом положении (20 Нм).
• Вручную дважды проверните коленвал в направлении вращения двигателя и затем снова поставьте в положение ВМТ зажигания.
• Снова ослабьте крепежный болт натяжного ролика. • Поворачивайте установочный эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут стрелка и отметка на натяжном ролике, затяните натяжной ролик.
• Дважды проверните двигатель и снова поставьте в положение ВМТ.
• Еще раз проверьте натяжение зубчатого ремня.
Управление клапанами и кривошипно-шатунный механизм согласованно работают только при правильно установленных фазах газораспределения. Неправильно установленные фазы газораспределения приводят к плохой мощности двигателя и в экстремальном случае могут вызвать даже тяжелейшие повреждения двигателя, если основание поршня будет бить по незакрытым своевременно клапанам.
Установка фаз газораспределения
На рисунках показана проверка и регулировка натяжения зубчатого ремня в 16-ти клапанном двигателе. Слева: Проверьте монтажное положение водяного насоса.
Справа: Ослабьте крепежный болт натяжного ролика и натягивайте установочный эксцентрик против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка на натяжном ролике не встанет у правого упора отметки. Затяните крепежный болт натяжного ролика.
В 16-ти клапанном двигателе 1,6 л фазы газораспределения установлены правильно, если отметка на ременном шкиве коленвала находится напротив стрелки на блоке двигателя. Одновременно отметки (стрелки на фотографии слева) на передних сторонах рапредвалов должны встать напротив друг друга и совпадать с верхним краем головки блока цилиндров. В 16-ти клапанном двигателе 1,8/2,0 л отметки на шкивах распредвалов должны находиться на высоте отметок задней крышки зубчатого ремня (фотография справа).
• Зубчатый ремень снят.
• В 8-ми клапанном двигателе поверните шкив распредвала так, чтобы метка на передней стороне шкива встала на высоте метки на задней крышке зубчатого ремня.
• Проследите за тем, чтобы при вращении распредвала ни один поршень не находился в положении ВМТ, в ином случае могут быть повреждены клапаны или основания поршней.
• В 16-ти клапанном двигателе 1,6 л поверните шкивы распредвалов так, чтобы метки на передних сторонах шкивов стояли напротив друг друга и совпадали с верхним краем головки блока цилиндров. • В этом случае тоже ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ.
• В 16-ти клапанном двигателе 1,8 и 2,0 л поверните шкивы распредвалов так, чтобы метки на
передних сторонах шкивов стояли на высоте метки на задней крышке зубчатого ремня.
• В этом случае тоже ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ
• Для всех двигателей: за крепежный болт приводного шкива зубчатого ремня поворачивайте коленвал до тех пор, пока отметка в виде штриха на приводном шкиве зубчатого ремня не совпадет с серединой фрезеровки на корпусе масляного насоса (8-ми клапанный двигатель) или с отметкой на задней крышке зубчатого ремня (16V).
• Наложите новый зубчатый ремень (сторона растягивающего усилия натянута). Больше не изменяйте положение распредвала(ов) и коленвала.
• Проверьте натяжение зубчатого ремня.
Совет: Во избежание ошибок: фазы газораспределения не меняются по мере износа. Их уста новка производится только один раз, если перед этим снимался зубчатый ремень.
Работы с головкой блока цилиндров
Работы с головкой блока цилиндров - начиная с демонтажа - предполагают наличие более глубокого знания предмета, чем это было необходимо при описании предыдущих работ по ремонту и обслуживанию. Кроме того, теперь необходим в качестве важнейшего инструмента динамометрический ключ.
Демонтаж крышки головки блока цилиндров
8-ми клапанный двигатель
Крышка головки блока цилиндров - часто называется также крышкой клапанов - демонтируется в наших двигателях следующим образом:
О Отвинтите от крышки клапанов кабельный канал и отложите в сторону.
• Снимите щипцами с патрубка шланговый хомут вентиляционного шланга двигателя и снимите шланг Также снимите тонкий шланг с крышки головки блока цилиндров.
• Вывинтите крепежные болты крышки головки блока цилиндров.
• Осторожно снимите крышку головки блока цилиндров с корпуса распредвала так, чтобы не повредить прокладку.
• Замените поврежденную прокладку.
• При монтаже затяните крепежные болты, начиная с середины крышки, крестообразно на 8 Нм
Демонтаж крышки головки блока цилиндров
16V
• Двигатель 16V с рабочим объемом 1,6 л: отсоедините провод массы аккумулятора.
• Отсоедините все разъемы проводов в области верхней части впускного коллектора.
• Выньте из зажимов кабельный канал и отложите в сторону.
• Снимите вакуумный шланг переключающего клапана вторичного воздуха.
• Отвинтите вакуумную трубку тормозного усилителя на верхней части впускного коллектора.
• Отсоедините вакуумный шланг на верхней части впускного коллектора, идущий к датчику давления впускного трубопровода.
• Выдвиньте из кронштейна вверх вентиляционный клапан топливного бака и отложите в сторону.
• Снимите вакуумный шланг вентиляционного кла
38
пана топливного бака и шланг регулятора давления топлива с верхней части впускного коллектора
• Отвинтите крепежный хомут соединительного патрубка.
• Отвинтите крепежные болты на нижней части впускного коллектора и на крышке головки блока цилиндров.
• Снимите верхнюю часть впускного коллектора с крышки головки блока цилиндров.
• Двигатель 16V с рабочим объемом 1,8 и 2,0 л: отвинтите крышку кабеля зажигания.
• Отсоедините разъем провода от датчика положения распредвала
• Для всех двигателей: отсоедините разъемы свечей зажигания и выньте из креплений.
• Снимите с крышки головки блока цилиндров зажимные хомуты и шланги вентиляции картера.
• Отвинтите крышку головки блока цилиндров от головки блока цилиндров и осторожно приподнимите ее.
• Осторожно снимите крышку с головки блока цилиндров - обратите внимание на уплотнительные кольца’
• Удалите остатки прокладки и очистите уплотнительные поверхности.
• Смонтируйте крышку головки блока цилиндров с новыми уплотнительными кольцами и новыми прокладками. Смажьте прокладки герметиком.
• При монтаже установите уплотнительные кольца с небольшим количеством вазелина в крышке головки блока цилиндров, для того чтобы при установке крышки они не упали в головку блока цилиндров.
• При монтаже затяните крепежные болты, начиная с середины крышки, крестообразно (8 Нм).
Демонтировать распредвал с установленной головкой блока цилиндров домашними средствами невозможно, т.к. при проведении этой работы должны быть прижимами сжаты клапаны Прижимы клапанов продаются в специализированных магазинах. Также необходим новый сальник распредвала.
• Снимите переднюю крышку зубчатого ремня
• Демонтируйте кабельный канал на головке блока цилиндров.
• Снимите вентиляционный шланг двигателя и отвинтите крышку головки блока цилиндров.
• Поверните коленвал в положение момента зажигания 1-го цилиндра и затем обратно на 1 /4 оборота Так все поршни окажутся в среднем положении, и распредвал не нажимает на маятниковые рычаги.
• Ослабьте зубчатый ремень и снимите со шкива распредвала. Для этого поворачивайте натяжной ролик, противодействуя усилию пружины, вверх до тех пор, пока не совпадут отверстия на натяжном ролике. Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении подходящим штифтом или сверлом.
• Отвинтите шкив распредвала. При этом отжимайте распредвал рожковым ключом в противоположном направлении за предусмотренный для этого шестигранник
• Демонтируйте опору аккумулятора, см. главу об аккумуляторе.
• Демонтируйте DIS-модуль зажигания (глава «Зажигание»).
• Демонтируйте расположенную под ним несущую пластину. Замените уплотнительное кольцо несущей пластины, очистите уплотнительную поверхность
• Отвинтите печатную плату от головки блока цилиндров.
• Прикройте отверстия для рециркуляции масла для того, чтобы упоры не упали внутрь во время монтажа
• Равномерно придавите вниз прижимами клапаны
• Выньте распредвал из корпуса.
• Демонтируйте старое уплотнительное кольцо распредвала. Для этого завинтите самонарезаю-щий винт в уплотнительное кольцо и выньте его щипцами.
• Если устанавливается новый распредвал, то следует заменить маятниковые рычаги.
• При монтаже смажьте поверхности скольжения распредвала, упоров и маятниковых рычагов смазкой MoS2. Не перепутайте детали
• Слегка смажьте новое уплотнительное кольцо вала и подходящим штифтом вгоните в корпус распредвала.
• Перед монтажом распредвала проверьте, находится ли коленвал в 60 перед ВМТ.
Демонтаж распредвала
8-ми клапанный двигатель
На фотографии показано расположение впускных (Е) и выпускных (А) клапанов в головке блока цилиндров 8-ми клапанного двигателя.
Демонтаж крышек подшипников распредвалов в двигателе 16V: стрелками показано, где находятся цифры на крышках подшипников и на головке блока цилиндров. Демонтаж крышек подшипников производится только в определенной последовательности, см. текст ниже.
• При наложении зубчатого ремня обязательно соблюдайте фазы газораспределения.
• Моменты затяжки: печатная плата на корпусе распредвала - 8 Нм, несущая пластина на корпусе распредвала - 8 Нм (используйте новую проклад
ку). Шкив на распредвале - 45 Нм.
• После монтажа распредвала двигатель можно запускать только через 30 мин, см. совет на следующей странице.
Демонтаж распредвалов
16V
• Поставьте двигатель на 60° до момента зажигания 1 -го цилиндра.
• Ослабьте и снимите зубчатый ремень.
• Демонтируйте крышку головки блока цилиндров.
• Отвинтите шкивы распредвалов Для этого соответствующий распредвал отжимайте рожковым ключом за шестигранник перед первым кулачком.
• Вначале ослабьте крышки подшипников 1,3 и 5 (впускной распредвал), соответственно, 6, 8 и 10 (выпускной распредвал) на пол-оборота и затем на один оборот.
• Теперь поочередно крест-накрест ослабьте крышки подшипников 2 и 4 (впускной распредвал), соответственно, 7 и 9 (выпускной распредвал) и снимите их. Распредвал должен равномерно высвобождаться из гнезд подшипников.
• При монтаже смажьте пастой MoS2 поверхности скольжения толкателей клапанов и распредвалов.
На уплотнительные поверхности внешних крышек подшипников распредвалов (1 и 6) нанесите герметик (90350544).
• Установите распредвалы таким образом, чтобы оба фиксирующие штифта на торцевых сторонах распредвалов были обращены вверх. В двигателях 16V с рабочим объемом 1,8 и 2,0 л штифты должны быть повернуты немного наружу к впускному, соответственно, к выпускному коллектору.
• Наложите крышки подшипников. При этом одинаковые кодовые числа должны быть напротив друг друга на крышке и гнезде подшипника.
• Крышки подшипников соответствующего распредвала привинтите изнутри наружу. Гайки поэтапно завинтите на 8 Нм.
Смажьте новые уплотнительные кольца распредвалов и установите с помощью соответствующей оправки.
• Привинтите шкивы распредвалов новыми болтами (50 Нм + 60° + 15Q). Шкив распредвала с блендами для распознавания цилиндров монтируйте на выпускном распредвале. Маркировка фаз газораспределения должна указывать вперед.
• С двигателями 16V 1,8 и 2,0 л смонтируйте шкивы распредвалов таким образом, чтобы направляющий штифт впускного распредвала вошел в отверстие «IN» в его шкиве. А направляющий штифт выпускного распредвала входит в отверстие «ЕХ» в его шкиве.
• Наложите зубчатый ремень. Проверьте фазы газораспределения.
• Натяните зубчатый ремень и проверьте натяжение.
• После монтажа распредвалов двигатель можно запускать только через 30 мин, см. совет на следующей странице.
Гидравлические Толкатели
Корпус В целом стук в области головки блока цилиндров указывает на один или несколько дефектных гидрав-
клапана лических толкателей В этом случае соответствующий толкатель не ремонтируется, а заменяется.
Но шумы в клапанах могут возникать также при исправных гидротолкателях, если
О незадолго перед запуском еще не обеспечивается смазка толкателей;
О перед этим автомобиль при высокой внешней температуре работал с полной нагрузкой;
О долгое время на автомобиле не ездили В этом случае шумы в клапанах исчезают, когда двигатель прогревается;
О при крайне низком уровне масла масляный насос иногда засасывает воздух.
Совет: Стук гидротолкателей может быть связан также с дефектом в прокладке головки блока цилиндров - в этом случае газы при сгорании поступают в канал смазки.
40
Опознавательный признак Причина
А Жесткий стук Смолообразование, обугливание, заклинивание из-за частиц грязи или металла в масле
В Умеренный стук Негерметичное гнездо шарикового клапана
С Периодическое пощелкивание На короткое время мельчайшая частица грязи заклинивается между шариком и гнездом шарика, шарик не круглый
D Потеря мощности и оборотов двигателя Слишком быстрое вытекание масла в гидротолкателе, поршень заклинивает в корпусе, негерметичен шариковый клапан, загрязнение
Гидротсл-катели
В 8-ми клапанном двигателе можно демонтировать отдельный гидротолкатель без демонтажа распредвала. Для этого требуется прижим клапана (см. также раздел «Демонтаж распредвала»), с помощью которого может быть отжат вниз соответствующий клапан и вынут данный гидротолкатель.
• Демонтируйте распредвал(ы) так, как описано выше.
• В 8-ми клапанном двигателе снимите соответствующий маятниковый рычаг. Обратите внимание на упоры.
• Выньте старый гидротолкатель из головки блока цилиндров. В 16V это лучше всего сделать маленьким вакуум-присосом.
• Если гидротолкатель снова монтируется, то он должен устанавливаться на то же место.
• Сложите гидротолкатели в обратном монтажном положении (днищем чаши вниз) для того, чтобы в толкателе не вытекло масло.
• При монтаже нового толкателя в направляющую, слегка смажьте рабочую поверхность.
• Вставьте толкатель и снова смонтируйте распредвал (ы).
• При наложении зубчатого ремня обязательно обратите внимание на фазы газораспределения.
• Проверьте натяжение зубчатого ремня.
Замена гидравлических толкателей
Совет: В течение последующих 30 мин двигатель нельзя запускать. Разгруженные гидротолкатели отжаты своими нажимными пружинами в положение максимального растяжения. В результате этого клапаны при первых оборотах распредвалов открываются настолько, что столкнутся с поршнями. Лишь после получаса ожидания давление в гидротолкателях будет сброшено. Затем ради надежности два раза проверните двигатель вручную для того, чтобы убедиться, что ни один поршень не может столкнуться с клапаном.
Головку блока цилиндров можно демонтировать только при холодном двигателе, т.к. горячая головка блока цилиндров может деформироваться после демонтажа При монтаже головки блока цилиндров вам понадобятся новая прокладка и новые болты
Демонтаж
8-ми клапанный двигатель
• Отсоедините провод массы на аккумуляторе.
• Пометьте и отсоедините все электрические провода на головке блока цилиндров, впускном коллекторе и системе впрыска.
• Точно так же поступите со шланговыми проводами.
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
• Отсоедините и снимите верхний шланг охлаждающей жидкости на корпусе термостата. Также снимите верхний шланг охлаждающей жидкости с выпускного патрубка.
• Отсоедините разъем провода на корпусе термостата.
В двигателе 16V для демонтажа распре двалов нужно отвинтить крышки подшипников. Крышки подшипников пронумерованы цифрами от «1» до «10». При монтаже вы должны снова установить их на то же место.
На фотографии показаны узлы 8-ми клапанного двигателя. Цифрами обозначены:
1 - впускной коллектор;
2 - прокладка впускного коллектора;
3 - головка блока цилиндров;
4 - верхнее крепление генератора;
5 - прокладка головки блока цилиндров;
б - прокладка выпускного коллектора;
7 - выпускной коллектор;
8 - патрубок для предварительного нагревания всасываемого воздуха.
• Демонтируйте опору и накладку на генераторе.
• Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня.
• Поставьте коленвал на 90° перед моментом зажигания 1 - го цилиндра.
• Ослабьте и снимите зубчатый ремень.
• Отвинтите крепежные болты крышки головки блока цилиндров и снимите крышку
• Демонтируйте шкив распредвала, см. раздел «Демонтаж распредвала».
• Вывинтите верхние крепежные болты нижней крышки зубчатого ремня.
• Отвинтите переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора.
• Отцепите трос дроссельной заслонки и отсоедините от контропоры.
• Пометьте и демонтируйте подающий и возвратный топливопроводы.
• Ослабьте болты головки блока цилиндров в обратной последовательности так, как показано внизу. Вначале на 1 /4 оборота, на следующем этапе на 1 /2 оборота, затем вывинтите их полностью.
• Вначале снимите корпус распредвала.
• Снимите с головки блока цилиндров маятниковые рычаги, упоры и гидротолкатели. Учитывайте их расположение.
• Снимите головку блока цилиндров с впускным коллектором и модулем зажигания DIS. Если она сразу не снимется, помогите легкими ударами пластмассового молотка
Демонтаж
16V
Демонтаж головки блока цилиндров в двигателе 16V, разумеется, должен выполняться так же, как в 8-ми клапанном двигателе. Для отвинчивания болтов головки блока цилиндров нужен звездообразный ключ. Следует учесть:
• двигатель должен стоять в 60° перед моментом зажигания В МТ.
• В двигателе 16V с рабочим объемом 1,6 л демонтируйте дополнительно заднюю крышку зубчатого ремня.
• В двигателе 16V с рабочим объемом 1,8 и 2,0 л демонтируйте оба распредвала для того, чтобы получить доступ к болтам головки блока цилиндров.
Проверка демонтированной головки блока цилиндров
• Снимите старую прокладку головки.
• Уплотнительные поверхности головки блока цилиндров и блока двигателя должны быть чистыми и свободными от остатков прокладки.
• Если нужно, используйте химическое средство для удаления прокладки.
• Не скребите твердыми инструментами по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилин-
На фотографии показаны болты головки блока цилиндров 8-ми клапанного двигателя. Для того чтобы при монтаже головка блока цилиндров не могла деформироваться, нужно очень точно соблюдать последовательность затяжки болтов головки При этом окончательный момент затяжки достигается в несколько этапов, см. текст на следующей странице.
дров. Зазубрины могут вызвать последующее повреждение головки.
• Проверьте головку блока цилиндров на деформацию, особенно в том случае, если повреждение ее прокладки возникло в результате перегрева.
• Положите длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический уголок вдоль очищенной уплотнительной поверхности головки блока цилиндров.
• Проверьте шаблоном, не превышает ли прогиб в каком-нибудь месте 0,05 мм. В этом случае головка блока цилиндров перед монтажом должна быть плоско отшлифована.
• Головку блока цилиндров можно растачивать только в определенных границах. Ее минимальная высота у 8-ми клапанного двигателя, от верхней до нижней уплотнительной поверхности, должна быть сохранена в допуске 96,00 ± 0,1 мм.
• В двигателе 16V минимальная высота равна 135,63 мм ± 0,05 мм.
• После перегревания в головке блока цилиндров могут появиться также трещины. Это вы должны проверить при ремонте демонтированной головки.
Монтаж головки блока цилиндров, естественно, осуществляется в порядке, обратном демонтажу Но Монтаж на некоторые пункты следует обратить особое внимание.
• Резьба в отверстиях для болтов блока двигателя должна быть чистой и без повреждений, в ином случае момент затяжки при затягивании болтов будет искажен.
• В отверстиях для болтов в блоке двигателя не должно быть масла или воды, в ином случае литой материал может разорваться в области резьбовых отверстий.
• Поверните коленвал так, чтобы ни один поршень не находился в положении ВМТ, в ином случае открытый клапан может столкнуться с поршнем при установке головки блока цилиндров.
• Наложите прокладку головки блока цилиндров на блок двигателя таким образом, чтобы обозначение «Верх» («OBEN/ТОР») было обращено вверх и к стороне зубчатого ремня двигателя.
• Установите головку блока цилиндров с очищенными уплотнительными поверхностями. Не используйте никакого герметика.
• Слегка смажьте маслом все опорные шейки подшипников.
• В 8-ми клапанном двигателе равномерно смажьте уплотнительную поверхность головки блока цилиндров к корпусу распредвала герметиком фирмы Opel № 1503166 и установите корпус распредвала.
• Завинтите новые болты головки блока цилиндров до их прилегания к поверхности головки.
• Затяните болты головки блока цилиндров в последовательности, показанной ниже.
• 1-й проход 25 Нм.
• 2-м приемом затяните болты в той же последовательности на 60° (8-ми клапанный двигатель 1,6 л) или на 90 (остальные двигатели), для этого используйте жесткий ключ с градуированным делением. В качестве вспомогательного средства можно использовать сварочную проволоку, которая помещается на ключ под углом в 60° и 90°.
• 3-м проходом болты еще раз затягиваются на 60° или, соответственно, на 90°.
• 4-м проходом затяните болты в последний раз на 60° или, соответственно, на 90°.
• После этого все болты окончательно затянуты, и их ни в коем случае больше нельзя затягивать еще раз.
• При дальнейшем монтаже обратите внимание на регулировку троса дроссельной заслонки, правильный уровень охлаждающей жидкости и масла, а также правильность всех соединений с массой.
На фотографии показано, в какой последовательности затягиваются болты головки блока цилиндров двигателя 16V с рабочим объемом 1,6 л. Окончательный момент затяжки достигается в несколько приемов, см. текст вверху. Болты головки блока цилиндров двигателей 1,8/2,0 л затягиваются в той же последовательности, которая показана здесь.
43
Помощь при неисправностях
Проклад- Опознавательный признак цд голо- —— Причины/особенности
вки блока А Уровень охлаждающей жидкости постоянно мед- цилинд- ленно 0ПУскается- ров Охлаждающая жидкость в очень малых количествах попадает в камеры сгорания. Это явление без наличия других признаков может продолжаться длительное время. Другая возможность: негерметичная система охлаждения.
В За автомобилем при рабочей температуре тянется шлейф белого дыма, значительная потеря охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость в значительном количестве проникает в камеру сгорания, испаряется там и выходит через выхлопную систему в виде белого шлейфа.
С При работающем двигателе из открытого расширительного бачка поднимаются пузырьки воздуха, или при открытии запорной крышки, бурля, выливается большое количество охлаждающей жидкости. Отработанные газы отжимаются в систему охлаждения Из отверстия расширительного бачка пахнет отработанными газами.
D Поверхность охлаждающей жидкости переливается всеми цветами радуги или окрашена в черный цвет. । Масло из системы смазки попадает в систему охлаждения.
Е Серая или коричневая на вид эмульсия на вынутом щупе для измерения уровня масла, или масло пронизано пузырьками воды. Охлаждающая жидкость проникла в систему смазки. Внимание: вода в моторном масле может повредить подшипники. Сразу замените прокладку головки блока цилиндров (в мастерской). Больше не запускайте двигатель! Отправьте автомобиль в ремонт.
Совет: Если после повреждения прокладки головки блока цилиндров в систему охлаждения проникло масло, нужно промыть радиатор. Для этого налейте в демонтированные узлы 2 л средства для промывания радиатора (например, солветан) и энергично потрясите. Использованное средство сдайте в спецотходы. Затем полностью промойте систему охлаждения, многократно наливая в нее горячую воду.
Симптомы, сходные с повреждением прокладки головки блока цилиндров, возникают также в результате мелких трещин в головке блока цилиндров. Если после демонтажа, несмотря на очевидный дефект, повреждение прокладки не обнаружено, то предприятие по ремонту двигателей должно проверить головку блока цилиндров под давлением.
Повреждения подшипников
Детонационные шумы в двигательном отсеке, усиливающиеся по мере нагревания масла, являются признаками повреждения подшипников. В качестве причины могут рассматриваться:
О Недостаточная смазка вследствие низкого уровня масла.
О Вода в моторном масле как следствие дефекта прокладки головки блока цилиндров.
О Слишком высокие обороты при холодном двигателе и, следовательно, слишком вязком масле
О Сорванная пленка смазки при высоких температурах масла; возможно, из-за масла не той вязкости.
Меры при повреждении подшипников
Предупреждаем заранее - почти всегда дефект встречается в подшипниках скольжения шатунов. Очень редко он встречается в коренных подшипниках коленвала.
Обычно повреждение подшипников означает обширный ремонт двигателя. Но если вы распознали дефектный подшипник шатуна уже на ранней стадии, то может оказаться достаточной замена вкладыша. Поэтому:
К картеру двигателя относятся следующие детали:
1 - сетчатый масляный фильтр с всасывающим шнорхелем;
2 - кронштейн всасывающей.трубки/,
3 - прокладка;
4 - картер;
5 - резьбовая пробка маслосливного отверстия.
44
На фотографии показана подвеска двигателя и коробки передач впереди слева. Опора (3) коробки передач опирается посредством гидравлического демпфирующего блока (2) двигателя на тело передней оси (1).
О При жестком стуке в двигательном отсеке сразу выключите двигатель. Часто дополнительно загорается контрольная лампочка давления масла.
О Больше не запускайте двигатель, отбуксируйте автомобиль в мастерскую
О Если у двигателя пробег менее 100 000 км, то может оказаться достаточным частичный ремонт:
О Пусть демонтируют картер и отвинтят крышки у всех подшипников шатунов.
О Если повреждены только отдельные вкладыши подшипников, а цапфы коленвала еще гладкие, то достаточно заменить только вкладыши подшипников.
О Нужно удалить с цапф коленвала прилипший материал подшипников, если он есть.
О В любом случае пусть измерят отверстие шатуна с дефектным подшипником. Чаще всего отверстие шатуна нужно растачивать - работа для мастерской по ремонту двигателей.
Повреждения двигателя
Повреждение двигателя не должно сразу опустошать семейный бюджет. Наш перечень поможет вам найти самый экономичный способ помощи вашему автомобилю:
О Отремонтировать двигатель самим. Это стоит сделать, например, при дефектной прокладке головки блока цилиндров В этой книге описан ремонт, который вы при некотором умении и терпении сможете провести сами. Не имеет смысла устанавливать новые подшипники на коленвал с зазубринами, заменять поршни или поршневые кольца в цилиндрах с повреждениями стенок. Это работы для мастерской по ремонту двигателей.
О Двигатель частично разобрать самим и затем отправить в ремонтную мастерскую, которая устранит непосредственный дефект. Пример: двигатель демонтируется своими силами, снимается головка блока цилиндров, а мастерская заново устанавливает коленвал на подшипниках. Здесь важно сравнить стоимость. О Полный или частичный ремонт двигателя фирмой по ремонту двигателей. Многие мастерские этой отрасли объединились: Объединение предприятий по ремонту двигателей (Verband der Motoren-Instandsetzungsbetnebe e.V, Kolner StraBe. 89, 50 859 Koln). Они гарантируют ремонт двигателя в соответствии с определенными директивами в отношении качества.
О Покупка секции двигателя в мастерской Opel или в ремонтной фирме Секция двигателя состоит из блока цилиндров с поршнями, шатунами, коленвалом и распредвалом со всеми подшипниками, шкивами коленвала и распредвала, масляным насосом и набором прокладок. Головка блока цилиндров, картер, система впрыска и вспомогательные агрегаты берутся от старого двигателя. Последний сдается обратно. Монтажные работы обширны, поэтому своевременно проверьте и подсчитайте, не лучше ли обратиться в мастерскую.
О Покупка двигателя в сборе по замене в службе Opel; возможно, там он есть. Но это не окупится, если автомобиль старый или плохо сохранился.
О Подержанный двигатель в фирме по утилизации автомобилей. Но обратите внимание на точные данные о двигателе, чтобы не установить неподходящий двигатель. Приведенные данные о пробеге следует рассматривать с определенным скепсисом. Полезно послушать работу еще установленного двигателя. Серьезные фирмы дают на двигатели гарантию или предлагают диаграмму компрессии (будем надеяться, настоящую).
45
Система выпуска отработавших газов
Свободный выход
Неприятное должно быстро исчезать, но чисто и не вызывая слишком большого шума.
Это не принцип политиков, а задача системы выпуска. Она отводит отработанные газы назад очищает их с помощью каталитического нейтрализатора и заглушает шум, возникающий в процессе сгорания.
Срок службы системы выпуска
При сгорании бензина образуется, помимо прочего, вода, которая способствует развитию коррозии изнутри наружу. Коррозия системы выхлопа усиливается с понижением температуры отработанных газов. Движение на большие расстояния с полностью прогретым двигателем и горячими выхлопными газами почти не вредит системе выпуска. Иначе дело обстоит с постоянными поездками по городу, чаще всего с непрогретым двигателем. Меньше всего поражается передняя выхлопная труба, где выхлопные газы еще нагреты до температуры от 800 до 1000 °C. После реакции в каталитическом нейтрализаторе они все больше охлаждаются и в оконечном глушителе системы выпуска имеют температуру всего 200-350 °C. Это способствует тому, что в дополнительном глушителе образуется больше всего водяного конденсата. Он смешивается с продуктами сгорания и образует агрессивные кислоты, которые вызывают сквозную коррозию металла глушителя изнутри наружу.
Передние части системы выпуска при движении на большие расстояния подвергаются вредному воздействию температурных напряжении, когда под дождем горячий металл постоянно поливается холодным душем. Металл может разорваться или обломиться.
Независимо от манеры вождения автомобиля, водяные брызги и соленая вода способствуют развитию ржавчины снаружи. Удар камнем, столкновение с твердым грунтом, вибрация за счет дефектных или отсутствующих подвесок или неправильная подвеска двигателя сокращают срок жизни системы выпуска.
Узлы системы выпуска
В модели Vectra система выпуска состоит из следующих узлов:
О К головке блока цилиндров прикреплен выпускной коллектор из чугуна.
О За ним следует передняя выпускная труба, которая в модели с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л выполнена как одинарная труба. Двигатели 16V располагают двойной трубой, которая внизу под автомобилем сужается в одинарную трубу.
О Следующей ступенью является каталитический нейтрализатор. Он подробно описан в главе «Снижение токсичности выхлопных газов».
О Далее следуют промежуточный и дополнительный глушитель. Они связаны друг с другом длинным куском трубы, который приварен к промежуточному глушителю.
Узлы системы выпуска в Vectra. Слева - конструкция для 8-ми клапанного двигателя, справа версия моделей 16V. Цифрами обозначены:
1 - дополнительный глушитель; 2 - промежуточный глушитель;
3 - передняя выпускная труба с каталитическим нейтрализатором;
4 - кронштейн.
46
В Vectra с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л передняя выхлопная труба прикреплена к выпускному коллектору болтами, нагруженными пружинами. Это эластичное соединение препятствует возникновению вибрационных трещин.
Справа: Стрелками показаны три из четырех крепежных болтов, которыми передняя выхлопная труба в моделях с двигателем 16V прикреплена к выпускному коллектору.
Проверка подвески и состояния системы выпуска
Система выпуска жестко соединена с выпускным коллектором и - в моделях с двигателями 16V - еще дополнительно кронштейном с двигателем. Под днищем автомобиля она подвешена свободно в резиновых кронштейнах.
Работа по техническому обслуживанию
• Проверьте резиновые детали на ломкость, трещины или наличие прочих повреждений и, если нужно, замените.
• Проверьте прочность крепления винтовых соединений выпускной трубы, выпускного коллектора и крепежных устройств, но не прилагайте при этом большого усилия.
• Закройте тряпкой оконечный глушитель при работающем двигателе.
• Через короткое время двигатель должен остановиться.
• Если вы слышите шипящие звуки и двигатель продолжает работать, то в тех местах, где слышится шипенье, система выхлопа негерметична.
• Более глухой, чем обычно, звук выпуска и хлопки при переключении передач свидетельствуют о проржавевшей системе выпуска.
• Наибольшей опасности коррозии глушитель подвергается в швах. Если он должен послужить еще некоторое время, то эту область нужно проверить на прочность путем простукивания отверткой.
'Замена* сид|емы выпуска
Ремонт проржавевшей системы выпуска сегодня стал редкостью Это стало возможным благодаря использованию высококачественной стали и оцинкованного листового металла. Но если, несмотря на это, один из узлов системы выхлопа выходит из строя, нужно не ремонтировать его, а подумать о замене, т.к. ремонт в большинстве случаев имеет лишь кратковременный успех: на проржавевшем металле нельзя проводить сварочные работы. Замазка и бандажи держатся дольше, но металл скоро разламывается рядом с местом ремонта. Это только временная помощь в дороге.
Реже нужно менять сразу оба глушителя. Но все же соображение о том, что еще совсем добротный в данный момент глушитель в ближайшее время тоже испустит дух, близко к истине. Для того чтобы не нужно было делать многократно одну и ту же работу через короткие промежутки времени, можно поре-
Передняя выхлопная труба автомобилей с двигателем 16V дополнительно прикреплена к двигателю кронштейном.
На фотографии показан каталитический нейтрализатор, который выполняет свою работу прямо перед промежуточным глушителем. То, что стоит знать о каталитическом нейтрализаторе, вы найдете в главе «Снижение токсичности отработавших газов».
комендовать заменить одновременно промежуточный и дополнительным глушители. Каталитическим нейтрализатор помещен в нержавеющую сталь, поэтому этот узел подвержен износу, по меньшей мере, не за счет коррозии.
Для того чтобы можно было определить степень повреждения системы выхлопа, перед монтажом нужно тщательно проверить оба глушителя - даже на первый взгляд прочные.
• Тщательно простучите со всех сторон молотком демонтированный, но еще работоспособный глушитель, включая торцевые стороны. Простукивайте, не стесняясь.
• Если звук при каждом ударе звонкий, то метал еще прочный.
• Если в некоторых местах звук становится более
глухим, то внешняя оболочка уже ослабела и вскоре проломится; особенно в холодный период времени с применением соли.
• При покупке запасных деталей нужно учесть, что замене на новые подлежат также прокладка(и), болты и гайки.
Демонтаж системы выпуска
• При проведении любых работ на системе выпуска автомобиль должен стоять на опорах абсолютно надежно, так, чтобы не смог опрокинуться даже при сильном вращении труб или их выдергивании.
• Если при демонтаже с 8-клапанным двигателем какое-либо винтовое соединение элементов системы выхлопа не поддается разъединению, то вы должны сорвать его путем перекручивания. При сборке всегда применяются новые болты, гайки, прокладки и конические винтовые пружины
• Также замените резиновые кронштейны.
• Демонтируйте отдельные узлы системы выпуска, начиная сзади. Для этого ослабляйте только примыкающие узлы крепления.
• Чтобы снять резиновые кронштейны там, где нужно, отогните щипцами металлические язычки подвески или снимите предохранительные зажимы крепежной скобы.
• В автомобилях с 8-ми клапанным двигателем штекерные соединения патрубков отсоединяются лучше всего в нагретом состоянии. В мастерской для этих целей используется сварочная горелка. Может подойти также фен с горячим воздухом.
• В холодном состоянии это можно сделать также с помощью применения растворителя ржавчины.
Слева: На фотографии виден крепежный хомут (3) в 8-клапанных двигателях, которым крепится дополнительный глушитель (2) к промежуточному (1).
Справа: В автомобилях с 16-клапан-ным двигателем дополнительный глушитель (2) прифланцован к промежуточному глушителю (3) болтами (1), нагруженными усилием пружины.
Под днищем автомобиля каталитический нейтрализатор прикреплен к промежуточному глушителю фланцевым соединением. Для монтажа резиновых подвесок промежуточного глушителя следует отжать отверткой оба крепежных зажима (стрелка) вверху на резиновых подвесках.
• Штекерные соединения труб отсоединяются энергичными вращательными движениями или ударами молотка. Если это не помогает, то соединение дефектного глушителя отпиливается.
• Оставшийся кусок трубы распилите пилои по ме таллу в продольном направлении и отожмите мощ ной отверткой.
• Винтовые соединения системы выпуска в следующий раз будет отвинтить легче, если при сборке вы смажете их смазкой, содержащей медь.
• В соединениях труб вы также можете использовать эту жароупорную смазку для того, чтобы в будущем они легче отсоединялись.
• При монтаже обратите внимание на свободную, без натяжения, установку системы выпуска.
• Соедините временно детали, но хомуты оденьте на трубы сразу и выровняйте. Пока не затягивайте фланцевые соединения.
• Подвесьте систему выхлопа в -резиновых кронштейнах к днищу автомобиля.
• Резиновые кольца должны подвергаться одинаковому натяжению.
• Система выпуска также должна находиться на достаточном расстоянии от кузова. Путем вращения или сдвигания труб и глушителей в продольном направлении установите систему на равном расстоянии от кузова.
• Затяните винтовые соединения, см. таблицу. Если нужно, снова подогните металлические язычки задней резиновой подвески.
• Если во время последующей пробной поездки выяснится, что система выпуска в каком-нибудь месте все же стучит по кузову, то еще раз ослабьте зажимные хомуты (будьте осторожны с горячими трубами!) и заново выровняйте систему.
Сборка системы выпуска
Советы: Установленная с натяжением система выпуска привлекает внимание ворчащими и грохочущими звуками. Кроме того, внутренние напряжения могут вызвать появление трещин.
Незначительные неплотности в штекерных разъемах новой системы выпуска можно устранить с помощью специального герметика для системы выпуска.
После того как ослаблено крепление дополнительного глушителя (5) впереди, отожмите сзади отверткой оба крепежных хомута (2 и 3) и отцепите резиновые подвески (1 и 4). Отсоедините дополнительный глушитель в 8-ми клапанной модели Vectra от трубчатой части промежуточного глушителя путем его вращения в разные стороны.
49
Снижение токсичности отработавших газов
Обеспечение чистоты
выхлопа
Существенными элементами бензина являются углерод и водород. Когда бензин сгорает в двигателе, то углерод соединяется с атмосферным кислородом и образует двуокись углерода (химическая формула СО2), а водород соединяется с кислородом, образуя воду (Н2О). Из 1 л бензина получается 0,9 л воды, которую вы обычно не видите, т.к. за счет теплоты сгорания она невидимым облаком выходит через выхлопную систему. Только при холодном двигателе, обычно в холодное время года, вы можете увидеть белое облако выхлопа конденсата воды.
Эти продукты сгорания образуются в том случае, если воздух и топливо смешиваются в оптимальной пропорции (14,7:1). К сожалению, так почти никогда не бывает. Поэтому образуются также и вредные вещества.
Что выбрасывает двигатель?
О Окись углерода (СО), пожалуй, самое известное соединение, т.к. в двигателе, работающем на холостом ходу, измеряется содержание СО в выхлопных газах. Чем богаче топливом топливовоздушная смесь, тем больше ее образуется. Обедненная смесь, точная установка зажигания и равномерное распределение смеси в камере сгорания позволяют добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах.
О Несгоревшие углеводороды (НС) образуются в том случае, если вспыхнувший от свечи зажигания фронт пламени гаснет у холодных стенок и в узких углах камеры сгорания. В основном, доля НС определяется конструкцией двигателя, позднее на нее можно оказывать лишь незначительное влияние.
О Окиси азота (NOX) образуются, прежде всего, за счет азота, содержащегося более чем на 3/4 в сгораемом воздухе Их доля особенно велика при конструктивном решении двигателя с установкой на минимальный расход топлива и минимальный выхлоп СО и НС; высокие температуры сгорания и обедненная топливовоздушная смесь.
О Двуокись серы (SO2) образуется только в дизельных двигателях за счет содержания серы в дизельном топливе.
Что и на- О Окись углерода ядовита и при вдыхании в закрытом помещении может привести к смерти. В атмосфе-
сколько ре окись углерода относительно быстро соединяется с кислородом и образует двуокись углерода (СО2).
опасно? Она не ядовита, но существенно влияет на образование «парникового эффекта».
О Соединения углеводорода представлены в виде комплекса соединении, при этом их палитра простирается от безвредных до, по всей вероятности, канцерогенных. В атмосфере соединения углеводорода с окисями азота несут ответственность за образование смога (трудно растворимые облака отработанных газов).
О Окиси азота при соответствующей концентрации в атмосфере приводят к раздражению органовдыхания.
«Кислот-
ныи Доля имеющихся в атмосфере вредных веществ, которые также несут ответственность за образование
дождь» кислотных осадков, составляет (данные округлены до целых чисел):
О Соединения серы (SO2): 35% естественного происхождения, 65% результат человеческой деятельности, из них 97% электростанции, промышленность и отопление, 3% транспорт (дизельные автомобили).
О Окиси азота (b)Ox): 95% естественного происхождения, 5% результат человеческой деятельности (половина из них приходится на транспорт).
Совет: по всему миру возрастающее количество «очагов горения» способствует высвобождению углекислого газа. Снижение площадей лесов и растительности не справляется с преобразованием углекислого газа в кислород. Остаток распределяется в атмосфере. В сочетании с другими веществами он усиливает непрозрачный слой, отражающий солнечный свет, специалисты устанавливают изменение климата (парниковый эффект).
Снижение токсичносгиЪтработавших газов
Функция каталитического нейтрализатора
Катализатор как понятие из области химии представляет собой вещество, которое управляет химической реакцией или ускоряет ее. При этом состав и структура катализатора остаются неизменными.* В автомобилях он является частью выхлопной системы.
Vectra располагает керамическим катализатором. Речь идет о керамическом теле, покрытом, вместе с его оболочкой, благородными металлами - платиной и родием Керамическая деталь, расположенная в проволочной сетке, пронизана несколькими тысячами параллельных каналов На стенки каналов нанесен
50
промежуточный спой, служащий увеличению внешней поверхности (так называемый wash-coat) Он увеличивает активную поверхность катализатора примерно до размера футбольного поля.
Действующими в качестве катализатора веществами в обеих конструкциях являются платина и родий. Этих благородных металлов в каталитическом нейтрализаторе содержится 2-3 г, при этом платина поддерживает окисление, а родии - понижение уровня окиси азота.
С помощью каталитического нейтрализатора происходит преобразование таких вредных веществ как окиси углерода, углеводородов и окиси азота (отсюда название - катализатор тройного действия).
О Окись углерода и углеводороды преобразуются за счет окисления кислородом в углекислый газ (СО2). О Для расщепления окисей азота используется средство, которое забирает у них кислород. Этим средством может быть вредное вещество - угарный газ. При этом образуется азот (N2) и снова СО2. И то и другое не опасно.
Советы: По отдельности снижение количества вредных веществ в регулируемом каталитическом нейтрализаторе составляет: угарного газа на 85%, углеводородов на 80%, оксидов азота на 70%. При этом учитывается, что по мере увеличения пробега каталитический нейтрализатор утрачивает часть своей эффективности.
В сочетании с каталитическим нейтрализатором часто появляются другие понятия: «вложенный» каталитический нейтрализатор означает, что керамическое тело каталитического нейтрализатора вложено в замкнутый корпус (с прокладкой из металлической шерсти). Каталитический нейтрализатор «двойного назначения» может нейтрализовать в отработанных газах только два вредных вещества, каталитический нейтрализатор «тройного назначения» (установленный в Vectra), напротив, три.
Каталитический нейтрализатор функционирует с высокой степенью эффективности только в узком ди- Диапазон апазоне: при «стехиометрическом» соотношении топлива и воздуха в горючей смеси (X = 1). Самая боль- действия шая сложность в технологии каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сохранить это соотношение при любых условиях эксплуатации автомобиля за счет лямбда-регулировки. Отклонение даже в 1 % оказывает существенное влияние на степень эффективности каталитического нейтрализатора.
Чтобы каталитический нейтрализатор начал работать, начальная температура должна достичь примерно 300 °C. Обычно это происходит через 25-80 сек; в городских условиях может пройти даже три минуты, прежде чем будет достигнута необходимая температура. В то же время керамический катализатор чувствителен к перегреву. Если температура в каталитическом нейтрализаторе поднимается выше 900 °C, начинается усиленное старение устройства. С 1200 °C его эффективность разрушается на длительное время.
Для каталитического нейтрализатора обязательно нужен неэтилированный бензин. Свинец быстро бы закупорил поверхность каталитического нейтрализатора, и отработанные газы уже не смогли бы соприкасаться с веществами, обладающими каталитическим эффектом. Опыты показали, что даже после одной заправки топливного бака этилированным бензином угарный газ уже почти не расщепляется. После 2-3 заправок больше не расщепляются остальные вредные вещества. Катализатор отравлен.
Совет: Благородные металлы в каталитическом нейтрализаторе могут быть изъяты после того, как он отслужил. Немецкое обществе по утилизации автомобильных каталитических нейтрализаторов (DAR) собирает старые автомобильные каталитические нейтрализаторы в автомастерских и других фирмах для того, чтобы подготовить их для других целей, например, для изготовления украшений. В некоторых мастерских выплачивается небольшое вознаграждение за отработанные каталитические нейтрализаторы.
Функция лямбда-зонда
Лямбда-зонд (называемый также кислородным зондом или зондом О2) привинчен в выпускном коллекторе перед каталитическим нейтрализатором (в двигателях с рабочим объемом 1,6л) или в передней приемной трубе (в двигателях с рабочим объемом 1,8 и 2,0 п).
О Специальная керамика зонда с внешней стороны подвергается воздействию отработанных газов, а внутренней стороной соприкасается с атмосферным воздухом.
Здесь схематически изображено функционирование каталитического нейтрализатора. Из двигателя поступают вредные вещества NOX (оксиды азота), СО (окись углерода) и НС (углеводороды). После реакции из каталитического нейтрализатора выходит N2 (азот), СО2 (углекислый газ) и Н2О (вода).
51
Слева: В восьми клапан ном двигателе Vectra с рабочим объемом 1,6 л лямбда-зонд (стрелка) располагается прямо в выпускном коллекторе. Демонтаж лямбда-зонда описывается в главе, посвященной впрыску. Справа: штекерное соединение проводов лямбда-зонда находится справа на двигателе под модулем зажигания DIS.
О За счет разного содержания кислорода в отработанных газах и в атмосферном воздухе, зонд создает напряжение, которое резко возрастает при определенном содержании остаточного кислорода в отработанных газах. Этот скачок напряжения происходит точно при том соотношении топлива и воздуха, когда 1=1 При недостатке кислорода (X меньше 1), т.е при обогащенной топливовоздушной смеси, напряжение составляет 0,9-1,1 В. При обедненной топливовоздушной смеси (X больше 1) достигается 0,1 В.
О Лямбда-сигналы направляются в блок управления системы впрыска. Оттуда осуществляется влияние на приготовление топливовоздушной смеси так, чтобы сохранять соотношение топлива и воздуха как можно ближе к 1=1.
О Лямбда-зонд реагирует на колебания количества кислорода в зависимости от своей рабочей температуры с разной скоростью: при 300 °C он реагирует примерно за 1 сек, при 600 °C менее чем за 50 мсек.
О За счет встроенного подогрева в двигателях 1,8-2,0 л быстрее достигается наиболее благоприятная рабочая температура примерно в 600 °C.
Эксплуатация автомобиля с каталитическим нейтрализатором —------—--------- — — > '
В инструкции по эксплуатации приведены многочисленные указания для автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Для них особенно опасна несгоревшая рабочая смесь, которая воспламеняется в горячем каталитическом нейтрализаторе и повышает температуру до опасных уровней. Следствие: каталитический нейтрализатор может частично расплавиться и утрачивает работоспособность.
Поэтому:
О Качение, передвижка или буксировка не являются проблемой, если стартер не заводит двигатель из-за разрядившегося аккумулятора.
О Буксировка на большие расстояния - что, например, может быть при дефектном зажигании - недопустима, тк в систему выхлопа попадает большое количество несгоревшего топлива, что имеет особенно вредные последствия при еще непрогретом каталитическом нейтрализаторе.
О Если перебои или дефекты в зажигании позволяют сделать вывод о неисправности в системе зажигания, то ее следует сразу проверить (в мастерской). Во время длительной поездки избегайте высоких оборотов двигателя.
О При длительной работе двигателя на полной подаче газа также не может быть перегрева каталитического нейтрализатора, т.к. повышенный поток газа действует в определенной степени охлаждающе на каталитический нейтрализатор. Его середина намного горячее за счет «остаточного сгорания», чем температура выброшенных из двигателя отработанных газов.
Кроме того:
О В разгар лета после длительной засухи не ставьте автомобиль при парковке на сухие листья, сено и пр. При особо неблагоприятных обстоятельствах это может привести к возгоранию под автомобилем.
О При случае проверьте на поднятом автомобиле, не повреждены ли или не потеряны теплозащитные экраны.
Что еще нужно знать:
О Присадки в топливе и в моторных маслах не вредят каталитическому конвертору. И можно быть полностью уверенным в этом, если рабочие вещества допущены фирмой Opel.
52
Лямбда-зонд в сборе и в разрезе.
Цифрами обозначены:
1 - подключение подогрева зонда;
2 - нагревательный стержень;
3 - керамика зонда;
4 - защитная трубка;
5 - опорная керамика.
О Дефекты каталитического нейтрализатора или лямбда-зонда можно выявить в результате теста отработанных газов. Каталитический нейтрализатор с термическими повреждениями распознается по стуку. Керамическое тело каталитического нейтрализатора сжимается за счет частичного плавления, что приводит к его свободному перемещению в металлической оболочке.
Совет: Иногда автомобили с каталитическим нейтрализатором привлекают внимание резким запахом. Плохой запах испускают незначительные количества соединения серы H2S (сероводород), которые могут образоваться в каталитическом нейтрализаторе. Это ядовитое вещество - в той концентрации, которая встречается в автомобиле, совершенно безвредно. Помощь: отсутствует. Ради эксперимента заправьтесь на другой автозаправочной станции для того, чтобы найти топливо с меньшим содержанием серы.
Рециркуляция отработавших газов (AGR)
При высоких температурах сгорания в двигателе неизбежно повышается доля оксидов азота в отработанных газах. Возможность снижения температуры в камерах сгорания обеспечивает ввод в них отработанных газов. Из потока газов, отработанных двигателем, часть отделяется системой, регулируемой клапаном. Ее величина дозируется в зависимости от нагрузки на двигатель и возвращается во впускной коллектор. Т.к. в отработанных газах почти не содержится частиц, способных к горению, то они не могут сгорать еще раз. Но они уменьшают поток свежей топливовоздушной смеси и, таким образом, влияют на снижение температуры в камере сгорания и, следовательно, на снижение доли оксидов азота. Т.к. рециркуляция отработанных газов необходима только при частичной нагрузке, то блок управления зажи-ганием/впрыском располагает специальной программой рециркуляции отработавших газов. В этом процессе участвуют следующие конструктивные узлы, часть которых подробно описывается в главах, посвященных впрыску:
На фотографии слева показан клапан рециркуляции отработанных газов (стрелка) в 8-ми клапанном двигателе Vectra 1,6 л. Справа виден клапан рециркуляции отработавших газов (стрелка) двигателя 16V 1,6 л.
Насос вторичного воздуха (стрелка) в автомобилях с двигателями 16V установлен впереди слева в двигательном отсеке
О Контакт выключателя холостого хода в потенциометре дроссельной заслонки; он гарантирует, что на холостом ходу и в режиме принудительного холостого хода отработавшие газы не рециркулируют.
О Датчик температуры охлаждающей жидкости: когда двигатель холодный, то рециркуляция не нужна. На фазе прогревания обратно отводится пониженное количество отработавших газов.
О Импульсный датчик сигнала о числе оборотов для отключения рециркуляции отработавших газов при частоте вращения свыше 3000 об/мин.
О Клапан рециркуляции отработавших газов с импульсным датчиком открывает путь для рециркулирующих отработавших газов во впускной коллектор, при этом о положении клапана в данный момент посылается сигнал в блок управления зажиганием/впрыском.
О Блок управления зажиганием/впрыском, в зависимости от потребности, посредством двух электромагнитных клапанов подает сигнал включения на клапан EGR (с учетом упомянутой информации на входе).
Совет: Сбои в работе рециркуляции отработавших газов почти не заметны по нарушениям в работе двигателя. Профилактический контроль не предусмотрен. В сомнительном случае нужно обращаться в мастерскую Opel с ее контрольными приборами.
Наддув вторичного воздуха
Только Задача наддува вторичного воздуха заключается в том, чтобы на фазе прогревания двигателя вызы-
в двигате- вать дополнительное окисление отработавших газов и сокращать время запуска каталитического нейтралях 16V лизатора.
Вдуваемый воздух служит для того, чтобы дожигать несгоревшие компоненты, еще содержащиеся в отработавших газах. Для этого насос вторичного воздуха с электроприводом (установлен впереди слева рядом с аккумулятором) отжимает - в зависимости от режима работы двигателя - очищенный воздух в его выпускные каналы. Воздушный фильтр находится за решеткой радиатора. Периодичность замены фильтра не предусмотрена.
Благодаря этому на пути к каталитическому нейтрализатору осуществляется дополнительное окисление отработавших газов, в результате чего снижаются показатели эмиссии углеводородов и окиси углерода; температура отработанных газов повышается. За счет этого каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд быстрее достигают рабочей температуры; лямбда-регулировка срабатывает раньше.
Наддув вторичного воздуха активизируется после запуска двигателя. У него нет отдельного блока управления, он запускается блоком управления зажиганием/впрыском. Отключение наддува вторичного воздуха осуществляется с активизацией лямбда-регулировки. Потоком воздуха управляет запорный клапан, который открывается и закрывается переключающим клапаном за счет пониженного давления впускного трубопровода. Обратный клапан рядом с двигателем не допускает, чтобы толчки давления в системе трубопроводов пробивали до насоса вторичного воздуха. Функцию включения и выключения насоса вторичного воздуха выполняет блок управления зажиганием/впрыском. Из-за потребления тока насосом установлено промежуточное реле, которое находится в коробке с реле (в двигательном отсеке рядом с аккумулятором).
54
Система охлаждения
Отличное охлаждение
Двигатель Vectra должен оставаться охлажденным даже при полной нагрузке. Необходимое охлаждение ни в коем случае не должно отсутствовать, т.к. при сгорании топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя не возникнет мощность, необходимая для движения В значительной степени высвобождается при этом теплота: 1/д мощности противостоит выделение 3/4 теплоты. Эта теплота отводится путем циркуляции охлаждающей жидкости.
так происходит охлаждение
Через двигатель постоянно прокачивается охлаждающая жидкость. Ее циркуляцию обеспечивает водяной насос. Имея привод от зубчатого ремня, он увеличивает скорость потока жидкости за счет маленького лопастного колеса на своей задней стороне. То, каким путем охлаждающая жидкость течет по многочисленным каналам и шлангам, зависит от ее температуры в данный момент:
О Если двигатель еще не прогрет, то охлаждающая жидкость движется по «малому контуру», который идет через двигатель и теплообменник отопления.
О При температуре свыше примерно 92 °C термостат открывает «большой контур», в котором подключен радиатор. Там жидкость охлаждается за счет встречного потока воздуха и потока воздуха, создаваемого вентилятором радиатора.
В системе охлаждения, в зависимости от двигателя, содержится разное количество охлаждающей жидкости: Система охлаждения под давлением
Двигатель 8-клапанный двигатель 1,6 л 16V двигатель 1,6 л 1,8л 2,0 л
Объем системы охлаждения 6,1 л 6,9 л 7,3 л 7,2 л
Этого довольно небольшого количества охлаждающей жидкости не хватило бы при быстром движении на автобане или подъеме на перевал, если бы система охлаждения не находилась под давлением. В системе охлаждения при рабочей температуре господствует повышенное давление примерно в 1,2-1,5 бар. Это повышает точку кипения воды со 100 °C примерно до 125 °C. Таким образом создается определенный резерв. Благодаря этому двигатель может достигать рабочих температур свыше 100 СС, и при этом нет «опасности закипания жидкости» в системе охлаждения.
Хороший «рабочий климат» для двигателя обеспечивают:
О Запорная крышка на расширительном бачке которая регулирует давление.
О Термостат, который после запуска холодного двигателя позволяет охлаждающей жидкости течь через радиатор не сразу, а по мере повышения температуры.
геждающей жмдкусуи
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке в двигательном отсеке следует регулярно Постоянный проверять даже в автомобилях с системой автоматического контроля. контроль
О Уровень охлаждающей жидкости можно точно проверить только при неработающем двигателе.
В запорной крышке (1) расширительного бачка (2) с охлаждающей жидкостью находятся клапаны повышенного и пониженного давления. Впереди на бачке находится метка уровня жидкости (3), на нее указывает стрелка с надписью «холод-ная/горячая».
55
О Уровень охлаждающей жидкости хорошо виден даже снаружи в прозрачном расширительном бачке при закрытой крышке. При холодном двигателе ее уровень должен быть чуть выше маркировки «холодная».
О При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости повышается и снова понижается при охлаждении двигателя.
Добавление охлаждающей жидкости
Заметная потеря охлаждающей жидкости является признаком какого-либо нарушения или дефекта. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться в замкнутой системе охлаждения. Иногда при перегреве двигателя может быть отжато немного охлаждающей жидкости к запорной крышке. О том, что нужно делать при потере охлаждающей жидкости, описано в этой главе далее.
• Если открыть запорную крышку системы охлаждения при горячем двигателе, то существует опасность обвариться, поэтому будьте крайне осторожны:
• Рукой в перчатке или с тряпкой медленно откроите крышку вначале на один поворот и сбросьте повышенное давление в системе охлаждения. Лишь после этого полностью отвинтите крышку.
• Если вы доливаете только воду, то постепенно разбавляете антифриз, поэтому сразу добавляйте немного антифриза.
• Не наливайте охлаждающую жидкость выше отметки (см. предыдущий раздел); охлаждающая
жидкость расширяется при нагревании, и избыток будет вытеснен из системы.
• Небольшие количества жидкости вы можете доливать в расширительный бачок как при теплом, так и при холодном двигателе.
• При значительной потере жидкости и горячем двигателе нельзя доливать в расширительный бачок холодную жидкость За счет «холодного шока» может деформироваться головка блока цилиндров или разорваться двигатель.
Совет: Вы не доставите удовольствия своей системе охлаждения, наливая обезвесткованную, дождевую, дистиллированную (конденсированную) или обессоленную (ионообмененную) воду. Эти виды воды вызывают более сильную коррозию, чем обычная, слабоизвестковая питьевая вода, т.к. в них нет естественных нейтрализующих веществ.
Антифриз в системе охлаждения обеспечивает необходимое охлаждение двигателя не одна очищенная вода, а смесь из воды, антифриза и антикоррозийного средства. Поэтому точнее говорить об охлаждающей жидкости или об охлаждающем средстве. Соотношение элементов в смеси для европейских условий составляет 2 : 3, в северных странах 1.1.
Т.к. заправочные объемы в наших моделях отличаются друг от друга незначительно, то берите для морозоустойчивости до -25 °C 2,5 л антифриза и доливайте примерно 4,5 л воды. При желаемой морозоустойчивости до -35 °C используйте 3,5 л антифриза и затем долейте воду.
Б качестве антифриза обычно служит этиленгликоль - жидкость на базе спирта, которая не испаряется и не улетучивается. Так же, как защита от замерзания, в охлаждающей жидкости важна и защита от коррозии, препятствующая образованию в системе охлаждения накипи, ржавчины и других продуктов коррозии, которые, являясь плохими проводниками тепла, снижают охлаждение - двигатель может перегреться. Поэтому нельзя сливать весной залитую на заводе охлаждающую жидкость с антикоррозийной защитой и заменять чистой водой. Хотя антифриз ухудшает теплоотдачу, но, с другой стороны, повышает точку кипения примерно на 5 °C.
Каждый мясник хвалит свою колбасу, поэтому Opel рекомендует собственный антифриз с общей спецификацией GMEL 6368 для всех двигателей. В этом пункте мы не настолько верим в марку и стали бы брать любой антифриз, который содержит антикоррозийные добавки. Продукцию разных производителей можно смешивать без опасений. Но ради безопасности ознакомьтесь с соответствующей таблицей смеси каждого производителя.
Проверка концентрации антифриза
Работа по Для проверки морозоустойчивости охлаждающей жидкости вам нужен ареометр. С его помощью из-
техническому меряется удельный вес жидкости За счет разницы в добавке антикоррозийных средств, удельный вес от-обслуживанию дельных антифризов не одинаковый. Для проведения абсолютно точного измерения вам нужен ареометр, настроенный на залитый антифриз. В сомнительном случае отнимите от полученной величины 2-3 °C - толерантность измерения.
• Отсосите немного охлаждающей жидкости из • В некоторых приборах есть стрелки, по которым расширительного бачка. Ареометр должен свобод- можно определить морозоустойчивость охлажда-но плавать в жидкости. - ющей жидкости.
• Ареометр погружается более или менее глубоко в зависимости от удельного веса жидкости.
• По шкале определите, до какой температуры действует защита от замерзания.
56
Этот прибор показывает концентрацию антифриза не с помощью плавающего в жидкости стержня ареометра, а двумя подвижными стрелками.
Чаще всего выясняется, что концентрация антифриза уже недостаточная. В этом случае нужно долить антифриз. В следующей таблице мы привели необходимое в каждом случае количество доливаемой жидкости:
Измеренная морозоустойчивость Необходимая морозоустойчивость Добавление антифриза Необходимая морозоустойчивость Добавление антифриза
-5 X -25 X 1,50л -35 X 2,25 л
-10 X -25 X 1,25 л -35 X 2,00 л
-15Х -25 X 1,00 л -35 X 1,75л
-20 X -25 X 0,75 л -35 X 1,50л
-25 X -35 X 1,00л -30 X 0,75 л
Регулирование концентрации антифриза
• Подставьте ванночку и слейте количество охлаждающей жидкости, приведенное в таблице
• Если нужно, предварительно очистите область вокруг для того, чтобы в сливающуюся охлаждающую жидкость не попала грязь, т.к. она должна использоваться снова.
• Налейте соответствующее количество неразбавленного антифриза
• Снова смонтируйте шланг охлаждающей жидкости.
• Под конец долейте в систему слитую охлаждающую жидкость.
Советы: Откупоренная охлаждающая жидкость стареет, если стоит открытой. Поэтому перелейте ее в закрывающуюся емкость, надпишите ее и храните подальше от детских рук.
Антифриз ядовит, поэтому его нельзя просто сливать в канализацию. Вместо этого налейте его в особую емкость и сдайте в пункт приема спецотходов (о месте приема узнайте в районной администрации).
Этиленгликоль в антифризе обладает высокой текучестью. Это может привести к тому, что после добавления нового антифриза проявятся негерметичные участки, которые до этого времени были загерметизированы налетом извести и ржавчины.
Проверка системы охлаждения на герметичность
Легче всего выявить негерметичные участки в системе охлаждения, когда двигатель прогрет и, следовательно, в системе охлаждения господствует рабочее давление. Тогда для проверки водяных шлангов наденьте рабочие рукавицы для того, чтобы избежать ожогов
Работа по техническому обслуживанию
• Герметичны шланги на радиаторе и на двигателе, а также более тонкие шланги, идущие к системе отопления и к патрубку дроссельной заслонки?
• Трещины в шлангах? Разомните их, чтобы установить, не стали ли шланги жесткими и ломкими - в этом случае замените.
• Разминая шланги, вы установите также негерметичности, вызванные укусами грызунов.
• Концы шлангов неплотно прикреплены к своим патрубкам?
• Безупречно сидят хомуты шлангов?
• Хорошо ли затянуты там, где они есть, натяжные болты хомутов шлангов?
• Проржавевшие хомуты шлангов во время движения и при полном рабочем давлении в системе охлаждения могут неожиданно не выдержать нагрузки. Поэтому срочно замените их!
• В мастерской герметичность системы охлаждения проверяется специальным ручным воздушным насосом с манометром.
• Этот прибор устанавливается в отверстии расширительного бачка и накачивает давление в 1 бар.
• Если стрелка на шкале не отклоняется в течение одной-двух минут, то система герметична.
57
Слева: Зажимные хомуты шлангов охлаждающей жидкости без труда отсоединяются ключом для водяного насоса.
Справа: Демонтаж радиатора. Отвинтите справа и слева удерживающие серьги радиатора от передней металлической детали. Выньте вверх из двигательного отсека радиатор вместе с вентилятором.
Радиатор
У радиатора есть так называемые водяные коробки из синтетического материала. Они располагаются слева и справа на радиаторе. От этих коллекторов охлаждающая жидкость течет по трубкам радиатора из легкого металла, которые для увеличения своей поверхности (и, следовательно, поверхности охлаждения) снабжены охлаждающими ребрами Посредством охлаждающих ребер жидкость может отдавать теп поту в окружающую среду.
При подозрении на негерметичность радиатора вы должны провести в мастерской описанную выше проверку давлением. При очевидном дефекте вы можете сразу сами демонтировать радиатор и сдать в ремонт. Имеются специальные мастерские по ремонту радиаторов (отраслевой телефонный справочник’), которые проводят такой ремонт.
Совет: Наши модели с термостатом и управляемым им вентилятором радиатора достигают своей рабочей температуры чрезвычайно быстро. Покрытие на решетке радиатора не дает улучшения, скорее в нем кроется опасность перегрева двигателя при полной нагрузке на автобане уже при температурах около точки замерзания. Покрытие радиатора имеет смысл лишь при температурах ниже -20 °C, т.е. в скандинавских странах.
Слив охлаждающей жидкости
• Дайте остыть двигателю, иначе существует опасность обваривания!
• Откройте крышку расширительного бачка.
• Подставьте широкую ванночку для сбора охлаждающей жидкости.
• Ослабьте крепление шланга на нижнем патрубке радиатора и снимите его
Демонтаж радиатора
• Слейте охлаждающую жидкость в емкость
• В автомобилях с автоматической коробкой передач: отвинтите от радиатора маслопроводы Будет осторожны, масло вытекает! Закройте отверстия.
• Снимите шланги охлаждающей жидкости на радиаторе слева и справа.
• Демонтируйте на радиаторе также тонкий шланг охлаждающей жидкости к расширительному бачку.
• Отсоедините разъемы проводов вентилятора радиатора и выключателя термостата. Отсоедините жгут проводов с воронки воздухозаборника.
• Демонтируйте решетку радиатора, см. главу о кузове.
Залив новой охлаждающей жидкости в систему охлаждения
Т.к. определенное остаточное количество охлаждающей жидкости остается в двигателе, то можно за ливать не все количество жидкости, указанное в таблице на предыдущей странице.
• 8-ми клапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л: вывинтите датчик температуры на впускном коллекторе.
• 16-ти клапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л: вывинтите болт с внутренним шести-
• Если нужно слить охлаждающую жидкость полностью, дополнительно отсоедините еще шланг охлаждающей жидкости от передней стенки отопления Шланги прикреплены к патрубкам быстродействующими затворами. Для деблокирования затворов прижмите стопорный затвор и оттяните назад предохранительное кольцо на запоре.
• Отсоедините воздуховоды слева и справа на радиаторе и выньте из зажимов кронштейна петлю охлаждения сервоуправления.
• Вверху на радиаторе отвинтите боковые крепежные серьги на передней поперечине.
• Снимите радиатор вместе с вентилятором с нижних резиновых буферов и выньте вверх из двигательного отсека.
• После монтажа радиатора заполните систему охлаждения Проведите функциональную проверку.
• В автомобилях с автоматической коробкой передач проверьте после сборки уровень трансмиссионного масла.
гранником на сливном патрубке на корпусе термо стата.
• Для всех двигателей: залейте вначале анти фриз, а затем воду, по возможности, с низким со держанием извести.
Б8
• Уровень должен быть немного выше отметки «Холодная».
• Если в 8-ми клапанном двигателе с рабочим объемом 1,6 л из отверстия впускного коллектора выступает охлаждающая жидкость без пузырей, то можно снова ввинтить датчик температуры (10 Нм). Надвиньте башмак провода.
• В 16-ти клапанном двигателе с рабочим объемом 1,6 л завинтите болт с внутренним шестигранником, с герметиком (15 Нм).
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости и откорректируйте его.
• Установите и завинтите запорную крышку на расширительном бачке.
• Прогревайте двигатель до тех пор, пока не откроется термостат. Он точно открыт, если на холостом ходу двигателя работает электрический вентилятор радиатора.
• Дайте двигателю остыть и, если нужно, долейте недостающую жидкость.
Приобретите в качестве запчастей оригинальные шланги нужной изогнутой формы и обязательно новые шланговые хомуты.
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
• Ослабьте завинчивающиеся шланговые хомуты отверткой, снимите шланги
• За оба ушка сожмите щипцами хомуты шлангов с ленточными пружинами до упора. Снимите шланги.
• Ослабьте прочно сидящие концы шлангов отверткой, которую осторожно вставляют между
шлангом и патрубком и затем также осторожно отжимают.
• Надвиньте новые шланги достаточно далеко на патрубки так, чтобы они не могли соскользнуть.
• Не затягивайте винтовые хомуты с силой, иначе будет сорвана резьба.
Демонтаж шлангов охлаждающей жидкости
Совет: В дороге редко можно заменить треснувший шланг охлаждающей жидкости. Здесь поможет «аварийная лента» фирмы Weyer из Дюссельдорфа, или «Hoseweld Bandage» фирмы Holt. Обе ленты довольно хорошо наклеиваются на очищенные и сухие резиновые шланги. При большой протечке может помочь, если открыть на один оборот запорную крышку расширительного бачка для того, чтобы в системе охлаждения не поднималось давление, которому бандаж не сможет противостоять. Затем очень осторожно поезжайте в мастерскую. Не упускайте из вида индикатор температуры и уровень охлаждающей жидкости!
Запорная крышка системы охлаждения
В контуре повышенного давления запорная крышка системы охлаждения на расширительном бачке играет важную роль:
О Уплотнительная поверхность завинченной крышки плотно прижимается к краю отверстия расширительного бачка. Давление не может понизиться
О Если при нагревании давление в системе охлаждения превышает 1,2-1,50 бар, открывается клапан повышенного давления. Через него может выйти немного пара для того, чтобы сбалансировать давление. О При охлаждении жидкость снова сжимается. В результате этого в системе охлаждения возникает определенное пониженное давление. Для выравнивания этого пониженного давления имеется в крышке второй клапан, через него в систему может поступать атмосферный воздух.
Тот, кто не хочет тратить время на проверку, в подозрительном случае просто меняет относительно недорогую крышку. В мастерской запорную крышку проверяют манометром:
• Повысьте давление с помощью насоса. • Между 1,2-1,50 бар клапан должен открыться.
Проверка клапана повышенного дав-
В двигателях 16V для выпуска воздуха из системы охлаждения вывинчивается болт с внутренним шестигранником (стрелка) на соединительном патрубке.
В запорную крышку (1) системы охлаждения вставлены клапан повышенного давления (2) и клапан пониженного дав ления (3). Информацию о временной проверке клапанов вы найдете в тексте на этой странице.
Проверка клапана пониженного давления подручными средствами
Правильную работу клапана пониженного давления можно проверить только косвенно:
• Сняв запорную крышку, крепко пережмите толстый водяной шланг.
• Поставьте крышку и заверните.
• Отпустите шланг.
• Если сдавленный шланг снова округлится, то клапан исправен.
• Если шланги охлаждающей жидкости по утрам перед первым запуском двигателя плоские, то наверняка не в порядке клапан пониженного давления
Термостат
До сих пор мы говорили только об «охлаждении», но слишком холодной омывающая жидкость тоже не должна быть. Мы уже говорили о том, что правильная рабочая температура в системе повышенного давления превышает 100 °C.
Упрощенно говоря, термостат определяет, должна ли охлаждающая жидкость охлаждаться в радиаторе или нет. Т.е. он решает: циркулировать охлаждающей жидкости по «малому» или по «большому» контуру системы охлаждения.
То, какой контур он подключает, зависит исключительно от температуры охлаждающей жидкости Таким образом, рабочая температура остается примерно постоянной.
Функционирование термостата
О Переключение термостата вызывает коробка, наполненная специальным воском, и прикрепленная к ней тарелка клапана. При нагревании охлаждающей жидкости воск расплавляется и при этом расширяется. За счет его увеличившегося объема принудительно открывается тарелка клапана.
О Пока температура охлаждающей жидкости повышается, термостат все больше увеличивает приток охлаждающей жидкости к радиатору и одновременно закрывает «малый» контур.
О Если во время движения температура охлаждающей жидкости опускается ниже нужной рабочей температуры, то пружина термостата отжимает тарелку клапана в направлении «закрыто» и блокирует поток охлаждающей жидкости до тех пор, пока она снова достаточно не разогреется.
Совет: Если во время поездки двигатель «закипит» из-за неисправного термостата, то поможет только буксировка, или демонтаж термостата в сборе на месте. Если вы приняли решение в пользу демонтажа, то вначале должны подождать, пока не снизится температура охлаждающей жидкости.
Помощь при неисправностях
Термостат
Признаки А Температура поднимается медленно, эксплуатационная температура достигается с опозданием, недостаточный эффект нагрева. Причина/последствия Клапанная тарелка термостата заблокирована в положении «открыто» («Offen») (например, из-за отложений): приток жидкости к радиатору постоянно открыт. Двигатель слишком долго работает в непрогретом состоянии. Но за небольшой период времени это не наносит вреда. Несмотря на это, поскорее поменяйте термостат.
В Стрелка индикатора температуры, несмотря на правильный уровень охлаждающей жидкости, находится в красном секторе шкалы. Радиатор и нижний шланг радиатора холодные. Клапанная тарелка термостата заблокирована в положении «закрыто» («Geschlossen») (например, из-за дефектной или негерметичной коробки термостата). Ни в коем случае не продолжайте поездку, иначе возникнут тяжелые тепловые повреждения двигателя! Сразу замените термостат.
60
Демонтаж термостата с двигателем 16V. Термостат (1) подвешен (стрелка) в выпускном патрубке (2). Чтобы его отцепить, сильно прижмите тарелку пружины термостата, поверните термостат и снимите с патрубка.
Заклиненный термостат в модели с восьмиклапанным двигателем 1,6 л невозможно демонтировать в пути без хорошо укомплектованного ящика с инструментами. Термостат располагается на лобовой стороне двигателя за крышкой зубчатого ремня В моделях с другими двигателями термостат размещается справа рядом с выпускным коллектором в головке блока цилиндров. Демонтаж не представляет проблемы.
Демонтаж термостата
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
• 8-ми клапанный двигатель с рабочим объемом 1,6 л: ослабьте натяжение поликлинового ремня генератора и снимите его, см. главу о генераторе.
• Отсоедините от корпуса термостата шланг охлаждающей жидкости.
• Демонтируйте зубчатый ремень, см. главу о двигателе.
• Демонтируйте заднюю крышку зубчатого ремня.
• Ослабьте крепежные болты корпуса термостата и снимите корпус.
• Выньте термостат из блока двигателя.
• При монтаже вставьте в блок двигателя новое уплотнительное кольцо. Затяните болты на 10 Нм.
• Двигатель 16V: ослабьте шланг охлаждающей жидкости на патрубке выпускного отверстия и затем снимите.
• Отвинтите патрубок сливного отверстия от головки блока цилиндров и снимите вместе с термостатом.
• Сильно прижмите тарелку пружины термостата, поверните термостат и снимите с патрубка выпускного отверстия.
• Дефектный термостат заменяется вместе с выпускным патрубком охлаждающей жидкости.
• При монтаже используйте новое уплотнительное кольцо. Затяните болты в двигателе 16V 1,6 л на 8 Нм и в двигателе 16V 1,8 и 2,0 л - на 15 Нм.
• После монтажа залейте охлаждающую жидкость.
Встроенным термометром вы можете сами контролировать, открывается ли регулятор потока охлаждающей жидкости при предписанной температуре:
Проверка термостата
• Демонтируйте термостат.
• Подвесьте термостат в емкости с водой и разогрейте воду.
• Проверьте, приподнимается ли тарелка клапана в седле и открывается ли полностью.
• Для двигателей Vectra установлены следующие значения:
• Начало открытия при 92 °C, конец открытия при 107 °C.
Водяной насос
Для того чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать в системе охлаждения, она приводится в движение водяным насосом. В моделях Vectra водяной насос располагается на лобовой стороне и приводится в действие зубчатым ремнем.
Водяной насос не подлежит техническому обслуживанию на протяжении всего срока службы. Если он утрачивает герметичность или производит перемалывающие звуки, то его нужно заменить - ремонт невозможен.
Совет: Водяной насос может выйти из строя из-за нарушения герметичности. Вначале иногда капает из корпуса, но в течение очень короткого времени охлаждающая жидкость вытекает в большом количестве. Поэтому при обнаружении утечки в насосе сразу позаботьтесь о его замене.
• Спейте в емкость охлаждающую жидкость.
• Ослабьте и снимите поликлиновой ремень генератора, см главу «Генератор».
• Поставьте двигатель в положение ВМТ 1 -го цилиндра.
• Демонтируйте переднюю крышку зубчатого ремня и снимите ремень.
• В двигателе 1,6 л дополнительно демонтируйте заднюю крышку зубчатого ремня.
Демонтаж водяного насоса
61
• В двигателях 1,8 и 2,0 л отвинтите от масляного насоса натяжной ролик зубчатого ремня.
• Ослабьте крепежные болты водяного насоса и снимите водяной насос с торцевой стороны двигателя.
• Очистите уплотнительную поверхность на блоке двигателя.
• На водяном насосе смажьте небольшим количеством силиконовой смазки уплотнительную поверхность и новое уплотнительное кольцо.
• Смонтируйте водяной насос. Учитывайте монтажное положение: выступ на насосе должен сов
падать с соответствующей противолежащей деталью на блоке двигателя.
• При наложении зубчатого ремня обязательно учтите фазы газораспределения.
• Натяните зубчатый ремень и проверьте его натяжение.
• Момент затяжки водяного насоса в двигателе 1,6 л 8 Нм; в двигателе 1,8 и 2,0 л - 25 Нм.
• После монтажа заполните систему охлаждения и прокачайте.
Вентилятор радиатора
Vectra располагает вентилятором радиатора с электроприводом, который включается только в случае необходимости. За счет этого экономится мощность двигателя и, как следствие, бензин.
Поэтому на радиаторе справа (если смотреть по ходу движения) установлен термочувствительный выключатель. Когда он «чувствует», что жидкость, текущая мимо него, все еще слишком горячая, то включает вентилятор. Точно так же он выключает электровентилятор, если температура внизу в радиаторе опустилась до определенной величины.
Совет: Из-за электрического соединения через клемму 30 (в двигателях 1,8 и 2,0 л) вентилятор может внезапно заработать даже при выключенном двигателе. Будьте осторожны во время работы в двигательном отсеке!
Термовыключатель вентилятора радиатора
В двигателях 1,6 л термовыключатель включает вентилятор радиатора примерно при 100 °C и снова выключает его приблизительно при 95 °C. Когда достигается температура включения, контакт в выключателе замыкает электрическую цепь вентилятора радиатора, и он включается. Ток поступает на вентилятор через клемму 15А от замка зажигания только при включенном зажигании.
В двигателях 1,8/2,0 л вентилятор радиатора с электроприводом имеет двухступенчатое включение. При соответствующей температуре включения, электрическую цепь вентилятора радиатора замыкает первый контакт в термовыключателе. В этой цепи находится добавочное сопротивление, которое снижает напряжение и заставляет вентилятор работать только с половиной скорости вращения. Если температура охлаждающей жидкости продолжает подниматься, термовыключатель замыкает вторую электрическую цепь. Ток обходит сопротивление, электродвигатель получает не пониженное напряжение, и его лопастное колесо вращается на полной скорости. Из-за большого потребления электроэнергии ток течет через два реле вентилятора, которые располагаются в коробке реле рядом с аккумулятором.
Неисправности вентилятора радиатора
Вышедший из строя вентилятор радиатора может привести к слишком большому повышению температуры охлаждающей жидкости, но только при длительной работе на холостом ходу, например, в дорожной пробке праздничным вечером в городе или на автобане. Но вышедший из строя вентилятор еще не означает конца поездки:
О После того как двигатель немного остынет, можно на средних оборотах плавно ехать в ближайшую мастерскую. Не упускайте при этом из вида индикатор температуры.
О Напротив, холостой ход и медленное движение опасны для двигателя. Через пластины радиатора почти не проходит охлаждающий поток встречного воздуха. Если из-за условий движения приходится ехать на низкой скорости, то следует сразу выявить причину неисправности и, если нужно, перемкнуть термовыключатель
Слева: Водяной насос закреплен тремя болтами на торцевой стороне двигателя.
Справа: В автомобилях с двигателем 16V, привинчивая водяной насос, учитывайте его монтажное положение: обе отметки на насосе должны совпадать.
Термовыключатель (2) вентилятора радиатора привинчен в Vectra справа на радиаторе (1). Термовыключатель включает или выключает вентилятор радиатора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
• Проверьте вначале соответствующие предохранители.
• Если они в порядке, отсоедините штекерный разъем провода термовыключателя.
• Замкните оба контакта разъема провода куском провода.
• В двухступенчатом термовыключателе замкните все три язычка разъема.
• Если теперь вентилятор заработает при включенном зажигании, то (здесь экспериментально) неисправен выведенный из электрической цепи термовыключатель.
• Чтобы продолжить поездку, надежно зажмите перемычку в разъеме и изолируйте ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
• Если перемычка термовыключателя не помогла, то с двигателями 1,8 и 2,0 л проверьте реле вентилятора (см. главу «Инструменты и приборы»): когда оба соединительных провода термовыклю
чателя перемыкаются, то должно быть слышно, как замыкаются переключающие контакты в реле при включенном зажигании.
• Если это не так, то нужно сделать временную перемычку реле. Для этого штекерные язычки клемм 30 и 87 реле соедините куском провода (канцелярской скрепкой) и вставьте реле.
• Вентилятор радиатора должен теперь вращаться даже при выключенном зажигании Если это так, неисправно реле.
• Перемычка из провода может быть установлена в качестве экстренной временной помощи в дороге. После поездки ее следует удалить.
• Если до сих пор успех не был достигнут, то теперь проверьте двигатель вентилятора
• Отсоедините штекерный разъем провода двигателя вентилятора и вместо этого проложите от контакта черного провода (двигатель 1,6 л) или крас-ного/желтого провода (двигатель 1,8 и 2,0 л) вспомогательный провод к положительному полю-
Поиск неисправностей вентилятора радиатора
Вентилятор радиатора (стрелка) с электроприводом подключается только в случае необходимости. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при прогретом двигателе вентилятор может включиться в любое время. Это на тот случай, когда, например, при включенном зажигании в двигательном отсеке проводятся измерительные работы.
63
су аккумулятора. Штекерный разъем коричневого или коричневого/белого провода напрямую соединяется с отрицательным полюсом.
• Если пропеллер все еще не вращается, то неисправен двигатель вентилятора - замените.
• Но если вентилятор вращается, то с двигателями 1,8 и 2,0 л нужно проверить реле (см. главу «Инструменты и приборы»). В ином случае проверьте все
соединения проводов термовыключателя и электровентилятора.
• С радиатором вентилятора, получающим питание напрямую от аккумулятора, вы тоже можете спокойно продолжить поездку. Проложите вспомогательный провод так, чтобы исключить короткое замыкание.
Демонтаж вентилятора радиатора
• Отсоедините провод массы от аккумулятора.
• Отсоедините штекерный разъем провода вентилятора и выньте из зажимов жгут проводов на воздухозаборной воронке.
• Отвинтите воздухозаборную воронку с вентилятором радиатора вверху на радиаторе, выньте слева и справа из креплений и затем выньте вверх из двигательного отсека.
• Если нужно, демонтируйте лопастное колесо вентилятора. Для этого отожмите отверткой с вала двигателя крепежные зажимы.
• Ослабьте три гайки и снимите вентилятор от воздухозаборной воронки.
Помощь при неисправностях
Система охлаждения Неисправность А Стрелка индикатора температуры находится в красном секторе шкалы. - ее причины 1 В системе охлаждения слишком мало охлаждающей жидкости. 2 Провод индикатора температуры замкнут на массу. 3 Термостат не открывает приток холодной жидкости из радиатора (радиатор холодный). 4 Вентилятор радиатора не включается. 5 Клапан повышенного давления в запорной крышке неисправен. 6 Неисправен индикатор. 7 Короткое замыкание датчика температуры. 8 Забиты пластины радиатора. - ваша помощь Долейте. Отсоедините провод датчика температуры, стрелка должна вернуться в исходное положение, в ином случае -замыкание на массу; проверьте провод по всей длине. Демонтируйте термостат и продолжайте поездку без него или отбуксируйте автомобиль См. предыдущую страницу. Проверьте клапан (в мастерской); если нужно, замените. Проверьте, см. главу «Инструменты и приборы». Замените. Прочистите радиатор.
В Замедленная реакция индикатора температуры, слабая мощность отопления. Термостат закрывается не полностью, нагретая охлаждающая жидкость слишком рано протекает через радиатор. Очистите термостат, если нужно, замените его.
С Индикатор температуры остается в нижнем диапазоне, хорошая мощность отопления. 1 См. А6. 2 Неисправен датчик температуры. Замените
64
Топливо
Средство от жажды
О топливе и его расходе много спорят. Для того чтобы можно было принять участие в дискуссии, вам нужна некоторая информация из этой главы.
Стандартный бензин или бензин класса «супер»?
Названия бензина «стандартный» и «супер» вообще-то не соответствуют действительности, т.к. оба вида топлива одинакового качества. Они не отличаются ни по испаряемости (очень важно для воспламеняемости), ни по отдаче энергии (теплота сгорания на килограмм топлива). Существенным признаком отличия является детонационная стойкость. Она обозначается октановым числом и в бензине класса «супер» выше, чем в стандартном. Бензин класса «супер», не воспламеняясь сам, может выдерживать более высокую компрессию, что в других случаях приводит к детонации в двигателе. При сжатии разогревается любой газ, включая топливовоздушную смесь. Вам, может быть, это известно по накачиванию камеры велосипедным насосом. Чем выше компрессия, тем скорее это может привести к самовозгоранию в камере сгорания, если бензин не обладает достаточной детонационной стойкостью.
Все наши модели Vectra работают на бензине класса «супер». В исключительных случаях можно заправлять автомобиль также бензином с более низким октановым числом. Зажигание адаптируется автоматически в зависимости от заправленного сорта топлива (его октанового числа), см. также в главе, посвященной зажиганию, раздел «Регулировка детонации».
Для обозначения детонационной стойкости служит октановое число. Это сравнительная величина, которая получена на специальном испытательном двигателе с определенными видами измерительного топлива. Часто его называют «исследовательским октановым числом», кратко ROZ. Реже встречается более точное «октановое число двигателя», или MOZ. Требуемые в нашей стране минимальные величины октанового числа для бензина определены Немецким институтом стандартизации в стандарте ДИН 51607, сегодня действует европейский стандарт EN 228:
Детонационная стойкость
Стандартный неэтилированный Евро супер неэтилированный Супер плюс неэтилированный
ROZ MOZ ROZ MOZ ROZ MOZ
91 82,5 95 85 98 88
Высокая детонационная стойкость достигалась ранее за счет добавления крайне ядовитого тетраэтилсвинца. Топливо, содержащее свинец, нельзя использовать в Opel Vectra с каталитическим нейтрализатором, иначе он будет «отравлен», см. главу «Снижение токсичности отработанных газов». В неэтилированном бензине применяются только неопасные присадки.
Также в европейских странах с небольшой долей автомобилей с каталитическими нейтрализаторами, неэтилированный бензин продается на всех магистральных шоссе. Трудности могут быть внутри страны и в местностях, слабо освоенных туристами. Для дальних путешествий приобретите в автоклубе или турбюро карту страны, на которой отмечены места продажи бензина, не содержащего свинец, и запасную канистру.
Совет: Все Vectra с бензиновыми двигателями в наливной горловине топливного бака имеют предохранительный клапан, в который может пройти только тонкий пистолет колонки с неэтилированным бензином. Это должно не допустить ошибочную заправку этилированным топливом. Для того чтобы можно было в экстренном случае залить также неэтилированный бензин из запасной канистры, вам нужна подходящая воронка. Или при заливании бензина колпачок клапана отжимается чистой отверткой вниз.
Детонация двигателя: сгорание начинается так, как нужно, но в решающий момент (обратное движение поршня) возникает неконтролируемая детонация.
Звон и При недостаточном качестве топлива замечаются звон в двигателе, или детонация. Обычно топливо-
детонация воздушная смесь воспламеняется в цилиндре от искры свечи зажигания волнообразно, так, словно в спокойную воду бросают камень: волны расходятся кругами. Если это распространение слишком сильное, то еще несгоревший остаток горючей смеси может отжиматься к стенке. Этот подъем давления вызывает рост теплоты в остатке горючей смеси, который из-за этого может воспламениться сам. При этом он «стреляет» навстречу мчащемуся к нему фронту пламени от свечи зажигания. Это приводит к мощному повышению давления в цилиндре. Поршень получает удар в днище и передает его через свой шатун на подшипники коленвала. Если такой эффект возникает при высоких оборотах двигателя, то жесткие шумы сгорания перекрываются шумом от движения автомобиля. Это чрезвычайно опасно для двигателя. Такая детонация на высоких оборотах вызывает значительный перегрев двигателя До того как сработает индикатор охлаждающей жидкости, в большинстве случаев бывает уже слишком поздно - основание уже расплавлено у одного или у нескольких поршней.
Более знаком звон при ускорении, т.к. его лучше слышно. Он становится заметным, если автомобиль переходит в режим полного ускорения с низких оборотов двигателя при бензине с недостаточной детонационной стойкостью. Но эти явления звона почти не вредят двигателю.
Расход топлива
Нормированный расход
Измерение расхода топлива с рейсовым хсур-налом водителя
Расход топлива в теории и на практике
Когда речь заходит о расходе топлива, то часто появляется обозначение «нормированный расход». Он определяется на основе условий испытаний в соответствии с директивой 80/1268/ЕЭС:
Величина расхода топлива измеряется при трех разных условиях движения. В городском движении предписывается так называемый ездовой цикл, который состоит из 25 отдельных процессов - среди них: холостой ход, ускорения, переключение передач, торможение и различные скорости 10, 15, 32, 35 и 50 км/час. Затем добавляется еще поездка при постоянной скорости 90 км/час и еще одна при 120 км/час.
Для текущего наблюдения за расходом топлива лучше всего подходит заполненный надлежащим образом рейсовый журнал водителя (можно получить бесплатно на автозаправочной станции). Тогда измерение расхода осуществляется следующим образом:
• Записывайте все количество заправляемого топ- • Разделите суммарный расход на пробег в кило-лива, через каждые несколько тысяч километров метрах (минимум 1000 км) и умножьте на 100 — пробега - дополнительно точный пробег после это даст расход на топлива на 100 км.
полной заправки бака.
• Добавляйте данные обо всем топливе, дополнительно заливаемом между записями о пробеге.
То, каков нормированный расход вашей Vectra, вы увидите в инструкции по эксплуатации Но эти данные ни в коем случае не должны совпадать с действительно полученными значениями расхода топлива. В то время как нормированный расход представляет собой сравнительную величину, полученный вами расход складывается из разных факторов. Например, ваш личный стиль вождения автомобиля играет в этом такую же большую роль, как и дорожные условия или состояние двигателя.
Так вы будете ездйть вДДсономйчном режиме
О Расход топлива действительно благоприятен при низком числе оборотов и высокой нагрузке на двигатель. Такого рода стиль езды отвергался как «издевательство над двигателем». Но все известные производители автомобилей сегодня придерживаются мнения, что их двигатели оптимально смазываются тогда, когда безрассудно увеличивают скорость с оборотов холостого хода на высшей передаче. Вы можете спокойно усвоить следующий стиль вождения: ускоряйтесь непрерывно, но как можно раньше переключайтесь на следующую, более высокую передачу.
Когда достигается нужная скорость, выберите максимально возможную высокую передачу и пусть автомобиль катится при небольшой подаче газа. Поднимать обороты двигателя нужно только тогда, когда этого требует ситуация на дороге, т.е. при обгоне или при встраивании в транспортный поток.
О Двигатели Opel обладают достаточной тягой примерно при 1 500 об/мин. Поэтому поднимайте обороты двигателя только до тех пор, чтобы можно было продолжить ускорение на следующей, более высокой передаче примерно при 1500 об/мин.
О Медленное движение стоит ненужной затраты топлива, т.к. при этом работает полное обогащение горючей смеси. Кроме того, не работает лямбда-регулировка каталитического нейтрализатора. Педаль газа не нужно полностью отжимать даже при быстрой езде на автобане. Легкий сброс газа не вызывает или вызывает незначительное снижение скорости, но зато падает расход топлива. Проверьте сами, с какого положения педали газа снижается скорость Даже на подъемах не всегда нужен полным газ.
О Прогревание двигателя без пользы пожирает топливо. Ненагруженный двигатель прогревается очень медленно, это означает дополнительный износ.
66
От топливного бака к топливному насосу
Подача топлива
В этой главе мы проследим путь топлива в Vectra. Здесь очень редко возникают нарушения в работе или неисправности, но, с другой стороны, знания о топливной системе не повредят. Возможные неполадки легко устраняются.
Топливный бак
Топливный бак в Vectra вмещает 60 л и сделан из синтетического материала. Топливный бак в автомобиле должен соответствовать высоким требованиям безопасности, т.к. при аварии он не должен рваться или треснуть, а его содержимое не должно выливаться. Поэтому он располагается в самом надежном месте - между задними колесами. Он изготовлен из высокомолекулярного полиэтилена большой плотности (HDPE). Благодаря этому нет опасности развития коррозии внутри или снаружи, он легок.
Совет: До того как приступить к каким-либо работам в топливной системе, вы обязательно должны отсоединить провод аккумулятора, подключенный к массе. Непреднамеренные электрические соединения могут привести к опасному образованию искр и к взрывоподобному воспламенению бензиновых паров. Из-за поступающих паров бензина, работы над топливной системой нужно проводить только под открытым небом или в хорошо проветриваемом помещении.
Для чего нужна вентиляция топливного бака?
Для того чтобы бесперебойно подавалось топливо, необходима вентиляция топливного бака: в том же объеме, в каком расходуется топливо, в него должен поступать воздух, иначе в топливном баке образуется пониженное давление, и поток бензина остановится. Далее, топливный бак должен вентилироваться для того, чтобы у его содержимого была возможность расширяться при нагревании Кроме того, из топливного бака должно выходить достаточное количество воздуха для того, чтобы заливаемый бензин не выливался через заливной патрубок.
На заправочной трубке над топливным баком находится вентиляционный впускной/вытяжной резер- Вентиля-вуар. К резервуару подключены два шланговых трубопровода. Через верхний вытяжной шланг воздух вы- ция топ-ходит из топливного бака, когда в него заливается бензин Это так называемая ускоренная вентиляция. ливного
Через второй, более тонкий вентиляционный шланг отводятся постоянно образующиеся пары топли- бака в ва. Кроме того, через этот шланг в топливный бак во время движения поступает воздух в соответствии с Vectra
расходом бензина, поэтому в баке не может образовываться пониженное давление
В наших автомобилях с каталитическим нейтрализатором впускная/вытяжная трубка выведена не просто наружу, а в бачок с активированным углем впереди в правой колесной нише. Целью такого устройства является улавливание вредных для окружающей дееды паров топлива, поступающих из вентиляционного резервуара (образуются в результате нагревания содержимого топливного бака).
При работающем двигателе и при определенной нагрузке на двигатель, газы снова отсасываются из бачка с активированным углем. То, когда это должно происходить, определяет электромагнитный клапан вентиляции топливного бака, настраиваемый блоком управления зажиганием/впрыском.
Система фильтра из активированного угля
Бачок с активированным углем располагается в переднем правом крыле.
Цифрами обозначены:
1 - бачок с активированным углем;
2 - вентиляционная трубка;
3 - дренажный трубопровод;
4 - вентиляционная трубка топливного бака.
67
Когда двигатель работает, пары топлива отсасываются из бачка с активированным углем. Это осуществляется посредством электромагнитного вентиляционного клапана (стрелка). На фотографии слева показан вентиляционный клапан в автомобиле с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л. На фотографии справа изображен вентиляционный клапан в автомобиле с двигателем 16V 1,6 л.
Блокировка вытекания топли са
Слив топлива
В наливной горловине находится устройство блокировки вытекания топлива. Это устройство представляет собой гравитационный клапан. Он закрывает трубопровод, если боковой наклон автомобиля превышает 45°. Таким способом должно предотвращаться вытекание топлива через вентиляционный и вытяжной трубопровод при авариях. Блокировка вытекания топлива проверяется следующим образом:
• Отсоедините гравитационный клапан от топливного бака, наденьте подходящий вспомогательный шланг.
• Если автомобиль стоит горизонтально и вы теперь подуете через шланг, то усилие для этого не понадобится.
Если для проведения работ в топливной системе нужно слить бензин, то постарайтесь опустошить бак в поездке как можно больше. Затем остаток топлива в баке слейте так, как описано ниже:
Демонтаж топливного бака
• Подставьте под вытекающее топливо емкость достаточного размера.
• Вставьте шланг как можно глубже в заливную горловину.
• Плотно прикройте пальцем верхнее отверстие
• Вначале тщательно промойте днище автомобиля, чтобы при монтаже грязь не могла попасть в топливную систему
• Отсоедините провод массы аккумулятора.
• Слейте топливо.
• Там, где можно, сбросьте давление в трубопроводах через контрольное подсоединение на распределительном топливопроводе.
• Откройте заслонку топливного бака. Отвинтите крышку топливного бака и снимите уплотнительное кольцо на заливной горловине бака
• Отвинтите расположенный под ним крепежный болт.
• В салоне автомобиля откиньте заднее сиденье и отожмите монтажное отверстие на днище автомобиля.
• Отсоедините многоштырьковый разъем на запорной крышке.
• Пометьте топливопроводы, деблокируйте быстродействующие затворы и снимите с запорной крышки.
• Подоприте автомобиль и демонтируйте правое колесо.
шланга. Снова немного вытяните шланг и опустите в емкость как можно ниже.
• Если шланг был опущен достаточно глубоко в бензин, то теперь бензин потечет за счет перепада высоты.
• Никогда не отсасывайте бензин ртом!
• Демонтируйте подкрылок, см. главу о кузове.
• Пометьте трубопроводы на гравитационном клапане и снимите их.
• Демонтируйте заливную горловину топливного бака.
• Демонтируйте систему выхлопа до каталитического нейтрализатора.
• Деблокируйте и отсоедините топливопроводы внизу на быстродействующих затворах.
• Закройте трубопроводы и топливный фильтр заглушками и вывесьте топливный фильтр.
• Подоприте топливный бак домкратом и досками или пусть его поддерживает помощник.
• Отвинтите справа сзади крепежный болт удерживающей ленты.
• Вывинтите крепежные болты удерживающих лент.
• Отогните вниз левую удерживающую ленту. Снимите правую удерживающую ленту.
• Опустите топливный бак домкратом.
• При монтаже затяните болты удерживающих лент на 20 Нм.
’У”' — W.T.. . .. ............
Датчик индикатора количества топлива
Датчик уровня топлива установлен в середине топливного бака слева рядом с топливным насосом Он посылает сигнал на индикатор о количестве жидкости в топливном баке.
Датчик уровня топлива редко выдает абсолютно точную информацию. Датчик, дающий искаженные сведения, можно скорректировать, подогнув коромысло поплавка.
68
Это блокировка вытекания топлива, описанная на стр. 68, со следующими деталями:
1 - трубка к фильтру с активированным углем;
2 - емкость блокировки вытекания топлива, интегрированная в заливную горловину;
3 - клапан с блокировкой вытекания;
4 - трубка к топливному баку.
• Предварительные работы описаны в разделе «Демонтаж топливного насоса» (далее в этой главе).
• Деблокируйте и снимите разъем провода датчика уровня топлива на запорной крышке Отложите запорную крышку в сторону.
• Вытяжной крючок датчика уровня топлива отожмите наружу, одновременно выньте датчик из корпуса насоса
• При монтаже вдавите датчик уровня топлива со слышимым звуком в корпус насоса.
Демонтаж датчика уровня топлива
Топливопроводы
Топливная система наших двигателей с впрыскиванием топлива должна выдерживать рабочее давление до 3 бар. Поэтому шланги изготовлены из материала, особенно устойчивого к давлению. Кроме того, они зафиксированы в соединительных местах зажимными хомутами, прочными винтовыми соединениями или быстродействующими затворами (так называемыми Quick Fittings).
• Чистота - главная заповедь при работах в топливной системе. Нужно предварительно очистить - особенно в системе впрыска бензина - хотя бы ту область, в которой проводится работа, для того чтобы в открытые трубопроводы не смогла попасть грязь
• Чтобы ослабить зажимные хомуты, нужно расплющить щипцами металлическую петлю по периметру. За счет этого зажимной хомут расширяется
• Другая возможность: расширьте металлическую петлю узкой отверткой.
• Снимите топливный шланг путем его вращения. Если это невозможно, установите на конце шланга рожковый ключ и отожмите им шланг.
• При монтаже вы должны использовать вместо зажимных хомутов винтовые.
• Винтовые хомуты (шланговые хомуты) могут использоваться повторно. При затягивании не прилагайте слишком большое усилие, иначе разрушится зубчатое зацепление, и винтовой хомут станет непригодным
• Завинченные соединения трубопроводов с пустотелыми болтами не затягивайте изо всех сил. Проверьте и, если нужно, замените уплотнительные кольца.
• Быстродействующие затворы: их можно ослаблять также без специальных инструментов.
Демонтаж топливопроводов и топливных шлангов
ft * ft ft I
«• ft ft ft i
ft
ft
4
к
* i %
й
ft
ft .ft ft
%
ft I
ft
ft
ft: ft-ft-
На фотографии показан демонтированный датчик уровня топлива в топливном баке. Цифрами обозначены: 1 - поплавок;
2 - переменное сопротивление;
3 - соединительный разъем;
4 - соединительная штанга.
:Х
ft s
ft
ft
ft.
*
**4
ft ft
ж
St
ft.
% 4 .ft ft •tft
ft ft
4
«
ft 4 ft ft й 4
4
ft ft ft ft 4
ft ft :ft-
*
ft: ft
ft
ft ft-
ft
*
ft ft: 4
ft ж 4; I ft ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
4
4
ft ft ft
$.
£
4
4
4 ft
& ft
4
ft
*
ft
ft
ft. ft
s я
-ft
Ж
*
ft ft
•»
ft
ft ft
ft
$
4
ft ft ft ft
ft
ft
*
ft
ft
ft:
ft
4-.ft
<s
Й
4
4
I
ft
4
5
ft *
ft ft
ft ft Ж
t ft
ft;
a
ft
ft
4
ft ft .ft
ft ft ft ft 4 ft-
ft
ft
4
ft
ft
ft ft
ft
ft
4
-ft
ft
s ft.
i
i
ж ft
»
»
•ft ft
4 ft
ft
< ft ft ft ft f S ft ft ft ft ft ft. ; ft 4 4 i
*
ft
£
,ft ft
ft ft
-:ft Й
SC • ft ft
is
ft
4 ft
ft
ft
ft
f ft'
ft--
4
Л
ft:
ft ft
ft
ft-
ft
ft ’
ж
4
ft
%
*
ft
ft
4 ft
4
•' * < ft f '
ft
ft
ft
ft
ft
4
«
f
ft <
*
ft;
i
ft- -ft
•ft
ft ft
ft
* < ж 4-4ft x. ft. !
ft
4 ft 4
«
ft
ft
ft
= ft i
r
ft ft ft ft ft
ft ft.. IJi
i ft * ft ft 5, 4 ft
4
» ft
.ft
ft
ft ft ft
W
ft
ft
•ft
ft’-
ft
ft t
ж
ft
&
•ft
I
ft
ft
ft
4
ft
ft ft
ft
ft
ft
i
> -
ft
ft
4
ft
ft . ft.
ft
f f 4 < ft- 'ft: ft ft -ft ь. • S
ft
4
ft
4
ft
ft-
4 4. .
ft
i
«
ft ft
ft
4
ft J
ft
ft
4-
ft ft ft
ft
. Ж.
v. 4 $
4
ft
$
«
I
4
I
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
<-
4 ft s
ж
s
4-i
ft ft
ft
i 4
* f 4
1
F %.
ft ft
F
•ft
ft
•4
«
ft u
I
4:
ft ft ft
ft
ft
Й $
ft
ft
ft
ft ft-
Ж. ft 4 ft ft
•ft ft ft
ft
ft
i %
ft
4
4
4 ж
4 4
4 %-
ft T ft
$
< ft
4
«.
I
4
4
4
4
: ft
>4
ft
ft |. ft ft t ft ft
I
ft & л
«
&
ft
4-
•ft
&
ft
ж ft •ft
ft.-
ft
ft
I
:• $
‘ ft ft.
Л
« -i
& :
ft
I
4
%
•ft
:ft
4
4
ft
4
69
Обе стрелки указывают на так называемые Quick Fittings (быстродействующие затворы), которыми соединены между собой топливопроводы на днище автомобиля. В разделе «Демонтаж топливопроводов и топливных шлангов» в этой главе прочтите далее, как отсоединяются эти затворы без специальных инструментов.
• Прижмите двумя отвертками крепежные язычки в обеих выемках в быстродействующем затворе.
• Одновременно растяните быстродействующий затвор.
• При монтаже прижмите друг к другу оба конца трубопроводов так, чтобы было слышно, как они зафиксируются.
• В наших автомобилях с двигателем с впрыскиванием топлива следует учитывать, что топливная система находится под давлением еще длительное время после выключения двигателя.
• При отвинчивании бензопровода держите наготове тряпку для того, чтобы топливо не могло брызнуть в глаза, или сбросьте давление топлива посредством испытательного соединительного узла в автомобилях с таким устройством, на распределительной трубке топлива (поставьте емкость под сливающееся топливо).
Проверка топливной системы на герметичность
Работа по техническому обслуживанию
• Если снова ничего не видно, то проверьте по всей длине все топливопроводы и узлы топливной системы, обращая внимание на характерный запах бензина.
Если в месте парковки автомобиля пахнет бензином, то где-то в топливопроводе или в каком-нибудь узле топливной системы есть утечка. При поиске протечки в топливной системе нужно поставить автомобиль на ночь на сухое чистое место.
• Имеются ли пятна под днищем автомобиля?
• Если их нет, то запустите двигатель, и пусть он поработает несколько минут.
• После выключение снова проверьте под днищем.
Топливный насоса электроприводом
В Vectra установлен так называемый двухтурбинный насос. Он установлен прямо в топливном баке Насос состоит из электродвигателя и двух турбинных колес, которые находятся в общем корпусе. Насос охлаждается окружающим его бензином; таким образом, даже при высоких эксплуатационных температурах не могут образовываться пузырьки пара, которые бы вызвали перебои в работе двигателя.
Насос включается блоком управления посредством реле топливного насоса. При включении стартера насос создает давление топлива около 3 бар.
Защитная схема соединения в блоке управления зажиганием/впрыском обеспечивает работу насоса только при вращении двигателя. Эта схема блокировки не допускает возгорания вытекающего бензина после аварии.
Неисправности топливного насоса с электроприводом
• Прежде всего проверьте соответствующий предохранитель. Если он в порядке, поиск продолжается.
• Освободите насос.
• Проверьте, вращается ли насос: пусть ваш помощник провернет стартер, и положите руку на корпус насоса Если насос работает, ощущается легкая вибрация.
• Если нет, то нужно проверить, поступает ли вообще ток к насосу.
• Проверьте вольтметром или контрольной лампой, есть ли напряжение около 12В между обоими соединительными контактами насоса (красный и коричневый провод). Чтобы провести измерение, ваш помощник должен провернуть стартер.
• Если, несмотря на правильное напряжение, насос не работает, то он неисправен, - демонтируйте и замените его.
70
Демонтаж запорной крышки: отожмите пластмассовую крышку (3) из монтажного отверстия. Отсоедините многоштырьковый разъем (2) на запорной крышке (1). Отсоедините подающий и обратный шланги (5) от запорной крышки. Теперь ослабьте стопорное кольцо (4) поворотом отвертки влево и снимите его.
• Если нет тока, то, возможно, неисправно реле насоса в релейной коробке (на куполе амортизационной стойки), см. главу о приборах.
• Проверка: ощущается ли рукой щелчок при приведении в действие стартера. Если нет, то реле неисправно.
• Среди следующих источников неисправности нужно назвать, дефект в проводе к реле или к насосу, засорился или согнулся топливопровод, засорился топливный фильтр.
Демонтаж топливного насоса
• Опустошите топливный бак как можно больше в движении. Если нужно, слейте топливо.
• Там, где можно, сбросьте давление в топливопроводах с помощью испытательного соединительного узла на распределительной трубке.
• Сдвиньте вперед передние сиденья.
• Откиньте заднее сиденье.
• Отожмите из монтажного отверстия черную пластмассовую крышку в днище автомобиля.
• Отсоедините многоштырькоёый разъем на запорной крышке.
• Пометьте и снимите топливные шланги, вытекает топливо! Закройте соединения тряпкой.
• Отвинтите стопорное кольцо с помощью отвертки и молотка. Для этого установите отвертку в выемке стопорного кольца и отверните кольцо влево.
• Снимите стопорное кольцо.
• Чуть приподнимите запорную крышку над топливным баком и снимите с крышки шланги к топливному насосу. Пометьте шланги.
• Деблокируйте и отсоедините оба разъема проводов на запорной крышке.
• Чтобы вынуть насос из топливного бака, одновременно отожмите внутрь три стопорных язычка по периметру насоса.
• Ухватите проушину справа на насосе крючком и выньте насос вместе с корпусом из топливного бака.
• Монтаж: вставьте насос вместе с корпусом в топливный бак и вдавите так, чтобы было слышно, как он зафиксировался.
• Смонтируйте топливные шланги и разъемы проводов на запорной крышке.
• Надвиньте на крышку уплотнительное кольцо, наложите крышку на топливный бак.
• Установите стопорное кольцо и поворачивайте с помощью отвертки влево до тех пор, пока стопорные язычки не зафиксируются.
• Подключите топливные шланги и разъемы проводов.
• Положите демонтированный насос с корпусом на чистую подкладку без ворса.
• Пометьте монтажное положение и легкими вращательными движениями снимите с насоса сетку фильтра.
• Пометьте вверху на насосе оба разъема проводов и отсоедините их от насоса. Точно так же пометьте и отсоедините топливные шланги.
• Вверху на насосе снимите пластмассовое кольцо, для этого сожмите три стопорных язычка.
Разборка топливного насоса
71
Топливный фильтр Vectra располагается справа по ходу движения прямо рядом с топливным баком. Цифрами обозначены:
1 и 2 - быстродействующие затворы;
3 - удерживающая лента;
4 - топливный фильтр.
• В разных местах отожмите стопорное кольцо от корпуса насоса, выньте насос из корпуса.
• При монтаже вдавите стопорное кольцо до его полной фиксации в пазах.
• Установите вращательными движениями сетку фильтра.
Замена топливного фильтра
Работа по техническому обслуживанию
Система впрыска чувствительно реагирует на загрязнение, поэтому в ней топливо пропускается через специальный фильтр. Особенно при заправке, из только что наполненной подземной цистерны, взбаламученные частицы грязи могут попасть в топливный бак Vectra, поэтому, по возможности, не заправляйтесь на автозаправочных станциях, куда только что поступил бензин. Топливный фильтр должен регулярно заменяться (каждые 30 000 км), его не чистят.
• Там, где это можно, сбросьте давление в топливопроводах посредством испытательного соединительного узла на распределительном трубопроводе.
• Поднимите заднюю часть автомобиля.
• Ослабьте ленту на фильтре (слева по ходу движения) и снимите фильтр.
• Ослабьте быстродействующие затворы на фильтре. Для этого установите отвертки у обеих выемок и отожмите вниз язычки. Одновременно
растяните штекерное соединение. Будьте осторожны, выливается топливо! Положите вокруг затворов тряпку.
• Перемонтируйте на новый фильтр соединительные зажимы.
• Прижмите к фильтру быстродействующие затворы так, чтобы было слышно, как они зафиксировались. Учтите при этом отметку в виде стрелки на корпусе фильтра. Она обозначает направление потока к двигателю.
На фотографии слева показан демонтированный топливный насос. На фотографии справа видны отдельные детали топливного насоса.
Цифрами обозначены:
1 - топливный насос;
2 - стопорное кольцо;
3 - корпус топливного насоса;
4 - сетка фильтра.
72
Воздушный фильтр и впускные каналы
«Просеянный» воздух
В воздухе, всасываемом двигателем, содержится пыль и частицы грязи, которые не должны попадать в камеры сгорания. Они действуют на стенки цилиндров, как наждачная бумага, и вызывали бы преждевременный износ поршней и направляющих в цилиндрах. Поэтому воздушный фильтр заботится о необходимой защите двигателя. Одновременно он глушит шум всасываемого воздуха.
Демонтаж вкладыша воздушного фильтра
• Ослабьте шланговый хомут и снимите воздухозаборный шланг с крышки корпуса воздушного фильтра
• Отожмите на крышке воздушного фильтра пять стяжных хомутов.
• Если хомуты не ослабляются вручную, можно использовать отвертку.
• Приставляйте отвертку к стяжным хомутам и отжимайте их от крышки воздушного фильтра.
• Снимите крышку воздушного фильтра с нижней части корпуса и, затем, с крышки - вкладыш фильтра.
• Вставьте новый фильтр и смонтируйте крышку.
Продувка вкладыша воздушного фильтра
Каждые 15 000 км пробега или ежегодно, мы рекомендуем вам чистить бумажный вкладыш фильтра от грубого загрязнения. При путешествии по экстремально пыльным дорогам этот интервал может сократиться до ежедневной чистки.
Работа по техническому обслуживанию
• Демонтируйте бумажный вкладыш фильтра.
• Выбейте фильтр о твердую основу для того, чтобы удалить грубые частицы пыли.
• Если необходимо удалить тонкую пыль, то нужно сдуть ее струей сжатого воздуха, направленной вдоль пластин фильтра.
• Никогда не направляйте струю сжатого воздуха прямо на бумагу фильтра! Иначе часть пыли прочно вдавится в поры фильтра.
• Протрите чистой тряпкой корпус фильтра.
• Снова установите фильтр.
Замена воздушного фильтра
Opel рекомендует замену вкладыша фильтра через каждые 30 000 км. Этого достаточно при нормальных условиях движения; при этом вкладыш периодически чистится.
С другой стороны, при путешествии по не мощеным дорогам, несмотря на частую чистку фильтра, о замене следует подумать существенно раньше
Работа по техническому обслуживанию
Всасываемый воздух, в автомобилях с двигателем 16V 1,8 или 2,0 л, проходит через следующие узлы:
1 - верхняя часть корпуса воздушного фильтра;
2 - нижняя часть корпуса воздушного фильтра;
3 - воздухозаборный шланг воздушного фильтра;
4 - термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха;
5 - воздухозаборный шланг воздушного фильтра;
6 - воздухозаборник;
7 - резонатор.
73
После ослабления стяжных хомутов (стрелки) можно снять с нижней части (1) крышку (2). Теперь становится доступным вкладыш воздушного фильтра (3).
Демонтаж корпуса воздушного фильтра
• Демонтируйте вкладыш воздушного фильтра.
• Там, где есть, снимите вентиляционный шланг картера с крышки головки блока цилиндров.
• Так же снимите шланг предварительного нагрева всасываемого воздуха.
• В автомобилях с центральным впрыском снимите с модуля впрыска вакуумный шланг предварительного нагревания всасываемого воздуха.
• Чуть отвинтите крепежные гайки впереди и сзади на корпусе воздушного фильтра.
• Выньте корпус воздушного фильтра из двигательного отсека.
• При монтаже корпус воздушного фильтра вначале прицепите впереди.
• Отожмите воздушный фильтр вниз и привинтите.
Предварительный нагрев всасываемого воздуха
Всасываемый воздух в горючей смеси не должен быть ни слишком холодным, ни слишком горячим Поэтому в 8-ми клапанных двигателях 1,6 л с центральным впрыском при определенных условиях воздух поступает в каналы всасывания предварительно нагретым:
О При низких внешних температурах горючая смесь сгорает лучше (эмиссия вредных веществ ниже), если воздух, необходимый для сгорания, подогрет.
О Предварительно нагретый воздух предотвращает оледенение центрального впрыска, которое может возникнуть при температурах от +3 °C до +8 °C и высокой влажности воздуха. Когда двигатель работает, часть топлива испаряется; образующийся холод испарения при соответствующей влажности воздуха может приводить к образованию слоя льда и не допускать приготовления безупречной топливовоздушной смеси. О При повышенных внешних температурах лучше более холодный всасываемый воздух. Воздух при нагревании расширяется. Т.к. двигатель может всосать лишь определенное количество воздуха, он получает его меньше, когда тот нагрет. Это приводит к обогащению топливовоздушной смеси и повышенному расходу горючего.
Автоматическое управление предварительным нагревом всасываемого воздуха
Предварительный нагрев воздуха осуществляется в зависимости от нагрузки и температуры: впереди в корпус воздушного фильтра через всасывающий патрубок поступает холодный воздух. Через второй канал может поступать подогретый воздух от выпускного коллектора. В корпусе воздушного фильтра располагается регулирующая заслонка, которая регулирует поступление нагретого воздуха. Так называемый термоклапан определяет, из какого канала всасывается воздух. При закрытой или только слегка приоткрытой дроссельной заслонке во впускном коллекторе под ней - высокое пониженное давление. Это пониженное давление воздействует на мембрану регулирующей заслонки, в результате этого она открывает приток теплого воздуха и одновременно снижает приток холодного воздуха. При подаче газа пониженное давление во впускном трубопроводе снижается, и теперь воздушная заслонка закрывает приток теплого воздуха.
Как только всасываемый воздух достигает определенной температуры, термоклапан в вакуумном трубопроводе перекрывает проход, заслонка закрывает подачу теплого воздуха, теперь может всасываться только холодный воздух.
74
Слева: Термоклапан (1) и заслонка (2), регулирующая поток воздуха, являются конструктивными элементами системы предварительного нагрева.
Справа: Впускной коллектор в 8-ми клапанном двигателе 1,6 л обогревается охлаждающей жидкостью.
Стрелкой показан шланг охлаждающей жидкости к впускному коллектору.
Помощь при неисправностях
Претензия - ваша помощь Предварительный
А Плохой холостой ход после запуска холодного двигателя на фазе прогревания. Зимой не подмешивается горячий воздух. нагрев всасывае-
В Плохая приемистость, двигатель склонен к перебоям. См. А. мого воздуха
С Пониженная мощность, не достигается обычная максимальная скорость. При повышенной температуре воздуха и усиленной нагрузке на двигатель продолжает подмешиваться нагретый воздух.
D Повышенный расход топлива. См. С.
Е Повышенная температура охлаждающей жидкости за счет пониженного масляного охлаждения. См. С.
• Для проверки предварительного нагрева всасываемого воздуха отсоедините вакуумный трубопровод к регулирующей заслонке на термоклапане. • Всосите этим трубопроводом воздух - заслонка теплого воздуха должна закрыться или, без пониженного давления, снова открыться.
• Если нет, проверьте трубопровод на герметичность, а также проконтролируйте, легко ли движется заслонка.
• Снова наденьте шланг.
Функциональная проверка вспомогательными
средствами
Обогрев впускного коллектора
Топливо, подмешанное в воздух центральным впрыском, склонно к оседанию на стенках четырехканального впускного коллектора, особенно при холодном двигателе За счет обогревания впускного коллектора достигается переход капелек топлива в газообразное состояние и улучшение его воспламенения Для обогрева используется нагретая охлаждающая жидкость (из «малого контура»).
Обогрев патрубка дроссельной заслонки
Для улучшения ходовых характеристик и состава отработанных газов в нашей Vectra с четырехточечным впрыском (все 16V), патрубок дроссельной заслонки нагревается охлаждающей жидкостью «малого контура», что вызывает определенное нагревание всасываемого воздуха. Этот обогрев патрубка дроссельной заслонки действует постоянно.
75
Система центрального впрыска Multec
Центральный впрыск
8-ми клапанный двигатель 1,6 л Vectra располагает так называемой системой центрального впрыска Multec с единственным клапаном впрыска, функционирование которого .определяет электронный блок управления.
Благодаря этому система центрального впрыска Multec является одной из самых компактных систем впрыска, которая, во-первых, очень недорогая а, во-вторых, обладает многими хорошими качествами полноценного впрыска бензина. При этом способе приготовления горючей смеси не доставляет проблем также лямбда-регулировка (см. главу «Снижение токсичности отработанных газов»).
Важнейшие узлы
Понять функционирование системы центрального впрыска Multec будет легче, если познакомиться с назначением отдельных узлов этой системы:
Блок управления
Модуль центрального впрыска
Дроссельная заслонка
Между входящей информацией (от разных датчиков) и дозировкой топлива (через клапан впрыска), если говорить наглядно, стоит блок управления. Его задача заключается в том, чтобы вычислить нужное количество топлива для различных состояний движения и нагрузки и «поручить это сделать» клапану впрыска. При этом блок управления обращается к характеристике двигателя - базе данных, в памяти которой имеются все мыслимые ситуации работы двигателя. В этой базе данных сохраняются в виде электрических сигналов также соответствующие им количества топлива.
Блок управления находится в моторном отсеке, спрятанный справа внизу под водоотталкивателем.
Через этот корпус протекает поток всасываемого воздуха, и здесь - клапаном впрыска ~ добавляется топливо, как раньше в карбюраторе.
Но модуль впрыска включает и другие узлы, которые в целом мало связаны с карбюратором. Это - наряду с уже упомянутым клапаном впрыска - регулятор давления, шаговый двигатель подачи рабочей смеси холостого хода и потенциометр дроссельной заслонки.
Она находится в модуле клапана впрыска и регулирует количество воздуха, которое должен всосать двигатель То, насколько открывается заслонка, определяет водитель, нажимая на педаль газа. Педаль и дроссельная заслонка соединены между собой тросом.
Центральный впрыск Multec с системой зажигания.
К этой системе относятся
следующие узлы:
1 - индуктивный импульсный датчик;
2 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
3 - клапан впрыска;
4 - потенциометр дроссельной заслонки;
5 - сенсор детонации;
6 - датчик давления во впускном трубопроводе;
7 - клапан вентиляции топливного бака;
8 - модуль зажигания DIS;
9 - клапан рециркуляции отработанных газов;
10 - лямбда-зонд;
11 - шаговый двигатель, управляющий подачей рабочей смеси на холостом ходу
76
Клапан впрыска открывается с помощью электромагнита. В зависимости от сигнала блока управления топливо может течь или нет. Для того чтобы обеспечить оптимальное распыление топлива, оно впрыскивается под давлением в виде конической струи в направлении дроссельного отверстия над дроссельной заслонкой.
Топливный насос подает бензин под давлением к регулятору давления. Тот обеспечивает постоянное давление топлива 0,75 бар на клапане впрыска. Он делает это, уменьшая или увеличивая количество топлива, поступающего через возвратный шланг к топливному баку. Подача топлива остается в значительной степени постоянной.
Он находится сзади на передней стенке. Его задача заключается в точном определении пониженного давления во впускном коллекторе. Данные, преобразованные в электрические импульсы, передаются в блок управления. Соответственно регулируется количество впрыскиваемого топлива и момент зажигания.
Это маленький электродвигатель с ходовым винтом. Впереди на винте располагается шарик клапана. Шаговый двигатель регулирует дополнительное количество воздуха, проходящего через отверстие байпаса мимо дроссельной заслонки. У шагового двигателя 256 установочных режимов, и он дополнительно обеспечивает регулировку числа оборотов на холостом ходу при всех нагрузках. Он также обеспечивает решение задачи на стадии прогревания двигателя и при снижении или отключении тяги
Он подает сигнал в блок управления о движении дроссельной заслонки и ее положении. Например, внезапная подача газа рассматривается как ускорение. Информация поступает электрическим путем. Потенциометр представляет собой ничто иное, как переменное сопротивление.
Температура охлаждающей жидкости нужна для управления многими функциями впрыска: для обогащения горючей смеси при запуске холодного двигателя, послестартового обогащения горючей смеси (по всему диапазону температур), при ускорениях и отключении тяги Информация ©температуре охлаждающей жидкости передается в блок управления также в виде величины сопротивления. Он рассчитывает нужное время впрыска.
Индуктивный импульсный датчик рассматривается в главе, посвященной зажиганию, где приводится описание его работы и проверки. То же самое относится к сенсору детонации, который учитывается только в части зажигания центрального впрыска Multec.
Функционирование
Топливный насос подает бензин под давлением к регулятору давления. Тот обеспечивает постоянство давления на клапане впрыска (0,75 бар).
Блок управления получает информацию о работе двигателя посредством импульсов о числе оборотов от зажигания, о показателях сопротивления от потенциометра дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки), а также об импульсах напряжения отдатчика давления во впускном коллекторе. На основании этого блок управления делает выводы о состоянии нагрузки на двигатель и подмешивает к засасываемому воздуху - через клапан впрыска - необходимое количество топлива. При этой дозировке соотношение топлива и воздуха I = 1 рассматривается как оптимальное для работы каталитического нейтрализатора. Это соотношение должно корректироваться в зависимости от сигнала лямбда-зонда (см. об этом в главе «Снижение токсичности отработанных газов»).
Клапан впрыска может только открываться и закрываться, но не дозировать количество топлива. Поэтому количество топлива варьируется посредством продолжительности впрыска Это происходит следующим образом: при каждом импульсе зажигания системы зажигания, клапан впрыскивает топливо один раз. Если необходимо мало топлива, то клапан открывается на очень короткое время, часто менее чем на одну тысячную секунды.
Напротив, если двигатель нуждается в повышенном количестве топлива (полная нагрузка, холодный двигатель), то при этом импульсе продолжительность впрыска больше. Разумеется, это относится к каждому импульсу зажигания.
Блок управления получает информацию о температуре двигателя отдатчика температуры охлаждающей жидкости. Чем холоднее двигатель (= чем ниже температура охлаждающей жидкости), тем продолжительнее должно быть время впрыска топлива для получения обогащенной горючей смеси.
Клапан впрыска
Регулятор давления
Датчик давления во впускном коллекторе
Шаговый двигатель холостого хода
Потенциометр дроссельной заслонки
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Импульсный датчик и сенсор детонации
Гармоничная работа узлов
Запуск холодного двигателя
77
Здесь показано схематическое изображение системы центрального впрыска Multec 1 - клапан впрыска; 2 - регулятор давления топлива; 3 - шаговый двигатель холостого хода; 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 - потенциометр дроссельной заслонки; 6 - датчик давления во впускном трубопроводе; 7 - топливный фильтр; 8 - топливный насос; 9 - реле топливного насоса; 10 - частотный датчик пройденного пути; 11 - контрольная лампочка двигателя;
12- модуль зажигания DIS; 13 - каталитический нейтрализатор; 14 - аккумулятор;
15 - замок зажигания; 16 - диагностический разъем; 17 - лямбда-зонд; 18 - бачок с активированным углем; 19 - клапан рециркуляции отработанных газов; 20 - вентиляционный клапан; 21 - сенсор детонации;
22 - модуль рециркуляции отработанных газов; 23 - модуль детонации; 24 - импульсный датчик; 25 - блок управления.
Стадия прогревания двигателя
Холостой ход
Нормальный режим
Лямбда-регулировка
Ускорения
Полная нагрузка
Режим принудительного холостого хода
Датчик температуры на основании изменяющихся величин сопротивления информирует блок управления о постепенном нагревании охлаждающей жидкости. Соответственно постепенно сокращается время впрыска топлива. При этом режиме работы сигнал лямбда остается без внимания.
Блок управления получает информацию об этом рабочем состоянии от потенциометра дроссельной заслонки на модуле впрыска. Шаговый двигатель, управляющий подачей горючей смеси на холостом ходу, получает соответствующий сигнал и регулирует обороты холостого хода двигателя.
Блок управления получает информацию о режиме работы двигателя посредством импульсов числа оборотов от зажигания и величин сопротивления от потенциометра дроссельной заслонки (положение дроссельной заслонки). На основе этого блок управления делает выводы о нагрузке на двигатель и через клапан впрыска подмешивает необходимое количество топлива к всасываемому воздуху.
При дозировке топлива учитывается соотношение Х=1 в топливовоздушной смеси. Постоянная смена обогащенной и обедненной рабочей смеси позволяет достигать оптимальной работы каталитического нейтрализатора.
♦
Спонтанная подача газа распознается блоком управления по сигналам от потенциометра как процесс ускорения, поэтому рабочая смесь сразу «обогащается».
При полной нагрузке блок управления дает соответствующий сигнал обогащения рабочей смеси. Т.е. в пропорции топлива и воздуха становится больше топлива. Информация о положении дроссельной заслонки поступает от потенциометра. Разумеется, обогащение рабочей смеси при полной нагрузке игнорирует лямбда-зонд
При движении под гору с отпущенной педалью газа, система центрального впрыска Multec экономит бензин и отключает подачу топлива, как только двигатель достигает рабочей температуры. Блок управления распознает это рабочее состояние по отпущенной педали газа (потенциометр дроссельной заслонки), сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости и числе оборотов, превышающем 1500-1900 в мин.
Узлы системы центрального впрыска Multec. Цифрами обозначены:
1 - шланг рециркуляции топлива;
2 - регулятор давления;
3 - клапан впрыска;
4 - шланг подачи топлива;
5 - потенциометр дроссельной заслонки
Вид системы центрального впрыска Multec с правой стороны двигателя. Видны:
1 - трос дроссельной заслонки;
2 - шланг охлаждающей жидкости для обогрева впускного коллектора;
3 - вакуумный шланг к датчику давления впускного трубопровода;
4 - клапан впрыска;
5 - шаговый двигатель подачи рабочей смеси на холостом ходу.
При превышении максимального числа оборотов, блок управления, обеспечивая защиту двигателя, отключает подачу топлива. Ограничение числа оборотов двигателя в автомобилях с каталитическим конвертором не может осуществляться посредством отключения зажигания, иначе несгоревшее топливо поступит в катализатор. Это может привести к опасным пикам температуры и повреждению каталитического нейтрализатора.
Самопомощь
К сожалению, многие виды проверки системы впрыска недоступны любителю из отсутствия необходимых контрольных приборов. Тем не менее, остается некоторое поле для деятельности.
Сам блок управления невозможно проверить любительскими средствами. На практике в этом узле очень редко встречаются неисправности. Датчики, выключатели и соединения проводов дают несравненно больше поводов для претензий. Поэтому при появлении сбоев в работе рекомендуется следующий метод действия:
Ограничение числа оборотов двигателя:
Метод действия
• Если горит контрольная лампочка двигателя, считайте в мастерской запоминающее устройство неисправностей.
• Если контрольная лампочка двигателя не горит, но, тем не менее, налицо неисправность, проверьте, в порядке ли зажигание.
• Если система зажигания в порядке, проверьте подачу топлива. Если и здесь дефект не найден:
• Проведите визуальную проверку узлов системы впрыска (см. следующий раздел).
При негерметичности в области системы всасывания поступает так называемый побочный воздух, т.е. воздух, который не входит в расчеты блока управления и поэтому ощутимо нарушает процесс приготовления топливовоздушной смеси. Смесь бесконтрольно обедняется. Нарушение заметнее всего на холостом ходу по колебанию числа оборотов. При полной нагрузке на двигатель это также может приводить к появлению звона.
Визуальная проверка
• Проверьте вакуумные шланги на наличие трещин и прочность крепления. Должны быть проверены все шланги на модуле впрыска или на выпускном коллекторе (например, предварительного нагревания всасываемого воздуха, емкости с активированным углем).
• Прогрейте двигатель в поездке, и затем пусть он работает на холостом ходу, откройте капот.
• Сбрызните аэрозолем со стартовым топливом (например, «Startpilot») модуль впрыска, фланец к впускному коллектору, прокладки фланцев впускных каналов и трубопроводов к агрегатам с вакуумным управлением. Отсоедините разъем лямбда-зонда для того, чтобы не могла сработать лямбда-регулировка.
• Если при обрызгивании определенного места число оборотов меняется, то негерметичный участок обнаружен.
• Видны на топливопроводах негерметичные участки?
• Отсоединялись и подсоединялись многократно разъемы проводов? Коррозия или непрофессиональные рывки могут создать плохой контакт.
• Внимательно осмотрите разъемы отдельных узлов впрыска. Не подгибайте контакты, только обработайте их контактным спреем.
Нарушения г< работе и самодиагностика
-* - - -- - -- -- - - ----- . _ -
Блок управления системой центрального впрыска Multec располагает программным запоминающим устройством. Запоминающее устройство в состоянии распознать и запомнить дефекты, возникающие во время эксплуатации двигателя. Контрольная лампочка на приборной доске сигнализирует водителю о неисправности. Информация о неисправности сохраняется на протяжении 20 запусков двигателя. Если дефект за это время не появится снова, например, из-за качающегося контакта, то информация о нем стирается.
79
В мастерской имеется прибор для считывания для системы впрыска Multec, который подключается к разъему под средней консолью. Таким способом могут считываться сбои в работе системы
Функция аварийного режима работы системы впрыска Multec
Функционирование системы зажигания и впрыска поддерживается обширной программой аварийного режима работы, если выходит из строя датчик, происходит разрыв в соединении провода или возникает контакт с массой. Одновременно в электронном запоминающем устройстве регистрируется сбой в работе.
Аварийный режим работы различается блоком управления следующим образом: сохраняется обычный режим управления, вместо отсутствующей информации в расчетах зажигания и дозировки топлива используется вспомогательная величина. Пример: при выходе из строя датчика температуры, блок управления производит расчеты с вспомогательной величиной температуры охлаждающей жидкости 80 °C.
Проверка узлов
В следующих разделах описываются проверки элементов системы впрыска, которые возможны с помощью любительских средств.
Проверка давления топлива
Давление топлива можно точно измерить только о При подозрении на неправильное давление топлива, разберите регулятор давления
• Для этого отвинтите четыре болта с отверстиями под звездообразный ключ.
• Проверьте, не повреждена ли диафрагма или не отложилась ли грязь.
Проверка клапана впрыска
• Проверка при работающем двигателе: температура его масла должна быть минимум 60 °C, это соответствует десятиминутной поездке после запуска холодного двигателя.
• Демонтируйте воздухозаборный патрубок на модуле впрыска.
• Запустите двигатель, и пусть он работает на холостом ходу.
• Понаблюдайте за струей клапана впрыска Впрыскиваемая им струя должна быть ровной и направлена на дроссельную заслонку.
• Выключите двигатель для того, чтобы проверить герметичность клапана.
• При неработающем двигателе не должно выступать более 2 капель в минуту.
• Проверки, описываемые ниже, проводят только в том случае, если двигатель не заводится.
• Демонтируйте воздухозаборный патрубок на модуле впрыска.
• Пусть помощник провернет двигатель стартером.
измерительным оборудованием в мастерской.
• При монтаже обратите внимание на то, чтобы диафрагма была правильно расположена в пазе корпуса дроссельной заслонки.
• Затяните болты на 2,5 Нм.
• Клапан впрыска должен впрыснуть топливо
• Если нет, отсоедините разъем на клапане впрыска
• Подключите к обоим соединительным контактам омметр (к модулю впрыска).
• При температуре воздуха около 20 °C прибор должен показать 1,4-1,6 W.
• При горячем двигателе величина сопротивления поднимается примерно до 1,6-2,1 W.
• Если эти величины не получены, клапан впрыска неисправен.
• При демонтаже отвинтите болт с отверстием под звездообразный ключ и снимите кронштейн.
• Отверткой отожмите из корпуса клапан впрыска.
• При монтаже используйте новые уплотнительные кольца. Смажьте крепежный болт предохранительной массой и затяните на 3 Нм.
• Проверка подачи напряжения на клапан впрыска осуществляется в том случае, если клапан, несмотря на правильные величины, не впрыскивает топливо.
В нашей Vectra диагностический разъем (стрелка) расположен в средней консоли. Диагностический разъем виден после снятия крышки под рукояткой ручного тормоза.
80
На фотографии показан обнаженный блок управления зажиганием/впрыском справа в двигательном отсеке под водоотталкива-телем.
• Подключите светодиодный индикатор - ничего другого не использовать - к обоим средним контактам в отсоединенном разъеме.
• Приведите в действие стартер: светодиоды должны загореться, в ином случае нарушена проводимость в проводах или неисправен блок управления
Изготовлением потенциометров дроссельной заслонки занимаются два разных предприятия-поставщика. Внешний вид и функция у них одинаковые, но при проверке потенциометра они дают разные показания сопротивления. У потенциометра изготовителя CTS в закруглении слева вверху имеется надпись CTS, у потенциометра NEI такой надписи нет.
Проверка потенциометра дроссельной заслонки
• Зажигание выключено.
• Отсоедините разъем на потенциометре.
• Подключите омметр к клеммам «А» и «В» на потенциометре.
• Прочтите показатель омметра при закрытой дроссельной заслонке. Потенциометр NEI -4,0-6,0 kW; потенциометр CTS - 4,0-9,0 kW.
• Подключите омметр между клеммами «В» и «С». Результат измерения с потенциометром NEI: 3,0-4,0 kW и с потенциометром CTS: 1,0-3,0 kW.
• Теперь медленно откройте дроссельную заслонку и считайте показания омметра при полностью от-
• Отсоедините разъем на шаговом двигателе.
• Установите зарядное устройство аккумулятора на 6 В и подключите его попеременно к клеммам «А» и «В», затем «С» и «D». Слышно, как толкатель выходит и входит.
• Если это так, то шаговый двигатель, управляющий подачей рабочей смеси на холостом ходу, в порядке. Если нет, замените его.
• Тот, кто не верит полученным результатам, может проверить сопротивление обмотки серводвигателя
крытой заслонке - потенциометр NEI 6,0-7,0 kW; потенциометр CTS 5,0-10,0 kW.
• Если названные величины не получены, то потенциометр дроссельной заслонки неисправен
• Потенциометр крепится двумя болтами с отверстиями под звездообразный ключ к корпусу модуля впрыска дроссельной заслонки.
• При монтаже нового потенциометра затяните болты на 2 Нм.
между клеммами «А» и «В», «С» и «D». Оно должно быть равно 50-65 W.
• Если устанавливается новый шаговый двигатель, то нужно проследить за тем, чтобы расстояние между концом толкателя и фланцем корпуса не превышало 28 мм. Если нужно, осторожно вдавите толкатель.
• Вставьте болты с предохранительной массой и затяните на 3 Нм.
Проверка шагового двигателя, управляющего подачей рабочей смеси на холостом ходу
Слева: Проверка шагового двигателя (2), управляющего подачей горючей смеси на холостом ходу: отсоедините разъем (1), переключите зарядное устройство аккумулятора на 6 В и поочередно подключите к клеммам «А» и «В» или «С» и «D».
Справа: Для проверки потенциометра дроссельной заслонки, к его клеммам «А» и «В» подключается омметр.
Узлы системы центрального впрыска Multec:
1 - прокладка воздушного фильтра;
2 - клапан впрыска;
3 - кронштейн клапана впрыска;
4 , 5 - кольцо круглого сечения клапана впрыска вверху или внизу;
б, 7 - верхняя часть корпуса впрыска дроссельной заслонки с прокладкой;
8, 9 -патрубок подачи топлива с прокладкой;
10 - обратный патрубок топлива;
11-14- диафрагма, пружина, гнездо пружины и крышка регулятора давления топлива;
15 - резиновый наконечник соединительного провода;
1 б - деталь дроссельной заслонки;
17 - потенциометр дроссельной заслонки;
18 - шаговый двигатель холостого хода;
19 - кольцо круглого сечения;
20-22 - установочный винт холостого хода с пружиной и крышкой (пломба);
23, 24 - фланец вакуумных соединений с прокладкой;
25 - прокладка корпуса модуля впрыска/впускного коллектора.
Проверка измерителя давления во впускном коллекторе
Для точной проверки измерителя давления во впускном коллекторе мастерская использует вакуумный насос. Любитель может провести временную проверку также и без вакуумного насоса.
• Подключите вольтметр к датчику давления во впускном коллекторе. Для этого вставьте иглу в зеленый провод (клемма В). Проследите за тем, чтобы игла не задела неизолированный металл (масса).
• Подключите положительную клемму вольтметра к игле. Отрицательную клемму приложите к массе.
• Включите зажигание. Вольтметр должен показать 4,2-5,3 В.
• Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Теперь вольтметр показывает 0,52-1,7 В.
• Повысьте обороты двигателя. Величина напряжения поочередно поднимается и снижается.
• Если показатели правильные, то измеритель давления во впускном коллекторе в порядке
Проверка отключения тяги
• Демонтируйте верхнюю часть воздушного фильтра • Запустите двигатель, поднимите обороты до 3000 об/мин и резко закройте дроссельную заслонку.
• Хорошо видимая струя из клапана впрыска в этот момент на мгновение прервется. В этом случае отключение тяги в порядке.
• Если нет, то проверьте потенциометр дроссельной заслонки, датчик давления во впускном коллекторе и блок управления (в мастерской).
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Со встроенным термометром вы можете проверить правильность работы датчика температуры. Датчик располагается под системой впрыска во впускном коллекторе.
Температуры жидкости 20 °C 38 °C 70 °C 100 °C
Величины сопротивления 2950 W 1450 W 500 W 315 W
• Отсоедините разъем провода на датчике температуры и отвинтите датчик от впускного коллектора. Соберите в емкость вытекающую охлаждающую жидкость.
• Подвесьте датчик в кастрюле с водой, нагрейте воду и подключите к контактам разъема омметр.
На фотографии показан датчик давления во впускном трубопроводе справа, рядом с тормозным усилителем. О его назначении прочтите на стр. 77.
• Проверьте при указанных выше температурах со- • Если величины совпадают, то датчик температу-
ответствующие величины сопротивления. ры в порядке.
Для этой цели используется вольтметр с подходящим нижним измерительным диапазоном, какими владеют любители-электронщики.
• Проверка подачи напряжения на лямбда-зонд: отсоедините разъем провода лямбда-зонда. Разъем находится в креплении на коробке передач. • Подключите вольтметр между сигнальным проводом (коричневый/синий провод) и массой.
• Включите зажигание. Измерительный прибор должен показать 430-470 мВ. Если прибор ничего не показывает, проверьте провод по всей длине к блоку управления.
• Проверка лямбда-зонда: подключите разъем провода.
• Прогрейте двигатель.
• Воткните в сигнальный провод зонда иглу. Подключите вольтметр между иглой и массой. Обратите внимание на то, чтобы игла не прикоснулась к массе (опасность короткого замыкания).
• Пусть двигатель работает примерно на 1500 об/мин.
• Измерительный прибор должен показать короткие, ритмичные колебания напряжения от 50 до 950 мВ.
• Нет колебаний напряжения: неисправен лямбда-зонд (замените), горючая смесь постоянно обеднена или обогащена (проверьте в мастерской впрыск) или неисправен блок управления (проверьте в мастерской).
Проверка лямбда-регулировки
Совет: Главным условием функционирующей лямбда-регулировки является правильная базовая установкой оборотов холостого хода, т.е. содержание СО должно быть правильным, иначе регулировка будет всегда находиться в конце диапазона регулирования. То же самое относится и к тому случаю, если топливовоздушная смесь сильно обедняется за счет побочного воздуха.
Резьба зонда смазана специальной смазкой против заедания Она состоит из жидкого графита, который при работе сгорает, и стеклянных бусинок. Новый зонд снабжен этой смазкой, резьба старого зонда должна смазываться этой смазкой (Opel № 19 48 602).
• Прогрейте двигатель. Лямбда-зонд должен демонтироваться только при прогретом двигателе.
• Отсоедините разъем лямбда-зонда в двигательном отсеке. Разъем находится в креплении на коробке передач.
Замена лямбда зонда
• Отвинтите лямбда-зонд от выпускного коллектора.
• Защитите руки от ожогов (рабочие рукавицы, тряпка).
• При монтаже затяните зонд на 30 Нм.
Трос, дроссельной заслонки
Трос дроссельной заслонки соединяет педаль газа и дроссельную заслонку системы впрыска. Его самый большой недостаток: он очень чувствителен к изгибу, поэтому при монтаже на это нужно обращать особое внимание.
• Вытяните пластмассовый ниппель троса дроссельной заслонки на верхнем конце педали газа и снимите трос вверх.
• Откройте капот. Снимите пластмассовый вывод за тормозным усилителем на передней стенке и полностью вытяните трос дроссельной заслонки.
• Для этого, если нужно, слейте в емкость охлаждающую жидкость. Демонтируйте расширительный
бачок с охлаждающей жидкостью на передней стенке и отложите в сторону.
• Отожмите зажим на шаровой головке переднего конца троса дроссельной заслонки и выньте.
• Отожмите трос дроссельной заслонки от системы тяг подачи газа и снимите с контропоры
• При монтаже слегка смажьте шаровую головку троса.
Демонтаж троса дроссельной заслонки
Внизу на впускном коллекторе рядом с генератором находится датчик температуры охлаждающей жидкости (стрелка). Он передает в блок управления информацию о температуре охлаждающей жидкости в данный момент, для подготовки оптимального состава топливовоздушной смеси.
83
Детали управления дроссельной заслонкой системы центрального впрыска Multec:
1 - предохранительная скоба;
2 - тяга управления дроссельной заслонкой;
3 - блок шкива;
4 - трос дроссельной заслонки;
5 - контропора.
Регулировка троса дроссельной заслонки
Трос дроссельной заслонки всегда должен устанавливаться без натяжения, т.е. с некоторым припуском.
• Пусть ваш помощник полностью отожмет педаль газа.
• Выньте скобу на установочном кронштейне.
• Приведите дроссельную заслонку в положение полного газа путем натягивания оболочки троса.
• Вставьте стопорную скобу в соответствующую риску в сегмент канавки на конце оболочки троса дроссельной заслонки.
• Проверка: в положении холостого хода у троса дроссельной заслонки должен быть припуск. При полностью отжатой педали газа в системе впрыска должно создаваться положение полного газа.
• Если хода педали газа недостаточно, то он должен быть соответственно отрегулирован с помощью винта вверху на педали газа.
Проверка выхлопных газов (AU)
Работа по Для автомобилей с регулируемым каталитическим нейтрализатором предписано проводить провер-
техническому Ку выхлопных газов в первый раз через три года после первой даты допуска, а затем каждые два года, обслуживанию ПрИ этом подвергается проверке также установка зажигания и эффективность каталитического нейтрализатора. Последовательность: вначале проверка выхлопных газов, затем «главная проверка автомобиля». При проверке автомобиль подключается к дорогостоящему тестеру в мастерской, печатающее устройство которого полученные величины измерения обобщает в виде подтверждения испытания. Если отдельные результаты не соответствуют норме, то не будет и положительного заключения о проведенной проверке.
Эту проверку проводят фирменные и независимые мастерские, автозаправочные станции, DEKRA и TUV. По нашему опыту, быстрее всего проверка производится в фирменной мастерской. Для экономии времени следует еще добавить, что в мастерской Opel всегда есть в наличии самые новейшие установочные данные.
При проверке выхлопных газов выхлопная система должна быть в рабочем состоянии, а во впускной коллектор не должен поступать побочный воздух. Кроме того, точно убедитесь, что воздушный фильтр в вашей машине чистый и расстояние между электродами в свечах зажигания соответствует норме. Кроме того, на проверку вы должны приехать с прогретым двигателем и, если нужно, заменить моторное масло, если на автомобиле длительное время ездили в зимнее время на короткие расстояния. Конденсат топлива, попавший в моторное масло, ухудшает показатели отработанных газов.
Совет: если вы всегда проводите техническое обслуживание Vectra в мастерской, то проверка выхлопа в принципе относится к объему работ предлагаемого сервиса. Тот, кто сам контролирует рабочее состояние своего автомобиля, должен подумать об этом тоже сам - поэтому и упоминается этот пункт технического обслуживания.
Следует ли выполнять установку холостого хода?
Установочные работы излишни в автомобилях с каталитическим нейтрализатором, т.к. здесь нечего регулировать. Решение этой задачи берут на себя лямбда-зонд и, соответственно, блок управления Multec. Только в сомнительных случаях проводится дополнительная проверка числа оборотов холостого хода двигателя (770-930 об/мин) или содержания СО (макс. 0,3 об. % при 2800-3200 об/мин без нагрузки). Если номинальные величины не получены, проверяются воздушные и вакуумные шланги, система рециркуляции топлива и система бачка с активированным углем.
84
Помощь при неисправностях
Если нет возможности считать запоминающее устройство неисправностей считывающим прибором в мастерской Opel, то вы также можете обнаружить дефект с помощью наших советов в разделе «Помощь при неисправностях».
Система центрального
Неисправность - ее причины впрыска - ваша помощь Multec
А Холодный двигатель не заводится или заводится плохо. 1 Неисправен предохранитель. 2 Топливный насос не подает топливо или подает его недостаточно. 3 Неисправен регулятор давления топлива. 4 Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 Неисправен потенциометр дроссельной заслонки. 6 Неисправен блок управления. 7 Неисправность в жгуте проводов между импульсным датчиком и блоком управления. 8 В двигатель поступает побочный воздух. Замените. Есть бензин в топливном баке? Проверьте насос, измерьте в мастерской количество подаваемого топлива. Измерьте в мастерской давление. Проверьте. Проверьте в мастерской. Проверьте в мастерской. Проверьте провода по всей длине. Проверьте по инструкции.
В Прогретый двигатель не заводится или заводится плохо. 1 См. А2-А8. л 2 Негерметичен клапан впрыска. Проверьте клапан.
С Двигатель заводится, но сразу отключается. 1 Шаговый двигатель холостого хода. 2 См. А 5. 3 Неисправен лямбда-зонд Проверьте двигатель. Проверьте в мастерской функционирование; если нужно, замените.
D Холодный двигатель дрожит на холостом ходу. 1 См. А 4. 2См.С1.
Е Прогретый двигатель дрожит на холостом ходу. См.С1.
F Обороты холостого хода падают при включении мощных потребителей электроэнергии или при полном повороте сервоуправления. См.С1.
G Двигатель работает с перебоями. 1 Засорился топливный фильтр. 2 См. А 2. 3 См. В 2. 4 См. СЗ. Замените фильтр.
Н Колебания оборотов при 2000-3000 об/мин. См. А 5.
1 Двигатель работает неровно, с перебоями. См. А 2. Отрегулируйте трос дроссельной заслонки.
J Недостаточная мощность двигателя. 1 См.А2,А5иА8. 2 См. С 3. 3 Дроссельная заслонка не переходит в положение полного газа.
К Двигатель дает обратную вспышку во впускной трубопровод 1 См. А 3. 2 См. С 3.
L Слишком большой расход топлива. 1 См. А 4. 2 См. С 3.
Совет: При отключении аккумулятора стираются поправочные коэффициенты центрального впрыска Multec. Это приводит к тому, что у двигателя после повторного подключения электропитания в течение некоторого времени холостой ход не безупречен. Быстрее всего процесс самообучения поправочным коэффициентам происходит во время 5-ти минутной пробной поездки.
85
Четырехточечный впрыск
Мелкий дождь
Если требуется большая мощность, то для каждого цилиндра необходимо точно отмеренное количество топливовоздушной смеси. Поэтому более мощные модели Vectra располагают «четырехточечной системой впрыска». Речь идет о системе с электронным управлением, которая соединена с программноуправляемым зажиганием. И, наконец, лямбда-регулировка с целью оптимального очищения отработавших газов возможна только с помощью электроники.
Две версии впрыска
В Opel Vectra, в зависимости от двигателя, встречаются две разные системы впрыска, которые с точки зрения базового принципа работают похоже, но различаются режимом впрыска и способом измерения всасываемого воздуха:
Двигатель 1,6 n/16V 1,8n/16V 2,0 n/16V
Система впрыска Режим впрыск Дозировка всасываемого воздуха Multec-S Частично последовательный Датчик давления во впускном трубопроводе Simtec Полностью последовательный Термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха Simtec Полностью последовательный Термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха
Под понятием частично последовательный впрыск понимают следующее: при каждом обороте коленвала одновременно во все цилиндры впрыскивается половина необходимого количества топлива. Так цилиндр получает необходимое для него количество впрыскиваемого топлива в «два приема», при этом первая половина впрыскивается в неподвижный всасываемый воздух перед закрытым впускным клапаном. При следующем обороте коленвала впрыскивается вторая половина во втекающий воздух всасывания при открытом впускном клапане.
При полностью последовательном впрыске каждый цилиндр, в соответствии с последовательностью зажигания, получает сразу в открытые впускные клапаны свое количество топлива полностью. Преимущество этого впрыска: равномерное образование топливовоздушной смеси во всех цилиндрах, лучше показатели отработанных газов и ниже удельный расход топлива.
Измерение всасываемого воздуха необходимо для того, чтобы во всосанное в данный момент количество воздуха дозировать нужно количество топлива. Системы впрыска Simtec с расходомером массы воздуха имеют для этого нагретую пластинку в потоке всасываемого воздуха и измеряют охлаждение пластинки (сильное охлаждение = много воздуха). Системы впрыска Multec-S с датчиком давления во впускном трубопроводе делают вывод о количестве всасываемого воздуха на основе соотношения давления в тракте всасывания.
Узлы системы впрыска
Для лучшего понимания общего функционирования нашей системы впрыска следует вначале сказать о важнейших конструктивных узлах и понятиях.
Система четырехточечного впрыска Simtec в двигателях 1,8/2,0 л: 1 - блок управления;
2 - потенциометр дроссельной заслонки;
3 - расходомер массы воздуха;
4 - воздушный фильтр; 5 - вентиляционный клапан; 6 - емкость с активированным углем; 7 - топливный бак; 8 - топливный насос; 9 - топливный фильтр;
10 - распределительный трубопровод;
11 - регулятор давления; 12 - модуль зажигания DIS; 13- датчик положения распредвала; 14 - лямбда-зонд;
15 - каталитический нейтрализатор;
16 - регулятор холостого хода; 17 - впускной коллектор; 18 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 19 - сенсор детонации; 20 - датчик коленчатого вала;
21 - диагностический разъем.
86
Между информацией на входе (от разных датчиков) и впускными клапанами находится блок управления.
В зависимости от различных условий нагрузки и температуры, блок управления выделяет двигателю совершенно определенное количество топлива. Для этого блок управления изменяет продолжительность открытия впускных клапанов с электромагнитным управлением. Т.к. давление в топливной системе всегда постоянное, количество впрыскиваемого топлива может изменяться только за счет продолжительности впрыска.
Откуда блок управления получает информацию, на основании которой он определяет время впрыска?
В этом принимают участие разные датчики:
О Датчик температуры всасываемого воздуха сбоку на воздухозаборном шланге; дает сведения о температуре всосанного воздуха, необходимого для сгорания.
О Датчик давления во впускном трубопроводе (только в Multec-S) на передней стенке; он соединен с впускным коллектором и дает сведения о существующем пониженном давлении.
О Термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха (только в Simtec); он определяет поступающий всасываемый воздух по весу.
О Датчик температуры охлаждающей жидкости; он поставляет сравнительную величину температуры двигателя.
О Потенциометр дроссельной заслонки; он информирует о положении дроссельной заслонки в данный момент.
О Частотный датчик пройденного пути; он информирует о скорости движения.
О Индуктивный импульсный датчик; он, прежде всего, важен для зажигания, а также подает сигнал о числе оборотов для впрыска (см. главу о зажигании).
О Датчик положения распредвала; он подает сигнал для зажигания в цилиндре 1. Благодаря этому блок управления на основе последовательности зажигания может определить, какой‘цилиндр на очереди для получения порции бензина.
В канале всасывания каждого цилиндра двигателя располагается форсунка. Она пропускает в каждый цилиндр то количество топлива, которое необходимо в данный момент, и одновременно обеспечивает тонкое распыление бензина. Форсунки управляются с помощью электромагнита. При этом игла форсунки приподнимается в своем седле примерно на 0,1 мм - топливо может течь.
Интересна быстрота реакции: время подъема и опускания находится в диапазоне 2,2-2,9 мсек.
Он служит для равномерного снабжения топливом всех форсунок. Кроме того, распределительный трубопровод действует как топливный коллектор и благодаря этому не допускает колебаний давления.
Он располагается на распределительном трубопроводе. Регулятор давления обеспечивает постоянное давление в топливной системе. При поднимающемся давлении регулятор сливает топливо обратно в топливный бак, при снижающемся давлении он уменьшает обратный поток топлива. За счет присоединения вакуум-трубопровода на впускном коллекторе, он одновременно получает сигналы о нагрузке на двигатель и при полной нагрузке увеличивает давление примерно на 0,5 бар. За счет этого впрыскивается необходимое при полной мощности дополнительное количество топлива.
Более подробно о топливном насосе с электроприводом и реле топливного насоса вы узнаете в главе «От топливного бака к топливному насосу».
Датчик температуры всасываемого воздуха расположен сбоку в воздухозаборном шланге. В дополнение к датчику давления во впускном трубопроводе он служит блоку управления для расчета нагрузки на
Блок управления
Форсунки
Распределительный трубопровод топлива
Регулятор давления
Топливный насос и реле
Датчик температуры всасываемого воздуха
Узлы системы впрыска Simtec. Цифрами обозначены: 1 - регулятор давления топлива;
2 - регулятор холостого хода;
3 - патрубок дроссельной заслонки;
4 - шланг обогрева патрубка дроссельной заслонки;
5 - возвратный топливопровод;
6 - нагнетательный топливопровод;
7 - распределительный трубопровод;
8 - кабельная муфта.
Здесь цифрами обозначены узлы системы впрыска Multec-S, а именно:
1 - многоштырьковое соединение;
2 - впускной коллектор;
3 - клапан для вентиляции топливного бака;
4 - патрубок дроссельной заслонки;
5 - регулятор давления топлива;
6 - распределительный трубопровод;
7 - форсунка.
Датчик давления во впускном трубопроводе
Multec-S
Термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха
Simtec
Дроссельная заслонка
Потенциометр дроссельной заслонки
Регулятор холостого хода
Датчик температуры охлаждающей жидкости
двигатель. При высокой температуре всасываемого воздуха (равнозначна низкой плотности воздуха) время впрыска должно, например, сокращаться, а момент зажигания немного больше сдвигаться в сторону «запаздывания».
Регулятор давления связан шлангом с впускным коллектором. Он располагается сзади на передней стенке рядом с тормозным усилителем. Давление во впускном трубопроводе, господствующее в данный момент, воздействует на кристаллический чип в датчике давления В зависимости от условий давления изменяется величина сопротивления кристаллического чипа. На основе изменения сопротивления и числа оборотов в данный момент, блок управления определяет нагрузку на двигатель.
Воздух, всосанный двигателем, после прохождения воздушного фильтра поступает в расходомер массы воздуха. Этот расходомер массы воздуха может электронным путем производить своего рода «взвешивание» всасываемого воздуха. Пластинка, обогреваемая электрическим путем, располагается в канале всасывания прямо в воздушном потоке. На холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке мимо нагревательной пластинки проходит лишь незначительный поток воздуха, поэтому она остывает незначительно. При увеличении нажима на педаль газа и большем угле открытия дроссельной заслонки мимо нагревательной пластинки проходит больше воздуха, охлаждение усиливается. За счет снижения температуры электрическое сопротивление пластинки изменяется и, следовательно, изменяется ток нагрева Это изменение тока служит блоку управления информационным сигналом о поступившей массе воздуха, т.е. о весе воздуха. Таким же способом могут быть определены также изменения в давлении воздуха и температуре.
Далее сзади в потоке всасываемого воздуха располагается дроссельная заслонка. Она управляется тросом от педали газа. Она открывает или закрывает впуск к впускному коллектору и, следовательно, к камерам сгорания двигателя.
Потенциометр дроссельной заслонки приводится в действие ее валом. Потенциометр определяет положение дроссельной заслонки в данный момент и сообщает об этом в блок управления. Блоку управления нужна эта информация о нагрузке, помимо прочего, для регулировки холостого хода, выбора характеристики зажигания и для расчета продолжительности впрыска.
Он находится за патрубком дроссельной заслонки. Регулятор холостого хода представляет собой маленький электромотор с резьбовым шпинделем. Он обеспечивает всегда постоянное число оборотов холостого хода - неважно, холодный двигатель или прогретый, или включены мощные потребители электроэнергии (климатическая установка). Впереди на шпинделе располагается коническая фаска клапана. Регулятор холостого хода регулирует прохождение дополнительного количества воздуха через отверстие байпаса мимо дроссельной заслонки. У регулятора 256 возможностей установки, и он способен регулировать число оборотов холостого хода при всех нагрузках. Он выполняет также задачи на стадии прогревания двигателя и для снижения или отключения тяги.
Температура охлаждающей жидкости используется для управления многими функциями впрыска: обогащением горючей смеси при запуске холодного двигателя, послестартовым обогащением горючей смеси (по всему температурному диапазону), обогащения горючей смеси при ускорениях и отключение тяги. Информация о температуре охлаждающей жидкости также передается в блок управления в виде величины сопротивления. Он рассчитывает правильное время впрыска, которое при прогретом двигателе может быть в диапазоне от 2 до 8 мсек
88
Индуктивный импульсный датчик и датчик положения распредвала рассматриваются в главе о зажи- Импульс -гании вместе с описанием функционирования и проверки То же самое относится к сенсору детонации, ный дат-который имеет отношение только к узлу зажигания многоточечного впрыска чик, датчик
положения
распредвала и сенсор детонации
Функционирование
В работающем двигателе двигающиеся в цилиндрах вверх и вниз поршни всасывают воздух. Если вы полностью отжимаете педаль газа, то двигатель всасывает максимальную массу воздуха, т.к. в этом случае дроссельная заслонка полностью открыта. Соответственно, масса воздуха меньше в закрытом или частично открытом положении дроссельной заслонки. Для чистой работы двигателя к всасываемому воздуху должно подмешиваться топливо в точной пропорции.
Multec-S: для определения соотношения топлива и воздуха в горючей смеси в качестве сравнительной величины служат давление во впускном трубопроводе и температура всасываемого воздуха.
Simtec: для определения правильного соотношения топлива и воздуха используется масса (вес) всасываемого воздуха. При этом изменение сопротивления пластинки нагрева служит блоку управления информацией о всасываемой массе воздуха.
Для всех систем: этот блок управления является источником импульсов для открытия и закрытия клапанов впрыска. Продолжительное открытие требуется в том случае, если нужно много топлива - и достаточно краткого времени открытия, если необходимое количество топлива невелико. «Сила впрыскивания» клапанов впрыска остается постоянной. Снижение количества топлива осуществляется посредством сокращения «времени впрыска».
Для запуска холодного двигателя нужна обогащенная, более насыщенная топливом горючая смесь, т.к. холодное моторное масло еще оказывает двигателю существенное сопротивление. Повышенное сопротивление трения компенсируется обогащенной горючей смесью. На стадии запуска на холодных стенках камер сгорания может также конденсироваться часть впрыснутого топлива, поэтому оно должно дополнительно обогащаться.
Об этом заботится программа запуска холодного двигателя, которая находится в памяти блока управления. В управлении запуском холодного двигателя - это определенное количество зажиганий - повышается продолжительность впрыска клапанами. На продолжительность впрыска влияют такие факторы, как температура охлаждающей жидкости и число оборотов двигателя. После определенного числа оборотов двигателя количество топлива, впрыскиваемого при запуске холодного двигателя, постепенно снижается и адаптируется в соответствии со стандартным количеством.
Еще некоторое время после запуска двигатель нуждается в более обогащенной горючей смеси, т.к. все еще необходимо преодолевать сопротивление холодного моторного масла. Для этого существует так называемое «повышение после запуска». В зависимости от температуры еще некоторое время подается больше топлива. Блок управления получает нужную информацию о температуре двигателя от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа) небольшое количество воздуха обходит дроссельную заслонку через канал байпаса. Этот воздух определяется датчиком давления во впускном трубопроводе (Multec-S) или расходомером массы воздуха (Simtec) и поэтому дополняет нужным количеством топлива горючую смесь на холостом ходу. Впрочем, горючая смесь холостого хода немного более обогащена, чем обычная топливовоздушная смесь для того, чтобы двигатель работал ровно и без перебоев. Когда должно последовать обогащение топливовоздушной смеси на холостом ходу, блок управления узнает от потенциометра дроссельной заслонки. Сколько воздуха должно проходить через байпас (и, следовательно, каково число оборотов холостого хода), определяет регулятор холостого хода.
Взаимосвязь отдельных узлов
Пуск холодного двигателя
Прогревание
Холостой ХОД
На фотографии показан двигатель 16V 1,8/2,0 л с системой впрыска Simtec. Цифрами обозначены: 1 - датчик температуры всасываемого воздуха;
2 - термоанемометрический плёночный расходомер массы воздуха;
3 - воздухозаборный шланг.
89
Частичная нагрузка
Ускорения
При частичной нагрузке двигатель получает нормальное количество топлива. При этом придается значение максимально пониженному расходу топлива.
Если внезапно нажимается педаль газа, то вызывается обогащение топливовоздушной смеси для ускорения, если прирост поступившего количества или массы воздуха в секунду превышает определенную величину. Потенциометр дроссельной заслонки также подает сигнал ускорения. При холодном двигателе для ускорения требуется еще больше топлива. Поэтому блок управления оценивает каждый импульс датчика давления во впускном трубопроводе или расходомера массы воздуха, а также потенциометра дроссельной заслонки как сигнал ускорения и направляет дополнительное топливо.
Полная Потенциометр дроссельной заслонки показывает блоку управления, что водитель до конца отжал пе-
нагрузка даль газа. Для того чтобы развить максимальную мощность, двигатель теперь получает обогащенную смесь (обогащение топливно-воздушной смеси в режиме полной нагрузки).
Режим при- При движении под гору с отпущенной педалью газа, в двигатель вообще не поступает топливо. Авто-нудитель- мобиль сам катится под воздействием веса или инерции. По высоким оборотам и величине сопротивле-ногохолос- ния потенциометра дроссельной заслонки блок управления узнает, когда в автомобиле наступает режим того хода принудительного холостого хода и можно «экономить топливо».
Ограниче- В нашей Vectra это делает система впрыска топлива. Она сравнивает число оборотов в данный момент ние числа с максимальным числом оборотов и просто перекрывает кран с топливом при превышении этой границы,
оборотов Этот метод необходим в автомобилях с каталитическим нейтрализатором, т.к. при перебоях в зажигании несгоревшее топливо поступило бы в каталитический нейтрализатор. Это вредит ему.
Функция Отсутствие рывков в диапазоне частичной нагрузки и при быстром изменении нагрузки обеспечивает противо- электронный фильтр в блоке управления. Он регистрирует сигналы о числе оборотов за короткие проме-
действия жутки времени и рассчитывает среднюю величину. Если требуется, то приближающийся рывок предот-
рывкам вращается перестановкой момента зажигания и подавляется таким эффективным способом.
Регулировка с помощью лямбда-зонда
Каталитический нейтрализатор может работать правильно лишь в том случае, если показатель количества воздуха X (лямбда) максимально приближен к 1, что соответствует соотношению топлива и воздуха в горючей смеси 14,7:1. Чтобы этого добиться, система зажигания снабжена так называемой лямбда-регулировкой. При этом лямбда-зонд измеряет содержание кислорода в отработанных газах, это сравнительная величина для определения состава топливовоздушной смеси. Если измеренная величина отличается от идеальной, блок управления производит ее регулировку. Регулирование работает в диапазоне X от 0,8 до 1,2, при этом колебания вполне желательны, т.к. только в этом случае каталитический нейтрализатор может осуществить почти полное преобразование вредных веществ.
Традиционный лямбда-зонд подает сигнал, пригодный для использования, лишь при температурах свыше 350 °C. Для того чтобы эта температура достигалась быстрее, зонд в двигателях 16V 1,6 л установлен впереди в выпускном коллекторе. В двигателях 16V 1,8 и 2,0 л лямбда-зонд располагается впереди в выпускной трубе и дополнительно подогревается электрическим путем. До достижения рабочей температуры система не регулируется и ориентируется по заданной средней величине X.
Самопомощь
Порядок действий
К сожалению, многие виды проверки впрыска стали недоступны любителю из-за недостатка нужных испытательных приборов. Тем не менее, еще остается определенное поле для деятельности.
Сам блок управления нельзя проверить домашними средствами. Но и на практике здесь очень редко встречаются неполадки. Несравнимо больший повод для претензий дают датчики, выключатели и соединения проводов. Поэтому при дефекте рекомендуется поступить следующим образом:
• Если загорается контрольная лампочка двигателя, опросите в мастерской запоминающее устройство неисправностей. Выявите таким путем возможные источники неисправности.
• Если контрольная лампочка двигателя не горит, но, тем не менее, налицо сбой в работе.
тогда проверьте, в порядке ли система зажигания.
• Если зажигание в порядке, проверьте подачу топлива. Если и здесь дефект не найден, то:
• Проведите визуальный осмотр системы впрыска топлива (см. следующий раздел).
Визуальный контроль
Негерметичность в области системы всасывания пропускает так называемый побочный воздух. Это воздух, который не входит в расчеты блока управления и поэтому ощутимо нарушает приготовление топливовоздуш-
90
ной смеси. Смесь бесконтрольно обедняется. Лучше всего заметны нарушения в работе на холостом ходу по колебанию числа оборотов. В нагруженном двигателе это может даже привести к появлению звона.
• Проверьте на герметичность воздушные шланги. Должны быть проверены все шланги - от толстого воздухозаборного шланга до маленького вакуумного шланга к регулятору давления.
• В порядке прокладки на клапанах впрыска; а также прокладки фланцев каналов всасывания?
• Через негерметичные участки поступает в систему всасывания побочный воздух, т.е. воздух, который система не может учесть, и поэтому он ощутимо нарушает приготовление топливовоздушной смеси. Смесь бесконтрольно обедняется, следствием становятся нарушения в работе двигателя - в основном на холостом ходу.
• Прогрейте двигатель и для проверки запустите на холостом ходу, откройте капот. При выключенном двигателе отсоедините штекерное соединение лямбда-зонда. Так отключается функционирование лямбда-зонда.
• Аэрозольным стартовым топливом (например, «Startpilot») целенаправленно полеиге прокладки между фланцами каналов всасывания и другие подозрительные места.
• Если число оборотов двигателя после обрызгивания определенного места изменяется, то оно не герметично.
• Есть негерметичные участки на топливопроводах?
• Соединялись многократно и снова отсоединялись разъемы проводов? Коррозия или непрофессиональные рывки могут стать причиной плохого контакта.
• Внимательно осмотрите разъемы отдельных конструктивных элементов впрыска. Их можно обрабатывать только контактным спреем, подгибание может вызвать сбои в работе.
Нарушения в работе и самодиагностика
Блок управления системой четырехточечного впрыска располагает программным запоминающим устройством. Запоминающее устройство в состоянии распознать и запомнить дефекты, возникающие во время эксплуатации двигателя. Контрольная лампочка на приборной доске сигнализирует водителю о неисправности. Информация о неисправности сохраняется на протяжении 20 запусков двигателя. Если дефект за это время не появится снова, например, из-за качающегося контакта, то информация о нем стирается.
В мастерской имеется считывающий прибор для системы зажигания/впрыска, который подключается к разъему под средней консолью. Таким образом можно считать информацию о нарушениях в работе системы.
Функция аварийного режима работы системы впрыска
Функционирование системы зажигания и впрыска поддерживается обширной программой аварийного режима работы; если выходит из строя датчик, происходит разрыв в соединении провода или возникает контакте массой. Одновременно в электронном запоминающем устройстве регистрируется сбой в работе.
Аварийный режим работы различается блоком управления следующим образом: сохраняется обычный режим управления, но вместо отсутствующей информации в расчетах зажигания и дозировки топлива используется вспомогательная величина. Пример: при выходе из строя датчика температуры блок управления производит расчеты с вспомогательной величиной температуры охлаждающей жидкости 80 °C.
Проверка конструктивных узлов
В следующих разделах описываются проверки элементов системы впрыска, которые можно провести самостоятельно.
В нашей Vectra диагностический разъем (стрелка) расположен в средней консоли. После снятия облицовки под рукояткой ручного тормоза виден диагностический разъем.
Проверка давления топлива: на сфотографированном здесь испытательном соединительном узле (слева 16V 1,6 л, справа 16V 1,8/2,0 л) мастерская с помощью измерительного оборудования проверяет давление топлива.
Если нужно провести работу на топливной системе, то с помощью этого клапана можно сбросить давление в трубопроводах. Для этого прижмите толкатель клапана отверткой - держите наготове тряпку.
Совет: При всех работах вы должны помнить о том, что топливная система еще длительное время после отключения двигателя находится под высоким давлением. Поэтому перед началом работы на топливной системе всегда сбрасывайте давление через испытательный соединительный узел на распределительном трубопроводе.
Проверка давления топлива
Провести точную проверку давления топлива можно с помощью измерительного оборудования в ма стерской.
• Подключите контрольный прибор к испытательному соединительному узлу распределительного топливопровода.
• Отсоедините вакуумный шланг на регуляторе давления топлива и закройте подходящей заглушкой
• Запустите двигатель и удалите воздух из кон трольного прибора.
• Считайте измерительную величину на контроль ном приборе.
• Требуемая величина 3,0 ± 0,2 бар.
Проверка форсунок
Если существует подозрение, что одна из форсунок не работает, то вы вначале можете попытаться обнаружить ее путем ощупывания рукой. В отличие от остальных неработающая форсунка не вибрирует. Хотя эту проверку невозможно проводить на всех системах впрыска из-за их недоступности.
Более глубокие проверки требуют наличия индикатора напряжения со светодиодами и точного омметра.
• Проверка напряжения: обнажите соединительный провод к форсункам, см. раздел «Демонтаж форсунок».
• Там, где есть, откройте коробку с проводами над форсунками.
• Воткните две тонкие иглы в соединительные провода проверяемой форсунки. Подсоедините светодиодный индикатор напряжения к иглам (не пользуйтесь контрольной лампой!).
• Запустите двигатель: светодиоды индикатора напряжения должны замигать, в ином случае напряжение не подается или неисправен блок управления, подключающий к массе. Эту проверку нельзя провести измерительным прибором.
• Проверка сопротивления: обнажите соединительный провод к форсункам, см. раздел «Демонтаж форсунок».
• Ослабьте крепежные зажимы на форсунках и там, где есть, снимите кабель-канал с форсунок.
• Подсоедините к обоим контактам клапана омметр. При холодном двигателе (контрольная температура около 20 °C) измерительный прибор должен показать от 15 до 17 Ом.
• Если величина находится вне границ допуска, замените форсунку.
• Проверка герметичности: демонтируйте распределительный топливопровод вместе с форсунками, топливопроводы остаются подключенными.
• Парализуйте зажигание, см. главу «Система зажигания».
• Пусть ваш помощник на короткое время включит и выключит зажигание для того, чтобы заработал топливный насос и поднял давление топлива.
• Понаблюдайте за форсунками: каждая в отдельности должна выделять максимум две капли бензина в минуту. В ином случае замените форсунку.
• Независимо от этого можно проверить струю впрыска и герметичность клапана, если этого требуют нарушения в работе двигателя.
• Проверка струи впрыска: демонтируйте распределительный топливопровод вместе с форсунками, топливопроводы остаются подключенными.
• Там, где есть, снова установите на форсунки коробку с проводами.
• Плотно прикройте отверстия форсунки во впускном коллекторе.
• Подложите под форсунки чистую тряпку.
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
• Каждая форсунка должна выпрыскивать равномерную коническую струю.
92
После отключения разъемов проводов (1) на двигателе 16V 1,6 л или после открытия кабельного канала на двигателе 16V 1,8/2,0 л можно проверить светодиодным индикатором подачу напряжения на клапаны впрыска (2).
Вы можете проверить потенциометр дроссельной заслонки сами следующим образом:
• Обнажите потенциометр дроссельной заслонки. (обозначение полюсов напечатано на потенциометре).
• Отсоедините разъемы потенциометра. • Если указанные величины не получены, замени-
• Подключите к проверяемым контактам омметр те потенциометр.
Клемма контакта Положение холостого хода Положение полной нагрузки
«А» и «В» Около 4,0-9,0 кОм 4,0-9,0 кОм
«В» и «С» 1,0-3,0 кОм 5,0-10,0 кОм
«А» и «С» Около 8,0 кОм Около 2,5 кОм
Вы можете проверить потенциометр дроссельной заслонки сами следующим образом:
Проверка потенциометра дрос сельной заслонки
Multec-S
• Отсоедините разъемы потенциометра.
• Подключите к контактам 1 и 3 кОм (обозначение полюсов напечатано на потенциометре).
• В положении холостого хода дроссельной заслонки прибор должен показать 1,1 кОм (см. таблицу).
• Медленно откройте дроссельную заслонку: величина сопротивления вырастает по мере открытия
до 2 кОм. Непосредственно перед полным углом открытия прибор покажет оо Ом.
• Проведите измерения на остальных контактах, см. таблицу.
• Если указанные величины не получены, замените потенциометр.
Проверка потенциометра дрос сельной заслонки
Simtec
Клемма контакта Положение холостого хода Положение частичной нагрузки Положение полной нагрузки
1 иЗ Около 1,1 кОм 1,1-2,0 кОм ОО Ом
1 и2 оо Ом оо Ом оо Ом
2иЗ ОО Ом 1,1-2,0 кОм Около 1,2 кОм
На фотографии показана система впрыска Simtec двигателя 16V 1,8/2,0 л. Цифрой «1» обозначен потенциометр дроссельной заслонки. «2» - отсоединенный разъем провода.
93
Слева: Проверка регулятора холостого хода: отсоедините разъем провода на регуляторе холостого хода и подключите зарядное устройство на 6 В поочередно к клеммам «1» и «2». Толкатель должен выдвинуться и снова задвинуться. На фотографии показан регулятор холостого хода двигателя 16V.
Справа: Регулятор давления топлива (стрелка) обеспечивает постоянное давление топлива.
На фотографии показан регулятор давления двигателя 16V 1,8/2,0 л.
Проверка регулятора холостого хода
• Демонтируйте регулятор холостого хода.
• Отсоедините разъем на регуляторе холостого хода. ♦ Поршень регулятора холостого хода можно легко вводить и выводить легким нажатием руки.
♦ Переключите зарядное устройство на 6 В, и при системе зажигания Multec-S, поочередно подсоедините к клеммам «А» и «В» или «С» и «D» При системе зажигания Simtec зарядное устройство поочередно подключите к клеммам «1» и «2». Толкатель должен выдвинуться и задвинуться.
• Если это так, то регулятор холостого хода в порядке. Если нет, замените его.
• Тот, кто не доверяет результату, то с системой зажигания Multec-S может проверить сопротивление обмотки регулятора между клеммами «А» и «В» или «С» и «D». Оно должно быть 55-650м (регулятор холодный) или 45~600м (регулятор горячий). • Если устанавливается новый регулятор, то следует проследить, чтобы расстояние между концом толкателя и фланцем корпуса не было слишком большим Если нужно, осторожно вдавите толкатель.
• Вставьте болты с предохранительной массой и затяните.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Со встроенным термометром вы можете проверить правильность работы датчика температуры. Датчик в автомобилях с Simtec располагается на модуле зажигания DIS, и в автомобилях с Multec-S - на корпусе термостата.
Температура жидкости 10 °C 30 °C 80 X 100 X
Величина сопротивления 3300 Ом 1500 Ом 350 Ом 200 W
• Отсоедините разъем провода на датчике температуры и отвинтите датчик. Для этого при Simtec отвинтите модуль зажигания DIS. Соберите в емкость вытекающую охлаждающую жидкость.
• Подвесьте датчик в кастрюле с водой, нагрейте воду и подключите к контактам разъема омметр.
• Проверьте при указанных выше температурах соответствующие величины сопротивления.
• Если величины совпадают, то датчик температуры в порядке.
Проверка датчика температуры всасываемого воздуха
Датчик температуры всасываемого воздуха проверяется так же, как датчик температуры охлаждающей жидкости.
Температура 15 °C 30 °C 80 X
Сопротивление 4000 Ом 2000 Ом 300 Ом
• Для проверки демонтируйте датчик Для этого отсоедините разъемы проводов на датчике температуры.
о Выньте или вывинтите датчик температуры из воздухозаборного шланга.
• Учитывайте монтажное положение (Simtec): плоская сторона датчика должна совпадать с плоской стороной на воздухозаборном шланге. С Multec-S надвиньте резиновое кольцо на датчик и смонтируйте датчик.
Проверка датчика давления во впускном трубопроводе
Multec-S
Для точной проверки датчика давления во впускном трубопроводе мастерская Opel использует специальный вакуумный насос.
• Подключите индикатор напряжения к датчику следите за тем, чтобы игла не попала в неизолиро-давления во впускном трубопроводе Для этого во- ванный металл (на массу).
ткните иглу в зеленый провод (клемма «В»), Про-
94
Слева: Здесь мы обозначили клеммы контактов многоштырькового разъема термоанемометрического плёночного расходомера массы воздуха.
Справа: На фотографии показан измеритель давления воздуха во впускном трубопроводе двигателя 16V 1,6 л с системой впрыска Multec-S рядом с тормозным усилителем.
О том, какую задачу он решает, прочтите в тексте на стр. 88.
• Подключите плюсовую клемму индикатора напряжения к игле. Минусовую клемму приложите к массе. • Включите зажигание.
• Индикатор напряжения должен показать 4,2-5,3 В.
• Запустите двигатель и пусть он работает на холостом ходу.
• Индикатор напряжения теперь показывает 0,52-1,7 В.
• Повысьте обороты. Величина напряжения изменяется поочередно вверх и вниз.
• Если величины совпадают, то датчик давления во впускном трубопроводе в порядке.
• У термоанемометрического плёночного расходомера массы воздуха есть четыре клеммы подсоединения (цвета проводов см. в разделе «Электрические схемы»): «3» - подача напряжения, «1» - соединение с массой, «2» и «4» - провода подачи сигналов.
• Вообще-то, разумно измерить подачу напряжения можно только между клеммой «1» и «3». Там при включенном зажигании должно быть напряжение аккумулятора. Если нет, подача прервана. Не
отсоединяйте разъемы для измерения, а «прихватите» измерительной иглой.
• Для проверки функционирования при работающем двигателе на разных оборотах должна устанавливаться величина напряжения разной высоты на клемме «2» и «4», относительно которой Opel не дает сведений.
• На холостом ходу (двигатель прогрет) эта величина должна быть 0,25-0,67 В.
Проверка термоанемометрического плёночного расходомера массы воздуха
Simtec
Для этих целей используется индикатор напряжения с соответствующим низким диапазоном измерений, такой есть у любителей-электронщикрв.
• Проверка подачи напряжения на лямбда-зонд: отсоедините разъем провода лямбда-зонда справа сзади на фланце коробки передач. Подсоедините индикатор напряжения между сигнальным коричневым/серым проводом (Multec-S) или желтым проводом (Simtec) и массой.
• Включите зажигание. Индикатор напряжения должен показать 0,4-0,5 В. Если прибор ничего не
показывает, то проверьте провод к блоку управления по всей его длине.
• Проверка лямбда-зонда: снова подсоедините разъемы провода.
• Прогрейте двигатель.
• Воткните в сигнальный провод зонда иглу. Подсоедините индикатор напряжения между иглой и массой.
Проверка лямбда-регулировки
Датчик температуры охлаждающей жидкости информирует блок управления системы впрыска о температуре охлаждающей жидкости в данный момент. На фотографии слева показан датчик температуры двигателя 16V 1,6 л. Справа виден датчик температуры двигателя 16V 1,8/2,0 л.
Проследите за тем, чтобы игла не попала на массу (опасность короткого замыкания).
• Разгоните двигатель примерно до 1500 об/мин.
• Индикатор напряжения должен показать короткие равномерные колебания напряжения между 0,1 и 0,9 В.
• Если наблюдаются лишь медленные колебания напряжения, то неисправен обогрев лямбда-зонда или его провод электропитания
• Отсутствие колебаний напряжения: неисправен лямбда-зонд (замените), постоянно подается слишком обедненная или слишком обогащенная рабочая смесь (проверьте впрыск в мастерской), или неисправен блок управления (проверьте в мастерской).
• Проверка обогрева зонда: отсоедините разъем провода лямбда-зонда. Подключите индикатор напряжения между проводом подачи напряжения
(красный/синий провод) и массой (коричне-вый/серый провод) обогрева зонда.
• Проверка обогрева зонда: отсоедините разъем от лямда-зонда. Подключите индикатор напряжения между проводом подачи напряжения (крас-ный/коричневый) и проводом массы (коричне-вый/серый) подачи обогрева на зонд.
• Запустите двигатель. Индикатор напряжения должен показать 12 В. Если подача напряжения и соединение с массой в порядке, но по-прежнему наблюдаются только медленные колебания напряжения (см. предыдущий текст), возможным источником неисправности остается только сам обогрев зонда.
• Не подается напряжение для обогрева: проверьте подачу напряжения от клеммы 87 реле топливного насоса.
Совет: Основным условием функционирующей лямбда-регулировки является правильная базовая установка холостого хода, т.е. должно быть правильным содержание СО, в ином случае регулировка будет всегда находиться в одном конце диапазона регулирования. Те же условия возникают в том случае, если рабочая смесь сильно обедняется за счет побочного воздуха
Демонтаж отдельных узлов
Демонтаж форсунок Общие положения
• Через испытательный соединительный узел на распределительном топливопроводе сбросьте давление в шлангах Под выливающееся топливо подставьте емкость.
• При демонтированных клапанах закройте отверстия во впускном коллекторе во избежание попадания грязи.
• Проверьте резиновое уплотнительное кольцо на форсунке. Замените поврежденное или состарившееся кольцо.
• Для того чтобы легче и без повреждений установить форсунки, смажьте уплотнительные кольца вазелином или АТЕ Не используйте другие средства!
• Форсунки должны вставляться в распределительный трубопровод в определенном положении. Возможное перекручивание по продольной оси приводит к ухудшению показателей отработавших газов. Для того чтобы привести форсунки в правильное положение, на распределительном трубопроводе на высоте каждой форсунки размещены металлические язычки, которые допускают только одно возможное монтажное положение.
• При монтаже не забудьте о соединении с массой.
• После монтажа проверьте топливную систему на герметичность.
Multec-S
• Отсоедините провод массы аккумулятора.
• Через испытательный соединительный узел на распределительном топливопроводе сбросьте давление в шлангах. Под выливающееся топливо подставьте емкость.
• Демонтируйте верхнюю часть впускного коллектора, см. главу о двигателе в разделе «Демонтаж крышки головки блока цилиндров двигателя 16V». • Выньте из зажимов кронштейнов и отсоедините разъемы проводов датчика положения распредвала и импульсного датчика.
• Отсоедините разъемы проводов на форсунках и снимите с распределительного трубопровода жгут проводов.
• Отвинтите распределительный топливопровод от нижней части впускного коллектора.
• Выные распределительный топливопровод с форсунками из нижней части впускного коллектора. Э Закройте отверстия во впускном коллекторе во избежание попадания грязи.
• Маленькой отверткой отожмите предохранительный зажим между форсункой и распределительным топливопроводом и выньте клапан из распределительного топливопровода.
• Снимите с крышки головки блока цилиндров вентиляционные шланги картера.
• Демонтируйте воздухозаборный шланг.
• Демонтируйте трос на корпусе дроссельной заслонки.
• Отсоедините разъем провода на регуляторе холостого хода.
• Отожмите назад маленькой отверткой предохра
нительные зажимы обоих внешних форсунок и снимите кабельный канал.
• Снимите вакуумный шланг на регуляторе давления топлива. Отвинтите также провод массы на регуляторе давления.
• Отвинтите крепежные болты на распределительном топливопроводе и снимите вверх распределительный топливопровод вместе с форсунками.
96
На фотографии показан двигатель 16V 1,8/2,0 л. После открытия кабельного канала видны разъемы проводов клапанов впрыска. Для проверки напряжения так, как описано на стр. 92, воткните две тонкие иглы в соединительные провода проверяемого клапана. Подключите светодиодный индикатор напряжения. Запустите двигатель: светодиоды индикатора напряжения должны замигать.
• Маленькой отверткой отожмите предохранительный зажим между клапанами впрыска и распределительным топливопроводом и выньте клапаны из распределительного топливопровода.
• При монтаже все предохранительные зажимы выровняйте так, чтобы был обеспечен безупречный контакт колодки штекерных разъемов с форсунками.
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
• Демонтируйте облицовку двигателя на крышке головки блока цилиндров.
• Демонтируйте верхнюю часть впускного коллектора, см. главу о двигателе в разделе «Демонтаж крышки головки блока цилиндров двигателя 16V». • Выньте из зажимов кабельный канал и отложите в сторону.
• Демонтируйте модуль зажигания DIS, см. главу о зажигании.
• Выньте из кронштейна клапан вентиляции топливного бака и отложите в сторону.
• Отсоедините вакуумный шланг от клапана вентиляции топливного бака к нижней части впускного коллектора.
• Отвинтите или снимите вакуумные шланги или трубопроводы к датчику давления во впускном трубопроводе, переключающем клапане подачи вторичного воздуха и к тормозному усилителю от верхней части впускного коллектора.
• Демонтируйте воздуховод с нижней части впускного коллектора и с патрубка дроссельной заслонки и отложите его в сторону. <
• Отвинтите кронштейн управления тросом дроссельной заслонки от ее патрубка и отцепите трос.
• Если нужно, то для улучшения доступности ослабьте оба шланговых хомута на соединительном шланге и перекрутите их.
• Отвинтите четыре крепежных болта патрубка дроссельной заслонки и снимите прокладку.
• Через испытательный соединительный узел на распределительном топливопроводе сбросьте давление в шлангах. Под выливающееся топливо подставьте емкость.
• Демонтируйте нагнетательный топливопровод с распределительного топливопровода. Для этого отжимайте распределительный топливопровод в противоположную сторону.
• Отвинтите возвратный топливопровод на регуляторе давления. Для этого отжимайте в противоположную сторону регулятор давления.
• Немного перекрутите патрубок дроссельной заслонки и снимите шланги охлаждающей жидкости. Пометьте монтажное положение.
• Отсоедините разъемы проводов на потенциометре дроссельной заслонки и на регуляторе холостого хода.
• Снимите патрубок дроссельной заслонки и закройте отверстие во впускном коллекторе.
• Очистите уплотнительные поверхности и удалите остатки прокладки.
• После монтажа залейте охлаждающую жидкость и прокачайте систему охлаждения.
Демонтаж патрубка дроссельной заслонкиа
Multec-S
• Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
• Демонтируйте воздухозаборный шланг.
• Отсоедините вентиляционный шланг картера на крышке головки блока цилиндров.
• Отсоедините разъем провода на регуляторе холостого хода.
• Отцепите трос дроссельной заслонки и демонтируйте с кронштейна.
• Снимите вакуумный шланг к регулятору давления на патрубке дроссельной заслонки.
• Снимите шланги охлаждающей жидкости и вентиляционный шланг картера с патрубка дроссельной заслонки
• Отсоедините разъемы провода на потенциометре дроссельной заслонки.
• Отвинтите четыре крепежные гайки патрубка дроссельной заслонки.
• Снимите патрубок дроссельной заслонки с впускного коллектора и закройте отверстие.
• Очистите уплотнительные поверхности и удалите остатки прокладки.
• После монтажа залейте охлаждающую жидкость и прокачайте систему охлаждения.
Simtec
97
Лямбда-зонд (стрелка) привинчен прямо в выпускном коллекторе. Все, что нужно учесть при монтаже лямбда зонда, приведено в тексте ниже.
Демонтаж потенциометра дроссельной заслонки
• В автомобилях с Simtec потенциометр дроссельной заслонки легко доступен и закреплен только двумя винтами на патрубке дроссельной заслонки. Но в автомобилях с Multec-S нужно предварительно демонтировать патрубок дроссельной заслонки.
Демонтаж регулятора холостого хода
• Simtec: отсоедините разъемы проводов на датчике температуры всасываемого воздуха и на расходомере массы воздуха.
• Отсоедините вентиляционный шланг картера на крышке головки блока цилиндров.
Multec-S: демонтируйте патрубок дроссельной заслонки.
• Для всех моделей: отсоедините разъемы проводов на регуляторе холостого хода.
• Отсоедините разъем провода и отвинтите потенциометр.
• При монтаже смажьте болты предохранительной массой.
• Отвинтите регулятор холостого хода от патрубка дроссельной заслонки. Закройте отверстие.
• Очистите уплотнительные поверхности и удалите остатки прокладки.
• С Multec-S учтите монтажное положение регулятора холостого хода. Электрическое подсоединение на регуляторе должно быть обращено вниз.
Демонтаж регулятора давления
• Через контрольный соединительный узел сбросьте давление топлива в топливопроводах.
• Multec-S: демонтируйте крышку головки блока цилиндров.
• Отсоедините разъем провода в области регулятора давления.
• Выньте кабельный канал из зажима и отложите в сторону.
• Отвинтите от регулятора давления возвратный топливопровод. При этом отжимайте в противоположную сторону регулятор давления.
• Снимите с регулятора давления вакуумный шланг.
• Отвинтите крепежные винты и снимите регулятор давления вместе с кронштейном.
• Simtec: снимите вентиляционный шланг картера с крышки головки блока цилиндров.
• Снимите с регулятора давления вакуумный шланг.
• Снимите крепежный хомут с регулятора давления.
• Осторожно выньте регулятор давления из распределительного топливопровода.
• Для всех: при монтаже используйте новые уплотнительные кольца.
Замена лямбда-зонда
Резьба зонда смазана специальной пастой, предохраняющей от заедания. Она состоит из жидкого графита, который при эксплуатации сгорает, и стеклянных шариков. Новый зонд снабжен этой жировой смазкой, резьбу старого нужно ею смазывать (Оре1-№ 19 48 602).
• Прогрейте двигатель. Лямбда-зонд должен де- • Отвинтите лямбда-зонд от выпускного коллекто-монтироваться только при прогретом двигателе. ра или от передней выхлопной трубы.
• Отсоедините в двигательном отсеке разъем про- • Защитите руки от ожогов (перчатки, тряпка), вода лямбда-зонда. Разъем находится в креплении • При монтаже затяните зонд на 30 Нм.
на коробке передач. • Обратите внимание на прокладку провода.
Трос дроссельной заслонки
Трос дроссельной заслонки соединяет педаль газа и дроссельную заслонку системы впрыска Его самый большой недостаток: он очень чувствителен к излому, на что вы должны обращать особое внимание при монтаже
Демонтаж троса дроссельной заслонки
• Отцепите пластмассовый ниппель троса дроссельной заслонки на верхнем конце педали газа и выньте трос вверх.
• Откройте капот Снимите пластмассовый вывод
за тормозным усилителем на передней стенке и полностью вытяните трос дроссельной заслонки.
• Отожмите зажим на шаровой головке переднего конца троса дроссельной заслонки и выньте.
98
Элементы управления дроссельной заслонкой с двигателем 16V 1,8/2,0л с системой впрыска Simtec. Цифрами обозначены: 1 - шаровая головка;
2 - стопорная скоба;
3 - стопорный зажим;
4 - контропора;
5 - трос дроссельной заслонки.
• Отожмите трос дроссельной заслонки от систе- • При монтаже слегка смажьте шаровую головку мы тяг подачи газа и от контропоры. троса.
Трос дроссельной заслонки всегда должен устанавливаться без натяжения, т.е. с некоторым припуском.
• Пусть ваш помощник полностью отожмет педаль газа.
• Выньте скобу на установочном кронштейне.
• Приведите дроссельную заслонку в положении полного газа путем натягивания оболочки троса.
• Вставьте стопорную скобу в соответствующую риску в сегмент канавки на конце оболочки троса дроссельной заслонки.
• Проверка: в положении холостого хода у троса дроссельной заслонки должен быть припуск. При полностью отжатой педали газа в системе впрыска должно создаваться положение полного газа.
• Если хода педали газа недостаточно, то он должен быть соответственно отрегулирован с помощью винта вверху на педали газа.
Регулировка троса дроссельной заслонки
Проверка выхлопных газов (AU)
Для автомобилей с регулируемым каталитическим нейтрализатором предписано проводить проверку выхлопных газов в первый раз через три года после первой даты допуска, а затем каждые два года, при этом подвергается проверке также установка зажигания и эффективность каталитического нейтрализатора. Последовательность: вначале проверка выхлопных газов, затем «главная проверка автомобиля». При проверке автомобиль подключается к дорогостоящему тестеру в мастерской, печатающее устройство которого обобщает полученные величины измерения в виде подтверждения испытания. Если отдельные результаты не соответствуют норме, то не будет и положительного заключения о проведенной проверке.
Эту проверку проводят фирменные и независимые мастерские, автозаправочные станции, DEKRA и TUV. По нашему опыту, быстрее всего это делается в фирменной автомастерской. Для экономии времени следует еще добавить, что в мастерской Opel всегда есто в наличии самые новейшие установочные данные.
При проверке выхлопных газов выхлопная система должна быть в рабочем состоянии, а во впускной коллектор не должен поступать побочный воздух. Кроме того, точно убедитесь, что воздушный фильтр в вашей машине чистый и расстояние между электродами в свечах зажигания соответствует норме. Кроме того, для измерения вы должны приехать на автомобиле с прогретым двигателем и, если нужно, заменить моторное масло, если автомобиль долгое время эксплуатировался зимой на короткие расстояния. Конденсат топлива, поступивший в моторное масло, ухудшает показатели выхлопных газов.
Работа по техническому обслуживанию
Совет: если вы всегда проводите техническое обслуживание Vectra в мастерской, то проверка выхлопных газов в принципе относится к объему работ предлагаемого сервиса. Если кто-то сам поддерживает автомобиль в рабочем состоянии, то должен сам об этом подумать - поэтому здесь упоминается этот пункт технического обслуживания.
Следует ли выполнять установку холостого хода?
Установочные работы в нашей Vectra с регулируемым каталитическим нейтрализатором не нужны, т.к. здесь нет ничего подлежащего регулировке. Эту работу выполняет лямбда-зонд и, соответственно, блок управления зажиганием/впрыском Проверка числа оборотов холостого хода (770-930 об/мин у двигателя 16V 1,6 л и 670-1030 об/мин у двигателя 16V 1,8/2,0 л) или содержание СО (максимум 0,3 об. % при 2800-3200 об/мин без нагрузки) производится только в исключительных случаях. Если заданные величины не получены, проверьте воздушные шланги, вакуумные шланги, рециркуляцию отработанных газов и систему бачка с активированным углем.
99
Помощь при неисправностях
Четырехтачечный впрыск
Если нет возможности считать память запоминающего устройства неисправностей специальным прибором мастерской Opel, то вы можете также обнаружить неисправности, опираясь на нашу помощь.
Неисправность - ее причины - ваша помощь
А Холодный двигатель не заводится или заводится плохо. 1 Неисправен предохранитель FV6. 2 Неисправно реле топливного насоса. 3 Неисправен импульсный датчик. 4 Топливный насос не подает топливо или подает недостаточно. 5 Неисправен регулятор давления топлива. 6 Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. 7 Неисправен потенциометр дроссельной заслонки. 8 Неисправен блок управления. 9 Неисправность в жгуте проводов между импульсным датчиком и блоком управления. 10 В двигатель поступает побочный воздух. Замените. Проверьте; если нужно, замените. Проверьте; если нужно, замените. Есть бензин в топливном баке? Проверьте насос, измерьте массу подаваемого топлива. Измерьте давление в мастерской. Проверьте. Проверьте в мастерской. Проверьте в мастерской. Проверьте провод по всей длине. Проверьте все шлангопроводы.
В Прогретый двигатель не заводится или заводится плохо. 1 Неисправен вакуумный трубопровод к регулятору давления топлива. 2См.А1 -А11. 3 Негерметичны форсунки. Проверьте трубопровод. Проверьте форсунки.
С Двигатель заводится, но сразу снова выключается. 1 Не работает регулятор холостого хода. 2 См. А 7 и А 8. ЗСм.В1. 4 Неисправен лямбда-зонд. Проверьте клапан. Проверьте функционирование; если нужно, замените.
D двигатель дрожит на холостом ходу. 1 См. А 7. 2 См. С 1, С 2.
Е Прогретый двигатель дрожит на холостом ходу. См. С 1, С 2.
F Обороты холостого хода падают при повороте руля. См. С 1, С 2.
G Двигатель работает с перебоями. 1 Засорился топливный фильтр. 2 См. А 4. 3 См. С 5. Замените топливный фильтр.
Н Колебания числа оборотов при 2000-3000 об/мин. См. А 8.
1 Двигатель работает неровно, с перебоями. См. А 4.
J Недостаточная мощность двигателя. 1 См.А4,А8иА11. 2 Дроссельная заслонка не выходит в положение полного газа. 3 Не поступает сигнал от импульсного датчика. Отрегулируйте трос дроссельной заслонки. Проверьте.
К Двигатель дает обратные вспышки во впускной трубопровод. См. А 6.
L Слишком высокий расход топлива. См. А 7 и А 8.
Совет: При отключении аккумулятора стираются поправки четырехточечного впрыска. Это приводит к тому, что двигатель после повторного подключения электропитания некоторое время работает не безупречно на холостом ходу. Быстрее всего процесс самообучения поправкам осуществляется во время пятиминутной пробной поездки.
100
Сцепление
С помощью дисков
Еще в автошколе мы учим: в автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две функции. Во-первых, при его выключении должна прерываться связь между двигателем и коробкой передач, т.к. передача переключается только при отсутствии нагрузки. Во-вторых, сцепление в начале движения мягко, и даже пробуксовывая, соединяет работающий двигатель со всеми узлами привода, пока еще находящимися в покое.
Функционирование сцепления
Передача силы от двигателя к коробке передач осуществляется с помощью сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом, две прилегающие поверхности зажимают третью и удерживают ее с такой силой, что она должна вращаться вместе с ними. Главное заключается в том, что это соединение может быть разорвано в любое время, иначе обе детали можно было бы свинтить друг с другом. Назовем эти детали: с двигателем постоянно соединены маховик и нажимной диск под пружинной нагрузкой. Между ними зажат ведомый диск, который постоянно соединен с валом коробки передач.
Другую важную функцию выполняет модуль центрального выключения сцепления (с подшипником выключения сцепления): при нажатии на педаль сцепления путем троса сцепления поршень центрального выключения сцепления прижимается к нажимному диску посредством гидравлического давления и в определенной степени принимает на себя силу пружины нажимного диска. В результате этого ведомый диск высвобождается из своего принудительного положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Силовой поток от двигателя к коробке передач прерывается.
Если педаль сцепления снова отпускается, то тарельчатая пружина снова прижимает ведомый диск к маховику, свободное движение дисков исчезает Все три детали опять представляют собой прочное силовое соединение. Силовой поток может передаваться от двигателя на привод.
Управление сцеплением
Сила, которую мы прилагаем при нажатии на педаль сцепления, должна передаваться на модуль центрального выключения сцепления. В Vectra это осуществляется гидравлическим путем, как в тормозах. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре (на педали сцепления) вытесняет определенное количество жидкости и прижимает ее к модулю центрального выключения сцепления с интегрированным главным цилиндром (в коробке передач). Там поршень немного выдвигается из модуля выключения и приводит в движение расположенный прямо в устройстве выключения сцепления подшипник выключения.
Очень распространена привычка: ждать при красном свете светофора, поставив машину на 1 -ю передачу и полностью отжав сцепление Некоторые боятся, что не смогут при зеленом свете сразу включить передачу.
Нужно ли выключать сцепление
К сцеплению относятся показанные здесь узлы:
1 - модуль вентиляции;
2 - маховик с ведомым и нажимным дисками сцепления;
3 - расширительный бачок с тормозной жидкостью;
4 - контрольный выключатель сцепления (в автомобилях с системой регулирования скорости);
5 - педаль сцепления;
6 - модуль центрального выключения сцепления с подшипником выключения сцепления;
7 - нагнетательный трубопровод к модулю центрального выключения сцепления;
8 - Рабочий цилиндр сцепления с шлангом доливки;
9 - нагнетательный трубопровод.
при остановке на перекрестке?
101
Даже если не наносится прямой или измеряемый сразу вред, все же выключенное сцепление создает негативную нагрузку на модуль центрального выключения сцепления (с подшипником выключения сцепления) и, таким образом, способствует его износу. Чем чаще и дольше это происходит при прохождении многочисленных светофоров, тем раньше износится подшипник модуля центрального выключения сцепления.
Проверка сцепления
Проскальзывает сцепление?
Правильно ли выключается сцепление?
Смысл профилактической проверки сцепления остается спорным, т.к. ведомый диск вряд ли будет меняться до окончательного износа.
Первый признак износа, это когда педаль сцепления проваливается Проскальзывающее сцепление вы замечаете вначале на высшей передаче при нагрузке на двигатель. Двигатель работает на высоких оборотах, не развивая при этом адекватной скорости движения. Определенный вывод можно сделать на основании метода, описанного ниже, которым вы при случае можете воспользоваться:
• Включите ручной тормоз, запустите двигатель. • Если он продолжает работать, то следует заме-
• Поставьте третью передачу, медленно включите нить сцепление.
сцепление и дайте газ.
• При безупречном ручном тормозе двигатель
должен заглохнуть.
Если коробка передач с трудом переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения передач сопровождается скребущими или грохочущими звуками, то, вероятно, сцепление выключается неправильно. Очень редко этот эффект связан с неисправной коробкой передач Чтобы в этом убедиться, проведем проверку на 1 -й передаче и на передаче заднего хода:
• Запустите двигатель на холостом ходу.
• Полностью отожмите педаль сцепления, подождите примерно три секунды, затем включите передачу заднего хода.
• Если передача включается с трудом или даже слышится скрежет, то сцепление отключается уже не чисто. Ведомый диск вращается не совсем свободно.
Ф Проверьте гидравлику сцепления и удалите из системы воздух.
• Еще раз повторите проверку. Если все еще слышится скрежет, то воспользуйтесь нашими советами по оказанию помощи при неисправностях в конце главы.
Проверка гидравлики сцепления
Работа по Если сцепление отключается правильно, то в любом случае в порядке и его гидравлика.
техническому О Но если оно отключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидрав-обслуживанию лическую систему попал воздух. Одна только прокачка не поможет - нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь можно прокачать систему.
О Другие причины невыключения сцепления вы найдете в разделе «Помощь при неисправностях» в конце главы.
О Тот, кто хочет провести профилактическую проверку гидравлики сцепления, должен поискать следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на модуле центрального выключения сцепления (в коробке передач). Для проверки демонтируйте щиток сцепления.
О Цилиндры сцепления с влажными пятнами жидкости негерметичны и должны быть заменены.
Совет: Гидравлика сцепления берет свою жидкость из расширительного бачка с тормозной жидкостью, но при утечке в этой области опасность не грозит тормозной системе. Заборный патрубок гидравлики сцепления размещен в бачке относительно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточный запас жидкости.
Движение с неисправной гидравликой сцепления
Если это вдруг случилось в пути, то это еще не должно означать конец путешествия. Как минимум, можно добраться до ближайшей цели или мастерской и без привода сцепления. При осторожном обращении с педалью газа и рычагом переключения передач вы можете даже переключаться на более высокие или более низкие передачи.
Выключение передачи: сбросьте газ и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если автомобиль толкают, то прибавьте немного газа, если передача «заклинена».
Начало движения: выключите двигатель, включите первую передачу и задействуйте стартер. Vectra дернется вперед и поедет с заработавшим двигателем. Тот, кто не хочет во время поездки переключать передачи. может ехать таким способом по ровной местности на второй передаче.
Переключение на более высокую передачу: трогайтесь с места на первой передаче, заведя автомобиль стартером. 1 -ю передачу ставьте при частоте вращения двигателя почти на верхнем пределе хо
102
лостого хода (около 1000 об/мин). Слегка сбросьте газ, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Уберите ногу с педали газа и легким движением руки отожмите рычаг в направлении 2-й передачи. При правильной частоте вращения двигателя и коробки передач рычаг сам скользнет в нужное положение. Если вы ждали слишком долго, то, для того чтобы установить передачу без зубовного скрежета, должны немного прибавить газ. Если не получилось, то остановитесь и попытайтесь сделать все сначала. Переключение на другие передачи происходит так же. Легче всего это делается на очень низких скоростях: на 2-й передаче максимум при 20 км/час, на 3-й - при 25 км/час, на 4-й - при 35 км/час и на 5-й - при 45 км/час.
Переключение на более низкую передачу: в этом случае следует увеличивать число оборотов для того, чтобы поставить следующую, более низкую передачу. Ногу уберите с педали газа, рычаг поставьте в нейтральное положение, осторожно прибавьте газ и одновременно отожмите рычаг в направлении новой передачи. При правильном числе оборотов рычаг сам, почти без давления, встанет в нужное положение Переключение на более низкие передачи тоже лучше всего происходит при низкой частоте вращения двигателя и низких скоростях.
• Демонтируйте в ногах водителя облицовку под приборной доской.
• Отвинтите и снимите расположенный под ней воздуховод.
• Слегка отогните отверткой предохранительный щиток на педали сцепления и снимите с пальца педали
• Отожмите палец из вилки и педали.
• В двигательном отсеке снимите коробку с реле с гидроагрегата ABS
• Отсосите как можно больше тормозной жидкости из расширительного бачка (можно старым шприцем для инъекций из домашней аптечки).
• Ослабьте шланговый хомут и снимите с рабочего цилиндра подающий трубопровод. Подложите тряпку и соберите выступившую тормозную жидкость.
• Маленькой отверткой отожмите предохранительный зажим на соединительном патрубке рабочего цилиндра. Снимите трубопровод. Подставьте под тормозную жидкость емкость.
• Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку для того, чтобы собрать тормозную жидкость.
• Отвинтите обе крепежные гайки и снимите рабочий цилиндр с передней стенки.
• Проверьте прокладку на рабочем цилиндре; если нужно, замените.
• При монтаже затяните рабочий цилиндр на 20 Нм. • Смонтируйте на рабочем цилиндре нагнетательный трубопровод. Должно быть слышно, как зафиксировался предохранительный зажим.
• Удалите воздух из гидравлики сцепления.
Демонтаж рабочего цилиндра сцепления
Демонтаж сцепления
Для проведения этой работы из специальных инструментов нужен центрирующий стержень для ведомого диска (КМ-734 для моделей с двигателем 1,6 л и КМ-735 для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л). Этот стержень представляет собой не что иное, как конец приводного вала коробки передач.
В экстренном случае диск сцепления можно временно отцентрировать другим подходящим стержнем (стальным пальцем, деревянной палкой круглого сечения и пр.).
• Демонтируйте коробку передач.
• Вначале отвинтите только на один оборот 6 крепежных болтов нажимного диска для того, чтобы ослабить нажимной диск.
• Если при ослаблении болтов одновременно вращается маховик, вставьте в зубцы маховика в качестве фиксатора отвертку.
• Полностью вывинтите болты, снимите нажимной и ведомый диски.
• Протрите маховик тряпкой, смоченной бензином.
• Оцените износ ведомого диска:
• Еще достаточно материала накладки или латунные заклепки выступают угрожающе далеко (чаще всего вначале со стороны нажимного диска)? Opel не приводит точного размера износа, поэтому нужно полагаться на интуицию.
• Одностороннего износа накладок не должно быть, так же, как и трещин.
• Далее проверьте прочность крепления винтовых пружин и заклепок накладки.
• Оцените износ нажимного диска:
• Следы приработки на вершинах тарельчатой пружины глубже 0,3 мм?
• Вершины тарельчатой пружины расположены точно параллельно по отношению к остальному нажимному диску или у них есть на одной стороне углубление?
• Все заклепки еще сохраняют прочность?
• В порядке пластинчатые пружины под прилегающим кольцом?
• На самом прилегающем кольце нет трещин и зазубрин?
• Кроме того, кольцо в сторону центра не должно быть прогнуто более, чем на 0,3 мм (наложите металлическую линейку). В ином случае замените нажимной диск.
• Проверьте на легкость хода маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленвала и подшипник выключения сцепления модуля центрального выключения
Демонтаж сцепления представляет собой трудоемкую работу. Поэтому каждая из чувствительных к из- Монтаж носу деталей, например, ведомый диск, нажимной диск и модуль центрального выключения сцепления, сцепления должны заменяться при малейшем сомнении в их функциональной пригодности. В ином случае сущест-
103
Удаление воздуха из гидравлики сцепления: снимите пылезащитный колпачок с клапана прокачки (стрелка). Наденьте на клапан подходящий прозрачный шланг, а свободный конец шланга опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью. Откройте клапан прокачки и удалите воздуха из гидравлики сцепления так, как описано в тексте на странице напротив.
вует опасность, что ту же самую работу нужно будет делать снова. Еще лучше: монтировать все сцепление в сборе в том виде, в каком его предлагают магазины запчастей.
Вытекающее моторное или трансмиссионное масло тоже может вскоре вывести из строя новое сцепление. Поэтому обращайте внимание на следы масла в области сцепления и, если нужно, сразу заменяйте уплотнительные кольца коленвала или первичного вала коробки передач.
• Смажьте первичный вал коробки передач в области зубцов смазкой Molykote Longterm 2.
• Полностью удалите на новом нажимном диске антикоррозийный воск.
• Ведомый диск приложите к маховику так, чтобы была видна надпись «Getriebeseite» - «сторона коробки передач».
• Насадите нажимной диск на маховик и слабо завинтите болты.
• Заверните рукой крепежные болты и отцентрируйте ведомый диск. Он должен находиться точно в центре на маховике для того, чтобы затем можно было ввести вал коробки передач. Используйте для этих целей центровочный стержень или вспомогательный инструмент.
• Поочередно затяните болты - минимум в два приема. Затяните болты М7 на 15 Нм, М8 - на 28 Нм.
Совет: Новые накладки сцепления из-за шероховатости своей поверхности не сразу прилегают ко всей поверхности трения. Поэтому они должны пройти обкатку для того, чтобы их противолежащие поверхности трения притерлись. Это должно происходить путем мягкого и нежесткого включения сцепления или даже путем шлифовки.
Подшипник выключения сцепления
Подшипник выключения сцепления отжимается модулем центрального выключения сцепления к вершинам тарельчатой пружины нажимного диска при нажатии на педаль сцепления. В результате этого сцепление разгружается. Этот подпятник не подлежит техническому обслуживанию. Если он неисправен, то привлекает к себе внимание перемалывающими шумами при нажатии на сцепление. Из-за этого его не нужно сразу менять. Эту работу можно отодвинуть до следующей замены сцепления.
Демонтаж модуля центрального выключения сцепления с выключающим подшипником
• Демонтируйте коробку передач.
• Отвинтите от модуля центрального выключения сцепления нагнетательный трубопровод.
• Отвинтите три крепежных болта модуля центрального выключения сцепления и снимите модуль вместе с картером коробки передач.
• Снимите расположенное под ним кольцо круглого сечения и вставьте новое кольцо, смазанное маслом. • Модуль центрального выключения сцепления и подшипник выключения тесно связаны между собой При отсутствии герметичности или поврежде-
нии должен заменяться модуль центрального выключения сцепления в сборе.
• Завинтите модуль центрального выключения сцепления на 5 Нм.
• Затяните нагнетательный трубопровод на 14 Нм.
• После сборки залейте и прокачайте гидравлическую систему сцепления.
Удаление воздуха из гидравлики сцепления
• Залейте в расширительный бачок тормозной жидкости свежую жидкость.
• Во время прокачки следите за своевременным добавлением свежей жидкости, еще до снижения ее уровня. В ином случае в систему вновь всосется воздух, и работа будет напрасной.
• Снимите пылезащитный колпачок с клапана прокачки на коробке передач и надвиньте на протертый дочиста клапан прозрачный шланг.
• Свободный конец шланга опустите в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.
• Откройте клапан прокачки на пол-оборота.
104
• Пусть ваш помощник медленно отжимает и снова отпускает педаль газа до тех пор, пока в шланге не будет видно пузырьков воздуха.
• Когда больше не будет пузырьков воздуха, помощник должен удержать педаль сцепления в са-
мом низком положении, а в это время вы закроите клапан прокачки. Затягивайте осторожно, иначе клапан будет сорван! (9 Нм)
Помощь при неисправностях
Неисправность - ее причины Сцепление - ваша помощь
А Сцепление пробуксовывает. 1 Слишком маленький зазор сцепления. 2 Сношены прокладки сцепления. 3 Слишком маленькое прижимное давление сцепления. 4 Трос сцепления не отходит назад. 5 Замаслена прокладка. 6 Сцепление было перегрето. Отрегулируйте. Замените ведомый диск. Замените нажимной диск сцепления. Сделайте подвижным или замените трос, замените возвратную пружину. Замените ведомый диск и дефектную прокладку коробки передач или коленвала. Замените дефектные детали.
В Сцепление не расцепляется. 1 Слишком большой зазор сцепления. 2 Вмятина на ведомом диске. 3 Деформирован ведомый диск или сломалась его накладка. 4 Ведомый диск заклинивается на валу коробки передач. 5 После долгого стояния без движения накладка приржавела к маховику. 6 Сломалась тангенциальная пластинчатая пружина нажимного диска. Отрегулируйте. Замените ведомый диск. Замените ведомый диск. Демонтируйте коробку передач, тщательно прочистите зубцы проволочной щеткой. Затем смажьте пастой или спреем «Moly». Троньтесь на 1-й передаче, выжмите сцепление и не отпускайте. Рывком нажмите на педаль газа и отпустите, чтобы оторвать диск сцепления. В ином случае - демонтируйте. Замените нажимной диск.
С Сцепление не отключается и одновременно проскальзывает. Дефект нажимного диска сцепления. Замените нажимной диск.
D Сцепление дергается. 1 См. АЗ. 2 Неподходящие накладки. 3 Нажимной диск прижимает неравномерно. 4 Неисправна подвеска двигателя или подвеска сцепления. Замените ведомый диск. Замените нажимной диск сцепления. Замените опору двигателя или опору коробки передач.
Е Шумы в коробке передач. 1 Дисбаланс нажимного или ведомого диска сцепления. 2 Дефект торсионной демпферной пружины. 3 Дефект подшипника выключения сцепления. 4 Разболтались клепочные соединения в сцеплении. 5 Дефект в игольчатом подшипнике сзади в коленвале. Замените нажимной или ведомый диск сцепления. Замените ведомый диск. Замените модуль центрального выключения сцепления. Замените нажимной диск сцепления. Замените игольчатый подшипник.
105
Коробка передач и главная передача
Прямой перенос силы
Свою максимальную мощность двигатель развивает только в определенном диапазоне частоты вращения. Механическая коробка передач позволяет придерживаться этого числа оборотов, даже если меняется скорость движения или нагрузка. Для этого в автомобиле с механической коробкой передач должно быть четыре или, как в Vectra, пять передач переднего хода, которые переключаются вручную. По желанию в Vectra передачи может переключать также автоматическая коробка передач.
Функционирование механической коробки передач
Мощность двигателя передается посредством сцепления на первичный вал механической коробки передач. На этом первичном или приводном вале находятся 6 шестерен (включая передачу заднего хода), которые постоянно находятся в зацеплении с 6 соответствующими шестернями на так называемом выходном вале. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока при включении определенной передачи не произойдет постоянное сцепление одной из шестерен с соответствующей противолежащей шестерней на приводном вале.
Соотношение числа зубцов каждой пары шестерен дает соответствующую ступень передачи. Все передачи в Vectra «полностью синхронизированы», а также передача заднего хода. Шестерни входного и выходного валов располагаются на «иглах» (штифтовидных роликах). Т.е. нет жесткого соединения между валами и шестернями. Шестерни, как уже упоминалось, всегда сцеплены.
При перемене передачи создается связь не между шестернями, а между шестерней и валом. Чтобы уравнять число оборотов вала и шестерни, благодаря фрикционному элементу деталь одного вала скользит относительно детали другого вала. Вал, двигающийся быстрее, тормозится за счет трения до тех пор, пока при синхронном вращении не создается соединение, передающее усилие. Для того чтобы пощадить синхронизацию числа оборотов, не рвите с силой рычаг переключения передач.
Проверка переключения передач
• Запустите двигатель в стоящей машине.
• Нажмите на педаль сцепления и поочередно включите все передачи.
• Если вы при движении рычага переключения передач ощущаете тяжесть хода или сопротивление то нужно проверить регулировку переключения передач.
Регулировка переключения передач
Для регулировки переключения передач мастерская Opel располагает специальным инструментом КМ 527-А. Этим инструментом в положении холостого хода фиксируется рычаг переключения передач во время регулировки. Переключение передач можно временно отрегулировать с помощником.
• Слегка сожмите облицовку из искусственной кожи рычага переключения передач, выньте из зажимов средней консоли и сдвиньте вверх.
• Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
• Под автомобилем рядом с передней стенкой ослабьте болт зажимного хомута штанги переключения передач - но не вывинчивайте полностью.
• Отожмите рычаг переключения передач в нейтральном положении влево. Отверстия слева на рычаге и на корпусе рычага должны располагаться друг над другом.
• Зафиксируйте рычаг переключения передач в этом положении. Для этого вставьте в отверстия специальный инструмент или стержень.
На фотографии показан установочный штифт (стрелка) вверху на коробке передач. Для установки вдавите штифт в зафиксированном положении рычага переключения передач, одновременно ослабленную переключающую штангу поверните влево. Затяните зажимной болт переключающей штанги.
106
Слева: Отожмите рычаг переключения передач влево в положение холостого хода так, чтобы отверстия слева на рычаге и на корпусе рычага находились друг над другом. Теперь вставьте в отверстие подходящую отвертку или штифт и затем ослабьте зажимной хомут в двигательном отсеке.
Справа: Стрелкой показан зажимной хомут переключающей штанги. Если переключение передач заедает, ослабьте зажимную гайку и отрегулируйте переключения передач так, как описано в начале главы.
• Вдавите в двигательном отсеке установочный штифт вверху в картере, в это время внизу в автомобиле ваш помощник поворачивает переключающую штангу влево (в направлении 3-й передачи).
• Если рычаг переключения передач зафиксирован без люфта, затяните зажимной болт на 15 Нм.
• Снимите специальный инструмент или отвертку.
• После сборки запустите двигатель и проверьте переключение передач.
• Установочный штифт сам отсоединяется после первого переключения передач в направлении «R».
• При трудностях с переключением повторите установку.
Помощь при неисправностях
Нарушение герметичности: негерметичные участки в коробке передач можно локализировать, например, после того, как она помыта средством для мойки двигателя. С течением времени в следующих конструктивных элементах уплотнение может стать проницаемым:
О место разъединения между блоком двигателя и коробкой передач
О прокладка между картером коробки передач и крышкой коробки передач
О прокладка подшипникового щитка
О резьбовая пробка наливного и сливного отверстия трансмиссионного масла
Шумы в коробке передач: с течением времени могут привлечь внимание шумы, развивающиеся в коробке передач.
О В этом случае вы должны вначале проверить уровень масла в коробке передач.
О Если на одной передаче появляется завывающий звук и его тон изменяется при подаче и сбрасывании газа, то тогда изношены зубцы сопряженной пары шестерен данной передачи.
О При шуме на всех передачах его причина в неисправности главной передачи или в подшипниках валов коробки передач.
О Шуршащие, перемалывающие звуки, которые слышатся только при разогретой коробке передач, указывают на бьющие синхронизирующие кольца. При разжижении масла оно отжимается синхронизирующим кольцом в одном и том же месте.
Механическая коробка передач
Коробку передач можно снять вниз только после обширных работ по подпорке двигателя, демонтажу Демонтаж
тела передней оси в сборе и с помощью многочисленных специальных инструментов. Без профессиональ- механиче-
ного укрепления и соответствующих специальных инструментов существует серьезная опасность получения ской
травм любителем и повреждения автомобиля и агрегатов. Поэтому мы отказались от описания демонтажа. коробки
передач
Совет: Мастерские редко отваживаются производить ремонт или переборку коробки передач, своими они рекомендуют взять агрегат по обмену. В большинстве случаев выгоднее установить подер- силами жанную коробку передач из фирмы по утилизации автомобилей.
Автоматическая коробка передач
Главным элементом всех автоматических коробок передач являются так называемые планетарные ряды. Они состоят из зубчатой шестерни, приводящей во вращение три другие зубчатые шестерни Поверх них надета кольцевая шестерня с внутренними зубцами. Эти узлы по два соединены в набор зубчатых колес и образуют свою собственную маленькую двухступенчатую коробку передач.
Гениальное в этих коробках передач заключается в способе их переключения. Для этого шестерни не разъединяются и не подключаются, а изменение передачи осуществляется посредством удерживания или отпуска деталей планетарного ряда. Те. переключение осуществляется без прерывания потока силы. Задерживание и отпускание обеспечиваются на практике тормозами или сцеплениями с гидравлическим приводом.
107
То, когда последует переключение, определяет электронное управление коробкой передач. Электронный блок управления находится справа в ногах пассажира рядом с водителем. Он получает от переключателей и датчиков информацию о температуре трансмиссионного масла, положении переключателей, числе оборотов коробки передач и от блока управления двигателем - сведения о состоянии нагрузки на двигатель.
Чтобы получить четырехступенчатую коробку передач с передачей заднего хода, были последовательно подключены три планетарных ряда. Координация наборов шестерен осуществляется управлением коробки передач.
При необходимости водитель может выбрать три разные программы:
Спортивный или экономичный режим движения, а также помощь в начале движения на дорогах, покрытых снегом или льдом. Если активизируется поддержка начала движения, то автомобиль начинает движение на третьей передаче. Эта программа автоматически отключается при скоростях, превышающих 80 км/час, если водитель забыл отключить ее вручную. Система впрыска и электронное управление коробкой передач взаимно корреспондируются: например, после переключения передач крутящий момент двигателя на короткое время снижается за счет автоматической перестановки момента зажигания. В результате этого переключение передачи происходит без рывков и комфортабельно. Кроме того, коробка передач располагает автоматическим переключением в нейтральное положение, которое активизируется, если в стоящем автомобиле в положении рыча га-селектора «D» приводится в действие ножной тормоз. Как только нажимается педаль газа или нога снимается с тормоза, автомобиль едет, как обычно.
Не забыты также аварийный режим и самодиагностика. При сбоях в электронике автомобиль сохраняет способность к движению. Система самодиагностики сохраняет в своей памяти информацию о дефектах, одновременно путем мигания контрольной лампочки на дисплее «Triple-Info» или индикатором «Automatik Getriebe» на информационном многофункциональном дисплее показывает водителю, что существует неисправность. Автомастерская располагает прибором для считывания, который подключается к разъему под средней консолью. Таким способом осуществляется индикация сбоев в работе системы.
Преобразователь крутящего момента
Между двигателем и автоматической коробкой передач нет традиционной фрикционной муфты, которая нам известна по механической коробке передач. Более того, здесь был использован гидравлический преобразователь крутящего момента, в котором крутящий момент двигателя передается на лопастные колеса. При работающем двигателе соединенное с ним колесо насоса приводит во вращение жидкость (ATF) в преобразователе и отбрасывает ее к внешней стороне на корпус преобразователя. При этом жидкость сталкивается с так называемым направляющим колесом, которое направляет поток ATF в заданном направлении. При этом приводится во вращение также колесо турбины, соединенное с коробкой передач. Т.к. шестерни планетарной передачи постоянно сцеплены и жидкость в преобразователе, приведенная во вращение работающим двигателем, непрерывно стремится привести в движение коробку передач и, следовательно, приводные шестерни, то VectrJ ползет на холостом ходу и должна удерживаться ножным или ручным тормозом.
Во избежание проскальзывания (что означает потери), преобразователь крутящего момента передач снабжен сцеплением блокирования, которое начинает действовать на 3-й и 4-й передаче при более высоких скоростях. Возникает жесткое соединение между двигателем и коробкой передач.
Совет: если Vectra с автоматической коробкой передач не заводится, то не поможет ни подталкивание, ни буксировка. Гидравлический преобразователь крутящего момента не может создать соединение между силовой установкой и коробкой передач при неработающем двигателе. Поможет только запуск с использованием вспомогательного провода.
Проверка автоматической коробки передач
Автоматическая коробка передач практически не оставляет любителю возможностей для его инициативы Но целенаправленные проверки могут помочь локализировать неисправность, что не в последнюю очередь может представлять интерес при покупке подержанного автомобиля:
О При нарушениях в работе, прежде всего, нужно проверить уровень ATF в коробке передач (см. главу о системе смазки).
О Если ATF пахнет горелым, то налицо тяжелое повреждение коробки передач. В этом случае повреждены тормозные ленты и пластины сцепления.
О Во время пробной поездки вы можете проверить моменты переключения передач.
О Сюда же относится оценка процесса переключения передач.
Оценка переключения передач
О Переключение на более высокую передачу: при частично отжатой педали газа переключение передач почти не ощущается; при полном газе или резком нажатии на педаль газа переходы становятся более отчетливыми, но более высокая передача должна всегда схватываться мягко. Краткое возрастание частоты вращения двигателя при изменении передачи указывает на дефекты, которые должны быть изучены внимательнее.
108
Слева: В разрезе преобразователя крутящего моменты видны лопасти колеса насоса и направляющего колеса. Стрелкой показана фрикционная накладка сцепления для соединения насосного колеса (гидротрансформатора) с двигателем, которое на 3-й и на 4-й передаче переключается на жесткий сквозной привод. Справа: В планетарной коробке передач шестерни постоянно сцеплены. Переключение передач осуществляется без прерывания тягового усилия: путем отпускания и удерживания солнечного колеса, планетарных шестерней или коронной шестерни планетарной передачи.
1 - ведомые детали;
2 - удерживаемые детали.
О Переключение на более низкую передачу: без газа (при качении) едва ощутимое переключение на очень низких скоростях. Толчок при переключении на задний ход на частичном -или полном газе нормален. Обратное переключение без газа рычагом-селектором длится одну-две секунды. Если при принудительном переключении назад рычагом-селектором прибавляется газ, то переключение передач происходит без замедления.
Помощь при неисправностях
Здесь вы найдете описание неисправностей, которые сможете устранить сами.
Претензия - ее причины
А Переключение рывками при включении ступеней движения «D» или «R» из положения холостого хода «N». 1 Уровень ATF слишком низкий. 2 Слишком высокое число оборотов холостого хода.
В Сильная ползучесть на холостом ходу при включенном диапазоне передач. См. А 2.
С Автомобиль не начинает движения при включенном диапазоне передач, нет привода ни на одной ступени. См. А 1.
D Длительные скользящие переключения передач. См. А 1.
Е Замедленный привод после длительной стоянки автомобиля. См. А1.
F Неровный привод на всех передачах. См. А1.
G Не работает педаль акселератора. Неисправен выключатель акселератор.
Н Переключение на более высокую передачу происходит слишком поздно на средних скоростях. См. G.
J Плохое ускорение, не достигается максимальная скорость. 1 См. А1. 2 Неудовлетворительная мощность двигателя за счет плохой регулировки или износа.
Автоматическая коробка передач
Совет: Автомобили с автоматической коробкой передач нельзя буксировать на расстояние, превышающее 80-100 км, иначе окажется недостаточной смазка коробки передач. По той же причине скорость движения не должна превышать 50 км/час. В сомнительном случае выберите более надежное решение и эвакуируйте автомобиль.
Главная передача
Коробка передач и главная передача в нашей Vectra, как и во всех переднеприводных автомобилях, располагаются в общем корпусе. Поток силы от двигателя к коробке передач поступает на главную передачу через одну маленькую и одну большую шестерню. К большой шестерне привинчен корпус дифференциала В этом корпусе находятся четыре вложенных друг в друга конических шестерни, две из которых соединены с приводными валами.
Дифференциал, который также называют синхронизированной передачей, служит для адаптации разного расстояния, которое проходит на повороте внешнее и внутреннее колесо. Пока мы едем по прямой, оба передних колеса катятся с частотой вращения большой шестерни главной передачи. Конические шестерни корпуса дифференциала, вращающегося стой же скоростью, остаются неподвижными. При повороте внешнее по отношению к нему колесо должно проделывать больший путь, чем внутреннее. Теперь в действие вступаю! конические шестерни: более быстрое вращение внешнего колеса и его конической шестерни воздействует через обе передающие конические шестерни на ту коническую шестерню на внугрен-
109
ней стороне поворота, которая вращается соответственно медленнее. Без этой синхронизации автомобиль проезжал бы поворот рывками, с проворачивающимися передними колесами. С другой стороны, недостатком этой синхронизации является то, что одно приводное колесо может проворачиваться на гладкой дороге. Тогда на другое переднее колесо практически не передается поток силы, и автомобиль не двигается с места. Для ремонта дифференциала нужно демонтировать весь узел коробки передач.
Приводные валы
Для того чтобы во время движения и управления машиной вы не ощущали рывков в рулевом управлении, шарниры приводных валов должны передавать поток силы совершенно одинаково при всех положениях амортизаторов и рулевого управления. Это требование выполняется так называемыми гомокине-тическими шарнирами (шарнирами равных угловых скоростей). Их функция основана на возвратно-поступательном движении шести шариков по специально отшлифованным направляющим при изгибе шарнира. Таким образом, при любом возможном угле наклона приводного вала обеспечивается равномерная передача силы. На дифференциале располагается так называемый подвижный шарнир. Он обеспечивает необходимую линейную компенсацию, но выдерживает лишь незначительный угол наклона. На колесе размещается жесткий шарнир. Здесь существует необходимость не в линейной компенсации, а в наличии большого угла наклона при повороте руля.
Проверка манжет приводных валов
Работа по техническому обслуживанию
Шарниры приводных валов защищены от сырости и грязи резиновыми манжетами. Поэтому нужно регулярно проверять, не утратили ли манжеты своей герметичности за счет трещин.
• Поднимите домкратом каждое приводное колесо, зафиксируйте автомобиль.
• Поверните соответствующую полуось и проверьте обе манжеты вала на наличие мелких трещин или ломких участков.
• Прочно ли сидят на манжетах крепежные хомуты?
• Следы смазки на манжетах служат сигналом тревоги, т.к. недостаток смазки или проникающая грязь и сырость очень быстро разрушают поверхности шарниров.
• Сразу замените поврежденные манжеты. Для этого полуось нужно демонтировать и разобрать.
Поиск неисправностей
Приводные Обычно с приводными валами не бывает проблем. Разумеется, их долговечность зависит от манеры валы езды. Старт на полном газу с проворачивающимися приводными колесами приводит к появлению преж-
девременного дефекта.
О В шарнирах приводных валов часто внезапно проявляются дефекты, которые затем могут полностью исчезнуть. «Период покоя» может протянуться на нескольких дней и километры пройденного пути.
О Характерными являются ритмичные бьющие и щелкающие звуки при подаче газа и режиме принудительного холостого хода. Если звуки меняются при повороте руля, то дефект в шарнире со стороны колеса.
О Вибрация и дрожь рулевого колеса при повернутых колесах также указывают на дефектный внешний шарнир.
О Самой простой, но и самой дорогой возможностью ремонта является монтаж приводных валов в сборе по обмену (возможно, через магазин запчастей).
О Более дешевый метод: замена отдельного шарнира. Впрочем, довольно трудно локализировать дефектный шарнир. Лучше всего вы распознаете дефект, внимательно прислушиваясь во время движения. О На демонтированном вале дефектные шарниры распознать легче: они вращаются с трудом и рывками. После разборки и промывания шарниров становятся видны повреждения направляющих поверхностей шариков в наружном кольце.
Демонтаж Для демонтажа приводных валов вам нужен специальный инструмент Opel (см. текст). Если нет спе-приводных циального инструмента и работа проводится традиционными инструментами, существует опасность повалов вреждения конструктивных элементов.
• Включите передачу и ручной тормоз.
• Ослабьте корончатую гайку. Автомобиль должен стоять на земле, иначе существует опасность несчастного случая.
• Вывинтите колесные болты, поднимите домкратом автомобиль и снимите переднее колесо.
• Удалите шплинт в шарнире поворотного рычага, отвинтите гайку и отожмите шарнир обычным съемником.
• Отожмите шарнир поперечной рулевой тяги
съемником, см. главу «Подвеска колес и рулевое управление».
• Выньте полуось руками из ступицы переднего колеса. Если не получится, отожмите вал съемником для ступицы колеса, установленным снаружи.
• Вынимайте полуось за шарнир, а не за вал.
• Выбейте приводной вал из коробки передач. Для этого для левого приводного вала нужны инструменты КМ-313 и КМ-902 и для правого приводного вала - инструмент КМ-460-2-В. Сторона ин-
110
Манжеты на концах приводных валов защищают шарниры от сырости и грязи. Настоятельно рекомендуется регулярная проверка манжет и их шланговых хомутов (стрелки), т.к. проникающие грязь и сырость быстро выводят из строя шарнир.
струмента в форме вилки с фаской всегда повернута к коробке передач, по инструменту бьют молотком весом 1500 г.
• Из отверстия для полуоси вытекает масло. Его сразу нужно тщательно закрыть.
• Если в распоряжении нет специального инструмента или полуось заклинивает при демонтаже, демонтируйте крышку дифференциала. Будьте осторожны, вытекает масло.
• Выбейте полуось плоским зубилом, при этом зу-> било ставится между концом вала и осью конической шестерни.
• Положите новый вал ненадолго на гофрированный чехол.
• Прилегающая поверхность внешнего шарнира, а также соответствующая поверхность шарового шарнира ступицы колеса должны быть абсолютно чистыми
• Смажьте зубцы полуоси трансмиссионным маслом.
• Введите зубцы в ступицу, слабо навинтите на полуось новую корончатую гайку с шайбой.
• Смажьте трансмиссионным маслом опору полуоси в корпусе дифференциала.
• Вставьте новое упорное кольцо в паз конца шарнира, не перетяните при этом кольцо.
• Вдавите полуось рукой в картер коробки передач. Установите отвертку на шов, полученный в результате сварки трением (не на жестяную облицовку). Введите полуось ударами молотка до вхождения в паз упорного кольца.
• Потянув за шарнир, проверьте, правильно ли вошло в паз упорное кольцо (не тяните за вал).
• Если нужно, демонтированную крышку дифференциала установите с новой прокладкой, предварительно приклейте прокладку к крышке пластичной смазкой для подшипников качения.
• Затяните болты на 30 Нм.
• Залейте трансмиссионное масло.
• Вставьте шарнир поворотного рычага. Затяните гайку на 100 Нм.
• Поперечную рулевую тягу у поворотного кулака -на 60 Нм.
• Закрепите колесо и опустите автомобиль.
• Затяните новую корончатую гайку на 130 Нм. После этого ослабьте гайку и снова затяните на 20 Нм Из этого положения затяните гайку на 80°, что соответствует примерно 1 /4 оборота.
• Зашплинтуйте корончатую гайку. Если шлиц и отверстие шплинта не совпадают, соответственно ослабьте гайку, не затягивайте сильнее.
• Проверьте уровень трансмиссионного масла
Совет: не перемещайте автомобиль с демонтированным шарнирным валом; иначе будет поврежден колесный подшипник. Если, тем не менее, автомобиль нужно сдвинуть, установите только внешний шарнир.
Если нужно заменить обе манжеты, то вначале выполните работу на шарнире.
• Демонтируйте приводной вал.
• Разрежьте крепежный хомут манжеты.
• Снимите манжету с шарнира и выверните наизнанку.
• Сотрите смазку с шарнира и раздвиньте щипцами упорное кольцо.
• Сбейте алюминиевым или пластмассовым молотком шарнир с зубцов вала.
• Снимите старую манжету с приводного вала и надвиньте новую.
• Тщательно промойте старый шарнир.
• Установите новое упорное кольцо Проследите за тем, чтобы упорное кольцо сидело в своем пазе безупречно.
• Заполните шарнир свежей смазкой.
• Надвиньте шарнир на зубцы вала и забейте пластмассовым молотком до вхождения в паз упорного кольца.
• Разместите поверх шарнира манжету.
• Слегка приподнимите манжету отверткой для того чтобы воздух мог выйти из гофрированного чехла.
Замена манжеты и шарнира
11 1
Подвеска колес и рулевое управление
На четырех колесах
Кузов с гибкой подвеской колес опирается на четыре ноги, т.е. колеса. К этой же системе также относится рулевое управление. Все вместе они образуют так называемую ходовую часть, которую поверхностный наблюдатель вообще не видит. При этом о «ногах» автомобиля можно рассказать много интересного.
Подвеска передних колес
Передней оси в традиционном смысле уже давно нет в современных автомобилях. Оба передних колеса - каждое само по себе - по отдельности подвешены к кузову и к неподвижной опоре передней оси.
Основным элементом подвески передних колес является так называемая амортизационная стойка, к которой напрямую крепится колесо и которая одновременно обеспечивает амортизацию и демпфирование толчков. Эластично подвешенная опора соединяет амортизационную стойку за верхний край с кузовом. Внизу она гибко соединена посредством так называемого поперечного рычага подвески с опорой передней оси. Поперечные рычаги независимой подвески не имеют непосредственной связи с рулевым управлением, свое название они получили потому, что к ним на шарнирах подсоединены амортизационные стойки (т.е. гибко подвешены), и они располагаются поперек направления движения.
К амортизационным стойкам еще прикреплен многократно изогнутый стержень круглого сечения из пружинной стали - так называемый стабилизатор. Он оказывает влияние на следующие факторы: когда на повороте внутреннее по отношению к повороту колесо распрямляется, стабилизатор скручивается. С помощью возникающего в результате этого пружинного усилия поддерживается внешняя к повороту подвеска колеса и в определенной степени усиливается ее рессора. Преимущество: автомобиль на повороте наклоняется значительно меньше. Если автомобиль, например, при торможении, пружинит в передней части равномерно, то стабилизатор бездействует.
Отрица- Следует упомянуть еще одну конструктивную особенность подвески передних колес: кинематику руле-
тельное вого управления, стабилизирующую направление движения. Например, она повышает безопасность при плечо торможении на дорогах с разным покрытием между передним правым и левым колесом.
обкатки Это достигается за счет так называемого плеча обкатки, «отрицательного» у Vectra. Это можно предста-
вить себе следующим образом: соединим верхнюю и нижнюю точку опор амортизационной стойки воображаемой линией и посмотрим, где она (продолженная вниз) упирается в землю. В Vectra эта точка пересечения находится снаружи от середины шин.
Благодаря этому достигается возврат сил, воздействующих на ходовую часть. Если, например, существует дефект в тормозе левого переднего колеса, то автомобиль при торможении тянуло бы вправо. Не так происходит в Vectra. Прилагаемая к колесу сила воздействует на ходовую часть в определенной степени в противоположном направлении, и тенденция к непроизвольному развороту автомобиля выравнивается.
Регулировка колес
Передние колеса, для того чтобы обеспечить надежное поведение машины, должны располагаться под определенным углом в боковом и продольном направлении. Для того чтобы вы получили некоторое представление о понятии «геометрия рулевого управления», здесь приведено пояснение понятий: О Схождение колес: при прямолинейном движении колеса впереди располагаются чуть ближе, чем сзади. Они в определенной степени катятся друг к другу. Говорят, колея «положительная» или у автомобиля «схождение колес». Колеса, расположенные точно параллельно по отношению друг к другу, стремятся разойтись. Трение между колесом и дорогой отжимает левое колесо влево и правое колесо вправо. Это приводит к ис-
Если (воображаемое) продолжение оси поворота встречается с поверхностью дороги снаружи от середины колеса, то плечо обкатки отрицательное. Если это продолжение встречается с дорогой внутри от середины колеса, то плечо обкатки положительное. Под осью поворота понимают линию, вокруг которой поворачивается колесо при управлении.
Для того чтобы вы могли лучше представить себе понятия на этой странице, мы наглядно продемонстрировали их в виде рисунка.
Вертикаль
тиранию шин и биению колес. За счет схождения колеса сами катятся параллельно, без стремления уйти вбок. При повороте положительное схождение колес переходит в «отрицательное схождение» за счет трапециевидного расположения рулевых тяг. Внутреннее по отношению к повороту колесо поворачивается сильнее, чем внешнее. Это тоже необходимо, т.к. внутренние по отношению к повороту колеса должны описывать меньшии круг, чем внешние. Это автоматически поддерживает движение руля и рулевое усилие.
О Развал колес: так называется легкий наклон передних колес к внешней стороне - вверху в колесной нише в Vectra между ними расстояние меньше, чем внизу на земле. На языке профессионалов это называется «отрицательным» развалом. Колесо в определенной степени упирается во внешнюю сторону поворота. О Поперечный наклон: он имеет отношение к развалу колес. Поперечный наклон представляет собой небольшой наклон оси поворота для того, чтобы при управлении автомобилем поворачивался весь механизм. Между обеими осями поворота расстояние вверху меньше, чем внизу. Развал и поперечный наклон дополнительно препятствуют биению колес. Кроме того, они облегчают их поворот.
О Продольный наклон: под этим понимают наклонное положение поворотной оси в продольном направлении автомобиля, при этом колеса, так сказать, стягиваются. Это помогает стабилизировать прямолинейное движение и не допускать биения передних колес. Кроме того, он способствует возвращению руля в исходное положение после поворота.
Амортизационные стойки
Под амортизационной стойкой мы понимаем объединение пружины и амортизатора в одном модуле. Амортизатор вставлен в винтовую пружину. Пружина и амортизатор работают именно в том направлении движения, которое создает равномерные, приятные для пассажиров автомобиля, пружинящие движения. Такие амортизационные стойки имеются в Vectra на передней оси и на задней оси. Для амортизации передних колес был использован патент американца Эрла С. Макферсона. Амортизационная стойка, названная в его честь, представляет собой систему подвески колес в сборе.
Вверху, в месте соединения с кузовом, она может вращаться, поэтому вообще возможны рулевые движения Нижний конец амортизационного модуля стоит на поворотном кулаке, через который проходит цапфа переднего колеса.
Подвеска передних колес Vectra.
Цифрами обозначены:
1 - опора передней оси;
2 - соединительная штанга стабилизатора;
3 - стабилизатор;
4 - амортизационная стойка;
5 - поперечный рычаг независимой подвески колеса.
113
Амортизаторы
Толчки во время движения по дороге гасят шины и пружины. Амортизаторы, со своей стороны, должны подавлять или гасить вибрацию осей и кузова. Поэтому правильнее было назвать их «виброгасителями».
На серийных моделях устанавливаются так называемые двухтрубные амортизаторы. Они состоят из рабочего цилиндра, в котором вверх и вниз может скользить рабочий поршень, соединенный со штоком. Рабочий цилиндр окружен вторым цилиндром, который служит коллектором для амортизационного гидравлического масла. Поршень передвигается в цилиндре при пружинящих движениях колеса. Специальное масло, приведенное в движение, продавливается через клапаны, что замедляет движение поршня и в результате демпфирует колебания каждого колеса.
Задняя ось
Задняя ось Vectra выполнена как многорычаговая ось и словно создана для такого активного в движении автомобиля, как Vectra. Задние колеса выполнены очень точно, в результате чего обеспечиваются также постоянные величины развала колес, в том числе при воздействии боковой силы. Многорычаговая ось так же, как передняя ось, скомбинирована с нарамником, который закреплен на днище четырьмя объемными втулками демпфирования. Благодаря этому на задней оси тоже возникает двукратное устранение связи шумов ходовой части и вибрации. Конструктивными элементами многорычаговой задней оси являются: поперечина и, на каждой стороне колеса, - продольный рычаг, верхняя и нижняя поперечина. Эта конструкция оси обеспечивает ее участие в управлении автомобилем и повышает комфорт на поворотах и при изменении полосы движения. Задняя ось дополнительно располагает стабилизатором. Он препятствует боковому наклону задней части автомобиля при движении на повороте.
Рулевое управление
Повороты рулевого колеса - рулевая передача - она располагается за двигателем перед передней стенкой к салону - преобразует в поступательно-возвратное движение для того, чтобы передние колеса могли поворачиваться. Vectra располагает рулевым управлением с реечным механизмом. Шестерня на конце рулевой колонки захватывает зубчатую рейку и сдвигает ее - в зависимости от вращения руля -вправо или влево. Эти движения передаются обеими поперечными рулевыми тягами, привинченными к зубчатой рейке, на подвижные поворотные кулаки, и ими на колеса.
В нашей Vectra с серийным рулевым управлением помощь в работе осуществляет поршень на правом конце зубчатой рейки в рулевой передаче. Он сдвигается вправо или влево закачивающимся гидравлическим маслом. То, в каком направлении закачивается масло, определяете вы при вращении руля. Это вращение передается на крановый гидроаппарат, регулирующий направление и величину потока жидкости. Давление в гидравлической системе создает пластинчатый насос, который приводится в действие двигателем посредством поликлинового ремня.
Проверка пылезащитных колпачков и зазора головок поперечной рулевой тяги
Работа по Шарнирные головки поперечных рулевых тяг на их внешнем конце состоят из стальных шаровых голотехническому вок, которые уложены в синтетическую оболочку с небольшим количеством смазки и не подлежат техобслуживанию служиванию. Защиту шарниров от пыли и сырости обеспечивают резиновые манжеты, состояние которых
необходимо проверять почаще.
На рисунке показана многорычаговая задняя ось Vectra. Цифрами обозначены:
1 - продольный рычаг;
2 - амортизационная стойка;
3 - верхний поперечный рычаг;
4 - нижний поперечный рычаг;
5 - стабилизатор;
6 -- поперечина.
114
К рулевому управления Vectra относятся:
1 - крепежный хомут;
2 - правый шарнир поперечной рулевой тяги;
3 - правая поперечная рулевая тяга;
4 - рулевая колонка;
5 - рулевое колесо;
6 - левый шарнир поперечной рулевой тяги;
7 - манжета рулевого управления;
8 - левая поперечная рулевая тяга;
9 - рулевая передача.
• Проверьте пылезащитные манжеты со всех сторон на наличие трещин.
• Головки поперечных рулевых тяг с разорванными манжетами всегда следует рассматривать как дефектные, замените их.
• Наличие зазора в шарнирах вы можете проверить на поднятом автомобиле путем покачивания колеса вокруг его вертикальной оси или покачав саму поперечную тягу.
• Другая возможность: пусть ваш помощник не-
сколько раз коротко повернет руль налево и направо, и в стоящем на земле автомобиле прощупайте шарниры поперечной рулевой тяги на наличие «люфта»! • Головки поперечной рулевой тяги с зазором сразу замените!
• Тем же способом проверяется, нет ли еще зазора в соединении резинометаллической опоры поперечной рулевой тяги с рулевой передачей. Если одна из опор дефектна, то, к сожалению, нужно менять всю поперечную рулевую тягу.
Проверка пылезащитных колпачков шарниров оси
Шарниры на передней оси между поперечным рычагом и поворотным кулаком не подлежат техническому обслуживанию. Стальные шаровые головки шарниров оси помещены в постоянную смазку и дополнительно в пластмассовую оболочку. В качестве защиты от сырости и грязи служат пылезащитные колпачки из резины. Проникающая грязь действует в шарнире как абразив; сырость со временем вызывает коррозию.
Работа по техническому обслуживанию
• Поверните руль до упора.
• Проверьте колпачки шарниров оси справа и слева на наличие повреждений.
• Один поврежденный колпачок заменить нельзя; нужно полностью менять шарнир оси, т.к. наверняка через трещину уже проникли грязь и вода.
• Такой шарнир считается дефектным еще до того, как в нем станет заметным зазор или появится скрип.
• Замените шарнир.
• При этом рекомендуется также провести проверку резинометаллических опор, которыми поперечный рычаг крепится к несущей балке моста.
• В опоре поперечного рычага не должно быть зазора.
• Неравномерно выдавленный резиновый материал может свидетельствовать об ухудшении ходовых качеств.
• Замените изношенные резинометаллические опоры.
Справа: шарнир оси зафиксирован корончатой гайкой и шплинтом. Пылезащитный колпачок (стрелка) должен проверяться на наличие повреждений через регулярные промежутки времени.
Слева; если пылезащитный колпачок головки поперечной рулевой тяги поврежден, то головку поперечной рулевой тяги нужно заменить.
Слева: пылезащитные колпачки шарниров соединительных тяг стабилизаторов тоже нуждаются в проверке* время от времени.
Справа: манжеты (стрелка) на корпусе рулевого механизма не должны быть повреждены. Натяжные кольца должны сидеть прочно.
Проверка пылезащитных колпачков передних шарниров стабилизаторов
Работа по в рамках техосмотра Opel не предусматривает специальной проверки передних шарниров стабилизато-
техническому ров. Мы полагаем, что и в этом случае не может повредить регулярная проверка пылезащитных колпачков, обслуживанию Шарниры переднего стабилизатора идентичны головкам поперечных рулевых тяг рулевого управления. То, как проводится проверка, описано в предыдущем разделе. В этом случае могут быть также проверены резиновые опоры заднего стабилизатора. Замените пористые или порванные резиновые опоры.
Измерение регулировки углов установки колес
После жесткого касания бордюра, аварии, определенных ремонтных работ на подвеске передней оси или просто в подозрительном случае производится измерение регулировки углов установки колес. Но это делается только на оптическом стенде для проверки установки управляемых колес. При проведении измерения, детали подвески колес и рулевого управления не должны иметь слишком больших зазоров. Далее следует учесть: О Давление в шинах должно быть таким, какое установлено для автомобиля при полной нагрузке. О Замените перед измерением изношенные шины
О Обода и борта дисков должны быть в безупречном состоянии.
О «Под нагрузкой» означает: на обоих передних сиденьях находится груз весом 70 кг, топливный бак полон наполовину.
О Перед измерением несколько раз энергично покачайте автомобиль
Номинальные величины для измерения на автомобиле Передняя ось
Развал колес (не устанавливается) -1’50 до -0’20
Отклонение от левого к правому колесу макс. Г.
Продольный наклон (не устанавливается) +2’50 до +4’50
Отклонение от левого к правому колесу макс. Г
Схождение (с учетом обоих колес) Г00 до 1'20
Угол рассогласования колеи при 20° внутреннего угла 1 ’10±45
поворота колеса (схождение = 0)
Отклонение от левого к правому колесу макс. 40
Задняя ось
Развал колес (не устанавливается) 1’45 до 0’35
Отклонение от левого к правому колесу макс. 45
Положительное и отрицательное схождение колес 0’5 отрицательное схождение до 0’45
(с учетом обоих колес; не устанавливается) положительное схождение = 0,5 мм отрицательное
схождение до 5,0 мм положительное схождение
Отклонение от левого к правому колесу макс. 25
Помощь при неисправностях
Опознавательные признаки неправильной регулировки углов установки колес
Если вы хотите выявить в движении неправильную геометрию рулевого механизма, то вначале должны убедиться, что обе передние шины - одного сорта, имеют одинаковую глубину профиля и одно и тоже предписанное давление воздуха.
О Симметрично расположены спицы руля при движении по прямой? Косо расположенный руль часто является признаком неправильной установки колес автомобиля.
О Неспокойное движение по прямой; это особенно легко заметить при движении по гладкой заснеженной или обледенелой дороге. Чрезмерно широкие покрышки также могут ухудшить прямолинейное движение, несмотря на правильную регулировку углов установки колес.
116
О Уводит Vectra в сторону на совершенно ровной дороге и при отпущенном руле?
О После поворота устанавливается рулевое управление само в прямое положение?
О Посмотрите на передние колеса с расстояния в пять-десять метров: они стоят прямо и симметрично по отношению друг к другу?
О Сношен профиль шины с одной стороны? При резкой манере вождения это не является чем-то необычным, если внешние края обеих передних шин имеют более сильный износ по сравнению с внутренними.
О Диски с вмятинами указывают на жесткое соприкосновение с бордюром, вследствие чего геометрия амортизационной стойки/подвески передних колес легко отклоняется от правильного угла.
О Другими причинами неправильной установки колес могут быть изношенные шарниры или резиновые опоры или непрофессиональный ремонт после аварии.
Проверка манжет рулевой передачи
Рулевая передача, зубчатая рейка которой защищена двумя резиновыми манжетами, располагается сзади в двигательном отсеке. Их нужно регулярно проверять. Растрескавшийся гофрированный чехол пропускает в рулевую передачу грязь и сырость, и эта смесь в сочетании со смазкой создает своего рода шлифовальную пасту, которая наносит большой вред направляющей зубчатой рейки и рулевой шестерне. Своевременный контроль экономит деньги.
Работа по техническому обслуживанию
• Возьмите себе в помощь карманный фонарик и наклонитесь в двигательный отсек справа.
• Растяните гофрированный чехол, чтобы обнаружить трещины в резиновых валиках.
• Прочно сидят зажимы на каждой манжете?
• Сразу замените дефектную манжету.
Проверка зазора рулевого управления
• Проверка проводится при выключенном двигателе.
• Опустите левое боковое стекло. Встаньте рядом с автомобилем.
• Протяните руку через окно и коротко поверните руль туда и обратно.
• Поворачивается одновременно левое переднее колесо из прямого положения? Следите за ободом,
т.к. эластичная шина может «поглотить» часть поворота до того, как она начнет двигаться.
• Если появился зазор, то следует проверить шарниры поперечной рулевой тяги. Вышедшие из строя шарниры замените.
• Если шарниры поперечной рулевой тяги в порядке, то из-за рулевой передачи вы должны ехать в мастерскую, т.к. она так просто не регулируется.
Работа по техническому обслуживанию
Проверка функционирования сервоуправления
Vectra подчиняется рулевому управлению даже при вышедшем из строя сервоуправлении. Но в этом случае у рулевого управления значительно более тяжелый ход. Моментом непосредственной опасности является страх, когда вдруг внезапно во время движения отказывает сервоуправление.
• Сервоподдержка работает безупречно, если ру- • Кроме того, рулевое колесо должно вращаться левое колесо при работающем двигателе крутить без рывков от упора до упора.
значительно легче, чем при неработающем двига- • После поворотов оно должно само возвращаться теле. в среднее положение.
Работа по техническому обслуживанию
Проверка сервоуправления на герметичность
В рулевой передаче сервоуправления в качестве гидравлической жидкости находится известная по автоматической коробке передач ATF (см. главу о смазке). Лопастный насос создает в жидкости высокое давление, поэтому даже при небольшой потере герметичности следует считаться с большой потерей жидкости. По соображениям безопасности - в конце концов, рулевое управление без сервоподдержки мгновенно приобретает тяжелый ход - нужно проверять герметичность системы. Повторяем еще раз: автомобиль не теряет управляемости и без поддержки рулевого усилия - хотя управляется значительно тяжелее. Здесь описана проверка:
Работа по техническому обслуживанию
• Проверка в определенной степени осуществляется контролем уровня жидкости в расширительном бачке. Т.к. если нет жидкости, то она могла где-то вылиться. Если да, то:
• При работающем двигателе один раз поверните руль вправо и влево до упора. Так в трубках серво-
управления создается самое высокое давление, и становятся заметными негерметичные участки. ‘
• Удержите руль у упора и поищите утечку в следующих местах:
• В клапане поршня насоса: он находится примерно там, где рулевая колонка входит в рулевую передачу.
117
• В лопастном насосе сервоуправления: при опре- • В соединениях трубок: проверьте по одному все делении утечки нужно предварительно провести соединения и, если нужно, затяните.
мойку двигателя.
Поликпиновой ремень
Как уже упоминалось насос сервоуправления имеет привод от двигателя посредством поликлинового ремня. Более подробно о поликлиновом ремне насоса сервоуправления вы узнаете в главе о генераторе.
Проверка уровня масп
Всю информацию о проверке уровня масла в расширительном бачке сервопривода, вы найдете в главе, посвященной смазке.
Проверка зазора колесного подшипника
Работа по Передние и задние колеса вращаются на двухрядных шарикоподшипниках, которые - установленные
техническому со смазкой длительного действия - выдерживают пробег более 100 000 км. Дефектные подшипники обслуживанию привлекают внимание шумом при вращении: если шум становится громче на правых поворотах, то чаще всего это означает, что поврежден левый колесный подшипник. Зазор в колесном подшипнике тоже результат износа. Это проверяется следующим образом:
• Возьмитесь поочередно вверху за каждое колесо, прочно стоящее на земле, и попытайтесь подвигать его поперек автомобиля
• При безупречных подшипниках практически не будет «люфта».
• Если ощущается зазор, пусть ваш помощник сильно нажмет на педаль тормоза, и затем еще раз потрясите колесо: если зазора нет, то причина в ко-
лесном подшипнике. Если, несмотря на это, зазор остался: нужно проверить подвеску колеса.
• На высоко поднятом автомобиле вы можете еще проверить, легко ли вращаются колеса (нет ли звуков трения или перемалывания?).
• Дефектные колесные подшипники должны быть заменены. Возможности регулировать подшипники не существует.
Проверка амортизаторов
Обычно амортизаторы выходят из строя не внезапно, их эффективность слабеет постепенно, к чему незаметно привыкают Эмпирическое правило гласит, после двух изношенных комплектов шин серийные амортизаторы располагают только 50% своей первоначальной эффективности и поэтому созрели для замены.
Нельзя поставить точный диагноз путем известного «метода раскачивания» стоящего автомобиля, при котором машину раскачивают за крыло у соответствующего амортизатора и затем внезапно отпускают. Пружинящее движение должно сразу гаситься. Так можно определить только полностью вышедший из строя амортизатор.
Более точную картину состояния амортизатора даст специальный испытательный стенд. По диаграмме можно определить работоспособность амортизаторов Такие испытательные стенды есть в автоклубах для использования автотуристами, а также в некоторых мастерских и испытательных лабораториях TU$V.
Помощь при неисправностях
Амортиза- Существует несколько безошибочных признаков понижения работоспособности амортизаторов: тары О Вибрация рулевого управления, т.к. у колес нет постоянного контакта с землей.
О Кузов продолжает раскачиваться после переезда неровного участка.
О «Аморфное» поведение автомобиля на поворотах, при этом внутренние по отношению к повороту колеса недостаточно прижимаются к земле, а внешние недостаточно сильно разгружаются.
О Многократно прерванный след торможения при полном торможении (с ABS этого нет).
О Неравномерный износ шин и их повышенный износ.
О Значительные следы масла снаружи амортизатора вплоть до тарелки пружины амортизатора. Напротив, незначительные утечки нормальны
Самостоятельные работы над ходовой частью и рулевым управлением
Меры пре- Для безопасности дорожного движения рулевое управление и ходовая часть имеют решающее значе-досторож- ние. Самостоятельные работы в этих узлах могут проводить только те, кто совершенно уверен в себе Дру-ности гим лучше обратиться с этими ремонтными работами в специализированную мастерскую. Но если кто-то
хочет обязательно сам заниматься этой работой, то он должен не слепо слесарничать, а работать по профессиональной инструкции. Так нужно понимать и описания работ в этой главе.
118
Слева: здесь видна крепежная гайка (стрелка), которой крепится амортизационная стойка на куполе.
Справа: стрелками показаны обе крепежные гайки, которыми привинчен амортизатор к поворотному кулаку.
Разборка подвески переднего колеса
" ......... *................ - - '
В узлах передней подвески колес некоторые детали можно демонтировать и монтировать своими силами. Хотя для определенных видов работ нужны приборы из мастерской. Поврежденные детали подвески колес не выправляются и не свариваются, их нужно всегда заменять.
• Демонтируйте переднее колесо.
• Щипцами снимите внизу на амортизационной стойке крепежный зажим тормозного шланга и выньте тормозной шланг из кронштейна.
• Демонтируйте маятник стабилизатора с амортизационной стойки. При этом рожковым ключом отжимайте в противоположную сторону шаровой палец шарнира.
• Ослабьте винтовое соединение амортизационной стойки и выньте из поворотного кулака болты.
• Откиньте поворотный кулак и подоприте амортизационную стойку для того, чтобы она не упала после ослабления верхнего крепления.
• Отвинтите крепежную гайку на куполе амортизационной стойки в двигательном отсеке. При этом отжимайте в противоположном направлении шток поршня.
• Выньте амортизационную стойку вниз.
• Если амортизационная стойка только демонтируется и не ремонтируется, перед монтажом проверьте момент затяжки в 55 Нм крепления упорного подшипника на штоке поршня амортизатора.
• При монтаже вставьте снизу амортизационную стойку в купол.
• Затяните амортизационную стойку вверху (55 Нм).
• Привинтите амортизационную стойку внизу. Для этого вставьте старые болты спереди назад (по ходу движения) и затяните на 100 Нм.
• Затяните маятник стабилизатора на амортизационной стойке с новой самоконтрящейся гайкой на 65 Нм.
• Закрепите тормозной шланг.
• После монтажа сразу проверьте регулировку углов установки колес. При этом старые болты и гайки для установки развала колес замените на новые. Момент затяжки: 50 Нм, затем 90 Нм + от 45° до 60°.
Демонтаж передней амортизационной стойки в сборе
Для этой работы обязательно требуется пружинное зажимное устройство. Нужно иметь минимум два пружинных зажимных устройства, а лучше три. Без применения пружинного зажимного устройства нельзя ослаблять крепежную гайку вверху на штоке поршня амортизатора, т.к. пружина находится под высо-
Демонтаж переднего амортизатора
Пружинные зажимы (стрелки) используются для того, чтобы при демонтированной амортизационной стойке отсоединить пружину от амортизатора.
119
Изображение подвески переднего колеса, разлетевшейся, как при взрыве, демонстрирует нам:
1 - опору передней оси;
2 - соединительный шток стабилизатора;
3 - стабилизатор;
4 - спиральную пружину;
5 - амортизационную стойку;
6 - левый приводной вал;
7 - поворотный кулак;
8 - шарнир оси;
9 - поперечный рычаг.
ким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве - опасность получения травм! Кроме того, разгруженную пружину нельзя уже установить. Пружинное натяжное устройство продается в магазинах запчастей.
• Демонтируйте амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
• Зажмите амортизационную стойку в тиски в самом низу, где крепится поворотный кулак.
• Установите зажимное устройство на витки пружины и сожмите пружину.
• Для того чтобы зажимное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
• Ослабьте гайку вверху на амортизационной стойке изогнутым накладным ключом. Отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
• Снимите верхнее амортизационное кольцо с упорным подшипником со штока поршня.
• Снимите верхнее гнездо пружины и буфер.
• Снимите пружину вместе с пружинными натяжными устройствами.
• При монтаже затяните новую самоконтрящуюся гайку для крепления упорного подшипника на 50 Нм.
• Ослабьте пружину и смонтируйте амортизационную стойку.
• После монтажа сразу проверьте регулировку углов установки колес (в мастерской). Для установки схождения колес замените старые крепежные болты и гайки новыми.
Совет: амортизаторы должны храниться всегда в вертикальном положении. При горизонтальном хранении амортизационное масло перетекает в верхнюю область, и амортизатор при эксплуатации может стучать. Чтобы масло стекло обратно, нужно амортизатор поставить в вертикальном положении на 24 часа при комнатной температуре, с полностью вытянутым штоком поршня.
Демонтаж переднего стабилизатора
Если необходимо демонтировать стабилизатор Vectra, то для этого нужно сначала настолько ослабить крепление опоры передней оси в целом, чтобы стали доступными крепежные болты стабилизатора. Для этой работы нужны специальные инструменты и профессиональные знания - типичная работа для мастерской!
Демонтаж поперечного рычага независимой подвески
• Поднимите автомобиль и демонтируйте переднее колесо.
• Демонтируйте амортизационную стойку.
• Отвинтите крепежную гайку шарнира оси и выньте из поворотного кулака болт.
• Отожмите шарнир оси из поворотного кулака
• Ослабьте крепежные болты поперечного рычага.
• Выньте поперечный рычаг из крепления в теле передней оси. Для этого слегка отожмите вниз поперечный рычаг.
• При монтаже используйте новые болты и гайки.
• Затягивание винтовых соединений осуществляется на нагруженном автомобиле, при этом
на каждом переднем сиденье должен быть груз 70 кг.
• Моменты затяжки: поперечный рычаг на опоре передней оси 90 Нм + 75° до 90°, шарнир оси на поворотном кулаке 100 Нм. Крепежный болт шарнира оси, если смотреть по ходу движения, вставляйте сзади вперед
120
Слева: на передних колесах в Vectra установлены двухрядные шарикоподшипники. Регулировка этих подшипников невозможна и не требуется. При наличии зазора в колесных подшипниках они должны заменяться.
Справа: шарнир оси прочно склепан с поперечным рычагом Если нужно поменять шарнир, то следует высверлить головки заклепок (стрелки). При монтаже нового шарнира оси используйте только специальные болты и гайки от Opel.
• Демонтируйте поперечный рычаг независимой подвески.
• У шарнира оси клепочное соединение с поперечным рычагом. Просверлите сверлом 12 мм центрированные головки заклепок
• Выбейте остатки заклепок пробойником.
• Обработайте отверстия антикоррозийным средством.
• Демонтируйте переднее колесо.
• Отожмите пылезащитный колпачок со ступицы колеса.
• Снова смонтируйте колесо.
• На автомобиле, стоящем на земле, отвинтите шестигранную гайку на приводном валу. Обратите внимание на большой момент затяжки!
• Поднимите автомобиль и зафиксируйте.
• Демонтируйте переднее колесо.
• Отвинтите от поворотного кулака тормозной суппорт и подвесьте на вязальной проволоке - тормозной шланг остается подключенным.
• Вывинтите крепежный болт тормозного диска и снимите тормозной диск со ступицы колеса.
• Свинтите с поворотного кулака тормозной щиток и датчик числа оборотов ABS.
• Отвинтите крепежную гайку поворотного кулака и выньте из него болт. Выньте шарнир оси из поворотного кулака.
• Отвинтите гайку шарнира поперечной рулевой тяги и отожмите шарнир от поворотного кулака.
• При монтаже нового шарнира оси используйте специальные болты и гаики фирмы Opel. Вставьте болты с верхней стороны поперечного рычага и с его нижней стороны завинтите гайки. Момент затяжки: 35 Нм.
• Смонтируйте поперечный рычаг.
Демонтаж шарнира оси
• Развинтите винтовое соединение: опорная труба амортизационной стойки/поворотный кулак.
• Снимите поворотный кулак с приводного вала. Если нужно, съемником для ступицы колеса, имеющимся в продаже, отожмите поворотный кулак с приводного вала.
• Подвесьте приводной вал на проволоке и не допускайте его провисания.
• При монтаже используйте новые болты и гайки.
• Привинтите поворотный кулак к опорной трубе амортизационной стойки, см. об этом раздел «Демонтаж передней амортизационной стойки в сборе».
• Надвиньте поворотный кулак на приводной вал.
• Привинтите поворотный кулак к шарниру оси, см. раздел «Демонтаж поперечного рычага».
• Все, на что нужно обратить внимание при затягивании шестигранной гайки, дано в главе «Коробка передач и главная передача» в разделе «Демонтаж приводного вала».
Демонтаж поворотного кулака
Слева: выбейте пылезащитный колпачок (1), как здесь показано, плоским зубилом (2) из ступицы колеса. Справа: затем отвинтите шестигранную гайку (3) крепления колесного подшипника. Внимание, гайка затянута с большим крутящим моментом.
Демонтаж переднего колесного подшипника
Колесный подшипник запрессован своим внешним кольцом в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя забивать в гнездо молотком, иначе одновременно «монтируется» следующее повреждение. Поэтому лучше самостоятельно менять только поворотный кулак.
Непосредственную выпрессовку и запрессовку подшипника вы должны поручить сделать мастерской, где в распоряжении имеются специальные пробойники и ремонтный пресс.
Работы над рулевым управлением
Замена головки поперечной рулевой тяги
Для этого нужен съемник поперечной рулевой тяги или маленький щипцовый съемник, т.к. головку поперечной рулевой тяги нельзя просто вынуть из соответствующей противолежащей детали - т.е. рулевой сошки или средней поперечной рулевой тяги - после того, как отвинчена гайка, она вставлена с так называемым контактным конусом. Конусовидные формы головки поперечной рулевой тяги и рулевой сошки притерты друг к другу и не могут быть отделены без вспомогательного средства.
Далее для каждого шарнира поперечной рулевой тяги вам нужна новая самоконтрящаяся гайка. С помощью съемника (который списывается уже после первого использования), работа на примере внешней поперечной рулевой тяги осуществляется следующим образом:
• Снимите колесо.
• Отвинтите самоконтрящуюся гайку на головке поперечной рулевой тяги.
• Отожмите вверх головку поперечной рулевой тяги съемником из рулевой сошки на поворотном кулаке.
• Ослабьте контргайку на головке поперечной рулевой тяги.
• Пометьте положение винтового соединения поперечной рулевой тяги на регулировочном болте для того, чтобы расстояние между колесами было приближено к исходному после сборки.
• Отвинтите головку поперечной рулевой тяги и завинтите новую до маркировки. На правой головке поперечной рулевой тяги стоит буква «R», на левой - буква «1_».
• Вдавите в рулевую сошку шаровой палец головки поперечной рулевой тяги.
• Затяните новую самоконтрящуюся гайку на 60 Нм.
• Затяните контргайку на 85 Нм.
• Если была установлена новая поперечная рулевая тяга или изменилась установка старой, заново отрегулируйте схождение колес (в мастерской).
Замена поперечной рулевой тяги в сборе
При замене поперечной рулевой тяги в сборе требуется демонтаж рулевой передачи. Здесь заканчивается искусство любителя Демонтаж рулевой передачи - работа для мастерской.
Рулевая передача
Работы над рулевой передачей в Vectra относятся к компетенции автомастерской. Кроме особых инструкций по ремонту и монтажу, нужны при этом специальные инструменты, а для регулировки рулевой передачи вспомогательные инструменты должны быть вначале изготовлены самим специализированным предприятием.
Замена дефектной манжеты рулевой передачи возможна без демонтажа рулевой передачи. Для этого достаточно демонтировать головку поперечной рулевой тяги. После ослабления крепежных хомутов можно снять дефектную манжету с рулевой передачи и заменить.
Головка (2) поперечной рулевой тяги легко снимается с рулевой сошки (1) кулачковым съемником (3).
122
На фотографии показана поперечная рулевая тяга (3). контргайка (2) головки (4) поперечной рулевой тяги и поворотный кулак (1), в который завинчен конический шарнирный палец головки поперечной рулевой тяги.
Если из-за монтажных работ в двигательном отсеке должен демонтироваться насос, то нагнетательный и возвратный трубопроводы остаются подключенными для того, чтобы в гидравлику не попала грязь Если нужно снять трубопроводы с насоса, то требуется крайняя осторожность. Даже мельчайшие частицы грязи в гидравлической жидкости могут вызвать функциональные нарушения.
Демонтаж насоса сервопривода
• Демонтируйте корпус воздушного насоса, см. главу о воздушном фильтре.
• Ослабьте натяжение поликлинового ремня и снимите его, см. главу о генераторе.
• Если нужно, отсоедините от насоса нагнетательный и возвратный шланги. Будьте осторожны, вытекает гидравлическая жидкость! Закройте отверстия.
• Вывинтите оба задних и передних крепежных болта насоса.
• Снимите сервонасос с крепежного кронштейна и выньте из двигательного отсека вверх.
• При монтаже привинтите насос к крепежному кронштейну на 20 Нм.
• Привинтите нагнетательный и возвратный трубопроводы на 28 Нм.
• Наложите поликлиновой ремень.
• Смонтируйте корпус воздушного фильтра.
• Заполните систему и удалите из нее воздух.
Заполнение и прокачка системы сервопривода
Система сервопривода должна заполняться и прокачиваться в том случае, если производилась замена отдельных узлов гидравлической системы и поэтому нужно было сливать гидравлическую жидкость.
Слитую жидкость нельзя использовать повторно. Заливается ATF, см. главу о смазке.
• При неработающем двигателе залейте ATF до края бачка.
• Несколько раз запустите двигатель и сразу выключите. После каждого выключения сразу доливайте ATF до нижней маркировки на измерительной линейке. Гидравлический насос не должен работать всухую.
• При работающем двигателе два-три раза медленно поверните рулевое колесо в обе стороны на 45°, затем два раза от упора до упора. Не держите руль у упора дольше 10 сек
• Еще раз скорректируйте уровень жидкости.
• О правильном уровне жидкости см. в главе о смазке.
На фотографии показан сервонасос (1) восьмиклапанного двигателя с рабочим объемом 1,6 л. Поликлиновой ремень снят.
Далее цифрами обозначены:
2 - расширительный бачок;
3 ~ подающий трубопровод;
4 - шкив поликлинового ремня.
123
Слева: на фотографии показана отвинченная от руля противоударная пластина (2) с подключенным разъемом провода (1).
Справа: для демонтажа руля отогните назад предохранительный щиток (1) и отвинтите крепежную гайку (2). О дальнейшем демонтаже см. текст на следующей странице.
Помощь при неисправностях
Сервоуправление НеиспРэь ность - ее причины - ваша помощь
А Слишком низкий уровень в бачке с АТЕ 1 Воздух в гидравлической системе вышел сам 2 Негерметичная гидравлическая система. Долейте ATF до отметки «МАХ». Затяните соединения трубопроводов; поставьте новые прокладки. Демонтируйте гидравлический насос или рулевую передачу и загерметизируйте.
В Тяжелый ход рулевого управления. 1 Недостаточное давление подачи насоса. 2 Неисправность в рулевой передаче. Измерьте давление подачи. Если нужно, замените предохранительный клапан насоса или замените весь насос. Замените.
С Шорохи в рулевом управлении. 1 Жидкость пронизана пузырьками воздуха. 2 Недостаточно герметичны винтовые соединения насоса на всасывающей стороне. 3 Недостаточно натянут клиновой ремень. Долейте ATF, прокачайте рулевую передачу. Замените прокладки, затяните винтовые соединения. Подтяните.
Подушка безопасности
Под большой противоударной пластиной в середине рулевого колеса или над ящиком для перчаток находится по одной надувной подушке безопасности, которые при авариях наполняются за счет воспламенения небольшого количества твердого топлива. Воспламенение осуществляется при столкновении на скорости минимум 30 км/час с жестким препятствием или при сравнительно более высокой скорости в случае столкновения двух автомобилей. Силу удара определяет пусковой прибор, который находится сзади под средней консолью. Затем, если нужно, он же поджигает «патрон» в рулевом колесе.
Подушка безопасности обеспечивает защиту только в сочетании с ремнями безопасности - она не может их заменить. Она защищает только от ранений головы,’вызываемых венцом рулевого колеса, приборной доской и стеклом.
Инструкции по безопасности
На газогенератор подушки безопасности распространяется действие закона о взрывчатых веществах. Поэтому работать с ним разрешается только профессионалам, которым известны подробные инструкции по технике безопасности
В перечне мер предосторожности особенно важны следующие пункты:
О При работах над подушкой безопасности отключите аккумулятор и изолируйте дополнительно минусовой полюс.
О Отсоедините дополнительно разъем под облицовкой рулевого колеса.
О До начала работы подождите одну минуту, пока не разрядится конденсатор.
О При перерыве в работе не оставляйте без присмотра подушку безопасности.
О Кладите модуль подушки безопасности только противоударной пластиной (пластиной с мягкой обивкой) вверх.
О При сварочных работах на автомобиле отключайте аккумулятор. Расположите клемму полюса сварочного аппарата непосредственно около места сварки. На всякий случай блок управления отсоедините от проводов и отсоедините штекерное соединение с газогенератором.
124
Слева: определите среднее положение контактного модуля. Захват (3) в контактном модуле (2) поверните против часовой стрелки до ощутимого сопротивления. Затем поверните вправо на 21/2 оборота так, чтобы стрелки отметок (1) совпадали друг с другом.
Справа: после демонтажа модуля подушки безопасности и руля открывается доступ к контактному модулю (стрелка).
О Ни в коем случае не проводите измерения модуля подушки безопасности контрольной лампой, вольтметром или омметром. Испытательный ток может быть слишком мощным и вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности.
О После аварии замените все компоненты системы.
О Утилизируйте автомобиль только в соответствии с инструкцией!
Осуществить демонтаж рулевого колеса в автомобиле с подушкой безопасности можно порекомендовать только опытному автолюбителю. Тот, кто неуверен в своих силах, должен доверить эту работу автомастерской.
Демонтаж рулевого колеса
• Обязательно соблюдайте инструкцию по технике безопасности.
• Отключите провод аккумулятора, подключенный к массе.
• Перед работами на подушке безопасности подождите 1 минуту, пока не разрядится конденсатор в пусковом приборе.
• Приведите передние колеса в положение прямолинейного движения, так чтобы спицы рулевого колеса располагались симметрично. Отметьте монтажное положение рулевого колеса относительно облицовки рулевой колонки краской или мелом.
• Снимите облицовку рулевой колонки.
• Поверните рулевое колесо из прямого положения на 90 0 вправо. Отвинтите на обратной стороне рулевого колеса крепежный болт модуля подушки безопасности.
• Поверните рулевое колесо на пол-оборота назад и вывинтите второй болт на обратной стороне рулевого колеса.
• Руль снова поставьте прямо.
• Осторожно приподнимите модуль подушки безопасности, отсоедините разъем провода сзади на газогенераторе.
• Снимите модуль подушки безопасности.
• Осторожно положите модуль подушки безопасности противоударной пластиной (пластиной с мягкой обивкой) вверх.
• Выньте из кронштейна на рулевой колонке разъем проводов контактного модуля, закрепленного позади рулевого колеса, и отсоедините его. Учтите расположение проводов
• Отсоедините разъем провода звукового сигнала.
• Отогните назад предохранительный щиток гайки рулевой колонки и отвинтите гайку.
• Пометьте монтажное положение рулевого колеса относительно вала рулевого управления
• Рывками снимите рулевое колесо с зубцов рулевой колонки,
• Если он не снимается, сильно потяните за руль, в это время помощник наносит с помощью болта «сухой» удар молотком по рулевой колонке. Учтите, что дальнейшие попытки могут повредить рулевой колонке.
• Если руль сидит очень прочно на зубцах рулевой колонки, мастерская Opel использует специальный инструмент КМ-210-А. Этим съемником руль отжимается с рулевой колонки.
• Перед монтажом слегка смажьте поверхность скольжения контактного пальца рожка звукового сигнала.
• Обязательно убедитесь, что контактный модуль позади руля находится в среднем положении
• Проверьте среднее положение: поверните вправо захват в контактном модуле до ощутимо повышенного сопротивления. Затем поверните на 2,5-2,7 оборота назад так, чтобы обе стрелки маркировки совпали между собой, см. рисунок вверху слева.
• В прямом положении колес наденьте на рулевую колонку рулевое колесо вместе с контактным элементом. При этом направляющий стержень рычажного выключателя должен войти в направляющую в контактном элементе.
• Проследите за симметричным расположением спиц, нанесенные предварительно метки должны совпадать.
• Привинтите рулевое колесо (25 Нм), зафиксируйте гайку загибанием стопорной шайбы.
• Соедините разъем провода контакта рожка звукового сигнала и закрепите в выемке на рулевом колесе.
• Соедините разъем провода контактного модуля и вставьте в кронштейн на рулевой колонке.
• Смонтируйте модуль подушки безопасности.
125
Слева: после демонтажа колесной ниши становятся доступными верхние крепежные болты амортизационной стойки (стрелки).
Справа: внизу амортизационная стойка привинчена к продольному рычагу.
Работы на задней оси
Демонтаж задней амортизационной стойки в сборе
• Демонтируйте соответствующее заднее колесо.
• Демонтируйте колесную нишу (глава о кузове).
• Вывинтите нижний крепежный болт амортизационной стойки.
• Отвинтите четыре верхних крепежных болта и снимите амортизационную стойку.
• При монтаже используйте новые болты
• Моменты затяжки: амортизационная стойка вверху на монтажной стороне колеса 55 Нм, амортизационная стойка на продольном рычаге 150 Нм + 30° до 45°.
Разборка амортизационной стойки
Для этой работы обязательно необходимо пружинное натяжное устройство. Без применения пружинного натяжного устройства нельзя ослаблять крепежную гайку вверху на штоке поршня амортизатора, т.к. пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки разлетятся, как при взрыве - опасность травматизма! Кроме того, ослабленная пружина уже не устанавливается. Пружинные натяжные устройства продаются в магазинах запасных частей.
• Демонтируйте амортизационную стойку
• Установите пружинное натяжное устройство на витки пружины и сожмите пружину.
• Отвинтите крепежную гайку вверху на штоке поршня.
• Снимите навесные детали штока поршня.
• При сборке затяните гайку на 20 Нм
Демонтаж заднего стабилизатора
• Поставьте автомобиль на козлы и снимите оба задних колеса
• Отвинтите на концах стабилизатора по одному крепежному болту на продольном рычаге.
Демонтаж модуля колесного подшипника
В моделях Vectra на задней оси устанавливаются так называемые модули колесных подшипников. Их можно легко менять без специальных инструментов. Недостаток этой конструкции: комбинированная деталь, разумеется, стоит дороже, чем отдельный колесный подшипник.
• Поднимите заднюю часть автомобиля.
• Снимите соответствующее колесо.
• Ослабьте ручной тормоз - Vectra должна быть безупречно застрахована от скатывания.
• Демонтируйте тормозной барабан.
• В автомобилях с тормозными дисками сзади, демонтируйте тормозной суппорт и подвесьте с привинченным тормозным шлангом так, чтобы шланг не перегнулся.
• Демонтируйте тормозной диск.
• Деблокируйте и отсоедините разъемы проводов на датчике числа оборотов ABS.
• На внутренней стороне модуля колесного подшипника отвинтите четыре крепежные гайки.
• Отвинтите оба хомута на поперечине.
• Слегка наклоните стабилизатор и снимите.
• Монтаж: затяните крепежные болты и гайки на 55 Нм.
• Снимите модуль колесного подшипника с продольного рычага.
• Привинтите модуль колесного подшипника новыми гайками.
• Момент затяжки 50 Нм + 30° до 45°.
126
Тормоза
Автомобиль остановился
Энергия движения Opel Vectra только мнимо уничтожается при торможении - в действительности она за счет трения в тормозах преобразуется в теплоту. Т.к. трение равнозначно износу, тормоза нужно регулярно проверять. Достаточная причина, чтобы энергично заниматься этой системой в автомобиле.
Самостоятельная работа над тормозной системой
В таком важном оборудовании, как тормозная система, никакой контроль не может быть избыточным! И если вы следите за порядком в этой области, то выполняете работы по техническому обслуживанию лучше, чем те, кто приезжает со своим автомобилем на технический осмотр только в предписанные сроки. Усиленный контроль рекомендуется в старых автомобилях или перед поездкой в отпуск.
С другой стороны работы над тормозной системой требуют повышенного чувства ответственности. Наша глава о тормозной системе даст автолюбителю возможность самому проводить работу, например, по ремонту гидравлики тормозной системы. В таких случаях ремесленник-любитель должен сам решить, достаточен ли уровень его знаний для ответственного выполнения такой работы.
Так работает тормозная система
О Когда вы нажимаете на тормозную педаль, то связанный с педалью толкатель вдавливает два расположенных друг за другом поршня в главный тормозной цилиндр (сзади слева в двигательном отсеке).
О Поршни вытесняют заключенную в цилиндре тормозную жидкость. Образующееся таким образом в тормозной системе гидравлическое давление через трубопроводы и шланги передается на колесные цилиндры.
О В тормозах этим давлением тормозные накладки прижимаются к тормозным дискам или тормозные колодки к тормозным барабанам
О Давление жидкости передают две независимые друг от друга системы трубопроводов (тормозные контуры), причем по одному на одно переднее и одно противолежащее заднее колесо (диагонально разделенная двухконтурная тормозная система).
О Если один тормозной контур выходит из строя, то одно переднее колесо и заднее колесо на другой стороне сохраняют способность к торможению С незаторможенным передним колесом можно еще управлять машиной, а незаторможенное заднее колесо удерживает заднюю часть автомобиля в колее.
О Ручной тормоз действует на задние колеса посредством тросовых тяг. Для этого в автомобилях с тормозными дисками сзади в тормозные диски вмонтированы маленькие барабанные тормоза. При натягивании ручного тормоза тормозные колодки прижимаются к тормозной поверхности барабана.
О Vectra серийно оснащается системой антиблокировки колес. Более подробно в следующей главе.
Совет: выход из строя тормозного контура вызывает сильный страх, т.к. вы можете продавливать педаль почти до пола. Теперь это означает: «жми вовсю», т.к. вы должны давить на педаль значительно сильнее, и ко всем еще неприятностям удлиняется также путь торможения.
Двигатель Восьмиклапанный 16V Какие тормоза установлены
впереди Вентилируемые тормозные диски с плавающей скобой дискового тормозного механизма Вентилируемые тормозные диски с плавающей скобой дискового тормозного механизма
сзади Барабанные тормоза Монолитные тормозные диски с неподвижной скобой дискового тормозного механизма
Проверка тормозов
• Вначале проверьте полное торможение на скорости пешехода
• По одинаковым следам отпечатков резины на дороге вы увидите, что тормоза тянут одинаково. Это также относится к автомобилям с системой антиблокировки, т.к. ABS не работает при скорости ниже 5 км/час
• Точно так же проверьте ручной тормоз.
• Для проверки тормозов на более высоких скоростях вам нужна ровная дорога.
• Примерно с 50 км/час при отпущенном руле, но с руками наготове, вначале мягко, а затем резко затормозите до полной остановки.
• При полностью отжатой педали вы ощущаете жесткие регулирующие колебания системы ABS - это нормально (см. следующую главу).
Постоянный контроль
127
• Если автомобиль тянет влево, то не в порядке один из правых тормозов. Автомобиль тянет в сторону сильнее затормаживаемого колеса. О причинах этого явления прочтите в конце главы.
• Для проверки легкости хода колес нужно, чтобы ваша Vectra скатилась вниз с небольшого уклона.
• После пробной поездки проведите проверку рукой:
• Проверьте, не сильнее ли разогрет обод на одной стороне автомобиля, чем на другой?
• Причиной может быть заклиненный тормозной суппорт или тяжелый ход стояночного тормоза.
• На поднятом автомобиле проверьте, у какого колеса тяжелый ход.
Тормозная жидкость
Жидкость в тормозных шлангах и тормозных цилиндрах представляет собой смесь из гликоля, поли-гликольэфира и еще нескольких других элементов. Эта желтоватая - ядовитая и агрессивная по отношению к автомобильному лаку - жидкость не разъедает металлические и резиновые детали. Она сама остается достаточно жидкотекучей при -40 °C и, несмотря на свою жидкотекучесть, обладает чрезвычайно высокой точкой кипения: примерно около 260 °C.
Но у тормозной жидкости есть одно неприятное свойство: она охотно впитывает воду, она «гигроскопична». Вода - например, за счет влажности атмосферного воздуха - может действительно проникать в тормозную жидкость: через расширительный бачок или через микроскопические негерметичные участки в тормозных шлангах или в резиновых манжетах. Такое впитывание воды приводит не только к коррозии металлических деталей системы, но и вызывает быстрое понижение точки кипения тормозной жидкости. При содержании воды всего в 2,5% ее точка кипения находится всего лишь при 150 °C.
Это опасно при сильной нагрузке на тормоза, т.к. они очень сильно при этом нагреваются. Вблизи разогретых тормозов могут образовываться пузырьки пара в гидравлической жидкости. Они сжимаются -педаль тормоза может глубоко проваливаться, иногда нога давит просто в пустоту! В этом случае иногда помогает быстрая прокачка жидкости тормозной педалью. Этот эффект особенно опасен при остановке машины после сильной нагрузки на тормоза. Из-за недостатка встречного ветра все, находящееся в окружении тормозов, разогревается еще сильнее; во время стоянки максимальная температура сохраняется еще после 15 мин стоянки. И примерно лишь через полчаса температура тормозной жидкости понижается до нормальной.
Поэтому план технического обслуживания предписывает профилактическую замену тормозной жидкости через каждые два года.
Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту безопасности США FMVSS §571.116 DOT 4, а также спецификации SAE J 1703. Все указанные жидкости с таким обозначением можно без опаски смешивать. Opel использует тормозную жидкость фирм АТЕ и Lockheed.
Проверка уровня тормозной жидкости
_________:________:_а_
Постоянный контроль
• Слева сзади в двигательном отсеке, прямо на главном тормозном цилиндре, размещается расширительный бачок с тормозной жидкостью.
• В прозрачном беловатом расширительном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ».
• Если уровень жидкости заметно снизился - что в Vectra дополнительно показывает еще сигнальная лампочка на приборной доске - нужно проверить тормозную систему на наличие негерметичных участков.
Слишком низкий уровень тормозной жидкости
Если накладки дисковых тормозов уже немного стерты, то просматривается тенденция к понижению уровня жидкости вплоть до нижней отметки; если они новые, то уровень жидкости находится выше. Это совершенно нормальное явление, т.к. при стертых накладках выдвинувшиеся немного дальше поршни дискового тормоза оставляют в цилиндрах тормозных суппортов большие объемы, которые заполняются тормозной жидкостью. Напротив, ситуация критическая, если тормозная жидкость опустилась ниже уровня «MIN» в одной из частей бачка. Т.к. она не испаряется и не расходуется, то удаляется только за счет утечки. Поэтому как можно быстрее найдите причину (см. текст далее), до того как когда-нибудь он не опустошится. Добавление жидкости будет очковтирательством!
Совет: хотя имеется только один расширительный бачок, при негерметичном тормозном контуре вся тормозная жидкость не может вытечь, т.к. бачок разделен перемычкой на две камеры.
Проверка тормозной системы на наличие утечки й повреждений
Работа по техническому обслуживанию
При проведении этой проверки нижняя сторона автомобиля должна быть сухой для того, чтобы вы смогли увидеть негерметичные участки. Тормозная жидкость расползается также под грязью. Темные от сырости места или черная грязь позволяют предположить в этих местах утечку.
128
Уровень тормозной жидкости всегда должен находиться между обеими отметками (2 и 3) на расширительном бачке (1) с тормозной жидкостью. Неправильно, когда уровень слишком высокий, т.к. стремящаяся обратно тормозная жидкость (возможно при нагретых тормозах) будет вытекать из бачка.
• Проверьте все места подключения и соединительные узлы; а также тормозные суппорты; а с восьмиклапанным двигателем 1,6 л - тормозные опорные щитки барабанных тормозов.
• Тормозные шланги не должны быть сырыми, набухшими или потертыми. В ином случае замените их. • Тормозные трубопроводы для защиты от коррозии покрыты синтетической оболочкой. Если этот слой поврежден, то может появиться налет ржавчины. Поэтому никогда не чистите трубопроводы отверткой, наждачной бумагой или проволочной щеткой, а используйте холодные чистящие средства.
• Если поврежден защитный слой, нужно нанести тонким слоем антикоррозийную грунтовку.
• Трубопроводы с наплывами ржавчины и сплющенные трубки должны быть заменены.
• На всех ли клапанах прокачки есть защитные
колпачки7 Они находятся на тормозных суппортах или внутри на щитках тормозов.
• Временную проверку давления в тормозной системе вы можете провести сами:
• Полностью отожмите педаль тормоза.
• Она не должна продавливаться даже после нескольких минут полной нагрузки, в ином случае повреждена манжета в главном тормозном цилиндре. • Из-за дефектной манжеты уровень жидкости в расширительном бачке не понижается, жидкость под давлением протискивается мимо поршня главного тормозного цилиндра на сторону, не находящуюся под давлением.
• Негерметичные участки в манжетах поршней тормозных суппортов вы распознаете по темным пятнам вокруг манжет.
• В сомнительном случае обратитесь в мастерскую.
Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости требуется не только из-за упомянутой выше опасности образования пузырьков пара, но и вследствие опасности коррозии в тормозных цилиндрах и тормозных трубках, возникающей в результате впитывания воды. При замене тормозной жидкости действуют так же, как при прокачке тормозной системы. Используется 1 л свежей тормозной жидкости.
Работа по техническому обслуживанию
• Если можно, откачайте тормозную жидкость из расширительного бачка шприцем для инъекций и сразу снова заполните.
• Прокачивайте тормозную жидкость до тех пор, пока из клапана прокачки не выступит свежая жидкость.
• Для этого прокачайте через каждый клапан прокачки 250 см3 тормозной жидкости. В этом случае есть гарантия, что заменена каждая капля.
• Предписанная последовательность действий: сзади справа, сзади слева, впереди справа и, под конец, впереди слева.
Совет: тормозная жидкость ядовита. Поэтому использованную тормозную жидкость не выливайте в канализацию. Она не должна также сливаться в канистру с отработанным маслом, т.к. отработанное масло, смешанное с тормозной жидкостью, нельзя перерабатывать. Ее сдают отдельно в соответственно подписанной емкости в пункт уничтожения спецотходов (адрес приемного пункта выясните в местной администрации).
Дисковые тормоза
В потоке воздуха свободно вращается вместе с колесом стальной диск. Так называемые тормозные суппорты седлообразно охватывают диски. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные накладки к дискам - происходит торможение.
Дисковые тормоза постоянно охлаждаются потоком встречного ветра. Дополнительно передние дисковые тормоза располагают внутренней вентиляцией: по периметру тормозного диска располагаются большие выемки, которые отбрасывают воздух и таким образом еще больше улучшают охлаждение. Пыль от стирания накладок сразу сдувается, и дисковые тормоза сами регулируются без особых механических устройств.
129
Автоматическая регулировка
Передний дисковый тормозной механизм с плавающей скобой
Дисковые тормоза в дождливую погоду
Конструкцией дисковых тормозов в автомобиле обусловлено их дополнительное саморегулирование: просто тормозной поршень по мере износа тормозной накладки все больше выдвигается из корпуса тормозного суппорта и тем самым обеспечивает расположение накладок точно у тормозного диска. За счет втекающей следом тормозной жидкости не может возникнуть «зазор».
В передних тормозных дисках речь идет о так называемом дисковом тормозном механизме с плавающей скобой. По названию ясно, что он седлообразно охватывает тормозной диск и опирается подвижно («плавает»). Тормозной поршень в корпусе цилиндра прижимает внутреннюю накладку к тормозному диску, в результате чего корпус цилиндра перетягивается в своей направляющей и на другой стороне также прижимает тормозную накладку к диску. В результате требуется только один тормозной поршень на один тормоз колеса.
При затяжном дожде открыто расположенные тормозные диски интенсивно поливаются водой, поэтому тормозной эффект проявляется с опозданием в доли секунды. Влага между тормозными дисками и накладками должна вначале испариться. Зимой, когда посыпается много соли, это явление усиливается, когда осевший на тормозных накладках и дисках слой соли должен при торможении вначале стереться.
После поездок в дождь или в зимнюю слякоть с рассыпанной солью, перед многодневной стоянкой автомобиля вначале просушите тормоза в движении для того, чтобы избежать появления сильного налета ржавчины на тормозных дисках или приклеивания накладок. Достаточно последние сотни метров проехать с отжатой педалью тормоза.
Проверка хода педали тормоза
Работа по техническому обслуживанию
Если со временем ход педали удлиняется, то можно предположить наличие неисправности в тормозной системе:
• При работающем двигателе отожмите педаль тормоза рукой.
• Свободный ход должен составлять максимум 1/з возможного хода педали.
• В ином случае автоматическая регулировка в барабанных тормозах задней оси больше не функционирует
• Или накладки дисковых тормозов стерлись до минимума.
• Слишком длинный ход педали может быть также вызван заклинившимися тормозными накладками или приржавевшими тормозными суппортами.
• Возможно также, что в тормозную систему попал воздух.
Измерение накладок передних дисковых тормозов
Работа по техническому обслуживанию
Стирающуюся тормозную накладку поршень выдвигает настолько далеко, что она находится лишь в долях миллиметра от тормозного диска. Поэтому свободный ход педали тормоза не является ориентиром для определения износа передних тормозных накладок. Даже в автомобилях с системой контроля толщины тормозных накладок вы не должны забывать о дополнительной визуальной проверке, и не только в тех случаях, когда предстоит путешествие в отпуск.
• Минимальная толщина накладки, включая несущую пластину, составляет 8 мм. Сама несущая пластина, т.е. металлическая деталь, на которую наклеивается накладка, имеет толщину около 5 мм.
• Проверка производится при снятом колесе.
• Приложите к накладке линейку и измерьте так, как показано на фотографии на следующей странице. Для проверки внешней накладки отожмите большой отверткой наружу тормозной суппорт.
Проверка состояния тормозных дисков
Работа по Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то проверяется так-
техническому обслуживанию
же состояние тормозных дисков.
• На дисках не должно быть глубоких бороздок (из-за грязи или слишком сильно стертых накладок). Бороздки глубоко врезаются в новые тормозные накладки, что значительно сокращает срок их службы, и, кроме того, снижают тормозной эффект. • Поцарапанные тормозные диски можно расточить на токарном станке, если за долгую службу
они не истончились до минимально допустимого размера (см. таблицу).
• Слишком тонкие диски следует менять парами.
• Голубоватый оттенок тормозного диска не имеет значения.
Совет: если тормозные диски сточены до минимально допустимого размера то срок их службы ограничен. При следующей замене накладок должны быть заменены также диски.
130
Слева: для проверки толщины тормозных накладок приложите к накладке линейку и измерьте ее толщину (минимум 8 мм), включая несущую пластину.
Справа: для проверки внешней тормозной накладки тормозной суппорт - как показано здесь на фотографии - должен быть отжат наружу.
Тормозные диски Впереди с вентиляцией Сзади без вентиляции
Толщина новых Толщина после растачивания Минимальная толщина 24,0 мм 22,5 мм 21,0 мм 12,0 мм 11,0 мм 10,0 мм
Размеры тормозных дисков
Замена передних тормозных накладок
Обе накладки всегда нужно менять справа и слева. Используйте накладки только с АВЕ. Т.к. поршни в тормозных суппортах по мере износа накладок выдвигаются все больше, то их нужно отжать обратно перед установкой новых, толстых накладок. При этом тормозная жидкость отжимается по трубкам в расширительный бачок. Если в промежутке доливалась тормозная жидкость, в которой нет необходимости, избыток нужно теперь отсосать. В ином случае тормозная жидкость, выступившая из расширительного бачка, разъест лакированные детали, расположенные вокруг в двигательном отсеке Для отсасывания используйте абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъекций - никогда не отсасывайте жидкость ртом!
• Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его.
• Снимите колесо.
• Поверните руль.
• В автомобилях с системой контроля осторожно отожмите маленькой отверткой разъем провода индикатора износа тормозной накладки из выемки внутренней накладки.
• Отожмите отверткой зажим на внешней стороне тормозного суппорта.
• На внутренней стороне суппорта снимите с направляющих пальцев защитные колпачки.
• Теперь установите ключ с внутренним шестигранником (7 мм) в обнажившийся шестигранник направляющих пальцев и ослабьте болты.
• Отожмите наружу корпус тормозного суппорта.
• Снимите корпус тормозного суппорта.
• Внутренняя тормозная накладка закреплена на тормозном поршне стяжным хомутом - снимите накладку.
• Для того чтобы корпус тормозного суппорта не тянул тормозной шланг, он подвязывается шнуром или проволокой. Если нужно, отожмите зажим и выньте тормозной шланг из кронштейна на амортизационной стойке.
• Прочистите спиртом и тряпкой направляющие тормозных накладок в тормозном суппорте.
• Установите новые тормозные накладки.
• Отожмите назад струбциной поршень в тормозном суппорте.
Слева: провод (1) сенсора системы контроля закреплен в зажимах на внутренней тормозной накладке (2). Справа: стяжной хомут отжимается от тормозного суппорта отверткой.
После ослабления направляющих болтов (1) можно снять корпус тормозного суппорта.
• Смонтируйте корпус тормозного суппорта.
• Затяните направляющие болты на 30 Нм и снова установите защитные колпачки.
• Установите на внешней стороне тормозного суппорта стяжной хомут. Если нужно, установите стяжной хомут на амортизационной стойке.
• Вдавите провод индикатора износа тормозной накладки в выемку внутренней накладки.
• После сборки несколько раз отожмите педаль тормоза так, чтобы накладки прилегли к тормозному диску. В ином случае не будет тормозного эффекта!
• С новыми тормозными накладками первые 200 км тормозите осторожно - если это возможно.
Совет: если притертые тормозные накладки используются снова, то они должны быть установлены на то же место. Замена с внешней стороны на внутреннюю или наоборот, или с одного колеса на другое, может привести к неравномерному тормозному эффекту.
Демонтаж переднего тормозного суппорта
• Демонтируйте тормозные накладки.
• При системе контроля отожмите отверткой из выемки внутренней накладки разъем провода индикатора износа тормозной накладки.
• Там, где есть, отожмите отверткой или зубилом защитные колпачки крепежных болтов тормозных суппортов.
• Отвинтите крепежные болты тормозного суппорта. • Подвесьте тормозной суппорт или корпус тормозного суппорта с привинченным тормозным шлангом так, чтобы шланг не находился под натяжением. Если нужно, отожмите стяжной хомут и выньте тормозной шланг из кронштейна на амортизационной стойке.
• Нажмите на педаль тормоза и держите ее для то
го, чтобы не допустить вытекания тормозной жидкости (см. «Совет по работе» в этой главе).
• При монтаже смажьте оба крепежных болта предохранительной массой и затяните их на 95 Нм. Затем доверните болты на 30-45°.
• Привинтите тормозной шланг с новым уплотнительным кольцом (40 Нм). Если нужно, смонтируйте стяжной хомут на амортизационной стойке.
• Вдавите в выемку внутренней накладки разъем провода индикатора износа тормозной накладки.
• Если отвинчивался тормозной шланг, прокачайте тормозную систему.
• Перед первой поездкой несколько раз отожмите педаль тормоза для того, чтобы установился нормальный зазор педали.
Слева: снятый корпус тормозного суппорта. Цифрами обозначены: 1 - внутренняя тормозная накладка;
2 - защитные колпачки;
3 - направляющие болты;
4 - корпус тормозного суппорта;
5 - стяжной хомут;
6 - внешняя тормозная накладка. Справа: здесь отжимается назад струбциной поршень в тормозном суппорте для того, чтобы можно было установить новые тормозные накладки. Для защиты проложена внутренняя тормозная накладка.
Тормозной суппорт может быть демонтирован вместе с тормозными накладками. Для этого корпус тормозного суппорта отожмите наружу отверткой так, как описано в разделе «Измерение накладок передних дисковых тормозов». Затем отвинтите крепежные болты (1) и снимите с поворотного кулака тормозной суппорт.
Если в тормозном суппорте была повреждена манжета тормозного поршня, то вы должны как можно скорее позаботиться о ее замене, иначе вскоре тормозной поршень заклинит из-за коррозии и попадания грязи. К сожалению, манжеты продаются только вместе с тормозным поршнем - уплотнительным кольцом (который остается затем при ремонте).
• Отвинтите корпус тормозного суппорта.’
• Отожмите манжету тормозного поршня от корпуса плоской отверткой или зубилом.
• При монтаже новой манжеты тормозной поршень должен выступать немного больше из корпуса тормозного суппорта. Не изменяйте при этом положение поршня (выступающие поверхности давления поршня должны находиться в горизонтальном положении).
• Если нужно, пусть для этого ваш помощник чуть
сильнее нажмет на педаль тормоза так, чтобы поршень выступал примерно на 10 мм.
• Вставьте новую манжету в паз на тормозном поршне и натяните на валик на тормозном суппорте. Если нужно, вдавите пластмассовым клином пылезащитную манжету.
• Проверка: манжета должна равномерно располагаться в тормозном суппорте по всему периметру Она должна безупречно прилегать в пазе тормозного поршня.
Замена манжеты переднего тормозного поршня
За счет коррозии скользящих поверхностей тормозного суппорта, его движение может быть затрудненным. Дефектная манжета поршня способствует тому, что поршень в тормозном суппорте заклинивает из-за грязи и коррозии. То и другое вызывают неравномерный тормозной эффект.
• Демонтируйте тормозные накладки.
• Проверьте, легко ли движутся накладки в своих направляющих.
• В ином случае отшлифуйте направляющие. Не повредите при этом манжету поршня.
• Также проверьте и зачистите подвижные втулки
• Для проверки легкости хода поршней установите струбцину с проложенным бруском дерева в каче
стве упора для поршня для того, чтобы они не могли выскользнуть слишком далеко.
• Пусть помощник осторожно нажмет на педаль тормоза. Движется поршень?
• Если поршень не выдвигается, качайте педаль тормоза до тех пор, пока поршень не начнет двигаться.
• Отожмите поршень назад так, как описано в разделе «Замена накладок дисковых тормозов».
Восстановление свободного хода тормозного суппорта и поршня
На фотографии показан крепежный болт переднего тормозного диска. После ослабления болта можно снять тормозной диск со ступицы колеса.
133
• Повторяйте эти действия до тех пор, пока поршень не будет двигаться легко. При этом не изменяйте положение поршня. Выступающие поверхности давления поршня должны находиться в горизонтальном положении.
• Боковые поверхности поршня смажьте тормозной пастой АТЕ.
Демонтаж Тормозные диски должны всегда заменяться парами. Односторонняя замена может привести к неоди-
переднего
наковому тормозному эффекту.
тормозного диска
• Демонтируйте тормозной суппорт.
• Закрепите корпус тормозного суппорта проволокой на кузове; гидравлические шланги остаются подключенными.
• Отвинтите тормозной суппорт от поворотного кулака.
• Вывинтите крепежный болт (между отверстиями колесных болтов) ключом с внутренним шестигранником.
• Предварительно обработайте болт растворителем ржавчины или примените ударный винтоверт.
• Теперь тормозной диск можно снять вручную со ступицы колеса. Если он приржавел, помогите себе энергичными ударами молотка - но только в том случае, если диск будет меняться.
• Перед установкой нового тормозного диска очистите прилегающую поверхность ступицы колеса
• Затяните крепежный болт тормозного диска на 4 Нм.
• Удалите растворителем антикоррозионный воск с нового диска.
Задние дисковые тормоза
На задней оси Vectra с двигателем 16V стоят дисковые тормоза. В отличие от передних колес, на которых стоят дисковые тормозные механизмы с плавающей скобой, на задних колесах речь идет о дисковых тормозных механизмах с неподвижной скобой.
Тормозной суппорт неподвижен и не располагает подвижным корпусом цилиндра, как тормозной суппорт с плавающей скобой. Вместо этого дисковый тормозной механизм с неподвижной скобой имеет два тормозных поршня. При нажатии на педаль тормоза вы отжимаете справа и слева по одной тормозной колодке.
Измерение накладок задних дисковых тормозов
Работа по техническому обслуживанию
Проверка износа накладок задних дисковых тормозов осуществляется так же, как на передних тормозах. Здесь также минимальный размер 6 мм - измерение производится вместе с несущей пластиной накладки.
Одновременно с проверкой накладок проверяется состояние тормозных дисков. Мера износа и последовательность рабочих операций описаны в тексте этой главы далее.
Замена на- Всегда должны сразу заменяться обе накладки и распорные зажимы справа и слева. Используйте накладок кладки только с АВЕ.
задних дисковых тормозов
• Выбейте подходящим пробойником крепежные штифты тормозных накладок снаружи внутрь.
• Снимите освободившийся распорный зажим.
• Установите между несущей пластиной тормозной накладки и тормозным суппортом газовый ключ и отожмите накладку.
• Вставьте отвертку между накладкой и тормозным
диском и полностью отожмите накладку к внешнему краю шахты тормозного суппорта.
• Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Он поднимается при отжимании поршней. Если нужно, отсосите тормозную жидкость шприцем для инъекций.
• Тем же способом отожмите другую накладку.
Для измерения толщины тормозной накладки заднего диска демонтируйте крепежный штифт, снимите освободившуюся распорную пружину. При толщине менее 6 мм, включая несущую пластину, накладки должны быть заменены.
134
На фотографии показаны крепежные болты (2), которыми крепится к продольному рычагу задний тормозной суппорт (1).
• При этом оставьте пока установленной противолежащую накладку. Иначе при отжимании одного поршня из своей направляющей может выдвинуться другой.
• Выньте обе накладки.
• Тряпкой, смоченной спиртом (ни в коем случае не бензином), вычистите пыль от стирания накладок в их гнездах.
• Соскребите плоской отверткой запекшуюся корку от накладок и ржавчину. Будьте осторожны, не повредите при этом манжеты поршней.
• Чтобы избежать визга тормозов, смажьте накладки в местах прилегания тормозных поршней тормозной пастой «Plastilube» (в магазине запчастей).
• Поставьте новые накладки с металлическими прокладками.
• Наложите распорную пружину и вставьте изнутри наружу крепежные штифты.
• Несколько раз отожмите педаль тормоза, пока накладки не прижмутся к тормозным дискам.
• Если тормозная жидкость отсасывалась, проверьте ее уровень.
• Поднимите автомобиль, демонтируйте заднее колесо.
• Демонтируйте тормозную трубку, если тормозной суппорт должен демонтироваться. Для этого откройте клапан прокачки, один раз отожмите педаль тормоза и зафиксируйте в этом положении.
• Вывинтите крепежные болты тормозного суппорта.
• Отожмите взад и вперед тормозной суппорт для того, чтобы слегка отодвинулись тормозные поршни.
• Снимите тормозной суппорт.
• При монтаже затяните крепежные болты на 80 Нм. Привинтите тормозную трубку на 16 Нм.
• Прокачайте тормозную систему в том случае, если отвинчивалась тормозная трубка.
• Перед первым метрами движения несколько раз нажмите на педаль тормоза для того, чтобы установился нормальный зазор педали.
Демонтаж заднего тормозного суппорта
• Демонтируйте тормозные накладки.
• Демонтируйте тормозной суппорт, тормозная трубка остается подсоединенной.
• Тормозной поршень при замене манжеты должен выступать чуть дальше над корпусом тормозного суппорта. Если это не так, пусть ваш помощник немного нажмет на педаль тормоза, чтобы поршень выступал примерно на 10 мм. Не меняйте
монтажное положение тормозного поршня. Поршень должен выступающей стороной поверхности давления полностью нажимать на крепежную пластину тормозной накладки. Если нужно, слегка поверните поршень.
• Отожмите узкой отверткой пружинное кольцо на манжете тормозного поршня.
• Снимите старую манжету.
Замена манжеты заднего тормозного поршня
Слева: выбейте крепежные штифты задних тормозных накладок снаружи внутрь.
Справа: внутренние и внешние тормозные поршни отожмите назад газовым ключом. Так накладки затем легче вытянуть из шахт.
• Проверьте положение поршня: поршень должен выступающей стороной поверхности давления полностью нажимать на крепежную пластину тормозной накладки; если нужно, слегка поверните поршень.
• Вставьте новую манжету в паз тормозного поршня, натяните на валик на тормозном суппорте и закрепите пружинным кольцом.
Демонтаж заднего тормозного диска
• Демонтируйте задний тормозной суппорт. Тормозная трубка остается подключенной. Подвяжите тормозной суппорт проволокой к кузову.
• Отвинтите крепежный болт впереди на тормозном диске.
• Теперь снимите тормозной диск. Если не получится, слегка поверните назад регулировочное ко-
• Проверка: манжета должна равномерно располагаться в тормозном суппорте по всему периметру. Она должна безупречно прилегать в пазе тормозного поршня.
лесико колодок ручного тормоза (см. «Регулировка ручного тормоза»).
• Очистите прилегающую поверхность тормозного диска на ступице колеса и поставьте новый тормозной диск Затяните крепежный болт на 4 Нм.
• Отрегулируйте колодки ручного тормоза.
барабанные тормоза
В Vectra с восьмиклапанным двигателем 1,6 л на задней оси стоят барабанные тормоза. В этой конструкции тормозов две тормозные колодки прижимаются поршнями колесного тормозного цилиндра (он располагается между верхними концами тормозных колодок) к тормозной поверхности барабана. За счет расположения тормозных колодок одна из двух тормозных колодок в используемом в Vectra барабанном тормозе (симплексный тормоз = один тормозной цилиндр с двумя поршнями), действует с самоусиливающим эффектом. Это означает, что колодка за счет вращения колеса в определенных границах самостоятельно подтягивается к тормозному барабану, что снижает усилие педали. В Vectra действует с самоусилением передняя тормозная колодка (при условии движения вперед). На профессиональном жаргоне она называется первичной или набегающей колодкой. Соответственно, задняя называется вторичной или отжимаемой колодкой.
Автоматическая регулировка
В Vectra с восьмиклапанным двигателем 1,6 л на задних барабанных тормозах имеется устройство’ав-томатической регулировки. Таким образом, нет необходимости в ручной регулировке. Регулировочный модуль состоит из регулировочного рычага, регулировочной пружины и нажимной штанги из двух деталей, длина которой может меняться с помощью регулировочной шестерни.
При торможении поршни колесного тормозного цилиндра передвигают колодки в направлении тормозного барабана. Регулировочный рычаг передней тормозной колодки находится под предварительным натяжением за счёт регулировочной пружины и, благодаря этому, постоянно прилегает к нажимной штанге, одновременно он сцепляется с пилообразным профилем регулировочной шестерни.
В результате этого увеличение расстояния между тормозными колодками вызывает вращательное движение регулировочного рычага. С прогрессирующим износом колодок вращательное движение становится достаточно большим, чтобы рычаг мог зацепиться за следующий зубец в регулировочной шестерне. Регулировочная шестерня продолжает вращаться, нажимной шток удлиняется. Теперь тормозные колодки снова приближаются к барабану - тормоз отрегулирован.
Слева: для регулировки тормозных колодок вставьте отвертку через отверстие и отжимающими движениями поверните в направлении стрелки регулировочную шестерню так, чтобы тормозные колодки прилегали и тормозной диск больше не вращался. Затем вращайте назад регулировочную шестерню до тех пор, пока тормозной диск не станет вращаться свободно.
Справа: при снятом тормозном диске видны следующие детали: 1 - регулировочное устройство; 2 - нижняя возвратная пружина; 3 - прижимная пружина;
4 - верхняя возвратная пружина;
5 - распорный замок (при включенном ручном тормозе он прижимает колодки к барабану);
6 - задняя колодка ручного тормоза.
Так функционирует автоматическая регулировка: при нажатии на педаль тормоза тормозные колодки отжимаются наружу к барабану. Возникающее за счет этого поступательно-возвратное движение набегающей и отходящей перемычки тормозных колодок оттягивается регулировочным рычагом в направлении «1». поворачивается вокруг точки опоры «2» и концом лопасти проворачивает шестерню на нажимном штоке. Но этот процесс осуществляется только в том случае, если имеется соответствующий износ накладки. Чтобы не допустить регулировки за счет теплового расширения (например, при движении на спуске) тормозного барабана, между нажимной гильзой и нажимным штоком находится термозажим (3), который вызывает автоматическую адаптацию к зазору, вызванному нагреванием.
При отпущенном тормозе между колодками и тормозным барабаном должно быть небольшое рассто- Автомати-
яние для свободного вращения колес. При автоматической регулировке это расстояние тоже должно все- чесиая ре-гда оставаться Продолжительное торможение, например, при спуске со склона, при полностью нагружен- гулировка ном автомобиле может повышать температуру барабанных тормозов до 350 °C. Под воздействием этой и темпера-температуры увеличение диаметра тормозного барабана может достигать 1 мм. Устройство автоматичес- тура кой регулировки может это воспринять как износ колодки и произвести регулировку с нагретым увеличенным барабанным тормозом. Следствие: после охлаждения тормозов колеса блокируются.
При повышенном тепловом расширении регулировка должна подавляться. Это делает так называемый термозажим, вставленный в нажимной шток. Биметаллическая деталь сильно расширяется под воздействием температуры и таким путем компенсирует изменение диаметра тормозного барабана. Эффект: расстояние между колодкой и барабаном остается постоянным и не происходит ложная регулировка.
Измерение колодок барабанных тормозов
1-- ------ --„ . — . _._..-
Т.к. набегающая колодка изнашивается быстрее, чем задняя отжимаемая колодка, то измерение толщины производится только на передней колодке
• Поднимите заднюю часть автомобиля.
• Снимите на внутренней стороне каждого заднего колеса пластмассовую заглушку.
• Посветите карманным фонариком в смотровое
отверстие, определите толщину колодки.
Работа по техническому обслуживанию
• Предельно допустимая толщина наклепанных на колодки накладок равна 3 мм Соответственно, выступающая часть над головкой клепки равна 0,5 мм. В этом случае замените колодки.
• Толщина новых накладок равна 5 мм.
• Поднимите заднюю часть автомобиля и отвинтите колесо.
• Вывинтите фиксирующий болт тормозного барабана.
• Если барабан не снимается вручную, то поставьте обратно регулировочный эксцентрик.
• Выньте заглушку сзади на щитке тормозного механизма и отверткой через отверстие нажмите на рычаг ручного тормоза, при этом оттягивается возвратная пружина. *
• Если требуется, ослабьте регулировочную гайку на рычаге ручного тормоза.
Демонтаж тормозного барабана
Слева: чтобы облегчить демонтаж тормозного барабана, сзади на щитке тормозного механизма нажмите отверткой через отверстие на рычаг ручного тормоза, при этом оттягивается возвратная пружина.
Справа: проверка толщины накладки на задних барабанных тормозах: на каждом щитке тормозного механизма находится смотровое отверстие, через которое можно бросить взгляд на тормозные накладки.
Слева: стрелкой показан фиксирующий болт, которым крепится тормозной барабан к ступице колеса. Справа: когда снят тормозной барабан, то на тормозе заднего колеса мы видим следующие узлы: 1 - прижимные пружины;
2 - набегающая колодка (первичная колодка);
3 - колесный тормозной цилиндр;
4 - регулировочная крепежная пружина;
5 - отжимаемая колодка (вторичная колодка);
6 - рычаг управления ручным тормозом;
7 - нижняя возвратная пружина; 8 - верхняя возвратная пружина.
• Ослабьте прочно сидящий барабан на центровочном поясе ступицы колеса с помощью пластмассового молотка.
• Перед установкой барабана смажьте пояс ступи
цы заднего колеса тонким слоем пластичной смазки для подшипников качения.
• Если нужно, отрегулируйте ручной тормоз.
Проверка состояния тормозных барабанов
• Поверхность трения тормозного барабана должна быть как можно более гладкой.
• Если есть бороздки или глубокие заусеницы (за счет колодок, стертых до заклепок), то барабан можно расточить.
• У новых тормозных барабанов внутренний диаметр равен 231 мм.
Демонтаж колесного тормозного цилиндра барабанного тормоза
Демонтаж тормозных колодок
• Демонтируйте тормозной барабан.
• Отцепите верхнюю возвратную пружину тормозных колодок и отожмите колодки наружу.
• Отвинтите тормозную трубку. Если сразу после этого не ставится новый тормозной цилиндр, то вы должны нажать на педаль тормоза и зафиксировать ее (см. «совет по работе» в этой главе) для того, чтобы избежать ненужной потери тормозной жидкости.
• Снимите тормозной барабан.
• Обеими руками отожмите тормозные колодки к передней части автомобиля для того, чтобы регулировочная крепежная пружина при снятии не повредила манжету колесного тормозного цилиндра. • Отцепите вверху щипцами регулировочную крепежную пружину и снимите вместе с верхней возвратной пружиной.
• Демонтируйте также пружину и регулировочный рычаг.
• Демонтируйте крепежные прижимные пружины. Для этого прижмите тарелку пружины щипцами и поверните ее на 90°. Одновременно отожмите рукой крепежные штифты сзади на щитке тормозного механизма для того, чтобы они не вращались тоже.
• Выньте тормозные колодки из колесного тормозного цилиндра.
• Отцепите трос ручного тормоза.
• Перед монтажом зачистите тормозную анкерную пластинну щеткой из мягкого металла и смажьте прилегающие поверхности пастой против скрипа
• После растачивания его внутренний диаметр должен быть не более 231,0 мм, в ином случае оба тормозных барабана нужно заменить.
• С расточенными барабанами используются колодки повышенного размера: 5,6 мм.
• Свинтите тормозной цилиндр со щитка тормозного механизма.
• Перед монтажом поверните назад регулировочный эксцентрик. После сборки тормозной колодки отрегулируйте, см следующий раздел.
• Моменты затяжки: тормозной цилиндр на щитке тормозного механизма - 9 Нм, тормозная трубка на тормозном цилиндре - 16 Нм.
• Прокачайте тормозную систему.
• При монтаже учтите: регулировочные устройства имеют право- и левостороннюю резьбу Не перепутайте монтажную сторону.
• Проверьте свободный ход шестерни и регулировочного рычага; если нужно, почистите.
• Отверните назад шестерню до упора.
• Слегка смажьте резьбу нажимного штока.
• Смонтируйте тормозные колодки. При монтаже вначале навесьте нижнюю сторону регулировочной крепежной пружины. Навесьте щипцами верхнюю возвратную пружину на регулировочную крепежную пружину. Теперь навесьте регулировочную крепежную пружину так, как описано выше.
• Смонтируйте тормозной барабан.
• После монтажа нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока на обоих задних колесах прекратится слышимое перескакивание регулировочного рычага на шестерне (для этого нужен помощник).
• Если нужно, отрегулируйте ручной тормоз.
138
При демонтаже тормозных колодок нужно снять регулировочную крепежную пружину. Для этого уприте газовый ключ в ступицу колеса. При снятии пружины проследите за тем, чтобы не была повреждена манжета колесного тормозного цилиндра.
Ручной тормоз
Когда вы тянете ручной тормоз, тормозные тросы натягиваются к задним колесам.
О В результате этого в барабане натягивается тормозной рычаг вторичной колодки, расположенной сзади по ходу движения, и затем посредством соединительной штанги обе тормозные колодки прижимаются к тормозному барабану; заднее колесо заблокировано.
О Как уже упоминалось, в моделях с двигателем 16V сзади устанавливаются дисковые тормоза. Здесь система ручного тормоза полностью отделена от ножного тормоза. Внутри тормозных дисков вмонтированы маленькие тормозные барабаны, на колодки которых действует ручной тормоз.
Проверка ручного тормоза
Если стояночный тормоз энергично натягивается при каждой парковке, то со временем тормозные тросы удлиняются. Но, с другой стороны, тот, кто редко пользуется ручным тормозом, однажды с удивлением может обнаружить, что он тянет только с одной стороны - недостаток, часто обнаруживающийся при техосмотре TUV. Поэтому:
Работа по техническому обслуживанию
• Проведите функциональную проверку так, как описано далее.
• Действие ручного тормоза должно начинаться со второго зубца рычага.
• При вхождение в паз седьмого зубца задние колеса должны быть заблокированы.
• Если путь рычага длиннее, то это указывает на стертые задние накладки тормозных барабанов или растянутые тросы ручного тормоза
• Если ручной тормоз вытягивается более, чем на 6 зубцов, его нужно регулировать.
В автомобилях с дисковыми тормозами сзади, колодки ручного тормоза практически не снашиваются, т.к. он обычно натягивается тогда, когда автомобиль стоит. Т.е. почти никогда не возникает обычного трения между колодками и барабанами. В результате этого может изменяться коэффициент трения колодок ручного тормоза. Стояночный тормоз утрачивает свою эффективность. Помощь: проехайте в автомобиле со слегка натянутым ручным тормозом около 300 м.
«Приработка»
ручного тормоза
Демонтированные колодки барабанных тормозов. Видны:
1 - набегающая колодка (первичная колодка);
2 и 5 - тарелки пружин, прижимная пружина, крепежный штифт;
3 - регулировочно-крепежная пружина;
4 - верхняя возвратная пружина;
6 - отжимаемая колодка (вторичная колодка);
7 - нижняя возвратная пружина;
8 - пружина регулировочного рычага;
9 - регулировочный рычаг;
10 - нажимной шток с регулировочной шестерней и термозажимом;
11 - рычаг управления ручным тормозом.
«Приработка» должна происходить также в том случае, если были поставлены новые колодки ручного тормоза, если должен регулироваться ручной тормоз, или если вы ощущаете снижение эффективности ручного тормоза.
Время от времени вы должны затормаживать свой автомобиль на последних метрах движения до полной остановки ручным тормозом. Так поверхности трения барабана и тормозных колодок ручного тормоза сохранят рабочее состояние и не заржавеют. Следите за тем, чтобы за вами не ехал другой автомобиль, т.к. при натягивании ручного тормоза огни стоп-сигнала не загораются.
Регулировка ручного тормоза
Условия: до регулировки ручного тормоза нужно убедиться в том, что у тросов тормоза легкий ход, иначе от регулировки не будет толка. Также вы должны предварительно отрегулировать тормозные колодки ручного тормоза - лишь после этого можно регулировать натяжение тросов (если это вообще еще нужно).
• Регулировка колодок ручного тормоза (в автомобилях с дисковыми тормозами сзади): поставьте рычаг ручного тормоза на второй зубец.
• Поднимите заднюю часть автомобиля.
• Снимите задние колеса.
• Между отверстиями для колесных болтов находится отверстие. Поверните тормозной диск так, чтобы отверстие располагалось внизу.
• Точно в этом месте находится регулировочная шестерня колодок ручного тормоза. Для проверки посветите карманным фонариком в отверстие для болта.
• Вставьте в отверстие отвертку и отжимающими движениями поверните регулировочную шестерню так, чтобы прилегли тормозные колодки и тормозной диск не мог вращаться. При регулировке отжимающие движения отверткой совершают вниз.
• Поворачивайте регулировочную шестерню назад до тех пор, пока колесо не сможет свободно вращаться
• Регулировка тормозных тросов (для всех моделей): Поднимите заднюю часть автомобиля, оба колеса должны висеть свободно.
• В автомобиле потяните рычаг ручного тормоза до седьмого зубца.
• В этом положении оба задних колеса должны быть заблокированы.
• Если нет, ослабьте ручной тормоз. Слегка сожмите валик из искусственной кожи на рычаге ручного тормоза и выньте из зажимов средней консоли.
• Соответственно отрегулируйте гайку на рычаге ручного тормоза.
• Притрите ручной тормоз.
• Еще раз проверьте ручной тормоз.
Проверка колодок ручного тормоза
Автомобили с дисковыми тормозами сзади
Работа по техническому обслуживанию
В автомобилях с задними дисковыми тормозами колодки ручного тормоза - кроме притирки - вообще не подвержены износу, т.к. они приводятся в действие только на стоящем автомобиле. Проверка при плохом или одностороннем тормозном эффекте заключается больше в контроле внешней поверхности колодки и поверхности трения тормозного барабана.
• Для проведения проверки демонтируйте тормозной суппорт и тормозной диск (описано в книге выше).
• Толщина накладки (без тормозной колодки) должна быть минимум 1,5 мм.
• Поверхность накладки должна быть гладкой, но не «остекленевшей», т.е. затвердевшей, что может встречаться, если долго ездили с натянутым ручным тормозом.
• Тест: поскребите отверткой по поверхности трения. Если материал накладки «откалывается»; за
мените накладки.
• Используя эту возможность, проверьте, сохранилась ли еще легкость хода распорного замка и рычага тормозного троса, к которому прицеплены тросы.
• Под конец проверьте поверхность трения маленького тормозного барабана: легкий налет ржавчины может быть устранен при притирке. Глубокие оспины или следы приработки требуют нового тормозного диска (Opel не дает размера для доводки).
Замена троса ручного тормоза
• Слегка сожмите валик из искусственной кожи ручного тормоза и выньте из зажимов на средней консоли.
• Отвинтите расположенную под ним регулировочную гайку.
• Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
• Отвинтите систему выхлопа у каталитического нейтрализатора.
• Отцепите резиновую подвеску системы выхлопа и опустите систему.
• Отвинтите теплозащитный экран на днище автомобиля и снимите его.
• Отцепите трос ручного тормоза на коромысле троса.
• Выньте трос ручного тормоза из направляющих слева и справа и отожмите из расположенных под ними фиксаторов. Если нужно, немного отогните
фиксаторы.
• На задних колесах отогните предохранительные скобы и выньте трос ручного тормоза из направляющих.
• Вставьте новый трос с двух сторон в направляющие и прицепите к коромыслу тросов ручного тормоза если нужно, сожмите фиксаторы.
• Смонтируйте трос ручного тормоза с новыми предохранительными скобами.
• Снова установите теплозащитный экран и систему выхлопа.
• После монтажа отрегулируйте ручной тормоз.
• После регулировки закрепите зажимами валик из искусственной кожи на рычаге ручного троса в средней консоли.
140
После демонтажа валика из искусственной кожи становится доступной гайка, которой могут соответственно регулироваться тросы ручного тормоза.
отравление
После того как мы ознакомились с механической частью тормозной системы, обратимся теперь к управлению тормозной системой с ее гидравлическими узлами и тормозным усилителем.
Работы над тормозной системой с гидравлическим приводом
О Тормозная жидкость ядовита. Не допускайте ее соприкосновения со ртом.
О Тормозная жидкость разъедает автомобильный лак. Поэтому не кладите на лакировку тряпки, пропитанные тормозной жидкостью, или испачканные в ней инструменты.
О При снятии тормозного шланга или тормозной трубки постепенно из расширительного бачка вытекает вся жидкость. Этого можно не допустить следующим образом: перед отвинчиванием винтового соединения ослабьте клапан прокачки в соответствующем тормозном контуре. Наденьте на него шланг прокачки и опустите в емкость. Теперь полностью отожмите педаль тормоза и оставьте в этом положении с помощью деревянной дощечки. Таким путем отверстия подачи в цилиндрах закрываются - тормозная жидкость больше не вытекает.
О Для отвинчивания и затягивания тормозных трубок вы должны приобрести ключ для тормозных трубок. О После работ над гидравликой тормозной системы, необходимо удалить воздух. Часто бывает достаточным прокачать только тот тормозной контур, над которым проводились работы.
Советы по рабочим приемам
Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр в известной степени является основным элементом тормозной системы. Он находится сзади слева в двигательном отсеке и подает сигнал тормозным суппортам и колесным тормозным цилиндрам начать торможение. Более подробную информацию о его конструкции и функционировании вы найдете в начале главы.
Демонтаж главного тормозного цилиндра
Здесь показана предохранительная скоба (стрелка) левого троса ручного тормоза. Чтобы отцепить трос ручного тормоза, отогните предохранительную скобу. При монтаже используйте новую предохранительную скобу.
141
• Отвинтите крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью.
• Отсосите тормозную жидкость из расширительного бачка.
♦ Демонтируйте подающую трубку к рабочему цилиндру сцепления от расширительного бачка с тормозной жидкостью.
• Отвинтите все тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Будьте осторожны, тормозная жидкость вытекает!
• Слегка наклоните расширительный бачок и снимите с главного тормозного цилиндра.
• Развинтите винтовое соединение главного тормозного цилиндра/тормозного усилителя.
• Снимите главный тормозной цилиндр с тормозного усилителя.
• Надвиньте главный тормозной цилиндр с новым уплотнительным кольцом на штифты на тормозном усилителе, завинтите с новыми самоконтрящимися гайками (22 Нм).
• Смонтируйте тормозные трубки и затяните на 16 Нм.
• Смажьте новые прокладки пастой для тормозных цилиндров 90 295 751/19 70 505 и вставьте в главный тормозной цилиндр.
• Наденьте расширительный бачок на главный тормозной цилиндр и смонтируйте подающую трубку рабочего цилиндра сцепления
• Залейте тормозную жидкость
• Прокачайте тормозную систему, проверьте герметичность соединений.
Тормозной усилитель
Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, не работают с самоусиливающим эффектом: они требуют значительно большего усилия педали. Поэтому Vectra располагает пневматическим тормозным усилителем, который создает около 60% тормозного усилия.
Это вспомогательное устройство находится слева в двигательном отсеке за главным тормозным цилиндром. Но педаль тормоза напрямую соединена с тормозным поршнем главного тормозного цилиндра, поэтому можно тормозить и при вышедшем из строя вспомогательном устройстве. Но в этом случае необходимое давление педали должно быть многократно усиленным!
Вспомогательное усилие обеспечивается за счет пониженного давления во впускном коллекторе. Тормозной усилитель связан с впускным коллектором шлангом. При торможении разница между атмосферным давлением и пониженным давлением во впускном коллекторе смещает большую эластичную мембрану и дополнительно давит на поршни в главном тормозном цилиндре.
Если двигатель не работает, тормозной усилитель тоже не может развивать (дополнительное) тормозное усилие. Поэтому вы должны сильнее давить на педаль, если, например, ваш автомобиль буксируется. Если в дороге двигатель внезапно останавливается, то у вас еще сохраняется некоторый резерв для нескольких коротких торможений - лишь после этого икроножные мышцы должны работать в полную силу.
Проверка тормозного усилителя
Работа по техническому обслуживанию
• Двигатель должен быть выключен.
• Нажмите на педаль тормоза 10 раз.
• Теперь держите педаль полностью отжатой и запустите двигатель.
• Если тормозной усилитель исправен, то педаль должна немного податься. Если педаль не опускается, то тормозной усилитель неисправен.
• Дефект, вероятнее всего, кроется в системе пониженного давления: негерметичен вакуумный шланг от впускного коллектора к тормозному усилителю, негерметичен возвратный клапан в вакуумном шланге, дефект в резиновом кольце между главным тормозным цилиндром и сервоприводом или мембраной тормозного усилителя.
• Для проверки возвратного клапана снимите вакуумный шланг к сервоприводу на детали распределителя у впускного коллектора - его нельзя продуть, но всасывание возможно.
• При монтаже нового клапана стрелка на его корпусе должна указывать на направление впускного коллектора.
• Для замены дефектного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.
• В заключение остается еще дефект самого тормозного усилителя. В этом случае ремонт невозможен - замените его.
Демонтаж тормозного усилителя
• В ногах водителя демонтируйте облицовку под приборной доской.
• Снимите предохранительную скобу с пальца штока поршня и выньте палец
• В двигательном отсеке снимите резиновую прокладку с передней стенки.
• Снимите вакуумный шланг с тормозного усилителя.
• Отвинтите главный тормозной цилиндр от тормозного усилителя.
• Отвинтите канал для жгута проводов на передней стенке.
• Демонтируйте коробку с реле на тормозном усилителе.
• Там, где нужно, отвинтите тормозные трубки с гидроагрегата ABS.
• Ослабьте крепежные болты кронштейна тормозного усилителя.
• Сзади на тормозном усилителе отвинтите четыре крепежные гайки.
142
Тормозной усилитель находится слева в двигательном отсеке. Цифрами обозначены:
1 - вакуумный шланг к впускному коллектору;
2 - тормозной усилитель;
3 - расширительный бачок с тормозной жидкостью;
4 - главный тормозной цилиндр;
5 - крепежная гайка главного тормозно* го цилиндра.
• Слегка перекосите тормозной усилитель в двигательном отсеке и выньте вверх.
• Если устанавливается новый тормозной усилитель, снимите со старого кронштейн, контргайку и вилку.
• Слабо навинтите шестигранную гайку и вилку на шток поршня нового тормозного усилителя.
• Отрегулируйте длину штока поршня: расстояние от вилки до прилегающей поверхности с четырьмя распорными пальцами должно составлять 149,5 + 0,5 мм. Законтрите шестигранную гайку (18 Нм).
• Привинтите кронштейн с новой прокладкой (20 Нм).
• Вставьте тормозной усилитель в переднюю стенку со стороны двигательного отсека. Затяните крепежные гайки на 20 Нм.
• Тормозные трубки на гидроагрегате - на 20 Нм.
• Перед монтажом слегка смажьте шарнирный палец.
• Вставьте новое уплотнительное кольцо между тормозным усилителем и главным тормозным цилиндром.
• После монтажа проверьте функционирование тормозного усилителя.
• Отвинтите накидную гайку тормозной трубки. Для этого придерживайте взаимное винтовое соединение, например, с тормозным шлангом.
• Если гайка приржавела к трубке, которая из-за этого вращается вместе с ней, то в любом случае нужно заменить трубку. Тонкостенные трубки быстро обламываются.
• Для ослабления соединений трубок можно использовать следующий прием в том случае, если данный отрезок трубки и без того должен быть заменен: • Отпилите тормозную трубку рядом с винтовым соединением, отвинтите гайку ключом типа «орешек» с шестигранником.
• Если новая трубка должна быть еще немного согнута, то это можно делать только с большим радиусом. В ином случае тонкая труба обломится.
• Большим пальцем придерживайте внутреннюю сторону трубки при сгибании. Таким образом, вы можете медленно работать вдоль радиуса.
• Не забудьте возможно имеющиеся защитные шланги для трубок.
• Уложите тормозные трубки в распорные кронштейны.
• Момент затяжки 16 Нм.
Замена тормозных трубок
• Передний тормозной шланг: демонтируйте соответствующее переднее колесо.
• Если нужно, снимите крепежную скобу провода индикатора износа тормозных накладок на тормозном шланге.
Демонтаж тормозных шлангов
Тормозная трубка (2) крепится на тормозном шланге (1) накидной гайкой (3). Тормозной шланг в свою очередь закреплен на кронштейне предохранительной скобой (4).
143
Слева: впереди тормозной шланг прикреплен к тормозному суппорту полым болтом. Полый болт можно затягивать только на 40 Нм.
Справа: на фотографии виден тормозной шланг (2), проложенный между двумя кронштейнами на опоре (3) задней оси и, соответственно, на продольном рычаге (1). В кронштейнах тормозной шланг зафиксирован металлическими зажимами.
• Отвинтите накидную гайку соответствующей тормозной трубки, при этом соединительный элемент отжимайте в противоположном направлении.
• Выньте щипцами из кронштейнов предохранительные щитки.
• Вывинтите из тормозного суппорта полый болт. Снимите тормозной шланг. При монтаже используйте новые прокладки.
• Задний тормозной шланг: отвинтите обе накидные гайки тормозных трубок, соединительный элемент отжимайте в противоположном направлении.
• Выньте щипцами из кронштейнов предохранительные щитки.
• Выньте из кронштейнов тормозной шланг.
• Монтаж: не монтируйте тормозные шланги в перекрученном виде. Для контроля служат продольные полоски вдоль шлангов.
• Моменты затяжки: тормозной шланг на тормозном суппорте - 40 Нм, тормозной шланг на тормозной трубке - 16 Нм.
• Удалите воздух из тормозной системы
• Сразу после ремонта проверьте, не будут ли шланги где-нибудь тереться.
• Повторите проверку после продолжительной поездки.
Прокачка тормозной системы
Тормозная система должна прокачиваться после ремонта гидравлического привода, если воздух попадает в тормозные цилиндры и в тормозные трубки:
• Полностью заполните расширительный бачок свежей тормозной жидкостью и во время прокачки постоянно следите за своевременным добавлением жидкости до того, как опустится ее уровень. Иначе воздух снова всосется.
• Снимите пылезащитный колпачок с клапана прокачки (последовательность рабочих приемов: сзади справа, сзади слева, впереди справа, впереди слева) и откройте клапан на /а-1 оборота (SW 9). • Наденьте прозрачный шланг на протертый штуцер и опустите свободный конец шланга в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.
• Пусть ваш помощник медленно нажимает на пе
даль тормоза и отпускает ее до тех пор, пока в шланге не исчезнут пузырьки воздуха. (Если из тормозной системы было слито много жидкости, то сделайте два захода по прокачке системы.) Так тормозная жидкость - разумеется, воздух вместе с ней -будет выкачиваться через клапан прокачки.
• Если пузырьки воздуха больше не поступают, то ваш помощник должен задержать педаль тормоза в самом низком положении, а вы в это время закройте клапан прокачки. Осторожно затяните его, иначе будет сорвана резьба клапана (9 Нм).
• Прокачайте точно так же тормоза остальных колес.
Прокачка тормозов: клапан прокачки (1) открывается ключом SW 9. Пластмассовый шланг (2) надевается на клапан и выводит выкачиваемую жидкость в приготовленную емкость (3).
Помощь при неисправностях
Неисправность - ее причины - ваша помощь
А Тормоза работают только с одной стороны. 1 Давление в шинах неодинаковое. 2 Рисунок протектора стерт неравномерно. 3 Замаслены, «остекленели» или неравномерно стерты накладки. 4 Загрязнены или заржавели шахты в тормозном суппорте. 5 Загрязнены или заржавели направляющие пальцы в тормозном суппорте. 6 Приржавели поршни в тормозном суппорте или колесном тормозном цилиндре. 7 Неправильно прилегают тормозные колодки в барабане. 8 Не круглые тормозные барабаны. 9 Тормозные диски очень поцарапаны или слишком тонкие. 10 Разбухли тормозные шланги. Выровняйте при холодных шинах. Поменяйте шины между собой так, чтобы на каждой оси были равномерно стертые шины. Замените накладки. Почистите. Почистите. Восстановите свободный ход или замените. Проверьте; если нужно, поставьте новые колодки. Расточите в мастерской или замените. Замените тормозные диски. Замените шланги.
В Тормоза визжат или вибрируют. 1 Пыль и грязь на дисковых тормозах или в тормозных барабанах. 2 Установлены не те накладки. 3 На тормозном диске вмятина. 4 Новые тормозные накладки прилегают неровно. 5СМ.А4-А6, А 8 и А 9. Демонтируйте накладки, сдуйте пыль и грязь сжатым воздухом. Поставьте оригинальные накладки. Замените. Обточите напильником внешние края накладок.
С Тормоза вибрируют и блокируются. 1 См. А 6 и А 8. 2 См. В 3. 3 Тормозной диск сильно поцарапан. 4 Слишком слабые возвратные пружины тормозных колодок. Замените. Замените.
D Один или все тормоза колес сильно нагреваются. 1 Засорилось компенсирующее отверстие в главном тормозном цилиндре. 2 Нет зазора между педалью тормоза (нажимной штангой) и поршнями главного тормозного цилиндра. 3 Набухли резиновые детали вследствие применения неподходящей тормозной жидкости. 4 Засорились вентиляционные отверстия в крышке расширительного бачка. 5 Заржавели тормозные суппорты. 6 Не полностью отключается ручной тормоз 7 Сломалась распорная пружина. Прочистите в мастерской. Отрегулируйте. Замените тормозную жидкость и дефектные детали. Прочистите. Отремонтируйте в мастерской или замените. Проверьте тормозные тросы и тормоза задних колес Замените.
Е Слишком большой ход педали, педаль отжимается мягко и пружинит. 1 Воздух в тормозной системе. 2 Тормозная система негерметична. 3 Неисправен главный тормозной цилиндр. 4 При сильной нагрузке на тормоза образование пузырьков пара в слишком старой тормозной жидкости. Прокачайте тормозную систему. Проведите проверку системы на герметичность. Замените. Замените тормозную жидкость.
F Плохой эффект торможения при сильном нажатии на педаль. 1 Нормальный свободный ход педали: замаслились или застекленели накладки. 2 Короткий свободный ход педали: неисправен тормозной усилитель 3 Длинный свободный ход педали: вышел из строя один тормозной контур вследствие нарушения герметичности. Замените. Проверьте; если нужно, замените. Проверьте, замените поврежденные детали.
G Односторонний или слабый тормозной эффект ручного тормоза. 1 См. А 3, А 6 и А 8. 2 Коррозия в тормозных барабанах ручного тормоза. 3 Заржавел тормозной трос. 4 Неисправны регулировочные механизмы. Восстановите свободный ход. Замените. Проверьте.
Тормоза
145
Антиблокировочная система
Прерывистое торможение
Первые сообщения о патентах на систему антиблокировки появились в двадцатые годы. Затем опыты с механическими системами проводились позднее, но они потерпели неудачу из-за того, что передача сигнала была слишком медленной и слишком неточной, чтобы удовлетворять требованиям системы управления тормозами.
Но сегодняшние системы - благодаря микроэлектронике - работают надежно, точно и быстро и, благодаря этому, играют существенную роль в вопросе безопасности движения.
ABS может не все!
ABS не может создать чудо торможения, как это часто предполагается; тормозной путь ни при каких обстоятельствах не станет существенно короче.
В большей степени ABS помогает сохранить управляемость автомобиля при сильном торможении. Но для этого требуется поворачивать руль намного дальше, чем обычно. Это только один из моментов, отличающихся от обычной системы торможения:
О Поэтому потренируйтесь на отдаленной парковочной площадке полному торможению с поворотом руля. О При этом полностью отжимайте педаль тормоза. Дозировку тормозного усилия за вас берет на себя ABS. О Это относится как к торможению при прямолинейном движении, так и при повернутом руле.
О Не удивляйтесь пульсации педали тормоза. Когда ABS регулирует торможение, эта пульсация педали является нормальным явлением.
О В экстремальных случаях даже при наличии ABS вы должны отпустить педаль тормоза, чтобы спасти щекотливую ситуацию поворотом.
Что делает ABS?
ABS всегда обеспечивает оптимальное «прерывистое торможение», поэтому чистое блокирующее торможение уже невозможно. Колеса на гладком льду даже при полном торможении еще немного вращаются для того, чтобы удержать автомобиль в колее.
Функции отдельных узлов
I
Гидравлический модуль
Он располагается слева в двигательном отсеке: модуль установлен между тормозными трубками от главного тормозного цилиндра и тормозными трубками к тормозам колес. В соответствии с сигналами от электронного блока управления, давление на тормоза колес либо сохраняется постоянным, либо уменьшается, либо снова увеличивается. Но давление в главном тормозном цилиндре не может стать выше того, которое вы создаете, нажимая на педаль тормоза. Регулировкой давления занимаются восемь быстро переключающихся электромагнитных клапанов, т.е. по два на каждое колесо. Если электромагнитные клапаны обесточены, то давление повышается. Если подается максимальный ток, происходит снижение давления, и при средней силе тока давление удерживается. Особый интерес представляет фаза снижения давления: т.к. тормозная жидкость, которая выжимается из главного тормозного цилиндра, не может просто вытекать куда-нибудь (как следствие, педаль тормоза отжималась бы полностью), то тормозную жидкость накачивают мощным возвратным насосом обратно к главному тормозному цилиндру. Это вы замечаете по педали тормоза, которая начинает слегка пульсировать при работе возвратного насоса - ABS начинает функционировать.
Если внимательно прислушаться, то воспринимаются также шумы от работы насоса. За счет шумоглушителя в гидравлическом модуле, шум слегка подавляется.
Датчик В общей сложности четыре датчика фиксируют скорость вращения каждого отдельного колеса и пере-
числа дают эту информацию в электронный блок управления. На ее основе прибор управления может, в свою
оборотов очередь, регулировать работу гидравлического модуля.
Сами датчики числа оборотов состоят из магнитного сердечника и катушки и смонтированы на небольшом расстоянии от зубчатого диска - ротора. Ротор - его название говорит само за себя - вращается вместе с колесом и заставляет вращаться зубцы по своему периметру мимо датчика быстрее или медленнее в зависимости от скорости. Каждый зубец, проходящий под датчиком, индуцирует в датчике короткий подъем напряжения. Таким способом в датчике создается переменное напряжение, которое меняет свою частоту в соответствии со скоростью вращения колеса. Возникающий таким образом сигнал обрабатывается электронным блоком управления как информация о числе оборотов колес.
В Vectra роторы находятся впереди на поворотном кулаке. Сзади датчики числа оборотов вмонтированы в модули колесных подшипников.
146
Гидравлический модуль системы антиблокировки располагается в двигательном отсеке слева.
Блок управления системой антиблокировки колес установлен прямо на гидравлическом модуле. Он перерабатывает информацию, поступающую от датчиков числа оборотов. Одновременно он управляет гидравлическим модулем так, чтобы колеса не блокировались. Наряду со сложной обработкой сигналов и последующей логической частью, в блоке управления имеется еще схема блокировки. С ее помощью прибор может проверять сам себя, распознавать внешние дефекты и контролировать рабочее напряжение. Если определяется погрешность, ABS выключается, и на приборной доске загорается контрольная лампочка. Далее блок управления располагает программным запоминающим устройством и способен к самодиагностике. Погрешность сохраняется в памяти для последующего поиска неисправностей. Для этого в мастерской имеется прибор для считывания, который подключается к разъему под средней консолью, в результате чего коротко замыкаются диагностический провод возбуждения и массы. Таким способом неисправности отображаются на дисплее считывающего прибора и затем могут устраняться сбои в работе.
Vectra обходится на задних колесах без традиционного регулятора тормозного усилия. Вместо механического или гидравлического управления давлением для электронного распределения тормозного усилия используется гидравлический модуль ABS.
Блок управления контролирует замедление колес посредством датчика числа оборотов на каждом заднем колесе и сравнивает показатели передней и задней оси. Если силы торможения на задней оси слишком велики, то давление с помощью электромагнитных клапанов в гидравлическом модуле быстро снижается (адаптируется в соответствии с оптимальным замедлением вращения колес). Таким образом не допускается чрезмерное торможение колес задней оси.
Электронный блок управления
Электронное распределение тормозного усилия
Нарушения в работе системы антиблокировки
При включении зажигания вспыхивает контрольная лампочка ABS на приборной доске. Она должна погаснуть, когда двигатель заработает или не позднее достижения скорости движения 5 км/час.
Если контрольная лампочка горит постоянно, ABS не готова к эксплуатации. Мастерская Opel с соответствующим оборудованием должна найти причину этого явления. Не в каждой мастерской могут это сделать, т.к. для этого нужны дополнительные инструменты и необходимо постоянное профессиональное обучение сотрудников, поэтому вначале выясните это. В качестве любителя вы можете, во всяком случае, проверить штекерные разъемы блока управления или датчиков числа оборотов. Ниже приведено еще несколько советов с учетом нашего опыта сбоев в работе в ABS:
Слева: датчики числа оборотов (стрелка) слева и справа привинчены болтом с внутренним шестигранником к поворотным кулакам и считывают зубчатый диск на обоих приводных валах. Возникающее напряжение является измерительной величиной числа оборотов.
Справа: сзади датчик числа оборотов (стрелка) системы ABS интегрирован в так называемый модуль колесного подшипника.
На рисунке показано расположение конструктивных узлов ABS, а также комплектов проводов и прокладка тормозных трубок:
1 - гидравлический модуль и блок управления;
2 - датчик числа оборотов впереди справа;
3 - контрольная лампочка ABS;
4 - датчик числа оборотов сзади справа;
5 - датчик числа оборотов сзади слева;
6 - датчик числа оборотов впереди слева.
О При высокой скорости (примерно от 160 км/час) контрольная лампочка ABS может загореться. Причина в разной скорости вращения колес задней и передней оси. вызванная неблагоприятным сочетанием шин При серийной комплектации шин этот эффект не возникает.
О Если, например, на льду передние колеса проворачиваются более 20 сек, то контрольная лампочка загорается из-за разницы в частоте вращения колес.
О Если бортовое напряжение падает ниже 10 В, то контрольная лампочка также загорается. Она может загореться и в том случае, если одно из колес делает оборот дольше 20 сек. Тогда снова выключите зажигание и заново запустите двигатель.
О Когда ABS работает, то это ощущается по пульсирующей педали тормоза. Если она пульсирует даже при легком торможении в благоприятных условиях дорожного движения (контрольная лампочка ABS не загорается), то это свидетельствует о неисправности.
Совет: даже если контрольная лампочка ABS горит постоянно, т.е. ABS либо отключена, либо неисправна, автомобиль может ехать без ограничений. В этом случае тормоза функционируют так же, как в автомобиле без ABS.
Traction Control System
За этим английским названием кроется регулировка тягового усилия, которая серийно поставляется в моделях Vectra с рабочим объемом 2,0 л. Благодаря регулировке тягового усилия, не допускается пробуксовывание передних колес при разгоне, очень сильном ускорении или на поворотах, но особенно в дождь, на снегу или льду. Автомобиль надежно удерживает направление, заметно улучшается устойчивость движения. Свою информацию система регулировки тягового усилия получает от датчиков числа оборотов колес системы антиблокировки передней и задней оси. Система ТС вмешивается как в управление двигателем, так и в систему торможения. Между частотой вращения передних и задних колес всегда существует определенное различие, т.к. приводные колеса даже на сухой дороге склонны к большему проскальзыванию. При слишком большом отклонении частоты вращения задних колес и одного из передних приводных колес достигается его допустимый предел. Теперь активизируется ТС: под дроссельной заслонкой, которая приводится в действие тросом, в патрубке всасывания располагается дополнительная дроссельная заслонка. Они приводится в движение сервомотором; причем в направлении «закрыто», если существует опасность пробуксовывания. Несмотря на положение подачи полного газа, двигатель уже не получает полное количество всасываемого воздуха, крутящий момент снижается, колеса снова могут надежно схватываться. По сигналу блока управления сервомотор реагирует в течение 60 мсек. При быстром разгоне на особенно скользкой поверхности дороги (например, обледенелой), блок управления ТС может дополнительно побуждать систему управления зажиганием/впрыском отключать зажигание и уменьшать количество впрыскиваемого топлива. Техническая тонкость: если пробуксовывает только одно из ведущих колес, то посредством системы ABS осуществляется целенаправленное торможение колеса с более высокой частотой вращения. За счет этого улучшается тяговое усилие, особенно на улицах с шероховатым покрытием на одной стороне. Пока работает регулировка пробуксовывания колес, в приборной доске мигает контрольная лампочка. Это служит предупредительным сигналом для водителя, т.к., несмотря на ТС, законы физики нельзя перехитрить. Тот, кто на слишком большой скорости идет на поворот, несмотря на ТС, окажется в кювете. В определенных ситуациях движения система ТС отключается клавишным выключателем в приборной доске: при движении с цепями противоскольжения или при длительных поездках в глубоком снегу, где проскальзывание ведущих колес неизбежно и требуется также надежный разгон. Даже если водитель забудет снова включить систему, ТС будет готова к работе при следующем запуске двигателя.
148
Колеса и шины
На черных покрышках
Четыре поверхности соприкосновения с дорожным полотном, которые должны удерживать Vectra на курсе - и это при любой погоде и дорогах любого вида - по площади примерно равны каждая ладони руки. К силам, возникающим при ускорении и торможении, добавляются также центробежные силы на повороте. Они мощно тянут шины и хотят выбросить автомобиль из поворота Против этого упираются все четыре, размером с ладонь, опорные поверхности и создают сопротивление, т.к. они одновременно создают необходимую силу бокового увода.
Какие шины нужно ставить?
Допустимые размеры шин для вашего автомобиля внесены в его технический паспорт. Шины, кроме тех, что указаны в техническом паспорте, можно ставить только тогда, когда на них будет сделано заключение TU$V, и затем они будут внесены в документы на машину. Шины следующих размеров входят в серийную комплектацию наших моделей:
О Размер шины 175/70 R 14-84Т на ободе 51/2 J х 14 ЕТ 39
О Размер шины 185/70 R 14-88 Н на ободе 5^2 J х 14 ЕТ 39
О Размер шины 195/65 R 15-91 V на ободе 6 J х 1 5 ЕТ 49
О Размер шины 205/60 R 1 5-91 V на ободе 6 J х 15 ЕТ 49
Обозначения шин
На основе действующих международных соглашений размер шин приводится в миллиметрах или, как в нашем случае, в миллиметрах и дюймах. Обозначения 175/70 R 14-84Т, 185/70 R 14-88 Н, 195/65 R 15-91 V или 205/60 R 15-91 V означают, например, следующее: 175,185,195, 205: ширина шин в ненагруженном состоянии в мм;
70, 65, 60: соотношение высоты шин и их ширины = 70:100, 65:100 или 60 : 100;
R: обозначение конструкции шины как радиальной;
14,15: внутренний диаметр шины в дюймах (");
84, 85, 87: индекс минимальной несущей способности;
Q: допустимая максимальная скорость до 160 км/час - класс скорости для традиционных шин M + S;
S: до 180 км/час - в шинах с летним профилем больше не используется, только в шинах M+S;
Т: до 190 км/час - среди них для высокоскоростных зимних шин;
Н: до 210 км/час;
V: до 240 км/час.
Обода
На Vectra могут монтироваться обода со следующим обозначением: 51 /2 J х 14 ЕТ 39 или 6J х 15 ЕТ 49. Иногда на ободе еще встречается дополнительное обозначение <*Н 2». Цифры и буквы означают следующее:
0 макс, нагрузка;
0 внутреннее давление;
О слои;
О боковая стенка;
0 протектор;
0 проверка DOT’; Ф радиальная ши-
0код на с брекером;
изготовителя; Ф бескамерная;
ф номинальная ширина;
ф соотношение поперечного сечения;
ф радиальная шина;
ф диаметр обода;
Ф индекс нагрузки или характеристика;
Ф индекс скорости;
Вы найдете здесь пояснения всех разнообразных условных обозначений, которые встречаются на боковых сторонах шин.
О код размера шины;
О код типа шины
(на выбор, внутризаводской);
0 неделя изготовления;
О год;
0 знак качества ЕСЕ** (знак допуска с кодом страны, например, 3 - Италия);
0 номер допуска.
'DOT - Департамент транспорта. "ЕСЕ - ЕЭК - Европейская экономическая комиссия.
149
Важным размером обода является глубина запрессовки «d». Так обозначается расстояние между серединой обода и поверхностью его прилегания к ступице колеса.
Какие обода нужно использовать?
Уход за ободами
Установка нестандартных ободов
51/2, 6: ширина обода в дюймах, измеряется по основе бортовой закраины обода поперек направления движения колеса.
J: обозначение высоты бортовой закраины обода.
х: глубина выемки обода.
14,15: диаметр обода в дюймах, измеряется от борта до борта покрышки.
ЕТ 39, 49: глубина запрессовки 39 или 49 мм. Этот параметр поясняется нашим рисунком вверху.
Н 2: условное обозначение двойного хампа обода Два выступа внутри на полке обода препятствуют соскальзыванию шины с диска при боковой нагрузке (резкий поворот при низком давления воздуха).
Эти стандартные обозначения дают только основные размеры ободов, это не данные спецификации автомобиля, как, например, количество отверстий для крепления на колесе или диаметр отверстий.
Обода, как и шины, нельзя монтировать какого угодно размера. Обозначения ободов, допустимые именно для вашего автомобиля, приведены выше.
Обода из легкого металла требуют особого ухода, если вы хотите сохранить их блестящий вид. Если обода тщательно не очищаются, то неизбежные продукты истирания тормозных накладок приводят к коррозии. После автоматической мойки остается слишком много грязи между спицами ободов, поэтому рекомендуется также ручная работа.
Наилучшие результаты без нанесения вреда покрывающему лаку дает не слишком жесткая губка, тряпка или отслужившая свое зубная щетка с холодным чистящим средством или мыльным щелочным раствором, не содержащим спирт. Заключительная обработка твердым воском или политурой для лака облегчит следующую чистку.
Для ободов из легкого металла вредны моющие устройства под высоким давлением и пароструйные приборы, т.к. за счет высокой температуры или большого давления воды покрывающий лак может откалываться. Средства для чистки ободов часто слишком интенсивные и разъедают поверхность ободов. Чистящие порошки или стальная шерсть оставляют царапины, в которых грязь и пыль от истирания накладок оседают еще сильнее.
На официальном языке нестандартными называются такие колеса, которые по форме и материалу не соответствуют серийным. Т.к. из-за установленных впоследствии колес и шин постоянно возникают трудности при полицейском контроле или при техосмотре в DEKRA или TUV, здесь приведено несколько пунктов, которые должны быть вами учтены.
О Проблем не будет, если размеры ободов и шин соответствуют данным в документах на транспортное средство и обода являются оригинальными деталями Opel.
О Если имеется разрешение на эксплуатацию колес (АВЕ) и размеры шин соответствуют данным в документах на транспортное средство, то достаточно внесения изменений в документы, произведенные инспекцией по допуску автотранспортных средств к эксплуатации.
(□.Согласно §19(2) Правил допуска транспортных средств к движению (StVZO), необходима экспертиза TUV (частичная экспертиза) и внесение изменений в документы на транспортное средство, если размеры шин не соответствуют данным в документах и/или в отношении ободов имеется только отчет TUV.
О При покупке нестандартных ободов к ним должно быть приложено разрешение на эксплуатацию или отчет TUV.
О Перед покупкой подержанных неоригинальных ободов без соответствующих документов вы должны на основе точного названия изготовителя и типа, а также даты изготовления (выбиты или отлиты на ободе), найти в каталоге колес TUV: есть ли на них разрешение на эксплуатацию (АВЕ) или отчет TUV.
О В Германии не разрешается устанавливать колеса без разрешения на эксплуатацию или отчета TUV.
150
Проверка давления в шинах
Ниже приведенных величин (в барах повышенного давления), давление в шинах не должно опускаться- Постоянный
Модель Небольшая полезная нагрузка контроль Полная полезная нагрузка
впереди сзади впереди сзади
1,6 л 8V 2,2 2,2 2,3 2,9
1,6 л 16V 1.9 1.9 2,1 2.7
1,8 л 16V 2,1 2,1 2,2 2,8
2,0 л 16V 2,0 2,0 2,2 2.8
Если вы готовы пожертвовать незначительной частью комфорта движения ради повышения чуткости рулевого управления, увеличения срока службы шин и чуть уменьшившегося расхода топлива, повысьте величину давления в летних шинах примерно на 0,2 бара. Зимние шины всегда должны накачиваться на 0,2 бара больше, чем приведено в этой таблице для летних шин.
Совет: давление воздуха всегда должно измеряться в холодных шинах. Уже через несколько километров поездки в хорошем темпе давление в шинах поднимается на 0,2-0,4 бара. Это повышение давления за счет нагревания уже учтено в рекомендациях относительно давления воздуха и поэтому не должно снижаться. Лучше всего собственный манометр, которым можно измерять давление перед поездкой в холодных шинах.
Для того чтобы можно было измерить давление в шинах без снятия колпаков колес, в автомобилях со стальными ободами имеется удлинитель клапана.
Проверка состояния шин
• Проверните полностью каждое колесо один раз.
• Чужеродные тела, например, маленькие камешки, выньте узкой отверткой из пластин профиля, стараясь при этом не повредить шины.
• Профиль шины, согласно закону, должен быть глубиной минимум 1,6 мм (ранее 1 мм) по всей ширине протектора.
• Для проверки износа служат возвышения, проходящие на одинаковых расстояниях поперек рабочей поверхности в бороздках профиля шины. Они обозначены на боках шин буквами «TWI» (Tread Wear Indicator = показатель износа шины).
• Если эти выпуклости находятся на одной высоте с рисунком протектора, то нужно срочно менять шины. Поведение машины на мокрой дороге ста-
новится проблематичным уже при 3 мм остаточной глубины профиля, особенно при широкопрофильных шинах.
• По характеру износа профиля можно сделать некоторые выводы, о которых вы узнаете в следующем разделе.
Работа по техническому обслуживанию
Давление в шинах должно проверяться регулярно. Это лучше всего делать собственным манометром. Постарайтесь делать это, не спуская воздух, т.к. при этом давление снижается. В этом случае нужно быстро подкачать его.
151
От давления в шинах зависит величина опорной поверхности шин, оно влияет на ходовые качества автомобиля и на срок службы шин.
1 - при правильном давлении в шинах протектор по всей ширине прилегает к дорожному полотну.
2 - за счет слишком высокого давления воздуха в шинах с дорожным полотном контактирует только середина протектора.
3 - при слишком низком давлении шина опирается в основном на свои плечи.
Совет: резкое торможение убивает шины! Знакомы визжащие шины и связанный с этим дым от сгоревшей резины. Но менее известно то, что при этом полностью сгорает резина на рабочей поверхности. Резины нет на этих участках, и шины уже не такие круглые. В зависимости от стирания - а оно зависит от продолжительности полного торможения - такая шина должна быть осмотрена специалистом в данной области. Особенно в тех случаях, когда после такого торможения вы ощущаете неспокойный ход в рулевом управлении.
Помощь при неисправностях
Рисунок О Передние шины, стертые на внешней стороне не являются чем-то необычным для Vectra с перед-протектора ним приводом Причина заключается в повышенной нагрузке на этот участок протектора во время пово-шины рота.
О Стертый с одной стороны профиль может указывать на неправильную регулировку колес; особенно тогда, когда одна шина стерта наискосок.
О Сильное стирание середины профиля свидетельствует о том, что автомобиль часто ездит на большой скорости, при этом протектор выпячивается за счет центробежной силы. Этот эффект особенно отчетливо проявляется на задних колесах. Он может также свидетельствовать о давлении воздуха, существенно превышающем норму.
О Если оба внешних плеча одной шины стерты сильнее, чем середина профиля, то это означает, что машина длительное время двигалась со слишком низким давлением в шинах.
О Равномерные вымывания в профиле указывают на дефектный амортизатор.
О Если появляется неравномерное стирание в определенных местах, то это означает, что колесо не сбалансировано или поврежден каркас шины.
О Отдельные места профиля с сильным износом являются результатом торможения с заблокированным колесом - так называемая пластина торможения (в автомобиле без ABS).
Переста- Шины на передней и задней оси изнашиваются с разной скоростью. Для того чтобы при замене стер-
новка тых шин можно было бы купить сразу четыре шины одной марки, нужно следить за равномерным изно-
колес сом профиля. Поэтому своевременно переставляйте передние колеса на место задних. Но не меняйте ко-
леса диагонально, а только спереди назад.
Замена колес
Заменить колесо в пути не так уж просто. Болты на колесе могут быть заржавевшими, или в мастерской их «забили» ударным винтовертом (вместо того, чтобы затянуть с предписанной затяжкой на 110 Нм). В этом случае помогут не инструменты, имеющиеся в машине, а только мощный гаечный ключ для колесных болтов или колесный крест с надетым на него отрезком трубы для усиления рычага.
Отважьтесь все же как-нибудь на замену колеса, даже если с ним не случилась авария. При этом одновременно проверьте, функционирует ли еще домкрат и удастся ли вам отвинтить колесные болты колесным ключом.
152
При аварии с шиной остановитесь как можно быстрее. Но тормозите при этом очень осторожно, иначе автомобиль начнет бросать, несмотря на ABS. При замене колеса ведите себя так, чтобы не помешать другим участникам движения и самому не подвергаться опасности. Сразу обезопасьте свой автомобиль аварийной сигнализацией и аварийным треугольником.
• Включите ручной тормоз и 1-ю передачу или задний ход.
• Кроме того, включите аварийную сигнализацию и поставьте аварийный треугольник.
• Обезопасьте колеса с другой стороны автомобиля от качения, например, подоприте камнями или кусками древесины.
• Если обода стальные, вставьте пальцы в отверстия литого колпака колеса и снимите колпак или используйте съемный зажим (бортовой инструмент).
• При ободах из легких металлов осторожно отожмите защитные колпачки отверткой.
• Откройте ключом замок колесного болта, если он есть.
• Ослабьте колесные болты только на один оборот.
• Установило домкрат с наклоном наружу, на предназначенном для него месте у нижнего края кузова (см. главу «Рабочее место»).
• Если грунт мягкий, подложите под домкрат дощечку.
• Поднимите автомобиль
• Полностью вывинтите болты.
• Снимите колесо, поставьте запасное.
• Равномерно, крест-накрест заверните болты. При этом вращайте колесо вперед и назад для того, чтобы оно безупречно центрировалось на ступице. • Опустите автомобиль, затяните болты (110 Нм). • Установите декоративный колпак и защитные колпачки. При установке колпака обратите внимание на расположение отверстия для клапана шины. • Проехав небольшое расстояние, проверьте затягивание болтов на прочность
Ремонт радиальных шин со стальным кордом проблематичен. Если дефект установлен через значи- Ремонт тельный промежуток времени, мог пострадать каркас шины от продолжительной езды при слишком низ- шин ком давлении воздуха. Если через прокол проникла влага, то ржавчина может разъесть стабилизирующий стальной корд. Опасно, когда повреждение нельзя обнаружить с внешней стороны. Если ремонтированная шина подвергается сильной нагрузке (высокая скорость, полная загрузка), то она может выйти из строя внезапно. Вкладывание камеры лишь малопригодное крайнее средство, т.к. выступающая стальная проволока в поврежденном месте может протереть камеру.
Совет: если вы ремонтируете в мастерской радиальную шину со стальным кордом, то это должна сделать служба по ремонту шин. Если нужно, пометьте шину как запасное колесо, больше не пригодное для высоких скоростей, и положите в выемку для резервного колеса. В сомнительном случае лучше купите новую шину.
Для замены колеса из легкого металла, смонтированного на заводе, вам нужен показанный здесь специальный ключ (1) для того чтобы можно было отвинтить колпак (2).
153
Монтажное положение колес
Каждое колесо с тормозным диском или тормозным барабаном и ступицей колеса образует модуль, когда все его узлы в смонтированном состоянии при вращении могут иметь общий дисбаланс. Хотя колесо и шина обладают собственным дисбалансом, см. ниже.
Чтобы избежать всех последствий дисбаланса, следует учесть следующие моменты:
О Перед снятием колеса всегда отмечайте монтажное положение колеса относительно ступицы.
О При монтаже того же колеса нужно добиться совпадения отметок и лишь тогда вставлять и завинчивать болты.
Проверка прочности затягивания колесных болтов
Работа по техническому обслуживанию
Через регулярные промежутки времени следует проверять, правильно ли затянуты колесные болты Это следует делать также после каждого монтажа колеса после нескольких километров пробега.
• В качестве момента затяжки предусмотрено 110 Нм, т.е. не забивайте болты колесным ключом с дополнительным удлинителем.
• Слишком сильное или неравномерное за+ягива-
ние болтов может привести к деформации тормозных дисков или барабанов. Следствием становятся неравномерное торможение, тряска при торможений, точечный или слоистый износ шин.
Несбалансированныеи<олеса
Несбалансированность колес ощущается по вибрации в руле и тряске в передней части автомобиля. Особенно сильно это проявляется при определенных скоростях. Причина кроется в неравномерном распределении веса колеса.
О Статический дисбаланс проявляется уже тогда, когда дают колесу свободно раскачиваться на поднятом автомобиле: центр тяжести самопроизвольно поворачивается вниз. Колесо, которое имеет только статистический дисбаланс, подпрыгивает при движении.
О Динамический дисбаланс проявляется только при вращении колеса. Это тот случай, когда перевешивающее место располагается не в средней плоскости колеса, а сдвинуто немного наружу или внутрь. Тогда колесо не только подпрыгивает, но и раскачивается.
Балансировка колес
Колеса должны подвергаться статической и динамической балансировке. Для этого существуют два метода: О Колесо машины снимается и привинчивается на балансировочную машину. Там оно вращается для проверки. Благодаря этому получают информацию о дисбалансе, который выравнивается путем добавления свинцовых грузил.
О Для исключения остаточного дисбаланса требуется точная балансировка. При этом выравнивается дисбаланс ступицы колеса и тормозного диска. Колеса, смонтированные на машине, приводятся во вращение с нужной скоростью с помощью двигателя (впереди) или электродвигателя с фрикционным колесом (сзади) и показывают остаточный дисбаланс. Его снова выравнивают с помощью свинцовых грузил.
Если исправное, сбалансированное на автомобиле колесо должно снова монтироваться, например, после проверки тормоза, то оно должно привинчиваться на ступице на том же месте. Для этого пометьте монтажное положение на ободе (1) и ступице (2) так, как показано здесь.
154
Статический и динамический дисбаланс в разных ситуациях: 1 - чисто статический дисбаланс; 2 - статический дисбаланс выровнен, если по обеим сторонам обода поместить грузила по 100 г;
3 - только на одно стороне обода расположено грузило весом 200 г, это дает динамический дисбаланс;
4 - дисбаланс выровнен, но крестообразно нет равновесия - колесо раскачивается;
5 - при вращении колеса динамический дисбаланс всегда тянет к средней линии и в результате этого раскачивает колесо.
Совет: точная балансировка особенно рекомендуется на передних колесах Vectra. Там даже мельчайший дисбаланс ощущается в рулевом колесе. Балансировка задних колес автомобиля в общем-то не нужна.
Летние шины склонны к прокручиванию на снегу и на льду. В зависимости от области применения и имевшихся летних шин не всегда можно обойтись без покупки специальных зимних шин.
О Неважно, на каких шинах вы ездите, всегда помните: при температурах около точки замерзания на гладком льду при движении по нему образуется пленка воды, которая опасно снижает сцепляемость даже лучших зимних шин.
О С Vectra у Вас есть выбор между традиционными шинами М + S, которые могут использоваться при скоростях до 160 км/час, и более дорогими высокоскоростными шинами с допустимой скоростью до 190 км/час. Тот, кто ездит на зимних шинах класса Q, должен поместить где-нибудь на приборной доске памятку о допустимой максимальной скорости в 160 км/час (есть у продавца шин или в мастерской).
О Что касается размеров, то в отношении зимних шин мы советуем как можно более узкую модель. Это связано и с ценой: более узкие шины дешевле широких. На сэкономленные деньги сразу покупаются подходящие обода, т.к. регулярная перемонтировка весной и осенью со временем обойдется дороже.
О Шины М + S с глубиной профиля менее 4 мм уже не подходит для эксплуатации зимой. Если где-нибудь в горах предписано использование зимних шин, то шины М+ S признаются таковыми только в том случае, если глубина их профиля не менее 4 мм.
Старые шины нельзя просто выбрасывать в мусор. При вывозе мусора их тоже не забирают т.к. в за-
Зимние шины
Клапаны шин (1) всегда должны быть закрыты защитными колпачками (3, 5 или 6), иначе проникает грязь и заклинивается игла (2) клапана, которая уже не закрывается герметично. Практичны колпачки (3) клапанов, которые одновременно могут применяться для вывинчивания вкладыша клапана, как показано на фотографии. Хотя из-за острых краев они должны быть защищены резиновыми колпачками (4).
155
Белыми вырезами показано, где шина касается земли. Чем больше в этом месте цепь прилегает к дороге, тем лучше. Слева направо вы видите: лестничная цепь, зигзагообразная цепь, крестообразная цепь, продольно-крестообразная цепь, окантовывающая цепь.
Ликвидация старых шин
висимости от метода старые шины либо разрезаются и утилизируются дальше, либо сжигаются в специальных установках. Как же избавиться от старых шин?
Существуют разные возможности: в зависимости от местного органа власти, в качестве пункта приема функционирует городская стройплощадка или свалка. В любом случае продавец шин возьмет старые шины. Но везде вы должны будете заплатить небольшую сумму за избавление от шин.
Цепи противоскольжения
Ьсли самые цепкие зимние шины отказывают, то против снега и льда помогут цепи противоскольжения. Они представляет собой хорошее приобретение в областях с соответствующими зимними условиями, но и стоят денег.
О В Германии установлена максимально допустимая скорость с цепями противоскольжения 50 км/час. О Тот, кто дома потренируется ставить цепи до первого снега, едва ли испугается монтажа и демонтажа цепей. Т.к. цепи на чистой дороге подвержены существенно более высокому износу, то не нужно оставлять их надолго без нужды.
О Цепи противоскольжения на Vectra разрешается ставить только на приводные колеса.
О Монтируйте цепи только с тонкими звеньями, выступающими на протекторе и внутренней стороне шины не более чем на 15 мм.
О На шины с размером 205/60 R 1 5 нельзя ставить цепи противоскольжения. I
Совет: цепи противоскольжения после демонтажа должны промываться как можно более мощной струей воды, очищаться щеткой и затем прополаскиваться в ведре воды с моющим консервантом. В этом случае следы ржавчины не появятся.
156
Электротехническое и электронное оборудование
Скрытые силы
К сожалению, электричество нельзя видеть; это осложняет некоторым людям понимание. Мы хотим облегчить это с помощью примера. Процессы, связанные с электрическим током, проще всего пояснить на основе водопровода. По нему под определенным давлением течет некоторое количество воды.
О Давление воды можно сравнить с напряжением, которое измеряется в вольтах (сокращенно: В).
О Количество воды, протекающее за определенное время, соответствует току, который измеряется в амперах (сокращенно: А).
О Если умножить напряжение на ток, то получают электрическую мощность с единицей измерения в ваттах (сокращенно: Вт).
О Мы получим другую величину, если напряжение поделим на ток. Это сопротивление, которое измеряется в омах (условное обозначение: Ом). Его можно представить себе в виде водопроводного крана. Когда кран открыт, сопротивление равно 0, вода течет беспрепятственно. Если кран закрывается, сопротивление повышается до бесконечной величины (оо) - поток иссякает. Каждый потребитель тока представляет собой сопротивление, которое для безупречного функционирования должно снабжаться током достаточной силы. Поэтому меленькая контрольная лампочка нуждается в тонком проводе, напротив, мощный стартер - в особенно толстом проводе.
Электрические измерения
При проверках и ремонте электротехнического и электронного оборудования автомобиля нужно производить измерения различных электрических величин. Чтобы можно было правильно считать измерительную величину, нужно иметь, прежде всего, точный измерительный прибор. Как правильно подключить измерительный прибор и на что нужно обратить внимание при отдельных измерениях, вы найдете в следующих разделах.
Измерение напряжения
Испытательная лампа: практически это контрольная лампа с игольным контактом, иглой которой можно просто проткнуть изоляцию проверяемого провода. Зажим на проводе лампы прикрепляется где-нибудь на неизолированном металле машины, на так называемой массе. Лампа, в первую очередь, дает информацию о том, что вообще есть напряжение. По яркости ее свечения можно приблизительно оценить величину напряжения.
Диодный тестер: В электронных узлах нельзя производить измерения традиционной испытательной лампой. Она потребляет очень большую мощность и может повредить электронные узлы. Тому, кто хочет сделать измерения в этой области, нужен диодный тестер со световыми диодами.
Вольтметр: Измерения производятся точнее с помощью многодиапазонного измерителя напряжения со стрелочной или цифровой индикацией. Благодаря очень маленькому потреблению тока, в этом приборе отсутствует угроза повреждения электронных узлов.
О Для измерения напряжения в аккумуляторе (как пример) провод, помеченный знаком «-», подключается к минусу аккумулятора. Провод, помеченный знаком «+» подключается к плюсовому полюсу.
О Если прибор показывает, например, только 10,4 В, то в одном из элементов аккумулятора короткое замыкание. Интересно также измерить напряжение во время работы стартера. Если прибор показывает только 6 В, то уже наверняка с аккумулятором дела обстоят не лучшим образом.
Измерительные приборы для электротехнического и электронного оборудования автомобиля:
1 - прецизионный тестер двигателя с цифровым индикатором, к нему «крокодилы» (2) и измерительные наконечники (3);
4 - светодиодный индикатор напряжения (подходит также для электронных узлов);
5 - традиционный индикатор напряжения с лампой накаливания.
157
О Измерение напряжения «на массу»: подключите провод «+» вольтметра к зажиму, на котором есть напряжение, провод «-» к неизолированной детали кузова или двигателя. Эти детали связаны толстыми проводами с минусом аккумулятора, за счет чего возможно получение точных результатов измерения.
О Часто напряжение измеряется между двумя определенными контактами (например, блока управления). Описание того, как подключать измерительный прибор и какое должно быть напряжение, является в таком случае частью проверочных инструкций
О Вольтметром можно также проверить, в порядке ли кабель, подключенный к массе: подключите провод «+» измерительного прибора к плюсу аккумулятора, провод прибора «-» подсоедините к концу провода массы. Если соединение на массу в порядке, то прибор должен показать полное напряжение аккумулятора.
Измере- Подается ли ток потребителю, измеряется амперметром или в соответствующем режиме мультитес-
ние силы тера.
тока О Для этого нужно разомкнуть электрическую цепь и подключить прибор между освободившимися по-
люсами.
О На практике это выглядит так: отсоедините разъем провода к потребителю и подключите прибор между разъемом и язычком контакта.
О Ток измеряется, например, в том случае, если существует подозрение, что где-то в сети автомобиля есть скрытый потребитель тока, который в течение ночи разряжает аккумулятор. Чтобы установить место утечки тока, отсоедините провод массы аккумулятора и подсоедините между полюсом и проводом аккумулятора амперметр. Если прибор покажет ток, то электрическая цепь будет определена: вынимайте предохранитель один за другим и вместо них подсоединяйте к выступам контактов в коробке предохранителей амперметр. Так вы узнаете, в какой электрической цепи есть утечка. Затем с помощью таблицы предохранителей в следующей главе сравните, какие потребители подключены к этой электрической цепи, и поочередно проверьте их.
Совет: контакты амперметра при измерении тоже должны быть соединены с соответствующим с полюсом. Иначе стрелка отклонится в неправильном направлении. Измерительный прибор или его предохранитель будет разрушен, если измеренный ток существенно выше выбранного диапазона измерения. Не подключайте измерительный прибор между полюсом аккумулятора и главным проводом и не включайте стартер. Возникающие токи (до 150 А) слишком велики для любого стандартного измерительного прибора. Если нужно в этом месте провести измерения, то необходим измерительный резистор (шунт), который при измерении подключается в провод.
Измере- Точное измерение сопротивления в определенном узле имеет смысл только тогда, когда есть точный
ние сопро- измерительный прибор. Иначе останутся сомнения в надежности результатов измерения.
тивления О С помощью омметра можно, например, выяснить, какое внутреннее сопротивление есть в определенном элементе цепи. Данные вы найдете в этой книге там, где это нужно.
О Провода измерительного прибора (при этом полюса безразличны) подсоединяются к двум выводам узла.
О Или измеряется сопротивление «на массу»: один провод подсоединяется к элементу ц'епи, второй - к блоку двигателя или к кузову.
О Далее, путем измерения сопротивления можно установить, есть ли проводимость в проводе или в выключателе (результат измерения должен быть равен 0 Ом), или цепь где-нибудь прервана (тогда измеряемая величина равна «бесконечности» = оо Ом).
Основные понятия электроники
Уже по названию ясно, что основой электроники являются электроны - те крайне малые элементарные частицы, которые входят в состав и без того маленького атома. Электроны во всех веществах, обладающих электропроводностью (проводниках), обеспечивают способность тока к движению. При этом электроны передвигаются в проводнике от атома к атому. Непроводящие материалы также имеют электроны, но они у них очень прочно связаны с ядром атома. Те. они не могут передвигаться, и вследствие этого через них не проходит ток.
Третью группу материалов представляют так называемые полупроводники. Это кристаллы (чаще всего германий или кремний), которые были обработаны таким образом, что в строении их атома нет электронов или находятся избыточные электроны. Благодаря этому достигается желаемый эффект, при котором пластиночки кристаллов могут пропускать ток только при определенных условиях. Если эти условия не выполняются, образуется запирающий слой, задерживающий ток Полупроводниковые элементы встречаются, разумеется, не только по одному в электротехническом оборудовании автомобиля. Чаще всего они в большом количестве соединены в схемы, как, например, в блоке управления центральным замком.
158
На рисунках показано, как соответствующий измерительный прибор подключается для измерения электрической величины напряжения (слева), тока (в середине) и сопротивления (справа). Кругом со стрелкой в каждом случае изображен измерительный прибор.
Транзистор: он пропускает ток только тогда, когда на его третьей клемме есть напряжение. Если это напряжение высокое, то через него проходит много тока; при небольшом напряжении - соответственно, меньше. Это можно сравнить с водопроводным краном. Чем больше открывается кран, тем сильнее поток воды.
Диод: он проводит ток только в одном направлении. Если ток идет в противоположном направлении, то он запирает путь. Это напоминает клапан шины: воздух можно закачивать, а обратно он не выходит.
Почти во всех электронных схемах встречаются элементы, которые не относятся к группе полупроводников, но без которых не мыслима была бы вся электроника. Их наиболее распространенными представителями являются:
Сопротивление: его задача заключается в том, чтобы препятствовать прохождению тока так, как уже описывалось.
Конденсатор: он работает как маленький аккумулятор и может накапливать электроэнергию на определенное время. Он используется для того, чтобы сбалансировать колебания напряжения и гасить пики напряжения. Если в схеме желательна задержка по времени (например, в реле-прерывателе указателя поворота), то к «замедляющему звену» подключается конденсатор с сопротивлением.
Интегральная схема (ИС): в маленький корпус ИС помещается множество электронных компонентов. «Жучки», чаще всего, черного цвета, с 14 и более контактами, имеются с самыми разнообразными функциями.
Микропроцессоры: они играют в технике все более возрастающую роль. Они представляют собой усовершенствованные ИС, но значительно более «умные». В зависимости от вида входящего электрического сигнала, они могут вызывать заранее запрограммированные коммутационные процессы.
EPROM: это микросхема для хранения программы впрыска, а также запрограммированных данных (характеристик). Это только один пример того, для чего может применяться EPROM.
Мультитаймер: в коробке предохранителей интегрирован съемный мультитаймер - электронный «мастер на все руки», который может одновременно управлять различными временными и коммутационными функциями. Маленький электронный компонент, кроме прочего, выключает обогрев заднего стекла и зеркал внешнего обзора после минимум 15-ти минутной работы; а также свет и противотуманные фары после выключения зажигания.
Полупроводники
Другие конструктивные элементы
Электронные схемы
Меры предосторожности при обращении с электронными компонентами
Высокие напряжения и высокие температуры опасны для электронных компонентов. Для того чтобы вы из-за невнимательности по ошибке не разрушили (дорогой) коммутационный или управляющий прибор, нужно соблюдать условия приведенных ниже пунктов:
О Перед отсоединением разъема в области электроники автомобиля всегда отключайте зажигание. Еще лучше отключить аккумулятор. Т.к. при отсоединении штекерного контакта могут возникать пики напряжения, которые не идут на пользу расположенным рядом чувствительным электронным приборам.
О Если на Vectra производится электросварка, то, во-первых, отсоединяется аккумулятор и, во-вторых, отключаются все штекерные разъемы всех электронных блоков управления
О Если после ремонта кузова автомобиль поступает в камеру для сушки лака, то на короткое время температура там может достигать 95 °C. Более продолжительное время (максимум 2 часа) нельзя превышать 85 °C. Двигатель можно запускать только тогда, когда автомобиль остынет до нормальной температуры.
159
Провода и предохранители
Всегда в тонусе
Только не нужно бояться большого количества проводов, разъемов и предохранителей в Vectra! Скоро вы станете в них ориентироваться с помощью таблицы предохранителей и различных электрических схем в этой и в следующей главе.
Известно, что ток может течь только в замкнутой цепи. Если вы дома щелкните выключалель света, свет загорается. Точно так же в автомобиле, только здесь ток, поступающий от аккумулятора или генератора через каждый потребитель течет обратно к аккумулятору или генератору.
-W t Ш ’JP ЩЦШ J ф де у - - Ж ф .” “ Ж
Помощь для ориентации в электротехническом оборудовании автомобиля
Стандартные обозначения клемм
Разноцветное смешение проводов в автомобиле на самом деле очень хорошо упорядочено, т.к. многие детали электротехнического оборудования автомобиля стандартизированы. Цифры на разных узлах и соединительных элементах проводов, а также в электрических схемах на всех немецких и на некоторых иностранных автомобилях имеют одно и то же значение:
Клемма 15 получает электропитание только при включенном зажигании от замка зажигания, при этом, кроме модуля зажигания DIS, получают питание те потребители электроэнергии, которые должны получать ток только во время эксплуатации автомобиля У проводов к стандартным клеммам 15 в большинстве случаев оболочка черного цвета, иногда с цветной дополнительной полоской.
Клемма 30 получает постоянный ток от плюса аккумулятора или от генератора при работающем двигателе. При неосторожном обращении с инструментами это может привести к коротким замыканиям или вызвать дождь искр, если не снят провод, подключенный к минусу аккумулятора. Эти провода, всегда находящиеся под напряжением, в большинстве случаев имеют красный цвет, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 относится к системе прерывистых и аварийных световых сигналов.
Через клемму 53 подается напряжение в систему очищения стекол.
С клеммы 56 подается ток на фары ближнего света по желтым проводам, а также на фары дальнего света по белым проводам.
От клеммы 58 подается электроэнергия на передние стояночные огни, а также на задние фонари и фонари освещения номерного знака. Основной цвет оболочки проводов серый, иногда с дополнительной цветной полосой.
Клемма 31 - клемма массы, посредством которой потребитель электроэнергии должен быть соединен с массой автомобиля для того, чтобы замкнуть электрическую цепь. У соответствующих проводов оболочка коричневого цвета.
Пройода
У отдельных цветных проводов чаще всего вы видите только концы, т.к. часто они проложены в виде жгутов в изоляционных шлангах.
При возможных самостоятельно проводимых работах важно то, что поперечное сечение провода выбирается в зависимости от мощности данного потребителя (его потребности в токе). Контрольная лампочка обходится проводом толщиной в 0,5 мм2, напротив, между аккумулятором и стартером используется провод толщиной 16 мм2. Слишком тонкий провод нагревается, и напряжение падает. Тогда вместо желательных 12 В на фарах, поступает, может быть, только 10 или 9,5 вольт - свет становится тусклым.
Коробка с предохранителями
Все провода в Vectra объединены в различные жгуты. Большое количество жгутов идет к коробке с предохранителями слева под рулевой колонкой. Там же размещается 41 предохранитель.
Предохран ители
Еспи к какой-нибудь имеющейся электрической цепи подключаются дополнительные потребители электроэнергии или в результате дефекта возникает короткое замыкание (это является ничем иным как запредельным повышением тока), то электрическая цепь перегружается. Если бы в цепь не были включены предохранители, провода нагревались бы или начинали накаливаться, в том числе обмотки генератора, могла бы закипеть жидкость в аккумуляторе. Они соединены очень коротко: если ток превышает некий допустимый уровень, то они просто прерывают его.
Для того чтобы Vectra при появлении дефекта не осталась бы полностью обесточенной, предохранители распределены по разным электрическим контурам. Хотя соединения между стартером, аккумулятором
160
В Vectra имеется до 6 входных предохранителей. Они, как это видно на иллюстрации слева, расположены в двигательном отсеке за аккумулятором: в опоре для предохранителей. Справа цифрами обозначены:
1 - входной предохранитель управления двигателем;
2 - входной предохранитель наддува вторичного воздуха и ABS;
3 - входной предохранитель плюса аккумулятора жгута проводов приборной доски.
и генератором не охраняются предохранителями. При выходе из строя этих деталей взгляд, брошенный в коробку с предохранителями, не поможет. Зато остальные электрические агрегаты располагают собственной блокировкой. В Vectra используются так называемые штекерные предохранители с плоскими разъемами. В окрашенную синтетическую деталь вставляются два плоских разъема, соединенные плавкой проволокой. При наличии таких предохранителей нет проблем с коррозией, т. к. они располагают большими контактными поверхностями, чем старые керамические предохранители.
До 6 главных предохранителей защищают целый ряд электрических цепей. Благодаря этим главным предохранителям исключается опасность возгорания проводов, постоянно находящихся под напряжением. Главные предохранители располагаются в разделенной на три части опоре для предохранителей, которая находится в двигательном отсеке за аккумулятором. После главных предохранителей ток поступает на отдельные предохранители в автомобиле и от них к потребителям электроэнергии. Если один из этих предохранителей перегорает, то обязательно нужно выяснить причину короткого замыкания Временная перемычка главного предохранителя может привести к возгоранию проводов.
Главные предохранители
• Если нужно заменить штекерный предохранитель, то вы можете воспользоваться маленькими пластмассовыми щипцами, которые прикреплены в коробке с предохранителями.
• Если новый предохранитель сразу перегорает, выясните, не установлен ли слишком слабый предохранитель (см таблицу предохранителей).
• Если это не так, то по таблице предохранителей
определите подключенный потребитель электроэнергии и проверьте его отдельно. В этом поможет соответствующая электрическая схема (следующая глава).
• В сомнительном случае отключите все потребители и затем подключите их один за другим. Неисправен тот потребитель, при подключении которого предохранитель перегорает.
Замена предохранителя
Для различия максимально допустимой номинальной силы тока (ампер) служат опознавательные цвета синтетической детали: красный - 10 А; синий - 15 А; желтый - 20 А; белый - 25 А; зеленый - 30 А; оранжевый - 40 А
Мощность предохранителей
Штекерные соединения проводов
Длительное время ADAC (Всеобщий германский автоклуб) в своей статистике несчастных случаев отмечал ослабленные штекерные соединения проводов как одну из наиболее часто встречающихся причин несчастных случаев - и это почти во всех автомобилях.
Коробка с предохранителями слева внизу в приборной доске. Цифрами показаны предохранители ВТ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 41. Сняты предохранители с маленьким пластмассовым зажимом, которые также находятся в ящике с предохранителями.
3 4 5 24 23 41
Тогда Opel в полном смысле слова положил этому конец: почти все штекерные соединения были зафиксированы дополнительно механическим путем. Ясно, что эту фиксацию необходимо устранить для того, чтобы снять предохранитель.
О Разъемы системы впрыска чаще всего зафиксированы проволочным хомутиком, который нужно прижать О Многие многоштырьковые разъемы сбоку имеют один или два стопора, которые при снятии прижимаются или приподнимаются.
Таблица предохранителей
№ Клемма Подключенные потребители Получает ток от А
1 — Не занята — -
2 30 Нагнетатель радиатора климатической установки главного предохранителя 1 30
3 30 Обогреваемое заднее стекло главного предохранителя 2 40
4 — Не занят — —
5 — Не занят — —
6 56 Фара ближнего света справа выключателя света через
7 58R Задний фонарь и стояночный огонь справа выключатель фар ближнего света выключателя света 10 10
8 87 Фара дальнего света справа реле фар дальнего света 10
9 30 Система омывания фар главного предохранителя 3 30
10 — Не занят — —
11 30 Центральный замок главного предохранителя 2 30
12 30 Противотуманные фары главного предохранителя 3 20
13 — Не занят — —
14 15 Система омывания/очищения переднего и заднего стекла замка зажигания 30
15 — Не занят — —
16 30 Противотуманный фонарь главного предохранителя 3 10
17 30 Стеклоподъемники с электроприводом главного предохранителя 2 30
18 58К фонарь освещения номерного знака выключателя света реле топливного насоса 10
19 87 Топливный насос или реле впрыска 20
20 30 Стеклоподъемники с электроприводом главного предохранителя 2 30
21 — Не занят — —
22 30 Указатели поворотов, контрольные лампочки, информационный дисплей, климатическая установка, освещение салона, вентилятор радиатора, радиоприемник, телефон главного предохранителя 2 20
23 — Не занят — —
24 56 Фара ближнего света слева, регулировка дальности света выключателя света через выключатель фар ближнего света 10
25 58С Задний фонарь и стояночный огонь слева выключателя света 10
26 87 Фара дальнего света слева реле фар дальнего света 10
27 — Не занят — —
28 — Не занят — —
29 15 Аварийная сигнализация, освещение салона, контрольные лампочки, информационный дисплей, стеклоподъемники с электроприводом, темпомат, телефон, фонарь освещения ящика для перчаток, раздвижная крыша с электроприводом, зеркала внешнего обзора с электроприводом замка зажигания 10
30 30 Раздвижная крыша с электроприводом главного предохранителя 2 30
31 — Не занят — —
32 — Не занят — —
33 30 Клемма 30: постоянный ток для прицепа главного предохранителя 2 20
34 30 Устройство смены компакт-дисков главного предохранителя 2 20
35 15 ABS, регулировка пробуксовывания колес, автоматическая коробка передач замка зажигания 10
36 15 Обогреваемые передние сиденья, климатическая установка, прикуриватель замка зажигания 20
37 — Не занят — —
38 15 Автоматическая коробка передач, информационный дисплей, фонарь стоп-сигнала, фонарь заднего хода, вентилятор радиатора замка зажигания 10
39 30 Автоматическая коробка передач главного предохранителя 2 10
40 15А Климатическая установка замка зажигания 10
41 30 Обогреваемые зеркала внешнего обзора главного предохранителя 2 10
162
Электрические схемы
Все запланировано
Электрические схемы на следующих страницах показывают отдельные электрические цепи электротехнического оборудования, размещенные рядом друг с другом таким образом, чтобы можно было лучше понять их функциональную взаимосвязь.
Но таким способом изображения нельзя показать расположение отдельных проводов в автомобиле.
Структура электрических схем
Токопроводящие дорожки: электрические схемы пронумерованы на нижней планке. Каждый конструктивный элемент имеет, как минимум, одну токопроводящую дорожку. В пояснениях к электрическим схемам приведены токопроводящие дорожки к каждому конструктивному элементу и, таким образом, могут быть легко найдены. В токопроводящих дорожках с неизбежными пересечениями посредством номера, обрамленного четырехугольником, сделаны ссылки на данную токопроводящую дорожку.
Выключатели: если выключатели объединяют несколько функций (например, рычажные выключатели), то каждая функция выключателя изображена отдельно. Его принадлежность к общей конструкции выключателя также обозначена номерами (например, S 5.1,S 5.2 и т.д.).
Коробка с предохранителями: предохранители располагаются в верхней части электрических схем. При подключении нескольких конструктивных элементов или подключаемых модулей к одному предохранителю, в каждом случае указывается один и тот же предохранитель.
Масса: она изображена планкой внизу электрической схемы.
Конструктивные узлы: они располагаются в соответствии с буквами в таблице ниже:
Буквенное обозначение Название Пример
Е Разное Осветительное оборудование
F Защитное оборудование Предохранители, защитные реле, блокираторы
G Подача тока Генератор, аккумулятор и т.д.
Н Оборудование связи Оптические и акустические приборы связи
К Контакторы Реле, реле времени, реле указателей поворотов
L Катушки индуктивности Катушка зажигания, дроссельные катушки
М Двигатели Стеклоочистители, стеклоподъемники и т.д.
Р Измерительные приборы Число оборотов, часы, вольтметр и т.д.
R Сопротивления Вентилятор, добавочное сопротивление и т.д.
S Выключатели Стеклоочистители, сигнал, задние фонари и т.д.
X Клеммы, разъемы Розетки, сопутствующие клеммы
Y Механическое оборудование Компрессор, электромагнитный клапан, силовой электромагнит и т.д.
с электроприводом
Цвета проводов: они приведены в сокращенном виде. Сокращения означают: Р- синий; X - коричневый; В - желтый; U - зеленый; R - серый; А - красный; F - черный; У - фиолетовый; М - белый.
Поперечное сечение проводов: цифры после цвета провода означают его поперечное сечение в мм2.
Стандартные клеммы: однозначные и двухзначные цифры, иногда с дополнительными буквами, как и иногда отдельные прописные буквы, обозначают стандартизированные клеммы электрических узлов. См. также главу «Провода и предохранители».
Электрическая схема состоит из нескольких схем-частей и составлена для всей серии моделей Для каких
Vectra. В ней содержатся все возможные потребители и электрические цепи, которые могут быть уста- моделей?
новлены при производстве. Т.к. в рамках совершенствования моделей в электротехническое оборудование постоянно вносятся изменения в электрические схемы, то возможны некоторые отличия для вашего автомобиля.
163
СП
FV1 предохранитель на входе - клемма 1 5/1 5А
FV3 предохранитель на входе - клемма 30
F2 предохранитель - нагнетатель воздуха, отопление
F9 предохранитель - насос, очиститель фары
F12 предохранитель - противотуманная фара
F16 предохранитель - противотуманный фонарь
F22 предохранитель - клемма 30
F48 предохранитель - клемма 15А
G1 аккумулятор
G2 генератор
М1 стартер
S1 выключатель-стартер
Y21 силовой электромагнит - блокировка ключа
Х5 приборная доска и двигатель 11 Р (FI)
Хб приборная доска и двигатель 15Р (дизель)
Х13 диагностика 16Р
FV2 предохранитель на входе - клемма 30
F3 предохранитель - заднее стекло
F10 предохранитель - звуковой сигнал
F11 предохранитель - центральный замок
F17 предохранитель - стеклоподъемник
F20 предохранитель - стеклоподъемник
F28 предохранитель - отопление, охлаждающая жидкость
F29 предохранитель - клемма 1 5
F30 предохранитель - раздвижная крыша
F33 предохранитель - прицеп кл. 30
F34 предохранитель - устройство смены компакт-дисков
F35 предохранитель - ABS/AT
F3б предохранитель - клемма 1 5
F39 предохранитель - автоматическая коробка передач
F41 предохранитель - зеркало внешнего обзора
FV4 предохранитель - ABS/Traction Control
F14 предохранитель - система очистителен
FV5 предохранитель - насос вторичного воздуха
FV6 предохранитель - управление двигателем
F38 предохранитель - клемма 15
100 । г 1 < s s ? » » иг 1 г з « s s 1 । » 120 । г j « s « ? I । 13G ’ г 1 < » t 1 । । 140 t г J < s « » » J iso । г J < s * 7 » » 1€G ’ * 1 « * е ’ • * ПО 1 г 1 * 1 1М ' г
аккуму- стартер лятор
генератор
предохранители на входе FV1-FV6 (в двигательном отсеке)
предохранители клемм 1 5А, 15, 30 (в коробке предохранителен)
цвета проводов
сечение проводов в мм‘
Без указания сечения = 0,75 мм2
KG1 блок управления Motronic
L2 катушка зажигания - прямой впрыск
МЗЗ исполнительный элемент - холостой ход
Р29 датчик температуры - всасываемый воздух
РЗО датчик температуры - охлаждающая жидкость
Р34 потенциометр - дроссельная заслонка
Р35 импульсный датчик - коленвал
Р46 датчик - регулировка детонации I
РБб датчик - регулировка детонации II
Р69 датчик давления - сервопривод рулевого управления
Y7 форсунки - топливо
Y18 электромагнитный клапан - рециркуляция отработанных газов
Х13 диагностика 1 6Р
Х28 Motronic и клапаны впрыска 16Р
F19 предохранитель - топливный насос
К1 2 реле - наддув вторичного воздуха
К43 реле - форсунки
К44 реле - топливный насос
М21 насос - топливо
М27 насос - наддув вторичного воздуха
МБ 7 насос - охлаждающая жидкость
Р32 лямбда-зонд - обогрев I
РЗб лямбда-зонд - обогрев II
Р44 расходомер массы воздуха
Р47 датчик - распредвал
Y 15 электромагнитный клапан - наддув вторичного воздуха
Y 19 электромагнитный клапан - впускной трубопровод I
Y 34 вентиляция топливного бака
Y 46 электромагнитный клапан - впускной трубопровод II
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х7 приборная доска и Motronic 24Р
Х21 кузов, сзади и бак, топливо 6Р
К43 реле - форсунки
К44 реле - топливный насос
Кб 1 блок управления - Motronic
L2 катушка зажигания - прямой впрыск
МЗЗ исполнительный элемент - холостой ход
Р34 потенциометр - дроссельная заслонка
РЗБ импульсный датчик - коленвал
Р44 расходомер массы воздуха
Р46 датчик - регулировка детонации
Y7 форсунки - топливо
Y34 электромагнитный клапан - вентиляция топливного бака
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х7 приборная доска и Motronic 24Р
Х13 диагностика 16Р
165
двигатель Х25 ХЕ Motronic М 2.8
насос вторичного воздуха (SLP)
топливный насос
двигатель 20 NEJ Motronic М1.5.4
166
Е7 фара дальнего света - слева
Е8 фара дальнего света - справа
Е9 фара ближнего света - слева
Е10 фара ближнего света - справа
F6 предохранитель - фара ближнего света, справа F8 предохранитель - фара дальнего света, справа F24 предохранитель - фара ближнего света, слева F26 предохранитель - фара дальнего света, слева F32 предохранитель - дневной ближний свет
К59 реле - дневной ближнии свет
К73 реле - дальний свет
М39 двигатель - регулировка дальности света, слева М48 двигатель - регулировка дальности света, справа
Р25 датчик ZS8 - контроль ламп накаливания
S5 сигнальный выключатель ZS8
S5.2 выключатель - ближнии свет
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х12 приборная доска и кузов, сзади 9Р
XI4 кузов, сзади и кузов, впереди 43Р
Х26 кодировка - номерной знак 6Р
Е1 стояночный свет - слева
Е2 задний фонарь - слева
ЕЗ фонарь - номерной знак
Е4 стояночный свет - справа
Е5 задний фонарь - слева
F7 предохранитель - стояночный свет, справа
F18 предохранитель - номерной знак
F25 предохранитель - стояночный свет, слева
Р25 датчик ZS8 - контроль ламп накаливания
S2 выключатель - свет
S5 сигнальный выключатель ZS8
S5.4 выключатель - стояночный свет
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х11 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Х12 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Х14 кузов, сзади и кузов, впереди 43Р
Х24 АТ и Motronic / Simtec 24Р
Х27 розетка - прицеп 13Р
Н1 указатель поворота - впереди, слева
Н2 указатель поворота - сзади, слева
НЗ указатель поворота - впереди, справа
Н4 указатель поворота - сзади, справа
НЗЗ дополнительный указатель поворота, слева
Н34 дополнительный указатель поворота, справа
К1 реле - заднее стекло
К5 реле - противотуманные фары
К89 реле - противотуманные фонари
К120 реле - стеклоочиститель, заднее стекло
К121 реле - обогрев зеркала
К122 реле - указатель поворота, слева
К123 реле - указатель поворота, справа
К124 реле - стеклоочиститель, переднее стекло
S5 сигнальный выключатель ZS8
S5 3 выключатель - указатели поворота
S52 выключатель - аварийная сигнализация
U25 мультитаймер
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х14 кузов, сзади и кузов, впереди 43Р
Х24 АТ и Motronic / Simtec 24Р
Х27 розетка - прицеп 13Р
контрольная регулировка проверка дальнего света
дневной ближний свет
контрольная проверка
контрольная проверка
указатель поворота и аварийная сигнализация
дальний свет / ближний свет
стояночный свет / задний фонарь
выключатель света
мультитаймер
К69 блок управления - Simtec
L2 катушка зажигания - прямой впрыск
МЗЗ исполнительный элемент - холостой ход
Р29 датчик температуры - всасываемый воздух
РЗО датчик температуры - охлаждающая жидкость
Р34 потенциометр - дроссельная заслонка
Р35 импульсный датчик - коленвал
Р46 датчик - регулятор детонации
Р47 датчик - распредвал
Y7 форсунки - топливо
Y18 электромагнитный клапан - рециркуляция отработанных газов
Y19 электромагнитный клапан - впускной трубопровод
Y34 электромагнитный клапан - вентиляция топливного бака
Х7 приборная доска и Simtec 24Р
Х13 диагностика 16Р
К43 реле - клапаны впрыска
К44 реле - топливный насос
Р32 лямбда-зонд - обогреваемый
Р44 расходомер массы воздуха
Y1 5 электромагнитный клапан - наддув вторичного воздуха
К57 блок управления - Multec
К58 реле - насос, топливо
L2 катушка зажигания - прямой впрыск
Мбб исполнительный элемент - холостой ход
Р23 датчик пониженного давления - впускной трубопровод
РЗО датчик температуры - охлаждающая жидкость
РЗЗ лямбда-зонд
Р34 потенциометр дроссельной заслонки
Р35 импульсный датчик - коленвал
Р4б датчик - регулятор детонации
Y18 электромагнитный клапан - рециркуляция отработавших газов
Y32 форсунки - топливо
Y34 электромагнитный клапан - вентиляция топливного бака
Х7 приборная доска и Multec 24Р
Х13 диагностика 16Р
двигатель Х18 ХЕ, X20XEV Simtec 56-S
»<se 1
S « ’ • »4G0 ’
J <70 1 г j 4 » s » • » t 1 J 4 t c 1 i I г ! * 5 i ’ i !
двигатель X16 SZR Multec (F)
CH
co
K57 блок управления - Multec
K58 реле - насос, топливо
L2 катушка зажигания - прямой впрыск
Мбб исполнительный элемент - холостой ход
Р23 датчик пониженного давления - впускной трубопровод
Р29 датчик температуры - всасываемый воздух
РЗО датчик температуры - охлаждающая жидкость
Р34 потенциометр - дроссельная заслонка
Р4б датчик - регулировка детонации
Р47 датчик - распредвал
Y7 форсунки - топливо
Y15 электромагнитный клапан - наддув вторичного воздуха
Y34- вентиляция топливного бака
Х7 приборная доска и Multec 24Р
Х29 Multec и клапан, впрыск 15Р
К85 блок управления - АТ
Р38 .датчик температуры - трансмиссионное масло
Р45 датчик числа оборотов коробки передач на входе
Р48 датчик числа оборотов коробки передач на выходе
S18 датчик - коробка передач, автоматическая
U13 тело клапана ZS8
U1 3.1 электромагнитный клапан - 2/з схема соединений
U13.2 электромагнитный клапан - 1 /2, /4 схема соединений
U13.3 электромагнитный клапан - сцепление для соединения насосного колеса (гидротрансформатора) с двигателем
U 13.4 электромагнитный клапан - гидравлический регулятор давления
Y22 электромагнитный клапан - нейтральный контроль
Х5 приборная доска и двигатель 11Р
Хб приборная доска и двигатель 15Р (дизель)
Х8 приборная доска и АТ 12Р
Х13 диагностика 16Р
Х25 МОТ / SIM / MUL и AT 24Р
Х38 МОТ / SIM / MUL и электромагнитный клапан АТ 1 2Р
Е12 фонарь - рычаг-селектор
К88 блок управления - температура, каталитический нейтрализатор
РЗЗ лямбда-зонд
Р35 импульсный датчик - коленвал
S84 выключатель - PBSL, деблокировка, рычаг-селектор
S85 выключатель - PBSL, парковка
S104 выключатель - акселератор
S105 выключатель - поддержка разгона
S1 Об выключатель - программа, стандартная/сгортивная
Y47 силовой электромагнит - PBSL
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х7 приборная доска и Multec 24Р
Х8 приборная доска и AT 8Р
Х9 приборная доска и AT 2Р
Х25 МОТ / SIM / MUL и AT 24Р
Х31 адаптация октанового числа ЗР
Х32 АТ и рычаг-селектор 9Р
Х13 диагностика 16Р
автоматическая коробка передач
двигатель Х16 XEL Multec-S (F)
Е1 1 фонари - инструмент
НЗ контрольная лампочка - указатель поворота
Н6 контрольная лампочка - тормозная система
Н7 контрольная лампочка зарядки
Н8 контрольная лампочка - дальний свет
Н15 контрольная лампочка - топливо
Н17 контрольная лампочка - указатель поворота, прицеп
Н22 контрольная лампочка - противотуманный фонарь
Н38 контрольная лампочка - двигатель
Н45 контрольная лампочка - 4-колесный привод
Н4б контрольная лампочка - температура, каталитический нейтрализатор
Р1 индикатор количества топлива
Р2 индикатор температуры - охлаждающая жидкость
Р4 датчик уровня топлива
Р5 датчик - температура,' охлаждающая жидкость
Р7 тахометр
Р43 спидометр - электронный
S11 контрольная лампочка - тормозная жидкость
S13 выключатель - ручной тормоз
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Хб приборная доска и двигатель 15Р (дизель)
Х7 приборная доска и Motronic 24Р
Х13 диагностика 16Р
Х21 кузов, сзади и бак, топливо 6Р
Х28 Motronic и клапан, впрыск ЮР
Н4 контрольная лампочка - давление масла
Н1 б контрольная лампочка - время накаливания
Н23 контрольная лампочка - подушка безопасности
Н26 контрольная лампочка - ABS
Н28 контрольная лампочка - сигнал ремня безопасности
Н42 контрольная лампочка - АТ, спортивная программа
Н51 контрольная лампочка - Traction Control
S14 выключатель - давление масла
Х5 приборная доска и двигатель 11Р
Хб приборная доска и двигатель 15Р (дизель)
Р1 3 датчик - внешняя температура
Р27 датчик - датчик, тормозная накладка, впереди слева
Р28 датчик - датчик, тормозная накладка, впереди справа
S63 выключатель ZS8 - информационным дисплей
S63.1 выключатель - стирание функции
S62.2 выключатель - выбор функции
S82 контрольный выключатель - остаточной количество омывающей жидкости
S93 контрольный выключатель - остаточной количество охлаждающей жидкости
S95 контрольный выключатель - остаточной количество моторного масла
U15 индикаторным прибор - TID
U1 б индикаторным прибор - MID
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х5 приборная доска и двигатель 11Р
Х13 диагностика 16Р
приборная доска
в 770 ’ г з « 5 * ’ • » 780 ' J з « s I 7 । » 790 ' I з « s « 1 » »
» 76G '
тройной информационный дисплей (TID) информационный многофункциональный дисплей (MID)
Е19 заднее стекло
К1 реле - заднее стекло
К121 реле - обогрев зеркала
К129 реле - заднее стекло, отключаемое
МЗО зеркало внешнего обзора ZSB - сторона водителя
МЗО 1 двигатель - регулировка зеркала
М3 0.2 обогрев - зеркало
М31 зеркало внешнего обзора ZSB - сторона водителя
М31 1 двигатель - регулировка зеркала
М31.2 обогрев - зеркало
S4 выключатель - заднее стекло и зеркало внешнего обзора
S68 выключатель ZSB - зеркало внешнего обзора
S68 1 выключатель - регулировка зеркала внешнего обзора
S68.2 зеркало внешнего обзора слева/справа
S68.3 контрольная лампочка - обогрев зеркала
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х12 приборная доска и кузов, сзади 9Р
X15 кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона водителя ЗОР
Х16 кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона пассажира ря дом с водителем ЗОР
Х23 кузов, сзади и крышка, задняя стенка 9Р
К101 реле, зеркало, парковочное положение
К121 реле - обогрев зеркала
М38 зеркало внешнего обзора ZSB - сторона водителя
М38.1 двигатель - регулировка зеркала
М38.2 обогрев - зеркало
М38.3 двигатель - парковочное положение
М31 зеркало внешнего обзора ZSB - сторона водителя
М31 1 двигатель - регулировка зеркала
М31.2 обогрев - зеркало
М31.3 двигатель - парковочное положение
S68 выключатель ZSB - зеркало внешнего обзора
S68.1 выключатель - регулировка зеркала внешнего обзора
S68.2 зеркало внешнего обзора слева/справа
S68 3 контрольная лампочка - обогрев зеркала
S68.4 выключатель - парковочное положение
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х15 кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона водителя ЗОР
Х16 кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона пассажира рядом с водителем ЗОР
Е20 противотуманная фара - слева
Е21 противотуманная фара - справа
Е24 противотуманный фонарь - слева
Е39 противотуманный фонарь - справа
К5 реле - противотуманные фары
К89 реле противотуманные фонари
S59 выключатель - розетка прицепа NSL
XI приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х2 приборная доска и кузов, сзади 43Р
Х11 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Х14 кузов, сзади и кузов, впереди 43Р
Х24 кузов, сзади и розетка, прицеп 9Р
зеркало внешнего обзора
зеркало внешнего обзора
КЗ 7 блок управления - центральным замок
К94 блок управления - противоугонная сигнализация и центральный замок
М18 двигатель - центральный замок, дверь водителя
М19 двигатель - центральный замок, задняя дверь слева
М28 двигатель - центральный замок, задняя дверь справа
М32 двигатель - центральный замок, дверь пассажира рядом с водителем
М37 двигатель - центральный замок, крышка, пространство сзади/крышка - задняя стенка
М41 двигатель - центральный замок, крышка топливного бака
541 выключатель - центральный замок, дверь водителя 592 выключатель - пространство сзади, DWA
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х13 диагностика 16Р
XI5 кузов и дверь водителя ЗОР
X1 б кузов и дверь пассажира рядом с водителем ЗОР
Х17 кузов и задняя дверь, слева 15Р
Х18 кузов и задняя дверь, справа 15Р
Х22 кузов и крышка, пространство сзади 4Р (N8)
Х23 кузов и крышка, задняя стенка 9Р (Н8)
Х35 крышка - задняя стенка и выключатель - фонарь, пространство сзади 6Р
Н47 рожок звукового сигнала - противоугонная система
Н24 сирена - противоугонная система, GB
Р53 датчик - противоугонная система, слева
Р54 датчик - противоугонная система, справа
556 выключатель - нагнетатель воздуха, двери сзади
586 выключатель - салон, противоугонная система
5120 выключатель - капот
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
X19 кузов и датчик - противоугонная система, слева 8Р Х20 кузов и датчик - противоугонная система, справа 8Р
М47 двигатель - стеклоподъемник, впереди слева
М48 двигатель - стеклоподъемник, впереди справа
М49 двигатель - стеклоподъемник, сзади слева
М50 двигатель - стеклоподъемник, сзади справа
537 выключатель Z5B - стеклоподъемник, слева сзади
537. 1 выключатель - стеклоподъемник, впереди слева
S37. 2 выключатель - стеклоподъемник, сзади слева
537. 3 предохранительный выключатель
537 4 управление - автоматические стеклоподъемники
838 выключатель ZSB - стеклоподъемник, справа сзади
538.1 выключатель - стеклоподъемник, впереди слева
538.2 выключатель - стеклоподъемник, сзади справа
539 выключатель - стеклоподъемник, задняя дверь слева
540 выключатель - стеклоподъемник, задняя дверь справа
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
X15 кузов и дверь водителя ЗОР
X16 кузов и дверь пассажира рядом с водителем ЗОР
Х17 кузов и задняя дверь, слева 15Р
X18 кузов и задняя дверь, справа 15Р
DS - предохранитель противоугонной системы
V - блокировка
Е - деблокировка
центральный замок и предохранитель противоугонной системы
противоугонная система и центральный замок
(противоугонная система и центральный замок)
стеклоподъемники
К58 блок управления - ABS
К95 блоки управления ABS и ТС
Р17 датчик числа оборотов, впереди слева
Р18 датчик числа оборотов, впереди справа
Р19 датчик числа оборотов, сзади слева
Р20 датчик числа оборотов, сзади справа
S33 выключатель - противобуксовочная система
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х6 приборная доска и двигатель I5P (D)
Х7 приборная доска и Motronic/дизель 24Р
Х8 приборная доска и АТ 1 2Р
Х11 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Х13 диагностика 16Р
Х14 кузов, сзади и кузов, впереди 43Р
Х34 кузов, сзади и датчик - число оборотов 6Р
К117 блок управления - блокировка отъезда автомобиля
К14 регулятор - скорость
S43 выключатель - регулятор скорости
S45 выключатель - сцепление, регулятор скорости
Х5 приборная доска
Х6 приборная доска
Х7 приборная доска
Х8 приборная доска
Х13 диагностика 16Р
и двигатель 11Р (FI)
и двигатель 15Р (D)
и Motronic/дизель 24Р
и AT12Р
Н18, Н48 фанфара
К31 блок управления - подушка безопасности
К63 реле-фанфара
S64 выключатель - фанфара
S67 выключатель - дистанционное управление, радиоприемник
U20 контактный модуль ZSB
U21 модуль подушки безопасности ZSE - водитель
U21 1 патрон зажигания - подушка безопасности, водитель
U22 модуль подушки безопасности ZSB - пассажир рядом с водителем
U22.1 патрон зажигания - подушка безопасности, пассажир рядом с водителем
U26 патрон зажигания - устройство натяжения ремня безопасности, слева сзади
U27 патрон зажигания - устройство натяжения ремня безопасности, справа сзади
V21 диод - противоугонная система
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х13 диагностика 16Р
Х90 приборная доска и блок управления - подушка безопасности, ЗОР
Х93 контактный модуль и модуль подушки безопасности -пассажир рядом с водителем 2Р
Х96 контактный модуль и выключатель - дистанционное управление, радиоприемник
система анти- блокировка регулятор фанфара подушка безопасности дистанционное
блокировки отъезда авто- скорости FI управление ра-
мобиля диоприемником
система антиблокировки и Traction Control
Н74 серводвигатель — обогреватель
Н75 серводвигатель - пространство в ногах
Н76 серводвигатель - вентиляция, середина
Н77 серводвигатель - заслонка потока смешанного воздуха
Р41 датчик - температура в салоне
Р51 датчик солнечного излучения
S181 выключатель - климатическая установка
S182 выключатель - циркуляция воздуха
U28 электронный блок управления - климатическая установка
Y35 электромагнитный клапан - циркуляция воздуха
Х13 диагностика 16Р
F54 предохранитель - компрессор, климатическая установка
Кб реле - климатическая установка
К60 реле - компрессор, климатическая установка
S28 выключатель ZSB - давление
S28.1 выключатель - компрессор, пониженное давление
S28 2 выключатель - компрессор, повышенное давление
S28.3 выключатель - компрессор, повышенное давление, вентилятор
V8 диод - компрессор
Y1 сцепление - компрессор, климатическая установка
Х14 электромагнитный клапан - охлаждающая жидкость
ХЗ приборная доска и нагнетатель воздуха 4Р
М13 модуль - раздвижная крыша
S 57 выключатель - раздвижная крыша
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
раздвижная крыша
электронная климатическая установка
К97 реле времени - водяной насос, фары
К120 реле - стеклоочиститель, заднее стекло
К124 реле - стеклоочиститель, переднее стекло
М2 двигатель - стеклоочиститель, переднее стекло
М8 двигатель - стеклоочиститель, заднее стекло
М24 насос - стеклоочиститель, фары
М55 насос - стеклоочиститель, переднее и заднее стекло
S9 выключатель ZSB - система стеклоочистителей
S9.1 выключатель - стеклоочиститель, переднее стекло
S9.2 выключатель - стеклоочиститель, заднее стекло и водяной насос
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х2 приборная доска и кузов, впереди 43Р
Х23 кузов сзади и крышка, задняя стенка 9Р
Х12 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Н9 огонь стоп-сигнала - слева
НЮ огонь стоп-сигнала - справа
Н36 огонь стоп-сигнала - середина
Р25 датчик ZSB - контрольная лампочка накаливания
Р39 датчик ZSB - контрольная лампочка накаливания, прицеп
58 выключатель - огонь стоп-сигнала
5116 огонь стоп-сигнала 2Р
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х11 приборная доска и кузов, сзади 9Р
Х23 кузов, сзади и крышка, задняя стенка 9Р
Х24 кузов, сзади и розетка - прицеп 9Р
Х27 розетка - прицеп 1 ЗР
F52 предохранитель - вентилятор, радиатор
К67 реле - вентилятор, радиатор, ступень II
К87 реле - вентилятор, радиатор, ступень I
М4 двигатель - вентилятор, радиатор (S22A)
М35 двигатель - вентилятор, радиатор (S16А)
529 выключатель - температура, охлаждающая жидкость
588 выключатель - температура, охлаждающая жидкость, 2-х ступенчатый
Х4 приборная доска и нагнетатель воздуха 6Р
стеклоочиститель - переднее стекло
стеклоомыва тели - перед нее и заднее стекло
стеклоомы- стеклоочис-ватель - титель - зад-
фара нее стекло
~ я
»1529 '
»tsie 1
15Я9 1
двигатель Х18 XEV, Х20 XEV, 20 NEJ модуль В
двигатель Х16 SZR, X16XEL, 16 LZ2 модуль А вентилятор радиатора
» *1530
сопла стеклоомывателей
Е1 3 фонарь - пространство сзади
Е27 фонарь для чтения, сзади, слева
Е28 фонарь для чтения, сзади, справа
Е41 фонарь - салон, с замедлением отключения
Е50 фонарь - дверь водителя
Е51 фонарь - дверь пассажира рядом с водителем
Е52 фонарь - дверь, сзади, слева
Е53 фонарь - дверь, сзади, справа
S15 выключатель - фонарь, пространство сзади
S16 контактный выключатель - дверь, впереди, слева
S17 контактный выключатель - дверь, впереди справа
S31 контактный выключатель - дверь, сзади, слева
S3 2 контактный выключатель - дверь, сзади, справа
X1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х15 кузов, сзади и передняя дверь, сторона водителя ЗОР
X1б кузов, сзади и передняя дверь, сторона пассажира рядом с водителем ЗОР
Х17 кузов, сзади и задняя дверь, слева 15Р
X18 кузов, сзади и задняя дверь, справа 15Р
Е37 фонарь - солнцезащитный козырек, слева
Е40 фонарь - солнцезащитный козырек, справа
Е15 фонарь - ящик для перчаток
Е16 фонарь - прикуриватель
Е17 фонарь заднего хода, слева
Е18 фонарь заднего хода, справа
R3 прикуриватель
S7 выключатель - фонари заднего хода
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
Х5 приборная доска и двигатель 11Р (FI)
Х6 приборная доска и двигатель 15Р (дизель)
Кб реле - климатическая установка
К7 реле - нагнетатель воздуха, климатическая установка
КбО реле - компрессор, климатическая установка
К64 реле - нагнетатель воздуха, климатическая установка
М10 двигатель - нагнетатель воздуха, климатическая установка
S28 выключатель ZSB - давление
S28 1 выключатель - компрессор, пониженное давление
S28.2 выключатель - компрессор, повышенное давление
S28.3 выключатель - компрессор, повышенное давление, нагнетатель воздуха
S24 выключатель - нагнетатель воздуха, климатическая установка
S181 выключатель - компрессор
S182 выключатель - циркуляция воздуха
S121 концевой выключатель - рычаг регулировки температуры
S131 концевой выключатель - рычаг обогревателя
V8 диод - компрессор, климатическая установка
Y1 сцепление - компрессор, климатическая установка
Y14 электромагнитный клапан - охлаждающая жидкость
Y35 электромагнитный клапан - циркуляция воздуха
ХЗ приборная доска и нагнетатель воздуха 4Р
Х7 приборная доска и Motronic 24Р
1396 ' >1319» г j 4 * » 7 » *1329' » 1 4 5 » ? « >1339» I > * > « 7 • >1349’ > 1350 1 г
>1896 »
климатическая установка
дверной контактный выключатель
фонарь салона
фонарь фонарь простран- для ства сзади чтения, сзади
фонари -солнцезащитный козырек
прикуриватель
фонарь ящик
заднего для
хода перчаток
о>
F50 предохранитель вентилятор, радиатор
F52 предохранитель-вентилятор, радиатор
К28 реле - вентилятор, радиатор
К51 реле - вентилятор, радиатор
К52 реле - вентилятор, радиатор
К53 реле - вентилятор, радиатор
Кб7 реле - вентилятор, радиатор
К87 реле - вентилятор, радиатор
М4 двигатель - вентилятор, радиатор (S22A)
М12 двигатель - вентилятор, радиатор (Р16А)
S65 выключатель - давление, охлаждающая жидкость
S88 выключатель - температура, охлаждающая жидкость, 2-х ступенчатая
51 28 выключатель - температура, охлаждающая жидкость, 2-х ступенчатая
ХЗ приборная доска и вентилятор 4Р
М3 двигатель - нагнетатель воздуха, отопление
S3 выключатель - нагнетатель воздуха, отопление
S102 выключатель - циркуляция воздуха
5131 концевой выключатель - рычаг обогревателя стекла
Y35 электромагнитный клапан - циркуляция воздуха
Е25 коврик с электрическим обогревом - сторона водителя
ЕЗО коврик с электрическим обогревом - сторона пассажира рядом с водителем
Н27 сигнальный зуммер - контроль безопасности
530 выключатель - коврик с электрическим обогревом, сторона водителя
555 выключатель - коврик с электрическим обогревом, сторона пассажира рядом с водителем
589 выключатель - ремень безопасности
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
двигатель 16 LZ2, Х1 б 5ZR, Х18 XEV, 28 NEJ, Х28 XEV модуль С
____। —
» ’ 1633 »»><««’• ’ 1773 ' г
сигнальный обогрев сиденья зуммер
эе
IS
нагнетатель воздуха -отопление
вентилятор, радиатор
Е19 заднее стекло - обогреваемое, антенна
Н1 радиоприемник
Н37 динамик - передняя дверь, слева
Н38 динамик - передняя дверь, справа
Н39 динамик - задняя дверь, слева
Н48 динамик - задняя дверь, справа
Н52 высокочастотный громкоговоритель - передняя дверь, слева
Н53 высокочастотный громкоговоритель - передняя дверь, справа
Н57 высокочастотный громкоговоритель - задняя дверь, слева
Н58 высокочастотный громкоговоритель - задняя дверь, справа
U17 усилитель - антенна, крыша
U18 усилитель - антенна, заднее стекло
Х1 поиборная доска и кузов, сзади 80Р
Х13 диагностика 16Р
Х1 5 кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона водителя ЗОР
Х1 б кузов, сзади ЗОР и передняя дверь, сторона пассажира рядом с водителем ЗОР
Х17 кузов и задняя дверь, слева 15Р
Х18 кузов и задняя дверь, справа 15Р
Н1 радиоприемник
Н54 телефон
Н5б микрофон
U24 устройство смены компакт-дисков
Х1 приборная доска и кузов, сзади 80Р
телефон
радиоприемник
устройство смены компакт-дисков
Аккумулятор
Мощная энергия
Аккумулятор является основным элементом бортовой электрики в Vectra. Запасами его энергии пользуются различные потребители тока, он снова заряжается от генератора.
Так работает аккумулятор
Свинцовая пластина в качестве электрода, которая соприкасается с разбавленной серной кислотой (электролитом), под влиянием упругости растворения выделяет в электролит положительные ионы, т.е. электрически заряженные частицы. За счет этого между свинцовой пластиной и электролитом создается электрическое напряжение.
Но на практике не полагаются на этот добровольный переход заряженных частиц, а принуждают аккумулятор к зарядному напряжению. Эффект заключается в том, что сернокислый свинец пластин разрядившегося аккумулятора преобразуется на положительном электроде в диоксид свинца и на отрицательном электроде в губчатый свинец. Одновременно в электролите снова образуется серная кислота, а внешним признаком почти завершенного процесса зарядки являются поднимающиеся пузырьки газа. При разрядке происходит обратный процесс. Диоксид свинца положительной пластины и губчатый свинец отрицательной пластины снова превращаются в сернокислый свинец, при этом расходуется серная кислота и образуется вода. Поэтому с разрядкой понижается плотность кислоты.
Правильно выбранный аккумулятор
В нашей Vectra аккумулятор размещается впереди слева в двигательном отсеке. В зависимости от модели он имеет обозначение 12 V/44 Ач, номер типа 54 434, или 12 V/55 Ач, номер типа 55 530, или 12 V/66 Ач, номер типа 56 637.
Характе- Напряжение и емкость: в обозначении 12 V/44 Ач, стоящие впереди 12 В информируют, разумеется, о на-ристики пряжении аккумулятора. После косой линии указана сила тока во «временно поставляемом количестве» - Ач оз-аккумуля- начает ампер-часы. Это номинальная емкость аккумулятора, которая измеряется в соответствии с условиями стан-тара дарта. Хотя на практике рассчитывают только на 2/3 указанной емкости; в старых аккумуляторах - на половину.
Испытательный ток при низких температурах; Число 210 А или 255 А обозначает силу тока, которую может дать аккумулятор при -18 °C.
Номер типа: пятизначное число у всех немецких производителей аккумуляторов служит для обозначения аккумуляторов. В Vectra соответствующие числовые характеристики таковы: 54 434 или 55 530. Первая цифра (5) означает напряжение аккумулятора в 12 В. Последующие цифры информируют о емкости аккумулятора. Последние две цифры означают признаки конструкции, например, его форму, расположение полюсов, шланг для дегазации и фиксирующуя планку у основания.
Насколько хватает резерва аккумулятора?
То, как долго потребитель электроэнергии может работать от аккумулятора, мы вычисляем по формуле: продолжительность эксплуатации = емкости аккумулятора Г на напряжение бортовой сети: на мощность потребителя электроэнергии. Но на практике вы никогда не должны рассчитывать на полную емкость аккумулятора, а только на заряд от 1 /2 до 2/3 его номинальной емкости В этом случае нужно рассчитывать, например, на следующую продолжительность эксплуатации:
Аккумулятор Парковочные огни Стояночные огни Система аварийной сигнализации
44 Ач Около 35 час Около 12 час Около 31 /2 час
55 Ач Около 44 час Около 15 час Около 5 час
66 Ач Около 52 час Около 18 час Около 6 час
Наибольшую нагрузку для аккумулятора создает, разумеется, стартер. С мощностью до 1400 Вт он работает от аккумулятора в тот момент, когда двигатель переходит из состояния покоя во вращательное движение. Тогда потребление тока многократно превышает стандартные величины. Конечно, стартеру требуется значительно меньше тока для того, чтобы провернуть прогретый двигатель, чем холодный.
Влияние температуры на аккумулятор
У аккумуляторов есть свойство реагировать на холод тем хуже, чем ниже его заряд В полностью разряженном состоянии они настолько чувствительны, что при морозе могут замерзнуть и лопнуть. Но при полной зарядке аккумулятор переносит холод относительно хорошо.
178
Аккумуляторы, не подлежащие техническому обслуживанию
Аккумуляторная жидкость состоит из серной кислоты, разбавленной дистиллированной водой. Часть этой воды может испаряться или в процессе зарядки расщепляться на водород и кислород. Поэтому в традиционных автомобильных аккумуляторах необходимо регулярно доливать уровень жидкость.
Серийные аккумуляторы «Freedom», установленные в Vectra, полностью закрыты, т.е. не имеют аккумуляторных заглушек. Пластины аккумулятора, не содержащие сурьму, и сепаратор в крышке корпуса, который собирает жидкость и отправляет ее обратно, не допускают обычное в остальных случаях испарение воды. Срок службы удлиняется за счет стабильного уровня кислоты. Этот тип аккумулятора полностью не подлежит техническому обслуживанию.
Срок службы аккумулятора
Если аккумулятор должен состариться в автомобиле, он должен быть установлен абсолютно надежно (тряска способствует повреждению пластин), уровень кислоты не должен опускаться настолько, чтобы пластины вверху были сухими, аккумулятор должен быть всегда хорошо заряжен, но не перезаряжен. Средний срок продолжительности жизни аккумулятора составляет 3-4 года.
Проверка уровня кислоты в аккумуляторе
Если вы поставили в Vectra в качестве замены аккумулятор с заглушками, то можно следить за уровнем жидкости.
• Жидкость в аккумуляторе должна достигать, как минимум, нижней из двух отметок и, по меньшей мере, хорошо покрывать верхний край пластин.
• При понижении уровня жидкости отвинтите запорную пробку. У некоторых аккумуляторов, «не подлежащих техобслуживанию согласно DIN», есть специальные пробки:
• Установите отвертку у нижней стороны крышки и отожмите вверх «головку» пробки. Вывинтите нижнюю часть щипцами.
• При нормально заряженном аккумуляторе долейте дистиллированную воду до верхней отметки («МАХ») или на 15 мм выше верхнего края пластин.
• Если аккумулятор сильно разрядился, то долейте столько воды, сколько нужно, чтобы покрыть пластины. При зарядке уровень жидкости значительно поднимается.
• Дистиллированную воду долейте до верхней отметки только после зарядки аккумулятора.
• Количество доливаемой воды должно быть хорошо дозировано, иначе аккумулятор будет переполнен.
• Переполненный аккумулятор «перекипает через край», кислота выступает из-под пробки и вызывает коррозию и появление кристаллов кислоты на поверхности аккумулятора и в месте его размещения
В аккумулятор никогда нельзя доливать кислоту, а можно добавлять только обессоленную (ионообменную) воду, которая в обиходе называется дистиллированной. Водопроводная, дождевая и кипяченая вода содержит электропроводящие соли и другие минеральные вещества, которые вредны аккумулятору.
Если вы не получаете бесплатно воду для аккумулятора на вашей постоянной заправочной станции, то дешевле всего ее купить в аптекарском магазине или в аптеке. Упакованная дистиллированная вода на автозаправочной станции чаще всего существенно дороже.
Используйте дистиллированную воду!
В смотровое окно (стрелка) аккумулятора «Freedom», не подлежащего техническому обслуживанию, можно выявить состояние зарядки аккумулятора: 1 - зеленая точка в центре датчика концентрации кислоты: шарик в клетке располагается непосредственно перед синтетическим стержнем, аккумулятор заряжен минимум на 65%. 2 - темный центр: шарик не находится перед синтетическим стержнем, заряд менее 65%.
3 - светлый или светло-желтый центр: уровень кислоты в аккумуляторе опустился ниже синтетического стержня. При трудностях в запуске двигателя замените аккумулятор.
Демонтаж аккумулятора
У аккумулятора должен в первую очередь всегда отключаться провод, подсоединенный к минусу, для того чтобы в процессе дальнейшей работы не возникло короткое замыкание.
• Будьте осторожны, если установлен радиоприемник с кодом безопасности. Убедитесь, что у вас есть код безопасности для того, чтобы после монтажа можно было снова активизировать радиоприемник.
• Если аккумулятор отсоединяется, зажигание и радиоприемник с кодом безопасности должны быть выключены.
• Ослабьте гайку на клемме минусового провода, снимите клемму с полюса аккумулятора.
• Ослабьте клемму плюсового провода и снимите.
• Отвинтите болт крепежный планки у основания аккумулятора, снимите болт и планку.
• Выньте аккумулятор.
• При монтаже вначале подключите провод плюса, затем клемму минуса.
• Переставить по ошибке клеммы провода можно только в том случае, если приложить большое усилие, т.к. головка плюсового полюса толще головки минусового.
• При наличии радиоприемника с кодом безопасности снова установите номер кода
Демонтаж моноблока аккумулятора
Vectra оснащена съемным моноблоком аккумулятора. При соответствующих монтажных работах моноблок аккумулятора должен демонтироваться для облегчения работы и часто связанной с этим экономии времени.
• Демонтируйте аккумулятор.
• Вывинтите расположенные под ним 6 крепежных болтов.
• Выньте из зажимов крепежные детали на опоре аккумулятора.
• Выньте моноблок аккумулятора из двигательного отсека.
• При монтаже зажмите крепежные детали на опоре аккумулятора.
Уход за контактами аккумулятора
• Обмойте загрязненный корпус аккумулятора холодным чистящим средством, водой и жесткой щеткой.
• Смойте кристаллы окиси на клеммах аккумулятора теплой щелочной водой или обработайте средством «Neutralon» фирмы Varta.
• Будьте осторожны: вода, грязь или чистящее средство не должны попасть в жидкость аккумулятора через вентиляционные отверстия запорной пробки.
• Проверьте, не забиты ли в пробке отверстия для вентиляции; если засорились, то прочистите.
• Смажьте головки полюсов аккумулятора и клеммы проводов средством для защиты от кислоты (Bosch «Ft 40 v 1»).
• Нельзя смазывать боковые стороны головок полюсов и внутренние стороны клемм, иначе могут возникнуть трудности с контактом.
Проверка заряда аккумулятора
Если, несмотря на нормальный уровень кислоты, аккумулятор не подает признаков жизни, то следует проверить состояние его зарядки. Информацию об этом можно получить на основании удельного веса кислоты в аккумуляторе. С аккумулятором Opel «Freedom» достаточно посмотреть в его смотровое окно. При аккумуляторах с заглушкой для проведения проверки вам нужен специальный ареометр, который вы можете взять напрокат на автозаправочной станции.
О Отвинтите пробки аккумулятора. • Посмотрите, какой у кислоты удельный вес: 1,28 кг/л -
• Отсосите столько кислоты, чтобы обеспечить аккумулятор заряжен полностью; 1,20 кг/л - заряжен свободное плавание шпинделя ареометра. наполовину; 1,12 кг/л - разрядился.
Совет: при равномерно низкой плотности кислоты достаточно зарядить аккумулятор. Если разрядились отдельный ячейки, то аккумулятор предположительно неисправен - проверьте в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования.
Зарядка аккумулятора >
Даже если аккумулятор вообще не подает признаков жизни, то его можно при случае зарядить. У него есть неприятная особенность: со временем самопроизвольно разряжаться. Поэтому демонтированные аккумуляторы и аккумуляторы в поставленных на длительную стоянку автомобилях подзаряжайте минимум один раз в месяц.
• Подключите плюсовой провод к плюсу аккумулятора, минусовой провод к минусу аккумулятора.
• Кабель аккумулятора при обычном зарядном устройстве не снимается.
• Аккумуляторные пробки могут оставаться завинченными. Газ, образующийся при зарядке аккуму-
лятора, может удаляться через вентиляционные отверстия в пробках.
• Ток зарядки вначале должен составлять примерно 10% емкости аккумулятора (например, 4,4 А при аккумуляторе в 44 Ач) и автоматически уменьшаться в процессе зарядки аккумулятора.
180
Слева: аккумулятор находится впереди слева в двигательном отсеке. Демонтаж: отсоедините провод массы (2). приподнимите покрытие плюсового полюса и отвинтите плюсовой провод (1). Сам аккумулятор закреплен крепежным щитком и болтом с шестигранной головкой (3). Справа: стрелками на фотографии показаны 6 крепежных болтов моноблока аккумулятора.
• Аккумулятор считается полностью зарядившимся, если в течение двух часов плотность кислоты в нем не увеличивается.
• Во время зарядки аккумулятора дистиллированная вода частично разлагается. Образуются пузырьки газа из водорода и кислорода - гремучий газ, обладающий высокой взрывчатой способностью.
• Если зарядка производится током большой силы, то позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения.
• При зарядке аккумулятора нельзя курить рядом с ним и пользоваться открытым огнем.
• Гремучий газ может также воспламениться от искрения, возникающего при подключении и отключении зарядного устройство или проводов.
Подключение зарядного устройства
Запуск двигателя с разрядившимся аккумулятором
• Вспомогательный автомобиль поставьте к Vectra так, чтобы аккумуляторы находились как можно ближе друг к другу. Но автомобили не должны соприкасаться. • Первым проводом соедините плюсовые полюсы обоих аккумуляторов.
• Другой вспомогательный провод для запуска двигателя подсоедините вначале к минусовому полюсу заряженного чужого аккумулятора, а затем к неизолированной массе (например, напрямую к двигателю) в двигательном отсеке обесточенного автомобиля.
• Запустите двигатель вспомогательного автомобиля на повышенных оборотах для того, чтобы генератор интенсивно давал напряжение.
• Если двигатель не заведется сразу, дайте стартеру немного остыть. Оставьте работать вспомогательный двигатель, в результате чего разрядившийся аккумулятор уже немного зарядится.
• При отсоединении вспомогательного провода для пуска двигателя, вначале снимите провода с минусовой клеммы заряженного чужого аккумулятора.
Вспомогательный кабель для запуска двигателя
Подталкивание автомобиля
Vectra с механической коробкой передач можно толкать или буксировать. При хорошем состоянии двигателя это можно сделать с двумя помощниками:
• Включите зажигание.
• Поставьте 1 -ю передачу. На более высоких передачах генератор проворачивается слишком медленно для интенсивной подачи тока.
• Нажмите на педаль сцепления, пусть ваш авто
мобиль толкают до тех пор, пока он не покатится.
• Быстро отпустите сцепление. Двигатель резко проворачивается и должен завестись.
• Сразу нажмите на педаль сцепления и прибавьте газ.
Буксировка автомобиля
Для буксировки найдите опытного в этом вопросе помощника для того, чтобы из-за непрофессионального подхода не нанести еще больший вред. И подумайте о следующем: при неработающем двигателе не работает также тормозной усилитель и, если есть, сервоуправление!
• Включите зажигание, поставьте 2-ю передачу и отожмите педаль сцепления.
• Буксирующий автомобиль должен трогаться медленно.
• Примерно при 15 км/час медленно включите сцепление, при этом правую руку положите на ручной тормоз.
• Если двигатель завелся, нажмите на педаль сцеп
ления и дайте газ.
• Мягко потяните ручной тормоз для того, чтобы не въехать в переднюю машину.
• Дайте звуковой сигнал водителю буксирующей машины.
• Уберите передачу, отпустите педаль сцепления.
• Мягко затормозите с помощью ручного тормоза вместе с буксирующей машиной.
Совет: в автомобилях с каталитическим нейтрализатором часто предостерегают от подкатывания, подталкивания и буксировки. Если двигатель из-за разрядившегося аккумулятора не заводится, это не опасно. Иначе дело обстоит при дефекте в системе зажигания: в этом случае несгоревшие частицы горючей смеси могут дожигаться и поднимать до опасного уровня температуру в каталитическом нейтрализаторе.
181
Генератор
Электростанция в дорогу
Если бы электропитание осуществлялось только за счет аккумулятора, то путешествие на Vectra было бы непродолжительным. Многочисленные потребители быстро бы опустошили этот источник энергии, и вы должны были бы устанавливать свежезаряженный аккумулятор.
Для того чтобы аккумулятор постоянно не терял заряд, он заряжается от генератора с приводом от двигателя.
Генератор трехфазного тока
Два вида re- Opel устанавливает генераторы фирм Bosch и Delco Remy. Они отличаются друг от друга только конст-нераторов рукцией, на двигателе они крепятся одинаково.
Мощность в зависимости от модели в Vectra ставятся генераторы мощностью 70, 90 или 100 А. Чтобы определить мощность генераторов, нужно помножить величину указанного максимального тока на номинальное напряжение в 14 В Получится 980,1260 или 1400 Вт.
Вы уже заметили: генератор действительно поставляет 14 В при 12 В в бортовой сети. Т.к. только при таком небольшом различии в напряжении ток может течь к аккумулятору для того, чтобы его зарядить.
Впрочем, коэффициент передачи от ременного шкива коленвала к ременному шкиву генератора выбран так, что уже на холостых оборотах может производиться около «2/з» мощности генератора
Обращение с генератором и меры предосторожности
Генератор трехфазного тока, наряду со своей довольно высокой мощностью, обладает решающим преимуществом: он подает ток уже на холостых оборотах двигателя. Кроме того, его графитовые щетки выдерживают пробег, значительно превышающий 80 000 км. Как ясно по названию, он производит переменный ток, которым мы не может пользоваться в автомобиле, т.к. аккумулятор может, конечно, сохранять только постоянный ток. Поэтому в генераторе встроены три диодных выпрямителя, которые преобразуют трехфазный ток в пульсирующий постоянный ток. Эти диоды чувствительны к высоким напряжениям, и поэтому вы должны учитывать следующие моменты:
О При работающем генераторе нельзя ни снимать, ни подключать ни один провод между аккумулятором и генератором. За счет этого может резко возрасти напряжение (пики напряжения) и «перегреть» диод. О Генератор переменного тока не должен работать без правильно подключенного и исправного аккумулятора. Аккумулятор служит для генератора в некоторой степени буфером при пиках напряжения.
О Все соединения проводов между генератором переменного тока, аккумулятором и металлом кузова или блоком двигателя (массой) должны быть прочными. Даже качающийся контакт может привести к опасным скачкам напряжения.
О При ускоренной зарядке аккумулятора (нельзя использовать для зарядки в домашних условиях) и при электросварочных работах на кузове должны отключаться от аккумулятора оба провода для того, чтобы не повредить диоды генератора.
Важнейшие конструктивные элементы генератора Bosch:
1 - ременный шкив;
2 - вентилятор;
3 - щиток подшипника;
4 - клювообразный ротор генератора;
5 - обмотка статора;
6 - корпус;
7 - кронштейн диодов;
8 - щеткодержатель;
9 - регулятор.
182
На рисунке показано движение поли-клинового ремня с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л. Поликлиновой ремень, натянутый на натяжном ролике, служит приводом генератора и сервонасоса рулевого управления.
Контроль зарядки
О У контрольной лампочки в комбинированном приборе два плюсовых соединения: во-первых, на клемму D+ генератора (синий/белый провод) и, во-вторых, на клемму 15 через электротехническую фольгу сзади на комбинированном приборе, идущую от замка зажигания.
О При включении зажигания на клемму 15 подается напряжение Но генератор пока не работает, поэтому обесточенный контакт D+ действует как «минус». Загорается контрольная лампочка, т.к. между напряжением бортовой сети, получающей питание от аккумулятора, и напряжением все еще не работающего генератора существует различие.
О Когда двигатель запускается и генератор достигает числа оборотов зарядки, то тогда регулятор напряжения соединяет генератор с бортовым электротехническим оборудованием. Теперь плюсовой ток поступает от клеммы 15 и дополнительно от клеммы D+. Благодаря этому уже нет различия в напряжении, контрольная лампочка зарядки гаснет.
О При включении зажигания горящая контрольная лампочка должна «предварительно возбудить» генератор переменного тока. Только так он может подать ток даже на низких оборотах. Хотя предварительное возбуждение необходимо только при запуске генератора.
Выключение контрольной лампочки еще не доказывает, что идет зарядка аккумулятора от генератора. Это говорит только о том, что между аккумулятором и генератором больше нет различия в напряжении. Если, например, на холостом ходу двигателя включены все потребители электроэнергии, контрольная лампочка зарядки не загорается, хотя из аккумулятора берется больше электроэнергии, чем может дать более слабый по мощности генератор: тем не менее, различия в напряжении с аккумулятором не существует.
Зарядка происходит не сегда
Совет: может быть, вы наблюдали, что иногда контрольная лампочка зарядки продолжает гореть, если вы запускаете прогретый двигатель без подачи газа и он продолжает работать на низких оборотах холостого хода. При этом предварительное возбуждение генератора переменного тока слишком слабое, он еще не дает ток. Как только вы постучите по педали газа, красный свет гаснет. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.
Регулятор напряжения
Генератор в автомобиле можно сравнить с велосипедным генератором: чем скорее вращается генератор, тем выше поднимается напряжение и, следовательно, растет подающийся ток. Потребители тока в автомобиле долго не выдержали бы такого взлета и падения напряжения, поэтому особый регулятор должен ограничивать напряжение генератора и не допускать чрезмерной зарядки аккумулятора. Этот регулятор -электронный регулятор цепи возбуждения - привинчен к внешней стороне генератора Bosch. В генераторе Delco Remy регулятор находится внутри корпуса.
Самопомощь в работе с генератором и регулятором напряжения
Техническое обслуживание генератора переменного тока не предусмотрено, если исключить чрезвычайно редко возникающую необходимость в замене графитовых щеток. Более серьезные повреждения нельзя устранить с помощью любительских средств.
183
Проверка напряжения зарядки
• Подключите вольтметр между толстым красным проводом генератора и массой
• Запустите двигатель на средних оборотах.
• При исправном регуляторе напряжения прибор покажет примерно от 14,0 до 15,0 В.
• Если это не так, то проверьте графитовые щетки или замените регулятор.
• В ином случае неисправен сам генератор.
Проверка графитовых щеток
Генератор Bosch
• На крышке генератора отвинтите три винта с крестообразными головками, отвинтите провод В+ и выньте из зажимов фиксаторы крышки сзади, снимите крышку.
• Снимите регулятор с генератора. Для этого ослабьте два винта со шлицевыми головками.
• Немного откиньте регулятор для того, чтобы графитовые щетки не висели.
• Измерьте выступ графитовых щеток.
• Новые графитовые щетки имеют длину около 13 мм; допустимая величина износа 5 мм.
Замена графитовых щеток
Генератор Bosch
Для этой работы нужно паяльник, электроприпой и, кроме того, знание пайки.
• Демонтируйте регулятор с генератора так, как описано выше.
• Отпаяйте соединительные концы провода, выньте щетки.
• Снимите нажимную пружину со старых щеток и установите на новые щетки.
• Припаяйте соединительные концы провода.
• Не используйте много оловянного припоя и работайте быстро, чтобы соединительные концы провода не пропитались оловом. Иначе они станут жесткими.
Проверка графитовых щеток
Генератор Delco Remy
• Демонтируйте генератор.
• Вывинтите три винта на крышке подшипника.
• Выньте из статора ротор с подшипником привода и ременной шкив.
• Отвинтите концы обмотки статора от опоры диодов, снимите статор с подшипника контактного кольца.
• Снимите диоды возбуждения (три гайки, один винт).
• Отвинтите оба винта держателя графитовых щеток, снимите изоляционную шайбу.
• Отсоедините от кронштейна соединительные язычки графитовых щеток, выньте щетки из направляющей и измерьте их длину.
• При общей длине менее 20 мм они должны быть заменены.
Замена графитовых щеток
Генератор Delco Remy
Замена регулятора
Генератор Delco Remy
• Пружины графитовых щеток зафиксированы в кронштейне проволокой, изогнутой в виде крючка. • После установки новых щеток не забудьте их проволочные крючки.
• Демонтируйте и разберите генератор так, как описано ниже в разделе «Проверка графитовых щеток».
• При сборке генератора длинный конец проволоки вставляется в отверстие в подшипнике контактного кольца.
• Отсоедините разъемы.
• Вывинтите крепежный винт регулятора и снимите регулятор.
Совет: при демонтированных графитовых щетках можно одновременно проверить медные контактные кольца якоря генератора (на них двигаются графитовые щетки). Если на них есть глубокие следы приработки, то их можно расточить в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования.
Демонтаж генератора
• Отсоедините провод массы аккумулятора.
• Демонтируйте корпус воздушного фильтра вместе с воздухозаборным шлангом и, где есть, с воздухозаборным кожухом, см. главу о воздушном фильтре
• Перед снятием поликлинового ремня пометьте направление его вращения.
• Противодействуя усилию пружины, накладным ключом поворачивайте натяжной ролик поликлинового ремня (по часовой стрелке) до тех пор, пока не совпадут отверстия фланца натяжного ролика и самого натяжного ролика
• В этом положении зафиксируйте подходящим штифтом или крестообразной отверткой натяжной ролик и осторожно снимите накладной ключ.
• Снимите поликлиновой ремень.
• С 8-ми клапанным двигателем отсоедините или демонтируйте многоштырьковый разъем центрального впрыска Multec. Демонтируйте кабельный канал с корпуса распределительного вала и отложите в сторону.
• С двигателем 1,6 л 16V демонтируйте трубку воздуховода с нижней части впускного коллектора и с патрубка дроссельной заслонки и сложите вниз. • Для всех: демонтируйте упор [стопор] против проворачивания.
• Отвинтите доступные крепежные болты генератора.
• Вывинтите крепежные болты кронштейна генератора.
• Демонтируйте кабели генератора.
• Выньте кронштейн вместе с генератором вверх из двигательного отсека.
184
Генератор в модели с 8-ми клапанным двигателем 1,6 л.
Цифрами обозначены:
1 - упор [стопор] против проворачивания;
2 - верхний крепежный болт;
3 - генератор;
4 - нижняя крепежная гайка.
• Вывинтите крепежные болты генератора на кронштейне.
• При привинчивании действуют следующие крутящие моменты: генератор на крепежном кронштейне 35 Нм, крепежный кронштейн на блоке двигателя 35 Нм, опора и накладка на впускном коллекторе и генераторе 18 Нм, упор [стопор] против проворачивания 60 Нм.
• Наложите поликлиновой ремень, учтите при этом направление вращения.
• Установите на натяжной ролик накладной ключ. Выньте стержень и осторожно ослабьте натяжной ролик.
• Проверьте правильность наложения ремня на ременных шкивах.
Поликлиновой ремень
В качестве привода генератора Opel использует плоский ремень, усиленный на рабочей стороне, повернутой к ременным шкивам, многочисленными ребрами. Так называемый поликлиновой ремень вращается на приводных шкивах, которые снабжены подходящим для этого профилем. Специальное натяжное устройство постоянно поддерживает правильное натяжение поликлинового ремня. Это осуществляется натяжным элементом, который посредством спиральной пружины прижимает натяжной ролик к обратной стороне поликлинового ремня.
Вообще-то этот надежный рамень должен был бы служить на протяжении всей жизни двигателя. Тем не менее, ремень может выйти из строя. Если поликлиновой ремень рвется, вы можете ехать дальше! Т.к. водяной насос приводится в действие зубчатым ремнем. Хотя насос сервопривода рулевого управления или компрессор климатической установки не работают.
Проверка состояния поликлинового ремня
• Для проверки ремня несколько раз проверните двигатель.
• Только так вы сможете действительно увидеть все поверхности поликлинового ремня. Часто у ремня бывает только одна, но глубокая трещина, которая при проверке может лежать точно на ременном шкиве.
• Надорванный или растрепанный ремень сразу замените.
Работа по техническому обслуживанию
Слева: все модели Vectra оснащены упором [стопором] против проворачивания. Эта конструкция способствует лучшему демпфированию реакций толчков и натяжений со стороны двигателя. На фотографии показан стопор 8-ми клапанного двигателя 1,6 л. Справа: снимите поликлиновой ремень. На фотографии показан зафиксированный натяжной ролик. Здесь в отверстия натяжного ролика и его фланца задвинуто подходящее сверло.
Совет: описание монтажа и демонтажа поликлинового ремня вы найдете в разделе «Демонтаж генератора» в этой главе.
Правильная длина поликлинового ремня
В приведенной ниже таблице указаны размеры поликлинового ремня для разных моделей Vectra.
Модель Вид ремня Размер
8~ми клапанный двигатель 1,6 л. с сервоуправлением без климатическое установки Поликлиновой ремень 1 21,36 х 1460
16-ти клапанный двигатель 1,6 л. с сервоуправлением без климатической установки Поликлиновой ремень 21,36 X 1530
16-ти клапанный двигатель 1,6 л. с. сервоуправлением с климатической установкой Поликлиновой ремень 21,36 X 1800
Двигатель 1,8 и 2,0 л. с сервоуправлением без климатической установки Поликлиновой ремень 21,36 х 1725
Двигатель 1,8 и 2,0 л. с сервоуправлением с климатической установкой Поликлиновой ремень 21,36 X 1900
Помощь при неисправностях
Аккумулятор и генератор Неисправность - ее причины - ваша помощь
А Красная контрольная лампочка зарядки не горит при включении зажигания. 1 Разрядился аккумулятор. 2 Переломился провод аккумулятора, отсоединены или окислились клеммы проводов. 3 Дефектная контрольная лампочка. 4 Разрыв в проводе между замком зажигания, контрольной лампочкой и генератором. 5 Разрыв в проводе, подключенном к массе, между генератором и блоком двигателя. 6 Стерлись графитовые щетки. 7 Неисправен регулятор напряжения. 8 Неисправен генератор. 9 После слишком интенсивного мытья двигателя: проникшая в него влага образовала изолирующую пленку смазки между контактными кольцами и графитовыми щетками. Запустите двигатель вспомогательным проводом или отбуксируйте автомобиль Проверьте провода и клеммы аккумулятора Замените Проверьте проводимость контрольной лампочкой Проверьте провод Замените графитовые щетки Замените регулятор Отремонтируйте в мастерской генератор Продуйте генератор сжатым воздухом или протрите контактные кольца и графитовые щетки
В Контрольная лампочка зарядки горит или тлеет при работающем двигателе. 1 Ослаблен клиновой ремень. 2 Недостаточный контакт в соединительных узлах проводов или разрыв в проводах. 3 См. А 6 - А 8. Натяните ремень Проверьте подключения проводов и сами провода
С Поверхность аккумулятора влажная 1 Аккумулятор переполнен. 2 Засорились пробки аккумулятора. 3 См. А 7. Слишком большое количество залитой дистиллированной воды выходит с газами за счет избыточной зарядки. Не отсасывайте кислоту. Прочистите вентиляционные отверстия.
D Аккумулятор сильно газует. См. А 7.
186
Стартер
Тяжелоатлет
Если вы когда-нибудь толкали автомобиль, чтобы завес и двигатель, то примерно знаете, что в состоянии сделать маленький электромотор под названием «стартер».
Совместно с системой зажигания и хорошо заряженным аккумулятором он помогает двигателю легко заводиться.
Конструкция
Хотите услышать забавное выражение? Вот оно: «стартер с поступательно-винтовым приводом». Он установлен в Vectra и функционирует следующим образом:
О При повороте ключа зажигания в положение «Start» напряжение (от замка зажигания) поступает на клемму 50 электромагнитного выключателя, расположенного вверху на стартере.
О В результате этого пусковой рычаг сдвигает шестерню стартера по крутой резьбе в зубчатый венец маховика двигателя.
О При сцеплении шестерни электромагнитный выключатель включает полный ток аккумулятора, поступающий от клеммы 30, и только после того, как шестерня входит в зацепление, стартер мощно прокручивает двигатель.
О Если двигатель завелся, шестерня снова выходит из маховика.
В Vectra устанавливается либо стартер Bosch, либо Valeo. По конструкции эти стартеры не отличаются друг от друга. У обоих стартеров мощность 1,4 кВт.
• Отсоедините на аккумуляторе провод массы, иначе будет опасность короткого замыкания.
• Там, где есть, отвинтите опору впускного коллектора от впускного коллектора и от блока двигателя.
• Если есть, отвинтите опору стартера.
• Отвинтите плюсовой провод аккумулятора и провод клеммы 50 от электромагнитного выключателя.
• Вывинтите верхний крепежный болт (длинный болт) стартера со стороны коробки передач.
• Отвинтите нижний крепежный болт и снимите стартер.
• При монтаже обратите внимание на разную длину болтов.
• Крепежные бол гы стартера затяните на 60 Нм.
• Затяните опору стартера на 25 Нм. Опору на впускном коллекторе и на двигателе - на 20 Нм.
Типы стартеров
Демонтаж стартера
Если стартер бастует, то, возможно, всего лишь стерлись графитовые щетки Эти щепки можно купить в мастерской Opel или магазине запчастей и затем заменить. Далее необходимы: знания по пайке, электроприпой и мощный паяльник, минимум 150 Вт. Если у вас нет паяльника, то вы можете сами демонтировать и смонтировать стартер, но припаять графитовые щетки в автомастерской. Там можно проверить стартер на выполнение им различных электрических и механических функций
Замена графитовых щеток
Отдельные детали стартера Bosch: 1 - корпус коллектора;
2 - тяговое реле;
3 - обмотка возбуждения;
4 - пусковой рычаг;
5 - коллектор;
6 - редуктор;
7 - крышка корпуса.
187
Стартер (9) фирмы Delco Remy состоит из следующих основных деталей:
1 - корпус;
2 - электромагнитный выключатель;
3 - крышка;
4 - пусковой рычаг;
5 - коллектор;
6 - корпус;
7 - бендикс;
8 - графитовые щетки с держателем;
9 - тяговое реле.
Замена графитовых щеток стартера фирмы Bosch
• Отвинтите от стартера опору.
• Отвинтите от опоры коллектора крышку подшипника.
• Снимите анкерную крепежную шайбу и компен-сационную(ые) шайбу(ы) с анкерного вала. Обратите при этом внимание на резиновое кольцо.
• Вывинтите оба винта полюсного корпуса.
• Снимите с корпуса подшипник со стороны коллектора. _ *
• Выньте из кронштейна графитовые щетки и измерьте их длину. Минимальная длина равна 13 мм.
• Отпаяйте медные концы проводов стертых графитовых щеток.
• При пайке возьмитесь плоскогубцами за концы многожильного провода новой щетки, чтобы не допустить затекания оловянного припоя в многожильный провод.
Замена графитовых щеток стартера фирмы Valeo
• Демонтируйте стартер.
• Отвинтите провода к стартеру от электромагнитного выключателя.
• Вывинтите на закрытой стороне стартера обе крепежные гайки на крышке корпуса.
• Снимите крышку корпуса со стартера вместе с прокладкой и графитовыми щетками.
• Выньте держатель графитовых щеток из крышки корпуса.
• Отожмите отверткой нажимную пружину от щеткодержателя. Обратите при этом внимание на изоляционные пластиночки.
• Снимите изоляционные пластиночки и графитовые щетки с щеткодержателя.
* Измерьте длину графитовых щеток: мин. 13 мм.
• При монтаже надвиньте щеткодержатель с прокладкой на сгартер.
• Вставьте плюсовые графитовые щетки в щетко
держатель. Угольник соединительной жилы провода вставьте в направляющую прокладки.
• Насадите наконечник провода на соединительный элемент электромагнитного выключателя.
• Вставьте в щеткодержатель минусовую графитовую щетку.
• Насадите наконечник минусовой графитовой щетки на левый крепежный болт крышки корпуса.
• Наложите изоляционные пластинки на графитовые щетки.
• Наложите нажимную пружину и сильным нажатием на спираль зафиксируйте в щеткодержателе.
• Установите крышку корпуса с изоляцией на стартер.
• Надвиньте изоляционную гильзу на соединительный элемент плюсовой графитовой щетки так, чтобы она зафиксировалась.
• Привинтите соединительный провод на электромагнитном выключателе.
Демонтаж электромагнитного выключателя
• Демонтируйте стартер.
• Отвинтите провод к стартеру
• Отвинтите крепежные болты на фланце электромагнитного выключателя.
• Стартер фирмы Bosch: немного оттяните назад электромагнитный выключатель и отцепите проушину от пускового рычага стартера.
• Стартер фирмы Delco Remy: ослабьте крепежные болты на крепежном фланце электромагнитного выключателя.
• Снимите электромагнитный выключатель вращательным движением со стартера.
188
Помощь при неисправностях
Не всегда наша помощь при неисправностях поможет настолько, что стартер заведет двигатель. Но вы всегда еще можете подтолкнуть или отбуксировать Vectra с механической коробкой передач.
Стартер
Неисправность - ее причины - ваша помощь
А При повороте ключа зажигания в положение пуска стартер проворачивается слишком медленно или вообще не проворачивается. 1 Контрольные лампочки горят слабо или гаснут. а) Разрядился аккумулятор. в) Ослабли или окислились соединения проводов. с) В стартере имеется замыкание на массу. 2 Контрольные лампочки горят ярко, щелканье со стороны стартера. а) Ослабли соединения графитовых щеток или их контактов в стартере. в) Запеклись контакты в электромагнитном выключателе. с) Дефект в обмотке стартера. 3 Контрольные лампочки горят ярко, нет никаких шумов. а) Ослаблено соединение клеммы 50 на электромагнитном выключателе. в) Нет проводимости в проводе клеммы 50 от замка зажигания к электромагнитному выключателю. Запустите с вспомогательным проводом. Проверьте соединения проводов. Отремонтируйте стартер. Коротко постучите по электромагнитному выключателю. Если стартер все еще не проворачивается, то: Проверьте графитовые щетки. Замените электромагнитный выключатель. Отремонтируйте стартер. Проверьте соединение разъема. Проверьте провод испытательной лампой.
В Стартер вращается, не проворачивая двигатель. 1 Пусковой механизм заклинило. 2 Повреждены зубцы шестерни или маховика двигателя. Отремонтируйте стартер в мастерской. Слегка подвиньте автомобиль при включенной передаче. Снова запустите двигатель. Замените поврежденные детали в мастерской.
С Электромагнитный выключатель в быстрой последовательности • включается и выключается, стартер не вращается. Сильно разрядился аккумулятор, при включении электромагнитного выключателя напряжение падает, и он снова отключается. Зарядите аккумулятор.
D Стартер продолжает вращаться, хотя ключ зажигания был отпущен. 1 Электромагнитный выключатель зависает и не отключается. 2 Неисправен выключатель зажига-ния/пуска. Сразу выключите зажигание: в крайнем случае, отключите аккумулятор. Замените электромагнитный выключатель. Замените выключатель зажигания/пуска.
Е Шестерня не выталкивается после запуска двигателя. 1 Возвратная пружина пускового рычага не работает или сломалась. 2 Загрязнены или повреждены зубцы шестерни или маховика двигателя. Сразу выключите зажигание. Отремонтируйте в мастерской. Почистите или замените поврежденные детали в мастерской.
189
Система зажигания
Полет искры
Мощная искра должна зажигать в каждом цилиндре топливовоздушную смесь. Это должно происходить в нужный момент и при любых эксплуатационных условиях. В условиях возникающего при этом процесса сгорания, каждый поршень с новой силой направляется вниз, и за счет этого двигатель может выполнять свою работу.
Что обеспечивает зажигание
О Система зажигания, посылая своевременно и целенаправленно искру, обеспечивает правильный процесс сгорания топливовоздушной смеси в двигателе. И это происходит мгновенно, т.к. при 3000 оборотах для каждого цилиндра двигателя требуется 25 искр в секунду, что в нашем четырехцилиндровом двигателе составляет 100 искр в секунду, 6000 в минуту, 360 000 в час и т.д.
О Для того чтобы искра от свечи зажигания вообще могла попасть в камеру сгорания, между электродами свечи должно быть напряжение минимум в 30 000 В. Но от аккумулятора поступает напряжение только в 12 В. Значит, напряжение аккумулятора должно быть существенно преобразовано.
О Далее, при передаче искры речь идет не о десятых или сотых долях секунды, а о тысячных. Чуть позже или чуть раньше и появляются дефекты в зажигании и, следовательно, понижение мощности двигателя.
Когда происходит зажигание?
Искра должна проскочить в нужный момент. Сгорание топливовоздушной смеси происходит наиболее эффективно в тот момент, когда она сжата до самого минимального объема. В четырехтактном двигателе эта максимальная компрессия достигается в то мгновение, когда поршень при завершении хода сжатия (2-й такт) хочет перейти от поступательного движения к обратному движению (3-го) рабочего такта. До того как поршень переходит к движению в обратном направлении, на крошечную долю секунды он замирает в самой высокой точке траектории своего движения. Эту точку называют «верхней мертвой точкой» (ВМТ). Соответствующий противоположный момент - нижняя точка обратного движения - называется «нижней мертвой точкой» (НМТ), которая нас в данном случае не интересует.
Вернемся к правильному моменту искры зажигания: итак, идеальным моментом зажигания является тот момент, когда поршень только начинает свое обратное движение. Компрессия максимальная, и поршень может быть с силой отжат к блоку двигателя. Несмотря на это, было бы неправильным устанавливать момент зажигания точно в верхней мертвой точке, т.к. топливовоздушной смеси требуется определенное время (около 1 /3000 сек) до ее воспламенения и развития полного давления сгорания. Поэтому момент зажигания устанавливается на более ранний срок. Мы говорим об «опережении зажигания». Поэтому стартовый выстрел для искры звучит еще во время движения поршня вверх, а давление сгорания развивается сразу после ВМТ.
Верхняя мертвая точка и опережение зажигания
Позднее зажигание
С увеличением числа оборотов двигателя искра зажигания должна проскакивать все раньше, т.к. - мы уже говорили об этом в последнем разделе - топливовоздушной смеси всегда нужно одно и то же время для воспламенения. Только так осуществляется процесс сгорания точно в нужное время, а именно тогда, когда поршень снова только начинает двигаться назад.
Сгорание топливовоздушной смеси зависит также от ее состава. При незначительно отжатой педали газа (при «частичной нагрузке») смесь в камерах сгорания обладает пониженной способностью к возгоранию; поэтому она сгорает медленнее. В этом случае зажигание тоже должно работать с более ранним опережением.
В других ситуациях требуется передвинуть зажигание в направлении «позднее». В этом случае зажигание происходит тогда, когда поршень уже давно миновал верхнюю мертвую точку, т.е. возгорание происходит почти на такте выхлопа, что улучшает состав выхлопных газов, но ухудшает мощность двигателя. В связи с этим позднее зажигание правильно иметь тогда, когда двигатель работает без нагрузки в режиме принудительного холостого хода (например, при движении под гору без газа).
Система зажигания
В наших моделях Vectra зажигание является элементом всей системы управления двигателем. Под этим понимают объединение управления зажиганием и впрыском. Преимущество этой системы заключается в том, что можно оптимально гармонизировать реакции обеих функций. Кроме того, можно использовать одни и те же датчики для приготовления горючей смеси и установки зажигания (как уже говорилось выше).
190
Рисунок иллюстрирует понятия «верхняя» и «нижняя мертвая точка». Пространство между ними называется «рабочим объемом двигателя». В отличие от него, камера сгорания находится между самым верхним положением поршня (2) и нижним краем головки блока цилиндров (1).
О Во всех двигателях речь идет о зажигании без распределителя (статическом зажигании). Каждые два цилиндра располагают своей катушкой зажигания, которые производит искру только тогда, когда в ней нуждается соответствующий цилиндр. Но технически обусловлено то, что каждый цилиндр при каждом обороте двигателя получает вторую (ненужную, но безвредную) искру на такте выхлопа.
О «Мозгом» системы является блок управления системой зажигания/впрыска, который напрямую управляет катушками зажигания.
О В этой системе установка зажигания осуществляется чисто электронным путем.
Так возникает искра зажигания
О Основной принцип зажигания состоит в том, что вначале ток аккумулятора течет по первичной обмотке катушки зажигания. Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием тока вокруг ферромагнитного сердечника катушки зажигания образуется мощное магнитное поле - наша энергия зажигания.
О Когда поршень в своем цилиндре приближается к точке, в которой должна воспламеняться поступившая и сжатая топливовоздушная смесь - к точке зажигания - ток к катушке зажигания прерывается.
О С выключением тока исчезает магнитное поле в катушке зажигания. При этом происходит следующее: во вторичной обмотке из многочисленных витков тонкой проволоки возникает импульс тока высокого напряжения в несколько десятков тысяч вольт.
О Это напряжение зажигания направляется напрямую к той свече зажигания, которая как раз на очереди в последовательности зажигания двигателя. Смесь воспламеняется, двигатель работает дальше. Электрическая цепь снова замыкается, и действие начинается снова.
Катушки зажигания в системе зажигания без распределителя
О Иногда такие катушки зажигания называются двухискровыми катушками зажигания (или модулями зажигания DIS), и это по следующей причине: при каждом импульсе зажигания от блока управления катушка зажигания дает две искры зажигания. Одна искра в качестве искры зажигания идет в цилиндр, который находится в состоянии рабочего такта, другая - как нефункциональная «поддерживающая искра» на такте выхлопа цилиндра, смещенного на 360°. Она там бесполезна, но и не приносит вреда После следующего поворота коленвала свечи снова производят зажигание, но теперь поменявшись ролями. Там, где была поддерживающая искра, теперь находится искра зажигания (и наоборот).
О технологии: двухискровая катушка зажигания состоит из двух отдельных катушек, каждая из которых «отвечает» за два цилиндра. При этом ни один из выходов катушки не лежит на «массе», как принято обычно. Соединение с массой катушка обеспечивает за счет поддерживающей искры.
По сравнению с недостатком нефункциональной искры (незначительная потеря энергии) преимущества этой системы многочисленны:
О Экономия за счет отказа от дорогого механического распределителя зажигания.
О В результате этого отсутствие возможных источников неисправностей в распределителе (водяной конденсат, коррозия контактов, ползучие токи, перескакивание напряжения)
О Пониженные помехи в работе радиоприемника в автомобиле (нет искры распределителя).
Преимущества зажигания без распределителя
' г— ----» » -------——— --—’
Мозг системы зажигания
~ .? ..... ----- .. .
Во всех двигателях управление зажиганием объединено с управлением впрыском. Поэтому имеется Блокуп-общий электронный блок управления. Здесь небольшое описание функции блока управления: равления
191
Угол зажигания
На левом рисунке изображена характеристика зажигания традиционной системе зажигания. Справа вы видите, что характеристика систем зажигания Motronic и Simtec выражена значительно сильнее. Т.е. момент зажигания адаптирован с каждым рабочим состоянием намного точнее.
О В системах зажигания Vectra не требуется дополнительного оборудования для установки момента зажигания. В распоряжении двигателя находятся все возможные данные и характеристики двигателя Это обеспечивается индуктивным импульсным датчиком, датчиком температуры охлаждающей жидкости, потенциометром дроссельной заслонки и т.д. На основе всех этих данных блок управления рассчитывает правильный для каждого состояния нагрузки момент зажигания.
Если изобразить угол зажигания (момент зажигания) в зависимости от нагрузки на двигатель и числа оборотов, то можно получить так называемую характеристику зажигания.
О Далее в распоряжении блока управления находятся программы корректировки запуска двигателя, работы холодного двигателя, режима принудительного холостого хода и пр.
О Блок управления подает на катушку зажигания лишь столько тока, сколько ей необходимо в данный момент. В экстремальном случае (зажигание включено, двигатель не работает), при этой системе зажигания катушка зажигания не будет повреждена даже после продолжительного времени.
О Разумеется, происходит обмен данными с впрыском. Еще и потому, что в двигателе несколько датчиков имеют двойную функцию.
О И, наконец, установлено еще запоминающее устройство неисправностей, которое, как описано в главах, посвященных впрыску, может быть считано специальным прибором, предлагаемым в мастерской.
Регулировка детонации
Детонационное сгорание топливовоздушной смеси за счет слишком далеко сдвинутого момента зажигания в сторону опережения вредит двигателю. Последствиями являются перегрев, повреждения подшипников и поршней.
С другой стороны, самая высокая отдача мощности двигателя тогда, когда момент зажигания установлен с максимальным опережением, т.е. двигатель жестко работает на границе детонации. На эту границу детонации оказывают влияние слишком многочисленные факторы (качество топлива, отложения в камерах сгорания и пр.), чтобы ее можно было бы определить точно. Поэтому при традиционной установке зажигания необходимо иметь большое «расстояние безопасности» или «пост наблюдения», который определяет регулирование детонации, если происходит детонационное сгорание.
Функция регулировки детонации
Сгорание в цилиндрах контролируется электронным способом. Для этого на блоке двигателя на высоте генератора между 2-м и 3-м цилиндром привинчен так называемый сенсор детонации. Сенсор «чувствует», когда сгорание в цилиндрах вместо обычных равномерных колебаний дает картину неравномерных колебаний. Эту информацию сенсор передает в электронный блок управления.
Там происходит следующее, при поступлении сигнала «детонационное сгорание при последнем зажигании», следующие на очереди цилиндры продолжают получать рассчитанный для них момент зажигания. Но в том цилиндре, где была установлена детонация, момент зажигания сдвигается примерно на 3° назад. Как замечено выше, это происходит только в одном цилиндре. В других сохраняется момент зажигания, вычисленный первоначально. Это называется «выборочной» регулировкой зажигания.
Если детонационное сгорание в данном цилиндре сохранилось, то при следующем рабочем такте момент зажигания снова сдвигается назад на 3°. Это может осуществляться максимум до 15° (точкой отсчета является заданный теоретический момент зажигания).
Если в соответствующем цилиндре зажигание происходит снова нормально, то через короткое время момент зажигания снова сдвигается в сторону опережения. Это делается примерно на 0,3°, затем следует пауза в несколько рабочих тактов, пока снова не происходит смещение на 0,3° в сторону опережения.
Это продолжается до тех пор, пока не достигнут первоначально запланированный момент зажигания, или пока сенсор детонации снова не подаст сигнал о детонационном сгорании
192
Здесь показан сенсор детонации (стрелка), расположенный справа на двигателе.
В этот чувствительный элемент вставлена пьезокерамическая деталь-материал, который вы хорошо Сенсор де-знаете по газовым пьезозажигалкам. Механические силы (растяжение, давление), действующие на пье- тонации зокерамику, преобразуются ею в электрическое напряжение. Чтобы активизировать сенсор, достаточно неравномерных колебаний, которые производит детонационное сгорание.
Индуктивный импульсный датчик
Импульсный датчик располагается по ходу движения впереди справа в блоке двигателя, сразу за ременным шкивом коленчатого вала. В датчике находятся катушка и магнит. Противолежащую деталь образует диск датчика, снабженный металлическими зубцами. Каждый раз, когда зубец диска проходит под датчиком импульсов, изменяется магнитное поле постоянного магнита и в катушке создается напряжение. Таким же образом функционирует динамо велосипеда. Блок управления рассчитывает число оборотов коленвала по числу импульсов напряжения.
Для определения момента зажигания блок управления нуждается в информации о положении коленвала. Для этого на периметре диска датчика пропущено два зубца. Если отверстие с отсутствующими зубцами на диске проходит через область измерения датчика импульсов, то на короткое мгновение он прекращает посылать импульсы напряжения. Блок управления получает информацию о положении коленвала по краткому отсутствию импульсов напряжения.
Датчик положения распределительного вала
В сочетании с 16-ти клапанными двигателями для описанной выше регулировки детонации добавляется дополнительный датчик Холла. Он служит для распознавания положения зажигания отдельных цилиндров. Эта информация нужна блоку управления для регулировки детонации.
Меры предосторожности при обращении с зажиганием
В системе зажигания Vectra мы сталкиваемся с высокими напряжениями: даже на тонких управляющих проводах системы зажигания могут быть напряжения до 100 В с большой силой тока, не говоря уже о напряжении зажигания, которое, превышая 30 000 В ( но при незначительной силе тока), чрезвычайно опасно.
Слева: индуктивный импульсный датчик (стрелка) располагается впереди слева в блоке двигателя за ременным шкивом коленвала. Импульсный датчик передает в блок управления информацию о числе оборотов и положении коленвала. Эти данные важны для определения момента зажигания.
Справа: на фотографии стрелкой показан датчик положения распредвала 16-ти клапанного двигателя со снятой крышкой зубчатого ремня. Его задача заключается в передаче информации о положении зажигания отдельного цилиндра в блок управления.
К счастью, никто никогда не слышал о том, чтобы владелец автомобиля погиб из-за зажигания, но все же прикосновение к обнаженным контактам при неблагоприятных обстоятельствах, прежде всего для лиц с заболеваниями сердца и, особенно, для обладателей кардиостимуляторов, будет очень опасным Поэтому:
О Прикасайтесь ко всем электрическим проводам - а также к соединениям контрольных приборов -только при выключенном зажигании, это также относится к их подсоединению и отключению.
О Отключайте аккумулятор только при выключенном зажигании.
О Если двигатель нужно провернуть стартером, не заводя его, зажигание должно быть отсоединено (см. следующий раздел).
О При мытье двигателя зажигание также должно быть выключено.
О Чтобы запустить двигатель при разрядившемся аккумуляторе с помощью устройства ускоренной зарядки, оно должно быть подключенным максимум в течение одной минуты, а напряжение не должно превышать 16,5 В.
О Не меняйте также толстые провода зажигания и их разъемы на первые попавшиеся.
О То же самое относится к разъемам свечей зажигания.
О Перед электросваркой на автомобиле провода должны быть отключены от аккумулятора.
Работы над системой зажигания.
Отключение зажигания
Блок управления зажиганием/впрыском неизбежно будет поврежден, если двигатель (например, при измерении давления сжатия) будет проворачиваться стартером при снятом проводе зажигания.
• Зажигание выключено. • Отсоедините разъем на модуле DIS и отложите в
• Деблокируйте разъем провода на модуле DIS. сторону.
Поиск неиспрарностей в зажигании •
Тот, кто хочет обнаружить дефект в зажигании, должен действовать по системе:
О Путем простой проверки напряжения в системе зажигания проверяется, появляется ли искра зажигания вообще.
О Точный визуальный осмотр системы зажигания позволяет обнаружить наиболее часто встречающиеся причины дефектов (провода, разъемы, перескакивание напряжения и пр.).
О Лишь после этого переходите к проверке узлов системы зажигания
Есть ли напряжение зажигания? *
С самого начала проверим, образуется ли вообще в системе зажигания искра:
• Отсоедините разъем свечи зажигания, вывинтите свечу.
• Снова наденьте разъем на свечу и положите ее на блок двигателя так, чтобы у нее был надежный контакт с массой и движения двигателя не смогли бы ее сбросить. Еще лучше резьбовую часть свечи соединить посредством вспомогательного стартового кабеля с двигателем.
• Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
• Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то ток зажигания есть и, вероятнее всего, система зажигания в порядке.
• Тем не менее, могут быть дефекты, которые не выявляются таким способом: неисправный датчик или неправильный расчет момента зажигания блоком управления.
• Если нет искры, возьмите свечу другого цилиндра. Если все еще нет искры, то нужно проверить всю систему зажигания в целом
Остановка зажигания: при выключенном зажигании отсоедините соединительный разъем «1» сзади на модуле зажигания DIS «2».
Есть напряжение зажигания? Свечу зажигания с надетым разъемом положите на двигатель так, чтобы у нее был надежный контакт с массой. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером. Если на электроде свечи проскакивают мощные искры, то ток зажигания есть.
О Все ли разъемы проводов и штекерные контакты надежно подсоединены к модулю зажигания DIS и к блоку управления зажиганием/впрыском?
О Может быть, отсоединился один-единственный контакт в многоштырьковом разъеме на блоке управления?
О Не выдавилась ли у модуля зажигания DIS заливочная масса? Тогда модуль, вероятно, неисправен.
О Есть ли на корпусе модуля зажигания DIS трещины или следы ожогов от пробоев искр?
О Дополнительно проверьте главный провод зажигания на прочность соединений и повреждение изоляции. Современные системы зажигания из-за высоких напряжений особенно чувствительны к пробою искр и токам утечки.
О Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробою напряжения.
Визуальная проверка системы зажигания
Совет: при следующих измерениях проследите за тем, чтобы измерительные и контрольные приборы подключались и отключались только при выключенном зажигании.
Наряду с полным выходом из строя системы зажигания из-за отсутствия напряжения, недостаточное напряжение тоже может привести к значительным нарушениям в работе системы! Поэтому здесь лучше воспользоваться вольтметром. Условие проверки: заряженный аккумулятор.
• Отсоедините разъем за модулем зажигания DIS.
• С двигателями 1,8 и 2,0 л подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом «3» и массой двигателя.
• В Vectra с двигателем 1,6 л к отсоединенному разъему провода подключите измерительный прибор между контактом «1» (плюс) и контактом «2» (масса).
• Для всех: включите зажигание.
• Должно быть считано не менее 11,5 В.
• Если прибор вообще не покажет напряжение или покажет слишком низкое напряжение, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
Проверка подачи напряжения в систему зажигания
0 Неисправен замок зажигания (глава «Инструменты и приборы).
О Нет проводимости в подводящем проводе от замка зажигания к модулю зажигания DIS или к блоку управления. Проверьте, с помощью электрической схемы в этой книге, провода по всей длине и разъемы.
Источники неисправностей
О Вначале проверяется, дают ли свечи искру. Если да, то, вероятно, модуль зажигания DIS в порядке.
О Если нет, то проверьте подачу напряжения так, как описано. Если есть напряжение, но нет искры: проверьте импульсы зажигания (двигаясь от блока управления) так, как описано далее
О Напряжение есть и поступают импульсы зажигания, но нет искры: тогда неисправен модуль зажигания DIS.
Проверка катушки зажигания
• Визуальная проверка модуля зажигания DIS уже была проведена.
• Проверка импульсов зажигания: отсоедините разъем на модуле зажигания DIS сзади.
• Подключите к контактам «1» и «3» отсоединенного разъема светодиодный индикатор напряжения.
• Пусть ваш помощник приведет в действие стартер: индикатор напряжения должен замигать.
• Проведите ту же проверку в автомобилях с двигателем 1,6 л между контактами «1» и «4» и авто-
мобилях с двигателями 1,8 и 2,0 л между контактами «2» и «3». При этой проверке индикатор напряжения тоже должен замигать.
• Если светодиод мерцает, то импульсы зажигания поступают на модуль. При неработающем зажигании может быть дефектным еще только модуль зажигания DIS.
• Если импульсы не поступают, то причина в блоке управления, в подводящем проводе или в подаче напряжения к блоку управления.
195
Проверка импульсного датчика
Датчик находится по ходу движения слева в двигательном отсеке за ременным шкивом коленчатого вала. Соединение штекеров его проводов проведено справа в сторону вверх, поэтому измерение напряжения не нужно проводить под автомобилем.
• Проследите прокладку провода отдатчика к жгуту проводов, проверьте штекерные соединения и провода.
• Отсоедините разъем импульсного датчика в двигательном отсеке.
• Подключите измерительный прибор к проводу датчика.
• Приведите в действие стартер: измерительный прибор между клеммой 1 и клеммой 2 должен показывать более 1В
• Если величина напряжения в порядке, отвинтите импульсный датчик от блока двигателя.
• Почистите торцевую сторону импульсного датчика. Грязь или смазка в этом месте нарушает его функционирование.
• Проверьте шаблоном воздушный зазор между датчиком/зубчатым венцом.
• Расстояние должно составлять 0,1-1,5 мм.
• У мастерской есть еще дополнительная возможность понаблюдать за кривой напряжения датчика на мониторе.
Нужна ли самостоятельная проверка блока управления?
Блок управления зажиганием/впрыском находится слева: в коробке с реле в двигательном отсеке. На проверке блока управления заканчивается искусство любителя. Опасность нанести вред из-за ошибки при подключении к разъему слишком велика. А новый блок управления не дешев.
Кроме того, вероятность, что при отказе зажигания причина кроется в блоке управления, оценивается как незначительная.
Чаще всего источник неисправности кроется в других узлах системы зажигания. Повреждения проводов или ослабленные разъемы находят при визуальном контроле. Еще осталась проверка катушки зажигания или высоковольтного узла, а также датчика Холла или индуктивного датчика импульсов. Если после описанных проверок ничего не найдено, то лучше всего отправить автомобиль в мастерскую Opel или Bosch. Неисправности системы зажигания будут найдены существенно быстрее подходящим для этого прибором в мастерской, чем это может сделать любитель.
Проверка момента зажигания
Проверка момента зажигания в современных системах зажигания, которые установлены в моделях Vectra, стала почти излишней.
О В системах зажигания Vectra без распределителя при всем желании нечего устанавливать. Импульсный датчик надежно располагается в креплении на двигателе, базовая отметка на диске датчика также не может изменяться, а распределителя в них нет.
Узел высокого напряжения
В системе зажигания к узлу высокого напряжения относятся, наряду с модулем зажигания DIS - о нем уже говорилось, - разъемы свечей, провод зажигания и, разумеется, свечи зажигания.
Разъемы свечей зажигания, противопо-меховые
О В моделях Vectra нельзя использовать любые разъемы свечей зажигания. Нужные разъемы имеют внутреннее сопротивление 4-6 kW.
О То же самое относится и к противопомеховым разъемам проводов зажигания в соединительных узлах модуля зажигания DIS. Они должны иметь сопротивление 0,6-1,4 kW.
разъемы
Провода зажигания
Обычно соединительные провода от модуля зажигания DIS к свечам зажигания не создают проблем. Медные провода, которые с давних пор использует Opel, можно считать надежными в эксплуатации.
Но высокие напряжения электронных систем зажигания предъявляют значительно более высокие требования к изоляции проводов. Участились «пробои напряжения» через изоляционный слой, которым способствуют сырость и соль на дорогах. При перебоях в зажигании этого достаточно для того, чтобы критически осмотреть провода высокого напряжения вместе с их разъемами
Проверка провода зажигания
• Проверьте, прочно ли провод сидит в гнездах в модуле зажигания DIS. Они могут немного выйти из них за счет нагревания замкнутого воздуха и в результате этого вызвать перебои в работе двигателя.
• Клеммы не должны быть окислены и должны иметь хороший контакт с разъемами свечей.
• Если искра зажигания от свечи перепрыгивает на массу, то вы слышите в двигательном отсеке щелкающие и постукивающие звуки.
• Ночью вы отчетливо увидите проскакивающие искры. Причина может быть в слое соли на проводах, или где-нибудь протерся провод.
196
На фотографии показано, где провода зажигания подключаются к модулю зажигания DIS в 8-клапанном двигателе 1,6 л. Цифрами показан каждый цилиндр (счет начинается со стороны зубчатого ремня).
• Провода зажигания с потертыми или оплавлен- • Иногда провода ломаются - снаружи не видно -ными участками незамедлительно должны быть за- в области над разъемом свечи зажигания.
менены.
Для сбалансированной работы двигателя топливовоздушная смесь поджигается в цилиндрах не в последовательности 1-2-3-4, а в определенной степени вперемежку.
О Во всех моделях Opel Vectra последовательность зажигания такова: 1 -3-4-2.
О В автомобилях с системой зажигания без распределителя, провода подключены в соответствии с ри
Поспедова-тельность зажигания
сунком вверху.
Замена свечей зажигания
План технического обслуживания предусматривает замену свечей зажигания в моделях с 8-ми клапанными двигателями через каждые 30 000 км и в моделях с 16-ти клапанными двигателями через каждые 60 000 км пробега. Это кажется нам реалистичным интервалом в техобслуживании, при котором нет повода удлинять его. Особое внимание нужно обращать на то, чтобы система зажигания была в рабочем состоянии, особенно в автомобилях с каталитическим нейтрализатором.
Несмотря на это, стоит критически осматривать демонтированные свечи: в следующем разделе прочтите о том, что говорит «лицо свечи».
Впрочем: если свечи иногда все же вывинчиваются для проверки, то, по возможности, не нужно чистить их рукой. Это вредит изоляционному слою центрального электрода свечи зажигания (стеатит). Но расстояние между электродами вы можете проверить.
Работа по техническому обслуживанию
Для замены свечей зажигания вам нужен удлиненный, узкий свечной ключ с шириной зева 16 мм. Мастерская использует для этих целей специальный инструмент КМ-194 В.
• 16V: вывинтите крепежные болты покрытия провода зажигания.
• Снимите покрытие провода зажигания.
• Установите съемный инструмент для разъемов свечей зажигания и снимите разъемы со свечей за-
жигания вверх. (Съемный инструмент находится на одном из разъемов свечей зажигания.)
• 8-ми клапанный двигатель: ухватите разъемы свечей зажигания и снимите со штифтов свечей. Не тяните за провода свечей.
Демонтаж свечей зажигания
На фотографии показан съемный инструмент (2), которым можно вынуть разъем свечи зажигания (1) из головки блока цилиндров двигателя 16V 1,6 л. Цифрой (3) обозначено покрытие провода зажигания
197
«Лицо свечи зажигания»
Свечи зажигания должны затягиваться на 25 Нм. Если под рукой нет динамометрического ключа: завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо - свеча после этого не завинчивается дальше рукой или свечным ключом без приложения силы. Теперь свечным ключом завинтите новую свечу еще точно на четверть оборота. Свеча, бывшая в употреблении, завинчивается свечным ключом примерно всего на 15*, этого достаточно.
• Для всех: вывинтите свечи зажигания свечным ключом.
• Сложите свечи в последовательности цилиндров.
• Если свечи сидят очень прочно, не прилагайте силу, иначе можно сорвать резьбу свечи в головке блока цилиндров из легкого металла.
• Прогрейте двигатель и затем вывинтите свечи. Будьте осторожны, не обожгите руки.
• При монтаже не завинчивайте холодные свечи в разогретую головку блока цилиндров, иначе они будут потом сидеть как заклепанные.
• Свечи зажигания должны завинчиваться на 25 Нм. Если нет под рукой динамометрического ключа, то: завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо - ее уже нельзя будет завернуть без приложения силы рукой или свечным ключом.
• Новую свечу доверните теперь свечным ключом точно на четверть оборота (= 90°), этого достаточно.
• Свечу, бывшую в употреблении, уплотнительное кольцо которой уже сплющено, можно довинчивать только на 15°.
Советы: чтобы облегчить завинчивание свечи зажигания, вы может наскрести немного графита с мягкого карандаша на витки резьбы или смазать их тонким слоем медесодержащей смазки. Масло или обычная смазка запекает свечу зажигания в резьбе головки блока цилиндров.
Дефектная резьба свечи - это не так страшно! В таком случае мастерская вставляет специальную резьбовую втулку. К наиболее известным относятся резьбовые вставки из проволочной спирали фирмы Bollhoff из Билефельда.
Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно нужно основательно прогреть Vectra на сельской дороге или на автобане. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора с центральным электродом и на боковые электроды.
О Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: управление впрыском и зажиганием в порядке, двигатель работает экономично.
О Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла и топлива.
О Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число, слишком высокое содержание СО.
О Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», или не работает регулировка момента зажигания или сенсор детонации.
О Оплавленные участки на центральном и боковых электродах: накальное зажигание в результате отложений в камере сгорания, перегретые клапаны, дефект в регулировке момента зажигания, неисправен сенсор детонации или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.
О Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за неправильной регулировки момента зажигания, дефектного сенсора детонации, недостаточного охлаждения двигателя или обеднения топливовоздушной смеси за счет побочного воздуха.
О Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными, и, как следствие, - перебои в зажигании. При поездках неделями на короткие расстояния вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.
О Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.
198
О Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут заполняться конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как соскакивает искра.
Топливовоздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания.
Если расстояние слишком большое, требуется более высокое напряжение зажигания, и это может привести к перебоям в зажигании. Иногда двигатель вообще не заводится. Поэтому вы должны своевременно скорректировать расстояние между электродами. Для измерения расстояния между электродами используется шаблон или специальный шаблон для свечей зажигания. Его толщина равна 0,7-0,8 мм. Если расстояние неправильное, то нужно соответственно осторожно подогнуть или подступать соответствующий электрод массы.
Расстояние между электродами
Покупка новых свечей зажигания
В зависимости от компрессии и выхода мощности, бензиновые двигатели развивают в камерах сгорания довольно разные температуры. Им должны соответствовать свечи зажигания. Это свойство выражается так называемым калильным числом. Индекс 8 говорит о температуре, которую может выдержать свеча зажигания, т.е. способна ее отвестих не перегреваясь. Если свеча отдает слишком много теплоты, она сама не достигает температуры самоочищения, которая означает, что горячие электроды свечи зажигания могут сами освобождаться от налета сажи.
Калильное число
Opel в своих испытаниях свечей зажигания сделал выбор в пользу «вытянутого вперед лобового электрода». Центральный электрод выступает из тела свечи зажигания и, кроме того, еще с передней стороны перекрывается внешним электродом.
Форма электродов
Резьба для ввертывания должна быть длиной 19 мм, это самая большая длина, предлагаемая торговлей. Диаметр резьбы равен 14 мм.
Камеры сгорания в двигателе имеют такую форму, которая обеспечивает правильное сгорание рабочей смеси. Расположение и глубина завинчивания свечи играют при этом важную роль. Поэтому свечи нельзя вставлять, например, с двумя уплотнительными кольцами.
Резьба свечи зажигания
Opel рекомендует для 8-ми клапанных двигателей, а также для двигателей 16V свечи зажигания с каталожными номером 12 14 005 или номером детали 90 444 723. Соответствующие обозначения изготовителей:
О Веги 14 R - 8 DV
О Bosch FR 8 LDC
Свечи зажигания для Vectra
199
Освещение
Светлые ночи
В автомобиле срок службы ламп накаливания существенно короче, чем у домашних ламп. В этом виноваты не только постоянные сотрясения, но и высокие температуры в маленьких стеклянных колбах. Это сильное нагревание испаряет материал спиральной нити накала. В традиционных лампах металлический туман оседает на внутренних стенках ламп накаливания. В галогенных лампах дело обстоит по-другому: за счет специального газового наполнителя в этих лампах испарившиеся металлические частицы снова возвращаются к спиральной нити накаливания и оседают на ней в виде кристаллов. Поэтому состарившиеся галогенные лампы узнают по эффекту некоего мерцания нити накаливания. За счет этого спираль становится хрупкой и особенно легко обламывается, но до последнего часа своего свечения горит в полную силу.
Проверка осветительного оборудования
Постоянный контроль
В автомобилях с системой контроля огни стоп-сигнала, ближний свет и задние фонари проверяются автоматически. Ею постоянно контролируется большая часть фонарей. Несмотря на это, нужно время от времени удостоверяться, действительно ли в порядке все внешнее осветительное оборудование:
• Включите зажигание, поочередно включите и проверьте функционирование:
• Стояночных огней, ближнего света, если есть, то противотуманных фар, дальнего света и дополнительных фар дальнего света.
• Передних указателей поворотов справа и слева, а также боковых указателей поворотов и аварийной сигнализации.
• Задних фонарей, фонаря(ей) номерного знака и противотуманных задних фонарей.
• Задних указателей поворотов справа и слева, задних фонарей аварийной сигнализации, фонарей заднего хода.
• Для проверки огней стоп-сигналов попросите помощника нажать на педаль тормоза.
Совет: внимательные водители проверяют систему освещения практически при каждой ночной поездке. Вышедшую из строя лампу накаливания фары узнают по узкому «световому пальцу» перед машиной.
В колонне бампер или лакированная поверхность переднего автомобиля часто отражает свет фар и указателей поворотов. Перед светлой стеной или в гараже вы также можете, сидя, проверить: видны ли две световые точки и есть ли оранжевые блики при мигании указателей поворотов. Для проверки задних фонарей понаблюдайте за их отражением в другом автомобиле или снова на белой стене.
Запасные лампы
Плохо освещенный автомобиль может дорого обойтись. При этом вам не нужно сразу думать о самом плохом, о несчастном случае. Недостаточное освещение автомобиля может стоить водителю предупреждения или денежного штрафа. Небольшой запас важнейших ламп даст вам возможность сразу устранить дефект лампы «амбулаторно» в пути. Следующие лампы подходят для моделей Vectra:
Слева: замена лампы в фаре ближнего света: снимите защитный колпак с корпуса фары. Сожмите скобу из пружинной проволоки лампового держателя и откиньте. Выньте лампу накаливания (стрелка), отсоедините разъем лампы и подключите новую лампу. Справа: замена лампы накаливания (стрелка) в фаре дальнего света осуществляется таким же образом, как и замена лампы ближнего света.
На фотографии показана демонтированная лампа стояночного фонаря. При монтаже вставьте лампочку с патроном в отверстие корпуса фары и поверните патрон вправо. Снова смонтируйте защитный колпак.
О Галогенная лампа с одной нитью накаливания Н 7,55 Вт, (ближний свет)
О Галогенная лампа с одной нитью накаливания Н 1,55 Вт, (дальний свет, противотуманная фара)
О Оранжевая лампа с одной нитью накаливания (каплевидная форма) 21 Вт, (указатели поворота впереди и сзади)
О Лампа с одной нитью накаливания (каплевидная форма) 21 Вт, (фонарь стоп-сигнала, фонарь заднего хода)
О Лампа с двумя нитями накаливания (шаровая форма) 21 /4 Вт, (противотуманный и задний фонарь)
О Лампа с одной нитью накаливания (шаровая форма) 5 Вт, (задний фонарь)
О Лампа с одной нитью накаливания (шаровая форма) 10 Вт, (фонарь освещения номерного знака)
Совет: до того как бросить неработающую лампу в мусорное ведро, вы должны внимательно рассмотреть ее. Может быть, она еще в порядке, но не может гореть из-за недостатка электропитания (ослаблены или окислились контакты, провод, предохранитель или патрон лампы).
Замена ламп в фарах
Лампы накаливания в фарах демонтируются со стороны двигательного отсека. При замене лампы убедитесь, что соответствующий выключатель выключен. Не прикасайтесь к стеклянной колбе лампы накаливания голыми руками, беритесь за нее только чистой тряпкой или бумажной салфеткой. При замене лампы фары ближнего или дальнего света условием этой работы являются ловкие руки. Справа мешает корпус воздушного фильтра и слева коробка с реле перед аккумулятором.
Ближний, дальний свет
• Снимите защитный колпак с обратной стороны корпуса фары.
• Сожмите и откиньте скобу ламподержателя из пружинной проволоки.
• Выньте лампу накаливания из рефлектора.
• Отсоедините разъем провода от лампы и подключите новую лампу.
• Новую лампу накаливания вставьте так, чтобы цоколь точно вышел в выемку на патроне лампы.
• Прицепите скобу из пружинной проволоки и смонтируйте защитный колпак.
• Снимите с обратной стороны расположенный внутри защитный колпак корпуса фары.
• Выньте патрон лампы стояночного фонаря из рефлектора - он находится на внутренней стороне корпуса фары.
• Выньте лампу со стеклянным цоколем из патрона.
• Вставьте в патрон новую лампу.
• Вставьте патрон в рефлектор и смонтируйте защитный колпак.
Лампа стояночного фонаря
Совет: не беритесь за стеклянные колбы новых или исправных ламп накаливания пальцами. Неизбежно останется отпечаток пота руки. Он испарится на горящей лампе и замутнит рефлектор. Поэтому используйте при установке чистый платок.
Демонтаж фары
Если стекло фары повреждено или рефлектор матовый или заржавел из-за конденсата воды, в каждом случае необходимо демонтировать фару в сборе. Рассеиватель и зеркало фары склеены друг с другом и не поставляются по отдельности.
201
Слева: на фотографии показаны оба верхних крепежных болта (стрелки) левой фары с демонтированной решеткой радиатора. Справа: чтобы добраться до бокового крепежного болта (стрелка) левой фары, нужно демонтировать корпус указателя поворота.
• Демонтируйте решетку радиатора, см. главу о кузове.
• Демонтируйте корпус указателя поворота, см. далее в этой главе.
• Вывинтите в целом три крепежных болта корпуса фары.
• Немного выньте фару из выреза.
• Отсоедините сзади на корпусе фары многоштырьковый разъем на регуляторе дальности света и фаре.
• Снимите фару.
• После монтажа проверьте установку фары.
Противотуманные фары
Замена • Поднимите автомобиль.
лампы • Деблокируйте защитный колпак и снимите с корпуса противотуманной фары.
• Сожмите скобу из пружинной проволоки и откиньте в сторону.
• Выньте из рефлектора лампу накаливания.
• Отсоедините разъем провода.
• При установке новой лампы накаливания цоколь лампы должен точно входить в выемку в рефлекторе.
• Прицепите скобу из пружинной проволоки и смонтируйте защитный колпак.
Демонтаж противотуманной фары
• Поднимите автомобиль.
• Деблокируйте и отсоедините разъем провода сзади на корпусе противотуманной фары.
• Демонтируйте бампер, см. главу о кузове.
• Если демонтируется только одна противотуманная фара, то может быть достаточным ослабить бампер внизу и на соответствующей стороне. Для этого конец бампера немного отодвиньте от кузова.
• Отвинтите три крепежных болта и снимите противотуманную фару с задней стороны бампера.
• Смонтируйте новую противотуманную фару.
• Смонтируйте бампер.
• Затем проверьте установку противотуманной фары.
Слева: замена лампы левой противотуманной фары. Цифрами обозначены: 1 - многоштырьковый разъем;
2 - защитный колпак;
3 - лампа накаливания;
4 - скоба из пружинной проволоки;
5 - разъем провода. Справа: после демонтажа переднего бампера можно отвинтить противотуманную фару с обратной стороны бампера.
Слева: противотуманные фары, установленные на заводе, регулируются только по вертикали. На фотографии показан регулировочный болт высоты (стрелка) левой противотуманной фары за бампером. Справа: регулировочные болты главной фары доступны сверху или со стороны двигательного отсека. Левой стрелкой показан винт боковой установки, правой стрелкой - установки по высоте.
Совет: низко расположенные противотуманные фары относительно сильно подвергаются опасности от ударов камнями. Повреждения стекла фары ухудшают светоотдачу. Поэтому может иметь смысл, когда нет тумана, закрывать стекла подходящими колпаками.
Проверка регулировки фар
Фара не отрегулируется сама. Но если был заменен рефлектор или даже вся фара, то нужно проверить установку луча фары. В некоторых случаях даже замена лампы накаливания может сбить регулировку фары. Разумеется, обязательно требуется также юстировка и в том случае, если при аварии была задета передняя часть автомобиля или после установки новых амортизационных деталей. Установка в нашей Vectra
с регулировкой дальности света производится в положении выключателя «О»:
Работа по техническому обслуживанию
• Если одна из фар была повреждена или заменена, то достаточно поставить автомобиль на некотором расстоянии перед светлой стеной, включить свет и затем сравнить высоту светового луча смонтированной фары с лучом не менявшейся фары.
• Если фары были отрегулированы с помощью прибора в мастерской, то вы можете отметить высоту световых точек, например, на стене гаража. Важно, конечно, расстояние, на котором Vectra стоит от стены. Также отметьте. С помощью этих отметок можно, когда это требуется, самостоятельно проверить регулировку фар.
• Самым точным методом регулировки фар, как и раньше, является их юстировка с помощью регулировочного прибора, которые имеются на автозаправочных станциях, в сервисах Bosch и в мастерских.
• Регулировка дальнего света происходит автоматически, если правильно установлен ближний свет • Регулировка светового луча противотуманных Фар:
• На расстоянии в 5 м от установочной стены широко рассеянные лучи должны находиться на 100 мм ниже центра каждой фары.
• При открытом капоте регулировочные болты боковой установки и установки по высоте главных фар доступны сверху.
• Для вращения болтов вам нужен ключ с внутренним шестигранником.
• Проводите вначале установку высоты, затем боковую установку. Затем еще раз проверьте установку высоты.
• Противотуманные фары, установленные на заводе, регулируются только по высоте
• Регулировочный болт расположенный в середине за противотуманной фарой, можно поворачивать рукой.
Где располагаются регулировочные болты?
Регулировка дальности света
При регулировке дальности света, на регулировочный болт высоты посредством резьбового стержня воздействует электродвигатель. С помощью накатного ролика на выключателе света можно, в зависимости от состояния нагрузки выбрать то положение, в котором должен приводиться в действие электродвигатель, см. также главу «Инструменты и приборы».
203
Чтобы заменить лампу накаливания в указателе поворота, слегка поверните патрон лампы (2) влево и выньте из рефлектора (3). Прижмите лампу накаливания (4) в патроне, поверните влево и выньте. Цифрой «1» обозначен соединительный разъем.
Передние указатели поворотов
Замена ламп
• Откройте капот.
• При замене лампы условием этой работы являются ловкие руки. На левой стороне автомобиля находится аккумулятор, справа - корпус воздушного фильтра.
• Левая сторона: деблокируйте и выньте из зажимов коробку с реле на аккумуляторе.
• Обе стороны: немного поверните влево патрон лампы фонаря указателя поворота и выньте назад из рефлектора. Слегка прижмите лампу накаливания в патроне, затем поверните влево и выньте.
• Монтаж: новую лампу вставьте в обратной последовательности.
• Прижмите патрон в корпусе указателя поворота и поверните вправо до упора.
Демонтаж корпуса лампы
• Откройте капот.
• Деблокируйте корпус фонаря указателя поворота. Для этого вставьте отвертку между передним спойлером и фарой и деблокируйте корпус фонаря.
• Выньте корпус лампы вперед из выреза.
• Отсоедините разъем провода.
• При монтаже вдавите корпус указателя поворота до ввода фиксатора в паз.
Боковые указатели поворота
Замена лампы
• Осторожно отожмите маленькой отверткой корпус указателя поворота из декоративной планки.
• Деблокируйте и отсоедините разъем провода.
• Вращательным движением выньте корпус лампы из патрона.
• Выньте лампу со стеклянным цоколем из патрона и вставьте новую лампочку.
• Смонтируйте корпус лампы и вдавите в декоративную планку до ввода в паз.
Слева: корпус указателя поворота (2) можно демонтировать отверткой (1) так, как здесь показано. Справа: демонтированный указатель поворота. Цифрами обозначены: 1 - разъем провода;
2 - патрон лампы; 3 - лампа накаливания;
4 - корпус указателя поворота.
Слева: отверткой можно отжать из декоративной планки корпус бокового фонаря указателя поворота.
Справа: здесь показаны отдельные детали бокового указателя поворота. Цифрами обозначены:
1 - корпус указателя поворота;
2 - соединительный разъем;
3 - патрон лампы;
4 - лампа со стеклянным цоколем.
Задние фонари
• Снимите на левой стороне синтетическую облицовку с обивки задней стенки.
• На правой стороне откройте поворотом кнопки облицовку аптечки и аварийного треугольника.
• Отожмите в сторону блокировочный выступ в середине опоры лампы и снимите опору лампы.
• Замена лампы накаливания во всех случаях осуществляется одинаково - слегка прижмите лампу в патроне, поверните влево и выньте.
• При установке лампы с двумя нитями накаливания заднего/противотуманного фонаря обратите внимание на то, что ее боковые крепежные выступы расположены на разной высоте За счет этого лампа может быть вставлена без усилия только в определенном положении.
Замена лампы
• Демонтируйте опору лампы (см раздел о замене лампы).
• Отвинтите крепежные винты корпуса на багажнике или грузовом пространстве.
Вспыхивание фонарей заднего хода обеспечивает выключатель на коробке передач (см. фотографию на следующей странице), если при включении передачи заднего хода к нему прикасается соответствующий шток вилки переключения передач.
• Если при включенной передаче заднего хода фонари сзади не загораются, то вначале проверьте предохранитель 38.
• Если он в порядке, отсоедините разъем выключателя фонарей заднего хода и замкните куском проволоки.
• Снимите корпус фонаря снаружи.
• Если корпус приклеен к кузову за счет проложенной прокладки, то его можно осторожно отжать от металла отверткой, обмотанной тряпкой.
Демонтаж
• Если теперь фонари горят, неисправен выключатель.
• Но если фонари заднего хода не горят, то нет проводимости в проводе, идущем назад (при условии исправных ламп накаливания).
Выключатель фонарей заднего хода
Слева: демонтированный левый задний фонарь. Стрелками показаны крепежные винты корпуса лампы.
Справа: на фотографии показана левая опора ламп в задней части автомобиля модели Limousine. В опоре мы обнаружим лампы:
1 - заднего фонаря;
2 - фонаря указателя поворота;
3 - фонаря стоп-сигнала; 4 - фонаря заднего хода;
5- противотуманного фонаря.
Фонари заднего хода включаются и выключаются выключателем (стрелка) вверху на механической коробке передач.
Фонарь освещения номерного знака ,
Седан
• Узкой отверткой прижмите крепежный выступ справа на фонаре освещения номерного знака. Одновременно отожмите фонарь из выреза в бампере.
• Прижмите крепежный выступ слева на фонаре. Одновременно выньте плафон фонаря.
• Немного прижмите лампу накаливания в ее патроне, поверните влево и выньте.
• Вставьте новую лампу и поверните вправо до упора.
• Смонтируйте плафон и вдавите фонарь освещения номерного знака в бампер.
Прочие фонари
Фонарь Софитная лампа (10 Вт, длина 41 мм, форма К по стандарту ДИН) должна гореть при открытых две-
салона рях и соответствующем положении выключателя. Ток на нее поступает постоянно.
• Отсоедините провод массы аккумулятора или выньте предохранитель фонаря салона, иначе существует опасность короткого замыкания.
• Отожмите корпус лампы из выреза в потолке. Для этого вам нужны сильные ногти, широкая отвертка или плоская ручка ложки.
• Автомобили без фонарей для чтения: выньте софитную лампу из крепежных выступов.
• Перед установкой новой лампы чуть прижмите друг к другу крепежные язычки.
• В автомобилях с фонарями для чтения: отсоедините разъем провода.
• При установке лампы накаливания выньте из фиксаторов плафон.
• В фонарь для чтения вам нужна лампа со стеклянным цоколем мощностью 5 Вт
Дверной контактный выключатель фонаря для освещения салона
Фонарь салона в Vectra должен гореть при открытой двери. При закрытой двери он горит в том случае, если повернут выключатель Если фонарь салона не горит, то, возможно, неисправен дверной контактный выключатель. Он создает контакт с массой фонаря салона, постоянно находящегося под током, и тем самым замыкает электрическую цепь - лампа может гореть. Нарушения в работе дверного контактного выключателя могут возникнуть в том случае, если
О заклинило в направляющей нажимной штифт выключателя или он погнулся. Замените выключатель;
Демонтаж фонаря освещения номерного знака и замена лампы.
Слева: шлицевой отверткой выведите из паза крепежный выступ (стрелка) и выньте из выреза фонарь освещения номерного знака.
Справа: плафон (2) фонаря освещения номерного знака (3) отсоединяется после отжатия крепежного выступа (стрелка) от патрона (1).
Слева: при снятом фонаре салона (2) видны:
1 - софитная лампа;
3 - соединительный разъем.
Справа: на фотографии показан демонтированный задний фонарь для чтения. Цифрами обозначены: 1 - софитная лампа;
2 - провод массы;
3 - крышка;
4 - соединительный разъем;
5 - корпус фонаря.
О разъем провода отсоединился от выключателя. Чтобы разъем лучше держался, немного согните его и снова вставьте.
Сам дверной контактный выключатель привинчен к дверной стойке только одним винтом. При демонтаже вывинтите винт и выньте выключатель.
• Снова смонтируйте теплозащитный щиток и соединительный провод.
• Привинтите поручень.
Перед демонтажем заднего фонаря для чтения закройте дверь для того, чтобы фонарь не находился под напряжением,
• Отвинтите поручень вместе с фонарем для чтения.
• Отсоедините разъем провода
• Выньте из зажимов теплозащитный щиток над лампой накаливания.
• Выньте из патрона и вставьте новую софитную лампу (10 Вт, длина 41 мм, форма К по стандарту ДИН).
Задние фонари для чтения
Осветительное оборудование багажника состоит из одной 10-ти ваттной софитной лампы, длиной Фонарь
41 мм, форма К по стандарту ДИН. Она находится в левой облицовке багажника. Соединение фонаря с багажника массой обеспечивается через контактный выключатель в задней крышке.
• Отвинтите контактный выключатель для того, • После замены лампы накаливания вставьте кор-чтобы фонарь багажника не находился под напря- пус лампы на место - вначале стороной провода.
жением. • Снова привинтите контактный выключатель.
• Просуньте руку через отверстие под фонарем салона и отожмите фонарь из облицовки.
• Или вставьте отвертку сбоку в выемку на корпусе лампы и осторожно отожмите из выреза лампу.
Слева: здесь демонтирован дверной контактный выключатель. Цифрами обозначены:
1 - соединительный разъем;
2 - крепежный винт;
3 - контактный штифт. Справа: при открытии задней крышки контактный выключатель (стрелка) замыкает соединение с массой. Лампа в багажнике загорается.
Слева: демонтированный фонарь в двери. Цифрами обозначены:
1 - крышка;
2 - соединительный разъем;
3 - плафон;
4 - софитная лампа. Справа: освещение прикуривателя впереди при демонтированной пепельнице. Стрелкой показана лампа со стеклянным цоколем. Выньте лампу из цоколя и вставьте новую лампу.
Освещение пепельницы и прикуривателя
Лампочка со стеклянным цоколем в светящемся кольце прикуривателя через пластмассовое окошко одновременно освещает пепельницу.
• Демонтируйте пепельницу с держателем для бутылок, см. главу о салоне.
• Отсоедините разъем провода.
• Деблокируйте патрон и выньте из отверстия.
• Выньте лампу со стеклянным цоколем из патрона.
• Вставьте новую лампочку.
Фонарь в двери
• Корпус лампочки отожмите маленькой отверткой из облицовки двери.
• Отсоедините разъем провода.
• Снимите теплозащитный экран с корпуса лампы. • Выньте софитную лампу из фиксаторов и вставьте новую лампу.
фонари на приборной доске
Освещение приборной
В этом разделе говорится об освещении индикаторных приборов. Описание контрольных лампочек, которые также располагаются в приборной доске, вы найдете в главе «Инструменты и приборы».
доски
• Демонтируйте приборную доску, см. главу о приборах. ’
• Сзади на приборной доске поверните влево и выньте два белых патрона ламп.
• Выньте из патрона вставленные лампочки со стеклянными цоколями (2 Вт).
• Вставьте новую лампочку, вставьте патрон в приборную доску и поверните вправо до упора.
Освещение выключателей света
• Демонтируйте выключатель света, см. главу «Инструменты и приборы».
• На обратной стороне выключателя света отвинтил е отверткой патрон лампы.
• Лампочка (0,5 Вт) прочно спаяна с патроном и продается как запчасти только в сборе
• Ввинтите новую лампочку и смонтируйте выключатель света.
Слева: приборная доска освещается тремя лампочками. При демонтаже поверните влево белый патрон на 1 /4 оборота и выньте. 1 - патрон лампы; 2 - лампа со стеклянным цоколем.
Справа: на обратной стороне выключателя света для его освещения находится лампочка мощностью 0,5 Вт.
Слева: освещение дисплея в автомобилях с тройным информационным дисплеем. Стрелкой показана лампочка подсветки мощностью 2 Вт.
Справа: после демонтажа панели открываются три лампочки со стеклянным цоколем (стрелки) освещения регулировки отопления.
• Осторожно выньте отверткой панель регулировки отопления/вентиляции из фиксаторов.
• Снимите с модуля управления поворотный регулятор. Если нужно, воспользуйтесь обернутым тряпкой газовым ключом.
• Выньте соответствующую лампу со стеклянным цоколем мощностью 1,2 Вт из патрона и вставьте новую лампочку
Освещение регулировки отопления
• Демонтируйте приборную доску, см. главу «Инструменты и приборы».
• Сзади на корпусе дисплея поверните влево и выньте соответствующий патрон лампы.
• Выньте лампочку со стеклянным цоколем мощностью 3 Вт из патрона и вставьте новую лампочку.
• В автомобилях с тройным дисплеем лампочки и патроны крепко соединены друг с другом и не могут отсоединяться У лампочек подсветки мощность 2 Вт, у контрольных лампочек - 1,2 Вт
Освещение дисплея
У выключателей аварийной сигнализации, циркуляции воздуха, климатической установки, обогреваемого заднего стекла, обогреваемых сидений и стеклоподъемников с электроприводом имеется встроенное освещение. Замена лампочек невозможна. Либо нужно обходиться неосвещенным выключателем, либо нужно менять его в сборе.
Освещение выключателей
При открытии ящика для перчаток посредством контактного выключателя включается фонарь освещения ящика для перчаток. Фонарь получает ток только при включенном зажигании.
• Для замены лампочки откройте ящик для перчаток.
• Маленькой отверткой отожмите из выреза плафон.
• Выньте из патрона софитную лампу (10 Вт, дли на 41 мм, форма К по стандарту ДИН).
• Вставьте новую лампочку и снова вдавите в вы рез плафон.
Освещение ящика для перчаток
Слева: узкой отверткой разделяются обе половины корпуса (1 и 3) освещения ключа. Так можно почистить контактную пружину (2) или батарейку (5), или заменить лампочку (4). Справа: чтобы добраться до лампочки фонаря ящика для перчаток, нужно отжать из выреза корпус лампы. Цифрами обозначены:
1 - софитная лампа;
2 - соединительный разъем;
3 - плафон.
Сигнальное оборудование
Всем привет
Вам едва ли удалось бы кестами и возгласами объяснить другим водителям свои намерения Вероятно, вы вызвали бы неп внимание и веселье. Вас должны понимать таким способом, который был бы понятен всем в равной степени. Поэтому все автомобили располагают одинаковым видом сигнального оборудования, о техническом обслу кивании и ремонте которого идет речь в следующей главе.
Проверка указателей поворотов и аварийной сигнализации
Постоянный контроль
Аварийная сигнализация дол кна всегда функционировать, поэтому ее выключатель получает электропитание через предо хранитель напрямую' от плюса аккумулятора. Напротив, указатели поворотов получают ток от клеммы 1 5 толи; о при в-;ль ч< ином зажигании. В отличие от старых автомобилей Opel сигнал от выключателя указател* й п .-ворота и выключателя аварийной сигнализации поступает прямо в так называемый мультитаймер. Там генерируется частота мигания и, кроме того, определяется, куда должен быть направлен ток - к фонарям правых указателям поворота, к фонарям левых указателей поворота или на обе стороны. Для этого испопьзую1ся два реле - по одному на каждую сторону указателей поворота. Одно из двух реле получает з здание от мультитаймера направить ток к соответствующей стороне указателей поворотов. Или оба реле становятся аварийной сигнализацией.
• При выключенном зажигании нажмите выключатель аварийной сигнализации, расположенный над радиоприемником:
• Все шесть мигающих лампочек, контрольная лампочка аварийной • игнализации и контрольная лампочка указателя поворота направления вспыхивают в одном ритме.
• Выключите аварийную сигнализацию, включите зажигание.
• При нажатии рычага указателей поворота должны ритмично вспыхивать указатели поворотов на одной стороне и зеленая контрольная лампочка.
Помощь при неисправностях
Указатели поворотов и аварийная сигнализация
• Вначале проверьте предохранитель 22 (аварийная сигнализация) и предохранитель 29 (указатели поворотов).
• Если здесь все в порядке, проверьте каждый выключатель, поступает ли на него ток. Для этого демонтируйте выключатели (глава Инструменты и приборы*) У выключателя аварийной сигнализации ток должен поступать на клемму б, у выключателя указателей поворота - на клемму 4 (зажигание БКЛ.).
• Выключатели в порядке? Проверьте: приведите в действие указатели поворотов, в зависимости от направления поворота напря^ени должно быть на клемме 9 или 3. Приведите в действие выключа
тель аварийной сигнализации: напряжение должно замеряться на клемме 11.
О Проверьте, поступают ли импульсы управления и мигания из мультитаймера: нажмите на выключатель аварийной сигнализации и проведите измерения на реле К122 и К123 так, как описано далее: на обоих реле между контактами 1 и 3 должно быть напряжение.
• Далее нужно измерить частоту мигания на контактах 4 обоих реле (измерение относительно массы) • Под конец в качестве причины неисправности остаются еще оба реле. Проверьте, как описано в разделе «Проверка реле» в главе «Инструменты и приборы».
Проверка фонарей стоп-сигнала
Постоянный Проверка фонарей стоп-сигнала не составляет проблемы, и для своей собственной безопасности вы
контроль должны это делать е . едневно. ^отя система контроля проверяет также фонари стоп-сигнала, но двойной контроль фонарей стоп-сигнала не повредит.
• Если вы на т имеете на педаль тормоза, то стена гаража должны быть ярю. освещена красным светом справа и слева.
• Или при дви кении ь колонне проверьте в зерка-
ле заднего вида: не отражаются ли в рефлекторах фар или в лакировке идущей сзади машины оба стоп-сигнала.
Выключатель огней стоп-сигналов
Выключатель огней стоп-сигналов находится в пластине над педалью тормоза. Когда педаль нажимается, то штифт выкл-' стеля выдвигается и замыкает контакт к фонарям стоп-сигналов.
210
Выключатель фонарей стоп-сигнала (3) располагается в кронштейне (2) над педалью тормоза (1). При замене отсоедините разъем провода и выньте выключатель, повернув его влево на пол-оборота.
• Демонтируйте в ногах водителя облицовку под приборной доской.
• Отвинтите и снимите расположенный под ним канал отопления/вентиляции.
• Деблокируйте разъем провода и снимите с выключателя фонарей стоп-сигнала.
• Повернув выключатель фонарей стоп-сигнала на
пол-оборота влево, отвинтите его с кронштейна подшипника педали.
• При монтаже завинтите выключатель фонарей стоп-сигнала в кронштейн подшипника педали так, чтобы штифт выключателя был прижат к педали тормоза.
• Снова вставьте разъем провода.
Демонтаж выключателя стоп-сигналов
Если вышли из строя оба фонаря стоп-сигнала, то проверьте, не является ли источником неисправности выключатель.
• Деблокируйте и отсоедините разъем провода. • Если теперь фонари стоп-сигнала горят, то неис-
• Замкните контакты провода в разъеме канцеляр- правей их выключатель.
ской скрепкой или куском провода. • Замените выключатель.
Проверка выключа-
теля фонарей стоп-сигнала
Помощь при неисправностях
Дефект - его причины - ваши действия Фонари
А Один фонарь стоп-сигнал не горит. 1 Перегорела лампа накаливания. 2 Прервана подача напряжения. Горят все остальные лампы накаливания в том же заднем фонаре? Если нет, то: 3 Прервано соединение с массой. Замените. Проверьте провод. Проверьте подключение к массе. нала
В Не горят оба фонаря стоп-сигнала. 1 Неисправен предохранитель. 2 Неисправен выключатель фонарей стоп-сигналов. 3 См. А 1 и А 3. Замените. Проверьте, если нужно, замените.
С Фонари стоп-сигнала горят постоянно. 1 См. В 2. 2 У проводов к выключателю фонарей стоп-сигнала прямой контакт. Проверьте провода.
Проверка звукового сигнала
При включенном зажигании и нажатии на контакт звукового сигнала на рулевом колесе должен зву- Постоянный
чать рожок или, при «лучшей» комплектации, рожки с двойным звуковым сигналом. Для защиты контак- контроль
тов рожков между ними подключено реле. На реле постоянно есть напряжение от клеммы 30. Для того чтобы был звуковой сигнал, замыкается соединение с массой через контакт рожка.
• Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
• Рожок звукового сигнала или рожки с двойным звуковым сигналом отвинтите на правой нижней стороне автомобиля (под бампером) от кронштейнов и отсоедините разъемы проводов.
• Подключите к каждому штекерному соединению вспомогательный провод и соедините их соответственно с плюсом или минусом аккумулятора.
• Если звука нет, неисправен рожок звукового сигнала.
Рожок звукового сигнала не работает
21 1
Рожки с двойным звуковым сигналом (стрелки). После отвинчивания от креплений (стрелки) и отсоединении проводов (стрелки), становятся доступными установочные винты (под заливочной массой).
• Если тон звука скрипучий, или рожок вообще молчит, то его иногда можно заставить зазвучать или вернуть к жизни путем вращения установочного винта на обратной стороне рожка.
• Раскройте винт под заливочной массой.
• После регулировки снова водонепроницаемо за кройте винт кузовной уплотнительной массой.
Совет: дополнительная фанфара или мощные звуковые рожки нуждаются в коммутационном реле. В ином случае контакты рожка подвергаются чрезмерной нагрузке, и рожки не смогут звучать в полную силу. Купите комплект рожков звукового сигнала сразу с реле. В него входит также инструкция по монтажу с коммутационной схемой.
*
Помощь при неисправностях
Рожок звукового сигнала Неисправность - ее причины - ваша помощь
А Не работает отдельный рожок звукового сигнала. 1 Неисправен предохранитель. 2 Нет проводимости в проводе подачи напряжения к рожку. 3 Неисправен рожок. 4 Нет проводимости в проводе между контактом рожка и рожком. 5 Неисправно реле рожка. Замените. Проверьте провод по всей длине, зачистите контакты на рожке. Проверьте; если нужно, замените. Проверьте провод по всей длине. Проверьте, см. главу об инструментах.
В Один рожок звучит постоянно при включенном зажигании. 1 Провод от контакта рожка к рожку замкнулся на массу. 2 В рожке внутреннее короткое замыкание. Отсоедините соответствующий провод. Если гудка теперь нет, проверьте провод по всей длине. В дороге: оставьте провод отсоединенным. Замените рожок. В дороге: отсоедините и изолируйте красный токоподводящий провод.
С Не работает только один рожок из двух рожков звукового сигнала. См. А2-А4.
D Оба рожка звукового сигнала не работают. 1 См.А1,А2 и А4. 2 Неисправно реле звукового сигнала. Проверьте реле, см. главу об инструментах; если нужно, замените.
Световой сигнал
Неважно, включены или нет зажигание или фары, лампы накаливания и контрольная лампочка фар дальнего света вспыхивают всегда, если потянуть рычаг указателей поворота к рулю. Если световой сигнал не работает, хотя фары при включенном освещении горят, то:
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки, см. • Если да, то дефект в контакте светового сигнала, главу «Салон». Замените весь элемент выключателя
• Проверьте контрольной лампой, есть ли напря-
жение на красном проводе клеммы 30 к элементу рычажного выключателя
212
Инструменты и приборы
Маленькие помощники
В моделях Vectra собралось целое карликовое государство готовых услужить духов: индикаторные приборы с контрольными лампочками информируют о состоянии автомобиля и двигателя, стеклоочистители и обогреваемое заднее стекло заботятся о хорошей видимости, центральный замок помогает запереть автомобиль. В этой главе идет речь об этих и других маленьких помощниках.
Проверка контрольных приборов и лампочек
Сядьте за руль и последовательно проверьте:
• Правильно ли работают цифровые часы, индикатор внешней температуры и календарных чисел?
• Включите зажигание. Должны загореться: контрольная лампочка зарядки аккумулятора, давления масла, контрольная лампочка двигателя и при включенном ручном тормозе - контрольная лампочка ручного тормоза.
• Далее горит контрольная лампочка системы антиблокировки (ABS) в правом индикаторном поле приборной доски и в автомобилях с автоматической коробкой передач и с соответствующей комплектацией - символ дефекта в коробке передач в дисплее индикатора.
• Контрольная лампочка подушки безопасности светится около 4 сек и затем гаснет.
• С некоторым замедлением стрелка количества топлива в топливном баке движется по шкале и там, где есть, гаснет контрольная лампочка с символом «Бензоколонка».
• Приведите в действие левый рычажной выключатель - зажигается зеленая контрольная лампочка указателя поворота и, соответственно, синяя контрольная лампочка дальнего света?
• Горят при нажатии на выключатель контрольные лампочки аварийной сигнализации, обогреваемого заднего стекла, выключатель циркуляции воздуха, климатической установки и при включенном ближнем свете - противотуманные фары и фонарь (а также дополнительная контрольная лампочка в приборной доске)?
• Запустите двигатель - работает тахометр?
• Во время пробной поездки проверьте функционирование спидометра, индикатора температуры охлаждающей жидкости и индикатора переключения на спортивную программу движения или поддержки запуска двигателя (автомобили с автоматической коробкой передач).
Работа по техническому обслуживанию
Приборный щиток вынимается из приборной панели без демонтажа руля.
• Демонтируйте сопло смешивания потока воздуха на стороне водителя и среднее сопло смешивания потока воздуха, см. главу «Отопление и вентиляция».
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки, см. главу «Салон».
• Деблокируйте рычажной выключатель и снимите с рулевой колонки.
• Вывинтите слева и справа по одному крепежному винту на щитке приборов.
• Приборный щиток вытяните немного из приборной панели так, чтобы были доступными оба многоштырьковых разъема.
• Отверткой деблокируйте разъемы проводов.
• Выньте приборный щиток из приборной панели движением к середине автомобиля и затем вбок.
Демонтаж приборного щитка
При демонтаже приборного щитка вывинтите показные здесь крепежные винты (стрелки).
Вытяните немного приборный щиток (1), деблокируйте и снимите сзади два разъема (2) проводов.
Снимите корпус прибора с передней рамы. Стрелками показаны четыре зажима, которыми крепится корпус прибора в передней раме.
Демонтируйте корпус прибора (1) с передней рамы (2). Стрелками показаны четыре крепежных винта, которыми корпус прибора привинчен к передней раме.
Разборка приборного щитка
Далее мы описываем разборку приборного щитка. Функциональное описание вы найдете на следующих страницах.
Демонтаж стекла
• Чтобы демонтировать стекло, нужно снять с корпуса прибора переднюю раму, см следующий раздел. О Выньте стекло из фиксаторов на передней раме
Демонтаж корпуса прибора
О На обратной стороне корпуса прибора вывинтите всего четыре болта под звездообразный ключ.
О Выньте из зажимов переднюю раму. Для этого осторожно приподнимите узкой отверткой четыре зажима, одновременно снимите корпус прибора с передней рамы.
• При монтаже нового стекла вдавите его так, чтобы оно зафиксировалось.
• Смонтируйте переднюю раму.
• При демонтированной передней раме не прикасайтесь к стрелкам. Прикосновение к стрелке приведет к нарушению юстировки индикаторного прибора, и весь корпус прибора станет непригодным.
Демонтаж дисплея индикатора
О Демонтируйте приборный щиток.
• На обратной стороне приборного щитка вывинтите крепежные винты дисплея индикатора.
О Приподнимите четыре зажима и одновременно снимите с приборного щитка дисплей индикатора.
• При монтаже прижмите дисплей так, чтобы зафиксировались зажимы. Затем привинтите дисплей.
Контроль- Кроме контрольной лампочки давления масла, остальные контрольные лампочки в моделях Vectra ные лам- прочно спаяны со своими патронами и как запчасти могут быть приобретены только в сборе. При демон-почки таже поверните патрон лампочки на четверть оборота влево и выньте его. Напротив, лампочки со стеклян-
ным цоколем освещения приборов можно заменять по отдельности, см. об этом в главе «Освещение».
Спидометр
С давних пор мы привыкли к спидометру, который приводится в действие гибким валом - валом спидометра. Не так дело обстоит в Vectra: ее спидометр представляет собой электронный измерительный прибор типа измерителя числа оборотов. Точно так же, как тот, он получает импульсы числа оборотов -но не от двигателя, а через блок управления ABS отдатчиков числа оборотов на задних колесах. Там измеряется частота вращения колес. Прибор привязывает импульсы оборотов к показателю времени и таким образом получают сравнительную величину скорости.
Счетчик пробега из-за отсутствия механического привода тоже частично функционирует электрическим путем: так называемый шаговый электродвигатель вращает дальше приводной вал счетчика на коробке передач - в зависимости от числа импульсов оборотов. Преимущества электронного спидометра: бесшумный привод, улучшенная считываемость за счет расширения в нижнем диапазоне скорости, более точная индикация.
214
После того как корпус прибора снят с передней рамы (1), можно вынуть стекло (2) из фиксаторов на раме.
Демонтаж дисплея индикатора. Вывинтите два крепежных винта. Приподнимите отверткой четыре зажима и снимите дисплей (1) с приборного щитка (2).
Тахометр
То, с какой скоростью вращается коленвал двигателя показывает тахометр. Для этого он получает от блока управления зажиганием/впрыском импульсы зажигания. Они суммируются электроникой в приборе и в подготовленном виде передаются дальше на измерительный механизм стрелочного прибора.
При сбоях в работе нужно проверить соответствующие провода. Дефект может скрываться также в печатной плате приборного щитка Тахометр нельзя отремонтировать собственными средствами
Индикатор температуры ох.таждаюи> с; г v;дкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости функционирует по типу индикатора количества топлива в топливном баке. Прибор получает положительный ток при включенном зажигании, соединение с массой датчика температуры на корпусе термостата или сзади на модуле зажигания DIS Этот датчик представляет собой переменное сопротивление, которое по мере нагревания увеличивает подачу тока, в результате чего биметаллический элемент в приборе нагревается сильнее и больше отклоняет стрелку.
При замене контрольной лампочки (2) давления масла выньте лампу накаливания из патрона (1) и вставьте новую лампу.
Если должна демонтироваться контрольная лампочка (стрелка), поверните влево на 1 /4 оборота патрон лампы и выньте.
* ♦
I ts
#
S • I f .4 •
«
«•
Si
St: #
'* ;
*• *•
? *
»
S 9
9
'Si
•X
X « ? > ' X.
f £ 4 Sfx.
* .
fc &.
'’ * * |
i 51
^t f
В *
Jr? *
>
1
«
4
i *
*
St
-3
♦
$
<
&
sf>
:«
f
* §
i
4
St
t
I
A
<s
SK
-:^v
S-
i i
*
I
m
•i •<
F~
W
x $ « ♦
* «
*• t
% 4
M-11 4<K
S * t S
41 ? < S *
f
’ i ?
&
« S
*
$
»
4
*
I i
4
£. %-
F g г
f %•
*
%
*
>
«
K i
•’?
X A j %
i-i A
&• к %
s
i
st
\
4 X :'?•; A • A-
% *
•» 4 4 x
* ?
4 X i r «. »
f-4
4
.- X;. fe--* 4*
* X
4
s i
4
4 »
4
•4;
1 <j:
»
i
%
%
к
4
it.
Д
«
*
• *f « M
7
i
jj.
I 4
Л; « i
g-j.
4
* s
- X * s I 4. * i-
«
* Г 4 •* i i
W j s 4t t f i <-1
-&
i
X & S
’i
-. A:
St .&
>
«
4
«
к
I g
?
4 i
f л.
Й i i
4
4.
4
4
?
St
4
< f
i x
4 s
9
X
•|-
X
X >
4 «
< 4 I
H
•4 i
«•
A «
$
1
Слева: демонтированный датчик уровня топлива в топливном баке. Здесь показаны:
1 - поплавок;
2 - скользящий контакт с сопротивлением;
3 -соединительный разъем;
4 - соединительный шток. Справа: здесь показан датчик температуры охлаждающей жидкости (стрелка) 8-ми клапанного двигателя 1,6 л. Он установлен справа сзади во впускном коллекторе.
Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости
• Проверка датчика температуры: отсоедините соответствующий провод на датчике в двигательном отсеке и приложите к неизолированному металлу (массе).
• На короткое время включите зажигание: если до этого неподвижная стрелка индикатора быстро движется по шкале, датчик температуры неисправен - замените.
• Если стрелка в индикаторном приборе остается неподвижной, то нет проводимости в подводящем проводе, неисправны электротехническая фольга или индикаторный прибор.
• Дефектный индикаторный прибор нельзя демонтировать. В этом случае нужно менять корпус прибора в сборе.
u
i
i 4 X
&
«
«
s
t 4 4
I
й
*
«
*
*
s
4 *
Л
4 • S
4
A
? X
$
i
<
St v v S. • > » • и > x 4 x *
«
X i &
«
4
«
x
I
X
«
*
4
«
4
i
4
X
*
X t 4
«
A • i
9
X
4
Индикатор количества топлива в топливном баке
Датчик уровня топлива в топливном баке состоит из поплавка и электрического сопротивления. При включении зажигания индикаторный инструмент в приборном щитке получает напряжение. Электрическая цепь замыкает переменное сопротивление в датчике в топливном баке, которое обеспечивает соединение с массой. В зависимости от проходящего тока биметалл в индикаторном приборе нагревается сильнее или слабее, и прикрепленная к нему стрелка соответственно отклоняется.
Ели поплавок при полном баке находится в самом верхнем положении, то сопротивление в датчике в топливном баке перемыкается, биметалл в индикаторе полностью нагревается и заставляет стрелку отклоняться до конца. По мере уменьшения содержимого в топливном баке поплавок опускается, повышающееся за счет этого сопротивление сдерживает прохождение тока к биметаллу, стрелка отклоняется меньше.
Поиск неисправностей
• При неправильной индикации за счет изогнутого коромысла поплавка, демонтируйте датчик уровня топлива.
• Сгибание коромысла поплавка вверх уменьшает показания индикатора. Сгибание вниз дает более высокие показания индикатора. Подгибайте коромысло осторожно!
• Проверка датчика уровня топлива: отсоедините разъем провода на запорной крышке.
• Подсоедините вспомогательный провод к разъему синего/черного провода и приложите напрямую к массе.
• На короткое время включите зажигание - если стрелка отклоняется в сторону «Полный», датчик неисправен.
Индикатор количество топлива состоит из:
1 - приборной шкалы с расположенным за ней биметаллическим элементом;
2 - датчика с сопротивлением;
3 - соединения с массой;
4 - поплавка;
5 - аккумулятора;
6 - выключателя зажига-ния/пуска.
216
Для функциональной проверки датчика температуры отсоедините провод на датчике и приложите к массе. Включите на короткое время зажигание: игла индикатора должна двинуться по шкале. На фотографии слева показан датчик температуры в модели с двигателем 1,6 л 16V. На фотографии справа датчик температуры в моделях с двигателями 1,8 и 2,0 л 16V.
• Если стрелка не движется, то либо нет проводимости в синем/черном проводе к приборному щитку, либо от запорной крышки к датчику уровня топлива, дефект в печатной плате или в индикаторном приборе.
• Неисправный индикаторный прибор нельзя демонтировать. В этом случае нужно менять корпус прибора в сборе.
Контрольные лампочки в приборном щитке
На обратной стороне приборного щитка установлено множество контрольных лампочек для выполнения самых разнообразных функций. Ниже мы рассмотрим их подробнее. То, как демонтируются маленькие контрольные лампочки накаливания, описано в этой главе далее.
Контрольная лампочка заряда аккумулятора
При работающем двигателе контрольная лампочка заряда аккумулятора не должна ни тлеть, ни вспыхивать. В ином случае есть дефект в подаче тока, см. раздел помощи при неисправностях в главе «Генератор» Если при включении зажигания красная лампочка не горит, то предположительно перегорела лампа накаливания или неисправность в проводе к генератору, или он отсоединился. Более подробно вы можете узнать о контрольной лампочке заряда аккумулятора в главе, посвященной генератору.
Контрольная лампочка давления масла
При включенном зажигании на контрольную лампочку давления масла подается напряжение. Если давление масла не поднимается, электрическая цепь замкнута выключателем давления масла - лампочка горит. По мере возрастания давления масла в двигателе контакт выключателя давления масла открывается, электрическая цепь прерывается, и контрольная лампочка гаснет.
Холодное моторное масло довольно вязкое. Это приводит к высокому давлению масла, которое заставляет контрольную лампочку погаснуть при запуске двигателя или сразу после него. В прогретом двигателе в жаркое лето масло более жидкое, и при соответственно низком давлении контрольная лампочка гаснет только при повышенных оборотах двигателя.
Если вдруг контрольная лампочка давления масла загорается во время поездки, то это всегда знак тревоги:
• Если она загорается на короткое время при резком торможении или при быстром повороте, то уровень масла понизился ниже минимальной отметки -проверьте уровень масла; если нужно, долейте его.
• Если лампочка горит постоянно, то вы сразу должны остановиться.
• Проверьте уровень масла.
• Если с ним все в порядке, на следующем этапе проверьте: нет ли короткого замыкания в проводе от выключателя давления масла к сигнальной лампочке: включите зажигание, отсоедините разъем провода на выключателе давления масла.
• Лампочка должна погаснуть при неработающем двигателе; лучше всего понаблюдать за этим помощнику.
• Но если она продолжает гореть, то где-то протерся провод и имеет контакт с массой. Это не имеет значения для двигателя, и вы можете продолжить поездку.
• Обычно, когда загорается контрольная лампочка давления масла, это означает, что в местах смазки двигателя нет нужного давления масла.
• В большинстве случаев причина этого не в дефекте масляного насоса, а значительно чаще в за-
Поиск неисправностей
217
Выключатель давления масла (стрелка) справа на двигателе посредством сигнальной лампочки давления масла в приборном щитке сигнализирует: достаточное ли давление масла в подшипниках двигателя.
клинивании клапана регулировки давления (см. главу о двигателе;.
% Нельзя исключать также внезапную утечку масла из-за того, что ослаола небрежно завернутая резьбовая пробка маслосливного отверстия.
• Если выявится дефект представляющий опасность для двигателя, ни в коем случае не продол-, аите поездку. Vectra должна быть отбуксирована.
• При постоянно вспыхивающей контрольной лампочке давления масла нередко в этом виноват неисправный выключатель давления масла. Как следует это можно проверить только путем замены выключателя
• Временная проверка в дороге: подвигайте в разные стороны язычок разъема выключателя давления масла. Погасла теперь лампочка, если на короткое время был запущен двигатель?
• Лампочка давления масла не загорается при повороте ключа зажигания? Включите зажигание, отсоедините штекерный разъем на выключателе давления масла и приложите к оголенному металлу. • Если теперь сигнальная лампочка горит, то причина в выключателе давления масла. Замените выключатель.
• Если лампочка не горит, то дефект в токоподводящем проводе или в самой лампе накаливания.
Контрольная лампочка двигателя
Эта лампочка загорается во время движения в том случае, если возникает дефект, который может привести к повреждению двигателя. Блок управления зажиганием/впрыском «сохраняет» в так называемом упоминающем устройстве неисправностей однажды появившийся сбой в работе и сообщает о нем при •. лроср с помощью считывающего прибора в мастерской.
Для самоконтроля лампочка загорается при включении зажигания и гаснет при работающем двигателе.
Контрольная лампочка указателей поворота
' онтрольная лампочка на одной стороне подключена к мультитаймеру (в коробке предохранителей^ .1 пслучает on /да прерывистые импульсы. На другой стороне она соединена с массой посредством многоштырькового разъема приборного щитка.
Контрольная лампочка дальнего света
При включенном дальнем свете или при световом сигнале на контрольную лампочку дальнего света поступает тог от предохранителя «дальнего света» правой фары. Но она не может показать, действительно ли горят нити накаливания в фарах дальнего света; это нужно проверять самому. Здесь соединение с массой осуществляется тоже через приборный щиток.
Контрольная лампочка тормозов
При натянутом ручном тормозе выключатель на рычаге ручного тормоза замыкает соединение с массой Благодаря этому контрольная лампочка в левом индикаторном поле приборного щитка, который при ключенном зажигании получает напряжение на своем другом контакте, загорается. При выключенном ручном тормозе она снова гаснет.
Дополнительна осуществляется индикация пониженного уровня тормозной жидкости’ контроль уровня X- идк ст г уществляет расположенный в расширительном бачке поплавок с подключенным контак-1см Ес л и у| зв ль в результате утечки в тормозной системе падает, создается контакт с проводом массы, и контропьн .л n J стойка загорается
218
• Лампочка не горит при натянутом ручном тормозе: демонтируйте лампу накаливания и проверьте.
• Если это не принесло успех, демонтируйте покрытие ручного тормоза и обнажите выключатель, см. главу «Салон».
• Отсоедините разъем провода на выключателе и приложите разъем к неизолированному металлу.
• Если лампочка теперь горит, неисправен выключатель.
• Лампочка не гаснет при выключенном ручном тормозе: отсоедините провод на ручном тормозе так, как описано выше, но подвесьте разъем в воздухе.
• Если лампочка больше не горит, то был неисправен выключатель.
• Напротив, если она продолжает гореть, то протерся провод и замкнулся на массу.
• Лампочка горит при выключенном ручном тормозе и работающем двигателе: проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
• Если расширительный бачок полон, отсоедините разъем провода на крышке бачка.
• Если теперь лампочка гаснет, то неисправен выключатель уровня жидкости.
• Возможно, также пробит поплавок.
• Если контрольная лампочка продолжает гореть, то дефект в приборе или в токоподводящем проводе, или в контактном выключателе рычага ручного тормоза, или в его проводе.
Поиск неисправностей
Контрольная лампочка противотуманных фар
Контрольная лампочка противотуманных фар в клавишном выключателе получает ток через выключатель света или через соответствующий предохранитель. Так же, как контрольная лампочка дальнего света, она может только показать, горят ли противотуманные фары. О состоянии ламп накаливания в фарах она не говорит ничего Но зато говорит о предохранителе. Замена лампы накаливания невозможна.
Контрольная лампочка задних противотуманных фонарей
К контрольной лампочке задних противотуманных фар относится все то же, что говорилось о контрольной лампочке противотуманных фар: ток поступает через соответствующий предохранитель от выключателя света. Замена лампы накаливания в выключателе невозможна. Напротив, дополнительную контрольную лампочку в приборном щитке можно демонтировать.
Контрольная лампочка ABS
В наших Vectra с системой антиблокировки колес эта контрольная лампочка зажигается при включении зажигания для функционального контроля. Если нет, замените лампочку. При работающем двигателе индикатор должен погаснуть. Но если лампочка горит во время движения, то в ABS есть дефект. Поезжайте в мастерскую и проверьте (см главу «Система антиблокировки»).
Контрольная лампочка подушки безопасности
Контрольная лампочка подушки безопасности горит около 3 сек при включении зажигания для функционального контроля и затем гаснет. Если контрольная лампочка загорается во время поездки, то дефект в системе подушек безопасности или устройстве натяжения ремней безопасности. В этом случае опросите запоминающее устройство неисправностей в мастерской.
Контрольная лампочка ТС
То, как функционирует противобуксовочная система (ТС) в Vectra с двигателем 2,0 л, вы уже читали в главе об ABS в этой книге. Если система ТС из-за проворачивающегося колеса должна дросселировать мощность двигателя или притормозить данное колесо, то об этом сообщает мигающая контрольная лампочка ТС внизу справа в приборном щитке.
Выключатель ручного тормоза привинчен к его рычагу. Для демонтажа или проверки выключателя ручного тормоза должна демонтироваться средняя консоль.
219
Чисто для функционального контроля лампочка светится несколько секунд после включения зажигания. Если лампочка остается темной, неисправна лампа накаливания (о замене см. выше в главе) или в системе ТС есть неисправность. Есть дефект и в том случае, если контрольная лампочка постоянно горит во время движения.
Разумеется, контрольная лампочка горит также при выключенной вручную ТС как памятка - причем не дольше повторного запуска двигателя. Поэтому при сообщении о дефекте вначале выключите двигатель и снова запустите. Если лампочка все еще горит, должна помочь мастерская.
Контрольная лампочка указателей поворота прицепа
Контрольная лампочка указателей поворота прицепа ритмично вспыхивает, если при подключенном освещении прицепа на нем функционирует данный указатель поворота. Если на прицепе (или на тягаче) указатель поворота неисправен, то контрольная лампочка не вспыхивает при повороте При включенной аварийной сигнализации и подключенном освещении прицепа контрольная лампочка указателей поворота также загорается в том случае, если не горит один из указателей поворотов.
Контрольная лампочка количестОтоплива в топливном бак<
Наша Vectra имеет в индикаторном приборе или в приборном щитке контрольную лампочку количества топлива в топливном баке. Она загорается, если в топливном баке плещется менее 5 л Лампочка соединена отдельным контактом в датчике уровня топлива в топливном баке.
1 1 ' —*-----------— "
Контрольная лампочка спортивной программы движения
Автоматическая коробка передам
Если в Vectra с автоматической коробкой передач выбирается спортивная программа движения, то в приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка. Контакт с массой лампочки обеспечивает блок управления автоматической коробкой передач. Если при спортивной программе движения лампочка не горит, замените ее.
Напротив, если контрольная лампочка в дисплее индикатора горит во время движения, то в системе налицо дефект. Езжайте в мастерскую и проверьте там.
Контрольная лампочка аварийной сигнализации
Эта контрольная лампочка в клавишном выключателе горит при включении аварийной сигнализации в одном ритме с четырьмя указателями поворотов, лампочка получает напряжение через соответствующий предохранитель. Заменить лампу накаливания невозможно.
Информационный дисплей
Информационный дисплей тройного назначения
В базовой комплектации Vectra снабжена информационным дисплеем тройного назначения (Triple-Info-Display) По названию «Triple» - тройной - уже понятно: поставляются три вида информации, а именно: индикация внешней температуры, время и индикатор радиоприемника или даты при выключенном радиоприемнике.
Многофункциональный информационный дисплей
Vectra, укомплектованная компакт-диском, располагает в серийном исполнении так называемым многофункциональным информационным дисплеем. В этот центральный информационный узел поступают данные следующих отдельных систем: часов, радиоприемника или календарного числа, бортового компьютера и системы контроля.
Информацию, которую стоит знать о структурировании отдельных функций бортового компьютера и системы контроля, вы найдете в разделах далее.
Бортовой компьютер \
С бортового компьютера по запросу водителя предоставляются следующие показания или функции: расход топлива в данный момент, средний расход топлива, абсолютный расход топлива, пробег, запас хода, средняя скорость, внешняя температура, секундомер.
Сигналы для бортового компьютера
Измерительные величины и сигналы, на основании которых бортовой компьютер получает и рассчитывает информацию, поставляют следующие узлы:
220
В автомобилях с системой контроля, сбоку на масляном поддоне располагается датчик (стрелка), который постоянно контролирует уровень моторного масла.
О сигналы пройденного пути от блока управления ABS
О реле топливного насоса
О блок управления зажиганием/впрыском
О датчик уровня топлива в топливном баке
О датчик внешней температуры на переднем бам пере.
Система контроля
Система контроля отвечает за девять функций или режимов работы после включения зажигания и после включения ходовых фонарей и фонарей стоп-сигнала. Такой же активный контроль осуществляется во время движения. Таким способом система контроля дополняет или заменяет ряд традиционных контрольных лампочек, имеющихся при стандартной комплектации. После включения зажигания автоматически перепроверяются все функции системы контроля, при этом справа в дисплее загорается слово «Check». Если все функции в порядке, «Check» гаснет примерно через четыре секунды после того, как один раз нажимается педаль тормоза.
Загоревшиеся отдельные символы означают следующее:
О Уровень жидкости для омывания стекол: эта индикация привлекает внимание к слишком низкому уровню жидкости для омывания стекол в бачке.
Если уровень жидкости в течение примерно 30 сек непрерывно остается слишком низким, включается индикация.
О Уровень моторного масла: уровень моторного масла при включении зажигания слишком низкий. О Недостаток масла: сигнал об остром дефиците масла. Сразу остановитесь и выключите двигатель. Проверьте уровень масла.
О Уровень охлаждающей жидкости: уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком низкий.
О Ближний свет и задние фонари: выход из строя лампы ближнего света или заднего фонаря.
Эта проверка в системе контроля не может проводиться в автоматическом режиме испытаний. Для проверки водитель должен вначале включить ближний свет. Ближний свет и задние фонари проверяются вместе. Одновременный выход из строя нитей накаливания в лампах ближнего света и задних фонарях по условиям своей конструкции система показать не может. Хотя это маловероятный дефект.
О Фонари стоп-сигнала: выход из строя одного фонаря стоп-сигнала. Если установлено тягово-сцепное устройство в заводской комплектации, контрольная лампочка сигнализирует также выход из строя лампы фонарей стоп-сигнала прицепа.
При включении зажигания симулируется дефект в фонарях стоп-сигнала, т.е. после завершенного «СЬеск»-контроля индикатор продолжает гореть. При первом нажатии на педаль тормоза, если тормозная система исправна, индикация гаснет. Если в цепи фонарей стоп-сигнала есть дефект, то индикация остается включенной. Если дефект появляется во время движения, то при следующем нажатии на педаль тормоза включается сообщение «Фонарь стоп-сигнала». В фонарях стоп-сигнала прицепа распознается и показывается только выход из строя одной из ламп накаливания. Прибор контроля ламп в системе контроля сконструирован из расчета мощности лампы накаливания 2 г 21 Вт. Использование ламп другой мощности или наличие более чем двух фонарей стоп-сигнала на прицепе может привести к искажению индикации. О Предохранитель фонарей стоп-сигнала: перегорел предохранитель фонарей стоп-сигнала.
О Тормозная накладка: тормозные накладки передних дисковых тормозов стерлись до минимальной толщины.
В качестве датчика здесь служит облицованная проволочная петля, вставленная в тормозную накладку. Если тормозная накладка стерта, петля разъединяется (прерывается) и включается контрольная лампочка. О Автоматическая коробка передач: погрешность в электронной части автоматической коробки передач. Коробка передач автоматически больше не переключается.
221
Слева: демонтаж левого рычажного выключателя. Прижмите вверху и внизу на выключателе фиксаторные рычаги (стрелки) и снимите выключатель с рулевой колонки наружу.
Справа: демонтаж клавишного выключателя (1) противотуманных фар и фонарей. Деблокируйте (стрелка) маленькой отверткой элемент выключателя и отожмите клавишный выключатель от выключателя света.
Совет: если в индикаторном поле информационного дисплея тройного назначения появляется символ «-,- °C» или на многофункциональном информационном дисплее появляется буква «F», то это следует понимать как «сообщение о заболевании» дисплея. В данном случае вмешательство любителя невозможно, но система способна к диагностике, т.е. диагностический компьютер в мастерской Opel быстро даст информацию о причине погрешности.
Выключатели
Если необходимо включить в Vectra электрический прибор, то нужно привести в действие соответствующий выключатель. К выключателям относится, разумеется, и замок зажигания
Рычажные выключатели
Хотя они относятся к наиболее часто используемым выключателям в автомобиле, с ними почти не бывает проблем. Для поиска причин неисправности достаточно отвинтить облицовку рулевой колонки.
Демонтаж рычажных выключателей
• Отвинтите верхнюю и нижнюю обпицовку рулевой колонки, см. главу «Салон».
• Сожмите с двух сторон фиксаторный рычаг на рычажном выключателе и снимите данный выключатель с рулевой колонки наружу.
• Ослабьте блокировку и отсоедините многоштырьковый разъем на рычажном выключателе.
Клавишные выключатели
Клавишные выключатели располагаются в Vectra внизу в выключателе света (противотуманные фары и противотуманные фонари), в модуле управления, а также в средней консоли. К сожалению, нельзя поменять отдельно лампочки для освещения выключателя. Если лампа неисправна, то вы должны смириться с этим или заменить выключатель в сборе.
Демонтаж выключателя света: вставьте широкую отвертку (2) между соплом смешивания потока воздуха и выключателем света (1) и отожмите выключатель света из выреза.
222
Демонтаж выключателя аварийной сигнализации. Слева: вставьте две отвертки справа и слева на облицовке выключателя и осторожно отожмите облицовку от выключателя аварийной сигнализации. Справа: маленькими захватами осторожно сожмите фиксаторы (стрелки) выключателя аварийной сигнализации. Одновременно выньте выключатель из выреза.
• Демонтируйте выключатель света.
• Вставьте маленькую отвертку в отверстие внизу у выключателя, и деблокируется элемент выключателя • Отожмите выключатель противотуманных фар и фонарей от выключателя света.
• Отожмите из выреза выключатель двумя ма* ленькими отвертками или крючком для вязания. Для защиты от повреждения проложите кусок бумаги между отверткой и вырезом
• Для демонтажа выключателя вы можете также изготовить себе съемный инструмент
• Для этого вам нужна металлическая полоска шириной 5-10 мм толщиной макс. 1 мм.
• При монтаже вдавит эл» мент выключателя до фиксации в выключате' _ < . ?та.
Демонтаж выключателя противотуманных фар и фонарей
• Зажмите примерно на 1 мм конец металлической полоски в тисках и согните ее молотком под прямым угле к
о При этом п yi и айт< юлотком рядом с краем сгиба так, чтоПы, пс возможности, в области угла получилось мапсНЬ г ое закругление.
• задвиньте крючки съемного инструмента между вырезом и выключателем и bi ihht выключатель
Демонтаж выключателя в модуле управления
• Включите аварийную сигнализацию
• Вставьте отвертку внизу у облицовки выключателя и осторожно отожмите облицовку от выключателя аварийной сигнализации.
• Сбоку на выключателе сожмите маленькими захватами фиксирующие выступы
• BbiHoiCизгыр завы л ищльаварийнойсигна-ли зации.
• При ментн . ьд лите ?<, лючателс аварийной си) нализации до ф1 > ;ации
• Поставы надавливанием о лице ; вы-люча-тепя.
Демонтаж выключателя аварийной сигнализации
Выключатель света
В Vectra выключатель света находится слева в приборной до Под eto п < ^ивающеися ручкой слева находится накатанный ролик для регулировки дальности света . . справа -для per-, лировки освещения приборов.
Клавишные выключатели можно, как показано здесь, отжимать из выреза двумя маленькими отвертками.
Между ними вставлены еще клавишные выключатели противотуманных фар и фонарей Освещение выключателя света обеспечивает лампочка со стеклянным цоколем, которую нельзя заменить, см. главу «Освещение».
Демонтаж выключателя света
О Вставьте справа и слева у выключателя две ма- • При монтаже вставьте выключатель света в вырез ленькие шлицевые отвертки. и вдавите до фиксации.
О Отожмите выключатель света из выреза. Одновре-
менно тяните за поворотную ручку выключателя света.
Поворотные выключатели
Демонтаж Поворотные выключатели отопления и вентиляции не демонтируются отдельно. Если неисправен один из выключателей, то нужно заменять регулировку отопления/вентиляции в сборе. Демонтаж описан в главе «Отопление и вентиляция».
Замок зажигания
Замок зажигания служит владельцу не только для запуска двигателя, но и блокирует рулевое управление после того как ключ вынут из замка.
В то время как замочный штырь выходит из строя только в редких случаях, то причиной неисправности скорее может стать комплект коммутационного контакта, залитый в пластмассовую деталь, т.е. выключатель зажигания/пуска. Его неисправность вы можете проверить, отвинтив нижнюю облицовку рулевой колонки.
Демонтаж выключа-
Коммутационная часть замка может стать источником неисправностей в том случае, если стерлись контакты. Дефект, который встречается почти только в старых автомобилях.
теля зажигания/пуска
• Отключите аккумулятор.
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки, см. главу «Салон».
О Демонтируйте барабан замка.
• Деблокируйте отверткой многоштырьковое соединение токоподводящего кабеля и одновременно отожмите второй отверткой от контактной части. • По периметру замка зажигания вывинтите оба потайных винта.
• Выключатель зажигания/пуска выньте из замка рулевой колонки, учтите при этом расположение контактного выключателя.
• Если при монтаже замок рулевого колеса фиксируется, отжимайте отверткой вниз затвор в замке руля до тех пор, пока блокирующий палец не зафиксируется.
Демонтаж барабана замка зажигания
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки, см. главу «Салон».
• Поверните ключ зажигания в положение «I».
• Вставьте кусок проволоки в отверстие на верхней стороне корпуса барабана.
• Прижмите проволокой фиксирующую пружину вниз и выньте барабан из замка на рулевом колесе.
• Монтаж: если блокирующий палец зафиксирован, отжимайте отверткой затвор вниз до тех пор, пока не зафиксируется блокирующий палец. Теперь смонтируйте барабан замка.
Здесь показаны отдельные детали выключателя света. Цифрами обозначены: 1 - вращающаяся ручка выключателя света;
2 - цоколь корпуса;
3 - деталь корпуса;
4 - клавишный выключатель противотуманных фар и фонарей.
224
Справа: демонтаж выключателя зажигания/пуска: отверткой (2) отожмите облицовку (1) за замком зажигания/пуска и одновременно отсоедините многоштырьковый разъем, виден потайной винт, которым крепится выключатель зажигания/пуска.
Слева: демонтаж барабана замка: замок зажигания поверните в положение «I». Вставьте кусок проволоки или спиральное сверло (стрелка) в отверстие корпуса барабана. Прижмите фиксирующую пружину и выньте барабан из замка на руле.
Это описание должно сделать из вас не автомобильного вора, а помочь вам продолжить поездку при неисправном замке зажигания. Разумеется, несмотря на это, должен быть также ключ зажигания, и он должен поворачиваться в замке для того, чтобы можно было снять блокировку рулевого колеса. При дефектах самого рулевого замка вы не должны продолжать поездку, т.к. блокировка рулевого колеса может сработать во время движения.
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки.
• Деблокируйте многоштырьковый разъем и отожмите от выключателя зажигания/пуска.
• Куском провода или канцелярской скрепкой соедините между собой штекерное гнездо обоих толстых проводов (клемма 30 - красный провод и клемма 15 - черный провод). Благодаря этому зажигание включится.
• Чтобы запустить двигатель, смастерите вторую, изолированную перемычку из куска провода, которая вначале соединяется только с черным/красным проводом (клемма 50).
Короткое замыкание зажигания
• Приложите вторую перемычку к уже стоящей перемычке и быстро уберите как только стартер запустит двигатель.
• Лучше всего вторую перемычку удалить совсем, а первую хорошо изолировать, чтобы она не могла коснуться оголенного металла деталей. Иначе получится мощное короткое замыкание, т.к. у красного провода, идущего от аккумулятора, нет предохранителя.
• Для того чтобы выключить двигатель, удалите соединение между красным и черным проводом.
• При поездке облицовка рулевой колонки может оставаться демонтированной.
Проверка выключателей
• Игольным контактом контрольной лампы вы можете проколоть изоляцию провода и проверить, есть ли в нем напряжение.
• Найдите подходящую электрическую схему для каждого выключателя
• Вначале проверяется, поступает ли вообще напряжение на выключатель; для этих целей нужно включить зажигание или освещение.
• Затем проверяется, подает ли напряжение выключатель в соответствующем положении.
• На примере выключателя зажигания/пуска это выглядит следующим образом:
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки для того, чтобы получить доступ к соединительному проводу.
• Соедините провод контрольной лампы с массой.
• Контрольным наконечником проткните изоляцию:
Если затвор (1) рулевого замка при монтаже барабана замка зафиксирован, отжимайте отверткой затвор вниз до тех пор, пока не зафиксируется блокирующий палец (2). Теперь смонтируйте барабан замка.
225
На фотографии слева показан блок управления центральным замком или противоугонной системой справа в ногах пассажира рядом с водителем.
Справа: между передними сиденьями под средней консолью расположен блок управления подушкой безопасности.
• Красный провод клеммы 30 должен всегда подавать напряжение аккумулятора.
• На клемме 15А более тонкого черного провода есть напряжение только при положении ключа «зажигание включено».
• Черный толстый провод клеммы 15 находится под напряжением только в положении «зажигание включено» и «запуск двигателя».
• Черный/красный провод клеммы 50, посылающий сигнал запуска на стартер, находится под напряжением только в положении «Запуск двигателя». • Таким способом вы можете проверить выключатели, к соединительным проводам которых сможете подобраться с контрольной лампой. Если вы не можете добраться до соединительного провода какого-нибудь выключателя без больших усилий, то можно произвести проверку следующим образом:
• Пример клавишного выключателя обогрева заднего сиденья: демонтируйте выключатель.
• Вначале проверяется, в порядке ли выключатель. Подключите к язычкам контактов «2» и «3» омметр.
• При положении выключателя «вкл.» омметр должен показать 0 Ом. В положении выключателя «выкл.» прибор показывает оо Ом.
• Если выключатель в порядке, проверяются соединительные клеммы.
• Чтобы идентифицировать соединительные клеммы, вначале возьмитесь за выключатель С помощью обозначенных язычков контактов (с 1 по 5) можно определить соединительные клеммы.
• Теперь можно проверить, подается ли ток через соответствующие клеммы и, соответственно, есть ли контакт с массой.
Реле и блоки упр®вле^мия
К бортовому электротехническому оборудованию относится ряд реле, которые все вместе располагаются в коробке реле в двигательном отсеке за коробкой с предохранителями или в коробке с предохранителями. Далее в Vectra имеется несколько коммутационных приборов и блоков управления, которые установлены в автомобиле в разных местах на отдельных соединительных узлах
О Простое коммутационное реле используется для мощных потребителей электроэнергии. Если ток подается обводными путями через соответствующие выключатели, то имеются потери напряжения. Кроме того, контакты выключателей подвергаются сильной нагрузке за счет тока большой силы. При релейной схеме подключения выключатель используют только для небольшого коммутационного тока, при этом напрямую подключается не потребитель, а его реле.
О Определенные реле могут выполнять дополнительные функции. Например, реле-прерыватель включает прерывистые световые сигналы, реле включения интервала в системе очищения/омывания стекол управляет прерывистым режимом работы и работой стеклоочистителей «всухую» после омывания стекол. Таких реле нет в нашей Vectra. Все эти функции в данном случае выполняет мультитаймер
О Коммутационные приборы и блоки управления располагают более или менее обширными электронными схемами для выполнения определенных функций, иногда встраивается еще и реле В качестве примера можно назвать блок управления зажиганием/впрыском или блок управления подушкой безопасности.
Функция О При включении соответствующего потребителя, за счет поступающего к клемме 86 «коммутационного реле тока», в реле замыкается коммутационная электрическая схема на клемму 85.
О В результате этого электромагнитная катушка притягивает мощный контакт противодействуя давлению пружины, и таким образом замыкает электрическую цепь для «рабочего тока».
О Рабочий ток, чтобы избежать падения напряжения, подается коротким путем непосредственно на клемму 30 реле и оттуда дальше - при замкнутых контактах выключателя - через клемму 87 к потребителю тока.
226
В коробке предохранителей располагаются многочисленные реле:
1 - фанфара/рожок звукового сигнала (К63);
2 - фары дальнего света (К73);
3 - очиститель заднего стекла (К120);
4 - обогреваемое зеркало внешнего обзора (К121);
5 - противотуманные фары (К5);
6 - противотуманные фонари (К89);
7 - фонарь указателя поворота справа (К123);
8 - фонарь указателя поворота слева (К122);
9 - обогреваемое заднее стекло (К1);
10 - нагнетатель климатической установки (К7);
11 - климатическая установка (Кб);
12 - нагнетатель климатической установки, 1-я ступень (К64);
13 - очистители переднего стекла (К124).
• На клемме 30 всегда должно быть напряжение, если речь идет не о реле, потребитель которого зависит от другого. Пример: реле противотуманных фонарей получает ток только в том случае, если включен свет.
• Для проверки немного вытяните соответствующее реле и постучите иглой контрольной лампы по клемме 30.
• Отсоедините реле, соедините клемму 86 с плюсом аккумулятора и клемму 85 с массой. Должно быть отчетливо слышно, как электромагнитная катушка притягивает контакт реле, в ином случае реле неисправно.
Поиск неисправностей в реле
• Выньте реле из разъема.
• Замкните клеммы 30 и 87 в гнезде реле канцелярской скрепкой или куском проволоки. Благодаря этому соответствующий потребитель будет постоянно получать ток.
• Для выключения снимите перемычку, т.к. данный выключатель в этом случае перекрыт.
Временная помощь в дороге при неисправном реле
В коробку с предохранителями интегрирован съемный мультитаймер - электронный мастер на все ру- Мультики который одновременно может управлять различными временными и коммутационными функциями. таймер Маленький электронный компонент, помимо прочего, осуществляет отключение обогрева заднего стекла и зеркала внешнего обзора минимум после 15 мин работы, а также света, противотуманных фонарей и противотуманных фар после выключения зажигания.
Прикуриватель
При включенном зажигании электрический прикуриватель получает напряжение через соответствующий предохранитель. Если прикуриватель, несмотря на исправный предохранитель, не работает, то разболтался или перегорел вкладыш нагревательной спирали. Лампу освещения прикуривателя можно заменить, см. главу «Освещение».
В зависимости от комплектации в двигательном отсеке тоже размещено большое количество реле и предохранителей:
1 - вентилятор радиатора (К87);
2 - вентилятор радиатора (К67);
3 - вентилятор радиатора (К51);
4 - вентилятор радиатора (К52);
5 - вентилятор радиатора (К53);
б - вентилятор радиатора (К28);
7 - вентилятор радиатора (F50 и F52); или без климатической установки (F72);
8 - вентилятор радиатора без климатической установки (К67);
9 - число оборотов, компрессор (КбО) или без климатической установки вентилятор радиатора с выбегом после выключения (К34);
10 и 11 - не установлены;
12 - топливный насос с двигателями 1,8/2,0 л (К44);
13 - топливный насос с двигателем 1,6 л (К44) или клапаны впрыска с двигателями 1,8/2,0 л (К43);
14...17 - не установлены;
18 - система омывания фар (К97);
19 - наддув вторичного воздуха (К12).
После снятия облицовки становится доступным разъем провода обогрева заднего стекла.
После демонтажа пепельницы/держателя для бутылок (2) до ступен прикуриватель (1). Далее цифрами обозначены: 3 - освещение прикуривателя; 4 - разъем провода прикуривателя.
Демонтаж • Демонтируйте среднюю консоль, см. главу «Са- • Отсоедините оба разъема сзади на держателе.
прикури- лон». • Выньте держатель из светового кольца.
вателя • Демонтируйте пепельницу/держатель для бутылок. • Деблокируйте патрон и выньте вместе со свето-
• Выньте из патрона прикуриватель. вым кольцом.
Обогреваемое заднее стекло
Обогрев заднего стекла включается выключателем в приборной доске, но выключается мультитаймером, который примерно через 15 мин прерывает подачу тока к заднему стеклу.
Это функционирует следующим образом:
О Выключателем подается сигнал включения на мультитаймер. Тот подает ток на реле К1.
О Реле К1 пропускает ток к обогреваемому заднему стеклу.
О Примерно через 15 мин - если не выключено раньше - мультитаймер прерывает подачу тока к реле. Оно размыкает свои контакты и, в свою очередь, прерывает подачу тока к стеклу.
Поиск неисправностей
• Вначале проверьте соответствующий предохранитель.
• Запустите двигатель, включите обогрев заднего стекла.
• Обнажите соединительный провод (черный или зеленый) у заднего стекла и путем измерения проверьте наличие напряжения.
• Если напряжение есть, но стекло не обогревается: разрыв в нитях обогрева Отремонтируйте токопроводящим лаком из магазина запчастей.
• Или проверьте на другой стороне стекла провод массы.
• Если напряжения нет, проверьте реле К1.
• Если, несмотря на исправное реле, ничего не происходит, проверьте выключатель обогреваемого заднего стекла, как описано выше.
• Если до сих пор все было в порядке, источником неисправности остается только мультитаймер или разрыв в проводе - в основном в области переброски от кузова к заднему стеклу - проверьте.
• Мультитаймер нельзя проверить любительскими средствами.
Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей
Постоянный • Вклйэчите зажигание. • Брызгает вода из сопел омывателя?
контроль • Работают стеклоочистители на всех скоростях и воз- • Работают - там, где есть, стеклоочистители и
вращаются при выключении в исходное положение? стекломыватели заднего стекла?
• Функционирует прерывистый режим работы стеклоочистителей и автоматика очищения/омы-вания стекол?
Залив воды для омывания стекол
Постоянный Осадок от выхлопных газов, испарения масла и силикон из средств для ухода за лаком упорно оседа-
контропь ют на стекле. В теплое время года рекомендуется подливать в воду для омывания стекол чистящие добавки; зимой - антифриз и чистящие средства.
228
Демонтаж щетки стеклоочистителя с рычага: сожмите пластмассовый рычаг (стрелка), отожмите от рычага (1) щетку стеклоочистителя (2).
Разобранная щетка стеклоочистителя. Цифрами обозначены: 1 - металлический рычажной механизм; 2 - металлическая полоска; 3 - резиновая накладка стеклоочистителя.
Вначале наливайте добавку, а затем воду для того, чтобы жидкости хорошо перемешались.
Для того чтобы при сильном морозе сопла омывателей все же не промерзли, если нужно, используйте антифриз неразбавленным.
Подмешивание денатурата в сочетании с антифризом может привести к образованию хлопьев и, следовательно, к засорению сопел.
Советы: не нужно заливать воду на автозаправочных станциях из стоящих наготове бидонов. Часто в ней встречаются остатки масла или смазки, которые затем окажутся на вашем ветровом стекле и при дожде образуют в смотровом поле мешающую пленку смазки.
Если смотровое поле ветрового стекла, несмотря на чистящие добавки в воду для омывания, все еще скользкое, то поможет старое известное средство для чистки латуни «Sidol» (но не Sidol Spezial). Оно наносится тряпкой и должно высохнуть, прежде чем белая пыль будет стерта чистой тряпкой. Таким способом надежно удаляются остатки масел, средств по уходу за лаком и прочих веществ.
• Вставьте в распылитель иглу. • Поверните распылитель так, чтобы струи воды Регули-
• Отверстие сопла находится в шарике, который попадали немного ниже воображаемой средней ровна поворачивается с помощью иглы. линии на ветровом стекле. водяной
струи
Совет: если распылитель часто засоряется, то поможет обычный фильтр для бензина из магазина запчастей, который просто вставляется в шланг водяного насоса, идущий к распылителям.
Резиновые накладки стеклоочистителей выдерживают около одного года. После этого вы можете решить, заменить ли щетку стеклоочистителя в сборе или - дешевле - только резиновую накладку. В любом случае щетка стеклоочистителя должна демонтироваться с рычага. Обратите внимание на то, что щетки стеклоочистителей на стороне водителя и пассажира рядом с водителем имеют разную длину.
• Откиньте вверх рычаг стеклоочистителя.
• Поверните щетку стеклоочистителя на 90 °
• Пластмассовый рычаг отожмите вниз в средней оси щетки стеклоочистителя.
Замена щетки стек лоочисти-теля
• Одновременно потяните вниз щетку стеклоочистителя и затем снимите вверх с рычага.
• При монтаже прижмите щетку стеклоочистителя на рычаге так, чтобы крепежные выступы вошли в пазы.
Если металлический рычажной механизм щетки стеклоочистителя все еще в рабочем состоянии, то нужно заменить в нем только резиновую накладку:
• Купите резиновую накладку по образцу. • Задвиньте новую резиновую накладку и снова
• Отогните крепежный зажим вокруг резиновой зажмите крепежный зажим.
накладки на конце щетки стеклоочистителя.
• Выньте старую резиновую накладку и вставьте новую в металлические полоски, вложенные с обеих сторон. Проследите из тем, чтобы изгиб был повернут вниз (к стеклу).
Замена резиновой накладки стеклоочистителя
Слева: рычаг стеклоочистителя установлен на валике с мелкошлицевым профилем. При демонтаже рычага стеклоочистителя (1) отожмите защитный колпачок (5), отвинтите расположенную под ним крепежную гайку (3) и снимите подкладную шайбу (4). Очень часто рычаг плохо снимается с валика (2) стеклоочистителя, т.к. мелкошлицевой профиль ржавеет и детали «спекаются». В этом случае вставьте под рычаг с двух сторон отвертки. обмотанные тряпкой, и отожмите его от валика.
Справа: слева в колесной нише размещен бачок (2) с жидкостью для омывания. В бачке располагается водяной насос (1).
Демонтаж рычагов стеклоочистителей
• Демонтируйте щетку стеклоочистителя.
• Откройте капот.
• Ось рычага стеклоочистителя прикрыта черным защитным колпачком. Отверткой отожмите защитный колпачок валика рычага стеклоочистителя. На заднем стеклоочистителе большим пальцем нажмите на защитный колпачок, одновременно откиньте его вверх. • Отвинтите расположенную под ним шестигранную гайку на оси стеклоочистителя, снимите подкладную шайбу.
• Рывками снимите рычаг с зубцов валика стеклоочистителя.
• Если это невозможно, то подставьте под рычаг две отвертки, обернутые тряпками, и отожмите его от валика.
• При монтаже привинчивайте рычаги стеклоочистителей таким образом, чтобы левая ось щетки стеклоочистителя была удалена от верхнего края резиновой прокладки стекла примерно на 30 мм, а правая ось щетки стеклоочистителя - примерно на 60 мм.
• Привинчивайте рычаг стеклоочистителя заднего стекла при вертикальном положении щетки.
• Привинтите рычаг заднего стеклоочистителя параллельно трафаретной печати.
Двигатель стеклоочистителя
На управление стеклоочистителями в Vectra оказывает влияние - техническая тонкость - мультитаймер (см на стр. 159 и 227). При прерывистом режиме работы, в зависимости от скорости движения, он обеспечивает более длинный или более короткий интервал движения стеклоочистителей Но в принципиальной схеме подключения двигателя стеклоочистителей ничего не меняется:
Двигатель стеклоочистителей получает ток через соответствующий предохранитель. Клеммы проводов на двигателе стеклоочистителей имеют следующее значение:
О 53 подает напряжение для работы стеклоочистителей на первой скорости
О 53В подает напряжение для работы стеклоочистителей на второй скорости
О 53А обеспечивает постоянную подачу тока к двигателю стеклоочистителя (ответственна за обратное движение стеклоочистителей)
О 53Е после выключения стеклоочистителей заставляет их возвращаться в парковочное положение и обеспечивает стопорение двигателя в конечном положении
Совет: при включенном зажигании щетки стеклоочистителей не должны блокироваться вне своего положения парковки - например, за счет толстого слоя снега или примерзания. В этом случае от клеммы 53А постоянно поступает напряжение. Т.к. электродвигатель стеклоочистителей не может работать из-за зависших щеток, то он через некоторое время перегорает. В таких случаях нужно приподнять щетки для того, чтобы они могли вернуться в исходное положение.
Неисправен электродвигатель стеклоочистителей или токоподво-дящий провод?
Выявить неисправность в электродвигателе стеклоочистителей, в его проводе или выключателе поможет следующая проверка:
• Обнажите двигатель стеклоочистителей так, как описано в разделе «Демонтаж двигателя стеклоочистителей».
• Отсоедините многоштырьковый разъем на двигателе стеклоочистителей.
• Затем прокладываются два вспомогательных провода. Один от плюса аккумулятора к клемме 53 или 53В (подключения желтого или белого проводов)
• Второй провод прокладывается от минуса акку
мулятора к клемме 31 на электродвигателе стеклоочистителей (туда, где находится коричневый про-вод).
• Электродвигатель стеклоочистителей должен теперь работать в зависимости от использованной клеммы на 1-й ступени или на 2-й ступени. Если нет, то он неисправен.
'• Если он работает, то дефект в выключателе или в проводе.
При снятом водоотталкивателе вы видите двигатель стеклоочистителей (3) с рычажным механизмом (2) и соединительный разъем (1). Стрелками показаны крепежные винты двигателя стеклоочистителей.
• Демонтируйте рычаги стеклоочистителей • Снимите резиновую прокладку с водоотталкивателя.
• Отвинтите находящиеся под ними пластмассе- • Выньте водоотталкиватель из боковых фиксато-вые гайки. ров и снимите.
Демонтаж электродвигателя стеклоочистителей
Помощь при неисправностях
Дефект - его причины - ваши действия
А Стеклоочистители не работают. 1 Испорчен предохранитель. 2 Отсоединился кривошип привода стеклоочистителей. 3 Разрыв черного/фиолетового провода подачи питания от коробки предохранителей к выключателю стеклоочистителей 4 Нет проводимости в проводе массы электродвигателя стеклоочистителя. 5 Сгорел электродвигатель стеклоочистителей. Замените. Привинтите. Проверьте провод. Проверьте провод. Замените.
В Стеклоочистители не работают на 1 ступени. 1 Дефект клеммы 53 (штырьковый вывод А) на электродвигателе стеклоочистителя. 2 Нет проводимости в клеммах 53А/53 в выключателе стеклоочистителей. Замените электродвигатель. Замените выключатель.
С Стеклоочистители не работают на II ступени. 1 Разрыв в проводе клеммы 53В от выключателя к электродвигателю. 2 Разрыв в клеммах 53А/53В в выключателе стеклоочистителей. 3 Дефект в клемме 53В (штырьковый вывод Е) на электродвигателе стеклоочистителей. Проверьте провод. Замените выключатель. Замените электродвигатель.
D Стеклоочистители работают только на II ступени. Разрыв в проводе клеммы 53 от выключателя стеклоочистителей к двигателю. Проверьте провод.
Е Стеклоочистители не возвращаются в исходное положение. 1 Разрыв в проводах клемм 53Е (штырьковый вывод С)/53А (штырьковый вывод D). 2 Электродвигатель стеклоочистителей неисправен. Проверьте провода. Проверьте контрольной лампой: лампа должна гореть постоянно между клеммой 53А (штырьковый вывод D) и массой. Между клеммой 53Е (штырьковый вывод С) и массой лампа должна гаснуть незадолго до положения парковки. При противоположной проверке между клеммой 53Е (штырьковый вывод С) и положительной клеммой аккумулятора лампа должна загореться незадолго до положения парковки. В ином случае замените двигатель.
Стеклоочистители
231
Дефект - его причины - ваши действия
F Стеклоочистители не работают в прерывистом режиме. 1 Неисправны мультитаймер или реле К124. 2 Разрыв в проводе клеммы J между выключателем стеклоочистителей и мультитаймером. 3 Дефект в контакте J в выключателе стеклоочистителей. Замените. Проверьте провод. Замените выключатель.
G Не выключается режим прерывистого движения стеклоочистителей. 1См.Е1. 2Cm.F1. 3 Контакт J в выключателе стеклоочистителей не открывается. 4 Короткое замыкание в проводе клеммы J к выключателю стеклоочистителей. Замените выключатель. Отремонтируйте провод.
Н После приведения в действия стеклоомывателей стеклоочистители не вытирают стекло досуха. 1 Cm.F1.
J После выключения стеклоочистители не остаются в позиции парковки или остаются в ней короткое время. Неплотное соединение со скользящим контактом в электродвигателе стеклоочистителей. Разберите электродвигатель стеклоочистителей. Зачистите контакты. Если нужно, замените электродвигатель.
Электрообогрев сопел подачи жидкости для омывания стекол
Несмотря на подмешивание антифриза, вода для омывания стекол может замерзнуть в распылителях из-за холодного встречного ветра. В этом случае помогает серийный в Vectra и поставляемый в других моделях за дополнительную плату обогрев сопел.
Прямо перед соплами располагается пластмассовый корпус с зависимым от температуры нагревательным сопротивлением. С включением зажигания на это сопротивление поступает напряжение. За счет тока большой силы в начале сопла быстро оттаивают. Для поддерживания температуры ток снова снижается после фазы нагревания.
Поиск неисправностей
• При включенном зажигании проверьте индикатором напряжения, есть ли напряжение и в порядке ли соединение с массой.
• Для проверки вставьте две тонкие иглы в соеди-
нительные провода соответствующего сопла и подключите индикатор напряжения.
• Если нет напряжения, то поищите разрыв в проводе
• Если напряжение подается, нужно заменить сопло
Водяной насос
Водяной насос подает жидкость как на лобовое, так и на заднее стекло. Для обеспечения нужного направления подачи у насоса в каждом случае меняются полюса, т.е. «4-» и «-» контактов меняются местами, что происходит в выключателе стеклоочистителей в зависимости от направления давления. Затем очисткой стекол всухую управляет мультитаймер.
Электродвигатель заднего стеклоочистителя
Электродвигатель очистителя заднего стекла в моделях Vectra со скошенной задней частью активизируется через мультитаймер и реле К120 нажатием на выключатель.
Одновременно включается прерывистый режим работы заднего стеклоочистителя. Прерывистый режим - так же, как у переднего стеклоочистителя - управляется мультитаймером в зависимости от скорости. Одновременно движение заднего стеклоочистителя синхронизируется с передним стеклоочистителем.
Управление задним стеклоочистителем осуществляется как с традиционными стеклоочистителями: от клеммы 53 ток поступает на электродвигатель, клемма 53А служит для возврата стеклоочистителя в исходное положение.
При нажатии на клавишу выключателя, впереди в двигательном отсеке начинает работать водяной насос на бачке с жидкостью для омывания стекол, и через некоторое время из распылителя сзади выступает вода для омывания стекла.
Демонтаж электродвигателя заднего стеклоочистителя
• Демонтируйте рычаг стеклоочистителя. Ось рычага стеклоочистителя прикрыта черным резиновым колпачком. Прижмите защитный колпачок большим пальцем, одновременно откиньте его вверх.
• Вывинтите расположенную под ним шестигранную гайку и снимите подкладную шайбу.
• Рывками снимите рычаг стеклоочистителя с зубцов валика стеклоочистителя.
• Удалите расположенное под ним покрытие и отвинтите крепежную гайку. Снимите подкладную и резиновую шайбы.
• Снимите декоративную панель и резиновую шайбу.
232
Слева: после снятия защитного колпачка (2) доступна крепежная гайка (3) рычага заднего стеклоочистителя. Цифрой «1» обозначено покрытие, под которым находится крепежная гайка двигателя стеклоочистителя.
Справа: двигатель (4) заднего стеклоочистителя 5-ти дверной Vectra со снятой внутренней облицовкой. Дополнительно цифрами обозначены: 2 и 3 - крепежные болты двигателя стеклоочистителей; 1 - штекерный разъем.
• Откройте заднюю крышку.
• Отвинтите внутреннюю облицовку задней крышки и снимите.
• Отсоедините разъем провода двигателя стеклоочистителя.
• Ослабьте оба крепежных болта и снимите с задней крышки двигатель стеклоочистителей с наконечником.
• При монтаже двигателя стеклоочистителей обратите внимание на правильное расположение наконечника.
Система омывания фар
При включенном освещении соответствующий насос на бачке с жидкостью для омывания через промежуточное реле получает рабочий ток при натягивании рычага очищения/омывания. Он накачивает воду к обоим распылителям. В трубку вставлен клапан наддува для того, чтобы жидкость сразу выступила из сопел.
При поиске неисправностей сразу действуйте так же, как в случае с обычной системой омывания. Дополнительно проверяется реле системы омывания фар. Если качество очищения оставляет желать лучшего, то вы должны отрегулировать струи крепкой иглой
Радиоприемник
• Наши описания опираются на заводский тип монтажа. При радиоприемниках с кодировкой от кражи, прежде всего, убедитесь, есть ли у вас номер кода
• Отсоедините аккумулятор.
• Вывинтите четыре болта с внутренними шестигранниками 1,5 мм в передней пластине радиоприемника.
• Вставьте в четыре отверстия деблокирующий бугель (иногда входит в набор для монтажа радиоприемника) и выньте радиоприемник из выреза консоли.
• Или вставьте четыре подходящих гвоздя или проволочных штифта в отверстия и ими деблокируйте крепежные пружины. Выньте радиоприемник
• Перед монтажом снимите деблокирующую скобу. Для этого сожмите маленькой отверткой крепежные зажимы сбоку на радиоприемнике.
• При монтаже вдавите радиоприемник в монтажное отверстие так, чтобы могли войти в пазы крепежные пружины.
• Если у радиоприемника есть кодировка от кражи, то введите номер кода в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Демонтаж радиоприемника
Слева: до того как можно будет демонтировать радиоприемник, нужно вывинтить из декоративной панели радиоприемника четыре болта с внутренними шестигранниками по 1,5 мм.
Справа: вставьте деблокирующую скобу в четыре отверстия и выньте радиоприемник из выреза.
Советы: код от кражи должен вводиться после каждого прекращения подачи тока - после отключения аккумулятора, замены предохранителя радиоприемника или отсоединения подачи тока.
Никогда не отсоединяйте провод электропитания при работающем радиоприемнике. Могут возникнуть трудности при повторном вводе кода от кражи.
Демонтаж верхнего динамика в двери
Высокочастотные динамики, установленные на заводе, вставлены в фиксаторы за декоративной пане-описаны демонтаж и монтаж:
лью внутренней ручки двери. Здесь
• Демонтируйте внутреннюю ручку двери с облицовки, см. в разделе «Демонтаж облицовки двери» в главе о кузове.
• Там, где есть, снимите с внутренней ручки пенопласт. ♦ Высокочастотный динамик вставлен в фиксаторы
на внутренней ручке двери. Осторожно отожмите фиксаторы отверткой от динамика, одновременно снимите динамик с ручки.
• При монтаже вдавите высокочастотный динамик в фиксаторы.
Демонтаж При демонтаже нижнего динамика в двери нужно снять соответствующую облицовку двери, см главу нижнего о кузове.
динамика > Вывинтите три крепежных винта. • В автомобилях с дополнительным динамиком
в двери • Снимите динамик с металла двери. средних тонов демонтируйте его так же, как описа-
• Отсоедините расположенный под ним разъем но выше, провода от динамика.
Регулировка зеркала с электроприводам
Если несколько водителей делят один автомобиль, то вскоре они начинают ценить это оборудование, особенно с правой стороны. Кроме того, нажатием на выключатель поверхности зеркал обогреваются примерно в течение 15 мин. Описание демонтажа и монтажа стекла зеркала вы найдете в главе о кузове.
Поиск неисправностей
• Регулировка зеркала: если зеркало не двигается, то проверьте соответствующий предохранитель.
• При следующих проверках должно быть включено зажигание.
• Осторожно отожмите узкой отверткой или лезвием ножа декоративную планку выключателя из выреза во внутренней ручке или, где нужно, демонтируйте облицовку двери, см. главу о кузове.
> Проверьте выключатель по инструкции в разделе «Проверка выключателя» в тексте главы выше и по электрической схеме.
• Если выключатель в порядке, проверьте электродвигатель регулировки зеркала.
• Для этого демонтируйте зеркальное стекло и, от
винтив крепежные винты, снимите сервомотор с корпуса зеркала.
• Поступает ли при включенном зажигании и нажатом выключателе напряжение на контакты электродвигателя и в порядке ли соединение с массой?
• Если да, то может быть еще неисправен серводвигатель.
• Временно зеркало внешнего обзора устанавливается путем вращения рукой.
• При выходе из строя обогрева зеркала, проверьте соответствующий предохранитель и подачу тока от выключателя через реле к зеркалу. Реле находится вверху в коробке с предохранителями.
Слева: верхние дверные динамики зафиксированы с задней стороны внутренней ручки. При демонтаже осторожно отожмите отверткой фиксаторы от динамика, одновременно снимите динамик.
Справа: чтобы можно было демонтировать нижний динамик в двери, нужно снять облицовку двери. Затем, отвинтив крепежные винты и отсоединив разъем провода, снимите динамик с металла двери.
Слева: демонтированное зеркальное стекло (3). На обратной стороне вставлен разъем провода (стрелки) обогрева зеркала, а в корпусе зеркала (1) расположен серводвигатель (2). Справа: после того как был демонтирован выключатель регулировки зеркала с внутренней ручки двери, его можно проверить согласно разделу «Проверка выключателя» в этой главе и по электрической схеме.
Стеклоподъемники с электроприводом
В Vectra с электроприводными стеклоподъемниками, их электронное управление выполняет особые функции:
О Механизм защиты при заклинивании во время автоматического движения закрытия останавливает стекла и снова опускает их, если ощущается сопротивление на расстоянии примерно от 20 см до 4 мм ниже рамы окна (например, зажатая рука). Для выключения механизма защиты при заклинивании (например, при тяжелом ходе из-за мороза) несколько раз коротко постучите по клавише соответствующего выключателя, пока стекло поэтапно не закроется.
О Комфортное включение: при выключенном зажигании и закрытых дверях или при открытой двери водителя все окна открываются и закрываются сколько угодно часто. Но если открытая дверь водителя снова закрывается, то функция стеклоподъемников блокируется изнутри (защита от кражи).
О Пассивная безопасность детей для задних окон: для этого служит выключатель между левыми выключателями стеклоподъемников. Нажатие вперед - задние стекла больше не приводятся в движение задними выключателями. Нажатие выключателя назад - задние стекла приводятся в движение задними выключателями.
О Закрытие окон снаружи: чтобы закрыть окна снаружи, держите ключ двери в положении «закрыть» до тех пор, пока стекла не закроются.
Двигатели стеклоподъемников с электроприводом демонтируются точно так же, как механические стеклоподъемники. Ремонт электродвигателя не предусмотрен.
Неисправности
• Если не двигается ни одно стекло или только передние стекла, проверьте соответствующий предохранитель.
• Если не работает только один стеклоподъемник, демонтируйте выключатель стеклоподъемника и проверьте его.
• Если выключатель в порядке, снимите соответствующую облицовку двери.
• Отсоедините разъем провода на двигателе стеклоподъемника и проверьте контрольной лампой, действительно ли есть напряжение при приведении в действие стеклоподъемника.
• Если до сих пор дефект не найден, неисправен двигатель стеклоподъемника.
• Напротив, если напряжения на двигателе нет, нужно проверить провод по всей длине или блок управления.
• Плохое скольжение стекла может быть связано с заклиниванием направляющей стекла в окне
Если стеклоподъемник не работает, то, несмотря на это, вам не нужно ехать при ветре и дожде с откры
тым окном:
Времен-
ная по-
• Если неисправен выключатель, замкните куском изолированного провода разные контакты на снятом многоштырьковом разъеме до тех пор, пока стекло не поднимется вверх.
• Если не получится, отсоедините провод к электродвигателю (не будет соединения с блоком управления), проложите один вспомогательный провод от плюса аккумулятора и второй провод от массы к электродвигателю и поднимите стекло.
• Если двигатель стеклоподъемника заблокирован, то при снятой обивке двери вы можете отсоединить окно от стеклоподъемника, см. главу о кузове
• Теперь сдвиньте стекло вверх и в этом положении зафиксируйте надежной клейкой лентой (например, упаковочной) или деревянным клином.
мощь в дороге
235
Центральный замок
Приведение в действие ключом
В систему центрального замка входят: блок управления с импульсной схемой, серводвигатели в дверях, серводвигатель в крышке багажника или в задней крышке и серводвигатель в крышке топливного бака. Управление осуществляется посредством двух микровыключателей, которые находятся в замке двери водителя.
Дополнительно центральный замок располагает противоугонным устройством, которое можно активизировать только через замок в двери водителя. Для этого ключ нужно не позже чем через 10 сек после сигнала закрытия снова повернуть в положение «закрыть». При включении противоугонного устройства механически блокируются: барабан замка в двери водителя и электрические серводвигатели в остальных трех дверях.
Багажник можно заблокировать поворотом ключа влево и удалением ключа в этом положении. Хотя после разблокирования дверей багажник остается закрытым. Для того чтобы обеспечить доступ в салон автомобиля после аварий, в блок управления вмонтирован ударный выключатель, который после столкновения определенной силы деблокирует все двери.
Советы: чтобы гарантировать функционирование ударного выключателя, блок управления должен быть прочно закреплен на автомобиле.
Аварийное управление
Если нужно демонтировать центральный замок, двери и крышка багажника или задняя крышка могут также традиционно открываться и закрываться ключом. Так же кнопки блокировки дверей можно нажимать рукой, если центральный замок не поставлен в положение «заблокировано».
Хотя деблокировка крышки топливного бака более сложна: после демонтажа правой облицовки багажника нужно потянуть назад по ходу движения рычаг блокировки на серводвигателе крышки топливного бака
Если центральный замок поставлен в положения «заблокировано», то его можно деблокировать только ключом в замке двери водителя или клавишей деблокировки центрального замка. Двери пассажира рядом с водителем и задние двери в положении «заблокировано» вручную не деблокируются.
Использование дистанционного управления
С помощью дистанционного радиоуправления можно управлять центральным замком, включать и выключать модуль блокировки и приводить в действие противоугонную систему. Более подробно см. об этом в разделе «Противоугонная система».
Блокировка отъезда автомобиля
Vectra оснащена блокировкой отъезда автомобиля. Речь идет об электронном противоугонном устройстве, которое активизируется после включения зажигания. Основой системы является так называемый бортовой ответчик. Это работающий на аккумуляторе приемопередающий модуль в замке зажигания, в запоминающем устройстве которого хранится связанный с автомобилем жесткий цифровой код. Этот код хранится в памяти дополнительно установленного блока управления блокировкой отъезда автомобиля. При совпадении кода блок управления блокировкой отъезда автомобиля проверяет на следующем этапе код блока управления двигателем. При этом речь идет о переменном коде, который после каждого запуска двигателя заново выбирается генератором случайных чисел в блоке управления двигателем и сохраняется в блоке управления блокировкой отъезда автомобиля. Если нет совпадения между кодами в блоке управления двигателем и в блоке управления блокировкой отъезда автомобиля, то двигатель не позже чем через 2 сек. выключается.
Система блокировки отъезда автомобиля может подвергаться диагностике с помощью прибора для считывания сбоев в работе. Поэтому поиск неисправностей и адаптация нового блока управления двигателя к автомобилю возможны только в мастерской Opel.
Совет: отключение и подключение аккумулятора не влияют на блокировку отъезда автомобиля. После этого устанавливается тот режим блокировки отъезда, который существовал до отключения аккумулятора.
Замена батареи дистанционного радиоуправления
Работа по техническому обслуживанию
Каждые два года необходимо менять батарею дистанционного обслуживания. Но не позднее того времени, когда ослабевает дальность дистанционного обслуживания.
• Откройте узкой шлицевой отверткой карман батареи на дистанционном управлении.
• Откиньте вверх крышку батареи.
• Выньте старую батарею. Соблюдайте монтажное положение.
• Вставьте новую батарею.
• Прижмите крышку батареи так, чтобы было слышно срабатывание фиксаторов.
• Бывшие в употреблении батареи в целях защиты окружающей среды должны утилизироваться в соответствии с установленным порядком.
236
На фотографии показан серводвигатель блокировки крышки топливного бака при снятой облицовке багажника. Шток управления направлен вперед и может оттягиваться рукой назад при неисправной блокировке.
Совет: замена батареи дистанционного радиоуправления должна производиться в пределах 3 мин, иначе дистанционное управление должно заново программироваться.
Дистанционное радиоуправление нужно программировать заново, если:
О возникают радиопомехи, например, при наложении волн от внешних радиосистем более высокой мощности
О замена батареи продолжалась более 3 мин или
О если клавиши дистанционного управления часто последовательно нажимались вне диапазона действия приемника в автомобиле (детское стремление к игре).
Синхронизация осуществляется в течение секунд после включения зажигания - тогда приемник в течение 30 сек находится в режиме синхронизации - так, как описано далее:
• Отсоедините ключ от дистанционного радиоуправления, включите зажигание ключом.
• Направьте дистанционное управление в непосредственной близости на приемник.
• Коротко нажмите на клавишу дистанционного управления.
• Последовавшая синхронизация подтверждается разовой блокировкой и деблокировкой центрального замка.
Новое программирование дистанционного управления
Совет: при потере дистанционного радиоуправления нужно запастись новым передатчиком с жестким кодом, что возможно только в мастерской с помощью программирующего устройства.
Противоугонная сигнальная система
Противоугонная сигнальная система контролирует все крышки, двери, неподвижно закрепленные боковые стекла, заднее стекло и салон. Дополнительно контролируется неуполномоченный демонтаж радиоприемника, а также неправомочный запуск двигателя. Т.е. в противоугонной сигнальной системе содержатся все функции блокировки отъезда автомобиля.
Противоугонная система может активизироваться или деактивизироваться через дверные замки или дистанционным радиоуправлением. Одновременно тогда деблокируется или блокируется центральный замок Ключом можно активизировать или выключить систему только от двери водителя Крышка багажника или задняя крышка, при включенной противоугонной системе, тоже открывается ключом. Для этого
Замена батареи дистанционного радиоуправления. Цифрами обозначены:
1 - батарея;
2 - крышка батареи;
3 - карман батареи.
237
® @ ® © ® @®@ @®
На рисунке показаны конструктивные элементы противоугонной сигнальной системы и их расположение в автомобиле. Цифрами обозначены:
1 - блок управления противоугонной сигнальной системы;
2 - дверной контакт;
3 - исполнительный элемент в двери пассажира рядом с водителем;
4 - дверной контакт;
5 - сенсор контроля салона;
6 - замок зажигания;
7 - исполнительный элемент задней двери;
8 - исполнительный элемент в крышке топливного бака;
9 - сенсор контроля салона;
10 - контактная петля контроля боя стекла;
11 - контактный выключатель задней крышки;
12 - замок задней крышки;
13 - выключатель фонаря багажника;
14 - исполнительный элемент задней двери;
15 - дверной контакт;
16 - исполнительный элемент двери водителя;
17 - замок в двери водителя;
18 - дверной контакт;
19 - не установлено;
20 - контакт капота двигателя;
21 - сигнальный рожок противоугонной системы.
ключ должен поворачиваться вправо до упора. В этом положении ключ не вынимается. После закрытия багажника ключ снова поверните в исходное положение. Через 10 сек противоугонная система снова включается.
Срабатывание сигнала тревоги
При активизированной системе срабатывает сигнал тревоги, если:
О прерывается подача напряжения на центральный замок;
О разрезается провод активизации/деактивизации противоугонной сигнальной системы;
О разрезается провод активизации/деактивизации блокировки отъезда автомобиля;
О есть соединение с массой дверного контактного выключателя, выключателя фонаря для освещения пространства в задней части автомобиля или выключателя двигательного отсека (сигнал «Дверь открыта»);
О в цепи тока зажигания (клемма 15) изменяется напряжение;
О нет соединения с массой контактных петель или обогреваемого заднего стекла в модели со скошенной задней частью (сигнал «Бой стекла»);
О устройство контроля салона подает сигнал о проникновении в салон.
Советы: систему контроля салона можно отключить, чтобы оставить в автомобиле животных.
Отключение и подключение аккумулятора не влияют на противоугонную сигнальную систему. После этого устанавливается тот режим противоугонной сигнальной системы, который существовал до отключения аккумулятора.
238
Отопление и вентиляция
Теплый ветер
Свежий воздух для вентиляции салона поступает между капотом и ветровым стеклом и отжимается в салон встречным потоком воздуха или, дополнительно, нагнетателем воздуха через пылевой фильтр. Воздух может удаляться через обратные клапаны, которые в Vectra находятся сзади в боковых деталях.
При включенном отоплении поток воздуха проходит через теплообменник - маленький нагревательный элемент, по которому течет нагретая охлаждающая жидкость двигателя. Когда отопление выключено, воздух поступает в салон в обход теплообменника по другому каналу. Клапан отопления, который снижает или отключает подачу воды к теплообменнику, не используется при этой модели отопления, управляемой с помощью воздушных потоков
Проверка отопления и вентиляции
- ~_____________
• При проверке двигатель должен быть прогрет и зажигание включено.
• Работает нагнетатель воздуха на всех четырех ступенях?
• На 4-й ступени нагнетателя воздуха полностью поверните вправо левый поворотный регулятор -через короткое время из отверстий должен посту-
пать только холодный воздух, в ином случае заслонка смешивания потока воздуха закрывается неправильно.
• Из всех отверстий поступает теплый или холодный воздух?
о Функционирует распределение потока воздуха вверх и вниз7
JMl I ЦИ1 _ Jil - - • |
левого фильтра
Т.к. в фильтрующем элементе оседает пыль, цветочная пыльца и сажа, то Opel рекомендует заменять пылевой фильтр один раз в год или через каждые 15 000 км пробега.
• Откройте капот.
• Снимите с передней стенки резиновый уплотнитель
• Откройте отверстие для сервиса в водоотталки-вателе.
• Пылевой фильтр расположен в фиксаторах в корпусе.
• Деблокируйте рукой четыре зажима.
• Выньте из корпуса фильтрующий элемент и вло жите новый пылевой фильтр.
• Закрепите зажимы и смонтируйте резиновый уп лотнитель.
Работа по техническому обслуживанию
..
воздуха
Электродвигатель нагнетателя воздуха работает на четырех скоростях, которые регулируются поворотным регулятором «подача воздуха и нагнетатель» на приборной доске.
Скоростные ступени достигаются путем подключения сопротивлений разной величины (или их последовательным подключением). Сопротивления включены в провод плюса к электродвигателю нагнетателя. Соединение с массой постоянное, в то время как контакт с плюсом «улучшается» или «ухудшается».
Электродвигатель нагнетателя сбалансирован вместе с вентилятором, поэтому обе части могут быть заменены только в сборе.
Демонтаж нагнетателя воздуха
После того как поднята крышка для сервиса (2) и деблокированы четыре зажима, можно вынуть из выреза пылевой фильтр (1)
239
На фотографии показан открытый электродвигатель нагнетателя воздуха. Двигатель располагается, установленный сбоку, в коробке водоулавливателя. При демонтаже выньте двигатель нагнетателя воздуха из направляющих.
• Демонтируйте рычаги стеклоочистителей и отвинтите пластмассовые гайки с валиков стеклоочистителей.
• Снимите уплотнительную резиновую прокладку с передней стенки.
• Выньте водоотталкиватель на концах под ветрозащитным стеклом из фиксаторов и затем из водосборной коробки.
• Отвинтите крепежные винты и снимите двигатель стеклоочистителей.
• Отожмите фиксаторы пылевого фильтра и выньте его из корпуса.
• Снимите с внутренней и внешней стороны корпуса пылевого фильтра вакуумные шланги.
• Отвинтите крепежные винты и гайки. Сдвиньте корпус пылевого фильтра по направлению движения вправо и выньте из водосборной коробки.
• Отвинтите крышку нагнетателя, деблокируйте четыре фиксирующие выступа и снимите крышку с нижней детали.
• Отсоедините на двигателе нагнетателя многоштырьковый разъем.
• Выньте двигатель нагнетателя из направляющих. Если нужно, деблокируйте дополнительно держатель добавочного сопротивления.
Демонтаж добавочных сопротивлений нагнетателя воздуха
При одном неисправном добавочном сопротивлении заменяется весь держатель добавочных сопротивлений. Держатель вставлен прямо в корпус нагнетателя.
• Обнажите двигатель нагнетателя, см. раздел о демонтаже двигателя нагнетателя.
• Вначале потяните держатель добавочных сопротивлений вверх. Затем выньте держатель из выреза сбоку • Отсоедините многоштырьковый разъем провода от держателя добавочных сопротивлений
• Отсоедините также на держателе оба разъема провода к двигателю нагнетателя.
• Подключите к новому держателю добавочных сопротивлений многоштырьковый разъем и установите держатель.
• Подключите оба разъема провода.
Демонтаж модуля регулировки отопле-ния/венти-ляции
Выключатели отопления и вентиляции по отдельности не заменяются Если один выключатель неисправен, то нужно менять регулировку отопления/вентиляции в сборе.
• Осторожно выньте отверткой из фиксаторов де- • Там, где нужно, снимите с выключателей все по-коративную панель модуля отопления/вентиляции. воротные регуляторы.
Здесь видны добавочные сопротивления нагнетателя воздуха. До того как можно будет снять добавочные сопротивления, нужно раскрыть двигатель нагнетателя.
240
Слева: демонтаж модуля регулировки отопления/вентиляции. Вначале, как показано, осторожно отверткой выньте из зажимов декоративную панель. Справа: после демонтажа декоративной панели отвинтите внизу панель выключателей и затем выньте из фиксатора вверху.
• Отвинтите оба крепежных винта панели выключателя и выньте ее из зажима.
• Сдвиньте модуль отопления/вентиляции примерно на 1 см вверх и выньте из выреза.
• Деблокируйте и отсоедините за модулем отопления/вентиляции многоштырьковый разъем.
• Деблокируйте зажимы и отцепите от регуляторов гибкие тросы.
• Снимите модуль отопления/вентиляции.
• При монтаже вставьте поворотные регуляторы так, чтобы направляющие выступы в ручках совпали с пазами в валиках.
Через теплообменник проходит охлаждающая жидкость, и он выглядит как маленький радиатор. В нашей Vectra он находится в корпусе распределителя воздуха в салоне.
• Слейте и сохраните охлаждающую жидкость.
• В двигательном отсеке деблокируйте быстродействующие затворы и снимите с теплообменника оба шланга охлаждающей жидкости. Для деблокирования затворов прижмите предохранительные фиксаторы и сдвиньте назад стопорное кольцо на затворе.
• Слейте остатки охлаждающей жидкости.
• Демонтируйте среднюю консоль, см. главу о салоне.
• Отвинтите опору мягкой обивки приборной доски.
• Демонтируйте корпус распределителя воздуха в пространстве для ног сзади.
• Выньте из зажимов или отвинтите облицовку теплообменника и снимите с корпуса распределителя воздуха.
• Выньте теплообменник из корпуса распредели
теля воздуха Будьте осторожны, вытекает охлаждающая жидкость!
• При монтаже обратите внимание на правильное расположение резиновой прокладки.
• Если фиксаторы облицовки теплообменника были повреждены, то дополнительно сбоку закрепите облицовку четырьмя крепежными винтами.
• При подключении шлангов охлаждающей жидкости надвиньте шланги так, чтобы было слышно, как зафиксировались быстродействующие затворы.
• Если быстродействующие затворы новые, то с затвора должно соскочить зеленое блокирующее кольцо. Снимите зеленое блокирующее кольцо с трубки теплообменника.
• После монтажа залейте жидкость в систему охлаждения и удалите из нее воздух.
Демонтаж теплообменника •
Обратная сторона модуля регулировки отопления/вентиляции (1). При демонтаже так, как описано в тексте выше, снимите гибкие тросы (2 и 4) и отсоедините многоштырьковый разъем (3).
241
Слева: демонтаж левого вкладыша (1) сопла потока смешанного воздуха.
Вставьте отвертку (2) слева и справа между корпусом и вкладышем сопла. Отсоедините крючки сопла потока смешанного воздуха и выньте из корпуса.
Справа: демонтируйте левый корпус сопла потока смешанного воздуха. Здесь видны три крепежных винта (стрелки), которыми корпус привинчен к приборной доске.
Демонтаж среднего воздушного сопла
• Демонтируйте облицовку приборной доски, см. главу «Инструменты и приборы».
• Демонтируйте вкладыш воздушного сопла. Для этого поверните до упора вниз сопло потока смешанного воздуха.
• Вставьте отвертку слева и справа между корпусом и вкладышем сопла.
• Отцепите сопло потока смешанного воздуха и выньте из корпуса.
• Так же демонтируйте противолежащее сопло.
• Вывинтите в корпусе сопел потока смешанного воздуха два крепежных винта и слева рядом крепежный винт и выньте корпус из выреза в приборной доске.
• Вкладыши воздушных сопел при монтаже вставьте так, чтобы соединительная перемычка пластин была обращена вниз. Также обратите внимание на правильность расположения боковой резиновой опоры. Вставьте сопло, повернув боковыми выемками к направляющим штифтам в корпусе, и прижмите.
Демонтаж левого воздушного сопла
• Демонтируйте облицовку рулевой колонки, см. главу «Салон».
• Демонтируйте выключатель света, см. главу «Инструменты и приборы».
• Демонтируйте вкладыш сопла так, как описано в предыдущем разделе.
• Отвинтите три крепежные винта корпуса сопла и выньте корпус из выреза в приборной доске.
• Деблокируйте отверткой колодку штекерного разъёма выключателя света и выньте сбоку вниз.
• При монтаже надвиньте колодку штекерного разъема так, чтобы она зафиксировалась.
Демонтаж правого воздушного сопла
• Демонтируйте ящик для перчаток, см. главу «Инструменты и приборы».
• Демонтируйте сопло потока смешанного воздуха, см. раздел «Демонтаж среднего воздушного сопла».
• Отвинтите три крепежные винта корпуса сопла потока смешанного воздуха и выньте корпус из выреза в приборной доске.
• При монтаже корпус сопла вдавите в вырез так, чтобы он зафиксировался.
• Вставьте вкладыш воздушного сопла так, чтобы соединительная перемычка пластин была обращена вниз. Также обратите внимание на правильность расположения боковой резиновой опоры Вставьте сопло, повернув боковыми выемками к направляющим штифтам в корпусе, и прижмите.
Слева: демонтируйте среднее сопло потока смешанного воздуха. Стрелками показаны три крепежные винта, которыми корпус сопла потока смешанного воздуха крепится к приборной доске. Справа: демонтируйте правое сопло потока смешанного воздуха. Стрелками показаны три крепежные винта правого сопла потока смешанного воздуха. Предварительно демонтируйте ящик для перчаток и сопло потока смешанного воздуха.
Климатическая установка
Компрессором сжимается газообразный хладагент. Компрессор имеет привод от коленвала двигателя посредством поликлинового ремня. При сжатии хладагент сжижается и поступает в испаритель в приборной доске. Тот выглядит как радиатор. В нем хладагент испаряется и может поглощать теплоту. Воздух, проходящий через испаритель, попадает в салон охлажденным. Через конденсатор рядом с радиатором охлаждения в двигательном отсеке хладагент снова попадает в компрессор. Для усиления конденсации дополнительный вентилятор постоянно гонит воздух через конденсатор.
Для безупречного функционирования климатической установки поликлиновой ремень компрессора должен быть правильно натянут. Более подробно см. об этом в главе «Генератор».
Советы: хладагент в климатической установке больше не состоит из вредного для озонового слоя фторуглеводорода (FCKW). Тем не менее, прямой контакт с этим веществом опасен. Прикосновение к хладагенту вызывает тяжелые обморожения незащищенной кожи и области глаз. Поэтому работа с контуром хладагента климатической установки должна быть поручена мастерской. Некоторые представительства Opel специализируются в этой области. Они оснащены в соответствии с требованиями безопасности и располагают специалистами, обученными для проведения работ на климатических установках.
Важным для безупречной работы климатической установки является ее постоянная активизация даже в холодное время года. В ином случае прокладки в контуре хладагента пересыхают; они затвердевают и становятся негерметичными. Это приводит к тому, что хладагент, служащий одновременно смазкой, может вытекать. Поэтому зимой используйте климатическую установку в сочетании с печкой.
Поликли* новой ремень
Помощь при неисправностях
Неисправность - ее причины Отопление -вашапомощь и вентиля-
А Не работает нагнетатель воздуха. 1 Неисправен предохранитель. 2 Неисправен выключатель нагнетателя. 3 Неисправен двигатель нагнетателя. Замените. ция Демонтируйте и проверьте выключатель. Проверьте, есть ли напряжение в электродвигателе при включенном зажигании и включенном нагнетателе. Если да, замените двигатель.
В Нагнетатель отопления не работает только на одной скорости. Неисправно добавочное сопротивление. Замените добавочное сопротивление двигателя нагнетателя.
С Мощность отопления внезапно снижается во время поездки. Теплообменник опустел вследствие утечки охлаждающей жидкости. Сразу остановитесь, иначе существует опасность повреждения прокладки головки блока цилиндров! Устраните негерметичность и залейте охлаждающую жидкость.
D Недостаточная мощность отопления. 1 Порван трос отопления. 2 Заслонка смешивания воздуха или заслонка распределителя воздуха не открывается. 3 Засорился пылевой фильтр. 4 Не полностью закрывается термостат, нагретая охлаждающая жидкость слишком рано поступает в радиатор двигателя. Проверьте; если нужно, замените. Проверьте управляющий трос, положение заслонок и рычага. Замените фильтр. Замените термостат.
Е Отопление не выключается. CM.D1.
F Шумы в области нагнетателя отопления. 1 Проникли листья или грязь. 2 Несбалансированно рабочее колесо вентилятора, неисправен подшипник. Прочистите нагнетатель. Демонтируйте электродвигатель нагнетателя и проверьте; если нужно, замените.
243
Детали кузова
Характерные изгибы
Кузов на колесах представляет собой нечто большее для сидящих в автомобиле, чем просто «крыша над головой». Он должен обладать минимальным весом жесткостью на скручивание, высокой стабильностью формы салона и гасящими энергию «зонами вмятин» в передней и задней части. Кроме того, кузов должен обладать привлекательной формой и располагать достаточным полезным пространством.
Демонтируемые детали
При некоторой сноровке можно в одиночку снять бамперы и передние крылья. Но если вы хотите демонтировать капот, заднюю крышку или крышку багажника, или двери, то вам обязательно нужен помощник, который будет поддерживать эти большие тяжелые детали, когда вы их отвинчиваете. Иначе где-нибудь быстро поцарапается лак.
Передняя часть автомобиля
Демонтаж решетки радиатора
• Откройте капот.
• Отвинтите вверху на передней части кузова три крепежных болта решетки радиатора.
• Отожмите вверх решетку радиатора так, чтобы три крепежных выступа решетки вышли из фиксаторов на бампере.
• Снимите решетку радиатора вверх.
• При монтаже вставьте крепежные выступы решетки радиатора в отверстия в бампере и потяните решетку вниз так, чтобы она зафиксировалась.
• Привинтите решетку радиатора вверху.
Бамперы
Демонтаж переднего бампера
• Демонтируйте решетку радиатора.
• Слегка приподнимите автомобиль.
• Демонтируйте обе колесные ниши.
• Вверху на концах бампера вывинтите по одному болту с головкой под звездообразный ключ.
• Внизу на автомобиле отожмите пять распорных заклепок. Для этого отожмите двумя отвертками штифт в середине заклепки и полностью выньте заклепку щипцами.
• Там, где есть, отсоедините разъемы проводов к противотуманным фарам.
• Вывинтите вверху на бампере два болта с шестигранными головками.
• Снимите бампер вперед с передней части автомобиля.
• При монтаже бампер вначале привинтите вверху, затем прицепите с боков и привинтите.
Демонтированный передний бампер. Стрелками показаны крепежные болты и распорные заклепки. Сложены в соответ ствии с их монтажным положением.
Демонтированный задний бампер Limousine. Стрелками показаны крепежные болты и распорные заклепки. Сложены в соответствии с их монтажным положением.
Демонтаж решетки радиатора. Стрелками показаны крепежные болты решетки радиатора. При монтаже вставьте крепежные выступы внизу на решетке радиатора в отверстия в бампере. Потяните решетку вниз и сразу привинтите.
• Слегка приподнимите заднюю часть автомобиля.
• В колесных нишах на концах бампера отвинтите по одному болты с головкой под звездообразный ключ на половине высоты и по одному внизу на бампере
• Вывинтите внизу на бампере два болта с головкой под звездообразный ключ.
• Вверху на бампере вывинтите в целом четыре гайки под звездообразный ключ
• Отожмите концы бампера от боковых деталей.
• Снимите бампер с задней части автомобиля и отсоедините разъемы проводов освещения номерного знака.
• При монтаже вначале прижмите бампер к задней части автомобиля и привинтите гайками под звездообразный ключ.
• Затем прижмите бампер так, чтобы зафиксировались его концы.
Демонтаж заднего бампера
• Демонтируйте передний бампер.
• Отвинтите на скосе спойлера в целом два кольцевых зажима.
• Прижмите фиксаторы и снимите скос спойлера за концы с бампера.
• Прицепите новый скос спойлера за концы и закрепите.
Смонтируйте бампер.
Замена скоса спойлера
Капотдвигателя
• Откройте капот.
• Там, где есть, отсоедините разъемы проводов обогрева сопел для омывания стекол.
• Отсоедините шланг сопел для омывания стекол. До того как вынуть подающий шланг из капота, за-
крепите шнур на конце шланга. Выньте шланг и Демонтаж
снимите со шнура. При монтаже снова затяните капота
шланг в капот с помощью шнура.
После установки капота резиновые буферы (на фотографии показан левый буфер) вывинчиваются до тех пор, пока верхний край капота не будет находиться в одной плоскости с крыльями.
Здесь цифрами обозначены следующие детали: 1 - газонаполненный амортизатор; 2 и 3 - крепежные болты шарнира капота.
Для установки высоты передней стороны капота ослабьте гайку из листового металла на капоте. Соответственно поворачивайте цапфу замка до тех пор, пока расстояние от металла капота до шайбы не составит на цапфе замка 40-45 мм.
Крепежным зажимом (стрелка), показанным на фотогра фии, можно регулировать свободный ход троса капота.
• Пометьте монтажное положение капота на шарнирах.
• Ослабьте болты на капоте справа и слева.
• Капот слишком тяжелый для того, чтобы демон
тировать его в одиночку. Поэтому придерживайте капот с помощником справа и слева.
• Теперь полностью вывинтите ослабленные болты и снимите капот.
Замена шарнира капота в сборе
Чтобы заменить шарниры капота, нужно предварительно демонтировать водоотталкиватель в сборе, см. в разделе «Демонтаж электродвигателя стеклоочистителей» в главе об инструментах.
• Откройте капот и снимите с шарниров. • Отрегулируйте капот.
• Отвинтите крепежные болты шарнира капота и • Момент затяжки: шарнир на капоте - 20 Нм, снимите шарнир. шарнир на боковой стенке - 25 Нм.
• Вставьте новый шарнир и привинтите.
Регулировка капота
При закрытом капоте расстояние до обоих крыльев должно быть одинаковым. По переднему краю капот должен находиться в одной плоскости с крыльями. Установка по высоте тоже должна соответствовать: капот по верхнему краю должен быть на одной высоте с крыльями. Для достижения такого монтажного положения существуют установочные возможности, которые приведены ниже:
• Для регулировки высоты ослабляются болты между шарниром и кузовом. Шарнир соответственно сдвигается.
• Для боковой регулировки ослабляются болты между шарниром и капотом. Крышка капота сдвигается в нужном направлении, и шарниры снова затягиваются.
• По переднему краю капота регулировка высоты осуществляется посредством замка капота:
• Завинчивайте резиновые буферы справа и слева в капот
• Ослабьте контргайку газовым ключом и завинчивайте или вывинчивайте рожковым ключом цапфу
замка до тех пор, пока расстояние от капота до шайбы на цапфе замка не составит 40-45 мм.
• Закрыв капот, проверьте регулировку по высоте (справа и слева).
• Снова затяните контргайку.
• Проследите за тем, чтобы цапфа запора точно вошла в отверстие на передней стороне кузова. Если нет, то после ослабления контргайки цапфа запора может сдвигаться в боковом направлении.
• Резиновый буфер в капоте вывинтите так, чтобы капот по своему верхнему краю находился в одной плоскости с крыльями.
Замена троса капота
О Отвинтите крепежный зажим троса капота на передней части кузова рядом с аккумулятором.
'• Демонтируйте решетку радиатора.
• Суньте руку в отверстие и отцепите трос от замка капота.
• В пространстве в ногах водителя демонтируйте облицовку под приборной доской. Для этого поверните отверткой влево на четверть оборота пластмассовый кронштейн и снимите облицовку.
• Деблокируйте рукоятку деблокировки и отцепите. Выньте трос со стороны салона.
• Протяните новый трос в двигательный отсек и прицепите к замку капота.
• Закрепите оболочку троса крепежным зажимом на переднем части кузова так, чтобы у троса был достаточный свободный ход. Проверка осуществляется рукояткой деблокировки. До ощутимого сопротивления он должен вытягиваться на 5-10 мм.
246
Крылья
Передние крылья отвинчиваются. Напротив, задние боковые детали образуют единую сваренную конструкцию с остальным кузовом.
Пластмассовые подкрылки не допускают образования гнезд грязи в углах колесных ниш, т.к. в таких местах предпочитает развиваться коррозия.
• Передний подкрылок: поднимите автомобиль и демонтируйте соответствующее колесо.
• Там, где есть, отвинтите покрытие под бампером.
• Ослабьте вверху и внизу на конце бампера по одному болту с головкой под звездообразный ключ.
• Отвинтите в колесной нише три пластмассовые гайки.
• Далее снимите соответствующие распорные заклепки в колесной нише и внизу на швеллере.
• Задний подкрылок: слегка приподнимите автомобиль.
• Вывинтите вверху и внизу на конце бампера по одному болту с головкой под звездообразный ключ.
• Сзади в колесной нише отвинтите один болт с головкой под звездообразный ключ.
• Впереди в колесной нише снимите две распорные заклепки.
• Для всех: для демонтажа распорной заклепки выжмите пластмассовый штифт в середине зажима маленькой крестообразной отверткой или подходящим пробойником и отожмите распорную заклепку.
• Выньте подкрылок из колесной ниши.
• Для монтажа запаситесь новыми распорными заклепками, т.к. при демонтаже чаще всего пластмассовые штифты исчезают в кузове.
Демонтаж подкрылков
• Демонтируйте решетку радиатора
• Демонтируйте бампер.
• Снимите подкрылок.
• Защитите клейкой лентой от повреждений лака нижний край капота, стойку А и дверь в передней области.
• Вывинтите четыре болта у верхнего края крыла.
• Если нужно, демонтируйте корпус указателя поворота, см. главу «Освещение».
• Ослабьте крепежный болт впереди на крыле под указателем поворота.
• Демонтируйте боковые указатели поворота, см. главу «Освещение».
• Вывинтите вдоль стойки А и под швеллером в целом три болта.
• Осторожно отожмите крыло от кузова так, чтобы не повредить лак.
• Удалите все остатки старого уплотнителя и загерметизируйте прилегающие поверхности уплотнительной массой.
• Подгоните новое крыло. При этом обратите внимание на щель относительно двери и капота.
• Затяните крепежные болты.
• Нанесите на внутреннюю сторону крыла защитный воск.
Демонтаж крыла
На рисунке показаны все места крепления левого крыла. Предварительно нужно демонтировать бампер и подкрылок.
247
Запорная скоба после ослабления болтов с головкой под звездообразный ключ может сдвигаться для установки Заднего края двери.
При демонтаже двери должны демонтироваться следующие детали: 1 - нижняя зажимная гильза; 2 - верхняя зажимная гильза; 3 - многоштырьковый разъем; 4 - дверной тормоз.
Демонтаж молдингов боковины кузова
• Снимите молдинг с клея. С молдингами на крыле предварительно демонтируйте корпуса указателей поворота
• Чаще всего это делается после нагревания феном, и даже в этом случае едва ли можно снять молдинг, не повредив его. Купите новый.
• Место приклеивания на металле очистите чистящим бензином и средством для удаления силикона.
• Нагрейте новый молдинг феном (не выше 80 °C), если внешняя температура ниже 18 °C.
• Снимите с молдинга защитную пленку.
• Вставьте молдинг позиционными зажимами в отверстия, участок за участком приложите к кузову и прижмите в области приклеивания - особенно на концах.
Двери
Демонтаж двери нужен только после ее повреждения. Для этой работы требуются, во-первых, особые инструменты, например, инструмент КМ-298 для выбивания зажимных гильз в дверных шарнирах. Во-вторых, условием является наличие ремесленных навыков: возможно, нужно выправлять изогнутые дверные шарниры. Далее, при монтаже так называемой «сырой двери» должны быть взяты (еще пригодные) детали старой двери; это, кроме облицовки, барабан замка, ручки двери, стеклоподъемники и стекло, направляющие шины в окне и т.п. Перед началом такой работы вы должны подумать достаточно ли у вас собственных способностей и имеющегося в наличии инструмента, или лучше поручить эту работу мастерской.
Положите прочную тряпку между рукояткой стеклоподъемни ка и резиновым кольцом и сильно натяните. Теперь поворачивайте рукоятку до тех пор, пока она сама не соскочит с зубчатого валика стеклоподъемника.
Стрелками показаны все крепежные болты, которыми крепится внутренняя ручка к металлу двери.
Здесь сфотографированы все детали облицовки задней двери. Крепежные зажимы вы сложите впереди на облицовке двери согласно их монтажному положению.
Здесь сфотографированы все детали облицовки передней двери. Крепежные зажимы вы сложите впереди на облицовке двери согласно их монтажному положению.
Прокладки дверей в моделях Vectra требуют особого ухода, т.к. покрытые трещинами прокладки не Уход за только негерметичны, но и способствуют повышению шума ветра во время движения. Лучшим средством проклад-для ухода за прокладками является олений жир. У него есть приятный побочный эффект, прокладки зи- ками мой не примерзают к кузову. дверей
В старых моделях резиновые прокладки дверей могли садиться. Это приводит к стукам, сквозняку и Регули-проникновению дождевой воды. ровна
• Пометьте фломастером расположение скобы • Если дверь новая, то осторожно закройте ее при систем замка на стойке В. ослабленном упоре замка. дверных
• Ослабьте упор замка звездообразным ключом на • Затем снова осторожно откройте дверь и завин- замков пол-оборота. тите упор замка в этом положении.
• Задвиньте скобу немного внутрь и затяните.
Разборка дверей
Эта работа взята из главы «Салон», т.к. она важна для дальнейших шагов по разборке двери Описывается демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, естественно, так же.
• Вверху на двери осторожно отожмите декоративную треугольную панель зеркала внешнего обзора.
• Отожмите узкой отверткой на внутренней ручке выключатель регулировки зеркала.
• Рывком снимите рукоятку во внутренней ручке.
• Отожмите узкой отверткой планку высокочастотного динамика из внутренней ручки.
• Вывинтите в целом четыре крепежных болта внутренней ручки.
• Снимите рукоятку стеклоподъемника. Для этих целей мастерская использует специальный инструмент КМ-317. Возьмите в качестве вспомогательного средства прочную тряпку и протяните ее между кривошипом двери и синтетическим кольцом.
• Сильно потяните тряпку вниз, одновременно медленно вращайте кривошипную рукоятку двери до тех пор, пока она не соскочит с оси.
• Проследите за тем, чтобы при соскакивании кривошипной рукоятки двери не потерялся крепежный зажим.
• Снимите с облицовки двери синтетическое кольцо.
• Внизу на приемном кармане вывинтите три винта с крестообразными головками.
• Там, где есть, демонтируйте фонарь в двери, см. главу об освещении.
• С одного угла отожмите облицовку от двери широкой отверткой или ручкой ложки. Просуньте руку за облицовку и ослабьте остальные зажимы.
• Тяните осторожно и никогда не делайте рывков, иначе зажимы вырвутся из пластмассовых отверстий облицовки.
• Отсоедините многоштырьковый разъем электропривода регулировки зеркала и высокочастотного динамика за облицовкой двери.
• Так же отсоедините разъем провода при стеклоподъемниках с электроприводом.
• Снимите облицовку с металла двери вверх.
• Осторожно снимите наклеенную пленку для того, чтобы затем ее можно было снова наклеить.
• При сборке пленка обязательно должна быть наклеена. Она не пропускает водяной конденсат из дверной коробки к облицовочному картону, поэтому он не может набухнуть. Если старая пленка порвалась, то нужно из защитной пленки вырезать подходящий по размеру кусок.
249
Демонтаж замка двери
Черными стрелками показаны три болта с головками под крестообразный ключ, которыми дверной замок крепится в дверной коробке. Белой стрелкой показан крепежный болт, которым направляющая окна крепится к передней двери.
• При монтаже вначале прицепите облицовку двери вверху.
• При монтаже проследите за тем, чтобы кнопка блокировки была правильно вставлена в отверстие в облицовке двери.
• Вставьте поочередно крепежные зажимы в предусмотренные для них отверстия в двери и вдавите. • Зажимы могут немного сдвигаться в синтетических приемных отверстиях облицовки, поэтому они всегда в них входят. Чтобы вдавиться в отверстия, зажимы должны находиться точно перед ними. Тот,
• Демонтируйте облицовку двери.
• Частично снимите защитную пленку
• Замок задней двери: демонтируйте внешнюю ручку двери.
• Для всех: отвинтите направляющую окна от металла двери и выньте.
• Отсоедините рычажной механизм блокировки на замке двери.
кто слепо бьет по крепежным зажимам, просто раздавит их.
• Чтобы смонтировать кривошипную рукоятку окна, вы должны надвинуть крепежный зажим на кривошипную рукоятку на двери так, чтобы он вошел в выемки.
• Теперь наденьте кривошипную рукоятку окна с установленным зажимом на зубчатый валик стеклоподъемника. Нажмите ладонью на кривошип так, чтобы зажим вошел в паз валика.
• Привинтите остальные детали
• Отсоедините штангу управления замка двери.
• Отвинтите три болта с головками под звездообразный ключ (Т 30) и выньте замок из дверной коробки.
• Там, где есть, отсоедините штекерное соединение центрального замка.
Демонтаж внешней ручки двери
• Демонтируйте облицовку двери.
• Снимите защитную пленку в области ручки двери. Проследите за тем, чтобы пленка не порвалась. • Отвинтите направляющую окна от металла двери и выньте.
• Там, где есть, отсоедините штекерное соединение центрального замка.
• Отвинтите две крепежные гайки чаши ручки и снимите ее с внешней ручки.
• Отсоедините рычажной механизм блокировки от замка двери и отцепите внешнюю ручку. Для этого отожмите зажимы. Снимите внутреннюю деталь с ручки.
• Отвинтите обе крепежные гайки ручки двери.
• Снимите ручку двери снаружи.
• Выньте из шахты двери чашу ручки.
• После монтажа гайку с накаткой на рычажном механизме вращайте вниз до тех пор, пока рычажной механизм не начнет работать без свободного хода.
Демонтаж барабана замка
• Демонтируйте чашу ручки, см. раздел «Демонтаж внешней ручки двери».
• Вставьте ключ в барабан замка для того, чтобы при демонтаже барабана не выпали запорные пластины и пружины.
• Отожмите пружинное стопорное кольцо на зад
нем конце барабана замка.
• Снимите пластину управления.
• Выньте барабан замка из чаши ручки.
• Смажьте новый барабан замка антикоррозийным изолирующим спреем.
Демонтаж стеклоподъемников
Для крепления стеклоподъемника вам нужны щипцы для потайных заклепок и четыре (передний стеклоподъемник) или пять (задний стеклоподъемник) потайных заклепок размером 4,8 х 11 мм. Если у вас нет щипцов для потайных заклепок, то можно привинтить стеклоподъемник также соответствующими короткими винтами.
• Демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
• Снимите защитную пленку.
• Поставьте стекло на половину высоты и закрепите в шахте двери двумя деревянными клиньями.
250
До того как можно будет отжать внешнюю ручку от металла двери, нужно отвинтить чашу ручки (стрелки).
К ручке двери относятся следующие детали: 1 - рычажной механизм блокировки; 2 - барабан замка; 3 - внешняя руч ка двери; 4 - чаша ручки; 5 - крепежные гайки.
• В передней двери свинтите с двери направляющую шину стекла и снимите.
• Высверлите крепежные заклепки стеклоподъемника сверлом 8,5 мм. Сверлите осторожно до тех пор, пока не отвалится головка заклепки. Не просверлите металл двери.
• Выбейте остатки заклепок пробойником.
• На передней двери отвинтите от двери установочную рейку стеклоподъемника. Предварительно пометьте монтажное положение стеклоподъемника. • Слегка приподнимите окно.
• Отсоедините стеклоподъемник от направляющей шины.
• Выньте стеклоподъемник из нижнего отверстия в шахте двери.
• Вставьте стеклоподъемник в шахту двери. Навесьте подъемный рычаг на шину стекла.
• Выровняйте стеклоподъемник по отверстиям и с помощью регулируемых зажимных щипцов закрепите на металле двери.
• Приклепайте стеклоподъемник.
• Завинтите винт установочной рейки окна в передней двери в соответствии с нанесенными метками. Если нужно, отрегулируйте с помощью этого винта установку окна. Для этого опустите окно вниз и затем вверх. Завинтите в этом положении винт.
• Перед монтажом обивки двери проверьте функционирование управления стеклоподъемником. Оконное стекло должно подниматься и опускаться легко.
Демонтаж стеклоподъемников с электроприводом почти не отличается от демонтажа стеклоподъемников с ручным управлением. Здесь описание отличающихся работ:
Демонтаж стеклоподъемников с электроприводом
Слева: этим винтом (стрелка) можно, если это необходимо, корректировать установку окна.
Справа: стеклоподъемник прикреплен к металлу двери так называемыми потайными заклепками (стрелки). При демонтаже высверлите заклепки.
Слева: при демонтаже стеклоподъемника отцепите из желоба окна подъемный рычаг назад и затем вперед (стрелка). Справа: в задней двери направляющий желоб стекла закреплен вверху двумя болтами с головками под звездообразный ключ (стрелки).
• Перед снятием стеклоподъемника отсоедините штекерное соединение провода к двигателю стеклоподъемника.
• После монтажа стеклоподъемника проверьте его функционирование: электродвигатель должен перемещать стекло без рывков.
• Если в вашем автомобиле стеклоподъемники с электроприводом на передних и задних дверях, то после монтажа стеклоподъемника его электроника должна программироваться заново.
• Закройте все двери, включите зажигание.
• Поочередно закройте все окна путем постоянного нажатия на выключатель управления. Держите выключатель нажатым не менее 5 сек.
• Новое программирование электроники стеклоподъемника также необходимо в том случае, если были заменены соответствующие предохранители, отсоединялся аккумулятор, или электрика стеклоподъемников отсоединялась от бортовой сети.
Демонтаж окна двери
• Демонтируйте обивку двери и снимите защитную пленку.
• Демонтируйте стеклоподъемник.
• Снимите уплотнитель дверного проема с внешней стороны металла двери.
• На задней двери отвинтите направляющий желоб стеклоподъемника и вместе с уплотнителем выньте вверх Дополнительно частично снимите уплотнитель оконной рамы.
• Слегка приподнимите окно сзади и выньте из дверного проема вверх.
• При монтаже окно задвиньте в направляющий желоб вначале передними скользящими деталями.
Проследите за тем, чтобы в направляющий желоб были введены обе скользящие детали.
• Смонтируйте стеклоподъемник.
• Привинтите направляющий желоб.
• Смонтируйте уплотнитель оконной рамы и планки проема.
• Отрегулируйте окно так, как описано в разделе «Демонтаж стеклоподъемника».
• После монтажа проверьте функционирование и там, где нужно, заново запрограммируйте стеклоподъемники с электроприводом.
Демонтаж
Задние боковые окна в Vectra прикреплены к кузову пластмассовыми гайками.
заднего бокового
окна
• При демонтаже бокового окна снимите расположенную вокруг внутреннюю облицовку в автомобиле, см. главу «Салон».
• Отвинтите семь (модель со скошенной задней частью) или четыре (со ступенчатой задней частью) пластмассовые гайки вокруг бокового окна.
Заднее боковое окно в модели со ступенчатой задней частью прикреплено к кузову четырьмя пластмассовыми гайками (иллюстрация слева). А окно в модели Vectra со скошенной задней частью привинчено в целом семью гайками (иллюстрация справа).
Слева: для демонтажа зеркального стекла нужно прижать стекло внутрь во внутреннем верхнем углу, одновременно взяться за противоположный по диагонали угол зеркала и вынуть стекло из пружинных зажимов.
Справа: стрелками показаны крепежные винты зеркала внешнего обзора.
• Осторожно выдавите боковое окно из выреза.
• При монтаже закрепите боковое окно новыми пластмассовыми гайками.
Зеркала внешнего обзора
• Демонтируйте внутреннюю ручку двери, см. в разделе «Демонтаж обивки двери» в этой главе.
• Демонтируйте внутри треугольную планку. Для этого широкой отверткой осторожно отожмите планку от дверной рамы.
• Отвинтите основание зеркала изнутри (три винта), при этом придерживайте зеркало снаружи.
• Слегка приподнимите зеркало внешнего обзора и отсоедините штекерное соединение проводов регулировки и, соответственно, обогрева зеркала.
• При монтаже подключите разъем проводов и установите зеркало на дверной раме, затем привинтите.
• При привинчивании зеркала проследите за тем, чтобы уплотнительный валик располагался над корпусом зеркала. Если нужно, слегка приподнимите уплотнитель и задвиньте под него корпус.
• Установите треугольную планку и внутреннюю ручку.
• Проверьте функционирование регулировки и обогрева зеркала.
Демонтаж
Совет: информацию о функционировании и проверке электроприводного зеркала вы найдете в главе «Инструменты и приборы».
• Наденьте рабочие перчатки, если зеркало расколото.
• Прижмите зеркальное стекло в расположенном внутри верхнем углу.
• Возьмитесь за угол зеркала, расположенный по диагонали напротив, и выньте из пружинных зажимов. Для этого можно воспользоваться пластмассовым клином.
• За зеркальным стеклом отсоедините разъем провода обогрева зеркала. При этом придерживайте приклепанные язычки контактов для того, чтобы избежать повреждений.
• Если нужно, отвинтите от корпуса зеркала серводвигатель. Отсоедините разъем провода.
• При монтаже вставьте зеркальное стекло в крепление и прижмите так, чтобы оно зафиксировалось. В этом случае тоже наденьте рабочие рукавицы
• Еще раз прижмите зеркальное стекло изнутри и сверху так, чтобы крепления регулировки зеркала вошли в пазы.
• После монтажа проверьте функционирование.
Замена зеркального стекла и электродвигателя зеркала
Задняя крышка/крышка багажника
Ступенчатая задняя часть: отсоедините на левом шарнире штекерное соединение кабельного жгута. • Отметьте монтажное положение крышки багажника. Для этого обведите головки болтов фломастером. • Вместе с помощником отвинтите крышку багажника от шарниров.
• Установите новую крышку в соответствии с метками.
• Для регулировки высоты служат резиновые бу-
феры в крышке багажника. Если нужно, вывинтите Демонтаж или завинтите буферы.
• Скошенная задняя часть: отвинтите детали внутренней обивки задней крышки.
• В автомобилях с центральным замком отсоедините разъемы провода на серводвигателе.
• Отсоедините разъемы проводов на электродвигателе стеклоочистителя и к обогреваемому заднему стеклу.
253
Демонтаж задней крышки в модели Vectra со скошенной задней частью. Отожмите отверткой стопорный зажим и отожми те с задней крышки газонаполненный амортизатор.
Отверткой снимите стопорные зажимы (2) с пальцев (1) на обоих шарнирах задней крышки и выдавите пальцы к середине автомобиля.
• Снимите шланг с сопла для омывания стекла.
• Выньте из задней крышки жгуты проводов.
• Вместе с помощником отожмите предохранительные зажимы и отожмите из креплений в крышке газонаполненные амортизаторы.
• Снимите с пальцев шарниров предохранительные кольца.
• Отожмите оба пальца шарниров к середине автомобиля и вместе с помощником снимите заднюю крышку.
• Для регулировки задней крышки служат резиновые буферы. Соответственно завинтите или вывинтите буферы.
Демонтаж замка задней крыш-ки/крышки багажника
• Откройте заднюю крышку или крышку багажника.
• Демонтируйте внутреннюю обивку.
Демонтируйте тягу управления. Для этого выньте из зажимов блокировку на концах тяги.
• Ослабьте болты с головками под звездообразный ключ и выньте замок из задней крышки или из крышки багажника.
• При монтаже прицепите тягу управления и вставьте фиксаторы.
Демонтаж барабана замка задней крыш-ки/крыш-ки багажника
• Откройте заднюю крышку или крышку багажника.
• Демонтируйте внутреннюю обивку.
• Деблокируйте и отожмите тягу управления.
• Отвинтите крепежные гайки и выньте барабан замка.
• Вставьте ключ в замок для того, чтобы при демонтаже барабана замка не выпали запорные пластины и пружины.
• Отожмите предохранительное кольцо на заднем конце барабана замка. Проследите за тем, чтобы при отжиме не потерялось предохранительное кольцо.
• Смажьте новый барабан замка антикоррозийным изолирующим спреем и смонтируйте замок.
Раздвижная крыша
Для безупречного функционирования этого «окна в небо» нужна точная установка. По соответствующей инструкции это может сделать и любитель, но необходимое для этого подробное описание вышло бы за рамки данной книги.
Поиск неисправностей в раздвижной крыше с электроприводом
Если электрический привод больше не работает,
• Вначале проверьте соответствующий предохранитель.
• Демонтируйте фонарь для освещения салона, см. главу «Освещение» и вывинтите расположенные под ним крепежные винты.
• Снимите облицовку впереди и отцепите сзади
• Включите зажигание и по электрической схеме проверьте, есть ли напряжение на соответствующих разъемах.
• Проверьте также контакт с массой.
то вы можете помочь сами себе.
• Если напряжение есть, то причина неисправности может быть в выключателе.
• Но и без подачи тока вы сможете закрыть крышу.
• Вставьте отвертку в шлицевую головку винта и отожмите его вверх.
• Чтобы закрыть съехавшую назад раздвижную крышу, поверните отвертку вправо.
• Из монтажного положения закройте ее поворотом влево.
254
Следующие детали относятся к барабану замка задней крышки: 1 и 3 - рычажной механизм управления; 2 и 4 - крепежная гайка; 5 - барабан замка; 6 - фиксатор.
После вывинчивания болтов с головками под звездообразный ключ и снятия рычажного механизма блокировки, из задней крышки вынимается замок.
Причина негерметичности раздвижной крыши кроется в засорившихся сливных трубах, которые установлены по одной на каждом из четырех углов коробки раздвижной крышки. Поступающая вода должна иметь возможность стекать.
О Поэтому при негерметичной раздвижной крыше прочистите все четыре спускных шланга.
О Оба задних сливных отверстия едва ли можно достать даже при сдвинутой раздвижной крыше (посветите карманным фонариком в коробку раздвижной крыши).
О Передние сливные шланги - снаружи не видны - входят в полые профили швеллера двери. Поступившая вода вытекает через сливные отверстия под швеллером Для этого они не должны быть закупорены О Оба задних шланга заканчиваются под боковыми сторонами бампера.
О Для прочистки шлангов подходит, например, спираль старого вала спидометра Иногда достаточно проволоки.
Негерметичная раздвижная крыша
Стекла
Ветровое и заднее стекло «динамически связанно склеены». Этот метод почти неизбежен при поиске форм максимально обтекаемых кузовов. Задние боковые стекла привинчены. Привинченные и склеенные стекла в Vectra являются конструктивными элементами и были учтены в расчетах прочности кузова.
Клееные стекла для любителей означают «конец работы». Без специальных инструментов здесь ничего не сделаешь - случай для мастерской.
Напротив, привинченные стекла можно отвинтить после демонтажа с кузова расположенных вокруг деталей обивки. При монтаже используйте новые пластмассовые гайки.
На рисунке показано, где в Vectra проложены шланги для слива воды.
255
Салон
Салон
Детали салона автомобиля, для того чтобы оптимально выиграть пространство, часто имеют изысканную форму. Когда эти детали нужно демонтировать, то часто выясняется, что почти уже не видно крепежных винтов. Чаще всего нужно предварительно вынуть из пружинных зажимов близлежащие или наложенные на них части облицовки для того, чтобы добраться до соответствующего винта или до гайки. Здесь ремонт невозможен, если неизвестны приемы демонтажа.
Приборная доска
Демонтаж декоративных панелей в середине приборной доски
• Декоративная панель модуля регулировки отопления/вентиляции: осторожно выньте отверткой из зажимов декоративную панель.
• При монтаже вдавите панель так, чтобы она зафиксировалась
• Панель выключателя: демонтируйте панель модуля регулировки отопления/вентиляции.
• Отвинтите расположенные под ней крепежные винты панели выключателя.
• Выньте панель из фиксаторов.
• При монтаже вставьте панель в фиксаторы и привинтите.
Демонтаж ящика для перчаток
• Откройте ящик
О Отожмите маленькой отверткой плафон фонаря освещения ящика для перчаток.
• Отсоедините штекерные соединения проводов и снимите фонарь.
• Отвинтите вверху в ящике для перчаток два крепежных винта.
• Также отвинтите оба нижних винта ящика для перчаток.
• При охлаждаемом ящике для перчаток - отсоедините подводящий шланг.
• Выньте ящик для перчаток из выреза
Демонтаж облицовки рулевой колонки
• В автомобилях с регулируемой по высоте рулевой колонкой вывинтите рычаг регулировки.
• Вывинтите три нижних крепежных винта облицовки рулевой колонки.
• Поверните рулевое колесо так, чтобы оно не прикрывало один из двух пластмассовых защитных колпачков на лобовой стороне облицовки.
• Отожмите лезвием ножа пластмассовые колпачки с крепежного винта.
# Вывинтите винт с крестообразной головкой.
• Поверните рулевое колесо. Отожмите расположенный напротив пластмассовый колпачок и отвинтите крепежный винт.
Демонтаж облицовки рулевой колонки. На фотографии показаны три нижних крепежных винта (стрелки) двухсекционной облицовки.
После вывинчивания четырех крепежных винтов можно вынуть из приборной доски ящик для перчаток. До этого демонтируйте фонарь освещения ящика для перчаток.
’ШИТ «и*»»
Стрелками показаны оба крепежных винта, которыми декоративная панель выключателя привинчена в приборной доске.
Стрелками показаны оба крепежных винта держателя пе-пельницы/бутылок. Цифрами обозначены: 1 - левая деко ративная панель; 2 - держатель пепельницы/бутылок; 3 -стальная скоба; 4 - правая декоративная панель.
• Снимите нижнюю облицовку рулевой колонки с резинового кольца на замке зажигания.
• Поверните руль в прямое положение и снимите детали облицовки с рулевой колонки.
• Перед монтажом облицовки рулевой колонки снимите резиновое кольцо с замка зажигания
• Установите детали облицовки и надвиньте резиновое кольцо на замок зажигания.
Демонтаж держателя пепельни-цы/буты-лок
• Слева и справа рядом с пепельницей осторожно отожмите отверткой обе декоративные панели.
• Вывинтите расположенные под ними винты с крестообразными головками.
• Демонтируйте среднюю консоль, см следующий раздел.
• Вверху на пепельнице/ держателе бутылок отожмите отверткой стальную скобу.
• Выньте пепельницу/держатель бутылок из выреза.
• Отсоедините разъем провода освещения пепельницы и прикуривателя.
• Отсоедините многоштырьковый разъем прикуривателя.
Средняя консоль привинчена двумя крепежными винтами с каждой стороны впереди справа и слева. Предварительно отожмите узкой отверткой пластмассовые колпачки.
Все детали средней консоли. Цифрами обозначены: 1 -средняя консоль; 2 - стальная скоба; 3 -пепельница/держатель бутылок; 4 - переключающая консоль; 5 - чаша ручки.
До того как можно будет демонтировать переднее сиденье, нужно отвинтить от него ремень безопасности. Для этого ото-
жмите, как показано, широкой отверткой облицовку.
Под облицовкой располагается крепежный винт ремня безопасности. Вывинтите винт и снимите ремень.
Средняя консоль
Демонтаж консоли
• Полностью сдвиньте вперед передние сиденья.
• На боковых сторонах отожмите узкой отверткой синтетические колпачки.
• Отвинтите расположенные под ними винты с крестообразными головками.
• Снова сдвиньте назад сиденья, отожмите остальные синтетические колпачки и вывинтите винты с крестообразными головками.
• Отожмите из средней консоли чашу ручки под рычагом ручного тормоза.
• Отвинтите расположенные под ней винты с крестообразными головками.
• В автомобилях с электроприводными стеклоподъемниками деблокируйте и отсоедините оба разъема провода.
• Слегка сожмите валик рычага ручного тормоза из кожзаменителя, выньте из фиксаторов переключающей консоли и сдвиньте вверх.
• Снимите переключающую консоль со средней консоли.
• Слегка сожмите и отогните валик рычага ручного тормоза из кожзаменителя.
• Слегка потяните среднюю консоль назад.
• Вверху отожмите отверткой стальную скобу пе-пельницы/держателя бутылок.
• Справа и слева рядом с пепельницей осторожно отожмите отверткой обе декоративные панели. Вывинтите расположенные под ней винты с крестообразными головками и снимите со средней консоли пепельницы/держатель бутылок. Если нужно, отсоедините разъемы проводов освещения пепельницы и прикуривателя и многоштырьковый разъем прикуривателя.
• Снимите среднюю консоль назад.
После того как отвинчен ремень безопасности, можно демон тировать переднее сиденье вместе с его направляющими.
После того как отвинчены крепежные винты переднего сиденья, слегка наклоните сиденье и отсоедините колодку штекерного разъёма впереди на сиденье. Затем выньте переднее сиденье из автомобиля.
Маленькой отверткой вы можете отжать предохранительные кольца сиденья.
Для демонтажа спинок нужно отбортовать справа и слева на внешних сторонах по одной накладке. Для этого воспользуйтесь широкой отверткой.
Сиденья
• Сдвиньте сиденье вперед.
• Отожмите широкой отверткой покрытие внизу на ремне безопасности.
• Отвинтите расположенный под ним крепежный болт ремня безопасности.
• Отвинтите позади сиденья обе направляющие от днища автомобиля.
• Отцепите впереди консоль сиденья.
• Слегка наклоните переднее сиденье и снимите колодку штекерного разъёма впереди на сиденье.
Выньте переднее сиденье из автомобиля.
• Перед монтажом сиденья заново нарежьте резьбовые отверстия в металле днища метчиком М8 и затем смажьте предохранительной массой.
• Привинтите сиденье новыми болтами к днищу автомобиля (20 Нм).
• Закрепите ремень безопасности новым болтом (20 Нм).
Демонтаж переднего сиденья
• Вытяните до конца подголовник.
• Вдавите обе кнопки деблокировки в спинке сиденья, одновременно выньте подголовник из спинки.
• При монтаже задвиньте подголовник до его фиксации.
• Таким же способом демонтируются задние подголовники.
Демонтаж подголовника
• Подушки сидений: сдвиньте передние сиденья вперед.
• Потяните за язычок и откиньте соответствующую подушку сиденья.
• Впереди на пальцах шарниров отожмите отверткой стопорные кольца.
• Выньте пальцы шарниров и снимите подушки сидений.
• Спинка: откиньте вперед обе подушки сиденья.
• Отцепите замки ремней.
Отцепите широкой отверткой боковые крепежные проушины.
• Опустите спинку сиденья.
• Отвинтите слева и справа регулировку ремня от внутренней обивки.
• Выньте из зажимов боковые детали внутренней обивки Выньте ремень безопасности из внутренней обивки.
• Там, где есть, выньте из направляющих гильз подголовники.
• Деблокируйте вверху спинки и опустите.
• Снимите на внешней стороне спинки уголки обивки. Для этого возьмитесь обеими руками сзади за обивку и отожмите пружинные зажимы.
• Вывинтите расположенные под ними болты с головками под звездообразный ключ.
• Отвинтите шарнир в середине впереди и сзади от металла днища.
• Выньте спинку из автомобиля.
Демонтаж заднего сиденья
• Отцепите задний карман впереди
• Отожмите пять зажимов сзади на заднем кармане.
• Выньте из автомобиля задний карман.
Демонтаж заднего кармана в модели со ступенчатой задней частью
259
Слева: после того как отжаты уголки обивки, можно отвинтить от шарниров спинку. Справа: на фотографии показаны расположенные внутри крепежные винты (стрелки) спинки.
Ремни безопасности
Состояние ремней безопасности в случае аварии может иметь решающее значение для того, чтобы сидящий в автомобиле пережил столкновение. Поэтому настоятельно рекомендуется внимательная проверка их состояния и функционирования, например, при покупке подержанного автомобиля. Если ремни имеют один из названных ниже недостатков, то они должны быть заменены для того, чтобы могли действительно защитить в аварийной ситуации:
О волнистая лента ремня
О растрепанные края
О надорванные волокна ткани
О надорванные швы
О если плохо работающий автоматический ремень безопасности часто зажимался между дверью и кузовом, то со временем он утрачивает свою прочность.
Совет: грязные ремни моют исключительно мылом и водой. Бензин или химические чистящие средства разъедают структуру ткани.
Устройство натяжения ремней безопасности
В Vectra впервые используется новая система натяжения ремней безопасности на пиротехнической основе. В качестве твердого топлива для устройства натяжения ремней безопасности в качестве исходного вещества применяется нитроцелпюлоза. В случае срабатывания, блок управления подушкой безопасности и система натяжения ремней безопасности активизируют патрон зажигания устройств натяжения ремней безопасности и тем самым запускают химическое преобразование обоих пиротехнических элементов. Давление, возникающее за счет химического превращения, приводит в движение поршни в трубке тормозного привода. Тросы, прикрепленные к поршням и замкам ремней, тянут оба замка ремней вниз. Фиксирующие эллипсы не допускают обратного скольжения тросов и фиксируют замки ремней в новом положении.
Для оптимальной защиты сидящих в автомобиле Vectra располагает пиротехническими устройствами натяжения ремней безопасности на передних сиденьях. Устройство натяжения ремня безопасности срабатывает при лобовом столкновении, при этом угол столкновения может отклоняться в сторону максимум до 30 ". Замедление должно составлять минимум 6 g (1 g = 9,81 м/сек). При меньшем замедлении или ударе сзади, устройство натяжения ремня безопасности не срабатывает. Цифрами обозначены: 1 - тяговый трос;
2 - гофрированный чехол;
3 - замок ремня;
4 - желтый индикатор срабатывания;
5 - двухполюсный разъем провода;
6 - трубка тормозного привода;
7 - поршень;
8 - патрон.
260
Передние детали облицовки и крепежные детали Vectra одним взглядом.
Последовавшее зажигание показывается индикаторами срабатывания на устройствах натяжения ремней безопасности (желтый цвет) и вспыхиванием контрольной лампочки подушек безопасности. Индикаторы срабатывания на устройствах натяжения ремней безопасности видны водителю и пассажиру рядом с водителем. В «погашенном» состоянии ремень безопасности продолжает работать как обычный автоматический ремень.
Обивка салона
Обивка дверей и крышек, на швеллере двери, а также на дверных стойках, закреплена по-разному. Вместо длинных речей мы проиллюстрировали это рисунком вверху, на котором видны все элементы передней обивки с относящимися к ним крепежными деталями. На нижнем рисунке показаны детали задней обивки и способы ее крепления в модели Vectra со скошенной задней частью.
Потолок
В качестве обивки в Vectra имеется так называемый фасонный потолок. Эта большая готовая деталь закреплена пружинными зажимами; тем не менее, мы не рекомендуем вам заниматься ее демонтажем и монтажем.
Здесь изображены элементы задней обивки и относящиеся к ним крепежные детали в модели Vectra со скошенной задней частью.
261
Сохранение кузова автомобиля
В отношении Vectra еще на заводе предприняты довольно дорогостоящие меры по защите от ржавчины, о которых можно прочесть в следующем разделе. Таким образом, уже поставлены ограничения для относительно незначительной потери стоимости. От вас зависит сохранение антикоррозийного покрытия в течение долгого времени.
Заводские меры по защите от коррозии
Детали кузова, которые за счет своей формы недостаточно защищены от коррозии, изготовлены из листового металла, оцинкованного с одной или с обеих сторон. К таким деталям в Vectra относятся двери, капот, швеллеры и области вертикально расположенных листов металла. Детали, подвергающиеся меньшей опасности, покрыты антикоррозийной грунтовкой.
Подверженные коррозии, отогнутые края подвижных деталей кузова запечатаны поливинилхлоридной уплотнительной массой, а на отдельные сварные швы помещена специальная грунтовка точечной сваркой. Готовый необработанный кузов обезжиривается и фосфатируется, причем эта защитная пленка проникает в полости и одновременно образует грунтовку для последующего слоя лака. При грунтовке погружением, грунтовая краска наносится в электропроводной ванне путем катафореза. Затем участки днища кузова, подвергающиеся особой опасности, снабжаются антикоррозийным покрытием, которое сделано на основе поливинилхлорида и синтетической смолы. После заключительной лакировки, швеллеры изнутри обрабатываются воском из пи столета-распылителя, воск служит в качестве водоотталкивающего средства для двигательного отсека и для каркаса. Колесные ниши располагают защитными вкладышами из поливинилхлорида.
Гарантия на лак и на детали кузова
Гарантия, которую выдает Opel на новые автомобили, действующая в течение одного года, распространяется также на повреждения лака и коррозию, если доказано, что они связаны с недостатками производства. О Гарантия не распространяется на повреждения лака от удара камнями - т.е. в результате внешнего воздействия - или в результате неправильной обработки неподходящими средствами по уходу.
О Антикоррозийное покрытие днища, поврежденное ударами камней или касанием дороги, нельзя оставлять, его нужно восстанавливать.
О Если при ремонте в результате аварии лакировка новых деталей или защита от ржавчины не были произведены профессионально, Opel не несет за это ответственности.
Проверка антикоррозийного покрытия
Работа по техническому обслуживанию
Защитный слой на нижней части автомобиля должен тщательно проверяться и там, где нужно, подправляться. Это вы можете делать сами, если располагаете надежным средством для подъема Vectra (подъемная платформа, пандус). Средство для антикоррозийного покрытия днища лучше всего купить у вашего продавца Opel. Не все материалы для антикоррозийной защиты днища, имеющиеся в торговой сети, подходят для применения на моделях Opel. Например, могут быть проблемы с прилипанием материалов на основе битума.
• Тщательно промойте днище автомобиля.
• Просмотрите с яркой лампой всю нижнюю часть и найдите дефектные участки.
• Поврежденные участки в антикоррозийном покрытии днища зачистите шпателем, шабером и проволочной щеткой до чистого металла.
• Отшлифуйте до чистого металла, как можно тщательнее, налеты ржавчины.
• Смажьте очищенную поверхность краской из цинковой пыли в качестве грунтовки.
• Ровные или более крупные площади лучше всего
обработать размазывающимся материалом для защиты днища автомобиля.
• Для работы в труднодоступных зазорах и углах лучше использовать распылитель с антикоррозийным средством.
• Лучше всего антикоррозийное покрытие с воском: оно может использоваться как дополнительная консервация заводского антикоррозийного покрытия днища из поливинилхлорида, так и для обработки отремонтированных участков.
Совет: при распылении антикоррозийного покрытия нужно прикрыть тормоза листом бумаги или синтетической пленкой во избежание попадания на них облака смазки.
Мойка днища автомобиля
Эффективным и одновременно недорогим средством ухода за днищем автомобиля - в первую очередь зимой - является регулярное промывание днища сильной струей воды Соль в талой воде и дорожная грязь не должны надолго оседать на краях и в углах днища, т.к. они связывают влагу. И без того плохо доступные места никогда не высыхают полностью, что, в конце концов, сильно способствует появлению
262
Слева: у нижних краев дверей находятся водосливные отверстия, через которые может стекать проникающая вода. Справа: на фотографии показано, где находится левый задний шланг для стока воды с раздвижной крыши.
ржавчины. Благодаря передним подкрылкам в колесных нишах, передние крылья хорошо защищены. Корка грязи может образоваться в следующих местах:
О В фальце металла по краю вырезов задних колесных ниш.
О В задних колесных нишах.
О В области попадания брызг от задних колес справа и слева от багажника или кузова.
О Под боковыми сторонами задних бамперов.
Для мойки нижней части автомобиля вам нужен, как минимум, шланге распылителем. Есть также изогнутые распылители (например, фирмы АРА), из которых можно обрызгать днище стоящего автомобиля, при этом не слишком намокая самому. Лучше всего какой-нибудь пароструйный агрегат, какими располагают автозаправочные станции и автомойки. Узнайте, нет ли поблизости от вас такого прибора для самообслуживания.
Совет: осадок от рассыпанной соли и влага с повышением температуры становятся особенно агрессивными. Поэтому автомобиль, стоящий на улице, менее поражен коррозией, чем тот, который стоял в отапливаемом гараже.
Прочистка отверстий для стока воды
Ни один сварочный шов не может быть настолько герметичным, чтобы в него не смогла проникнуть вода. Поэтому во всех пустотелых профилях в автомобиле сделаны отверстия для стока воды. Если они засорены грязью или веществом антикоррозийного покрытия, то проникшая вода уже не сможет вытекать, а будет способствовать развитию коррозии изнутри. Особой опасности подвергаются жесткие продольные крепления кузова.
• Регулярно прочищайте отверстия ершиком для чистки трубок.
• В автомобиле с раздвижной крышей дополнительно проверяйте сливные отверстия крыши.
Работа по техническому обслуживанию
Проверка лакировки
• Повреждения лакировки от удара камней должны быть устранены до того, как на этих участках распространится налет ржавчины. Для этих целей лучше всего подходит так называемый точечный лак, который можно купить в маленьких бутылочках вместе с кисточкой.
• Если участок с поврежденным лаком уже покрылся ржавчиной, то снимите ее шлифовкой - в зависимости от объема - карандашом с резинкой из стекловолокна, наждаком или угловой шлифовальной машиной с электроприводом.
• Перед лакировкой нанесите грунтовку.
Работа по техническому обслуживанию
Совет: более подробно об уходе за лаковым покрытием, его ремонте и о кузове в целом говорится в нашем отдельном томе № 175 под названием «Кузов автомобиля».
263
Поиск неисправностей по системе
Помощь при неисправностях
В нашем поиске неисправностей мы исходим из того, что в двигателе нет никаких механических повреждений. Далее мы допускаем, что силовая установка непроизвольно останавливается или больше не заводится.
Стартер проворачивает двигатель?
Если он это не делает или делает медленно, прочтите, пожалуйста, ниже раздел «Источник неисправностей - электротехническое оборудование». Напротив, если двигатель быстро заводится, то для того, чтобы сузить круг поиска неисправностей, вы должны поочередно ответить на следующие вопросы.
С двигателем 16V снимите провод зажигания. Отсоедините разъем свечи зажигания, вывинтите свечу, вставьте свечу в разъем и положите на не изолированный металл блока цилиндров. Еще лучше: соедините свечи вспомогательным проводом с блоком двигателя так, чтобы была проводимость. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером. Не прикасайтесь к проводу зажигания и к свече. Соскакивают искры? Если да, то проясните следующий вопрос. Если нет, читайте далее раздел «Источник неисправностей - зажигание».
Поступает топливо в систему центрального впрыска Multec?
Отсоедините подающий топливный шланг от системы впрыска и опустите в емкость (колпак оболочки аварийного треугольника). Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером
Если бензин брызнет, то с подачей топлива все в порядке. Неисправность кроется в модуле центрального впрыска. Если бензин не поступает, то .прочтите далее раздел «Источник неисправностей - подача топлива».
Поступает топливо в систему четырехточечного впрыска?
Отвинтите колпачок на испытательном выводе распределительного трубопровода топлива. На короткое время приведите в действие стартер. Топливный насос работает и создает давление топлива. Держите наготове тряпку и вдавите в середину испытательного вывода штифт.
Если бензин брызгает, топливный насос работает. Если нет, прочтите, пожалуйста, раздел «Источник неисправностей - подача топлива» далее. Если в подаче топлива дефект не найден, то в качестве источника неисправностей остается впрыск. Или, если насос работает, то создает недостаточное давление.
264
Сначала внешний осмотр
До того как мы задумаемся о том, почему не хочет заводиться двигатель в нашей Vectra, стоит окинуть проверяющим взглядом двигательный отсек. Возможно, дефект очевиден:
О Отсоединился разъем провода на узлах системы зажигания или в узле системы впрыска?
О Проверьте прочность крепления провода зажигания на модуле зажигания DIS и разъемах свечей зажигания (зажигание включать нельзя!).
О Надеты все вакуумные шланги в двигательном отсеке на соответствующие патрубки?
О Все детали системы зажигания должны быть чистыми и сухими, иначе существует опасность возникновения токов поверхностной утечки и перебросов напряжения.
О Запах бензина в двигательном отсеке7 Негерметичен один из топливных шлангов, или даже он стал рыхлым?
Источник неисправностей - электротехническое оборудование
О Контрольные лампочки на приборной доске не горят при включенном зажигании: аккумулятор полностью разрядился, или отсоединены клеммы аккумулятора.
О Контрольные лампочки гаснут при активизации стартера: сильно разрядился аккумулятор или состарился, или короткое замыкание в стартере.
О Контрольные лампочки при повороте ключа немного тускнеют; стартер не проворачивается: электромагнитный выключатель заклинивает, или он неисправен, или неисправен стартер.
О Контрольные лампочки горят ярко при повороте ключа; стартер не проворачивается: дефект контакта клеммы 50 в замке зажигания, отсоединился провод клеммы 50 на электромагнитном выключателе, или неисправен электромагнитный выключатель.
Источник неисправностей - зажигание
О Правильно подключены все разъемы в области модуля зажигания DIS?
О Трещины в корпусе модуля зажигания DIS, следы ожогов от перескакивающих искр?
О В порядке штекерное соединение с индуктивным импульсным датчиком или датчиком положения распределительного вала (16V)? Если нужно, демонтируйте датчик и проверьте, не загрязнен ли он на торцевой стороне. Почистите.
О Прочно закреплены разъемы на блоке управления? Возможно, сдвинулся один контакт в многоштырьковом разъеме?
О В качестве последней меры поможет только полная проверка системы зажигания.
Источник неисправностей - подача топлива
О Нет бензина в топливном баке - это не такая уж нелепость, как вы, может быть, подумаете. Недостаток топлива вначале проявляется в виде перебоев в работе двигателя на поворотах. Покачайте автомобиль и прислушайтесь к плеску в топливном баке.
О Не работает топливный насос.
О Засорился топливный фильтр.
О При нормальной подаче топлива - например, при постоянных проблемах с запуском двигателя - подозрение падает на систему впрыска.
Список разделов помощи при неисправностях
На протяжении всей книги вы встречаете разделы помощи при неисправностях по отельным узлам. Здесь их перечень:
О Автоматическая коробка передач 109 О Прокладка головки блока цилиндров 44
О Аккумулятор 186 О Протектор шины 152
О Амортизаторы 118 О Раздвижная крыша 254
О Бензиновый насос 70 О Расход масла 14
О Вентилятор радиатора 62 О Регулировка зеркала с электроприводом 234
О Выключатели 225 О Рожок звукового сигнала 212
О Генератор 186 О Свечи зажигания 198
О Гидротолкатели 41 О Сервоуправление 124
О Давление сжатия 33 О Система аварийной сигнализации 210
О Индикатор количества топлива в топливном баке 216 О Система антиблокировки 147
О Индикатор температуры охлаждающей жидкости 216 О Система зажигания 194
О Коммутационное реле 227 О Система охлаждения 64
О Контрольная лампочка давления масла 217 О Стартер 189
О Контрольная лампочка ручного тормоза 218 О Стеклоочистители 231
О Контрольная лампочка тормозной системы 218 О Стеклоподъемники с электроприводом 235
О Коробка передач 107 О Сцепление 105
О Негерметичности в двигателе 31 О Термостат 60
О Обогреваемое заднее стекло 228 О Тормоза 145
О Обогреваемые сопла системы омывания 232 О Указатели поворотов 210
О Отопление и вентиляция 243 О Установка колес 116
О Повреждение подшипников 44 О Фонари стоп-сигнала 211
О Предварительный нагрев всасываемого воздуха 75 О Центральный впрыск Multec 84
О Приводные валы 110 О Четырехточечный впрыск 99
265
Технические характеристики
Почти все сведения об автомобиле можно в какой-либо форме воспроизвести в цифрах - «технических характеристиках». Сюда же относятся краткие описания двигателя, ходовой части и электротехнического оборудования
Идентификационный номер автомобиля
С 1982 года выпуска во всем мире используется 17-значный идентификационный номер автомобиля. Такой номер начинается кодом Opel WOL затем четыре 0, затем двузначное число для данного типа Opel. Следующая буква означает год выпуска (1995 = S, 1996 - Т, 1997 = U и т.д ). Следующая буква указывает завод-изготовитель. Последние шесть цифр - непосредственный номер изготовления в каждом году выпуска.
Двигатель
Тип X 16SZR X 16XEL X 18ХЕ X 20 XEV
Конструкция Установленный поперечно четырехцилиндровый четырехтактный двигатель
рядной конструкции с водяным охлаждение, головка блока цилиндров
с поперечным потоком из легкого металла
Диаметр цилиндров мм 79,0 79,0 81,6 86,0
Ход поршня мм 81,5 81,0 86,0 86,0
Рабочий объем см3 1598 1598 1799 1998
Компрессия 9,6:1 10,5:1 10,8:1 10,8:1
Максимальная мощность по DIN кВт 55 74 85 100
При числе оборотов об/мин 5200 6200 5400 5600
Макс, крутящий момент Нм 128 150 170 188
При числе оборотов об/мин 2800 3200 4800 3200
Потребность в октановом ROZ 95(85)/ 95(85)/ 95(85)/ 95(85)/ п
числе топлива 91(82,5)° 91(82,5)° 91(82,5)° 91(82,5)°
Вид топлива (MOZ) Euro Super/ Euro Super/ Euro Super/ Euro Super/
стандартный0 стандартный0 стандартный0 стандартный0
Каталитический нейтрализатор Керамический Керамический Керамический Керамический
монолит монолит монолит монолит
Коренных подшипников коленвала 5 5 5 5
Противовесов коленвала 8 8 8 8
Распредвал(ы) 1 в головке блока 2 в головке блока 2 в головке блока 2 в головке блока
цилиндров (ОНС) цилиндров (DOHC) цилиндров (DOHC) цилиндров (DOHC)
Привод распредвала(ов) Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень Зубчатый ремень
Регулировка зазора в клапанах Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая Гидравлическая
(гидротолкатели) (чашечные толкатели) (чашечные толкатели) (чашечные толкатели)
Расположение клапанов 2 параллельно на 4 V-образно на 4 V-образно на 4 V-образно на
каждый цилиндр каждый цилиндр каждый цилиндр каждый цилиндр
Давление сжатия бар 11,0-13.0 11,0-13.0 11,0-13.0 14,0-15,0
Минимальная величина бар 9,5 9,5 9,5 12,5
°с ограничениями, см. стр 65
Система смазки
Вид
Масляный насос
Давление масла при 80 °C и 2000 об/мин
Минимальное давление масла при 80 X и на холостом ходу
Смазка, циркулирующая под давлением, с заменяемым фильтром в главном потоке масла
Серповидный насос
бар 2,0
бар 1,5
Система охлаждения
Вид
Привод водяного насоса
Термовыключатель вентилятора
вкл. при °C
выкл. при °C
Термостат Конструкция
Начало открытия при °C
Полное открытие при °C
Запорная крышка системы охлаждения Клапан повышенного давления
открывается при бар
Радиатор Конструкция
Площадь активной зоны см2
Вентилятор радиатора Диаметр, мм
Количество лопастей
Водяное циркуляционное охлаждение с лопастным насосом, термостатом, радиатором из легкого металла, расширительным бачком и температурозависимым вентилятором с электроприводом
Зубчатый ремень
100
95
Обводной канал
92
107
1,2-1,5
Поперечное направление потока 2000°
366
5
1 в сочетании с климатической установкой: 3000 см
266
Топливная система
Двигатель
Система впрыска
X 16SZR
Центральный впрыск Multec, управление посредством датчика во впускном трубопроводе
Изготовитель
Количество топлива, подаваемого топливным насосом
Рабочее напряжение
Объем топливного фильтра
Давление топлива при оборотах холостого хода
Давление топлива в возвратном топливопроводе
Продолжительность открытия
Delco Remy л/час Около 85
В 7-15 л 0,2 бар бар 0,7-0,8
<0,3
форсунки
(прогретый двигатель)
Холостой ход
Полная нагрузка
Число оборотов холостого хода (не регулируется)
Содержание СО Объемные проценты <0,4
мс Около 1,5 мс Около 5,5 об/мин 770-930
Двигатель
Сцепление
Диаметр диска сцепления мм
Внешний диаметр накладки мм
Внутренний диаметр накладки мм
Толщина накладки мм
Механическая коробка передач
Тип коробки передач
Передачи 1 -я передача
2-я передача 3-я передача 4-я передача 5-я передача Передача заднего хода
Главная передача Автоматическая коробка передач
Переключение передач Акселератор
Тип коробки передач
Передачи 1 -я ступень
2-я ступень 3-я ступень 4-я ступень передача заднего хода
Главная передача
Подвеска передних колес
Рулевое управление
Рулевая передача
Диаметр поворота
Диаметр поворота по следу
внешнего переднего колеса
Подвеска задних колес
Регулировка оси
Колеса
Шины
X16XEL
Четырехточечный впрыск Multec-S, полностью последовательный, управление посредством термоанемометрического проволочного расходомера массы воздуха и датчика давления во впускном трубопроводе
Delco Remy Около 85
X 18XEHX20XEV Четырехточечный впрыск Simtec, полностью последовательный, управление посредством термоанемометрического проволочного расходомера массы воздуха и датчика температуры всасываемого воздуха Siemens
Около 85
7-15
0,2
2,8-3,2
0,3-1,5
Около 2,0 Около 3,0 770-930
<0,4
7-15 0,2
2,8-3,2
0,3-1,5
Около 2,0
Около 3,0 670-1030
<0,4
Трансмиссия
X16SZR X16XEL Х18ХЕ
X 20 XEV
Однодисковое сухое сцепление с центральной тарельчатой пружиной, ручная регулировка 200 200 216 228
200 200 216 216
134 134 144 144
3,5 3,5 3,5 3,5
Полностью синхронизированная пятиступенчатая коробка передач с переключением рычага на шаровой опоре
F13WR F15WR F18WR/CR F18WR/CR
3,55 3,73 3,58/3,58 3,58/3,58
1,96 1,96 1,87/2,14 1.87/2,14
1.30 1.32 1.23/1,48 1.23/1,48
0,95 0,95 0,92/1,12 0,92/1,12
0,76 0,76 0,74/0,89 0,74/0,89
3,31 3,31 3.33/3,33 3,33/3,33
3,94 4,19 3,94/3,74 3,94/3,74
Четырехступенчатая коробка передач с шунтируемым преобразователем крутящего момента, интегрированной передачей оси и дифференциалом, с электронным управлением посредством внешнего одночипового микрокомпьютера, выбор программ экономичная/спортивная/зимняя
Автоматическое, в зависимости от положения дроссельной заслонки и скорости движения За счет электрического замыкания контакта в выключателе блока управления -интегрирован в гибкий трос
AF 13 AF 20 AF 20
— 2,28 3.67 3.67
— 1,48 2,10 2,10
— 1,00 1.39 1.39
— 0,74 1,00 1,00
— 2,77 4,02 4,02
- 4,12 2,81 2,81
Ходовая часть
Независимая подвеска колес с нижними поперечными рычагами подвески, нарамником, амортизационными стойками Макферсона с газонаполненными двухтрубными амортизаторами, качающимся стабилизатором
Реечное рулевое управление с сервоприводом и безопасной рулевой стойкой
16,5:1
11,3м
10,65 м
Комбинированная задняя ось с поперечным рычагом вверху и внизу, с продольными рычагами, винтовые пружины с двухтрубными газонаполненными амортизаторами, стабилизатор См. таблицу на стр. 116
См на стр. 150
См. на стр. 149
267
Тормозная система
Двигатель
Конструкция
Ножной тормоз впереди
Диаметр тормозного мм
поршня
Диаметр тормозного диска мм
Толщина тормозного диска мм
нового/минимальная
Толщина после тонкой обточки мм
(мин. размер)
Допустимое боковое биение
при установленном тормозном диске мм
Толщина накладки новой/ мм
минимальная (с несущей пластиной)
Ножной тормоз сзади
Барабанный тормоз
Внутренний диаметр мм
После тонкой обточки мм
Радиальное биение мм
Размеры тормозных накладок мм
Износ макс.
Ручной тормоз
Ножной тормоз сзади
Диаметр тормозных поршней мм
Диаметр тормозного диска мм
Толщина нового/минимальная мм
Толщина после тонкой обточки мм
Толщина накладки новой/ мм
минимальная
Ручной тормоз
X16 SZR и X16 XEL Х18ХЕ X20XEV
Двухконтурная тормозная система с диагональным расположением контуров Однопоршневый тормоз с плавающим суппортом, изготовитель АТЕ или Girling, тормозные диски с внутренней вентиляцией
52,0 52,0 57,0
256,0 256,0 288,0
24,0/21,0 24,0/21,0 24,0/22,0
0,1 17,5/8,0
0,1 0,1
17,5/8,0 19,5/8,0
Внутренний диаметр тормозных мм барабанов новых/максимальная
Износ тормозной накладки
Симплексные барабанные тормоза с внутренними колодками и автоматической регулировкой (только X 16 SZR)
230,0
макс. 231,0
макс. 0,1
226 x 28 Г 5
До 0,5 над головкой заклепки
Воздействие на задние тормозные барабаны посредством троса
Двухпоршневый тормоз с неподвижным суппортом, изготовитель АТЕ или Girling, монолитные задние тормозные диски
35,0 (X 16 XEL, X 18 ХЕ, X 20 XEV)
270,0/286,0 (X 20XEV)
10,0/8,0
9,0 (минимальный размер) 17,0/7,0 (с несущей пластиной)
Действующий посредством троса на тормозные барабаны, интегрированные в тормозные диски 160,0/161,0
Макс. 0,5 мм над головкой заклепки
Электрическая система
Бортовое напряжение
Аккумулятор
Генератор
Поликлиновой ремень, размеры
Система зажигания
Свечи зажигания
Расстояние между электродами свечей зажигания
Последовательность зажигания
Стартер
Мощность стартера
12В
44, 55 или 66 А*час
14В70А/980 Вт, 14В90А/1260 Вт или 14 В 100А/1400 Вт
См. таблицу на стр. 186
Электронная система зажигания с программным управлением и регулировкой детонации
См. таблицу на стр. 199
От 0,7 до 0,8 мм
1-3-4-2
Стартер с поступательно-винтовым приводом, приводится в действие выключателем зажигания/пуска
1,4 кВт
Нагрузка на прицеп (в килограммах]
(в тексте в литрах) Двигатель X 16SZR X 16XEL X 18ХЕ X 20 XEV
Допустимая нагрузка на прицеп при 12% испытательного подъема Прицеп без тормоза 620 635 660 680
Прицеп с тормозом 1000 1200 1400 1450
Нагрузка на опору прицепа 75 75 75 75
Нагрузка на крышу 100 100 100 100
268
Указатель ключевых слов
Automatic Transmission Fluid (ATF) 19
Traction-Control-System 148
Автоматическая коробка передач 19,
107,220
Аккумулятор 178, 186
Амортизаторы 114, 116
Амортизационная стойка 113, 119, 125
Антикоррозийное покрытие днища кузова 262
Антифриз 56
Арендованная мастерская 12
Бамперы 244
Барабан замка 21, 224, 250, 254
Барабанные тормоза 136
Бензин, см.Топливо
Блокировка вытекания топлива 68
Блокировка отъезда автомобиля 236
Блок управления 76, 87, 147, 191, 196, 226
Боковые указатели поворота 204
Бортовой компьютер 220
Ведомый диск сцепления 101
Величины давления воздуха в шинах 151
Вентилятор 62
Вентилятор радиатора 62
Вентиляция двигателя 30
Вентиляция картера 30
Вентиляция топливного бака 67
Верхняя мертвая точка (ВМТ) 34, 190
Водяной насос 61
Воздушные сопла 242
Воздушный фильтр 73
Всесезонное масло 15
Вспомогательный провод для запуска двигателя 18Г
Вторичное напряжение зажигания 191
Выключатели 222,225
Выключатель аварийной сигнализации 223
Выключатель света 224
Выключатель стеклоочистителей/ стеклоомывателей 222
Выключатель фонарей заднего хода 205
Выключатель фонарей стоп-сигнала 210
Высокооборотная детонация 66
Высокоэффективные масла 16
Вязкость масла 15
Генератор 182
Гидравлика сцепления 102
Гидротолкатели 25,40
Главная передача 106, 109
Главный предохранитель 161
Главный тормозной цилиндр 141
Глубина запрессовки (ЕТ) 150
Головка блока цилиндров 24, 27, 38, 41
Графитовые щетки 184, 187
Давление воздуха ь шинах 151
Давление сжатия в цилиндрах 32
Давление топлива 80,92
Датчик положения распределительного вала 193
Датчик температуры всасываемого воздуха 87,94
Датчик температуры охлаждающей жидкости 77, 82, 88,
94, 216
Датчик уровня топлива в топливном баке 68,220
Датчик числа оборотов 146
Двери 248
Двухконтурная тормозная система 127
Детонационная стойкость 65
Диагностика 79,91
Динамик 234
Диод 159, 182
Дисбаланс колес 154
Дисбаланс шин 154
Дисковые тормоза 127, 130, 134
Дисплей 214,220
Дисплей индикатора 210,214
Дистанционное радиоуправление 236
Дистиллированная вода 179
Долговечность двигателя 31
Домкраты 11
Дроссельная заслонка 76, 88
Емкость аккумулятора 178
Заднее сиденье 259
Задние фонари 205
Задний приемный карман 259
Задний стеклоочиститель 232
Задняя крышка 253
Задняя ось 114, 125
Замена колес 152
Замена масла 16
Замки 21,224,249,254
Замки дверей 249
Замок багажника 254
Замок задней крышки 254
Замок зажигания 224
Замок капота 21,246
Замок рулевого управления/пуска 224
Запасные лампы Запорная крышка системы 200
охлаждения 59
Звон и детонация 66
Звон при ускорении 66
Зеркало внешнего обзора 234,253
Зеркало заднего обзора 234,253
Зимние шины 155
Зубчатый ремень 26, 28, 34, 36
Измерение отработавших газов 84, 98
Измерительные приборы 157
Индикатор количества топлива 216
Индикатор температуры
охлаждающей жидкости 215
Индуктивным импульсный датчик 193, 196
Инструменты и приборы 213
Информационный дисплей 214,220
Информационный дисплей тройного назначения 220
Информация о техническом
обслуживании 10
Исследование отработавших
газов (AU) 84,98
Исследовательское октановое
число (ROZ) , 65
Калильное число 199
Каналы всасывания 73
Капот 21,245
Каталитический нейтрализатор 50
Катушка зажигания 191,195
Качество топлива 65
Клавишный выключатель 222, 224
Клапан регулировки давления 30
Клапаны 24
Классы SAE 15
Климатическая установка 243
Коленвал 23
Колесные ниши 247
Колесный подшипник 118, 122, 126
Колесный тормозной цилиндр 138
Коммутационные схемы 163
Консоль 258
Контактный выключатель в двери 206
Контрольная лампочка ABS 219
Контрольная лампочка аварийной
сигнализации 220
Контрольная лампочка давления масла 30,217
Контрольная лампочка дальнего света 218
Контрольная лампочка двигателя 218
Контрольная лампочка зарядки 183, 217
Контрольная лампочка подушки безопасности 219
Контрольная лампочка противотуманных задних фонарей 219
Контрольная лампочка противотуманных фар 219
Контрольная лампочка ручного тормоза 218
Контрольная лампочка топливного бака 219
Контрольная лампочка тормозной системы 218
Контрольная лампочка ТС 215
Контрольная лампочка указателей поворота 218
Контрольная лампочка указателей поворота прицепа 220
Контрольные лампочки 214, 217
Контрольные приборы 157
Коробка передач 18, ТО6
Крылья 247
Крышка багажника 253
Кузов 244
Лакировка 263
Лампы 200
Лямбда-зонд 51,78, 83, 90, 95, 98
Максимальное число оборотов 3 2
Манжеты 104
Масляный насос 29
Масляный фильтр 17
Место по уходу за автомобилем 11
Механическая коробка передач 18, 106
Многоточечный впрыск 86
Многофункциональный
информационный дисплей 214,220
Модуль зажигания DIS 191,195
Модуль центрального выключения сцепления 101,104
Молдинги 248
Момент зажигания 34 190, 196
Моторное масло 15
Мультитаймер 159,227
Нагнетатель воздуха 239
Наддув вторичного воздуха 54
Наклон шкворня вперед 112
Натяжной ролик зубчатого ремня 37
Нестандартные обода 150
Номинальная емкость аккумулятора 178
Обивка дверей 249
Обивка салона 261
Обкатка 31
Облицовка рулевой колонки 256
Обогреваемое заднее стекло 228
Обогрев впускного коллектора 75
Обода 149
Обозначения клемм 160
Ограничение числа оборотов 32, 78, 90
Окна 252,255
Октановое число двигателя (MOZ) 65
Октановые величины 65
Освещение 200
Освещение выключателей 209
Освещение выключателя света 208
Освещение дисплея 209
Освещение инструментов и приборов 208
Освещение номерного знака 206
Освещение регулировки обогрева 208
269
Отверстия для слива воды 263
Отопление 239
Отработанное масло 17
Отработанные газы 50
Охлаждающая жидкость 55
Патрубок дроссельной заслонки 75
Пепельница 257
Первичная цепь системы зажигания 191
План технического обслуживания на внутренней стороне задней обложки
Поворотный кулак 121
Повреждение двигателя 45
Повреждение подшипника 44
Подвеска колес 112, 118
Подвеска передних колес 112, 118
Подголовники 259
Подушка безопасности 124
Подшипник выключения
сцепления 101, 104
Подъем автомобиля 12, 146
Поиск неисправностей 264
Поликлиновой ремень 185
Полупроводники 159
Поперечные рулевые тяги 114, 122
Поперечный наклон шкворня,
схождение и развал колес 112
Поперечный рычаг 112, 120
Поршни 22
Последовательность зажигания 197
Потенциометр дроссельной
заслонки 77, 81,88, 93, 97
Потолок 261
Предварительный нагрев всасываемого
воздуха 74
Предохранители 160
Преобразователь крутящего момента 108
Приборный щиток 213
Приводные валы 110
Прикуриватель 228
Провод зажигания 197
Прокладка головки блока
цилиндров 26,44
Противотуманные фары 202
Противоугонная сигнальная система 237
Пылевой фильтр 239
Рабочая температура 29
Рабочий цилиндр сцепления 103
Радиатор 58
Радиоприемник 233
Раздвижная крыша 21,254
Размеры шин 149
Разъем свечи 196
Распредвал 24, 28, 39
Распределение тормозного усилия 147
Расстояние между электродами
свечей зажигания 199
Расход масла 14
Расходомер массы воздуха 88, 95
Расход топлива 66
Регулировка дальности света 203
Регулировка детонации 192
Регулировка зажигания 190
Регулировка зеркала 234, 253
Регулировка зеркала
с электроприводом 234
Регулировка колес 112, 116
Регулировка пробуксовывания
колес 148
Регулировка фар 203
Регулятор генератора 183
Регулятор давления 77,87,98
Регулятор давления во впускном
трубопроводе 77, 82, 88, 94
Регулятор давления топлива 77, 87
Регулятор напряжения 183
Регулятор холостого хода 88, 94, 97
Реле 226
Ремни безопасности 260
Рециркуляция отработанных газов 53
Решетка радиатора 244
Рожок звукового сигнала 211
Рулевое колесо 125
Рулевой механизм 114,117, 122
Ручной тормоз 139
Рычаги стеклоочистителей 230
Рычаг указателей поворота 222
Рычажной выключатель 222
Салон 256
Самодиагностика 79,91
Световой сигнал 212
Светосигнальная система 210
Свечи зажигания 197
Сезонное масло 15
Сенсор детонации 192
Сервоуправление 20, 114, 117, 123
Сигнальное оборудование 210
Сиденья 259
Синхронизация 106
Система аварийной сигнализации 210
Система антиблокировки (ABS) 146
Система впрыска топлива 76, 86
Система выпуска 46
Система контроля 2 21
Система омывания стекол 228
Система омывания фар 233
Система охлаждения 55
Система смазки 29
Сопла для омывания 232
Состояние зарядки аккумулятора 180
Спецификации API 15
Спецификации масла 15
Спидометр 214
Список разделов помощи при
неисправностях 263
Средняя консоль 258
Стабилизатор 112, 116, 120, 126
Стандартные обозначения клемм 160
Стартер 187
Стекла 252,255
Стеклоочистители 228
Стеклоподъемник
с электроприводом 230
Стеклоподъемники 235,250
Стояночные огни 201
Сцепление 101
Таблица предохранителей 162
Тахометр 215
Температура масла 29
Теплообменник 241
Термоанемометрический пленочный
расходомер массы воздуха 88, 95
Термостат 60
Топливный бак 67
Топливный насос 70
Топливный фильтр 72
Топливо 65
Топливо класса «супер» 65
Топливопроводы 69
Тормозная жидкость 128
Тормозная система 127
Тормозной барабан 136
Тормозной суппорт 132, 135
Тормозной усилитель 142
Тормозные диски 130, 134, 136
Тормозные накладки 130,134
Тормозные трубки 143
Тормозные шланги 143
Тормоз с неподвижным суппортом 136 Тормоз с плавающим
суппортом 130,134,136
Трансмиссионное масло 18
Трос дроссельной заслонки 20, 83, 98
Трос капота 21,246
Управление клапанами 24, 28, 37
Уровень кислоты в аккумуляторе 179
Устройство запоминания погрешностей 79,91
Устройство натяжения ремня безопасности 260
Утилизация старых шин 156
Фазы газораспределения 25,37
Фары 201
Фильтр из активированного угля 67
Фильтр топливной системы 72
Фонари 200
Фонари для чтения 207
Фонари заднего хода 205
Фонари стоп-сигнала 210
Фонари указателей поворота 204
Фонарь в двери 208
Фонарь освещения ящика для перчаток 209
Фонарь салона 206
Форсунки 77,80,87,92,96
Функция аварийного хода 79, 91
Ходовая часть 112,118
Холостой ход 84, 99
Центральный впрыск 76
Центральный впрыск Multec 76
Центральный замок 236
Цепи противоскольжения 156
Чашечный толкатель 28, 40
Четырехклапанная технология 26
Четырехточечный впрыск 86
Шаговый двигатель холостого хода 77,81
Шарнир оси 115,121
Шарнирные валы 110
Шарниры 20, 248, 254
Шарниры дверей 20,248
Шатуны 24
Шестнадцатиклапанный двигатель 26
Шины 149
Шины M+S 155
Шланги охлаждающей жидкости 57, 59
Штекерные соединения проводов 169
Щуп для измерения уровня масла 13
Электрические коммутационные схемы 163
Электрические провода 160
Электрические схемы 163
Электромагнитный выключатель 188
Электроника 157
Электронное управление коробкой
передач _ 107
Электропривод раздвижной крыши 254
Ящик для перчаток
256
270
Мастерская A Автозаправочная станция О Самопомощь О
План технического обслуживания
Постоянный контроль
Страница
О Проверка уровня масла в двигателе 13
о Проверка уровня охлаждающей жидкости 55
о Проверка уровня тормозной жидкости 128
о Проверка уровня жидкости в системе сервоуправления 20
о Пополнение жидкости для мытья стекол 228
о Проверка давления в шинах 151
о Проверка освещения 200
о Проверка системы указателей поворотов и аварийной сигнализации 210
о Проверка фонарей стоп-сигнала 210
о Проверка рожка звукового сигнала 211
о Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 228
о Проверка тормозов 127
Каждые 15 000 км
на герметичность и наличие повреждений 128
О Измерение накладок передних дисковых тормозов 130
О Измерение накладок задних дисковых тормозов 134
ОД Проверка состояния тормозных дисков 130
О Проверка гидравлики сцепления 102
О Проверка зазора колесных подшипников 118
О Проверка состояния шин 151
О Проверка прочности крепления колесных болтов 154
О Проверка лакового покрытия 263
О Проверка зазора рулевого управления 117
О Проверка функционирования сервоуправления 117
О Проверка контрольных приборов
и лампочек 213
О Проверка ручного тормоза 139
О Проверка тормозного усилителя 142
О Проверка свободного хода педали тормоза 130
ODA Проверка регулировки фар 203
(далее ежегодно)
OD Визуальный контроль двигателя 30
OD Проверка концентрации антифриза 56
О Проверка герметичности системы охлаждения 57
OD Продувка вкладыша воздушного фильтра 73
О Замена пылевого фильтра 239
О Проверка состояния поклинового ремня 185
О Смазка рычажного механизма акселератора 20
О Смазка шарниров дверей 20
OD Замена моторного масла и масляного фильтра 17
О Проверка герметичности топливной
системы 70
О Проверка уровня ATF в автоматической коробке передач 19
оп Проверка уровня масла в механической коробке передач 18
о Проверка манжет рулевой передачи 117
о Проверка пылезащитных колпачков передних шарниров стабилизаторов 116
о Проверка пылезащитных колпачков и зазора головок поперечной рулевой
тяги 114
о Проверка пылезащитных колпачков шарниров оси 115
о Проверка манжет приводных валов 110
о Проверка подвески и состояния системы
выхлопа 47
о Проверка антикоррозийного покрытия днища 262
о Прочистка отверстий для слива воды 263
OQ Проверка тормозной системы
Каждые 30 000 км
(далее не позднее, чем через 2 года)
О Замена вкладыша воздушного фильтра 73
О Замена свечей зажигания (восьмиклапанный двигатель) 197
О Проверка сервоуправления на герметичность 117
О Замена топливного фильтра 72
О Измерение колодок барабанных тормозов (автомобили с барабанными тормозами
сзади) 137
ОД Проверка накладок ручного тормоза (автомобили с дисковыми тормозами сзади) 140
Дополнительно^аждые два
О Замена батарей дистанционного радиоуправления 236
ОД Замена тормозной жидкости 129
А Исследование отработавших газов 84, 98
(далее не позднее, чем через 4 года)
А Замена зубчатого ремня 36
О А Замена свечей зажигания (16V) 197
Подробнее о плане технического обслуживания вы найдете на стр. 10.
271
Серия Авторемонт
Роланд Риезен
Opel Vectra В
Редакция «Автомобильные издания»
Зав. редакцией Г.Г. Алексанян
Редактор А.С. Шеповалов
Технический редактор О.Л. Серкина
Корректор И.Н. Мокина
Компьютерная верстка Е.М. Илюшиной
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 - литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.
ООО «Издательство Астрель» 129085, Москва, проезд Ольминского, д. За
ООО «Издательство АСТ» 170000, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, оф. 214
Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати». 220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.