Tags: техника средств транспорта автодорожный транспорт автомобили ремонт автомобилей
ISBN: 5-8051-0006-1
Year: 1998
Text
ф Петер Гранд
/Autodata
VW GOLF I - JETTA SCIROCCO
Л
Уход □ Ремонт □ Обслуживание
VOLKSWAGEN GOLF l/JETTA/SCIROCCO 1974-1984
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию
ПетерГранд Санкт-Петербург 1998
ББК 39.335.52
Т37
УДК 629.114.6
Роберт Тиллер, Грэм Корби
Т37 Фольксваген Гольф l/Джетта/Сирокко (1974—1984) Эксплуатация, обслуживание,
ремонт/Перевод сангл. — СПб.:
ПетерГранд 1998. — 216 с.: ил.
ISBN 5-8051-0006-1
Настоящее Руководство является учебным пособием, необходимым для изучения правил эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей серии Volkswagen Golf, Jetta, Scirocco.
Книга составлена группой специалистов английского издательства Autodata с учетом практического опыта эксплуатации и ремонта автомобилей.
Руководство начинается с описания эксплуатации и работ по техническому обслуживанию автомобилей Volkswagen Golf, Jetta, Scirocco; далее приводятся подробные инструкции по текущему и капитальному ремонту автомобиля.
Каждая глава начинается с раздела “Введение”, за которым следует раздел “Инструмент и оборудование". Рекомендуется перед началом работы прочесть эти разделы, поскольку в них содержатся предупреждения о том, что некоторые операции весьма сложны или требуют специальных навыков и инструмента.
' Книга предназначена для повышения квалификации автомехаников, сотрудников автохозяйств, специалистов сервисных станции. Рекомендуется как учебное пособие для студентов и преподавателей ВУЗов и техникумов автотранспортного направления. Кроме того, книга может быть полезна широкому кругу автолюбителей, желающих получить знания о правильном ремонте и обслуживании автомобильной техники.
Учебное пособие
Редактор Яшков В.А.
Фольксваген Гольф 1/Джетта/Сирокко (1974—1984)
Издание находится под охраной авторского права. Без письменного разрешения правообладателя ни одна часть данной публикации не разрешается для воспроизведения переноса на другие носители информации и хранения в любой форме, в т.ч. электронной, механической, на лентах или фотокопиях.
Несмотря на то, что приняты все меры для представления точных данных в издании, авторы, издатели и поставщики издания не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке издания.
ISBN 5-8051-0006-1 (рус.)
ISBN 0-85666-404-9 (англ.)
© Перевод на русским яз. Орлов Е.В. 1998
© “ПетерГранд” 1998
© Autodata Limited 1987. All Rights Reserved.
Предисловие
СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Книга разделена на главы, каждая из которых посвящена какому-либо агрегату или системе автомобиля, Главы поделены на разделы, в которых описана последовательность действий при проведении конкретных ремонтных работ. Текст сопровождается подробными иллюстрациями, на которых показаны места установки деталей. Каждая глава имеет собственное “содержание , в котором собраны заголовки всех разделов. В конце Руководства в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ’ приведен общий список справочных данных, необходимых для контроля и регулировок при обслуживании и ремонте автомобиля.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
Отдельная глава посвящена техническому осмотру автомобиля Перед тем, как представлять автомобиль на годовой техосмотр, рекомендуется провести описанные в этой главе проверки — это поможет избежать ненужных неприятностей.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Одна из глав полностью посвящена описанию правильных и безопасных методов работы на автомобиле и рядом с ним В эту же главу включен раздел, содержащий список необходимого для ремонта инструмента и оборудования, а также иллюстрации и описание наиболее часто встречающихся ремонтных операций.
РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ
В этой главе содержится описание работ по периодическому техническому обслуживанию автомобиля В начале главь имеется расписание технического обслуживания, в котором перечислены все необходимые операции и интервалы времени, через которые их следует выполнять.
Следующая глава (“РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”) посвящена регулировочным работам. Регулярное выполнение процедур, описанных в этих двух главах, необходимо для обеспечения максимально экономичной и безопасной эксплуатации автомобиля
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В конце каждой главы имеется специальный раздел, посвященный возможным неисправностям соответствующей системы или агрегата. В этих разделах описаны признаки неисправностей, их причины и пути устранения. Кроме того, в главе “ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ИЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?’’ содержатся некоторые советы, которые пригодятся в случае, если двигатель отказывается запускаться или заглох в пути
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические данные, необходимые для проведения ремонтных и регулировочных работ, содержатся непосредственно в тексте Руководства.
В конце Руководства приведен полный список данных для контроля и регулировок, которые могут понадобиться механику при проведении ремонта.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Некоторые из описанных в данном Руководстве работ требуют применения специального инструмента и оборудования, которого нет в обычном слесарном наборе В начале каждой главы имеется специальный раздел, в котором описаны такие инструменты. Если для проведения какои-либо работы требуется нестандартный инструмент, вы можете взять его во временное пользование в ближайшей мастерской или изготовить специально, воспользовавшись советами, приведенными в данном Руководстве.
РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ряде случаев (при отсутствии запасных частей или необходимости наличия специального оборудования для ремонта) наилучшим выходом бывает замена неисправного узла новым или отремонтированным в заводских условиях Для таких случаев в Руководстве описаны операции по снятию и установке узлов и агрегатов
Для проведения некоторых работ требуется стационарное оборудование, поэтому выполнять эти работы следует на станциях технического обслуживания Например, измерение и регулировку схождения передних колес можно выполнить в обычной мастерской, в то время как полная проверка и регулировка геометрии подвески выполняется только с применением специального оборудования. Для таких случаев в Руководстве даны соответствующие указания.
РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ ОТНОСИТЕЛЬНО АВТОМОБИЛЯ
В настоящем Руководстве при описании места расположения узлов и агрегатов автомобиля (спереди, сзади, справа, слева) имеется ввиду, что наблюдатель, находясь на водительском сидении, обращен лицом в сторону приборной панели. При описании снятых с автомобиля деталей и узлов двигателя, навесных агрегатов, и коробки передач считается, что перед расположен со стороны шкива и привода распредвала двигателя (то есть, при поперечном расположении силового агрегата, с правой стороны относительно автомобиля в целом).
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ И ЕГО УЗЛОВ
Процесс модификации автомобилей идет постоянно, поэтому при покупке запасных частей необходимо знать точный идентификационный номер автомобиля, наименование модели и год выпуска.
3
Оглавление
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКА МОДЕЛЕЙ
VOLKSWAGEN GOLF, JETTA, SCIROCCO........ 6
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ....................... 8
Автомобиль стоит на земле ...............8
Автомобиль поднят подъемником.......... 10
ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ИЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ? ... 12
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ..16
Меры безопасности....................... 16
Подъем двигателя........................ 16
Замена колеса, подъем автомобиля домкратом и установка опор..................... 19
Основной инструмент и оборудование..... 19
Основные ремонтные операции............ 19
Зарядка аккумулятора .................. 19
Запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля.....................22
Как провернуть коленчатый вал двигателя.22
Подъем двигателя........................22
РАСПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .............................23
РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ.........................24
Введение ................................... 24
Инструмент и оборудование....................24
Моторное масло и фильтр .....................24
Воздушный фильтр ............................27
Топливные фильтры............................27
Система охлаждения ......>...................27
Тормозная жидкость ..........................29
Аккумулятор..................................29
Приводной ремень.............................31
Регулировка сцепления .......................31
Масло в механической и автоматической трансмиссии (коробке передач).............31
Тормозная система............................32
Колеса и шины ...............................34
Выхлопная система............................34
Освещение и приборы .........................34
Стеклоочистители и омыватели.................34
Смазочные работы........................ 34
РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ.............35
Введение .................................... 35
Инструмент и оборудование.....................35
Свечи зажигания...............................35
Проверка компрессии...........................35
Тепловы^зазоры клапанов ......................37
Распределитель и установка момента зажигания..37
Регулировка карбюратора ......................41
Система впрыска топлива (инжекторный двигатель) ... 43
ДВИГАТЕЛЬ 1.1/1.3 Л................44
Введение .................................... 44
Инструмент и оборудование.....................44
Ремень привода распределительного вала (зубчатый ремень) .............................44
Сальник распредвала...........................46
Головка блока цилиндров........................46
Сальники коленчатого вала......................51
Масляный насос ................................51
Снятие и установка двигателя...................54
Ремонт двигателя ..............................54
Система выпуска (выхлопная система)........... 59
ДВИГАТЕЛЬ 1.5/1.6/1.8...........................61
Введение ................................... 61
Инструмент и оборудование....................61
Зазоры клапанов..............................61
Зубчатый ремень .............................63
Распределительный вал........................63
Головка блока цилиндров......................66
Сальники коленчатого вала....................69
Сальник вспомогательного вала................69
Масляный насос ..............................69
Снятие и установка двигателя.................72
Ремонт двигателя ............................74
Возможные неисправности двигателя............76
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ...................78
Введение ...........•........................78
Инструмент и оборудование....................78
Проверка зарядной цепи.......................78
Генератор....................................81
Ремонт генератора ............................81
Распределитель зажигания.....................81
Катушка зажигания ............................83
Проверка стартера ............................83
Стартер......................................86
Ремонт стартера..............................86
Датчики......................................88
Возможные неисправности электрооборудования двигателя.................................88
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ .............................90
Введение ................................... 90
Инструмент и оборудование.................. 90
Замена охлаждающей жидкости.................90
Радиатор....................................92
Вентилятор радиатора и термовыключатель ....92
Термостат ................................ 92
Шланги и хомуты.............................94
Охлаждающий насос..........................[94
Датчик температуры охлаждающей жидкости.......
Отопитель салона ............................95
Возможные неисправности системы охлаждения .95
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА..............................97
Введение .................................. 97
Инструмент и оборудование...................97
Топливный насос.............................97
Воздушный фильтр ...........................99
Приврд карбюратора ........................ 99
Снятие и установка карбюратора.............. 101
Карбюраторы Solex PICT/PIC ................. 101
Карбюраторы Pierburg/Zenith 1ВЗ........... 102
Карбюраторы Zenith 2В2/2В5................ 102
Карбюратор Pierburg 2Е2 .................... 105
Система впрыска топлива .................. 107
Топливный бак............................. 107
Возможные неисправности топливной системы.. 109
СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.................................... 111
Введение .................................... 111
Инструмент и оборудование.................... 111
Трос сцепления............................... 112
Сцепление — двигатели 1.1/1.3 л ............. 112
Сцепление — двигатели 1.5/1 6/1.8 л ......... 114
Привод переключения передач — модели с двигателем 1.1/1.3 л .................... 116
Привод переключения передач — модели с двигателями 1.5/1.6/1.8 л ............... 116
Коробка передач 084 — двигатели 1.1/1.3 л..... 119
Коробка передач 020 — двигатели 1 5/1.6/1.8 л. 122
Ремонт коробки передач типа 084 — модели с двигателями 1.1/1.3 л ................ 124
Дифференциал 084 — модели с двигателями 1.1/1.3 л ................ 129
Ремонт коробки передач типа 020 — двигатели 1.5/1.6/1.8 л................. 130
Вторичный вал и дифференциал — модели с двигателями 1.5/1.6/1.8............... 137
Возможные неисправности сцепления и механической коробки передач............ 138
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ......................140
Введение .................................... 140
Инструмент и оборудование.................... 140
Испытания трансмиссии в заторможенном состоянии .............. 140
Трос рукоятки селектора...................... 143
, Выключатель блокировки стартера............. 143
Снятие и установка трансмиссии............... 143
Сальник гидротрансформатора.................. 145
Возможные неисправности автоматической трансмиссии ............. 145
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ........................... 146
Введение .................................... 146
Инструмент и оборудование.................... 146
Регулировка схождения передних колес......... 146
Рулевые тяги и шарниры....................... 148
Рулевой механизм ............................ 148
Рулевой вал.................................. 150
Рулевая колонка.............................. 150
Возможные неисправности рулевого управления . 152
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА............................. 153
Введение .................................... 153
Инструмент и оборудование ................... 153
Колесные подшипники.......................... 153
Амортизаторы телескопических стоек........... 155
Шаровые опоры ............................... 155
Рычаги передней подвески и втулки ........... 157
Стабилизатор поперечной устойчивости......... 157
Приводные валы ........................... 157
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА................................ 160
Введение .................................... 160
Инструмент ^оборудование..................... 160
Колесные подшипники.......................... 160
Амортизаторы................................. 163
Цапфа ступицы................................ 163
Задний мост и стабилизатор поперечной устойчивости................. 163
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА................................ 164
Введение ..................................... 164
Инструмент и оборудование................. 164
Гидравлическая система тормозов........... 164
Прокачка тормозной системы (удаление воздуха). 165
Передние тормозные суппорты (Teves)....... 165
Передние тормозные суппорты (Girling) ........ 167
Передние тормозные суппорты (VW МК II).... 169
Замена колодок задних барабанных тормозов. 170
Задние тормозные цилиндры ....................172
Главный тормозной цилиндр................. 172
Сервоусилитель тормозов................... 174
Регулятор давления в тормозной системе.... 174
Ручной тормоз ................................ 174
Возможные неисправности тормозной системы .... 175
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ............................. 177
Введение ..................................... 177
Инструмент и оборудование................. 177
Замена ламп .................................. 177
Замена фонарей ............................... 179
Предохранители, реле и прерыватель указателей поворота .......................... 179
Приборный щиток........................... 179
Выключатель зажигания/замок рулевой колонки .. 180
Переключатели и прикуриватель............. 180
Стеклоочистители и стеклоомыватели ........... 182
Звуковой сигнал........................... 183
Индикатор переключения передач/расхода топлива 184
Возможные неисправности электрооборудования .... 184
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ............................... 186
Как пользоваться схемами ................. 186
Коды (обозначения) элементов схем.......... 18
КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ’................195
Введение ................................. 195
Инструмент и оборудование ................ 195
Переднее крыло............................ 19?
Бамперы .................................. 197
Двери и обивка дверей .................... 197
Дверные ручки и замки .................. 199
Замок капота и его привод (трос).......... 199
Решетка радиатора........................ 199
Телескопический упор двери задка.......... 199
Переднее сиденье....................... 199
Трос спидометра........................... 199
Приборная панель......................... 202
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ...................203
Введение ................................ 203
Инструмент............................... 203
Установка радиоприемника и динамиков .....203
Антенна...................................203
Подавление радиопомех.....................205
Детское сиденье.......................... 205
Дополнительные световые приборы...........205
Фаркоп и электрооборудование фаркопа..... 207
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................210
Последовательность выпуска моделей Volkswagen Golf, Jetta, Scirocco
Октябрь 1974
Начат выпуск моделей Golf Hatchback и Scirocco TS Coupe Модель Golf снабжена двигателем 1.1 л (1093 см )или 1 5л (1471 см3). Модель Scirocco выпускается только с двигателем 1.5 л
Октябрь 1975
На модели Golf LS двигатель 1.5 л заменен на 1.6 л (1588 см3). Выпущена в ограниченном количестве модель Golf S Saloon.
Май 1976
Выпущена модель Golf GL с двигателем 1.6 л (1588 см3)
Октябрь 1976
Начат выпуск модели Golf GLS с двигателем 1.6 л (1588 см3). Выпущена модель Scirocco GLS вместо ранее выпускавшейся модели TS. Начат выпуск нового модельного ряда Scirocco GTi.
Август 1977
Прекращен выпуск модели Golf L 1.1. Выпущена модель 1.6 л GTi. Модели Golf LS (3-дверный) и GLS (5-дверный) оснащены двигателем 1 5 л (1457 см ). На модели Scirocco установлены улучшенные бамперы и осветительные приборы.
Сентябрь 1978
Продолжается выпуск модели Golf N 1.1 (1093 см3) и начат выпуск Golf GL 1.1. Модель Golf LS 1.5 (3-дверный) далее не выпускается.
Октябрь 1978
Модели Golf N и L 1.1 выпускаются с улучшенной отделкой, включающей бамперы с мягким покрытием и водительское зеркало с дистанционным управлением.
Январь 1979
Прекращен выпуск модели Golf GL 1.1 (3-дверный). Модели Golf 1.1 N (3-дверный) и L (5-Дверный) продолжают выпускаться.
Май 1979
Возобновлен выпуск модели Golf LS 1.5 (3-дверный)
Июль 1979
Модель Golf GTi 1.6(1588 см3) выпускается с усовершенствованной подвеской, вентилируемыми тормозными дисками, анатомическими передними сиденьями, улучшенной обивкой и отделкой салона. Выпущена модель Scirocco GLi. Выпущен вариант модели GLc инжекторным двигателем (Scirocco Storm)
Сентябрь 1979
Выпуск двигателя ОНС 1.5 л (1457 см3) прекращен, вместо него на модели Golf LS и GLS устанавливается двигатель ОНС 1.3 л (1272 см3). В стандартную комплектацию моделей Golf GTi, Scirocco GLi и Storm входят 5-ступенчатая коробка передач и литые колесные диски. Модели Scirocco оборудуются электронной системой зажигания.
Март 1980
Выпущена модель Jetta Saloon (4-дверный) с двигателями 1.3 л (1272 см3), 1.5 л (1457 см3) и 1.6 л (1588 см3). Модели семейства Jetta аналогичны моделям Golf. Модель Jetta GLi имеет 5-ступенчатую коробку передач.
Апрель 1980
Выпущена переходная модель Golf GLi с двигателем 1.5 л от модели GTi и с отделкой модели GL.
Июль 1980
Выпущена в ограниченном количестве модель Golf Driver с двигателем 1.3 л (1272 см3). В стандартную комплектацию входит спортивная отделка, рулевое колесо и приборы, а также широкие литые колеса.
Сентябрь 1980
Возобновлен выпуск модели Golf GLS с двигателем 1.5 ОНС. Изменена конструкция приборной панели и задних фонарей, увеличен багажный отсек. На моделях Jetta изменена конструкция приборной панели и щитка приборов, выпуск моделей Jetta GLi и Scirocco GLi Sports Coupe прекращен. Выпускается модель Scirocco GTi с улучшенной отделкой, задними ремнями безопасности и тонированными стеклами. В стандартную комплектацию модели Scirocco Storm включена магнитола.
Июль 1981
Модели Golf 1.1 N (3-дверный) и L (5-дверный) отныне обозначены С. Улучшена комплектация, в нее включены галогенные.фары и поворотные противосолнечные козырьки. Выпущена модель Golf Formel Е, которая является экономичной версией модели С, оборудованной коробкой передач типа 3 + Ес индикатором переключения передач/расхода топлива. “Экономичная” коробка передач имеет увеличенное передаточное число четвертой передачи, что обеспечивает снижение оборотов двигателя и экономию топлива. Максимальную скорость автомобиль развивает на третьей передаче.
Октябрь 1981
Модели семейства Golf обозначаются теперь как С, CL, GL, GLi, GTi и экономичная модель Formel Е. Модели Jetta имеют такие же обозначения, как и Golf. Автомобили комплектуются двигателями 1.1л (1093 см3), 1.3 л (1272 см3), 1.5 л (145 см3) и 1.6 л (1588 см3). Выпускается экономичная версия двигателя 1.1 л для модели Jetta Formel Е.
Февраль 1982
Прекращен выпуск Scirocco I и выпущена новая модель Scirocco, не описанная в настоящем издании.
Сентябрь 1982
Модели Golf GTi и GLi оборудованы двигателем ОНС 1.8 л (1780 см3) мощностью 112л.с. и бортовым компьютером (семь функции).
Апрель 1983
Возобновлен ограниченный выпуск модели Golf Driver с двигателем 1.3 л (1272 см3). Модель укомплектована новой решеткой радиатора с дополнительными фарами, широкими колесами, тахометром и цифровыми часами.
Выпущена в ограниченном количестве модель Golf GX с двигателем 1.5 л (1457 см3) и экономичной коробкой передач типа 4 + Е. Модель оборудована специальными противотуман-ными/дополнительными фарами, поэтому решетка радиатора и спойлер изменены.
Октябрь 1983
Прекращен выпуск модели Golf I и начат выпуск модели Golf II, не описанной в настоящем издании. Выпущена модель Jetta LX, оборудованная люком крыши, широкими колесами, расширенными колесными арками и специальной отделкой.
Июнь 1984
Прекращен выпуск модели Jetta I и начат выпуск модели Jetta II, не описанной в настоящем издании.
6 История выпуска и идентификация моделей
Рис. I Расположение идентификационной таблички (VIN) на автомобиле
Идентификационная табличка (VIN) — рис. I
Табличка с идентификационными данными автомобиля (VIN) закреплена заклепками на верхней поперечине передка рядом с замком капота (рис. I). На табличке указаны номер шасси (кузова), полный вес автомобиля и допустимая нагрузка нЗ переднюю и заднюю оси.
Рис. II Расположение номера шасси (кузова)
Номер шасси (кузова) — рис. II
Номер шасси выбит на внутренней панели правого крыла, в верхней части ниши крепления стойки подвески (рис. II).
Номер двигателя — рис. Ill, IV
Номер двигателя наносится в одном из трех мест, в зависимости от модели двигателя.
На двигателях 1.1 и 1.3 л, выпущенных до февраля ’80, номер выбит на задней поверхности блока цилиндров, под распределителем зажигания (А, рис. III).
На двигателях 1.1 и 1.3 л более поздних выпусков номер расположен в передней части блока цилиндров, рядом с клапанной крышкой и крышкой зубчатого ремня (В, рис. III).
На двигателях 1.5, 1.6 и 1.8 л номер расположен на боковой поверхности блока цилиндров, прямо над масляным Фильтром (рис. IV).
Номер механической коробки передач — рис. V, VI
Тип и номер коробки передач выбит на картере коробки передач. Различные варианты расположения номера показаны на рис. V и VI.
Рис. Ill Номер двигателя - 1.1 и 1.3 л
Рис. IV Номер двигателя — 1.5, 1.6 и 1.8 л
Рис. V Расположение номера на коробке передач — двигатели 1.1 и 1.3 л
Рис. VI Расположение номера на коробке передач — двигатели 1.5, 1.6 и 1.8 л ,
История выпуска и идентификация моделей 7
Технический осмотр
В России, несомненно, условия проведения годового техни
ческого осмотра автомобилей сильно отличаются от принятых в Западной Европе или в Англии. Тем не менее, мы приводим полный перечень проверок, необходимых для подготовки автомобиля к техосмотру, и рекомендуем ежегодно производить их в
полном объеме — не столько для того, чтобы машина прошла
техосмотр, сколько для того, чтобы быть уверенным в ее надежности и безопасности. При упоминании в тексте правил, принятых в России, имеются ввиду “Правила дорожного движения Российской Федерации”, введенные в действие с 1 июля 1994 года
Последовательность действий при проверке автомобиля
АВТОМОБИЛЬ СТОИТ НА ЗЕМЛЕ
Наружное освещение
Проверьте работу всех приборов наружного освещения (ближнего и дальнего света фар, габаритных огней, указателей поворота, стоп-сигналов, противотуманных фонарей и т.д.). Лампы должны гореть ярко — тусклый свет ламп свидетельствует о коррозии рефлектора или ненадежности электрических соединений. Замените разбитые или потерявшие прозрачность рассеиватели и поврежденные коррозией рефлекторы.
Указатели поворотов должны мигать в правильном режиме — от одного до двух раз в секунду. Кроме того, должны работать боковые повторители и контрольная лампа на щитке приборов.
Фары должны быть правильно отрегулированы — ближний свет не должен слепить водителей встречного транспорта.
Звуковой сигнал
Звуков сигнала должен быть чистым сильным. Если звук слабый или вовсе отсутствует, проверьте электрические соединения звукового сигнала и рулевой колонки.
Стеклоочистители
Щетки стеклоочистителя должны очиЩать стекло эффективно, не оставляя пятен и разводов. Наличие пятен свидетельствует об износе резиновых щеток. Проверку следует проводить при мокром стекле.
Омыватели лобового и заднего стекол и фар
Струя моющей жидкости из каждого сопла омывателя должна быть направлена чуть ниже верхней кромки стекла или фары. Долейте жидкость в бачок омывателя. В холодное время года используйте специальную низкозамерзающую жидкость для омывателей стекол.
Рулевое управление
Возьмитесь за рулевое колесо, расположив руки “на без четверти 3”, и попытайтесь покачать колесо из стороны в сторону. Затем расположите руки на рулевом колесе “на 6 часов’ (рис. ТО:2) и покачайте колесо вверх и вниз. Ощутимого люфта вала и рулевого колеса относительно колонки не должно быть, однако допускается незначительное упругое перемещение рулевой колонки в целом.
Энергично поверните рулевое колесо на небольшой угол из стороны в сторону несколько раз, обращая внимание на величину свободного хода между моментами, когда передние колеса автомобиля начинают поворачиваться. Максимально допустимый суммарный люфт рулевого управления не должен превышав 12 мм на ободе рулевого колеса (Российские правила, однако, допускают и больший люфт — 10°).
Ремни безопасности
Согласно принятым в России правилам, ремни безопасности должны быть работоспособны и не должны иметь видимых надрывов на лямке.
Колеса и шины
Согласно Российским правилам, шины должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 1.6 мм; на них не должно быть повреждений, обнажающих корд, а также расслоения карка
са, отслоения протектора и боковины. Кроме того, шины по размеру и допустимой нагрузке должны соответствовать модели автомобиля. Диски и ободья колес не должны иметь трещин, а болты (гайки) крепления колес должны быть надежно затянуты.
Кроме того, проверьте давление в шинах и доведите его до нормы — это может повлиять на результат испытания тормозной системы.
Амортизаторы
Проверьте работу амортизаторов, для чего по очереди сильно нажмите вниз, а затем отпустите каждый угол автомобиля. При исправном амортизаторе кузов автомобиля вернется в нормальное положение и остановится в нем. Если же кузов еще некоторое время продолжает раскачиваться вверх и вниз, то соответствующий амортизатор неисправен.
Тормоза
Стояночный (ручной) тормоз должен надежно блокировать задние колеса при полностью затянутом рычаге. Согласно Российским правилам, стояночный тормоз должен удерживать автомобиль с полной нагрузкой на уклоне до 16%, а в снаряженном состоянии — до 23% включительно.
Проверьте, надежно ли удерживается рычаг ручного тормоза в затянутом положении стопорным механизмом и полностью ли растормаживаются задние колеса при отпущенном рычаге. Убедитесь, что ход рычага не чрезмерно велик.
Проверьте все трубки, главный тормозной цилиндр и колесные тормозные механизмы на наличие следов тормозной жидкости — какие-либо утечки недопустимы.
Проверьте работу сервоусилителя, для чего при неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза, а затем запустите двигатель, удерживая педаль нажатой. При запуске двигателя педаль должна слегка переместиться вниз. Нажимая педаль, проверьте свои ощущения. Если педаль “мягкая”, то есть сопротивление плавно нарастает по мере перемещения педали вниз, то это свидетельствует о наличии воздуха в системе, либо о внутреннем разрыве тормозного шланга (в этом случае при нажатой педали на шланге заметно характерное вздутие). Если педаль “проваливается” (медленно или быстро перемещается до пола при постоянном давлении), то в системе имеется утечка жидкости или неисправен главный тормозной цилиндр. Если педаль “накачивается”, то есть встречает нормальное сопротивление лишь при втором или третьем нажатии, то это свидетельствует о чрезмерном износе колодок или неправильной регулировке колесных тормозных механизмов.
Проверьте эффективность действия тормозов в движении. При торможении автомобиль не должно уводить в сторону, а все колеса должны тормозить одновременно. Правила, принятые в России, определяют длину тормозного пути для одиночных легковых автомобилей в снаряженном состоянии не более 12 2 м при торможеуии со скорости 40 км/ч на дороге с сухим, чистым и ровным асфальтобетонным покрытием
Верхние опоры стоек подвески
Проверьте опоры стоек на наличие трещин, разрушения или чрезмерного размягчения резины. Проверьте затяжку болтов и исследуйте место крепления опоры и смежные детали кузова на наличие коррозии.
8 Технический осмотр
Рис.TO: 1 Места проверки подвески и рулевого управления под автомобилем
Технический осмотр 9
Выхлопная система
Запустите двигатель и, попросив помощника закрыть рукой в перчатке выхлопную трубу (рис.ТО:3), прослушайте вдоль всего автомобиля (в том числе и под капотом) наличие дребезжащих или вибрирующих шумов, издаваемых выходящими через неплотности выхлопными газами.
Двигатель
Согласно правилам, принятым в России, содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность не должны превышать величин, установленных соответствующими ГОСТами. Топливная система двигателя должна быть герметична, а система выпуска отработавших газов — исправна.
Оборудование кузова
Согласно правилам, принятым в России, предусмотренное конструкцией оборудование автомобиля должно быть в исправном состоянии, в том числе: зеркала заднего вида, стекла, замки дверей, пробка топливного бака, механизм регулировки сиденья водителя, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол, ремни безопасности. Кроме того, в легковом автомобиле должны быть медицинская аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.
АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ПОДЪЕМНИКОМ
Рулевое управление
Поверните передние колеса из одного крайнего положения в другое и убедитесь, что они двигаются плавно, без рывков и заеданий. Убедитесь также, что колеса и шины не касаются деталей кузова и подвески или тормозных шлангов.
Проверьте состояние резиновых чехлов рейки рулевого механизма (А, рис.ТО: 1), шаровых опор и наконечников рулевых тяг — трещин резины и течи смазки не должно быть. Проверьте надежность затяжки болтов крепления рулевого механизма, а также состояние шарниров рулевых тяг (Е, рис.ТО: 1) — в шарнирах не должно быть ощутимых люфтов.
Передняя подвеска
Поместив рычаг под колесо (автомобиль стоит на земле), попытайтесь приподнять каждое колесо по очереди, одновременно следя за взаимными перемещениями нижнего рычага подвески и телескопической стойки или поворотного кулака. Кроме того, наличие люфта шаровой опоры можно проверить, попытавшись раздвинуть нижнии рычаг и телескопическую стойку при помощи ломика (В, рис.ТО: 1).
Чтобы проверить состояние втулки внутреннего шарнира нижнего рычага, попытайтесь сдвинуть рычаг относительно балки подвески при помощи большой отвертки (С, рис.ТО. 1). Чрезмерный люфт в шарнире свидетельствует об износе или разрушении втулки, однако незначительное упругое перемещение допустимо. Проверьте затяжку болтов и гаек передней подвески, а также проверьте втулки стабилизатора поперечной устойчивости (при наличии).
Задняя подвеска
Проверьте состояние втулок шарниров заднего моста, отжимая их рычагом или большой отверткой от кронштейнов на кузове и одновременно следя за взаимным перемещением кузова и заднего моста (Н, рис.ТО: 1). Допускается незначительное упругое перемещение, обусловленное естественной упругостью резиновых втулок, но чрезмерный люфт свидетельствует об износе и разрушении втулки.
Проверьте надежность затяжки болтов и гаек задней подвески, а также состояние втулок стоек задней подвески (D, рис.ТО: 1).
Подшипники ступиц колес
Все колеса должны вращаться плавно, без заедания и стука (помните, что заедание при вращении колеса может быть вызвано трением тормозных колодок о диск или барабан). Возьмитесь за колесо двумя руками и попытайтесь покачать его в разные стороны, чтобы почувствовать люфт подшипника ступицы (рис.ТО:4). При чрезмерном люфте колесо будет заметно качаться относи
тельно оси ступицы, при этом слышно характерное постукивание. Незначительный люфт ступицы допускается.
Телескопические стойки (амортизаторы)
Осмотрите телескопические стойки, проверяя отсутствие утечек амортизаторной жидкости и надежность верхнего и нижнего креплений.
Пружины подвески
Осмотрите пружины, обращая внимание на глубокую коррозию, трещины и износ опорных поверхностей пружин.
Если автомобиль постоянно кренится на одну сторону, можно предположить ослабление соответствующей пружины. Помните, что при выходе из строя одной из пружин, заменять следует одновременно обе пружины (правую и левую).
Приводные валы
Осмотрите резиновые чехлы шарниров приводных валов (рис.ТО:5) — трещин и утечек смазки не должно быть. Проверьте состояние шарниров, для чего попытайтесь повернуть одновременно в разных направлениях приводной вал и корпус шарнира, наблюдая за их взаимным перемещением. Люфта в шарнирах приводных валов быть не должно. Проверьте шарниры при движении автомобиля — износ наружных шарниров можно определить по характерным щелчкам при ускорении автомобиля на крутом повороте. Проверьте надежность крепления балансировочного грузика на правом приводном вале моделей с двигателями 1.0 и 1.3 л. *
Тормозные трубки и трос ручного тормоза
Осмотрите тормозные трубки и шланги (рис.ТО:6). Глубокой коррозии и механических повреждении трубок и шлангов быть не должно. Попросите помощника нажать на педель тормоза и проверьте, нет ли внутренних повреждений тормозных шлангов, заметных по характерному вздутию шланга при нажатой педали. Внимательно осмотрите систему на наличие утечек жидкости. Проверьте надежность крепления трубок.
Осмотрите тросы ручного тормоза. На тросах не должно быть сильной коррозии и механических повреждений. Проверьте состояние уравнителя и шкива (рис.ТО:7). Проверьте легкость движения троса.
Выхлопная система
Внимательно осмотрите выхлопную систему по всей длине, чтобы выявить места сильной коррозии и утечки выхлопных газов, заметные по черным пятнам сажи. Проверьте надежность резиновых подвесок, а также соединительных хомутов выхлопной системы (G, рис.ТО: 1).
Колеса и шины
Вращая каждое колесо, осмотрите со всех сторон колесный диск и шину, чтобы оценить степень и равномерность износа протектора, а также выявить возможные повреждения.
Причинами неравномерного износа могут быть неправильное давление в шинах, дисбаланс колес, нарушение углов установки колес вследствие износа или повреждения деталей подвески и рулевого управления, а также износ подшипников ступиц (рис.ТО:8).
Согласно Российским правилам, шины должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 1.6 мм; на них не должно быть повреждений, обнажающих корд, а также расслоения каркаса, отслоения протектора и боковины. Диски и ободья колес не должны иметь трещин. Кроме того, если на автомобиль установлены диагональные шины одновременно с радиальными, рекомендуется ставить радиальные шины на задние колеса, а диагональные — на передние.
Кузов
Внимательно осмотрите кузов на наличие механических повреждений и очагов коррозии. Особое внимание следует обратить на точки крепления узлов подвески, лонжеронов и порогов кузова, а также ремней безопасности — сильная коррозия в этих местах может сделать эксплуатацию автомобиля небезопасной.
10 Технический осмотр
Рис.Т0:2 Проверка люфта рулевого колеса и рулевой колонки
Рис.ТО:3 Проверка выхлопной системы
Рис.ТО:4 Проверка люфта в подшипниках ступицы
Рис.ТО:5 Проверка состояния чехла шарнира приводного вала
Рис.ТО:6 Проверка состояния тормозных шлангов
Рис.Т0:7 Проверка механизма ручного тормоза
Рис.ТО:8 Примеры неравномерного износа шин
Технический осмотр 11
Двигатель заглох или
Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с ситуацией, когда автомобиль, еще вчера казавшийся совершенно исправным, вдруг перестает заводиться или неожиданно глохнет на дороге.
Более 50% таких случаев вызвано неисправностями электрооборудования. Кроме того, большая часть неисправностей обычно проявляется в зимнее время в районах с умеренным и холодным климатом.
Сведения, изложенные в этой главе, помогут вам быстро и правильно определить неисправность и устранить ее.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Остановившийся на дороге автомобиль представляет серьезную угрозу безопасности движения, поэтому если у вас в
пути заглох двигатель, нужно в первую очередь убрать автомобиль с дороги в безопасное место, а если это почему-либо невозможно, сделать его максимально заметным для других участников движения.
Если вы почувствовали, что двигатель останавливается, постарайтесь сразу, выключив передачу и используя инерцию движущегося автомобиля, прижаться к тротуару, съехать на обочину или, в крайнем случае, на разделительную полосу (если она достаточно широкая). Если это не удалось, обязательно в первую очередь уберите автомобиль с середины дороги любым способом, чтобы обезопасить себя, пассажиров и автомобиль.
Сразу, как только почувствовали неисправность, включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить остальных участников движения.
Схема поиска
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
12 Двигатель заглох или не запускается?
не запускается?
В ночное время не выключайте габаритных огней и аварийную сигнализацию, чтобы стоящий на дороге автомобиль был хорошо виден. Установите на дороге знак аварийной остановки, который должен быть в автомобиле постоянно. Не открывайте двери с левой стороны и осторожно передвигайтесь рядом с автомобилем — помните, что вас плохо видно.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
После того^ как вы обеспечили безопасность себе и другим, попробуйте выяснить причину неисправности. Не подла-ваясь панике, тщательно вспомните, в какой последовательности появились симптомы неисправности — это поможет предположить наиболее вероятную причину. Например, если
двигатель заглох внезапно, то наиболее вероятна неисправность электрооборудования, в то время как неисправности топливной системы обычно сопровождаются постепенным снижением мощности и перебоями в работе двигателя.
В любом случае, поиск неисправности лучше всего проводить в строгой логической последовательности. На этих страницах предлагается схема поиска неисправностей, которая поможет вам быстро и правильно провести проверку. Разумеется, неисправность может быть вызвана какой-либо системой, не относящейся к двигателю (например, короткое замыкание в фарах или моторе стеклоочистителя). В этом случае обращайтесь к главам “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ” и “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ”.
неисправности
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Двигатель заглох или не запускается? 13
Проверка систем двигателя
О Проверка наличия искры на выходе катушки зажигания
Извлеките центральный высоковольтный провод из гнезда крышки распределителя зажигания и держите его на расстоянии приблизительно 6 мм от какои-либо металлической детали, надежно соединенной с “массой”. Попросите помощника вращать двигатель стартером. Если катушка работает нормально, между проводом и “массой” должна проскакивать сильная ярко-голубая искра. Внимание! Такую проверку нельзя проводить на автомобилях, оборудованных электронной системой зажигания. Чтобы не получить удар электрическим током, держите провод плоскогубцами с изолированными рукоятками или, в крайнем случае, через толстую сухую тряпку.
© Проверка наличия искры на свечах зажигания
Отсоедините провод от одной из свечей зажигания. Если у вас есть запасная свеча, присоедините к ней отсоединенный от рабочей свечи провод и приложите свечу к какой-либо неокрашенной металлической части двигателя. Попросите помощника вращать двигатель стартером. Между электродами свечи должна появляться сильная искра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не получить удар электрическим током, держите провод плоскогубцами с изолированными рукоятками или, в крайнем случае, за изолированную часть колпачка через толстую сухую тряпку.
© Проверка напряжения на входе катушки зажигания
Для проверки потребуется контрольная лампа с двумя проводами с зажимами. Присоедините лампу между положительной (+) клеммой катушки зажигания и “массой”. Если при включенном зажигании лампа горит, то напряжение на катушку поступает. Отсоедините провод лампы от положительной клеммы и присоедините его к отрицательной (-). Если лампа загорелась, то обрыва в первичной обмотке катушки нет, и катушка должна работать.
О Проверка крышки распределителя и проводов высокого напряжения
Снимите колпачки со свечей, а затем крышку распределителя вместе с высоковольтными проводами. Протрите сухой чистой тряпкой провода, колпачки и крышку изнутри и снаружи. При влажной погоде рекомендуется обработать крышку специальным водоотталкивающим составом. Убедитесь, что крышка, а также изоляция и колпачки проводов не имеют трещин, потертостей и других повреждений. Проверьте состояние угольной щетки в центре крышки распределителя и ее пружины. Осмотрите внутренние контакты крышки — они не должны иметь чрезмерной эрозии.
14 Двигатель заглох или не запускается?
© Проверка контактов прерывателя и ротора распределителя
При снятой крышке распределителя вращайте двигатель, наблюдая за контактами прерывателя, которые должны двигаться (замыкаться и размыкаться).
Снимите ротор и осмотрите его. Контакт ротора не должен иметь сильных следов эрозии.
Осмотрите поверхность контактов прерывателя. В случае сильного подгорания зачистите контакты тонким надфилем. Если контакты сильно обгорели или посинели от перегрева, то это может свидетельствовать о неисправности конденсатора. Провернув двигатель так, чтобы колодка подвижного контакта оказалась на самой высокой точке кулачка, отрегулируйте зазор между контактами. Проверьте, нет ли замыкания подвижного контакта или его провода на ‘массу”. (Разумеется, все вышесказанное относится к двигателям с контактной (не электронной) системой зажигания. На автомобилях с электронным зажиганием контакты прерывателя отсутствуют)
© Проверка подачи топлива
Снимите пробку топливного бака. Если под пробкой чувствуется разрежение (при открывании пробки в бак резко устремляется воздух), то это значит, что заблокированы (зажаты) шланги вентиляции топливного бака или клапаны гтробки, что вполне может быть причиной остановки двигателя. Отсоедините шланг подачи топлива от карбюратора (или регулятора давления — на инжекторных двигателях) и направьте его в широкую емкость, чтобы избежать пролития топлива. Отсоедините провода от катушки зажигания, чтобы предотвратить вспышки в цилиндрах, и проверьте подачу топлива, вращая двигатель стартером (на карбюраторных двигателях) или включив зажигание (на инжекторных двигателях). Если подача топлива удовлетворительная, присоедините на место топливопровод и снимите воздушный фильтр. Открывая дроссельную заслонку и глядя сверху в карбюратор, проверьте, попадает ли топливо в диффузоры карбюратора и далее — во впускной коллектор (они должны быть влажными от топлива).
О Проверка соединений аккумулятора и проводов “массы”
Убедитесь, что клеммы аккумулятора надежно затянуты и не повреждены коррозией. Если какая-либо из клемм сильно нагрелась при работе стартера, то можно быть уверенным, что именно здесь имеется ненадежный контакт. Убедитесь, что отрицательный провод (провод “массы”) аккумулятора надежно присоединен к кузову, и что место соединения не покрыто продуктами коррозии. При наличии ржавчины зачистите зону контакта до чистого металла и надежно затяните соединение. Аналогично проверьте оба конца провода “массы” двигателя.
© Проверка электрических соединений стартера
Убедитесь, что все соединения стартера чисты и надежно затянуты, в том числе толстые провода, соединяющие соленоид с мотором стартера и с аккумулятором. При включении стартера должен быть слышен характерный щелчок электромагнитного реле. Проверьте наличие напряжения, присоединив контрольную 12-вольтную лампу между толстым проводом, идущим от аккумулятора к стартеру, и “массой”. Лампа должна ярко гореть. Присоедините лампу между двумя большими (силовыми) клеммами электромагнитного реле. Если лампа не загорелась ярко, то это означает неисправность стартера (обрыв обмотки, повреждение коллектора или щеток). Если лампа горит, то при включении стартера (поворотом ключа зажигания) она должна гаснуть. Если лампа при включении стартера не гаснет, то неисправно электромагнитное реле (соленоид или контакты).
Двигатель заглох или не запускается? 15
Основные правила проведения работ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ...... [1]
ЗАМЕНА КОЛЕСА, ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ ДОМКРАТОМ И
УСТАНОВКА ОПОР ......... [2]
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ............ [3]
ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ .. [4]
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.....[5]
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ ..... [6]
КАК ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
ДВИГАТЕЛЯ ......\........ [7]
ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ........ [8]
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ....................... [1]
Работающий двигатель
При работе рядом с работающим двигателем внимательно следите, чтобы вблизи вращающихся и сильно нагретых частей двигателя (вентилятора радиатора приводных ремней, выпускного коллектора) не было свободной одежды, длинных волос и инструмента.
При запуске двигателя в гараже или другом закрытом помещении обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы не допустить отравления скопившимися выхлопными газами.
Электрооборудование
При работе с электрооборудованием автомобиля следует всегда отсоединять отрицательный провод от аккумулятора для предотвращения случайного короткого замыкания, которое может стать причиной пожара.
Современные'системы зажигания вырабатывают весьма высокое напряжение, которое при электрическом контакте может вывести из строя полупроводниковые устройства (например, электронные наручные часы). Людям с имплантированным электронным стимулятором сердечной деятельности не следует проводить какие-либо работы на системе зажигания.
Аккумуляторная батарея
Автомобильный аккумулятор содержит серную кислоту, вызывающую быструю коррозию металлов и разъедающую одежду .и кожу. Если аккумулятор начал подтекать, его следует снять с автомобиля при первой возможности, при этом электролит не должен попадать на окрашенные поверхности. Поддон аккумулятора и прилегающие части кузова необходимо промыть раствором щелочи (чтобы нейтрализовать кислоту), а затем большим количеством горячей воды. После тщательной сушки поврежденные поверхности нужно покрасить.
Во время зарядки аккумулятор активно выделяет водород, образующий в смеси с кислородом воздуха чрезвычайно взрывоопасный газ, который может воспламениться от открытого пламени, случайной искры или зажженной сигареты. Для предотвращения искрения всегда выключайте зарядное устройство,-прежде чем отсоединять его провода от аккумулятора.
Никогда не кладите инструмент на аккумуляторную батарею.
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость ядовита, может вызывать коррозию и очень хорошо растворяет краску. При заполнении бачка тормозной жидкостью, а также при разъединении частей тормозной системы всегда держите наготове достаточное количество ветоши, чтобы сразу вытереть пролитую жидкость. Ветошь, пропитанную тормозной жидкостью, следует сразу выбрасывать, чтобы не загрязнять окружающие предметы.
При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности ее следует сразу же смыть большим количеством воды с мылом.
Помните, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому хранить ее следует в герметически закрытой посуде. Жидкость, хранившаяся в открытой посуде, не годится для применения в системах тормозов.
Система охлаждения
В системе охлаждения поддерживается повышенное давление, что поднимает точку кипения жидкости и позволяет двигателю работать при более высокой температуре. При снятии пробки расширительного бачка давление снижается, и если двигатель горячий, охлаждающая жидкость может резко вскипеть и выплеснуться вместе с паром из бачка струей, что приведет к серьезным ожогам. По этой причине проверять уровень и добавлять охлаждающую жидкость следует только при непрогретом двигателе. Если нет возможности дождаться, пока двигатель осты кет, открывайте пробку бачка медленно, защитив руку толстым слоем ветоши и отвернув в сторону лицо (рис. 1). Слегка отвернув пробку и услышав шипение пара, дождитесь, когда давление в системе снизится, и только после этого окончательно снимайте пробку.
Желательно использовать антифриз на основе этиленгликоля, поскольку он наименее агрессивен к алюминиевым деталям двигателя. Если вы используете антифриз на основе метанола, то не пользуйтесь открытым пламенем и избегайте случайных искр рядом с пробкой расширительного бачка и пароотводной трубкой, поскольку метанол огнеопасен.
Топливная система
Бензин — чрезвычайно огнеопасная, а также ядовитая и раздражающая кожу жидкость, поэтому при работе с топливной системой и с бензином вообще нужно принимать меры предосторожности. Не засасывайте бензин ртом, поскольку он весьма ядовит — пользуйтесь сифоном. Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию, чтобы не отравиться парами бензина и не допустить их взрывоопасной концентрации.
Не пользуйтесь открытым пламенем и не допускайте образования искр при работе с бензином. Всегда отсоединяйте отрицательный провод от аккумулятора, чтобы не допустить случайного образования электрической искры, достаточной для воспламенения паров бензина.
Поскольку бензин быстро испаряется, не следует хранить его в открытой таре — используйте герметично закрывающиеся емкости. Не следует сливать бензин из бака, когда автомобиль находится на осмотровои яме, поскольку пары бензина могут скапливаться в яме и надолго там оставаться.
Если пол гаража или площадка, на которой находится автомобиль, покрыты битумом или гудроном — не проливайте бензин, поскольку он растворит покрытие.
16 Основные правила проведения работ
/
Рис.1 Снятие пробки расширительного бачка
Рис.2 Подъем автомобиля штатным домкратом
Рис.З Место для установки домкрата
Рис.4 Установка автомобиля на переносную рампу
Рис.5 Использование коврика (ленты) для предотвращения скольжения переносной рампы
Рис.6 Передняя часть автомобиля,
Рис.7 Подъем задней части автомобиля подвижным домкратом и установка опор
установленная на опоры
Рис.8 Задняя часть автомобиля, установленная на опоры
Основные правила проведения работ 17
Рис.9 Маркировка болтов, гаек и соединений тормозной системы с метрической резьбой
Рис. 10 Маркировка болтов, гаек и соединений тормозной системы с дюймовой резьбой
Рис.11 Ударная отвертка
Рис. 12 Использование струбцины для отворачивания гаек
Д Гзйки, показанные на рис (А), нужно сильно притянуть одну к другой, а
1. Сломанная шпилька
2. Левая резьба
3 Квадратный хвостовик
Рис. 14 В сломанной шпильке можно высверлить отверстие, после чего удалить ее при помощи экстрактора
Рис. 13 Отворачивание шпильки при помощи двух гаек (А) и шпильковерта (В)
Рис. 15 Анкерные болты с конической гайкой и распорной втулкой разного размера. Такие приспособления можно приобрести в строительных магазинах
Рис. 16 Втулку можно извлечь при помощи анкерного болта с конической гайкой и распорной втулкой
18 Основные правила проведения работ
/
ЗАМЕНА КОЛЕСА, ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ ДОМКРАТОМ И УСТАНОВКА ОПОР............................ [2]
Автомобили Golf, Jetta и Scirocco имеют четыре площадки для установки домкрата на нижней поверхности порогов кузова Эти площадки, расположенные сразу за передними и непосредственно перед задними колесами, предназначены для установки штатного домкрата (рис.2), пригодного только для замены колес и не приспособленного для подъема автомобиля с целью проведения ремонтных работ под ним. Места расположения площадок отмечены каплеобразными или клиновидными подштамповками (вырезами) на внешней поверхности порогов (рис.З).
Перед подъемом автомобиля убедитесь, что домкрат стоит на твердом ровном участке грунта, а колесо, находящееся по диагонали от заменяемого, надежно зафиксировано колодками (кирпичами, деревянными брусками и т.п.), подложенными спереди и сзади от колеса. Вставьте нижнюю кромку порога в канавку головки домкрата, затем слегка подоприте домкратом автомобиль, ослабьте гайки крепления колеса, проверьте положение домкрата и осторожно поднимите автомобиль. Поднимайте автомобиль только на высоту, необходимую для замены колеса — не следует поднимать его слишком высоко (рис.2).
Для проведения ремонтных работ под автомобилем удобнее всего воспользоваться осмотровой ямой, эстакадой или переносной рампой (рис.4 и 5). Если же необходимо поднять автомобиль над землей, пользуйтесь винтовым или гидравлическим домкратом большой грузоподъемности. Очень удобен подвижный домкрат, обеспечивающий наибольшую высоту подъема (рис.7). Домкрат следует устанавливать под площадки для штатного домкрата. Чтобы не деформировать порог кузова при установке гидравлического домкрата, воспользуйтесь деревянными прокладками, вырезанными по форме порога.
После того, как автомобиль поднят домкратом, его следует установить на надежные опоры. Опоры рекомендуется устанавливать под площадки для штатного домкрата или под нижние рычаги передней подвески спереди и под нижние точки крепления стоек подвески (амортизаторов) сзади (рис.6,7 и 8). Никогда не пользуйтесь в качестве опор вертикально поставленными деревянными брусками или кирпичами — бруски неустойчивы, а кирпичи могут развалиться под весом автомобиля.
Поставив опоры, покачайте автомобиль, чтобы убедиться в том, что он установлен надежно.
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ и
ОБОРУДОВАНИЕ ............................. [3]
Для проведения ремонтных работ понадобится набор инструмента, подробно описанный ниже. Кроме того, для выполнения некоторых операций понадобятся специальные инструменты, не входящие в “основной” набор. Большинство из этих инструментов разумнее не покупать, а взять во временное пользование, поскольку нужны они бывают один или два раза в течение срока службы автомобиля. В каждой главе имеется раздел “Инструмент и оборудование”, в котором перечислены необходимые для конкретной работы инструменты.
Список инструментов, входящих в основной слесарный набор:
Набор торцовых ключей (головок) для болтов и гаек с метрической и дюймовой резьбой
Набор рожковых и накидных гаечных ключей для болтов и гаек с метрической и дюймовой резьбой
Динамометрический ключ
Набор коротких и длинных отверток для винтов со шлицами разной формы и размера
Набор плоских щупов
Молоток
Киянка (молоток с мягкой поверхностью)
Плоскогубцы с тонкими губками (круглогубцы)
Плоскогубцы с широкими губками (пассатижи)
Кусачки
Самозатягивающийся захват (например, газовый ключ или шпильковерт)
Специальный зажим (острогубцы) для снятия и установки стопорных и упорных пружинных колец
Разводной гаечный ключ
Напильник
Ножовка по металлу
Контрольная лампа (12В) с проводами
Переносная лампа для освещения рабочего места
Гидравлический или винтовой домкрат с набором подставок Тиски
Кроме того, часто бывают нужны керн (пробойник) и электрическая дрель со сверлами и набором насадок — особенно при установке дополнительного оборудования.
ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ .. [4]
Болты, гайки и гаечные ключи
Автомобили, изготовленные в Европе, имеют резьбовые детали с метрической резьбой, однако машины, сделанные в Америке или в Англии, могут иметь дюймовую резьбу. Болты с дюймовой резьбой имеют круговую выемку на верхней поверхности головки, а гайки — цепочку круглых вмятин на одной из граней. Детали с метрической резьбой маркированы литерами М или ISO М (рис.9).
Важно, чтобы гаечный ключ точно подходил по размеру к головке болта или гайке, иначе грани гайки будут смяты и отвернуть ее станет невозможно. Для отворачивания туго затянутых и приржавевших гаек пользуйтесь накидными или торцевыми ключами, поскольку они обеспечивают значительно большее усилие, чем рожковые. Заржавевшую резьбу следует обработать специальным проникающим составом (“жидкий ключ”).
Специальные приспособления и приемы выполнения основных ремонтных операций
Ниже на рисунках показаны Наиболее простые приспособления, которые бывают полезны при извлечении втулок, подшипников, сальников, сломанных шпилек и т.д.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА........................ [5]
Зарядка аккумулятора
Если установлено, что плотность электролита аккумулятора недостаточна, аккумулятор следует снять с автомобиля и зарядить зарядным устройством.
Аккумулятор следует заряжать малым током, чтобы избежать коробления пластин. Перед началом зарядки доведите до нормы уровень электролита в отсеках аккумулятора. Полностью разряженный аккумулятор нужно заряжать током от 4 до 5 А в течение 24 часов. При ускоренном заряде аккумулятор обязательно нужно отсоединить от электросистемы автомобиля. Помните, что некоторые типы аккумуляторов (например, свинцово-кальциевые) могут быть выведены из строя ускоренным зарядом.
Аккумулятор считается полностью заряженным, если во всех отсеках наблюдается интенсивное выделение газа, а плотность электролита остается постоянной в течение часа. Перед зарядкой с аккумулятора следует удалить пробки отсеков.
ВНИМАНИЕ: При зарядке из аккумулятора выделяются кислород и водород, образующие взрывоопасную смесь. Во избежание взрыва не допускайте образования открытого огня и любых искр рядом с заряжаемым аккумулятором.
При присоединении зарядного устройства необходимо соблюдать следующие правила:
1. Провода автомобильной электросистемы от аккумулятора нужно отсоединить.
Основные правила проведения работ 19
Рис. 17 Простое приспособление для запрессовки втулок
для извлечения втулок
Рис.20 Различные съемники для снятия подшипников, звездочек и шкивов
для запрессовки втулки
Рис.21 Удаление наружной обоймы подшипника из корпуса ступицы Удары нужно наносить попеременно по противоположным участкам обоймы, чтобы выбивать обойму без перекоса
Рис.22 Использование гидравлического удара для извлечения втулки ИЗ глухого отверстия Заполнив пространство под втулкой полужидкой смазкой, вставьте плотно входящий во втулку стержень и ударьте по нему. Давление смазки выбьет втулку навстречу удару
Рис.23 Удаление сальника при помощи рычага (отвертки)
20 Основные правила проведения работ
Рис.24 Использование винтов-саморезов для извлечения сальника
Рис.25 Запрессовка сальника. Следите за тем, чтобы сальник был установлен ровно, без перекоса
Рис.26 Порядок присоединения проводов при запуске двигателя от внешнего аккумулятора
Рис.27 Способ проворачивания коленчатого вала
Рис.29 Полиспаст со стопорным механизмом для подъема двигателя, закрепленный на складном переносном портале или на потолочной балке гаража (на вставке)
Рис.28 Использование дистанционного выключателя для проворачивания двигателя стартером
Рис.30 Схема строповки двигателя при наличии
подъемных проушин
Основные правила проведения работ 21
2. Выходное напряжение зарядного устройства должно соответствовать номинальному напряжению аккумулятора.
3. При присоединении зарядного устройства необходимо соблюдать правильную полярность: положительный (+) провод зарядного устройства присоединять к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный (-) — к отрицательной.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ ....................... [6]
Для запуска двигателя от внешнего аккумулятора соедините толстым проводом положительные (+) клеммы двух аккумуляторов. Затем соедините другим проводом отрицательные (-) клеммы (рис.26). Вместо отрицательной клеммы второй провод можно присоединить к какой-либо металлической детали двигателя, имеющей надежное соединение с “массой”. Помните, что несоблюдение полярности может полностью вывести из строя полупроводниковые приборы электрических систем обоих автомобилей.
При соединении аккумуляторов обратите внимание на следующее:
1. Внешний аккумулятор должен иметь то же номинальное напряжение, что и разряженный.
2. Соединительные провода должны иметь достаточную толщину, чтобы выдержать стартерный ток (около 300 А).
3. Зажимы проводов должны иметь надежный контакт с клеммами аккумуляторов.
4. Провода следует одновременно присоединять к разряженному и внешнему аккумуляторам: сначала соедините положительные клеммы, а затем — отрицательные.
5. Если внешний аккумулятор установлен на другом автомобиле, запустите его двигатель перед запуском двигателя с разряженной батареей, чтобы предотвратить быстрый разряд второго аккумулятора.
6. Перед отсоединением проводов уменьшите обороты обоих двигателей до 1000 об/мин или ниже.
Не отсоединяйте провода электросистемы автомобиля от аккумулятора при работающем двигателе.
КАК ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
ДВИГАТЕЛЯ ................................ [7]
При выполнении ряда ремонтных и регулировочных работ (регулировка клапанов, установка момента зажигания и т.д.) требуется проворачивать коленчатый вал двигателя. Суще
ствует несколько способов провернуть коленчатый вал. Независимо от применяемого способа, при проворачивании двигателя всегда следует отключать систему зажигания, чтобы избежать неожиданных вспышек в цилиндрах. Для отключения системы отсоедините высоковольтный провод катушки зажигания от катушки или крышки распределителя. Кроме того, рекомендуется вывернуть свечи зажигания — при отсутствии компрессии в цилиндрах вращать коленчатый вал будет значительно легче.
Проще всего вращать двигатель гаечным ключом (удобнее всего — торцевым или накидным) за болт крепления шкива коленвала (рис.27).
На автомобилях с механической коробкой передач можно включить высшую передачу, после чего толкать автомобиль, освободив стояночный тормоз, или вращать ведущее колесо, подняв его над землей.
Кроме того, проворачивать двигатель можно кратковременным включением стартера; при этом удобно пользоваться дистанционным выключателем (рис.28), включенным последовательно между аккумулятором и обмоткой втягивающего реле (соленоида)стартера.
ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ............................ [8]
Для подъема двигателя могут быть использованы различные грузоподъемные приспособления, такие как кран, лебедка или полиспаст (рис.29 и 30). В любом случае допустимая нагрузка грузоподъемного устройства должна соответствовать весу двигателя. Лебедку или полиспаст можно закрепить на потолочной балке гаража, при этом под балку с обеих сторон автомобиля следует подставить дополнительные подпорки. При отсутствии подходящей балки полиспаст или таль можно закрепить на переносном портале (рис.29).
При наличии на двигателе подъемных проушин крепите двигатель к грузоподъемному устройству при помощи крюков. Если проушин нет, обвязывайте стропы вокруг двигателя, при этом следите, чтобы стропами захватывались части двигателя, способные выдержать нагрузку (например, опорные кронштейны или выступы отливки блока цилиндров). Если используются стропы (веревки) из натурального волокна, то следите, чтобы они не были загрязнены маслом — это сильно снижает прочность веревки.
Во время подъема двигателя для обеспечения безопасности рекомендуется присутствие помощника. Кроме того, помощник нужен для того, чтобы откатить в сторону автомобиль, когда двигатель будет поднят из моторного отсека.
22 Основные правила проведения работ
Расписание технического обслуживания
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ
Проверьте состояние шин и давление воздуха в них (в т.ч. запасное колесо)
Проверьте работу освещения (в том числе фар), а также звукового сигнала
Проверьте работу стеклоочистителей/омывателей
Проверьте уровень жидкости в бачках омывателей
Проверьте уровень электролита в отсеках аккумулятора
Проверьте уровень охлаждающей жидкости
Проверьте уровень моторного масла
Проверьте уровень тормозной жидкости
Проверьте уровень масла в автоматической трансмиссии
КАЖДЫЕ 15000 КМ, ИЛИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)
Дополнительно к перечисленным выше еженедельным работам проделайте следующее:
в моторном отсеке
Осмотрите двигатель на наличие утечек рабочих жидкостей
Проверьте/откорректируйте концентрацию антифриза
Проверьте /отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора
Замените свечи зажигания
Замените/отрегулируйте контакты прерывателя (кроме двигателей с электронной системой зажигания)
Проверьте/отрегулируйте УЗСК контактов прерывателя (кроме двигателей с электронной системой зажигания)
Проверьте/отрегулируйте установку момента зажигания
Проверьте/отрегулируйте обороты холостого хода и содержание СО в выхлопных'газах
Проверьте/отрегулируйте направление света фар
Проверьте/отрегулируйте свободный ход педали сцепления
Проверьте/отрегулируйте тепловые зазоры клапанов и замените прокладку клапанной крышки
Проверьте/отрегулируйте углы установки колес
Смажьте петли, замки и ограничители дверей и капота
Проверьте глубину рисунка протектора шин
Проверьте работу ручного и ножного тормозов
Проверьте работу сервоусилителя тормозов
Проверьте работу рулевого управления
Проверьте работу автоматической трансмиссии и привода включения пониженной передачи (“кик-дауна”)
автомобиль поднят над землей
Замените моторное масло и масляный фильтр
Проверьте состояние тормозных трубок и шлангов
Проверьте состояние/надежность крепления выхлопной
системы
Проверьте состояние шарниров рулевых тяг и их чехлов, а также чехлов рейки рулевого механизма
Проверьте состояние шаровых опор рычагов передней подвески и их чехлов
Проверьте состояние чехлов шарниров приводных валов
Проверьте/долейте масло в трансмиссию и главную передачу
Проверьте/замените задние тормозные колодки
Проверьте/отрегулируйте задние тормозные механизмы
Проверьте состояние нижней части кузова
КАЖДЫЕ 30000 КМ
В дополнение к вышеописанным процедурам проделайте следующее:
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра
Замените топливный фильтр
Проверьте состояние/натяжение зубчатого ремня
КАЖДЫЕ 45000 КМ
В дополнение к вышеописанным процедурам проделайте следующее:
Замените масло в автоматической трансмиссии
КАЖДЫЕ ДВА ГОДА
Замените тормозную жидкость
Проверьте работу датчика низкого уровня тормозной жидкости
Расписание технического обслуживания 23
Работы по техническому обслуживанию автомобиля
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТР. [3]
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР........ [4]
ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ....... [5]
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ..... [6]
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ...... [7]
АККУМУЛЯТОР............. [8]
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ........ [9]
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ...[10]
МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
(КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ)......[11]
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА......[12]
КОЛЕСА И ШИНЫ..........[13]
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА .....[14]
ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРЫ ...[15]
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И
ОМЫВАТЕЛИ .............[16]
СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.......[17]
ВВЕДЕНИЕ ............................... [1]
Значение своевременного технического обслуживания трудно переоценить — как известно, легче предотвратить болезнь, чем лечить. Самостоятельное обслуживание автомобиля не только сэкономит вам деньги, но и поможет лучше узнать свою машину.
В разделе “РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ” приведен список работ и интервалы времени, через которые их следует выполнять. Если ваш автомобиль ездит много, то следует руководствоваться пробегом автомобиля, а если пробег небольшой — то сроками проведения работ.
В данной главе работы по техническому обслуживанию, перечисленные в “РАСПИСАНИИ...”, описаны более подробно. Описание некоторых работ приведено в следующей главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”.
Перед началом работы внимательно прочтите эти две гла-• вы, чтобы хорошо представлять себе последовательность действий и убедиться в том, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Технические данные, не содержащиеся в тексте, находятся в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” в конце Руководства.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме основного набора инструментов, вам потребуется следующее:
Ареометр для измерения плотности охлаждающей жидкости.
* Ареометр для измерения плотности электролита аккумулятора.
Специальный ременной или цепной ключ-захват для отворачивания масляного фильтра.
Точный манометр для шин — в идеальном случае он должен быть в автомобиле постоянно, чтобы можно было еженедельно проверять давление воздуха в шинах.
Владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией очень полезно иметь воронку для заливки масла в трансмиссию через трубку масломерного щупа.
Если для проведения работ потребуется поднимать автомобиль над землей, необходимо наличие безопасных подъемных приспособлений, например переносной рампы или гидравлического домкрата с набором подставок.
МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТР.................... [3]
Для нормальной работы двигателя важно, чтобы количество моторного масла постоянно поддерживалось на необходимом уровне. Проверять уровень масла следует не реже одного раза в неделю и перед длительными поездками.
Проверять уровень масла следует не ранее, чем через несколько минут после остановки двигателя, в противном случае масло не успеет стечь в поддон картер. Автомобиль при измерении уровня масла должен находиться на ровной горизонтальной поверхности.
Проверка уровня масла
Уровень моторного масла должен находиться между двумя метками на масломерном щупе, и никогда не должен опускаться ниже нижней метки.
Извлеките масломерный щуп из двигателя и протрите его насухо чистой тканью или бумажной салфеткой. Вставьте чистый щуп обратно в двигатель до упора, а затем снова вытащите его. Уровень масла должен находиться около верхней метки.
Если уровень масла недостаточен, снимите пробку маслоналивной горловины, расположенную на клапанной крышке двигателя (рис.А:4), и долейте масло. Прежде чем снова замерять уровень, подождите несколько минут.
Не следует заливать масло выше верхней метки во избежание течи и повышенного расхода масла.
Замена масла и масляного фильтра
Моторное масло следует заменять через указанные в “РАСПИСАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ” интервалы времени или чаще, если двигатель работает в тяжелых условиях. Наиболее тяжелыми условиями, увеличивающими количество отложений в двигателе, являются длительная работа двигателя на малых оборотах с небольшими нагрузками (холостой ход) и короткие поездки, при которых двигатель не успевает прогреться до нормальной температуры. Длительные поездки на большой скорости значительно полезнее для двигателя. Современные моторные масла содержат присадки, предотвращающие образование большого количества отложений, но со временем эффективность присадок снижается.
Перед заменой масла необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, при этом масло станет более жидким и будет лучше сливаться.
24 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
5
Рис.А:1 Моторный отсек — двигатели 1.1 и 1.3 л
Бачок омывателя ветрового стекла
Гэнератор
Пробка радиатора
6.
7.
Рис.А:2 Моторный отсек — двигатели 1.5, 1.6 и 1.8 л
Работы по техническому обслуживанию автомобиля 25
-С
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10.
11.
12
Рис.А:3 Моторный отсек — двигатели 1.6/1.8 GTi (впрыск топлива)
Рис.А:4 Масломерный щуп двигателя
Рис.А:5 Сливная пробка масляного картера
Рис.А:6 Отворачивание масляного фильтра при помощи цепного захвата
Рис.А:7 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра — двигатели 1.1/1.3 л
26 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
Перед тем как сливать масло, следует приобрести новую уплотнительную прокладку сливной пробки, поскольку старая, вероятно, окажется непригодной к повторному использованию.
Установите автомобиль над осмотровой ямой или поднимите его переднюю часть домкратами. Поместите под сливное отверстие широкую емкость достаточного объема (подойдет старая 5-литровая канистра из-под масла с вырезанной стенкой).
Отверните пробку сливного отверстия (потребуется торцевой или накидной ключ) и слейте масло (рис.А:5). Протрите пробку и установите новую уплотнительную шайбу.
После полного слива масла вверните пробку и затяните ее. Не затягивайте пробку слишком сильно, чтобы не создавать себе трудностей при сливе масла в дальнейшем.
Сменный масляный фильтр расположен в нижней части блока цилиндров, сразу за генератором (рис.А:1 и А:6). Наиболее легкий доступ к фильтру открывается снизу автомобиля. Установите под фильтром емкость для сбора масла.
Если фильтр не удается отвернуть рукой, то потребуется цепной или ременной захват (рис.А:6).
Отверните фильтр и выбросите его. Тщательно протрите место установки фильтра от масла и грязи ветошью, не оставляющей волокон. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на новом фильтре установлено правильно и смажьте его небольшим количеством моторного масла.
Установите новый фильтр и затяните его усилием руки, не применяя каких-либо инструментов. Не затягивайте фильтр слишком сильно, чтобы не повредить уплотнение.
Масло в двиг атель заливайте в два этапа. Сначала залейте масло через горловину на клапанной крышке (рис.А:1, А:2 и А:3) в количестве, соответствующем объему поддона картера (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), затем запустите двигатель на несколько минут, остановите его и проверьте уровень масла — уровень должен понизиться, поскольку часть масла уйдет на заполнение нового фильтра. Долейте масло до верхней отметки на щупе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что сливать отработанное масло в канализацию или просто на землю — НЕДОПУСТИМО. Сливайте отработанное масло в специально отведенные для этого места или сдавайте на переработку.
Утечки масла
Если требуется доливать масло слишком часто, проверьте общее состояние двигателя и отсутствие утечек масла. В первую очередь осмотрите двигатель снаружи на наличие утечек масла и обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы при резком увеличении оборотов двигателя — дым синего цвета указывает на повышенный расход масла через уплотнения клапанов или поршневые кольца.
Осмотрите двигатель снизу, обращая внимание на наиболее вероятные места утечек масла: пробку сливного отверстия, соединение поддона картера с двигателем, соединение двигателя с коробкой передач, место крепления масляного фильтра, поверхности вокруг крышки привода распредвала, сальники коленчатого и распределительного валов.
При обнаружении течи следует очистить подозрительное место, после чего запустить двигатель. Еслп при работе двигателя течь подтвердится, то при первой возможности ее следует устранить.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ........................... [4]
Замена фильтрующего элемента
Во время замены фильтрующего элемента обязательно удалите с внутренней поверхности корпуса воздушного фильтра накопившиеся масло, пыль и грязь. Если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях, фильтр следует заменять чаще, чем указано в “РАСПИСАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ”.
На двигателях 1.1 и 1.3 л крышка воздушного фильтра удерживается пружинными зажимами. Отстегните зажимы и поднимите крышку. Будьте осторожны, чтобы случайно не уронить
в карбюратор посторонние предметы (болты, гайки и т.д.). Замените фильтрующий элемент (рис.А:7) и установите крышку обратно, следя за тем, чтобы все зажимы были замкнуты.
На двигателях 1.5, 1.6 и 1.8 л корпус воздушного фильтра состоит из двух частей и закреплен на клапанной крышке. Чтобы заменить фильтрующий элемент, отстегните замки и сдвиньте переднюю часть корпуса воздушного фильтра вперед (рис.А:8). На моделях поздних выпусков корпус фильтра имеет дополнительную гайку крепления спереди. Замените фильтрующий элемент, установите на место переднюю часть корпуса и закрепите ее замками.
На инжекторных двигателях воздушный фильтр расположен под корпусом датчика расхода воздуха (11, рис.А:3). Чтобы заменить фильтрующий элемент, нужно отстегнуть замки крепления корпуса датчика расхода воздуха и поднять весь узел вверх; при этом откроется доступ к фильтрующему элементу (рис.А:10). Замените фильтрующий элемент и установите на место датчик. Убедитесь, что замки надежно зафиксированы.
Терморегулятор воздушного фильтра
Чтобы проверить работу заслонки терморегулятора, отсоедините вакуумную трубку, присоединенную к диафрагме терморегулятора, и подайте на нее разрежение, всасывая воздух ртом. Заслонка терморегулятора должна при этом открываться с характерным звуком. Если звука открываемой заслонки не слышно, проверьте вакуумные соединения. На ранних моделях вместо терморегулятора имеется гибкий шланг воздухозаборника, который зимой следует присоединять к дефлектору, закрепленному на выпускном коллекторе, а летом — к воздухозаборнику на внутренней панели переднего крыла.
ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ......................... [5]
Линейный топливный фильтр — замена (рис.А:10)
Топливный фильтр установлен на топливопроводе, соединяющем топливный бак с топливным насосом (рис.А:10). Топливные шланги плотно надеты на патрубки фильтра и могут быть (не обязательно) дополнительно закреплены хомутами. На инжекторных двигателях топливные трубки прикреплены к фильтру пустотелыми болтами. Замену фильтра производите в следующем порядке:
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора и поместите под фильтром подходящую емкость.
2. Ослабьте хомуты и снимите шланги с патрубков фильтра. На инжекторных двигателях отверните болты и отсоедините трубки.
3. Осмотрите концы шлангов на наличие трещин и разрывов. Если края шлангов надорваны, аккуратно отрежьте разорванную часть, насколько позволяет длина шланга. Присоедините шланги к новому фильтру, предварительно убедившись в том, что стрелка на корпусе фильтра совпадает с направлением потока топлива (т.е. направлена в сторону карбюратора). На инжекторных моделях закрепите трубки пустотелыми болтами.
4. Установите на место и затяните хомуты.
5. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
Фильтр топливного насоса — очистка
Чтобы получить доступ к фильтру, нужно отвернуть винт в центре крышки насоса и снять крышку (рис.А:11). Перед снятием крышки очистите насос, чтобы грязь не попала внутрь. Снимите фильтр и промойте его чистым бензином. Если сетка фильтра загрязнена отложениями или прорвана, замените фильтр.
Сборку производите в обратном порядке; винт крепления крышки не затягивайте слишком сильно. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ....................... [6]
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень охлаждающей жидкости следует проверять не реже одного раза в неделю, а также перед длительными поездками. Проверку проводите при холодном двигателе
Работы по техническому обслуживанию автомобиля 27
Рис.А:8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.А:9 Снятие фильтрующего элемента воздушного фильтра — инжекторный двигатель
Рис.А:10 Расположение линейного топливного фильтра
6
5
4
3
2
1
Изолирующая проставка Уплотнительное кольцо Корпус насоса Уплотнительное кольцо Сетчатый фильтр Крышка топливного насоса
Рис.А:11 Топливный насос с механическим приводом
Рис.А:12 Метки на расширительном бачке
Рис.А: 13 Проверка плотности антифриза (охлаждающей жидкости)
системы охлаждения
Рис.А:14 Метки на стенке бачка для тормозной жидкости
Рис.А:15 Метки уровня электролита на стенке аккумулятора и проверка плотности электролита
28 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
Уровень жидкости должен находиться между отметками “MIN” и “МАХ” (рис.А:12) на полупрозрачной стенке расширительного бачка или внутри наливной горловины радиатора.
Чтобы долить охлаждающую жидкость, отверните пробку расширительного бачка/радиатора. При доливке охлаждающей жидкости используйте смесь того же состава, что и имеющаяся в системе охлаждения. Пропорции смеси воды с антифризом указаны ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если часто возникает необходимость доливать охлаждающую жидкость, внимательно осмотрите систему, чтобы выявить утечки. Каждые два года охлаждающую жидкость следует заменять.
Антифриз
Поскольку антифриз по сравнению с водой имеет более низкую температуру замерзания и более высокую температуру кипения, рекомендуется использовать его постоянно, чтобы предохранять двигатель от размораживания и от перегрева. Кроме того, автомобильные антифризы имеют в своем составе ингибиторы коррозии, которые предотвращают внутреннюю коррозию деталей системы охлаждения.
В холодное время года в систему следует обязательно заливать антифриз. Пропорции смешивания антифриза с водой указаны в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” и зависят от климатических условий и рекомендаций изготовителя антифриза. Общее количество антифриза в смеси не должно быть ниже 30 % объема
Перед заполнением системы антифризом внимательно проверьте состояние шлангов, хомутов и соединений системы. После заливки жидкости прогрейте двигатель до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек Рекомендуется закрепить на панели передка табличку с датой заполнения системы.
Концентрацию антифриза измеряйте специальным ареометром (рис.А:13). При концентрации антифриза 50% его плотность составляет 1.073.
Охлаждающую жидкость нужно заменять с промывкой системы каждые два года, поскольку при длительной работе эффективность антикоррозионных присадок снижается — см. главу “СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ”.
ПРИМЕЧАНИЕ: При применении в системе охлаждения герметизирующих составов плотность антифриза может изменяться.
Проверка состояния шлангов
Периодически (особенно перед наступлением зимы и заполнением системы антифризом) осматривайте шланги и соединения системы охлаждения для своевременного выявления утечек жидкости.
Осматривая шланги и соединения, обращайте внимание на наличие трещин, потертостей, расслоения шлангов, разрывов или размягчения резины. Поврежденные шланги замените.
Проверяйте состояние хомутов, удерживающих шлани. Подтяните и при необходимости замените хомуты — см. главу “СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ”.
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ......................... [7]
Проверка уровня тормозной жидкости (рисА: 14)
Уровень тормозной жидкости виден через полупрозрачную стенку бачка. Кроме того, при снижении уровня жидкости срабатывает поплавковый датчик в пробке бачка, и на щитке приборов загорается сигнальная лампа — это происходит до того, как уровень тормозной жидкости достигнет отметки “MIN” (рис.А:14) При снижении уровня тормозной жидкости следует немедленно долить жидкость до отметки “МАХ”. Если уровень тормозной жидкости понижается быстро, или приходится часто доливать жидкость, то это значит, что в системе имеется утечка жидкости, причину которой нужно НЕМЕДЛЕННО наити и устранить.
Перед тем, как доливать жидкость, очистите поверхность вокруг пробки, и только потом отворачивайте ее. Для заполнения тормозной системы используйте только жидкость, тип
которой указан в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Перед установкой пробки бачка прочистите ее вентиляционное отверстие. Пролитую тормозную жидкость следует сразу же вытереть и смыть водой, поскольку она хорошо растворяет краску. Загрязненную тормозной жидкостью ветошь незамедлительно выбрасывайте.
Рекомендуется заменять тормозную жидкость каждые три года, поскольку она со временем впитывает атмосферную влагу, вследствие чего снижается температура кипения тормозной жидкости, и при интенсивном торможении возможно резкое снижение эффективности тормозной системы. Кроме того, повышенная влажность жидкости способствует ускоренному разрушению деталей тормозной системы вследствие коррозии.
Для замены тормозной жидкости необходимо прокачивать тормозную систему до тех пор, пока из всех штуцеров прокачки не начнет вытекать свежая жидкость (см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”).
АККУМУЛЯТОР................................ [8]
Уровень электролита
Автомобили могут быть укомплектованы аккумулятором необслуживаемого типа, который не требует какого-либо обслуживания при эксплуатации. Такие аккумуляторы отличаются плоской съемной либо несъемной крышкой отсеков аккумулятора. Кроме того, на аккумуляторе имеется соответствующая наклейка.
Если на автомобиле установлен аккумулятор “традиционного” типа, то периодически необходимо проверять уровень электролита и, если он окажется ниже верхнего края пластин, пополнять его, доливая дистиллированную воду. Уровень электролита должен находиться между отметками “MIN” и “МАХ” на полупрозрачной стенке корпуса аккумулятора (ри-c.А: 15), либо между верхним краем пластин и нижним срезом заливной горловины. Не поднимайте уровень электролита выше нормы. Желательно сразу после доливки дистиллированной воды запускать двигатель, чтобы вода хорошо перемешалась с электролитом — это предотвратит замерзание электролита в холодную погоду.
Если требуется часто доливать воду в аккумулятор, следует выяснить причину этого. В частности, аккумулятор может “выкипать” вследствие повышенного напряжения в цепи заряда из-за неисправности регулятора напряжения. Проверьте электросистему и устраните неисправность при первой возможности (см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ”). Если доливать электролит требуется только в один из отсеков аккумулятора, тщательно обследуйте корпус на наличие трещин, которые могут быть причиной утечки электролита. При обнаружении утечки устраните ее причину. ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание выплескивания электролита, начинать зарядку аккумулятора следует не ранее, чем через полчаса после корректировки уровня электролита (за исключением случаев зарядки аккумулятора собственной зарядной системой автомобиля).
Общее состояние и уровень заряда аккумулятора
В загерметизированных необслуживаемых аккумуляторах измерить плотность электролита невозможно, поэтому для оценки общего состояния аккумулятор следует снять с автомобиля, полностью зарядить и сдать в аккумуляторную мастерскую для проведения контрольного разряда. Кроме того, оценить состояние аккумулятора можно при помощи нагрузочной вилки.
У обычного аккумулятора уровень заряда проверяют, измеряя плотность электролита в каждом отсеке специальным ареометром, который можно приобрести в большинстве магазинов автопринадлежностеи. При проверке плотности будьте осторожны, чтобы не пролить кислоту на кожу или одежду.
Плотность проверяйте в следующем порядке:
Работы по техническому обслуживанию автомобиля 29
Рис.А:16 Проверка натяжения приводного ремня генератора
Рис.А:17 Болты крепления генератора: А — болт регулировочной планки; В — болты крепления генератора
Рис.А:18 Регулировка троса сцепления: А — двигатели 1.1/1.3 л; В — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.А:19 Проверка толщины передних тормозных колодок
7. Прокладка
8. Масляный поддон
9. Болт крепления поддона
4. Прокладка
5. Сетчатый фильтр
6. Крышка сетчатого фильтра
1. Пробка сливного отверстия
2. Пробка наливного отверстия
3. Пробка контрольного отверстия
Рис.А:20 Проверка/заливка масла в коробку передач и автоматическую трансмиссию (слева — 084; справа — 020):
Рис.А:21 Проверка толщины задних
тормозных колодок
Рис.А:22 Отверстия в щите заднего тормоза, закрытые заглушками
30 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
1. Отверните пробки отсеков аккумулятора или снимите крышку. Опустите конец ареометра в отверстие одной из секций аккумулятора (рис.А:15).
2. Медленно наберите электролит в ареометр, пока не всплывет поплавок.
3. Деление шкалы поплавка, находящееся на уровне электролита, соответствует плотности электролита в данной секции Прочтите показания ареометра.
4. Медленно и осторожно выпустите электролит обратно в аккумулятор, затем повторите измерение во всех остальных секциях аккумулятора. У полностью заряженного аккумулятора плотность электролита должна быть на уровне 1.275 г/см3. Плотность 1.120 г/см3 соответствует полностью разряженному аккумулятору (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Если плотность окажется низкой, аккумулятор следует зарядить (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”) и снова проверить плотность электролита не ранее, чем через час после зарядки. Если плотность по-прежнему низкая, аккумулятор нужно заменить.
Клеммы и провода аккумулятора
Для обеспечения надежного контакта клеммы аккумулятора должны быть хорошо затянуты. Если на клеммах и вокруг них образовался белый осадок, провода следует отсоединить от аккумулятора, клеммы очистить проволочной щеткой и снова присоединить провода, смазав места соединений техническим вазелином. При очистке клемм старайтесь не разбрасывать белый осадок, поскольку он может вызывать усиленную коррозию. Соединения надежно затяните. Кроме того, проверьте надежность соединения с кузовом проводов “массы” двигателя и аккумулятора.
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ............................ [9]
Натяжение
Генератор приводится в движение от шкива коленчатого вала при помощи клиновидного приводного ремня.
При осмотре клиновидного ремня обращайте внимание на трещины резины, особенно на внутренней поверхности ремня, и на посадку ремня в канавках шкивов: изношенный ремень обычно глубоко погружен в канавку, а наружные края его могут быть разлохмачены.
Важно, чтобы ремень был нормально натянут. При слабом натяжении ремень проскальзывает, что ведет к его повышенному износу и неэффективной работе агрегатов; слишком сильное натяжение ремня вызывает ускоренный износ прдшипников.
Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите большим пальцем на середину его самой длинной ветви (рис.А:16). Прогиб ремня должен составлять примерно 10 мм. Если необходимо натянуть ремень, ослабьте болты крепления генератора (показаны стрелками на рис.А:17), затем отожмите генератор от двигателя, вставив рычаг (рукоятку молотка) между генератором и блоком цилиндров, и затяните болты. Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте еще раз. Избегайте натягивать ремень слишком сильно.
Замена
Периодически проверяйте состояние реклня и заменяйте его при обнаружении, расслоения, надрывов, трещин, потертостей и видимых признаков износа.
Для замены ремня ослабьте болты крепления генератора, сдвиньте генератор, ослабляя ремень, и снимите ремень со шкивов. Установите новый ремень и отрегулируйте его натяжение. Дайте двигателю поработать на повышенных оборотах 5 минут, после чего проверьте натяжение ремня. Не пытайтесь натянуть новый ремень на шкивы с помощью рычага, не ослабляя крепления генератора — так можно повредить шкивы и ремень.
ПРИМЕЧАНИЕ: После установки нового ремня проверьте и отрегулируйте его натяжение после пробега 150 — 200 км, чтобы компенсировать растяжение.
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ.....................[10]
Регулировка троса сцепления
Трос сцепления необходимо периодически регулировать для компенсации его ослабления вследствие износа деталей сцепления.
При правильно отрегулированном сцеплении свободный ход педали сцепления должен быть 15 — 20 мм, а свободный ход рычага выключения сцепления на коробке передач — 6 мм Регулировка троса сцепления производится со стороны коробки передач.
На двигателях 1.1 и 1.3 л для регулировки сцепления нужно ослабить контргайку и, вращая регулировочную гайку на конце троса, добиться нужного свободного хода педали, а затем снова затянуть контргайку (А, рис.А:18).
На двигателях 1.5, 1.6 и 1.8 л пластмассовый регулировочный диск установлен на оболочке троса и также зафиксирован контргайкой (В, рис.А:18) Отверните контргайку, сдвиньте диск так, чтобы обеспечить необходимый свободный ход, и снова затяните контргайку
После регулировки несколько раз нажмите на педаль сцепления, а затем снова измерьте ее свободный ход. Смажьте универсальной смазкой трос и резьбу регулировочной гайки.
МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ (КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ).........................[11]
Масло в механической коробке передач
Коробка передач и главная передача имеют общую систему смазки. Проверку уровня масла производите в следующем порядке:
1. Перед проверкой уровня масла в коробке передач автомобиль должен некоторое время простоять без движения на ровной горизонтальной поверхности.
2. Очистите поверхность вокруг пробки контрольно-наливного отверстия (В, рис.А:20) Отверните пробку со внутренним шестигранником — для этого потребуется шестигранный ключ — и, вставив палец в отверстие, проверьте уровень масла, который должен находиться у нижнего края отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ: На ранних моделях имеется специальное контрольное отверстие (С, рис.А:20), предназначенное только для проверки уровня масла. Заливать масло в этом случае следует только через отдельное наливное отверстие
3. Если уровень масла ниже нижнего края контрольно-заливного отверстия, масло следует долить. Сорт масла, применяемого в коробке передач, указан в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сильное снижение уровня масла в коробке передач может произойти только вследствие утечки. Если масла оказалось недостаточно, обязательно выявите и устраните причину утечки, чтобы коробка передач не вышла из строя из-за отсутствия масла.
Масло в автоматической трансмиссии
Автоматическая трансмиссия и главная передача имеют раздельные системы смазки. Масло в главной передаче не требует замены, а его уровень проверяется так же, как было описано выше для механической коробки передач. Уровень масла в автоматической трансмиссии проверяйте в следующем порядке:
1. Разогрейте трансмиссию до рабочей температуры (40 —60°С).
2. При работающем на холостом ходу двигателе затяните ручной тормоз, установите рычаг переключения режимов трансмиссии (рычаг селектора) в нейтральное положение, вытащите из трансмиссии масломерный щуп и протрите его насухо тканью, не оставляющей волокон
3. Вставьте щуп обратно в трансмиссию и снова извлеките. Уровень масла должен находиться между метками MIN и МАХ.
Работы по техническому обслуживанию автомобиля 31
4. Если уровень масла окажется недостаточным, долейте масло через направляющую трубку масломерного щупа при помощи узкой воронки или шприца. В автоматической трансмиссии используется масло типа ATF Dextron.
ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что при недостаточном количестве масла трансмиссия быстро выйдет из строя, а чрезмерно высокий уровень вызывает вспенивание и утечки масла. Трансмиссия может удовлетворительно работать только при нормальном уровне масла.
Замена масла в автоматической трансмиссии
Масло в автоматической трансмиссии следует заменять через каждые 50000 км пробега или каждые три года. Масло в главной передаче заменять не требуется.
На ранних моделях в поддоне автоматической трансмис сии имелось сливное отверстие, закрытое пробкой. Если сливного отверстия нет, то для того, чтобы слить масло, осторожно ослабьте винты поддона и наклоните его. Снимите поддон и сетчатый фильтр (D, рис.А:20) и промойте их. Установите на место сетку и поддон с новой прокладкой. Важно, чтобы все детали были абсолютно чистыми. При наличии сливного отверстия затяните пробку.
Залейте в трансмиссию 2.5 л масла типа ATF Dextron через трубку масломерного щупа. Запустите двигатель и, удерживая автомобиль на месте, установите рычаг селектора по очереди в каждое положение.
Установите рычаг в нейтральное положение, извлеките щуп и проверьте уровень масла (при работающем на холостом ходу двигателе). При необходимости долейте масло, чтобы его уровень находился между метками MIN и МАХ. Совершите поездку на короткое расстояние, чтобы прогреть трансмиссию, затем снова проверьте уровень масла и доведите его до метки МАХ. ВНИМАНИЕ: Не запускайте двигатель, если в трансмиссии отсутствует масло.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА...........................[12]
Колодки передних дисковых тормозов — проверка
Ориентировочно толщину тормозных колодок можно определить не снимая колес, поскольку они видны через отверстия в колесных дисках. Более полную проверку проводите в следующем порядке:
1. Ослабьте болты передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса.
2. Проверьте толщину колодок, которые хорошо видны через окно в суппорте (рис.А:19).
Минимально допустимая толщина колодки (вместе с металлической основой) составляет 7 мм. Если толщина хотя бы одной колодки приближается к минимальной, все четыре колодки следует заменить. Приблизительно можно считать, что колодки снашиваются на 1 мм на протяжении 800 км пробега.
Проверьте, не загрязнены ли колодки тормознойжидкостью Если есть следы подтекания жидкости, снимите колодки для более полной проверки (см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”). ПРИМЕЧАНИЕ: Если хотя бы одна из колодок требует замены, заменяйте одновременно все четыре колодки передних тормозов, чтобы сохранить равномерность торможения.
Замена колодок подробно описана в главе “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА’. После осмотра/замеьы колодок установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните колесные болты.
Колодки задних барабанных тормозов (рис.А:21)
Хотя в опорных щитах задних тормозов моделей Golf, Jetta и Scirocco имеются смотровые отверстия, закрытые резиновыми заглушками, для более тщательного осмотра колодок рекомендуется снимать тормозные барабаны.
При осмотре задних тормозов может выясниться, что некоторые детали требуют замены. Ремонт тормозных механизмов опибан в главе “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”.
1. Ослабьте колесные болты, поднимите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса.
2. Ослабьте ручной тормоз и снимите тормозной барабан — см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”.
3. Очистите тормозные колодки проволочной щеткой, стараясь не вдыхать образующуюся при этом пыль. Колодки нужно заменить, если их толщина приближается к предельно допустимой величине, то Лсть 5 мм для приклепанных накладок или 3.5 мм, если накладки приклеены (рис.А:21). Заменять нужно одновременно все четыре колодки, чтобы сохранить равномерность торможения. Если колодки загрязнены маслом или тормозной жидкостью, необходимо немедленно выявить источник загрязнения и устранить причину, а загрязненные колодки — заменить.
Проверьте рабочие тормозные цилиндры задних колес, приподняв отверткой края пылезащитных чехлов. Если под чехлами имеются следьгтормозной жидкости, тормозной цилиндр следует заменить или отремонтировать (заменить уплотнения).
Перед установкой тормозного барабана проверьте работу автоматического регулировочного механизма (при наличии). Если автоматический регулятор не работает, отремонтируйте его.
Шланги, трубки и уплотнения
Регулярно осматривайте шланги и трубки тормозной системы, чтобы своевременно выявить очаги коррозии трубок, а также трещины, потертости шлангов и прочие повреждения. Если обнаружены сомнительные детали или утечки тормозной жидкости — немедленно устраните неисправности (см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”).
Внимательно осматривайте главный и рабочие тормозные цилиндры. Поскольку тормозная жидкость выполняет функции смазки, незначительное просачивание жидкости через уплотнения цилиндров допускается, но количество просочившейся жидкости должно быть минимальным. Если через уплотнение вытекает большое количество жидкости, рекомендуется немедленно заменить все уплотнения в узлах тормозной системы — см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”.
Регулировка задних тормозных механизмов
На автомобилях, не оборудованных устройством автоматической регулировки задних тормозов, необходимо по мере износа тормозных колодок регулировать задние тормоза. Для этого поднимите заднюю часть автомобиля над землей и снимите задние колеса. Отпустите ручной тормоз и убедитесь, что тросы ручного тормоза не заедают, а колеса вращаются свободно.
Удалите заглушку из регулировочного отверстия в тормозном щите (2, рис.А:22). Через отверстие видна зубчатая регулировочная гайка заднего тормоза. Вращая гайку при помощи плоской отвертки, отрегулируйте задние тормозные колодки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на автомобиле установлен регулятор давления в задних тормозах в зависимости от нагрузки, необходимо перед регулировкой колодок снять остаточное давление в тормозной системе. Для этого нажмите на рычаг регулятора в направлении, показанном стрелкой на рис.А:23 и А:24.
Поворачивайте зубчатую регулировочную гайку отверткой вниз до тех пор, пока колесо не будет заблокировано, затем поверните ее в обратную сторону ровно настолько, чтобы колесо снова могло свободно вращаться
После регулировки обоих тормозных механизмов несколько раз нажмите на педаль тормоза и снова проверьте регулировку. Закроите регулировочные отверстия заглушками.
Регулировка ручного тормоза
Работу ручного тормоза нужно периодически проверять Подняв автомобиль домкратом, проверьте состояние и надежность крепления троса ручного тормоза, а также легкость его перемещения в оболочке и направляющих.
32 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
Рис.А:23 Чтобы сбросить давление в системе, нажмите рычаг регулятора в направлении стрелки (модели ранних выпусков)
Рис.А:24 Чтобы сбросить давление в системе, нажмите рычаг регулятора в направлении стрелки
Рис.А:25 Шкив и тросы ручного тормоза
Рис.А:26 Регулировка троса ручного тормоза
направления света фар
Рис.А:28 Регулировочные винты фар
Рис.А:29 Снятие щетки стеклоочистителя
Рис.А'.ЗО Бачки омывателей ветрового (А) и заднего (В) стекла
Работы по техническому обслуживанию автомобиля 33
Очистите и смажьте трос аэрозольной смазкой. Смажьте уравнитель, шкив троса, а также участки троса в тех местах, где он входит в направляющие. Смажьте ось шкива и проверьте легкость его вращения (рис.А:25).
Обычно в процессе эксплуатации трос ручного тормоза не требует регулировки, поскольку его слабина выбирается при регулировке задних тормозов (автоматически или вручную). Тем не менее, если трос ослаблен вследствие вытягивания, его можно отрегулировать следующим образом:
Отрегулируйте задние тормоза, как описано выше, затем затяните ручной тормоз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните ручной тормоз, подняв рукоятку на три щелчка стопорного механизма, если задние тормоза автомобиля имеют ручную регулировку, и на четыре щелчка — если установлены задние тормоза с автоматической регулировкой
Установив рычаг ручного тормоза в это положение, затяните регулировочную гайку на уравнителе троса (рис.А:26) так, чтобы задние колеса можно было с усилием провернуть руками. Опустите рычаг ручного тормоза и проверьте легкость вращения задних колес.
КОЛЕСА И ШИНЫ..............................[13]
Давление в шинах проверяйте не реже, чем каждую неделю. Измерятьдавление следует до поездки, поскольку при движении автомобиля шины нагреваются, и давление в них может повышаться. Рекомендуемое давление в шинах указано в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Давление в шине запасного колеса должно быть максимальным из рекомендуемых; при установке колеса давление следует откорректировать.
Неправильное давление в шинах приводит к их быстрому и неравномерному износу и преждевременному выходу из строя; снижение давления на 10% по сравнению с нормальным приводит к сокращению пробега шины на 13%.
После проверки давления убедитесь, что на вентиль каждого колеса установлен колпачок, предотвращающий загрязнение золотника и дополнительно герметизирующий вентиль.
Одновременно с проверкой давления осмотрите протектор шин для своевременного выявления неравномерного износа и его причин (см. главу “ТЕХНИЧЕСКИМ ОСМОТР”).
Колеса должны быть отбалансированы. Дисбаланс колес вызывает вибрацию автомобиля при движении, ускоренный износ деталей подвески и рулевого управления и сокращает срок службы шин. Балансировать колеса следует в специализированной мастерской, поскольку для этого требуется специальное оборудование.
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА .........................[14]
Выхлопную систему желательно осматривать каждый раз, когда под автомобилем производятся какие-либо работы. При осмотре обращайте внимание на надежность крепления системы и наличие утечки выхлопных газов. Для обнаружения неплотностей создайте повышенное давление в системе, закрыв рукой в перчатке выхлопную трубу при работающем на холостых оборотах двигателе.
Проверьте целостность резиновых подвесок системы. Для этого, оттягивая выхлопные трубы вниз, осмотрите резиновые подвески — нет ли на них трещин и разрывов.
Проверьте взаимное положение элементов системы и убедитесь, что резиновые подвески не подвергаются чрезмерным напряжениям вследствие деформации или неправильного расположения выхлопных труб
ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИБОРЫ ........................[15]
Периодически проверяйте работу освещения, звукового сигнала, приборов и сигнальных ламп. Работу приборов лучше всего проверять в дорожных условиях при движении автомобиля. Замена электрических ламп описана в главе “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”.
Регулировка направления света фар
Регулировку лучше производить на станции техобслуживания, имеющей специальное оборудование, но при необходимости можно обойтись и своими силами.
Фары должны быть отрегулированы так, чтобы их ближний свет не слепил глаза человека, стоящего напротив автомобиля на расстоянии 7.5 м ; для этого верхняя граница светового пятна должна находиться на высоте не более 105 мм над землей (рис.А:27).
Регулируйте фары после наступления темноты, установив автомобиль на РОВНУЮ площадку перед стеной, на расстоянии 7.5 м от нее. Нанесите на стену отметки на высоте 105 мм напротив центра каждой фары (для этого поставьте автомобиль вплотную к стене, сделайте отметки, а затем откатите его назад на расстояние 7.5 м).
Включите ближний свет фар и, вращая регулировочные винты (рис.А:28), отрегулируйте направление света каждой фары. Верхний винт (В) служит для горизонтальной регулировки фары, а нижний винт (А) — для вертикальной регулировки.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ...............................[16]
Щетки стеклоочистителей
Периодически проверяйте работу стеклоочистителей во всех режимах (большая и малая скорости, режим “пауза”) положение останова и состояние щеток.
Загрязненные щетки снимайте и очищайте жесткой щеткой и моющим средством.
Щетки, не обеспечивающие удовлетворительную очистку стекла, своевременно заменяйте новыми. Помните, что износ щеток зависит от количества пыли, скорости воздушного потока, и увеличивается при работе щеток по обледеневшему или сухому стеклу.
Для снятия щетки ее нужно повернуть на 90 по отношению к рычагу, после чего сдвинуть вдоль рычага вниз и вынуть крючок рычага из щетки (рис.А:29).
Бачок омывателя
Уровень жидкости в бачках омывателей ветрового и заднего стекол проверяйте еженедельно или чаще, если омыватели используются интенсивно. Бачок омывателя ветрового стекла (А, рис.А:30) расположен в моторном отсеке. Бачок омывателя заднего стекла расположен на боковине багажного отделения, за блоком задних фонарей (В, рис.А:30). Для заполнения бачков омывателей используйте смесь воды со специальной низкозамерзающей моющей жидкостью, позволяющей пользоваться омывателем в холодную погоду. Во избежание повреждения красочного покрытия кузова не применяйте не предназначенные для мытья стекол жидкости такие как антифриз.
СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.........................[17]
Замки и петли
Регулярно смазывайте все петли и замки автомобиля, чтобы предотвратить их ускоренный износ и возможное заклинивание. Для смазки используйте масленку с моторным маслом. Излишки смазки удаляйте. Замок капота и ограничители дверей смазывайте небольшим количеством универсальной смазки.
Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывайте, нанося на ключ немного моторного масла или графитной смазки. Не пытайтесь смазать замок зажигания/ру-левой колонки.
34 Работы по техническому обслуживанию автомобиля
Регулировка двигателя
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ........ [3]
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ.... [4]
ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ .... [5]
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ И УСТАНОВКА
МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ........ [6]
РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА . [7]
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ).. [8]
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1]
Затрудненный запуск, недостаточная мощность двигателя и повышенный расход топлива связаны, как правило, с общим износом или неправильной регулировкой механизмов и систем двигателя, поэтому соответствующие узлы следует периодически проверять и регулировать (см. “РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ”).
Поскольку необходимость регулировки двигателя может возникнуть в любой момент независимо от технического обслуживания, описание регулировочных работ выделено в отдельную главу. Последовательность описания соответствует логической последовательности действий при проведении полной регулировки двигателя.
Для поиска неисправностей обращайтесь к главе “ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ИЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?”. Способы вращения коленчатого вала двигателя описаны в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме основного набора инструментов, для регулировки двигателя потребуется следующее:
Свечной ключ размером 14 мм (или аналогичный торцовый ключ) — для отворачивания свечей зажигания
Компрессометр — для измерения компрессии в цилиндрах с целью оценки состояния поршневых колец и клапанов
Прибор для измерения угла замкнутого состояния (УЗСК) контактов прерывателя — для точной регулировки контактов прерывателя. Этот прибор может быть объединен с электрическим тестером и тахометром
Тахометр — для определения оборотов двигателя при регулировке и проверке системы зажигания и карбюратора/ системы впрыска топлива
Стробоскоп — для проверки и регулировки момента зажигания и для проверки работы автоматических регуляторов угла опережения зажигания
| Газоанализатор — для проверки содержания СО (угарного газа) в выхлопных газах при регулировке карбюратора/ системы впрыска топлива
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ .......................... [3]
Проверка
Свечи следует снимать для осмотра с периодичностью, предписанной “РАСПИСАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ”.
Высоковольтные провода снимайте со свечей, держась за колпачки, поскольку если тянуть собственно провод, можно легко повредить его внутреннюю жилу. Перед снятием свечных проводов промаркируйте их, чтобы потом установить на прежние места. Удобнее всего маркировать провода, приклеивая к ним бирки с номером цилиндра липкой лентой. Цилиндр №1 находится в передней части двигателя — со стороны шкива и приводных ремней.
Перед снятием свечей очистите пространство вокруг них от грязи при помощи щетки или сжатого воздуха, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц внутрь камер сгорания.
Для отворачивания свечей используйте специальный свечной ключ размером 14 мм (рис.Б:1). Будьте осторожны, чтобы при снятии свечи не поломать фарфоровый изолятор.
Осмотрите изолятор и электроды каждой свечи. Состояние свечей зажигания и характер отложений на них свидетельствует об общем состоянии двигателя. Типичные примеры приведены на рис.Б:3.
Зазор между электродами свечи
Электроды и изолятор свечи необходимо очистить (лучше всего при помощи пескоструйного аппарата). При очист-—ке свечи щеткой свечу следует держать электродами вниз, чтобы частицы нагара не попадали внутрь корпуса свечи. При необходимости зачистите плоским надфилем электроды свечи, придав плоскую форму торцу центрального электрода. Проверьте работоспособность свечи под давлением на специальном стенде. Свечи, не обеспечивающие надежного ис-крообразования под давлением, подлежат замене.
Зазор между электродами свечи должен соответствовать указанному в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Увеличение или уменьшение зазора резко снижает эффективность искро-образования.
Измерьте зазор между электродами при помощи круглого щупа (рис.Б‘2). При необходимости отрегулируйте зазор подгибанием бокового электрода, при этом следите, чтобы боковой электрод находился точно напротив центрального электрода. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ подгибать центральный электрод — это вызовет разрушение изолятора.
При установке новых свечей проверьте и отрегулируйте зазоры между электродами. Убедитесь, что тип свечей соот-. ветствует указанному для данного двигателя в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. _
Перед установкой свечей очистите резьбу при пЪмощи проволочной щетки. Вверните свечи в отверстия головки цилиндров усилием пальцев и затяните их при помощи свечного ключа поворотом не более чем на четверть оборота. Не затягивайте свечи слишком сильно — это важно. ж
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ ........................ [4]
При сильном износе основных механизмов двигателя регулировка может оказаться бесполезной — особенно это относится к автомобилям с большим пробегом. Для оценки состояния цилиндров, поршневых колец и клапанов следует проверить компрессию, которая в разных цилиндрах должна отличаться не более, чем на 10%. Если компрессия в цилиндрах ниже нормы (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), двигатель будет работать неустойчиво и не будет развивать достаточной мощности. Для измерения компрессии пользуются компрессометром, который можно приобрести в магазинах автопринадлежностей.
Регулировка двигателя 35
Рис.Б:1 Снятие свечи зажигания Рис.Б:2 Проверка и регулировка зазора
между электродами свечи зажигания
1. НОРМАЛЬНЫЙ — Если тепловой конус изолятора покрыт незначительными отложениями рыжеватого, коричневого или серо-коричневого оттенков, то это свидетельствует о нормальной работе двигателя.
Рис.Б:3 Типичные разновидности нагара на свечах зажигания
4. ОБОГАЩЕННАЯ СМЕСЬ - Сухой черный нагар на свече говорит о пере-обогащенной смеси или о неправильном калильном числе свечи (слишком “холодные” свечи очень быстро отводят тепло от центрального электрода). Причиной может быть нарушение герметичности клапанов, повреждение высоковольтного провода (если неисправна одна свеча), засорение воздушного фильтра или неполное открытие воздушной заслонки.
2. ОБИЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ - Белые
или желтые отложения на электродах и изоляторе свечи могут быть следствием использования присадок и добавок к топливу и маслу. Отложения легко отделяются, свечи можно использовать после очистки.
5. ПЕРЕГРЕВ — Брлый или светлосерый цвет теплового'хонуса изолятора свидетельствует об обедненной смеси или о перегреве. Причиной перегрева может быть раннее зажигание или неправильное калильное число свечей (слишком “горячие” свечи медленно отводят тепло от центрального электрода). Если перегревается только одна свеча, причиной может быть засорение каналов охлаждения цилиндра, износ деталей распределителя зажигания или подсос воздуха во впускной коллектор.
3. МАСЛО В ЦИЛИНДРЕ - Если нагар черный и маслянистый, то это указывает на переобогащенную смесь и повышенное количество масла в цилиндре вследствие износа поршневых колец, стенок цилиндра и направляющих втулок клапанов. Временно решить проблему поможет установка более “горячих” све-
чей, но в большинстве случаев необходим общий ремонт двигателя.
6. ДЕТОНАЦИЯ—Оплавление электродов может быть следствием чрезмерных температур в цилиндре вследствие длительной детонации. Такая детонация может стать причиной разрушения поршней и поршневых колец, что приведет к выходу двигателя из строя. Проверьте установку момента зажигания, герметичность впускного тракта, состояние распределителя и выявите причины возможного перегрева двигателя. Убедитесь, что установлены свечи соответствующего двигателю типа. Не пользуйтесь низкооктановым бензином. Свечи с подобными повреждениями необходимо заменить.
36 Регулировка двигателя
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и снимите со свечей высоковольтные провода. Помните, что провода нужно брать за свечной колпачок, а не за сам провод. Если на проводах нет маркировки, промаркируйте их, чтобы не перепутать при последующей установке. Выверните свечи зажигания.
2. Отсоедините от распределителя зажигания централь- ♦ ный высоковольтный провод.
3. Вставьте или вверните компрессометр в свечное отверстие цилиндра №1 (рис.Б:4) и попросите помощника вращать двигатель стартером, нажав до упора педаль акселератора. Вращайте двигатель до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться (не менее двух полных оборотов коленчатого вала). Зафиксируйте показания прибора.
4 Запишите величину компрессии и номер цилиндра.
5. Повторите измерение на остальных цилиндрах и запишите результаты.
6. Сравните результаты измерений с данными раздела “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Если значения компрессии достаточно высокие и различаются в разных цилиндрах не более, чем на 10%, то можно считать, что двигатель в хорошем состоянии.
Если компрессия с одном или двух цилиндрах ниже, чем в остальных, повторите измерение, залив в проверяемый цилиндр через свечное отверстие немного моторного масла. Если компрессия увеличится, то это значит, что изношены или повреждены поршневые кольца или стенки цилиндра. Если значение компрессии осталось прежним, это свидетельствует о негерметичности клапанов или прокладки головки цилиндров
Меры по устранению таких неисправностей описаны в главе “ДВИГАТЕЛЬ...”. __
ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ ..................... [5]
Данный раздел относится только к двигателям 1.1 и 1.3 л. На этих двигателях для регулировки клапанов не требуется специального инструмента, необходимого для снятия регулировочных шайб толкателей. Регулировка клапанов двигателей 1.5,1.6 и 1.8 л описана в соответствующей главе “ДВИГАТЕЛЬ...”.
Регулировка — двигатели 1.1 и 1.3 л
Зазоры клапанов проверяйте на прогретом до рабочей температуры двигателе.
Снимите клапанную крышку, отвернув шесть винтов и две гайки. Если прокладка клапанной крышки не повреждена и обеспечивает герметичность, заменять ее не требуется.
Чтобы легче было проворачивать коленчатый вал двигателя, рекомендуется вывернуть свечи зажигания.
Проверять зазоры можно одновременно на двух клапанах одного цилиндра — для этого оба клапана должны быть закрыты, а их кулачки направлены вверх. Проверните двигатель так, чтобы кулачки клапанов цилиндра, на котором измеряет-* ся зазор, были направлены выступающими частями вверх. Проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала — НЕ используйте для этой цели болт звездочки распределительного вала, чтобы не растянуть зубчатый ремень.
Измерьте зазор между кулачком и рычагом клапана, как показано на рис.Б:5. Требуемая величина зазора указана в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Впускные и выпускные клапаны расположены поочередно, впускные — ближе к зубчатому ремню.
Зазоры устанавливаются при помощи плоского щупа соответствующей толщины. Если зазор правильный, щуп должен входить в зазор между кулачком и рычагом клапана плотно, но при этом легко двигаться.
Для регулировки зазора вращайте опорный регулировочный болт рычага клапана при помощи шестигранного ключа (воротка). Болт имеет сферическую головку с внутренним шестигранным гнездом под ключ.
Таким же образом отрегулируйте зазоры остальных клапанов. Проворачивать коленчатый вал следует только в направлении нормального вращения — по часовой стрелке, если смотреть со стороны шкива.
После окончания регулировки установите на место клапанную крышку, вверните свечи и присоедините провода ПРИМЕЧАНИЕ: Если клапаны регулируются на снятой с дви гателя головке цилиндров (например, после замены или притирки клапанов), то следует устанавливать величины зазоров, указанные для холодного двигателя (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). В этом случае зазоры клапанов следует проверить через 1000 км пробега.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ И УСТАНОВКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ........................... [6]
На автомобилях моделей Golf, Jetta и Scirocco может быть установлена либо обычная система зажигания с контактным прерывателем-распределителем, либо бесконтактная электронная система зажигания, работающая по принципу “эффекта Холла”. Контактные прерыватели-распределители бывают двух типов, один из которых предназначен для двигателей 1.1/1.3 л, а другой — для двигателей 1.5/1.6 л. Бесконтактный распределитель с датчиком Холла, работающий вместе с электронным модулем, установлен на двигатели 11/ 1.3 л поздних выпусков и на двигатели 1 6/1.8 л (см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ”). Все распределители изготовлены фирмой Bosch.
Распределители для двигателей 1.1/1.3 л разных лет выпусков могут; незначительно отличаться — основное отличие состоит в способе крепления пластины верхнего подшипника. ЛЕИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже операции, относящиеся к контактам прерывателя и конденсатору, применяются только для контактных прерывателей-распределителей. Остальные операции относятся ко всем типам распределителей.
Доступ к контактам прерывателя открывается после удаления металлического защитного щитка (если установлен), крышки распределителя, ротора и пластмассового защитного экрана (при наличии), а также (на двигателях 1.1/1.3 л) пластины верхнего подшипника вала распределителя На всех типах распределителей установлен экран для подавления радиопомех — перед его снятием понадобится отсоединить короткий провод “массы”. Пластина подшипника закреплена двумя винтами,'крышка распределителя — двумя пружинными зажимами, а ротор плотно насажен на вал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На распределителях двигателей 1.1/1.3 л поздних выпусков пластина~верхнего подшипника закреплена не винтами, а стопорным кольцом. Чтобы снять пластину, нужно удалить стопорное кольцо при помощи специальных плоскогубцев для снятия стопорных колец
Осмотр контактов прерывателя (рис.$:6 и Б:7)
Раздвиньте при помощи отвертки контакты и осмотрите их. Если контакты обгорели или деформированы эрозией (на одном из них образовался “пик”, а на другом — “кратер”), то их рекомендуется заменить новыми. В крайнем случае допускается зачистить контакты (спилить “пик” тонким напильником или наждачной бумагой), после чего отрегулировать зазор между ними, как описано ниже.
Если контакты посинели вследствие перегрева, это свидетельствует о возможной неисправности конденсатора. Конденсатор следует заменять одновременно с контактами.
Проверка зазора контактов прерывателя
Зазор между контактами прерывателя можно измерить либо непосредственно (А, рис.Б.6 и Б:7) при помощи плоского щупа либо измеряя угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). Измерение УЗСК, как правило, не требует снятия крышки и ротора распределителя и дает более точные результаты, поскольку результат измерения не зависит от формы
Регулировка двигателя 37
Рис.Б:4 Проверка компрессии в цилиндрах при помощи компрессометра
Рис.Б:5 Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Б:6 Детали контактного прерывателя — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Б:7 Детали контактного прерывателя — двигатели 1.5/1.6 л
Увеличенный зазор, уменьшенный угол замкнутого состояния контактов
Уменьшенный зазор, увеличенный угол замкнутого состояния контактов
! 2 Угол замкнутого состояния контакте) в (УЗСК)
Рис.Б:9 Соотношение УЗСК и
зазора контактов прерывателя
Рис.Б:8 Присоединение прибора для измерения УЗСК или тахометра
Рис.Б:10 Регулировка контактов прерывателя — двигатели 1.1/1.3 л
38 Регулировка двигателя
контактов (т. е. от наличия на них “кратера” и “пика”). Относительно недорогие приборы для измерения УЗОК имеются в продаже; кроме того, многие цифровые тахометры могут выполнять функции измерителя УЗОК.
ПРИМЕЧАНИЕ: На распределителе двигателя 1.1/1.3 л при измерении зазора контактов пластина верхнего подшипника распределителя должна быть установлена на место, иначе из-за большого радиального смещения вала будут получены неверные значения зазора. Для осмотра и регулировки контактов в пластине имеется вырез.
Измерение зазора при помощи щупа выполняйте в следующем порядке:
Снимите крышку и ротор распределителя. Проверните двигатель в направлении нормального вращения так, чтобы колодка подвижного контакта установилась на одну из вершин кулачка вала распределителя, а контакты разошлись на максимальное расстояние. Вставьте между контактами щуп соответствующей толщины (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Если зазор правильный, щуп должен входить между контактами плотно, но при этом легко двигаться, оставляя неподвижными контакты. При необходимости отрегулируйте контакты, как описано ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на одном из контактов вследствие электроискровой эрозии образовался “пик”, то щуп следует вставлять между краями контактов, чтобы получить правильный результат. В этом случае лучше измерять УЗОК.
Для измерения УЗСК при помощи специального прибора крышку распределителя снимать не требуется. Присоедините красный (+) провод измерителя УЗСК к отрицательному (“-” или “№1 ”) выводу катушки зажигания, соединенному с распределителем, а черный (-) провод — к “массе” автомобиля (например, к кронштейну катушки зажигания) — см. рис.Б:8. Запустите двигатель в режиме холостого хода и убедитесь, что показания прибора соответствуют величине УЗСК, указанной в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Помните, что чем больше зазор между контактами прерывателя, тем меньше УЗСК, и наоборот (рис.Б:9).
Для проверки общего состояния распределителя проведите еще одно измерение УЗСК при скорости вращения двигателя 2000 об/мин. Если результат отличается от предыдущего более, чем на 3° в любую сторону, то втулки вала распределителя сильно изношены, или вершины кулачка изношены неравномерно.
Регулировка контактов прерывателя (рис.5:10 и Б:11)
При установке новых контактов начальный зазор отрегулируйте при помощи плоского щупа. Рекомендуется устанавливать максимально допустимое значение зазора (или минимально допустимое значение УЗСК), поскольку вследствие износа колодки подвижного контакта зазор со временем уменьшается (УЗСК — увеличивается).
В случае, если зазор (УЗСК) не соответствует указанному в разделе ' ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, регулируйте контакты в следующем порядке:
1. Проверните коленчатый вал в направлении нормального вращения так, чтобы колодка подвижного контакта установилась на одну из вершин кулачка вала распределителя, а контакты разошлись на максимальное расстояние.
2. Ослабьте стопорный винт неподвижного контакта прерывателя (В, рис.Б:6 и Б:7).
При помощи отвертки, вставленной в регулировочную прорезь (рис.5:10 и Б:11), сдвиньте неподвижный контакт, увеличивая или уменьшая зазор. Если зазор правильный, щуп должен входить между контактами плотно, но при этом легко двигаться, оставляя неподвижными контакты. Затяните стопорный винт и снова измерьте зазор между контактами.
4. Измерьте зазор контактов прерывателя на каждой из вершин кулачка. Если значения зазора сильно различаются
вследствие неравномерного износа кулачка, распределитель или кулачок следует заменить.
5. Если есть возможность, проверьте величину УЗСК и при необходимости повторите регулировку. Если УЗСК окажется слишком большим, зазор между контактами следует увеличить, если УЗСК мал — зазор нужно уменьшить.
6. После регулировки контактов проверьте и отрегулируйте начальный момент зажигания.
Замена контактов прерывателя (рис.Б:6 и Б:7)
1. Отсоедините разъем от соединительного блока на стенке распределителя (Е, рис.Б:6 и Б:7).
2. Отверните винт крепления контактов и снимите контакты вместе с винтом.
3. Протрите новые контакты метиловым спиртом, чтобы удалить с них остатки смазки. Перед установкой контактов смажьте очень тонким слоем универсальной смазки ось подвижного контакта и поверхность кулачка вала распределителя. Нанесите две-три капли жидкого масла на войлочный фильц в торце вала распределителя. Проверьте/отрегулируйте зазор между контактами прерывателя.
После смазки убедитесь, что на рабочие поверхности контактов не попали масло или смазка. При необходимости протрите контакты бензином или метиловым спиртом.
Конденсатор
Если контакты прерывателя сильно повреждены эрозией, обгорели или изменили свой цвет, это свидетельствует о возможной неисправности конденсатора. Результатом такой неисправности может быть уменьшение энергии искры на свечах, вследствие чего возможны перебои в работе и потеря мощности двигателя.
—Конденсатор лучше всего проверять, заменяя его на заведомо исправный.
Конденсатор расположен снаружи на корпусе распределителя. Чтобы снять конденсатор, отсоедините его провод от изолированного соединительного блока и отверните крепежный винт.
Проверка центробежного регулятора угла опережения зажигания
Работу центробежного регулятора проверяйте при помощи стробоскопа, направляя луч его лампы на установочную метку шкива коленвала при работающем двигателе (рис.Б: 13).
При постепенном открытии дроссельной заслонки метка на шк^ве коленвала должна плавно удаляться от неподвижного указателя в направлении, противоположном направлению вращения шкива. При закрытии дроссельной заслонки метка должна вернуться на свое первоначальное место. Если метка шкива двигается рывками, то это свидетельствует о заедании грузиков регулятора. Если метка колеблется, то можно предположить ослабление или поломку пружин регулятора, а также большой износ подшипников вала распределителя.
Для осмотра центробежного регулятора снимите пластину с контактами прерывателя. Во многих случаях для восстановления нормальной работы регулятора достаточно очистить и смазать пружины, грузики и прочие детали.
Вакуумный регулятор
Для проверки вакуумного регулятора проще всего отсоединить от карбюратора вакуумную трубку и подать на нее разрежение, всасывая воздух ртом и одновременно наблюдая за тягой вакуумного регулятора, которая должна двигаться, поворачивая пластину на некоторый угол (крышку распределителя необходимо снять). При резком снятии разрежения пластина прерывателя должна щелчком вернуться в исходное положение.
Если пластина возвращается в исходное положение медленно, то можно предположить загрязнение механизма или поломку возвратной пружины. Если при подаче разрежения регулятор не работает, то возможно повреждение диафрагмы
Регулировка двигателя 39
Рис.Б:11 Регулировка контактов прерывателя — двигатели 1.5/1.6 л
Рис.Б:12 Контакты крышки распределителя
Рис.Б: 13 Проверка момента зажигания при помощи стробоскопа
Рис.Б: 14 Установочные метки на шкиве коленвала — двигатели 1.1л
Рис.Б: 15 Установочные метки на шкиве коленвала — двигатели 1.3 л
Рис.Б: 16 Установочные метки на маховике и смотровое отверстие с заглушкой — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.Б: 17 Болты крепления распределителя зажигания — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Б: 18 Болты крепления распределителя зажигания — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
40 Регулировка двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых распределителях установлен вакуумный регулятор двойного действия, который может не только увеличивать, но и уменьшать угол опережения зажигания —для этого он имеет две вакуумные камеры по обе стороны диафрагмы. В этом случае следует проверять работу регулятора в обе стороны, подавая разрежение сначала на один, а затем на другой патрубок.
Крышка распределителя, ротор, высоковольтные провода и катушка зажигания
Протрите крышку распределителя изнутри и снаружи чистой ветошью, обращая особое внимание на пространство между металлическими контактами (рис.Б:12). Убедитесь, что контакты не повреждены эрозией. Убедитесь в отсутствии следов искрения на поверхности крышки, которые имеют вид тонких черных зигзагообразных линий, образующихся вследствие искрения между контактами высоковольтных проводов. Такие следы обычно не удается удалить, поэтому поврежденную крышку следует выбросить и заменить новой. Проверьте состояние угольной щетки в центре крышки распределителя.
Очистите ротор и внимательно осмотрите его для выявления возможных повреждений или чрезмерной эрозии контакта. Убедитесь, что ротор плотно сидит на валу распределителя.
Очистите крышку катушки зажигания и внимательно осмотрите ее для выявления повреждений и следов искрения.
Очистите от грязи и смазки высоковольтные провода и проверьте целостность их изоляции. Убедитесь в надежности контакта проводов с катушкой, распределителем и свечами зажигания. Проверьте целостность защитных колпачков.
Смазка распределителя зажигания
Датчики-распределители электронных систем зажигания потребуют смазки при техническом обслуживании, однако прерыватель-распределитель контактного типа нужно смазывать при каждом осмотре и регулировке контактов.
1. Смажьте тонким слоем универсальной смазки поверхность кулачка вала (D, рис.Б:6 и Б.7).
2. Смажьте механизм центробежного регулятора. Для этого удобно воспользоваться специальным маслом в аэрозольной упаковке с гибким соплом. Сопло следует ввести внутрь распределителя через вырезы в пластине верхнего подшипника и пластине прерывателя. Следите за тем, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.
Установка момента зажигания
На двигателях с контактным прерывателем начальный момент зажигания устанавливайте после обслуживания (очистки, проверки или замены) контактов прерывателя и регулировки УЗСК. Кроме того, регулировать момент зажигания следует во всех случаях, когда распределитель сдвигался с места, независимо от типа системы зажигания. Важно, чтобы перед установкой момента зажигания зазор между контактами (УЗСК) был правильно отрегулирован.
Наиболее точно установить момент зажигания можно при помощи стробоскопа, хотя приблизительную установку можно выполнить и без него — см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ”.
Прогрейте двигатель, отсоедините шланг вакуумного регулятора, затем присоедините к системе зажигания стробоскоп и тахометр. Существует много разных конструкций этих приборов, отличающихся источниками питания и способом подключения, поэтому подключать их следует в соответствии с инструкциями изготовителей.
Принцип действия стробоскопа заключается в следующем чувствительный элемент стробоскопа присоединяется кпроводу свечи цилиндра №1 (рис.Б: 13), и в момент прохождения тока по проводу (следовательно, в момент образования искры в цилиндре) посылает импульс, что вызывает кратковременную вспышку лампы стробоскопа. Если свет лампы
направить на шкив коленвала, она будет освещать его только в моменты вспышек в цилиндре №1, при этом метка шкива будет всегда в одном и том же месте относительно неподвижного указателя. Поскольку вспышки происходят более десяти раз в секунду, глаз наблюдателя видит шкив только в тот момент, когда он освещен, поэтому создается ощущение, что метка на шкиве неподвижна. Видимое положение метки относительно указателя показывает реальный угол опережения зажигания в данный момент.
Если метка видна плохо, следует перед началом проверки выделить ее белой краской. На рис.Б: 14 и Б: 15 (двигатели 1.1/1.3) показаны два варианта исполнения установочных меток и указателей, соответствующих 10° и 5 до ВМТ соответственно. На двигателях 1.5/1.6/1.8 (рис.Б:16) установочная метка нанесена на маховике и видна через специальное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. На рис.Б: 16 показано совмещение меток в положении ВМТ и 7.5/9° до ВМТ.
Помните, что при увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания изменяется вследствие работы центробежного регулятора, поэтому при регулировке начального момента зажигания необходимо выдерживать указанную в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” скорость вращения двигателя. Кроме того, следует отсоединить и заглушить трубку вакуумного регулятора.
Если на щитке приборов тахометр не предусмотрен, для измерения оборотов двигателя пользуйтесь переносным тахометром. Тахометр присоединяйте к цепи низкого напряжения зажигания следующим способом:
Положительный (красный) провод тахометра присоедините к отрицательной (“-” или “№1”) клемме катушки зажигания, а отрицательный (черный) провод — к “массе” автомо-биля.Если клеммы катушки зажигания закрыты пластмассовым корпусом разъема, вставьте в разъем кусок проволоки или тонкую отвертку и присоедините к ней провод тахометра (рис.Б:8).
Запустите двигатель и установите обороты холостого хода. Наведите лампу стробоскопа на установочную метку шкива коленвала и указатель (рис.Б: 13). Метка должна занимать стабильное положение по отношению к указателю.
При правильной установке зажигания метка должна совместиться с указателем — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. При несовпадении меток ослабьте болты крепления распределителя (рис.Б:17 или Б: 18) и осторожно поворачивайте его корпус, пока метки не совместятся. Направление вращения ротора и порядок работы цилиндров показаны на рис.Б:19 и Б20. Для увеличения угла опережения зажигания распределитель следует поворачивать навстречу направлению вращения ротора, а для уменьшения — по направлению вращения.
После окончания регулировки осторожно затяните болты и снова проверьте момент зажигания. Увеличивая обороты двигателя, проверьте работу центробежного регулятора. Не забудьте установить на место шланг вакуумного регулятора.
РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА .................... [7]
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировать карбюратор следует в последнюю очередь, после окончания проверки и регулировки всех остальных систем двигателя.
Для предотвращения неквалифицированного вмешательства на винты регулировки состава смеси и оборотов холостого хода устанавливаются заглушки в виде пластиковых или алюминиевых пробок или колпачков. Заглушки перед началом регулировки следует удалить при помощи тонкой отвертки, или завернув в заглушку самонарезающий винт. Устанавливать новые заглушки не обязательно, если это не требуется принятыми в стране правилами.
Для регулировки потребуется газоанализатор (прибор для измерения содержания СО в выхлопных газах) и тахометр (если он не предусмотрен на щитке приборов автомобиля).
Регулировка двигателя 41
Рис.Б:19 Направление вращения ротора распределителя и порядок работы цилиндров — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Б:20 Направление вращения ротора распределителя и порядок работы цилиндров — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.Б:21 Соединение проводов при отключении модуля холостого хода DIS
Рис.Б:22 Регулировочные винты карбюратора Zenith 1ВЗ: А — винт оборотов холостого хода; В — винт состава смеси
Рис.Б:23 Регулировочные винты карбюратора Zenith 2В2/2В5: А — винт оборотов холостого хода; В — винт состава смеси
Рис.Б:24 Регулировочные винты карбюратора Solex PIC/Т: А — винт оборотов холостого хода; В — винт состава смеси
Рис.Б:25 Регулировочный винт оборотов холостого хода инжекторного двигателя
Рис.Б:26 Ключ для регулировки состава смеси на инжекторном двигателе (А) и заглушка регулировочного отверстия (В)
42 Регулировка двигателя
Регулировка — предварительные условия
Перед началом регулировки карбюратора выполните приведенные ниже условия. При невыполнении этих условий регулировка окажется неправильной. *
1. Все системы двигателя (зажигание, клапанный механизм) должны быть правильно отрегулированы.
2. Убедитесь в отсутствии дополнительного подсоса воздуха через неплотности впускного тракта двигателя (впускной коллектор, крепление карбюратора, вакуумные шланги и т.д.).
3. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Для этого рекомендуется проехать несколько километров или дать двигателю поработать на холостом ходу не менее 15 мин (в зависимости от наружной температуры).
4. Воздушный фильтр должен быть установлен, а воздушная заслонка (карбюраторные модели) — полностью открыта. Заслонку воздухозаборника (при наличии) установите в положение “summer” (“лето”).
5. Отсоедините от воздушного фильтра шланг системы вентиляции картера и заглушите его.
6. Все электроприборы автомобиля должны быть выключены.
7. Газоанализатор присоедините в соответствии с инструкциями изготовителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все регулировки и проверки следует провести в течение трех минут после того, как будут установлены холостые обороты двигателя. Если в течение трех минут регулировка не закончена, необходимо дать двигателю поработать на средних оборотах примерно полминуты, затем снова установить обороты холостого хода и продолжить регулировку
Регулировка карбюратора
1. Дайте двигателю поработать на повышенных оборотах (3000 об/мин) примерно полминуты, затем установите обороты холостого хода и сразу же снимите показания тахометра. ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях, оборудованных бесконтактной транзисторной системой зажигания (TCI-H) и цифровым стабилизирующим модулем холостого хода (DIS), КОНТРОЛЬНЫЕ обороты холостого хода снижены — см раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". При регулировке оборотов холостого хода модуль DIS следует отключить и соединить его провода друг с другом (рис. Б: 21). Модуль DIS расположен на площадке в задней части моторного отсека. Если при отсоединении модуля DIS холостые обороты двигателя не уменьшаются на 100 ± 50 об/мин, модуль нужно заменить.
Модуль холостого хода следует отсоединить также при начальной регулировке состава смеси (содержания СО). При второй проверке содержания СО модуль снова должен быть присоединен.
2. Если обороты холостого хода не соответствуют указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, отрегулируйте их, вращая винт регулировки оборотов холостого хода (А, рис Б:22,23,24).
ПРИМЕЧАНИЕ' Обычно при техническом обслуживании регулировка состава смеси не требуется. Однако, если не удается добиться устойчивой работы двигателя на холостом ходу с требуемой скоростью, либо содержание СО оказывается выше допустимого (см раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"), проверьте и отрегулируйте состав смеси следующим способом:
3. Удалите с винта регулировки состава смеси заглушку (В, рис.Б 22, 23,24).
4. При отсутствии газоанализатора действуйте в следующем порядке:
Дайте двигателю поработать на повышенных оборотах примерно полминуты, чтобы удалить избыток топлива из коллектора, затем установите нормальные обороты холостого хода. Медленно вращайте винт регулировки состава смеси, следя за работой двигателя Если обороты двигателя увеличиваются, продолжайте вращать винт в том же направлении
до достижения наибольшей скорости. Если обороты уменьшаются или двигатель начинает работать неустойчиво, вращайте винт в другом направлении, пока не достигнете наибольших оборотов. Если после этого обороты холостого хода окажутся выше нормы, отрегулируйте их регулировочным винтом оборотов холостого хода. Снова дайте двигателю поработать на повышенных оборотах полминуты и повторите регулировку.
5. При наличии газоанализатора проверку и регулировку состава смеси проводите в следующем порядке: ПРИМЕЧАНИЕ' При наличии стабилизирующего модуля хо-лостого+юда (DIS), отключите его, как описано выше.
Удалите с винта регулировки состава смеси заглушку (В, рис.Б:22, 23, 24) и присоедините в соответствии с инструкцией изготовителя газоанализатор. Дайте двигателю поработать на повышенных оборотах примерно полминуты, чтобы удалить избыток топлива из коллектора, затем установите нормальные обороты холостого хода и, поворачивая регулировочный винт каждый раз на небольшой угол и одновременно наблюдая за показаниями газоанализатора, добейтесь требуемого содержания СО в выхлопных газах. Отрегулируйте обороты холостого хода. При необходимости повторите регулировку.
Не забудьте по окончании регулировки установить на место шланг системы вентиляции картера.
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)..................... [8]
Регулировка оборотов холостого хода
Обороты холостого хода регулируются так же, как и на карбюраторных двигателях. Регулировочный винт находится на задней стороне корпуса дроссельной заслонки у впускного коллектора (рис.Б:25).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если отсоединялись топливные трубки инжекторов, двигатель перед началом регулировки должен поработать не менее одной минуты со скоростью 3000 об/мин и не менее двух минут — на холостых оборотах.
।
Регулировка состава смеси (содержания СО) в режиме холостого хода
Регулировку состава смеси начинайте после регулировки оборотов холостого хода и выполнения предварительных условий, перечисленных выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии модуля холостого хода (DIS) его нужно отсоединить и замкнуть провода, как описано выше. Использование газоанализатора при регулировке состава смеси ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Дайте двигателю поработать со скоростью 3000 об/мин в течение двух минут, затем установите холостые обороты и проверьте по газоанализатору содержание СО. Запишите показания газоанализатора и сравните с величиной, приведенной в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Если необходима регулировка, удалите заглушку (В, рис Б:26) из отверстия между пластмассовым воздуховодом и корпусом топливного распределителя и при помощи длинного шестигранного ключа размером 3 мм (А, рис.Б:26) вращайте регулировочный винт. Для увеличения содержания СО винт нужно вращать по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки. Во время проведения регулировки НЕ поднимайте винт и НЕ нажимайте на него. Удалите ключ.
ВНИМАНИЕ! После каждой регулировки необходимо СРАЗУ УДАЛИТЬ шестигранный ключ и увеличить обороты двигателя кратковременным нажатием на педаль акселератора. Несвоевременное удаление ключа вызовет поломку внутренних деталей датчика расхода воздуха.
После окончания регулировки установите на место заглушку Подключите модуль холосто го хода DIS (при наличии) и проверьте обороты холостого хода.
Регулировка двигателя 43
Двигатель 1.1 /1.3 л
ВВЕДЕНИЕ................. [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] РЕМЕНЬ ПРИВОДА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ)........ [3]
САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА...... [4]
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ . [5]
САЛЬНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА .... [6]
МАСЛЯНЫЙ НАСОС.......... [7]
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ . [8]
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ.......... [9]
СИСТЕМА ВЫПУСКА (ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА) ....[10]
ВВЕДЕНИЕ .................................. [1]
На модели Golf и Jetta могут устанавливаться двигатели небольшого рабочего объема 1.1л (1043 см3) и 1.3 л (1272 см3), одинаковые по конструкции.
Двигатель имеет клапанный механизм с верхним расположением распределительного вала (ОНС). Распредвал приводится в движение от коленчатого вала при помощи зубчатого ремня. Коленчатый вал вращается в пяти коренных подшипниках; вкладыши среднего подшипника имеют упорные поверхности и выполняют функции упорных полуколец.
Масляный насос находится в отдельном корпусе, закрепленном болтами на передней стороне блока цилиндров, и имеет привод непосредственно от коленчатого вала.
Охлаждающий насос расположен в передней части блока цилиндров и приводится в движение зубчатым ремнем привода распредвала.
Головка блока цилиндров сконструирована по принципу “сквозного потока” рабочей смеси, т.е. впускной и выпускной коллекторы расположены на противоположных сторонах головки (выпускной коллектор расположен спереди, а впускной — сзади относительно автомобиля).
Распределительный вал вращается в трех подшипниках, расположенных на головке блока цилиндров, и воздействует на клапаны при помощи рычагов, опирающихся на регулировочные болты с шаровыми головками.
Распределитель зажигания расположен горизонтально в задней части головки цилиндров и приводится непосредственно от распределительного вала.
Большинство ремонтных операций (например, снятие ремня привода распределительного вала, головки блока цилиндров, охлаждающего насоса) можно производить, не снимая двигатель с автомобиля. Снимать двигатель необходимо только для проведения крупных ремонтных работ на блоке цилиндров.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Все крепежные детали на двигателе имеют метрические размеры. Головки болтов могут быть как обычными, так и с внутренними шестигранниками, поэтому для их отворачивания потребуются наборы обычных гаечных ключей (рожковых, накидных и торцевых) и шестигранные ключи (так называемые ключи Аллена) — см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”.
Кроме того, для выполнения некоторых операций потребуется ряд специальных инструментов. В большинстве случаев их можно заменить обычным инструментом, о чем упомянуто в тексте данной главы:
Универсальное приспособление для сжатия клапанных пружин — для снятия клапанов.
Электрическая дрель с проволочной щеткой — для удаления нагара с клапановтьр о верхи остей камер сгорания.
Приспособление для притирки клапанов к седлам.
Приспособление для шлифования седел клапанов — для восстановления поверхности седел в случае сильного обгорания.
Набор оправок различного размера — для установки сальников (подойдут обрезки труб или головки торцевых ключей соответствующего диаметра).
Приспособление (оправка) для сжатия поршневых колец — для установки поршней в цилиндры. х
Двенадцатигранный шлицевой ключ (“звездочка”) размером 10 мм или 12 мм — для отворачивания и затяжки болтов головки блока цилиндров.
РЕМЕНЬ ПРИВОДА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ) ......................... [3]
Замена
1. Для замены зубчатого ремня нужно снять ремень генератора и крышку зубчатого ремня.
2. Ослабьте болты крепления и болт регулировочной планки генератора, поверните генератор вниз к блоку цилиндров и снимите клиновидный ремень со шкивов генератора и коленчатого вала.
3. Выверните три болта крепления крышки зубчатого ремня к задней пластине, расположенной на торце двигателя, и снимите крышку.
4. Поворачивайте коленвал за болт крепления шкива при помощи соответствующего торцевого или накидного кл1\>ча до тех пор, пока метки ВМТ на шкиве коленчатого вала и звездочке распредвала не совместятся с указателями (рис.В:1).
5. Уменьшите натяжение зубчатого ремня, ослабив болты крепления охлаждающего насоса и повернув насос к двигателю.
6. Снимите зубчатый ремень со звездочки распредвала, затем со звездочек охлаждающего насоса и коленвала.
7. Установите новый ремень на три звездочки и убедитесь, что установочные метки совмещены с указателями.
8. Для правильного натяжения ремня отожмите охлаждающий насос от блока цилиндров (рис.В:2) и закрепите его так, чтобы ремень с трудом можно было бы закрутить на 90° усилием двух пальцев. Затяните болты крепления охлаждающего насоса.
9. Установите на место крышку зубчатого ремня. Установите ремень привода генератора и натяните его так, чтобы его прогиб при нажатии пальцем между двумя шкивами составлял 13 мм. Затяните болты крепления и регулировочной планки генератора.
44 Двигатель 1.1/1.3 л
Рис.В:1 Установочные метки ВМТ на шкиве коленчатого вала и звездочке распредвала
Рис.В:2 Натяжение зубчатого ремня вращением охлаждающего насоса
Рис.В:3 Снятие сальника распределительного вала при помощи специального съемника
Рис.В:4 Применение защитной втулки при установке сальника распределительного вала
Рис.В:5 Установка сальника распределительного вала
Рис.В:7 Маркировка на прокладке головки блока цилиндров, предназначенной для использования с болтами М11
Рис.В:6 Болты головки блока цилиндров: А — головка со внутренним шестигранником; В — шлицевая головка4 (“звездочка”)
Рис.В:8 Расположение установочных отверстий головки блока цилиндров
Двигатель 1.1 /1.3 л 45
САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА........................ [4]
Замена
Сальник распредвала можно заменить, не снимая распредвал и головку блока цилиндров.
1. Снимите зубчатый ремень, как описано ранее. Выверните болт крепления звездочки и снимите звездочку с распредвала.
2. Извлеките сальник из гнезда в головке блока цилиндров, используя специальный съемник VW (рис.В:3) или два самонарезающих винта и плоскогубцы (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”)
3. Убедитесь, что гнездо сальника в головке блока цилиндров чистое и не повреждено. Смажьте гнездо и шейку распредвала.
4. Установите новый сальник в головку блока цилиндров. Чтобы не повредить кромки сальника об острые края шпоночного гнезда распредвала, воспользуйтесь специальной защитной втулкой (рис.В 4) или оберните хвостовик распредвала несколькими слоями изоленты. Полностью запрессуйте сальник в гнездо. Устанавливайте сальник ровно, без перекоса с помощью специальной оправки (рис.В:5) или торцевого ключа (головки) подходящего размера. Между головкой болта и оправкой подложите шайбы.
5. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ..................... [5]
Болты головки блока цилиндров
Для крепления головки блока цилиндров могут использоваться болты двух типов, поэтому при установке новых деталей, таких как блок цилиндров, головка цилиндров и ее прокладка, важно точно определить, какой тип болтов используется.
Первоначально болты головки цилиндров имели резьбу М10 и головку с внутренним шестигранником размером 8 мм; с июля/августа 1976 г. стали устанавливать болты М11, имеющие головку с внутренним шестигранником 10 мм. Соответственно были изменены блок цилиндров, головка блока цилиндров и прокладка головки блока (диаметр отверстии под болты и установочные втулки увеличен на 1 мм). Прокладку головки цилиндров нового образца можно отличить по обозначению “М11” в углу прокладки, выбитому на прокладке номеру зап.части и увеличенным по сравнению со старой прокладкой отверстиям под болты (рис.В:7).
Новые головки блока цилиндров, поставляемые в запчасти, укомплектованы втулками, уменьшающими диаметр отверстий под болты до 10.4 мм. Если такая головка устанавливается на блок цилиндров с резьбовыми отверстиями под болты М11, втулки следует удалить.
Если на новый блок цилиндров устанавливается старая головка, нужно рассверлить два отверстия, в которые вставляются установочные втулки (показаны стрелками на рис.В:8), до 11.5 мм, а остальные отверстия под болты (8 отверстий) — до 12 мм.
В этих случаях следует устанавливать болты М11 и прокладку головки цилиндров нового типа (с увеличенными отверстиями).
В июле 1977 года болты с шестигранными гнездами под ключ были заменены болтами, имеющими головку со шлицевым гнездом типа “звездочка” (рис.В:6). Эти болты, имеющие резьбу как М10, так и М11, поставляются в зап части и могут использоваться для замены болтов под шестигранный ключ без замены головки цилиндров. Болты М11 могут использоваться неоднократно, но болты М10 со шлицевой головкой при ремонте ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заменять новыми.
Для отворачивания и затяжки новых болтов требуется специальный 12-гранный шлицевой ключ (“звездочка”) размером 10 мм (для болтов М10) или 12 мм (для болтов М11).
Болты типа “звездочка” необходимо затягивать в строго определенной последовательности (рис.В: 10), в три или че
тыре этапа, соблюдая необходимый крутящий момент Окончательная затяжка производится поворотом на 1/4 или 1/2 оборота — в зависимости от размера болта и года выпуска (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Снятие(рис.В:9)
1. Отсоедините отрицательную клемму (“массу”) аккумулятора.
2. _ Отсоедините нижний шланг от радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Кран отопителя при этом должен быть открыт Если жидкость будет использоваться повторно, соберите ее в чистый контейнер.
3. Отсоедините провод распределителя от катушки зажигания, затем провода от датчика температуры и карбюратора (при наличии).
4. Отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков на головке блока цилиндров.
5. Отсоедините от карбюратора топливный шланг и трос акселератора.
6. Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора.
7. Снимите ремень привода генератора, крышку зубчатого ремня и зубчатый ремень, как описано ранее.
8. Выверните дв^ болта крепления задней пластины крышки зубчатого ремнЯ к головке блока цилиндров.
9. Снимите клапанную крышку вместе с прокладкой. Если прокладка повреждена или через нее подтекает масло, замените ее.
10. Отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанной на рис.В:10, с помощью специального ключа (см. раздел “Болты головки блока цилиндров”).
11. Снимите головку блока цилиндров с прокладкой. Прокладка для повторного использования непригодна — при сборке установите новую прокладку.
Установка
Установка осуществляется в обратном порядке, однако необходимо обратить внимание на следующее:
1. Если устанавливается новая головка блока цилиндров, проверьте взаимозаменяемость головки, прокладки и болтов головки цилиндров (см. параграф “Болты головки блока цилиндров”).
2. Если были установлены болты с головкой под шестигранный ключ, их нужно заменить болтами типа “звездочка (см параграф “Болты головки блока цилиндров”).
3. Болты М10 для повторного использования НЕПРИГОДНЫ и при установке головки должны быть заменены НОВЫМИ. Болты М11 “звездочка” могут использоваться повторно. 4. Убедитесь в том, что сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров очищены от остатков старой прокладки. При очистке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность алюминиевой головки.
5 Если головка цилиндров снималась для замеггы гюоби-той прокладки, проверьте поверхность головки цилиндоов в месте разрыва прокладки на наличие коробления или раковин с помощью стальной линейки и щупов. Если величина неровностей (коробление) превышает 0.1 мм, поверхность следует восстановить механической обработкой или заменить головку. После механической обработки высота головки цилиндров не должна быть меньше 119.3 мм (А, рис.В:11).
6. Установите новую прокладку. Убедитесь, что прокладка соответствует болтам и головке цилиндров (см. параграф “Болты головки блока цилиндров”). Номер, обозначенный на прокладке, должен быть обращен вверх (рис.В:7). Отверстия в блоке цилиндров и прокладке должны совпадать.
7. Установите болты №8 и №10 (рис.В:8), чтобы точно совместить головку с блоком цилиндров. Болты пока не затягивайте.
8. Вверните остальные болты и затяните их равномерно в последовательности, показанной на рис.В: 10. Болты затяги-
46 Двигатель 1.1/1.3 л
Рис.В:9 Головка блока цилиндров
Рис.В:10 Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
Рис.В: 11 Минимальная высота головки после механической обработки (А-119.3 мм)
Рис.В: 12 Ввертывание регулировочного болта
для снятия рычага клапана
Рис.В: 13 Сжатие клапанных пружин при помощи специального приспособления
Двигатель 1.1/1.3 л 47
вайте в несколько этапов, соблюдая необходимый крутящий момент (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Недопустимо подтягивать болты в дальнейшем, после запуска двигателя.
9. Установите зубчатый ремень и остальные детали, как описано ранее.
Разборка головки блока цилиндров
1. Снимите впускной коллектор вместе с карбюратором и прокладкой. Прокладку нужно заменить новой.
2. Снимите выпускной коллектор с прокладкой. Прокладку нужно заменить новой.
3. Выверните болт и снимите звездочку распредвала.
4. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и снимите распределител'ь зажигания вместе с фланцем крепления и прокладкой с головки блока цилиндров.
5. При необходимости снимите выпускной водяной патрубок вместе с термостатом.
6. Извлеките удерживающие пружины рычагов клапанов из канавок регулировочных болтов (рис.В:21), затем вверните болты так, чтобы можно было снять рычаги, зажатые между кулачками распредвала и клапанами (рис.В:12). Для заворачивания болтов и последующей регулировки зазоров потребуется шестигранный ключ (см. раздел “Тепловые зазоры клапанов” в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
7. Снимите рычаги клапанов, затем осторожно, чтобы не повредить сальник, извлеките распредвал из головки в сторону распределителя зажигания. Чтобы защитить сальник, оберните хвостовик распредвала изолентой.
8. Удалите нагар с поверхностей камер сгорания и головок клапанов с помощью деревянного или пластмассового скребка. Будьте осторожны, чтобы не повредить алюминиевую головку блока цилиндров. Снимите нагар с поршней и блока цилиндров, оставив кольцо нагара вокруг наружных кромок поршней. Заткните ветошью все отверстия (охлаждающие и масляные каналы и т.д.) и удалите с головки и блока цилиндров остатки нагара струей сжатого воздуха.
9. С помощью специального приспособления сожмите клапанную пружину и извлеките два конических сухаря, установленных на конце штока клапана. На рис.В: 13 показано специальное приспособление VW №2001 для сжатия клапанных пружин, которое опирается на регулировочный болт рычага клапана. Если такого приспособления нет, воспользуйтесь универсальным съемником пружин клапанов. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шток клапана верхней тарелкой пружины при сжатии последней.
Удалите приспособление для сжатия пружины и снимите верхнюю тарелку пружины и пружину. Снимите маслоотражательный колпачок со штока клапана (колпачки к повторному использованию непригодны — их следует выбросить и при сборке установить новые). Снимите нижнюю тарелку пружины. Извлеките клапан из головки блока цилиндров и пометьте его, чтобы в дальнейшем установить на прежнее место.
10. Очистите все детали головки блока цилиндров. Удалите остатки старой прокладки с сопрягаемых поверхностей.
Клапаны — осмотр и ремонт (рис.В: 14)
Очистите клапаны и осмотрите их на наличие раковин, обгорания и других повреждений.
Чтобы удалить нагар с головки клапана, проще всего зажать шток клапана в патрон электрической дрели и при малой скорости вращения соскоблить нагар с помощью напильника или отвертки. Окончательно обработайте клапан наждачной бумагой.
Осмотрите кромки и поверхность головки клапана на наличие раковин, канавок, царапин, трещин и других повреждений. Впускные клапаны можно восстановить (перешлифовать) на специальном станке для шлифовки клапанов. Не снимайте больше металла, чем это необходимо для устранения дефектов поверхности. Если после перешлифовки ширина кромки головки клапана уменьшилась до 0.5 мм (рис.В:15),
клапан следует заменить, так как при работе двигателя он будет перегреваться.
Механическая обработка выпускных клапанов не допускается — возможна только ручная притирка.
Осмотрите поверхность штока-клапана на наличие чрезмерного или ненормального износа. При необходимости замените клапан.
Направляющие клапанов
После значительного пробега на конце отверстия направляющей со стороны пружины появляется овальный износ в плоскости, перпендикулярной оси коленчатого вала. Проверьте направляющую на наличие износа.
Проверьте зазор между штоком каждого клапана и направляющей. Приподнимите головку клапана из седла так, чтобы конец штока оказался на одном уровне с направляющей, затем покачайте клапан из стороны в сторону. Чрезмерный люфт клапана в поперечном направлении (более 1.0 мм для впускных и 1.3 мм для выпускных клапанов) указывает на износ отверстия направляющей и/или штока клапана. Повторите проверку с новым клапаном. Если люфт по-прежнему остается чрезмерным, то направляющая изношена, и головку блока цилиндров необходимо заменить.
Седла клапанов
Осмотрите рабочие фаски седел клапанов на наличие обгорания или износа. При необходимости перешлифуйте седло, чтобы восстановить правильный угол и ширину фаски. Если это невозможно, замените головку блока цилиндров (заменить седла клапанов можно только на специализированном предприятии).
При перешлйфовке седел удаляйте металла не больше, чем это необходимо для восстановления формы седла. Помните, что успешное восстановление седел возможно лишь при удовлетворительном состоянии направляющих клапанов.
Одновременно с седлами следует перешлифовывать клапаны, чтобы их сопрягаемые поверхности были концентричны.
Пружины клапанов
Осмотрите клапанные пружины, их тарелки и сухари на наличие износа или повреждений. Поврежденные детали замените.
Ослабленные пружины снижают характеристики двигателя, поэтому рекомендуется при любом ремонте головки цилиндров устанавливать полный комплект новых пружин. Убедитесь в том, что новые пружины имеют нужную маркировку.
Распредвал и рычаги клапанов
Осмотрите рабочие поверхности кулачков распредвала и рычагов клапанов на наличие износа или повреждений. На поверхности кулачка допускается наличие небольших раковин, которые не оказывают неблагоприятного воздействия на работу распредвала и считаются нормальным износом. Замена распредвала не требуется, если уменьшение высоты подъема кулачков не стало чрезмерным. у
Осмотрите шейки распредвала на наличие износа и повреждений.
Распределительные валы разных двигателей отличаются; распредвал двигателя 1.3 имеет литые кольца между кулачками 2-го и 3-го цилиндров (рис.В: 16), а на распредвале двигателя 1.1 метки отсутствуют.
С марта по июль 1977 года на двигатели 1.1л вместо стальных устанавливались чугунные распредвалы, рычаги клапанов и толкатель бензонасоса. Эти двигатели обозначены литерой “N” на крышке зубчатого ремня. Чугунные и стальные детали можно заменять только в комплекте (то есть чугунный распредвал должен обязательно работать с чугунными рычагами клапанов, а стальной — со стальными рычагами). Чугунный распредвал имеет литые уголки около шейки 3-го подшипника и обозначен литерой “D” (рис.В: 17). Чугунные рычаги клапанов можно отличить по литому выступу со стороны
48 Двигатель 1.1/1.3 л
Рис.В:14 Детали клапанного механизма
Рис.В:15 Размеры впускного клапана после перешлифовки
Рис.В: 16 Идентификация распредвала двигателя 1.3 л
Рис.В:17 Идентификация чугунного распредвала двигателя 1.1 л
Рис.В: 18 Отличительные признаки стального и чугунного рычагов клапана (сверху — стальной, снизу — чугунный)
Двигатель 1.1 /1.3 л 49
Рис.В:19 Ручная притирка клапана
Рис.В:20 Проверка осевого люфта распредвала при помощи стрелочного индикатора
Рис.В:21 Расположение удерживающей пружины рычага клапана на регулировочном болте
Рис.В:22 Снятие сальника коленчатого вала при помощи специального съемника
Рис.В:23 Установка переднего
Рис.В*24 Отворачивание болтов крепления маховика — маховик застопорен специальным приспособлением
сальника коленвала
Рис.В:25 Применение защитной втулки при установке заднего сальника коленвала
Рис.В:26 Установка сальника коленвала с помощью приспособления VW 2003
50 Двигатель 1.1/1.3 л
регулировочного болта (рис.В: 18), а чугунный толкатель топливного насоса обозначен номером №0.25В.
Головка блока цилиндров — сборка
Собирайте головку блока цилиндров в обратном разборке порядке. Обратите внимание на следующее:
1 Клапаны необходимо притереть к седлам с помощью сначала грубой, а затем тонкой шлифовальной пасты так, чтобы получить герметичную посадку клапана в седле (рис.В: 19), при этом на рабочих фасках клапана и седла должнс^появить-ся непрерывное матово-серое кольцо. После окончания притирки тщательно удалите с головки блока цилиндров и клапанов все следы притирочной пасты — это очень важно.
2 Замените маслоотражательные колпачки штоков клапанов, соблюдая осторожность, чтобы не повредить их об острые края штока.
3 При установке клапанов следите за тем, чтобы конические сухари правильно вошли в канавку штока клапана и гнездо верхней тарелки пружины.
4 Вставьте распредвал, затем установите фланец крепления распределителя зажигания с прокладкой и измерьте осевой люфт распредвала при помощи стрелочного индикатора (рис.В:20). Осевой люфт не должен превышать 0.15 мм.
5 Установите рычаги клапанов и удерживающие их пружины. Убедитесь, что удерживающие пружины надежно входят в канавки регулировочных болтов (рис.В:21).
6 Отрегулируйте тепловые зазоры клапанов (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”), проверьте их еще раз после установки головки блока цилиндров при нормальной рабочей температуре двигателя. ж
7 При установке всех деталей (впускного и выпускного коллекторов, выпускного водяного патрубка, фланца крепления распределителя зажигания и т.д.) используйте новые прокладки.
8 . Установите головку блока цилиндров на двигатель, затем установите распределитель зажигания (см. главу "ЭЛ ЕКТРООБОРУДОВ АН И Е Д ВИ ГАТЕЛ Я ”).
САЛЬНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.................... [6]
Передний сальник (со стороны шкива) — замена
Передний сальник коленчатого вала легко заменяется после снятия зубчатого ремня.
1 Выверните болт шкива коленчатого вала и снимите с вала шкив вместе со звездочкой зубчатого ремня. Не пытайтесь снять шкив отдельно.
2 Извлеките сальник из корпуса масляного насоса с помощью специального съемника (рис.В:22) или при помощи двух самонарезающих винтов и плоскогубцев.
3 Убедитесь в чистоте посадочного гнезда сальника и поверхности шейки коленвала, слегка смажьте их.
4 Запрессуйте в корпус новый сальник с помощью специального приспособления или оправки (рис.В:23).
5 . Для запрессовки сальника можно воспользоваться также головкой торцевого ключа подходящего размера. Устанавливайте сальник в гнездо ровно, без перекоса.
6 Установите шкив со звездочкой на коленчатый вал и закрепите их болтом. Затяните болте моментом 8.0 кГм. Установите зубчатый ремень и остальные детали, как описано ранее.
Задний сальник (со стороны маховика) — замена
Задний сальник коленчатого вала можно заменить после снятия сцепления и коробки передач.
1. Зафиксируйте маховик с помощью отвертки или специального приспособления, показанного на рис.В:24. Выверните шесть болтов крепления маховика к заднему концу коленчатого вала и снимите маховик.
2 Удалите сальник из алюминиевого корпуса при помощи отвертки. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить гнездо сальника.
3. Очистите гнездо сальника и поверхность шейки коленчатого вала. Смажьте шейку коленчатого вала.
4. Вставьте новый сальник в корпус и ровно, без перекоса запрессуйте его на место. Чтобы гарантировать сохранность рабочих кромок сальника и обеспечить правильную установку, используйте защитную оправку приспособления 2003 (рис.В:25). Это же приспособление гарантирует ровную установку сальника (рис.В:26).
5. Установите маховик и затяните болты крепления с требуемым моментом. Перед установкой нанесите на резьбу болтов герметик “Loctite 270” или аналогичную жидкость для фиксации резьбовых соединений.
6. Установите сцепление и коробку, передач как описано в главе “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”.
МАСЛЯНЫЙ НАСОС............................... [7]
Снятие
1. Выверните сливную пробку из поддона картера и слейте моторное масло в чистый контейнер.
2. Снимите зубчатый ремень, как описано ранее.
3. Отверните болт шкива и снимите с коленчатого вала шкив и звездочку.
4. Отверните болты крепления и снимите поддон картера вместе с прокладкой (рис.В:27).
5. Отверните два болта, крепящие стойки маслозаборника к блоку цилиндров и два болта, которыми фланец маслозаборника крепится к масляному насосу.
6. Отверните болты крепления масляного насоса и снимите насос с передней поверхности блока цилиндров. Снимите прокладку масляного насоса.
7. Для облегчения доступа перед снятием масляного насоса можно предварительно снять заднюю пластину крышки зубчатого ремня.
Осмотр
Масляный насос поставляется в зап.части только как единый узел, поэтому дефектный или изношенный насос следует заменить в сборе.
С марта 1977 года устанавливается модифицированный масляный насос, отличающийся увеличенным, более длинным масляным каналом, расположенным на сопрягаемой с блоком цилиндров поверхности (рис.В:28). При установке нового насоса необходимо установить соответствующую ему новую прокладку (рис.В:29), поскольку прокладка старого типа с новым насосом не обеспечит необходимого давления масла. Прокладки нового типа могут применяться с насосами как нового, так и старого образца. Кроме того, с новым насосом применяется новый маслозаборник, высота которого 115.0 мм, что на 11 мм короче прежнего (рис.В:30). Такой маслозаборник устанавливается при наличии масляного насоса и поддона картера нового образца.
Чтобы вынуть предохранительный клапан, установленный в нижней части корпуса масляного насоса, выверните удерживающую его пробку. Осмотрите плунжер клапана на наличие износа или повреждении, а также проверьте, не ослаблена ли пружина. При необходимости замените дефектные детали.
Установка
1. Убедитесь в том, что сопрягаемые поверхности масляного насоса, поддона картера и блока цилиндров двигателя очищены от остатков старых прокладок.
2. Используйте новые прокладки при установке насоса и поддона картера.
3. Перед установкой очистите сетчатый фильтр маслозаборника.
4. Перед затяжкой болтов проверьте совмещение нижнего края корпуса насоса с нижней поверхностью картера.
5. Затягивайте болты креплен’ия поддона картера равномерно, чтобы избежать деформации поддона.
Двигатель 1.1/1.3 л 51
Рис.В:27 Детали системы смазки двигателя
Рис.В:28 Масляные каналы насоса нового (А) и старого (В) образца
Рис.В:29 Прокладка масляного насоса нового (А) и старого (В) образца
Рис.В:30 Маслозаборник модифицированного масляного насоса (расстояние “X” на 11 мм короче)
Рис.В:31 Задний опорный кронштейн коробки передач должен быть совмещен с подушкой без напряжения
52 Двигатель 1.1/1.3 л
С левой стороны у головки цилиндров
Соединения карбюратора
Коробка передач — сверху
Коробка передач — снизу справа
1. Провода катушки зажигания
2. Провод датчика температуры
3. Провод датчика давления масла
4. Провод запорного клапана холостого хода
5. Шланг системы охлаждения
6. Шланг системы охлаждения
7. Трос воздушной заслонки
8. Возвратная топливная трубка
9. Трубка подачи топлива
10 Трос дроссельной заслонки
11 Зажим крепления троса
12. Шланг подогрева впускного коллектора
13. Трос сцепления
14. Стартер
15. Провода датчика В МТ
16. Опорный кронштейн коробки передач
17 Кронштейн реактивной штарби(передняя опора)
18. Выключатель фонарей заднего хода
19. Левый приводной вал
20 Задняя опора коробки передач
21. Привод переключения передач (тяга)
22. Правый приводной вал
Рис.В:32 Детали, отсоединяемые при снятии двигателя с коробкой передач
Рис.В:33 Совмещение опорного кронштейна коробки передач (вид снизу)
Рис.В:34 Идентификационные метки и стрелки на поршнях
Двигатель 1.1/1.3 л 53
6. Момент затяжки болтов крепления масляного насоса — 0.8 кГм.
7. Смажьте поверхность шкива коленчатого вала, сопрягаемую с сальником, затем вставьте шкив в корпус масляного насоса. Затяните болт крепления шкива с моментом 8.0 кГм.
8. Установите зубчатый ремень, как описано ранее.
9. Затяните болты крепления поддона картера и залейте в поддон масло надлежащей марки в требуемом количестве (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). #
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ .. [8]
Снятие
Двигатель снимается с автомобиля вместе с трансмиссией, и затем отделяется от нее. Капот снимать не обязательно, но для облегчения доступа рекомендуется все же сделать это.
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините нижний шланг от радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Соберите ее в чистый контейнер.-Во время слива жидкости кран отопителя должен быть открыт.
3. Выверните сливную пробку из поддона картера и слейте моторное масло в чистый контейнер. Заверните пробку обратно.w
4. Снимите радиатор в сборе с вентилятором и кожухом (см. главу “СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ”).
5. Отсоедините провода от стартера, карбюратора, катушки зажигания, датчика давления масла, датчика температуры и выключателя фонарей заднего хода (2 и 18, рис.В:32). Отсоедините провод “массы” двигателя и датчик ВМТ (при наличии).
6. Отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков блока цилиндров и головки блока цилиндров (5 и 6, рис.В:32).
7. Отсоедините трос акселератора от карбюратора и опор-
ного кронштейна.
8. Отсоедините трубку подачи топлива от топливного фильтра и обратную топливную трубку от тройника карбюратора (8 и 9, рис.В:32).
9. Отсоедините трос сцепления от картера коробки передач (13, рис.В:32).
10. Отсоедините трос спидометра от коробки передач и отделите кронштейн выхлопной трубы.
11. Выверните болт крепления рычага выбора передач к тяге переключения передач и отделите рычаг и тягу от друга.
12. Отсоедините приводные валы от трансмиссии и подвесьте их к кузову с помощью проволочных крюков (см. главу “ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА”).
13. Закрепите двигатель к подъемному устройству и приподнимите его, чтобы снять нагрузку с опор.
14. Отсоедините опору двигателя от основания кузова (17, рис.В:32), затем отверните три гайки и сквозной болт, удерживающие опору коробки передач (20, рис.В:32).
15. Отсоедините крепления коробки передач от пола кузова, резиновой подушки и картера главной передачи.
16. Поверните двигатель вместе с трансмиссией и осторожно поднимите его из моторного отсека (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”) так, чтобы не повредить кузов.
17. Разделите двигатель и коробку передач, вывернув болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров (см. главу “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”).
Установка
Установка двигателя осуществляется в обратном порядке; обратите внимание на следующее:
1. Следите за тем, чтобы двигатель/коробка передач не за-
дели при установке за приводные валы.
2. Закрепляйте двигатель с коробкой передач в следующем порядке:
а) Заверните болты крепления передней опоры к коробке передач. Выровняйте узел так, чтобы резиновая подушка вошла в гнездо на основании кузова и при этом не была бы напряжена.
б) Совместите передний опорный кронштейн двигателя с соответствующим отверстием в подушке.
в) Прикрепите задний опорный кронштейн к коробке передач, совместив его с резиновой подушкой на кузове (рис.В:33). Затяните болты и гайки с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
г) Затяните болты передних опор двигателя и коробки передач с моментом, указанным в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
д) Застопорите болт крепления рычага выбора передач проволокой.
е) Залейте в двигатель масло требуемой марки в необходимом количестве (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ.......... [9]
Разборка (рис.В:35 и В:36)
1. Ослабьте натяжение приводного ремня генератора, снимите ремень, затем снимите генератор.
2. Снимите зубчатый ремень.
3. Снимите заднюю пластину крышки зубчатого ремня и извлеките охлаждающий насос из блока цилиндров.
4. Снимите клапанную крышку и равномерно ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанной на рис.В: 10. Снимите головку блока цилиндров и удалите прокладку.
5. Отверните сменный элемент масляного фильтра от основания на блоке цилиндров.
6. Снимите сцепление с маховика. Зафиксируйте маховик, выверните болты его крепления и снимите маховик с фланца коленчатого вала.
7. Переверните блок цилиндров и снимите поддон картера.
8. Отверните болты и снимите корпус заднего сальника коленчатого вала.
9. Снимите шкив коленчатого вала. Отверните болты крепления масляного насоса и маслозаборника и снимите масляный насос.
10. Для каждого шатуна по очереди:
а) Приведите шатун в положение нижней мертвой точки (НМТ), провернув коленчатыйвал.
б) Если шатун и крышка^не имеют меток, промаркируйте их в соответствии с номером цилиндра с помощью кернера, в) Ослабьте гайки крышки шатунного подшипника, легкими ударами по гайкам ослабьте посадку крышки, затем полностью отверните гайки и снимите крышку с шатуна.
г) Вытолкните поршень из цилиндра вверх и осторожно извлеките его вместе с шатуном из блока цилиндров.
д) Удалите шатунные вкладыши из шатуна и крышки. Промаркируйте вкладыши, если предполагается их дальнейшее использование.
11. Равномерно ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников и снимите крышки. Осторожно поднимите коленчатый вал и удалите его.
12. Удалите вкладыши коренных подшипников из крышек и гюстелей подшипников в картере. Промаркируйте вкладыши, если предполагается их дальнейшее использование.
13. При необходимости узел поршня и шатуна разбирайте в следующем порядке:
а) Промаркируйте поршень, нанеся на его днище метку в соответствии с номером цилиндра (рис.В:34). Промаркируйте переднюю сторону поршня стрелкой. Метки на шатуне и крышке шатуна также должны быть поставлены на передней стороне (обращены к шкиву коленчатого вала — рис.В:37).
б) Осторожно отожмите стопорные кольца с обеих бобышек поршня с помощью острого инструмента (рис.В:38).
54 Двигатель 1.1/1.3 л
1
2
3 .
4 .
5
6
Прокладка головки блока цилиндров
Гэловка блока цилиндров
Болты крепления головки блока цилиндров
Звездочка распредвала
Опорный кронштейн двигателя
Масляный фильтр
Задняя пластина крышки зубчатого ремня
Зубчатый ремень
Ремень привода генератора
Крышка зубчатого ремня
11. Болт шкива коленвала
12 Шкив коленчатого вала
10
8
9
10
16
13
17
15
14
Рис.В:35 Основные части двигателя
13
14
15
16
17
12 11
Охлаждающий насос Поддон картера Прокладка поддона Ведомый диск сцепления Ведущий диск сцепления
1 Коленчатый вал
2 Вкладыши коренных подшипников (кроме среднего)
3 Болты крышек коренных подшипников
4 Крышки коренных подшипников
5 Прокладка корпуса заднего сальника
6 Корпус заднего сальника
7 Задний сальник
8 Маховик
9 Вкладыши среднего
(упорного) подшипника
10 Прокладка
11 Масляный насос
12 Передний сальник
Рис.В:37 Маркировка на шатуне и шатунной крышке (должна быть обращена вперед — в сторону шкива)
Рис.В:36 Детали коленчатого вала
Рис.В:38 Снятие стопорного кольца
поршневого пальца
Двигатель 1.1/1.3 л 55
Рис.В:39 Выпрессовка поршневого пальца из поршня и шатуна
Рис.В:40 Проверка зазора в замке поршневого кольца
1
2
3
4
5
6.
7
8.
9
10
Стопорное кольцо Поршневой палец Компрессионные кольца Маслосъемное кольцо Поршень
Шатун
Болты крышки шатунного подшипника
Вкладыши шатунного подшипника
Крышка шатунного подшипника
Гайки крепления крышки
Рис.В:41 Проверка зазора кольца в канавке поршня
Рис.В:42 Детали поршня и шатуна
Рис.В:43 Метки на крышках коренных подшипников
Рис.В:44 Измерение ширины полоски “Plastigauge” по шкале ~ коренной подшипник
9Z0' ox SZO'
Рис.В:45 Измерение ширины полоски “Plastigauge” по шкале — шатунный подшипник
56 Двигатель 1.1/1.3 л
в) Выпрессуйте поршневой палец с помощью подходящей оправки (рис.В:39). Если погрузить поршень на несколько минут в горячую воду, это облегчит операцию.
г) Снимите поршневые кольца через головку поршня.
Осмотр и ремонт
ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотр и ремонт деталей головки блока цилиндров рассмотрены ранее в разделе Тэловка блока цилиндров”.
Стенки цилиндров
Осмотрите стенки цилиндра на наличие царапин и шероховатостей. Осмотрите верхнюю и нижнюю части цилиндра на наличие гребня (буртика), появляющегося в результате износа остальной части цилиндра.
Если явных признаков износа цилиндра не видно, проверьте цилиндр при помощи точного внутреннего микрометра. Замерьте диаметр каждого цилиндра на трех различных уровнях. Сначала устанавливайте микрометр параллельно оси коленчатого вала, а затем — перпендикулярно ей. Разность двух измерений на одном и том же уровне покажет значение овальности цилиндра, а разность между измерениями вверху и внизу цилиндра в одной и той же плоскости покажет значение его конусности (рис.В:42).
Незначительные дефекты поверхности можно устранить хонингованием; цилиндры с глубокими царапинами, ступеньками или чрезмерным износом следует расточить до следующего (увеличенного) ремонтного размера. Операцию расточки цилиндров предоставьте специализированной фирме, имеющей необходимое оборудование.
ВНИМАНИЕ: При расточке цилиндров во избежание деформации отверстии коренных подшипников все крышки коренных подшипников должны быть установлены на местр, поэтому блок цилиндров следует сдавать на предприятие с установленными крышками подшипников.
После расточки, хонингования или удаления глянца цих линдры следует промыть мыльной водой или моющим средством и насухо протереть не оставляющей волокон тканью. Затем смажьте цилиндры моторным маслом для предотвращения коррозии.
Поршни
Очистите поверхности поршней от всех отложений: соскребите нагар, удалите смолистые отложения при помощи растворителя. Недопустимо использование раствора каустика или проволочной щетки для очистки поршней.
Удалите нагар из канавок поршня. Воспользуйтесь специальным приспособлением для очистки канавок или используйте в качестве скребка кусок старого поршневого кольца. Соблюдайте осторожность: при повреждении боковой поверхности канавки образуется чрезмерный люфт кольца, из-за которого не создается достаточного уплотнения, что вызывает чрезмерный расход топлива. Прочистите отверстия для слива масла из канавок маслосъемных колец.
Осмотрите каждый поршень на наличие трещин, царапин и других повреждений. “1убчатые”, эродированные области у края днища поршня возникают обычно вследствие детонации или раннего зажигания. Осмотрите канавки поршня на наличие высоких ступенек на внутренней части нижних боковых поверхностей канавок. Замените поршни, имеющие*признаки ненормального износа или повреждений.
Поршневые кольца
При ремонте двигателя рекомендуется всегда устанавливать новые поршневые кольца. Если новые кольца устанавливаются в старый цилиндр, сначала удалите глянец со сте-• нок цилиндра с помощью специального приспособления (хона) или тонкой наждачной шкурки (в последнем случае необходимо тщательно удалить все следы абразива со стенок цилиндра после обработки).
Замерьте зазор в замке каждого поршневого кольца, установив кольцо в соответствующий ему цилиндр (рис.В:40). Чтобы ровно установить кольцо в цилиндр, воспользуйтесь перевернутым поршнем. Если величина зазора не соответствует требуемой, установите другой комплект колец. Измерьте зазор каждого кольца в соответствующей поршневой канавке (рис.В:41). Щуп должен свободно перемещаться по всей окружности без заедании.
Осмотрите каждый поршень, шатун и кольца на наличие износа или повреждений, при необходимости замените детали.
Коленчатый вал
Осмотрите шейки вала на наличие царапин, зазубрин, канавок и других дефектов.
Измерьте диаметр каждой шейки не менее, чем в четырех местах при помощи точного микрометра, чтобы определить ее овальность, конусность или уменьшение размера. Если конусность или овальность чрезмерны, а также если поверхность шейки имеет серьезные дефекты, перешлифуйте или замените коленчатый вал. Если после механической обработки диаметр хотя бы одной шейки не укладывается в минимально допустимые пределы, замените коленчатый вал.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников
Тщательно очистите вкладыши подшипников бензином или другим аналогичным растворителем и просушите их сжатым воздухом. Не соскребайте со вкладышей смолистые отложения.
Осмотрите рабочую поверхность каждого вкладыша на наличие царапин, сколов или раковин, замените дефектные вкладыши. Если при видимом стальном основании вкладыша зазор не превышает допустимого, нет необходимости заменять вкладыш.
Если нет видимых дефектов, проверьте зазоры подшипников, как описано ниже.
Величина допустимого зазора в коренных и шатунных подшипниках приведена в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Измерение рабочих зазоров в подшипниках
Проверка^зора в коренных и шатунных подшипниках производится с помощью специального приспособления типа “Plastigauge”.
ПРИМЕЧАНИЕ: “Plastigauge” — торговое наименование точно калиброванной пластиковой измерительной полоски, выпускаемой фирмой Plastigauge Mfg.Co., Hewarts Lane, Bog-nor Regis, Sussex, PO21 3DR.
1. Очистите поверхности коленчатого вала, вкладышей и крышек подшипников от масла и грязи.
2. Установите верхние половины вкладышей в соответствующие им постели в картере, вставив замки вкладышей в выемки постелей. Вкладыши, устанавливаемые в картер, имеют смазочную канавку в отличие от ровных вкладышей крышек.
3. Осторожно опустите коленчатый вал на подшипники.
4. Установите нижнюю половину вкладыша в крышку измеряемого подшипника, убедитесь в его правильной установке.
5. Положите кусок полоски “Plastigauge” на шейку коленчатого вала вдоль оси, сместив его от центра приблизительно на 6 мм.
6. Установите крышку коренного подшипника и затяните болты с требуемым моментом (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Помните, что крышки подшипников невзаимозаменяемы, каждая крышка имеет номер и должна устанавливаться только на свое место (рис.В:43). Измерения для каждого подшипника проводите по отдельности — крышки остальных подшипников устанавливать не нужно.
7. Выверните болты и снимите крышку подшипника Помните, что во время проверки коленчатый вал должен быть неподвижен.
Двигатель 1.1/1.3 л 57
Рис.В:46 Проверка осевого зазора шатуна
Рис.В:47 Применение расширителя поршневых колец для установки колец на поршень
Рис.В:48 Установка замков поршневых колец со смещением на 120°
Рис.В:49 Установка поршня в цилиндр при помощи оправки
1%
2 Golf 1100 L, GL-с 1979
£
WWW
1К
Jetta 1300 L, GL-c 1980
Golf 1600/1800 GTi, GLi — c 1979 Jetta 1600/1800 GTi, GLi - c 1980 Scirocco 1600/1800 GTi, GLi — c 1979
7 Jetta 1500 LS, GLS -c 1980
> и —'
Рис.В:50 Выхлопные системы различных моделей — размеры труб даны в дюймах
Golf 1300 LS GLS -c 1979
WM
Golf 1500/1600 L, GL, GLS - c 1974 Scirocco 1500 L, LS, GL - 1974-79
8 Scirocco 1600 S, LS, GT, GL, GLS - с 1979
58 Двигатель 1.1/1.3 л
8. Измерьте ширину расплющенной пластиковой полоски с помощью шкалы, имеющейся на упаковке “Plastigauge” (рис.В:44). Самое широкое место показывает значение минимального зазора, самое узкое — максимального. Разность двух измерений дает значение конусности шейки.
9. Очистите шейку и вкладыш подшипника от следов “Plastigauge”. Поверните коленчатый вал на четверть оборота и повторите измерение. Разность двух измерений даст значение овальности шейки.
10. Тщательно очистите шейку коленвала и вкладыш от следов “Plastigauge” — это очень важно.
11. Зазоры шатунных подшипников измеряются так же, как и коренных (рис.В:45).
Сборка
1. Установите сухие вкладыши в постели и крышки коренных подшипников. Обратите внимание на то, что вкладыши среднего коренного подшипника имеют упорные поверхности, т.к. этот подшипник является упорным и ограничивает осевое перемещение коленчатого вала. Следите за тем, чтобы замки вкладышей вошли в соответствующие углубления в картере.
2. Смажьте рабочие поверхности вкладышей и шейки коленчатого вала моторным маслом и осторожно опустите коленчатый вал на подшипники.
3. Установите крышки коренных подшипников на соответствующие им места, определяемые по маркировке на крышках (помните, что крышки нельзя менять местами — рис.В:43). Затяните болты крышек с моментом 6.5 кГм. Проверьте легкость вращения коленчатого вала.
4. Измерьте осевой люфт коленчатого вала. Сдвиньте вал до упора вперед, чтобы выбрать осевой люфт в одном направлении, и измерьте зазор между упорной поверхностью среднего коренного подшипника и щекой коленчатого вала при помощи щупов (рис.В:46). Зазор должен быть в пределах 0.07 — 0.18 мм, максимально допустимый зазор — 0.20 мм.
5. Соберите поршни с шатунами следующим образом.
Нагрейте поршень до 60° в горячей воде, затем смажьте отверстия для поршневого пальца в шатуне и бобышках поршня графитовой смазкой. Соберите шатун с поршнем так, чтобы стрелка на головке поршня и маркировка на шатуне и крышке находились с одной и той же стороны (рис.В:34 и В.37). Запрессуйте поршневой палец в поршень и зафиксируйте его с обеих сторон стопорными кольцами. Убедитесь в правильной посадке стопорных колец в канавки.
6 Установите на поршни кольца в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к новым кольцам. Кольца надевайте со стороны днища поршня, начиная с нижнего (маслосъемного). Нижнее компрессионное и маслосъемное кольца имеют на одной из поверхностей метку “ТОР”, которая должна быть обращена вверх. В ремонтных комплектах колец, предназначенных для установки в старые (не расточенные) цилиндры, верхнее кольцо обычно имеет ступенчатую проточку вдоль наружной кромки, предназначенную для того, чтобы предотвратить контакт кольца с гребнем (буртиком), образующимся в верхней части цилиндра вследствие износа. Это кольцо должно быть установлено ступенчатой частью вверх.
При установке колец на поршень для их расширения применяйте специальный расширитель (рис.В:47) — это исключает вероятность поломки кольца или повреждения поршня. 7. Для каждого шатуна с поршнем по очереди:
а) Убедитесь, что маркировки поршня и шатуна соответствуют друг другу и правильно сориентированы.
б) Установите поршневые кольца так, чтобы их замки были смещены по отношению друг к другу на 120° (рис.В.48).
в) Обильно смажьте стенки цилиндра и поршневые кольца чистым моторным маслом.
г) Вставьте поршень с шатуном в соответствующий цилиндр, правильно сориентировав его (стрелка на днище
поршня должна указывать в сторону шкива коленчатого вала — рис.В:34).
д) Сожмите кольца при помощи специальной оправки (рис.В:49). Вытолкните поршень из оправки в цилиндр при помощи деревянной рукоятки молотка так, чтобы днище поршня оказалось чуть ниже верхнего края цилиндра (рис.В:49). Соблюдайте осторожность, чтобы не ударить шатуном по коленчатому валу. Не пытайтесь установить поршни вручную (без оправки) — это может привести к поломке колец.
е) Установите новые вкладыши (сухие) в крышку и нижнюю головку шатуна так, чтобы замок вкладыша вошел в соответствующее углубление в шатуне.
ж) Смажьте шейку коленчатого вала и вкладыши шатунного подшипника чистым моторным маслом, затем плотно подтяните шатун к шейке и установите крышку на шатун.
з) Убедитесь в соответствии маркировок на шатуне и крышке,*при сборке они должны находиться с одной стороны.
и) Закрепите шатунную крышку новыми гайками. Перед установкой смажьте гайки и затяните их с моментом 3.0 кГм, а затем подтяните поворотом еще на 90°.
к) Проверьте осевой люфт шатуна на шатунной шейке при помощи щупов (рис.В:53). Люфт шатуна должен быть в пределах 0.05 — 0.31 мм.
8. Соберите остальные детали в последовательности, обратной их снятию.
СИСТЕМА ВЫПУСКА
(ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА) ........................[10]
Замена
Периодически проверяйте выхлопную систему на наличие коррозии и утечек выхлопных газов. На моделях Golf, Jetta и Scirocco установлена выхлопная система, состоящая из трех секций и закрепленная на резиновых подвесках (рис.В:50). Заказывая детали выхлопной системы важно правильно указать идентификационный номер автомобиля и код двигателя, чтобы деталь подходила к конкретной модели.
ПРИМЕЧАНИЕ: Между приемной трубойтлушителя и средней секцией на некоторых моделях установлен гибкий рукав, который крепится к остальной системе двумя соединительными муфтами.
Выхлопные системы разных моделей Golf, Jetta и Scirocco показаны на рис.В:50.
Помните отом, что поднятый над землей автомобиль должен быть надежно закреплен перед началом любых работ под ним (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”).
Выхлопная система снимается относительно просто. Ослабьте хомуты и разъедините фланцевые соединения, скрепляющие секции системы вместе, затем снимите резиновые подвески, которыми система прикреплена к кузову, и снимите выхлопную систему. Секции выхлопной системы можно заменять по отдельности, однако в этом случае следует осмотреть всю систему на наличие коррозии и оценить предполагаемый срок службы остальных секций, чтобы избежать лишней работы в дальнейшем. Оцените прочность трубы и коробки глушителя, постучав по ней молотком, при этом очень тонкая (из-за коррозии) секция легко сомнется или пробьется насквозь Выхлопная система подвержена коррозии в основном изнутри, т.к. выхлопные газы агрессивно воздействуют на внутреннюю поверхность труб, поэтому описанный способ проверки является наилучшим, даже если снаружи видимых повреждении не наблюдается.
Заржавевшие секции выхлопной системы бывает трудно разделить, поскольку ее муфтовые соединения иногда намертво “срастаются”. В этом случае очистите соединения проволочной щеткой и обильно смажьте их маслом; иногда требуется нагреть соединение паяльной лампой и отделять
Двигатель 1.1/1.3 л 59
секции друг от друга, постукивая молотком через деревянную прокладку по торцу ближайшей коробки глушителя В крайнем случае можно разогнуть муфту при помощи зубила и стянуть наружную трубу соединения. Если заменяется только одна из разделяемых секций, будьте осторожны, чтобы не деформировать конец остающейся секции.
Нанесите немного смазки на внутреннюю трубу соединения и соедините новые секции вместе. Выровняйте обе секции так, чтобы просвет между любой частью системы и днищем автомобиля был не менее 25 мм. Избегайте излишних напряжений в соединениях и резиновых подвесках.
Затяните хомуты вокруг соединении. Убедитесь что применяются самоконтрящиеся гайки или под гайки подложены пружинные шайбы. Не перетягивайте гайки — это может привести к деформации труб и утечке выхлопных газов.
При сборке фланцевых соединений всегда устанавливайте новые прокладки.
Резиновые подвески с признаками износа или растрескивания, а также сильно заржавевшие болты заменяйте, т.к. иначе существует опасность отделения части выхлопной системы от кузова во время движения.
Запустите двигатель и проверьте наличие утечек выхлопных газов в соединениях, закрывая рукой в перчатке выхлопную трубу — при этом утечки становятся более заметны. Помните, что незначительные утечки в соединениях часто прекращаются сами по себе из-за накопления сажи внутри трубы.
Окончательно проверьте выхлопную систему, сделав пробную поездку. Убедитесь в отсутствии стуков, возникающих при контакте выхлопной системы с днищем автомобиля.
60 Двигатель 1.1/1.3 л
Двигатель 1.5/1.6/1.8
ВВЕДЕНИЕ................. [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ ......... [3]
ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ.......... [4]
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ... [5]
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ . [6]
САЛЬНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА .... [7]
САЛЬНИК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ВАЛА..................... [8]
МАСЛЯНЫЙ НАСОС........... [9]
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.. [10] РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ.........[11]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ ................[12]
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1]
В этой главе описаны двигатели увеличенного рабочего объема: 1457 см3, 1471 см3, 1588 см3 и 1781 см3. В основном эти двигатели одинаковы, разница в рабочих объемах достигается за счет изменения диаметра цилиндров и хода поршня.
Распредвал двигателя расположен над головкой цилиндров (ОНС). Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Коленчатый вал вращается в пяти коренных подшипниках; средний коренной подшипник является упорным. Масляный насос установлен в нижней части картера и имеет общий привод с распределителем зажигания от вспомогательного вала. Топливный насос на карбюраторных двигателях также приводится в движение от эксцентрика вспомогательного вала и расположен рядом с распределителем зажигания и основанием масляного фильтра. Привод вспомогательного вала осуществляется зубчатым ремнем распредвала.
Охлаждающий насос расположен на боковой стороне блока цилиндров и приводится в движение вместе с генератором общим клиновидным ремнем.
Впускной и выпускной коллекторы расположены с одной стороны головки блока цилиндров.
Распределительный вал вращается в пяти подшипниках и воздействует на клапаны через толкатели плунжерного типа, тепловые зазоры клапанов регулируются при помощи регулировочных шайб различной толщины.
Большинство ремонтных операций, такие как снятие зубчатого ремня, головки блока цилиндров или охлаждающего насоса, выполняются без снятия двигателя с автомобиля. Снятие двигателя необходимо только для крупного ремонта двигателя. После очистки и разборки двигателя проверьте зазоры подшипников коленвала, а также поршни, кольца и цилиндры, какописано ранее (см. главу “ДВИГАТЕЛЬ 1.0/1.3”).
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструмента, перечисленного в главе “ОСНОВНЫЕ - ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для ремонта двигателей 1.5/1.6/1.8 л потребуется следующее:
Приспособления VW 10-208, 546 и 2078 — для регулировки зазоров клапанов.
Приспособление VW 10-219/10-2033 — для замены саль-• ника распределительного вала
Шестигранный ключ размером 10 мм — для отворачивания и затяжки болтов крепления головки блока цилиндров с шестигранным гнездом
Шлицевой 12-гранный ключ размером 12 мм — для отворачивания и затяжки болтов крепления головки блока цилиндров типа “звездочка” — на более поздних моделях.
Приспособление VW 10-218 — для снятия маслоотражательных колпачков клапанов.
Приспособление VW10-219 — для снятия переднего сальника коленчатого вала.
Приспособление VW 10-205 — для установки переднего сальника коленчатого вала.
Приспособление VW 2003/1 — для установки заднего сальника коленчатого вала.
Приспособление VW 10-203 — для установки сальника вспомогательного вала.
ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ............................... [3]
Зазоры клапанов проверяйте при рабочей температуре двигателя в следующем порядке:
1. Снимите клапанную крышку. Желательно при этом заменить прокладку клапанной крышки.
2. Проверните двигатель за болт шкива коленвала с помощью торцевого или накидного ключа так, чтобы выступы кулачков проверяемых клапанов были обращены вверх. Не следует использовать звездочку распределительного вала для проворачивания двигателя, т.к. зубчатый ремень при этом чрезмерно растягивается.
3. Перед тем, как вращать двигатель, рекомендуется вывернуть свечи зажигания.
4. Измерьте зазор между регулировочной шайбой толкателя и кулачком с помощью щупа (рис.Г:2). Расположение впускных и выпускных клапанов показано на рис.Г:1.
5. Если результат выходит за пределы допустимого (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), снимите регулировочные шайбы с толкателя и замените их комплектом шайб другой толщины. Замену регулировочных шайб производите в следующей последовательности:
6. Чтобы снять регулировочную шайбу, нужно отжать толкатель вниз. Для этого рекомендуется использовать специальный инструмент\ДЛ/(рис.Г:4). Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться С-образным ключом для круглых гаек или изогнутым рычагом. Если вы используете специальный инструмент, убедитесь, что толкатели повернуты прорезями внутрь, как показано на рис.Г:3. При применении подручного инструмента убедитесь в том. что он опирается только на край толкателя, а не на регулировочную шайбу. Выдавите шайбу при помощи маленькой отвертки.
7. Установите более толстую шайбу, если зазор слишком велик, и более тонкую — если зазор мал. Выпускаются регу-
Двигатель 1.5/1.6/1.8 61
Рис.Г:1 Расположение впускных (I) и выпускных (Е) клапанов
Рис.Г:2 Проверка тепловых зазоров клапанов
Рис.Г:3 Расположение вырезов в толкателях перед установкой приспособления
Рис.Г:4 Применение приспособления VW 546 для отжатия толкателя клапана
Рис.Г:5 Крышка и ограждение зубчатого ремня (с 01.76 по 02.79)
Рис.Г:6 Совмещение меток ВМТ коленчатого и вспомогательного валов
Рис.Г:7 Совмещение установочной метки на звездочке распределительного вала с верхней поверхностью головки цилиндров
Рис.Г:8 Чтобы натянуть зубчатый ремень, нужно повернуть натяжитель по часовой стрелке
62 Двигатель 1.5/1.6/1.8
лировочные шайбы 26 различных размеров от 3.00 до 4.25 мм с интервалом 0.05 мм. Толщина шайбы указана на ее нижней стороне. Если маркировка неразборчива, измерьте толщину шайбы микрометром.
8 Неповрежденные регулировочные шайбы можно использовать повторно. Устанавливайте шайбу маркировкой вниз, в сторону толкателя.
9 Аналогичным способом отрегулируйте зазоры других клапанов.
ВНИМАНИЕ: После ремонта головки блока цилиндров (замены или притирки клапанов, замены распределительного вала) требуется провести начальную установку зазоров клапанов на холодном двигателе — в этом случае используйте значения зазоров, приведенные для холодного двигателя (см. раздел ’ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Проверьте зазоры клапанов примерно через 1000 км пробега.
Если после перешлифовки седел клапанов зазор оказывается слишком мал даже при установке самой тонкой шайбы, замените клапаны на более короткие (подробнее см. в разделе “Головка блока цилиндров — осмотр”).
ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ............................ [4]
Осмотр
Осмотрите зубчатый ремень привода распределительного и вспомогательного валов на наличие износа или повреждений, при необходимости замените.
1 Чтобы снять зубчатый ремень, нужно сначала снять ремень генератора, шкив охлаждающего насоса и крышку (крышки) зубчатого ремня.
2 Ослабьте болты крепления генератора и поверните генератор вверх к блоку цилиндров, чтобы ослабить ремень. Снимите ремень со шкивов коленчатого вала, охлаждающего насоса и генератора.
3. Выверните болты или отверните гайки крепления крышки зубчатого ремня и снимите крышку. Отверните болты и снимите шкив со ступицы охлаждающего насоса.
4. На моделях поздних выпусков (с февраля 1979 года) зубчатый ремень полностью закрыт двумя крышками, и чтобы снять нижнюю крышку, нужно удалить шкив коленчатого вала. В этом случае после снятия нижней крышки временно установите шкив коленчатого вала на место.
5. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива при помощи торцевого или накидного ключа так, чтобы установочные метки на шкиве коленчатого вала и звездочке вспомогательного вала совместились (рис.Г:6), а установочная метка на звездочке распределительного вала оказалась на уровне верхней поверхности головки блока цилиндров (рис. Г:7).
6. Ослабьте контргайку натяжителя и поверните натяжитель против часовой стрелки, чтобы уменьшить натяжение ремня.
7 Снимите зубчатый ремень со звездочки распределительного вала, затем со звездочек вспомогательного и коленчатого валов.
ВНИМАНИЕ: Если коленчатый вал находится в положении ВМТ, при снятом ремне распределительный и коленчатый валы не должны проворачиваться, т.к. при этом возможно повреждение клапанов и/или поршней.
8 Установите новый ремень на звездочки и убедитесь в том, что установочные метки остались совмещенными.
9 Отрегулируйте натяжение ремня, повернув натяжитель по часовой стрелке гаечным ключом за лыски на его цапфе (рис.Г:8). Натяжение отрегулировано правильно, если ремень между звездочками распределительного и вспомогательного валов можно перекрутить вручную не более, чем на 90’ (рис.Г:9). Закрепите натяжитель, затянув контргайку.
10. Проверьте натяжение ремня еще раз, провернув коленчатый вал на два полных оборота в направлении его нормального вращения
11. На двигателях поздних выпусков снимите шкив коленчатого вала, установите нижнюю крышку зубчатого ремня, затем установите шкив обратно.
12. Установите верхнюю крышку зубчатого ремня и шкив охлаждающего насоса. Установите ремень генератора и отрегулируйте его натяжение так, чтобы прогиб ремня при сильном нажатии пальцем посередине между шкивами коленчатого вала и генератора составлял приблизительно 12 мм. Затяните болты крепления и болт регулировочной планки генератора.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ....................... [5]
Замена сальника распределительного вала
Сальник распределительного вала заменяется без снятия вала с головки блока цилиндров.
1. Снимите зубчатый ремень, как описано ранее. Ослабьте и выверните болт звездочки распределительного вала, снимите звездочку и сегментную шпонку.
2. Извлеките старый сальник из гнезда в головке блока цилиндров с помощью специального съемника (рис.Г: 10) или осторожно вытащите его отверткой/проволочным-крючком.
3. Убедитесь, что гнездо сальника в головке блока цилиндров не повреждено и очищено. Смажьте рабочую кромку и наружный край нового сальника моторным маслом
4. Вставьте сальник в отверстие и с помощью специального приспособления (рис.Г:12) запрессуйте его так, чтобы он оказался на одном уровне с головкой цилиндров. В качестве оправки можно воспользоваться головкой торцевого ключа подходящего диаметра. Устанавливайте сальник ровно, без перекоса.
ВНИМАНИЕ- Не запрессовывайте сальник до упора, т.к. при этом будет закрыт канал возврата масла
5. Установите обратно снятые ранее детали. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня и ремня генератора, как описано ранее.
Снятие распределительного вала
1. Снимите клапанную крышку. Запомните расположение отсоединяемых вакуумных шлангов. На некоторых моделях чтобы получить доступ к головке блока цилиндров, нужно снять воздушный фильтр.
2. Установите коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра, затем снимите зубчатый ремень и сопутствующие детали, как описано ранее.
3. Снимите звездочку распределительного вала и сегментную шпонку.
4. Снимите среднюю и две крайние крышки подшипников распределительного вала (т.е. крышки подшипников №№ 1,3, и 5 — рис.Г: 13). Постепенно, в диагональной последовательности ослабьте гайки крепления двух оставшихся (№№ 2 и 4) крышек, затем снимите крышки. Разложите крышки по порядку и запомните их положение по отношению к головке блока цилиндров, т.к. крышки могут быть установлены только в одном положении.
ВНИМАНИЕ: Сальник распределительного вала, установленный в подшипнике № 1, при снятии крышки будет смещен со своего места. При установке вала следует установить новый са'льник.
5. Снимите распределительный вал, соблюдая осторожность, чтобы не потерять регулировочные шайбы, расположенные свер нем<аждом толкателе.
Установка распределительного вала
1. Совместите установочные метки на шкиве коленчатого вала и звездочке вспомогательного вала (рис.Г:6), при этом ротор распределителя зажигания должен быть совмещен с меткой цилиндра №1 на корпусе.
2. Если установлена нижняя крышка зубчатого ремня (на моделях с двумя крышками зубчатого ремня), то увидеть ус-
Двигатель 1.5/1.6/1.8 63
Рис.Г:9 Правильно натянутый зубчатый ремень может быть закручен на 90°
Рис.Г: 10 Применение съемника для снятия
сальника распределительного вала
Рис.Г: 12 Применение приспособления для установки сальника распределительного вала
Рис.Г:14 Распределительные валы карбюраторных двигателей:
А — 1.5л(1471 см3); В- 1.6л и 1.5 л ( 1457 см3)
Рис.Г:11 Детали привода распределительного вала
Рис.Г: 13 Крышки подшипников распределительного вала
Рис.Г:15 Распределительные валы инжекторных двигателей: А — двигатели до №EG 186 191;
В — двигатели более поздних выпусков
64 Двигатель 1.5/1.6/1.8
клапанной пружины 17.
3. Верхняя тарелка клапанной пружины 18.
4 Толкатель клапана
5 Регулировочная шайба толкателя
6 Наружная пружина клапана 19
7. Внутренняя пружина клапана
8 Сухари клапана 20
9 Направляющая клапана 21.
10. Шайба I
Распределительный вал Крышки подшипников распределительного вала
Болт звездочки распредвала
Шайба
Звездочка распределительного вала
Рис.Г:17 Правильная (А) и неправильная (В) установка крышек подшипников распределительного вала. Совмещение метки на маховике и указателя на картере сцепления
11 Болты головки блока цилиндров
12. Прокладка клапанной крышки
13. Клапанная крышка
14 Пробка маслоналивной горловины
15. Прокладка крышки переднего подшипника распредвала
22. Сальник
23. Головка блока цилиндров
24 Прокладка головки блока цилиндров
25. Клапаны
Рис.Г: 18 Проверка осевого люфта распределительного вала при помощи стрелочного индикатора
Рис.Г: 16 Детали головки блока цилиндров
и клапанного механизма
Рис.Г:19 Болты головки блока цилиндров: А — под шестигранный ключ; В — под шлицевои ключ (“звездочка")
Рис.Г:20 Последовательность затяжки болтов
головки блока цилиндров
Рис.Г:21 Применение приспособления для сжатия клапанных пружин
Рис.Г:22 Снятие нижней тарелки Рис.Г:23 Снятие маслоотражатель-
пружины клапана
них колпачков клапанов
Двигатель 1.5/1.6/1.8 65
тановочную метку на звездочке вспомогательного вала невозможно. В этом случае убедитесь, что метка ВМТ на маховике или ведущем диске совмещена с указателем в смотровом отверстии в картере сцепления (рис.Г:44).
3. Установите распределительный вал в головке блока цилиндров так, чтобы кулечки цилиндра №1 были обращены вверх.
4. Установите крышки подшипников распредвала. Следите чтобы крышки были установлены в единственно правильном положении (рис.Г: 17). Равномерно, в диагональной последовательности, затяните гайки крепления крышек подшипников №2 и №4 (рис.Г:13) с моментом 2.0 кГм. После этого затяните гайки крышек остальных подшипников (№№ 1, 2 и 3). Перед затяжкой крепления крышки Е установите ее окончательно на место, слегка постучав по концу распределительного вала.
5. Проверьте осевой люфт распределительного вала при помощи стрелочного индикатора (рис.Г: 18). Осевой люфт не должен превышать 0.15 мм. Проверку осевого люфта проводите, установив только крышки подшипников №№ 1 и 5 и удалив толкатели клапанов.
Установите новый сальник распредвала в отверстие подшипника №1, как описано ранее. Установите остальные снятые ранее детали. На рис.Г: 11 показаны детали привода распределительного вала.
Идентификация распределительных валов
В зависимости от типа и даты изготовления двигателя, распределительный вал может быть одной из нескольких модификаций. Разные распределительные валы имеют разную форму и высоту кулачков и обеспечивают различные фазы газораспределения.
Распредвал ранних двигателей 1,5 л (1471 см3) имеет литое кольцо на первом кулачке (А, рис.Г: 14).
Распредвал двигателей 1.6 л (1588 см3) и более поздних двигателей 1.5 л (1457 см3) имеет литые кольца на первом и третьем кулачках (В, рис.Г;14). Такой же распредвал устанавливался на инжекторные двигатели ранних выпусков (А, рис.Г:15).
Начиная с декабря 1979 года на инжекторные двигатели устанавливается распредвал с измененными фазами газораспределения, обозначенный литерой “G” между кулачками 1-го цилиндра (В, рис.Г.15).
При замене распределительного вала убедитесь в том, что вы приобрели новый вал нужной модификации.
Некоторые головки блока цилиндров поставляются в запасные части с распределительными валами, имеющими шейки уменьшенного размера. Такие валы устанавливаются со вкладышами подшипников, и их можно узнать по желтому пятну на фирменном знаке VW/Audi.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ...................... [6]
Болты головки блока цилиндров
Существует два типа болтов головки блока цилиндров (рис.Г19).
Болты обоих типов имеют резьбу М11 и отличаются формой гнезда под ключ. Вначале устанавливались болты под шестигранный ключ размером 10 мм, затем они были заменены болтами под шлицевой ключ (“звездочка”) размером 12 мм. При ремонте рекомендуется заменять старые болты новыми.
Для отворачивания болтов потребуется либо шестигранный, либо 12-гранный шлицевой ключ (см. раздел “Инструмент и оборудование”).
Болты затягиваются в два этапа с необходимым крутящим моментом (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), затем подтягиваются поворотом еще на 1/2 оборота. В дальнейшем, при проведении технического обслуживания, подтягивать болты головки цилиндров нельзя.
Снятие головки цилиндров (рис.Г: 16)
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините нижний шланг от радиатора от корпуса охлаждающего насоса и слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость. При сливе жидкости кран отопителя должен быть открыт.
3. На моделях с карбюраторными двигателями снимите воздушный фильтр вместе с сопутствующими шлангами. Закройте отверстия диффузоров (впускной патрубок) карбюратора, чтобы предотвратить попадание в двигатель грязи и мелких деталей.
4. Отсоедините провода датчиков температуры и давления масла с задней стороны головки блока цилиндров. Промаркируйте провода бирками для облегчения последующей сборки.
5 Снимите провода со свечей зажигания, пометив их номерами соответствующих цилиндров.
6. Отсоедините шланги системы охлаждения от головки блока цилиндров и впускного коллектора.
7. Отсоедините вакуумный шланг сервоусилителя тормозов от впускного коллектора.
8. На карбюраторных двигателях отсоедините или снимите следующие детали:
а) Трубку подачи топлива от карбюратора.
б) Трубку возврата топлива от карбюратора или тройника (модели до 1979 года/
в) Трос привода дроссельной заслонки от карбюратора и кронштейна (не удаляйте зажим крепления оболочки троса (при наличии))
г) На моделях с автоматической трансмиссией — кронштейн крепления троса дроссельной заслонки на карбюраторе или головке блока цилиндров (не изменяйте регулировку троса).
д) Вакуумную трубку распределителя зажигания от карбюратора.
е) Провода от автоматической воздушной заслонки, электромагнитного запорного клапана и подогревателя впускного коллектора (при наличии).
9. На моделях с системой впрыска топлива отсоедините или снимите следующие элементы, при необходимости промаркировав их для удобства последующей сборки (см. рис.Г:38): а) Воздушный патрубок (воздуховод) между корпусом дроссельной заслонки на впускном коллекторе и датчиком расхода воздуха у топливного распределителя.
б) Шланг вентиляции картера у тройника на клапанной крышке.
в) Трос акселератора от кронштейнов на клапанной крышке и корпусе дроссельной заслонки.
г) Вакуумные шланги от патрубков на впускном коллекторе.
д) Разъем проводов от клапана холостого пуска (пускового инжектора) и клапан пуска холодного двигателя со впускного коллектора.
е) Инжекторы с головки блока цилиндров (см. главу “ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА”) — топливные трубки не отсоединяйте. Установите на инжекторы защитные колпачки.
ж) Провода от^гермовыключателя у выпускного водяного патрубка на головке блока цилиндров.
10. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
11. Снимите ремень привода генератора, шкив охлаждающего насоса, крышку зубчатого ремня и зубчатый ремень, как описано ранее.
12. Снимите клапанную крышку вместе с прокладкой с головки блока цилиндров.
13. С помощью специального ключа (см. “Болты головки блока цилиндров”) равномерно ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанной на рис.Г:20.
66 Двигатель 1.5/1.6/1.8
14 Снимите головку блока цилиндров и прокладку. При сборке обязательно установите новую прокладку.
Установка головки цилиндров
Установка осуществляется в обратном снятию порядке. Обратите внимание на следующее:
а) Если были установлены болты крепления головки цилиндров под шестигранный ключ, их необходимо заменить болтами нового образца под шлицевой ключ (“звездочка” — см раздел “Болты головки цилиндров”).
б) Очистите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Удаляя остатки старой прокладки, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить головку цилиндров.
в) Если головка цилиндров снималась для замены пробитой прокладки, проверьте сопрягаемую поверхность головки на наличие коробления и неровностей с помощью линейки и щупов Неплоскостность поверхности не должна превышать О 1 мм. Если высота неровностей больше, поверхность головки можно восстановить механической обработкой, но после обработки высота головки не должна быть меньше 132.6 мм Если высота головки цилиндров окажется меньше 132.6 мм, замените головку.
г) Установите новую прокладку головки, проверьте правильность ее расположения и убедитесь в том, что каналы в блоке цилиндров совпадают с отверстиями прокладки. Прокладка должна устанавливаться вверх той стороной, на которую нанесен номер детали.
д) Вставьте болты 8 и 10 (рис.Г:20), чтобы точно совместить головку с блоком цилиндров, но не затягивайте их.
е) Вставьте остальные болты. Равномерно, в несколько этапов затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис.Г:20 с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Болты со шлицевой головкой не нужно подтягивать в дальнейшем, после запуска двигателя.
ж) Установите на место зубчатый ремень и все остальные детали.
Разборка головки цилиндров
1. Снимите впускной коллектор с карбюратором (или корпусом дроссельной заслонки на моделях со впрыском топлива) в сборе.
2. Снимите выпускной коллектор.
3 Снимите свечи зажигания
4. Снимите выпускные водяные патрубки вместе с датчиком температуры охлаждающей жидкости с торца, а также с боковой стороны головки цилиндров.
5. Снимите крышки 1 -го, 3-го и 5-го подшипников распределительного вала (рис.Г: 13). Равномерно, в диагональной последовательности ослабьте гаики крепления на двух оставшихся крышках (№2 и №4) и снимите крышки. Разложите крышки по порядку и отметьте их положение на головке блока цилиндров, поскольку отверстия подшипников смещены, и крышки могут быть установлены только в одном положении Снимите распределительный вал.
6. Извлеките толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами из гнезд в головке. Толкатели и шайбы разложите в том же порядке, в каком они были установлены, чтобы при сборке установить на первоначальные места.
7. Удалите нагар из камер сгорания и с головок клапанов при помощи деревянного или пластмассового скребка. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить головку блока цилиндров, изготовленную из мягкого алюминиевого сплава. Удалите нагар также с головок поршней и блока цилиндров, рставив узкое кольцо нагара вокруг верхней кромки каждого цилиндра и по периметру поршня. Струей сжатого воздуха удалите частицы нагара с головки и блока цилиндров, предварительно заглушив все каналы для масла и охлаждающей жидкости ветошью.
8 Вследствие особенностей конструкции клапанные пружины утоплены в гнезда в отливке головки цилиндров, поэтому для их сжатия требуется специальное приспособление (рис.Г:21). Если такого приспособления нет, можно самостоятельно изготовить переходник для обычного универсального съемника клапанных пружин. В качестве переходника используется кусок трубы диаметром 25 мм с прорезанными с двух сторон окнами, через которые после сжатия пружины можно удалить сухари клапана.
9. На каждом клапане по очереди:
а) Сожмите клапанную пружину с помощью приспособления (рис.Г:21).
б) Извлеките два конических сухаря, установленных вокруг верхнего конца штока клапана, затем освободите и снимите приспособление для сжатия пружин.
в) Снимите верхнюю тарелку и пружину клапана.
г) Снимите маслоотражательный колпачок со штока клапана, как показано на рис.Г:23. На иллюстрации показано приспособление VW №10-218, однако можно воспользоваться парой “утконосов”.
д) Снимите нижнюю тарелку пружины с помощью того же инструмента или “утконосов” (рис.Г:22).
е) Снимите с головки блока цилиндров клапан и отметьте его положение на головке.
10. Очистите все детали головки блока цилиндров. Удалите все остатки старых прокладок.
Осмотр и ремонт головки цилиндров
Осмотрите клапаны, седла клапанов, направляющие и пружины, как это описано в главе “ДВИГАТЕЛЬ 1.0/1.3”.
ПРИМЕЧАНИЕ: В запчасти поставляются ремонтные клапаны, которые на 0 5 мм короче стандартных. Эти клапаны применяются в случае перешлифовки седел, когда правильный тепловой зазор не может быть получен с клапаном стандартной длины.
Выпускные клапаны, имеющие существенные дефекты, механической обработке не подлежат — их следует заменять, если ручная притирка не дает удовлетворительных результатов. Впускные клапаны, а также седла клапанов могут быть обработаны (перешлифованы) на специальном станке. Предельные размеры для перешлифовки впускных клапанов приведены на рис.Г:24, а для перешлифовки седел клапанов — на рис.Г:25.
Сборка головки цилиндров
Собирайте головку блока цилиндров в последовательности, обратной ее разборке. Обратите внимание на следующее:
1. Притрите каждый клапан к седлу сначала грубой, затем тонкой притирочной пастой, пока на рабочих фасках седла и клапана не будет получено непрерывное матово-серое кольцо. Тщательно удалите с головки блока цилиндров и клапанов все остатки притирочной пасты.
2. Обязательно замените маслоотражательные колпачки Надевая новые колпачки через концы штоков клапанов, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить колпачки об острые кромки штоков.
3. При установке клапанов следите за тем, чтобы конические сухари правильно вошли в канавку штока и в гнездо верхней тарелки пружин tr"
4. Следите, чтобы толкатели и их регулировочные шайбы были установлены на свои первоначальные места.
5. Уложите в подшипники распределительный вал. Установите крышки подшипников №2 и №4) распредвала, следя за их правильным расположением (рис.Г:17). Затяните гайки крышек равномерно, в диагональной последовательности, с моментом 2.0 кГм. Установите три оставшиеся крышки.
6. Проверьте осевой люфт распределительного вала при помощи стрелочного индикатора (рис.Г:18). Люфт не должен превышать 0.15 мм. При проверке люфта должны бытьуста-
Двигатель 1.5/1.6/1.8 67
Рис.Г:24 Предельные размеры для восстановленных впускных клапанов
Рис.Г:26 Снятие переднего сальника коленчатого вала
Рис.Г:28 Снятие заднего сальника коленчатого вала
Рис.Г.ЗО Установка заднего сальника коленчатого вала при помощи приспособления VW 2003/1
Размер "а" 33.2 мм
37.2 мм (инжекторные двигатели) Размер “Ь ” 9.0 мм
Размер “с” 2.0 мм
Размер “d” 30.8 мм
Размер “е" 9.6 мм
Размер “f” 2.4 мм
Z Сопрягаемая поверхность головки блока цилиндров
30° — угол наружной фаски
45° — угол рабочей фаски седла
Рис.Г:25 Размеры восстановленного седла клапана
Рис.Г:27 Установка переднего сальника
коленчатого вала
Рис.Г:29 Запрессовка заднего сальника через защитную втулку
Рис.Г:31 Ведущий диск автоматической трансмиссии
68 Двигатель 1.5/1.6/1.8
новлены только крышки подшипников №1 и №5, а толкатели клапанов должны быть сняты.
7. Установите новый сальник распределительного вала, как показано на рис.Г: 12. Сальник запрессовывайте до уровня поверхности головки цилиндров.
8. Отрегулируйте зазоры клапанов на холодном двигателе, как описано ранее. Проверьте зазоры при нормальной рабочей температуре двигателя приблизительно через 1000 км пробега.
9. При установке клапанной крышки убедитесь в правильном расположении полукруглой резиновой заглушки у заднего конца распределительного вала.
10 При установке деталей (впускного и выпускного коллекторов, выпускного водяного патрубка и т.д.) всегда используйте новые прокладки
САЛЬНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.................... [7]
Передний сальник (со стороны шкива) — замена
Снимите зубчатый ремень, как описано ранее.
1. Выверните болт шкива коленчатого вала и снимите с вала звездочку и сегментную шпонку.
2 Извлеките сальник из корпуса с помощью специального съемника (рис.Г:26), или отожмите его отверткой так, чтобы не повредить алюминиевую отливку корпуса.
3. Осмотрите гнездо сальника — на нем не должно быть грязи, масла, а также задиров и прочих повреждений, которые могут помешать правильной посадке сальника. Очистите поверхности гнезда сальника и шейки коленчатого вала и смажьте их.
4. Запрессуйте новый сальник в корпус при помощи приспособления, показанного на рис.Г:27, или головки торцевого ключа подходящего размера на глубину 2 мм от поверхности корпуса. Сальник должен быть установлен в гнезде корпуса ровно, без перекоса.
5. Установите сегментную шпонку и звездочку на коленчатый вал. Закрепите звездочку болтом и затяните его с моментом 8.0 кГм.
6. Установите зубчатый ремень и сопутствующие детали, какописано ранее.
Задний сальник (со стороны маховика) — замена
Задний сальник коленчатого вала можно заменить, не снимая двигатель с автомобиля, но необходимо снять коробку передач, маховик и сцепление — см. главу “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ’’.
1. На моделях с автоматической трансмиссией необходимо снять ведущий диск, установленный вместо сцепления и маховика. Следите за тем, чтобы не потерять регулировочную пластину, установленную между ведущим диском и коленвалом.
2 Удалите сальник из корпуса при помощи отвертки. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить гнездо в алюминиевом корпусе сальника.
3. Очистите гнездо сальника и поверхность шейки коленчатого вала. Смажьте шейку коленчатого вала.
4. Вставьте новый сальник в корпус и ровно, без перекоса запрессуйте его на место. Чтобы гарантировать сохранность рабочих кромок сальника и обеспечить правильную установку, используйте защитную втулку 10-205 (рис.Г:29). Хотя для установки сальника имеется специальный инструмент VW (рис.Г.ЗО), с тем же успехом сальник можно запрессовать усилием рук. _
5. Установите сцепление, маховик и коробку передач, как описано в главе “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”
6. На моделях с автоматической трансмиссией после установки ведущего диска на коленвал проверьте расстояние между наружным краем диска и поверхностью блока цилинд
ров (рис.Г:32), которое должно быть в пределах 30.5 — 32.1 мм. При необходимости отрегулируйте это расстояние, установив между ведущим диском и фланцем коленвала регулировочную пластину другой толщины (1, рис.Г:31). Перед затяжкой болтов проверьте наличие усилительной пластины (2) с внешней стороны ведущего диска. На резьбу болтов нанесите жидкость для фиксации резьбовых соединений (типа “Loctite”).
САЛЬНИК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ВАЛА.................-....................- [8]
Замена сальника
Сальник установлен в крышке вспомогательного вала и легко заменяется после снятия зубчатого ремня.
1. Снимите шкив охлаждающего насоса. Удалите болт крепления звездочки и снимите со вспомогательного вала звездочку и сегментную шпонку.
2. Отверните два болта и отделите крышку вспомогательного вала от блока цилиндров.
3. Отверткой удалите из гнезда в крышке старый сальник. 4. Очистите гнездо сальника и смажьте его тонким слоем моторного масла.
5. Запрессуйте в гнездо новый сальник до упора. Для запрессовки сальника существует специальный инструмент VW 10-203 (рис.ПЗЗ), но при его отсутствии можно воспользоваться оправкой или головкой торцевого ключа подходящего диаметра. Следите за тем, чтобы сальник был установлен ровно, без перекоса.
6. Установите крышку вспомогательного вала обратно на блок цилиндров, при необходимости используя новое уплотнительное кольцо. Вставьте шпонку, установите звездочку и затяните болт звездочки, соблюдая необходимый крутящий момент. Установите шкив на охлаждающий насос. Установите зубчатый ремень и все снятые ранее детали.
МАСЛЯНЫЙ НАСОС............................ [9]
Снятие
Выверните сливную пробку из поддона картера и спейте моторное масло в подходящую емкость.
Отверните болты крепления поддона и снимите его вместе с прокладкой (рис.Г:36).
Выверните два болта крепления масляного насоса к картеру и снимите насос.
Осмотр
Отверните болты, снимите крышку насоса с маслозаборником, затем вытащите из корпуса насоса шестерни и приводной вал.
Осмотрите шестерни, приводной вал и внутреннюю поверхность корпуса насоса на наличие повреждений или чрезмерного износа.
Проверьте зазор между зубьями и осевой люфт шестерен насоса, как показано на рис.Г:34 и Г:35. Если люфты выходят за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, замените весь насос в сборе.
Установка
Снимите сетчатый фильтр маслозаборника, отжав торцевую пластину с помощью отвертки. Промойте сетчатый фильтр.
Установите насос на картер и закрепите его двумя болтами. Перед затяжкой болтов убедитесь, что приводной вал насоса вошел в зацепление с приводом распределителя зажигания.
Установите поддон картера с новой прокладкой. Перед затяжкой болтов крепления поддона убедитесь в правильной установке прокладки. Если вместо болтов с шестигранной головкой установлены винты с внутренним гнездом под ключ,
Двигатель 1.5/1.6/1.8 69
Рис.Г:32 Проверка положения ведущего диска
Рис.Г:33 Установка сальника в крышку вспомогательного вала
Рис.Г:34 Проверка зазора между зубьями шестерен масляного насоса
Рис.Г:35 Проверка осевого люфта шестерен насоса
1 . Провода распределителя зажигания
2 Провод датчика температуры
3 . Провод датчика давления масла
4 Термовыключатель подогрева воздуха
5 Трубка терморегулятора
6 . Разъем, контакт 15
7 Шланг отопителя
8. Вакуумный шланг сервоусилителя тормозов
9 Промежуточный рычаг механизма выбора передач
10. Задняя опора коробки передач
11. Левый приводной вал
12 Правый приводной вал
13. Выхлопная труба
14 Трос сцепления
15 Провода стартера
16. Стартер
17 Провода выключателя фонарей заднего хода
18. Реактивная штанга (перед няя подвеска двигателя)
19. Опорный кронштейн коробки передач
Рис.Г:36 Детали поддона картера и масляного насоса
Рис.Г:37 Снятие и установка двигателя —
детали, подлежащие отсоединению
70 Двигатель 1.5/1.6/1.8
Рис.Г:38 Снятие двигателя с системой впрыска — элементы, подлежащие отсоединению
Рис.Г:39 Тросы дроссельной заслонки и рычага селектора автоматической трансмиссии
Рис.Г:40 Болты крепления гидротрансформатора
Рис.Г:41 Левая опора двигателя (1) и опорный кронштейн коробки передач (2)
Рис. Г:42 Подъем силового агрегата лебедкой
Рис.Г:43 Совмещение задней опоры коробки передач без напряжения подушки
Рис.Г:44 Выступы (А) и метки (В) маховика, совмещенные с указателем на картере сцепления
Двигатель 1.5/1.6/1.8 71
то их следует затягивать с меньшим моментом (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Затяните сливную пробку поддона картера и залейте в двигатель моторное масло нужной марки (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Для заполнения поддона нужно примерно 3.0 л масла.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ... [10]
Снятие (рис,Г:37)
Двигатель снимается с автомобиля вверх в сборе с трансмиссией, затем отделяется от нее. Капот снимать не обязательно, однако это значительно увеличивает рабочее пространство.
1. Отсоедините провода от аккумулятора и снимите аккумулятор.
2. На карбюраторных двигателях снимите воздушный фильтр вместе со шлангами; закройте впускные патрубки (диффузоры) карбюратора, чтобы предотвратить попадание грязи.
3. Если бачок омывателя ветрового стекла расположен в переднем правом углу моторного отсека, снимите бачок вместе с насосом с держателя и положите его в полость перед ветровым стеклом.
4. На автомобилях с двойными фарами снимите с фар крышки.
5. Слейте жидкость из системы охлаждения, отсоединив нижний шланг радиатора от корпуса охлаждающего насоса, и соберите ее в чистую емкость — кран отопителя должен быть открыт (см. главу “СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ”).
6. На моделях, оснащенных масляным радиатором, снимите масляный радиатор, расположенный на правой стороне основного радиатора, и положите его на двигатель. Не отсоединяйте шланги масляного радиатора.
7. Снимите радиатор в сборе с кожухом и вентилятором радиатора.
8. Отсоедините провода от следующих узлов, промаркировав приклеенными бирками кабели и разъемы:
а) Распределитель зажигания (провода высокого и низкого напряжения).
б) Датчик температуры охлаждающей жидкости (с левой стороны головки блока цилиндров).
в) Датчик давления масла (над датчиком температуры).
г) Термовыключатель подогревателя впускного патрубка карбюратора (при наличии).
д) Датчик ВМТ (на ранних моделях, вверху картера сцепления).
е) Генератор.
ж) Выключатель фонарей заднего хода (вверху картера < сцепления)
з) Стартер (втягивающее реле)
9. Отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков на головке и блоке цилиндров.
10. Отсоедините вакуумный шланг сервоусилителя тормозов от впускного коллектора.
11. На моделях с карбюраторным двигателем снимите (отсоедините) следующие детали:
а) Бензопровод, идущий из топливного бака — от топливного насоса.
б) Трубопровод возврата топлива — от карбюратора или от тройника (модели до 1979 года).
в) Трос привода дроссельных заслонок — от карбюратора и кронштейна (не снимайте зажим крепления троса (при наличии).
г) На моделях с автоматической трансмиссией: кронштейн крепления троса привода дроссельной заслонки на карбюраторе или головке блока цилиндров. Не изменяйте регулировку троса.
д) Вакуумный резервуар. Положите резервуар на двигатель
12. На моделях с системой впрыска топлива отсоедините или снимите перечисленные ниже детали (рис.Г:38). Все шланги, тросы и провода маркируйте, чтобы облегчить их последующую установку.
а) Воздушный патрубок (воздуховод) между корпусом дроссельной заслонки у впускного коллектора и датчиком расхода воздуха у топливного распределителя.
б) Шланг вентиляции картера от тройника на клапанной крышке.
в) Трос акселератора от кронштейнов на клапанной крышке и корпусе дроссельной заслонки.
г) Вакуумные шланги от патрубков на впускном коллекторе.
д) Разъем проводов клапана холодного запуска (пусковой форсунки) с правой стороны впускного коллектора и пусковую форсунку с коллектора.
е) Инжекторы с головки блока цилиндров (не отсоединяйте от инжекторов топливные трубки. Установите на них защитные колпачки).
ж) Разъем проводов регулятора прогрева двигателя от блока цилиндров.
з) Разъем проводов с термовыключателя на выпускном пат-
рубке охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров.
и) Топливный распределитель с воздушного фильтра. Поместите узел в стороне, не отсоединяя от него ничего.
к) Патрубок (воздуховод) воздухозаборника с воздушного фильтра. Отделите нижнюю часть воздушного фильтра.
13. Отсоедините трос привода спидометра от верхней части картера коробки передач и заглушите отверстие в коробке передач.
14. На моделях с механической коробкой передач отсоедините от коробки передач трос сцепления.
15. На моделях с механической коробкой передач отсоедините верхнюю и поперечную тяги механизма выбора передач от коробки передач. Отверните верхнюю гайку крепления промежуточного рычага на корпусе рулевого механизма.
16. На моделях с автоматической трансмиссией установите рычаг селектора в положение “Р”. Отсоедините трос рычага селектора (1) от кронштейна и рычага на трансмиссии (рис.Г:39). Отсоедините трос дроссельной заслонки (2) от кронштейна, затем отсоедините трос педали акселератора (3). Отверните кронштейн (4) от картера трансмиссии.
17. На моделях с автоматической трансмиссией выверните болты крепления гидротрансформатора к ведущему диску (рис.Г:40).
18. На моделях с механической коробкой передач отверните нижнюю гайку и снимите промежуточный рычаг вместе с поперечной тягой механизма выбора передач.
19. ' Выверните пробку из поддона картера и слейте моторное масло в подставленную емкость; заверните пробку.
20. Отсоедините задний опорный кронштейн от картера коробки передач и кузова.
21. Отсоедините приводные валы от трансмиссии и подвесьте их к кузову на проволочных крюках.
22. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора. (Если выхлопные трубы прикреплены к двигателю и коробке передач кронштейнами — снимите кронштейны).
23. Закрепите двигатель к подъемному устройству и слегка приподнимите его, чтобы снять нагрузку с опор (см главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ FfABOT”).
24. Снимите стартер, затем снимите реактивную штангу (переднюю подвеску) двигателя.
25. Отсоедините опорный кронштейнщвигателя от лонжерона кузова с правой стороны автомобиля (рис.Г41).
26. Отсоедините опорный кронштейн коробки передач от картера коробки передач и кузова (слева).
27. Слегка поверните двигатель и трансмиссию и осторожно поднимите агрегат из моторного отсека, направляя его так, 9 чтобы не повредить кузов.
72 Двигатель 1.5/1.6/1.8
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.
10
11
12
13.
Прокладка крышки переднего подшипника распредвала
Пробка маслоналивной горловины
Клапанная крышка
Усилительная пластина
Полукруглая резиновая заглушка
Прокладка клапанной крышки
Болт головки блока цилиндров
Гэловка блока цилиндров
Прокладка головки цилиндров
Распределитель зажигания
Прокладка
Зажимная пластина распределителя зажигания
Теплоизоляционная проставка, уплотнительное кольцо и прокладка топливного насоса Топливный насос
Основание масляного фильтра
Сменный элемент масляного фильтра
Прокладка
Охлаждающий насос
Поддон картера
Прокладка
14
15.
16
17.
18
19
20
21. Сегментные шпонки
22.
23.
24
25
26.
27.
28
29.
30
31
32.
33.
Уплотнительное кольцо Звездочка вспомогательного вала Звездочка коленчатого вала Нижняя крышка зубчатого ремня Шкив охлаждающего насоса Шкив коленчатого вала Ремень привода генератора Заглушки Верхняя крышка зубчатого ремня Натяжитель зубчатого ремня Зубчатый ремень Задняя пластина
крышки зубчатого ремня Заглушка Левый опорный кронштейн двигателя
34
35
32
33
30
29
5
6
9
31
10
12
27
15
2
16
23
26
18
19
24
6 О
21
Рис.Г:45 Наружные детали и навесные агрегаты двигателя
Рис.Г:46 Расположение крышки фланца полуоси
Рис.Г:48 Метки на поршнях, указывающие номера цилиндров и ориентацию поршней
14
Рис.Г:47 Метки на шатуне и крышке шатунного подшипника
Рис.Г:49 Маркировка на крышках коренных подшипников (№1 — со стороны шкива)
Двигатель 1.5/1.6/1.8 73
ВНИМАНИЕ: На автомобилях, имеющих карбюратор 1ВЗс вакуумным разгрузочным устройством воздушной заслонки, соблюдайте особую осторожность, чтобы не задеть выступающими частями карбюратора за кузов
28. Отделите трансмиссию от двигателя (предварительно удалив крышку правого фланца полуоси — рис.Г:46).
29. На автомобилях с механической коробкой передач, выпущенных до ноября 1978 года, чтобы снять с двигателя коробку передач, необходимо установить маховик в определенное положение. Для этого поверните коленчатый вал двигателя так, чтобы один из трех выступов (В, рис.Г:44) или меток (А, рис.Г:44) на маховике совместился с указателем ВМТ на картере сцепления (рис.Г:44). Не следует путать указанные метки с 0-образной меткой ВМТ. Коробка передач имеет установочный штифт, поэтому должна отодвигаться от двигателя строго вдоль оси коленвала, и если маховик не будет установлен в нужное положение, то фланец правой полуоси не сможет пройти мимо маховика. На автомобилях более поздних выпусков установочный штифт заменен болтом с гайкой, и устанавливать таким образом маховик не обязательно, поскольку при снятии можно повернуть коробку передач. На инжекторных моделях фланец правой полуоси имеет вырез, который следует развернуть в сторону маховика.
Установка двигателя
Установка двигателя осуществляется в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее:
а) На автомобилях ранних выпусков, имеющих вырезы на маховике, перед присоединением коробки передач к двигателю один из вырезов должен быть совмещен с фланцем правой полуоси — см. главу “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”
б) Соблюдайте осторожность, опуская двигатель с трансмиссией в моторный отсек, чтобы не повредить агрегат и приводные валы.
в) В первую очередь присоедините к коробке передач левый опорный кронштейн. Затем присоедините опоры двигателя и коробки передач к кузову, не затягивая болты, после этого выровняйте агрегат и затяните болты крепления. Задняя опора должна быть совмещена так, чтобы резиновая подушка не испытывала излишних напряжений (рис.Г:43).
г) Затягивайте болты крепления двигателя к коробке передач с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
д) Расположите выхлопную систему так, чтобы она не испытывала излишних нагрузок; при необходимости подогните крючки, к которым крепится система.
е) Отрегулируйте трос акселератора, как описано в главе “ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА”.
ж) Отрегулируйте трос сцепления, чтобы свободный ход педали соответствовал указанному в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
з) Залейте в поддон картера масло рекомендуемой марки в необходимом количестве — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ..............................[11]
Разборка
1. Ослабьте натяжение ремня генератора, снимите ремень,
затем снимите генератор.
2. Снимите зубчатый ремень.
3. Снимите клапанную крышку с головки блока цилиндров, равномерно ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанной на рис.Г:20. 4. На моделях с механической коробкой передач снимите маховик и сцепление, как описано в главе “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”. Снимите промежуточную пластину, расположенную на установочных втулках с задней стороны двигателя.
5. На моделях с автоматической трансмиссией снимите ведущий диск вместе с усилительной и регулировочной пластинами (рис.Г:31). Снимите промежуточную пластину с задней стороны двигателя.
6. Отверните болты крепления основания масляного фильтра и снимите фильтр вместе со сменным элементом с блока цилиндров.
Отсоедините масляный радиатор от масляного фильтра (при наличии).
7. Извлеките масломерный щуп, переверните блок цилиндров и снимите поддон картера.
8. Выверните два болта крепления масляного насоса с маслозаборником и снимите весь узел.
9. Отверните болты крепления и снимите корпус заднего сальника коленчатого вала.
10. Снимите шкив и звездочку коленчатого вала. Снимите звездочку вспомогательного вала.
11. Снимите корпус охлаждающего насоса с блока цилиндров.
12. Снимите топливный насос и распределитель зажигания 13. Выверните два болта крепления крышки вспомогательного вала, снимите крышку с передней стороны блока цилиндров и выньте вспомогательный вал.
14. Отверните болты и снимите с блока цилиндров корпус переднего сальника коленчатого вала.
15. Для каждого шатуна по очереди:
а) Проверните коленчатый вал так, чтобы установить шатун в нижней мертвой точке.
б) Убедитесь в том, что шатун и крышка шатунного подшипника промаркированы в соответствии с номером цилиндра (рис.Г:47).
в) Проставьте номер цилиндра на днище поршня, пометьте переднюю сторону поршня стрелкой (рис.Г:48).
г) Ослабьте гайки крепления крышки шатунного подшипника, легкими ударами освободите крышку, затем полностью отверните гайки и снимите шатунную крышку с шатуна.
д) Вытолкните поршень с шатуном в сборе вверх и осторожно извлеките его из блока цилиндров.
е) Извлеките вкладыши шатунного подшипника из крышки и шатуна; промаркируйте их, если не предполагается замена вкладышей.
16. Равномерно ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников, убедитесь в их правильной маркировке и снимите крышки. Осторожно поднимите коленчатый вал и выньте его из картера (рис.Г:53).
17. Извлеките вкладыши коренных подшипников из постелей в картере и из крышек. Промаркируйте их, если предполагается дальнейшее использование вкладышей.
18. При необходимости разбирайте узел шатуна и поршня в следующем порядке (рис.Г:52):
а) Отожмите стопорные кольца с обеих сторон отверстия для поршневого пальца в поршне.
б) Выпрессуйте поршневой палец с помощью подходящей оправки (предварительно нагрейте поршень в горячей воде в течение нескольких минут).
в) Снимите поршневые кольца в сторону днища поршня.
Осмотр и ремонт
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремонт головки блока цилиндров был описан ранее в разделе “Головка блока цилиндров”.
Цилиндры, поршни, коленчатый вал и прочие детали осматривайте так, как описано в главе “ДВИГАТЕЛЬ 1.0/1.3”.
При установке нового маховика или ведущего диска нанесите на него установочную метку момента зажигания (новые маховики имеют только метку ВМТ — “0”). При помощи гибкой стальной рулетки отмерьте соответствующее расстояние от центра метки ВМТ, как показано на рис.Г:51, и сделайте на маховике риску (надпил) треугольным напильником.
74 Двигатель 1.5/1.6/1.8
Рис.Г:50 Литые метки на шатуне и крышке шатунного подшипника должны быть направлены в сторону шкива коленвала
Рис.Г:51 Нанесение установочных меток момента зажигания на новом маховике
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Втулка малой
Компрессионные кольца Маслосъемное кольцо Поршень Стопорные кольца Шатун Поршневой палец
головки шатуна
Вкладыши шатунного подшипника Крышка шатунного подшипника
Рис.Г:52 Детали поршня и шатуна
Рис.Г:53 Детали коленчатого вала и сцепления
Двигатель 1.5/1.6/1.8 75
ВМТ......................................... метка “О”
7.5° до ВМТ.................................X = 16 мм
9 до ВМТ — маховик.........................X - 18.5 мм
9 до ВМТ — ведущий диск АТ..................X = 21 мм
Установка момента зажигания (начальный угол опережения зажигания) для различных моделей приведена в разделе “ТЕХНИЧЕСКИ Е ДАН Н Ы Е”.
Сборка
1. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров и крышки. Убедитесь в том, что замок на каждом вкладыше правильно входит в соответствующее углубление в корпусе, вкладыши со смазочными канавками устанавливаются в блок цилиндров, а гладкие вкладыши — в крышки. Вкладыши среднего коренного подшипника имеют упорные поверхности, поскольку средний коренной подшипник является упорным и ограничивает осевое перемещение коленчатого вала.
2. Смажьте рабочую поверхность вкладышей и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и осторожно опустите коленчатый вал на подшипники.
3. Установите крышки коренных подшипников на соответствующие им места и затяните болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Проверьте осевой люфт коленчатого вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора вперед, чтобы выбрать люфт в одном направлении, затем измерьте зазор между упорной поверхностью вкладыша среднего коренного подшипника и щекой коленчатого вала с помощью щупов. Осевой люфт должен находиться в пределах 0.07 — 0.17 мм, предельно допустимый люфт — 0.25 мм.
5. Если поршни отделялись от шатунов, соберите их следующим образом:
Нагрейте поршень в горячей воде до 60’С и смажьте отверстия под поршневой палец в шатуне и поршне графитовой смазкой. Соберите шатун с поршнем так, чтобы стрелка, нанесенная ранее на днище поршня, и литые метки на шатуне и крышке находились с одной стороны (рис.Г:50). Запрессуйте поршневой палец в поршень и закрепите его стопорными кольцами с обеих сторон. Убедитесь в надежной фиксации обоих стопорных колец в канавках.
6. Установите на поршень поршневые кольца, надевая их через верх поршня. Нижнее компрессионное и маслосъем
ное кольца имеют на поверхности, обращенной к верхней части поршня, маркировку “ТОР”. Ремонтные верхние кольца имеют проточку вдоль верхней наружной кромки, позволяющую избежать контакта кольца с гребнем (буртиком), образующимся в верхней части цилиндра вследствие износа. Такие кольца нужно устанавливать проточкой вверх.
Чтобы исключить вероятность поломки колец и повреждения поршня, при установке колец пользуйтесь специальным приспособлением (расширителем колец — рис.В:47).
7. Для каждого поршня с шатуном по очереди:
а) Убедитесь в правильности сборки поршня с шатуном, б) Разверните поршневые кольца так, чтобы их замки были смещены по отношению друг к другу на 120° (см. главу “ДВИ-ГАТЕЛЫ.0/1.3”).
в) Обильно смажьте внутреннюю поверхность цилиндра и поршневые кольца чистым моторным маслом.
г) Установите поршень с шатуном в соответствующий цилиндр стрелкой на днище поршня в сторону шкива коленчатого вала (рис.Г:48).
д) Сожмите поршневые кольца при помощи специальной оправки, как показано на рис.В:49 в главе “ДВИГАТЕЛЬ 1.0/1.3”.
Не пытайтесь вставить поршень без оправки — при установке поршня вручную возможна поломка колец Протолкните поршень из оправки в цилиндр рукояткой молотка так, чтобы днище поршня находилось немного ниже верхнего края цилиндра. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шатуном шейку коленчатого вала.
е) Установите вкладыши шатунного подшипника в шатун и крышку. Убедитесь, что замок в каждом вкладыше надежно входит в соответствующее углубление в постели подшипника.
ж) Смажьте шейку коленчатого вала и вкладыши моторным маслом, плотно притяните шатун к шейке и установите на него крышку.
з) Убедитесь, что номера на шатуне и крышке соответствуют друг другу и находятся с одной стороны.
и) Закрепите шатунную крышку новыми гайками, затянув их с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, к) Проверьте осевой люфт шатуна на шейке при помощи щупов (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
8. Соберите остальные детали в последовательности, обратной их снятию. Установите новые прокладки и сальники (масляные уплотнения); затяните все болты и гайки с требуемым моментом.
Возможные неисправности двигателя
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕН ИЯ
Шум клапанного механизма (при правильных зазорах клапанов)
□ Износ рычагов клапанов или распределительного вала
□ Износ толкателя
Заменить рычаги клапанов или распредвал
Заменить толкатель
Низкая компрессия
Износ клапанов/седел
□ Износ поршней/колец и (или) цилиндров
Дефект прокладки головки блока ци-
Притереть клапаны или восстановить седла
Заменить поршни/кольца или расточить цилиндры. При сильном общем износе двигателя — капитальный ремонт
Заменить прокладку
линдров
Синий дым в выхлопных газах
Износ направляющих/штоков клапанов Износ поршнеи/колец и/или цилиндров
Повышенный уровень масла
□ Засорена система вентиляции картера
Заменить направляющие/клапаны
Заменить поршни/кольца и/или расточить цилиндры
Уменьшить уровень масла
Проверить вентиляцию картера
76 Двигатель 1.5/1.6/1.8
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Стук поршня 0 Износ поршней/колец и/иНи цилиндров Заменить поршни/кольца и/или расточить цилиндры □ Поршень неправильно сориентирован по Перевернуть поршень отношению к двигателю □ Поршневые кольца закоксовались в ка- Очистить кольца и канавки навках
Стук шатунных подшипников (сильный металлический стук) □ Недостаточное давление масла Проверить давление масла и устранить причину Q Износ шатунных подшипников И Заменить вкладыши подшипников и перешлифовать коленчатый вал (при необходимости) □ Ослабли крепления шатунной крышки/ Осмотреть подшипники, подтянуть крыш-крышек ку/крышки
Стук коренных подшипников (глухой сильный стук, тяжелые удары) □ Износ коренных подшипников Заменить вкладыши подшипников и при необходимости перешлифовать коленчатый вал
Стук распределительного вала □ Износ кулачка/кулачков и/или толкате- Заменить распределительный вал и/или ля/толкателей толкатели
Обороты холостого хода падают при нажатии на педаль сцепления. Наблюдается осевое перемещение шкива коленчатого вала. 0 Чрезмерный осевой люфт коленчатого Н Заменить вкладыши упорного подшипни-вала ка коленчатого вала
Свистящий шум в передней части двигателя 0 Неправильная регулировка натяжения Н Отрегулировать натяжение ремня зубчатого ремня
Стук поршневых пальцев (негромкий звонкий стук) 0 Износ втулки малой головки шатуна Заменить втулку или поршень и поршне- вой палец
Низкое давление масла 0 Недостаток масла или слишком жидкое Долить/заменить масло масло 0 Износ масляного насоса Заменить насос 0 Засорение сетчатого фильтра маслоза- Очистить сетчатый фильтр борника 0 Дефект предохранительного клапана Заменить предохранительных клапан масляного насоса 0 Засорение масляного фильтра Заменить фильтр 0 Чрезмерный износ шеек коленчатого Отремонтировать двигатель вала
Утечки масла
□ Износ сальников коленчатого вала
□ Повреждение прокладок/уплотнений поддона картера
□ Повреждена прокладка клапанной крышки
□ Износ сальника распределительного или вспомогательного вала
□ Ослабление сменного масляного фильтра
□ Засорена система вентиляции картера
Заменить сальники
Заменить прокладки/уплотнения
Заменить прокладку Заменить сальник
Подтянуть фильтр
Проверить вентиляцию картера
Двигатель 1.5/1.6/1.8 77
Электрооборудование двигателя
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОЙ ЦЕПИ..... [3]
ГЕНЕРАТОР................ [4]
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА........ [5]
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ .... [6]
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ....... [7]
ПРОВЕРКА СТАРТЕРА....... [8]
СТАРТЕР ................ [9]
РЕМОНТ СТАРТЕРА ..........[10]
ДАТЧИКИ ..................[11]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ..............[12]
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1]
Электрооборудование двигателя состоит из трех основных частей: системы зарядки аккумулятора (зарядная цепь), системы запуска двигателя и системы зажигания. Остальное электрооборудование автомобиля рассматривается в главе “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”.
Нарушения в работе системы подзарядки аккумулятора происходят в основном из-за неправильной эксплуатации автомобиля (ослабление или обрыв ремня привода генератора, окисление клемм аккумулятора, ненадежные соединения в зарядной цепи). Регулировка приводного ремня описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”, а методы зарядки разряженной аккумуляторной батареи — в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”.
На автомобиле установлен стартер с предварительным зацеплением шестерен, который включается при помощи втягивающего реле (соленоида). Доступ к стартеру ограничен, для ремонта стартер нужно снимать с автомобиля. Процедура ремонта стартера описана в этой главе.
На автомобиле могут быть установлены генераторы одного из двух типов — Motorola или Bosch. Их конструкция аналогична, ремонт генераторов обоих типов описан в этой главе. Если при проверке обнаружен дефект основных деталей генератора, наиболее экономичным (по сравнению с ремонтом) будет приобретение нового генератора у представителя фирмы VW или в магазине автозапчастей.
Распределители зажигания, как с контактным прерывателем, так и бесконтактного типа, имеют обычную конструкцию. Проверка и регулировка контактных прерывателей описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”, снятие и проверка распределителя — в этой главе.
Все модели Golf, Jetta и Scirocco имеют электрическую систему с отрицательным (-) полюсом, соединенным с “массой” (кузовом автомобиля). При подключении и проверке электрических приборов необходимо строго соблюдать полярность.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструментов, входящих в основной набор, для работы с электрооборудованием двигателя потребуется следующий специальный инструмент:
Контрольная лампа и перемычки — для проверки электрических цепей. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, припаяв к 12-ти вольтовой лампочке провода и установив на их концы зажимы или щупы. Для проверки некоторых более сложных узлов потребуется тестер со шкалами тока, напряжения и сопротивления, кото
рый может одновременно выполнять функции измерителя УЗСК и тахометра.
Маленькая отвертка, набор гаечных ключей, плоскогубцы и кусачки — для зачистки изоляции.
Паяльник — для пайки некоторых соединений, например, щеток стартера.
Небольшой съемник — для снятия подшипника ротора генератора и оправка (кусок трубки подходящего размера) — для установки подшипника.
ПРОВЕРКА ЗАРЯДНОЙ ЦЕПИ .................... [3]
Меры безопасности
При выполнении любых работ на электрических цепях, связанных с генератором, важно соблюдать следующие правила:
1. Никогда во время работы генератора не отсоединяйте и не переставляйте провода аккумуляторной батареи, в противном случае выпрямитель и/или регулятор напряжения могут быть выведены из строя. Нежелательно во время работы двигателя производить любое соединение или разъединение в зарядной цепи.
2. Никогда не допускайте вращения генератора с отсоединенным силовым проводом, если обмотки возбуждения находятся под напряжением от аккумулятора; в противном случае диоды выпрямителя могут быть выведены из строя.
3. При присоединении проводов к аккумуляторной батарее всегда тщательно соблюдайте полярность их подключения — при неправильном подключении будут выведены из строя полупроводниковые приборы автомобиля (в частности, диоды выпрямителя). Рекомендуется сначала подключать положительный (+) провод к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи, а затем отрицательный (-) провод в отрицательной (-) клемме.
4. Всегда отсоединяйте “массу” аккумуляторной батареи перед подключением зарядного устройства, чтобы изолировать генератор от аккумуляторной батареи и внешней зарядной аппаратуры. Зарядное устройство следует присоединять к аккумуляторной батарее параллельно (положительную клемму батареи — к положительному выводу зарядного устройства, отрицательную — к отрицательному).
Процедура проверки
1. Убедитесь в правильном натяжении ремня привода генератора (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”). Аккумулятор должен быть в хорошем состоянии, его клеммы, а также остальные соединения и провода зарядной цепи должны быть чистыми, надежно затянутыми и обеспечивать хороший контакт.
78 Электрооборудование двигателя
Амперметр Вольтметр Генератор Нагрузочное (переменное) сопротивление Выключатель^ зажигания
5
5 1 ° 2
3
4
1
2
3
4
5
Сигнальная 2 лампа разряда аккумулятора 7 Аккумулятор
Вольтметр
Генератор
Рис.Д:1 Схема проверки генератора
Рис.Д:2 Проверка падения напряжения в отрицательной ветви зарядной цепи
4
1 Лз.
5
Вольтметр Генератор Сигнальная лампа разряда аккумулятора Выключатель зажигания Аккумулятор
1
2
4
Рис.Д:3 Проверка падения напряжения в положительной ветви зарядной цепи
Рис.Д:4 Соединения и регулятор напряжения генератора Bosch
J
/
2
3
В + — Выходные силовые контакты D + — К сигнальной лампе
В + — Для подключения конденсатора для подавления помех
3
5
4
Место присоединения провода “массы" (при наличии)
D + — К регулятору напряжения
Рис.Д:5 Соединения и регулятор напряжения генератора Motorola
Рис.Д:6 Кронштейн и болты крепления генератора
Рис.Д:7 Детали генератора Bosch
Электрооборудование двигателя 79
Рис. Д:8 Детали генераторов Motorola 35А, 55А и 65А
1. Гайка шкива
2. Шкив
3. Крыльчатка
4. Плоские шайбы
5. Разделительная втулка
6 Крышка генератора
7. Передний подшипник
8. Держатель подшипника
9. Разделительная втулка
10 Сегментная шпонка
11. Ротор
12 Контактные кольца
13. Задний подшипник
14 Проволочный зажим
15 Задняя крышка
16. Плата с диодами (выпрямитель)
17. Регулятор напряжения
18. Стяжные болты
19 Щеткодержатель
20. Корпус генератора
21 Разделительное кольцо
22. Статор
Рис.Д:9 Детали генератора Motorola 45А
Рис.Д:10 Регулятор напряжения и щетки генератора Bosch
Рис.Д: 11 Регулятор напряжения Bosch и места пайки щеток
80 Электрооборудование двигателя
2. Проверьте электросистему автомобиля на наличие тока утечки, который может разрядить аккумулятор во время стоянки автомобиля и затруднить зарядку. Отсоедините от аккумулятора положительный провод и включите амперметр между проводом и положительной клеммой аккумулятора. При отключенных электрических устройствах (часы, внутреннее освещение, фары и т.п.) амперметр должен показывать ток не более ЮмА. Если ток окажется большим, выясните и устраните причину.
3. Отсоедините разъемы проводов от задней части генератора, затем соедините отрицательный вывод вольтметра с ‘массой” и включите зажигание. Второй вывод вольтметра присоедините по очереди к каждому из отсоединенных проводов генератора. Если на голубом проводе, идущем от сигнальной лампы на приборном щитке, отсутствует напряжение, проверьте цепь сигнальной лампы разряда и саму лампу.
4. При отсутствии напряжения на основных (красного цвета) силовых проводах зарядной цепи, идущих к стартеру, проверьте провода и электрические соединения между аккумулятором, стартером и генератором.
5. Если неисправность не выявлена, проверьте выходной ток генератора под нагрузкой следующим образом:
Отсоедините разъемы и установите перемычку между голубым проводом и его клеммой на генераторе. Подключите амперметр между силовыми (красными) проводами и их контактами на генераторе. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Подключите между положительной клеммой аккумулятора и “массой” резистор, обеспечивающий в цепи ток нагрузки 30 А (рис.Д: 1). При частоте вращения двигателя 3000 об/мин, включенных фарах, вентиляторе отопителя и обогревателе заднего стекла ток на выходе генератора должен соответствовать указанному в разделе “ТЕХНИЧЕС-КИЕДАННЫЕ”.
Для обеспечения необходимой мощности генератора напряжение между клеммами аккумулятора не должно падать ниже 13 В. Если напряжение снижено, проверьте регулятор напряжения в следующем порядке:
6. При скорости вращения двигателя 3000 об/мин в цепи, собранной по схеме на рис.Д: 1, отрегулируйте сопротивление нагрузки так, чтобы выходной ток генератора был равен 25 А (генератор 35А), 30 А (генератор 45А), 35 А (генератор 55А) или 45 А (генератор 65А). При исправном регуляторе напряжения показания вольтметра должны находиться в пределах между 12.5 В и 14.5 В. Если регулятор не обеспечивает указанного напряжения, замените его.
7. Проверьте падение напряжения в положительной ветви зарядной цепи следующим образом:
Соберите контрольную цепь, как показано на рис.Д:3. Запустите двигатель со на 3000 об/мин и включите фары. Если показания вольтметра больше 0.5 В, положительная ветвь зарядной цепи неисправна.
Если положительная ветвь цепи зарядки исправна, проверьте падение напряжения на отрицательной ветви.
Соберите схему, показанную на рис.Д:2. Если показания вольтметра превышают 0.25 В, отрицательная ветвь цепи зарядки неисправна — проверьте соединения аккумулятора и силового агрегата с “массой”.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство неисправностей, связанных с системой подзарядки аккумулятора, вызвано износом щеток генератора или дефектом регулятора напряжения.
Процедуры замены щеток и регулятора напряжения описаны в этой главе. Устранение более сложных неисправностей рекомендуется предоставить автоэлектрику. Возможно, более экономичным, чем приобретение отдельных деталей и ремонт генератора, будет установка нового генератора в сборе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения полупроводниковых устройств ВСЕГДА отключайте аккумулятор перед началом любых работ с электрической системой.
ГЕНЕРАТОР................................. [4]
Снятие
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора, освободите зажим проводов и отсоедините электрический разъем на задней части генератора (рис.Д:4, Д:5).
2. Ослабьте бол гы регулировочной планки и болт нижнего крепления (рис.Д:6), поверните генератор к двигателю и снимите приводной ремень со шкива.
На двигателях 1.5, 1.6, и 1.8 л генератор крепится болтом с внутренним шестигранником, доступ к которому открывается через отверстие в крышке зубчатого ремня после удаления резиновой заглушки.
3. Выверните болт регулировочной планки из крышки генератора, затем выверните длинный болт нижнего крепления и снимите генератор. На ранних моделях установлено эластичное крепление с резиновыми втулками с обеих сторон кронштейнов генератора. Если втулки повреждены, замените их.
Установка
Устанавливайте генератор в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение приводного ремня (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА......................... [5]
На моделях Golf, Jetta, и Scirocco могут устанавливаться генераторы одного из двух типов: Bosch или Motorola (рис.Д:7, Д:8, Д:9). Приведенная ниже процедура замены щеток и регулятора напряжения относится к генераторам обоих типов, т.к. конструкция их в основном одинакова.
Замена щеток и регулятора напряжения
Щетки установлены в щеткодержателе, закрепленном на регуляторе напряжения. Снимите генератор с автомобиля, как описано ранее. Выверните винты крепления регулятора (показаны стрелками на рис.Д:4, Д:5) и снимите регулятор и щеточный узел. Измерьте свободную длину щеток следующим образом:
1. Осмотрите щетки на наличие износа. В свободном положении измерьте длину выступающей из щеткодержателя части щеток (А, рис.Д: 10 и Д:11). Если свободная длина щеток приближается к указанной в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” или меньше, замените щетки.
2. Отпаяйте проводники щеток от держателя и выньте старые щетки из их гнезд. Осторожно припаяйте проводники новых щеток (рис.Д: 11, Д:12).
3. Установите новые щетки в гнезда и убедитесь, что щетки свободно перемещаются.
При установке нового регулятора напряжения щетки также следует заменить. Регулятор поставляется вместе со щеткодержателем, к которому нужно припаять новые щетки, как описано ранее. Соединения на генераторе Motorola незначительно отличаются от описанных (рис.Д: 13, Д:14).
Установите регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем в заднюю часть генератора и закрепите болтами. Установите генератор на автомобиль и проверьте выходной ток под нагрузкой, как описано ранее.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.................. [6]
Снятие — все двигатели
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора, проверните коленчатый вал так, чтобы привести поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”), затем снимите крышку распределителя. Ротор должен быть направлен в сторону контакта провода свечи 1-го цилиндра,
2. Отсоедините провода конденсатора и вакуумную трубку. На автомобилях с электронным зажиганием отключите
Электрооборудование двигателя 81
Рис.Д: 12 Пайка новой щетки (Bosch)
Рис.Д: 13 Регулятор напряжения генератора Motorola 45А
Рис.Д:14 Регулятор напряжения генератора Motorola 35А, 55А и 65А
Рис.Д:15 Болты крепления и метка распределителя зажигания— двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Д:16 Зажимной болт распределителя зажигания — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.Д:17 Положение асимметричной муфты привода распределителя — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Д:18 Метка на звездочке распределительного вала, совмещенная с верхним краем головки цилиндров
Рис.Д:19 Ротор распределителя, направленный в сторону провода цилиндра №1 ~ двигатели 1.5/1.6/1.8 л
82 Электрооборудование двигателя
разъем стабилизатора (модуля) холостого хода и транзисторного блока.
3. Отверните болты крепления распределителя зажигания — три болта на двигателе 1.1/1.3 л (рис.Д:15) или один зажимной болт на двигателях 1.5/1.6/1.8 л (рис.Д:16). Осторожно извлеките распределитель из двигателя, запомнив положение ротора — при необходимости сделайте отметку на корпусе перед снятием.
ВНИМАНИЕ: Возможно, чтобы снять распределитель потребуется повернуть его корпус.
Установка — двигатели 1 «1/1 «3
1. Убедитесь, что поршень цилиндра №1 находится в положении ВМТ конца такта сжатия.
2. Отметьте положение асимметричной муфты привода распределителя в головке блока цилиндров и поверните вал распределителя так, чтобы при установке совместить прорезь муфты с выступами на вале распределителя (рис.Д:17).
3. Вставьте распределитель, совместив его вал с асимметричной муфтой привода.
4. После установки ротор должен указывать на контакт провода свечи цилиндра №1 на крышке, а также на метку на корпусе распределителя (А, рис.Д:15).
5. Зафиксируйте распределитель в этом положении, установите на место крышку распределителя и присоедините конденсатор и провода.
6. Присоедините аккумулятор, запустите двигатель и отрегулируйте момент зажигания при помощи стробоскопической лампы (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
7. Полностью затяните болты крепления распределителя и присоедините вакуумную трубку.
Установка — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Если положение коленчатого вала изменялось, перед установкой распределителя необходимо совместить установочные метки. Удалите датчик ВМТ или пластмассовую заглушку из отверстия в верхней части картера сцепления. Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока метка ВМТ (“0”) на маховике или ведущем диске не совместится с указателем в отверстии. Метка на звездочке распределительного вала должна при этом оказаться на уровне верхнего края головки блока цилиндров, как показано на рис.Д:18. Если это не так, проверните коленчатый вал на один полный оборот и проверьте совмещение еще раз. При совмещенных метках поршень цилиндра №1 устанавливается в положение ВМТ конца такта сжатия.
На ранних моделях метка на звездочке распределительного вала отсутствует. Снимите клапанную крышку и проверните двигатель так, чтобы выступы обоих кулачков цилиндра №1 на распредвале были обращены вверх.
Установите вал привода масляного насоса так, чтобы прорезь на конце вала была параллельна оси коленчатого вала.
Убедитесь в том, что прокладка (уплотнительная шайба) на фланце распределителя в хорошем состоянии и правильно расположена. Установите ротор распределителя так, чтобы он совместился с меткой на корпусе, сделанной при снятии распределителя, затем установите распределитель, введя выступ на конце вала распределителя в прорезь в приводном вале масляного насоса. При установке ротор должен слегка повернуться и совместиться с канавкой на крае корпуса распределителя (рис.Д: 19). Если совмещения не произошло, снимите распределитель и установите его снова, предварительно слегка повернув ротор.
Закрепите распределитель зажимной пластиной и болтом.
Присоедините вакуумный шланг и провода высокого и низкого напряжения. На бесконтактных распределителях зажигания подключите разъем проводов, идущих от блока управления, затем установите момент зажигания, как описано в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”. Окончательно затяните болт зажимной пластины.
Ремонт
На все двигатели ранних моделей установлен обычный прерыватель-распределитель Bosch (за исключением некоторых двигателей 1.1 л с распределителем Ducellier). Более поздние модели двигателей 1.5, 1.6 и 1.8 л оснащены электронной системой зажигания с датчиком Холла.
В большинстве случаев износа или повреждения деталей распределителя (вала, грузиков центробежного регулятора опережения зажигания), особенно после большого пробега автомобиля, экономичнее всего бывает замена распределителя в сборе.
Единственная легко заменяемая деталь распределителя — это пластина верхнего подшипника, расположенная в верхней части распределителя и закрепленная двумя винтами к корпусу распределителя или к пластине, удерживаемой в корпусе стопорным кольцом (рис.Д:20 и Д:21). Пластину верхнего \подшипника необходимо снимать для замены контактов прерывателя — см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”.
Остальная часть распределителя представляет собой неразборный узел, и в случае износа распределитель следует заменять новым.
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ........................... [7]
Снятие и установка
Катушка зажигания установлена в задней части моторного отсека (рис.Д:25). Чтобы снять катушку, отключите разъемы проводов низкого напряжения от клемм катушки, отсоедините провод высокого напряжения, идущий к крышке распределителя, и удалите болты крепления. Установка осуществляется в обратном порядке.
Проверка катушки зажигания
Неисправности катушки зажигания с трудом поддаются выявлению. Для подтверждения полной непригодности катушки зажигания проведите следующую проверку:
1. Проверьте наличие низкого напряжения на положительной клемме катушки зажигания (+) с помощью контрольной лампы (при включенном зажигании). При отсутствии низкого напряжения проверьте выключатель зажигания и проводку.
2. При наличии напряжения на положительной клемме катушки, проверьте напряжение на отрицательной клемме. Если на отрицательной клемме напряжение отсутствует — катушка неисправна.
3. Если при этой проверке неисправность не выявлена, то катушка зажигания достаточно работоспособна, чтобы запустить двигатель, однако через какое-то время, когда катушка нагреется, неисправность может проявиться снова. Постоянные пропуски зажигания на больших оборотах и под нагрузкой могут свидетельствовать о неисправности катушки зажигания, если известно, что остальные части системы зажигания достаточно надежны.
4. Наилучший способ проверить катушку — заменить ее за-
ведомо исправной и сделать сравнение.
ПРОВЕРКА СТАРТЕРА........................... [8]
Если стартер не работает, просмотрите раздел “Возможные неисправности электрооборудования двигателя” в конце этой главы, затем выполните последовательно процедуры, описанные ниже.
1. Проверьте состояние толстого провода между аккумулятором и втягивающим реле (соленоидом) стартера. Соединения должны быть надежно затянуты, чисты и обеспечивать хороший электрический контакт.
2. Ведущая шестерня стартера не должна оставаться в зацеплении с зубчатым венцом маховика. Включите в коробке передач высшую передачу и несколько раз толкните автомобиль вперед и назад — это должно освободить ведущую шестерню стартера. Осмотрите зубчатый венец маховика и шестерню стартера для выявления возможной поломки зубьев.
Электрооборудование двигателя 83
Рис.Д:20 Снятие пластины верхнего подшипника (А) и стопорного кольца (В)
Рис.Д:21 Стопорное кольцо пластины верхнего подшипника
Рис.Д:22 Детали контактного прерывателя-распределителя — двигатели 1.1/1.3 л
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
3
15
8
9
Ротор Крышка распределителя Экра н для пода вления радиопомех (защитный щиток) Провод “массы” экрана Провод к клемме 1 катушки зажигания 2 Угольная щетка Пылезащитный экран Патрубок увеличения угла опережения зажигания 6 Вакуумный регулятор Патрубок уменьшения угла опережения зажигания Войлочный фильц для смазки распределителя Зажимная пластина Конденсатор Кольцевая прокладка Контактный прерыватель
10
Рис.Д:23 Детали контактного прерывателя-распределителя — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
10
15
14
16
76.
17.
18.
19.
20.
21.
12
13
21
17
18
19
24 25
Свеча зажигания Наконечник свечи Провода высокого напряжения Клемма 15 (+) катушки зажигания
Клемма 4 катушки зажигания Кронштейн крепления катушки Катушка зажигания
Клемма 1 (-) катушки зажигания Провода низкого напряжения К отрицательной клемме аккумулятора
Модуль стабилизатора оборотов 23 холостого хода Кронштейн
22.
22
23.
24.
25.
---20
14. Радиатор
15. Экран (щиток) для подавления радиопомех Крышка распределителя
Угольная щетка Ротор
Защитный экран Датчик Холла Корпус распределителя
Зажимная пластина и болт крепления Кольцевая прокладка Вакуумный регулятор Направляющая ваку-
Модуль транзисторной системы зажигания умного регулятора
Рис.Д:24 Детали датчика-распределителя транзисторной системы зажигания с датчиком Холла и цифровым
модулем стабилизации холостого хода (DIS)
84 Электрооборудование двигателя
Рис.Д:25 Расположение и соединения катушки зажигания
Рис.Д:26 Клеммы втягивающего реле стартера
Рис.Д:27 Расположение болтов крепления стартера
Рис.Д:28 Опорная пластина стартера на моделях с механической коробкой передач
2.
3.
4.
5.
6.
1.
6
Винты защитного колпака Защитный колпак Отвертка Прокладки
Стопорное кольцо Вал якоря
Рис.Д:30 Снятие пластины щеткодержателей и расположение щеток
Рис.Д:29 Защитный колпак и стопорное кольцо вала якоря
Рис.Д:31 Отсоединение перемычки обмотки стартера от втягивающего реле
Рис.Д:32 Снятие соленоида стартера
Электрооборудование двигателя 85
3. Проверьте работу втягивающего реле, включая стартер поворотом ключа зажигания и одновременно прислушиваясь к соленоиду. При включении стартера должен быть слышен характерный щелчок.
4. Если щелчка нет, проверьте подачу напряжения к соленоиду. Отсоедините от соленоида тонкий провод и подключите к нему 12-вольтную лампу, ее второй провод соедините с “массой”. Лампа должна ярко загореться при повороте ключа зажигания в положение включения стартера. Если этого не происходит, неисправен выключатель зажигания или провода. Правильно присоедините провода на место (рис.Д:26).
5. Проверьте работу силовых контактов втягивающего реле, подключив контрольную лампу к двум основным контактам.
Если лампа не загорится ярко, проверьте надежность крепления стартера и соединение контактов втягивающего реле с толстыми проводами, идущими от аккумулятора и к обмотке стартера. Если соединения надежны, можно предположить неисправность щеток и обмоток стартера.
Если лампа горит, включите стартер поворотом ключа зажигания, при этом лампа должна погаснуть, т.к. втягивающее реле замыкает контакты, и ток идет по цепи наименьшего электрического сопротивления. Если лампа продолжает гореть, замените контакты втягивающего реле.
6. Если эти проверки не выявили неисправность, замените или отремонтируйте сам стартер.
СТАРТЕР...................................... [9]
Снятие
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините все провода от втягивающего реле стартера, отметив их положение.
3. Отверните болт, крепящий кронштейн выхлопной трубы и стартер к картеру сцепления (при наличии), затем другие гайки и болты крепления стартера (рис.Д:27).
На двигателях 1.5/1.6/1.8 л стартер может иметь дополнительную опорную пластину. Снимите пластину, вывернув болты (рис.Д:28), или сняв большое стопорное кольцо (на некоторых моделях).
4. Удалите стартер из картера сцепления и из автомобиля.
Установка
1. Устанавливайте стартер в порядке, обратном снятию. Следите, чтобы фланец стартера был полностью прижат к картеру сцепления. Затяните болты крепления с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
2. Присоедините электрические провода Соединения должны быть надежны.
3. Подключите провод “массы” к аккумулятору и проверьте работу стартера.
РЕМОНТ СТАРТЕРА .............................[10]
Замена щеток
1. Снимите стартер с двигателя, как описано ранее и снимите защитный колпак с крышки щеткодержателей (рис.Д:29).
2. Удалите стопорное кольцо с вала якоря и снимите шайбы и уплотнительное кольцо (рис.Д:29).
3. Выверните два болта и снимите крышку щеткодержателей.
4. Поднимите пружины, удерживающие щетки, вытащите щетки и снимите пластину щеткодержателей (рис.Д:30).
Замените щетки, если их длина приближается к минимально допустимой (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Проводники старых щеток нужно отрезать посередине между их началом и щеткой.
5. Припаяйте проводники новых щеток к обрезкам проводов, оставшихся на щеткодержателе и стартере от старых щеток, обеспечив хорошее качество пайки.
6. Установите пластину щеткодержателей на коллектор, совместив вырезы в пластине с болтами стартера. Установите четыре щетки в соответствующие гнезда и закрепите пружинами.
7. Убедитесь, что щетки полностью прижаты к коллектору. 8. Установите крышку щеткодержателей; резиновый изолятор должен входить в вырез крышки. Закрепите крышку двумя болтами.
9. Установите на вал якоря прокладки и стопорное кольцо (рис.Д:29).
После установки стопорного кольца якорь не должен иметь осевого люфта. При необходимости устраните люфт, изменяя толщину набора прокладок под стопорным кольцом. 10. Нанесите на конец вала якоря немного литиевой смазки, установите защитный колпак и закрепите его двумя винтами.
Замена втягивающего реле (соленоида)
Электромагнит прикреплен к крышке привода стартера и может быть заменен только после снятия стартера с двигателя.
Отсоедините вывод обмотки стартера (перемычку) от нижней силовой клеммы втягивающего реле (рис.Д:31). Соленоид закреплен двумя винтами. Снимите корпус соленоида (рис.Д:32), отсоедините сердечник соленоида от вилки привода стартера и снимите его вместе с возвратной пружиной. I
Установку производите в обратном порядке. Зацепите сердечник за рычаг вилки внутри крышки привода стартера (рис.Д:35), затем установите корпус соленоида (возвратная пружина должна находиться внутри сердечника). Закрепите соленоид винтами, затем присоедините вывод (перемычку) обмотки стартера к клемме втягивающего реле.
Ведущая шестерня с обгонной муфтой
Замена ведущей шестерни требует практически полной разборки стартера (рис.Д:35).
1. Снимите втягивающее реле, а также крышку и пластину щеткодержателей, как описано выше.
2. Отделите крышку привода вместе с якорем от корпуса стартера, нанося по ним легкие удары.
3. Извлеките якорь из крышки привода, одновременно отсоединив вилку привода от муфты ведущей шестерни (рис.Д:33).
4. Чтобы снять ведущую шестерню с вала якоря, потребуется подходящего размера трубка или рожковый гаечный ключ.
5. Зажмите якорь в тисках с мягкими губками, и с помощью трубки или ключа сдвиньте упорное кольцо вниз по валу (рис.Д:34), чтобы обнажить пружинное стопорное кольцо. Извлеките стопорное кольцо из канавки вала, после чего снимите с вала упорное кольцо и ведущую шестерню с муфтой.
6. Ведущая шестерня и обгонная муфта являются единым неразборным узлом, не подлежащим ремонту.
7. Наденьте новую шестерню с обгонной муфтой и упорное кольцо на вал якоря. Установите стопорное кольцо в канавку вала, затем натяните поверх него упорное кольцо при помощи съемника.
8. Вставьте якорь в крышку привода стартера, одновременно вводя в зацепление с муфтой ведущей шестерни вилку привода стартера (рис.Д:33).
9. Вставьте в корпус стартера якорь и крышку привода и осадите крышку до конца легкими ударами (следите, чтобы резиновый уплотнительный блок находился на своем месте у рычага вилки в крышке привода).
10. Соберите пластину и крышку щеткодержателей и установите на место соленоид, как описано ранее.
11. Во время сборки герметизируйте стартер в местах, показанных на рис.Д:36, чтобы предотвратить попадание внутрь воды и грязи
86 Электрооборудование двигателя
Рис.ДзЗЗ Расположение вилки на муфте ведущей шестерни стартера
Рис.Д:34 Снятие ведущей шестерни стартера
Рис.Д:35 Детали стартера
Рис.Д:36 Места герметизации стартера
Рис.Д:37 Расположение датчика давления масла (двигатели 1.1/1.3 л)
Электрооборудование двигателя 87
12. Установите стартер на двигатель, как описано ранее. 13. Если основные детали стартера (рис.Д:35) имеют дефекты и не могут быть отремонтированы (например, якорь), замените стартер в сборе.
ДАТЧИКИ .................................[11]
Датчик давления масла — замена
Датчик давления масла на двигателях 1.1/1.3 л установлен на головке блока цилиндров со стороны карбюратора, а на двигателях 1.5/1.6/1.8 л — в задней части головки, со стороны маховика. С августа 1982 года на все модели устанавливается по два датчика: второй датчик (с белым изолятором) включен в цепь сигнального зуммера и срабатывает при падении давления ниже 1 8 бар при 2150 об/мин. На двигателях 1.5, 1.6, 1.8 л этот датчик установлен на основании масляного фильтра. Датчик с коричневым изолятором управляет сигнальной лампой и срабатывает при давлении 0.3 бар. Замена осуществляется одинаково для обоих датчиков.
1. Отсоедините провод от клеммы на датчике.
2. Выверните блок датчиков с помощью накидного ключа и извлеките блок датчиков из головки блока цилиндров или основания масляного фильтра.
3. Устанавливайте датчики в обратном порядке.
Датчик температуры охлаждающей жидкости — замена
1. Снимите пробку радиатора (расширительного бачка). Если двигатель горячий, примите меры предосторожности (захватите пробку через плотную ткань, поверните ее на 90 и дайте снизиться давлению в системе, после чего снимите пробку).
2. Отсоедините от датчика провод.
3. Снимите датчик с корпуса термостата.
ВНИМАНИЕ: во время этой операции часть охлаждающей жидкости выльется, поэтому поместите под двигателем широкую емкость. После замены датчика долейте жидкость в систему охлаждения, как описано в главе “СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ".
4. Устанавливайте датчик в обратном порядке.
Возможные неисправности электрооборудования двигателя
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕН ИЯ
Стартер
Стартер не проворачивает двигатель (свет фар тусклый)
□ Аккумулятор разряжен или отработал свой ресурс
Ненадежное соединение в цепи аккумулятора (ослабли клеммы, коррозия провода “массы”)
Стартер не проворачивается(свет фар яркий)
Неисправность выключателя зажигания или его соединений
О Неисправность втягивающего реле стартера или его соединений
Обрыв или ненадежный контакт в цепи стартера
Неисправен стартер
Зарядите или замените аккумулятор
Проверьте все соединения цепей питания и соединения с “массой”
Проверьте соединения/замените выключатель
Проверьте соединения, замените втягивающее реле
Найдите обрыв и устраните его
•
Отремонтируйте или замените стартер
Частые щелчки втягивающего реле □ Аккумулятор разряжен Зарядить или заменить аккумулятор
Стартер потребляет чрезмерный ток □ Износ подшипников или заклинивание якоря Замените подшипники или стартер
Шум (посторонний звук) при работе стартера □ Износ подшипников якоря Замените подшипники или стартер
Зарядная цепь
Генератор не заряжает аккумулятор
Обрыв или проскальзывание ремня привода генератора
□ Износ или загрязнение щеток генератора Ненадежный контакт в цепи аккумулято-ра/генератора/регулятора напряжения
Замените/натяните приводной ремень
Замените щетки генератора
Выявите и устраните причину
88 Электрооборудование двигателя
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Система зажигания (с контактным прерывателем)
Двигатель не запускается: Замкните контакты прерывателя и проведите проверку в следующем порядке:
Отсутствует или понижено напряжение на положительной клемме катушки зажигания
□ Обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения
И Перейдите к следующей проверке
Нет напряжения на проводе питания катушки (отсоединенном от катушки)
□ Обрыв или короткое замыкание в цепи
питания катушки
Проверьте выключатель зажигания и проводку от аккумулятора до катушки зажигания. Устраните найденные неисправности к
Двигатель не запускается,но напряжение на катушке зажигания есть
□ Обрыв первичной обмотки катушки зажигания
□ Пробой конденсатора
□ Замыкание на “массу” подвижного контакта прерывателя
Проверьте первичную обмотку катушки
Замените конденсатор
Замените или заизолируйте провод или контакт
Повышенное напряжение (более 0.2 В) между отрицательным выводом катушки зажигания и “массой” при замкнутых контактах прерывателя
□ Плохой контакт с “массой” неподвижного контакта прерывателя
□ Загрязнение контактов прерывателя
Очистить соединение
Очистить или заменить контакты прерывателя
Слабая искра или ее отсутствие между центральным проводом высокого напряжения и “массой” при размыкании контактов прерывателя
Слабая искра или ее отсутствие между центральным проводом высокого напряжения и “массой” (с заведомо исправным проводом и конденсатором)
Дефект провода высокого напряжения
Дефект конденсатора
Заменить провод высокого напряжения Проверить или заменить конденсатор
□ Неисправна вторичная обмотка катушки Заменить катушку
□
Электрооборудование двигателя 89
Система охлаждения
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ................ [3]
РАДИАТОР................ [4]
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА И
ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ........ [5]
ТЕРМОСТАТ............... [6]
ШЛАНГИ И ХОМУТЫ....... [7]
ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС .... [8]
ДАТЧ И К ТЕМ ПЕРАТУ РЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ..... [9]
ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА ........[10]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ....[11 ]
ВВЕДЕНИЕ ................................... [1]
На всех моделях установлена одинаковая система охлаждения, работающая под повышенным давлением, создаваемым за счет расширения нагретой жидкости. Циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется при помощи центробежного охлаждающего насоса. Направление потока охлаждающей жидкости регулируется термостатом.
На моделях с двигателями 1.1/1.3 л (рис.Е:3) охлаждающий насос расположен в передней части блока цилиндров и приводится в движение зубчатым ремнем привода распределительного вала. Магистральная труба системы охлаждения, подходящая сзади к охлаждающему насосу, обеспечивает возврат к насосу охлаждающей жидкости из радиатора, отопителя, блока цилиндров и т.п.
Термостат, ограничивающий поток охлаждающей жидкости через радиатор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры, расположен в корпусе на выпускном водяном патрубке в задней части головки блока цилиндров. Там же находится датчик температуры. Отопитель салона и подогреватель впускного коллектора используют в качестве источника тепла охлаждающую жидкость двигателя и встроены в систему между выпускным патрубком головки блока цилиндров и магистральной трубой охлаждающего насоса.
Радиатор имеет горизонтальное расположение трубок и охлаждается потоком воздуха, возникающим при движении автомобиля, либо создаваемым электрическим вентилятором. Вентилятор радиатора включается при помощи термовыключателя, когда температура охлаждающей жидкости достигает определенного значения. Термовыключатель расположен в боковом бачке радиатора.
На некоторых моделях установлен отдельный расширительный бачок, который включен между радиатором и корпусом термостата (рис.Е:3).
На моделях с двигателями 1.5/1.6/1.8 л (рис.Е:4) охлаждающий насос расположен сбоку блока цилиндров и приводится в движение ремнем привода генератора. Насос состоит из корпуса, прикрепленного к блоку цилиндров, крышки насоса с подшипниками и крыльчаткой и нижнего патрубка, под которым находится термостат.
На инжекторных двигателях 1.8 л в систему охлаждения включен масляный радиатор (теплообменник), охлаждаемый жидкостью системы охлаждения двигателя.
Выходной водяной патрубок, соединенный шлангом с радиатором, расположен на боковой стороне головки блока цилиндров. К этому же патрубку присоединен шланг, идущий к корпусу охлаждающего насоса. Сзади головки блока цилиндров находится еще один выходной патрубок, из которого жидкость поступает к отопителю и впускному коллектору. На этом же патрубке расположен датчик температуры (кроме
инжекторного двигателя 1.8 л, где датчик температуры находится под выходным патрубком на головке блока цилиндров).
Следует пдмнить, что начиная с августа 1978 года нормальная рабочая температура охлаждающей жидкости повышена, поэтому термостаты новых двигателей не годятся для использования в системах охлаждения двигателей более ранних выпусков. Это относится также к термовыключателю вентилятора радиатора, датчику и указателю температуры охлаждающей жидкости.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме обычного инструмента, для проведения работ на системе охлаждения потребуется следующее:
Большая широкая емкость (корыто) — для сбора охлаждающей жидкости.
Ареометр (гидрометр) — для проверки концентрации (плотности) антифриза.
Термометр — для проверки работы термостата.
ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ .............................. [3]
Слив охлаждающей жидкости
Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно отсоединить нижний шланг радиатора. На моделях с двигателями 1.1/1.3 л нижний шланг отсоединяют от нижнего патрубка магистральной трубы у двигателя. На моделях с двигателем 1.5/1.6/1.8 л отсоединяйте шланг от нижнего патрубка охлаждающего насоса. Кран отопителя должен быть открыт.
Перед тем, как отсоединить шланг, убедитесь в том, что система не находится под давлением. Снимите пробку радиатора (или пробку расширительного бачка) и сбросьте давление в системе. Если двигатель горячий, примите меры предосторожности, чтобы не ошпариться.
Если вы оставляете автомобиль без охлаждающей жидкости, прикрепите к нему записку, чтобы кто-нибудь не запустил случайно двигатель.
Заполнение системы
Никогда не применяйте в системе охлаждения чистую воду, это приведет к интенсивной коррозии деталей. Чтобы предотвратить коррозию и образование накипи, применяйте всесезонный антифриз с ингибиторами коррозии (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”). Летом можно использовать воду с добавкой ингибитора коррозии.
Присоедините нижний шланг радиатора. Проверьте надежность остальных соединений шлангов, особенно если они отсоединялись. Приготовьте раствор антифриза или ингиби-
90 Система охлаждения
Ширина сердцевины радиатора (мм) Расстояние “а” (мм) Расстояние “Ь” (мм)
430 10 498
525 62 593
1. Резиновые подушки (втулки) радиатора
2. Термовыключатель вентилятора
3. Прокладка термовыключателя (заменить)
4 Радиатор
5. Шланг расширительного бачка
6 Верхний шланг
7. Нижний шланг
8. Кожух вентилятора
9. Вентилятор радиатора
10. Возвратный шланг
11. Расширительный бачок
12. Пробка расширительного бачка
Рис.Е:1 Доработка нижней поперечины передка для установки радиатора нового образца
Рис.Е:2 Детали радиатора — модели с отдельным расширительным бачком (двигатели 1.5/1.6/1.8 л)
Рис.Е:3 Детали системы охлаждения — двигатели 1.1/1.3 л
Система охлаждения 91
тора коррозии в дистиллированной воде в соответствии с инструкциями изготовителя и залейте охлаждающую жидкость в систему. Заливайте жидкость медленно, чтобы избежать образования воздушных пробок. На несколько минут запустите двигатель, не закрывая пробку радиатора, чтобы выпустить оставшийся в системе воздух.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в наливной горловине радиатора или в расширительном бачке и долейте жидкость до метки “МАХ”.
После нескольких минут работы двигателя уровень жидкости может понизиться вследствие удаления из системы остатков воздуха. Долейте жидкость до отметки “МАХ”.
Промывка системы охлаждения
Если двигатель часто перегревается без видимых явных причин, можно предположить внутреннее засорение системы охлаждения отложениями накипи, ржавчины и грязи. В этом случае систему охлаждения необходимо промыть.
Рекомендуется в первую очередь обработать систему охлаждения специальным средством (растворителем) для промывки радиаторов — даже если при этом система и не очистится полностью, растворитель размягчит внутренние' отложения и облегчит дальнейшую промывку.
Если при помощи растворителя систему не удалось полностью очистить, промойте ее струей воды под большим давлением. Лучше всего направлять поток воды при промывке в обратную сторону по отношению к потоку жидкости при нормальной работе двигателя.
Чтобы промыть в обратном направлении всю систему, отсоедините шланг от задней части головки цилиндров и вставьте в патрубок шланг, по которому пустите в рубашку охлаждения двигателя воду под высоким давлением.
В случае сильного засорения системы, ее элементы (радиатор, отопитель, рубашку двигателя) можно промывать по отдельности. Радиатор для промывки нужно снять с автомобиля, установить пробку радиатора и перевернуть вверх ногами, а затем промыть под давлением, вставив шланг в нижний патрубок.
РАДИАТОР..................................... [4]
Снятие
Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
Отсоедините разъемы проводов от вентилятора радиатора и термовыключателя вентилятора на боковом бачке радиатора.
Если на правой стороне радиатора установлен масляный теплообменник, отделите его от радиатора и положите на двигатель, не отсоединяя от теплообменника шланги.
Отсоедините нижний шланг радиатора и слейте жидкость из системы охлаждения, как описано ранее. Отсоедините верхний шланг радиатора.
При наличии отдельного расширительного бачка отсоедините шланг расширительного бачка от радиатора (рис.Е:2).
Отверните гайки, крепящие нижнюю часть радиатора с каждой стороны к резиновым втулкам. Слегка приподнимите радиатор и сдвиньте в стороны зажимы, которыми верхняя часть радиатора прикреплена к панели передка кузова.
Снимите радиатор с автомобиля вместе с вентилятором и его кожухом.
При необходимости снимите с радиатора кожух и вентилятор.
Начиная с января 1981 года, радиаторы, имеющие длину сердцевины 430 мм и 525 мм, снизу крепятся направляющими штифтами и резиновыми подушками, а сверху — двумя кронштейнами, закрепленными винтами.
Установка радиатора
Устанавливайте радиатор в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
а) При замене радиатора перенесите на новый радиатор термовыключатель вентилятора, заменив его прокладку.
б) Проверьте состояние резиновых подушек (втулок) нижнего крепления радиатора, при необходимос+и замените подушки. ♦
в) Проверьте состояние шлангов радиатора, при необходимости замените шланги. Кроме того, проверьте состояние хомутов. *
г) Заполните систему охлаждения, присоедините провода вентилятора и термовыключателя и “массу” к аккумулятору.
д) Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте систему на наличие утечек.
При установке радиатора нового образца на автомобиль раннего выпуска, необходимо доработать верхнюю и нижнюю поперечины передка (см. рис.Е:1). Отметьте на нижней поперечине расстояния “А” и “В” (в зависимости от длины радиатора — см. рис.Е: 1) и просверлите два отверстия диаметром 11.5 мм ближе к задней кромке поперечины. Установите в поперечину вставки. Перенесите на новый радиатор термос-выключатель с новой прокладкой, кожух и вентилятор радиатора. Наденьте на направляющие штифты радиатора резиновые подушки и установите радиатор в отверстия нижней поперечины. Приложите по месту кронштейны верхнего крепления радиатора, просверлите в верхней поперечине передка два отверстия диаметров 6.5 мм и закрепите верхнюю часть радиатора болтами с гйиками и пружинными шайбами.
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА И ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ............................ [5]
Чтобы проверить работу вентилятора радиатора, отсоедините разъем проводов от термовыключателя, установите между проводами короткую перемычку и включите зажигание — вентилятор должен начать работать.
Вентилятор вместе с кожухом можно снять, не снимая радиатор с автомобиля. Перед снятием вентилятора отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
Мотор вентилятора крепится к кожуху тремя гайками и снимается достаточно легко.
Мотор вентилятора не подлежит разборке, однако можно снять крыльчатку вентилятора — для этого нужно отвернуть болт на ступице крыльчатки и осторожно отжать крыльчатку с вала мотора.
Установка вентилятора осуществляется в обратном порядке.
Чтобы заменить термовыключатель, управляющий работой вентилятора, нужно слить жидкость из системы охлаждения, отсоединить разъем проводов и осторожно вывернуть термовыключатель из бачка радиатора. На двигателях 1.1 и 1.3 л термовыключатель расположен в правом бачке радиатора, а на двигателях большего объема — в левом бачке.
Отворачивая термовыключатель, будьте осторожны, чтобы не повредить радиатор. При установке всегда используйте новую прокладку.
Помните, что с августа 1978 года устанавливаются термовыключатели с более высокой температурой срабатывания, чем на двигателях предыдущих выпусков.
ТЕРМОСТАТ.................................. [6]
Если дефектный термостат заклинит в закрытом положении, это приведет к перегреву двигателя; если термостат будет постоянно открыт — двигатель будет чрезмерно долго прогреваться. Термостат ремонту не подлежит, в случае дефекта его следует заменить. Убедитесь в том, что новый термостат имеет нужную маркировку, которая обычно нанесена на его основании.
Помните, что с августа 1978 года устанавливаются термостаты с более высокой температурой открытия, чем на двигателях предыдущих выпусков.
92 Система охлаждения
Задний выпускной патрубок головки цилиндров
2 Датчик температуры
3 Обратный шланг от отопителя
4 Термостат
5 . Уплотнительное кольцо
6 Нижний (впускной) патрубок охлаждающего насоса
7 Шкив охлаждающего насоса
8 Крышка насоса
9 Прокладка
10 . Уплотнительное кольцо
11 . Корпус насоса
12 . Болт с прямоугольной головкой
13 Боковой выпускной патрубок
14 Шланг охлаждающего насоса
А — К радиатору (верхний шланг) В — К отопителю
С — От крана отопителя/ расширительного бачка
D — От радиатора (нижний шланг)
Рис.Е:4 Детали системы охлаждения — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.Е:5 Термостат — двигатели 1.1/1.3 л
2
3.
4. 5.
6
7
8
отопителя)
Шланг подачи жидкости (от головки блока цилиндров) Кран отопителя
Уплотнение патрубков отопителя
Рамка воздухозаборника отопителя •
Зажимы крепления отопителя к кузову
Наружная заслонка отопителя
Выходной воздушный па трубок отопителя
тельной заслонки
10. Блок управления отопителем
11. Трос наружной заслонки отопителя г
12. Корпус отопителя
13. Вентиляционная решетка (сопло)
14. Заслонка вентиляционной решетки
15. Воздуховод
16 Трос крана отопителя
17 Патрубки матрицы (радиатора) отопителя
Рис.Е:6 Проверка термостата в горячей воде
Рис.Е:7 Детали отопителя
Система охлаждения 93
Замена термостата — двигатели 1.1 /1.3 л
Термостат расположен в выпускном водяном патрубке на заднем конце головки блока цилиндров.
Отсоедините нижний шланг радиатора и слейте жидкость из системы охлаждения, чтобы ее уровень был ниже термостата.
Отсоедините верхний шланг от головки блока цилиндров Отверните болты крепления патрубка термостата и снимите термостат (рис.Е:5).
Очистите посадочное гнездо термостата в корпусе и установите новый термостат. Важно установить термостат в правильное положение — при неправильной установке термостата двигатель будет перегреваться. Установите патрубок термостата с новым уплотнительным кольцом.
Закрепите шланги и долейте охлаждающую жидкость в систему.
Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и проверьте работу термостата. Проверьте систему на наличие утечек. Проверьте уровень охлаждающей жидкости еще раз на холодном двигателе.
Замена — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Заменяйте термостат", как описано выше. Термостат находится под нижним патрубком охлаждающего насоса (рис.Е:4). \
При замене термостата установите новое уплотнительное кольцо патрубка. Следите за правильным положением термостата при установке.
Проверка термостата
При сомнениях в работоспособности термостата снимите его с двигателя. Работу термостата можно проверить (температуру открытия термостата см. в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Если термостат, снятый с холодного двигателя, открыт при комнатной температуре, то он неисправен — замените его. 1. Если термостат закрыт, подвесьте его в наполненном во-
дой стакане так, чтобы он не касался стенок и дна (рис.Е:6). 2. Постепенно нагревайте воду, проверяя ее температуру точным термометром.
3. Если термостат не открывается при достижении необходимой температуры, открывается не полностью или не открывается совсем — замените его.
ШЛАНГИ И ХОМУТЫ............................ [7]
Проверка
Периодически проверяйте состояние и надежность крепления шлангов, особенно перед наступлением зимы.
Осмотрите каждый шланг на наличие трещин, потертостей, расслоений, разбухания или размягчения резины.
Трещины лучше видны при сжатии шланга. Состояние резины можно определить на ощупь (слишком мягкая или губчатая).
Определите места утечек охлаждающей жидкости по цветным отложениям, остающимся после высыхания антифриза (если система охлаждения доливается жесткой водой, отложения будут ржавого и белого цвета).
ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС ......................... [8]
Чрезмерный шум при работе или утечка охлаждающей жидкости вокруг шкива и вала являются признаками износа или неисправности насоса. Охлаждающий насос не подлежит ремонту, и в случае дефекта должен быть заменен новым узлом.
Двигатель 1.1 /1.3 л
Охлаждающий насос расположен в передней части блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода распределительного вала (рис.Е:3).
Чтобы снять насос, слейте охлаждающую жидкость из системы, как описано выше, снимите ремень привода генератора и зубчатый ремень (см. главу “ДВИГАТЕЛЬ 1.1/1.3”).
Снимите заднюю пластину крышки зубчатого ремня. Три нижних болта крепления пластины одновременно удерживают в блоке цилиндров охлаждающий насос. Извлеките насос вместе с уплотнительным кольцом из ниши в блоке цилиндров.
Установка нового насоса осуществляется в порядке, обратном снятию. Замените уплотнительное кольцо в случае его повреждения или утечек жидкости. Перед тем, как окончательно затягивать болты, установите зубчатый ремень и отрегулируйте его натяжение, поворачивая охлаждающий насос. Натяжение ремня должно быть таким, чтобы самую длинную ветвь ремня можно было закрутить пальцами на 90 (см. раздел “Зубчатый ремень” главы “ДВИГАТЕЛЬ 1.1/1.3”). Натянув ремень, окончательно затяните болты крепления насоса и задней пластины крышки зубчатого ремня.
Двигатель 1,5/1,6/1,8 л
Охлаждающий насос расположен в корпусе, прикрепленном к передней части блока цилиндров, и приводится во вращение ремнем привода генератора (рис.Е.4).
Рекомендуется снимать насос с блока цилиндров вместе с его корпусом (иначе, чтобы получить доступ к болтам крепления крышки насоса, придется снимать шкив коленчатого вала, зубчатый ремень и звездочку вспомогательного вала).
Ослабьте болты крепления генератора, поверните генератор вверх к блоку цилиндров и снимите приводной ремень.
Выверните три болта крепления шкива к ступице охлаждающего насоса.
Отсоедините нижнии шланг радиатора от нижнего патрубка насоса и слейте жидкость из системы охлаждения.
Отсоедините шланги от задней части корпуса насоса. Выверните четыре болта крепления корпуса насоса к блоку цилиндров и снимите насос в сборе. Если корпус насоса прикипел к блоку цилиндров, слегка постучите по корпусу, чтобы освободить его.
Отверните гайки и болты и отделите крышку насоса от корпуса.
Новый насос устанавливайте в порядке, обратном снятию
Убедитесь, что сопрягаемые поверхности крышки и корпуса насоса очищены от остатков старой прокладки. При сборке используйте новые прокладки Затяните болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Устанавливая насос на блок цилиндров, поставьте новое уплотнительное кольцо. Болты крепления насоса затягивайте с моментом 2.0 кГм.
Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора так, чтобы его прогиб при нажатии пальцем посередине между шкивами генератора и коленчатого вала составлял примерно 12 мм.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ....................... [9]
Датчик температуры охлаждающей жидкости на всех двигателях (кроме двигателя 1.8 л с системой впрыска топлива) находится в выпускном патрубке у заднего конца головки блока цилиндров. На двигателе 1.8 л с системой впрыска топлива датчик находится в выпускном патрубке на боковой стороне головки блока цилиндров.
Порядок замены датчика см. в главе “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ”. При установке датчика используйте новую прокладку.
Помните, что с августа 1978 года на автомобили устанавливаются датчики, рассчитанные на более высокую нормальную температуру охлаждающей жидкости
94 Система охлаждения
ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА ...........................[10]
Управление отопителем
Панель управления отопителем расположена в центре приборной панели. Для обеспечения доступа к блоку управления отопителем нужно снять радиоприемник (см. главу “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”) или, если приемник не установлен, вещевой ящик или заглушку.
Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
Стяните ручки и осторожно отожмите облицовку панели управления отопителем. Будьте осторожны, облицовка крепится только пружинными зажимами.
При наличии радиоприемника снимите ручки и облицовку приемника. Установленный на заводе приемник крепится двумя защелками, которые нужно отжать в стороны, чтобы извлечь приемник. Доступ к защелкам открывается снизу.
Удалите заглушку или вещевой ящик, если приемник не установлен.
Выверните два винта крепления блока управления отопителем и выдвиньте его вперед.
К рычагам управления отопителем присоединены три троса — чтобы отсоединить их, освободите зажимы о&длрчек и отцепите изогнутые концы тросов^от рычагов.
Тросы заменяются как единое целое — вместе с оболочками.
Трос крана отопителя можно легко отсоединить от красна отопителя в моторном отсеке и вытащить через перегородку.
Чтобы отсоединить трос от наружной заслонки отопителя, нужно снять рамку воздухозаборника отопителя, закрепленную на задней полке моторного отсека двумя винтами или пластмассовыми кнопками. Если рамка была закреплена кнопками, при установке закрепите ее самонарезающими винтами.
Чтобы отсоединить трос от воздухораспределительной заслонки внутри отопителя, отопитель нужно снять и частично разобрать.
Отопитель — замена (рис.Е:7)
Отопитель расположен в салоне автомобиля под приборной панелью. Если установлена центральная консоль, то перед ремонтом отопителя ее необходимо снять (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”).
Отсоедините нижний шланг радиатора и слейте охлаждающую жидкость, как описано выше.
Снимите рамку воздухозаборника отопителя, находящуюся на задней полке моторного отсека. Если рамка закреплена пластмассовыми кнопками, то при последующей установке закрепите рамку самонарезающими винтами.
Отсоедините трос от наружной заслонки отопителя, затем отцепите ось заслонки от корпуса отопителя и снимите заслонку. Мотор вентилятора теперь можно удалить через воздухозаборник отопителя.
Отсоедините трос от крана отопителя в моторном отсеке (кран должен быть закрыт), затем отсоедините шланги от патрубков отопителя на задней перегородке моторного отсека
Отсоедините от приборной панели блок управления отопителем.
Освободите под приборной панелью два зажима (по одному с каждой стороны), которыми отопитель прикреплен к кузову автомобиля. Чтобы освободить зажим, нужно нажать на язычок в его середине.
После этого отопитель можно удалить из-под приборной панели вместе с тросами и органами управления. На ранних моделях с двух сторон к отопителю присоединены воздуховоды, которые также нужно отсоединить. Вынимая патрубки из уплотнения в отверстии перегородки, будьте осторожны.
Установка отопителя производится в обратном порядке.
Возможные неисправности системы охлаждения
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Потери охлаждающей жидкости □ □ □ □ Утечки Поврежден радиатор или матрица отопителя Повреждена прокладка головки блока цилиндров Трещина.в блоке цилиндров Трещина в головке блока цилиндров Ослабли болты крепления головки блока цилиндров
Перегрев двигателя I I Заблокированы (засорились) каналы системы охлаждения Низкий уровень охлаждающей жидкости Неисправен охлаждающий насос Слабое натяжение приводного ремня Не открывается термостат Воздушные пробки в системе
□ Засорены ячейки радиатора (снаружи)
□ Не включается вентилятор радиатора
□ Неправильно отрегулирован двигатель
Выявить причину и устранить
Отремонтировать или заменить радиатор или матрицу
Заменить прокладку. Проверить уровень и состояние моторного масла — при необходимости долить или заменить масло
Заменить блок цилиндров
Заменить головку
Подтянуть болты
Проверить, не зажаты ли шланги. Очистить систему от ржавчины и отложении
Долить охлаждающую жидкость
Заменить насос
Натянуть/заменить ремень
Заменить термостат
Заполнить систему
Очистить радиатор
Проверить электрическую цепь и термовыключатель
Отрегулировать двигатель
Коррозия
□ Недостаточная концентрация ингибиторов коррозии
□ Редкая промывка и замена охлаждающей жидкости
Добавить антифриз с антикоррозионными присадками
Тщательно промывать систему и заменять охлаждающую жидкость каждые два года
Система охлаждения 95
♦
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Неправильные показания указателя температуры □ Неисправен указатель или датчик температуры Заменить указатель или датчик температуры
Пониженная температура двигателя □ Неправильно работает (постоянно открыт) термостат □ Постоянно включен вентилятор отопителя Заменить термостат Проверить термовыключатель
96 Система охлаждения
Топливная система
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС... ..... [3]
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР .. .... [4]
ПРИВОД КАРБЮРАТОРА...... [5]
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРБЮРАТОРА............. [6]
КАРБЮРАТОРЫ SOLEX PICT/PIC. [7]
КАРБЮРАТОРЫ
PIERBURG/ZENITH 1ВЗ ...... [8]
КАРБЮРАТОРЫ ZENITH 2В2/2В5 .... [9] КАРБЮРАТОР PIERBURG 2Е2 [10] СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА [11] ТОПЛИВНЫЙ БАК ............[12]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ........[13]
ВВЕДЕНИЕ .................................. [1]
Большинство моделей имеют обычную топливную систему, включающую в себя карбюратор, топливный насос и топливный бак. Модели Gti и GLi оборудованы системой впрыска топлива Bosch K-Jetronic.
На модели с карбюраторным двигателем устанавливаются карбюраторы Solex, Zenith или Pierburg (в зависимости от рабочего объема двигателя и его мощности); тип карбюратора определяется по маркировке, отлитой Набоковой стороне его корпуса.
Топливный насос — механического типа, в зависимости от типа двигателя крепится на блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Топливный бак расположен в задней части автомобиля под задним сидением, пробка заливной горловины находится в правом заднем крыле. Вентиляция топливного бака — наружная.
Система включает в себя возвратный топливопровод, присоединенный к тройнику между карбюратором и топливным насосом или непосредственно к поплавковой камере карбюратора. Обратный поток топлива регулируется ограничителем, установленным в возвратном топливопроводе. Линейный топливный фильтр встроен в топливопровод подачи топлива к топливному насосу, его замена описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”. Иногда в топливопроводе от насоса к карбюратору устанавливается дополнительный топливный фильтр, который предназначен для задержки частиц, попавших в систему при сборке автомобиля. При засорении дополнительного фильтра его следует заменить куском шланга соответствующей длины.
На инжекторных двигателях вместо карбюратора установлена система впрыска топлива Bosch K-Jetronic, топливный насос в этом случае расположен в задней части автомобиля, рядом с топливным баком. Насос имеет электрический привод. Детали системы впрыска топлива показаны на рис.Ж 34 и Ж:36. Карбюратор/система впрыска топлива — наиболее сложный узел, от которого зависит экономичность и эффективность работы двигателя. Все детали этих систем откалиброваны с высокой точностью, в соответствии с требованиями конкретного двигателя. Регулировочные винты карбюратора закрыты ограничительными колпачками, заглушками или краской для предотвращения неквалифицированного вмешательства. Регулировки, описанные в этой главе, проводите только в крайних случаях, любую дополнительную работу предоставьте специалистам.
Для большинства карбюраторов выпускаются ремонтные комплекты, содержащие все необходимые заменяемые де
тали. Помните, что если карбюратор эксплуатировался длительное время, то как правило, наиболее экономичным решением будет установка нового узла.
Перед началом любых работ с топливной системой отсоединяйте провод “массы” от аккумулятора. Меры безопасности при работе с топливной системой описаны в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”. Детали топливной системы необходимо содержать в чистоте, перед отсоединением топливопроводов тщательно очищайте окружающее пространство. Если есть возможность, всегда устанавливайте новые прокладки, уплотнительные кольца, шланги, хомуты, зажимы и т.д.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструментов, указанных в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, потребуются следующие инструменты:
Набор щупов и калиброванных стержней (сверл) — для проверки и регулировки пусковых зазоров воздушной и дроссельной заслонок.
Вакуумметр — для начальной регулировки дроссельной заслонки.
Вакуумный насос — для проверки вакуумных устройств карбюраторов Pierburg.
Мерный стакан, трубка и воронка — для проверки производительности насоса-ускорителя.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС............................ [3]
Топливный насос герметичен и разборке не подлежит, при обнаружении неисправности замените его в сборе.
На карбюраторных двигателях можно снять сетчатый фильтр топливного насоса, вывернув центральный винт в крышке (см. “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Снятие и установка (карбюраторные двигатели)
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините от насоса топливные шланги. Установленные при изготовлении автомобиля неразъемные хомуты шлангов следует перерезать и заменить при сборке ленточными хомутами с винтовыми зажимами
3. Отверните два болта крепления и снимите насос с двигателя. Насос крепится болтами с внутренним шестигранником.
4. На моделях с двигателем 1.1/1.3 л замените уплотнительное кольцо, на моделях с двигателем 1.5/1.6 и 1.8 л убе-
Топливная система 97
Рис.Ж:1 Детали топливного насоса карбюраторного двигателя
Рис.Ж:2 Топливный насос (двигатели с системой впрыска топлива)
Рис.Ж:3 Воздушный фильтр — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.Ж:4 Воздушный фильтр с пластмассовым корпусом — двигатели 1.5/1.6 л
Рис.Ж:5 Крепление троса дроссельной заслонки
1 — карбюратор Solex PICT; 2 — карбюратор 2В2; 3 — карбюраторы 1ВЗ, 2В5 и 2Е2
Рис.Ж:6 Крепление тросов акселератора и дроссельной заслонки к рычагу “кик-дауна” автоматической трансмиссии
Рис.Ж:7 Регулировка троса воздушной заслонки — двигатели 1.1 /1.3 л
98 Топливная система
дитёсь, что изолирующая проставка и уплотнительное кольцо установлены между блоком цилиндров и насосом (см. рис.Ж: 1), а рычаг насоса лежит на эксцентрике вспомогательного вала. Затяните болты крепления насоса с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
5. Присоедините к насосу топливные шланги, при необходимости замените хомуты.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
Снятие и установка (двигатели с системой впрыска топлива)
ВНИМАНИЕ: Дефектный насос обязательно заменяйте новым, поскольку при неправильной работе топливного насоса система впрыска топлива не сможет нормально работать.
Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля - главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
Отсоедините электропровода (разъем или винтовое соединение) от передней насоса. Отсоедините выходную топливную трубку от насоса спереди и входной шланг — сзади (см. рис.Ж.2). Заглушите входной шланг, чтобы из топливного бака не вытекало топливо
Отверните гаики крепления насоса и снимите насос.
Во время этой процедуры очень важно предотвратить попадание грязи внутрь топливной системы
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
Смазка и охлаждение насоса осуществляется топливом, в которое погружены якорь и щетки насоса. Не допускайте работы “сухого” насоса — это может привести к перегреву и заклиниванию электродвигателя.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ............................ [4]
Снятие и установка
Существует несколько различных конструкции воздушных фильтров, которые описаны ниже. Чтобы снять воздушный фильтр, отожмите скобы крепления крышки, отверните гаики крепления (при наличии) и снимите крышку фильтра. Снимите фильтрующий элемент (см. “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Чтобы снять корпус фильтра, отсоедините от дефлектора на выпускном коллекторе воздуховод горячего воздух а, отверните гайки крепления внутри корпуса фильтра и осторожно поднимите корпус фильтра, отсоединив вакуумные трубки и шланг вентиляции картера.
На автомобилях ранних выпусков (до мая 1975 года) устанавливался прямоугольный воздушный фильтр, который располагался с правой стороны моторного отсека. Фильтр снабжен терморегулятором, заслонка которого управляется термостатом. Доступ к заслонке терморегулятора открывается после снятия крышки фильтра, закрепленной четырьмя зажимами.
На двигатели 1.1 и 1.3 более поздних выпусков устанавливается большой круглый воздушный фильтр, закрепленный непосредственно на карбюраторе. Для регулировки температуры воздуха предусмотрена заслонка (“зима-лето”) или (с августа 1979 года) терморегулятор с вакуумным Приводом заслонки и термостатом.
Терморегулятор состоит из температурного клапана (1), корпуса с термостатом (2) и заслонки с вакуумным приводом (3, рис.Ж:3). Чтобы проверить работу заслонки, отсоедините от температурного клапана шланг, идущии к заслонке, и создайте в нем разрежение, всасывая воздух ртом. При всасывании воздуха должен быть слышен звук срабатывающей заслонки. Чтобы проверить термостат, снимите корпус заслонки терморегулятора. При температуре воздуха выше 20°С заслонка в патрубке подачи теплого воздуха должна быть закрыта, а при температуре от -20°С до +20°С — открыта на 1 /3.
На двигателях большего рабочего объема установлен воздушный фильтр прямоугольной формы, расположенный
на верхней части двигателя и снабженный терморегулятором (рис.Ж:4).
На всех двигателях с системой впрыска топлива воздушный фильтр расположен под датчиком расхода воздуха в моторном отсеке. Для получения доступа к фильтрующему элементу отделите верхнюю половину корпуса воздушного фильтра от нижней (см. “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
ПРИВОД КАРБЮРАТОРА.......................... [5]
Трос дроссельной заслонки
Трос дроссельной заслонки и способ его крепления на разных двигателях различен, поэтому при приобретении нового троса используйте старый трос в качестве образца для сравнения.
Существует три основных типа крепления троса дроссельной заслонки к карбюратору (рис.Ж:5).
Тип 1: На карбюраторах Solex PICT трос крепится к рычагу дроссельной заслонки карбюратора двумя гайками на конце троса. Регулировка троса осуществляется путем изменения положения двух гаек крепления оболочки троса к кронштейну на карбюраторе.
Тип 2: На карбюраторах Zenith 2В2 трос крепится к рычагу дроссельной заслонки зажимным болтом. Регулировка троса производится изменением положения троса в зажиме рычага дроссельной заслонки.
Тип 3: На карбюраторах Solex PIC, Pierburg/Zenith 1ВЗ, 2В5 и 2Е2 трос имеет прилив (ниппель) на конце, а на рычаге дроссельной заслонки установлена направляющая в виде сектора, в котором закрепляется конец троса. Свободный ход троса регулируется перемещением стопорного кольца на оболочке троса у кронштейна.
Во всех случаях регулируйте трос так, чтобы только при полном нажатии педали акселератора дроссельная заслонка открывалась бы полностью, при этом между рычагом дроссельной заслонки и его ограничителем оставался зазор не более 1.0 мм.
Крепление троса у педали акселератора аналогично для всех моделей: трос зацеплен за верхнюю часть рычага педали, а наружная оболочка троса упирается торцом в перегородку.
Обращайтесь с тросом акселератора осторожно, поскольку даже при незначительных перегибах трос не пригоден к эксплуатации. Если на тросе виден излом, трос следует немедленно заменить.
При установке убедитесь, что трос правильно, без перегибов проложен и закреплен в кронштейнах и других точках крепления, при необходимости подогните кронштейны.
Описанное выше относится также к двигателям с системой впрыска топлива. Здесь наконечник троса напрессован на шаровый палец рычага дроссельной заслонки и крепится зажимом. Наружная оболочка троса крепится к кронштейну на клапанной крышке, а регулировка осуществляется изменением положения контргаек на оболочке троса.
Модели с автоматической трансмиссией
На моделях с автоматической трансмиссией установлен привод дроссельной*заслонки с двумя тросами. Трос акселератора проходит от педали к рычагу “кик-дауна” (включения пониженной передачи) на картере трансмиссии, а трос дроссельной заслонки идет от рычага на трансмиссии к карбюратору (рис.Ж:6). В первую очередь регулируют трос дроссельной заслонки.
При полностью открытой воздушной заслонке закроите дроссельную заслонку (положение, соответствующее холостому ходу). На автомобилях с карбюратором типа 1ВЗ кулачок повышенных оборотов холостого хода должен быть установлен так, чтобы регулировочный винт его не касался. На трансмиссии полностью сдвиньте рычаг вниз (А, рис Ж'6) в
Топливная система 99
Рис.Ж:8 Снятие карбюратора
Рис.Ж:9 Регулировка повышенных оборотов холостого хода — карбюратор Solex PIC
Рис.Ж:10 Регулировка повышенных оборотов холостого хода — карбюратор Solex PICT
Рис.Ж:11 Регулировка пускового зазора воздушной заслонки (показан карбюратор
Рис.Ж:12 Регулировка повышенных оборотов
Рис.Ж: 13 Регулировочный винт разгрузочного устройства воздушной заслонки — карбюратор Zenith 1ВЗ
холостого хода (пускового зазора дроссельной
Рис.Ж:14 Проверка сопротивления обогревателя впускного коллектора — карбюратор Zenith 1ВЗ
Рис.Ж:15 Регулировка повышенных холостого хода (пускового зазора дроссельной заслонки) — карбюраторы Zenith 2В2/2В5
100 Топливная система
положение, соответствующее закрытому состоянию дроссельной заслонки, при этом трос дроссельной заслонки не должен иметь слабины. Проверьте регулировку, освободив зажим и отсоединив наконечник троса от шарового пальца рычага на трансмиссии. Трос отрегулирован правильно, если наконечник троса надевается на шаровый палец, и при этом трос не натягивается. Отрегулируйте трос при помощи двух гаек у кронштейна на карбюраторе.
Чтобы проверить регулировку троса акселератора, полностью нажмите педаль акселератора в положение включения пониженной передачи (до срабатывания “кик-дауна”). Если при этом полностью отжать вправо вертикальную часть рычага на трансмиссии (В, рис.Ж:6), то трос акселератора не должен иметь слабины. При необходимости отрегулируйте трос, ослабив контргайку и вращая гайку с накаткой на кронштейне трансмиссии.
Трос воздушной заслонки I
На автомобили с двигателем 1.1/1.3 л (с августа 1979 года) и карбюратором Solex PIC установлена воздушная заслонка с ручным управлением. Регулируйте трос привода воздушной заслонки следующим образом:
Отсоедините трос от рычага воздушной заслонки на карбюраторе (А, рис.Ж:7). Убедитесь, что наружная оболочка троса выступает за скобу крепления на карбюраторе приблизительно на 12 мм. Отрегулируйте положение оболочки при необходимости (рис.Ж:7). Вдавите кнопку управления воздушной заслонкой, затем вытяните ее до первого щелчка фиксатора (сигнальная лампа воздушной заслонки не должна гореть). Отожмите рычаг воздушной заслонки до упора так, чтобы заслонка полностью открылась, и присоедините к нему трос. Трос не должен перегибаться.
Вытяните кнопку управления воздушной заслонкой полностью и вдавите ее обратно в рабочее положение — фиксация должна ощущаться четко. Метки на рычаге воздушной заслонки должны совместиться (или почти совместиться) с концом регулировочного винта повышенных оборотов холостого хода (В, рис.Ж:7) — если это невозможно, замените трос воздушной заслонки.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КАРБЮРАТОРА.............................. [6]
Снятие
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора и снимите воздушный фильтр, как описано ранее.
2. Отсоедините тросы привода дроссельной и воздушной (при наличии) заслонок от карбюратора.
3. Отсоедините от карбюратора трубку подачи топлива и заглушите ее, снимите вакуумную трубку и отсоедините провод от электромагнитного клапана.
4. Отверните болты или гайки, которые находятся либо в верхней части карбюратора, либо под впускным коллектором (рис Ж:8), и снимите карбюратор.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию. Заменит!. прокладку между карбюратором и Епускным коллектором. Запустите двигатель, проверьте карбюратор на утечки топлива.
КАРБЮРАТОРЫ SOLEX PICT/PIC................ [7]
Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО в выхлопных газах описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”. Снимите воздушный фильтр, затем регулируйте карбюратор в следующем порядке:
Регулировка повышенных оборотов холостого хода
1. Присоедините к двигателю тахометр (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
2. На двигателях 1.1 и 1.3 л (с августа 1979 года) с ручной воздушной заслонкой отрегулируйте трос воздушной заслонки, как описано выше.
3. Вытяните кнопку управления воздушной заслонкой полностью, втолкните ее обратно до первого фиксированного положения.
4. Откройте воздушную заслонку рукой, повернув ось заслонки (рис.Ж:9). Запустите двигатель и отметьте значение повышенных оборотов холостого хода по тахометру.
5. Если значение повышенных оборотов холостого хода выходит за заданные пределы (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), снимите (при наличии) предохранительный колпачок и отрегулируйте повышенные обороты холостого хода, поворачивая ограничительный винт дроссельной заслонки (А, рис.Ж:9).
На двигателях с автоматической воздушной заслонкой запустите двигатель и установите ограничительный винт дроссельной заслонки на третью ступень кулачка повышенных оборотов холостого хода (А, рис.Ж: 10). Если значение повышенных оборотов холостого хода выходит за заданные пределы (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”), снимите защитный колпачок и отрегулируйте обороты холостого хода, поворачивая ограничительный винт. Между концом ограничительного винта и кулачком повышенных оборотов холостого хода при полностью открытой воздушной заслонке должен быть зазор не менее 0.2 мм (В, рис.Ж:10).
Пусковой зазор воздушной заслонки
1. На карбюраторах Solex PIC с ручной воздушной заслонкой полностью вытяните кнопку управления воздушной заслонкой, чтобы кулачок повышенных оборотов холостого хода установился в высшее положение. Снимите с корпуса привода воздушной заслонки крышку биметаллической пружины.
2. На карбюраторах Solex PICT с автоматической воздушной заслонкой снимите с корпуса автоматической воздушной заслонки крышку биметаллической пружины с водяной коробкой и закройте воздушную заслонку.
3. Нажмите тягу диафрагмы разгрузочного устройства воз-
душной заслонки до упора в корпус диафрагмы (рис.Ж:11).
4. Проверьте величину зазора между верхним краем воздушной заслонки и стенкой смесительной камеры при помощи хвостовика сверла соответствующего диаметра (А, рис.Ж:11) — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
5. Отрегулируйте зазор, если он не укладывается в указанные пределы, поворачивая ограничительный винт в корпусе диафрагмы (В, рис.Ж: 11).
6. Установите на место крышку биметаллической пружины. Следите, чтобы биметаллитеская пружина вошла в зацепление с рычагом воздушной заслонки. Метка на крышке должна совместиться с меткой на корпусе карбюратора.
Клапан прекращения подачи топлива
Электромагнитный запорный клапан прекращения подачи топлива служит для перекрытия байпасного (обходного) канала холостого хода при выключении зажигания с целью предотвращения дальнейшей работы двигателя (т.н. “анги-дизель”). Клапан ввернут в боковую поверхность корпуса карбюратора под регулировочными винтами оборотов холостого хода.
При включении зажигания клапан срабатывает с хорошо слышным щелчком. При снятии клапана плунжер должен быть утоплен внутрь на 3 — 4 мм. Если клапан не работает, замените его.
Обогреватель дроссельной заслонки
На моделях с двигателями 1.1/1.3 л (с июля 1978 года) установлен карбюратор с электрическим нагревательным элементом, служащим для обогрева зоны дроссельной заслонки. Нагреватель расположен под корпусом воздушной заслонки рядом с насосом-ускорителем
Топливная система 101
Для проверки нагревательного элемента отсоедините его провод от разъема в верхней части карбюратора, затем присоедините контрольную лампу между клеммой нагревательного элемента и положительной клеммой аккумулятора. Лампа должна загореться, в противном случае замените нагревательный элемент.
КАРБЮРАТОРЫ
PIERBURG/ZENITH 1ВЗ ....................... [8]
Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”. Снимите воздушный фильтр, затем регулируйте карбюратор в следующем порядке:
Повышенные обороты холостого хода
1. Присоединит^ тахометр к двигателю (см. главу “РЕГУ-ЛИРОВКА-ДВИГАТЕЛЯ”).
2. Поверните кулачок повышенных оборотов холостого хода (А, рис.Ж:12) так, чтобы регулировочный винт (В, рис.Ж:12) оказался на высшей ступени кулачка.
3. Запустите двигатель, не трогая педаль акселератора, и отметьте значение повышенных оборотов холостого хода.
4. Если полученное значение выходит за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, снимите защитный колпачок и отрегулируйте обороты с помощью регулировочного винта (В, рис.Ж:12).
Пусковой зазор воздушной заслонки
1. Снимите крышку привода воздушной заслонки с водяной коробкой, не отсоединяя провод электрического обогревателя или шланги системы охлаждения.
2. Откройте дроссельную заслонку и поверните кулачок повышенных оборотов холостого хода (А, рис.Ж:12) так, чтобы регулировочный винт (В, рис.Ж:12) установился на высшую ступень кулачка.
3. Нажимая отверткой на винт регулировки пускового зазора воздушной заслонки, вдавите тягу воздушной заслонки в сторону вакуумного разгрузочного устройства до упора (рис.Ж: 13).
4. Проверьте зазор между краем воздушной заслонки и стенкой диффузора карбюратора с помощью сверла соответствующего размера (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
5. При необходимости отрегулируйте зазор, поворачивая регулировочный винт (рис Ж: 13).
6. Установите на место крышку привода воздушной заслонки; метка на крышке должна быть совмещена с меткой на корпусе.
Разгрузочное устройство
Проверяйте работу вакуумного разгрузочного устройства следующим образом:
Снимите воздушный фильтр и запустите двигатель в режиме холостого хода Закрывая пластину воздушной заслонки вручную, проверьте работу разгрузочного устройства: если воздушная заслонка легко закрывается до зазора 4 мм, а затем ощущается сопротивление, разгрузочное устройство работает нормально. Если воздушная заслонка закрывается полностью без сопротивления, то диафрагма разгрузочного устройства порвана или имеется утечка (подсос воздуха) в вакуумной системе
Подогреватель впускного коллектора
Подогреватель, встроенный во впускной коллектор можно проверить следующим образом:
1. Разъедините разъем подогревателя рядом с карбюратором
2. Измерьте вольтметром напряжение на разъединенных проводах подогревателя. При холодном двигателе и включенном зажигании напряжение должно быть примерно 11.5 В. Если напряжение не соответствует указанному, проверьте термовыключатель (см. ниже).
3. Измерьте сопротивление между проводом подогревателя и “массой” (рис.Ж: 14). Сопротивление должно быть 0.25 — 0.50 Ом. Если сопротивление отличается, замените подогреватель.
Термовыключатель
Блок термовыключателей, встроенный в систему охлаждения двигателя, управляет подачей электропитания на нагреватель привода воздушной заслонки и подогреватель впускного коллектора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Блок включает в себя два термовыключателя: красный термовыключатель управляет нагревателем привода автоматической воздушной заслонки, а прозрачный — подогревателем впускного коллектора.
Проверьте работу термовыключателей с помощью контрольной лампы. Отсоедините электропровода и присоедините лампу между разъемом провода и термовыключателем. При холодном двигателе и включенном зажигании контрольная лампа должна гореть, в противном случае замените термовыключатель. Если лампа загорается, снимите термовыключатель и подвесьте его в контейнере с водой, оставив присоединенным к цепи контрольной лампы. Нагревайте воду, следя за температурой — контрольная лампа должна погаснуть при температуре 30 — 40 С (красный термовыключатель) или 50 — 55°С (прозрачный термовыключатель). Если это не так, замените термовыключатель.
КАРБЮРАТОРЫ ZENITH 2В2/2В5 ............... [9]
Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО в выхлопных газах описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”. Для регулировки снимите воздушный фильтр, как описано выше, затем проведите следующие операции:
Повышенные обороты холостого хода
1. Присоедините тахометр к двигателю (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
2. Откройте дроссельную заслонку, полностью закройте воздушную заслонку, затем отпустите дроссельную заслонку. Регулировочный винт повышенных оборотов холостого хода должен находиться на высшей ступеньке кулачка (рис.Ж:15).
3. Запустите двигатель, не трогая педаль акселератора, и отметьте значение повышенных оборотов холостого хода.
4. Если полученное значение выходит за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, снимите защитную заглушку и отрегулируйте обороты с помощью регулировочного винта (рис.Ж: 15). •
Пусковой зазор воздушной заслонки (2В2)
1. Снимите крышку привода автоматической воздушной заслонки, не отсоединяя провод электрического обогревателя или шланги системы охлаждения от крышки.
2. Откройте дроссельную заслонку и поверните кулачок повышенных оборотов холостого хода (с обратной стороны корпуса привода воздушной заслонки) так, чтобы регулировочный винт находился на высшей ступени кулачка. Отверткой нажмите тягу диафрагмы (А, рис.Ж:16) до упора и закрепите рычаг воздушной заслонки с помощью резиновой ленты (В, рис.Ж:16).
3. Слегка нажмите на воздушную заслонку (С, рис.Ж:16), чтобы выбрать люфт в механизме, и измерьте зазор между нижним краем воздушной заслонки и стенкой смесительной камеры карбюратора с помощью сверла соответствующего диаметра (D, рис.Ж:16) — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Отрегулируйте зазор, поворачивая ограничительный винт на корпусе диафрагмы (рис.Ж:17).
Установите на место крышку привода воздушной заслонки; метка нй крышке должна быть совмещена с меткой на корпусе.
102 Топливная система
Рис.Ж:16 Регулировка пускового зазора воздушной заслонки — карбюратор Zenith 2В2
Рис.Ж:17 Ограничительный винт разгрузочного устройства карбюратора Zenith 2В2
Рис.Ж:18 Регулировка пускового зазора воздушной
Рис.Ж:19 Регулировка привода дроссельной заслонки вторичной камеры — карбюратор Zenith 2В2
заслонки — карбюратор Zenith 2В5
Рис.Ж:20 Проверка уровня поплавков — карбюраторы Zenith 2В2/2В5
Рис.Ж:21 Вакуумные шланги карбюратора Pierburg 2Е2
Рис.Ж:22 Регулировочный винт воздушной заслонки карбюратора Pierburg 2Е2
Рис.Ж:23 Регулировка начального положения дроссельной заслонки первичной камеры (Pierburg 2Е2)
Топливная система 103
Рис.Ж:24 Присоединение вакуумного насоса (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:25 Ограничительный винт дроссельной заслонки первичной камеры (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:26 Пусковой зазор воздушной заслонки — первая регулировка (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:27 Пусковой зазор воздушной заслонки — вторая регулировка (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:28 Регулировка начального положения дроссельной заслонки вторичной камеры (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:29 Регулировка насоса-ускорителя (Pierburg 2Е2)
Рис.Ж:30 Проверка легкости хода рычага и плунжера датчика расхода воздуха
Рис.Ж:31 Верхний край пластины датчика расхода воздуха должен совпадать с точкой, показанной стрелкой
104 Топливная система
Пусковой зазор воздушной заслонки (2В5)
Пусковой зазор воздушной заслонки регулируется так же, как и на карбюраторе 2В2, но регулировочный винт находится на конце тяги диафрагмы (рис.Ж:18).
Привод дроссельной заслонки вторичной камеры
Дроссельная заслонка вторичной камеры управляется вакуумной диафрагмой, с которой соединена короткой тягой. На карбюраторе 2В5 это устройство изготовлено из пластмассы, тяга не регулируется. На карбюраторе 2В2 тяга металлическая, и ее можно регулировать.
На ранних моделях регулируйте привод следующим образом:
Отсоедините нижний конец тяги от шарового пальца на рычаге вторичной дроссельной заслонки Нижний край отверстия в тяге должен находиться на 1 — 2 мм ниже центра шаровой головки пальца (“X”, рис.Ж:19). Чтобы отрегулировать тягу, ослабьте контргайку на ее верхней части и, вращая тягу, добейтесь правильного положения отверстия относительно пальца, затем затяните контргайку. Присоедините тягу к рычагу вторичной дроссельной заслонки.
Уровень поплавка /
Чтобы проверить уровень поплавка, снимите крышку карбюратора, отсоединив тягу воздушной заслонки. После установки крышки на место проверьте регулировку воздушной заслонки.
Переверните крышку карбюратора, поверните ее под углом 45° (рис.Ж:20) и измерьте расстояние от дальней точки каждого поплавка до поверхности крышки (подпружиненный штифт игольчатого клапана при этом не должен быть нажат). Данные для регулировки поплавков приведены в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Для проведения этой проверки удобно изготовить шаблон соответствующих размеров из жесткого картона или аналогичного материала.
Регулировка осуществляется подгибанием язычка на рычаге поплавка (при снятом поплавке).
Термовыключатели
На карбюраторе 2В5 установлен такой же блок термовыключателей, как и на карбюраторе 1ВЗ. Термовыключатели управляют электрическими обогревателями привода автоматической воздушной заслонки и впускного коллектора. Проверка производится так же, как и для карбюратора 1 ВЗ.
На карбюраторе 2В2 установлен только один термовыключатель, управляющий работой обогревателя автоматической воздушной заслонки. Температура срабатывания этого термовыключателя — 30°С.
КАРБЮРАТОР PIERBURG2E2 ....................[10]
Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО в выхлопных газах описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”. Снимите воздушный фильтр и проведите регулировку карбюратора следующим образом-
Повышенные обороты холостого хода
1. Присоедините к двигателю тахометр.
2. Заглушите вакуумный шланг терморегулятора воздушного фильтра (воздушный фильтр снят)
3. Снимите троиник (А) с вакуумного шланга (В) — рис.Ж:21 — и заглушите шланг.
4, Запустите двигатель и измерьте значение повышенных оборотов холостого хода.
5. Если обороты холостого хода выходят за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, отрегулируйте их вращением регулировочного винта (А, рис.Ж:22).
6. Присоедините вакуумный шланг, при необходимости отрегулируйте обороты холостого хода (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
7 Зафиксируйте регулировочный винт (А) краской.
Начальное положение дроссельной заслонки (базовая регулировка) — первичная камера
Положение ограничительного винта дроссельной заслонки установлено в заводских условиях и не должно изменяться. Регулировать начальное положение дроссельной заслонки следует только в том случае, если положение винта было изменено.
1. Поверните кулачок управления режимом прогрева (А, рис.Ж:23) так, чтобы штифт (В) на рычаге дроссельной заслонки не касался кулачка.
2. Зафиксируйте кулачок в этом положении при помощи отвертки (D), вставив ее между кулачком и рычагом (С).
3. Снимите с трех патрубков вакуумного привода шланги и заглушите патрубки (В, рис.Ж:24).
4. Присоедините вакуумный насос к патрубку (А, рис.Ж:24) и создайте разрежение, необходимое для удержания диафрагмы в положении закрытия дроссельной заслонки.
5. Убедитесь в наличии зазора между винтом регулировки повышенных оборотов холостого хода и толкателем диафрагмы.
6. Отверните ограничительный винт (А, рис.Ж:25) так, чтобы между ним и ограничителем дроссельной заслонки (В, рис.Ж:25) появился зазор.
7. Заверните винт до соприкосновения с ограничителем 8. Заверните регулировочный винт еще на 1\4 оборота и застопорите его резьбу краской.
Начальное положение дроссельной заслонки (базовая регулировка) — вторичная камера
Положение дроссельной заслонки установлено в заводских условиях и не должно изменяться. Регулировать начальное положение дроссельной заслонки следует только в том случае, если регулировка была изменена.
1. Снимите карбюратор, как описано в этой главе ранее.
2. Полностью откроите дроссельную заслонку камеры I и плотно зафиксируйте ее в этом положении (А, рис.Ж:28).
3. При помощи резиновой ленты притяните рычаг дроссельной заслонки камеры II (В, рис.Ж:28).
4. Выверните ограничительный винт (С) так, чтобы между винтом и упором появился зазор (D, рис.Ж:28).
5. Заверните ограничительный винт до соприкосновения с упором.
6. Заверните ограничительный винт еще на 1 \4 оборота.
7. Освободите обе дроссельные заслонки и проверьте зазор в механизме привода заслонок (Е и F, рис.Ж:28).
8. Отрегулируйте зазор, подгибая рычажок (показан стрелкой), если значение зазора выходит за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Пусковой зазор воздушной заслонки — 1 этап
1. Снимите крышку автоматической воздушной заслонки. 2. Поверните рычаг воздушной заслонки по часовой стрелке и закрепите его в этом положении при помощи резиновой ленты.
3. Снимите вакуумный шланг с карбюратора и присоедините вместо него вакуумный насос (В, рис.Ж:22 и А, рис.Ж:24).
4. Снимите вакуумный шланг (С, рис.Ж:26), но не заглушайте его.
5. Создайте и поддерживайте разрежение 200 — 300 мбар. 6. Проверьте зазор воздушной заслонки с помощью хвостовика сверла соответствующего диаметра (D, рис.Ж:26).
7. Если зазор выходит за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, отрегулируйте его с помощью винта с внутренним шестигранником (В, рис.Ж:26). Законтрите регулировочный винт краской.
Пусковой зазор воздушной заслонки — 2 этап
1. Заглушите вакуумный шланг (Е, рис.Ж:26).
2. Создайте разрежение 200 мбар с помощью вакуумного насоса.
Топливная система 105
Рис.Ж:32 Регулировка положения пластины датчика
Рис.Ж'.ЗЗ Замена уплотнительных колец клапана регулирования давления на топливном распределителе
1. Термо-временной переключатель
2. Прокладка впускного коллектора
3. Резиновое уплотнительное кольцо
4. Инжектор
5. Клапан холодного запуска
(пусковая форсунка)
6. Прокладка
7. Впускной коллектор ( верхняя секция)
8. Клапан дополнительной подачи воздуха
9. Корпус дроссельной заслонки
10 Регулировочный винт оборотов холостого хода
11. Воздуховод
12 Возвратная топливная трубка
13. Клапан регулирования давления топлива
* 14 Трубка подачи топлива
15 Плунжер
16 . Датчик расхода воздуха
17 Прокладка
18 Крышка воздушного фильтра
19 . Заглушка (над регулировочным винтом состава смеси)
20 Топливный распределитель
21 . Регулятор режима прогрева двигателя
А — К клапану холодного пуска
В — От регулятора режима прогрева двигателя
С — К регулятору режима прогрева двигателя
D — К инжекторам
Е — От топливного фильтра
Рис.Ж:34 Детали системы впрыска топлива Bosch K-Jetronic
106 Топливная система
3. Проверьте зазор воздушной заслонки при помощи сверла (В, рис.Ж:27).
4. Если зазор выходит за пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, отрегулируйте его винтом (С, рис.Ж:27).
5. Законтрите винт краской.
Совмещение корпуса и крышки привода воздушной заслонки
Метки на корпусе и крышке привода воздушной заслонки должны быть совмещены
Насос-ускоритель
1. Присоедините вакуумный насос к патрубку вакуумного привода (А, рис.Ж:24).
2. Заглушите открытый патрубок вакуумного привода (В, рис.Ж:24).
3. Создайте разрежение, необходимое для удержания диафрагмы в положении закрытия дроссельной ^аслонки. Между регулировочным винтом повышенных оборотов холостого хода и толкателем диафрагмы должен б>1ть воздушный зазор. /
4 Поверните рычаг управления режимом прогрева так, чтобы штифт рычага дроссельной заслонки не касался его.
5. Закрепите рычаг управления режимом прогрева в этом положении, вставив между рычагом и корпусом карбюратора болт М8х20.
6. Установите под смесительной камерой карбюратора мерную емкость для сбора топлива.
7. Откройте и закройте дроссельную заслонку пять раз в течение 15 секунд.
8. Измерьте количество топлива, попавшее в емкость, разделите эту величину на 5 и сравните полученное значение с указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
9 Если производительность насоса не укладывается в указанные пределы, ослабьте зажимнои винт (А, рис.Ж:29) и отрегулируйте насос, поворачивая кулачок (В) повышенных оборотов холостого хода. После регулировки установите карбюратор на двигатель и проверьте обороты холостого хода и содержание СО (см. “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА..................[11]
Инжекторные модели оснащены системой впрыска топлива Bosch K-Jetronic. Система работает по принципу непрерывного впрыска, основные детали системы показаны на рис.Ж:34.
Система не требует технического обслуживания, за исключением проверки оборотов холостого хода и периодической замены топливного и воздушного фильтров. Ниже описаны наиболее простые регулировки, все остальные работы нужно предоставить специалистам по инжекторным системам или представителям фирмы VW. Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО в выхлопных газах описана в главе “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”.
Датчик расхода воздуха
Пластина датчика расхода воздуха должна располагаться в диффузоре корпуса концентрично. Проверьте визуально положение пластины, при необходимости ослабьте центральный винт и сдвиньте пластину в нужное положение. Затяните винт.
Работу рычага пластины и регулирующего плунжера можно проверить следующим образом: -
Включите стартер примерно на 10 с. Поднимите пластину датчика при помощи отвертки (рис.Ж:30) — на протяжении всего своего хода рычаг должен оказывать одинаковое сопротивление. При быстром перемещении рычага вниз сопротивления быть не должно, в противном случае замените датчик расхода воздуха.
Если рычаг перемещается вверх с трудом, то это говорит о заедании регулирующего плунжера. Осмотрите, очистите и отремонтируйте плунжер и датчик, при необходимости замените их.
Проверьте начальное положение пластины датчика расхода воздуха при нормальной рабочей температуре двигателя после включения стартера на 10 — 15 с. Верхний край пластины должен быть на одном уровне, или не более чем на 0.5 мм ниже начала узкой части диффузора (рис.Ж:31). При необходимости регулировки поднимите пластину датчика и сожмите или немного распрямите проволочную скобку под пластиной (рис.Ж:32). Не подгибайте плоскую пружину у ограничителя пластины.
Проверьте значение оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
Топливный распределитель
Причиной затрудненного запуска двигателя может быть загрязнение, коррозия или заедание плунжера клапана регулировки давления в топливном распределителе. Для ремонта клапана существует ремонтный комплект, содержащий все необходимые уплотнения и детали.
Прежде чем снимать клапан, сбросьте давление в системе, отсоединив трубку высокого давления от регулятора режима прогрева двигателя на боковой стороне блока цилиндров, рядом с масломерным щупом. Трубка высокого давления имеет большую соединительную муфту. При ослаблении болта закройте соединение тряпкой для предотвращения разбрызгивания топлива.
Выверните клапан регулировки давления из топливного распределителя и выньте его детали, запомнив их взаимное расположение (рис.Ж:33). Сохраните и установите на прежние места регулировочные шайбы, установленные под пробкой клапана и пружиной, поскольку их толщина определена в заводских условиях и не должна изменяться.
Очистите детали и соберите узел, используя новые уплотнительные кольца (показаны стрелками на рисунке). Затяните пробку клапана с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Присоедините трубку высокого давления к регулятору режима прогрева двигателя.
Инжекторы
Инжекторы — по одному на каждый цилиндр — плотно вставлены в отверстия впускных каналов с задней (по отношению к автомобилю) стороны головки блока цилиндров
Система K-Jetronic является системой непрерывного впрыска топлива, то есть все четыре инжектора постоянно впрыскивают топливо во впускные каналы головки цилиндров. Чтобы проверить инжектор, вытащите его из отверстия в головке блока цилиндров, запустите двигатель и дайте ему работать на трех цилиндрах. Струя топлива, распыляемого из сопла инжектора, должна иметь симметричную коническую форму. В противном случае повреждена игла или пружина распылителя внутри инжектора, и инжектор нужно заменить.
Инжекторы не подлежат разборке, очистке или ремонту.
Перед установкой инжектора осмотрите резиновое уплотнительное кольцо и замените его при необходимости. Смочите уплотнитель и инжектор топливом, вставьте его в головку блока цилиндров и убедитесь, что он полностью вошел в отверстие.
ТОПЛИВНЫЙ БАК.............................[12]
Топливный бак установлен в задней части автомобиля и закреплен двумя крепежными лентами (рис.Ж:35 и Ж:36). Следует помнить, что топливные баки и связанные с ними детали карбюраторных и инжекторных моделей отличаются.
Модификации топливных баков
В январе 1976 года изменено расположение датчика уровня топлива — датчик перенесен с правой стороны на верх-
Топливная система 107
Рис.Ж:35 Топливный бак и топливопроводы — карбюраторные двигатели
Рис.Ж:36 Топливный бак и топливопроводы — инжекторные двигатели
108 Топливная система
нюю поверхность бака. В августе 1979 года вместо тонких трубок вентиляции бака устанавливаются более толстые.
К расположенному сверху датчику уровня топлива имеется доступ через отверстие в полу автомобиля под задним сиденьем. Датчик закреплен на баке байонетным стопорным кольцом, которое легко удалить. При установке датчика следите, чтобы электрический разъем был направлен вперед, а на инжекторных моделях — слегка смещен влево.
На инжекторных моделях в трубку вентиляции бака встроен вентиляционный клапан. На автомобилях, выпущенных до августа 1979 года, клапан имеет два патрубка, а на более поздних моделях добавлен третий — атмосферный патрубок. С августа 1979 года вместо вентиляционного клапана устанавливается защитный клапан, который закрывается под действием силы тяжести. С этого же времени защитные клапаны устанавливаются и на карбюраторные модели. Защитные клапаны бывают разных типов, и заменять клапан можно только клапаном того же типа. Клапаны отличаются цветной маркировкой. Защитный клапан должен быть установлен вертикально, маркировкой “CANISTER” вверх. \
Пробка топливного бака на автомобилях, выпущенных до августа 1979 года, имела вентиляционное отверстие, а на более поздних моделях вентиляционное отверстие в пробке отсутствует. Пробки различаются по надписи на обратной стороне: пробка без вентиляционного отверстия имеет надпись ‘ohne Luftung”, а пробка с вентиляцией — “mit Luftung”.
На ранних инжекторных моделях устанавливались резьбовые пробки топливного бака, но затем они были заменены байонетными — такими же, как и на карбюраторных моделях с августа 1979.
Снятие и установка топливного бака — модели Golf/Jetta (рис.Ж:50)
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2 Откачайте из бака остатки топлива через наливную горловину
3. Если датчик уровня топлива расположен сверху, снимите заднее сиденье и удалите крышку для получения доступа к датчику. Отсоедините от датчика разъем электропроводов и (на карбюраторных моделях) обе топливные трубки. Пометьте одну из трубок мелом для обеспечения их правильной установке при сборке.
4. Если датчик уровня топлива установлен на боковой поверхности бака, доступ к нему открывается из-под автомобиля.
5. На инжекторных моделях отсоедините от топливного насоса провода и трубки и снимите топливный насос. Отсоедините от топливного бака трубки подачи и возврата топлива.
6. Ослабьте болты крепления задних колес, поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Снимите задние колеса.
7. Чтобы снять топливный бак, нужно отделить от кузова задний мост. Отсоедините от заднего моста с обеих сторон тормозные шланги (заглушите трубки и шланги, чтобы не вытекала тормозная жидкость), отсоедините крепления заднего моста от кузова, поверните мост вниз и оставьте его висеть на оболочках тросов ручного тормоза.
8. Отцепите подвески выхлопной системы.
9. Отсоедините шланг наливной горловины от топливного
бака и закройте отверстие в баке.
10. Отсоедините две крепежные ленты от кузова и опустите бак.
11. Снимите вентиляционные трубки с патрубков бака, затем удалите бак из-под автомобиля.
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию. Между топливным баком и крепежными лентами установите резиновые прокладки. Для крепления шлангов пользуйтесь новыми хомутами.
Возможные неисправности топливной системы
ПРИЗНАКИ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Переполнение поплавковой камеры карбюратора
Неправильная посадка или дефект игольчатого клапана
Неправильное положение (уровень) поплавка
□ Топливный насос создает чрезмерное давление в системе
Чрезмерный расход топлива
□ Двигатель не отрегулирован
□ Слишком высокий уровень топлива
□ Ослабление затяжки пробок или жиклеров карбюратора
О Дефектная прокладка
□ Утечки топлива в трубках или соединениях
□ Ограничено поступление воздуха в карбюратор
□ Неисправность (неполное открытие) воздушной заслонки
Двигатель глохнет
Засорение жиклеров
□ Неправильное открытие дроссельной заслонки
Неправильная регулировка состава смеси холостого хода
□ Неправильное положение (уровень) поплавка
Проверить и при необходимости заменить клапан
Отрегулировать уровень поплавка
л
Проверить топливный насос
Отрегулировать двигатель
Отрегулировать уровень поплавка
Подтянуть пробки или жиклеры
Заменить прокладки
Выявить и устранить утечку
Проверить и очистить/заменить воздушный фильтр и воздушные жиклеры
Проверить механизм воздушной заслонки
Прочистить жиклеры
Отрегулировать дроссельную заслонку
Отрегулировать состав смеси холостого хода
Отрегулировать уровень поплавка
Топливная система 109
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Недостаточное ускорение(плохая приемистость) автомобиля
Неправильным состав смеси
Неправильное положение (уровень) поплавка
Неправильная работа дроссельной заслонки
□ Неисправен насос-ускоритель
Отрегулировать состав смеси
Отрегулировать уровень поплавка
Отрегулировать привод дроссельной заслонки
Отремонтировать/заменить насос-ускоритель
Хлопки(обратные вспышки через карбюратор)
Бедная смесь
Неправильная установка момента зажигания
Засорение топливных жиклеров
Подсос воздуха через впускной коллектор
Очистить и отрегулировать карбюратор
Отрегулировать зажигание
Прочистить или заменить жиклеры
Проверить впускной коллектор/заменить прокладку
Недостаточная подача топлива
□ Засорен карбюратор
Засорен топливопровод
Грязное топливо
□ Подсос воздуха в топливную систему
Неисправе^топливный насос
0 Засорен топливный фильтр
Отсутствие подачи топлива
Неисправён топливный насос Засорение топливного фильтра Ослабли соединения топливных трубок □ Трещины в топливных трубках
Разобрать и очистить карбюратор
Прочистить топливные трубки
Очистить топливный бак
Проверить и подтянуть соединения топливной системы
Отремонтировать или заменить топливным насос
Очистить или заменить фильтр
Заменить насос
Очистить/заменить топливный фильтр
Подтянуть соединения
Заменить топливные трубки
Топливный насос работает с шумом
Ослабло крепление насоса
Износ или повреждение рычага механического насоса
□ Поломка пружины рычага механического насоса
Подтянуть болты крепления Заменить топливный насос
Заменить топливный насос
110 Топливная система
Сцепление и механическая
коробка передач
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ........... [3]
СЦЕПЛЕНИЕ -
ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3 Л...... [4]
СЦЕПЛЕНИЕ — ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1.8 Л.. [5]
ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЕМ 1.1/1.3 Л... [6]
ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.5/1.6/1.8 Л. [7]
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 084 -
ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3 Л...... [8]
ВВЕДЕНИЕ ................................... [1]
Существует две базовые модели механической трансмиссии—четырехступенчатая коробка передач 084 (применяется с двигателями 1.1/1.3 л) и четырех- или пятиступенчатая коробка передач 020 (для двигателей 1.5/1 6 л). Модификация коробки передач 020 4+Е предназначена для двигателей 1.5/1.6 и 1.8 л. На автомобилях с двигателем 1.8 л с системой впрыска топлива установлена пятиступенчатая коробка передач “спортивного” типа. Коробки передач 084 и 020 имеют разную конструкцию, но оба агрегата объединены с главной передачей в единый блок, имеющий общую систему смазки.
В зависимости от типа установленной коробки передач на автомобиль устанавливаются различные связанные с коробкой передач детали — привод переключения передач, сцепление, опорные кронштейны силового агрегата и т.д..
На автомобилях с разными типами двигателей применяются два совершенно различных типа сцепления (оба типа сцепления с механическим тросовым приводом).
Модели с двигателями малого объема (1.1/1.3 л) имеют сцепление обычной конструкции, установленное на маховике и управляемое механизмом, находящимся в картере сцепления.
На моделях с двигателями увеличенного рабочего объема (1.5/1.6/1.8 л) ведущий диск сцепления и маховик перевернуты — ведущий диск крепится болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала, а маховик закреплен на ведущем диске сцепления. Ведомый диск сцепления находится между маховиком и ведущим диском.
Вал с рычагом выключения сцепления и выжимнои подшипник расположены в дальнем от двигателя конце картера коробки передач и соединяются со сцеплением при помощи длинного толкателя, проходящего через полый первичный вал коробки передач. Конец толкателя упирается в выжимнои диск, который закреплен в центре ведущего диска и приводит в действие механизм сцепления.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 020 -ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1.8 Л .. [9]
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТИПА 084 - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.1/1.3 Л....[10]
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 084 - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.1/1.3 Л....[11]
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТИПА 020 -ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1.8Л ..[12]
ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И
ДИФФЕРЕНЦИАЛ — МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.5/1.6/1.8.[13]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРбБКИ ПЕРЕДАЧ...........[14]
Вследствие значительных отличий конструкции процедура ремонта для разных типов сцепления рассматривается отдельно.
Наиболее разумным в случае износа или поломки деталей трансмиссии будет предоставить ремонт представителю фирмы VW или другому специалисту, имеющему необходимое оборудование.
Кроме того, возможен обмен неисправной трансмиссии на восстановленный в заводских условиях агрегат, где все детали уже проверены.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Для выполнения описанных в этой главе операций кроме инструментов, указанных в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, потребуется следующее:
И Острогубцы для снятия и установки стопорных колец — для разборки узлов коробки передач.
Подъемное устройство — для удержания двигателя на весу при снятии коробки передач.
Съемник — для снятия и установки подшипников коробки передач
Технологическая пластина — для снятия первичного вала и подшипника коробки передач типа 084 (см. текст).
Набор мягких металлических выколоток и оправок — для снятия валов и втулок.
Приспособление (оправка) для центрирования сцепления — для точной установки ведомого диска сцепления по отношению к маховику и коленчатому валу (см. раздел “Сцепление”).
Все номера инструментов и приспособлений даны в соответствии с номенклатурой инструмента фирмы VW(см. раздел “Ремонт коробки передач”). Используйте для ремонта коробки передач только специальные инструменты.
Некоторые детали коробки передач перед установкой следует нагреть в масляной ванне. Масляную ванну можно при
Сцепление и механическая коробка передач 111
готовить, нагревая моторное масло на газовой плите в металлической емкости — например, в старой сковороде. Для нагревания деталей потребуется также термометр с соответствующим диапазоном измерения температуры.
ВНИМАНИЕ: При нагреве деталей будьте предельно осторожны.
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ............................. [3]
Регулировка
Регулировка троса сцепления описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”.
Замена
Признаком повреждения (разлохмачивания) троса внутри его оболочки, а также признаком отсутствия смазки является заедание троса сцепления при работе или невозвращение педали в исходное положение. Если очистка и смазка троса не решает проблему, замените трос.
1. Ослабьте регулировочную гайку троса со стороны коробки передач и отсоедините трос и его оболочку от рычага выключения сцепления и от кронштейна на картере коробки передач (рис.И: 1, И:2). Закрепите детали крепления троса на рычаге и кронштейне.
2. Отделите другой конец троса от верхней части рычага педали сцепления (в салоне автомобиля). На некоторых моделях трос крепится к педали при помощи пальца — чтобы освободить конец троса, необходимо вытолкнуть палец Вытащите трос в сторону моторного отсека.
3. Перед установкой смажьте новый трос консистентной смазкой. Устанавливайте трос в порядке, обратном снятию. Следите за правильной установкой уплотнительного кольца, резиновой втулки и стопорной шайбы троса на перегородке. 4. На автомобилях с двигателем 1.5/1 6/1.8 л убедитесь, что резиновая шайба, расположенная на направляющей втулке кронштейна троса на картере коробки передач, установлена правильно — см. рис.И:3. При неправильной установке кромка шайбы может перекрыть отверстие сапуна коробки передач, что приведет к утечке масла вследствие отсутствия вентиляции.
5. Отрегулируйте трос сцепления (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
СЦЕПЛЕНИЕ - ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3 Л ... [4]
Снятие
Прежде чем снимать сцепление, необходимо снять коробку передач (см. далее в этой главе).
1. Отметьте взаимное положение ведущего диска и маховика, чтобы в дальнейшем обеспечить правильную сборку (А, рис.И:4).
2. Зафиксируйте маховик при помощи отвертки или специального стопорного приспособления (В, рис.И:4). Ослабьте шесть болтов крепления ведущего диска. Болты ослабляйте равномерно, в диагональной последовательности, чтобы избежать искривления кожуха сцепления.
3. Если болты имеют головку с внутренним шестигранником, потребуется шестигранный ключ размером 7 мм.
4. Придерживая ведущий диск, удалите болты и снимите с маховика ведущий диск вместе с ведомым диском сцепления. Ведущий диск фиксируется на маховике тремя установочными штифтами
5. Выжимной подшипник находится в картере сцепления у первичного вала коробки передач. Чтобы снять подшипник, нужно освободить зажимы, крепящие подшипник к вилке выключения сцепления (рис.И:5). Отметьте положение зажимов перед снятием, затем отожмите вниз нижний конец проволочного фиксатора, чтобы освободить его от вилки, и извлеките его верхний конец из обоймы подшипника. Снимите подшипник.
6. Осмотрите детали сцепления следующим образом:
Ведомый диск сцепления
Ведомый диск — одна из самых важных деталей сцепления, которая наиболее подвержена поломкам.
Осмотрите фрикционные накладки с обеих сторон диска на наличие износа, обгорания или загрязнения маслом. Если накладки изношены до головок заклепок или имеют другие вышеперечисленные дефекты, замените диск.
Если диск загрязнен маслом, установите источник загрязнения и устраните его причину — только после этого можно устанавливать новый диск. Загрязнение диска маслом может происходить вследствие дефекта сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала (замена сальников описана в главе “ДВИГАТЕЛЬ 1.1/1.3”, а также в этой главе).
Перед установкой диска убедитесь, что его ступица свободно скользит по шлицам первичного вала коробки передач без чрезмерного бокового люфта.
Ведущий диск
Осмотрите рабочую поверхность нажимного диска на наличие царапин, задиров или других повреждений, особенно если был допущен износ накладок ведомого диска сцепления до заклепок. Замените ведущий диск при обнаружении дефектов.
Осмотрите лепестки диафрагменной пружины на наличие износа в местах их контакта с выжимным подшипником. Проверьте прочность и надежность заклепок, а также места соединения пружины с нажимным диском и кожухом сцепления. \ Если есть поврежденные детали, замените весь узел в сборе. \ Если внешние дефекты отсутствуют, проверьте коробление нажимного диска (при помощи стальной линейки и щупов). Если высота неровностей превышает 0.3 мм, замените ведущий диск.
Маховик
Осмотрите фрикционную поверхность маховика также, как и нажимной диск. В случае глубоких царапин, задиров, трещин или признаков перегрева (посинение или мелкие трещины допустимы) проведите механическую обработку маховика или замените его.
Выжимной подшипник
Осмотрите выжимной подшипник на наличие износа, повреждений или люфта. Удерживая подшипник за внутреннее кольцо, вращайте наружное кольцо подшипника, одновременно нажимая на него вдоль оси. Замените подшипник, если вращение затруднено или сопровождается шумом, а также если в подшипнике отсутствует смазка (подшипник имеет пожизненный запас смазки, и его смазка в процессе эксплуатации не предусмотрена)?Не промывайте подшипник в растворителе, т.к. при этом удаляется содержащаяся в нем смазка. Проверьте наружную поверхность направляющей втулки на наличие задиров или заусенцев. Обойма подшипника должна свободно, без заеданий скользить по втулке. Не смазывайте пластмассовую втулку.
Установка
1. Для правильного совмещения ведомого диска сцепления с маховиком используйте специальное приспособление (оправку) для центрирования сцепления (рис.И:4). Если при установке сцепления диск не отцентровать, то впоследствии при установке коробки передач возникнут большие затруднения.
2. В феврале 1978 года диаметр направляющего отверстия в торце коленчатого вала был увеличен с 15 мм*до 21 мм — следите, чтобы диаметр оправки соответствовал диаметру отверстия.
3. Очистите фрикционные поверхности маховика и ведущего диска от остатков масла и грязи.
4. Установите ведомый диск сцепления на маховик. На обращенной к маховику стороне ступицы диска обычно нанесена маркировка. Отцентрируйте диск, вставив в него оправку, и установите на маховик ведущий диск.
112 Сцепление и механическая коробка передач
1 . Трос сцепления
2 Уплотнительное кольцо
3 Стопорная шайба
4 . Резиновая втулка
5 Ось педали
6 Буфер
7 . Кронштейн педали
8 Резиновый ограничитель
9 Педаль сцепления
10 . Резиновая накладка
11 Втулка педали
12 Стопорная шайба (зажим)
13 . Коробка передач
14 Гайки
15 Шайба
16 . Резиновая втулка
17 Возвратная пружина
Рис.И:1 Детали привода сцепления — модели с двигателями 1.1/1.3 л
Рис.И'.З Расположение резиновой шайбы на направляющей втулке троса — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.И:2 Детали привода сцепления — модели с двигателями 1.5/1.6/1.8 л
1. Втулка
2. Вал с вилкой выключения сцепления
3. Втулка
4. Картер сцепления
5. Направляющая втулка выжимного подшипника
6. Выжимной подшипник
7. Пружинный держатель
8 Проволочный зажим
Рис.И:4 Установка сцепления — двигатели 1.1 /1.3 л
Рис.И:5 Детали механизма выключения сцепления — двигатели 1.1/1.3 л
Сцепление и механическая коробка передач 113
5. При установке старого ведущего диска совместите метки, сделанные до снятия (А, рис.И.4).
6. Установите болты крепления сцепления и затяните их в диагональной последовательности постепенно, с моментом 2.5 кГм. Удалите центрирующее приспособление.
7. Соберите выжимнои подшипник с вилкой выключения сцепления. Нижние концы проволочных фиксаторов должны войти в зацепление с вилкой.
8. Смажьте молибденовой смазкой все трущиеся поверхности механизма выключения сцепления, включая наружную контактную поверхность выжимного подшипника.
9. Установите коробку передач, как описано далее, и отрегулируйте трос сцепления.
СЦЕПЛЕНИЕ —
ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1.8 Л ..................... [5]
Сцепление на моделях с двигателями 1 5/1.6/1.8 л значительно отличается от обычного, применяемого на моделях с меньшим объемом двигателя — ведущий диск сцепления крепится непосредственно к фланцу коленчатого вала, а ведомый диск и маховик установлены на ведущем диске (рис.И:6).
Для снятия и установки сцепления рекомендуется использовать два специальных приспособления:
Первое приспособление предназначено для центрирования ведомого диска сцепления относительно маховика (ри-c. И:11) и состоит из выпуклого диска, устанавливаемого в расточке маховика, и центрирующего штифта, входящего в отверстие ступицы ведомого диска сцепления.
При отсутствии специального приспособления можно центрировать диск на глаз или изготовить деревянную оправку, показанную на рис.И12 Самодельное деревянное приспособление должно точно подходить по размеру к расточке в маховике и к отверстию в ступице диска сцепления Центрирующий штифт должен быть расположен строго по центру диска.
При центрировании ведомого диска на глаз обеспечьте одинаковый по всей окружности зазор между внутренним краем маховика и наружным краем ступицы ведомого диска сцепления.
Второе приспособление — стопор для предотвращения проворота маховика и ведущего диска при отворачивании болтов крепления (рис.И:7, И:8). Аналогичное самодельное приспособление легко изготовить из металлической пластины и двух подходящих болтов.
Снятие сцепления
Снимите с автомобиля коробку передач, как описано далее в этой главе.
1. Пометьте взаимное положение маховика и ведущего диска для их правильного совмещения при последующей сборке.
2. Зафиксируйте маховик с помощью отвертки или специального стопора (рис И:7) и ослабьте шесть болтов крепления маховика к ведущему диску (8, рис.И:6). Болты ослабляйте в диагональной последовательности, отворачивая их на каждом этапе на несколько оборотов.
3. Снимите маховик и ведомый диск сцепления с ведущего диска (рис.И:6).
4. Отожмите стопорное кольцо выжимного диска (4, рис.И:6) и снимите выжимнои диск с ведущего диска сцепления.* Перед снятием стопорного кольца пометьте положение его концов (рис И:9, И: 10). На моделях с пятиступенчатой коробкой передач типа концы стопорного кольца вводятся в одно из отверстии в выжимном диске, а не под язычки ведущего диска, как на других моделях.
5. ^Осмотрите ведущий wick, не снимая его с фланца коленчатого ва*ла
6. Если ведущий диск нужно заменить, зафиксируйте его (рис.И:8) и ослабьте шесть болтов (9, рис.И:6) крепления диска к коленчатому валу. Снимайте диск осторожно, чтобы не повредить его.
7. Механизм выключения сцепления расположен в дальнем от двигателя конце картера коробки передач и состоит вала, рычага выключения сцепления, выжимного подшипника и толкателя (рис.И:13). На 5-ступенчатой коробке передач механизм выключения сцепления расположен в съемном корпусе механизма 5-й передачи (рис.И:16).
8. На четырехступенчатой коробке передач снимите торцевую крышку с коробки передач, затем снимите выжимной подшипник, повернув вал выключения сцепления. При установке торцевой крышки поставьте новую прокладку.
9. На моделях с пятиступенчатой коробкой передач снимите торцевую крышку с корпуса механизма 5-й передачи, проткнув и отжав ее. При сборке устанавливается новая крышка. Снимите ограничительную скобу с рычага вала выключения сцепления, чтобы можно было свободно повернуть вал и снять выжимной подшипник, как описано выше.
10. Снимите с вала выключения сцепления стопорное кольцо (кольца) и извлеките вал из картера, сняв с вала рычаг и возвратную пружину
Осмотр
Осматривайте детали сцепления так же, как описано выше для моделей с двигателями 1.1/1.3 л.
ПРИМЕЧАНИЕ: При ремонте возможна установка сцепления диаметром 200 мм вместо сцепления меньшего размера при условии замены в сборе ведущего и ведомого дисков, маховика, выжимного диска и стопорного кольца.
Установка
1. Соберите механизм выключения сцепления в последовательности, обратной разборке. На четырехступенчатой коробке передач установите возвратную пружину рычага выключения сцепления так, чтобы ее загнутые концы касались стенок картера, а петля в центральной части пружины была зацеплена за рычаг выключения сцепления (ри-c.И:14, И:15) На ранних моделях рычаг фиксируется одним стопорным кольцом, на более поздних моделях установлены два кольца. На пятиступенчатой коробке передач установите концы возвратной пружины на два выступа на корпусе рядом с отверстием под выжимной подшипник (рис.И:16, 1/1:17). Рычаг фиксируется двумя стопорными кольцами
2. Установите в корпус коробки передач выжимной подшипник и поверните вал выключения сцепления так, чтобы рычаг опирался на подшипник. На моделях с пятиступенчатой коробкой передач установите ограничительную скобу на рычаг вала выключения сцепления. Установите торцевую крышку с новой прокладкой или (на 5-ступенчатой коробке передач) новую торцевую пластину, которую нужно аккуратно забить в гнездо.
3. Установите ведущий диск на фланец коленчатого вала Зафиксируйте диск (рис.И:8) и затяните болты крепления с моментом 7.5 кГм (9, рис.И:6). Перед установкой болтов нанесите на их резьбу фиксирующий герметик. Желательно использовать новые болты.
4. Установите выжимной диск и закрепите его стопорным кольцом. Следите за правильностью расположения стопорного кольца и диска (рис.И:9, И:10).
5. Соберите на ведущем диске сцепления ведомый диск и маховик, правильно сориентировав ведомый диск относительно маховика (см. маркировку на ступице). Совместите метки, сделанные на маховике и ведущем диске перед снятием. Установочные штифты на маховике должны быть совмещены с соответствующими отверстиями или прорезями в ведущем диске — в противном случае метка ВМТ на маховике окажется не на своем месте.
и механическая коробка передач
5
Ведущий диск
Усилительная 6
2 9 3 4 5
7. Толкатель
8. Болт маховика
9. Болт ведущего диска
пластина
Выжимной диск
Стопорное кольцо
Рис.И:6 Детали сцепления — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.И:10 Концы стопорного кольца должны находиться в отверстии выжимного диска (сцепление диаметром 200 мм)
Рис.И:9 Концы стопорного кольца должны быть расположены, как показано на рисунке (сцепление диаметром 190 мм)
Рис.И:11 Центровка диска сцепления при помощи специального приспособления VW 547 — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Сцепление и механическая коробка передач 115
6. Отцентрируйте при помощи специального приспособления ведомый диск, как описано выше, и затяните болты крепления маховика. Болты затягивайте в диагональной последовательности, на несколько оборотов на каждом этапе. Окончательно затяните болты с моментом 2.0 кГм, затем снимите центрирующее приспособление.
7. Смажьте трущиеся поверхности выжимного диска и толкателя молибденовой смазкой.
8. Установите коробку передач, как описано далее, и отрегулируйте трос сцепления.
ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ -МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ 1,1/1.3 Л .. [6] Общая информация
С момента начала выпуска автомобилей VW Golf, Jetta, Scirocco в конструкцию привода переключения передач неоднократно вносились изменения.
На моделях с двигателем 1.1/1.3 л четыре передних передачи включаются обычным способом, а для включения заднего хода нужно преодолеть сопротивление пружины блокиратора включения заднего хода. На автомобилях ранних выпусков (до августа 1975 года, коробки передач до № GF 03094) блокиратор заднего хода находится в механизме переключения передач внутри коробки, и для включения задней передачи нужно отжать рычаг переключения передач в сторону (рис.И:20). На машинах более поздних выпусков (с сентября 1975 года) блокиратор заднего хода встроен в привод переключения передач, а чтобы включить заднюю передачу, необходимо нажать на рычаг вниз (рис И:21). Такой привод переключения передач не может быть установлен на автомобиль с коробкой передач более раннего выпуска (до № GF 03094).
В августе 1980 года привод был еще раз модернизирован. Передняя опорная пластина тяги переключения передач удалена, а тяга соединена со штоком выбрра передач при помощи шарового пальца, расположенного на рычаге выбора передач, который вставлен во втулку пальца штока выбора передач. Тяга переключения передач имеет изогнутую форму (вместо прямой на более ранних моделях).
Привод с боковым включением заднего хода (регулировка)
Сначала регулируют продольное положение рычага переключения передач. Для этого установите рычаг в нейтральное положение, ослабьте две гайки, крепящие нижнюю опорную пластину рычага, и сдвиньте пластину так, чтобы нижняя часть рычага стояла вертикально или с легким наклоном (5 ) назад (рис.И. 18). Затяните гайки.
Для регулировки поперечного положения рычага включите задний ход, ослабьте гайки крепления передней опорной пластины тяги переключения передач (рис.И:19) и двигайте пластину, пока рычаг не окажется в вертикальном положении (если смотреть на него сзади). Затяните гайки и проверьте легкость включения всех передач. Задний ход должен включаться только после преодоления усилия пружины блокиратора.
Привод с нижним включением заднего хода (регулировка)
Поперечное положение рычага регулируется перемещением передней опорной пластины тяги переключения передач (рис.И:22). Расстояние “X” между рычагом выбора передач и пальцем штока выбора передач должно быть 6 мм при нейтральном положении рычага переключения передач. Расстояние измеряйте щупом соответствующей толщины. После затяжки гаек проверьте регулировку.
Для регулировки продольного положения рычага переключения передач ослабьте гайку зажима (показана стрелкой на рис.И:22) и перемещайте рычаг выбора передач по тяге. Ре
комендуется для регулировки использовать специальный шаблон VW 2087, но можно обойтись и без него. При правильной регулировке все передачи должны включаться легко, без заеданий. Проверьте работу блокиратора заднего хода.
На более поздних моделях (с августа 1980 года) регулировка привода осуществляется полностью за счет перемещения рычага выбора по тяге переключения передач. Для регулировки рекомендуется использовать шаблон VW 3069, но можно обойтись и без него. После затяжки зажимной гайки проверьте легкость включения всех передач и работу блокиратора заднего хода.
ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.5/1.6/1.8 Л.............. [7]
Общие сведения
Существует два разных типа привода переключения передач. На автомобилях ранних выпусков (до августа 1975 года, коробки передач до №GC 25084) блокиратор заднего хода находится в механизме переключения передач внутри коробки, и для включения задней передачи нужно отжать рычаг переключения передач в сторону (рис.И:24). На машинах более поздних выпусков (с сентября 1975 года), а также на 5-ступенчатых коробках передач, блокиратор заднего хода встроен в привод переключения передач, а чтобы включить заднюю передачу, необходимо нажать на рычаг вниз (рис.И:25). Такой привод переключения передач не может быть установлен на автомобиль с коробкой передач бол ее^ан него выпуска (до №GC 25084).
Привод с боковым включением заднего хода (регулировка)
Включите 1,-ю передачу и отрегулируйте положение передней опорной пластины тяги переключения передач так, чтобы рычаг выбора передач на конце тяги занял вертикальное положение. Если теперь установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, то его нижняя часть должна располагаться вертикально — в противном случае ослабьте два болта у основания рычага и, двигая верхнюю пластину, отрегулируйте его положение.
Если после этой регулировки включение передач по-прежнему затруднено, отрегулируйте винт крепления штока выбора передач, расположенный сверху на картере коробки передач. Перед регулировкой установите шток в нейтральное положение и отсоедините тяги от рычага штока. Вдавите шток в коробку передач до упора в блокиратор заднего хода. Отворачивайте винт до тех пор, пока шток не выскочит обратно под воздействием пружины, затем отверните винт еще на 1/4 оборота и затяните контргайку. Установите на винт защитный колпачок.
Привод с нижним включением заднего хода (регулировка)
Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, ослабьте два болта, удерживающие пластину рычага, и сдвиньте пластину так, чтобы два регулировочных отверстия в пластине совместились с соответствующими отверстиями в корпусе рычага (рис.И:23). Резьбовые отверстия под болты должны при этом расположиться в центре отверстий пластины — если этого не произошло, разверните пластину на 180°. Затяните болты.
Ослабьте зажим рычага выбора передач так, чтобы он мог свободно скользить по тяге переключения передач. Снимите чехол привода переключения передач с нижней части корпуса рычага и сдвиньте его по тяге вперед (для этого, возможно, придется ослабить винты крепления корпуса рычага). На 5-ступенчатых коробках передач чехол имеет съемную'крыш-ку, открывающую доступ к механизму, поэтому с ни матьчехол не требуется.
116 Сцепление и механическая коробка передач
Рис.И: 13 Детали механизма выключения сцепления — двигатели 1.5/1.6 л
Рис.И:14 Крепление рычага выключения
сцепления двумя стопорными кольцами
Рис.И:15 Рычаг выключения сцепления ранних выпусков с приливами (1) закрепленный одним стопорным кольцом (2)
Рис.И:16 Детали механизма выключения сцепления — пятиступенчатая коробка передач
Рис.И:17 Положение возвратной пружины рычага выключения сцепления — пятиступенчатая коробка передач
Рис.И:18 Продольная регулировка рычага переключения передач — двигатели 1.1/1.3 ранних выпусков
Рис.И:19 Поперечная регулировка рычага переключения передач — двигатели 1.1 /1.3 ранних выпусков
Сцепление и механическая коробка передач 117
7
2
3.
4.
5
6
8
9.
10.
11.
2
3
6
8
11
15
18
19
9
10
14
16 —
17
Палец
Рычаг выбора передач Зажим
Тяга переключения передач Рычаг переключения передач Пластина крепления рычага Пружина
Шаровый вкладыш
Пластмассовая шайба
Разделитель (дистанционная втулка)
Опорная пластина рычага переключения передач
Уплотнение
Ограничители
Кольцо
Корпус привода Втулка
72.
73.
14.
15.
16.
17. Чехол тяги
18.
19
20
Чехлы
Передняя опора тяги Передняя опорная пластина тяги
20
12
13
Рис.И:20 Детали привода переключения передач (боковое включение заднего хода: двигатели 1.1/1.3 ранних выпусков)
Рис.И:21 Детали привода переключения передач (нижнее включение заднего хода — двигатели 1.1/1.3)
Рис.И:22 Регулировка привода с боковым включением заднего хода — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.И:23 Регулировочные отверстия пластины рычага переключения передач — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
7.
2.
3.
4
5
6.
7.
8
9
10
11.
12.
13
14
15
16.
17.
Чехол штока выбора передач Рычаг штока выбора передач Верхняя тяга механизма выбора передач Вал промежуточного рычага
Поперечная тяга Кронштейн промежуточного рычага Защитная пластина _
Промежуточный рычаг Болт
Рычаг выбора передач Поворотный рычаг механизма выбора передач Кронштейн поворотного рычага Продольная тяга механизма выбора передач
18 19
7 14 16
2
20
21
5—
13
&
12
8 15
10 9
Втулка тяги переключения передач 18 Нижняя пластина рычага переключения передач 1Т
Чехлы тяги 19. Верхняя пластина
Опорная пластина тяги • 20. Рычаг переключения передач
Тяга переключения передач 21. Верхний вкладыш рычага
Рис.И:24 Детали привода переключения передач (боковое включение заднего хода — двигатели 1.5/1.6 л)
118 Сцепление и механическая коробка передач
Установите собачку тяги переключения передач точно по центру стопорной пластины корпуса рычага (рис.И:26) — расстояния “X” от собачки до каждого края пластины должны быть одинаковыми. При помощи стальной полосы установите боковой зазор ‘У” = 20 мм между собачкой и пластиной (для 5-ступенчатой коробки передач “У” = 15 мм) — рис.И:27. Удерживая рычаг переключения передач в этом положении, затяните зажим рычага выбора передач на тяге.
Включите по очереди все передачи и убедитесь, что они включаются легко и надежно. Проверьте работу блокираторов 5-и передачи (при наличии) и заднего хода.
Если после этой регулировки включение передач по-прежнему затруднено, отрегулируйте винт крепления штока выбора передач, расположенный сверху на картере коробки передач. Перед регулировкой установите шток в нейтральное положение и отсоедините тяги от рычага штока. Ослабьте контргайку и вворачивайте винт до тех пор, пока стопорное кольцо штифта, находящегося в центре, не оторвется от винта. Поверните винт в другую сторону так, чтобы стопорное кольцо коснулось его, и затяните контргайку Стопорное кольцо должно слегка приподниматься, как только начнет поворачиваться шток выбора передач.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 084 -
ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3 Л............................ [8]
Снятие
Детали, которые должны быть сняты или отсоединены при снятии с автомобиля коробки передач, показаны на рис.И:30. 1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините провод от датчика ВМТ (при наличии) и датчики включения передач (модель Formel “Е”).
3. Отсоедините реактивную штангу от кузова и коробки передач.
4. Отсоедините трос спидометра от коробки передач.
5. Выдерните верхние болты крепления стартера. Отогните металлические лепестки.
6. Поддержите вес двигателя при помощи подъемного механизма (тали) или домкрата с деревянной прокладкой.
7. Отсоедините опорный кронштейн коробки передач от верхней части коробки и бокового лонжерона кузова.
8. Выверните два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
9. Выверните болт с квадратной головкой из пальца што-• ка у рычага выбора передач и снимите рычаг.
10 Выверните нижний болт крепления стартера, снимите стартер и подвесьте его на проволочном крюке.
11. Отсоедините правый приводной вал (см. главу “ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА”).
12. Выверните три винта крепления крышки картера сцепления.
13. Выверните нижний болт крепления двигателя к коробке передач.
14. Отсоедините заднюю опору от коробки передач и кузова.
15. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.
16. Отсоедините провод “массы” от корпуса коробки передач. 17. Отсоедините левый приводной вал и подвесьте его в стороне на проволочном крюке.
18. Установите под корпусом коробки передач подвижный домкрат с деревянной прокладкой, поддержите вес коробки домкратом и выверните передний болт крепления двигателя к коробке передач
19. Сдвиньте коробку передач с установочных штифтов и осторожно опустите ее вниз (для этого требуется участие помощника).
Установка
Установка коробки передач осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
1. Поднимите коробку передач, наденьте ее на установочные штифты и закрепите
2. На ранних моделях (дата сборки до 12 10 7) следите, чтобы между опорным кронштейном и коробкой передач были установлены алюминиевые шайбы. На более поздних коробках передач шпильки и отливка картера в этом месте усилены, и шайбы не устанавливаются.
3. Перед окончательной затяжкой болтов опор и реактивной штанги выровняйте двигатель в сборе с трансмиссией. Опорный кронштейн коробки передач должен находиться по центру кронштейна кузова, а реактивная штанга — по центру кронштейна, к которому она крепится (см. главу “ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3”).
4. Болт с квадратной головкой, которым крепится палец штока выбора передач, может быть использован повторно, однако если вместо него был установлен болт с шестигранной головкой, его следует заменить новым.
5. Затяните все болты и гайки с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
6. Отрегулируйте привод переключения передач, как описано выше.
7. Проверьте свободный ход педали сцепления, при необходимости отрегулируйте, как описано выше.
8, Проверьте уровень масла в коробке передач и главной передаче (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Сальник первичного вала
Чтобы заменить сальник, нужно снять коробку передач с автомобиля.
Обратите внимание, что на коробках передач, собранных до 12 08 5 и с 13 08 5, установлены разные сальники. Сальники нового типа отличаются шестью углублениями на торцевой поверхности.
Отверните болты крепления направляющей втулки выжимного подшипника внутри картера сцепления. Извлеките старый сальник из гнезда, отжав его отверткой или вытащив при помощи проволочного крючка Смажьте кромки и наружную поверхность нового сальника маслом и осторожно запрессуйте его на место при помощи трубки (оправки) нужного диаметра. Сальник должен находиться на 2.5 мм ниже поверхности корпуса, при этом он должен упираться в буртик внутри отверстия корпуса.
Сальники фланцев полуосей (приводных валов)
Сальники фланцев можно заменить, не снимая коробку передач. Отсоедините приводной вал от фланца полуоси, как описано в главе “ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА”, и подвесьте приводной вал на проволочном крюке.
Поместите под фланцем полуоси поддон для сбора масла. Зафиксируйте фланец при помощи бородка или аналогичного инструмента, как показано на рис.И:29. Выверните болт крепления и снимите фланец полуоси. Вытащите сальник при помощи отвертки или подходящего крючка.
Смажьте кромки и наружную поверхность нового сальника маслом и запрессуйте его в гнездо до упора. Заполните пространство между кромками нового сальника универсальной смазкой, затем установите фланец полуоси и затяните болт крепления с моментом 2.5 кГм.
Правый и левый сальники одинаковы, однако фланцы отличаются друг от друга. Различие правого и левого фланцев показано на рис.И:31. . )
Проверьте уровень масла в коробке передач и долейте его при необходимости (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Сцеппение и механическая коробка передач 119
1.
2
3.
4
5.
6
7.
8.
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
2
3
26
5
13
6
16
8
22
21
10
14
20
19
17
15
25
11
12
Верхняя тяга
механизма выбора передач Вал промежуточного рычага Кронштейн промежуточного рычага Защитная пластина
Пластина рычага переключения передач
Резиновая втулка
Верхняя полусфера
Пружина
Вкладыши шарнира рычага
Нижняя полусфера
Шарнир рычага переключения передач
Разделитель
Рычаг переключения передач
Корпус рычага
Чехол привода пеоеключения передач Тяга переключения передач
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Передняя опорная пластина тяги Передняя опора тяги в сборе Зажим рычага выбора передач Рычаг выбора передач Поперечная тяга механизма выбора передач Поворотный рычаг механизма выбора передач Продольная тяга механизма выбора передач Рычаг штока выбора передач Кронштейн поворотного рычага Промежуточный рычаг
Рис.И:25 Детали привода переключения передач (нижнее включение заднего хода — двигатели 1.5/1.6 л)
Рис.И:26 Установка собачки тяги переключения передач в центре стопорной пластины — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.И:28 Идентификация сальников первичного вала коробки передач
Рис.И:27 Установка бокового зазора между стопорной пластиной и собачкой тяги переключения передач — двигатели 1.5/1.6/1.8 л
Рис.И:29 Отворачивание болта крепления фланца полуоси — модели с двигателями 1.1 /1.3 л
120 Сцепление и механическая коробка передач
1.
2.
3
4.
5.
6.
. 7.
8.
Трос сцепления Провод датчика ВМТ Реактивная штанга (переднее крепление силового агрегата) Трос спидометра Верхний болт крепления стартера
Опорный кронштейн Верхние болты крепления коробки передач
Рычаг выбора передач
9. Нижний болт крепления стартера
10 Приводной вал — правый
11 Крышка
12. Задний болт коробки передач
13 Задняя опора
14 Провода выключателя фонарей заднего хода
15. Приводной вал — левый
16. Передний болт коробки передач
Рис.И:30 Детали, подлежащие отсоединению при снятии коробки передач — двигатели 1.1/1.3 л
Рис.И:31 Различия между фланцами правой и левой полуоси — 1.1/1.3 л
Рис.И:32 Вырез в маховике, совмещенный с фланцем полуоси — двигатели 1.5/1.6 л
Рис.И:33 Снятие фланца полуоси — 1.5/1.6 л
Рис.И:34 Установка фланца полуоси — 1.5/1.6 л
Сцепление и механическая коробка передач 121
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 020 -ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1-8 Л ...................... [9]
Снятие
Детали, которые должны быть сняты или отсоединены при снятии с автомобиля коробки передач, показаны на рис.И:35.
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.
3. Отсоедините трос спидометра от коробки передач. Закройте отверстие резиновой заглушкой, чтобы избежать потерь масла и попадания грязи после снятия трансмиссии.
4. Отсоедините трос сцепления у коробки передач.
5. Отсоедините привод от коробки передач в следующем порядке:
Удалите проволочный зажим и отсоедините верхнюю и продольную тяги от рычага штока выбора передач. Отсоедините от поворотного рычага поперечную тягу механизма выбора передач. Снимите продольную тягу в сборе (см. раздел “Привод переключения передач”).
6. Отсоедините провода от датчика ВМТ (при наличии) в верхней части картера сцепления.
7. На автомобилях с 4-ступенчатой коробкой передач, выпущенных до ноября 1978 года, коробка передач имеет шпильку, расположенную рядом с фланцем правой полуоси, и чтобы вывести шпильку из отверстия в двигателе, коробку нужно отодвигать от двигателя строго вдоль оси коленвала Чтобы при этом фланец правой полуоси мог пройти мимо маховика, в последнем имеется три выреза (рис.И:32), и если маховик не будет установлен в нужное положение, фланец зацепится за маховик. Поэтому перед снятием коробки передач необходимо удалить из отверстия в верхней части картера сцепления датчик ВМТ (или пластмассовую заглушку) и повернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы один из трех выступов (В, рис.Г:44) или рисок (А, рис.Г:44) на маховике совместился с указателем ВМТ на картере сцепления (рис.Г:44). Не следует путать указанные метки с 0-образнои меткой ВМТ (один из выступов находится на76“ до ВМТ). После того, как маховик установлен в это положение, двигатель не следует проворачивать.
8. На автомобилях более поздних выпусков шпилька заменена болтом с гайкой, и устанавливать таким образом маховик не обязательно, поскольку при снятии можно повернуть коробку передач. На инжекторных моделях фланец правой полуоси имеет вырез, который следует развернуть в сторону маховика.
9 Поддержите вес двигателя при помощи подъемного устройства или домкрата, установленного под поддон картера с деревянной прокладкой рядом с трансмиссией.
10 Отсоедините опорный кронштейн коробки передач от верхней части картера и лонжерона кузова
11. Отверните два верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
12. Отсоедините провода от стартера, запомните их расположение. Снимите стартер. *
13 Отсоедините реактивную штангу (переднее крепление силового агрегата) от картера коробки передач и от кузова.
14. Отсоедините провод ‘массы” от картера коробки передач.
15. Снимите кронштейн выхлопной трубы (при наличии) с картера главной передачи.
16. Отсоедините заднюю опору коробки передач от картера главной передачи и кузова
17. Отсоедините левый приводной вал и подвесьте его в стороне на проволочном крючке (см. главу “ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА”).
18. Отсоедините правый приводной вал и подвесьте его в стороне.
19. Отверните три винта крепления задней пластины двигателя, закрывающей картер сцепления. При снятии коробки передач пластина остается на двигателе.
20. Выверните оставшийся винт, удерживающий малую крышку, находящуюся за фланцем правой полуоси, и снимите крышку.
21. Отверните заднюю (нижнюю) гайку (или болт) крепления коробки передач к двигателю.
22. Отожмите коробку передач с установочных штифтов и опустите ее вниз (см. пункты 7 и 8). Учитывая большой вес коробки передач, эту операцию следует выполнять вдвоем, особенно при отсутствии домкрата.
Установка
Установка коробки передач осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
а) На автомобилях ранних выпусков перед присоединением коробки передач к двигателю один из вырезов маховика должен быть совмещен с фланцем правой полуоси (см. рис.И:32). б) Поднимите трансмиссию и наденьте ее на установочные штифты. Следите, чтобы задняя пластина двигателя не сдвинулась со своего места.
в) Перед окончательной затяжкой болтов реактивной штанги и опор коробки передач выровняйте двигатель и трансмиссию. Опорный кронштейн коробки передач должен находиться по центру кронштейна кузова, а реактивная штанга — по центру кронштейна, к которому она крепится (см. главу “ДВИГАТЕЛИ 1.1/1.3”).
г) Затяните болты и гайки крепления с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
д) Отрегулируйте привод переключения передач, как описано Baillie.
е) Проверьте свободный ход педали сцепления, при необходимости отрегулируйте трос, как описано ранее.
ж) Проверьте уровень масла в коробке передач и главной передаче (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Сальник первичного вала
Чтобы заменить сальник, нужно снять коробку передач с автомобиля.
Извлеките сальник из гнезда, отжав его тонкой отверткой или вытащив при помощи проволочного крючка. Заполните пространство между кромками нового сальника универсальной смазкой. Смажьте также кромки и наружную поверхность сальника Запрессуйте сальник на место ровно без перекоса при помощи оправки (куска трубы) нужного диаметра.
Сальники фланцев полуосей
Сальники фланцев полуосей можно заменить, не снимая трансмиссию с автомобиля. Отсоедините приводной вал от фланца полуоси, как описано в главе “ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА”.
Для снятия и установки фланца полуоси потребуется съемник (рис.И:33, И:34).
Установите под фланцем полуоси поддон для сбора масла. Удалите с центра фланца пластмассовую крышку, извлеките стопорное кольцо и тарельчатую шайбу, крепящие фланец к полуоси. Снимите фланец при помощи съемника (на рис.И:33 съемник крепится к фланцу при помощи двух болтов М8х30).
Вытащите сальник при гюмощи отвертки или крючка. За-» полните пространство между кромками нового сальника универсальной смазкой. Смажьте также кромки и наружную поверхность сальника. Запрессуйте сальник на место до соприкосновения с наружным кольцом подшипника
Установите фланец полуоси и напрессуйте его на шлицы полуоси при помощи съемника (рис.И:34). Установите тарельчатую шайбу, затем установите стопорное кольцо в канавку полуоси. Убедитесь в концентричном расположении тарельчатой шайбы. Установите на место пластмассовую крышку.
122 Сцепление и механическая коробка передач
1. Провода фонарей заднего хода
2 Трос спидометра
3. Трос сцепления
4. Верхние болты крепления коробки передач
5. Стартер
6. Кронштейн выхлопной трубы
7. Задняя опора
8 Левый приводной вал
9. Правый приводной вал
10. Винты задней пластины двигателя
11. Малая крышка
\12 Нижний болт коробки передач
Рис.И:35 Детали, подлежащие отсоединению при снятии коробки передач — двигатели 1.5/1.6 л
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9
10
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20
Дифференциал
Шток включения заднего хода
Штифт
Рычаг заднего хода
Шток вилки переключения 1/2 передач
Шток вилки переключения 3/4 передач
Первичный вал
Вторичный вал
Стопорное кольцо
Промежуточная шестерня заднего хода
Картер коробки передач
Задний подшипник первичного вала
Болт рычага заднего хода
Фиксаторы штоков переключения передач Прокладка
Крышка подшипников (торцевая крышка) Большие регулировочные прокладки Стопорное кольцо
Малые регулировочные прокладки
Задний подшипник вторичного вала
Рис.И:36 Детали коробки передач 084
Сцепление и механическая коробка передач 123 -------------------------------------------г
Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте масло (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ").
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ТИПА 084 - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.1/1,3 Л....................[10]
Разборка коробки передач (рис.И:36)
1. Слейте остатки масла из коробки передач и вымойте ее растворителем.
2. Снимите выжимной подшипник сцепления. Удалите наружную втулку вала выключения сцепления (1, рис.И:5), вытащите вал из внутренней втулки и извлеките его из картера сцепления.
3. Снимите фланцы полуосей (см. раздел “Сальники фланцев полуосей” этой главы).
4. Выверните болты крепления картера сцепления. Убедитесь, что удалены все болты, особенно находящиеся внутри картера. Нанося киянкои несильные удары вокруг соединения картера сцепления с коробкой передач, отделите картер сцепления, сняв его с установочных штифтов. Возможно, потребуется аккуратно отжать картер сцепления рычагом.
5. Извлеките магнитный уловитель металлической стружки со дна картера коробки передач и очистите коробку от оставшейся стружки.
6. Снимите дифференциал (1, рис.И:36).
7. Переверните коробку передач задней торцевой крышкой вверх. Выверните семь болтов крепления крышки и снимите ее (16, рис.И.’Зб).
8. Снимите с первичного вала регулировочные прокладки подшипника и стопорное кольцо при помощи острогубцев для стопорных колец и тонкой отвертки
9. Убедитесь, что штоки переключения передач находятся в нейтральном положении и все передачи выключены. Шестигранным ключом выверните заглушки фиксаторов штоков вместе с пружинами, втулками и плунжерами (14, рис.И:36).
10. Выверните винт рычага включения заднего хода, расположенный над заглушками фиксаторов (13, рис.И:36). На более поздних моделях винт имеет крестообразный шлиц и обычно туго затянут, поэтому для его ослабления используйте ударную отвертку.
11. Переверните коробку передач и вытащите шток и рычаг включения заднего хода. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить установочные штифты.
12. Чтобы извлечь первичный вал и его задний подшипник, необходимо зафиксировать передний конец вала при помощи технологической крепежной пластины (приспособление VAG 2011), которую можно приобрести или изготовить самостоятельно. Приверните пластину болтами к картеру коробки передач, установив шайбы для удержания первичного вала в неподвижном состоянии (рис.И:37).
13. Вытащите задний подшипник первичного вала из картера коробки передач при помощи съемника (рис.И:38), отверните болты и снимите технологическую пластину.
14. Отведите в сторону собачку переключения передач и закрепите ее проволочным крючком. Отодвиньте первичный вал от вторичного вместе с вилкои и штоком переключения 3/4 передач и выньте первичный вал из картера. Шестерню заднего хода при этом нужно приподнять, чтобы провести мимо нее шестерню первой передачи первичного вала (рис.И:39).
15. Снимите стопорное кольцо и прокладки подшипника вторичного вала (18 и 19, рис.И:36).
16. Установите съемник на подшипник вторичного вала и выпрессуйте вторичный вал из подшипника и из картера коробки передач в сторону сцепления вместе со штоком и вил-кой переключения 1/2 передач.
‘ Выньте блокирующие сухари и пружины из корпуса ко-•робки передач.
18. Выбейте задний подшипник вторичного вала из картера коробки передач при помощи мягкой выколотки.
Первичный вал — разборка (рис.И:44)
1. Снимите стопорное кольцо со шлицевого (переднего) конца первичного вала (1, рис.И:44). Снимите передний подшипник и упорную шайбу шестерни 4-й передачи (2 и 3, рис.И:44).
2. Снимите шестерню четвертой передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора и игольчатым подшипником (4 и 5, рис.И:44).
3. Снимите упорную шайбу и стопорное кольцо синхронизатора 3/4 передач (7, рис.И:44). Зацепив съемник за шестерню 3-й передачи, стяните шестерню вместе с синхронизатором 3/4 передач (8, 9 и 10, рис.И:44). Отделите детали друг от друга, снимите кольцо синхронизатора третьей передачи и игольчатый роликовый подшипник.
4. Очистите и осмотрите детали, как описано в разделе “Осмотр деталей коробки передач”. Проверьте синхронизаторы (13 — 17, рис.И:44), как описано в разделе “Синхронизаторы”.
Вторичный вал — разборка (рис.И:40)
1. Снимите стопорное кольцо шестерен вторичного вала и упорную шайбу (1, рио.И:40).
2. Снимите шестерню первой передачи, игольчатый подшипник и блокирующее кольцо синхронизатора (2, 3, и 4, рик.И:40).
3. \ Снимите упорную шайбу и стопорное кольцо синхронизатора 1/2 передач (рис.И:42).
4. 'Захватив съемником шестерню 2-й передачи, стяните шестерню вместе с синхронизатором 1/2 передач (6, 7 и 8, рис.И:40). Разделите детали, снимите блокирующее кольцо синхронизатора второй передачи и игольчатый роликовый подшипник шестерни второй передачи.
5. Очистите и осмотрите детали, как описано в разделе “Осмотр деталей коробки передач”. Проверьте синхронизаторы, как описано в разделе “Синхронизаторы”.
Синхронизаторы — разборка
1. Пометьте взаимное положение ступицы и скользящей муфты синхронизатора.
2. Удалите пружинные кольца, вытащите ступицу из муфты и снимите сухари (14 — 18, рис.И:40).
3. Проверьте чистоту поверхности внутренних шлицов ступицы и блокирующие сухари на наличие износа или повреждений.
4. Наденьте скользящую муфту на ступицу, совместив сделанные предварительно метки (рис.И:43).
5. Канавки во внутренней части муфты должны совмещаться с канавками для сухарей на ступице. Выемка на скользящей муфте должна быть обращена в ту же сторону, что и канавка на боковой поверхности ступицы. Канавка находится со стороны более длинных шлицов ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: На синхронизаторах вторичного вала канавки и выемки отсутствуют.
6. Установите сухари и пружинные кольца. Загнутые концы пружинных колец должны располагаться в канавках. Пружинные кольца должны быть направлены в противоположные стороны, а их загнутые концы разведены под углом 120°.
7. Проверьте блокирующие кольца, надев их на конусные поверхности соответствующих шестерен и измерив зазор ^ежду зубьями кольца и шестерни при помощи щупов (рис.И:46). Если зазор меньше 0.5 мм, замените блокирующие кольца.
Осмотр деталей коробки передач
Очистите все детали и осмотрите их на наличие износа и повреждений следующим образом:
1. Осмотрите зубья всех шестерен на наличие износа или сколов, а все подшипники (включая поверхности упорных шайб)
124 Сцепление и механическая коробка передач
Рис.И:37 Технологическая пластина VAG 2011, установленная на картер коробки передач
Рис.И:38 Снятие заднего подшипника первичного вала
18.
Упорная шайба шестерни первой передачи
Шестерня первой передачи Игольчатый подшипник Блокирующее кольцо синхронизатора 1 -й передачи Стопорное кольцо Синхронизатор 1 2 передач с ведомой шестерней заднего хода Блокирующее кольцо синхронизатора 2-й передачи Шестерня второй передачи Игольчатый подшипник Ведомая шестерня третьей передачи
Ведомая шестерня четвертой передачи
Вторичный вал • Внутреннее кольцо переднего подшипника Пружинное кольцо синхронизатора Скользящая муфта синхронизатора Ступица синхронизатора Блокирующие сухари
Пружинное кольцо синхронизатора
Рис.И:39 Снятие первичного вала коробки передач
Рис.И:40 Детали вторичного вала коробки передач
Рис.И:41 Использование острогубцев для снятия стопорного кольца
Рис.И:42 Снятие стопорного кольца синхронизатора 1/2 передач
Рис.И:43 Синхронизатор в сборе
Сцепление и механическая коробка переда
Стопорное 10 кольцо Передний 11 подшипник 12 (без наружно-13 го кольца) Упорная шайба шестерни 14. четвертой передачи 15. Шестерня четвертой 16. передачи 17
14
15
16
Игольчатый подшипник Блокирующее кольцо синхронизатора 4-и передачи Стопорное кольцо Синхронизатор 3/4 передач Блокирующее кольцо синхронизатора 3-и передачи Шестерня третьей передачи
Игольчатый подшипник Первичный вал Пружинное кольцо ( пружина) синхронизатора Ступица синхронизатора Скользящая муфта синхрониза тора Блокировочные сухари Пружинное кольцо
1. Вал с вилкои выключения сцепления
2. Втулка
3 Выжимной подшипник
4 Направляющая втулка выжимного подшипника
5. Картер сцепления
6. Сальник фланца полуоси
7. Втулка штока выбора передач
8. Уплотнение ( сальник)
9 Привод спидометра
10. Шток выбора передач
11 Передний подшипник вторичного вала
12. Прокладка
Рис.И:44 Детали первичного вала
Рис.И:45 Картер сцепления и передних подшипников
./. biuiiufjHue кильци
2 Плоский щуп
3. Подшипник
гоЗ<?24-___________________________________________
Рис.И:46 Проверка зазора между зубьями блокирующего кольца синхронизатора и шестерни
Рис.И:47 Проверка осевого люфта вторичного вала
Рис.И:48 Установка первичного вала
Рис.И:49 Проверка предварительного натяга подшипников валов
126 Сцепление и механическая коробка передач
на наличие задиров, выработки или шероховатостей. Если зубья повреждены, то следует заменить шестерню (блок шестерен) вместе с блокирующими кольцами синхронизаторов.
2. Осмотрите поверхности валов, обращая внимание на наличие выработки или ухудшение поверхностной твердости. Осмотрите зубья синхронизирующих колец на наличие сколов или поломки, а также конические поверхности и синхронизирующие зубья на каждой шестерне. Проверьте состояние конусных поверхностей шестерен и блокирующих колец синхронизаторов, установив каждое кольцо на конус соответствующей шестерни и поворачивая его, одновременно прижимая к шестерне. Проверьте также зазор, показанный на рис.И:46 — он должен быть не меньше 0.5 мм. Если блокирующее кольцо поворачивается на шестерне легко, это говорит об износе конусных поверхностей. Повторите проверку с новым блокирующим кольцом синхронизатора, чтобы выявить дефектную деталь.
3. Проверьте легкость вращения шариковых подшипников; осмотрите роликовые и игольчатые подшипники на наличие раковин на поверхности роликов, при необходимости замените их.
4. Проверьте работу всех фиксаторов — то есть состояние сухарей и пружинных колец синхронизаторов, блокирующих сухарей и фиксаторов штоков переключения передач; при необходимости замените пружины фиксаторов.
5. Осмотрите концы вилок включения передач и сравните их толщину с толщиной новых вилок.
6. Перед сборкой смажьте рабочие поверхности всех деталей (ступиц синхронизаторов, колец, конусов, шестерен ит.д.)
Сборка первичного вала (рис.И:44)
1. Установите на первичный вал игольчатый подшипник шестерни третьей передачи и шестерню.
2. Установите блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи на синхронизатор 3/4 передач, введя сухари в канавки кольца. Напрессуйте синхронизатор на шлицы вала при помощи съемника или металлической трубки. Канавка на боковой стороне ступицы должна быть обращена в сторону шестерни четвертой передачи. Закрепите синхронизатор новой упорной шайбой и стопорным кольцом.
Установите блокирующее кольцо синхронизатора четвертой передачи, совместив канавки с сухарями. Наденьте игольчатый подшипник шестерни четвертой передачи.
4. Наденьте шестерню четвертой передачи и закрепите ее новой упорной шайбой и стопорным кольцом, правильно расположив кольцо.
Сборка вторичного вала (рис.И:40)
ВНИМАНИЕ: Если требуют замены ведомые шестерни третьей и/или четвертой передач, эту работу следует предоставить представителю фирмы VAG или специализированному предприятию, поскольку шестерни требуется нагреть до 120еС и устанавливать специальным прессом.
1. Наденьте игольчатый подшипник шестерни второй передачи на вторичный вал и установите шестерню второй передачи.
2. Установите блокирующее кольцо синхронизатора второй передачи на синхронизатор 1/2 передач, совместив его канавки с сухарями.
ВНИМАНИЕ: Кольцо должно быть установлено со стороны шестерни заднего хода.
3. Напрессуйте синхронизатор на шлицы при помощи съемника или металлической трубки, при этом канавка скользящей муфты должна находиться со стороны шестерни первой передачи.
4. Закрепите синхронизатор новым стопорным кольцом и установите новую упорную шайбу.
5. Установите блокирующее кольцо первой передачи на синхронизатор 1/2 передач, совместив канавки кольца с сухарями.
6. Наденьте игольчатый подшипник шестерни первой передачи, затем установите шестерню. Установите новую упорную шайбу и закрепите шестерню новым стопорным кольцом.
Картер сцепления (рис.И:45)
Очистите картер сцепления и осмотрите его на наличие повреждений или трещин. Картер сцепления содержит ведомую шестерню привода спидометра, шток выбора передач и передние подшипники первичного и вторичного валов. При необходимости замените эти детали следующим образом: 1. Удалите сальник внутреннего штока выбора передач, смажьте новый сальник и ровно, без перекоса, запрессуйте его на место при помощи металлической трубки. Чтобы снять шток, нужно отвернуть палец переключения передач и вытащить шток (10, рис.И:45). Установка осуществляется в обратном порядке.
2. Выверните втулку ведомой шестерни привода спидометра и вытащите шестерню (9, рис.И:45). Осмотрите детали, особенно втулку, и соберите привод спидометра в обратном порядке.
3. Наружные кольца передних подшипников первичного и вторичного валов, а также втулку стартера (11,13 и 14, рис.И:45) можно выпрессовать при помощи металлической трубки или выбить выколоткой подходящего размера после удаления соответствующих сальников.
4. Установите подшипники с новыми сальниками в порядке, (Обратном снятию. Смажьте сальники перед установкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Сальник первичного вала должен быть утоп-лешпримерно на 2.5 мм ниже поверхности картера.
Картер коробки передач (рис.И:36)
1. Осмотрите картер коробки передач на наличие повреждений и утечек.
2. Проверьте собачку, рычаг и вал переключения передач, а также втулки вала на наличие износа. Если необходима замена, отверните болт, снимите рычаг и вытащите вал с собачкой. Выбейте втулки при помощи выколотки соответствующего размера. Смажьте новые втулки и запрессуйте их на место при помощи оправки. Установите вал, собачку и рычаг в порядке, обратном снятию.
3. Осмотрите ось шестерни заднего хода на наличие чрезмерного износа. При необходимости замены нагрейте область крепления оси в картере коробки передач паяльной лампой и выбейте ось из картера. Запрессуйте новую ось в картер, предварительно нагрев его (паяльной лампой или в сосуде с кипящей водой в течение нескольких минут). Конец оси должен находиться на расстоянии 83.3 мм от наружной поверхности картера.
4. Осмотрите штоки и вилки переключения передач (2, 5, и 6, рис.И:36) на наличие износа, повреждения или чрезмерного люфта, замените их при необходимости.
Сборка коробки передач 084
1. Установите подшипник вторичного вала в картер коробки передач закрытой стороной внутрь.
2. Смажьте блокировочные сухари штоков и вставьте их в картер. Отведите собачку переключения передач в сторону при помощи проволочного крюка, преодолевая сопротивление пружины. \
3. Установите вилку ср штоком переключения 1/2 передач в канавку скользященьмуфты синхронизатора на вторичном вал^.
4. Наденьте промежуточную шестерню заднего хода на ось
и удерживайте ее вверху проволочным крюком.
5. Опустите вторичный вал вместе с вилкой и штоком 1/2 передач в картер. Одновременно установите шестерню заднего хода над шестерней первой передачи, подняв ее проволочным крюком (рис.И:48). Убедитесь, что шток переключения передач находится в нейтральном положении, а шестерня заднего хода может свободно перемещаться.
Сцепление и механическая коробка передач 127
Рис.И:51 Детали дифференциала
Рис.И:50 Установка заднего подшипника
первичного вала
Рис.И:52 Применение съемника для снятия подшипника
Рис.И:53 Снятие ведущей шестерни привода спидометра
Рис.И:54 Регулировка осевого люфта дифференциала
Рис.И:55 Шток и вилки переключения передач — 4-ступенчатая коробка передач
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Пружина
Шток переключения передач
Вилка переключения 1/2 передач
Вилка переключения 3/4 передач
Вилка включения заднего хода Кулиса включения пятой передачи Совмещение вырезов вилок
Рис.И:56 Шток и вилки переключения передач — 5-ступенчатая коробка передач
128 Сцепление и механическая коробка передач
6. После замены вторичного вала или его подшипника определите предварительный натяг подшипника следующим образом:
Установите стопорное кольцо подшипника и измерьте зазор между стопорным кольцом и внутренним кольцом подшипника при помощи щупов (рис.И:47). Подберите прокладку так, чтобы зазор составил 0 — 0.05 мм и установите ее под стопорное кольцо. Измерьте зазор между поверхностью картера (без прокладки) и наружным кольцом подшипника при помощи линейки и щупов или специального приспособления VAG №382/7 (рис.И:49). Прибавив к полученному значению 0.27 — 0.31 мм, вы получите толщину большой регулировочной прокладки, которую необходимо установить на наружное кольцо подшипника под крышку.
7. Установите вилку и шток переключения 3/4 передач в канавку скользящей муфты синхронизатора на первичном валу.
8. Опустите первичный вал с вилкой и штоком переключения передач в картер и введите шестерни в зацепление с шестернями вторичного вала. Приподнимите шестерню заднего хода, чтобы дать пройти шестерне первой передачи первичного вала.
9. Зафиксируйте первичный вал технологической удерживающей пластиной, затем снимите проволочный крюк с шестерни заднего хода.
10. Запрессуйте задний подшипник первичного вала в картер коробки передач и на вал при помощи металлической оправки (рис.И:50). Закрытая сторона подшипника должна быть обращена внутрь коробки передач.
11. Проверьте, при необходимости определите толщину большой и малой регулировочных прокладок, и установите их на конец первичного вала, как описано ранее для вторичного вала.
12. Снимите технологическую пластину с первичного вала. 13. Установите рычаг на шток включения заднего хода, затем опустите их в картер и введите рычаг в зацепление с шестерней заднего хода (при этом шестерни нужно будет слегка приподнять).
14. Установите рычаг на расстоянии приблизительно 2.0 мм от штока переключения 1/2 передач и убедитесь, что штифт на штоке находится заподлицо с вилкой.
15. Заверните винт рычага заднего хода, установив под его головку шайбу, и затяните его с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Зазор между рычагом включения задней передачи и штоком переключения передач должен быть в пределах 1.3 — 2.8 мм.
16. Вставьте плунжеры, пружины и гильзы фиксаторов в картер коробки передач, затем установите заглушки с шайбами. Затяните заглушки шестигранным ключом.
17. Двигая рычаг вала переключения передач, убедитесь, что каждая шестерня легко входит в зацепление. Убедитесь, что одновременное включение двух передач невозможно.
18. Установите большие регулировочные прокладки нужной толщины на подшипники первичного и вторичного валов, затем установите торцевую крышку с новой прокладкой.
19. Установите дифференциал.
20. Очистите сопрягаемые поверхности коробки передач и картера сцепления. Установите новые прокладки.
21. Установите магнитный уловитель металлической стружки в паз картера коробки передач.
22. Проверьте штоки переключения передач — они должны находиться в нейтральном положении. Опустите картер сцепления на картер коробки передач, обеспечив зацепление пальца с рычагом вала переключения передач.
23. Совместите установочные штифты, затем вставьте болты и равномерно затяните их в диагональной последовательности с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
24. Вставьте фланцы полуосей в дифференциал, как описано в этой главе ранее.
25. Установите выключатель фонарей заднего хода и датчик переключения передач/расхода топлива (при наличии).
26. Установите вал с вилкой и выжимной подшипник сцепления, как описано ранее.
27. Установите коробку передач в последовательности, обратной снятию. Залейте масло в коробку передач.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 084 - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.1/1.3 Л....................[11]
Осмотрите дифференциал (рис.И:51) на наличие повреждений или износа зубьев. Проверните подшипники и проверьте, нет ли при вращении заеданий и шума. Осмотрите подшипники на наличие коррозии.
Осмотрите ведущую шестерню привода спидометра. Если подшипник дифференциала, находящийся над шестерней, подлежит замене, то необходимо снять шестерню привода спидометра, перерубив ее зубилом.
Для замены шестерен или картера дифференциала необходимы специальные инструменты, поэтому предоставьте эту работу представителю фирмы VAG. Внутренние подшипники и шебтерни дифференциала после замены необходимо отрегулировать при помощи прокладок, при этом необходимо специальное измерительное оборудование. Более экономичным может оказаться решение заменить дифференциал полностью.
Замена опорных'подшипников дифференциала возможна, но посл^ этого необходимо отрегулировать их предварительный натяг.
Замена подшипников и регулировка предварительного натяга
1. Снимите внутренние кольца конических подшипников вместе с роликами (рис.И:52).
ВНИМАНИЕ: Перед снятием удаленного от ведомой шестерни главной передачи подшипника снимите шестерню привода спидометра, перерубив ее зубилом (рис. И:53).
2. Напрессуйте новую шестерню привода спидометра и новые подшипники при помощи металлической оправки. Внутренние кольца подшипников перед установкой необходимо нагреть примерно до 100°С.
3. Выбейте наружные кольца подшипников из картера коробки передач и картера сцепления с помощью металлической выколотки и снимите прокладки толщиной 1 мм.
4. Установите такую же прокладку (1 мм) и запрессуйте новое наружное кольцо подшипника в картер коробки передач, установив новые сальники.
5. Запрессуйте наружное кольцо второго подшипника в гнездо картера сцепления.
6. Установите дифференциал в последовательности, обратной снятию, затянув болты крепления картера с требуемым моментом.
7. Установите в картер сцепления на наружный подшипник дифференциала трехмиллиметровую пластину (приспособление VAG №385/17).
8. Установите на картер сцепления стрелочный индикатор,
_ а его щуп установите на трехмиллиметровую пластину. Установите шкалу индикатора на ноль.
9. Перемещайте дифференциал в пределах люфта подшипника. Отметьте величину перемещения по стрелочному индикатору.
10* Для обеспечения необходимого предварительного натяга подшипника установите регулировочную прокладку. Толщину прокладки определяйте следующим образом: к измеренному зазору (осевому люфту подшипника) прибавьте постоянное число (обычно 0.30 мм — значение предварительного натяга подшипника приведено в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
11. Снимите картер сцепления, выпрессуйте наружную обойму подшипника и вставьте прокладку необходимой толщины.
Сцепление и механическая коробка передач 129
12. Установите обойму в гнездо картера сцепления и проверьте размер еще раз.
13. Соберите коробку передач, как описано выше.
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ТИПА 020 -ДВИГАТЕЛИ 1.5/1.6/1.8Л .....................[12]
Общие сведения
Механизм пятой передачи пятиступенчатой коробки передач типа 020 установлен на конце аналогичной четырехсту-пенчатои коробки. В следующем разделе описана процедура ремонта механизма пятой передачи, а затем — четырехсту-пенчатои коробки передач в целом. Дополнительные работы, относящиеся к пятиступенчатой коробке, включены в текст главы, описывающий ремонт четырехступенчатой коробки передач.
Механизм пятой передачи — снятие (рис.И:57)
1. Убедитесь, что все передачи выключены. Отсоедините тяги привода переключения передач от штока выбора передач.
2. Стяните резиновый чехол со штока выбора передач, удалите фиксатор штока (или винт крепления штока, в зависимости от типа) и фиксатор пятой передачи. Снимите крышку штока выбора передач с помощью торцевого ключа размером 14 мм (подойдет свечной ключ) и извлеките шток выбора передач в сборе.
3. Слейте масло из коробки передач, ослабьте болты крепления левого переднего колеса и поднимите переднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Снимите колесо.
4. Подставьте под коробку передач домкрат (установив между ним и картером деревянную прокладку) и выверните два болта крепления заднего опорного кронштейна к коробке передач.
5. Опустите коробку передач так, чтобы получить доступ к ее задней части (расположенной с левой стороны автомобиля). Отверните шесть болтов крепления корпуса механизма 5-и передачи и снимите корпус. Снимите выжимнои подшипник сцепления.
6. Включите одновременно пятую передачу и задний ход (для этого нажмите переднюю и заднюю вилки включения передач в направлении картера сцепления) и шлицевым ключом размером 12 мм отверните болт крепления ступицы синхронизатора пятой передачи.
7. Напильником или ножовкой отделите дистанционную втулку от направляющей трубки вилки пятой передачи и, при помощи инструмента VW №3059, выверните трубку из вилки 5-й передачи, вращая ее против часовой стрелки.
8. Снимите с первичного вала синхронизатор 5-и передачи вместе с шестерней, вилкой и упорной шайбой.
ВНИМАНИЕ' Не вынимайте из трубки шток переключения передач, иначе механизм переключения развалится внутри коробки передач.
9. Снимите стопорное кольцо, крепящее ведомую шестерню пятой передачи ко вторичному валу, снимите упорную шайбу и осторожно отожмите шестерню пятой передачи с вала.
Ремонт
1. Вытащите упорную шайбу из-под ведущей шестерни пятой передачи, затем отделите шестерню от ее игольчатого подшипника.
2. Снимите скользящую муфту со ступицы синхронизатора, соберите блокирующие сухари, отожмите язычки стопорной пластины ступицы синхронизатора и снимите две пружины
3. Установите блокировочное кольцо на конусную поверхность шестерни и измерьте зазор между кольцом и шестерней с помощью щупов. Если зазор меньше указанного в раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, замените кольцо.
4. Осмотрите шестерню и игольчатый подшипник на наличие износа или повреждений, при необходимости замените их в паре.
5. Установите ступицу синхронизатора внутрь скользящей муфты так, чтобы фаска на шлицах скользящей муфты была обращена в сторону выступающей части ступицы синхронизатора Совместите канавки в шлицах скользящей муфты с вырезами для сухарей в ступице.
6. Установите блокирующие сухари в вырезы ступицы (полой стороной внутрь), затем установите одну из пружин, введя ее загнутый конец в один из блокирующих сухарей. Переверните синхронизатор и установите вторую пружину так, чтобы загнутый конец пружины был вставлен в сухарь, смещенный на 120° от конца первой пружины.
7. Установите язычки стопорной пластины в вырезы ступицы и вдавите пластину на место. Установите игольчатый подшипник на выступающую часть ступицы синхронизатора, затем установите блокировочное кольцо, совместив вырезы с блокирующими сухарями.
8 Установите на подшипник шестерню пятой передачи, затем упорную шайбу (фаской от шестерни) на выступ ступицы синхронизатора и введите вилку включения 5-й передачи в канавку скользящей муфты.
9 Проверьте игольчатый подшипник вторичного вала на наличие износа, при необходимости замените его следующим образом: \
Выверните Винт крепления, нагрейте картер в зоне подшипника до 80°С и постучите картером по деревянной подставке, чтобы выбить подшипник. Поддерживая температуру картера 80°С, установите новый подшипник на место при помощи приспособления VW № 2448 в сочетании с VW 455. Установите винт крепления.
Установка и регулировка (рис.И:58)
1. Нагрейте ведомую шестерню пятой передачи до 100°С и установите ее на вторичный вал канавкой от коробки передач. Установите малую упорную шайбу и новое стопорное кольцо.
2. Установите новую дистанционную втулку на вилку 5-й передачи, затем установите вилку на шток переключения передач, одновременно надевая синхронизатор с шестерней пятой передачи и упорной шайбой на первичный вал.
3. Зафиксировав шток переключения передач, вверните направляющую трубку в вилку включения 5-й передачи, вращая ее по часовой стрелке при помощи инструмента VW 3059.
♦ Трубка должна выступать над поверхностью вилки на 5 мм.
4. Включите одновременно пятую передачу и задний ход, как описано выше, нанесите тонкий слой герметика “Loctite” на резьбу нОвого болта ступицы синхронизатора, затем вверните болт ступицы синхронизатора и затяните с требуемым моментом с помощью шлицевого ключа размером 12 мм.
5. Передвиньте вилки включения передач в нейтральное положение, затем установите шток выбора передач в сборе, пружину и крышку. Установите и отрегулируйте фиксатор пятой передачи и фиксатор штока выбора передач, затем присоедините привод {переключения передач.
6. » Направляюща^ трубка должна выступать над вилкой на 5 мм; если это не так, отрегулируйте положение трубки при помощи приспособления VW3059. Включите пятую передачу из салона рычагом переключения передач. Сдвиньте вилку 5-и передачи от коробки передач, чтобы выбрать люфт, иубе-дитесьг что скользящая муфта синхронизатора перекрывает синхронизирующие зубья шестерни на 1.0 мм.
7. При помощи приспособления VW3059 вращайте направляющую трубку вилки, пока она не будет выступать из вилки на 5 мм. Заклепайте (накерните) дистанционную втулку в двух местах на 19 мм ниже верхнего края направляющей трубки. ПРИМЕЧАНИЕ: После заклепывания втулки шток переключения передач должен при нажатии выскочить автоматически, под воздействием пружины.
130 Сцепление и механическая коробка передач
Сцепление и механическая коробка передач 13
Рис.И:57 Детали пятиступенчатой коробки передач типа 020
(пояснения см. на стр. 132)
1 Пластмассовая крышка фланца полуоси
2. Стопорное кольцо
3. Тарельчатая шайба
4. Фланец полуоси
5. Сальник полуоси
6. Заглушка
7 Картер сцепления
8. Регулировочная прокладка
9. Наружное кольцо малого переднего подшипника вторичного вала
10. Малый передний подшипник вторичного вала
11. Вторичный вал
12. Большой передний подшипник вторичного вала
13. Наружное кольцо и стопорная пластина большого переднего подшипника вторичного вала
14. Болт стопорной пластины
15. Упорная шайба
16. Игольчатый подшипник
17. Шестерня первой передачи
18. Блокировочное кольцо синхронизатора первой передачи
19. Блокировочный сухарь
20. Пружина синхронизатора
21. Ступица синхронизатора
1/2 передач
22. Скользящая муфта синхронизатора 1/2 передач с ведомой шестерней заднего хода
23. Блокировочное кольцо синхронизатора 2-й передачи
24. Внутреннее кольцо игольчатого подшипника
25. Игольчатый подшипник
26. Шестерня второй передачи
27. Ведомая шестерня третьей передачи
28. Стопорное кольцо (подбирается по толщине)
29. Ведомая шестерня четвертой передачи
30. Стопорное кольцо
31. Игольчатый подшипник
32. Регулировочная прокладка подшипника дифференциала
33. Наружное кольцо подшипника дифференциала
34. Конический роликовый подшипник дифференциала
35. Упорная пластина шестерен дифференциала
36. Полуось
37. Стопорное кольцо полуосевой шестерни (подбирается по толщине)
38. Ведомая шестерня главной передачи
39. Болт, стопорная пластина и гайка шестерни главной передачи (входят в ремонтный комплект)
40. Корпус дифференциала
41. Фиксатор штока выбора передач и шайба
42. Фиксатор пятой передачи и шайба
43. Картер коробки передач
44. Сальник штока выбора передач
45. Чехол штока выбора передач
46. Болт крепления картера коробки передач
47 Выключатель фонарей заднего хода и шайба
48. Ведомая шестерня пятой передачи
49. Упорная шайба
50. Стопорное кольцо
51. Вилка включения пятой передачи
52. Дистанционная втулка
53. Винт крепления подшипника
54. Игольчатый подшипник
55. Возвратная пружина рычага выключения сцепления
56. Стопорное кольцо
57. Рычаг выключения сцепления
58. Упорная шайба
59. Винт крепления стопорной пластины подшипника
60. Игольчатый подшипник
61. Ведущая шестерня пятой передачи
62. Блокировочное кольцо синхронизатора 5-й передачи
63. Пружина синхронизатора
64. Блокировочный сухарь
65. Ступица синхронизатора пятой передачи
66. Шайба
67. Болт ступицы синхронизатора
68. Скользящая муфта синхронизатора пятой передачи
69. Стопорная пластина
70. Корпус механизма 5-й передачи
71. Болт корпуса механизма 5-й передачи
72. Пробка контрольно-наливного отверстия
73. Выжимной подшипник сцепления
74. Торцевая крышка
75. Сальник вала выключения
сцепления
76. Вал выключения сцепления
77. Толкатель сцепления
78. Установочный штифт
79. Магнит
80. Сливная пробка
81. Полуосевая шестерня дифференциала
82. Ось сателлитов
83. Стопорное кольцо
84. Сателлит дифференциала
$5. Стопорная пластина подшипника первичного вала
86. Подшипник первичного вала
87. Промежуточная шестерня заднего хода
88. /Втулка
89. Ось промежуточной шестерни
' заднего хода
90. Шток выбора передач
91. Кулиса штока выбора передач
92. Стопорное кольцо
93. Палец штока выбора передач
94. Муфта штока выбора передач
95. Пружина
96. Диск пружины
97. Стопорное кольцо
98. Пружина
99. Крышка штока выбора передач
100. Пружина
101. Шток переключения передач
102. Болт оси промежуточной шестерни заднего хода
103. Стойка рычага включения заднего хода
104. Болт стойки
105. Рычаг включения заднего хода
106. Вилка переключения
1/2 передач
107. Вилка включения заднего хода
108. Вилка переключения
3/4 передач
109. Кулиса и направляющая трубка вилки включения 5-й передачи
110. Игольчатый подшипник
111. Сальник толкателя сцепления
112. Втулка толкателя сцепления
113. Первичный вал
114. Игольчатый подшипник
115. Шестерня третьей передачи
116. Блокировочное кольцо синхронизатора 3-й передачи
117. Блокировочный сухарь
118. Пружина синхронизатора
119. Ступица синхронизатора
3/4 передач
120. Скользящая муфта синхронизатора 3/4 передач
121. Стопорное кольцо
122. Блокировочное кольцо синхронизатора 4-й передачи
123. Игольчатый подшипник
124. Шестерня четвертой передачи
125. Шайба (при наличии)
126. Палец штока выбора передач*
127. Кулиса штока выбора передач*
128. Пружина*
129. Диск фикса тора *
130. Шток выбора переда ч *
131. Штифт*
132. Болт крепления штока выбора передач*
* Вместо деталей поз. 93, 91, 41, и 90
Рис.И:59 Установка оси шестерни заднего хода
1.
2.
2 3.
4.
5.
6.
Блокировочное кольцо второй передачи
Скользящая муфта синхронизатора и шестерня заднего хода Пружина синхронизатора Ступица синхронизатора Блокировочный сухарь Блокировочное кольцо первой передачи Пропуск зубьев на блокировочном кольце первой передачи
Рис„И:58 Регулировка механизма пятой передачи
Рис.И:60 Детали синхронизатора 1/2 передач
132 Сцепление и механическая коробка передач
8. Вставьте выжимной подшипник сцепления, затем установите корпус механизма 5-й передачи на коробку передач. Установите и затяните болты корпуса с требуемым моментом — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” (два коротких болта устанавливаются по одному с обеих сторон пробки контрольно-наливного отверстия).
9. Поднимите коробку передач, вверните болты крепления коробки передач к заднему опорному кронштейну и затяните их с требуемым моментом. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
10. Залейте в коробку передач масло требуемой марки в нужном количестве. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Фиксатор пятой передачи
Фиксатор пятой передачи расположен в верхней части картера коробки передач рядом с выключателем фонарей заднего хода и фиксатором штока переключения передач. Отрегулируйте фиксатор, если для включения пятой передачи необходимо слишком малое или слишком большое усилие.
1. Выключите передачу и снимите пластмассовый колпачок с фиксатора.
2. Ослабьте контргайку и заворачивайте втулку, пока плунжер не начнет выдвигаться из втулки вверх. Ослабьте втулку на 1/3 оборота, затяните контргайку и установите на фиксатор колпачок.
Снятие картера коробки передач
1. Снимите коробку передач с автомобиля и слейте масло. Убедитесь, что шестерни в нейтральном положении, и извлеките толкатель сцепления из первичного вала.
2. Установите фиксирующую штангу VW 30211А поперек картера сцепления так, чтобы болт в середине штанги оказался напротив первичного вала. Подложите под болт упорную подкладку VW 295А и заверните болт, чтобы упорная подкладка плотно прижалась к первичному валу. Затяните контргайку болта.
3. Отверните гайку и отсоедините рычаг от штока выбора передач Стяните резиновый чехол штока выбора передач, выверните винт крепления или фиксатор штока, фиксатор пятой передачи (при наличии) и выключатель фонарей заднего хода. Отверните крышку штока выбора передач с помощью ключа размером 14 мм. Снимите маслоотражатель, пружину и извлеките шток выбора передач в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шток выбора передач нельзя вынуть, если включена какая-нибудь передача.
4. Снимите пластмассовую крышку с фланца полуоси со стороны коробки передач и освободите стопорное кольцо. Снимите тарельчатую шайбу и установите на фланец приспособление VW 391 или съемник. Вверните болт съемника и снимите фланец.
5. Выверните болты крепления задней торцевой крышки (на четырехступенчатои коробке передач) или корпуса механизма 5-й передачи (на пятиступенчатой коробке) и снимите крышку (корпус).
6. Снимите вал выключения сцепления (на четырехступенчатой коробке передач). Вытащите вал из картера коробки передач, сняв рычаг выключения сцепления и возвратную пружину.
7. Снимите выжимной подшипник сцепления и детали механизма пятой передачи, как описано выше (на пятиступенчатой коробке передач).
ВНИМАНИЕ: Не вытаскивайте шток переключения передач из направляющей трубки вилки 5-й передачи, т.к. иначе механизм переключения развалится внутри коробки передач. Выверните винты крепления стопорной пластины подшипника первичного вала с помощью шестигранного ключа размером 5 мм.
8. На коробках передач обоих типов выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, который
расположен внизу картера коробки передач, затем выверните все болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления. Обратите внимание на положение кронштейна промежуточного рычага механизма выбора передач.
9. Установите приспособление VW 3042 поперек задней стороны коробки передач так, чтобы заостренный конец болта приспособления совместился с концом первичного вала.
10. Установите упорную подкладку приспособления VW3042 на первичный вал (на четырехступенчатой коробке передач) или на болт (на пятиступенчатой коробке передач). Убедитесь, что контргайка находится в вырезе в основании приспособления. Заворачивайте болт до тех пор, пока картер коробки передач не отделится от картера сцепления.
11. Снимите картер и соберите три держателя подшипников (на четырехступенчатой коробке передач) и регулировочные прокладки, которые могут выпасть из корпуса подшипника первичного вала (на коробках передач обоих типов)
Ремонт картера
1. Если заменяется картер коробки передач, перенесите на новый картер пробку наливного отверстия, наружное кольцо подшипника дифференциала и игольчатый (задний) подшипник вторичного вала (если они в нормальном состоянии). Отрегулируйте предварительный натяг подшипников дифференциала.
2. Проверьте состояние игольчатого подшипника вторичного вала (расположен в картере коробки передач) на наличие износа или повреждений, при необходимости замените его следующим образом:
Выверните винт крепления подшипника, нагрейте картер коробки передач до 80 С и постучите картером о деревянную подставку, чтобы выбить подшипник. Поддерживая температуру картера 80°С, установите новый подшипник с помощью приспособлений VW 2015 и VW 40503. Закрепите подшипник винтом.
3. Осмотрите детали механизма переключения и штока выбора передач (рис.И:55 и 56) на наличие износа или повреждений, при необходимости разберите его следующим образом:
На четырехступенчатых коробках передач с фиксатором штока выбора передач снимите стопорное кольцо; если фиксатора нет — стопорное кольцо и штифт. На коробках передач обоих типов выбейте шток из кулисы и пальца при помощи подходящей выколотки, устанавливаемой на гладкий конец штока. Снимите^со штока палец (при наличии фиксатора) или палец, пружину и диск фиксатора (при отсутствии отдельного плунжерного фиксатора штока).
На пятиступенчатых коробках передач с плунжерным фиксатором штока выбора передач снимите стопорное кольцо, диск пружины, пружину, муфту и второе стопорное кольцо. Выбейте шток из пальца и кулисы с помощью подходящей выколотки.
На пятиступенчатых коробках передач без фиксатора штока снимите стопорное кольцо, диск пружины, пружину и второе стопорное кольцо. Извлеките штифт и выбейте шток из пальца и кулисы при помощи подходящей выколотки. Снимите палец, диск фиксатора и пружину.
4. Сборку производите в обратном порядке. На коробках передач с плунжерным фиксатором штока выбора передач поместите палец внутри кулисы, затем вставьте шток и закрепите его стопорным кольцом. На пятиступенчатых коробках передач установите также на шток муфту, пружину, диск пружины и оставшееся стопорное кольцо.
На коробках передач, не имеющих плунжерного фиксатора штока, поместите диск фиксатора с пружиной и палецвнут-ри кулисы, затем вставьте шток (отверстие в штоке должно совместиться с отверстием в пальце) и закрепите палец на штоке штифтом. Установите стопорное кольцо. На пятиступенчатых коробках передач установите также муфту, пружину, диск пружины и второе стопорное кольцо.
Сцепление и механическая коробка передач 133
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой картера коробки передач заполните пространство между уплотнительными кромками всех сальников универсальной смазкой.
Установка картера
1. Снимите стопорные кольца с первичного и вторичного валов. Зацепите съемником шестерню четвертой передачи первичного вала и стяните с первичного вала подшипник, стопорную пластину и шестерню, одновременно сдвигая ведомую шестерню четвертой передачи со вторичного вала. Наденьте шестерни четвертой передачи обратно на соответствующие валы и установите новое стопорное кольцо на вторичный вал.
2. Установите шайбу подшипника первичного вала (при наличии) в картер коробки передач и запрессуйте подшипник (выступающей частью внутренней обоймы к шестерне четвертой передачи) в гнездо картера. Установите стопорную пластину подшипника, затяните гайки с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”
3. Убедитесь, что ось промежуточной шестерни заднего хода установлена правильно (расстояния “X” одинаковы — рис.И:59). Установите фиксирующую штангу (приспособление VW 30211) и упорную подкладку (приспособление VW 295А) под первичный вал. Установите картер коробки передач и вверните несколько болтов в качестве направляющих. Осадите картер коробки передач на картер сцепления с помощью мягкого молотка (киянки).
4. Вверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и затяните его с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”. Убедитесь, что два коротких болта установлены рядом с корпусом механизма переключения передач, а кронштейн механизма выбора передач расположен правильно, и затяните болты картера коробки передач с требуемым моментом
5. Сдвиньте вилки включения передач в нейтральное положение, поверните коробку передач так, чтобы корпус механизма переключения передач установился вертикально и вставьте шток выбора передач в сборе. Установите пружину и маслоотражатель (только на четырехступенчатои коробке) вогнутой поверхностью внутрь, установите и затяните крышку штока. Установите резиновый чехол штока выбора передач и выключатель фонарей заднего хода. Установите и отрегулируйте фиксатор штока или вверните и затяните винт крепления штока (в зависимости от типа). Установите и отрегулируйте фиксатор пятой передачи (при наличии).
6. На четырехступенчатых коробках передач проверьте затяжку гаек крепления подшипника и установите две резиновые заглушки. Установите на первичный вал новое стопорное кольцо. Установите рычаг, возвратную пружину и вал механизма выключения сцепления и закрепите вал двумя стопорными кольцами
ПРИМЕЧАНИЕ: Вал выключения сцепления имеет шлиц, который обеспечивает установку рычага в единственно правильном положении.
7. На пятиступенчатых коробках передач проверьте затяжку винтов стопорной пластины подшипника с помощью шестигранного ключа размером 5 мм. Установите и отрегулируйте детали механизма пятой передачи, как описано выше; установите на место выжимнои подшипник сцепления и корпус механизма пятой передачи с торцевой крышкой.
8. На четырехступенчатых коробках передач установите выжимнои подшипник сцепления и втулку, затем установите на место заднюю торцевую крышку. Вверните болты и затяните их с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
9. Установите приспособление VW 391 на фланец полуоси вверните болт приспособления в полуось и, вращая гайку приспособления, напрессуйте фланец на полуось. Установи
те тарельчатую шайбу вогнутой поверхностью внутрь, затем установите новое стопорное кольцо и пластмассовую крышку. Присоедините к штоку рычаг механизма выбора передач и затяните гайку
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь набивать фланец на полуось молотком — это приведет к повреждению оси сателлитов дифференциала.
10. Снимите фиксирующую штангу и упорную подкладку и вставьте толкатель сцепления в первичный вал.
Разборка механизма переключения передач (рис.И:55 и И:56)
1. Установите шестерни коробки передач в нейтральное положение и извлеките толкатель сцепления из первичного вала.
2. Установите фиксирующую штангу VW 30211 и упорную подкладку VW 295А, закрепите первичный вал и снимите картер коробки передач (на четырехступенчатых коробках передач).
3. На пятиступенчатых коробках передач снимите корпус и детали механизма 5-й передачи, как описано ранее, а также выжимнои подшипник сцепления. Снимите картер коробки передач и вытащите шток переключения передач из картера сцепления вместе с вилками, отсоединив вилки от соответствующих синхронизаторов.
4. На четырехступенчатых коробках прежде, чем вынимать шток; снимите два стопорных кольца, крепящих вилки к штоку переключения переда^. Извлеките шток из картера сцепления, отсоедините вилки от синхронизаторов и снимите механизм в сборе. /
5. Выверните два болта, крепящих стойки рычага включения заднего хода к картеру сцепления, и снимите стойки и рычаг.
Ремонт механизма переключения передач (рис.И:55 и 56)
1. На пятиступенчатых коробках передач снимите пружины с обоих концов штока переключения передач, затем снимите со штока вилки.
2 На четырехступенчатых коробках передач сдвиньте вил-
ки со штока.
3. На агрегатах обоих типов осмотрите шток на наличие износа, при необходимости замените его «Осмотрите вилки на наличие износа, искривлений или трещин, при необходимости замените их.
4. На четырехступенчатых коробках передач при сборке механизма помните, что штифт вилки включения заднего хода должен войти в прорезь вилки переключения 1 /2 передач.
5. На пятиступенчатых коробках передач штифт кулисы пятой передачи входит в прорезь вилки переключения 3/4 передач, а штифт вилки включения заднего хода — в прорезь вилки переключения 1/2 передач (вилка отличается по углублениям й наружных краях зубцов).
6. На четырехступенчатых коробках передач вставьте шток переключения передач (канавками под стопорные кольца книзу) в вилки так, чтобы канавки оказались с обеих сторон вилки 1/2 передач со стороны зубцов вилки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Правильная сборка вилок на штоке определяется совмещением вырезов в пластинах вилок(6, рис.И:55, вставка).
7. На пятиступенчатых коробках передач соберите вилки и вставьте в них шток переключения передач. Установите с обоих концов штока пружины.
ВНИМАНИЕ: Правильная сборка вилок на штоке определяется совмещением вырезов в пластинах вилок и кулисы 5-и передачи (7, рис.И:56, вставка).
8. Осмотрите рычаг включения заднего хода и его стойки на наличие износа и повреждении, при необходимости замените дефектные детали.
134 Сцепление и механическая коробка передач
Установка механизма переключения передач
1. Введите вилки в канавки скользящих муфт соответствующих синхронизаторов и вставьте шток переключения передач в картер сцепления.
2. На четырехступенчатых коробках передач расположите канавки под стопорные кольца с обеих сторон вилки переключения 1/2 передач и установите на шток стопорные кольца.
3. Установите рычаг включения заднего хода и его стойки так, чтобы раздвоенный конец рычага вошел в зацепление с промежуточной шестерней заднего хода, а ровный конец — с вилкой включения заднего хода. Отрегулируйте положение стоек, чтобы рычаг мог свободно поворачиваться без осевого люфта. Установите и затяните болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Установите ось промежуточной шестерни заднего хода, как показано на рис.И:59 (с равными расстояниями “X”). Убедитесь в правильной установке фиксирующей штанги VW 30211 и упорной подкладки VW 295А и установите картер коробки передач.
5. На пятиступенчатых коробках передач установите и отрегулируйте механизм пятой передачи, как описано выше. Установите выжимнои подшипник сцепления, затем установите корпус 5-й передачи с торцевой крышкой.
6. Снимите фиксирующую штангу и упорную подкладку и вставьте толкатель сцепления в первичный вал.
Снятие валов коробки передач
1. Снимите картер коробки передач и выньте шток переключения передач в сборе с вилками, как описано выше
2. Извлеките промежуточную шестерню заднего хода и ее ось, снимите ограничитель хода шестерни со стопорной пластины подшипника Удалите магнит из картера сцепления
3. Снимите стопорное кольцо, удерживающее шестерню четвертой передачи вторичного вала, затем снимите одновременно первичный вал и ведомую шестерню четвертой передачи со вторичного вала. Если ведомая шестерня на вторичном вале сидит туго, воспользуйтесь съемником.
Ремонт валов
1. Проверьте промежуточную шестерню заднего хода и ее ось на наличие износа, повреждений или искривления, осмотрите ограничитель хода шестерни и пластмассовые втулки рычага заднего хода При необходимости замените дефектные детали. Очистите магнит.
2 Осмотрите передний подшипник первичного вала на наличие износа или повреждений, при необходимости замените его следующим образом:
3. Удалите сальник и при помощи подходящей оправки и пресса выдавите подшипник со стороны картера сцепления. Запрессуйте новый подшипник так, чтобы он уперся в буртик, затем запрессуйте новый сальник. Снимите с первичного вала стопорное кольцо, зацепите съемник за ведущую шестерню четвертой передачи и стяните с вала шестерню и подшипник (на пятиступенчатых коробках передач — также стопорную пластину подшипника).
4 Снимите игольчатый подшипник шестерни четвертой передачи и освободите стопорное кольцо, удерживающее синхронизатор 3/4 передач.
5. Выпрессуйте с вала шестерню третьей передачи и синхронизатор 3/4 передач в сборе, затем снимите с вала игольчатый подшипник шестерни третьей передачи
6 Снимите стопорное кольцо, удерживающее шестерню третьей передачи на вторичном валу и, при помощи съемника, стяните шестерни второй и третьей передач с вала Снимите игольчатый подшипник шестерни второй передачи и упорную шайбу.
7. Зацепите съемником шестерню первой передачи и стяните с вала игольчатый подшипник, синхронизатор 1 /2 передач и шестерню первой передачи. Снимите игольчатый подшипник шестерни первой передачи и упорную шайбу.
8. Осмотрите детали вторичного и первичного валов на наличие износа и повреждений, при необходимости замените
детали.
ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерни главной передачи являются подобранной парой, поэтому если заменяется вторичный вал, необходима замена ведомой шестерни главной передачи.
9. Осмотрите все шестерни и подшипники на наличие износа и повреждений, при необходимости замените дефект
ные детали.
ВНИМАНИЕ: Шестерни третьей и четвертой передач нельзя
заменять по отдельности — только в паре.
10. Установите блокировочные кольца синхронизаторов
на конусные поверхности соответствующих шестерен и измерьте зазор между кольцом и шестерней при помощи щупов (рис.И :46). Если зазор меньше указанного в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, замените кольцо. Проверьте скользя
щие муфты и ступицы синхронизаторов на наличие износа и повреждений, при необходимости замените их в комплекте.
11. Установите упорную шайбу (проточкой на внутренней кромке в сторону ведущей шестерни главной передачи) на вторичный вал, затем установите шестерню и игольчатый подшипник шестерни первой передачи. Установите блокировоч
ное кольцо первой передачи.
ВНИМАНИЕ: Блокировочное кольцо шестерни первой передачи, устанавливаемое на производстве (определяется по трем отсутствующим зубьям — 7, рис И:60), не поставляется в запасные части. Если это кольцо нужно заменить, используйте стандартное кольцо, аналогичное кольцам для других шестерен.
12. Установите ступицу синхронизатора 1/2 передачи (определяется по пропускам шлицев по окружности) внутрь скользящей муфты. Идентификационная канавка в торцевой поверхности ступицы (показана стрелкой на рис.И:60) должна быть обращена в обратную сторону от канавки на муфте для вилки переключения передач. Прорези для сухарей в шлицах скользящей муфты должны быть совмещены с канавками
на ступице.
13. Установите блокирующие сухари (полой стороной внутрь) в канавки ступицы и вставьте одну из пружин, введя ее загнутый конец в один из блокирующих сухарей. Переверните синхронизатор и установите оставшуюся пружину так, чтобы ее загнутый конец был введен в сухарь, расположенный под углом 120° от загнутого конца второй пружины.
14. Нагрейте синхронизатор до 120°С и установите его на вторичный вал так, чтобы идентификационная канавка в торце ступицы была обращена к шестерне первой передачи.
15. Совместите вырезы блокировочного кольца синхронизатора первой передачи с блокирующими сухарями. Окончательно запрессуйте синхронизатор на место.
16. Нагрейте внутреннее]кольцо подшипника шестерни второй передачи до 120°С и напрессуйте его на вторичный вал при помощи подходящей оправки. Установите игольчатый подшипник, блокировочное кольцо второй передачи (совместив вырезы кольца с сухарями синхронизатора) и шестерню второй передачи.
17. Напрессуйте на вторичный вал ведомую шестерню третьей передачи (выступом вниз).
Установите новое стопорное кольцо такой же толщины, как снятое. Измерьте зазор между шестерней и стопорным кольцом при помощи щупов. Сравните зазор со значением, приведенным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, при необходимости подберите стопорное кольцо другой толщины, чтобы привести осевой люфт шестерни третьей передачи в соответствие с указанным допуском. Установите стопорное кольцо. 18. Установите ведущую шестерню третьей передачи и игольчатый подшипник на первичный вал, затем установите блокировочное кольцо третьей передачи. Установите ступицу синхронизатора 3/4 передач в скользящую муфту так, что-
Сцепление и механическая коробка передач 135
Рис.И:61 Детали синхронизатора 3/4 передач
Рис.И:62 Проверка осевого люфта вторичного вала
Рис.И:63 Проверка крутящего момента, необходимого для поворота вторичного вала коробки передач
Рис.И:64 Подбор стопорного кольца полуосевой шестерни Дифференциала
Рис.И:65 Проверка осевого люфта дифференциала
Рис.И:66 Проверка крутящего момента, необходимого для вращения дифференциала
136 Сцепление и механическая коробка передач
бы пазы для сухарей в шлицах скользящей муфты совместились с канавками в ступице. Установите блокирующие сухари и пружины синхронизатора, как описано выше (рис.И:61).
19. Нагрейте синхронизатор до 120°С и установите его на первичным вал так, чтобы идентификационная канавка на выступе ступицы (показана стрелкой на рис.И:61) была обращена к шестерне четвертой передачи.
20. Совместите вырезы блокировочного кольца третьей передачи с блокирующими сухарями синхронизатора. Окончательно запрессуйте скользящую муфту и ступицу синхронизатора на место и установите новое стопорное кольцо
21. Установите блокировочное кольцо шестерни четвертой передачи (совместив вырезы с блокирующими сухарями), игольчатый подшипник и шестерню четвертой передачи.
Установка валов
1. Установите первичный вал в картер сцепления, и одновременно — ведомую шестерню четвертой передачи (выступом вверх) со стопорным кольцом на вторичный вал.
2. Убедитесь в правильной установке опорной штанги (приспособления VW 30211) и установите упорную подкладку на конец первичного вала (приспособление VW 295А). Установите магнит в картер сцепления и ограничитель перемещения шестерни заднего хода на стопорной пластине подшипника. Установите промежуточную шестерню заднего хода и ее ось.
3. Установите шток переключения передач и вилки в сборе На четырехступенчатых коробках передач установите на шток стопорные кольца.
4. Установите шайбу подшипника первичного вала (при наличии) в картер коробки передач и запрессуйте подшипник (выступающей частью внутреннего кольца в сторону шестерни четвертой передачи).
5. На четырехступенчатых коробках передач установите держатели (стопорные пластины) подшипников и шайбы. Наверните гайки и затяните их с моментом, указанным в разделе “ТЕХН ИЧ ЕСКИ Е ДАН Н Ы Е”.
6. На пятиступенчатых коробках передач установите стопорную пластину подшипника, вставьте болты крепления и затяните их с требуемым моментом.
7. Установите картер коробки передач, следя за правильным положением оси промежуточной шестерни заднего хода, технологической опорной штанги и упорной подкладки.
8. Снимите опорную штангу и упорную подкладку; вставьте толкатель сцепления в первичный вал.
ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ И
ДИФФЕРЕНЦИАЛ - МОДЕЛИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.5/1.6/1-8..................[13]
Снятие
1. Снимите вторичный вал с картера сцепления. Для этого нужно отвернуть болты стопорной пластины большого переднего подшипника и удалить пластину вместе с наружным кольцом подшипника
2. Снимите пластмассовую крышку с фланца правой полуоси, освободите стопорное кольцо и снимите тарельчатую шайбу.
3. Снимите фланец с помощью приспособления VW 391, затем снимите дифференциал с шестерней главной передачи.
Разборка (рис.И:57)
1 Снимите два стопорных кольца, удерживающих полуоси, и вытащите их из корпуса дифференциала.
2. Снимите одно из стопорных колец, удерживающих ось сателлитов, выбейте ось из корпуса. Снимите сателлиты и полуосевые шестерни и удалите пластмассовую упорную пластину.
3. Осмотрите сателлиты, шестерни, полуоси, ось сателлитов и упорную пластину на наличие износа и повреждений, при необходимости замените изношенные детали.
4. Проверьте ведущую (находящуюся на вторичном валу) и ведомую шестерни главной передачи на наличие износа или повреждений, при необходимости замените их.
ВНИМАНИЕ: Шестерни главной передачи заменяйте только в паре.
5. При необходимости замены ведомой шестерни главной передачи действуйте следующим образом:
Просверлите направляющие отверстия тонким сверлом вдоль оси заклепок со стороны потайных головок, затем просверлите заклепки окончательно сверлом 12 мм. Выбейте заклепки и выпрессуйте корпус дифференциала из ведомой шестерни главной передачи с помощью пресса.
6. Нагрейте новую шестерню главной передачи до 100аС, установите два болта в качестве направляющих и напрессуйте шестерню на корпус дифференциала (фаской в сторону корпуса). Установите остальные болты, стопорные пластины и гайки из ремонтного комплекта и затяните их с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
7. Осмотрите подшипники вторичного вала и опорные подшипники дифференциала на наличие износа и повреждений, при необходимости замените их.
8. Установите упорную подкладку (приспособление VW 295) на корпус дифференциала и снимите подшипник при помощи подходящего съемника.
9. Аналогичным способом снимите с дифференциала второй подшипник. Удалите оба сальника полуосей из гнезд с помощью приспособления VW 681 и извлеките наружные кольца подшипников при помощи приспособлений VW 295 и VW 554. ВНИМАНИЕ' Под наружными кольцами подшипников находятся регулировочные прокладки Наружные и внутренние кольца каждого подшипника подобраны друг к другу и невзаимозаменяемы.
10. При помощи съемника снимите большой и малый передние подшипники вторичного вала.
11. Выньте наружное кольцо малого подшипника из картера сцепления при помощи приспособления VW 510 и удалите регулировочную прокладку.
ВНИМАНИЕ: Наружное кольцо большого подшипника и стопорная пластина должны заменяться в сборе. Не пытайтесь выпрессовать наружное кольцо из стопорной пластины.
Предварительный натяг передних подшипников вторичного вала
1. Нагрейте оба подшипника вторичного вала до 120 С и напрессуйте их на вал.
2. Смажьте подшипники трансмиссионным маслом, установите регулировочную прокладку толщиной 0.65 мм в гнездо наружного кольца малого подшипника и запрессуйте наружное кольцо на место при помощи подходящей оправки.
3. Проверьте состояние болтов стопорной пластины, при необходимости замените и^<. Установите вторичный вал и стопорную пластину с наружной обоймой большого подшипника и затяните^олты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Вверните переходник (VW 294Ь/3) в одно из болтовых отверстий картера сцепления (рис.И:62), установите пяту (приспособление VW 385/17) на конец вторичного вала и установите стрелочный индикатор со стойкой (приспособление VW 387) на переходник так, чтобы его щуп опирался на пяту и был утоплен на 1.0 мм (по шкале индикатора). Сдвиньте вал в продольном направлении в пределах люфта подшипника и отметьте показания индикатора.
ВНИМАНИЕ: Не поворачивайте вал, иначе вы получите неправильные показания.
5. Прибавьте к полученному значению 0.65 мм (толщина установленной прокладки) и 0.20 мм (значение необходимого предварительного натяга). Подберите пакет прокладок этой толщины (стандартные размеры регулировочных прокладок приведены в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Сцепление и механическая коробка передач 137
6. Вытащите наружное кольцо малого подшипника из картера сцепления при помощи приспособления VW 554, затем извлеките прокладку.
7. Установите подобранный по толщине пакет регулировочных прокладок в гнездо наружного кольца малого подшипника и запрессуйте наружное кольцо при помощи оправки.
8. Установите вторичный вал и затяните болты крепления стопорной пластины с требуемым моментом.
9. Закрепите на валу переходник (приспособление VW 548) и измеритель крутящего момента. Измерьте крутящий момент, необходимый для поворота вторичного вала, и сравните его с указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ” (рис.И:63).
10. Увеличивая или уменьшая толщину пакета прокладок, добейтесь необходимого значения крутящего момента, затем снимите вторичный вал
Сборка дифференциала
1. Нагрейте подшипники дифференциала до 120°С и напрессуйте их на корпус дифференциала
2. Смажьте шестерни, сателлиты, полуоси и упорную пластину трансмиссионным маслом и вставьте упорную пластину внутрь корпуса дифференциала.
3. Установите сателлиты и полуосевые шестерни дифференциала внутри корпуса, запрессуйте ось сателлитов на место и установите стопорное кольцо.
4 Вставьте одну из полуосей (резьбовым отверстием — в наружную сторону)
5. Прижмите полуось к оси сателлитов, а полуосевую шестерню — к упорной пластине и корпусу, и установите на полуось более толстое из двух имеющихся стопорных колец (рис.И:64). Если после установки кольца шестерня окажется зажатой, снимите кольцо и установите более тонкое. Повторите эту операцию на другой шестерне и полуоси.
Предварительный натяг опорных подшипников дифференциала
1. Смажьте подшипники трансмиссионным маслом, установите прокладку толщиной 1.0 мм в гнездо наружного кольца подшипника дифференциала в картере сцепления и запрессуйте наружное кольцо при помощи подходящей оправки.
2. Установите дифференциал на картер сцепления и запрессуйте наружное кольцо второго подшипника дифференциала без прокладки в картер коробки передач при помощи приспособления VW 510.
3. Установите картер коробки передач с новой прокладкой на картер сцепления и закрепите его пятью расположенными на равных расстояниях болтами, затянув их с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Прикрепите стрелочный индикатор (рис.И:65) к стойке (приспособление VW 387). Закрепите стойку с индикатором на картере коробки передач и установите на полуось пяту VW 385/17.
5. Установите щуп стрелочного индикатора на пяту с натягом 1.0 мм. Сдвиньте дифференциал в продольном направлении в пределах люфта подшипников и запишите показания индикатора.
ВНИМАНИЕ: Не поворачивайте дифференциал или полуось, иначе вы получите неправильные показания индикатора.
6. Прибавьте к полученному значению люфта 0.40 мм — результат представляет собой требуемую толщину регулировочной прокладки. Подберите пакет прокладок нужной толщины из ряда, приведенного в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
7. Снимите картер коробки передач, извлеките из него установленное без прокладки наружное кольцо подшипника и установите под кольцо подобранный пакет прокладок (сначала устанавливайте самую толстую прокладку).
8. Запрессуйте наружное кольцо на место при помощи приспособлений VW 295 и VW 510. Установите картер коробки передач с прокладкой на картер сцепления и закрепите пятью равноотстоящими друг от друга болтами; затяните болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
9. Вверните болт приспособления VW382/3 в одну из полуосей. Установите на полуось измеритель крутящего момента (рис.И:66).
10. Зафиксируйте вторую полуось от проворачивания и измерьте значение крутящего момента, необходимого для проворота дифференциала. Если результат не укладывается в пределы, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, измените толщину пакета прокладок, чтобы получить необходимый крутящий момент.
11. Извлеките дифференциал из корпуса и установите новые сальники полуосей при помощи приспособления VW 194.
Установка
1. Вставьте дифференциал в картер сцепления, установите вторичный вал и затяните болты крепления стопорной пластины с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ”.
2. Продолжайте сборку коробки передач, как описано выше
Возможные неисправности сцепления и механической коробки передач
ПРИЗНАКИ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Сцепление проскальзывает (не полностью включается)
□ Износ накладок ведомого диска
□ Загрязнение накладок ведомого диска маслом
□ Неправильно отрегулирован привод сцепления
Сцепление “ведет” (не полностью выключается — затруднено включение всех передач)
□ Дефект механизма выключения (привода) сцепления
□ Неправильно отрегулирован привод сцепления
□ Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала
□ Поломка ведущего диска
Поломка выжимного подшипника, вилки, выжимного диска, рычага или толкателя
Заменить ведомый диск
Выяснить причину и заменить ведомый диск
Отрегулировать привод
Проверить/отремонтировать механизм выключения сцепления
Отрегулировать привод
Снять сцепление, очистить и смазать шлицы графитной смазкой
Проверить и заменить ведущий диск
Проверить и заменить дефектные детали
138 Сцепление и механическая коробка передач
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Рывки и вибрация при трогании автомобиля с места
□ Загрязнение накладок ведомого диска маслом
О Поломка демпферных пружин ведомого диска
Покороблен или поврежден ведущий диск
□ Ослабление или поломка креплений двигателя
Визг в сцеплении при полностью нажатой педали
□ Износ направляющего подшипника в коленчатом вале или выжимного подшипника
Заменить ведомый диск
Заменить ведомый диск
Проверить/заменить ведущий диск
Проверить/заменить резиновые опорные подушки
Снять коробку передач и проверить/заменить выжимной или направляющий подшипник
Постоянный шум/треск в сцеплении при отпущенной педали — исчезает при нажатии педали
□ Износ выжимного подшипника или поломка пружин ведущего/ведомого диска
Снять коробку передач и проверить/заменить детали сцепления
Затруднено включение передач при холодных агрегатах
□ Несоответствующая марка масла в коробке передач
□ Не отходит ведомый диск сцепления Нормальное состояние на некоторых моделях
□ Износ или неправильная регулировка привода/механизма переключения передач
Проверить/заменить масло в коробке передач
См. “Сцепление ведет”
Проверить возможные причины 1 и 2
Проверить люфт в соединениях механизма. Заменить детали/отрегулировать механизм
Затруднено переключение передач после прогрева двигателя — скрежет шестерен
Износ синхронизаторов
□ Неполное выключение сцепления
Отремонтировать или заменить коробку передач
Проверить/отрегулировать сцепление
Постоянный шум или скрежет в коробке передач
Недостаточно масла в коробке передач
Проверить/долить масло
Износ подшипников валов или шестерен Отремонтировать или заменить коробку передач
Утечка масла из нижней части картера сцепления
□ Износ сальника первичного вала
Износ сальника толкателя сцепления коробка передач 020
Износ заднего сальника коленчатого вала двигателя
Снять коробку передач, механизм выключения сцепления и заменить сальник
Снять коробку передач, заменить сальник
Снять коробку передач, заменить сальник (см. главу “ДВИГАТЕЛЬ...”)
Утечка масла из задней части коробки передач — 020
Износ сальника вала выключения сцепления
Заменить сальник
Утечка масла из-под фланцев полуосей
Износ сальника полуоси
Снять приводной вал, фланец полуоси и заменить сальник
Сцепление и механическая коробка передач 139
Автоматическая трансмиссия
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] ИСПЫТАНИЯ ТРАНСМИССИИ В
ЗАТОРМОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ .... [3]
ТРОС РУКОЯТКИ СЕЛЕКТОРА.. [4]
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
СТАРТЕРА .............. [5]
ВВЕДЕНИЕ ................................... [1]
На модели с двигателями 1.5/1.6/1.8 л (исключая модели с системой впрыска топлива) по выбору заказчика может быть установлена трехступенчатая автоматическая трансмиссия (рис.К:15).
Для точной диагностики любых неисправностей автоматической трансмиссии необходимо специальное оборудование и опыт, поэтому при неисправностях трансмиссии рекомендуется обращаться к специалисту. В эту главу включены описания некоторых простых регулировок автоматической трансмиссии.
Одна из наиболее часто встречающихся причин ненормальной работы автоматической трансмиссии — низкий уровень масла. Проверьте уровень масла при возникновении любых отклонений в работе трансмиссии (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”). Большая потеря масла может привести к полному отказу в работе трансмиссии Не снимайте и не разбирайте автоматическую трансмиссию — дефекты автоматической трансмиссии как правило невозможно обнаружить визуально, а диагностика проводится непосредственно на автомобиле.
Если установлено, что автоматическая трансмиссия неисправна, обратитесь для ремонта к представителю фирмы VW или обменяйте узел на восстановленный в заводских условиях.
ВНИМАНИЕ: Нормальная работа автоматической трансмиссии сильно зависит от состояния двигателя и его характеристик. Плохая регулировка или общий износ двигателя могут выглядеть как неисправность трансмиссии, поэтому в первую очередь следует проверить уровень масла в трансмиссии и состояние двигателя.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме основного набора инструментов, описанного в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для выполнения описанных в этой главе операций полезно иметь следующее:
Большой поддон (корыто) и воронку — для слива и заливки масла в трансмиссию
И Тестер и контрольную лампу — для проверки выключателя блокировки стартера I
Н Автоматическая трансмиссия — очень тяжелый агрегат, значительно тяжелее обычной механической коробки передач, поэтому при снятии трансмиссии с автомобиля понадобится хороший подвижный домкрат и большие подставки для надежного подъема и фиксации автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”).
ИСПЫТАНИЯ ТРАНСМИССИИ В ЗАТОРМОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ......... [3]
Для оценки работы гидротрансформатора можно провести испытания в заторможенном состоянии.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ ........... [6]
САЛЬНИК
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА.... [7]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ.. [8]
В ходе испытании выясняется, с какой максимальной скоростью двигатель может вращать гидротрансформатор, если его турбина удерживается неподвижно. Убедитесь в нормальной регулировке двигателя и прогрейте его и трансмиссию до рабочей температуры (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
ВНИМАНИЕ: При проведении этой проверки никто не должен находиться перед автомобилем или позади него.
1. Присоедините к двигателю точный тахометр.
2. Установите под передние и задние колеса тормозные башмаки, затяните ручной тормоз и нажмите на педаль тормоза;
3. Запустите двигатель и установите рукоятку селектора в положение “D”.
4. Сильно нажимая на тормоз, полностью выжмите педаль акселератора и отметьте показание тахометра. Отпустите педаль.
ВНИМАНИЕ. Продолжительность проверки в заторможенном состоянии не должна превышать 10 секунд, т. к. иначе это приведет к перегреву масла.
5. Показания тахометра должны составлять 2390 — 2640 об/мин (для гидротрансформатора “К” на моделях с двигателем 1.8 л) и 2340 — 2590 об/мин (для гидротрансформатора “М" на моделях с двигателем 1.5 или 1.6 л). Если обороты двигателя при заторможенной трансмиссии не укладываются в эти пределы, можно предположить дефект гидротрансформатора, внутренних деталей трансмиссии или недостаточную мощность двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Идентификационная метка (буква) гидротрансформатора отштампована на одном из его монтажных выступов (рис.К:7).
6. Если обороты двигателя меньше, чем указанные выше, это свидетельствует об одном из следующих дефектов:
а) Если обороты двигателя ниже требуемых на 200 об/мин или менее, то скорее всего, это означает недостаточную мощность двигателя из-за неправильной регулировки или по другим, более серьезным причинам.
б) Если обороты двигателя ниже требуемых более чем на 200 об/мин, то это означает неисправность гидротрансформатора — проскальзывание муфты свободного хода статора.
7. Если обороты двигателя больше, чем указано выше, это свидетельствует об одном из следующих дефектов:
а) В гидротрансформатор не поступает достаточно масла; б) Проскальзывает тормозная лента в трансмиссии;
в) Установлен гидротрансформатор несоответствующего
типа.
8. Снимите трансмиссию и замените гидротрансформатор в случае дефекта. При подозрении на внутренний дефект трансмиссии проконсультируйтесь у представителя фирмы VW.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке в заторможенном состоянии помните, что номинальные обороты двигателя при увеличении высоты на каждые 10ОО м над уровнем моря уменьшаются на 125 об/мин.
140 Автоматическая трансмиссия
Рис.К:1 Детали рукоятки и троса селектора
Рис.К:3 Расположение идентификационных номеров автоматической трансмиссии
Рис.К:2 Крепление троса рукоятки селектора на трансмиссии
1. Провода аккумуля тора
2. Трос спидометра
3. Верхние болты крепления трансмиссии
4. Болт левой опоры трансмиссии
5. Задний опорный кронштейн
6. Приводные валы
7. Стартер
8. Защитный щиток трансмиссии
9. Крышка картера гидротрансформатора
10. Болты гидротрансформатора
11. Трос рукоятки селектора
12. Кронштейн и тросы дроссельной заслонки и акселератора
13. Левый опорный кронштейн трансмиссии
14. Реактивная штанга (передняя опора силового агрегата)
15. Нижний болт крепления трансмиссии с гайкой
Рис.К:4 Детали, подлежащие отсоединению при снятии автоматической трансмиссии
Рис.К:5 Крепление заднего опорного кронштейна к трансмиссии
Рис.К:6 Болты крепления гидротрансформатора к ведущему диску
Автоматическая трансмиссия 141
Рис.К:7 Маркировка гидротрансформатора
Рис.К:8 Правильная (слева) и неправильная установка приводного вала насоса
Рис.К:9 Правильное положение гидротрансформатора
Рис.К:10 Неправильная установка гидротрансформатора
Рис.К:11 Кронштейн левой опоры должен
Рис.К: 12 Центровка реактивной штанги (передней опоры)
располагаться в центре кронштейна кузова
Рис.К:13 Снятие сальника гидротрансформатора
Рис.К: 14 Установка нового сальника
142 Автоматическая трансмиссия
ТРОС РУКОЯТКИ СЕЛЕКТОРА................... [4]
Регулировка
От правильной регулировки троса селектора зависит нормальная работа автоматической трансмиссии, поэтому следует тщательно выполнять приведенные ниже инструкции
Освободите зажим крепления конца троса к рычагу селектора на трансмиссии (рис.К:1, К:2). Передвиньте рукоятку селектора в положение “Р” (“Парковка”) и убедитесь в том, что она четко фиксируется. Отожмите рычаг на трансмиссии влево в положение “Р” и затяните зажим троса.
Проверьте регулировку троса. Для этого установите рукоятку селектора в положение “N”, доведите обороты холостого хода до 1000 — 1200 об/мин, нажмите педаль тормоза и проделайте следующие действия:
а) Передвиньте рукоятку в положение “R”, при этом должно почувствоваться включение передачи и падение оборотов двигателя.
б) Передвиньте рукоятку обратно в положение “Р”, обороты двигателя должны снова возрасти, что указывает на выключение заднего хода. Передвиньте рукоятку в сторону по-к ложения “R” до упора в блокиратор (не нажимая предохранительную кнопку на рукоятке) — обороты двигателя не должны падать.
в) Повторите проверку (а).
г) Передвиньте рукоятку в положение “N”, при этом должно произойти выключение передачи и увеличение оборотов двигателя.
д) Передвиньте рукоятку селектора в положение “D”, при этом снова должна включиться передача, а обороты двигателя должны снизиться.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
СТАРТЕРА.................................. [5]
Регулировка
Если регулировка выключателя блокировки стартера правильна, двигатель можно запустить только при положении рукоятки селектора “N” или “Р”.
Выключатель, состоящий из подвижного контакта и контактной пластины, расположен на опорной пластине рукоятки селектора внутри автомобиля (1 и 2, рис.К: 1). При необходимости отрегулируйте положение контактной пластины так, чтобы соблюдались изложенные выше условия. Для этого ослабьте винты крепления контактной пластины и двигайте ее, увеличивая или уменьшая зазор между пластиной и подвижным контактом. Затяните винты крепления пластины после регулировки.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ТРАНСМИССИИ .............................. [6]
Снятие
Детали, которые следует отсоединить перед снятием трансмиссии, показаны на рис.К:4.
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините трос спидометра от трансмиссии. Закройте отверстие резиновой заглушкой, чтобы предотвратить потерю масла и попадание грязи.
3. Выверните два верхних болта крепления трансмиссии к двигателю.
4. Ослабьте болт подушки левой опоры трансмиссии. Подставьте под поддон двигателя |5ядом с трансмиссией домкрат (подложив под поддон деревянную прокладку) и приподнимите силовой агрегат, чтобы разгрузить опоры.
5. Отсоедините задний опорный кронштейн от трансмиссии и кузова автомобиля (рис.К:5).
6. Отсоедините приводные валы и подвесьте их к кузову на проволочных крючках.
7. Отсоедините провода от стартера и снймите стартер.
8. Снимите снизу защитный щиток трансмиссии.
9. Снимите крышку картера гидротрансформатора.
10. Периодически проворачивая двигатель, отверните болты крепления гидротрансформатора к ведущему диску (рис.К:6) — всего три болта.
11. Установите рукоятку селектора в положение “Р”, ослабьте зажим троса и отсоедините трос от рычага на трансмиссии (рис.К:2).
12. Отсоедините от соответствующих частей рычага “кик-дауна” (принудительного включения пониженной передачи) тросы дроссельной заслонки и акселератора, не нарушая их регулировки. Снимите с трансмиссии кронштейн троса.
13. Отверните болты левой опоры и снимите ее вместе с кронштейном.
14. Снимите реактивную штангу (переднюю опору) силового агрегата в сборе.
15. Удалите нижний болт с гайкой крепления трансмиссии к двигателю.
16. Слегка приподнимите трансмиссию и поверните левый приводной вал вверх так, чтобы он не мешал.
17. Опустите трансмиссию и стяните ее с направляющих штифтов двигателя.
18. Закрепите гидротрансформатор, чтобы он не выпал из картера, и опустите трансмиссию на землю
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию Обратите внимание на следующее:
1. Убедитесь в правильной установке приводного вала масляного насоса, если гидротрансформатор снимался с трансмиссии (рис.К:8). Если над кромкой ведущего вала редуктора выступает кольцо гладкой поверхности вала насоса, то внутренний конец вала не вошел в зацепление с насосом. Если вал насоса выступает чрезмерно, то это значит, что вал не подходит по размеру (валы выпускаются разной длины).
2. Осторожно, не наклоняя гидротрансформатор, наденьте его на опору муфты свободного хода. При необходимости осторожно поверните гидротрансформатор, чтобы совместить его со шлицами. После установки центральный выступ гидротрансформатора должен быть приблизительно на 10 мм ниже кромки картера (А, рис.К:9), Если гидротрансформатор выдвинут вперед, значит вал масляного насоса вышел из шлицев привода насоса (А, рис.К: 10), что при эксплуатации приведет к разрушению привода.
3. Поднимите трансмиссию в моторный отсек и положите на нее сверху левый приводной вал. Надвиньте агрегат на установочные втулки двигателя и закрепите двумя болтами. Поднимите трансмиссию так, чтобы левый приводной вал можно было вставить в углубление фланца, затем установите левый опорный кронштейн (рис.К:11), совместив его с кронштейном кузова. Установите на место приводной вал.
4. Перед затяжкой и во время затяжки болтов крепления трансмиссии к двигателю проворачивайте гидротрансформатор, во избежание соскальзывания его со шлицев и заклинивания при затяжке болтов.
5. Перед окончательной затяжкой болтов опор силового агрегата убедитесь, что опорные кронштейны расположены в середине кронштейнов кузова (рис.К:11 и К:12).
6. Вставьте трос рукоятки селектора в зажим, затем закрепите кронштейн троса на трансмиссии. Присоедините тросы педали акселератора и “кик-дауна” и проверьте их регулировку (см. главу “ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА”).
7. Проверьте регулировку троса селектора, как описано в соответствующем разделе.
8. Проверьте уровень масла в трансмиссии и уровень масла в главной передаче, как описано в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”. Если трансмиссия пуста, сначала залейте примерно 2.5 л масла с помощью воронки, и шланга
Автоматическая трансмиссия 143
1. Блок клапанов
2. Энергоаккумулятор
3. Стопорное кольцо сервоусилителя
4. Уплотнения сервоусилителя
5. Корпус сервоусилителя
6. Поршень сервоусилителя
7. Уплотнения поршня сервоусилителя
8. Возвратная пружина поршня сервоусилителя
9. Картер редуктора трансмиссии
10. Масляный поддон и прокладка
11. Крышка масляного насоса
12. Муфта привода масляного насоса
13. Шестерни масляного насоса
14. Предохранительный клапан масляного насоса
15 Корпус масляного насоса
16. Упорная шайба
17. Уплотнительные кольца муфты переднего/ заднего хода
18. Уплотнительные кольца муфты переднего хода •
19. Опорная втулка первичного вала
20. Приводной вал масляного насоса
21 Поршень тормоза муфты первой передачи и заднего хода
22. Тормозной барабан муфты первой передачи и заднего хода
23. Возвратные пружины тормозного барабана муфты первой передачи и заднего хода
24. Держатель пружины
25. Тормозная лента второй передами
26. Тяга тормозной ленты
27. Барабан муфты переднего и заднего хода
28. Втулка барабана
29. Поршень муфты переднего и заднего хода
30. Держатель пружин
31. Нажимные пружины поршня муфты переднего и заднего хода
32. Диск пружин
33. Пружинное кольцо
34. Фрикционные диски
35. Торцевая крышка
36. Пружинное кольцо
37. Упорная шайба
38. Барабан муфты переднего хода
39. Поршень муфты переднего хода
40. Упорное кольцо
41. Диафрагменная.пружина
42. Упорная пластина
43. Фрикционные диски
44. Торцевая пластина
45. Пружинное кольцо
46 Кольцевая шестерня
47. Планетарные шестерни переднего хода
48. Центральное зубчатое колесо и стопорное кольцо
49. Корпус муфты переднего хода с шестерней внутреннего зацепления
50. Упорная шайба
51 Трехлепестковая упорная шайба
52. Пружина ведущего вала
53. Уплотнительные кольца
54. Ведущий вал редуктора
55. Пластины муфты первой передачи и заднего хода
56. Планетарные шестерни заднего хода
57. Упорное кольцо
58. Трехлепестковая упорная шайба
59. Наружное кольцо муфты свободного хода
60. Возвратная шпонка — наружного кольца
61 Пружинное кольцо
62. Корзина муфты свободного хода
63. Ролики и пружины
64. Пружинное кольцо
65. Кольцевая шестерня
66. Шестерня привода регулятора
67. Пружинное кольцо
68. Прокладки разделительной пластины
69. Разделительная пластина
70. Шайба
71. Подшипники ведомого вала
72. Уплотнительное кольцо
73. Вторичный (ведомый) вал
74. Уплотнительные кольца
75. Прокладка подшипника
76. Сальник ведомого вала
77. Опора статора
78. Предохранительный клапан гидротрансформатора <
79. Сальник статора
80. Втулка гидротрансформатора
81. Гидротрансформатор
82. Усилительная пластина
83. Зубчатый венец ведущего диска
84. Регулировочные пластины
85. Сетчатый фильтр
86. Крышка регулятора, уплотнительное кольцо и пружинный зажим
87. Регулятор
88. Щуп
89. Направляющая трубка щупа, уплотнительное кольцо
90. Уплотнительное кольцо кожуха гидротрансформатора
91. Уплотнение кольцевой шестерни
92. Картер гидротрансформатора с картером главной передачи
Рис.К: 15 Детали автоматической трансмиссии
144 Автоматическая трансмиссия
САЛЬНИК
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА................ [7]
Если через сальник гидротрансформатора вытекает масло, сальник нужно заменить. Для этого необходимо снять трансмиссию с двигателя.
Извлеките гидротрансформатор из кожуха, не наклоняя его. Отожмите сальник как показано на рис.КИЗ. Убедитесь, что
гнездо сальника чистое, и смажьте поверхность гнезда и нового сальника чистым маслом ATF для автоматической трансмиссии (нельзя пользоваться обычным моторным маслом).
Запрессуйте новый сальник в гнездо до упора (рис.К:14). Соблюдайте осторожность, поскольку сальник изготовлен из очень мягкого материала, и его легко повредить.
Установите гидротрансформатор на трансмиссию (см. выше).
Возможные неисправности автоматической трансмиссии
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Автомобиль не трогается с места при любом положении рукоятки селектора для движения вперед
□ Недостаточно масла
□ Неправильно работает рукоятка/трос селектора
□ Трансмиссия заблокирована парковочной собачкой
□ Внутренний дефект трансмиссии
Проверить/долить масло
Проверить механизм селектора на наличие износа или отрегулировать
Проверить/отрегулировать механизм селектора
Проконсультируйтесь со специалистом
Автомобиль не движется при положении рукоятки селектора “R”
□ Неправильно работает привод селектора Проверить/отрегулировать механизм селектора
□ Внутренний дефект трансмиссии Проконсультируйтесь со специалистом
Медленный разгон автомобиля
□ Неправильно отрегулирован или изношен двигатель
□ Неполное открытие дроссельной заслонки карбюратора или неправильная регулировка устройства принудительного включения пониженной передачи (“кик-дауна”)
□ Внутренний дефект трансмиссии
Двигатель запускается при любом положении рукоятки селектора
□ Дефект/неправильная регулировка выключателя блокировки стартера
Проверить регулировку двигателя и компрессию в цилиндрах
Проверить открытие дроссельной заслонки и регулировку “кик-дауна”
Проконсультируйтесь со специалистом
Отрегулировать/заменить детали выключателя
Утечка масла из картера гидротрансформатора
□ Утечка через сальник из двигателя или трансмиссии
Проверить цвет масла. Черный цвет говорит об утачке масла из двигателя, красноватый — об утечке из трансмиссии. Замените соответствующий сальник.
Автоматическая трансмиссия 145
Рулевое управление
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.......... [3]
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И ШАРНИРЫ . [4]
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ....... [5]
РУЛЕВОЙ ВАЛ............. [6]
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА......... [7]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ .... [8]
ВВЕДЕНИЕ ............................... [1]
На модели Golf, Jetta и Scirocco установлено рулевое управление реечного типа; рулевая колонка соединена с реечным рулевым механизмом при помощи рулевого вала с карданными шарнирами.
Усилие прижатия рейки рулевого механизма можно регулировать непосредственно на автомобиле. Запасные части к рулевому механизму не поставляются, поэтому в случае износа или повреждения рулевого механизма или его деталей механизм подлежит замене целиком.
Регулировка схождения передних колес осуществляется только правой рулевой тягой, наконечник которой можно заменить отдельно. Левая (установленная на заводе) рулевая тяга нерегулируемая, и ее шарнир и наконечник отдельно заменить нельзя. В случае износа или повреждения левая рулевая тяга заменяется в сборе, при этом в запчасти поставляются только регулируемые рулевые тяги.
Для снятия рулевой колонки нет необходимости снимать рулевой механизм и приборную панель.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструмента, перечисленного в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для выполнения некоторых описанных в этой главе операций потребуется следующее: Телескопическая линейка — для проверки схождения передних колес.
Съемник шаровых шарниров — для отделения шарнира рулевой тяги от рулевого рычага поворотного кулака (рис.Л:3).
РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ
КОЛЕС................................... [3]
Схождение передних колес влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, а также на характеристики износа передних шин. •
Схождение измеряется по ободьям колес на высоте ступиц, и может быть выражено в виде разницы расстояний (в миллиметрах) между передними и задними точками ободьев правого и левого колес, или в виде угла (в градусах), на который каждое колесо отклоняется от продольной плоскости автомобиля при прямолинейном движении (рис.Л:6). Если колеса “смотрят” внутрь (расстояние между передними точками ободьев меньше, чем между задними), то схождение считается положительным, если наружу — отрицательное.
Проверяйте схождение передних колес после любого ремонта, связанного со снятием деталей передней подвески и рулевого управления или изменением их положения, а также после сильного удара передними колесами, например при наезде на поребрик даже на малой скорости. *
Определить углы установки передних колес можно по картине износа протекторов шин. Наличие “пилообразного” износа протектора указывает на неправильную регулировку схождения передних колес. Если острые края расположены с наружной стороны рисунка протектора, это указывает на чрезмерное отрицательное схождение, если на внутренних — на чрезмерное положительное схождение (см. главу “ТЕХНИЧЕС-КИЙ/ЬсМОТР”).
Рекомендуется предоставить операцию точной регулировки передних колес представителю фирмы VW или другому специалисту, обладающему необходимым специализированным оборудованием. Однако в качестве временной меры отрегулировать схождение передних колес можно при помощи телескопической линейки, как описано ниже.
Предварительные условия
Перед проверкой или регулировкой передних колес сделайте следующее:
а) Проверьте шарниры, втулки и крепления рулевого управления и передней подвески, а также подшипники ступиц колес на наличие износа и люфтов.
б) Проверьте правильность регулировки рулевого механизма (см. раздел “Рулевой механизм”).
в) Проверьте давление в шинах.
г) Автомобиль должен быть в снаряженном незагруженном состоянии (запасное колесо на месте, багажник пуст и т.д.). д) Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
е) Покачайте автомобиль несколько раз за каждый угол, чтобы устранить остаточные напряжения в подвеске. После этого не изменяйте положение подвески, поднимая автомобиль или садясь в него.
ж) Установите колеса в прямом направлении, прокатите автомобиль на несколько метров вперед и остановите его, не пользуясь тормозами. После этого не двигайте автомобиль назад
Проверка и регулировка схождения
Устанавливая схождение передних колес с помощью телескопической линейки, при большой тщательности можно добиться точной регулировки.
Телескопическая линейка представляет собой раздвижной стержень с парой подставок, устанавливаемый между ободьями передних колес на нужной высоте. Длина линейки регулируется и может быть зафиксирована барашковой гайкой (телескопическую линейку лучше всего где-нибудь взять во временное пользование).
1. Установите телескопическую линейку за осью передних колес и отрегулируйте ее длину так, чтобы концы линейки касались ободьев колес на высоте ступицы. Отметьте показания на шкале линейки.
2. Сделайте второе измерение расстояния между ободьями передних колес, на этот раз — перед осью.
146 Рулевое управление
1 Рейка рулевого механизма
2 Корпус рулевого механизма
3 Пластина крепления привода переключения передач
4 Вал ведущей шестерни
5 Рулевой вал
6 Рулевая тяга (левая, нерегулируемая)
7 Чехол рулевого механизма (левый)
8 Упор рейки в сборе
9 Регулировочный винт с контргайкой
10 Контргайка внутреннего шарнира рулевой тяги
11 Рулевая тяга (правая, регулируемая)
12 . Наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром и контргайкой 1
13 Чехол рулевого механизма (правый) с хомутом
14 . Зажимной болт
15 Верхний карданный шарнир рулевого вала
Рис.Л:1 Детали рулевого механизма
Рис.Л:2 Соединение рулевых тяг с рейкой
шаровых шарниров
регулируемой рулевой тяги
Рулевое управление 147
3. Разность (в миллиметрах) между двумя измерениями даст значение схождения. Нормальное значение схождения приведено в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
4. Передвиньте автомобиль вперед так, чтобы колеса повернулись на 180е, и повторите измерения. Возьмите среднее значение двух результатов.
5. Регулируйте схождение только правой рулевой тягой (даже если с левой стороны установлена регулируемая тяга).
6. Для регулировки ослабьте хомут на наружном конце чехла рулевого механизма. Ослабьте контргайку у наконечника рулевой тяги, при этом обязательно нужно вторым ключом придерживать корпус наконечника. При попытке отвернуть контргайку только одним ключом шаровый палец, скорее всего, будет вырван из шарнира. Поворачивая рулевую тягу газовым ключом, добейтесь требуемого значения схождения колес.
7. Затяните контргайку у наконечника рулевой тяги. Затяните также хомут чехла рулевого механизма.
8. Если спицы рулевого колеса при прямом положении колес не окажутся в горизонтальном положении, снимите рулевое колесо и переставьте его на шлицах вала рулевой колонки.
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И ШАРНИРЫ......................... [4]
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы уменьшить радиус поворота автомобиля, с апреля 1975 года длина рулевой рейки (размер “С” — рис.Л:9) была увеличена с 67 до 69 мм с каждой стороны. Соответственно, длина рулевых тяг уменьшилась на 2 мм, кроме правых рулевых тяг автомобилей с автоматической трансмиссией — их длина осталась прежней вследствие особенностей компоновки.
Рулевая тяга — замена
Для регулировки схождения колес предназначена правая рулевая тяга; установленная на заводе левая тяга имеет фиксированную длину. В качестве запасных частей поставляются рулевые тяги только регулируемой длины.
При замене заводской левой тяги необходимо отрегулировать длину новой тяги в соответствии со старой (размер “А”, рис.Л:4). Длина левой рулевой тяги должна быть 379 мм, а на ранних моделях (до апреля 1975 года) — 381 мм.
При замене правой тяги новую тягу нужно отрегулировать так же, как и старую — это облегчит в дальнейшем регулировку схождения колес. Приблизительно длины правой и левой тяг должны быть одинаковы.
1. Ослабьте болты крепления соответствующего переднего колеса, поднимите автомобиль и снимите колесо (qm. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”).
2. Отверните гайку от шарового пальца наконечника руле- . вой тяги и отсоедините шарнир от рулевого рычага поворотного кулака с помощью съемника шаровых шарниров (рис.Л:3).
3. Снимите пружинные зажимы или хомуты обоих чехлов рулевого механизма и сдвиньте чехлы с кожуха рулевого механизма вдоль рулевых тяг. •
4. Установите рулевой механизм в среднее положение, чтобы размеры “В” (рис.Л:2) с обеих сторон были одинаковыми.
5. Не меняя положения рейки, ослабьте контргайку внутреннего шарнира рулевой тяги и отверните рулевую тягу от рейки.
6. Перенесите резиновый чехол и хомуты его крепления на новую рулевую тягу. Замените чехол, если он поврежден.
7. Отрегулируйте длину новой рулевой тяги (см. выше) и закрепите наконечник контргайкой.
8. Наверните рулевую тягу на рейку так, чтобы размер “В”, указанный на рис.Л:2, был одинаков для обеих сторон рулевого механизма. Закрепите внутренний шарнир тяги контргайкой.
ВНИМАНИЕ: На автомобилях с автоматической трансмиссией размер “В" с разных сторон отличается; за счет этого обеспечивается просвет между рулевой тягой и картером автоматической трансмиссии.
9. Установите резиновый чехол на конец кожуха рулевого механизма и закрепите его хомутом. Закрепите узкий конец чехла на рулевой тяге пружинным зажимом (усики зажима должны быть направлены вверх).
10. Присоедините рулевую тягу к рулевому рычагу поворотного кулака, установите и затяните гайку шарового пальца. Закрепите гайку новым шплинтом.
11. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
12. Проверьте схождение передних колес, как описано ранее.
Шаровый шарнир и наконечник рулевой тяги — замена
Износ шарового шарнира рулевой тяги не может быть скомпенсирован с помощью регулировки, в случае износа шарнир заменяется.
При изготовлении автомобиля съемный наконечник уста-навливается только на правую рулевую тягу. Левая рулевая тяга составляет единое целое с шаровым шарниром. В случае износа шарового шарнира левой рулевой тяги замените тягу в сборе. В качестве запчастей поставляются только рулевые тяги со съемными наконечниками.
1. Снимите декоративный колпак с соответствующего колеса и ослабьте колесные болты. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля, при этом ручной тормоз должен быть полностью затянут.
2. Отверните контргайку наконечника тяги примерно на пол-оборота с помощью двух ключей
3. Удалите шплинт (при наличии) и отверните гайку шарового пальца наконечника.
4. Отсоедините шаровый палец от рулевого рычага поворотного кулака с помощью съемника шаровых шарниров (рис.Л:3). Не пытайтесь выбить палец — так можно повредить рулевой механизм.
5. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов, необходимых для его снятия.
6. Нанесите немного смазки на резьбу рулевой тяги и наверните на нее новый наконечник, сделав такое же количество оборотов, какое потребовалось для снятия старого.
7. Присоедините палец шарнира к рулевому рычагу поворотного кулака, наверните и затяните гайку и закрепите ее новым шплинтом.
8. Затяните контргайку наконечника рулевой тяги. Если чехол рулевого механизма перекручен, снимите хомут и расправьте его.
9. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
10. Проверьте схождение передних колес, как описано выше.
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ............................ [5]
Регулировка
Регулировку рейки рулевого механизма можно оценить в процессе нормальной эксплуатации следующим образом: а) Если вращение рулевого колеса затруднено, а самовоз-врат руля в исходное положение отсутствует — рейка прижата слишком туго.
б) Если в рулевом управлении ощущается вибрация, а рулевое колесо вращается слишком легко — регулировка слишком слабая (убедитесь, что причиной вибрации не является что-либо другое).
Для регулировки рулевого механизма потребуется специальный ключ, показанный на рис.Л: 11. Ключ можно самостоятельно изготовить из обычного накидного ключа размером 17 мм — для этого его нужно нагреть примерно на расстоянии 50 мм от конца и согнуть под углом 25°.
148 Рулевое управление
Рис.Л:5 Рулевой механизм нового типа с креплением на резиновых подушках
Рис.Л:6 Измерение схождения колес
Рис.Л:7 Ключ для контргайки регулировочного винта рулевого механизма
Рис.Л:8 Регулировка рулевого механизма
Рис.Л:9 Установка рулевого механизма в среднее положение
Рис.Л:10 Маркировка рулевого вала
Рис.Л:11 Совмещение карданного шарнира с канавкой на валу
Рулевое управление 149
При помощи этого ключа ослабьте контргайку регулировочного винта, которая находится с обратной стороны корпуса (рис.Л :8). Слегка отверните регулировочный винт, затем заворачивайте его, пока не почувствуете, что винт коснулся шайбы упора рейки. Зафиксируйте винт в этом положении, затянув контргайку.
Проверьте работу рулевого управления. Если управление тугое, слегка ослабьте регулировочный винт, если слишком легкое — слегка подтяните, а затем снова проверьте вращение рулевого колеса.
Замена чехлов рулевого механизма
Чехлы нужно заменять при любых повреждениях (трещины, потертости, разрывы и т.д.).
Чехлы крепятся пружинными зажимами или хомутами к рулевым тягами и кожуху рулевого механизма. Если нужно заменить чехлы, снимите наконечники рулевых тяг, затем стяните чехлы рулевого механизма (см. раздел “Рулевые тяги и шарниры”). При установке новых чехлов смажьте внутреннюю поверхность чехла и рулевую тягу — это облегчит установку чехла. Будьте осторожны, чтобы не повредить чехол, поскольку даже через небольшие трещины в рулевой механизм будет попадать вода и грязь.
Снятие рулевого механизма
1. Ослабьте болты крепления колес, поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Снимите передние колеса.
2. Отсоедините оба шарнира рулевых тяг от рулевых рычагов поворотных кулаков при помощи съемника шаровых шарниров.
3. Отсоедините привод переключения передач от кронштейна на корпусе рулевого механизма.
4. Выверните зажимной болт, крепящий нижний шарнир рулевого вала к валу ведущей шестерни рулевого механизма (4, рис.Л:1).
5. Отверните три (или четыре) гайки (М13) крепления корпуса рулевого механизма к кронштейнам кузова.
6. Снимите рулевой механизм со шпилек и осторожно извлеките его через проем левой колесной арки.
Установка
Установка рулевого механизма в основном осуществляется в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее:
а) Рейка, ведущая шестерня и корпус рулевого механизма не поставляются в виде отдельных деталей; в случае повреждения или износа замените рулевой механизм в сборе. Обменные фирменные узлы VW поставляются без рулевых тяг, в этом случае переставьте тяги на новый рулевой механизм со старого или установите новые рулевые тяги (см. выше).
б) Перед установкой рулевого механизма установите рейку в среднее положение —размер “С” с обеих сторон должен быть одинаковым (рис.Л:9).
в) Наверните рулевые тяги на рейку с обеих сторон, выдерживая размер “В” (рис.Л:2) — см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
г) На автомобилях поздних выпусков крепление рулевого механизма изменено — рулевой механизм крепится двумя скобами на резиновых подушках (рис.Л:5). Рулевой механизм этого типа не может быть установлен на автомобиль более раннего выпуска (до августа 1977 года). Перед установкой такого рулевого механизма проверьте состояние резиновых подушек, при необходимости замените их.
д) При установке нового рулевого механизма на автомобиль с автоматической трансмиссией отогните вверх пластину, предназначенную для крепления привода переключения передач (А, рис.Л: 1) — иначе пластина будет касаться выхлопной трубы
е) Для крепления рулевого механизма на шпильках пользуйтесь новыми самоконтрящимися ганками.
ж) Сначала вставьте вал ведущей шестерни в нижний шарнир рулевого вала, совместив поперечную канавку вала (А) с отверстием шарнира (В) — рис.Л: 11, а затем установите рулевой механизм на шпильки.
з) Затяните все гайки и болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
и) Отрегулируйте привод переключения передач, как описано в главе “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”.
к) Проверьте схождение передних колес, как описано выше.
РУЛЕВОЙ ВАЛ.................................. [6]
Рулевой вал имеет два универсальных карданных шарнира и присоединяется к валу ведущей шестерни рулевого механизма и валу рулевой колонки зажимными болтами (14, рис.Л:1).
При износе любого универсального шарнира необходимо заменить весь вал в сборе.
Существует несколько вариантов исполнения валов — они различаются по маркировке, нанесенной на основной части вала (рис.)^О):
Golf/Jetta (руль справа)............2 кольца насечки
и маркировка “17R
руль слева..........................“17L”
Scirocco (руль справа)..............3 кольца насечки
и маркировка“53R” руль слева..................1 кольцо насечки
и маркировка “53L”
Замена
1. Отсоедините шаровые шарниры рулевых тяг, как описано ранее.
2. Отсоедините рулевой механизм от кузова и привод переключения передач — от рулевого механизма.
3. Выверните стяжные болты шарниров рулевого вала, снимите рулевой механизм со шпилек крепления, после чего можно снять рулевой вал.
4. Устанавливайте новый рулевой вал и рулевой механизм в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее:
5. Следите, чтобы отверстие в карданном шарнире (В) совместилось с канавкой под зажимной болт на валу (рис.Л: 11). 6. Перед установкой рулевого вала поверните рулевое колесо и рулевой механизм в положение, соответствующее прямому направлению колес.
8. Затяните все гайки и болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА.............................. [7]
Снятие
На ранних моделях (до июля 1974 года) рулевая колонка была закреплена жестко. С августа 1974 года крепление изменено — нижняя часть рулевой колонки крепится к кронштейну педалей резиновым монтажным кольцом и плоской пружиной. При сильном лобовом ударе пружина выдавливается со своего места, и рулевая колонка уходит в сторону.
Рулевая колонка снимается в сборе с рулевым колесом и подрулевыми переключателями, установленными на колонке (рис.Л:12).
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Выверните винты и снимите кожух с подрулевых переключателей.
3. Отсоедините разъемы проводов переключателей и выключателя зажигания (см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”). 4. На ранних моделях отсоедините от тормозной педали толкатель главного тормозного цилиндра или шток сервоу-
150 Рулевое управление
Рис.Л:12 Детали рулевой колонки и рулевого механизма
Рис.Л:13 Снятие плоской пружины нижнего крепления колонки
Рис.Л:14 Правильное положение верхней дистанционной втулки
силителя, которые прикреплены к педали при помощи пальца и пружинного кольца Кроме того, отцепите трос от педали сцепления и отсоедините его от направляющей на кронштейне педалей.
На автомобилях с упругим креплением рулевой колонки нажмите пружинный фиксатор на нижнем крае кронштейна педалей и снимите плоскую пружину (рис.Л:13)
5. Выверните зажимной болт, крепящий верхний шарнир рулевого вала к валу рулевой колонки.
6. Отверните гайки крепления нижнего кронштейна рулевой колонки и винты крепления верхнего кронштейна (рис.Л:12). Если верхний кронштейн закреплен срезными болтами, их можно попытаться ослабить ударами бородка по касательной в край головки. Если это не помогает, болты нужно высверлить.
7. Снимите рулевую колонку с автомобиля.
Установка
Установка колонки осуществляется в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее:'
а) При установке верхней дистанционной втулки помните, что расстояние между верхним краем втулки и концом вала должно быть равно 41.5 мм (“а”, рис.Л:14), при этом обеспечивается зазор 2 — 4 мм между нижним краем ступицы рулевого колеса и корпусом подрулевых переключателей (“Ь”, рис Л:14).
б) При установке нового монтажного кольца нагрейте его в горячей воде и натяните на корпус рулевой колонки так, чтобы расстояние от края было равно 31 мм.
Перед присоединением рулевого вала установите рулевое колесо и рулевой механизм в положение, соответствующее прямому направлению колес. Совместите канавку под зажимной болт на валу рулевой колонки с прорезью в верхнем шарнире рулевого вала (рис.Л: 11).
Затяните все болты и гайки с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Срезные болты верхнего кронштейна затягивайте до срезания головок.
При необходимости отрегулируйте трос<сцепления (см главу “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”)
Рулевое управление 151
Возможные неисправности рулевого управления
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Затруднено вращение рулевого колеса (тугое рулевое управление) Низкое/разное давление в шинах Отрегулировать давление Неправильная регулировка передних ко- Отрегулировать схождение лес Заедание в шарнирах наконечников ру- Заменить шарниры левых тяг Необходима регулировка рейки рулево- Отрегулировать рейку го механизма Отсутствие смазки в рулевом механизме Проверить состояние механизма и добавить смазку □ Заедание шаровых опор или подшипни- Заменить шарниры/подшипники ков стоек передней подвески
Вибрация рулевого колеса Ослабли колесные болты Подтянуть болты □ Необходима балансировка колес Отбалансировать колеса Давление в шинах не соответствует за- Отрегулировать давление данному Неправильная регулировка передних ко- Отрегулировать передние колеса лес / Ослабла гайка колесной ступицы Отрегулировать подшипники колес Износ подшипников ступиц колес ' Заменить колесные подшипники □ Повреждена передняя подвеска ‘"И Проверить и отремонтировать подвеску Необходима регулировка рулевого меха- Отрегулировать механизм низма Дефект амортизатора/амортизаторов Заменить амортизаторы в паре
Автомобиль постоянно “уводит” в сторону Разное давление в шинах Отрегулировать давление □ Неправильная регулировка колес Отрегулировать колеса Износ подшипников ступиц колес Заменить подшипники □ Постоянное притормаживание одного из Отрегулировать/отремонтировать тор-колес моза □ Нарушение геометрии передней под- Проверить и исправить подвеску вески Неисправны амортизаторы Заменить амортизаторы Износ рулевого механизма Отрегулировать или заменить рулевой механизм
Вибрация колес (вибрация передней части автомобиля на большой скорости) Слишком большое давление в шинах | Отрегулировать давление □ Неотбалансированы колеса Отбалансировать колеса Неисправен амортизатор/амортизаторы Заменить амортизаторы в паре □ Дефект шины/шин " Отремонтировать илм заменить шину/ шины
Ненормальный износ шин Давление в шинах не соответствует за- Отрегулировать давление данному □ Неправильная регулировка передних ко- Отрегулировать передние колеса лес □ Чрезмерный люфт в колесных подшипни- Отрегулировать подшипники ках □ Неправильный стиль вождения Избегайте крутых поворотов на большой скорости, резкого трогания с места и резких торможений
Шум, издаваемый шинами Давление в шинах не соответствует за- Отрегулировать давление данному Неправильная регулировка передних ко- Отрегулировать колеса лес
152 Рулевое управление
Передняя подвеска
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ... [3]
АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ
СТОЕК................... [4]
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ .......... [5]
РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И
ВТУЛКИ ................. [6]
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ............ [7]
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ.......... [8]
ВВЕДЕНИЕ ............................... [1]
Модели Golf, Jetta, Scirocco имеют независимую переднюю подвеску с телескопическими стоиками типа Мак-Фер-сон. Телескопическая стоика представляет собой единый узел, включающий в себя винтовую пружину, телескопическим амортизатор и упорный подшипник Телескопические стоики подвески крепятся болтами к поворотным кулакам. В поворотный кулак запрессованы нерегулируемые подшипники ступиц колес, являющиеся опорой для ступицы и приводного вала. Регулировка развала передних колес осуществляется эксцентриковым верхним болтом крепления поворотного кулака к стойке (рис.М:2).
Шаровая опора крепится двумя болтами (до октября 1974 года) или тремя заклепками к ни>кнеь/р<рычагу подвески, который присоединяется к кузову болтами на резиновых шарнирах.
На модели с улучшенными характеристиками (двигатели 1 6 и инжекторные 1.8) установлен передний стабилизатор поперечной устойчивости.
Приводные валы — неравной длины, с внутренними и наружными шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).
После любых работ на передней подвеске проверьте регулировку (схождение и развал) передних колес (см. главу “РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ”).
Поскольку конструкция подвески постоянно совершенствуется, при приобретении амортизаторов, пружин и других деталей подвески необходимо точно знать модель автомобиля и идентификационный номер (VIN).
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]'
В дополнение к основному инструментальному набору для выполнения некоторых операции на передней подвеске потребуются следующие инструменты и приспособления: Приспособления для сжатия пружин подвески (компрессоры пружин) и шестигранный ключ размером 7 мм — для снятия винтовой пружины и телескопической стойки
Универсальный съемник — для снятия эксцентрикового болта телескопической стойки, удаления внутреннего кольца колесного подшипника и выпрессовки резиновых
втулок рычагов подвески.
Съемник шаровых шарниров — для отсоединения рулевой тяги
Набор оправок — для запрессовки и выпрессовки подшипников и сальников.
КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ .................... [3]
Замена
Подшипники передних колес — нерегулируемые, их осевой люфт определяется конструкцией и состоянием подшипников
Перед проверкой подшипника убедитесь, что гайка сту пицы надежно затянута (момент затяжки указан в разделе “ТЕХН И Ч ЕС КИ Е ДАН Н Ы Е”).
Проверьте состояние подшипников, подняв по очереди каждое переднее колесо так, чтобы оно не касалось земли (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”) и вращая его. Замените подшипники, если подшипники издают шум или ощущается неравномерность вращения колеса (заедание), а также если колесо чрезмерно двигается при покачивании его вверх и вниз.
Колесный подшипник — закрытый, и имеет пожизненный запас смазки. При снятии ступицы с поворотного кулака подшипник разрушается.
1. Ослабьте гайку ступицы на конце приводного вала (автомобиль стоит на земле).
2. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите соответствующую сторону автомобиля и снимите колесо.
3. Выверните два болта крепления тормозного суппорта, снимите суппорт с поворотного кулака и подвесьте его (например, на пружину подвески) при помощи проволочного крючка. Тормозной шланг от суппорта отсоединять не нужно 4. Выверните винт крепления и снимите тормозной диск 5. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака при помощи съемника шаровых шарниров (см. главу ‘ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ”).
6. Удалите зажимной болт (и гайку) крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отделите от кулака нижнии рычаг подвески (15, рис.М:8).
7. Удалите два болта крепления поворотного кулака к телескопической стойке. Верхний болт — эксцентриковый, служит для регулировки развала колеса; для удаления этого болта потребуется съемник. Пометьте положение эксцентрикового болта (рис.М:2), чтобы в дальнейшем установить его в том же положении. Отметьте также положение эксцентриковой шайбы, установленной на болт (5, рис.М:8).
8. Удалите гайку ступицы и снимите поворотный кулак вместе со ступицей с приводного вала.
9. Выпрессуйте ступицу из поворотного кулака с помощью оправки (на рис.М:3 показано специальное приспособление VW, но при его отсутствии можно зажать поворотный кулак в тисках). Колесный подшипник при этом разрушится, его внут
реннее кольцо останется на ступице.
10. Стяните со ступицы внутреннее кольцо подшипника с помощью съемника (рис.М.4). Возможно, придется подточить захваты съемника.
11. Снимите два больших стопорных кольца, установленных в отверстии поворотного кулака (по одному с каждого края) и выпрессуйте наружное кольцо подшипника — рис.М:5. Если в качестве оправки используется головка торцевого ключа, убедитесь, что она соответствует диаметру отверстия, поскольку даже незначительное повреждение стенок отверстия недопустимо ослабит посадку подшипника
Передняя подвеска 153
1. Болт регулировки развала
2 Стабилизатор поперечной устойчивости
3 Рычаг подвески
4 Передние шарниры рычагов
5 Задний шарнир рычага
6 Телескопическая стойка подвески
Рис.М:1 Общий вид передней подвески и рулевого управления
для регулировки развала
из поворотного кулака
Рис.М:4 Снятие внутреннего кольца подшипника со ступицы
Рис.М:5 Выпрессовка наружного кольца подшипника из поворотного кулака
Рис.М:6 Запрессовка нового подшипника ступицы
Рис.М:7 Запрессовка ступицы в поворотный кулак
154 Передняя подвеска
12. Установите новое стопорное кольцо с наружного края отверстия. Убедитесь, что оно полностью вошло в канавку.
13. Установите поворотный кулак на подставку и О-рбрат-нсй стороны запрессуйте в него новый подшипник до упора (рис.М:6). Подшипник должен войти в отверстие ровно, без перекоса. Установите второе стопорное кольцо.
14. Запрессуйте колесную ступицу в поворотный кулак, как показано на рис.М:7, опираясь оправкой только на внутреннее кольцо подшипника.
15. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль в порядке, обратном снятию.
16. При установке эксцентрикового болта совместите его с меткой, сделанной перед разборкой. Не забудьте установить эксцентриковую шайбу.
17. Затяните все болты и гайки крепления с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
18. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Установите НОВУЮ гайку ступицы и затяните ее с моментом 24.0 кГм.
19. Проверьте схождение и развал колес, при необходимости отрегулируйте их.
АМОРТИЗАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ
СТОЕК....................................... [4]
Проверка (на автомобиле)
Осмотрите корпус каждой стоики визуально на наличие утечки амортизаторной жидкости. Очень слабые следы жидкости допустимы, однако чрезмерная ее потеря приведет к утрате амортизирующего действия.
Проверьте шток телескопической стойки — неровности и задиры на его поверхности могут привести к повреждению уплотнении.
Проверьте работу амортизатора (ход штока на всем протяжении должен быть плавным, с постоянным усилием). Дефектные амортизаторы при движении автомобиля по неровностям издают характерный стук.
Нажмите на каждый угол автомобиля по очереди и отпустите его. При хорошей работе амортизатора автомобиль под < действием пружины вернется в исходное положение и остановится. Если автомобиль продолжает еще некоторое время колебаться вверх и вниз, то соответствующий амортизатор неисправен.
Замените стойку при наличии дефекта амортизатора. При наличии явного дефекта достаточно заменить один амортизатор — второй менять не обязательно.
Проверьте амортизатор более детально, сняв стойку с автомобиля (см. раздел “Проверка — вне автомобиля “).
Замена
1. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.
2. Ослабьте контргайку и освободите тормозной шланг из скобы на корпусе стойки. Не отсоединяйте тормозной шланг от системы
3. Выверните два болта крепления поворотного кулака к телескопической стойке подвески. Верхний болт — эксцентриковый, и служит для регулировки развала. Для снятия этого болта требуется съемник. Пометьте положение эксцентрикового болта (рис.М:2). Отметьте также положение эксцентриковой шайбы, установленной на болт (5, рис.М:8).
4. Откроите капот и отверните две гайки, крепящие верхнюю
опору телескопической стойки к внутренней панели крыла.
5. Нажмите на рычаг подвески вниз, чтобы отделить поворотный кулак от телескопической стойки, и удалите телескопическую стойку из-под крыла.
6. Сожмите пружину при помощи двух приспособлений для
сжатия пружин (рис.М‘9).
7. Отверните самоконтрящуюся гайку штока телескопической стойки, удерживая шток с помощью шестигранного ключа размером 7 мм (рис.М:9).
8. Снимите со стойки верхнюю опору с подшипником и верхней тарелкой пружины (рис.М:11), затем снимите пружину (сжатую). Снимите со штока буфер и защитный резиновый чехол.
9. Переставьте снятые детали на новую стойку (амортизатор).
ВНИМАНИЕ: С 1978 года устанавливается верхняя опора с подшипником нового типа. С новым подшипником устанавливается более длинная дистанционная втулка и новая шайба. Подшипник нового типа можно устанавливать на старую стойку при условии одновременной установки новой шайбы и дистанционной втулки.
10. Затяните самоконтрящуюся гайку штока с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”, затем освободите пружину от сжимающих приспособлений
11. Установите телескопическую стойку на автомобиль в порядке, обратном снятию.
12. Устанавливая эксцентриковый болт с шайбой, совместите его с меткой, сделанной перед разборкой.
13. Затяните все гайки и болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
14. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте схождение и развал передних колес.
Проверка амортизатора (вне автомобиля)
Зажмите амортизатор вертикально в тисках, затем вручную выдвиньте и уберите несколько раз шток. Вытащите шток на всю длину и снова вдавите его. Сопротивление движению должно быть одинаковым на всем протяжении хода штока, без рывков и заеданий. Изменение или внезапная потеря сопротивления говорят о наличии воздуха в амортизаторе, потере жидкости или неисправности клапана.
Если потеря сопротивления или ощущение “упругости” возникают в начале хода штока, это говорит о присутствии воздуха. Оставьте амортизатор на несколько минут в вертикальном положении, чтобы дать пузырькам воздуха собраться в верхней части амортизатора, затем сделайте несколько коротких ходов штока из полностью сжатого положения, потом — несколько полных ходов, чтобы удалить воздух из камеры. Повторите проверку.
Если сопротивление осталось слабым или неравномерным, замените амортизатор.
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ............................... [5]
Шаровую опору на наружном конце рычага подвески можно проверить, не разбирая подвеску (см. главу “ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР”).
Замена
Шаровые опоры бывают нескольких типов. На ранних моделях они крепились двумя болтами М8, но с октября 1974 года стали устанавливаться шаровые опоры, закрепленные тремя 7-мм заклепками В запчасти поставляются только шаровые опоры с тремя 7-мм крепежными отверстиями.
С февраля 1978 года диаметр шарового пальца был увеличен с 15 мм до 17 мм, соответственно увеличилось и отверстие в поворотном кулаке. Диаметр зажимного болта также был увеличен (М10 вместо М8).
В запасные части поставляются поворотные кулаки только нового типа, поэтому при замене поворотного кулака нужно установить шаровую опору с пальцем 17 мм.
Допускается одновременная установка правой и левой шаровых опор с пальцами разного диаметра.
1. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите автомобиль (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”) и снимите колесо.
Передняя подвеска 155
Рис.М:8 Детали передней подвески
Приспособления для сжатия пружины Шестигранный ключ
Накидной ключ
Рис.М:9 Разборка телескопической стойки подвески
Рис.М:10 Проверка состояния шаровой опоры
Рис.М: 11 Детали телескопической стойки подвески
156 Передняя подвеска
2. Снимите зажимнои болт и гайку, крепящие палец шаровой опоры к поворотному кулаку, и отделите шаровую опору.
3. Отведите стойку подвески в сторону так, чтобы получить доступ к рычагу подвески.
4. Если шаровая опора крепится к рычагу подвески заклепками, высверлите их сверлом диаметром 6 мм (в головках заклепок имеются направляющие отверстия), затем срубите головки заклепок зубилом и выбейте заклепки. Снимите старую шаровую опору с рычага.
5. Если шаровая опора крепится болтами и гайками, отверните болты и снимите шаровую опору.
6 Установите новую шаровую опору и закрепите ее на рычаге тремя бодтами_М7х22 с гайками и пружинными шайбами, которые входят в ремонтный комплект (рис.М:12). Затяните болты с требуемым моментом (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если старая опора была закреплена двумя болтами, а новая опора имеет три крепежных отверстия, рассверлите два внешних отверстия на новой опоре до диаметра 8.3 мм и закрепите опору двумя болтами М8.
7. Вставьте палец шаровой опоры в отверстие поворотного кулака и закрепите его зажимным болтом и гайкой. Зажимнои болт М8 затягивайте с моментом 3.0 кГм, а болт М10 — с моментом 5.0 кГм.
8. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. ПРИМЕЧАНИЕ: Если снималась только шаровая опора, регулировать схождение и развал передних колес не нужно.
РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ И
ВТУЛКИ ..................................... [6]
Рычаг передней подвески — снятие
1. Ослабьте болты крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опоры. Снимите колесо.
2. На моделях с передним стабилизатором поперечной устойчивости с нижней стороны рычага подвески отверните две гайки (рис М:14) и снимите скобу стабилизатора с верхней стороны рычага.
3 Снимите зажимной болт и гайку, крепящие палец шаровой опоры к поворотному кулаку, и отделите от кулака рычаг подвески. г
4 На автомобилях в автоматической трансмиссией может понадобиться приподнять силовой агрегат, чтобы получить доступ к переднему шарнирному болту левого рычага подвески, который закрыт картером трансмиссии. Для этого, поддерживая силовой агрегат домкратом, отсоедините левую опору трансмиссии, затем отверните гайку задней опоры и снимите реактивную штангу спереди силового агрегата.
5. Отверните два болта или гайки, крепящие скобу заднего шарнира рычага, и отделите скобу от кузова (рис.М:14). На автомобилях, оснащенных стабилизатором поперечной устойчивости, внутренняя скоба стабилизатора также удерживается одной из этих гаек.
6. Удалите шарнирный болт переднего крепления рычага и снимите рычаг подвески.
Установка
Установка рычага подвески осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
а) Проверьте состояние шарнирного болта переднего крепления, при необходимости замените его. Удалите масло и смазку с резьбы болта.
б) Убедитесь, что резьбовое отверстие в основании кузова очищено от антикоррозионного покрытия, а болт легко вворачивается в него.
в) Установите рычаг подвески на автомобиль и закрепите его задний шарнир, не затягивая крепление до конца.
г) Установите новую стопорную шайбу на шарнирный болт переднего крепления и покройте его резьбу жидкостью для фиксации резьбы (VW рекомендует жидкость типа D6).
д) Выровняйте рычаг и установите шарнирный болт переднего крепления. Убедитесь, что болт ввернут точно по резьбе.
е) Удерживая рычаг приблизительно в нормальном положении, затяните передний шарнирный болт с моментом 7.0 кГм, затем — болты и гайки заднего крепления с моментом 4.5 кГм. Если рычаг двигается туго, отрегулируйте положение задней скобы крепления рычага.
ж) Проверьте, при необходимости отрегулируйте развал и схождение передних колес.
Втулки рычага подвески
Втулки переднего и заднего шарниров рычага заменяйте в следующем порядке:
Выпрессуйте переднюю втулку из рычага при помощи съемника (рис.М:13). Вставив во втулку болт с небольшим углублением в головке (болт съемника при этом должен упираться в углубление). Смажьте новую втулку смазкой для резины и запрессуйте ее в отверстие рычага с помощью тисков. Под противоположный край отверстия рычага подставьте оправку, т.к. втулка должна немного выступать из отверстия.
Задняя втулка напрессована на задний шарнирный палец рычага. Выпрессуйте или срежьте втулку, очистите шарнирный палец и смажьте его смазкой для резины, затем напрессуйте новую втулку молотком.
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ............................... [7]
Замена
Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к обоим рычагам передней подвески скобами через резиновые втулки, и к лонжеронам кузова — второй парой скоб и втулок (рис.М:14).
Поднимите переднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”).
Отверните гайки и снимите скобы крепления стабилизатора к поперечным рычагам подвески. Отверните скобы крепления стабилизатора к кузову и снимите стабилизатор с автомобиля.
Установка стабилизатора осуществляется в обратном порядке. Втулки перед установкой можно смазать мыльной жидкостью или смазкой для резины.
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ............................. [8]
Замена
1. Ослабьте гайку ступицы на конце приводного вала и бол-
ты крепления колеса (автомобиль стоит на земле).
2. Поднимите и установите на опоры переднюю часть авто-
мобиля. Снимите колесо.
3. Выверните шесть болтов, крепящих внутренний конец приводного вала к фланцу полуоси с помощью специального ключа (болты имеют головки со шлицевыми 12-гранными гнездами под ключ “звездочка” размером 8 мм). Отсоедините приводной вал от фланца и опустите внутренний конец вала.
4. Снимите гайку ступицы и упорную шайбу с наружного конца приводного вала, затем выбейте вал из колесной ступицы при помощи медного или нейлонового молотка.
5. Извлеките приводной вал из-под автомобиля.
6. Установка вала осуществляется в обратном порядке.
7. Затяните болты с крепления вала к фланцу полуоси с мо-
ментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
8. Окончательно затягивайте гайку ступицы после того, как автомобиль будет стоять на земле. Необходимо обязательно установить НОВУЮ гайку и затянуть ее с моментом 24.0 кГм.
Передняя подвеска 157
Рис.М: 12 Рычаг передней подвески
Рис.М: 13 Выпрессовка передней втулки из рычага подвески
1. Втулка (внутренняя)
2. Стабилизатор
3. Скоба ( наружная)
4. Втулка (наружная)
8 Скоба стабилизатора ( внутренняя)
9 Скоба заднего шарни ра рычага подвески
Рис.М: 14 Детали переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Рис.М: 15 Снятие наружного ШРУС старого образца
1 . Наружный ШРУС
2 . Стопорное кольцо
3 Разделительное кольцо
4 Тарельчатая шайба
5 Большой хомут чехла
6 . Чехол шарнира
7. Малый хомут
8 Приводной вал
9 Крышка внутреннего шарнира
10. Тарельчатая шайба
11. Внутренний ШРУС
12. Стопорное кольцо
Рис.М: 16 Детали приводного вала
(стопорное кольцо фиксируется в канавке вала)
Рис.М: 18 ШРУС старого образца (стопорное кольцо фиксируется в канавке ступицы шарнира)
158 Передняя подвеска
Рис.М: 19 Снятие стопорного Рис.М:20 Снятие крышки Рис.М:21 Правильная установка
кольца внутреннего ШРУС внутреннего шарнира тарельчатой шайбы
Болты длиной 24 мм
Болты длиной 20 мм — головка с малым
Болты длиной 28 мм — головка с боль-
Литой диск из легкого сплава (нового образца)
Литой диск из легкого сплава (нового образца)
Литой диск из легкого сплава (старого образца)
Литой диск из легкого сплава (нового образца)
Стальной (штампованный) диск 4% 3x13(45)
5 J х 13 (45)
5% J х 13 (38)
5% J х 13 (45)
53x13(45) 5% х J 13 (38)
5 Jx 13(45)
5% J х 13 (38)
5% J х 13 (38)
Рис.М:22 Различные типы колесных дисков и колесных болтов
Замена наружного шарнира равных угловых скоростей
Чрезмерный люфт в шарнире равных угловых скоростей становится заметен при изменениях нагрузки, что обычно проявляется в виде характерных щелчков при резком ускорении или замедлении, особенно если передние колеса повернуты в крайнее положение. В случае чрезмерного износа замените шарнир.
Наружный шарнир может быть одного из двух типов — в зависимости от этого применяются разные методы снятия шарнира. На ранних моделях ШРУС закреплен большим стопорным кольцом, которое фиксируется во внутренней канавке ступицы шарнира (рис.М: 18). Стопорное кольцо видно со стороны приводного вала при снятом чехле шарнира (рис.М:15). На более поздние (с декабря 1979) модели устанавливаются шарниры нового образца, которые крепятся стопорным кольцом, зафиксированным в канавке на конце вала (рис.М: 17).
Чтобы снять шарнир старого образца, снимите с него чехол и сдвиньте чехол вдоль вала, затем раздвиньте концы стопорного кольца при помощи острогубцев и одновременно нанесите боковой удар по шлицевому хвостовику шарнира (рис.М: 15) — при этом стопорное кольцо выйдет из канавки вала и позволит снять шарнир.
Шарнир нового образца снимается с просто ударами мягкого (алюминиевого) молотка; предварительно нужно снять чехол шарнира.
Набейте в новый шарнир 90 г молибденовой смазки (обычно смазка входит в комплект поставки шарнира).
Наденьте чехол шарнира и хомуты на приводной вал и установите новый шарнир на вал в порядке, обратном снятию. В любом случае (даже при установке старого шарнира) установите новое стопорное кольцо в ступицу шарнира (шарнир старого образца) или в канавку вала (шарнир нового образца). Следите, чтобы разделительное кольцо и тарельчатая шайба были установлены правильно (рис М:17 и М:18). Напрессуйте шарнир на вал так, чтобы стопорное кольцо вошло в канавку. Закрепите чехол шарнира новыми хомутами.
Замена внутреннего шарнира равных угловых скоростей
Снимите стопорное кольцо с торца внутреннего шарнира (рис.М:19), затем сбейте крышку шарнира (рис.М:20) и, поддерживая шарнир, выбейте из него вал при помощи деревянной или латунной выколотки.
Набейте в новый шарнир 90 г молибденовой смазки — по 45 г с каждой стороны шарнира (обычно смазка входит в комплект поставки шарнира).
Наденьте на приводной вал чехол и крышку шарнира. Убедитесь в правильном положении тарельчатой шайбы (рис.М:21). Напрессуйте новый шарнир на вал при помощи оправки подходящего диаметра, которая должна опираться только на ступицу шарнира. Установите стопорное кольцо (обязательно новое) в канавку с помощью острогубцев для стопорных колец. Напрессуйте с наружной стороны шарнира крышку.
Передняя подвеска 159
Задняя подвеска
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ... [3]
АМОРТИЗАТОРЫ........... [4]
ЦАПФА СТУПИЦЫ............. [5]
ЗАДНИЙ МОСТ И СТАБИЛИЗАТОР
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ .. [6]
ВВЕДЕНИЕ ................................ [1]
На моделях Golf, Jetta, Scirocco установлена задняя подвеска полунезависимого типа с задним мостом, состоящим из двух продольных трубчатых рычагов, соединенных между собой поперечной торсионной балкой. Балка имеет Т-образ-ныи сварной профиль и состоит из двух упругих стальных полос. Сварные соединения между балкой и рычагами усилены дополнительными угловыми пластинами.
На моделях с улучшенными характеристиками с инжекторными двигателями 1.6 и 1.8 л установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости.—
На задней подвеске установлены телескопической стойки типа Мак-Ферсон, представляющие собой телескопический амортизатор, снабженный пружиной. Нижние крепления стоек имеют резиновые втулки и крепятся болтами к продольным рычагам заднего моста. Верхние крепления стоек соединены с кузовом через резиновые втулки с помощью гаек с шайбами. Колесные подшипники — конические, роликовые, регулируемые. Задний мост установлен на резиновых шарнирах (сайлент-блоках), которые амортизируют удары колес о неровности дороги.
При приобретении запасных частей (амортизаторов, пружин и т.п.) нужно точно знать модель и идентификационный номер (VIN) автомобиля.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструментов, перечисленных в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для выполнения работ на зад-неиоодвеске потребуются приспособления для сжатия пружин — для снятия пружин подвески с телескопических стоек.
КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ..................... [3]
Регулировка
Поднимите заднюю часть автомобиля и удалите колпак ступицы при помощи отвертки.
Если подшипник отрегулирован правильно, то упорная шайба должна слегка перемещаться под действием о'твертки, как показано на рис.Н:2, но не должна вращаться свободно.
Если требуется регулировка подшипника, извлеките шплинт из цапфы ступицы и снимите корончатый держатель гаики (рис.Н:6). Вращая колесо, затяните гайку ступицы так, чтобы сопротивление вращению колеса стало ощутимым, затем ослабьте гайку ровно настолько, чтобы упорную шайбу можно было двигать отверткой, как описано выше.
Установите держатель гайки и новый шплинт, затем запрессуйте колпак ступицы на место. Опустите автомобиль на землю.
Замена подшипника
Проверьте состояние подшипника, подняв колесо и вращая его. Замените подшипник, если колесо вращается неравномерно или с шумом, а также при чрезмерном люфте колеса при покачивании его вверх-вниз-на цапфе ступицы, если люфт не устраняется регулировкой.
Колесный подшипник представляет собой комплект, состоящий из внутреннего и наружного подшипников, а также сальника ступицы. Заменяйте все детали в комплекте.
1. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите колесо.
2. Удалите колпак ступицы с помощью отвертки Извлеките шплинт из цапфы ступицы и снимите корончатый держатель гайки, гайку ступицы и упорную шайбу (рис.Н:6).
3. Снимите ступицу с тормозным барабаном. Если барабан не снимается, сдвиньте тормозные колодки. Если задние тормоза имеют ручную регулировку, то для сведения колодок вращайте регулировочную гайку отверткой через отверстие в тормозном щите. На автомобилях с автоматической регулировкой задних тормозов поверните тормозной барабан так, чтобы два верхних отверстия под колесные болты были расположены по горизонтали, затем вставьте отвертку через переднее отверстие и отожмите вверх клин регулятора (см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”).
ВНИМАНИЕ: На автомобилях, оборудованных регулятором давления в тормозной системе, снятие барабана затруднено из-за остаточного давления в правом заднем тормозном цилиндре даже при сдвинутых тормозных колодках. Чтобы сбросить остаточное давление, отожмите в направлении заднего моста рычаг регулятора давления, который находится над балкой моста.
4. Извлеките из ступицы наружный подшипник в сборе.
5. Отверткой удалите сальник и снимите с обратной стороны ступицы внутренний подшипник (рис.Н:3).
6. Выбейте из ступицы в разные стороны наружные кольца обоих подшипников при помощи бородка (рис.Н:4), попеременно нанося удары по диаметрально противоположным точкам колец, чтобы предотвратить их перекос в отверстии.
7. Очистите отверстие ступицы — удалите остатки старой смазки и грязи.
8. Запрессуйте новые наружные кольца подшипников в ступицу при помощи головки торцевого ключа или металлической трубки (рис.Н:5). Следите за тем, чтобы не повредить края колец или поверхность отверстия. Оба кольца должны быть запрессованы до упора.
9. Заполните универсальной смазкой пространство между роликами обоих подшипников, а также пространство между подшипниками в ступице. Оставьте свободное место для расширения смазки при нагреве.
10. Вставьте внутренний подшипник с внутренней стороны ступицы и запрессуйте новый сальник уплотнительной кромкой к подшипнику. Осадите сальник на место, постукивая резиновым молотком по противоположным сторонам сальника.
11. Нанесите смазку на кромки сальника и осторожно, чтобы не повредить сальник, наденьте ступицу на цапфу
12. Вставьте наружный подшипник, затем установите упорную шайбу и наверните гайку ступицы.
13. Отрегулируйте подшипник и зафиксируйте гайку ступицы, как описано выше.
14. Отрегулируйте задние тормозные колодки. Если задние тормоза регулируются вручную, вращайте отверткой регу-
160 Задняя подвеска
Рис.Н:1 Общий вид задней подвески
Рис.Н:2 Проверка регулировки колесного подшипника
Рис.Н:3 Снятие сальника ступицы
Рис.Н:4 Выбивание наружных колец подшипников из ступицы
Рис.Н:5 Применение торцевого ключа для установки новых наружных колец подшипников
11
10
8.
9
1.
2
3.
4
5
6
7
Колпак ступицы
Корончатый держатель гайки Шплинт
Гайка ступицы
Упорная шайба
Наружный подшипник
Наружное кольцо подшипника
Тормозной барабан со ступицей Наружное кольцо подшипника Внутренний подшипник
10
11 Сальник
Рис.Н:6 Детали ступицы заднего колеса
Рис.Н:7 Нижнее крепление амортизатора (телескопической стойки)
Рис.Н:8 Снятие круглой корончатой гайки штока телескопической стойки
Задняя подвеска 161
Рис.Н:9 Крепление цапфы ступицы к заднему мосту
Рис.Н: 10 Взаимное положение заднего моста и кронштейна перед затяжкой шарнирного болта
Рис.Н:11 Детали задней подвески
162 Задняя подвеска
лировочную гайку через отверстие в тормозном щите, пока колесо на будет заторможено, затем поверните гайку в обратную сторону ровно настолько, чтобы колесо начало свободно вращаться. На моделях с саморегулирующимися тормозами просто нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы установить тормозные колодки в рабочее положение.
АМОРТИЗАТОРЫ ............................. [4]
Состояние задних амортизаторов проверяется так же, как было описано в предыдущей главе для передних амортизаторов.
Замена
Задний амортизатор снимается с автомобиля в сборе с пружиной подвески как единый узел (рис.Н: 11).
Чтобы снять амортизатор, снимите колпак верхнего крепления в багажном отделении, отверните гайку, затем снимите со штока тарельчатую шайбу и резиновую втулку.
Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Удалите болт с гайкой (рис.Н:7) нижнего крепления амортизатора и отсоедините амортизатор от рычага заднего моста. Удалите амортизатор с пружиной из-под автомобиля. Снимите нижнюю резиновую втулку амортизатора.
Сожмите винтовую пружину двумя приспособлениями для сжатия пружин. Отверните круглую корончатую гайку штока (рис.Н:8) с помощью специального инструмента или газового ключа. Удерживайте шток от проворачивания за лыски на его конце.
Снимите дистанционную втулку, верхнюю тарелку пружины и пружину. Снимите со штока резиновый буфер и чехол (при наличии).
Переставьте снятые детали на новый амортизатор. Если на старом амортизаторе отсутствовал чехол, обязательно установите его на новый амортизатор — это важно. Затяните круглую корончатую гайку с моментом 2.0 кГм и снимите сжимающие приспособления с винтовой пружины.
ПРИМЕЧАНИЕ: С августа 1977 года устанавливаются детали верхнего крепления стойки нового образца (рис.Н: 11), при этом увеличена длина резьбы на штоке амортизатора. Новое верхнее крепление может устанавливаться на автомобили прежних выпусков совместно с амортизаторами нового образца.
Установите собранную стойку на автомобиль в порядке, обратном снятию. Затяните верхнее и нижнее крепления с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
ЦАПФА СТУПИЦЫ............................. [5]
Цапфа задней ступицы подлежит замене при повреждении посадочных поверхностей подшипников, резьбы, а также если она изогнута вследствие сильного удара.
Замена
1. Снимите ступицу с тормозным барабаном или диском, как описано ранее.
2. Отсоедините трос ручного тормоза от рычага тормозной колодки и щита тормоза.
3. Выверните четыре болта крепления щита тормоза и цапфы ступицы к заднему мосту, отделите от моста щит тормоза и цапфу, затем выньте цапфу из щита тормоза (рис.Н:9). От
соединять тормозную трубку нет необходимости, но будьте осторожны, чтобы не повредить ее.
4. Установка цапфы осуществляется в обратном порядке. Проверьте чистоту сопрягаемых поверхностей цапфы ступицы и фланца моста. Затяните болты крепления с моментом 6.0 кГм. 5. Соберите на цапфе ступицу, как описано ранее.
ЗАДНИЙ МОСТ И СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ .................... [6]
В случае износа или разрушения резинового шарнира заднего моста кронштейн крепления моста заменяется полностью.
Для замены резинового шарнира поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Удалите гайку и шарнирный болт, крепящие мост к кронштейну. Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн.
Если при отворачивании гаек крепления кронштейна одна из шпилек сломается, высверлите оставшуюся часть шпильки сверлом 8 мм и нарежьте в отверстии резьбу М10. Для крепления кронштейна применяйте болты М10x40 (высокопрочные, класса 10.9).
При установке нового кронштейна помните, что тарельчатая шайба устанавливается с наружной стороны шарнира, большая плоская шайба располагается между кронштейном и рычагом моста, а маленькая плоская шайба ставится под гайку с внутренней стороны рычага при установке шарнирного болта (рис.Н:11). Перед затяжкой шарнирного болта поверните рычаг относительно кронштейна, как показано на рис.Н:10 — край кронштейна “А” должен быть параллелен линии “В”. Затяните шарнирный болт с моментом 7.0 кГм.
Задний мост
При необходимости задний мост можно снять в сборе с телескопическими стойками. Для этого отсоедините тросы ручного тормоза от рычагов тормозных колодок, а тормозные шланги — от кронштейнов на днище кузова (см. главу “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”). Затем отсоедините верхние крепления телескопических стоек (см. раздел “Амортизаторы”) и шарниры заднего моста, как было описано выше.
Установка моста осуществляется в обратном порядке. Прокачайте тормоза и отрегулируйте тросы ручного тормоза, как описано в главе “ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Задний стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на модели с улучшенными характеристиками с инжекторными двигателями 1.6 и 1.8 л. Стабилизатор крепится с обоих концов к рычагам заднего моста металлическими хомутами через резиновые втулки, а к балке моста — двумя скобами и втулками.
Для замены стабилизатора поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Отогните вниз язычки хомутов, удалите удерживающие пластины (18, рис.Н:11) и снимите хомуты, затем отверните гайки и болты скоб внутренних креплений (17, рис.Н:11) и снимите стабилизатор.
Установка стабилизатора осуществляется в обратном порядке.
Задняя подвеска 163
Тормозная система
ВВЕДЕНИЕ............... [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ .............. [3]
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА) .... [4]
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ (TEVES)................ [5]
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ (GIRLING).............. [6]
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ (VWMKII)............... [7]
ЗАМЕНА КОЛОДОК ЗАДНИХ
БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ....... [8]
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ .. [9] ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР - - [10] СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ.[11]
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЕ.................[12]
РУЧНОЙ ТОРМОЗ...........[13]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ.......[14]
ВВЕДЕНИЕ ................................... [1]
На автомобили Golf, Jetta и Scirocco установлена тормозная система двухконтурного типа с диагональным разделением контуров, т.е. каждый контур включает в себя один передний тормоз и диагонально противоположный задний.
Передние тормоза на всех моделях — дискового типа. Суппорты могут быть одного из нескольких типов: VW, Teves или Girling; их можно отличить по наименованию фирмы-изготовителя, отлитому на корпусе суппорта. На моделях с системой впрыска топлива установлены вентилируемые тормозные диски, на всех остальных моделях — сплошные.
Задние тормозные механизмы — барабанного типа, одноцилиндровые, с ручной регулировкой тормозных колодок. В процессе эксплуатации необходимо периодически регулировать задние тормоза, для этого в тормозном щите имеется специальное отверстие, закрытое заглушкой.
С сентября 1978 года устанавливаются задние тормоза с автоматическим регулятором клинового типа VW. В этом случае тормозные колодки регулируются автоматически при нажатии на педаль тормоза. Клин регулятора компенсирует износ материала накладки при движении тормозных колодок в направлении барабана, выбирая излишнии зазор, и периодическая ручная регулировка тормозов не требуется.
Ручной тормоз действует на колодки задних тормозов через тросовый привод с отдельным тросом для каждого колеса.
Регулировка ручного тормоза в нормальных условиях не требуется, это происходит автоматически за счет регулировки задних тормозных колодок.
Процедура регулировки подробно описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”.
На всех моделях (кроме 11л) установлен вакуумный сервоусилитель тормозов. Сервоусилитель тормозов находится на левой стороне перегородки моторного отсека перед главным тормозным цилиндром и управляется толкателем, соединенным с педалью тормоза.
На некоторых моделях установлен регулятор давления в тормозной системе задних колес, изменяющий давление в системе задних тормозов в зависимости от нагрузки. Этот регулятор включен в гидравлические цепи задних тормозов и крепится на днище автомобиля. Регулятор приводится в действие через пружину и рычажный механизм от балки заднего моста.
Предупреждение
Материал тормозных колодок содержит асбест. В процессе работы тормозов вокруг них накапливается асбестовая пыль. При работе с деталями тормозов или их очистке не допускайте, чтобы пыль поднималась в воздух — вдыхать асбестовую пыль опасно для здоровья. При попадании пыли на кожу немедленно смойте ее.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме инструментов, перечисленных в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для выполнения операций, описанных в этой главе, потребуется следующее:
Зажим для тормозных шлангов — для предотвращения потери жидкости при отсоединении тормозного шланга или трубки
Приспособление для прокачки тормозов под давлением (например, Gunson’s Eezibleed) — для удаления воздуха из гидравлической системы.
Тонкий шланг и прозрачный сосуд — для сбора жидкости при прокачке тормозов.
Шинныи насос (или другой источник сжатого воздуха) — для извлечения поршня из цилиндра суппорта.
Приспособление для снятия тормозных колодок дисковых тормозов — для удаления тормозных колодок из суппорта (не обязательно)
Шаблон для установки поршня — для проверки положения поршня тормозного суппорта (можно изготовить самостоятельно, см. текст).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТОРМОЗОВ ........................... [3]
Ремонт деталей гидравлической системы производится в условиях абсолютной чистоты (детали снаружи должны быть очищены от грязи и смазки).
Промойте все детали в этиловом или метиловом спирте или чистой тормозной жидкости. Для промывки деталей тормозной системы НЕЛЬЗЯ использовать масла на минеральной основе, бензин, керосин или четыреххлористый углерод. Все внутренние каналы деталей продувайте сжатым воздухом.
Осмотрите поршни и отверстия колесных цилиндров и главного тормозного цилиндра на наличие задиров, выработ
164 Тормозная система
ки или очагов коррозии. Замените узел при наличии любого из этих дефектов. Осмотрите суппорты и рабочие тормозные цилиндры на наличие утечек жидкости и износа, при обнаружении любых дефектов заменяйте узел новым.
При сборке устанавливайте только новые уплотнительные кольца. Обычно они поставляются в виде ремонтного набора, содержащего все необходимые для ремонта данного узла детали.
Перед установкой уплотнительные кольца, даже новые, необходимо внимательно осмотреть. Убедитесь в том, что уплотняющие кромки хорошо отформованы, концентричны с отверстием уплотнения, не имеют острых краев, поверхностных дефектов или разрывов. Уплотнение, вызывающее какие-либо сомнения, следует выбросить, каким бы мелким ни казался дефект.
Предотвращение потери тормозной жидкости
При отсоединении деталей гидравлического привода жидкость быстро вытечет, если не принять мер против этого Чтобы предотвратить потери жидкости, рекомендуется загерметизировать верхнюю часть бачка главного тормозного цилиндра. Например, вентиляционное отверстие в верхней части пробки бачка можно временно залепить пластилином или чем-либо подобным. Кроме того, можно снять пробку, закрыть наливную горловину бачка куском полиэтиленовой пленки и навернуть пробку сверху. После этого разрежение воздуха над жидкостью не позволит ей вытекать из отсоединенной трубки
Кроме того, можно зажать отсоединенный тормозной шланг специальным зажимом (рис.0'8). Такие зажимы имеются в продаже в большинстве магазинов автомобильных принадлежностей. Закрывайте пробками штуцеры отсоединенных тормозных трубок, чтобы предотвратить вытекание жидкости и попадание грязи.
ВНИМАНИЕ: По окончании работ не забудьте снять зажимы со шлангов и уплотнение с бачка главного цилиндра.
Тормозные трубки и шланги
Осмотрите тормозные трубки и шланги на наличие коррозии, повреждений и утечек жидкости, замените их в случае дефекта Если трубки неплотно закреплены, они могут вибрировать, что приводит к усталостному разрушению (трещинам) трубок. Тормозные трубки особенно сильно ржавеют со стороны, обращенной к кузову, поэтому при осмотре с них следует смывать всю грязь
При установке новой трубки следует затягивать штуцеры не слишком сильно (с моментом около 1.0 кГм), так как при чрезмерной затяжке развальцовка трубки деформируется, что может привести к течи жидкости. Чтобы избежать подобных повреждений, пользуйтесь при затяжке трубок только короткими ключами
Перед установкой трубки убедитесь в чистоте обеих сторон соединения — попавшие внутрь частицы грязи могут помешать надежному соединению трубок.
После любых работ, связанных с отсоединением трубок или шлангов, необходимо прокачать тормозную систему.
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
(УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА) ........................ [4]
Прокачивайте тормозную систему после любых операций, связанных с нарушением герметичности системы или при попадании в систему воздуха (определяется по “мягкой” педали тормоза).
Если при ремонте нарушалась герметичность только одного из тормозных контуров, то достаточно прокачать только этот контур.
Метод прокачки применяется также при периодической замене тормозной жидкости (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
1. При прокачке тормозов поддерживайте уровень жидкости в обоих отделениях бачка главного цилиндра на достаточном уровне, в противном случае в систему попадет еще больше воздуха.
Для заполнения, доливки или прокачки системы применяйте только свежую тормозную жидкость. Жидкость, которая прошла через систему, не должна использоваться повторно. Кроме того, нельзя использовать жидкость, хранившуюся в негерметичной упаковке.
2. Прокачивайте тормозную систему в следующей последовательности:
I) Правый задний тормоз
II) Левый задний тормоз
III) Правый передний тормоз
IV) Левый передний тормоз
ВНИМАНИЕ: На автомобилях с клапаном регулировки давления в тормозной системе во время прокачки рычаг клапана должен быть отжат по направлению к балке заднего моста.
3. Снимите резиновый колпачок со штуцера прокачки. Присоедините один конец шланга к штуцеру прокачки, а другой конец погрузите в прозрачный сосуд, в который налита тормозная жидкость (конец шланга должен быть обязательно погружен в жидкость). Отверните штуцер прокачки примерно на пол-оборота.
4. Попросите помощника нажимать на педаль тормоза; тормозная жидкость будет при этом выкачиваться в сосуд. Если этого не происходит, откройте штуцер прокачки еще больше.
5. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, делая небольшие (трехсекундные паузы), из шланга не станет выходить жидкость без пузырьков воздуха.
6. Закройте штуцер прокачки при полностью нажатой педали. Затяните штуцер ровно настолько, чтобы он был герметичен . Снимите шланг и наденьте на штуцер защитный колпачок.
7. Повторите процедуру прокачки на другом заднем тормозе, а затем на передних тормозах в приведенной выше последовательности .
8. Если после такой прокачки педаль тормоза остается “мягкой”, прокачайте тормоза под давлением. При закрытом штуцере прокачки создайте давление в системе, несколько раз нажав на педаль, затем при нажатой педали откройте штуцер прокачки, а после выхода жидкости закройте его, не отпуская педаль. Повторяйте эту процедуру, пока из шланга не пойдет чистая жидкость без пузырьков воздуха, постоянно доливая жидкость в бачок главного цилиндра.
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ
(TEVES)...................................... [5]
Замена колодок
Заменяйте тормозные колодки при износе их до минимально допустимой толщины (7 мм, включая металлическое основание колодки) или если они являются причиной неисправности тормозов.
Для сохранения равномерности торможения заменяйте одновременно все четыре тормозные колодки на обоих передних тормозах, даже если замены требует только одна из них.
ВНИМАНИЕ' Если предполагается дальнейшее использование снятых тормозных колодок, пометьте их положение перед снятием — перестановка тормозных колодок не допускается, поскольку это приводит к неравномерному торможению.
1. Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Снимите передние колеса.
2. Снимите зажим с пальцев крепления тормозных колодок и выбейте пальцы
Тормозная система 165
Рис.0:1 Снятие внутренней тормозной колодки — суппорт Teves
Рис.0:2 Проверка положения поршня при помощи самодельного шаблона — суппорт Teves
Рис.0:3 Детали тормозного суппорта — суппорт Teves
Рис.0:4 Выдавливание кронштейна суппорта из плавающего корпуса — суппорт Teves
Рис.0:5 Выбивание цилиндра из плавающего корпуса суппорта — суппорт Teves
Рис.0:6 Запрессовка цилиндра суппорта в плавающий корпус — суппорт Teves
Рис.0:7 Расположение фиксирующей пружины нового образца — суппорт Teves
166 Тормозная система
3. Выньте внутреннюю тормозную колодку из суппорта. Специальное приспособление (рис.0:1), вставленное в отверстия для пальцев, сильно облегчит эту операцию, однако можно воспользоваться плоскогубцами в сочетании с отверткой.
4. Наружная тормозная колодка фиксируется выступом на плавающем корпусе суппорта, и чтобы снять ее, нужно отжать корпус суппорта наружу.
5 Очистите внутренние поверхности суппорта от грязи и пыли.
6. Осмотрите резиновый пылезащитный чехол поршня на наличие трещин или утечки жидкости. Замените рваный чехол или отремонтируйте цилиндр суппорта при наличии утечки жидкости (см. далее в тексте).
7. Вдавите поршень в цилиндр.
8 При вдавливании поршня в цилиндр уровень жидкости в бачке главного цилиндра повышается, поэтому чтобы избежать переполнения бачка, откачайте из бачка некоторое количество жидкости.
9 Проверьте положение выреза на поршне суппорта при помощи шаблона, показанного на рис.0:2; шаблон можно изготовить из картона. Прижмите шаблон к верхней направляющей поверхности суппорта, при необходимости поверните соответствующим образом поршень и установите его в правильное положение.
10. Убедитесь, что фрикционные поверхности тормозного диска очищены от смазки, масла и тормозной жидкости.
11. Новые тормозные колодки должны соответствовать суппорту по типу и размеру.
12. Установите тормозные колодки в суппорт. Колодки должны свободно перемещаться в полости суппорта.
13. Установите на тормозные колодки новую поджимную пружину и вставьте пальцы крепления колодок. Если пальцы фиксируются пружинным зажимом, их вставляют с внешней стороны. На внутреннем конце такого пальца есть отверстие под пружинный зажим. Палец должен вставляться на место без усилия. Рекомендуется каждый раз устанавливать новый зажим.
На суппортах без зажима установлены пальцы с пружинными втулками на наружных концах — такие пальцы вставляются с внутренней стороны суппорта, и их нужно полностью осадить на место при помощи молотка и подходящей выколотки.
14 Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить нормальный рабочий зазор между колодками и диском.
15. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Затяните болты крепления колес с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Снятие суппорта (Teves)
1. Снимите тормозные колодки с суппорта, как описано выше.
2. Если предполагается разборка суппорта, осторожно нажмите на педаль тормоза, чтобы при помощи поршня выдавить кронштейн суппорта из плавающего корпуса наружу и облегчить удаление поршня в дальнейшем.
3. Выверните два болта крепления кронштейна суппорта к поворотному кулаку и снимите суппорт с тормозного диска. Пружинные шайбы, установленные на болтах крепления суппорта, можно выбросить — при сборке их установка не требуется.
4 Если суппорт нужно снять полностью, пережмите тормозной шланг зажимом и отверните от суппорта штуцер шланга. Заглушите отсоединенный конец тормозного шланга, чтобы предотвратить попадание грязи.
5 Если суппорт снимается для получения доступа к другим узлам (например, для ремонта деталей подвески), под
весьте его рядом (например на пружину подвески), не отсоединяя тормозной шланг. Следите, чтобы шланг не натягивался.
Установка суппорта (Teves)
1. Присоедините шланг к суппорту.
2. Установите суппорт на поворотный кулак и закрепите его двумя болтами, (пружинные шайбы под головки болтов не устанавливаются). Затяните болты крепления суппорта с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
3. Закрепите тормозной шланг в скобе на телескопической стойке подвески.
4. Установите тормозные колодки, как описано ранее.
5. Если отсоединялся тормозной шланг, прокачайте соответствующий тормозной контур.
6. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Замена уплотнений (суппорт Teves)
1. Выдавите кронштейн суппорта из плавающего корпуса, как показано на рис 0:4 (суппорт снят с автомобиля).
2. Установите плавающий корпус, как показано на рис.0:5, и выбейте из него цилиндр при помощи латунной выколотки. Поместите в корпус под поршень деревянную прокладку, чтобы предотвратить повреждение поршня при снятии цилиндра.
3. Снимите резиновый чехол поршня. Подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для присоединения тормозного шланга и удалите поршень из цилиндра.
4. Выньте уплотнительное кольцо из канавки в цилиндре при‘помощи подходящего тупого инструмента, например пластмассовой иглы или маленькой отвертки. Следите за тем, чтобы не повредить цилиндр.
5. Промойте поршень и цилиндр чистой тормозной жидкостью или метиловым спиртом. Нельзя использовать для промывки бензин или керосин.
6. Если поршень и цилиндр в хорошем состоянии, соберите суппорт следующим образом:
7. Смажьте поршень, уплотнительное кольцо и отверстие цилиндра чистой тормозной жидкостью.
8. Установите новое уплотнительное кольцо в канавку цилиндра.
9. Вставьте поршень в цилиндр днищем вперед, затем вдавите его полностью при помощи тисков с мягкими губками.
10. Установите пылезащитный чехол на верхнюю часть поршня и цилиндра и закрепите его пружинным кольцом.
11. Установите фиксирующую пружину в канавку на корпусе цилиндра. Загнутый конец пружины должен быть направлен в сторону переднего вращения тормозного диска. Запрессуйте цилиндр в плавающий корпус суппорта при помощи латунной выколотки (рис.0:6).
12. Установите кронштейн суппорта на концы фиксирующей пружины, затем вставьте кронштейн суппорта в плавающий корпус так, чтобы канавки кронштейна совместились с ребрами на плавающем корпусе.
13. Некоторые суппорты имеют фиксирующую пружину нового образца (рис.0:7) — в этом случае пружину нужно вставить в кронштейн суппорта перед установкой плавающего корпуса.
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ (GIRLING)................................. [6]
Замена колодок
В основном ремонт суппорта Girling производится так же, как описано выше для суппорта Teves, но снятие и установка тормозных колодок осуществляется следующим образом:
1. Отожмите пружинную пластину держателя колодок на суппорте.
Тормозная система 167
Рис.0:8 Применение зажима тормозного шланга и болт держателя колодок (показан стрелкой) — суппорт Girling
Рис.0:9 Установка цилиндра в корпус суппорта — суппорт Girling
Рис.0:10 Детали тормозного суппорта Girling
Рис.О:12 Направляющие болты со шлицевыми головками — суппорт VW МК II
Рис.0:11 Расположение пружин тормозных колодок — суппорт VW МК II
Пылезащитный чехол Поршень
Уплотнение поршня Корпус суппорта Штуцер прокачки Верхняя втулка
Верхняя скользящая муфта Верхний направляющий болт Верхняя пружина Кронштейн суппорта Нижняя пружина
1.
2
3.
4.
5.
6
7
8.
9
10
11.
15
14
15.
12.
13
Тормозные колодки Нижний направляющий болт
Нижняя скользящая муфта
Нижняя втулка
9
12
Рис.0:13 Детали переднего суппорта VW МК II
168 Тормозная система
2. Выверните болт, крепящий держатель колодок к суппор-
ту, и снимите держатель (рис.0:8).
3. Выньте тормозные колодки из суппорта.
4. Вдавите поршни в цилиндр. По мере вдавливания поршней уровень жидкости в бачке главного цилиндра поднимается, поэтому при необходимости откачайте некоторое количество жидкости, чтобы избежать переполнения бачка.
5. Установите новые тормозные колодки в суппорт и убедитесь, что они свободно перемещаются в его полости.
6. Вставьте пальцы держателя в отверстия колодок и цилиндра суппорта и закрепите держатель болтом.
7. Установите пружинную пластину на держатель колодок. Стрелка, отштампованная на пластине, должна указывать вниз, в направлении переднего вращения тормозного диска.
Замена суппорта (суппорт Girling)
Снятие и установка суппорта Girling в основном аналогична описанной выше для суппорта Teves.
На последних моделях резьба в суппорте под тормозной шланг изменена с правой на левую. Шланг с левой резьбой короче, его можно узнать по канавке, проточенной вокруг шестигранника на штуцере.
В качестве запасных частей поставляются только суппорты с левой резьбой, поэтому при замене суппорта потребуется соответствующий тормозной шланг.
Замена уплотнений (суппорт Girling)
1. Снимите цилиндр с плавающего корпуса суппорта (суппорт снят с автомобиля).
2. Снимите пружинные кольца и резиновые чехлы с поршней. Подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для присоединения тормозного шланга и выдавите поршни.
3. Выньте два уплотнительных кольца из канавок в цилиндре с помощью пластмассовой иглы Следите, чтобы не повредить цилиндр.
4. Промойте поршни и цилиндр в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости. Нельзя использовать для промывки бензин или керосин.
5. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите суппорт следующим образом:
6. Смажьте поршни, уплотнительные кольца и цилиндр чистой тормозной жидкостью.
7. Установите новые уплотнительные кольца в канавки цилиндра.
8. Вставьте поршни днищем внутрь с противоположных концов цилиндра, затем вдавите их полностью при помощи тисков с мягкими губками.
9. Установите пылезащитные чехлы на верхнюю часть каждого поршня и кромки цилиндра и закрепите их пружинными кольцами.
10. Убедитесь в правильном положении пружины и зажимов крепления на плавающем корпусе суппорта.
11. Установите нейлоновый упор на выступ плавающего корпуса и соберите цилиндр с корпусом суппорта (рис.0:9). Вдавите цилиндр в корпус суппорта до упора.
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ (VWMKII)..................................... [7]
Замена колодок
Ремонт суппорта в основном осуществляется так же, как описано выше. Операции снятия и установки тормозных колодок производится следующим образом:
1. Снимите верхнюю и нижнюю пружины колодок с суппор-
та (рис.0:11).
2. Выверните верхний и нижний направляющие болты, крепящие корпус суппорта к кронштейну, и снимите корпус суппорта (рис.0:12). Если болты имеют головку со шлицевым гнездом, понадобится специальный 12-гранный шлицевой ключ размером 8 мм.
3. Подвесьте корпус суппорта на проволочном крючке, не натягивая тормозной шланг.
4. Выньте тормозные колодки из кронштейна суппорта.
5. Вдавите поршень в цилиндр на корпусе суппорта. Обратите внимание на уровень жидкости в бачке главного цилиндра (см. выше).
6. Установите тормозные колодки в кронштейн суппорта и убедитесь, что они свободно перемещаются в полости кронштейна.
7. Установите корпус суппорта на кронштейн и вверните верхний и нижний направляющие болты, затянув их с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
8. Установите верхнюю и нижнюю пружины колодок (рис.0:11).
9. Замените все четыре тормозные колодки на обоих тормозах, затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить тормозные колодки в рабочее положение. Установите колеса и затяните болты с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Снятие и установка (суппорт VW МКII)
Снятие тормозного суппорта осуществляется в два этапа. Сначала снимается корпус суппорта с поршнем, как описано в разделе “Замена тормозных колодок”, а затем — кронштейн суппорта.
После снятия корпуса суппорта открывается доступ для ремонта самого суппорта, тормозного диска и ступицы. Снятие кронштейна суппорта требуется только в случае работ с поворотным кулаком (например, замена подшипников ступицы).
Если предполагается ремонт суппорта, нажмите на педаль тормоза, чтобы выдвинуть поршень из цилиндра и облегчить его удаление в дальнейшем.
Если необходимо снять корпус суппорта полностью, зажмите тормозной шланг специальным зажимом и отверните его штуцер от суппорта (вместо зажима можно воспользоваться струбциной). Заглушите отсоединенный конец шланга, чтобы предотвратить попадание грязи. После сборки суппорта прокачайте тормозную систему, как описано выше.
Пружинные шайбы, установленные на болтах крепления кронштейна суппорта, можно выбросить — при сборке их установка не требуется. Два болта крепления суппорта к поворотному кулаку затягивайте с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Замена уплотнений (суппорт VW МК II)
1. Снимите корпус суппорта с кронштейна, как описано ранее. Выньте поршень из цилиндра, подав сжатый воздух в отверстие для штуцера тормозного шланга и снимите пылезащитный чехол с верхней части поршня.
2. Выньте уплотнительное кольцо из канавки в цилиндре при помощи пластмассовой иглы, следя за тем, чтобы не повредить поверхность отверстия цилиндра.
3. Промойте поршень и цилиндр в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости. Нельзя использовать для промывки бензин или керосин.
4. Если поршень и цилиндр в хорошем состоянии, соберите корпус суппорта следующим образом:
5. Смажьте поршень, уплотнительное кольцо и цилиндр чистой тормозной жидкостью.
6. Установите новое уплотнительное кольцо в канавку в отверстии цилиндра.
7. Установите на верхнюю часть поршня новый пылезащитный чехол
8. Вставьте поршень в цилиндр днищем вперед, затем пол-
ностью вдавите его на место.
9. Установите наружный край пылезащитного чехла в канавку вдоль верхней кромки цилиндра.
Тормозная система 169
ЗАМЕНА КОЛОДОК ЗАДНИХ
БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ......................... [8]
Заменяйте колодки барабанных тормозов при износе до минимально допустимой толщины (общая толщина колодки — не менее 5 мм), или если они являются причиной неправильной работы тормозов.
Проверить толщину колодок можно через смотровые отверстия в щитах, не снимая тормозных барабанов.
Заменяйте тормозные колодки комплектами (т.е. одновременно все четыре колодки). Замена колодки только на одном тормозе приводит к неравномерному торможению.
Замена колодок — тормозной механизм с ручной регулировкой (рис.0:14)
1. Ослабьте болты крепления задних колес, поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Полностью отпустите ручной тормоз.
2. Снимите колпак ступицы, затем удалите с цапфы ступицы шплинт и корончатый держатель гайки, отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу.
Сдвиньте тормозные колодки, чтобы освободить барабан. Для этого поверните регулировочную гайку отверткой через регулировочное отверстие в щите тормоза.
3. Осторожно снимите ступицу и тормозной барабан вмес-
те с подшипниками.
ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях с регулятором давления в задних тормозах снятие барабана может быть затруднено из-за остаточного давления в системе. Чтобы сбросить остаточное давление, необходимо отжать рычаг регулятора давления в сторону заднего моста.
4. Снимите верхнюю стяжную пружину колодок. Пружина имеет U-образную форму и сильно натянута — при отсоединении пружины будьте осторожны.
5. Снимите фиксаторы колодок. Чтобы снять фиксатор, нажмите на него и стяните фиксатор с колодки, чтобы головка стойки вышла из прорези фиксатора.
6. Снимите регулировочную распорку, находящуюся между колодками.
7. Отсоедините переднюю колодку от колесного цилиндра и нижней опоры; отцепите от колодки нижнюю стяжную пружину.
8. Таким же способом снимите заднюю тормозную колодку; отсоедините трос ручного тормоза от рычага колодки.
9. Наденьте на колесный тормозной цилиндр резиновое кольцо, чтобы прижать поршни друг к другу.
10. Осмотрите колесный цилиндр, тормозной барабан и пружины. При наличии следов утечки жидкости замените или отремонтируйте цилиндр.
11. Очистите от пыли щит тормоза и тормозной барабан. Нанесите немного тугоплавкой смазки на опоры колодок на щите тормоза и концы тормозных колодок.
12. Тщательно очистите от пыли и грязи тормозной барабан. Если на фрикционной поверхности барабана имеются неровности, барабан нужно расточить или заменить, иначе неровности вызовут ускоренный износ новых колодок.
13. Осмотрите стяжные пружины колодок. При наличии трещин, глубокой коррозии, следов перегрева и других дефектов замените пружину.
14. Проверьте легкость вращения регулировочной гайки. При необходимости тщательно очистите резьбу и смажьте детали регулировочной распорки.
15. Присоедините трос ручного тормоза к рычагу на задней колодке. Чтобы зацепить конец троса за рычаг, оттяните назад возвратную пружину троса.
16. Установите тормозные колодки и возвратные пружины на щит тормоза в порядке, обратном снятию. Убедитесь в правильности расположения пружин, тормозных колодок, и ре
гулировочной распорки. Закрепите колодки стойками и фиксаторами.
17. Установите ступицу и тормозной барабан и отрегулируйте подшипники ступицы (см. главу “ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА”).
18. Вставив отвертку в регулировочное отверстие щита тормоза, вращайте регулировочную гайку, пока колодки не заблокируют барабан. Затем поверните гайку в обратную сторону ровно настолько, чтобы барабан начал свободно вращаться. Отрегулируйте трос ручного тормоза (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
19. После замены колодок на обоих тормозах установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
Замена колодок — тормозной механизм с автоматическим регулятором (рис.О:19)
1. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите задние колеса, полностью отпустите ручной тормоз и снимите тормозные барабаны, как описано выше. Чтобы сдвинуть тормозные колодки, вставьте отвертку через отверстие колесного болта и вытолкните клин регулятора вверх (рис.0:15).
2. Снимите стойки тормозных колодок. Чтобы снять стойку, нажмите на чашку стойки и снимите ее, повернув на четверть оборота. Снимите пружину стойки (рис.0:16).
3. Отсоедините нижние концы колодок от опоры и отцепите от колодок нижнюю стяжную пружину.
4. Отцепите пружину от нижнего конца клина регулятора и от передней тормозной колодки. Отцепите верхнюю стяжную пружину от переднего конца распорки регулятора и задней тормозной колодки. Снимите переднюю тормозную колодку со щита тормоза.
5. Снимите заднюю тормозную колодку со щита тормоза и отсоедините трос ручного тормоза от рычага на колодке.
6. Наденьте на колесный тормозной цилиндр резиновое кольцо, чтобы прижать поршни друг к другу.
7. Зажмите распорку регулятора в тиски и отцепите от ее конца пружину, затем отделите друг от друга распорку, клин регулятора и переднюю тормозную колодку.
8. Проверьте состояние колесного цилиндра, тормозного барабана и пружин.
9. Очистите от пыли щит тормоза и тормозной барабан. Нанесите немного тугоплавкой смазки на опору на щите тормоза и концы тормозных колодок, а также на клин регулятора, концы распорки регулятора и ось рычага ручного тормоза.
10. Присоедините трос ручного тормоза к рычагу на задней колодке. Чтобы зацепить конец троса за рычаг, оттяните назад возвратную пружину троса.
11. Соберите распорку и клин регулятора с передней тормозной колодкой, как показано на рис.0:17 и 0:18. Клин вставляйте утолщением к щиту ]ормоза.
12. Установите тормозные колодки и возвратные пружины на щит тормоза в порядке, обратном снятию. Убедитесь в правильности расположения пружин, тормозных колодок, распорки и клина регулятора. Закрепите колодки стойками с пружинами и чашками.
13. Установите тормозной барабан и отрегулируйте подшипники ступицы (см. главу “ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА”).
14. Сильно нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы установить тормозные колодки в рабочее положение. Отрегулируйте трос ручного тормоза (см. главу “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
15. После замены колодок на обоих тормозах установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
170 Тормозная система
3. Верхняя стяжная пружина
Фиксатор колодки Тормозная колодка Регулировочная распорка
Колесный (рабочий) тормозной цилиндр Тормозной щит Винты крепления колесного цилиндра Заглушка регулировочного отверстия Стойки колодок Заглушка смотрового отверстия Цапфа ступицы Нижние стяжные пружины
Рис.0:14 Детали заднего барабанного тормоза с ручной регулировкой
Рис.0:16 Общий вид тормозного механизма с автоматическим регулятором
Рис.0:15 Чтобы сдвинуть колодки, нужно вытолкнуть клин регулятора вверх отверткой через отверстие колесного болта
Рис.О:17 Сборка передней тормозной колодки с распоркой регулятора
Рис.0:18 Расположение клина регулятора на распорке и передней тормозной колодке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
Колпак, гайка и наружный подшипник ступицы Тормозной барабан со ступицей Пружина и чашка стойки тормозной колодки Тормозная колодка Распорка регулятора Клин регулятора Пружина распорки регулятора
Колесный (рабочий) тормозной цилиндр Щит тормоза Болты крепления колесного цилиндра Заглушка смотрового отверстия Стоика тормозной колодки Цапфа ступицы Нижняя стяжная пружина Верхняя стяжная пружина Пружина клина регулятора
10
15
16
12 13
14
12
Рис.0:19 Детали заднего барабанного тормоза с автоматическим регулятором
Тормозная система 171
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ .. [9]
Замена уплотнений
Для осмотра и замены уплотнений колесный цилиндр не обязательно снимать о тормозного щита. Снятие цилиндра необходимо только для его полной замены вследствие износа или повреждения корпуса.
Заменяйте уплотнения колесного цилиндра в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан и тормозные колодки со щита тормоза, как описано в предыдущем разделе.
2. Зажмите тормозной шланг перед задним мостом при помощи специального зажима или струбцины.
3. Очистите снаружи цилиндр и сопрягаемые с ним поверх-
ности.
4. Снимите с обоих концов цилиндра резиновые пылезащитные чехлы и извлеките поршни и пружину из отверстия цилиндра (рис.0:20).
5. Снимите с каждого поршня резиновую уплотнительную манжету.
6. Промойте все детали в чистой тормозной жидкости или метиловом спирте, затем насухо вытрите их не оставляющей волокон тканью. Проверьте поверхности поршней и отверстия цилиндра на наличие задиров и царапин, в случае обнаружения дефекта замените деталь.
7. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите цилиндр следующим образом:
8. Смажьте поршни, новые уплотнительные манжеты и ци-
линдр чистой тормозной жидкостью.
9. Установите на каждый поршень новую уплотнительную манжету плоской поверхностью к внутренней стороне канавки. 10. Вставьте один из поршней уплотнением вперед в цилиндр, следя за тем, чтобы не повредить уплотняющую кромку.
11. Вставьте с другого конца цилиндра пружину и второй поршень.
12. Установите на концы цилиндра новые резиновые чехлы и наденьте их на центральные выступы поршней.
13. Установите на щит тормоза тормозные колодки, затем установите тормозной барабан, как описано ранее.
14. Снимите зажим с тормозного шланга и прокачайте тормоза.
Замена колесного цилиндра
1 Снимите тормозной барабан и тормозные колодки (см. выше).
2. Зажмите тормозной шланг перед задним мостом при по-
мощи специального зажима.
3. Отсоедините тормозную трубку с обратной стороны колесного цилиндра.
4. Выверните два болта, крепящие цилиндр к щиту тормоза, и снимите колесный цилиндр. Болты выворачивайте при помощи пятимиллиметрового шестигранного ключа
5. Заглушите открытый конец тормозной трубки, чтобы предотвратить попадание грязи.
6. Установка колесного цилиндра осуществляется в обратной последовательности.
7. Чтобы легче было присоединить тормозную трубку, вверните штуцер трубки в цилиндр до того, как будут вставлены болты крепления цилиндра. Окончательно затягивайте трубку после затяжки болтов тормозного цилиндра.
8. Соберите тормозные колодки на щите тормоза и установите тормозной барабан.
9. Снимите зажим с тормозного шланга и прокачайте тормоза, как описано ранее.
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР .. [10] Замена главного цилиндра — модели с сервоусилителем тормозов
1. Прежде чем снимать главный цилиндр, удалите тормозную жидкость из бачка, отсосав ее сифоном или открыв шту
церы прокачки на тормозных суппортах и нажав несколько раз на педаль тормоза. После удаления жидкости затяните штуцеры прокачки.
2. Отсоедините разъемы проводов от выключателей стоп-сигналов на главном цилиндре.
3. Отсоедините тормозные трубки от корпуса главного цилиндра. Пометьте положение трубок бирками, чтобы обеспечить их правильную установку в дальнейшем. Заглушите выходные отверстия тормозного цилиндра и концы трубок, чтобы предотвратить потерю жидкости и попадание грязи.
4. Отверните две гайки (13 мм) и снимите шайбы, крепящие главный цилиндр к сервоусилителю, затем снимите главный цилиндр, сдвинув его вперед.
5. Снимите крышку с бачка и вылейте остатки тормозной жидкости.
6. Установка главного цилиндра осуществляется в обратном порядке. Установите под главный цилиндр новое уплотнительное кольцо.
7. После установки цилиндра заполните бачок новой тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему, как описано ранее.
Замена главного цилиндра — модели без сервоусилителя тормозов
Главный тормозной цилиндр закреплен непосредственно на задней перегородке моторного отсека, против тормозной педали.
Замена цилиндра осуществляется так же, как и на моделях с сервоусилителем. После отворачивания гаек сдвиньте цилиндр вперед, чтобы снять его с толкателя педали.
При установке цилиндра следите, чтобы толкатель педали вошел через отверстие чехла в углубление первичного поршня главного цилиндра.
При необходимости отрегулируйте длину толкателя так, чтобы свободный ход педали тормоза составлял 3 мм.
Замена уплотнений
Главные цилиндры на моделях с сервоусилителями и без них отличаются только конструкцией толкателя (рис.0:22).
Главный цилиндр, может быть одного из следующих типов : “ATE” (Teves), “FAG” (Schafer) или “Bendix” (Bendix). При приобретении ремонтного комплекта необходимо знать тип главного цилиндра.
1. Осторожно отожмите бачок для тормозной жидкости с верха главного цилиндра. Удалите из входных отверстий цилиндра резиновые уплотнения.
2. Отверните от корпуса цилиндра выключатели стоп-сигналов.
3. Выверните стопорный винт вверху корпуса цилиндра — винт расположен между входными отверстиями.
4. Удалите из цилиндра стопорное кольцо со стороны штока, затем извлеките поршни.
5. Выверните из торца первичного поршня винт ограничения хода и снимите ограничительную втулку, пружину и прочие детали. Снимите уплотнения с обоих поршней.
6. Очистите главный цилиндр и поршни метиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Не используйте для очистки жидкости на минеральной основе — бензин или керосин. Просушите детали не оставляющей волокон тканью или продуйте их сжатым воздухом.
7. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите главный цилиндр следующим образом:
8. Смажьте поршни, уплотнения поршней и цилиндр чистой тормозной жидкостью.
9. Установите новые уплотнения на вторичный (передний) поршень. Установите на конусный конец поршня тарельчатую шайбу, затем переднюю манжету плоской поверхностью к буртику поршня (рис.0:22). Установите два задних уплотнения вторичного поршня в канавки на заднем конце поршня плоскими сторонами друг к другу. Для установки уплотнений же-
172 Тормозная система
1. Поршень
2. Уплотнительное кольцо (манжета)
3. Пылезащитный колпачок штуцера
4 Штуцер прокачки
5. Корпус цилиндра
6 Пружина
7. Пылезащитный чехол
Рис.0:20 Детали заднего колесного тормозного цилиндра
Рис.0:21 Установка уплотнений на поршни главного цилиндра: внизу — первичный поршень; вверху — вторичный поршень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Уплотнительная втулка бачка Шайба
13, 14. Задние уплотнения вторичного поршня
23. Задняя манжета
24. Пластмассовая шайба
Выключатель стоп-сигнала Корпус главного цилиндра Уплотнительное кольцо корпуса Пружина вторичного поршня Опорное кольцо пружины Передняя манжета вторичного поршня
15 . Винт ограничения хода
16 Ограничительная втулка
17 Пружина первичного поршня
18 . Опорное кольцо пружины
19 Передняя манжета первичного поршня
20. Тарельчатая шайба
25 Стопорное кольцо
26 Чехол
27 Вторичный поршень
28 . Первичный поршень — модели с сервоусилителем тормозов
29 Первичный поршень — модели без сервоусилителя
Рис.0:22 Детали главного тормозного цилиндра
Рис.0:23 Расположение регулятора давления в тормозной системе
1. Чехол рычага ручного тормоза
2. Контргайка
3. Регулировочная гайка
4 Уравнитель
5. Палец рычага
6. Тросы ручного тормоза
7: Зубчатая пластина стопорного механизма
Рис.0:24 Детали рукоятки ручного тормоза
Тормозная система 173
лательно применять установочную втулку (рис.0:21), а если ее нет, будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнения об острые края канавок поршня.
10. Установите на задний конец вторичного поршня опорное кольцо и коническую пружину (не путать с цилиндрической пружиной первичного поршня).
11. Установите новые*уплотнения на первичный (задний) поршень. Установите переднюю манжету вместе с шайбой на короткий выступ на передней стороне поршня плоской поверхностью к поршню (рис.0:22). На моделях без сервоусилителя установите единственную заднюю манжету в канавку на заднем конце поршня плоской поверхностью назад. На моделях с сервоусилителем установите две задние манжеты с шайбами на длинный выступ на заднем конце поршня плоскими поверхностями от поршня. Последовательность установки деталей должна быть следующей: плоская шайба, манжета, пластиковая шайба, манжета и плоская шайба.
12. Соберите на переднем конце первичного поршня опорное кольцо, цилиндрическую пружину и ограничительную втулку, закрепите детали винтом ограничения хода.
13. Вставьте в корпус главного цилиндра вторичный, а затем первичный поршни в сборе, направляя при этом уплотнительные кромки манжет при помощи отвертки.
14. Вдавите поршни в цилиндр и установите в канавку на конце цилиндра стопорное кольцо.
15. Вверните стопорный винт сверху в корпус цилиндра удерживая поршни в нажатом состоянии, затем освободите поршни.
16. На моделях без сервоусилителя установите на главный цилиндр резиновый чехол.
17. Смочите два резиновых уплотнения бачка тормозной жидкостью и вдавите их во входные отверстия цилиндра. Вдавите в уплотнения бачок для тормозной жидкости
18. Вверните выключатели стоп-сигналов в корпус цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель стоп-сигнала, вворачиваемый сбоку главного тормозного цилиндра, обычно имеет две клеммы для подключения проводки, но на автомобилях с двойной сигнальной лампой неисправности гидравлической системы установлен выключатель с тремя клеммами.
19. Установите главный цилиндр на автомобиль, как описано выше, и прокачайте тормозную систему. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в течение приблизительно десяти секунд Осмотрите главный тормозной цилиндр и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.
СЕРВОУСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ....................[11]
Сервоусилитель ремонту не подлежит, и в случае неисправности заменяется как единый узел.
Проверка
Заглушите двигатель, установите трансмиссию в нейтральное положение и затяните ручной тормоз. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, а затем, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Если сервоусилитель работает нормально, педаль при запуске двигателя должна немного сместиться вниз под давлением ноги. Если этого не произошло, сервоусилитель не работает. Проверьте вакуумный шланг и соединения, при необходимости замените сервоусилитель.
Обратный клапан
Обратный клапан установлен в вакуумном шланге сервоусилителя, и его легко заменить в случае дефекта.
Чтобы проверить работу клапана, продуйте его в обоих направлениях. Клапан должен пропускать воздух в направлении стрелки, а при попытке продуть его в обратном направлении клапан должен закрываться.
Замена сервоусилителя
1. Снимите главный тормозной цилиндр, как описано ранее.
2. Отсоедините вакуумный шланг от сервоусилителя.
3. Отсоедините возвратную пружину педали тормоза, снимите зажим (шплинт) и извлеките палец из вилки толкателя.
4. Отверните четыре гайки (13 мм) и снимите пружинные шайбы, крепящие сервоусилитель к перегородке, и снимите сервоусилитель.
5. Установка сервоусилителя осуществляется в обратном порядке. Установите главный цилиндр и прокачайте тормозную систему, как описано ранее.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЕ....................................[12]
Регулятор изменяет давление в контуре задних тормозов в зависимости от загрузки автомобиля. Регулятор крепится к кронштейну на днище кузова и соединен с задним мостом при помощи рычага и пружины (рис.0:23).
Проверка и регулировка регулятора требует применения калибровочных натяжителей для установки высоты подвески автомобиля и манометров для измерения давления в системе, поэтому предоставьте эту операцию представителю фирмы VW, имеющему необходимое оборудование.
РУЧНОЙ ТОРМОЗ..............................[13]
Механизм ручного тормоза состоит из рукоятки ручного тормоза, расположенной между передними сиденьями, и двух тросов, каждый из которых соединен с задним тормозом. Регулировка ручного тормоза проводится на уравнителе рукоятки и полностью описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”.
Замена троса
1. Ослабьте болты крепления соответствующего колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля (см. главу “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”). Снимите колесо.
2. Полностью отпустите ручной тормоз и снимите тормозной барабан, как описано выше.
3. Отсоедините трос от рычага задней тормозной колодки. Чтобы отжать назад возвратную пружину троса, возможно, потребуется снять заднюю тормозную колодку.
4. Отсоедините трос от щита тормоза и от скобы на заднем мосту.
5 Отверните контргайку и регулировочную гайку троса на пластине уравнителя (рис.0:24).
6. Извлеките трос из-под автомобиля.
7. Тщательно смажьте новый трос и установите его в порядке, обратном снятию.
8. Отрегулируйте трос с помощью регулировочной гайки так, чтобы заднее колесо блокировалось при затягивании рукоятки ручного тормоза до второго щелчка стопорного механизма Опустите рукоятку ручного тормоза и убедитесь в свободном вращении колеса без трения и заеданий.
9. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с моментом, указанным в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”.
174 Тормозная система
Возможные неисправности тормозной системы
ПРИЗНАКИ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Чрезмерно большой ход педали тормоза
□ Необходима замена колодок или регулировка тормозов Воздух в системе
□ Утечка или загрязнение тормозной жидкости
□ Дефект главного тормозного цилиндра
Отрегулировать или заменить тормозные колодки
Прокачать систему
Устранить утечки/заменить тормозную жидкость
Заменить главный цилиндр
Снижение эффективности торможения
Несоответствующий тип колодок или материал фрикционных накладок
□ Старая или загрязненная тормозная жидкость
О Чрезмерно интенсивное использование
тормозов или перегрузка автомобиля
Заменить тормозные колодки
Заменить тормозную жидкость
Проверить загрузку автомобиля
“Мягкая” педаль тормоза
Воздух в гидравлической системе
□ Некачественные накладки или коробление колодок
□ Дефект рабочего цилиндра или шланга
Прокачать систему
Заменить тормозные колодки
Проверить герметичность контуров
Слишком “жесткая” педаль тормоза
□ Заклинивание поршня в колесном цилиндре или суппорте
□ Спекание фрикционного материала колодок
□ Отсутствие свободного хода толкателя главного цилиндра
Заменить дефектный узел
Заменить тормозные колодки
Отрегулировать толкатель
Для торможения требуется неоднократное нажатие педали или педаль “проваливается” до пола
Неправильная регулировка тормозов или чрезмерный износ колодок
□ Воздух в системе
□ Утечка жидкости из узла системы или тормозной трубки
Неисправность главного цилиндра
Рывки и вибрация при торможении
□ Загрязнение фрикционного материала колодок
□ Некачественный материал фрикционных накладок
□ Задиры на тормозных барабанах или дисках
Коррозия тормозных барабанов или дисков
Отрегулировать тормоза/заменить колодки
Прокачать систему
Проверить тормозные контуры и заменить дефектные узлы
Заменить главный цилиндр
Заменить тормозные колодки
Заменить тормозные колодки
Заменить барабан или диск
Очистить или заменить барабаны или диски
Визг при торможении
Износ пальцев крепления колодок (на дисковых тормозах)
Дефект или неправильная установка фиксаторов или стоек крепления задних тормозных колодок (барабанных тормозов) Пыль или посторонние предметы в тормозном барабане
Ослабло крепление щита тормоза или суппорта
Загрязнение накладок тормозной жидкостью или смазкой из ступицы
Заменить пальцы
Заменить фиксаторы или стойки или правильно установить их
Очистить барабан
Подтянуть крепления
Заменить дефектный цилиндр и загрязненные тормозные колодки
Тормозная система 175
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Внезапная блокировка колес при торможении □ Поломка или искривление дисков или Заменить диски или барабаны барабанов □ Отсутствие зазора толкателя главного Отрегулировать при возможности толка-цилиндра тель Поломка или ослабление стяжных пру- Заменить стяжные пружины жин задних тормозных колодок (барабанного тормоза) □ Заклинивание поршня в колесном ци- Заменить цилиндр или суппорт линдре или суппорте □ Дефект автоматического регулятора Проверить регулятор □ Заклинивание троса ручного тормоза Проверить работу ручного тормоза
Увод автомобиля в сторону при торможении □ Загрязнение фрикционного материала Заменить весь комплект тормозных коло-колодок (с одной стороны) маслом, док смазкой или тормозной жидкостью О Ослабло крепление щита тормоза Подтянуть крепление щита тормоза □ Заклинило поршень в колесном цилинд- Заменить дефектный узел ре или суппорте □ Дефект подвески или рулевого управле- Проверить подвеску и рулевое управления ние
Неэффективно работает ручной тормоз □ Износ задних тормозных колодок Заменить колодки Необходима регулировка тормозов Отрегулировать тормоза Дефект тормозного механизма или тро- Проверить механизм и трос са ручного тормоза □ Не отрегулирован трос Отрегулировать трос
Снижение эффективности сервоусилителя тормозов (при наличии) □ Засорение фильтра Заменить или очистить фильтр □ Подсос воздуха в вакуумную систему, Подтянуть соединения вакуумного шлан-или заблокирован вакуумный шланг га. Проверить, не зажат ли шланг
Отказ в работе сервоусилителя тормозов Подсос воздуха в сервоусилитель (недо- Заменить сервоусилитель статочное разрежение над диафрагмой)
Общая потеря тормозной жидкости □ Дефект уплотнений колесного цилиндра Заменить уплотнения или суппорта О Повреждение или коррозия тормозных Осмотреть и заменить дефектные трубки трубок (шлангов) (шланги)
176 Тормозная система
Электрооборудование
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ЗАМЕНА ЛАМП............. [3]
ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ ......... [4]
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ,РЕЛЕ И ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА................ [5]
ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК ........ [6]
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ/ЗАМОК
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ......... [7]
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И
ПРИКУРИВАТЕЛЬ............ [8]
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ ......... [9]
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ .........[10]
ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/РАСХОДА ТОПЛИВА .[11]
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ......[12]
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1]
Модели Golf, Jetta, Scirocco имеют электрическую систему с отрицательным полюсом аккумулятора и электроприборов, соединенным с “массой” (кузовом автомобиля). Все детали системы имеют обычное исполнение. Приборный щиток включает в себя печатную плату, требующую осторожного обращения, особенно при замене ламп.
Слева под приборной панелью находится коробка предохранителей, защищающих электрические цепи; рядом с ней установлены реле включения фар, стеклоочистителей/омы-вателеи ветрового стекла, указателей поворота и аварийной сигнализации.
Большинство элементов электрооборудования легкодоступны для замены и обслуживания.
Перед началом работ обязательно отсоедините провод “массы” от аккумулятора, чтобы исключить возможность возгорания или повреждения электрических элементов вследствие случайного короткого замыкания. Помните, что некоторые цепи находятся под напряжением даже при выключенном зажигании.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме набора инструментов, приведенного в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для снятия и за-’ мены деталей электрооборудования никаких специальных инструментов не требуется.
Для проверки электрических цепей воспользуйтесь контрольной лампой или тестером (см. главу “РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ”).
Для выполнения некоторых операции может быть полезен набор отверток и гаечных ключей малых размеров.
ЗАМЕНА ЛАМП............................... [3]
Одиночные фары — Tungsten и Halogen Н4
1. Доступ к фарам осуществляется из моторного отсека.
2. Снимите разуем проводов и водозащитную крышку с задней стороны фары (рис.П: 1, П:2).
3. Лампа крепится в рефлекторе зажимом (Halogen Н4) или стопорной пластиной (Tungsten). Сведите вместе концы зажима и поверните его, или снимите пластину, повернув ее против часовой стрелки.
4. Выньте лампу из рефлектора.
5. Не трогайте стекло лампы, поскольку жирные следы от пальцев при нагреве испаряются и осаждаются на рефлекторе, что снижает яркость света фары.
6. Установите новую лампу в рефлектор, сожмите концы зажима и вставьте зажим в лапки рефлектора, или установите стопорную пластину, прижав ее к рефлектору и зафиксировав поворотом по часовой стрелке
7. Центральный (из трех) контакт лампы должен быть сверху.
8. Установите водозащитную крышку и убедитесь в ее плотной посадке на рефлекторе (крышка предотвращает попадание воды в фару и повреждение рефлектора). Наденьте разъем проводов на контакты лампы.
9. Проверьте работу фар — их регулировка должна остаться ненарушенной. Подробно регулировка фар описана в главе “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”.
Сдвоенные фары — Halogen Н1 (рис.ГГ.З)
Во внутренних и наружных фарах установлены одинаковые лампы Halogen Н1. Наружные фары светят ближним светом, внутренние — дальним. В наружные фары встроены также лампы габаритных огней. Процедура замены ламп Н1 и Н4 аналогична описанным выше для одиночных фар.
Лампы габаритных огней (рис.П: 1, П:2)
Лампы габаритных огней расположены на нижней стороне рефлекторов фар.
1. Снимите провод с контакта лампы.
2. Поверните держатель лампы до упора против часовой стрелки и вытащите лампу из рефлектора.
3. Вдавите лампу в ламподержатель, поверните ее против часовой стрелки и выньте из держателя.
4. Вставьте новую лампу в держатель и поверните ее по ча-
совой стрелке.
5. Установите ламподержатель в рефлектор и поверните его по часовой стрелке.
6. Присоедините провод и проверьте работу габаритных огней.
Передние указатели поворота — Golf
Передние указатели поворота расположены в переднем бампере (рис.П:4).
1. Выверните два винта и снимите рассеиватель.
2. Вдавите лампу в держатель, поверните ее против часовой стрелки и выньте из держателя.
3. Вставьте новуюлампу в держатель и поверните ее поча-
совой стрелке.
4. Установите на место рассеиватель и закрепите его винтами. Не затягивайте винты слишком сильно.
Электрооборудование 177
Рис.П:1 Детали фары (Tungsten)
1
2
3
4
Водозащитная крышка Галогенная лампа фары Н4 Пружинный зажим Лампа габаритного огня
Рис.П:2 Детали галогенной фары (Н4)
Рис.П:4 Передний указатель поворота (Golf)
Рис.П:5 Передний указатель поворота (Scirocco/Jetta)
Рис.П:6 Коробка предохранителей и реле
Рис.П:7 Винты крепления рамки приборного щитка
Рис.П:8 Винты крепления блока приборов
178 Электрооборудование
Scirocco/Jetta
Доступ к лампам передних указателей поворота открывается из моторного отсека (рис.П:5).
1. Снимите резиновый водозащитный колпак.
2. Сожмите вместе два язычка на ламподержателе и вытащите ламподержатель из фонаря.
3. Вдавите лампу в держатель, поверните против часовой стрелки и извлеките ее.
4. Вставьте новую лампу в держатель и поверните ее по часовой стрелке. Вставьте ламподержатель в корпус фонаря так, чтобы оба язычка зафиксировались. Установите на место резиновый колпак.
Задние фонари
1. В багажном отделении отожмите внутренний язычок на ламподержателе по направлению к середине автомобиля и снимите крышку фонаря.
2 Отожмите в сторону наружный язычок и отделите ламподержатель. На левом фонаре предварительно отсоедините жгут проводов, проложенный под фонарем.
3. Вдавите неисправную лампу в держатель, поверните ее против часовой стрелки и удалите лампу.
4. Вставьте новую лампу в держатель и поверните ее по ча-
совой стрелке.
5 Установите держатель ламп на место — сначала вставьте его кромку под язычок внутреннего фиксатора, а затем вдавите ламподержатель в корпус фонаря так, чтобы защелкнулся наружный фиксатор.
6 Вставьте крышку фонаря под язычок наружного держателя (предварительно проверьте расположение проводов внутри крышки). Нажмите на крышку, чтобы она зафиксировалась.
7. Закрепите жгут проводов под левым фонарем.
8. Проверьте работу фонарей.
Лампа подсветки номерного знака
Выверните винты крепления крышки рассеивателя и снимите крышку. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките лампу из патрона. Установка лампы осуществляется в обратном порядке.
Лампы освещения ралона
Осторожно вдавите пружинный зажим отверткой и извлеките фонарь из потолка. Переверните фонарь, и вытащите лампу “фестонного” типа, удерживаемую двумя пружинными зажимами Установка лампы осуществляется в обратном порядке.
ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ .............................. [4]
Фары — модели Golf, Jetta, Scirocco
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора. Отсоедините разъем проводов и снимите лампы фары и габаритного огня, какописано выше.
2. Снимите решетку радиатора (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”).
3. Выверните винты крепления держателя фары и снимите держатель вместе с фарой.
4. Без необходимости не следует отделять фару от держателя, поскольку при этом нарушится регулировка направления света фары. Фара крепится к держателю поворотным фиксатором — чтобы снять фару, поверните фиксатор и отделите фару.
На моделях Scirocco после удаления винтов крепления держателя поверните пластмассовые фиксаторы на обратной стороне фары внутри моторного отсека и выньте фару вперед.
5. Установка фары осуществляется в порядке, обратном снятию. Проверьте и отрегулируйте направление света фары (см. “РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ”).
Фонари передних указателей поворота — модели Golf
Снимите рассеиватель фонаря переднего указателя поворота, как описано ранее (см. “Замена лампы”). Отожмите фонарь из бампера, отсоедините жгут проводов и снимите фонарь с автомобиля. Установка фонаря осуществляется в обратном порядке.
Модели Scirocco/Jetta
Снимите лампу, как описано выше. Выверните три винта крепления с обратной стороны фонаря и снимите фонарь с автомобиля.
Блок задних фонарей — снятие
Откройте дверь задка или крышку багажника и отсоедините разъем с обратной стороны блока фонарей. Отверните винты крепления блока фонарей (внутри багажного отделения) и снимите фонарь.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, РЕЛЕ И ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ
ПОВОРОТА............................... [5]
Предохранители(рис.П:6)
Предохранители установлены с левой стороны приборной панели. Чтобы получить доступ к предохранителям, выверните три винта крепления полки к приборной панели и снимите полку. Предохранители пронумерованы от 1 до 15, начиная слева (см. раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”). Перегоревший предохранитель можно определить по разрыву в металлической полоске. Перед заменой предохранителя отключите все защищаемые им цепи. Снимите крышку коробки предохранителей и осторожно извлеките дефектный предохранитель, вставьте новый (обязательно того же номинала) и проверьте работу соответствующей электрической цепи. Если предохранитель сразу же перегорит снова, выясните и устраните причину неисправности. Не следует устанавливать предохранитель, рассчитанный на больший ток, или ремонтировать перегоревший предохранитель при помощи проволоки или фольги — это может привести к перегреву проводов и пожару.
Реле
Некоторые электрические цепи включаются при помощи реле. Реле расположены в верхней части коробки предохранителей за приборной панелью и вставляются в отдельные гнезда (рис.П.б). Чтобы заменить реле, нужно просто вытащить реле из гнезда и вставить на его место новое — реле не подлежат ремонту и разборке. Чтобы проверить реле, замените его заведомо исправным (назначение реле см. в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).
Прерыватель указателей поворота
Комбинированное реле-прерыватель указателей поворо-та/аварийной сигнализации также расположено на коробке предохранителей (рис.П:7). При необходимости замените прерыватель, вытащив его из держателя и вставив новый.
ПРИБОРНЫМ ЩИТОК........................ [6]
Замена
1. ' Перед началом работы со щитком приборов обязательно отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Снимите рулевое колесо (см. главу “РУЛЕВОЕ УПРАВ-* ЛЕНИЕ”).
3. Снимите ручки с рычагов управления отопителя.
4. Снимите облицовку блока управления отопителя.
5. Отожмите декоративную заглушку окна для установки радиоприемника (при установленном радиоприемнике необ- х ходимо снять его переднюю панель и ручки управления — см. главу “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”).
Электрооборудование 179
6. Выверните винты крепления рамки приборного щитка и вытащите рамку в салон (рис.П:7).
7. Выньте из рамки приборного щитка сигнальные лампы и выключатели, освобождая фиксаторы и отжимая каждый элемент в сторону салона
8. Удалите рамку приборного щитка.
9. Выверните два винта, крепящие приборный щиток (блок приборов — рис.П:8).
10. Отсоедините трос спидометра с обратной стороны щитка, сжав вместе два пластмассовых язычка
11. Отсоедините центральный разъем и снимите приборный щиток.
Установка приборного щитка осуществляется в порядке, обратном снятию. Проверьте работу всех выключателей, сигнальных ламп и приборов.
Стабилизатор напряжения — замена
На автомобилях, выпущенных до августа 1975 года стабилизатор напряжения был встроен в указатели уровня топлива и температуры. С августа 1975 года стабилизатор напряжения для указателей уровня топлива и температуры устанавливается как отдельное устройство.
1. Снимите приборный щиток, как описано ранее.
2. Выверните винт крепления стабилизатора, отсоедините провода и снимите стабилизатор напряжения (2, рис.П:9). 3. Установка стабилизатора напряжения осуществляется в обратном порядке.
Печатная плата — замена
1. Снимите приборный щиток и стабилизатор напряжения, как описано ранее.
2 Осторожно выньте держатели ламп из гнезд щитка и печатной платы (1, рис.П:9).
3. Отверните гаики и винты крепления печатной платы и осторожно снимите печатную плату с приборного щитка (9, рис.П:9).
4. Установка печатной платы осуществляется в обратном порядке.
Замена спидометра
Снимите приборный щиток, как описано выше.
1. Снимите печатную пдату и стабилизатор напряжения.
2 Выверните болты несущей пластины и кожуха приборов (при наличии) и снимите несущую пластину и кожух.
3. Выверните винты крепления спидометра и снимите его (4, рис.П:9).
4. Установка спидометра осуществляется в обратном порядке.
Замена тахометра и часов
Процедура снятия и установки тахометра (при наличии) и часов аналогична описанной выше для спидометра.
Указатель температуры
Если указатель показывает “НОТ” (“высокая температура" — стрелка находится в красной зоне), убедитесь, «<го нет действительного перегрева двигателя вследствие’щ?-исправности системы охлаждения (см. главу “СИСТЕМА ОХ-ЛАЖДЕНИЯ”). ‘ ... "
Если указатель все время показывает “COLD.” (“низкая температура”), это связано сдефектом датчика, указателя или проводки.
Проверьте цепь при помощи контрольной лампы с проводами. Во избежание повреждения указателя температуры, при проверке присоединяйте между проводом датчика температуры и “массой” контрольную лампу на 12 В мощностью 6 Вт Датчик находится в корпусе на конце головки блбкахи-
линдров со стороны маховика.
Отсоедините провод отдатчика и присоедините между проводом и “массой” контрольную лампу. Если стрелка указателя
перемещается в зону “НОТ”, замените дефектный датчик.
Если стрелка продолжает оставаться в положении “COLD”, неисправен сам прибор или его электропроводка. Снятие указателей уровня топлива и температуры осуществляется так же, как и спидометра.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ/ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ......................... [7]
Выключатель зажигания/стартера — замена
1. Снимите блок подрулевых переключателей с рулевой колонки (см. раздел ‘ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ”).
2. Выверните винт, показанный стрелкой на рис.П:10.
3. Извлеките выключатель зажигания/стартера из корпуса замка рулевой колонки.
4? Установка осуществляется в обратном порядке.
Замена цилиндрового механизма замка (модели выпуска до ноября 1975)
1. Снимите рулевое колесо и подрулевые переключатели стеклоочистигелей/указателей поворота.
2. Плоскогубцами удалите стопорную пластину. Вставьте в замок ключ, поверните его по часовой стрелке примерно на толщину ключа и удалите цилиндровый механизм вместе с ключом.
3. Перед установкой нового цилиндрового механизма вставьте в него ключ.
4. Установите на место стопорную пластину и закрепите. 5. Соберите Ьставшиеся детали в порядке, обратном разборке.
Замена цилиндрового механизма замка (модели выпуска с .ноября 1975 по июль 1976)
1. Снимите блок подрулевых переключателей с рулевой ко-
лонки (см. раздел “Переключатели и прикуриватель”).
2 Отделите подрулевые переключатели указателей поворота и стеклоочистителя от корпуса замка рулевой колонки.
3. Просверлите в корпусе замка отверстие диаметром Змм в точке, показанной на рис.П:11.
4. Через отверстие нажмите на пружину и вытащите цилиндровый механизм замка.
ВНИМАНИЕ- Не снимайте уплотнительную пластину, поскольку при этом можно случайно сломать выступ на выключателе указателей поворота на автомобилях, не оборудованных устройством “паузы” стеклоочистителя.
Замена цилиндрового механизма замка (модели выпуска с августа 1976)
Цилиндровый механизм заменяется так же, как и на моделях, выпущенных с ноября 1975 года, но отверстие нужно сверлить в другом месте (см. рис.П:12)
С августа 1977 года была изменена конструкция блока подрулевых переключателей — изменена форма рычагов изменена проводка (стало возможно включение стеклоочистителей в прерывистом режиме) и добавлен дополнительный встроенный контакт для включения заднего стеклоочистите-ля/омыватейя. Переключатель нового образца не может быть уртаьцовлен наюолее ранние модели.
Конструкция корпуса замка рулевой колонки осталась без изменений.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И
ПРИКУРИВАТЕЛЬ............................. [8]
Блок подрулевых переключателей на рулевой колонке — замена (рис.П: 13)
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Снимите кнопку звукового сигнала, вытянув ее вверх и
отсоединив провода.
3. ' Ослабьте гайку крепления рулевого колеса, пометьте по
ложение рулевого колеса для облегчения его последующей
180 Электрооборудование
1 Гчезда ламп подсветки приборного щитка
2 Стабилизатор напряжения
3 Разъем подключения приборного щитка
4. Винты крепления спидометра
5 Спидометр
6 Винты крепления указателя температуры
7 Винты крепления указателя уровня топлива
8 Часы
9 Винты крепления печатной платы
10 Печатная плата
Рис.П: 10 Выключатель зажигания/стартера
Рис.П:11 Место сверления при снятии цилиндрового механизма замка рулевой колонки (с ноября 1975 г. по июль 1976 г.)
Рис.П:9 Элементы приборного щитка
Рис.П: 12 Место сверления при снятии цилиндрового механизма замка рулевой колонки (с августа 1976)
Рис.П: 13 Блрк подрулевых переключателей рулевой колонки
Рис.П:14 Снятие выключателя с приборной панели
Рис.П: 15 Контакты мотора стеклоочистителя
Электрооборудование 181
установки и сдвиньте колесо со шлицев вверх, затем отверните гайку полностью и снимите рулевое колесо.
4. Выверните винты* скрепляющие кожухи рулевой колонки, и снимите нижний кожух.
5. Отсоедините от рулевой колонки три разъема (они устанавливаются единственным способом)
6. Выверните винт (с головкой под шестигранный ключ) зажима корпуса переключателей
7. Снимите блок переключателей в сборе с рулевой колонки.
8. Установка осуществляется в обратном порядке. Не затягивайте зажим переключателей, пока не будет установлено рулевое колесо. Отрегулируйте зазор (2 — 4 мм) между нижнеи кромкой ступицы рулевого колеса и блоком переключателей, после этого затяните зажим
Переключатели приборной панели — замена
Все переключатели, установленные в рамке приборного щитка и на приборной панели, снимаются одинаково, в соответствии с описанной ниже процедурой.
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Осторожно отожмите выключатель из панели с помощью маленькой отвертки, поддев ею нижний край выключателя. При необходимости сожмите фиксаторы с обратной стороны приборной панели (рис.П:14) и удалите выключатель
3. Отсоедините с обратной стороны выключателя разъем проводов.
4. Установка выключателя осуществляется в обратном порядке.
Дверные выключатели освещения салона
Чтобы снять выключатель-кнопку, расположенный на стойке двери, отверните винт и вытяните выключатель с проводом из стоики. Следите, чтобы отсоединенный провод не упал обратно в стойку — его будет очень трудно извлечь. Установка выключателя осуществляется в обратном порядке.
Прикуриватель — замена
Отсоедините провод “массы” от аккумулятора. Снимите нижнюю облицовку приборной панели (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”). Отсоедините разъем проводов от прикуривателя за приборной панелью. С задней стороны прикуривателя отверните наружную гильзу от корпуса, извлеките внутреннюю часть прикуривателя из приборной панели в сторону салона, а наружную — в обратную сторону.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И
СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ .......................... [9]
Стеклоочистители ветрового стекла — диагностика неисправностей
1. Если мотор стеклоочистителя не работает, вращается рывками или медленно, проверьте надежность соединений, состояние щеток электродвигателя, легкость движения,рычажного механизма, общее состояние мотора и переключателя на колонке передач.
2. Если щетки при выключении стеклоочистителя не устанавливаются в исходное, парковочное положение, то можно предположить неправильную установку кривошипа мотора, повреждение (обрыв) провода, подключенного к контакту 53 электродвигателя, или отсутствие соединения между контактами 53 и 31.
3. х Если мотор стеклоочистителя продолжает работать, несмотря на то, что выключатель выключен, замените выключатель.
4. Если мотор работает с шумом или медленно, вероятна неправильная посадка корпуса редуктора, отсутствие смазки или сильный износ — в любом случае необходимо заменить мотор.
Замена мотора стеклоочистителя ветрового стекла — система с двумя щетками (рис.П:16)
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отожмите пластмассовый колпачок с гайки крепления рычага стеклоочистителя, отверните гайку и снимите рычаг.
3. Отсоедините разъем электрических проводов от электродвигателя.
4. Отверните болт, которым рама и мотор стеклоочистителя прикреплены к кронштейну на перегородке моторного отсека (рис.П:17).
5. Отделите мотор от рамы стеклоочистителя, отвернув два болта.
6. Проверьте состояние и надежность крепления рычагов и пальцев механизма стеклоочистителя, при необходимости замените изношенные детали.
7. Если мотор не требует замены, снимать кривошип с вала мотора не следует.
8. Перед установкой нового мотора стеклоочистителя присоедините аккумулятор, подключите к электродвигателю провода (присоедините разъем) и включите его выключателем стеклоочистителя на рулевой колонке. Дайте мотору сделать по крайней мере два полных цикла и выключите его. Мотор должен остановиться в исходном, парковочном положении. Установите кривошип, как показано на рис.П:18.
9. Установка стеклоочистителя осуществляется в обратном порядке.
Замена мотора стеклоочистителя — система с одной щеткой
Модели Scirocco оснащены стеклоочистителем ветрового стекла с одной щеткой
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Отсоедините разъем проводов от электродвигателя.
3. Отверните три винта, которыми мотор прикреплен к кронштейну.
4. Снимите мотор стеклоочистителя.
5. Сборка осуществляется в обратном порядке. Установите мотор на кронштейн и перед тем, как присоединять к мотору кривошип, подключите проводку и включите стеклоочиститель переключателем. Дайте электродвигателю сделать по крайней мере два полных цикла, затем выключите его. Мотор должен остановиться в исходном, парковочном положении Установите кривошип, как показано на рис.П:19.
ПРИМЕЧАНИЕ- Перед сборкой смажьте узлы трения механизма молибденовой смазкой.
Мотор заднего стеклоочистителя — замена
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Снимите внутреннюю обивку двери задка.
3. Снимите рычаг и гайки крепления стеклоочистителя вместе с шайбами и прокладкой.
4. Выверните болты крепления стеклоочистителя, вытащите мотор вперед и отсоедините разъем проводов. Снимите мотор с двери задка.
5. Установка электродвигателя заднего стеклоочистителя осуществляется в обратном порядке. Перед тем как присоединять кривошип, установите мотор на кронштейн, подключите к нему разъем проводов, включите мотор и дайте ему сделать не менее двух полных циклов. Кривошип должен остановиться в положении, показанном на рис.П:20.
Механизм стеклоочистителя — замена
1 . Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2 . Снимите рычаги стеклоочистителя (см. выше).
3 . Снимите крышку, закрывающую отсек за перегородкой, отверните болты крепления кронштейна стеклоочистителя, отсоедините от электромотора разъем электрических проводов и снимите в стеклоочиститель (мотор и рычажный механизм) в сборе.
182 Электрооборудование
Рис.П:16 Детали стеклоочистителя
Рис.П: 18 Положение кривошипа мотора стеклоочистителя (система с двумя щетками)
Рис.П:17 Болт крепления электродвигателя и рамы стеклоочистителя (система с двумя щетками)
Рис.П:19 Положение кривошипа электродвигателя
стеклоочистителя (система с одной щеткой)
Рис.П:20 Положение кривошипа электродвигателя заднего стеклоочистителя: А — Golf/Jetta; В — Scirocco
Бачок Насос Положительный контакт насоса Отрица тельный контакт насоса
Уплотнение насоса
Рис.П:21 Электрический насос омывателя стекла
Рис.П:22 Проверка звукового сигнала
4 Отсоедините тяги от кривошипов и отверните гайки крепления мотора.
5 Отделите мотор с кронштейном от механизма стеклоочистителя.
6 Сборка осуществляется в обратном порядке.
Омыватели ветрового стекла
На ранних моделях устанавливался ручной насос омывателя стекла. Такие насосы редко выходят из строя, и при неисправности подлежат замене.
Более поздние модели оснащены бачками омывателей со встроенными насосами (рис.П:21). Если насос не работает, проверьте наличие напряжения на положительном проводе насоса при включенном зажигании и соответствующем положении переключателя стеклоочистителей/омывателя. Проверьте также надежность соединения отрицательного контакта насоса с “массой”. Если электрическая цепь исправна, замените насос.
Чтобы снять насос, отсоедините от него разъем проводов и трубку стеклоомывателя, затем освободите верхнюю часть
насоса из бачка и выньте насос вверх, следя за тем, чтобы уплотнение насоса правильно располагалось в отверстии бачка. Установку насоса осуществляйте в обратном порядке. Заполните бачок и проверьте регулировку сопел омывателя.
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ............................[10]
Проверка (рис.П:22)
Если звуковой сигнал перестал работать, сначала проверьте предохранитель. Для этого проще всего включить задний ход при включенном зажигании — если фонари заднего хода загорелись, то предохранитель исправен. Не заменяйте перегоревший предохранитель, пока не будет выяснена и устранена причина неисправности.
Если звуковой сигнал начал работать постоянно или включается при повороте рулевого колеса, отсоедините провод от аккумулятора и снимите соответствующий предохранитель.
Поиск неисправности осуществляется в следующем порядке:
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
Электрооборудование 183
2. Отожмите кнопку сигнала с рулевого колеса и отсоедините провода от кнопки. Выверните три винта, которыми выключатель сигнала закреплен на кнопке, и проверьте выключатель. Если выключатель исправен, установите его на кнопку, а кнопку — на рулевое колесо.
3. Проверьте зазор между нижним краем ступицы рулевого колеса и верхней кромкой подрулевого переключателя — зазор должен быть 2 — 4 мм. Вставьте новый предохранитель (если он был снят) и проверьте работу сигнала.
4. Если сигнал не работает, проверьте соединение сигнала с массой” — для этого отсоедините коричневый провод и соедините освободившийся контакт с “массой” контрольным проводом (рис.П:22). Если при этом сигнал не работает, то неисправен сигнал, либо к сигналу не подается напряжение. 5. Проверьте подачу напряжения к сигналу, для чего присоедините контрольную лампу между черным/желтым проводом и “массой” — если при нажатой кнопке сигнала лампа горит, то неисправен сам сигнал. Если лампа не загорелась, то оборван провод, соединяющий звуковой сигнал с контактом А11 платы реле и предохранителей — найдите и устраните обрыв.
Замена
Чтобы снять звуковой сигнал, отсоедините провод от аккумулятора, затем отсоедините от звукового сигнала прово-
------ . - ——
да (запомните цвет и порядок подключения проводов), отвещ ните болты крепления и снимите сигнал.
При установке сигнала следите, чтобы его корпус поел* затяжки болтов не касался кузова автомобиля. т
ИНДИКАТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/* РАСХОДА ТОПЛИВА ..........................[1lf
Модели Formel Е (Формулы Е) оснащены индикаторов переключения передач и расхода топлива. Сигнальная лампа” индикатора загорается на всех передачах, за исключением^ высшей, если можно уменьшить расход топлива, включив бо-у лее высокую передачу. Индикатор не работает, если прикры-j та воздушная заслонка карбюратора.
Указатель расхода топлива функционирует только на высшей передаче и показывает значение расхода топлива в настоящий момент (л/км). Индикатор переключения передач' включается сигналом датчика в трансмиссии, а указатель рас-< хода топлива — клапаном, встроенным в вакуумную трубку,' идущую к карбюратору.
В случае неисправностей в работе систем указателей переключения передач и расхода топлива обратитесь к представителю фирмы VW, имеющему необходимое контрольное оборудование. 1
Возможные неисправности электрооборудования
ПРИЗНАКИ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Не горят (или горят тускло) фары
□ Разряжен или неисправен аккумулятор, плохой контакт в соединениях аккумулятора
Проверить аккумулятор и соединения
Не работают передние и задние габаритные огни. Стоп-сигналы и указатели поворота работают
□ Перегорел предохранитель
Установить предохранитель нужного номинала
Не горит одна из ламп
□ Перегорела лампа
□ Плохой контакт лампы
□ Плохое соединение фонаря с “массой” Обрыв провода питания
Заменить лампу
Очистить контакты
Проверить соединения
Проверить проводку
Горит постоянно или мигает с удвоенной частотой сигнальная лампа указателей поворотов
□ Перегорела или не горит из-за плохого контакта лампа указателя поворота
Заменить лампу, проверить контакты
Фары светят тускло при холостых и малых оборотах двигателя
□ Ослабло натяжение ремня привода генератора
Разряжен аккумулятор
□ Неисправность системы заряда аккумулятора
Натянуть ремень
Проверить систему заряда и аккумулятор Проверить генератор и напряжение в электросети автомобиля
Одна из ламп горит тускло
□ Почернение лампы
0 Плохой контакт лампы с патроном или с “массой”
Потеря отражающей способности рефлектора
Заменить лампу или лампу-фару
Проверить соединения
Очистить или заменить рефлектор
184 Электрооборудование
ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Стеклоочиститель ветрового стекла
Стеклоочиститель не работает □ Перегорел предохранитель Заменить предохранитель □ Ненадежное соединение Проверить контакты □ Неисправен выключатель Проверить выключатель □ Неисправен электродвигатель Снять и проверить электродвигатель
Мотор стеклоочистителя работает медленно □ Повышенное электрическое сопротивле- Проверить цепь стеклоочистителя ние в цепи стеклоочистителя □ Заедание в механизме или неправильная Устранить заедание или переставить кри-установка кривошипа вошип □ Износ щеток электродвигателя Снять электродвигатель и проверить щетки
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал не работает □ Неисправна кнопка включения Заменить кнопку на рулевой колонке □ Плохой контакт или обрыв провода Проверить провода □ Дефект звукового сигнала/сигналов Заменить звуковой сигнал/сигналы
Звуковой сигнал работает постоянно О Замкнута или застряла в нажатом поло- И Устранить замыкание или освободить жении кнопка кнопку
Указатель топлива
Указатель не дает показаний □ Нет топлива в баке Залить топливо □ Обрыв или отсоединение провода от Присоединить или отремонтировать продатчика к прибору вод □ Нет контакта с “массой” прибора или Проверить соединение бака и датчика с бензобака “массой” или очистить контакты прибора □ Обрыв цепи питания указателя Проверить и отремонтировать проводку □ Неисправен прибор И Заменить прибор
Указатель уровня □ Замыкание на “массу” провода между Выявить причину замыкания и заизоли-
топлива все время показывает “полный бак” датчиком и указателем ровать провод
-
Электрооборудование 185
Принципиальные схемы электрических соединений
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СХЕМАМИ
Приведенные в настоящем Руководстве схемы электрических соединении могут показаться непривычными российскому потребителю тем, что на них нет изображения соединительных проводов. Вместо этого рядом с изображением каждого контакта, к которому присоединен провод, указан адрес второго конца этого провода (то есть точное обозначение устройства и номера контакта, к которому присоединен второй конец провода) Адрес позволяет точно определить место подключения провода, что избавляет от необходимости прослеживать на схеме изображение нужных проводов в путанице линии.
Каждый элемент электрической схемы (устройства, выключатели, реле, лампы и т. д ) обозначен индивидуальным буквенно-цифровым кодом (например, М2 = мотор стеклоочистителя) и пиктограм
мой (значком) в соответствии со стандартом DIN (Deutsche Industrie Norm), причем эти обозначения одинаковы на всех схемах, приводимых в руководствах издательства Autodata.
Все элементы электрической системы, устанавливаемые на автомобиль, расположены на схеме в алфавитном порядке в соответствии с их буквенно-цифровыми кодами, что позволяет легко и быстро найти нужный элемент. Контакты (соединительные выводы) элементов схемы обозначены где это возможно, в соответствии со стандартом DIN, поэтому обозначения контактов обычно позволяют определить назначение электрической цепи. Тип электрических соединений также показан на схеме специальными символами
Каждый провод, присоединенный к контакту, показан на схеме короткой линией, за которой следует адрес подключения второго конца этого провода. Адрес имеет вид [устройство:контакт/цвет сечение]
Буквенно-цифровой код
Пиктограмма-------
М
53 Э— S8 53/gn sw
53b Э— S8 531)/<||> <р:
53а Э— F11 /sw (if-
АдреС
53 )—52 53/gn
53 )— М2 53/gn sw
Код элемента схемы (устройства), к которому подключен второй конец провода
53е Э— Кб M19/gn
31 >— 31/Ьг
Тип соединения
АДРЕС S8:53/gn sw 0.5
S8 Код устройства
53 Обозначение контакта (DIN)
gn sw Цвет провода
0.5 Сечение провода
Таким образом, адрес “S8:53/gn sw” означает, что провод сечением 0 5 мм2 зелено-черного цвета подключен вторым концом к контакту (выводу) 53 пере-ключателя-стеклоочистите-ля/омывателя (элемент схемы S8).
53 )—S8££/gnsw
53 M2£J/gnsw
53 У~ S8 53 gnsw
53 >— М2 53/gn sw
Обозначение контакта (соединительного вывода), к которому подключен второй конец провода. Обозначение соответствует нанесенному на корпусе соответствующего устройства или разъема
Обозначение цвета (цветов) провода или (если подчеркнуто) цвета охватывающей провод детали (см .’’Символы и обозначения”)
СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
—<x—«=о— Линейный предохранитель
Провод с увеличенным внутренним сопротивлением
— sw —>- sw де Изменение цвета провода
Неразъемное (например, паяное) соединение проводов
В круглых скобках указывается альтернативный цвет
Провод "массы”
Непосредственное соединение корпуса устройства с “массой”
Кабель с однослойной защитой
Кабель с многослойной защитой
Свеча зажигания
—( )— Резистор(сопротивление) -Т1/у
- вн- - Диод - X28 30/z
S3(R4) Два элемента схемы, объединенные в один блок
>—II—br -t Конденсатор - К4 87/140
X14(J) > Многоконтактный разъем, обо-значенный литерой (буквой), номером и/или цветом (напри-мер, элемент Х14 — многоконтактный разъем красного цвета, обозначенный литерой J) Провод для присоединения до-полнительных устройств и оборудования Wl[H13]
. . I ' 1 о • — Ml/x Устройства и соединения, наличие которых зависит от модели и года выпуска автомобиля Плетеный жгут (“коса”) >-bl- К9 3/rt
Провод высокого напряжения
Бескабел ьное соединение (т е. перемычка на печатной плате или соединение внутри устройства)
140 = На некоторых схемах вместо цвета указывается номер, присвоенный конкретному проводу независимо от цвета. В этом случае номер должен быть обозначен на обоих концах провода
Второй код в квадратных скобках обозначает резервный провод (например, резервный провод для левого повторителя указателя поворотов)
Подчеркнутое обозначение цвета означает не цвет провода, а цвет охватывающей провод детали (например, резиновая или пластмассовая шайба цветная оплетка провода) или цвет крышки (корпуса) разъема
186 Принципиальные схемы электрических соединений
Коды (обозначения) элементов схем электрических соединений
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ПРОВОДОВ
Ы — Синий
Ьг — Коричневый el — Кремовый де— Желтый дп — Зеленый дг — Серый nf — Серо-голубой (нейтральный) од — Оранжевый rs — Розовый rt — Красный sw— Черный vi — Фиолетовым ws — Белый hbl — Светло-голубой hgn — Светло-зеленый
А Устройства
А1 Радиоприемник/стереосистема
А4 Электронный блок управления системы зажигания
А5 Щиток приборов (Х20 — Х25)
А8 Блок задних фонарей левый
А10 Блок задних фонарей правый
А12 Цифровой модуль стабилизации холостого хода
А13 Индикатор переключения пере-дач/расхода топлива
А14 Блок управления индикатора переключения передач
В Датчики и звуковой сигнал
В1 Звуковой сигнал (левый или единственным)
ВЗ Датчик уровня топлива в баке
В4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
В5 Датчик температуры масла
В7 Датчик ВМТ
В11 Датчик Холла
С Аккумулятор и
конденсаторы
С1 Аккумуляторная батарея
Е Электролампы и
распределитель зажигания
Е1 Лампа фары, левая
Е2 Лампа фары, правая
ЕЗ Лампа дополнительной фары, левая (сдвоенные фары)
Е4 Лампа дополнительной фары, правая (сдвоенные фары)
Е5 Передний габаритный фонарь, левый
Е6 Передний габаритный фонарь, правый
Е7 Задний габаритный фонарь, левый
Е8 Задний габаритный фонарь, правый
Е9 Фонарь освещения номерного знака, левый или единственный
Е12 Лампа (лампы) внутреннего освещения, передние
Е13 Распределитель зажигания
Е14 Противотуманная фара,левая
Е15 Противотуманная фара, правая
Е18 Задний противотуманный фонарь, левый или единственный
Е20 Фонарь заднего хода, левый или единственный
Е21 Фонарь заднего хода, правый
Е23 Часы
Е24 Лампа освещения вещевого ящика
Е26 Освещение багажника
Е28 Лампа (лампы) панели управления отопителем
Е29 Лампа прикуривателя
ЕЗО Подсветка пепельницы
Е31 Подсветка шкалы селектора автоматической трансмиссии
Е32 Подсветка указателя температуры масла
ЕЗЗ Подсветка часов
F Предохранители
F1-F130 Блок плавких предохрани-
телей
G Генератор
G1 Генератор
Н Световая сигнализация и
индикаторы
Н1 Сигнальная лампа включения зажигания
Н2' Сигнальная (контрольная) лампа включения дальнего света фар
НЗ Стоп-сигнал левый
Н4 Стоп-сигнал правый
Н5 Сигнальная лампа аварийного давления масла
Н6 Сигнальная (контрольная) лампа указателей поворота, левая или единственная
Н8 Указатель поворота передний левый
Н9 Указатель поворота передний правый
НЮ Указатель поворота задний левый
Н11 Указатель поворота задний правый
Н12 Сигнальная лампа аварийной сигнализации
Н16 Сигнальная лампа обогревателя заднего стекла
Н17 Сигнальная лампа включения ручного тормоза
Н19 Сигнальная лампа прикрытия воздушной заслонки
Н20 Сигнальная лампа включения противотуманных фар
Н22 Сигнальная лампа повышенной температуры охлаждающей жидкости
Н23 Сигнальная лампа пониженной температуры охлаждающей жидкости
Н27 Сигнальная лампа/лампы индикатора переключения передач
К Реле
К1 Реле фар
К2 Реле противотуманных фар
Кб Реле-прерыватель аварийной сигнализации
К8 Реле-прерыватель мотора стеклоочистителя (“пауза”)
К10 Реле очистителя/омывателя заднего стекла
K11 Реле омывателя/очистителя фар
К12 Реле 1 вентилятора радиатора
K13 Реле 1 обогревателя заднего стекла
К14 Реле звукового сигнала
К20 Реле топливного насоса
K21 Противоперегрузочное реле
К23 Реле подогревателя впускного коллектора
М Электромоторы
М1 Стартер
М2 Мотор стеклоочистителя ветрового стекла
М3 Мотор омывателя ветрового стекла
М4 Мотор стеклоочистителя заднего стекла
М5 Мотор омывателя заднего стекла
Мб Мотор 1 вентилятора радиатора
М7 Мотор вентилятора отопителя/
кондиционера
М10 Мотор омывателя фар, левый или единственный
М12 Электрический топливный
насос
N Регулятор
N2 Стабилизатор напряжения
Р Приборы и указатели
РЗ Указатель уровня топлива
Р4 Указатель температуры охлаж-
дающей жидкости
Принципиальные схемы электрических соединений 187
Коды (обозначения) элементов схем электрических соединений (Продолжение)
Р5 Указатель температуры масла S13 Выключатель стоп-сигналов
Р7 Тахометр S15 S17 Выключатель звукового сигнала Выключатель вентилятора ото-
R Резисторы пителя/кондиционера
(сопротивления)и нагревательные S18 Выключатель освещения салона, передний левый
устройства S19 Выключатель освещения сало-
R1 Добавочное(балластное) сопротивление 1 сйстемы зажигания S22 на, передний правый Выключатель освещения, дверь задка/багажник
R2 Обогреватель заднего стекла S24 Термовыключатель вентилятора
R3 Прикуриватель радиатора
R6 Дополнительное сопротивле- S25 Датчик сигнальной лампы аварийного давления масла
ние 1 мотора вентилятора отопителя * S27 Выключатель аварийной сигна-
R7 Резистор автоматической воз- S28 лизации (S6)
душной заслонки Выключатель фонарей заднего
R9 Подогреватель впускного коллектора Подогреватель зоны дроссельной заслонки S29 хода Выключатель блокировки стар-
R10 S30 тера (автоматическая трансмиссия) Выключатель обогревателя зад-
S Выключатели и датчики а него стекла
сигнальных ламп S31 Выключатель противотуманных фар
S1 Выключатель зажигания/стар-тера S35 Выключатель сигнальной лампы ручного тормоза
S3 Главный выключатель освещения S42 Выключатель сигнальной лампы воздушной заслонки
S4 Переключатель света фар S44 Термовыключатель сигнальной
S5 Переключатель указателей по- лампы воздушной заслонки
ворота S46 Термовыключатель автомати-
S8 Выключатель стеклоочистите- ’ лей/омывателей ческой воздушной заслонки
S48 Выключатель сигнальной лампы низкой температуры охлаждающей жидкости
S52 Термовыключатель подогревателя впускного коллектора (23-ЗГС)
S55 Вакуумный датчик индикатора переключения передач
S56 Датчик переключения передач
Т Трансформаторы
Т1 Катушка зажигания
X Разъемы и соединительные колодки
Х1 Диагностический разъем
Х2 Розетка прицепа
Х28 Блок реле
Y Электромагниты (соленоиды)
Y4 Автоматическое обогатительное устройство или воздушная заслонка с электроприводом
Y6 Запорный клапан обходного воздушного канала
Y13 Регулятор режима прогрева
Y14 Клапан холодного запуска
Y15 Клапан дополнительной подачи воздуха
Y16 Клапан индикатора переключения передач/расхода топлива
188 Принципиальные схемы электрических соединений
Golf/Jetta/Scirocco 1974-83
Принципиальные схемы электрических соединении 189
Golf/Jetta/Scirocco 1974-83
E Электролампы
F3/ws sw E1.31/br
E Электролампы
E18 |§]iZ^1/3b/9rws
Электролампы
E32 0
}— F7/rtws—Э—rt
—E12/rt
•— E32/br — P5/br —br---fc L— E33/z
S3:58b/gr Ы
P5/br
E23/br
ЕЗЗ/gr bl
E29/gr bl
F14/gr sw E131/br
F11 /sw ge br—В
K21:K11/swge br—t
Ев
>fl- F13/grrt
>It~ E2 31/br
30
E26/gr gn br—
— A8/br
F7/rt *--E23/rt
—S18/br ws
— S19/br ws
31 )---- br—4
/°
E13
T1:l/gn
F12/br ws
S22/br ws
>— E32/grbl |
|eM (S?) u~E28/grbl
IE23/z i
। - - P5/z I
1______________________J
S4:56b/ge —
S3 56/ws sw K1 56b/z--
F12/gr gn E9/gr gn br—
Предохранители
F1-F15
E28
1----------------
!E13(B11) I
A12/rt sw
A12/gn
A12/br ws
ge
K2:87/ws ge E15/ws ge (sw ge) br—t
E15
E14/ws ge br—t
E30/gr bl ЕЗЗ/gr bl S3:58b/gr bl S27:58b/gr bl E30/ws (br) . R3:31/br
S4:56a/ws gn (ws) K1:56a/z
О C&30:86/ws gn----
Kl3:K10/z------
X28.30/z-------
X28 30/z
E29
*---br-4 I
' >— E28/gr bl
HrS27:58b/gr Ы
-S3 58b/gr bl
-E32/gr Ы J
*-E30/gr bl
I—R3/z
*—R3/br
> - E28/br (ws) Щ- R3:31/br
X28J5/Z
X28 15/z
K21:K10/z------
X28 X/z---------
At 4 15/br------
e^S1 X/sw ge-------
X28 X/z---------
*K2 30/rt--------
K12 85/sw-------
ф К10 53a/sw ge - -
—E2 56b/ge
—El .56a/ws sw
—E3:56a/ws sw
- - A5 7/Ы ws
—A5 2/bl ws
—E2 56a/ws
‘---E4 56a/ws
----R2/ws —3“ sw
।---X1 5/ws
SI 3/rt ge E12 30/rt Al/rt
-R3 30/rt gr (rt)
1---E23/rt—Э-rt ws
El 56b/gesw
tn-/41
S3 58/gr gn
~B1/sw ge -K14.30/swge
S28/sw S29:15/sw gr S52/sw
uY6/sw
— S17.1/swrt
I--S30 +/sw ws (sw ge)
1--M2:53a/sw gn
---E24/sw —sw ge ---М2 53a/sw gr ---S8 53a/sw gr ---K8 M17/z F--K8 15/z r-VM7/rt (sw rt) } *- P5/sw rt
—-K14 86/SW
S29 15/gr rt
S3.58R/gr rt
S3 58 L/gr sw
X28:30/rt----------Й
K2:87/sw ge (sw vi)-4
I---E26/br ws (gr gn)
Ь - • S31 :+/gr ws F - • E11/gr bl
L - S27 58b/gr Ы tE6/gr rt
A10/gr rt
)---E5/gr sw
*---A8/gr sw
----S24/rt sw h--K17:87/rt sw
i— - M6/rt
*- - E14/sw vi
190 Принципиальные схемы электрических соединений
Golf/Jetta/Scirocco 1974-83
Генератор
D+
- A5:12/bl
-A5:9/bl
- Cl :+/rt
—X1:14/bl ws
К
Реле
К
Реле
G1
*
Golf/Scirocco 1974751
X1:14/sw
M1:30/rt ।
M1:30/rt
Кв
30
85
86
87
S31:31/Ьг
S31:83a/sw wsi E14/ws ge
J— 30
K14 |_£] 86
87
- S15:71/br Ы
- F11 /sw
- P5i+/sw
- Bl/br (sw ge)
___.49а №2)Й-i-S27:49a/sw gn ws
г jf. *—A5:13/bl rt
Й 31 T±J49
N23>
N24>
— X28:31/z Э-br—t
Ц---S27:49/ws
__L12
Г-Я1-13
K2O Й L14
Чц| L15
L16
J
J
J
Т1 :l/rt sw X28:30/z M12/sw-gn X28:31/z X28:15/z
К 21
К8
К
К8
X28 15/sw
31
Ьг
1 50
15а
М2
К 0L
X28:15/sw
S42/br ge
A14:K/brge
S27: L/sw ws br
S1:15/sw
Y16/z
S13:8la/bl br
H Световая сигнализация
Н8
Н9
Н17
К Реле
К2
К1
30 k X28:30/z
56 > - S3:56/ws sw
- K11:56/ws sw
56a > - K2:85/br
- F4/z
56b > - F2/z
S > - S4:S/brws
f
30 > - X28.30/rt
- Fl 1/rt
85 > — K1:56a/br
86 > -- S31:83a/sw ws
87 >) f- E14/sw ge
К13
М21
М26
M17
M18
M19
M20
xj
J
J
J X
J T
7}
F11/z
X.28:31/z
M2:53e/gn sw (gn)
M3/gn rt
S8:T/gn rt
K11 :P/gn rt (rt)
S8:53e/gn sw
S8J/br sw
s > - S8:S1/br bl
15 > - S8:53a/sw gr
1 - М2:53a/sw gn
- Fl1/z
31 > - X28:31/z
53M > - M2 :53/gn sw (gn)
53S > - S8:53/gn sw
53а
53
31
S8:L/gn ws M5/gn rt X28:X/swgr F11/sw ge
M4:53a/sw gr M4:53/gn sw
r - S8:53C/gn rt
S > - K8:M20/gnrt
P > - мю/n
30 > - X28:30/rt
56 > - S3:56/wssw
- К1:56/ws sw
31 > br—
30 k- X28:30/z
85 > - X28:30/z
86 > — S24/swws
87 )| — M6/rt
A JV-
K8 > f- X28:31/z
K9 > - X28:30/z
K10 > - F5/z
K11 > — S30:86/ws gn
К8 Я I- X28:31/z
К9 > - X28:30/z
К11 } - S3:X/swge
L - ЕЗЗ/sw ge
кю > - X28:X/z
- FlO/z
30 > - X28:30/rt
85 > - br—£
86 > — S52/vi sw
J87 ||- R9/rt
M Электромоторы
}— C1 :+/sw u- X28:30/rt }— S1:50/rt sw t- — S46:G/rt sw L - S29/rt sw
*
Golf/Scirocco 1974/51
Q— Cl :+/sw
— Gl:B+/rt
— G1 :B+/rt
— X28:30/rt
o— S1:50/rt sw
)— S1:50/rt sw
30
50
16
16
K8:53M/gn sw
(ws)
53е
31
K8:15/sw gn S8:53e/gn br—
Y4/br
53b > - S8.53b/gn ge 53e > — K8:M19/gnsw 31 > - X28:3/br
53 >- S8:53/gn
53a } — Fll/swgr
1 -- S8:53a/sw gr
53
Принципиальные схемы электрических соединений 191
Golf/Jetta/Scirocco 1974*83
M Электромоторы
Приборы и указатели
S
Выключатели
М3
)r - K8.M20/gn rt 1 --S8’53c/gn rt
G
У— B5/gn sw
X2815/sw ь—K14 86/sw ’—F11/sw rt >—br—t ----E32/br 1---E23/br
56
sw
- К11 56/wssw
58 R
58 L
S3
58b
-S27:58b/gr Ы
R1
х
К10 L/gn rt
53
53а
31
58
30
K10.53/gn sw Kl0:53a/sw gr br—t
•— X28 15/wsvi 7 - T1:15/wsvi
-Ml 16/sw
F13/gr rt S5:PL/gr sw
F14/gr sw
- X28:30/rt
- A1/rt
- E29/gr bl
E32/gr bl
R Резисторы
56
M7
X28 30/rt
F6/rt ge
K11:P/h
Н17/Ы rt (bl br)
81
S1
x
M12
Р
50
S5 P/grcl-^-M1:50/rt sw
S46.G/rt sw -- S29:40/rtsw
K20:L14/sw gn
Y13/rt ws
Y15/rt ws br—
- Bl/br —br Ы -K14.85/br bl
R6/ge br-4:______
F11 /rt (sw rt)
,0-11, >rt9e
— S24/rt sw --K12.87/rt
2Г br—t
L-E1 31/br
S24/br rt
S17:3/ge br—t
R2
R3
R6
)— F5/sw (ws)
Е23/Ц
I— F7/rt gr (rt) L-A1/rt
— E28/br br—I
— E23/br
—A1/br
^--E29/br c- E30/br
E29/z
S17:l/ws
S17:2/ge sw M7/ge
K23:87/rt
Y6/sw
Y6/z •
M7
Выключатели
30
15
--H27/sw « --A5 14/sw — A5 6/sw ' — S3 X/swgeW
192 Принципиальные схемы электрических соединений
Х28 30/rt ge
S3:56/ws sw
49a Я - S27:49a/sw gn ws
R > - S27: R/sw gn
S5 L > P > - S27 L/sw ws - S1:P/gr
1—1 PR > -- S3:58R/gr rt
PL - S3|58L/gr sw
•
C 53b > — М2 53b/gn ge
53 > —- М2 53/gn
J > — K8:M26/brsw
L > — K10:L/gn ws
S8 T > K8:M20/gnrt *— M3/gn n
L- 53e > — K8:M21/gnsw
53a > — F11 /sw gr - - M2:53a/sw gr
31 >| —br—T
1 t S1 >1 +- K8:S/brbl J
1 53 > - K8 53S/gn sw i
53a > K8:15/swgr |
!s8 53b > 53c > - М2 53b/gn ge • — M3/gn rt I
— K11 :S/gn rt *
53e > M2:53e/gn i
‘ -г. Golf/Jetta/Scirocco 1974-83 ‘j/’ A
S Выключатели • * S Выключатели
гл 4- )— F10/sw rt в<|, 15-R6/WS /Л Овж Л/Т 2 Э— R6/ge sw HJ 3 У— M7/ge >--M7/br Ятп F9/sw '^ 7 ' У S28 ( И 1—Y6/sw у Ьз >|j- A8/sw gr —Э— sw •w-
S Выключатели
RF 50
50A
15
A8/sw gr —Э— Y14/rt S1:50/rt sw M1:50/rt sw
sw
)— A5 9/bl ge
> - E31/grrt Ц - F9/sw gr
2(23°C-31°C)
K23.86/vi sw 4f-- R7/sw
S30|H16) x
F15/rt sw M6/rt sw
- F12/gr ws
- K2 85/br
--br—
- E18/gr ge—>-gr ws
- K2:86/swws
S25
। }— A5 9/Ы ws-Э- bl sw •
Щ u--H17/blsw
•—* e
15
30 49a
yf- F8/sw bl (rt ws) F6/rt ge
R
S27(H12) L
58b
31
49
'4- K6: N22/sw gn ws
>- S5:R/sw gn
- H9/sw gn AW/sw gn
4- Xl:11/swgn
2ft- S5:L/sw ws
4 - H8/sw ws
- A8/sw ws
L - X1 10/sw ws
>r- E29/gr bl
E28/gr bl Ell/gr bl ‘
41- S3:58b/gr bl
K6 N24/ws
86
31
S35
X28:X/swge
F10/sw ge (sw ws)
F5/ws gn
K13:K>l/ws'gn (ws) br—t
m >— Hl7 HB/grgn
|~Г •----1
Ц-Н- H19/br ge
- A14 K/brge
)— Д5 1/Ы ge (ge rt) •—
)— Si 50/rt sw )— Y14/gn ws •---
S^" [S
A14:U/ws rt br—6
Трансформаторы
•— R1/ws vi I— M1 15a/sw
>- E13/y
A5 5/rt sw u-K20.L12/rt sw L-A14 W/rt sw
H— A4:4/sw
X28 15/sw
u- M1 15a/sw
tA4 1/gn
K20L12/rtsw
X Разъемы
XI Ю QD 4- F5/ws 4- Х28 30/rt
18 8 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 17 > 21 > 22 У 31 4- С1 -/br S27 L/swws — S27 R/sw gn r- A8/sw rt 4- T1 1/gn *- G1 В+/Ы ws (sw) 4- C1 -/br ws y- B7/ge (gn) — B7/ge (gn) r-X28:30/rt - br—
Принципиальные схемы электрических соединений 193
Golf/Jetta/Scirocco 1974-83
X Разъемы
X Разъемы
Электромагниты
Х2 /17г7
31 > - А8Лг
58L > - A8/gr sw
BLL > - A8/swws
BLR > - A10/sw gn
58R У - АЮ/gr rt
54 > - A10/sw rt
X28
30
>— X1:6/rt *
>— C1:+/rt ‘
>— SI :30/rt ‘
У— K23:30/rt -
У— M1:30/rt *
--- F6/z
--- K21:K9/z
У— S3:30/rt*
--- K12:30/z --- К12 85/z
--- F7/z
3— S4:30/rt ge*
--- K2:30/z
3— F15/rt«
--- K20:L13/z
--- K11 30/rt»
--- K13:K9/z
--- X1:+/rt
3— Rl/ws vi •
3— S1:15/sw «
--- F9/z
)— K14:86/sw>
--- F8/z
3— T1:15/sw »
3— K12'85/sw* --- K20 L16/z
3— P5:+/sw * --- H19/sw
3— H17 15/sw
X28(cont.)
3— K10:53a/sw gr 3— S30.f/sw ge» — К21:К10Л — F11/z
— F10/z — K2:30/z 3— K12:85/sw
31
--- K6:N23/z — K21 :K8/z
3— M2:31/br — K8:M18/z
— K8:31/z
— K20:L15/z — K13:K8/z 3— 81/br
Электромагниты
S46/sw - R7/sw
Y4
br—4
~ Y6/z
1---М2 31/br
08
У— S46/sw
Y6
*— F9/sw
x-m Ы-4
L- Y4/z
—Y6/z
•— -R10/z
Y13 | я-ш|
M12/rt ws br—В
GTi/GLi 1977
Y15/rt ws
Y15/br br—t I
I Y15
I____
S46/gn ws
S46 VM/gn ws
fr- S1:50/rt sw *--S29:50/rt
GTi/GLi 1977/8
S1 50/rtsw
S46:G/rt sw
S46W/gn ws
GTi/GLi 19771
}— Y13/rt ws
*— M12/rt ws )— Y13/br
Y16(A13)
>— A14 :G/ws gn
•— H27/z
194 Принципиальные схемы электрических соединений
Кузов и кузовное оборудование
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2]
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО.......... [3]
БАМПЕРЫ................. [4]
ДВЕРИ И ОБИВКА ДВЕРЕЙ .. [5]
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ И ЗАМКИ... [6]
ЗАМОК КАПОТА И ЕГО ПРИВОД (ТРОС).................. [7]
РЕШЕТКА РАДИАТОРА ...... [8]
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УПОР ДВЕРИ
ЗАДКА................... [9]
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ........[10]
ТРОС СПИДОМЕТРА.........[11]
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ........[12]
ВВЕДЕНИЕ .-............................... [1]
Кузова автомобилей Golf, Jetta, Scirocco подвергаются при изготовлении антикоррозийной обработке, поэтому с 1979 года на них установлена гарантия зашиты от коррозии на 6 лет.
Передние крылья крепятся болтами, и легко заменяются, однако если у вас нет специального оборудования для окраски, крыло лучше перед установкой подготовить и покрасить, поручив эту работу специалисту.
Замену крышки багажника/двери задка, передних крыльев, капота и дверей можно провести самостоятельно, остальные панели кузова приварены, и их замену может осуществить только специалист.
При установке деталей кузова не забывайте устанавливать на свои места звукоизоляцию и уплотнения, а также обрабатывать соединения панелей кузова мастикой для предотвращения попадания воды или конденсата.
Пластмассовые фиксаторы (кнопки) панелей обивки са-'*> лона снимайте с помощью большой отвертки, отжимая их от кузова вместе с обивкой. Отвертку вводите непосредственно под кнопкой, чтобы не повредить обивку.
Отсоединяйте провод “массы” от аккумулятора перед снятием любого электрического детали.
ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2]
Кроме основного инструментального набора, описанного в главе “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", потребуется набор отверток различной длины с крестообразными и плоскими лезвиями.
Некоторые детали крепятся болтами или винтами типа “Тогх”, имеющими головки со шлицевым шестигранным гнездом — они требуют применения шлицевого ключа или отвертки специальной формы. Всегда применяйте инструмент, точно соответствующий по форме и размеру крепежной детали во избежание повреждения болта и инструмента — не применяйте для шлицевых болтов шестигранный ключ.
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО............................ [3]
На моделях Golf, Jetta, Scirocco передние крылья крепятся болтами и легко заменяются без применения специальный инструментов.
Переднее крыло крепится десятью болъами к передку, внутренней панели крыла и передней стойке кузова. При замене крыла не обязательно снимать фары или дверь. Чтобы
получить доступ к обратной стороне крыла, поднимите и установите на опоры автомобиль и снимите переднее колесо, 1. Снимите боковые накладки бампера или весь бампер, как описано ниже. Снимите брызговик, находящийся под крылом — он крепится двенадцатью самонарезающими винтами с распорными втулками (рис.Р: 1). Осторожно вытащите брызговик из-под крыла и удалите его с автомобиля.
2. Выверните все винты крепления крыла (рис.Р:2). Если винты слишком туго затянуты или приржавели, смажьте их резьбу маслом. Применение отвертки ударного типа нежелательно, поскольку может привести к повреждению внутренней панели крыла. В крайнем случае сточите головки винтов и высверлите их остатки из гаек.
3. Крыло крепится к передней стойке тремя винтами, доступ к которым осуществляется с обратной стороны крыла. Эти винты покрыты мастикой, которую нужно удалить.
4. Снимите все болты, затем отожмите крыло от кузова автомобиля при помощи отвертки или другого рычага. На ранних моделях вдоль верхнего края внутренней панели крыла и вниз вдоль передней стойки проложена уплотнительная лента. Если на крыле установлена антенна радиоприемника, освободите ее верхнее крепление перед тем, как снимать крыло.
5. Очистите контактные поверхности крыла и кузова от остатков уплотнительной ленты и антикоррозийной мастики с помощью проволочной щетки. Обработайте пораженные коррозией области ингибитором коррозии. Обработайте все сопрягаемые поверхности антикоррозийной грунтовкой
6. На моделях до 1979 года выпуска вдоль контактной поверхности внутренней панели крыла и передней стоики проложите полоску нетвердеющего уплотнителя. Проткните в уплотнителе отверстия, чтобы предотвратить закусывание уплотнительной ленты на резьбе винтов крепления.
На более поздних моделях конструкция сопрягающихся поверхностей изменена так, что в точках крепления имеются приподнятые площадки, на которые вместо уплотнительной ленты уложена самоклеящаяся цинковая фольга. Если при снятии крыла фольга отвалится, положите вместо нее кусочки уплотнительной ленты (продается комплектами по 50 кусков, з/часть № AKL 381 035 50). Сделайте отверстие в куске ленты и уложите ее на крыло.
7. Нанесите на обратную поверхность крыла толстый слой защитной мастики. Не покрывайте мастикой контактные поверхности — это может затруднить совмещение нового крыла с другими панелями кузова.
Кузов и кузовное оборудование 195
Рис.Р:1 Брызговик и точки его крепления
Рис.Р:2 Болты крепления переднего крыла
Рис.Р:3 Детали бампера — раннего типа
Рис.Р:4 Детали бампера — более поздние выпуски
Рис.Р:5 Боковой фиксатор накладки бампера
Рис.Р:6 Установка накладки на балку бампера
196 Кузов и кузовное оборудование
8. Установите новое крыло на место и закрепите его одним винтом со стороны внутренней панели крыла и другим винтом — на передней стойке. Закройте капот и дверь, затем проверьте величину зазоров между крылом и соседними кузовными деталями, сравнив их с зазорами вокруг другого крыла. Установите и затяните остальные винты.
9. Нанесите толстый слой мастики вдоль всего стыка с обратной стороны крыла. Разровняйте мастику кистью. Наиболее толстым слой мастики должен быть в передней и задней областях, которые более всего подвержены воздействию воды и камней, выбрасываемых из-под колес. Установите на место брызговик (при наличии).
10 Установите антенну радиоприемника на правое переднее крыло (на новом крыле уже имеется соответствующее отверстие). Убедитесь в правильной установке уплотнительной втулки провода антенны во внутренней панели крыла — в этом месте вода может попасть внутрь и вызвать коррозию.
11. Установите на место боковую накладку бампера или весь бампер (в зависимости от модели).
БАМПЕРЫ .................................... [4]
Снятие — модели ранних выпусков с отдельными боковыми накладками бампера
Передний бампер состоит из трех секций — поперечины и двух боковин (рис.Р:3). Снимайте бампер с автомобиля в следующем порядке:
1. Отверните гайки шпилек, которыми боковые накладки бампера прикреплены к крыльям (с внутренней стороны передних крыльев)и к поперечине.
2. Отсоедините провода от передних указателей поворота (на моделях Golf).
3. Выверните болты крепления поперечины к кронштейнам
бампера и снимите бампер.
Снятие заднего бампера осуществляется аналогично за исключением того, что отсоединять электропроводку не требуется.
Снятие и установка — модели более поздних выпусков с цельными бамперами
На более поздних моделях бамперы имеют единую пластмассовую накладку, проходящую вдоль всего бампера (рис.Р:4). В случае небольших повреждений накладку можно заменить отдельно от стальной основы (балки) бампера. Чтобы снять с бампера пластмассовую накладку, необходимо снять с автомобиля весь бампер, балка которого крепится к кузову при помощи кронштейнов. Болты крепления бампера к кронштейнам закрыты пластиковой накладкой, поэтому чтобы снять бампер, нужно отвернуть болты крепления кронштейнов к лонжеронам кузова. Перед снятием бампера отделите концы пластмассовой накладки от крыльев, к которым она крепится фиксаторами.
После снятия бампера с автомобиля разбирайте его в следующем порядке:
1. Снимите передний номерной знак и пластину его крепления.
2. Отожмите от бампера пластмассовую накладку.
3 Перед установкой новой пластмассовой накладки на бампер закрепите на ее концах новые фиксаторы (рис.Р:5).
4. Чтобы облегчить установку фиксаторов, положите их на пять минут в мыльную воду, затем вверните болты на 3 — 4 нитки резьбы.
5. Вставьте фиксаторы в ребра жесткости накладки, осадив их на место пластмассовым молотком. Наносите удары только в местах, показанных стрелками на рис.Р:5. Удерживая зажим трубным ключом, затяните болт.
6. Пластиковая накладка крепится на балке бампера с помощью язычков, входящих в прорези балки. Накладку желательно напрессовать на балку бампера с помощью гидравлического пресса, однако возможна ее установка с помощью
большой струбцины. Для защиты наружной поверхности накладки во время запрессовки воспользуйтесь деревянными прокладками.
7. Прижмите накладку к бамперу так, чтобы пластиковые язычки, показанные стрелками на рис.Р:6, вошли в прорези на балке бампера. Стрелками “А” показаны скрытые фиксаторы, которые должны быть запрессованы в закругленную часть бампера. Начинайте установку накладки с середины, поочередно продвигаясь к концам бампера.
8. Установите на бампер пластину с номерным знаком.
9. Подведите бампер к месту его установки на автомобиле и вставьте боковые фиксаторы в направляющие, имеющиеся на передних крыльях (рис.Р‘7). Совместите кронштейны бампера с лонжеронами кузова и установите болты крепления.
10 Снятие и установка заднего бампера осуществляется так же, как и переднего, но доступ к болтам кронштейнов бампера осуществляется изнутри багажного отделения.
ДВЕРИ И ОБИВКА ДВЕРЕЙ ....................... [5]
Двери — замена
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Ограничитель двери крепится пальцем и стопорным кольцом. Снимите стопорное кольцо с нижней стороны ограничителя и выбейте палец (рис.Р:8).
3. Дверь крепится к передней стойке одиночными шарнирными болтами, проходящими через верхнюю и нижнюю петли (на моделях Scirocco и на задних дверях всех 4-дверных моделей каждая петля крепится двумя болтами).
ПРИМЕЧАНИЕ: Болты петель задних дверей имеют головки с внутренним шестигранником; гнездо головки очень мелкое, поэтому важно, чтобы ключ был в хорошем состоянии и правильно вставлялся в гнездо головки болта. В случае срыва граней гнезда придется стачивать головку болта и извлекать оставшуюся резьбовую часть с помощью экстрактора.
4. Отверните болты крепления двери, при этом помощник должен поддерживать дверь.
5. Установка двери осуществляется в обратном порядке (чтобы поддерживать дверь при установке болтов крепления, понадобится помощник).
6. Палец ограничителя двери должен вставляться сверху, а стопорное кольцо — снизу, тогда в случае выпадения стопорного кольца палец останется на месте и ограничитель двери будет продолжать функционировать.
Панель обивки двери — снятие и установка
Чтобы получить доступ к механизму замка и стеклоподъемника, необходимо снять обивку соответствующей двери. Выполняйте эту операцию следующим образом:
1. Отверните кнопку блокировки замка двери.
2. Снимите внутреннюю ручку замка двери, затем удалите винт с потайной головкой и стопорную шайбу.
3. Удалите колпачки с винтов крепления панели обивки к каркасу двери и выверните винты (рис Р'9).
4. Снимите накладку с ручки стеклоподъемника и выверните винт. Снимите ручку и дистанционное кольцо.
5. Выверните два винта из подлокотника. На моделях с подлокотником, объединенным с внутренней ручкой двери, верхний винт крепления находится под заглушкой (рис Р:10). Поверните подлокотник вверх на 90° вокруг верхней точки крепления, при этом верхнее крепление освободится и подлокотник отделится от двери.
6. Отожмите панель обивки от каркаса двери с помощью плоской отвертки, освобождая по очереди фиксаторы (рис.Р:11) — фиксаторы должны оставаться на обивке.
7. Установка обивки осуществляется в обратном порядке. Перед установкой винт крепления ручки стеклоподъемника нужно обезжирить и нанести на его резьбу состав Loctite для фиксации резьбовых соединений.
Кузов и кузовное оборудование 197
Рис.Р:7 Установка переднего бампера
1 Кнопка блокировки замка
2. Внутренняя ручка замка 3 4.
двери и облицовка ручки 5. Винты крепления обивки и
3. Ручка стеклоподъемника их колпачки
4. Подлокотник 6. Обивка двери
Рис.Р:9 Детали обивки двери (Jetta)
Рис.Р: 12 Винт крепления наружной дверной ручки
Рис.Р:14 Отсоединение тяги от ручки
Рис.Р:8 Удаление пальца ограничителя двери
Рис.Р: 10 Снятие заглушки с подлокотника
Рис.Р:15 Винты крепления замка двери
198 Кузов и кузовное оборудование
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ И ЗАМКИ......................... [6]
Наружная дверная ручка — замена (рис.Р:12, РИЗ)
1. Снимите с ручки декоративную накладку, отжав ее при помощи небольшой отвертки.
2. Удалите винт крепления ручки и тарельчатую шайбу. Второй винт крепления расположен на торце двери и закрыт резиновым уплотнителем (рис.Р:12). Удалите винт и пружинную шайбу и снимите дверную ручку (рис.РИЗ).
ПРИМЕЧАНИЕ: На ранних моделях передний конец ручки удерживается не винтом, а вилкой, зацепленной за край отверстия. Чтобы снять ручку, сдвиньте ее вперед (в сторону дверной петли), сначала отделив от двери задний конец ручки.
3. Установка ручки осуществляется в обратном порядке. Перед затяжкой винтов убедитесь, что рычаг ручки правильно входит в зацепление с дверным замком.
Замок передней двери — замена
1. Снимите обивку двери и частично — защитный пластиковый лист, чтобы получить доступ к замку.
2. Изнутри двери отсоедините тягу от наружной дверной ручки (рис.РИЗ).
3. Выверните два винта крепления внутренней ручки замка, отцепите от ручки длинную тягу (рис.РИ4), после чего отсоедините тягу от замка.
4. Выверните два винта крепления замка (рис.Р: 15) и снимите замок.
5. Перед установкой замка на дверь поднимите рычаг замка и зафиксируйте его при помоЩи отвертки, вставив ее в монтажное отверстие (рис.Р: 16).
6. Вставьте тягу замка через проем внутрь двери и закрепите тягу в направляющей, при этом пластиковые язычки направляющей должны соприкасаться (рис.Р: 17).
7. Присоедините тягу к внутренней ручке замка и выньте отвертку из монтажного отверстия.
8. Закрепите замок винтами.
Замок задней двери — замена (рис.Р: 18)
1. Снимите обивку двери.
2. Отоприте предохранительную защелку (на торце двери).
3. Выверните винты крепления замка к каркасу двери.
4. Оттяните нижнюю часть замка, чтобы получить доступ к рычагу замка.
5. Зафиксируйте рычаг, вставив отвертку через нижнее монтажное отверстие.
6. Отсоедините от замка тягу внутренней ручки.
7. Снимите дверной замок со скобы крепления.
8. Установка замка осуществляется в обратном порядке.
ЗАМОК КАПОТА И ЕГО ПРИВОД (ТРОС)....................................... [7]
Замена троса
1. Удалите крышку из-под приборной панели.
2. Снимите крышку, расположенную сбоку от рукоятки зам-
ка капота.
3. Откройте капот, снимите решетку радиатора и отсоедините трос (рис.Р: 19).
4. Изнутри автомобиля выверните винты, крепящие кронштейн рукоятки замка капота и снимите кронштейн.
5. Отогните наружу зажим троса и освободите рукоятку. Удалите трос.
6. Выверните два болта крепления и снимите замок капота (рис.Р:20).
7. Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на следующее:
8. Сначала закрепите трос на рукоятке, а затем установите рукоятку на автомобиль.
9. Проложите трос на автомобиле так, чтобы он не натягивался и не перегибался.
10. Закрепите трос на замке и загните его.
11. Проверьте работу замка капота и произведите регулировку с помощью винта, показанного стрелкой на рис.Р: 19.
Регулировка защелки
Верхняя защелка капота крепится двумя маленькими болтами. Если капот закрывается с трудом, отрегулируйте верхнюю пружинную защелку. Для этого ослабьте контргайку и поворачивайте ось защелки, удерживаемую пружиной, чтобы получить необходимую длину. Необходимая регулировка достигается опытным путем.
Смажьте защелку и предохранительную скобу небольшим количеством моторного масла.
РЕШЕТКА РАДИАТОРА ....................... [8]
Замена (рис.Р:21)
Решетки радиатора различаются в зависимости от модели автомобиля, но метод их крепления аналогичен.
1. Отсоедините фиксаторы, расположенные вдоль верхней
поперечины передка.
2. Выверните винты, расположенные выше и ниже каждой фары (2, рис.Р:21).
3. Снимите правую и левую угловые секции.
4. Снимите решетку радиатора, подняв ее вверх и освобо-
див установочные выступы от нижних направляющих.
5. Установка решетки осуществляется в обратном порядке.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УПОР ДВЕРИ
ЗАДКА.................................... [9]
Замена
Существуют два типа газонаполненных упоров дверей задка, различающихся по канавкам на корпусе цилиндра. Упоры разных типов взаимозаменяемы и поставляются под одним и тем же номером запчасти.
Вследствие особенностей конструкции упоры разных типов устанавливаются по-разному (А, рис.Р:22): упор с одной канавкой на корпусе крепится штоком к кузову, а корпусом — к двери задка; упор с двумя канавками на корпусе — наоборот.
Чтобы отсоединить упор от двери задка (В, рис.Р:22), снимите с шарнира фиксатор и отделите шаровую головку от пальца в направлении, показанном стрелкой (В, рис.Р:22).
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ.........................[10]
Снятие
1. Удалите с полозьев сиденья защитные крышки, отверните с рукоятки фиксатора продольного перемещения сиденья (под сиденьем) небольшой болт с гайкой (рис.Р:23).
После этого сдвиньте сиденье назад и снимите его с полозьев.
Установка
Установка сиденья осуществляется в обратном порядке. Следите, чтобы пружины были вставлены в верхние ползуны (рис.Р:24); при необходимости замените ползуны (1) и пружины (2).
ТРОС СПИДОМЕТРА..........................[11]
Замена
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора.
2. Снимите приборный щиток (см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”) и сожмите вместе два фиксатора с обеих сторон разъема троса с обратной стороны приборного щитка (показаны стрелками на рис.Р:25). Отсоедините трос от спидометра.
Кузов и кузовное оборудование 199
Рис.Р:16 Фиксация рычага замка с помощью отвертки
Рис.Р:17 Отсоединение тяг от замка
Рис.Р:18 Снятие замка задней двери
Рис.Р:19 Регулировочный винт троса замка капота
Рис.Р:20 Болты крепления замка капота
Рис.Р:21 Крепления решетки радиатора (Jetta)
Рис.Р:22 Телескопические упоры двери задка
Рис.Р:23 Болт и гайка фиксатора продольного перемещения сиденья
200 Кузов и кузовное оборудование
Рис.Р:24 Ползуны сиденья (1) и пружины (2)
Рис.Р:25 Фиксаторы троса спидометра
Рис.Р:26 Присоединение троса спидометра к коробке передач
Рис.Р:27 Винты крепления вещевой полки
Рис.Р:28 Нижние винты крепления приборной панели
Рис.Р:29 Винты крепления приборной панели и консоли
Кузов и кузовное оборудование 201
3. Проследите трос спидометра до трансмиссии (см. главу “СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ”), выверните винт крепления привода спидометра и вытащите трос из коробки передач.
4. Осторожно вытащите трос из перегородки и приборной панели.
5. Установка троса осуществляется в обратном порядке. Трос не должен иметь перегибов или препятствий на своем пути. На моделях Scirocco трос закреплен под приборной панелью пластиковым зажимом
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ........[12]
Снятие и установка
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора и снимите приборный щиток (см. главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”).
2. Снимите рулевое колесо (см. главу “РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ”).
3. Снимите ручки управления отопителем и вентиляцией.
4. Снимите облицовку блока управления отопителем.
5. Удалите декоративную заглушку гнезда для установки радиоприемника. Если радиоприемник установлен, снимите его переднюю панель, ручки управления и сам приемник.
6. Снимите выключатели и сигнальные лампы с приборной панели, освобождая фиксаторы и вытягивая их вперед (см главу “ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”).
7. Снимите вещевые полки из-под приборной панели со стороны водителя и пассажира — для этого выверните само-нарезающие винты крепления (рис.Р‘27), наклоните полку вниз и вытащите ее наружу.
8. Выверните нижние винты крепления приборной панели (А, рис.Р:28).
9. Отожмите фиксаторы нижней крышки приборной панели (В, рис.Р:28) и вытащите направляющие.
10. Выверните три винта крепления нижней части центральной консоли и снимите консоль с рычага переключения передач.
11. Выверните четыре винта крепления блока управления отопителем (рис.Р:29), которые одновременно удерживают верхнюю часть центральной консоли. Снимите центральную консоль.
12. Откройте вещевой ящик и выверните два винта в боковом окне.
13. Изнутри панели выверните винт крепления кронштейна приборной панели к передней перегородке.
14. Отверните четыре винта (по два с каждой стороны), крепящих приборную панель к боковым кронштейнам.
15. Вытащите приборную панель внутрь салона, освободив ее из пружинных зажимов, и снимите ее с автомобиля.
16. Установка приборной панели осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на правильность установки приборного щитка и троса спидометра. Проверьте работу блока управления отопителем.
202 Кузов и кузовное оборудование
Дополнительное оборудование
ВВЕДЕНИЕ................ [1]
ИНСТРУМЕНТ ............. [2]
УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА И
ДИНАМИКОВ............... [3]
АНТЕННА ................ [4]
ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ.. [5]
ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ........ [6]
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ............... [7]
ФАРКОП И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ФАРКОПА................ [8]
ВВЕДЕНИЕ ................................ [1]
Для моделей Golf/Scirocco/Jetta выпускаются различное оборудование, не входящее в стандартную комплектацию автомобилей.
В этой главе даны инструкции по установке дополнительного оборудования.
При снятии или установке любого электрического оборудования всегда отсоединяйте провод “массы” от аккумулятора
ИНСТРУМЕНТ............................... [2]
В дополнение к набору инструментов, перечисленных в разделе “Инструмент и оборудование” главы “ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ”, для}выполнения некоторых описанных в этой главе операции потребуются следующие инструменты
Пара плоскогубцев, бокорезы, кусачки для снятия изоляции и набор наконечников — для подключения электрических принадлежностей.
Контрольная лампа или тестер — для обнаружения неисправностей
Кернер — для разметки отверстий.
Электродрель и набор сверл — для установки принадлежностей, особенно буксировочного устройства и его электрооборудования.
УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА И
ДИНАМИКОВ ............................... [3]
Некоторые модели оборудованы радиоприемником в качестве стандартного оборудования. Для установки усовершенствованной системы проделайте следующую операцию: 1. Отсоедините аккумулятор, снимите ручки и панель управления отопителем (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”). Снимите вещевой ящик из-под приборной панели.
2 Подсоедините к радиоприемнику провод “массы ’. Другой конец провода подключите к разъему “массы” в задней части приборного щитка. Присоедините провод с линейным предохранителем к клемме 30 коробки предохранителей (клемма с толстым красным проводом).
3 Установите в держатель линейный предохранитель и проведите провод к монтажному отверстию приборного щитка. Подключите питание радиоприемника. Подсоедините к радиоприемнику провода динамика (черно-белый провод вилки должен быть соединен с черно-белым проводом гнезда). Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо приемника (рис С:2).
4. Подсоедините аккумулятор. Вытащите антенну, включите радиоприемник и настройтесь на любую станцию в диапазоне средних волн (длина волны около 200 м). Отрегулируй
те длину волны регулировочным винтом, чтобы получить максимальную громкость. Отсоедините аккумулятор
5. Снимите с радиоприемника ручки управления и декоративную панель Если радиоприемник длиннее обычного, установите на задней стороне радиоприемника кронштейн. Вставьте радиоприемник в отверстие и установите фиксаторы, декоративную панель и облицовку. Закрепите приемник с помощью гаек и установите на место ручки управления (рис.С:1).
Установите панель и ручки управления отопителем Проверьте работу радиоприемника, подсоединив аккумулятор.
6. Обратите внимание, что могут потребоваться меры по подавлению радиопомех (см. раздел ‘ Подавление радиопомех” далее).
Монофонический динамик
Место установки динамика, поставляемого в комплекте с монофоническим радиоприемником, находится в приборной панели под решеткой динамика. Отожмите решетку из приборной панели, подсоедините к динамику провода — черный провод к клемме, промаркированной красной точкой.
Установите динамик, как показано на рис.С:3. Проведите провода к задней стороне монтажного отверстия, затем установите динамик на место, вставив его выступы в имеющиеся вырезы. Закрепите динамик самонарезающими винтами и установите решетку.
Стереофонические динамики
1. Динамики устанавливаются в панелях обивки передних дверей. Снимите дверные ручки, ручки стеклоподъемников и тд., снимите обе панели обивки дверей (см. ‘КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”).
2. Положение проемов для установки динамиков на моделях Scirocco и Golf показано на рис.С:4 и С:5 С помощью шаблонов просверлите четыре отверстия диаметром 3 мм и вырежьте проемы в каркасах дверей, как показано на рисунках.
3. Положение отверстий в передних стойках кузова показаны на рисунках. Просверлите отверстие диаметром 9 мм в переднем крае двери и в стоике (на модели Golf эти отверстия уже сделаны).
4. Вставьте в отверстия резиновые втулки и проведите через них провода от радиоприемника или магнитолы к динамику.
5. Подсоедините к динамику провода, затем установите динамик, обивку двери и т.д. Убедитесь, что провода динамика проходят в стороне от механизма стеклоподъемника.
АНТЕННА.................................... [4]
1. Удалите заглушку из правого переднего крыла.
2. Закройте окружающую область липкой лентой, затем увеличьте отверстие до диаметра 22 мм при помощи напильника или специального сверла.
Дополнительное оборудование 203
Рис.С:1 Крепление радиоприемника — фиксаторы показаны стрелками
радиоприемника
2 Динамик
1 3 Закладные гайки
4. Самонарезаю-щие винты
Рис.С:3 Расположение монофонического динамика, установленного в приборной панели
Рис.С:4 Расположение динамика, установленного в двери — Golf
1. Штырь антенны
2. Гзйка
3. Тарельчатая прокладка
4 Панель крыла
5. Корпус антенны
6. Антенный кабель
Рис.0:5 Расположение динамика, установленного в двери — Scirocco
Рис.С:6 Порядок сборки антенньГ
Рис.С:7 Отверстие в передней панели салона
со стороны пассажира (показано стрелкой)
204 Дополнительное оборудование
3. Зачистите область вокруг отверстия с обратной стороны до чистого металла, что обеспечит хороший контакт с “массой”, иначе антенна будет плохо работать.
4. Пропустите антенну вверх через отверстие и закрепите ее, обратив внимание на правильную установку шпонки или фиксирующего устройства (рис.С:6).
5. Снимите резиновую заглушку, установленную в передней перегородке салона под обивкой (изнутри автомобиля), за коробкой предохранителей (рис.С:7).
ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых автомобилях отверстие закрыто липкой лентой.
6. Пропустите антенный кабель через отверстие в перегородке, установите на кабель резиновую втулку и вставьте втулку в отверстие. Втулка должна быть установлена так, чтобы кабель не перетирался.
ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ....................... [5]
Работа различных узлов электрооборудования автомобиля создает электрические помехи, воспринимаемые радиоприемником в виде шумов. Уровень помех, создаваемых различными источниками, отличается на разных автомобилях. После установки аудиосистемы проверьте наличие радиопомех, затем примите меры по их устранению. В любом случае должны подавляться помехи от катушки зажигания и генератора.
Клемму (+) катушки зажигания соедините с выводом конденсатора емкостью 1 мкФ (например, Lucas LS 627). Установите хомут крепления конденсатора под один из болтов крепления катушки (рис.С:8).
На генераторе имеется клемма для подключения помехозащитного конденсатора (рис.С:9), к которой подключают конденсатор емкостью 3 мкФ (возможно, он уже установлен).
Если после выполнения этих мероприятий помехи остаются, сделайте следующее:
Замените провода высокого напряжения на провода с увеличенным сопротивлением. Установите помехоподавляющие устройства в крышку распределителя зажигания (пять штук между крышкой и проводами высокого напряжения). На наконечники свечей зажигания также установите помехоподавляющие устройства, к которым будут подсоединяться провода высокого напряжения. Соедините катушку зажигания с “массой” с помощью охватывающего ее экрана.
Если и после этого помехи заметны, действуйте следующим образом:
Отсоедините антенну от радиоприемника и вставьте вместо антенного кабеля имитатор антенны, представляющий собой антенный штекер с подсоединенным между штырем и экраном конденсатором емкостью от 68 до 82 пФ. При работающем двигателе включите стеклоочистители, стеклоомыватели, вентилятор отопителя, указатели поворота и стоп-сигналы. Если в диапазоне настройки радиоприемника есть помехи, установите в провод питания радиоприемника последовательный дроссель, например Lucas LS 630. Если помехи не исчезли, подсоединяйте между проводами питания различных электрических приборов и “массой” конденсаторы; возможно, потребуется установка дросселей в разрыв проводов питания. Проверьте надежность соединения с “массой” двигателя, трансмиссии, подвески, рулевой колонки и рычага переключения передач. Установите при необходимости на каждую из этих деталей новый плетеный провод “массы”.
ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ............................ [6]
Наибольшие шансы уцелеть в случае аварии маленький ребенок имеет, если он пристегнут ремнями к специальному детскому сиденью либо, жестко закрепленному на автомобиле. Кроме того, пристегнутый к детскому сиденью ребенок не отвлекает водителя, что позволяет последнему сконцентрировать все внимание на дороге.
Существует много разновидностей детских сидении и ремней безопасности; изделия фирмы KLYeenay Sofety System одобрены соответствующими организациями и признаны одними из лучших.
Детские сиденья предназначены для детей в возрасте от 6 — 9 месяцев до 5 лет. При необходимости детские сиденья могут быть установлены в ряд (2 или 3 сиденья или ремня) с соответствующим увеличением количества точек крепления.
На большинстве автомобилей имеется две или три точки крепления для каждого посадочного места, они скрыты за обивкой или звукоизоляцией салона и закрыты загл\ш ками или резиновыми втулками. Всегда используйте имеющиеся точки крепления; если точка крепления общая с ремнем безопасности для взрослого, воспользуйтесь длинными болтами, входящими в комплект детского сиденья фирмы KL Jeenay.
Точки крепления заднего ремня безопасности модели Golf показаны на рис.С: 10. Верхняя точка находится за обивкой боковины, нижние точки расположены под подушкой сиденья. Наружная точка крепления может быть заполнена герметиком, а внутренние — закрыты липкой лентой. Если необходимы дополнительные точки крепления, просверлите в колесных арках или в полу багажного отсека дополнительные отверстия.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы при сверлении отверстий не задеть расположенные под полом топливный бак, бензопроводы, тормозные трубки, провода и т.п.
При креплении детских сидений и ремней безопасности соблюдайте правильный порядок сборки (рис.С:11). Закрепите сиденье крепится четырьмя ремнями; короткие ремни должны располагаться снизу, а длинные — сверху.
Отрегулируйте ремни так, чтобы сиденье располагалось как можно выше. Нижние ремни отрегулируйте, не затягивая слишком сильно (рис.С:12). Убедитесь, что регулировочные пряжки находятся у концов тесьмы ремня.
Чтобы снять детское сиденье, вдавите его в спинку большого сиденья и отсоедините сначала нижние ремни
Отрегулируйте ремни безопасности гак, чтобы они плотно держали ребенка, но не создавали ему неудобств. Обязательно используйте паховый ремень
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ .................................... [7]
В продаже имеются комплекты дополнительных фар дальнего света и противотуманных фар, включающие в себя крышки фар и все необходимые детали крепления.
Дополнительные фары дальнего света применяются совместно с дальним светом основных фар, и должны выключаться при переключении на ближнии свет. Эти фары устанавливаются в паре, их центры должны быть расположены на расстоянии не менее 350 мм друг от друга, на одинаковом расстоянии от центральной оси автомобиля ина высоте 610 — 1060 мм от земли (А, рис. С: 13). Противотуманные фары предназначены для использования в условиях ограниченной видимости (туман или снегопад) Наружный край противотуманной фары должен находиться на расстоянии не более 400 мм от края автомобиля (В, рис.С:14).
При установке заднего противотуманного фонаря/фона-рей соблюдайте следующие правила:
Любая часть светящейся поверхности заднего противотуманного фонаря должна находиться на расстоянии не менее 250 мм и не более 1.0 м от земли и не ближе 100 мм от светящейся поверхности любого стоп-сигнала.
Все автомобили, оборудованные задними противотуманными фонарями, должны иметь соответствующую сигнальную лампу, загорающуюся при включении противотуманных фонарей на автомобиле или прицепе.
Дополнительное оборудование 205
Рис.С:8 Подавление радиопомех, создаваемых катушкой зажигания
Рис.С:9 Конденсатор для подавления радиопомех на генераторе (показан стрелкой)
Рис.С: 10 Точки крепления заднего ремня безопасности — Golf
Рис.С: 11 Правильная сборка крепления ремня безопасности
Рис.С: 12 Установка детского сиденья
t Рис.С: 13 Расположение дополнительных фар
/. Четырехсторонний разветвитель
2 Реле
3 Выключатель
4. Линейный предохранитель
5 В цепь питания фар
6 Питание от аккумулятора
1. Питание габаритных огней
2. Предохранитель
3 Выключатель
4 Фонарь
Рис.С: 14 Схема подключения дополнительных фар (А) и задних противотуманных фонарей (В)
206 Дополнительное оборудование
Задний противотуманным фонарь должен быть подключен так, чтобы была возможность выключать его независимо от передних фар. Противотуманные фары (в т.ч. задняя) должны включаться только вместе с габаритными огнями. (рис.С:14).
Используйте противотуманные фонари только в условиях плохой видимости, на время стоянки автомобиля выключайте их.
Установка дополнительных фар дальнего света или противотуманных фар
Приведенные ниже инструкции относятся в равной степени к установке дополнительных фар дальнего света или противотуманных фар, отличается лишь их расположение и способ подключения электропитания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные фары дальнего света должны включаться только одновременно с дальним светом основных фар. Противотуманные фары должны работать вместе с основными фарами или габаритными огнями.
1. Отсоедините провод “массы” от аккумулятора
2. Наметьте места крепления фар на бампере или подзоре и просверлите отверстия диаметром 10 мм. Вставьте шпильку крепления фары в отверстие и закрепите ее гайкой и стопорной шайбой, входящими в комплект.
3. Подключите фары к электросистеме автомобиля в соответствии со схемой, приведенной на рис.С:14. Установите на провод каждой фары наконечник и присоедините провода к четырехстороннему разветвителю.
4. Установите реле рядом с аккумулятором или в другом месте, где есть соединенный с положительной клеммой аккумулятора провод. Просверлите отверстие диаметром 3 мм и закрепите реле самонарезающим винтом.
5. Соедините проводом “массы” корпус и винт крепления реле.
6. Вторым проводом соедините клемму 5 реле с четырехсторонним разветвителем разъемом.
7. Установите выключатель на кронштейне в удобном для водителя месте. Закрепите кронштейн двумя самонарезаю-щими винтами, просверлив для этого два отверстия диаметром 3 мм
8. Соедините проводом клемму 1 реле с выключателем. 9. Соедините центральный вывод выключателя с “массой”. 10. Соедините контакт “D” выключателя с проводом цепи питания дальнего света основных фар (при установке дополнительных фар дальнего света) или ближнего света основных фар (при установке противотуманных фар).
11. Соедините красным проводом клемму “3” реле с положительной клеммой аккумулятора или другим контактом, находящимся под напряжением от аккумулятора.
12. Присоедините провод “массы” к аккумулятору и проверьте работу фар.
Задние противотуманные фонари — установка
Расположение задних противотуманных фар должно соответствовать определенным правилам, изложенным выше. Ни одна часть рассеивателя фонаря не должна находиться на расстоянии менее 250 мм или более 1 м от земли. Фонарь должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от любого стоп-сигнала. В большинстве случаев для крепления фонаря можно использовать имеющиеся болты крепления бампера (зависит от конструкции кронштейна, поставляемого вместе с фонарем). При необходимости просверлите отверстие для крепления фонаря. Следите, чтобы при сверлении отверстия не повредить электропроводку, тормозные трубки и т.п., находящиеся за панелью. Защитите края отверстия от коррозии.
При установке задних противотуманных фонарей следите, чтобы дренажная прорезь в рассеивателе (при наличии) располагалась снизу Провода от фонарей должны быть проложены к выключателю на приборной панели, при этом жела
тельно пропускать их через уже существующие отверстия с резиновыми уплотнениями (например, для проводов подсветки номерного знака).
Провод от заднего противотуманного фонаря (В, рис.С: 14) присоединяется к выключателю на приборной панели. Установите кронштейн выключателя в удобном для водителя месте, закрепив его двумя самонарезающими винтами, вставьте выключатель в кронштейн и подключите противотуманный фонарь к выключателю.
Второй провод от выключателя (питание цепи задних противотуманных фонарей) присоедините к цепи питания задних габаритных огней.
ФАРКОП И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ФАРКОПА.................................. [8]
Приведенные ниже инструкции по установке относятся к фаркопам, выпускаемым фирмой С.Р. Witter Ltd. of Chester специально для моделей Golf, Jetta и Scirocco
В зависимости от модели применяются фаркопы двух типов — один для модели Golf выпуска с 1974 до начала 1984 года (кроме кабриолета) и Scirocco с 1974 по 1981 год выпуска, другой — для модели Jetta выпуска до 1983 года. Инструкции по установке приведены ниже.
Jetta (рис.С:15)
1. Снимите задний бампер (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”) и поднимите покрытие пола багажника в нише для запасного колеса.
2. Вставьте две пластины с болтами (F) внутрь лонжеронов кузова через имеющиеся отверстия и свободно, не затягивая болты, закрепите переднюю поперечину (А1). Для обеспечения ровной посадки пластин удалите в местах их установки мастику.
3. Прикрепите заднюю поперечную балку (А) к продольной балке (С) в точке (Е). Установите собранные балки под автомобилем и прикрепите продольную балку к передней поперечине в точке (G).
4. Расположите заднюю поперечную балку строго по центру автомобиля и просверлите в точках (D) два отверстия диаметром 11.2 мм (7/16 дюйма). Правый задний болт вставляется через усилительную пластину буксировочной проушины, а под головку левого болта необходимо подложить отдельную пластину (D1). Закрепите всю конструкцию болтами из комплекта и надежно затяните их.
5. Закрепите на конце продольной балки фаркопа шаровый палец и кронштейн крепления электрических разъемов (розеток). Подсоедините к розетке/розеткам провода, как описано в этом разделе ниже
Golf и Scirocco (рис.С: 16)
1. Снимите задний бампер (см. главу “КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ”), поднимите покрытие пола в багажном отсеке и выньте запасное колесо.
2. Приложите поперечину (А) к панели задка так, чтобы ее нижний край упирался в пол; чтобы поперечина прилегала плотно, удалите с пола мастику. В точках (D) по краям поперечины просверлите два отверстия диаметром 9.6 мм (3/8 дюйма). Прикрепите поперечину к панели задка, подложив под головки болтов с наружной стороны усилительные пластины (D1). Просверлите два центральных отверстия в точках (Е) диаметром 11.2 мм (7/16 дюйма).
3. Свободно прикрепите продольную балку (С) болтами в точках (Е). Расположите балку по центру автомобиля и просверлите два отверстия диаметром 9.6 мм (3/8 дюйма) в точках (F) в передней части ниши для запасного колеса. Закрепите продольную балку (С) в точках (F) прилагаемыми болтами, установив под головки болтов большие плоские шайбы.
4. Затяните все болты, прикрепите к продольной балке шаровый палец и кронштейн крепления электрических розеток.
Дополнительное оборудование 207-
Рис.С:16 Фаркоп для моделей Golf/Scirocco
Рис.С:17 Схема электрических соединений блока Transflash
1
2
3
4.
5
6
7
Желтый — левый указатель поворота
Синий — питание от клг*
выключателя задних *>**<□
протйвотуманных фонарей Белый — "масса”
Зеленый — правый указатель поворота Коричневый — правые габаритные огни Красный — стоп-сигналы Черный — левые габаритные огни
31
54
2
6
58L
5
58R
R
Штырь ®
Гнездо О
РисС:18 Схема соединений основной розетки
для подключения прицепа
/. Желтый — фонарь заднего хода
2 Синий — резервный
3 Белый — "масса”
4 Зеленый — внутреннее освеще-ние/зарядное устройство
5 Коричневый — сигнальная лампа параллельно выводу (1)
6 Красный — холодильник
7 Черный — резервный
Штырь ®
Гнездо О
Рис.С:19 Схема соединений дополнительной розетки
208 Дополнительное оборудование
Подсоедините к розетке/розеткам провода, как описано в этом разделе ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все болты подтяните после 80 км пробега с прицепом.
Электрооборудование фаркопа
После установки фаркопа необходимо установить электрический разъем (розетку) для подключения прицепа к бортовой электросети автомобиля.
Ниже приведены инструкции по установке комплекта электрооборудования Hella Transflash (рис.С:17).
При установке этого комплекта нет необходимости устанавливать реле-прерыватель указателей поворота повышенной мощности, так как в комплект входит “вторичный” прерыватель, который управляет аварийной сигнализацией и указателями поворота на прицепе.
В комплект также входят дополнительный электрический разъем (розетка), имеющий гнезда для подключения (зарядки) дополнительного аккумулятора, питания холодильника жилого прицепа, фонаря заднего хода и сигнальной лампы на панели приборов.
1. Реле Transflash следует монтировать выводами вниз Установите реле в задней части автомобиля, в багажнике около жгута проводов. Разместите реле так, чтобы его не мог повредить случайно сдвинувшийся багаж.
2. Установите на приборной панели лампу, сигнализирующую о работе указателей поворота или перегорании одной из ламп. Наметьте место установки сигнальной лампы прицепа так, чтобы она была хорошо видна с водительского сиденья и сочеталась с другими приборами. При необходимости установите для лампы дополнительный кронштейн под приборной панелью.
3. Убедитесь, что указатели поворотов и освещение работают нормально. Устраните неисправности перед дальнейшим продолжением работ. Отсоедините аккумулятор.
4. С одного конца многожильного кабеля снимите 50 мм наружной черной изоляции, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию проводов кабеля.
5. Снимите 16 мм изоляции с концов каждого провода кабеля. Скрутите жилы каждого провода вместе.
6. Присоедините провода к контактам розетки в соответствии с их цветом. Номера контактов указаны на корпусе розетки (рис.С: 18). Убедитесь, что каждый провод надежно присоединен к контакту розетки, а жилы проводов не замыкают соседние контакты.
7. Снимите короткий участок наружной изоляции со свободного конца кабеля. Захватите пучок проводов плоскогубцами и, взявшись другой рукой за наружную изоляцию, сдвигайте ее к розетке как можно ближе, с усилием проводя по изоляции рукой.
8. Вставьте кабель в резиновую втулку и сдвиньте втулку по кабелю до самого фланца розетки.
9. Пропустите кабель через центральное отверстие кронштейна крепления розетки. При присоединении розетки к кронштейну конец наружной изоляции кабеля должен проходить через отверстие кронштейна, чтобы защитить провода от перетирания. Закрепите розетку на кронштейне с помощью трех прилагаемых болтов, гаек и шайбы. Петля крышки розетки должна находиться сверху.
10. Установите кронштейн крепления розетки на автомобиль между продольной балкой фаркопа и шаровым пальцем. Пропустите конец кабеля в багажник через любое имеющееся отверстие, или специально просверлите отверстие диаметром 13 мм за бампером.
11. Вставьте в отверстие резиновую втулку и протяните кабель через нее. Если кабель проходит через втулку с трудом,
смажьте его. Осторожно вытяните кабель внутрь багажника, чтобы выбрать слабину. Рядом с резиновыми втулками оберните кабель изолентой, чтобы предотвратить его провисание. Осторожно снимите всю наружную изоляцию с участка кабеля, находящегося внутри автомобиля, оставив кусок изоляции длиной 26 мм, выступающий из резиновой втулки.
12. Подсоедините провода к блоку Transflash, как описано ниже:
№ вывода . Цвет .........................Назначение
1 (L) ....Желтый ...........Левый указатель поворота
2 (54G)... Синий...............Питание от выключателя
заднего противотуманного фонаря
3 (31) ... Белый............................“Масса”
4(R)...... Зеленый..........Правый указатель поворота
5(58R) Коричневый.............Правые габаритные огни
6 (54) Красный.......................Стоп-сигналы
7 (58L) Черный................Левые габаритные огни
(58в) .... Красно/коричневый .. Задние противотуманные
фонари буксирующего автомобиля
Расположение и цвет проводов см. на “СХЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ”. При подключении задних противотуманных фонарей перережьте их провод и присоедините его обрезанный конец, идущий от выключателя, к синему проводу кабеля, идущему выводу 2 (54G) розетки. С помощью входящего в комплект красно-коричневого провода соедините контакт 58b розетки с оставшимся обрезанным концом провода, идущего к задним противотуманным фонарям автомобиля.
Дополнительная розетка
При необходимости установите дополнительную розетку (при этом потребуется двойной кронштейн крепления розеток). Подключите жгут электропроводов к розетке, как показано на рис.С: 19. Резервные контакты розетки можно использовать по своему усмотрению, но ток, идущий через каждый контакт, не должен превышать 16 А.
Проверка работы
1. Проверьте все соединения, затем присоедините провода к аккумулятору. Помните, что в случае неправильного подключения проводки прерывателя или проводки задних световых приборов, прерыватель может быть выведен из строя вследствие короткого замыкания.
2. Проводка прицепа должна быть подключена к 7-штырьковой вилке в соответствии со схемой (рис.С: 18).
3. Соедините прицеп с автомобилем и подключите разъем прицепа к розетке автомобиля.
4. Включите габаритные огни автомобиля. Габаритные огни автомобиля и прицепа, а также лампы подсветки номерных знаков на обоих транспортных средствах должны загореться.
5. Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза. Стоп-сигналы автомобиля и прицепа должны загореться одновременно.
6. Включите левый указатель поворота. Все левые указатели поворота на автомобиле и на прицепе должны мигать совместно. Кроме того, сигнальная лампа'указателей поворота прицепа должна мигать попеременно с сигнальной лампой автомобиля. Повторите проверку для правых указателей поворота.
7.. Отсоедините разъем прицепа и включите левые указатели поворота на автомобиле. Дополнительная сигнальная лампа не должна гореть. Убедитесь в правильности работы указателей поворота на автомобиле, повторите проверку для правых указателей.
Дополнительное оборудование 209
Технические данные
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)........ [1 ]
Модель Длина Высота Ширина
Golf........................3815 .... 1410... 1610/1630
(инжекторные)
Jetta.......................4190.....1410... 1610/1630
(инжекторные)
Scirocco...............'....3885 .... 1309...... 1624
Дорожный просвет (все модели).................... 117
МАССА (КГ)................................ [2]
Собственная масса автомобиля
Golf........................’..........720 — 830
Jetta ..............................785 — 880
Scirocco.......................... 780 — 825
Максимальная масса буксируемого прицепа
Прицеп без тормозов (все модели)..............400
Прицеп с тормозами:
Двигатели 1.1/1.3......................... 800
Двигатели 1 5/1.6 (карбюраторные) ....... 1000
Двигатели 1.5/1.6/1.8 (инжекторные) ..... 1200
Максимальная нагрузка на прицепное устройство .50
ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ............................ [3]
Применяемые масла и технические жидкости
Моторное масло.........Универсальное SAE 20W-50
Механическая коробка передач/ главная передача.......Гипоидное трансмиссионное
масло SAE 80
Автоматическая трансмиссия .......Жидкость для
автоматической трансмиссии ATF типа Dextron
Главная передача
- автоматической трансмиссии ...............Гипоидное
трансмиссионное масло SAE 90
Тормозная жидкость.....................Универсальная,
FMVSS 116DOT3/116DOT4
Антифриз.....................................VAG G10
Заправочные емкости (л)
Моторное масло (с фильтром): Двигатели 1 1/1 3 л ...........................3.0
Двигатели 1.5/1.6 (77 — 80г)...................3.5
Двигатели 1 5/1.6 (80 — 83г)...................3.0
1.6 GTi/GLi...................................3.25
1.8 GTi/GLi...................................3 5
Система охлаждения: С расширительным бачком .7....................6.5
Без расширительного бачка....................4.5
Механическая коробка передач. 4-ступенчатая (двигатели 1.1/1.3 л).............2.2
4-ступенчатая (двигатели 1.5/1.6/л) ........ 1.5
5-ступенчатая .......................?.......2.0
Данные для регулировок (мм)
Натяжение ремня генератора (прогиб под давлением пальца) ...............15 мм
Свободный ход педали сцепления .......... 15 — 20 мм
Плотность электролита аккумулятора (г/см3)
Полностью Заряженного Полностью
заряженного на 50% разряженного
1.280...................... 1.200 ............. 1.150
Рекомендуемая концентрация антифриза ............40%
Плотность антифриза (г/см)
50% раствор................................ 1 075
45% раствор................................ 1.068
40% раствор................................ 1.061
Давление воздуха в шинах (бар)
В условиях нормальной эксплуатации при средней нагрузке.
Размер шин Передние Задние
145SR13 .................. 1.7 ............... 1.7
155SR13 .................. 1-7 ...............1 7
165SR13 .................. 1.7 ............... 1.7
175/70SR13 ............... 1.7 ............... 1 7
При полной нагрузке и быстрой езде Передние Задние
Все шины................. 1 8 .................2.2
ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ .................................... [4]
Компрессия в цилиндрах (бар)
Типы двигателей 1.1 FA/GG/FJ................................. 8-10
1.1EGG....................................... 9-11
1.3 GF........................................ 9-11 )
1.5/1.6/1.8 л .............................Ю- 13
Свечи зажигания
Двигатель Тип свечей
1.1 /1.1 Е/1.3 FA/GG/FJ............. Bosch W7DC
1.5 FH ...........................Bosch W7DTC
1 5 FD................................... Bosch W5DC
1.5 JB/GH .......................... Bosch W8DC
1.6 FP/FT/FR.............................. Bosch W7DC
1,6i EG...........................Bosch W5DTC
1,8i DX................................... Bosch W6DC
Зазор между электродами свечи (мм).............0.7
Тепловые зазоры клапанов (на прогретом двигателе — мм)
Двигатели 1.1/1.3 л: Впускной.................................0 15
Выпускной.................................0.25
Двигатели 1 5/1.6/1.8 л: Впускной...............................0.20 — 0.30
Выпускной...........................0.40 — 0 50
210 Технические данные
Распределитель зажигания
Зазор между контактами прерывателя (мм)......0.4
Угол замкнутого состояния контактов.......44° — 50°
Направление вращения ротора...против часовой стрелки
Порядок работы цилиндров............. 1 — 3 — 4 — 2
Установка момента зажигания на холостом ходу (шланг вакуумного регулятора отсоединен)
Двигатель Угол опережения зажигания
1.1 E/FA/GG/FJ ............ 10° до ВМТ при 950 об/мин
1.3 GF.................._... 5° до ВМТ при 850 об/мин
1.5 FH/FD.............7.5° до ВМТ при 800 — 900 об/мин
1.5 JB.......................9° до ВМТ при 950 об/мин*
1.5 JB/GH
(электронное зажигание) .......0° (ВМТ) при 800 об/мин
1.6 FP/FT/FR.................0° (ВМТ) при 950 об/мин*
1.6i EG .....................0° (ВМТ) при 950 об/мин*
1.6i EG (электронное зажигание)... 0° (ВМТ) при 800 об/мин* 1.8i DX (электронное зажигание) .. 6° до ВМТ при 950 об/мин * Момент зажигания устанавливается при ПОДКЛЮЧЕННОМ вакуумном регуляторе
Содержание СО (%) в выхлопных газах
на холостом ходу
Карбюратор Двигатель ;..........Годы % содер-
..............................выпуска жания СО
34PICT-5 .. .. FA/GG/FJ/FH/FD/JB ... ...1974 — 80... 1 -
34 PICT-5 .. FA/GG/FJ/ ...1980 — 84... ...0.5-
31 PIC-6 .... GG ...1981 — 84... ...1.0 —
34PIC-5 .... GF ...1980 — 84... ...0.5-
2В2 FH/FD ...1974 — 75... ...1.0 —
1ВЗ JB ...1979- 83.. ...0.5-
1 вз GH ...1979- 81 ... 1 ±
34PICT-5 ... FP/FT ....1975 — 78.. .... 1.0±
2В2 FR ...1975- 78.. 1 ±
2В5 FR ....1978 — 83.. 1 ±
2Е2 EW с 1983 1 ±
Инжекторные двигатели:
— 2 1.5 0.5 1.5 2.0 1.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5
EG (1979 —82) ................................... 1 — 2
DX(c 1982) ....................................... 1 ±0.5
ДВИГАТЕЛЬ 1-1/1-3 Л......... [5]
Основные характеристики двигателя
Код двигателя ............... FA/GG/FJ GF
Рабочий объем................. 1093 см3 .. 1272 см3
Диаметр цилиндра (мм) ........... 69.5 75
Ход поршня (мм) ....................72 72
Степень сжатия ....................8.0 8.2
Головка блока цилиндров (мм)
Максимально допустимое коробление.................0.1
Минимально допустимая высота после механической обработки................... 167.3
Клапаны (мм)
Диаметр штока:
Впускного .................................... 7.97
Выпускного.....................................7.95
Угол фаски седла клапана...........................45°
Максимально допустимый люфт клапана в направляющей втулке:
Впускного ....................................1.0 мм
Выпускного..............и.....................1.3 мм
Распределительный вал (мм)
Максимально допустимый осевой люфт (мм) . 0.15
Масляный насос
Давление масла при 2000 об/мин и температуре 80°С.....................2.0 бар
Поршневые кольца (мм)
Зазоры в замках поршневых колец:
Компрессионные кольца..............0.3 — 0.45
Маслосъемное кольцо..................0.25 — 0.40
Зазор между кольцом и канавкой
Нового кольца.....................0.02 — 0.05
Максимально допустимый...................0.15
Расположение колец .. Маркировкой “ТОР” к днищу поршня.
Замки колец смещены на 120° по отношению друг к другу.
Коленчатый вал (мм)
Диаметр коренных шеек:
Исходный размер........................ 54.00
Первый уменьшенный ремонтный размер...... 53.75
Второй уменьшенный ремонтный размер.... 53.50
Третий уменьшенный ремонтный размер.... 53.25
Диаметр шатунных шеек:
Исходный размер........................ 42.00
Первый уменьшенный ремонтный размер...... 41.75
Второй уменьшенный ремонтный размер...... 41.50
Третий уменьшенный ремонтный размер ..... 41.25
Зазоры подшипников коленчатого вала:
На новом двигателе ..................0.03 — 0.08
Максимально допустимые ..................0.17
Осевой люфт коленчатого вала:
На новом двигателе ..................0.07 — 0.18
Максимально допустимый...................0.20
Осевой люфт шатуна:
На новом двигателе ..................0.05 — 0.31
Максимально допустимый...................0.40
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Болты головки блока цилиндров (на холодном двигателе) — только НОВЫЕ болты:
По 1981 год:
Болты М11 (головка типа “звездочка”)
Этап 1 ....................................4.0
Этап 2.....................................6.0
Этап 3 ........................ Поворотом на 180°
Болты М10 (головка типа “звездочка”)
Этап 1 ...................................4.0
Этап 2....................................5.5
Этап 3....................................6.5
Этап 4........................ Поворотом на 90° <
С 1982 года, болты М11 (головка типа “звездочка”)
Этап 1........................................4.0
Этап 2........................................6.0
Этап 3........................................7.5
Этап 4............................ Поворотом на 90°
Болты крепления клапанной крышки................ 1.0
Датчик температуры охлаждающей жидкости......... 1.1
Болт крепления звездочки распределительного вала..8.0
Болты поддона картера:
Головка болта с внутренним гнездом под ключ 0.8
Шестигранная головка болта................... 2.0
Датчик давления масла:
Резьбовой.................................... 1.2
Пластинчатый .................................2.5
Звездочка зубчатого ремня на коленчатом валу ....8.0
Болты крепления охлаждающего насоса............... 1.0
Болты крепления стартера.........................2.5
Болты крепления крышки зубчатого ремня.......... 1.0
Болты крышек коренных подшипников................6.5
Технические данные 211
Болты крепления маховика ...... 7.5; болты вворачивать
с жидкостью для фиксации резьбовых соединении
Гаики шатунных подшипников ...... 3.0, затем подтянуть
поворотом на 90
Болты крепления распределителя зажигания.........2 0
Редукционный клапан системы смазки...............2.5
Болты крепления маслозаборника масляного насоса 1.0
Опоры двигателя/трансмиссии:
Болты М10.....................................4.5
Болты М8 .....................................2 5
ДВИГАТЕЛЬ 1.5/1.6/1.8 Л............. [6]
Основные характеристики двигателя
Код двигателя FH FD JB GH
Рабочий объем, см3.. 1471 . 1471 ... 1457... ... 1457
Диаметр цилиндра ....76.5 ..76.5 ... ....79.5 ... ....79.5
Ход поршня 80 ... 80 .... .73.5 ... ....73.5
Степень сжатия 8.2 . 9.7 .... .... 8.2 .... .... 7.2
Код двигателя FP/FT/FR EW EG DX
Рабочий объем, см3. 1588..... 1588... ... 1588... ... 1781
Диаметр цилиндра 79.5 ..79 5 .. ... 79.5 .. ....81 0
Ход поршня 80 ... . ... 80 .... 80 ....86.4
Степень сжатия -..7.0 ...9.0 .... .... 9.5 .... ....10 0
Головка блока цилиндров (мм)
Максимально допустимое коробление.............0.1
Минимально допустимая высота после механической обработки................. 132 6
Клапаны (мм)
Длина впускного клапана: Стандартного ............................98.7
Укороченного..............................98.2
Длина выпускного клапана Стандартного..............................98.5
Укороченного............................. 98.0
Диаметр штока клапана: Впускного ............................... 7.97
Выпускного .............................. 7.95
Диаметр головки клапана — двигатели 1.5/1.6 л Впускного ............................... 34 0
Выпускного..................................31.0
Диаметр головки клапана — двигатель 1.8 л Впускного ............................... 38.0
Выпускного..................................33 0
Угол фаски седла/головки клапана .............45°
Толщина кромки головки клапана: Впускного .................................2.0
Выпускного............................... 2.4
Распределительный вал (мм)
Максимальный осевой люфт.....................0.15
Поршни (мм)
Зазор поршня в цилиндре (на новом двигателе)..0.3
Зазор в замках поршневых колец: Компрессионные кольца (новые) ..........0.30 — 0.45
Маслосъемное кольцо (новое).............0.25 — 0.40
Максимально допустимый ....................... 10
Боковой зазор поршневых колец в канавках: На новом двигателе......................0.02 — 0.05
Максимально допустимый.......................0.15
Коленчатый вал (мм)
Зазор в коренных подшипниках:
На новом двигателе .................0 03 — 0.08
Максимально допустимый ..................0.17
Осевой люфт:
На новом двигателе .................0.07 — 0.17
Максимально допустимый.................. 0.25
Зазор в шатунных подшипниках: На новом двигателе .................... 0 03 — 0 095
Максимально допустимый...................0.12
Осевой люфт шатуна: На новом двигателе ....................0 05 — 0 31
Максимально допустимый.....................0.37
Вспомогательный вал (мм)
Максимальный осевой люфт......................0 25
Масляный насос (мм)
Боковой зазор между зубьями шестерен
Новый насос................................0 05
Максимально допустимый люфт................0 20
Давление масла при 2000 об/мин и температуре 80°С................. ........2.0 бар
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Болты головки блока цилиндров — затягиваются в три этапа (на холодном двигателе):
Этап 1.....................................4.0
Этап 2.............. ......................6 0
Этап 3......................... Поворотом на 180
Болты крышек коренных подшипников.............6.5
Гайки крышек шатунных подшипников .3.0; затем подтянуть
поворотом на 90’
Болты крепления поддона картера: Болты с внутренним гнездом под ключ........0.8
Болты с шестигранными головками ...........2 0
Сливная пробка поддона........................3 0
Болт звездочки вспомогательного вала .........8 0
Болт звездочки коленчатого вала...............8 0
Крепление шкива коленчатого вала к звездочке.. 2 0
Болты крышек подшипников распределительного вала ..................... 2 0
Болт звездочки распределительного вала...........8 0
Крепление ведущего диска сцепления к коленчатому валу...............................7 5
Крепление маховика к ведущему диску.......... 2 0
Крепление ведущего диска (автоматическая трансмиссия) к коленчатому валу...............7 5
Крепление двигателя к трансмиссии: Болты М10..................................4.5
Болты М12 ................................7 5
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ................................... [7]
Генератор
Изготовитель......................Bosch или Motorola
Тип генератора Выходной ток под нагрузкой
35А....................................... 25 А
45А....................................... 30 А
55А.......................................35 А
65А ...:..................................45 А
Минимальная длина выступающей части щеток..... 5 мм
Выходное напряжение, обеспечиваемое регулятором............ 12 5— 14 5В
212 Технические данные
Стартер
Изготовитель............................... Bosch
Осевой люфт якоря .........................0.15 мм
Минимальная длина щеток....................13 мм
Распределитель зажигания
Изготовитель......................Bosch или Ducellier
Тип.............. С обычным контактным прерывателем
или электронный с датчиком Холла (Bosch)
Направление вращения.........Против часовой стрелки
(глядя со стороны ротора)
Зазор между контактами прерывателя (при наличии контактов).....................0.4 мм
Катушка зажигания
Изготовитель............................... Bosch
Сопротивление первичной обмотки..... 0.52 — 0.76 Ом
Сопротивление вторичной обмотки:
Двигатели 1.1 /1.3 л............. 2400 — 2500 Ом
Двигатели 1.5/1.6/1.8 л.......... 2400 — 3500 Ом
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Крепление кронштейна генератора к блоку цилиндров............................ 4 5
Крепление генератора к кронштейну.............3.0
Крепление стартера к трансмиссии..............2.5
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ .......................... [8]
Термостат
Температура открытия’
Двигатели 1.1/1 3 л по июль 1978 .......... 87 С
Двигатели 1.1/1 3 л с августа 1978 ...... 92°С
Двигатели 1.5/1 6 л по июль 1978 .......... 80 С
Двигатели 1 5/1.6/1 8 л с августа 1978 .. 87°С
Пробка радиатора (расширительного бачка) — давление открытия клапана, бар
3/часть № 171121321А.....................0.9— 115
Все остальные............................1.2—1 35
Термовыключатель вентилятора радиатора
Температура включения: до июля 1978...........................90°С — 95 С
с июля 1978 ........................ 93 С — 98 С
Температура выключения до июля 1978 ..................... 85 С — 90 С
с июля 1978..........................88 С — 93СС
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Болты крепления корпуса термостата.............2.0
Болты крепления охлаждающего насоса............ 1 0
Крепление шкива к насосу ......................2.0
Датчик температуры............................. 1.0
Нижнее крепление радиатора ................... 1.0
Болты крепления вентилятора радиатора...... . . .10
Крепление кожуха вентилятора к радиатору....... 1.0
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА........................ [9]
Тип топливного насоса
Карбюраторные двигатель..............Диафрагменный,
с механическим приводом
Двигатели с системой впрыска топлива.Электрический,
погружённый в топливо
Применяемые карбюраторы
Тип двигателя Применяемый карбюратор
FA/GG/FJ 37 кВт (1974 — 84) ..............Solex 34 PICT-5
GG37 кВт (1981 —84) ........................Solex 31 PIC-6
GF 44 кВт (1980 — 84).......................Solex 34 PIC-5
FH/FD51 кВт (1974 —75) ...................Solex 34 PICT-5
FH/FD 63 кВт (1974 - 75) .....................Zenith 2B2
JB51 кВт (1977 —80) ......................Solex 34 PICT-5
JB51 кВт (1980 —83) ..........................Zenith 1B3
GH 51 кВт (1979 — 81) ........................Zenith 1B3
FP/FT 55/51 кВт (1975 — 78)...............Solex 34 PICT-5
FR 63 кВт (1975 — 78).............................Zenith 2B2
FR 63 кВт (1978 — 83).............................Zenith 2B5
EW 55 кВт (c 1983) ........................Pierburg 2E2
EX 66 кВт (c 1983) ........................Pierburg 2E2
Система впрыска топлива
EG 81 кВт (1979 — 82)...................Bosch K-Jetronic
DX 82 кВт (c 1982) .....................Bosch K-Jetronic
Общие регулировочные данные карбюраторов
Solex 31 PIC-6
Пусковой зазор воздушной заслонки ...2.0 ± 0 2 мм
Повышенные обороты
холостого хода.................. 2400 ± 100 об/мин
Уровень топлива в поплавковой камере... 19.5 ± 1 мм
Производительность
ускорительного насоса (см3/цикл)........0 9 ± 0 15
Solex. 34 PIC-5
Пусковой зазор воздушной заслонки ....2.0 ± 0.2 мм
Повышенные обороты холостого хода.....................2600 ± 100 об/мин
Уровень топлива в поплавковой камере . 19 5 ± 1 мм
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл).........0.7 ±0 15
Solex 31 PICT-5 Пусковой зазор воздушной заслонки ......4.3 ±0 15 мм
Повышенные обороты холостого хода...................2600 ± 50 об/мин
Уровень топлива в поплавковой камере... 19 5 ± 1 мм
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл).......1.1 ±0 15
Solex 34 PICT-5
Пусковой зазор воздушной заслонки: 11л .................... .....3 0 ± 0 2 мм
1 5л (1457см3).........................3.2±0 5мм
1.5 л (1457 см ), мех. к.п.п......... 4.6 ±0 15 мм
1.5 л (1457 см3), автомат, трансм......3.8 ±0 15 мм
16 л, мех к.п п .......................4.4 ± 0 15 мм
1 6л, автомат, трансм ............... 4 0±0 15мм
Повышенные обороты холостого хода: 1.1л ................................ 2600 ± 50 об/мин
Все остальные двигатели............2400 ± 50 об/мин
Уровень топлива в поплавковой камере........ 18 ± 1 мм
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл) .......... 1 1 ±0 15
Zenith 1ВЗ
Пусковой зазор воздушной заслонки... ....4.3 ±0 15 мм
Повышенные обороты холостого хода:
Механическая коробка передач......3200 ± 50 об/мин
Автоматическая трансмиссия........3400 ± 50 об/мин
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл) ........... 0 9 ± 0 15
Технические данные 213
Zenith 2B2
Пусковой зазор воздушной заслонки:
1 5 л ................................3.5 ±02 мм
1.6 л (с сентября 1975 по июль 1977).. 4.5 ± 0.15 мм
1 6 л (с мая 1978 по август 1979)..... 3.15 ± 0 15 мм
Повышенные обороты холостого хода:
Механическая коробка передач....... 3200 ± 50 об/мин
Автоматическая трансмиссия.........3400 ± 50 об/мин
Уровень поплавка:
Первичной камеры ....................... 28 ± 0 5 мм
Вторичной камеры .......................30 ± 0 5 мм
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл):
027 129 017Т/015Е ........................0.9 ±0.15
027 129 023К..............................1.3 ± 0.15
Zenith 2В5
Пусковой зазор воздушной заслонки Механическая коробка передач.............. 3.9 ±0 15 мм
Автоматическая трансмиссия ............ 3.7 ±0.15 мм
Повышенные обороты холостого хода: Механическая коробка передач..........3400 ± 50 об/мин
Автоматическая трансмиссия..........3600 ± 50 об/мин
Уровень поплавка:
Первичной камеры....................... 28 ± 0 5 мм
Вторичной камеры.........................30 ± 0.5 мм
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл) .............1.0 ± 0.15
Pierburg 2Е2
Пусковой зазор воздушной заслонки:
Первичной камеры..................... 2.2 ±0.15 мм
Вторичной камеры ....*............... 5.8 ±0.15 мм
Начальная(базовая)регулировка механизма дроссельных заслонок:
Размер “Е”........................... 0.40 ±0.1 мм
Размер “F”........................... 1.00 ±0.1 мм
Повышенные обороты холостого хода...................... 3000 ± 200 об/мин
Производительность ускорительного насоса (см3/цикл) ........... 1.0 ±0.15
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Винты крепления топливного насоса ................ 2 0
Гайки крепления карбюратора.......................2.5
Гайки крепления впускного коллектора..............2.5
СЦЕПЛЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.........................[10]
Тип сцепления
Двигатели 1.1/1.3 л .Однодисковое, с диафрагменной
пружиной и регулируемым тросовым приводом
Двигатели 1.5/1.6/1.8 л . Однодисковое, с диафрагменной пружиной, ведущий диск установлен непосредственно на коленчатом вале
Свободный ход педели сцепления .... 15 — 20 мм
Коробка передач
Тип:
Стандартная...... .......четырех- или пятиступенчатая
Formel Е 1.1/1.3 ................................ 3 + Е
Formel Е 1.5...................................... 4 + Е
Четырехступенчатая коробка передач
Зазор между синхронизирующими
зубьями шестерни и блокирующим кольцом синхронизатора .............. не менее 0.5 мм
Размеры регулировочных прокладок блокиратора заднего хода (мм)
Желтая.......................................2.0
Блестящая .................................... 1.8
Голубая....................................... 1.6
Коричневая ................................... 1.4
Серая......................................... 1 2
Осевой люфт шестерен (мм).................0 15 — 0.40
Размеры упорных шайб вторичного вала (мм):
084311 154D................................ 2.83
084 311 154Е ............................... 2.90
084 311 164В/164С (выпуск прекращен) ..... 2 80/3.00
Осевой люфт первичного/вторичного вала (мм) .... 0 — 0.05 Размеры малой регулировочной прокладки подшипника первичного/
вторичного вала (мм) .....................1.75 — 2.05
с интервалом 0 05 мм
Размеры большой регулировочной прокладки подшипника первичного/ вторичного вала (мм) ......................0 45 — 1.30
с интервалом 0 05 мм
Регулировочные прокладки
подшипника дифференциала (мм):
Прокладка 1 ............................... 1 мм
Предварительный натяг подшипника.........0 30 мм
Прокладка 2 ....................... 1.00 — 2 35 мм
с интервалом 0 05 мм
Пятиступенчатая коробка передач (мм)
Осевое перемещение шестерни третьей передачи................. 0 — 0.20
Регулировочные стопорные кольца шестерен (толщина):
Коричневое..................................2.5
Черное .....................................2.6
Блестящее ..................................2.7
Медное .....................................2.8
Латунное....................................2.9
Голубое ....................................3.0
Зазор между синхронизирующими зубьями шестерен и блокировочным кольцом синхронизатора -
на новой коробке передач: Первая и вторая передачи ..................1.1 — 1.7
Третья передача..........................1.15— 1.75
Четвертая и пятая передачи............... 1 3 — 1.9
Минимально допустимый........................0.5
Регулировочные прокладки передних подшипников вторичного вала...............0.65 — 1.40
с интервалом 0.05 мм
Крутящий момент, необходимый для вращения вторичного вала:
Новые подшипники .................... 50 — 150 Нем
Бывшие в работе....................30 Нем минимум
Усилие фиксатора пятой передачи.
На рычаге штока выбора передач .............10 кГ
На рычаге переключения передач............. 4 кГ
Размеры (толщина) регулировочных прокладок подшипников
дифференциала .......... 0.15/0.30/0.60/0.70/0.80/1.0 мм
Значение крутящего момента, необходимого для вращения дифференциала:
Новые подшипники.....................120 — 350 Нем
Бывшие в работе.............................30 Нем
214 Технические данные
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Крепление ведущего диска сцепления к маховику (1.1/1.3 л) ........................2.5
Крепление ведущего диска к коленчатому валу (1 5/1 6/1.8 л).............7.5
Крепление маховика к ведущему диску (1.5/1 6/1.8 л).2.0
Болт фланца полуоси (1.1/1.3 л)................2.5
Крепление коробки передач к двигателю .........5.5
Крепление приводного вала к фланцу полуоси.....4.5
Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач......................2.5
Зажимнои болт рычага выбора передач ...........2.0
Болт рычага включения заднего хода (четырехступенчатая коробка) ...ч..............3.5
Сливная пробка.................................2.5
Пробка контрольно-наливного отверстия..........2.5
Крепление левой опоры к трансмиссии ...........2.3
Болт ступицы синхронизатора пятой передачи.......... 15.3
Крепление шестерни главной передачи к корпусу дифференциала........................7.2
Стопорная пластина подшипника первичного вала....... 1.5
Стопорная пластина подшипника вторичного вала.......4.1
Болты задней торцевой крышки........................ 1 5
Кронштейны (стоики) рычагов механизма переключения передач.................2 5
Выключатель фонарей заднего хода....................2.5
Датчики переключения передач .......................2.5
Винты оси промежуточной шестерни заднего хода: Четырехступенчатая коробка.................2.1
Пятиступенчатая коробка.....................3.0
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ..................................[11]
Тип...............Volkswagen; три передачи переднего
и одна передача заднего хода
Применение: Двигатель 1.5 л до сентября 1978 .........010 1 (EQ)
Двигатель 1.5 л с сентября 1978 ....... 010 2 (EV)
Двигатели 1.6/1 8 л....................010 1 (EQ)
Тип гидротрансформатора EQ ...............................К (до августа 1975);
М (с августа 1975)
EV............................................U
Максимальная скорость автомобиля, на которой происходит переключение передач при срабатывании ' кик-дауна” (км/ч)
1 -2.................................... 61 —66
2-3.....................................108-111
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Болты крепления трансмиссии к двигателю.........2 5
Крепление ведущего диска к коленчатому валу.........7 6
Крепление ведущего диска к гидротрансформатору...... 3 0
Крепления наливнои трубки к картеру: Верхнее.....................................2.5
Нижнее.....................................0.9
Крепление фильтра к блоку клапанов ............0.3
Болты поддона..................................2.1
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ...........................[12]
Тип .......................................Реечное
Схождение передних колес (отрицательное, мм) Нормальное ......................................... 1.8
Максимально допустимое.................3.0-0.5
Длина рулевыхтяг
Правая Левая
(регулируемая) (нерегулируемая) до мая 1975 .......................67 мм 67 мм
с мая 1975:
Механическая коробка передач...69 мм .......69 мм
Автоматическая трансмиссия.....67 мм .......59 мм
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Крепление рулевых тяг к рейке ................2.5
Болты крепления рулевого механизма............2.0
Болты крепления рулевого механизма на резиновых подушках.........................3.0
Зажимные болты карданных шарниров рулевого вала...3.0
Крепление рулевого колеса к колонке...............5 0
Контргайка наконечника рулевой тяги ..........5.0
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА............................[13]
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Верхнее крепление телескопической стоики к кузову.6.0
Гайка штока стоики................................8.0
Крепление телескопической стоики к поворотному кулаку..........................8 0
Крепление наконечника рулевой тяги к рычагу поворотного кулака...................3.0
Болты крепления колес ........................9.0
Крепление приводного вала к фланцу полуоси ...4 5
Гайка колесной ступицы ........................21
Крепление стабилизатора к кузову ............. 3.0
Передний шарнирный болт нижнего рычага........7.2
Задний болт крепления нижнего рычага .........4 5
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА............. [14]
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Гайка верхнего крепления телескопической стойки..3.5
Круглая корончатая гайка верхнего крепления .....2.0
Нижнее крепление амортизатора....................4.5
Болты крепления заднего моста ...................7 0
Крепление стабилизатора к заднему мосту ..........3 0
Крепление цапфы ступицы и щита тормоза к заднему мосту .................................6 0
Колесные болты ..................................9.0
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА........................[15]
Тип................Двухконтурная, с диагональным
разделением контуров и сервоусилителем; передние тормоза — дисковые с суппортами VW МК 2, Teves или Girling; задние тормоза — барабанные
Передние тормоза — двигатель 1.1л (мм)
Диаметр диска ...........................239
Минимальная толщина тормозных колодок
(включая металлическую основу).................7
Толщина диска ............................. 10
Максимально допустимое биение диска.........0.06
Диаметр цилиндра суппорта......................44
Свободный ход педали тормоза.... максимум 1/3 полного
хода педали
Технические данные 215
Передние тормоза —
двигатели 1.3/1.5/1.6/1.8 л (мм)
Диаметр диска ................................ 239
Толщина нового диска: Стандартного (сплошного) .................... 12
Для инжекторных моделей (вентилируемого)......20
Минимально допустимая толщина диска: Стандартного (сплошного) .................... 10
Для инжекторных моделей (вентилируемого)..... 18
Минимальная толщина тормозных колодок (включая металлическую основу)....................7
Диаметр цилиндра суппорта: Teves/Girling ................................44
VWMk2.........................................48
Задние барабанные тормоза (мм)
Тип......................С ручной или автоматической
регулировкой, барабанного типа
Диаметр нового барабана......................... 180
Максимально допустимый диаметр барабана......... 181
Ширина колодки....................................30
Минимальная толщина колодки (включая металлическую основу).....................5
Диаметр колесного цилиндра: Стандартного.................................. 14.29
Для моделей с автоматической трансмиссией и системой впрыска топлива.................... 17.46
Главный тормозной цилиндр — диаметр (мм)
Двигатели 1.1 л .................................... 17.46
Двигатели 1.3/1.5/1.6/1.8 л......................... 20.64
Моменты затяжки резьбовых соединений (кГм)
Крепление суппорта к поворотному кулаку:
Обычные болты.............................6.0
Болты со шлицевой головкой.................7.0
Направляющие болты корпуса суппорта...........4 5
Крепление сервоусилителя к кронштейну......... 1.0
Крепление главного цилиндра к сервоусилителю.. 1.5
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.......................[16]
Применяемые лампы
Назначение Мощность (Вт)
Фара (обычная)...........................45/40
Фара (галогенная)........................60/55
Передний габаритный огонь....................4
Стоп-сигнал/задний габаритный огонь.......21/5
Указатели поворота..........................21
Противотуманная фара (передняя).............55
Противотуманный фонарь (задний).............21
Фонарь заднего хода.........................21
Освещение багажника..........................5
Освещение салона.............................5
Подсветка приборного щитка................. 1 2
Подсветка номерного знака....................4
Предохранители
Назначение Номинал (А)
Ближний свет (левая фара) .....................8
Ближний свет (правая фара) ....................8
Дальний свет (левая фара)......................8
Дальний свет (правая фара).....................8
Обогреватель заднего стекла.................. 16
Стоп-сигналы, радиоприемник ...................8
Прикуриватель, освещение салона................8
Указатели поворота.............................8
Фонари заднего хода, звуковой сигнал...........8
Вентилятор отопителя ........................ 16
Стеклоочистители, индикатор переключения передач/расхода топлива...........8
Подсветка номерного знака......................8
Передние и задние габаритные огни (правые) .. 8
Передние и задние габаритные огни (левые*1). . 8
Вентилятор радиатора..........................25
Дополнительные предохранители
(над коробкой предохранителен) Задний противотуманный фонарь...........
Электрические стеклоподъемники ......
№(позиция)
...........1
...........2
...........3
...........4
...........5
...........6
...........7
...........8
...........9
......... 10
......... 11
......... 12
......... 13
......... 14
......... 15
10А
ЗОА
Лицензия ЛР №065176 от 14.05.97. Подписано в печать 19.02.98 г. Формат 60 х 90 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Прагматика Печать офсетная. Усл.печ.л. 27. Уч.-изд.л. 16,9. Тираж 1500. Заказ 3493 ООО “ПетерГранд” 192286, С.-Петербург, пр.Славы, д.35, к.2
Санкт-Петербургская типография “Наука” РАН
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12
216 Технические данные